Mindkét motor inverteres, eddig se beszéltem kontaktusról.
sajnos az egyik esetben a start jel se segít, mivel állandó start jelet kap az inverter, analog jeadó meg a sebességet adja. És itt a kérdés áll e. 0-10v jellel hajt, 0,5 v alatt nem jön termék
"Nyilván egy marék alkatrészzel megoldható, csak amikor tucatjával találok olyan összetett reléket, ami motor védelemre
- fázissorrend
- fáziskimaradás
- cosfi minimum
- áram maximum
- feszültségesés
- frekvencia min/max
együttes figyelését végzi, + timerrel, mennyi ideig létrejövő küszöbátlépés a hiba, addig nehéz elhinni, hogy ilyen meg nincs :)"
Ha sokallod a két + segédrelét csinálhatod úgy is ahogy írta Szirty , legfeljebb ha nincsen elég segédérintkező a motorkapcsolókon akkor oda is kellhet még 2 db segédérintkezőt feltenni.
Ha van, és a C sínen helyet akarsz spórolni, akkor az "A" mágneskapcsoló segédérintkező helyére feltehetsz egy pneumatikus időrelét is.
A hibajelzésre kiegészítésként, üzemi körülmények közt használatos "szemafort" is fel lehet pl. gépre, vezérlőszekrényre szerelni.
"Az A motorkapcsoló meghúz egy a-1 es segédrelét, egyúttal elindítja az időrelét, ami a beállított ideig zárva tartja a B motorhoz tartozó b-1 es segédrelé segédérintkezőjét."
Én úgy vettem ki, hogy a dolognak fordítva is működnie kell, tehát ennél a megoldásnál a B motorhoz is kellene egy időrelé, ami fordított esetben dolgozik. Vagy mindkét oldal indítja ugyanazt az időrelét, de akkor tovább növekszik az alkatrészek száma.
"A leírásod alapján ehhez semmiféle speciális relé, komparátor stb nem kell.
Egyszerűen csak két NO érintkező a motorkapcsolókról, két NC érintkező a motorkapcsolókról és egy közönséges on delay időrelé."
Én is hasonlóra gondoltam, csak két segédrelével. Az A motorkapcsoló meghúz egy a-1 es segédrelét, egyúttal elindítja az időrelét, ami a beállított ideig zárva tartja a B motorhoz tartozó b-1 es segédrelé segédérintkezőjét. A segédrelék ( Pl . KR, Finder, stb. ) sorba kötött segédérintkezői adnák a hibajelzést.
Mekk mai teljesítménye után igazán megkönyörülhetne a topikon, egy egyhetes némasági fogadalommal... (jó tudom ez csak ábránd) Addig is keressünk 710-es alkatrészt...
mint már lejjebb is irtam frekvenciaváltoztatás nélkül 170-180Vnál van a határ , ez kb 55% teljesitményt jelent ,Ez alá menni kalickás géppel ebben a formában nem lehet.
Ugyanez valósul meg a csillag/delta átkapcsolásnál is . Ott is előfordul csak csillag üzem a kisebb terhelés miatt.
Az a 10% teljesitmény amit irsz az csak tekercselt forgórésszel --csúszógyűrűs motor esetén , persze forralná a viz ellenállásban a vizet rendesen!esetleg ezt olvasd át
"Az aszinkron motor másodpercenkénti fordulatszáma az összefüggéssel számítható, ahol a hálózati frekvencia [Hz], p a póluspárok száma, s a szlip tizedes törttel megadott értéke."
Mivel a szlip a terheléstől függ (nulla terhelés = MAJDNEM nulla szlip), ezért a pillanatnyi terhelés ismerete nélkül a motor tényleges fordulatszáma nem számolható ki.
"Kalickás motoroknál a kapocsfeszültség csökkentésével érhető el ugyanez a hatás"
Kb hány százalékára lehet lecsökkenteni a kapocsfeszültséget (tehát növelni a szlipet változatlan frekvencia mellett), ha a kalickás motor névleges teljesítményének csupán 10 százalékára van szükségünk?
"Egylépcsős VAGY vacak belső tömítettségű (belső visszaáramlás pl a lapátok mellett) VAGY alacsony fordulaton dolgozó VAGY nagyon lefojtott kimenetű szivattyúnál viszont 20% fordulatszám csökkenéstől a szállított vízmenyiség lecsökkenhet akár 10%-alá is."
A "VAGY"-okat tévesn írtam, elnézést, helyettük ÉS-t akartam, tehát a mondat hejesen:
"Egylépcsős ÉS vacak belső tömítettségű (belső visszaáramlás pl a lapátok mellett) ÉS alacsony fordulaton dolgozó ÉS nagyon lefojtott kimenetű szivattyúnál viszont 20% fordulatszám csökkenéstől a szállított vízmenyiség lecsökkenhet akár 10%-alá is."
Nem véletlenül raktam be a grafikonokat, hiperbolikus összefüggésben nem állja meg a feltételezésed a helyét. tehát a 20% fordulatcsökkenés , azért 50-60%
vizszállitás csökkenést okoz.
Persze szivattyú --motor tipus szerint ez ingadozhat erre is meg arra is pár %-t .de mindenképpen 10%alatt!
Igen pont erre találták ki az önfelszivókat, bár ma a"parasztvakitós" gázleválasztós nevet szeretik.
A3; általában 10Hz de ez is motorfüggő. Az ehhez tartozó feszültség 44V ! (230V és 50HZ esetén)
Az előőbbiekhez --ezt nem olvastad el. nagyon röviden.
A fordulatszám-változtatás lehetőségei
Az aszinkron motor másodpercenkénti fordulatszáma az összefüggéssel számítható, ahol a hálózati frekvencia [Hz], p a póluspárok száma, s a szlip tizedes törttel megadott értéke. A képlet alapján a háromfázisú aszinkronmotor fordulatszámát a frekvencia, a póluspár szám és a szlip változtatásával módosíthatjuk. Az állórész frekvencia változtatásához drága frekvenciaváltoztató berendezés szükséges. A korszerű , elektronikai eszközöket felhasználó berendezés előnye a veszteségmentes és fokozatmentes szabályozás.
A szlip változtatása csúszógyűrűs gépek esetén a forgórész körbe kapcsolt ellenállások segítségével oldható meg, az ellenállás növelésével növekszik a szlip, csökken a fordulatszám.
Kalickás motoroknál a kapocsfeszültség csökkentésével érhető el ugyanez a hatás
. A póluspár szám változtatás egyik megoldása, hogy a gép hornyaiban egymástól független különböző pólusszámú tekercselést helyeznek el, és mindig csak egyet kapcsolnak a hálózatra. Gazdaságosabb megoldás az átkapcsolható pólusszámú (Dahlander) tekercselés alkalmazása.
"majdnem eltaláltad azért az 50 % vagy nagyobb csökkenés reálisabb"
Én úgy gondolom, hogy soklépcsős ÉS jó belső tömítésű ÉS magas fordulaton dolgozó szivattyú esetében HA nincs semmi külső fojtással terhelve, akkor a forulatszám csökkentéssel közel azonos százalékban csökken a szállított vízmennyiség is, tehát 20% lassulás = 19,9% vízszállítás-csökkenés.
Egylépcsős VAGY vacak belső tömítettségű (belső visszaáramlás pl a lapátok mellett) VAGY alacsony fordulaton dolgozó VAGY nagyon lefojtott kimenetű szivattyúnál viszont 20% fordulatszám csökkenéstől a szállított vízmenyiség lecsökkenhet akár 10%-alá is.
A grafikonodon valószínűleg egy bizonyos szivattyú+villanymotor jellemzői láthatók, új (nem kopott) korában.
"Levegő! s nem fogja felszivni a vizet !"
Nem pont erről szólnak az úgynevezett önfelszívó szivattyúk?
"Milyen alsó frekvenciánál kezd el forogni egy aszinkron motor? S mekkora feszültséget kap közben?"
Úgy gndolom, hogy nulla tengelyterhelés esetén valószínűleg már 5-10 Hz-en is elkezd forogni. Ilyen lassú fordulat mellett valószínűleg igen vacak a hűtése, ezért muszáj csökkenteni a tekercsek áramát, megsaccolok mondjuk 70-100 V feszültséget (400 helyett). Persze ilyen körülmények között sok hasznos munkát nem tud végezni, csak forog magában :)
Ha ez a matrica a monitorodon csupán körömnyi méretben jelenik, meg, akkor három másodperc alatt a következőt lehet róla megállapítani:
1: ez egy matrica, ami a kapcsolót bekötő szakemberek tájékoztatására készült
2: van rajta egy hülye rajz, ami leginkább egy kétsarkú kapcsolóra hasonlít, kettős váltó kapcsolóra semmiképpen nem
3: van a matricán felül egy jól látható nagy betűs felirat, amit balról jobbra kell olvasni, tehát logikus, hogy a szöveg második sorát is balról jobbra kell olvasni, ami igen homályos ilyen piciben, de egész biztos, hogy nem hasonlít egyik kapcsoló típusjelöléséhez sem, tehát ez csak valami belső használatú gyári kód lehet.
Ez a körömnyi méretben látható matrica három másodperces megfejtése.
Persze ha valakit fűt a gonoszkodás extra energiája (végre bele lehet kötni mekkelekbe, már hónapok óta nem tudtunk :) az ráér mikroszkóppal nézegetni hosszasan.
Nekem meg nincs több dolgom, mint időnként bedobni egy-egy gumicsontot és röhögni, ahogy a sok rosszindulatú kismalac hosszasan dühöngve rágódik rajta :)
Ha az első bejegyzéseim után valaki egyszerűen beírta volna a fórumba, hogy "vigyázz mekkelek, a matrica második sorát FEJJEL LEFELÉ kell olvasni", akor nem játszhattam volna a hülyét ilyen sokáig a gonosz kismalacoknak.
Ad1;majdnem eltaláltad azért az 50 % vagy nagyobb csökkenés reálisabb.
Van lejjebb 3 diagramm.
Ad 2; 30% azaz 0,7 UX0,7 I =50% P
ha mintahogy irod ;ha egy szivattyút fázishasítással leviszünk 50%-ra, szerintem garantált a tekercsek túlmelegedése, a motor leégése
ez akkor 0,5U X 0,5 I =25%P
Ezért nem szokás 170V alá vinni a tápláló feszültséget. Nem csak fázishasitással , hanem trafóval , ellenállással , izzóval , fojtótekerccsel stb. De ezek régebben gyakoriak voltak.
Ad3; Levegő! s nem fogja felszivni a vizet !Mindegy van-e szelep , s nyit/zár.
Ha már a frekvencia váltót emlegetted; Milyen alsó frekvenciánál kezd el forogni egy aszinkron motor? S mekkora feszültséget kap közben?
"Centrifugál szivattyún 20% fordulatcsökkenés , milyen vizhozam -- vill telj csökkenést okoz?"
20% fordulat csökkentéstől a szállított vízmennyiség 20-90%-kal lesz kevesebb (a szivattyú rész belső kialakításától, kopottságától és a környezeti nyomásviszonyoktól függően).
"Ha 1/2 teljesitménnyel akarok járatni egy motort mennyivel kell csökkentenem a feszültséget?"
Aszinkron motornál a feszültséget nem illik csökkenteni. A frekvencia csökkenésével tudtommal le lehet menni kb 40-50% teljesítményig, az alá már nemigen. Fázishasítással zárt (gyenge hűtésű) motor esetében max 20-30%-nyi fodulat-csökkentést mernék megkockáztatni, ha egy szivattyút fázishasítással leviszünk 50%-ra, szerintem garantált a tekercsek túlmelegedése, a motor leégése (aszinkron motornál a fázishasítás veszélyes, egészségtelen üzemmód). Okosan megtervezett ventilátoroknál pl az áramló levegő közvetlenül hűti a tekercseket, ezért némelyik ventilátort le lehet engedni akár 10%-os teljesítményig is egyszerű fázishasítással.
"Ha szivattyú elejtette a vizet---mi lessz a csőben? nem fogja felszivni a vizet!"
Ha itt a szivattyú-megkerülő csőre gondolsz: ha nincs víz, akkor a mágnesszelep lezár és az a csőszakasz mintha ott sem lenne, amíg a szivattyú fel nem kapja a vizet.
A motor forgásjelét (tápfeszültségét?) a termék elfogyása esetén kapcsoló relé (mindegy, hogy elenged vagy meghuzz tkp..) egy időrelére vezeti, mely sosem kapcsol (hisz nem kap feszt) ha a motor egyáltalán nem forog, és sosem kapcsol, ha van termék, hisz ismét csak nem kap tápot.
Ha egy ideje nincs termék, de a motor forog, a kimenete kapcsolt lesz, hibajel állapot állt elő.
Feszültségeidet, (5V, 12V,24V,230V dc,ac stb) a hibajel igényedet (logikai szint, feszültség, teljesitmény, lámpa, duda, stb) nem ismerem, de ez a relék megválasztásával, vagy további plusz relézésekkel megoldható.
itt a kritikus az, hogy kell közé egy idő, amíg nem hiba, ha nem fut mindkettő.
Egyébként egy mezei komparátor is jó lenne, de érdekes, IC-ben millió ilyen van, relében nem találtam, tokozva, sínre...
Egy gép, amin valamiért leállt a PLC-ben a termék elfogyás érzékelés. Ezért kell, hogy ha a főmotor indul, és nem jön az anyag, álljon le. De 5-10mp lehet, amíg nem hiba, ha csak a főmotor forog :)
Már az omron/schneider programozható relék felé kacsingatok, de nem akarom elhinni, hogy készen nincs ilyen. Bízom, hogy én vagyok a b.... aki nem találja meg. De van...
Nem tudom letezik-e ilyen, de ha mindket motorra tudsz rakni egy ellenorzo relet, amiknek a kimenetet be tudod kotni egy arduino/raspberry/akarmibe akkor ez egy viszonylag egyszeru allapotgeppel szoftveresen megoldhato. Ha safety critical a cucc akkor persze mas a helyzet...
> Ezen a matricán felül jól olvasható egy "UP" felirat, alatta pedig a "9+9,01S" felirat
:D
Jaja, az 1-es szamnak a kalapja a bokajanal van, az S-nek a hasa pedig a fejen. A gyarto pedig BIZTOSAN egy olyan belso kodot valaszt ami a szabvanyos tipusnak a fejtetore allitott parja... Felteve ha a gyarban kizarolag 200-as IQ-val rendelkezo emberek dolgoznak akik mashogy szemlelik a vilagot ;)
Nem szeretném feltalálni a meleg vizet, hátha kapható ilyen relé boltban: motor együttfutás ellenőrzés a cél
Ha "A" motor fut, és "B" motor legalább 5-10mp-ig nem fut, akkor kell jelezzen
- "A" indul, és "B" nem indul X időn belül, hiba
- "A" fut, "B" fut, nem hiba
- "A" nem fut, "B" nem fut, nem hiba
- "A" fut, "B" fut, majd "B" megáll miközben "A" még fut, hiba
nem szeretnék egyedi dolgot, ha nem muszáj, de eddig minimum 3 eszköz amiből meg tudnám oldani, mert akármilyen okos motor ellenőrző relét találtam, egy motort figyel, de ott akár üresjárat, túlterhelés, cosfi, freki, áram, bármit mérnek a csoda relék, de szimpla együttfutást nem.
bemenet lehet 2x3fázis is mintha fázisőr lenne, de 2 NC bemenet is jó, megrelézzük, illetve a jelen vezérlést használva is jó lenne.
Egy fázisunk van. Villámlás nem volt, hétfő este még működött a világítás, pont onnan működött egy olvasó lámpa, amit azóta kihúztam, aztán másnap reggel bedugtam az alatta található konnektorba egy porszívót az már nem működött.
A porszívó meg sem indult kicsit sem? Annak ugyanis induláskor olyan nagy az áram felvétele, hogy egy 6 A-es automatát is simán leverhet.
Ha tudod, hogy melyik automata a porszívós automata, és alatta mérhető a fázis, akkor mérj rá a tetejére is. Ha ott már nem lesz meg a fázis, akkor próbáld meg fel- le kapcsolgatni, mert az is lehet, hogy kontaktos. Ha alul megvan rajta a fázis, de nem akar átadni akkor ki kell cserélni.
Okés, hazamegyek és első dolgom megnézni, hogy van-e fázis! Köszönöm!
3 fázisú rendszernél 0 szakadás gyanúja esetén figyelj arra, hogy ki legyenek kapcsolva a fogyasztóid, mind!
Ez nem csak azért fontos, mert ilyenkor 2 fázis is megjelenhet a fogyasztón, és tönkreteheti, hanem mert áramütés is érhet, ha az esetleg megszakadt 0-át megfogod! Ez a veszély 1 fázisnál is fennáll. "Visszajöhet a fázis egy fogyasztón át", és te adod neki a 0-át!
Régebbi mérőhelyeknél 0 bontó is van, ott is lehet lazulás, vagy kontakthiba. Ezt ne bonts meg, ha nem muszáj, ha mégis szükséges, mert oxidos, vagy a kötés megégett, akkor kapcsold le a mérő melletti automatát!
Írtál főkapcsolót is.
Az melyik lenne, ami a mérő mellett van ( kismegszakító, vagy Fi relé, vagy van még az elosztó tábla előtt is egy főkapcsoló?
Ezek bármelyike lehet kötés, vagy kontakt hibás is.
Mindenesetre feszültség alatt csak a hiányzó fázisodat keresd, annak a mérő utáni eljövő mért vezetéken kell meglennie. Ez az elosztó táblán ott lesz elvileg a Fi relé bemenetén, ( ha van ), ill. a kismegszakítók alatt bekötve, fűzve, sinezve.
( Nem ártana, ha lenne a fázisceruzán kívül egy próbalámpád is, vagy egy multimétered, tesztered, és a neten megnéznéd a használatát.)
Egy fázisunk van. Villámlás nem volt, hétfő este még működött a világítás, pont onnan működött egy olvasó lámpa, amit azóta kihúztam, aztán másnap reggel bedugtam az alatta található konnektorba egy porszívót az már nem működött. A ház falán található nagymegszakítót is lekapcsoltam már és vissza. Lyukat fúrtunk, vasárnap, de hétfőn még ment minden és úgy tudom ott ahol fúrtam nincs is vezeték elvezetve!
Te teljesen hülye vagy? S10/6+6 van ráírva. Az UPegészen mást jelent. Semmi szükség rá hogy ugyan úgy álljon. Magyarázhatod hogy mindenki hülye csak te vagy helikopter, csak ne egy szakmai fórumon. Felületes voltál, előbb osztottad az észt mint tájékozódtál. A villanyszerelésben az ilyenekből szokott áramütés vagy lakástűz lenni.
Akkor szerencséd van (valószínűleg van valamennyi áteresztés / belső visszaáramlás a szivattyú belsejében, így nincs szükség külső visszaáramoltatásra :).
Azért eleinte nézz rá a hőmérsékletre néhányszor, hosszabb üzemelés után.
Az sem mindegy, hogy tűző napon van, vagy egy hűvös pince mélyén.
A fojtástól csökkenhet a szivattyú fordulatszáma (van amelyik nem lassul), a lassulást az aszinkron motorok amúgy sem szeretik, de a lassabb a ventilátor miatt romolhat a motor hűtése is. A motor leégés megelőzésére figyeld a bordázott rész felületi hőmérsékletét (és közben gondolj arra, hogy a motor külsejénél SOKKAL melegebb odabenn a tekercs hőmérséklete).
Új építésű családi házban, egyszercsak elment az áram a középső szobámban és a nappaliban. Se a lámpák, se a kapcsolókban nincs áram.
Azonban a biztosítékok nincsenek leverve, áramtalanítottam már mindenhol, mindent lekapcsoltam, a fő kapcsolót is és vissza mégis semmi. Szerintetek hol tudnák nekiállni megkeresni a hiba okát? Mi lehet a gond?
Ezen a matricán felül jól olvasható egy "UP" felirat, alatta pedig a "9+9,01S" felirat, márpedig ilyen kapcsolót én nem ismerek, tehát ez valami belső gyári kód lehet.
Ne mondd azt, hogy azt fejjel lefelé kell olvasni, mert egy hivatalos tájékoztató matrica készítője nem lehet ennyire hülye, hogy egy nagy betűs UP felirattól négy milliméterre már fejjel lefelé ír. Sámli topictárs is is megmondta, hogy azon a matricán látható rajz a kettős váltó kapcsoló szabványos rajzjele, tehát a matrica rajzolója nem lehet hülye. Márpedig ha a rajzoló nem hülye, akkor az "UP" alá "9+9,01S" van írva.
Neki teljesen mindegy :D Egy a lényeg, hogy elismétli amit előtte már elmondtak, annyit változtat rajta, hogy ő tűnjön annak aki megmondta a tutit, mindenki más előtte meg teljesen hülye. Aztán aki nem ismeri a munkásságát az meg jól be is szopja az okosságot.
A kábel föld feletti szakaszát burkold extra védelemmel (vas de lagalább kpe cső)
plusz a házból kifelé menő 230 voltos kábel elején (a házban) legyen egy 10 milliamperes FI relé. NE 30 milliamperes legyen, az túl sok lehet egy gyereknek.
"Semmi szükség nincs arra hogy 70 cm mélyre tegyed,... Tehát a cső 40cm mélyen"
Egy szakember saját büntetőjogi felelősségre eltérhet a szabványtól, de egy laikusnak szerintem ne nagyon mondjunk ilyeneket. Menjen le szépen a szabványos mélységbe.
"viszont ne kpe csőbe tedd, hanem symalen csőbe,"
Mi a különbség közöttük? Egyik sem helyettesítheti a földkábel külső burkolatát (föld alatt nem mehet bennük nem-földkábel), viszont mindkettő alkalmas egy szabványos földkábel extra mechanikai védelmére (a kpe sokkal erősebb mint a symalen).
"A triakos fényerő szabályzó az 1f motor elé kötve"
Attól tartok, hogy fázishasítós trükkel nem lehet olyan olyan sokat lassítani ezen a motoron, amennyire ő szeretné. Neki talán negyed fordulatszám is kellhet, márpedig én már fél fordulat közelében is félnék a motor leégésétől.
A vízhozam jelentős csökkentésére fázishasítás helyett én kialakítanék egy szivattyú-megkerülő cső-ágat, tehát a szivattyúból kilépő víz egy része visszajutna a szivattyúba belépő csőbe. Ezen a kis csőszakaszon lenne egy csap, aminek a fojtásával szabályozhatnám, hogy mennyi víz menjen a lakás felé és ha gyakran leejti a vizet, akkor persze kell oda egy mágnesszelep is, ami lezárja ezt a kerülő ágat arra az időre, amíg a szivattyú felkapja a vizet a mélyből.
Ha szabályos földkábelt használsz, akkor azt nem kell semmiféle csőbe berakni. Lemész vele függőlegesen a földbe és 70 centi mélységben mehet tovább vízszintesen.
"Lehet-e mindezt fektetni már meglévő KPE cső mellé (ugyan abba az árokba), amin öntözőrendszer üzemel? Vagy attól teljesen elválasztva kellene elvinni, saját árokban?"
Hivatalosan nem mehet közvetlenül vízcső mellett, van valamilyen kötelező távolság, de fejből nem tudom, hogy mennyi.
Áramtalanítottam, bekötöttem, kutya baja a hálózatnak, semmi nem vág le semmit. A lámpa viszont villog, illetve a fényforrások, így asszem megyek, veszek 5 db minőségi GU10-est és ennyi. (Azt mondjuk nem értem, hogy ilyen szempontból a sárga zöld kábel bekötése irreleváns volt a működés szempontjából, mert ugyanúgy műxik bekötve és nélküle is.)
Köszönöm szépen utólag is mindenkinek a tanácsokat!
Mindent jól csinálsz. Vagy a lámpa rossz, vagy a felszerelésekor belefúrtatok a vezetékbe. Próbáld ki azt hogy leszereled a talpat, és bekötöd úgy. Ha ez után is rossz, keress egy dugvillás vezetéket aminek van földelése is, és kösd be azzal a lámpát, majd dugd be egy dugaljba. Ha ekkor is lepattan a fírelé, rossz a lámpa.
Szerintem neoprén darabot vagy tollrugót kéne a kapcsolóba tenni és egy impulzusrelét is el kellene valahogy helyezni az áramkörben. Esetleg jó lenne tudnunk még, hogy a szomszéd mikor van otthon és jár-e villamos a ház előtt.
Meg kellene csinálnod amit kértem. Mivel kikötött zöld-sárgánál nem old le azért kellene kivenni az izzókat és a zöld-sárga bekötött állapotában megnézni. Ezzel kiszűrhető a lámpa esetleges hibája.
Amúgy ilyen a kapcsoló, és egy másik lámpát is lehet kapcsolni a másik billenőkapcsolóval. Abban 3 db E27-es energiatakarékos izzó van, gond nélkül működik. Ezzel az 5 ágú LEDes GU10-es lámpával van gond, amióta felszereltük, előtte sima halogén szpotok voltak, hasonló, 4-5 ágú, csak annak saját tápja volt szerintem és a sárga-zöld azért nem volt bekötve soha, most meg kéne. Talán ez lehet, de nem tudom.
"gyakorlat nélkül nem célszerű elkövetni" itt kellett volna megállnom, vagy el se kezdenem...:)
Nagyon köszönöm a tippet! Ennyire nem vagyok kísérletező kedvű, ha a feszültségmentesítés utáni bekötéssel is hiba lesz, valami leold, az már szakember dolga lesz.
A kapcsolód sima 1 billenő lapos?nem csillár, alternativ stb...
elővennék egy éjjeli/asztali lámpát --izzósat!
A 3 ér végére sorkapcsott tennék, egy fázisceruzával megnézném melyik érnél világit Fel /le kapcsolt állásban ,
Amelyik szinnél 1X sem-- az lessz a nulla. az asztali lámpa egyik ere erre kötve , s megnézni még hol és hogyan világit. ezután lehet megmondani mi hová van kötve!ugyanezt a másik ér felől is !
Ez sajnos feszültség alatti munka , gyakorlat nélkül nem célszerű elkövetni.
Könnyen lehet ,hogy a zöld/sárga ér hozzáér vagy be van kötve --De nem védővezetőnek.
Első körben vedd ki az izzókat, és kössed be a zöld-sárgát is, próbáld ki leold-e ki illetve bekapcsolt állapotban is. Gondolom azt nem kell kihangsúlyoznom, hogy a szerelést feszültségmentesített hálózaton csináld.
Van egy kék, egy barna és egy sárga zöld csíkos kábelem. Ezeket próbáltam volna bekötni az alábbi ábra szerint, a sárga csíkos kábel nem is volt eddig használatban, le se volt blankolva.
Barna kábelt kötöttem volna az L nevezetűbe, a sárga csíkoskát középre, a kék színűt az N-be. De a sárga csíkos bekötésekor, a biztosítékot levágta a rendszer. Pedig egyértelműen áramtalanítva van ez a lámpa szakasz. Mit csinálok rosszul?
Esetleg nullát szakít a kapcsoló fázis helyett. Én vennék egy darab jó minőségű led spotot és azzal kipróbálnám első körben. Amennyiben ez sem segít már körülményesebb a probléma elhárítása.
Nem tudom, mit jelent, hogy élvilágítós-e a kapcsoló, ez egy álmennyezeti lámpa, plafonból kilógó vezetékekre kötve, 2 állású kapcsoló a falon, egy helyről kapcsolható csak.
Biztos tök láma a kérdés, de nem tudom eldönteni, hogy a lámpa a rossz, vagy csak gagyik az izzók. Folyamatosan villognak a led-es fényforrások (5db van összesen a lámpában). De jól látom, hogy magában a lámpában nincs is semmilyen elektronika, csak elosztók? Vagy tévedek? Mindent a fényforrások oldanak meg? Tehát elég azokat cserélnem valami nívósabbra szerintetek? Köszönöm szépen előre is!
Az alucső-darab jó ötlet, köszönöm szépen! Ha nem is kell földkábel, jelent extra biztonságot? 10-12m-ről van csak szó, pár ezer forint különbség sem tétel, ha ezzel növelhető a biztonság. Köszi!
Köszi! Ezt már máshol is olvastam, de csak most kerestem rá, hogy létezik konnektorba dugható fí relé is. Ezek ugyanúgy működnek, mint a biztosítéktáblában lévők? Nálunk egyébként ott van 1db (villanysütőnek volt is egy kis hibája, ott többször le is verte, garanciában javították). Megbízhatóak?
KPE vagy symalen csőben is viheted, de ha az utóbbit választod, akkor föld feletti részen zsugorcsövezni kell, mert nem bírja az UV-t. Lehet érkeztetni egy kötődobozba, van hozzá gumi bevezető idom. A földből kijövetkor érdemes ráhúzni egy vas vagy alucső darabot, hogy fűkaszával ne tudd felaprítani. Védőcsőben nem kell földkábel. Ha kell ,dobok egy fényképet róla.
Köszönöm! Igen valahol megtaláltam, hogy szabályosan / szabványosan milyen sok mindennek kell megfelelni - ami érthető is. Nem szeretnék kókányolni, gyerekek is szaladgálnak az udvaron, emiatt is érdeklődtem, mit javasolnátok. Bár a vezeték nem lenne folyamatosan áram alatt, de első a biztonság. Te hogyan csinálnád?
Szia! Köszönöm szépen! A 25 a belső vagy a külső átmérője? Kell a cső végét bármivel tömíteni, víz, bármi miatt, vagy simán behúzható a kábel? Ha jól gondolom a symalen cső + földkábel kombó megnyugtató biztonságot ad, ugye? Köszi!
Semmi szükség nincs arra hogy 70 cm mélyre tegyed, viszont ne kpe csőbe tedd, hanem symalen csőbe, 25-ös méretbe. A te kábeled NYY-J 3x1,5mm2. A syimalen cső narancssárga, azt véletlenül sem kevered össze később a vízcsővel, és nem fogod elvágni hogy egy T-t barkácsolj rá. Egy kábeljelölő szalag viszont nem ártana a cső és a talajfelszín közé félútra. Tehát a cső 40cm mélyen, a szalag 20 cm mélyen.
Közösen fúrtam a kutamat egy kollégával és ő tesztelgette a gázleválasztós szivattyúkat. Mérte az áramokat annak függvényében hogy mennyire zárja el a vízhozamot.
Udvaron szeretnék földben elvinni ~10 - 12 m-re egy vezetéket, a végére 1db konnektor kerülne.
Nem lenne folyamatosan áram alatt, csak amikor használom: a villásdugót egy fedett tárolóban lévő konnektorba dugnám amikor kell az áram az udvar másik végében, tehát mondhatni egy hosszabbítót szeretnék a földbe ásni. Az udvar végébe kerülő konnektort is tudom fedett helyre telepíteni, de természetesen kültéri konnektorra gondoltam.
Homokos talaj, felső ~20-25cm termőföld, tömör, füvesített. Ami üzemeltetve lenne róla: vagy fűnyíró vagy egy 750W-os szivattyú napi kb. 2×20 percet. A kettő együtt nem :)
Keresgettem már a témában, ha jó információkat találtam 70cm körülre érdemes fektetni a kábelt. Amiben elbizonytalanodtam az az, hogy egyesek szerint érdemes KPE csőbe behúzni, míg mások szerint felesleges, ha NYY földkábelt fektet az ember. Na ez az a része, ahol már eltévedek, mert úgy látom ebből létezik többféle is. Pontosan melyik típus való erre a célra? Ezt nem is kell védőcsőbe húzni?
A KPE csőnél pedig az a félelmem, hogy mi van, ha véletlenül, bármi okból víz kerül bele - az onnan soha nem megy ki. Ugyanakkor mechanikai védelem / szigetelés szempontjából gondolom egy extra pont. Gondolom szokták/lehetne valamivel tömíteni a végeket (?).
Lehet-e mindezt fektetni már meglévő KPE cső mellé (ugyan abba az árokba), amin öntözőrendszer üzemel? Vagy attól teljesen elválasztva kellene elvinni, saját árokban?
Ha kézzel feltöltöd a fejét vízzel akkor azt forgatva vákumot tud képezni a szívó oldalon es a leesett vízoszlopot fel tudja emelni.
Ugye ha nem alul hanem felül szelepelt a kút és gazos a víz akkor feljöhet/feljön a gáz a csövön és a szelep alatt összegyűlik, így a vízoszlop egy idő után leszáll ...
Egyértelmű amit elküldött nekem csak az a gondom most már, hogy látom, a két kapcsoló közé csak 2 szálat húzott be a villanyszerelő az meg amint látom kevés! :(
A szárazonfutást vagy egy áramláskapcsolóval vagy egy (motor)áram figyelővel nézném (a legtöbb szivattyú szárazon jóval kevesebb áramot fogyaszt). Persze kell még egy időrelé a türelmi időszakhoz, meg egy plusz relé/mágneskapcsoló, ami a motort tartós baj esetén leálíccsa.
Önfelszívós kerti szivattyúhoz kellene szárazonfutás védelem, ami az indítás utáni időt is nézi, nem csak a folyamatos nyomást.
Amiket néztem, azoknál ha elmegy a nyomás, akkor fel kell tölteni a rendszert. Mivel ez félig-meddig önfelszívó, csak akkor kellene tiltania, ha mondjuk 10-20 másodperc múlva sem épül fel a rendszerben a nyomás.
"Meg se próbálnál egy tollrugót alápiszkálva csengőkapcsoló-szerűvé tenni és egy impulzusrelén át kapcsoltatni akárhány helyről? Ejj Elek, szégyelld magad, visszafejlődtél."
1: Ez egy kétsarkú kapcsoló, a rugótól sem sem lesz belőle két külön kapcsoló :)
2: Kapcsolóba tollrugót megbízhatóan belebarkácsolni hatalmas munka, ráadásul nagyon gyenge. Rugónak jó minőségű EPDM szivacsot vagy neoprént szoktam beletenni.
3: két impulzusrelé + két kettős nyomógomb nem olcsó mulatság. Ha gyári kettős nyomók (pl redőnyvezérlő) helyett szivaccsal tuningolt olcsó csillárkapcsolókat használunk nyomógombnak, az anyagköltség akkor is 10-15e Ft felett lesz. Mondjuk ha nem kell sehova plusz vezetéket behúzni, az olykor többet érhet, mint 8 ezer forint plusz anyagköltség :)
"ügyfélként nagyon sokszor futok bele olyan szakemberekbe akik kevesebbet értenek a szakterületükhöz mint én,"
Ez is benne van a pakliban. Válaszolsz gyorsan a mester kérdéseire (bármekkora állatságot is kérdez), meghallgatod a javaslatát, majd eldöntöd, hogy az ő elképzelése valósuljon meg, vagy mégis ragaszkodsz a sajátodhoz még akkor is, ha esetleg többe fog kerülni. Megteheted, elvégre te vagy a megrendelő.
Engem csak az zavar, amikor a megrendelő előre hülyének nézi a szakembert a saját szakterületén és azt feltételezi, hogy az ő elképzelésénél biztosan nem lehet jobb megoldás ezen a világon.
A munka előtti megbeszélésnél sokszor előre látni, hogy egy arrogáns okostojással van-e dolgod: van, amikor a megrendelő habozás nélkül válaszol még a leghülyébb kérdésekre is, de van amikor minden kérdést külön meg kell indokolni (írásban, három példányban :) ahhoz, hogy végre kinyögjön egy választ: "Mi köze a FI relé rendszertelen lecsapkodásának ahhoz, hogy mikor ültettük azt az új rózsabokrot a kerti út mellett"
Meg se próbálnál egy tollrugót alápiszkálva csengőkapcsoló-szerűvé tenni és egy impulzusrelén át kapcsoltatni akárhány helyről? Ejj Elek, szégyelld magad, visszafejlődtél.
"mondjuk az az ügyfél, aki annyira buta, hogy okosabbnak hiszi magát a szakembernél, az úgysem fogja észrevenni a különbséget :)"
ügyfélként nagyon sokszor futok bele olyan szakemberekbe akik kevesebbet értenek a szakterületükhöz mint én, aki nem vagyok szakmabeli, csupán nyitott szemmel járok én nem vagyok rest elolvasni a telepítési segédleteket.
Ez nem azt jelenti hogy én nagyon okos vagyok, csupán azt hogy a munkájukra igénytelen, fejlődni, tanulni nem akaró szakemberekkel van tele a piac, tisztelet a kivételnek.
És a fenti dőlt betűs idézet elég jól szemlélteti hogyan vélekednek a tisztelt megrendelőről.
Ilyen világot élünk, ez van. Épp egy áccsal küzdök hogy a tetőre ráborított 3MFt végén ne egy rakás fos, hanem minőségi munka legyen a végeredmény. És nem az anyagon vagy a ráfordított időn, hanem a szakszerűségen múlik a dolog.
Csak csövezettet ismerek, az is 78-as. De 1 kiló gipszet bányásztam ki a kötöződobozból amit csak azért sikerült meglelni mert levakartam a 25 réteg festéket a kopasz betonig. Egyik szomszéd pont oda fúrt fel valamit, mondta is, hogy könnyen ment. :)))
Sokszor nincs ott semmiféle "kötődoboz", kiszedi a konnektorokat, és mindenhol látja a bejövő és továbbmenő vezetéket, simán "buszosan" fel vannak fűzve ezek a lakások.
Eltört, elégett az alumínium vezeték, vagy eredetileg sem húzták meg rendesen a csavart.
Ha nincs combosan megterhelve és nagy pechje, ebből ritkán lesz lakástűz, de azért elméletileg lehet.
HA érzel magadban affinitást simán megtudod nézni.
Kibontod az érintett kötésdobozokat átnézed a kötéseket. Ha nem szedsz szét semmit csak levágod a szigszalagot róla, alánézel hogy merre melegszik hol van megfeketedve feltéve ha nem eleve fekete akkor eséllyel meg tudod oldani.
"Ha csak egy elosztót csatlakoztatok az elosztón jelző lámpa jelzi, hogy van feszültség... A konyhai egyik dugaljnál viszont az elosztó
lámpája is halványabban világít."
Az üres elosztón lévő kis lámpa világít, ha UGYANODA fordítva dugod be a konnektort a falba, akkor a kis lámpa egyáltalán nem, vagy sokkal halványabban világít?
Riposztnak jó de valljuk meg elvéreztél a versenyen.
Belátható időn belül nem voltál képes kipréselni magadból egy épkézláb megoldást.
5 db kalapsínes egy unitos szar beszereléssel 100K ? A 16 éves fiamat ráuszítom megcsinálja ingyen hobbiból.
Az az eszköz úgy 13K de nem azért ajánlottam azt mert ez szentírás. Megmutattam az utat hogy merre kellene elindulnia ha megoldást akar. Nem kell 16A hisz bárki ki tudja számolni - na sok villanyszerelő nem - hogy mennyi áram lesz ott valójában. Ha nem finder akkor abból is lehet bármi márkát választani.
100K? Kinek sok kinek nem. Egy kezdő ügyvéd óraija 20K+ÁFA
Én biztos nem adnék ennyit érte hisz megcsinálom magam. Egyszerű mint a faék.
Most nézem, hogy az a klímás topic amire emlékeztem mintha megszűnt volna. (az amin a tisztikaszinó volt kiírva) Nem lelem. Na az volt a maffiatanya. Amit meg találtam ott már tisztességesebbnek tűnik a hangnem és vannak reklámemberek is, ami a maffiatopicban közel s távol sem volt.
Ha originál panelbekötés, akkor a kötöződobozokat vakard ki a 25 réteg festék és az alattuk levő tapéta mögül. Majd a gipszet is bányászd ki. De bármi lehet, hívj szakit.
Az a 200 a hatos számrendszerben tűnik reálisnak nálad, az eddigi tevékenységedet alapul véve. De mindegy is, ha 140-et írtál volna - ami normál embernél még hihető is lehetne - az nyilván nem te lettél volna...
"Uram a feladatot ismertettem. Nem ertem hogy mi a bonyolult ez most önnek hogy ennyit rágódik a témán. Az én szabadidőm drága hogy önnel ezen diskuráljak naphosszat."
Uram, amennyit ön elárult a feladatból, az alapján a várható összköltséget 100.000 Ft-ra saccolom. Tapasztalataim szerint azonban minél több részletet tudok, annál költséghatékonyabb megoldást találok a problémára, tehát amennyiben hajlandó válaszolni néhány további kérdésemre, úgy ez a száz ezer forint valószínűleg jelentősen csökkenni fog. Mondjuk a kérdéseimre szán még öt percet drága szabadidejéből és ezzel a költségeket a felére csökkentjük, ez percenként 10.000 Ft megtakarítás, ami órára vetítve 6 millió forintos óradíjat jelent önnek. Tehát MENNYIRE drága is az ön szabadideje?
Uram a feladatot ismertettem. Nem ertem hogy mi a bonyolult ez most önnek hogy ennyit rágódik a témán.
Az én szabadidőm drága hogy önnel ezen diskuráljak naphosszat. Ha nem tudja a kért specifikáció alapján megcsinálni nincs harag de akkor jussunk dűlőre gyorsan.
Érted?!
Nem tervezned kell hanem végrehajtanod.
Az első fűtésszerelőmet elhajtottam a faszba mert azt mondta nekem hogy - én rézzel akartam a fűtést mert nem akartam felvágni mindent a házban - hogy a kért technológiával nem ért egyet. Mondtam nincs harag akkor csomagoljon és mehet. Nézett mint a bögöly hogy akkor nem ő fogja csinálni? Mondtam hogy nem, és hívtam a másikat hogy tied az üzlet.
Ha én fizetek ne kelljen már elviselni az én pénzemért a hülyéket is.
"Te pl hányféle olyan berendezést ismersz, aminek a normál fogyasztása 2,5 amper, de minden bekapcsolás pillanatában 25-30 másodpercig 10 ampert eszik?"
Köszönjük Emese.
Ez kéne érdekeljen valakit?
Hogyan kapcsolódik az időzítős kérdéshez?
Megint bekavarsz valami agyszüleményt amiről álmodtál, csak hogy okoskodni tudj és megpróbálj mindenkiből hülyét csinálni és te legyél a sztár.
Szeretném megkérdezni, hogy a sodrott réz vezetéket a kötő dobozban hogyan szabad/lehet össze kötni? Esetleg a végét forrasztva, és úgy wago-ba belehet dugni? Vagy mi a megengedett?
"El sem olvastad hogy félperces késleltetések kellenek neki"
Laikusoknál rutinprobléma, hogy a ténylegesen szükséges idő akár tízszeresét is kérik, biztos ami biztos alapon. Tapasztalatból beszélek: ha egy amatőr azt mondja, hogy valami harminc másodperc, az a tényleges probléma ismeretében igen gyakran leolvad három másodpercre (és persze nagyritkán az derül ki, hogy még háromszáz másodperc is kevés :)
Te pl hányféle olyan berendezést ismersz, aminek a normál fogyasztása 2,5 amper, de minden bekapcsolás pillanatában 25-30 másodpercig 10 ampert eszik? Nekem most még 10 másodpercesből is csak egy jut eszembe (bazinagy lapátú ventilátor), de az összes többi 500 wattos mindenfélének 0,1 és 3-4 másodperc között visszaáll az árama a normál szintre.
Olyan sínre szerelhető késleltető kapcsolóra/relére lenne szükségem, amin beállítható, hogy a tápfeszültség bekapcsolása után mennyivel később kapcsolja azt tovább az adott készülékre. Például van 5 készülékem, az első indulhat a táp bekapcsolásakor de a második már csak fél perccel később, a harmadik egy perccel később és így tovább. 230V, 16 A
Tud valaki ajánlani valamit?
Kb 500W-os készülékek. 5 készülék van egy fázison (25A), úgy hogy az elsőből a táp fűzve van a másodikra, majd onnan a harmadikra, stb. A kismegszakító felkapcsolásakor mind az öt indul, de most az lenne a cél, hogy a második, harmadik, negyedik és ötödik késleltetve induljon az előzőhöz képest. A bekötés módját, és a sorrendet nem lehet megváltoztatni, a relét így közvetlenül a készülékbe, a betáp elé kellene kötni. A készülékek fő kismegszakítója 16A-es, ez elé kellene betenni. Ennél egyszerűbben nem tudom elmondani, szerintem érthető.
El sem olvastad hogy félperces késleltetések kellenek neki hogy már haszontalan (is) a Bről Cre csere ...
Az is lehet, hogy elég lenne mindössze egy 300 forintos kismegszakítót lecserélni B-ről C karakterisztikájúra :)
És egyesek még tapsolnak is ehhez... ezért tart itt az ország... önálló gondolatokat eltiporni, kussoljá.... rabszolgáinak így is jók vagyunk, a gondolkodást majd elvégzik nyuat-Európában. Csak az a lényeg, hogy legyen minden nap meccs a tévében és legyen mindig sör a hűtőben, nekünk így is jó. Aki meg ki akar mászni közülünk a szarból, azt majd együtt visszapofozzuk.
Egy laikus kigondolt egy megoldást egy problémára és elárult annyit a problémából, amennyi infó az ő kitalálmányának megvalósításához szükséges. Igen sokszor találkoztam ár ezzel a jelenséggel, hogy amikor végre nagy nehezen végre kipofozod belőle, hogy mi a tényleges problémája, akkor tátott szájal bámul, mert kiderül, hogy az a hegy, amit ő mindenáron meg akar mászni fogcsikorgatva, arra a hegye én a túloldalon tudok egy kisvasutat, légkondicionált büfékocsival :)
HA VALÓVAN megadott volna minden infót, akkor
- lehet, hogy nem kellene 16 amperes időrelé, hanem elég lenne 0,1 amperes is
- és/vagy lehet, hogy nem 30 másodperc késleltetés kellene, hanem elég lenne mondjuk 3 másodperc,
- és/vagy lehet, hogy még időrelé sem kellene, mert mondjuk a berendezésben be lehet állítani mondjuk indítás késleltetést vagy lágy (csökkentett áramú) indítást, csak ő nem tud erről a lehetőségről,
- lehet, hogy az egész gépsor elé beteszünk egyetlen darab filléres lágyindítót és megszűnik a probléma,
satöbbi, satöbbi.
De így most lehet mindent átvezetékezni meg 4 db tíz ezer forintos időrelét beszerezni.
Kapcsold le a mérőnél a kismegszakítót, Vedd le a zöld.sárgát a földelő sínről és mérj ellenállást a nulla és a levett zöld-sárga között. Amennyiben a mért érték közelít a nullához. a mérő alól jön. Amennyiben nagy értéket mérsz akkor a földelő szondától.
Na ezt nem tudom pontosan, mert a földelő szondánál piros réz vezeték,de fent a lakáselosztónál meg már zöld/sárga, tehét valahol már az kötözve van...
Most láttam egy kétszintes épület felső szintjének járólapozásakor ,hogy ne kelljen levágni a járólapból--besüllyesztik a falba! Azaz gyorsvágóval 2-10cmhornyot vágnak , hogy a járólap becsússzon.
Ami a falban volt felszálló csövezeték mind átvágták!
Biztos, hogy az órától jön? Nem esetleg a földelő szondáról? Ha az óra alól jön akkor ott már szét van választva a PEN PE-re (föld) és nullára, ebben az esetben vedd ki az átkötést.
Sziasztok! Lenne egy nagyon amatőr kérdésem! (Gyengeáramú Elektronikai technikus vagyok így az épületvillanyszereléshez nem értek igazán!) Levettem ma a lakásban az FK.A tábla fedelét, miért van benne a nulla meg a föld összekötve? Jön az órától egy nulla is meg egy föld is, de azt a lakáselosztóban miért kell összekötni? Ennyi erővel akkor bármelyik kötődobozban ugyan úgy össze lehet! Én úgy tudtam hogy a nullát a földel összekötni tilos! (1990-ben épült családi ház 2,5-ös réz vezetékkel szerelve) Bocsánat ha nagy hülyeséget kérdeztem, csak érdekel a téma, de belenyúlni nem akarok, tehát ha ez így nem jó mindenképpen szakembert hívok, én nem kezdek bele... Köszönöm a válaszokat!
Már elemiben is tanították hogy ha van egy szöveges feladat akkor elkezdjük kiírni a változókat hogy milyen infókat kapunk ebből mi hasznos valójában a feladat megoldása szempontjából számunkra. Egy ugy látszik csak egy embernek nem sikerült eddig ...
Vállalkozó ismerőseim biztosítottak hogy annyi munka van villszertémában hogy akár bele is tudnának fulladni.
Sokszor nincs idő hogy ilyen spec esetekkel szarakodjanak, hisz elviszi az időt és lehet hogy olcsóbb (is) lehetne de ha a projekt megengedi jobb és egyszerűbb kényelmesebb a gyári dolgokat használni.
Gondolom ezek az egyedi dolgok a számlanélküliség papírnélküliség homályába vesznek ....
Egyszer így szívességből írtam egy síkölcsönző szoftvert egy volt kollégának. Na ez volt ilyen hogy ha volt valami bibi vele akkor majdhogynem realtime kellett javítanom benne ezt azt úgy hogy a csoport ott várt az exe filera. Azota kisimult minden benne es már 10-15 éve megy hiba nélkül. De oda el kellett jutni hogy az én hibáim után azokat a hibákat is fel tudjuk ismerni es kezelni ami mondjuk az áramszünetből, vagy a szabálytalan leállításból adódhatnak.
Az év végi szakmunkásvizsga elméleti anyagot kíváncsiságból megoldottuk így a suli felénél és mar most simán vizsgázhattunk volna. Abban voltak olyan feladatok aminek a megoldása is nem életszerű de leszoktattak minket, leszoktunk róla hogy keresgessük a dolgok értelmet. A kérdésre kell válaszolni, a feladatot kell megoldani nem agyalni ... .)
Olyan sínre szerelhető késleltető kapcsolóra/relére lenne szükségem, amin beállítható, hogy a tápfeszültség bekapcsolása után mennyivel később kapcsolja azt tovább az adott készülékre. Például van 5 készülékem, az első indulhat a táp bekapcsolásakor de a második már csak fél perccel később, a harmadik egy perccel később és így tovább. 230V, 16 A
A legelső hozzászólásban megadott minden infót.
Ott van hogyy sínre szerelhető kell neki, hogy miért az nem fontos, senkinek semmi köze hozzá, azért mert csak.
Az is ott van hogy hogy időzítve tápot kapcsoljon, nem impulzus, nem füstjelek, az is hogy 230V 16A.
Egyszerű kérdésre, egyszerű választ kapott, linkkel, tipussal, meg is köszönte, mindenki boldog.
Miért kellett volna lefotózni a komplett gyárat, rajzolni alaprajzot, és belinkelni az összes gép használati utasítását?
"Azért kell sínre szerelhető mert ezek akkora készülékek, hogy külön kis elosztó szekrényük van amiben sínen vannak a kismegszakítók"
A végére csak összejönnek azok az információk, amiket nem ártott volna az első pillanatban közölni, hogy ne szopass dolgoztass bennünket feleslegesen.
Persze pl még mindig nem tudjuk, hogy az elméletileg mindössze 2 amperes áramfelvétel a bekapcsoláskor mennyi ideig éri el a 10 ampert és ez a terhelés kapacitív induktív vagy ohmos. Mert lehet, hogy tök feleslegesen erőlteted a 16 ampert. Az is lehet, hogy a berendezésedet el lehet indítani egy egyszerű impulzussal mondjuk a berendezés indító nyomógombjára (vagy a kapcsolóüzemű tápegység indtó bemenetére) és teljesen felesleges az amperekkel foglalkozni.
Elég nehéz úgy hatékonyan segíteni valakinek, ha a kérdező okosabbnak hiszi magát a szakembernél és csak annyi információt csepegtet, amennyit ő jónak lát...
Igaz, hogy nem lehet a világon mindenre rákérdezni, de az alap dolgokra azért illene rákérdeznie a villanyszerelőnek a munka megkezdése előtt. Ilyen pl a dimmelhetőség is, anikor a kuncsaft pl nappaliba LED szalagos világítást kér.
Kivéve, ha a szerelő nem képes megoldani szakmailag, mert akkor persze nem kérdez rá az ilyesmire, hanem hallgat mint sz*r a fűben, a munka végén felmarkolja a pénzt és elszalad :)
Azért kell sínre szerelhető mert ezek akkora készülékek, hogy külön kis elosztó szekrényük van amiben sínen vannak a kismegszakítók, sorkapcsok, stb. És ezek mellé, vagyis a készülék saját fő kismegszakítója mellé kell fizikailag felhelyezni az időkapcsoló relét. Ezek fix helyű fix bekötésű eszközök, dugaljakról, elosztókról és dobozokról szó sincs.
Az egyediséggel van egy nagyobb probléma is. A saját lakásodba a saját "szakálladra" megcsinálod a magánügyed. Megrendelésre végzett munka esetén már teljesítened kell az egyedi gyártmányokra vonatkozó előírásokat is.
"Van például egy LED szalag, amit dimmelni kellene, de egy sima alternatív kapcsolót kábeleztek ki hozzá és a LED-eknél van egy-egy kapcsolóüzemű táp, ami ugyebár nem dimmelhető."
Ez tapasztalat, úgy szokott lenni, hogy "kell ide ledszalag, váltókapcsolóval"
Megszerelik, majd bekapcsolják, és megszólal a kliens? "De ez nem szabályozható?"
Nem, mert nem kérte!
Hát de nekem az a megszokott, azért nem mondtam külön, azt hittem az az alap, hogy minden dimmelhető.
És utána a szaki "kabbe.aszom" felkiáltással többet nem megy
Egy kis gondolat kísérlet, hogy mitől kerül majd egy legyártott eszköz a 2.000 forintos alkatrész árhoz képest ennek az árnak a sokszorosába.
Most éppen egy hasonló dologgal foglalkozom, a villanyszerelők 95%-osan megcsináltak egy házat, amibe beszereltek vagy 5 millió forintnyi eszközt, kerestek csak az anyagon 1 milliót, munkadíjként szerintem 2 milliót, de nem működik, vagy nem működik úgy, ahogy a megrendelő elképzelte.
Van például egy LED szalag, amit dimmelni kellene, de egy sima alternatív kapcsolót kábeleztek ki hozzá és a LED-eknél van egy-egy kapcsolóüzemű táp, ami ugyebár nem dimmelhető.
Ez egy probléma, van még hasonló vagy 5 és arra a maradék 5%-ra egyszerűen nem jönnek ki, mert már egész máshol dolgoznak.
Ők itt befejezték, mint a blackjack osztó, aki keresztezi a kezeit...
Azt az 5%-ot ők elengedték.
Akkor most megtalál engem a megrendelő, hogy csináljam meg neki, de úgy, hogy működjön is.
Kitalálok egy megoldást, mint mondjuk itt az arduino.
Netet túrok 2 órán keresztül, hogy mi kell hozzá konkrétan.
Aztán panelt tervezek újabb 2 óráig.
Utána, mivel egyedi panel és nem éri meg gyártatni, megcsinálom magam: fűrészelek, vasalok, maratok, fúrok, megint 2 óra.
Minden alkatrészt megveszek, kifizetem, saját kockázatomra, el is megyek értük: 1 óra az egyszerűség kedvéért.
Forrasztok: 1 óra.
Az egész hóbelevancot össze szerelem: 2 óra.
10 órát dolgoztam és a különböző munkafolyamatokat keményen alulterveztem.
9.800 forint az óradíjam, plusz ÁFA.
És akkor azt mondja a megrendelő és különben még meg is értem, hogy ő már kifizetett 7 milliót arra a villanyra, nekem már nem fizet 100 ezret.
De pedig fizessen, mert különben nem állok neki.
A végén működni fog minden, de kire fog haragudni?
Rám, aki 100 ezerért megcsinálta és nem arra, aki 7 millióért elbaszta...
tipikus szállítószalag vezérlés. A mi időnkben második éves gyakorlati anyag volt, időrelékkel X db szállítószalag egy nyomógombra indul sorban egymás után.
Ja, aki nem villanyszerelő iskolában tanult, hanem googlin, az most gondolkodik ezerrel :D
Nagy teljesítményű, pl. 120 kW -os csúszógyűrűs aszinkron motor indítóellenállás fokozatait is időrelékkel kapcsolják.
Az időreléket itt az ellenállásokat sorban söntölgető DIL 622-es mágneskapcsolók segédérintkezőiről indítják sorban.
Az egész indítási folyamatot egy további időrelé ellenőrzi, amelynek ideje 1-2 sec-cel nagyobbra van választva a többi gyorsító fokozatok idejeinek összegénél, és, ha azok bármelyike menet közben meghibásodna, elakadna, akkor az egész folyamatot megállítja, és alaphelyzetre állít vissza.
Értem én, csak pont ezért nem értem, hogy miért kell sínre szerelhető?
Vagy az az elképzelés, hogy veszünk egy kalapsínt, és azt berakjuk egy dobozba?
Mi értelme ennek?
Egyébként ha ez valóban egy ötös elosztónak képzelhető el, akkor én fognék egy darab parapet csatornát, abba sorban beletennék 5 db csatlakozót és alájuk szépen beférne az arduino, meg a triakok, vagy mosfetek, vagy relék, valamilyen elválasztást amúgy is illik csinálni, például optocsatolóval.
Lehet "ócsítani" hogy rendel egy fix kis panelt az ember a netről de én is hajlok vagy hajlanék arra hogy egy kész kalapsínes vackot vennék és bármi módon belerokkantanám abba a dobozba.
Ismételten elmondanám, hogy már az elején leírtam a feladatot. 5 db készüléket egymáshoz képest eltolva kell indítani. Az időreléket magukba a készülékekbe kell szerelni, tehát nem egymás mellé, stb. :)
Én rákerestem mondjuk a "finder on delay timer" dologra hisz neked nem kell egy mindenszart tudó eszköz csak annyi hogy megkapja a villanyt, vár annyit amennyit te szeretnél és a kimenetére kiteszi.
Valamiért sínre szerelhető megoldást keresel, miközben bár van ilyen, ha az 5 db eszközöd egy fázisról indul, akkor nem tudod a kapcsolót az FK-táblába tenni, mert ha ott megjön a fázis, akkor időzítés ide, vagy oda, minden menni fog.
Úgy képzeld el, hogy van egy konnektorod, abba be van dugva egy ötös elosztó, és abba vannak bedugva az eszközök.
Ha magára az elosztóra feszültséget adunk, akkor minden működni fog.
Tehát ha az FK-tábláról akarod ezt vezérelni, akkor minden fogyasztóhoz külön kábelt kell vinni, de azt írtad, hogy azt nem lehet.
Tehát szerintem neked egy közbenső "doboz" kell, ami praktikusan úgy néz ki, hogy van rajta egy dugvilla, azt bedugod a konnektorba és van rajta egy csatlakozó, abba meg bedugod az eszközödet.
Ezt nagyon egyszerű megcsinálni, kell hozzá egy 555-ös IC, meg egy triak, vagy simán csak egy relé, némi tápegység, összesen szerintem 1-2 ezer forintból kijön darabonként.
(Már persze ha magad csinálod...)
Ezeket meg lehet csinálni potméteres időzítéssel és szépen beszámozni a dobozokat, hogy 1-es, 2-tes, stb.
Amúgy ez egy monostabil, ami két tranzisztorral is megoldható, csak nem érdemes vacakolni vele, annyira olcsók az elektronikai alkatrészek.
Ha mégis lehet az egészet egy helyről, az FK-tábláról vezérelni, akkor pedig azt mondanám, hogy 4 db időrelé cca. 30 ezer forint, egy Arduino IC 1.000, 5 db triak 1.500, táp 2.000, hűtőborda 1.000.
Ezek saccperkábé árak, de nem nagyon vannak elrugaszkodva a valóságtól.
Nyilván meg is kell csinálni, panelt gyártani, satöbbi, de ez egy igazán elegáns megoldás lehetne.
"Mert nekem 16A-es kell, mivel a készülék bekapcsolásakor több, mint 10A vesz fel."
A finder 82-es időreléknél pl rated current: 5A de a maximum peak current: 20A. A nagyobbik áram max fél másodpercig tarthat, de tíz amper valószínűleg akár öt másodpercig is. (a 81-eseknél 16/30 amper).
De anyagilag jobban jársz, ha nem izmos=marhadrága időrelékre vadászol, hanem egy olcsó akárhány amperes időrelé kapcsol egy olcsó de izmos hagyományos relét (létezik 30 amperes relé is, fillréekért).
Ha a rendszer felélesztése pillanatában a tápfeszültség minden gépnél megjelenik, akkor a 2-5. gépbe be kell építeni egy-egy 30-150 másodperces időrelét, amelyeket eltérő időpontokra állíthatsz be.
Ismételten elmondanám, hogy már az elején leírtam a feladatot. 5 db készüléket egymáshoz képest eltolva kell indítani. Az időreléket magukba a készülékekbe kell szerelni, tehát nem egymás mellé, stb. A leállítás történhet egyszerre, ha nem történhetne azt írtam volna. Tehát még egyszer: Van 5 készülék, ami egy kismegszakítón keresztül egy fázisról van táplálva, így ha azt felkapcsoljuk mindegyik elindul egyszerre. De ez nekem nem jó én azt szeretném, hogy ha a kismegszakítót felkapcsolom akkor az első egyből elinduljon, a második ahhoz képest pl 30 másodperccel később, a harmadik a 2-hoz képest úgyszintén és így tovább. Ehhez keresek valamilyen időrelét, kapcsolót ami kb akkora mint egy kismegszakító és sínre szerelhető. Egyéb feladat, vagy bővebb tudnivaló nincs.
hogy a tiednél jobb megoldást találhassunk ki. Mert a mostani ötletedhez kell mondjuk 4 db 30 másodperces időrelé, amelyek egymást indítják, vagy 4 db 30-150 másoperces időrelé egymás mellé és rájuk kötve egy-egy relé, amelyek az 500 wattos motorokat indítják. Csakhogy azt nem mondtad, hogy ezeket a motorokat valószínűleg le is kellene állítani ugyanígy szép sorban, de időbeli átfedéssel és még sok minden egyéb extra feladat is kiderülhet menet közben. Márpedig az első pillanatban lelkes segítséged nagyon gyorsan magára fog hagyni téged, ha elkezded menet közben módosítgatni, bővíteni a feltételeidet.
Ezért lenne jó inkább a tényleges feladatot ismerni (ha nem titok).
Ha egymás után lévő szállítószalagokkal kell elvinni egy tárgyat, akkor szerintem nem jó ötlet, ha időrelék indítják az egymás utáni szalagokat. Egyrészt azért, mert minden szalaghoz/motorhoz oda kell vinni egy extra vezérlő vezetéket (ami nagy távolság+kültér esetén különösen drága mulatság lehet) másrészt idő-késleltetések helyett sokkal elegánsabb, ha maga a szállítószalag végére érkező tárgy indítja a következő szalagot és állítja le az előzőt, így nem kell a másodpercekkel játszogatni. Ráadásul ahogy öregszik a gumiszalag, úgy csökken a felületi tapadása, ehhez hozzájöhet a hajtó görgő porosodása és máris állítgatni kell az időket, mert lejárt az első napon beállított idő, a szalag leállt, a szállítmány meg még nem ért oda a végére :)
Itt nincs mágneskapcsoló, ezek inkább informatikai berendezések, tehát tápegységük van. Olyan, mintha 5 számítógépet kellene egymástól késleltetve indítani.
Leírtam mi a feladat. Van 5 fogyasztó ami egyszerre kap tápot, de egymástól időben késleltetve kellene indulniuk. Ennyi. Ennél egyszerűbben nem lehet elmondani.
tipikus szállítószalag vezérlés. A mi időnkben második éves gyakorlati anyag volt, időrelékkel X db szállítószalag egy nyomógombra indul sorban egymás után.
Ja, aki nem villanyszerelő iskolában tanult, hanem googlin, az most gondolkodik ezerrel :D
Kb 500W-os készülékek. 5 készülék van egy fázison (25A), úgy hogy az elsőből a táp fűzve van a másodikra, majd onnan a harmadikra, stb. A kismegszakító felkapcsolásakor mind az öt indul, de most az lenne a cél, hogy a második, harmadik, negyedik és ötödik késleltetve induljon az előzőhöz képest. A bekötés módját, és a sorrendet nem lehet megváltoztatni, a relét így közvetlenül a készülékbe, a betáp elé kellene kötni. A készülékek fő kismegszakítója 16A-es, ez elé kellene betenni. Ennél egyszerűbben nem tudom elmondani, szerintem érthető.
Olyan sínre szerelhető késleltető kapcsolóra/relére lenne szükségem, amin beállítható, hogy a tápfeszültség bekapcsolása után mennyivel később kapcsolja azt tovább az adott készülékre. Például van 5 készülékem, az első indulhat a táp bekapcsolásakor de a második már csak fél perccel később, a harmadik egy perccel később és így tovább. 230V, 16 A
haha, "Van a pincében egy rack szekrény, de az mindig megy, az öntöző fél 7 kor kapcsol be de annak 24V os adaptere van, földeletlen. Az nem okozhatja. Sok más dolog nincs. Az okos otthonnak vannak még kapcsolók mögé szerelt bigyói, de az sem hiszem, hogy befolyásolja." hahahha
cimboránál FI relé kivizsgálás ment, a mobiltelefon töltő, ami kettős szigetelésű, földeléssel nem rendelkezik, verte ha bedugtad a konnektorba.
Végén kiderült, kuka a FI relé, azóta nem ment le.
Van a pincében egy rack szekrény, de az mindig megy, az öntöző fél 7 kor kapcsol be de annak 24V os adaptere van, földeletlen. Az nem okozhatja. Sok más dolog nincs. Az okos otthonnak vannak még kapcsolók mögé szerelt bigyói, de az sem hiszem, hogy befolyásolja.
"hisz pár híján 400 vásárlásnál tartok és nincs nagy gond a kínaiakkal."
Nagyon nem mindegy, hogy miket szoktál vásárolni, mert a Magyar Posta Beépített Tolvajcsapata bizonyos csomagokkal egyáltalán nem foglalkozik, bizonyos csomagokat meg kimondottan szeret ellopni. Nekem most tavasszal pl 3 darab USB energiateszter nem érkezett meg (a megrendelés után 75 nappal lemondtam róla), gondolom a postai tolvajok valami értékes dolognak nézték a csomagot, aztán kibontás után dobták a szemétbe, mert aki hülye hozzá, az nem tudja mire használni.
Felébredek, mert van pár dolog ami pittyen egyet mint a sütő a konyhában. Ilyenkor nem indul semmi, fogalmam sincs mi okozza. A fi relét most cseréltem ki, az fura volt, hogy amikor a főmegszakítót lekapcsoltam, akkor leoldott megint a fi relé. Most figyelem, hogy csinálja-e, aztán megyek tovább. Szerintem a földbe ásott kábelekkel folytatom, azokat lekötöm, hátha ott van valami gáz.
Állítsd át magadat Sherlock Holmes üzemmódra és kérdezd meg magadtól, hogy mi szokott történni a házban vagy a ház körül reggel 5-6 óra között. Akkor még mindenki alszik, vagy van aki már ébren van? Van-e valami automatika, ami olyankor dolgozik: automata kerti öntöző, villanybojler, akármi? Pl honnan tudod, hogy hány óra körül történik, ha olyankor mindenki alszik?
Jogos, én is éreztem, hogy kezdek távolodni a "szakszerű" jelzőtől :)
Viszont amit Mekk Mester javasolt, az ebay-es bistable relay module, annak elvileg elég 1 nyomógomb és az is csak vmi 217 Ft.
Egyedül a több hetes szállítási idő aggaszt, vajon nincs itt Mo-n valaki, aki árul ilyeneket?
A biztonság meg természetesen nekem is első, mindenképp vmi biztosíték/automata után lenne kötve + bolondbiztosra (230-assal nem felcserélhetőre, 1-2 ilyen készüléket csináltam már), de pontosabbat erről még nem tudok, minden jó ötletért hálás lennék (a következő kérdéseim előre láthatólag majd LED-világítással kapcsolatosak lesznek).
- vegyél a villanybótban kb 25-25 centi, legalább ugyanolyan vastag fekete és kék vezetéket, mint az elosztóba bejövő vezetékek (vidd el vastagság-mintának pl az egyik alsó vastag fekete áthidalást)
- a FI relébe bekötött túl vékony kék vezetéket sürgősen dobd el nagyon messzire
- a két sínt összekötő vastag zöldsárga vezetékre szintén nem lesz szükség, ezt is eltávolítod
- a vastag kéket a felső sínről átkötöd az alsó sínre
- a boltban vett vastag kék vezeték egyik darabkája kösse össze az alsó sínt és a FI relé alsó "N" pintját
- a boltban vett vastag kék vezeték másik darabkája kösse össze a FI relé felső "N" pontját és a felső sínt
- a bejövő vastag feketét kösd át a FI relé 2-es pontjára (alul)
- a boltban vett vastag fekete vezetékkel kösd össze a FI relé 1-es pontját a három kismegszakító aljával
- húz meg minden csavart erősen, de ne túl erősen
- hívj egy villanyszerelőt, hogy ellenőrizze, hogy nem rontottál-e el semmit :)
Három dolog maradt: Vagy a régi szivattyú föld alatti kábele, vagy a második szivattyú, vagy a kerti aljzat. Jövő héten egyesével mennek vissza 2 hetes követéssel. Amelyik okozza, sajnos kibontásra kerül.
Nincs ezzel az FKA táblával semmi baj. Használhatod továbbra is. Először meg kellene tudnunk, hogy hány vezeték jön a mérőtől a táblához (vastag vezetékek). Vagy kettő (fekete,kék), vagy három (fekete, kék, zöld-sárga).
Érdekes ez a PEN szétválasztass annak a tudatában hogy a N azaz a kék valójában csak simán átmegy az órán. Belül egy viszonylag vékony legyen 1.5 mm2 vezetékkel rácsatlakozik a feszültségtekercs így a rajz simán átrendezhető úgy is hogy nem az "óra előtt" hanem az "óra után" veszi ketté a dolgot. Így nem kell hozzá senkit hívnia a plomba miatt.
Egy biztos, az a kék vezeték, amit már belekötöttél (valaki) a fi relébe az NEM, és NEM, azt azonnal FELEJTSD EL.
Olyan átmérővel kell kötnöd, végig a fi-re, mint ami a mostani bejövő, különben lakástűz.
Vagy veszel vezetéket, vagy ügyesen átrendezed az egész trágyát, hogy a fi relé a kismegszakítók mellé kerüljön a sínre, és úgy van annyi plusz hossz a bejövőn, hogy vezetékvásárlás nélkül össze lehet ügyeskedni.
(természetesen jobb lenne egy új korszerű doboz, fésűs sín a kismegszakítókat áthidaló vezetékdarabkák helyett, szakszerűbb szerelés, de a lakások 99%-ban magyarországon EZÉRT lehet máig meghalni, hiába ~3ezer ft egy fi relé, mert akkor még ez, még az, még munkadíj, ja ennyi pénzem nincs, marad ami nagyanyáink idejében is jó volt...)
Elvileg nem 3f jön be, legalábbis 4 lakásra 3 fázist logikusan nehéz elosztani :) De majd jobban megsasolom a vezetéket, hány szál jön be.
4 lakás x 32A / lakás volt tervezve, mert mindenhol villany tűzhely van, de legalább egy lakóról tudom, gáztűzhelye lett.
ide 1x16A elég lenne, az nem egy nagy extra, ha 100-120A-re lett tervezve a gerincvezeték.
Azért lenne jobb a tetőtartó előttről leágazni a kötőelemekkel, mint a légvezetékről (itt szigetelt légvezeték van, nem szabadvezeték) mert ha jól sejtem, a kötődoboz már a szomszéd lakó falán van, innen csatornázni problémásabb, mert nyűgösködhet, hogy ronda a falon kívüli szerelés.
Előkerítek egy helyi regszerelőt, a helyi villanyboltban biztos ismerik :)
Azt kellett volna kerdezned, hogy ha egy elektrolit kondit raknal a bejovo meretlen agra akkor az mennyire szurne a magasfrekvencias zajt a villanykocsi toltojetol. Beszelnenek rola meg 3 honapig ;)
btw, szerintem hivj ki egy reg szerelot, mutasd meg neki es kerdezd meg mit lehet tenni. Egyebkent szerintem nem rossz otlet amit rajzoltal.
Kicsit elterelve a témát a kondiról meg anyázásról. Még mindig betáp a PHEV-nek.
A rajzot kiegészítettem, a zöld négyzetek a 4 lakás villanyórái, és zöld vonallal bejelöltem, milyen ötletem támadt, csak nem tudom, engedélyezett-e, a tetőtartó előtt (vagy tőlem utána a padláson) a méretlen vezetékről, ami ugyanaz, mint az út túloldalán a fővezeték ugye, leágazni az új mérési pontnak?
Jelenleg is ez az egy betáp van a házhoz, ott a tetőtartó, ahol bemegy a fővezeték, és a 4 lakás egyedi (nem almérős) órájához megy. Sajnos nem igazán elérhető a régi villanyszerelő, aki megmondhatná, hol megy a fővezeték, de gondolom bevésve a falba, ellenben meglepne, ha fűzve lenne a 4 óra egymás után.
De kérdés, kötelező-e az új órát az út túloldalán az oszlopra kötni, vagy tervezhetek azzal, hogy ezen tetőtartónál legyen valahogy kötve az új leágazás?
"Szerinted valakik ki tudta számolni a 160Hz-et ? "
Megpróbálom harmadszor is elmagyarázni...
Az egész abból indult ki, hogy az elektrolit kondenzátorok nem alkalmasak zavarszűrésre, mert nagy frekvencián (és nem 160 Hz-en!!!) már semmit sem érnek. Ennek okait többen, többször is megpróbáltuk elmagyarázni, de te (és agyatlan követőid) ezeket a bejegyzéseket el sem olvastátok a jelek szerint.
Ehelyett bizonyítékként beraktál egy olyan képletet, amely képlet nem foglalkozik a való világban létező kondenzátorok magasabb frekvenciás jellemzőivel, ezért ez a képlet kizárólag a kondenzátorok alsó frekvenciatartományában igaz.
A való életben létező valódi kondenzátorok azonban görbe fém drótokból, feltekert lemezekből, stb állnak, amelyek magasabb frekvencián tekercsként is működnek márpedig tudjuk, hogy egy tekercs éppen az ellenkezőjét csinálja annak amit egy kondenzátor, tehát az általad kizárólagosnak tartott képlet ELLEN dolgozik.
Ezért van tele a szakirodalom (nem a villanyszerelő szakmunkásképzős elektrotechnika köny) azokkal a furcsa V alakú görbékkel, amelyeknek első, ereszkedő szakaszán a te képleted igazsága látszik, de a frekvencia emelkedésével egyre erősebbé válik a kondenzátor alkatrészeinek fojtótekercs-hatása, amely egy bizonyos frekvencia felett ez a tekercs-hatás "átveszi a hatalmat" a kondenzátor felett. Ettől kezdve a te képleted már nem sokat ér, mert a frekvencia emelkedésével már nem csökken, hanem egyre romlik a kondenzátor reaktanciája/impedanciája.
Elektrolit kondenzátorokban a fent említett tekercs-hatáson kívül még az is ott van, hogy magasabb frekvenciákon a folyékony elektrolit "ellustul", tehát a frekvencia emelkedésével az elkó lasan megszűnik kondenzátor lenni. Annak idején ezzel kapcsolatban be is tettem egy képet, de vagy rá sem néztetek, vagy csak összezavart benneteket az a sok vonal meg szám :)
"e közben még inkább egyszerűsödni látszik a dolog: ma hallottam valakitől, hogy léteznek eleve bistabil relék is"
Ha a egy bistabil relé egyszerű megoldást jelentene neked, akkor hidd el, hogy azt javasoltuk volna. Sajnos azonban a bistabil relé nem UGYANARRA a bemenetre adott UGYANOLYAN impulzusra kapcsol egyszer oda egyszer vissza, hanem van egy olyan bemenete, amivel csakis bekapcsolni lehet és van egy olyan, amivel csak kikapcsolni tudod a villanyt. Tehát vezérlő nyomógombokból kettőre van szükséged.
Létezik olyan bistabil relé is, amelynél az átkapcsoláshoz a relé tekercsére kell ellentétes polaritású feszültséget kapcsolni, ezt egyszerű nyomógombokkal még bonyolultabb megoldani (kereztkapcsolóval mondjuk nem bonyolult).
Nos, az, hogy lehülyézzenek tényleg jó alap arra, hogy unortodoxnak nevezzek olyan kevésbé markáns paraméter változásokat, mint amikre hivatkozol...bár a Magyari féle cikkben a "feszültségfüggés" szóba sem kerül. Most még ehhez vegyük hozzá a ma már elérhető technológiák által gyártott elkókat, és akkor az általad erősen preferált megállapításoknak már csak elméleti jelentősége van.
Egy szóval sem írtam, hogy nincs ESR változás, frekifüggőség, hőfokfüggőség, öregedés...de mihez képest kérdem én? (aki agyatlan hülye)
A mai polimer (stb.) kondik, amennyiben a méretezésük eléggé korrekt, szinte elhanyagolható mértékben változtatják paramétereiket, pláne a Mekk Mester által emlegetett felhasználási körülményeket tekintve.
Az "unortodox" elektrotechnika kifejezést enyhe viccnek szántam, de látom, Te képtelen vagy a viccet érteni.
Neked nem volt a "lánykori neved" véletlenül: "cosalf, cosbeta, cosomega" stb.? Mert a stílusod eléggé ismerős...
Ne csodálkozz ezen. Társadalmunk tükre az itteni helyzet
Ez is megerősíthet benne hogy tudni kell szűrni, meg kell tudnod találni a számodra a legautentikusabb személyt vagy személyeket akik hozzászólása információt hordoz számodra.
Gratulálok, kedves trollunk a tenyérbemászó stílusú provokálásával elérte, hogy 2 napja már nem is őt oltogatják, hamem egymást oktatják ki elképesztő stílusban az emberek a topikban.
Már nem is az elektrolit kondenzátorok valós, számított, modellezett, ideális, elhanyagolható, stb tulajdonságairól, hanem általánosságban, ki olvasson és milyen szakirodalmat.
Egy olyan kérdés kapcsán kirobbant kölcsönös okádás után, ami egyébént egy villanyszerelő témában már teljesen offtopic.
(még a készülék konsruktőri gyakorlatban sem nagyon szokás mélyebben belemenni, egy adott elektrolitkondenzátor milyen frekvencián és feszültségen miféle ideális alkatrészekből összeállított hálózattal modellezhető közelítően)
Feltettem egy kis gondolkodni valót számolás képében.
Szerinted valakik ki tudta számolni a 160Hz-et ?
Villanyszerelő nem tud számolni es nem is akar. Az "eregyenlőúperi" és a "eregyenlőrószorelperá" meg a "péegyenlőuszorí" kombó legtöbbnek feladja a leckét.
Kérdezték tőlem hogy "rószorelperá" kapcsán megtanultam minden képletet ?
Mondom nem kifejezem az egyenletből ott gyorsan.
.. és én azt tudom, hogy ?
Hidd el! Mielőtt kikeltem magamból a munkahelyen 4 mérnöknek olvastam, fel a válaszaitokat.
Bistabil relénél két tekercs van, az egyik be, a másik kikapcsolja. Ehhez két gomb kellene ugye...
Vannak mechanikus impulzusrelék,(olyasmi klityklaty mechanika van belül, mint pl. egy golyóstollban) de ott megint az X ezer+ ft egy db lesz a problémád.
A hatvanvalahány wattos (OMG!) 230V-os kiépítésnek az a problémája, hogy LED-es spottal és egyebekkel oké, épp "belefér", és mi fogja akadályozni, hogy valaki valaha rendes izzót tegyen be,...szabálytalan és tűzveszélyes az egész.
A "bősz" és a "tudatlan" szavak mellett esetleg érveid is vannak vagy csak ilyen erős "szakmai" kifejezésekkel operálsz? Szívesen elismerem ha tévedek csak győzz meg!
A topic stílusa pedig borzasztóan mélyre repült! Attól, hogy udvarias vagy még nem lennél hiteltelen!
Két egymással szemben elhelyezkedő vezető felület a kondenzátor. A fegyverzet képes a töltés tárolására. A töltés az az elektronmennyiség ami meghatározott idő alatt meghatározott feszültségkülönbség hatására meghatározott áramerősség esetén adott keresztmetszeten áthalad. A kondenzátor tehát egy bizonyos mennyiségű töltést tároló eszköz. Hogy mennyi töltést tárol az függ a feszültségétől, a szemben álló felületek nagyságától, és függ a köztük lévő távolságtól is. Gyakorlatban egyenfeszültség hatására töltés áramlik a fegyverzetekre (a tároló felületekre), így valósul meg az energia tárolása. A felület nagyságával, a feszültséggel egyenesen arányos, míg a fegyverzetek távolságával fordítottan arányos a tárolható töltés mennyisége (ez az elektromos jellemző különben nem más mint a kapacitás).Az elektronok sebessége a vezetőkben kb. cm/s nagyságrendű (ellentétben az elektromosság hatásának terjedési sebességével, ami fénysebességű !), így ha egy egyenáramú körbe kondenzátort iktatunk, egy darabig még áramlik a lemezekre töltés, és a feszültség a lemezeken emelkedni kezd, míg az áramkörben folyó áram csökkenni kezd. Hogy ez a feszültségemelkedés, illetve áramcsökkenés mértéke mekkora, az a kondenzátor kapacitásától függ. Könnyen belátható hogy egyenáramú áramkörökben egy bizonyos idő elteltével nem fog áram folyni a kondenzátoron keresztül. Más a helyzet váltakozó áramú áramköröknél. Itt az elektronok az egyik pillanatban az egyik, majd a másik irányban mozdulnak el. Ha a vezeték valahol megszakad, az áram nem fog folyni itt sem. De ha egy kondenzátor van a szakadás helyén belátható, hogy az áram itt is csak bizonyos idő után állna le, ami alatt akár teljesen megfordul az áram folyásának iránya. Magyarul az ilyen esetekben a kondenzátor (frekvenciától és kapacitástól függően) ellenállásként fog viselkedni. Könnyen belátható, hogy minél nagyobb a kapacitása, illetve minél nagyobb ez a frekvencia, ez az ellenállás annál kisebb lesz. gyakorlatilag rövidzárként is viselkedhet. Összefoglalva az egyenáram számára szakadás, a váltakozóáram számára (frekvencia és kapacitásfűggő mértékben) ellenállásként működik). Ezért van, hogy pl hangfrekvenciális körökben kiválóan alkalmazható egyenáramú leválasztásra. A töltéstároló képesség mértékegysége a Farad (F) ami a gyakorlatban igen nagy érték. az 1 F kapacitású az a kondenzátor ami 1 V feszültség hatására 1 Q (Coulomb) töltés képes eltárolni. az 1 Q töltés annyi hogy ha a szabadsághíd turulmadaraira elhelyeznénk ennyi töltést, a keletkező taszító erő a hidat szétvetné (!)
Köszi, ez jó hír, akkor csak figyelmetlen voltam. De közben még inkább egyszerűsödni látszik a dolog: ma hallottam valakitől, hogy léteznek eleve bistabil relék is (néha úgy érzem, én eddig biciklibelsőben éltem) :D
Namármost ebből találtam olyat ami 12V-os tekercsű és 250V 0,25A-t tud kapcsolni. Ez hatvanvalahány Watt, egy szobába (3w spotokkal, búrák és egyéb hatásfokrontók nélkül) még akár elég is lehetne, hmm?
Vagy nagyon ki lenne centizve? Valaki tud erősebb (mondjuk 250V 5-10A) bistabil relét jó áron? Ez a kicsi vmi 270 Ft egyébként, Hestore-ban.
Felidéznéd, hogy hol említett mekk ilyeneket? És én mit mondtam rá?
(Amúgy lehetne akár igazságtartalma is a megállapításnak, ha szóba került volna, csak épp nem a mi, és főleg nem mekk szintjén, és pláne nem ha tudjuk, hogy a forgalomban levő elektrolit kondenzátorok tűrése kb. mennyi...)
Te agyatlan vagy? Tiszteletbeli hülyének jelentkeztél, vagy rendes tagnak? Ismered magyari Béla nevét? Aki a huszadik században rengeteg elektronikai könyvet, alkatrészkatalógusokat írt? Itt van a megfelelő bekezdés tőle: https://imgur.com/a/bsaj3Nj
Unorthodox elektrotechnika? Még ekkora ostobaságot! A legegyszerűbb magyarázat az, hogy a dielektromos állandó frekvenciafüggő, a polarizáció vagy ötféle, és mindegyiknek más a legrövidebb ismétlődési ideje.
Nem szégyelled magad, ideállsz a tudatlanság mintaképének?
BAromság, hulyeség. Ilyenek nálunk azok az idióta szakik akik bőszen hirdetik hogy ők bezzeg ollóval vágják az optikai kábelt mert olyan derékszöget tudnak vágni hogy az csak na.
Kollégák felháborodtak azon hogy néha odavágon ha sérteni akarok hogy a villszer. dolog 8 elemi es 2 ipari de amig ilyen hülyeségeket olvasok mindig oda is fogom.
"Azok a rendszerek nem szeretik az UTP-t ahol asszimetrikus jelet kell továbbítani, hiszen az UTP egy szimmetrikus kábelezés."
Ez teljesen igaz.
Viszont egy sem egy egyenletes egyenfeszültségű energiaellátás, sem egy egyenfeszültségű vezérlőjel nem szimmetrikus és nem is aszimmetrikus, ennélfogva tökmindegy nekik, hogy sodrott vagy sodortalan érpáron közlekednek.
"amiben megtörtént a PEN szétválasztása N és PE vezetőre (a plombált dobozban)... A ház elosztó szekrényéig viszont csak 4 vezetéket húztak be az órától."
A megoldás rohadt egyszerű: ha az órától a házig csak 4 ér megy, akkor a házi elosztóban történjen meg a PEN szétválasztása (természetesen oda kell a földelő szonda is).
"kissé soknsk tűnik az az 50-60W szoba ---ritkán láttam a felét is , inkább alatta."
Tételezzük fel, hogy a feladat: 50 lux megvilágítás a a padlón a szoba közepén.
Ha a mennyezeti lámpa
- LED-je lefelé néz
- nincs a LED és a padló között semmi (pl csicsás vagy opál lámpabúra)
akkor igazad van, mert talán 3-4 watt is elég a fenti megvilágítás eléréséhez.
De ha a ledek nem egy irányban lefelé, hanem mindenfelé állnak ("kukorica" izzók), vagy rákerül egy opál búra (legtöbb LED-izzó), akkor máris négy-hatszorosára növekszik a watt-igény. A manapság divatos rejtett (indirekt) világítás esetén meg talán 200 wattnyi led sem képes elérni a padlón azt a megvilágítási erősséget, amit a fent említett 3 wattos direktben világító LED bármikor röhögve megcsinál nekünk.
Okosháznál a későbbi módosítások szempontjából, új szerelésnél rugalmasabb, ha minden fogyasztó/dugalj/készülék vezetéke egy pontra van összehozva. Rugalmasabb, de jóval drágább.
"Adott esetben jobban járok, ha végig (egész a szobákban a LED-ekig) inkább 12V-ot viszek?"
Komoly energiát vinni picike feszültségen (12 volton) jelentős feszültségeséssel és energiaveszteséggel jár, a marhavastag vezetékek meg marhasokba kerülnek. Én 40-60 voltot vinnék körbe a házban és mindenütt pont annyi voltot csinálnék belőle, amennyire ott éppen szükség van.
A vezetékezés kevésbé lesz érzékeny a külső zavarokra, ha az UTP érpárokat így osztod ki: Egyik érpár: panel negatív táp + panel trigger feszültség / másik érpár: panel pozitív táp (vagy csak az egyik eret használod az érpárból, de párhuzamosan kötve kisebb lesz a feszültségesés)
"A másik amatőr kérdés, hogy ugyanez 12V-osban tényleg kb. 3x ennyibe kerül valamilyen elektronikai okból, ne is keressem olcsóbban?"
Az általam megadott linkeken szépen le van írva, hogy ezek a panelek 12 votról is üzemeltethetők: "Power supply to meet the scope , DC 5V-12V"
Sőt, mivel valószínűleg egy (kapcsolóüzemű?) feszültség stabilizátor állítja elő a relé és az elektronika számára az 5 voltot, ezért valószínűleg akár 15-17 voltról is tökéletesen működik (ha hűtöd a stabilizátort, akkor még többről is).
"illetéktelen ne tudja ilyen könnyen lekapcsolni az áramot"
Tegyél a falra egy deszka keretet a villanyóra köré, arra egy zárható ajtót, rajta egy kis üveg ablakkal, amin keresztül le lehet olvasni a villanyórát. Persze ez csak az amatőr betörőket fogja visszatartani, az igazi védelem egy olyan dobozka, amelyet pl a riasztószerelőtől tudsz kérni: ez folyamatosan figyeli, hogy van-e villany a házban és ha megszűnik, akkor felhív téged telefonon, hogy valami gond van. Okos dolog, ha ez a doboz ugyanekkor felhívja a tanyaszomszédot is, egyrészt neki kisebb fáradság odamenni és visszakapcsolni a kismegszakítót, másrészt lehet, hogy nem csak nálad ment el a villany, hanem az egész környéken.
Azok a rendszerek nem szeretik az UTP-t ahol asszimetrikus jelet kell továbbítani, hiszen az UTP egy szimmetrikus kábelezés. Ezt is ki lehet kerülni a lényeg, hogy ilyenkor az UTP-n ne egy érpárra tedd a buszt hanem az egyik érpár mondjuk zöldjére és a másik narancsárgájára, így már UTP-n is viheted gond nélkül, de hidd el jobb a hozzá való kábel.
Az biztos, hogy vannak olyan videos kaputelefonok például, amik szintén nem szeretik az UTP-t (az FTP, S-FTP, stb. lényegében ugyanaz, csak árnyékolt).
Arra gondolok, hogy az UTP talán túl szorosan van összetekerve, Cat6, Cat7 esetében ez még sűrűbb.
A JYSTY egy teljesen mezei telefonkábel, 25 évvel ezelőtt azzal kellett kábelezni a Siemens telefonközpontok mellékeit.
Köszi a választ, ezt a JYSTY kábelt nekem is javasolták (illetve annak is a színes, asszem zöld, okosházhoz való típusát). Ez ugye egy árnyékolt, sodrott vezetékekből álló kábel, aminek az átütési szilárdsága 2kV (a kifejezetten knx-es meg talán 4kV), tehát húzható együtt az erősárammal. Ez ugye nálam nem érdekes, mert a külön csövek már megvannak. De ezen kívül, ha tápot nem viszel rajta, azt nekem eddig senki nem tudta megmondani, mit tudhat amit az FTP (főleg SFTP) nem. Adattovábbítási szempontból inkább a fordítottjára gondolnék, hogy az FTP nagyságrendekkel jobb. De mondom, én laikus vagyok, ha valaki tudja a megoldást, tényleg érdekelne (nyilván nem szeretném én sem újra kábelezni a lakást). Még arra is gondoltam, ha sose tudom meg miért jó, akkor is behúzok 1 db gerincet JYSTY-ből, mert ha jól tudom, ott akár több100 eszköz is felfűzhető egy láncra, ez megér ~10eFt-ot (kb. 100m az összes falon végigér, később bármelyik kapcsolóhoz/konnektorhoz le tudok menni onnan).
Az 5V/12V árkülönbséget meg nem konkrétan a reléknél láttam, hanem a komplett bistabil relémoduloknál (kicsit még kacifántosabban is nézett ki képen a 12V-os, sokkal több kis alkatrész volt a relé körül a panelen, mint az 5V-osnál).
Közösíteni nem lehet újra hanem a Nulla vezetőt amennyiben a keresztmetszete megfelelő viszed tovább mint PEN és csinálasz egy új szétválsztást. Ez sem egészséges de láttam már rá példát.
Mekk Elek Ezermesternek teljesen igaza van abban, hogy az elektrolit kondenzátor kapacitása függ a feszültségtől és a frekvenciától, és ha a kapacitás, akkor a reaktancia is. És még nem villamos jellemzőtől is, mint a hőmérséklet.
én is így gondolom, de a tulaj nem szeretné, felásni 25 méter hosszan a kertet, hogy új vezetéket fektessen le. A meglévőket nem tudja kihúzni és nem lehet melléhúzni még egyet. Pedig nincs más megoldás ugye?
Adva van egy szabályosan létesített új mérőóra szekrény (3F, földelő szondával) amiben megtörtént a PEN szétválasztása N és PE vezetőre (a plombált dobozban) A házban, a lakáselosztó szekrény alatt kialakításra került egy földelési pont. A ház elosztó szekrényéig viszont csak 4 vezetéket húztak be az órától. A kérdésem az lenne, hogy ez így elég? Nem kellet volna mind az 5 vezetéket elvinni a házig? Vagy azt gondolta a szerelő, hogy a lakáselosztónál összeköti újra a N és a lakáselosztó alatti földelést? Én úgy gondolom, hogy ez így nem lenne szabályos, de várnám a tapasztalt szakemberek megjegyzéseit.
"Ipari iskolába ahol töltjük az időnket láttam is ilyen kondiparkot meg cosfi mérőt ami alkalmasint kondit kapcsolgat a bejövő oldalra hogy szinte csak forgógépek vannak kapacitiv fogyasztók nem."
Nagyobb cégeknél, ahol központi sűrített levegő ellátás is volt, azt állítólag túlgerjesztett szinkronmotorokkal hajtott kompresszorokkal oldották meg, ezzel egyúttal fázisjavítást is elértek.
Bocsánat, hogy most beleszólok, eddig csak olvastam a topikot és nem utolsósorban jókat szórakoztam:)
Az 5V-os relé miatt nem kell aggódnod, semmi köze a tekercs feszültségének ahhoz, hogy milyen érintkezőket tesznek bele és így mekkora áramot/feszültséget tud kapcsolni.
Én nem látom, hogy diszkrét alkatrész esetében többszörös lenne a 12V-5V szorzó, ahogy én nézem, pontosan annyiba kerül egy 12V-os hasonló kapcsolási teljesítményű relé, mint egy 5V-os.
A feszültségesés miatt sem kell aggódni, 10,5 voltról simán teljes fényerőn fog világítani a LED-ed, de ezt a konkrét típussal és egy szabályozható tápegységgel nagyon könnyű kipróbálni.
De ahogy előttem is írták, 50 watt LED-teljesítmény rengeteg egy normál méretű szobába, az már inkább terembe kell.
Emellett az elterjedt LED-tápokban van egy feszültség szabályzó potméter és feljebb tekerheted a kimenő feszültséget.
De nem is ezek miatt szóltam végülis hozzá, hanem mert írtad, hogy később talán "okosház" rendszert csinálnál belőle.
Az első tanácsom, hogy NE UTP-kábellel csináld!
Én is azt hittem, hogy az mindenre jó, de éppen az okosházaknál előírják, hogy más kábellel kell a buszt vinni, mégpedig JYSTY kábellel.
2 eres a busz, de akkor már érdemesebb 2x2x0,6 vagy 0,8-as JYSTY kábelt vinni, ami amúgy egy sima árnyékolt telefonkábel, kb. olyan vastag, mint egy UTP.
Fogalmam sincs, miért van ez így, de direkt rákérdeztem, hogy nem jó-e az UTP és azt mondták, hogy nem, pedig ők nem adnak el kábelt...
A második tanácsom, hogy ebben az esetben igenis a 12V-ot vidd el mindenhova, csillag topológiával.
Vagyis minden LED kábele menjen egy helyre és ugyanonnan legyenek megtápolva.
Ha legközelebb viszik a kapcsolóüzemű LED-tápokat a LED-hez, akkor azt csakis ki-be kapcsolni fogod tudni, nem tudod például dimmelni és gyakran előfordul, hogy ez az igény később fogalmazódik meg.
Utolsó tanácsom, hogy ha reléket kell különböző feltételek szerint kapcsolgatni, akkor Arduino!
Egy 328P IC szerintem, most nem nézem meg, 20 lábbal rendelkezik, azaz 10 különböző aktust tud kezelni és hozzá teszem, hogy a kapcsoló bemenetek lehetnek OneButton-osak, vagyis ugyanazzal a billenőkapcsolóval akár több funkció is megvalósítható, és nagyjából 900 Forintba kerül itthonról, 3 nap alatt ott van bárhol.
Köszi szépen, így már világos lenne, de most amiket nézegettem ebay-en, ott az 5V-os relékre is az van írva, hogy 250VAC-ig kapcsolhatnak. Vagy azért azt fenntartásokkal kezeljem? Adott esetben jobban járok, ha végig (egész a szobákban a LED-ekig) inkább 12V-ot viszek? Olyan nagy távolságok nincsenek, nem palota ez, kellhet talán 20m vezeték a legtávolabbi lámpáig... Esetleg menjek 2,5-es vezetékkel? Gondolom, lesz max 50-60W szobánként, az max. 5A, így esik 1,5 Volt, marad kb. 10,5 az elég lehet a LED-eknek? (ez most így leírva nekem sem tűnik valami jónak, gondolom nem véletlenül viszik a 230-at a legközelebb a lámpákhoz és teszik inkább oda a tápokat)...
A relék 1 helyen, a biztosítéktábla mellett/alatt lennének elhelyezve, akár még egy dobozba is betehetem a 20db-ot, gondolom 1 db 5V 1-2A-es tápról vígan elmegy. Gondolkoztam én is központi vezérlésen, de így ahogy elnézem, 20 db 12V-os még mindig csak ~6eFt, ennél a közös vezérlő se lenne olcsóbb, meg ezt nem kell programozni. Persze később szeretnék olyat is, de most a világításhoz bőven elég lenne ez. A kapcsolók ugyanúgy lesznek, mint bármelyik okosháznál, külön csőben megy ftp kábel, csillagpontosan minden kapcsolóhoz, a kábel már megvan (nem is volt drága), kapcsolónak meg bármilyen 1000Ft-os (pl. Prodax Classic) nyomógomb megfelel (egyszerűbb eseteknél, kevés bemenetnél kb. mindenki így csinálja, nem rohannak rögtön 60eFt-os knx-kapcsolókért) :)
vehetnél ilyet is. 12V v 24V esetleg 5V ban létezik , nem kell vele semmit csinálni, hozzáköthető WiFi, Blootuth , v infra vezérlő is.1, 2,4,6, 8, 12 db relével van.
Oké, ez tényleg félreérthető volt: nem (feltétlen) fillérszexuálás akart lenni, kibírom azt a 600Ft/db-ot is. Viszont műszaki szempontból érdekelt, hogy pl. van benne olyan alkatrész, amit 5V-osra ennyivel könnyebb gyártani, mint 12V-osra? A 12V egyébként azért tetszik jobban, mert a lakásban a ledes világítások miatt úgyis lesz 12V, autós cuccoknál szintén az a járatos, akkor miért ne legyen ez is az. De akkor még 1 kérdés: ami 5Vdc, az üzemeltethető USB-ről (ott vmi 5,3V van ha minden igaz)? Köszi a zinfókat :)
Wow, eddig ez tűnik a legnyerőbbnek (mármint azt is belekalkulálva hogy kezdő vagyok), szerintem is jobban járok ha inkább készet keresek. Jól értem hogy itt a gyengeáramú oldal kap fix 5V-ot, fix testet és a 3. érintkezőre a nyomógombokkal szintén testet kapcsolva triggerelek? Az nem gáz, ha ez a jel oda-vissza akár 40 métert megy egy utp-kábel 1-1 szálán (tehát kb 0,25mm2-en)? A másik amatőr kérdés, hogy ugyanez 12V-osban tényleg kb. 3x ennyibe kerül valamilyen elektronikai okból, ne is keressem olcsóbban?
Adott egy villanyóra egy tanya nyitott gangján. Be van riasztózva, ill. be lesz kamerázva az épület, és szeretném ha nem lenne ilyen könnyen hozzáférhető a kismegszakító, vagyis az illetéktelen ne tudja ilyen könnyen lekapcsolni az áramot annak ellenére, hogy mind a riasztó, mind pedig a kamerarendszer el van látva szünetmentes tápegységgel.
Zárttá szeretném tenni a kismegszakítót ill. ha kell az egész villanyórát. Lehet-e kapni valami dobozt, amivel zárhatóvá tehető úgy, hogy az áramszolgáltató is elégedett legyen vele? Ki kell-e hívnom valakit aki partner szerelő, vagy megcsinálhatom én is? Vagy magát a szolgáltatót kellene kihívni?
Én azt nem értem, ha ebből egy lakásban szétszórva lesz több tucat, hogy lesz nekik mindehol külön törpefesz, az hogyhogy nem kerül vagyonokba.
Ha egy helyre kerülnek, akkor meg egyetlen vezérlőt kellene építeni inkább, sok kimenettel, és nem ilyen külön relés izékkel szívni.
Bár akkor meg a lakás körbeveztékelése kapcsoló és fogyasztó oldalon vetekszik az impulzusrelék költségével, és mivel a kapcsoló (nyomógombok) itt törpefeszültségen lennének, eleve életveszélyes és nagyon necces a kétféle "hálózat" elválasztása,...
... törpefeszültségű vezetéket nem köthetsz egy dobozban és nem húzhatsz egy csőbe a 230V-al!!
" - szakközépiskola: a tanulók az alapozó első éves képzést követően, mely saját tanműhelyben folyik, a gyakorlat további részét külső gyakorlati képzőhelyen töltik. Szakmai bizonyítvány megszerzése után lehetőség van iskolánkban nappali tagozaton 2 év alatt érettségi végzettséget szerezni.
- 3 éves képzés: közismereti tartalommal töltött (9-11. évfolyam)
- 2 éves képzés: közismereti tartalom nélküli képzés (11-12. évfolyam)
- felnőttoktatás: azoknak ajánljuk, akik az első vagy a második szakmájukat szeretnék megszerezni akár munka mellett is."
patch dugo krimpelesnel igazad van, eleg maceras dolog.
Patch panelre viszont - ha SFP keystone-okkal dolgozol - akkor nem sokkal macerasabb, jobb helyeken a patch panel megoldja a foldelest is azonnal (persze nem art ha nincs a masik oldal lefoldelve, mert ahogy irod konnyen foldhurok lehet belole).
Behuzasnal semmi kulonbseget nem erteztem a 3x1,5 mbcu es az sftp kabel behuzasi nehezsege kozott. Mindegyik szivas :)
Mindent osszevetve manapsag biztosan nem huznek mar arnyekolatlan kabelt ha jovobiztos megoldas kell.
Ha valakit érdekel mikrokontrollerek programozása és azok lehetőségeinek elemezgetése van egy olyan hogy ZELIO SOFT 2 ami ingyenesen letölthető és tesztelhető.
Eleknek csak akkor ha ki tudja számolni hogy egy párhuzamos rezgőkörön LCR 10 mA áram folyik a főágban.
Az elemeinek az értéke L=1H, R= 100KOhm, C=1uF.
Milyen frekvencián valósul meg az a forgalmi állapot hogy a párhuzamos ágak mindegyikében azonos áram folyik?
Mert nem egyszerű jól bekötni az árnyékolást, megfelelő szerelvények kellenek, vastagabb, merevebb a kábel, nehezebb behúzni és könnyű földhurkot csinálni....
Látom, hogy Mutual barátoddal együtt neked sincs halvány fogalmad sem arról, amiről itt szó volt...
Ha ennyire csúcson vagy szakmailag, akkor mondd meg légy szves, hogy durván ány ohmos egy 10.000 mikrofarádos olcsó elektrolit kondenzátor 10 megahertz frekvencián?
De most kivételesen próbálkozz meg valami igazi válasszal és NEM a szokásos mellébeszéléssel.
"Azaz a fázisjavítás csökkenti a meddő teljesítményt de mivel a fogyasztásmérő a hasznos teljesítményt méri a szolgáltatónak az érdeke minél kisebb legyen a cosfi."
A tanulmányozás után javaslom különféle értékek beírását majd esetlegesen és remélhetőleg a nagy rádöbbenést, és legalább egy hét írási szünetet itt...
Ipari iskolába ahol töltjük az időnket láttam is ilyen kondiparkot meg cosfi mérőt ami alkalmasint kondit kapcsolgat a bejövő oldalra hogy szinte csak forgógépek vannak kapacitiv fogyasztók nem.
Pontosan elég az árammérő ami igy megtéveszti a vásárlókat.
Amivel ökörködtünk az annyi volt hogy bedugtunk egy 20W-os (?) neont tarfó nélkül direkt a a konnektorba , na az pukkant is azonnal.
Akkor bedugtuk trafóval simán és az árammérő mutatott mondjuk 550 mA értéket.
Akkor bedugtuk fázisjavító kondival (is) akkor mutatott mondjuk 350 mA értéket.
Akkor bedugtuk elektronikus előtéttel akkor meg volt 260 mA az áram.
Azaz a fázisjavítás csökkenti a meddő teljesítményt de mivel a fogyasztásmérő a hasznos teljesítményt méri a szolgáltatónak az érdeke minél kisebb legyen a cosfi.
Tehát a video latvany alapján nem csalás de neked hasznod nincs csak káérod van belőle hisz vettél egy valamit ami számodra hasznos nem hoz.
Én maradnék az 1-nél és a kapcsolónál, de lehet földkábelt fektetnék az órámtól kifelé is, hogy elkerüljem a ronda az oszlop feljelentelek, szélviharban leszakad mivan, nagyobb keresztmetszet kellene, de azt nincs oszlop ami elbírja, stb problémakört.
A külön órával rengeteg adminisztrációs és mindeféle csörtéd lehet a szolgáltatóval, és végül nagy költséggel elébe mész a az álami bránernek, mert egyfolytában lebegtetik a villanyautó jövedéki agyonb@szását, ha jól dokumentáltan egy külön mérőd van erre, önként behajolsz majd.
(ez természetesen spekuláció, lehet 15-20 évig se lesz semmi, lehet már 2020ban jogilag annyi, a gázautózást és az etanolt is kinyírták pont így, lényegében egy tollvonással...pont mire eléggé fejlett lett a technológia mind2 fronton, hogy megfizethető, biztonságos, és sokkal környezetkímélőbb legyen...)
Köszönöm szépen a válaszokat, ennyi segítséget 1 kérdésre talán még sose kaptam itt a fórumon :)
A helyzet valóban az, hogy én kezdő vagyok a villanyászathoz (gépészmérnök a szakmám), de a
lelkesedés maximális :)
A bolti (kalapsínre szerelhető) impulzusrelékkel az a gond, hogy amint Ti is említettétek, 2500 Ft-tól indulnak
/db (12V-os tekerccsel inkább még drágább), nekem meg most ebből kellene vagy 20 db (budit, speizt, előszobát, lépcsőházat mindent beleszámolva 10 helyiség X 2 féle világítás, lehetőleg különböző fázisokra kötve). Ez ugye lenne min. 50eFt, míg a 20x2 db relé + apróságok kb. 10e Ft, ennyiért már szívesen rászánok inkább 3 óra forrasztgatást :)
Szóval azt szeretném kérdezni, ebben az egyben még segítenétek, hogy az általam linkelt kapcsolást "optimalizáljuk"? Mármint hogy pontosan mekkora ellenállásokkal és kondival lenne szerintetek hosszú távon is működőképes? Ha mindkét relé 12V-os lenne, annak csak örülnék, nem kellene külön 5V táp... A most beszerzett 12V-os relé tekercse 350 Ohmos, az 5V-osé 174 Ohmos. A rugóerővel való beállítás gondolom ma már nem játszik, mivel a relék bonthatatlanok, ahelyett gondolom vmi poti játszhat próbára, végelgesre meg az azon mérttel megegyező fix ellenállás?
Hát az 1 az optimális, mert az a szolgáltató bevétele :)
Ipari fogyasztónál sokszor külön mérik a veszteséget, anno konzervgyáras voltam, voltak külön kondi parkjaink, mert az áramszolgáltató büntetett, ha 0,9 alá ment a cosfi, meg volt wattőr ami egyes elosztókat letiltott, ha túl nagy volt a fogyasztás, és nem arra szerződtünk. Meg volt külön veszteség mérő.
Az más, hogy lakossági fogyasztónál az 1f óra nem mér veszteséget, nekünk panelben (gyerekkorom boldog évei) mindenhol fénycső világítás volt, szigorúan kondi nélkül :) Csak egy pattogás elhárító kis kondi volt bennük, a nagy kondi ki volt szerelve.
Az UTP egy szimmetrikus csavart érpáras rendszer ami elég zavarvédett, a riasztó kábele pedig árnyékolt. Ha nagyon biztosra akarsz menni akkor árnyékolt UTP-t vegyél (STP, FTP) de azzal szerintem csak a bajod lesz.
Sziasztok, védőcsőben vezetett erősáramú vezetékektől milyen távol lehet vinni gyengeáramú vezetékeket (riasztó, UTP) keresztezés esetén (azaz nem mennek párhuzamosan, egymás mellett). 5 cm elég lehet ilyenkor? (tetőtérben futnak a vezetékek és az 5 cm-t akkor tudnám növelni, ha az erősáramot lelógatom, hogy ne feszesen menjen a gerendán, hanem egy U alakban lógjon le ott, ahol keresztezi a gyengeáram nyomvonalát... nem lenne túl szép megoldás.
Nem egészen. A mért 1f fogyasztást csökkenti, mert 0,5 vagy alá viszi a cosfi-t. De a videón csalósan árammérő van, az áram viszont nem változik, meg a feszültség sem.
"Te szerencsétlen! Ez a kapacitív reaktancia képlete ami a kondenzátor impedanciája"
De mi köze van a kapacitív reaktancia képletének az elektrolit kondenzátorok nagyfrekvenciás viselkedéséhez? Mert a 87107-es bejegyzésemben arról volt szó.
Érdekelne a válaszod.
Persze azt is megértem, ha csak a belémkötés megy, a szakmai indoklás már kevésbé megy... ;)
Ez egy egyszerű mechanikus cucc, valami pöcök szétment benne, még szét is lehet szedni, úgyhogy megnézheted, hogy mi a baja. Nálunk társasházban pont ilyen van a kapun, elég sokat nyitogatják, 5 éve vettem, még semmi baja. Ha pár hét alatt elromlott, vidd vissza garanciába.
Én személy szerint nagyon imádom az OKJ Át-képző tanfolyamot végzett villanyszerelőket. Ezek 2-3 hónap alatt elsajátitják a szakmát és még gyakorlatott is szereztek!
Erről mit gondolsz; A fürdőben lévő szellőző ventilátoron van a kondenzátor , ez azért kell -mert lekapcsoljuk a villanyt! s erről forog tovább....mert a kondenzátor tárolja a villanyt!
Az a baj, hogy ez komoly, a héten hallgattam meg.?!
Ha legalább egy alapfokú elektronikai könyvet rendesen végigolvastál volna, esetleg legalább estin vagy levelezőn elvégeznél valami okj-s bármit, akkor nem irogatnál már megint hülyeségeket.
Nagy vonalakban így néz ki a hely. Mondjuk ha drágább a céges óra, feltetetek egy második órát a nevemre, és elszámolok magammal az árammal, egyből megvan a külön mérés is, hitelesen :)
A piros oszlopról jön most a betáp, az első lakónál van a tetőtartó, innen bevésve megy mindenkinek, nekünk a jelzett helyen hátul van az óra. Nagyon kedvesen a szigetelésbe süllyesztve, kb levehetetlen a teteje.
Innen ha körbe akarok jönni, az nem kis munka, és gazdagon kábel, meg kanyarok.
Ezért gondoltam a szemben lévő kék oszlopra, de ahogy látható, szemből nem tudok ráfeszíteni az árbócra, oszlopot meg ide nem tudunk tenni.
""kerítés belső oldalára feltenni egy mérőt" te észlény!"
Nincs járda? Tehát az autóval oda tudsz állni közvetlenül a kerítéshez?
"mert nekem a külön óra (cégre) egyszerűbb 10-12méterről"
Céges villanyóra drága üzleti tarifa áron számol, ami sokkal több veszteség lehet, mint a lakástól hozott 50 méteres kábel energiavesztesége.
Ha nem céges villanyóra: az áramszolgáltató hány villanyórát hajlandó feltenni ugyanannak az ügyfélnek ugyanarra az ingatlanra? A társasház telke osztatlan közös tulajdon?
"a fiam is tudja évek óta, ha azt mondom, ne szóljon bele, nem szól bele. "
Kerítés, mellette gaztenger, amit mindenki magának kialakít parkolónak, ki mivel.
A kerítés 2,2m, ha 4,5m kell mindenképp, akkor oszlop, mert nincs az a cső ami ezt a 2,5m kitolást és feszítést kibírná szerintem. Meg kidöntené a kerítést, nem tudom, bevasalták-e a zsaluköveket, vagy csak egymásra tették okosban.
Ennyire nem mennék el, egy csatári szekrény, mellé egy dobozba egy EVO1 vagy EVO2 töltő, bár elvileg adnak a kocsihoz is egy töltőt, ami 12A-el 4,5 óra alatt tölt, de ahhoz is kell jó leállás.
A kerítés mellett parkoló, út, és szemben van az oszlop, onnan van a házsor betáp is. reálisan nézve egyszerűbb lenne, ha 3,5m magasan lenne a kikötési pont, elég magas is lenne az út felett a kábel.
"Az működött is 4-5 évig. Majd megszűnt a memóriája. Mindenki azt mondta, a zár ment tönkre, cseréljem ki. Vettem ugyanolyat, az kb. 2-3 hétig ment csak."
A memóriás mágneszárak "memóriája" tulajdonképpen egy kis mechanikus rugós izé, ami az elektromágnes rövid rántására "felhúzott állapotba" kerül és lehetővé teszi a kapu nyitását akár egy későbbi időpontban is (amikor az elektromágnes már nincs áram alatt). A kapu kinyitásakor ez a kis izé visszaáll alaphelyzetbe, tehát a kapu becsukása után az újabb kapunyitás előtt egy újabb mágneses impulzusra van szükség.
Ha a mágnes jó, de memória-probléma van, akkor ez a kis mechanikus izé romlott el. A NUOVA FEB megbízható gyár, ezért azt tartom valószínűnek, hogy a zárad úgy van beépítve, hogy szennyeződés tud könnyen bejutni a mechanikájába. Tehát újabb zár beszerzése helyett egyrészt tisztítsd meg a mostani zárat, másrészt nézd meg, hogy mitől tud bekoszolódni a szerkezete néhány hét alatt
(lehet, hogy pl az esővíz átfolyik a záron és odahordja a koszt, ami miatt megszorul valami, aminek könnyen kéne mozognia).
Mennyivel szegényebb is lesz így a világ :-) ha nem kívácsi rád tartsd tiszteletben. Ezt magyarázom a 6 éves fiamnak is sokszor, nem csak róla szól a játék az oviudvaron.
A 400 voltos kapcsoló tranzisztorok nem mindig 401 volton mennek tönkre, komoly gyártó 550 voltosra gyártja a 400 voltos tranzisztorait, gagyi gyártó 400 voltos terméke meg bizonyos körülmények között már 300 volton is mekkdögölhet.
Tehát 330 voltra nem biztos, hogy csak a 600 voltos alkatrész a megbízható, olykor elég, ha a 400 voltos tranzisztort/triakot eggyel komolyabb gyártótól rendeljük meg.
(vagy a gagyi tranzisztort megpróbáljuk sokkal jobban hűteni, mint a másikat kellene)
Tervben van egy PHEV autó beiktatása, ami a kapu előtt állva töltődne. A töltéshez a hálózat kiépítése a kérdés. Két verzió áll fenn (a kivitelezéssel nincs gondom, de a hivatali költségekkel nem vagyok tisztában, mivel bár villanyszerelő (is) vagyok, de nem ebből élek)
Kérdés, hogy a 2-es megoldás egyáltalán élhet e, vagy ezt így ahogy van felejtsem el?
1: mivel sorház, utolsó lakása vagyunk, a mi mérőnktől kiépíteni a 230V min 4-6kW leágazást, kb 50m nyomvonalhosszot igényel, értelem szerűen 6-10mm2 kábellel. Ráadásul 3 másik lakó homlokzatán, amihez még hozzájárulás is kell. Mivel 1x32A van, vagy bizti csere kéne 50A-re, vagy eszkábálni kéne egy terhelés függő master-slave kapcsolót, hogy a töltő csak akkor menjen, ha van elég kapacitásunk. a főzőlap/konyha körre menne, ugye éjjel úgyse megy semmi, és van benne tartalék bőven.
2: kb 10m nyomvonal lenne a jelenlegi utcai oszlopról lehozni egy betápot, és a kerítés belső oldalára feltenni egy mérőt megy egy leállást, és innen tölteni :) Na ez nem tudom életképes-e, és elviselhető áron van-e? + ez mehetne cégnévre, nem a saját áramomról kéne tölteni.
Jó pár éve vettem márkás, ajánlott, drága memóriás zárat. Az működött is 4-5 évig. Majd megszűnt a memóriája. Mindenki azt mondta, a zár ment tönkre, cseréljem ki. Vettem ugyanolyat, az kb. 2-3 hétig ment csak.
Azóta csak akkor nyit ha nyomjuk a gombot, elengedve azonnal zár.
A kerámia párhuzamba nem a silány elkó tönkremenetelét akadályozza meg, csak abban segít, hogy ne kelljen drága low-esr feltétlenül, (viszont a hagyományosból megvehető egy vélhetően ""jobb"" minőség, --ha ugyan még van olyan--..) illetve a cucc ne legyen annyira érzékeny az esr növekedésre.
Egyébként meg a 100n egy ökölszabálynál is durvább valami, a semminél szinte biztosan jobb, akármilyen is az áramköri környezet, de normálisan itt is méretezni kellene, a mai gyufáskatulyányi kapcsolótápok ampereket pumpálnak X*10 kilohertzekkel lüktetve, előfurdulhat, hogy a hasból bedobott 100n keveset képes "simítani" teljes terhelésen.
"Nem low esr kondival el se indulnak ezek a kapcsolóüzemű tápok."
A kapcsolóüzemű tápoknak valóban vannak olyan részei, ahol valóban csak nagyfrekvenciás elkókat lehet alkalmazni, de vannak olyan területek is, ahová jók a mezei olcsó elkók is. Ezen a rajzon pl a C7 biztosan nagyferkis kondi, de a C8 már lehet olcsóbik fajta is. Ha a C7 kapacitása kétezer akkora lenne, akkor nem lenne szükség a C8-ra, de ezzel is csökkentik a gyártási költséget.
Egyébként ebben a kapcsolóüzemű tápegységben kizárólag a C7 kell hogy nagyfrekis elkó legyen (és talán a C5), a többi elkó lehet olcsó fajta is)
Low esr nem jelenti azt, hogy annyira szipiszupi, főleg, hogy ez az állapot idővel erősen romlik. Előbb nő meg az elko esr-je sokszorosára, mint lesz súlyosan kapacitáshiányos.
A modern világ rothadásának egyik klasszikus tünete, hogy a régi "100nF párhuzamba, és nincs a nagyfrekivel gond" téma az teljesen kihalt.
Valahol persze érthető, túl jók a félvezetők, az alkatrészek, a gyártósorok, a technológia.
Ha nem romlanak el a dolgok, nem cserélik az emberek, aztán mi lesz a profittal meg a világgazdasággal, növekedéssel, stb.
A kondenzátorok fontos harcosok ebben a történetben, szépen kiszárad, esr megnő, táp meghal, aztán vegyed az újat.
Btw én egy egyszerű háztartási feladatra inkább belőném azt a kit-katt-relés cuccot, mintsem 555öt tegyek be, aminek külön tiszta, stabil, szűrt táp kell, halom alkatrész, panel, stb. A primitív megoldás egy bistabilra speciel itt jobb, mint a bonyolultabb.
"Ma visszamegy a napelem és akkor bebizonyosodik, hogy vagy a kerti aljzat, vagy a szivattyú föld alatti kábele a ludas."
Az ilyen jellegű hibáknál a betáp, és a fogyasztók kikötése után a kábelezés szigetelési ellenállását is érdemes szigetelési ellenállásmérővel kimérni.
Na igen... Bár a tegnapi, tegnapelőtti esők miatt le kellett volna oldania, szinte biztos ott a ludas valamelyikben. Keresztpróbázom majd, de mivel így is két dolgon változtattam, most egyesével próbálom meg.
Esetleg a hosszukás tipus kellhet , ha a Goumand táblád olyan.
