És ha valakit netán esetleg a megfejtés is érdekel, akkor az időnek van köze hozzá, nem a feszültségnek... :D
(Ha a feszültség csökken a felére akkor a teljesítmény a negyede, itt azonban arról van szó, hogy a dióda miatt csak az egyik félperiódusban folyik áram, a másikban nem.)
Gondolom tudjátok hogy egy diódával rögtön a felére esik a fűtőteljesítmény. Lehetőség: 1 db diódával, egyik tartály 1-1, másik tartály, 1/2 teljesítménnyel. 2 db diódával, mind 2 tartály 1/2 teljesítménnyel. ( egyik félperiódus 1-es, másik félperiódus 2-es tartály. És nem kel semmilyen mechanikus kapcsoló.
"az elsődleges tartály az legyen amelyikből kifolyik a meleg víz, aztán jöhet a másik."
Gyárilag valószínűleg párhuzamosan vannak kötve a tartályok (most nem elektromosan értem, hanem vízcsövezésileg), lehet, hogy megoldás lenne, ha sorba kötöd őket, tehát a hidegebb tartály előfűtené a vizet az elsődleges tartály számára.
"a másodlagos tartály fűtőszálát kicserélem egy 800w-osra "
Vagy elé teszel egy fázishasítós "fényerőszabályzót", amivel akárhány wattosra beállíthatod a teljesítményét. Persze 1200 wattos fűtőbetéthez a szokásos 3-400 wattosnál erősebb fajta fázishasító kell :)
"vagy nem időrelével oldanám meg, hanem amikor az egyes tartály teljesen felmelegedett, akkor a termosztátja a saját fűtőszála lekapcsolásával egy időben indítaná a kettes tartályt (a két fűtőszálat egy váltóérintkezős relékapcsolgatná/váltogatná)."
Pontosan erre gondoltam én is, hogy az elsődleges tartály az legyen amelyikből kifolyik a meleg víz, aztán jöhet a másik.
A jelenlegi bojler 60 fokra van állítva és elég hármunknak a víz. Az elmúlt 10 hónapot átlagolva havi 224kwh-t használunk el a vezérelt áramból, ami 7,5 kwh naponta ezt 1,2kw-al osztva 6,25 órát fűtene a bojler (ha csutkára ellene használva az összes melegvíz) ami belefér az időbe.
B verzió meg az hogy a másodlagos tartály fűtőszálát kicserélem egy 800w-osra (kb. 1500 forint), és akkor maradna a jelenlegi 2000w-os teljesítmény. Csak a garancia miatt vacillálok.
Mivel szinte biztos, hogy nem lesz szükség semmiféle extra varázslatra, ezért csak elméletileg:
A gyakori (pl 10 percenkénti) átkapcsolgatással történő felváltva fűtés hátránya, hogy a két tartály melegedése párhuzamosan egy időben, de fél sebességgel történik, tehát ha csak kevés áram-idő áll rendelkezésre, akkor mindkét tartályban csak "hűvöskés" fürdővized lesz.
A éccakai áram többnyire két nagy adagban érkezik: van egy éjszakai 7 órás időszak (többé-kevésbé egy darabban) és egy nappali egy órás időszak (tudtommal többnyire valamikor délurán 3-6 között). Az éjszakai 7 órás blokk valószínűleg 1200-1200 wattal is elég lesz mindkét tartály teljes felmelegedéséhez, de ha napközben elfogy a melegvíz, akkor a délutáni 1 óra csak akkor tud érezhetően emelni a vízhőmérsékleten, ha ebben az egy órában folyamatosan csak az egyik tartályt fűtöd (persze ennek csak akkor van értelme, ha ezután a víz csak a melegebbik tartályból jön és nem a hideg és a meleg tartály vize összekeverve ;).
Tehát én
- vagy úgy állítanám be az átkapcsoló időrelét, hogy a két fűtőszálat 10 perc helyett mondjuk 3,5 óránként váltogassa
- vagy nem időrelével oldanám meg, hanem amikor az egyes tartály teljesen felmelegedett, akkor a termosztátja a saját fűtőszála lekapcsolásával egy időben indítaná a kettes tartályt (a két fűtőszálat egy váltóérintkezős relé kapcsolgatná/váltogatná). Ez utóbbi megoldás kivitelezése ráadásul egyszerűbb és olcsóbb is az időrelénél.
De tetszik ez a felváltva működő fűtőszálas dolog, gyakorlatilag egy relét kell megfelelően bekötnöm. Garancia megmaradna, mert nem lenne nyoma és az 1200wattal megbirkózik a vezeték is. A katalógus szerint 15 fokról 65fokra 3,4 óra alatt fűt fel, akkor 1200 wattal ~7 óra lenne, ha csutkára ki van ürülve a bojler. Vezérelt áramból pedig ha jól tudom napi 8 órát adnak. Nagyon tetszik az ötlet, köszönöm szépen.☺
"A 1,5mm2-es mbcu-t mindenképpen ajánlott cserélni 2,5mm2-re?"
Ha az elektromos kötések megbízhatóak, maga a vezeték bírni fogja a 2400 wattot.
Én először megpróbálnám a dolgot a jelenlegi kismegszakítóval, valószínűleg nem fog lekapcsolni 2400 wattól. Ha esetleg mégis lekapcsol, akkor csinálnék egy egyszerű áramkört, amely vagy egymás után fűti fel a két tartályt, vagy a két fűtőszál X percenként felváltva kapna villanyosságot, így a kismegszakító terhelése soha nem érné el még az 5 ampert sem. Persze így meg lehetséges, hogy nem lenne elégé meleg a víz mire lekapcsolják az éccakai áramot (ki kell próbálni), tehát ha ez sem jön be, akkor szólnék a szolgáltatónak, hogy cserélje eggyel nagyobbra, mert még 13 amperes kismegszakító esetén sem muszáj a kábelt vastagabbra cserélni.
1,5 mm2 MBCu 16 A-el simán terhelhető, az pedig 230x16= 3,6 kW nyugodtan maradhat, viszont a kismegszakítót cseréltetned kell 13 A-re, ha nem akarsz reggel hideg vizben zuhanyozni.
Tisztában vagyok vele, hogy az új nem fog 38 évig működni, mint ahogy a mostani ami még jelenleg is használatban van. Párnapja takarítottam ki és két kb. tenyérnyi zománc darab is kijött belőle, szóval ezért tervezem a lecserélését a közeljövőben. Hajdu Z120EK-1 a kiszemelt, de nagyon tetszik a Hajdu AQ F120 a szögletes formája miatt (kicsit off lettem), viszont ugye az dupla tartályos 2db 1200wattos fűtőbetéttel. 25000-el több a bojler,+a járulékos költségek, amennyiben szükségesek. A 1,5mm2-es mbcu-t mindenképpen ajánlott cserélni 2,5mm2-re? Nem fukarkodásból, mert ha kell akkor kell, pusztán egy kérdés. A jelenlegiben 2000w-os a fűtőszál.
"Lehet nem éri meg a többlet költség (40ezer+a bővítés sincs ingyen)a hajdu kocka bojlerére."
Csak pletyka szinten hallottam róla, tehát lehet, hogy nem igaz: az új cégtulajdonos az újfajta korszerű Hajdu bojlereknél a régi gyártástechnológiát is korszerűsítette, ami részben abból áll, hogy gondoskodott arról, hogy az új bojlerek ne bírják 40-50 évig, mint a régiek, hanem igyekezzenek kb ugyanolyan gyorsan tönkre menni, mint a többi gyártó termékei ;)
Eddig az elmélet. A gyakorlatban sajnos a 230V nem mindig 230, a 2400 watt olykor nem pont 2400 és a kismegszakítóra írt 10 amper sem mindig pont 10, de még az sem mindegy, hogy a kismegszakító meleg/zárt vagy hűvös/szellős környezetben van. Tehát a B10-es kismegszakítód a 2400 wattos bojlert VALÓSZÍNŰLEG gond nélkül bírni fogja.
Igen, tudom,hogy 2300watt a 10A, csak kíváncsi voltam,hogy elbírja-e a 10,4-et. Vezeték 1,5-es mbcu van órától a bojlerig. Kis megszakító plombált. Lehet nem éri meg a többlet költség (40ezer+a bővítés sincs ingyen)a hajdu kocka bojlerére. Maradok a hagyományosnál. Köszönöm a segítséget.
Villanybojler lecserélését tervezem. Vezérelt áramról használom, a kismegszakító B10-es. A kérdésem az volna, hogy 2400watt teljesítménynél leoldana a megszakító, vagy ennyit még átenged? Előre is köszönöm a segítséget.
Hát nem pénztárca barát, de biztos van akinek megéri.
Mindenesetre nem a legdrágábbat kell megvenni. Pl. DIM 5-öst lehet kapni 10-11 ezerért, de van ahol már 6 körül mérik.
Voltam olyan lakásban, ahol 10 db DIM 5 ös ( sima izzós )volt az elosztótáblában és hozzá jöttek még a jó drága fajta nyomógombok is a szobákban.
(Ehhen a flancos szereléshez még utólag hozzájött egy kis nullszakadás, plusz zárlat, a szegény tulaj meg panaszkodott, hogy nem jött vissza hozzá hónapokig megnézni, aki csinálta.)
""Vehetsz extra drágán ledes izzót, ami támogatja""
Valójában nem drágábbak, sőt sok helyen olcsóbbak a "dimmelhető" ledes "izzók", mert ezekben végképp semmi nincs, villognak is mint az állat, viszont így nincs elektronika, még egy kondenzátor sem, ami a fázishasításos szabályzásnál problémát okozna.
Más kérdés, hogy annyira "dimmelhetőek", kb mégjobban villog (mivel a szinusz nagy részén nem is nyit ki a ledsor)
Olyan 60%ig tekerve a szabályzót teljesen sötét, vagy majdnem, majd hirtelen nagyon fényes, végül a szabályzótárcsa pár utolsó milliméterén van valamennyi változás.
A fázishasítás az izzónál kb működik, ezeknél valami borzalom amit produkál.
HA már mindenképp szabályozni akar valaki, vegyen kis feszültségű ledszallagot, lámpát, ledsort, akármit, és a tápegységből olyan "intelligens" cuccot, ami tényleg képes a ledsort normálisan szabályozni.
