Köszönöm a válaszokat, én is ezektől a hibáktól félek, de a műszaki rajz alapján sem tudtam eldönteni mennyire tegyem :) Pedig többet is megnéztem. Kb úgy számoltam, hogy a faltól az öblítőcső bemenete min 18 cm-re kell legyen. De inkább 20. Sajnos a sarokba lesz 45 fokban rakva, így kell egy akkora sarokfelület is ami minimum 35 cm-es hogy a 30 centis tarály elférjen. Így még messzebb kerül a saroktól.
Hát, most nálunk is necces - dupla ülőkénk van, van a felső része amit ha felnyitunk gyerekszűkítős, ha azt is, akkor normál ülőke - ha pedig ezt is, akkor van felhajtva. Mármint nincs, mert visszacsapódik. Gondolom tartani kell közben, mert üvöltést eddig még nem hallottam a WC-felől, falikampó pedig nincs hozzá :)
a lényeget lehagytam, jobban jársz ha a csészét és a tartályt csővel együtt! megveszed és odapróbálod, figyelembe véve hogy a csövet meddig kell tolni a csészébe. Ugye ha túl keveset, nem öblít rendesen, ha túl mélyre tolod, nem öblít körbe csak egy sávban.
Én oltári nagyot szívtam vele, mert centizgetnem kellett a pici fürdő miatt, nekem meg túl távol került. Annyira hogy nem találtam egyben L alakú csövet a tartálytól a WC-ig, mert mindegyik 1 cm-rrel rövidebb volt mint amennyire a csészébe bele kellene tolni a helyes öblítéshez... ... ...
Szóval van max távolság is. :) Minimum távolság is van, mert ha túl rövid az L vízszintes része, nem öblít rendesen, de ehhez azt is tudni kell, hogy mélyöblítésű pottyantós, vízszintes kefélgetős vagy 45 fokos csúszdás (én az utóbbihoz ragaszkodtam, a másik kettő fujfujfuj. Úgyhogy 3 hónapig jártam a barkácsáruházakat.)
ha ilyen alacsonyan van a tartaly, akkor kell plusz tavolsag, kulonben nem tudod a felnyitott tetot elengedni. marmint hogy nem tudod fuggolegesig nyitni, es ha elengeded lecsapodik.
Nem tudja valaki kb mekkora a távolsága a faltól egy wc-nek aminek az öblítőtartálya középmagasan van? (nem monoblokkos wc, hanem sima alsó kifolyású aminek a tartálya kb 20-30cm-el magasabban van a wc-től)
A legkisebb szerelhető távolság kellene. ( tervezéshez kellene tudnom, hogy mennyi helyem lesz, és hová kell kb tenni a lefolyócsövet)
Ha szeretnék a padlóba a tervezettnél vastagabb szigetelést beépíteni, akkor van arra valami fal magasítási megoldás (még falazás előtt, közben), hogy megmaradjon belmagasság és az ablak alsó perem magassága is a beltérből nézve?
Arra gondolok, hogy pl. még egy fél sornyi PTH 30-as tégla, a koszorú alá vagy ilyesmi. Ha ez működik, akkor mi az a minimális tégla magasság amire még el lehet vágni, hogy biztonságos maradjon a terhelhetősége?
"Régen volt a szobaföstőknek egy gumihengerük, amivel azokat a csodálatos mintuskákat tették fel a falra. Olyasmi, mint a linómetszés. Ha tudsz olyat szerezni, vagy csináltatni, azzal tudsz mintázni a friss betonba, közvetlenül elhúzás után."
na ja, csakhogy manapság már a szobaföstők nem csinálnak mintás falat, sőt a legtöbb már akkor problémázik ha a mennyezet és az oldalfal festés más és kell egy elválasztó vonalat húzni. Persze lehet még valahol ilyen gumi henger. Viszont szerintem a beton mintázására az nem biztos , hogy jó. Szerintem könnyű.
Mert a régi kőmivesek ( vagy 50 vagy még több éve ) mintázták a friss betont.
A félig kötött, tehát olyan 2 -4 órás beton felületét megszórták cementporral, majd nagyon alaposan elsimították, majd tükör fényesre és egy sárgaréz vagy bronz mintázó hengert toltak végig a felületen. Ezen a mintázó hengeren voltak apró tüskék, amik a belenyomódtak a beton legfelső rétegébe, csupán 1 mm-t és szép mintás beton felület lett a kötés és szilárdulás után. Mert a beton köt - ez kb. 6 óra és szilárdul, nos ennek nincs határa, majd az idők végezetéig szilárdul, de sebaj, 4 nap után eléri a teljes szilárdság 90 % -át.
Ez a henger viszont egy jó nehéz darab - nem úgy mint a festők falmintázó hengere, ami könnyű.
Persze ezek a dolgok már csak elméletiek, mert már mind a kettő ritka, akár a fehér holló és a jó szakember.
"Régen volt a szobaföstőknek egy gumihengerük, amivel azokat a csodálatos mintuskákat tették fel a falra. Olyasmi, mint a linómetszés. Ha tudsz olyat szerezni, vagy csináltatni, azzal tudsz mintázni a friss betonba, közvetlenül elhúzás után.
Ne várj tőle sokat, és semmiképp se higítsd meg annyira a betont, hogy könnyen lehessen mintázni. Baj lesz belőle.
A legegyszerűbb, ha nem kaviccsal csinálod, hanem murvával kevered meg a betont. Olyasmi lesz kicsit, mint a műkő, de mégsem.
Ha meghúzott a simítás után, szivaccsal vagy kefével meg lehet dolgozni, és egy kicsit terazzo-jellegű lesz.
Ha ezt színezett betonból csinálod, még jól is nézhet ki ... ;)"
Ezeket szerintem a sógoromnál kora tavasszal kezdődő építkezésen (alap öntése) ki fogom próbálni aztán majd kiderül hogy mit mutat:)
A hátoldalon könnyebb vágni. Ha már eléggé bevágtad eltörik, utána még csiszolhatod ha szép egyenest szeretnél. Kisflexel elég nehézkes, de naggyal (természetesen gyémánt koronggal) elég szépen megy.
Viszont legtöbb helyen tartanak feles méretű (20*40) lapokat is, így esetleg elkerülheted a vágást.
Hát köll csinyányi egy döngölőt, oszt mekkő döngőnyi! :)
/ jobb híján egy fatuskó, aminek szerkesztesz egy nyelet, de sok helyen vannak még öntöttvas döngölők, pont erre a célra ...
... nem volt ám mindig Wacker béka, meg lapvibro ... / A tömörítés nagyon fontos. Az ilyen burkolatok az útépítéseknél szerzett tapasztalatok alapján fejlődtek ki.
Régen, a "makadám" utakat is a már meglévő, esetenként többszáz éves utakat alapként felhasználva építették meg.
És nem véletlenül.
Teljesen zártra (fuga nélkül) kizárt, hogy meg tudd csinálni, de törekedj a minél kisebb fugára, így fogy összezárni a burkolatod.
Kevesebb víz is megy alá, és (talán) nem fog begyökeresedni sem.
Ha nagy a fuga, és a sarkon, vagy az oldalszélen kap pontszerű terhelést, még fel is emelkedhet a lap.
Homok, vagy sóderágyat /fektető réteg/ mindeképp tegyél alá, és a fugákat egész finom, tiszta kvarchomokkal söpörd be. Többször.
Technikailag mindegy, melyik oldalon vágod. Neked jobb, ha a simán (betonos) kezded.
Itt jelölni is jobban tudsz, meg a gyöngykavicsot nem könnyű elvágni.
Azt számítsd bele, hogy nem fogsz tudni nyílegyenes vágási képet készíteni a kavicsok miatt.
Ez egy lemez, aminek a (majd) látszó szélét szeretnéd, ha nem szürke beton lenne?
vagy
Az egész lemez megöntésénél szeretnéd, ha a teraszod színes lenne és/vagy struktúrált? Tehát az egész járófelületre gondolsz?
Ha csak a széleit, akkor amíg benne van, a felületet csak sablon esetén tudod struktúrálni, ami nem egy olcsó mulatság.
Ez arra vonatkozik, ha csak a széleit akarod manipulálni. Színezni persze lehet, porfestékkel, amit pigmentnek neveznek.
Vigyázni kell vele, nagyon kevés is erősen színez, és a keverési arányokat milligrammra be kell tartani, mert különben amikor kiszárad, látszani fognak a keverések, mindegyik más árnyalatú lesz. Gyakorlott szakembereknek ajánlott.
Ha a teljes lemezt szeretnéd "mintáz"ni, arra több lehetőség is van, léteznek ún nyomólapok, amiket a friss betonba kell belesulykolni, így átviszi a mintát. StampCrete-nek hívják, Gugli barátod sok találatot fog rá adni. Nem olcsó mulatság, ha meg akarod venni a matricákat. Talán lehet bérelni is, de kevés esélyt látok rá, épp az ára miatt: senki nem vállalja a kockázatot, hogy amatőrök (boccs, de így van) tönkretegyék. Valszeg inkább felajánlja a szaki, hogy ő megcsinálja. De van más bibi is vele: pacsmagolás a formaleválasztóval, nem mindegy, mikor csinálod - ha túl későn, ütheted napestig, akkor se lesz mintád, ha meg korán, akkor vagy szétcsúszik, vagy nem lesz szép, ráadásul a még friss betonba neked is oda-vissza kell menned, és esetleg a te nyomod is látszani fog.
Megoldás, ha teszel bele egy rakás dilatációt, és soronként öntöd, és prakkolod, de ez megint más problémákat vet fel. Soroljam?
A színezni lehet akár az egészet is, de a keverési arányok (azaz a betartásuk) mindenképp fontosak.
Régen volt a szobaföstőknek egy gumihengerük, amivel azokat a csodálatos mintuskákat tették fel a falra. Olyasmi, mint a linómetszés. Ha tudsz olyat szerezni, vagy csináltatni, azzal tudsz mintázni a friss betonba, közvetlenül elhúzás után.
Ne várj tőle sokat, és semmiképp se higítsd meg annyira a betont, hogy könnyen lehessen mintázni. Baj lesz belőle.
A legegyszerűbb, ha nem kaviccsal csinálod, hanem murvával kevered meg a betont. Olyasmi lesz kicsit, mint a műkő, de mégsem.
Ha meghúzott a simítás után, szivaccsal vagy kefével meg lehet dolgozni, és egy kicsit terazzo-jellegű lesz.
Ha ezt színezett betonból csinálod, még jól is nézhet ki ... ;)
Ha fogsz egy 30-40cm hosszú gerendadarabot, és a két oldalár rászögelsz egy egy méteres ceréplécet (a gerenda hossztengelyével párhuzamosan), azzal is le tudod döngölni.
Egész egyszerűen csak megemeled, elengeded.
Viszont miután ezt már csináltam így (2 négyzetméteren), inkább bérelnék egy lapvibrátort...
Csak személyforgalomra használt területre /lugas alatt / a 40cmX40cmX5cm gyöngykavicsos járólap lerakásánál / 16m2 /ha nem tudok lapvibrátorral tömöríteni ,mit tegyek?
Mindenképpen kell döngölni?
Vagy mit ajánlotok?
Szorosan rakjam,vagy fugát kell hagyni,,,-ha kell mekkorát,,,--?
A gyöngykavicsos vagy a beton felöli oldalon kell -lehet -vágni?
Köszönöm a segítséget,további szép napot:-),Mindenkinek,üdv,mig56
Van amit csak azért akcióznak, mert nem kelt el fél év alatt sem.
Utoljára komplett mosdót sikerült vennem 6000-ért...
(Tényleg komplett, egykaros csapteleppel, sarokszelepekkel, szifonnal, rögzítőcsavarokkal, és még egy műanyag szegély is volt benne ami a mosdó és csempe közé kerül ilyet még nem is láttam)
110nm-re a zk ~ 100-120pénz. A 2xrostált, és a besöprőhomok össz. ~ 50, plusz szállítás. A Geotextil 50-60 körül, attól függ, milyet veszel. De oké, azt hagyd el, ha mindenképp húzni akarsz a dolgon ... bár a teljes költségednek nem egész 10%-a ...
Az egészben a térkő a legdrágább, mert ha csak egy ~ 3ezres egyszerű szürke Parolint veszel, az akkor is ~ 350ezer (tartalékkal együtt) + szállítás. Az meg önmagában ~400! Anyagok, szegélykő, munkadíj és gépbérlet meg még sehol.
Szerintem valamit valahol elszámoltál.
Személyautó alá semmiképp ne tegyél 6 centisnél vékonyabb követ. A 4 centis könnyen törik, meg relatíve drágább is.
"Ha vastag a homok, szinte biztos, hogy behullámosodik a használattól." Na ez és így nem igaz! Már bocsánat.
Ha rendesen le van vibrálva, és megfelelően szorosra van rakva, valamint (megfelelő homokkal) be is van söpörve, akkor kizárt.
A térkő ugyanis önzáró szerkezetként működik. Az lehet, hogy a homok beszitálódik a murvába, ennek megelőzésére szokás geotextíliát tenni a rendesen levibrált murvára, a homok előtt. Amúgy a poros murvát sokkal nehezebb tömöríteni, mint a tiszta, nagyobb szeműt ... lásd vasúti töltés, ott is a nagy szeműt használják.
A mosdókagyló elvileg okés, de két halálvékony tartó izéra -ill.az abból kiálló csavarra- van rátéve, ami két-két csavarral a falhoz van rögzítve, de a 30 éve felrakott csempe ránézésre is elég instabil. Az a legkevesebb baja, hogy a mosdókagyló és a fal közt (nem túlzás) úgy 8-10 centi van, de ha álmosan levenném bal csípővel, akkor lehet, h le is esne az egész csempéstül. Akkor viszont nem úsznám meg a teljes felújítást mert másgova nem tudnám fúratni a mosdót, mivel ugyanaz a csaptelep tölti a kádat is...grrr...
Néztem már OBI-t, BAUMAX-ot, BauHaus-t és Praktikert. Összvisz 70centi munkalap kell, maradék anyagból 990 Ft-ért hozzá lehet jutni. (A ráültethető mosdó, ami tetszik 16-18ezer körül van és ugyanezt tervezem majd véglegesre is, a csaptelep is új, a régi teljesen szétrohadt). Lábakat 4-6 ezer HUF-ért láttam, sztem a vékonyabb is elég lenne, de nem vagyok teljesen biztos, hátha valaki...
Sztem olcsóbb megoldás mint egy komplett mosdóállvány, amit vlsz. úgyis csak ki kellene dobnom, ha végre eljutok a teljes felújításig. Ideigleges megoldásként ez tűnik a legjobbnak, csak nem vagyok biztos benne, hogy elég stabil lesz-e mondjuk 4 ilyen ( http://www.praktikerwebshop.hu/termekek/aclcslb_80cm_fekete/?id=52654 ) acélcsőlábon.
Ha szigorúan jogszbály szerinte nézzük, akkor nem lehetséges, HA az valóban tűzfal.
Mivel A Helyi Épitési Szabályzatban vannak magassági előirások is, és általában a legmagasabb a maximális előirás, igy a többi épületet is bármikor meg lehet(ne) magasitani a ti szintetekig.
De továbbra is azt mondom, hogy irány az épitési osztály, ugyanis a konkrét rendezési terv, és állapotok nélkül erről FELELŐSSÉGGEL nyilatkozni nem lehet.
csak szem.autó használná, de amiket olvasgatok, hogy 30 cm vastag murva, az kicsit durva lenne, 120 nm kellene térköveznem, az 288000 ft lenne, csak a murva.
nemregiben vettem egy lakast, aminek a furdoszobaja felujitasra szorulna, de az anyagi vonzata miatt a prioritasban eleg hatra sorolodott.
Viszont a mosdokagylot lecserelnem (konkretan a jo Eg tudja, h mi tartja meg a helyen) es arra gondoltam, hogy egy ideigleges mosdopult tokeletesen megfelelne egy massziv munkalappal es negy egyszerubb allithato butorlabbal. A mosdokagylot, csaptelepet, szifont stb, aztan majd kesobb a vegleges mosdopultba epitenem.
Sziasztok! Korábbi kérdésemre (lásd előzmény) szeretnék visszatérni. A kérdéses tűzfal egy nagy udvart körülvevő négy fal egyike, a másik három ház 2-3 emelettel alacsonyabb, mint a miénk, a lakásom pedig a legfelső szinten, a fal középső részén van - így a tűzvédelmi funkció szerintem értelmét veszti, hiszen ebben a magasságban nincsen szomszédos fal, ahova a tűz átterjedhetne (és belátni sincs hova, úgyhogy ez sem aggályos). S mivel feljebb már csak a padlás és a tető van, a teher is viszonylag kicsi, egy áthidalóvalóval nem lenne semmi gond. Vajon ilyen feltételekkel engedélyeznék az ablakot..? Ezúttal is köszönöm a segítséget.
A tartó pillérek a betonkoszoruval egybelesznek ( egy időbe) öntve. Apillér tetejét összekötő boltív egyben a betonkoszorú is lesz.
A pillér alja meg az alappal lesz összekötve.
Csak ez időben természetesen nem lehet egyszerre.
Hogy érdemes ezt a pillér betonozást kivitelezni?
Az alapot ugy készíteni , hogy a pillérek helyén kiálljon mondjuk 80-100cm betonvas és mikor megköt az alap akkor ráhuzzuk az első pilléreket erre a kiálló vasalásra és így folytatjuk a pillér betonozását?
a teljes pillérmagasságot kikellene betonozni ekkor és felül ugyan ugy hagyni kiálló vasalást amit meg majd a betonkoszorúval kötünk össze.
Vagy a betonkoszorú betonozásakor kellene feltölteni az egész pillért egyszerre?
Nem fogja engedni a statikus a 25-ös falat, hacsak nem kifejezetten 25-ös teherhordó téglát veszel. (Porotherm hanggátló 25, vagy Silka HM250)
Az elforditott tégla nem jó, mivel a nútféder fo kifelé-befelé nézni, és a téglák csatlakozásánál meg rés lesz.
A mozgás kb 1-2 cm lesz, be kell rakni a pillér-új fal közé 2 cm EPS-t dilatációs résznek, a többit majd felveszi a külső szigetelés. Nem azt mondom, hogy nem lesz kivül és belül repedés, de az összeépitettséghez képest jóval kisebb mértékű várható. Jó lenne a pilléreket egybevasalni a koszorúval...
Én a 3 pillért nem kötném hozzá az új falhoz, pont mert az új részen lesz új alapozás, a régi résznek meg már meglévő van. Tehát hiába kötöd össze, úgyis külön fog mozogni.
Sőt igazából az ilyen bővítményeket nem is szoktuk szervesen hozzákötni a régi épülethez, az ellentétes mozgások miatt. A falsarkoknál a külső szigetelés takarja a dilatációs mozgásokat, belül meg valamivel takarni kell, vagy élvédőzni, ilyesmik.
A koszorú el fogja osztani a tető terheit, azzl nem lesz gondod.
Igen, ezt tanácsolták ők is. De ez most első körbe sok lenne ( anyagilag). Majd talán később.
A sarok bekötést a régi fal- új fal leíráshoz mit mondasz.
Müködő dolog lehet vagy az sem oké.
Itt gondolom külön problémát jelent, hogy az uj fal alatt normális vb alap lesz. A régi falrész alatt meg nincs beton alap. Az 50 centis tufa fal elvileg a talajba folytatodik egy kemeny, patakkő alapozásban. (Korábban ezt kiveséztük "nopánic"-al a hőszigetelés fórumon)
De mondjuk a tető sulya ( terhelése) pont az uj falra kerül. Nyeregtető az elülső és hátsó falon nyugszanak majd. Ha ez számt esetleg a falterhelés, repedés, mozgás szempontjából.
Kis pluszfaanyaggal megoldható a látszó gerendás, faburkolatú födém is.
Rakd fel a fafödémet, alulról tűzálló gk burkolattal.
És ALÁ kell rakni a faburkolatot, majd ez ALÁ egy látszó álfagerendázatot, ami a rendes fafödémhez van rögzitve átmenő csavarokkal (mondjuk kovácsoltvas alátéttel, festhető anyával).
Mivel a tényleges teherhordó szerkezet tűzvédelmileg megfelel a gipszkarton boritással, az álfagerendák és deszkaburkolat már burkolatnak minősül, amit nem kell számitásba vennie a tűzvédelmisnek.
Mivel olyan sok ablak, ajto modosul ezen a falsíkon, hogy lehet egyszerűbb lesz a sarokig visszabontani az egész falat. A sarkoknla levertem a vakolatot es megneztem, hogy vannak a tufa kövek rakva. És a sarok elemeknél, egészen nagy kövek 80-100cm hosszu kovek vannak kötésbe rakva precizen mind a két falirányba.
Esetleg arra gondoltam, hogy elbontani eddig a sarok elemekig itt meg bekotni ebbe a furészfog mintába a téglát. Vagy bezsaluzni es inditani egy betonsávval?
Ja igen. Pont olyan fagerenda rendszer lesz mint tegnap irták itt. Betonkoszorú, rajta a talpszelemen. Ennek a tetejére lesz ültetve, túlnyulva a födémgerendák. Ezekhez csatlakoznak majd oldalról a szarufák. Az egész födém alulról tűzálló gipszkartonnal lesz burkolva. Ez volt a tervező ( vagy is a tűzvédelmi mérnök ) utasítása. Mert én látszódó gerendás menyezetet szerettem volna.
Mivel mindegyik anyag (régi fal, vb pillér, új fal) hőtágulás teljesen más lesz, gyakorlatilag 99%, hogy el fog repedni a csatlakozásoknál, főleg az első 1-2 évben, amig beáll az épület.
A régifallal semmiképpen ne kösd össze a pillért, mert ezek totálisan máshogy mozognának, és a "befogazott" régi fal is megrepedhet, ha a pillér magával húzza.
Én Heratekta zsaluzatot csinálnék neki a belső oldal felé, és arra kapna még mindkét fal irányába vakolaterősitő hálót 30-30 cm-t túlnyújtva, a vakolatba ágyazva. Ezzel a hajszálrepedéseket tuti felvenné.
Meg tudnám valaki mondani nekem hogy hol tudnék venni beton felületi mintázásához sablont? Olyant amivel térkő vagy egyéb mintát lehet nyomni a friss betonba.
Esetleg egy kis szakirodalom is jó lenne, hogy hogyan lehet a felületét módosítani.
Hely az bőven lesz, mert minimum 20cm mélyen ki lett szedve minden a fürdőből. Új aljzatbetonozás lesz, szigeteléssel. Teljesen újjá kell építeni mindent, mert semmi sem ott lesz ahol volt. Szeretném minél olcsóbban megúszni, de olyan mestert választotk akire mindenki azt mondja ott hogy a legprecízebb. (legdrágább is egyben.) Ő csinálná a kőművesmunkát és burkolást is, így talán meg tud egyezni magával hogy ezt hogyan építi be. Sajnos nem nagyon tudok ott lenni a távolság miatt, ez az én nagy bajom, mert eléggé macerás vagyok, nem szeretem a trehány munkát és szeretek mindent én megcsinálni. Félek is eléggé a dologtól így. Mindent le akarok írni neki, mindent centire megterveztem :) Csak késésben vagyok sajnos, és eddig nem gondoltam még az összefolyókra, bojler és mosógépcsatlakozókra és a wc-re.
Most már a szigetelés és betonkoszorúval kiokosodtam itt a fórúmon.
Köszönet érte.
Jön a többi kérdés.
Adott ugye az 50 centis falvastagságú tufa kő ház. Aminek az egyik homlokzati falát megszeretnénk bontani. Ez az elülső fal 17 méter hosszú. Ennek a közepén szeretnénk egy 5x5 méteres szobát hozzáépíteni. Úgy, hogy a régi vastag falat ezen a részen elbontjuk és 3 zsalu oszloppal, boltívesen összekötjük. A tetején körbe fut a betonkoszorú majd.
Piros körrel jelöltem a 3 oszlopot.
Kérdésem. Hogyan kellene ezeket az oszlopokat bekötni a régi falba és az uj falba?
A tervezővel 40x40-es oszlopot irtunk, de a 30-as falvastagságba nehéz lesz beleépiteni.
Föleg , úgy hogy gondolom a beton oszlopnak vastagabb szigetelés kell majd.
Igen, a szárazon záró jobb lenne. Ott egy golyó végzi a bűzzárást, mint a mosógépnél is. Így nem okoz gondot ha sokáig nincs használva. Viszont időnként ki kell takarítani (csak nyáron használva ez kb. 4-5 évente).
Elvben ha jól emlékszem a bojlernél nem tud visszajönni sehol a szag. Ha tévednék, úgyis javítanak... :-)
Az a baj, hogy egy vékonx válaszfalon lenne, így nem biztos hogy annyira besüllyeszthető. Azt nem értem a bojler csepegtetőhöz miért nem kell bűzzárás. Padlószifonban találtam olyat, amire azt írják: szárazon záró. Ez jobb lenne nyaralóba? Feltételezem ez azt jelenti, hogy akkor is zár ha kiszárad például.
Mosógép bekötéshez a falon belülit szokták inkább használni. Egyszerűen azért mert szebb, és nem foglal plusz helyet (4-5cm-el beljebb tolhatod a mosógépet). Gyakorlatilag kétféle létezik, az egyiknél elölről hozzáférhető a golyó (ami a bűzzárást végzi), a másiknál felülről. Amit linkeltél az épp felülről. Ott arra kell figyelni, hogy felette maradjon annyi hely hogy le tudd tekerni a kupakot. A takarólemez viszont fordítva kerül fel mint a képen, tehát felülre kerül a nagyobb rész.
A külső egyébként ugyanazt tudja.
A bojler bekötéshez nem feltétlen szükséges bűzzárás, mivel zárt. Viszont a bekötéshez mindenképp szilikoncső javasolt, hogy lásd ha a szelep haldoklik és túl sok vizet engedne a lefolyóba.
Közben találtam ilyet: bojler csepegtető. Mosógép csatlakozóból van falon kívüli és falba építhető is. A falba építhető nem tudom el fog-e férni. A külső is jó?
Padlóösszefolyóból az ilyenek nem jók? Miben rosszabbak annyival mint a 2-3x többe kerülők? Pl a padlóba ilyen.
A mosogép bekötőidomjába bele van építve a bűzelzárás. Ha olyan csőbe kötöd a csöpögőt, ami egy szifonba megy, akkor nem kell külön bűzelzárás, egyébként 4 db 32-es könyökből lehet készíteni egy u alakot
ertem en hogy titkos hogy hol szekeltek, nehogy felrobbantson valaki, de igy eleg humoros megadni tablazatot, hogy a tavolsag fuggvenyeben mi mennyibe kerul.
Még egy kérdés lenne: a villanybojler túlfolyó(?) csövét el lehet valahogy vezetni a falba futó lefolyóba? van erre valami szelep? Arra gondolok amin mindig csöpög a víz. Eddig a csapba folyt. Akarok a bojler alá egy mosógép csatlakozót tenni, abba nem lehet belekötni valahogy? Gondolom mosógép fali csatlakozónak mindegy milyet veszek.
Mapei-t néztem én is, sajnos többit nem ismerem. Az a helyzet, eddig a régi öntvény összefolyó volt bent hagyományos szifonokkal a csapoknál, de eddig sem volt semmi szag pedig nem is foglalkoztam ezzel.
Köszönöm! ( a többieknek is akik írtak!) Ezt a szalagot néztem én is. Úgy értettem hogy mindenhova, hogy az egész fürdőszobába, ahol burkolva lesz kell a hajlatokba, nem csak a tusolónál? Fürdőszobai padlóösszefolyónak is ilyet érdemes tenni mint a tusolóba? Közben nézegettem, sajnos mind hasonló árban van kompletten. Aza baj, a nyaralót nagyon olcsón kellene megcsinálni, ősztől tavaszig használatlan, de a jelenlegi állapot már nem maradhatott mert tönkrement. zuhanykabinból is csak a legolcsóbb jött volna számításba.. Kenhető vízszigetelésből is van igen sokféle, az a baj hogy csak 5-10 év múlva derül ki hogy jók-e :)
Bp. VIII. ker Kőris utca 6 -ban van egy kereskedés - fürdőkádakra 50 év garanciát ad, írta a nyáron a kirakatba, majd később áthúzva, hogy 30 év a garancia. Nem új tábla, hanem csak úgy áthúzva. Én viszont 80 év garanciát adok mindenre.
Már aki elhiszi, annak
Aki 10 évnél több garanciát ír ki, komolytalan.
Persze lehetnek termékek amik akár 50 évet is kibirnak.
Köszönöm a magam és köz nevében is ezt a világos magyarázatot.
És az én esetem : a nyár elején vettem/vettünk egy használt lakást. Alaposan körüljártuk mindent megnéztünk, mégis egy-két kellemetlen dolg derült ki.
Az első már kb. egy hét után. Volt egy vízszivárgás, az egyik (elég primitiven megoldott ) csap csatlakozásnál - AWA bilinccsel egy gumicső csatlakozásnál volt a szivárgás.
Erről tudhatott az eladó, mivel minden szemlénél készségesen kinyította a csapot ( majd gondolom, amikor elmentünk elzárta )
Tehát egy hét után a mosogatópult szét ázva.
A másik már talányosabb. Az egyik szemlén egyszer kipróbáltunk minden gázkészüléket, működtek. Átvette a Gázművek is. Majd egy hónap múlva mielőtt rendbehozattam volna készülékeket, gondoltam kipróbálom a rendszert, hogy szivárog - e.
Hát szivárgott.
Minden készülék elzárásakor is napi 20 liter fogyasztás volt. A lényeg, hogy valamelyik kötésnél ( vagy 15) volt ez a minimális szivárgás. Javítás lehetetlen volt, így új vezetékrendszert kellett kiépíteni. Költség kb. 1 milla.
Tehát az első egy eltitkolt hiba ( 15 eft ból megoldottam ), a másik egy rejtett hiba, erről nem tudhatott az eladó. Sajnos későn esett le a tantusz, itt esetleg lehetet volna reklamálni, elmúlasztottam. Vagy vissza a vétel, vagy ár engedmény.
Akkor még úgy voltam : a vevő megtekintett állapotban veszi meg alakást neki megfelel.
Nem tudhatott az eladó ? Hát mire való az 5 évenkénti kötelezően előírt gázvezeték vizsgálat ???
Köszi! A lefolyók amiket linkeltél elég horror árban vannak ahogy látom. A fürdőbe is szeretnék egyet, így 2 db kellene. A hajlaterősítőről sem gondoltam hogy ennyibe kerül. Azt csak a tusolóhoz kell rakni, vagy a fürdőszobába körbe? A tusolóba nem kell 6-7m-nél több. és általában 50m-est árulnak.Az expresszen sokféle vízszigetelő és hajlaterősítő van, de fogalmam sincs melyik lehet jó, vagy rossz. Azt hittem ez olcsóbb lesz mint egy komplett kabin, de lehet hogy azzal jobban járok. Sajnos én nem tudok nekiállni (pedig sok mindent megcsinálnék) mert csak hétvégeken tudok lemenni, elég messze van, így nem érné meg sem időben sem pénzben.
Ha a nagy magyar valóságot nézzük, akkor annyi garancia van, ameddig a cég létezik. Egy épitőipari cégnél pedig ritkán vannak 5 éve folyamatosan működő cégek...
Amik régiek és megbizhatóak, azok meg is kérik a munka árát.
A kóklerek meg az első panasz esetén bedöntik a céget, másnap alapitanak egy másikat, és minden megy tovább :/
Sajnos pontos jogszabályi adatokat nem tudok neked mondani, hogy mennyinek KELLENE lenni.
A femü vagy műszaki ellenőr a tartószerkezetekért 10 évig felel, hogy ne legyen szerkezeti károsodás. Az épitész/statikus szintén bármikor elővehető a tervek alapján.
Nos mostanában újítottam fel lakást, benne fürdőszobát.
Csőre : pasz nálam maradt a régi.
A Wc -kre. Nekem van alsó és hátsó kifolyású is. Mindegy, víz nem megy ki, ha jó a tömítés. Viszont a hátsó kifolyásnál nagyobb a helyigény, messzebb van a faltól - hamár megvan a függőleges cső. A hátsó kifolyás csak emeletes házaknál érdekes ahol nem lehet a födémben vezetni a vastag csövet.
Öblítés. A monoblokkos állítólag jó - ez ahol lent van a tartály. Nekem itt is van ilyen és olyan is. A csapos öblítés ? Szerintem elavult - vagy 30 éve volt divatos.
Sziaztok! Nyaraló felújítás előtt állok, és van néhány dolog amiben nem tudok dűlőre jutni, pedig pár napon belül döntenem kell, mert véglegesíteni kell a terveket. A legfontosabb kérdés a fürdőszoba. Első kérdés, hogy a vízvezetékek milyenek legyenek. Jó a "hagyományos " rézcsöves megoldás? A helyi mesterek ezt preferálják. Nekem jobban tetszik a több rétegű műanyag- alu cső , de több helyen olvastam hogy a réz időtállóbb talán, és kevesebb a hibalehetőség. Jó lesz a réz?
A másik a WC: Most sima mofém-es öblítőszelep van (amit kézzel nyitunk-zárunk), és azt vettem észre, hogy elég sok víz fogyott a nyáron. Takarékosabb lenne valamilyen tartályos megoldás? Ha igen, melyiket érdemes? A közvetlenül a wc mögé alacsonyan szerelt tartály, vagy a falra magasan szerelt a tartály a jó? ( a helyigény is fontos, mert rendkívül kicsi a fürdőszoba- mekkora hely kell egy wc-nek a faltól?) Milyen típusú tartályt érdemes venni ami árban és minőségben is jó? Geberitet néztem, mindenképpen olyat ami 2 féle öblítést is tud, de ezek 10e felett vannak árban.
A másik a wc-vel kapcsolatban: alsó vagy hátsó kifolyásút érdemes csinálni? Az alsó kifolyású nem szokott szivárogni? Takarítás szempontjából praktikusabbnak tűnik. ( nincs cső a hátulján)
A következő gondom a tusoló: Építettet szeretnék, de félek hogy ázni fog a fal mögötte. Van biztos és megfizethető megoldás a vízszigetelésre? Ha jól emlékszem Murexin-t láttam több helyen ami tetszett. Nem messze a háztól megy a vonat, a rezonancia nem repeszti meg az épített tusoló alját vajon?
átkozódjon :) Az a lényeg, hogy a végén jó legyen és ne mi átkozódjunk az elkövetkező 70 évben :))))))))) (fő az optimizmus :)))))
(az alsó 5cm hőszigetelés a dilemma - nem lesz emiatt páralecsapódás, ha valóban használjuk is a pincét és nem csak dísznek van? Nekem a prokoncept ugrott be a kívül-belül szigeteléssel - de ott kívül van vagy 20 centi szigetelés... de ezt tényleg csak így laikusként)
(kellett nekünk elmenni a kiállításra... ahány cég, annyi elmélet a zöldtetővel kapcsolatban... a mai napig nem értjük pl. a fordított rétegrend logikáját - nekem pl. az tűnik logikusnak, hogy az ember csinál egy tökéletesen vízszigetelt teknőt, arra rápakolja a zöldtetős cuccokat és megoldja a felesleges víz elvezetését - ezzel szemben a cégek igen komoly része a fordított rétegrend mellett kardoskodik, ahol a hőszigetelés ha jól értettem egy az egyben vízben vagy jégben tocsog. Ezt egy intenzívnél még megérti az ember, ott lehet, hogy az akár 1 méteres talaj felszívja a vizet - de egy extenzív a maga mondjuk 10 centis talajával tuti, hogy tocsogni fog)
állítják, hogy nem... (de még nem ástam bele magam úgyhogy nem tudom - igazából a pince az, amit majd egyszer majdnem teljesen biztos, hogy csiszoltatunk - oda masszív, tartós és könnyen takarítható padló kell minimális költség mellett)
A terasz faburkolata az ami necces - ha mondjuk párnafával nézzük - pontosabban, hogy mennyi fér bele anélkül, hogy a szigeteléssel szórakoznánk.
Ezzel a Pirrel nem lehet helyet nyerni a pincefödémnél?
ja... este még összeszedünk egy csomó kérdést és írunk (igazából a terasszal kapcsolatban parázunk - vagyis a hőszigetelésével kapcsolatban, de még nem igazán szedtük össze a gondolatainkat)
(ja, és végleg és menthetetlenül beleszerettem a csiszolt betonba... eddig is tetszett, de így élőben durva dolgokat láttam... kár, hogy nagyon hideg a beton - tavasszal/őssze pl. ha nincs padlófűtés, én nem szívesen sétálnék rajta így beltérre a pince kivételével inkább nem tenném - teraszra viszont több, mint elgondolkoztató - max. 6500/nm körül mondták a tükörfényesre csiszolást színezéssel, mattra fényezve/ színezve viszont 3000Ft alatti árat tippeltek ... plusz ugye az extra költség ami a szükségesnél jobb minőségű betonból jön, ha valóban szép és homogén felületet szeretne az ember. Ami mondjuk durva, hogy burkolólapként miket művelnek belőle - ezt persze spéci betonból kiöntve)
tegnap kimentün egy kiállításra, ott az egyik szigetelőanyaggyártó ha jól emlékszem egy PIR nevű cuccot nyomott nagyon - ld. azzal kellene befordulni az ablakoknál, mert sokkal jobb eredményt érünk el hőhíd szempontjából mint az XPS-sel.
Nyilván de én e befordulóvel nem mennék be a tok és a falazat közé. Hanggátlás bukovari (tapasztalat, ismerősnél...). Inkább takarjon rá a tokra, akit zavar, toktoldózzon.
Az ablak fölötti részen, mondjuk olyan 20 cm magasságban rakj inkább kőzetgyapot szigetelést (Rockwhool Airrock pl), mert ahol csak EPS szigetelés lesz kifelé, ott gatya lenne a hanggátlás.
Tehát ha az áthidalód nem ér össze az ablak tokszerkezetével, hanem csak XPS lenne, oda rakd.
Sajnos az EPS-nek és XPS-nek semmiféle hanggátlása nincsen, és egy ilyen vonalmenti hanghid nagyon kellemetlen dolog.
Értem. Felül mindenképp ki kell "egészíteni" a betonkoszoru méretbeli különbségét amugy is. Mert a fal jóval szélesebb mint a koszorú. Így akkor megfogadva a tanácsodat annyival bejebb kerül a koszorú a külső falsíktól amennyi szigetelést akarok majd utólag feltenni.
Plusz erre is rámegy a ház 10cm-es külső szigetelése...
Ebben az esetben nem kell ráfordulni oldalt és alul. A homlokzati hőszigetelés lógjon rá a tokra 1-2 cm-t, és kész.
Felül viszont a betonkoszorú miatt mindenképpen kell elé XPS hőszigetelés, a homlokzatin felül (hacsak ez utóbbi nem lesz extrém vastag, ami közömbösiti a beton és a falazat eltérő hőátbocsátási tényezőjét)
Teljesen külső falsíkra nem lehet ugye a plusz szigetlés miatt. De ha a régi falsík külső éléhez tesszük az ablakot akkor mondjuk a házfalra kerülő plusz 10 cm szigetelés vastagsága ugye kiáll. Ebben az esetben nem kell ráfordulni egyáltalán a szigeteléssel az ablaktokozásra?
Ha valaki meg tudja tenni, hogy külső falsikra rakja a nyilászárót, akkor tényleg az a jobb.
Viszont az esetek döntő többségében redőnytok vagy egyéb miatt beljebb kell rakni a nyilászárót, akkor pedig mindenképpen szükséges a beforduló hőszigetelést megoldani.
A fa szép tud lenni, ha olyan stilust szeretsz és megfelelően gyalult/kezelt az anyag.
Az ytong azért jó, mert könnyű glettelni, bár a régi falnál az összedolgozásnál figyelni kell, hogy legyen valami vakolaterősitő háló, ami befordul a kávánál, nehogy elrepedjen a csatlakozás.
Én meg már azon gondolkoztam, hogy valami 5x15 vagy 10x15cm fa "keretet" csinálok az ablak nyilásba. Azt rögzítem a falazathoz. Ehez meg az ablakot csavarozom. És akkor ennek a fának fordulnék neki csak a szigeteléssel. Majdhogy nem mint egy körbe futó toktoldó.
Ablakbeépitésre ez a módszer a legjobb, ami a képen van. Viszont tömör beton áthidaló esetén 13 cm hőszigetelés kelleni fog elé is, és befordulva is. Magyarul a betonra ragasztanod kell 12.5 cm-es ytongot/multiport az ablaktok feléig, utána XPS-t.
Az ablakok rögzitése minden esetben oldalra történik csak meg. Viszont szólni kell az ablakosoknak az 5 cm előtét-ytong miatt, hogy hosszabb döbelekkel és csavarokkal készüljenek, mert csak az ytongba rögziteni nem lehet.
A betonkoszoru áthidaló alá utólag felragasztok mondjuk 10 cm szigetelést akkor hogy rögztem az ablakot? Vagy elég csak oldalra rögzteni? De oldalt sem lenne rossz szigetelni. Ha már ablakcsere is lesz a szigetelés előtt akkor érdemesebb nem sima ablakra fordulással szigetelni hanem telibe az ablak körül.
A fafödémnél úgy érted, hogy egy sikban van a födémgerenda és a talpszelemen?
Egyszerűbb és nekem erősebbnek tünik ha betonkoszorú (mondjuk legyen 25 cm széles).
Rajta középen a 15x15 talpszelemen. És erre fekszenek fel a födémgerendák. És akár tul is nyulhatnak valamennyit. És akkor a szarufákat nem csak a szelemen fához lehet rögzteni hanem a födémgerendához is.
Apropó. milyen magas legyen a betonkoszorú ha már így kicentizzük.?
Ez egy állandó vita a statikusok és az épitészek között.
Az alábbi rendszert szoktuk alkalmazni:
- 30-as falnál 5 cm szigetelés, 25 cm koszorú
- 38-as falnál 8 cm szigetelés, 30 cm koszorú
- 44-es falnál 14 cm szigetelés, 30 cm koszorú
A talpszelemen miatt jó ha az valamennyire a fal közepére esik, valamint a fal 1/3-ánál ne legyen külpontosabb a koszorú.
De attól is függ, hogy milyen födémed van, a gerendáknak mennyi a felfekvése, milyen bekötővasalása van, stb.
Pl fafödémnél a fagerendáknak kell minimum 10-12 cm felfekvés. Innentől indithatod a 15x15-ös talpszelement, tehát a koszorúd minimum szélessége 25 cm, de mivel a talpszelemen külső oldalán is kell 3-5 cm betonszélesség, ez inkább 30 cm.
Az, hogy hová essen a koszorú, csomóponti kialakitás kérdése. Mert ha 50 cm-es falnál túlságosan belülre rakod, akkor a talpszelemnre fektetett 45 fokos tető szarufáit nem tudod túllógatni, beleütköznek a falba. Szóval a dolog összetett.
A koszorú épitésekor is jelentős a technológiai víz, és az utókezelés során is locsolnod kell. Emiatt sz.rrá ázik az EPS, semmit nem ér a hőszigetelő képessége.
A hőszigetelés rögzitését úgy szokták megoldani, hogy U-alakúra hajtott dróttal átlukasztják az XPS-t, és ezt a vasaláshoz rögzitik. Ezt a drótos módeszert az EPS a puhasága miatt nem viseli el, magyarul kizsaluzás után szépen lepotyog.
Valamint az épitkezés során annyi mechanikai igénybevétel éri a koszorúszigetelést, amitől a sima EPS totál lemorzsolódna.
Pl:
- talpszelemen felrakásakor ott tipeg az ács a koszorún, sokszor a legszélén
- bármilyen ereszalja munkánál nekitámasztod a létrát a falnak
Van valakinek tapasztalata,lábazat hőszigetelésbe?Konkrétan,klinkelttéglás a lábazatom,kb 70cm a talajtól.Mögötte pince.Le szeretném tavasszal szigetelni,csak azt nem tudom,leverjem e a téglát,vagy mehet rá a szigetelőlap,mert a dübel ugyis megtartja,ha nem fogna eléggé a ragasztó.Indittósin kell ez alá is?A földbe nem akarom leásni,mert feleslegesnek tartom.Csak azért kellene,mert elég hideg a járólap a házba a fal mellett.
A födém és aljzatbeton közt lévő hőszigetelés egyben a hangok terjedését is gátolja. Ez lehet lépésálló EPS (lépésálló hungarocell), vagy kőzetgyapot is. A kőzetgyapot lényegesen jobb ebből a szempontból, azonban drágább is. EPS cca 200Ft/cm/m2.
(Tehát mondjuk 5cm, cca. 1000/m2) Ehhez jön még a peremszegély (polifoam szalag a beton és fal közé), cca 25Ft/méter.
Tehát előfordulhat, hogy csak a burkolatot távolítod el, de az aljzatbeton marad.
Mivel nem írtad milyen burkolatról van szó, feltételezem hogy járólapról beszélünk.
A régi burkolatra csak abban az esetben lehet ráragasztani az újat, ha az stabil.
Valójában ezt kerülni szokás, ugyanis előfordulhat hogy 2 év múlva enged el a ragasztó...
Legtisztább megoldás tehát a régi burkolat eltávolítása, s új burkolat fektetése. Így persze más burkoat is szóba jöhet.
A betont csak abban az esetben szokás bontani, ha valami problémára lehet számítani (pl. 90-s években lerakott padlófűtés, ami nem igazán volt tartós vagy kevés a szigetelés, stb.)
Tehát a szept. közepére 14 -15 ) igértrék a kéményesek, hogy jönnek 9 és 12 között. Reggel 8 -tól du. 4 -ig vártam másodmagammal, basztak ki jönni.
Állítólag nem tudtak bejönni a házba.
Ők ?? ( mikor lakásmustrára jártam mindig a kémyény seprőkre hivatkozva jutottam be a kiszemelt házakba, mindenütt beengedtek )
Meg volt az én és a bélelő telefonja és a házban legalább 15 vén, nyugdíjas család lakik + 2 fogorvosi rendelő + ügyvédi meg egyébb irodák.
Bárhova becsengetnek beengedik őket. Ezt csak másnap tudtam meg, hogy szegínyek nem tudtak bejönni a házba. Új időpont egy hét múlva, amikor elvégezték a vizsgálatot , nagy titokzatosan elmentek.
Újabb egy hét mire megtudtam - a bélelő telefonált, hogy nem jó a kémény , ü kijönnek egy hét múlva és újra bélelik.
Annyi volt, hogy a füstcső szakasz és a flexi cső csatlakozázást újra bandázsolták, vagy 15 réteget rátekertek valami szigetelő anyagból.
Kb. szept. közepén újra jöttek és okt. elejére adtak egy pozitiv szakvéleményt. 4 oldal lopott ( jó legyen plagizált ) szöveg a 'lá KE )
Szerintem elég lett volna fél odal is, a lényeg megfelel.
Nos ezt a 4 oldalas szakvéleményt elküldtem a tervezőnek, hogy mehet a munka.
Hab a tortán , hogy mind a tervező csinált hőtechnikai és áramlási számítást, mind a bélelő. Mondom, nekem nyóc csak menjen a munka.
Végül egyik számítást se láttam, valahol elkallódott.
A bélelőt kifizettem - a kéményes szakvéleménnyel zuzammen 240 eft.
Megvagyok velük elégedve. Mán mint a bélelőkkel. A szakvéleményt készítökkel nem, ha az 40 eft, nem tudom mit takar.
tehát megálapodtam az elsőként ajánlott bélelővel. Szóban - e-mailen megerősítve. Mondá, hogy jön aug 21 én.
Nem jött mivel egy alkatrészt nem kapott. Valóban az un. szétválasztó idom nem volt meg. Az áruház ahol vette volna, aug 20 - 31 zárva volt.
Pech. De szept. 2-án mint írtam másfél óra alatt 2 fiatalember összedobta a bélelést. Mondák, hogy belejentkeznek a kéményseprőnél. Egy hét múlva jelzik, hogy még plusz egy hét és jön a mérő csoport. Kb. szep 14 -15 -re.
Szóval a bélelés ugy nézett ki sinen volt.
Közben aug. ban párhuzamosan még egy harmadik bélelővel is felvettem volna a kapcsolatot ( reménykedve, hogy 20 -30 -al ócsóbban csinálja. Hát ez meg dupla igéret ellenére ki se jött.
Sőt egy randi a Rákospatak útra beszélt meg velem. No gondoltam tiszteletem teszem ennél a neves cégnél - szaktanács kérés céljából.
Hát meglehetősen magas lóról beszélt velem egy Enikó nevű hölgy. Pedig csak annyit szerettem volna megtudni, hogy a fűstcső ágban ha mán 2 db. tisztító idom kell, nem lehetne e mind a kettő könyök tisztító (olyan is van ) kategorikusan kijelentette NEM.
Nem lehet levenni a fedelét. Szerinte. Ez sem igaz. Végül a megvalósult projektben valóban 2 db. van egy egyenes és egykönyök tisztító.
Ja meg a levegő bevezetésemmel foglakozott , hogy oda darazsak meg madarak költözhetnek be . Azért kell oda is tisztító - a 3. tisztító. Az egész levegő bevezetésem össz 80 cm. 40-es falon megy át és 40 cm a kazánig.
Ha darazsak, madarak tanyáznának oda bé, lekapom a szűrőt és elzavarom őket. Meg állítólag a kazán is leáll ilyenkor - no ezt mán nem ő monta. Egyébként is egy kéményseprőnek a kazánomhoz semmi köze.
Közben a kazán tepítéshez kellett egy FI relés külön áramkör, meg majd az EPH -ás igazolás.
Meg a villany hálózat is rászorult némi felújításra. Júl 15 -től aug közepéig a villanyszerelőket hajkurásztam. Azt hittem válságnál van szabad kapacitás. Hát nem, vagy 10 szerelővel léptem kontaktusba - telefon, személyes meghallgatás stb.
Ki erre ki arra hivatkozott, hogy nincs szabad kapacitása most - mondom csak kb. egy hónap múlva lenne aktuális. Végül a 10 ből 3 kijött. Az első öltönyben mappával, kimérten. A kerületi kisokosból halásztam ki. Elmondtam a kívánalmaimat. Mondá egy hétem belül e- mailen jelentkezik. Hát azóta is várom a válaszát. Aztán jött egy mester a segédjével kb. 2,5 óra késéssel.
Szépen sorravesszük mit kéne csinálni. Kb. 230 eft nál járunk, amikor mondja ki kéne az egész hálózatot cserélni. Hogy mennyi lett volna a vége , nem tudom. Mondom itt a 230 -nál álljunk meg majd a tulajjal egyeztetek, hogy jó e.
Szerencsére kb. egy óra mulva jött egy másik szerelő, neki is elmontam a kívánalmakat. 15 - 20 perc múlva végzett és mondá harmadnap megadja az ajánlatát.
Így lett. 80 eft + az EPH - ra kb. 16eft. Mondám - jöjjön. Újabb harmadnap és tényleg ott volt anyaggal, szerszámmal, létrával. Pont 8 óra alatt megcsinálta a munkát ( 1 hiba elhárítás - o vezető szálszakadása, FI relés külön áramkör a kazánnak, egy új nagyteljesítményű, védőföldeléses áramkör, elosztó tábla csere a régi 5 áramkörröl 7 áram körre, az EPH vezeték kiépítése a kazánig - némi szaktanács ) És megigérte, hogy amikor olyan állapotban van a szerelés, jön és befejezi a munkát, az EPH bekötés és igazolás hozás.
Teljesítette.
Azóta is elégedett vagyok vele.
Tanulság ? Vannak akiknek az egynapos és kb. 100 ezres munka már nem számít.
A talpszelement ne zárdd így körbe, nem egészséges (mármint a fának).
Felülre mehet a kőzet/üveggyapot, ami a szarufák közé kerül. Így tud szellőzni.
Kívülről felesleges az xps a szarufára. Ha most építed (nem figyeltem, bocs), akkor bennmaradó zsalunak heratekta, egyébként pedig eps vagy kőzet/üveggyapot.
Ennél jobban nem nagyon tudod közeliteni egymáshoz az értékeket, mivel nagyon eltérő hővezetésű anyagokról van szó. Hőmérsékletben tizedfokban lesz csak érzékelhető a különbség a két felület között, hőkamerával pedig alig lehet látni kivülről.
A szarufa mellé felesleges sz Xps, rakhatsz eps-t is.
Az ábrád jó, viszont arra figyelni kell, hogy a padlásod szellőzése biztositott legyen.
Köszi, ajánlhatsz nyugodtan. Távolság annyira nem akadály, most is az ország keleti végébe tervezek házat :)
A koszorúhoz zártcellás szigetelést szabad csak használni, már ha a zsaluzatba ez kerül, vagy ez képezi a zsalut magát. A problémát nem értem igazából... Ha bennmaradó zsaluzatként beraksz 4-5 cm XPS-t + a rendes falszigetelést, akkor még jobb értéknek kell kijönnie, mint a fal + szigetelés.
A talpszelemen a fal közepére fog kerülni, tehát ott is van hely még kivülre szigetelést rakni + a rendes falszigetelés.
Megvették a telkem melletti másik két építési telket is múlt héten. Mindetten kérdezték, hogy tudok-e ajánlani tervezőt. Az enyémet nem ajánlanám, esetleg téged érdekel-e vidéki (Paks) munka?
Szakmai kérdés:
Igyekszem összeírni tételesen és pontosan az összes hőszigetelést, mert egyben akarom szétküldeni ajánlatkérésre néhány forgalmazóhoz a teljes mennyiséget.
A koszorúnál, pilléreknél, padlásfödémnél számolgatom az U értékeket. Azt már látom, hogy a koszorú vonalát nem fogom tudni olyan U értékre hozni, mint a falazatot, rosszabb lesz valamivel (falazat U=0,144 W/m2*K, koszorú vonala U=0,190 W/m2*K). Kicsit tudnék nyerni, ha nem xps kerülne be 0,034-es lambdával, hanem mondjuk EPS Grafit 100 0,030-as lambdával. De gondolom az nem véletlenül nem használatos koszorúban. Vagy mégis használható?
A másik, hogy még szarabb a helyzet a koszorú feletti részen, ahol a talpszelemenre jó, ha összesen 10cm hőszigetelést rá tudok rakni,, mert ugye szarufa többet nem enged, így ott még hőhídasabb lesz a dolog. Nem tudom, hogy mivel lehetne javítani a helyzeten. Vagy ez így elmegy? Illetve még annyit kérdeznék, hogy a talpszelemen körbeszigeteléséhez jó-e az EPS Grafit, vagy ott is illenék zártcellásat használni? Vagy ott már tök mindegy?
A nagy felhajtású 4 oldalas ajánlattévőnél még a következők se tettszettek :
szöveg idézet
Egyébként az egész munka másfél órás lett.
A kivitelezés előfeltétele, hogy az új készülék már fel legyen szerelve a végleges helyére! (gázbekötés még nem szükséges)
ok. ezzel semmi baj
Ajánlatunk a kondenzátum lefolyóba
Amennyiben a munkát két „lépcsően” csináljuk, úgy a kivitelezési költség 15.000,- Ft + Áfa-val nő (bruttó: 18.750,- Ft)
Hogy a fenébe, ez csak akkor érvényes ha az én hibámból lesz.
történőbekötésének
költségét nem tartalmazza.
A lófaszt a másik bélelő hozta a műanyag csövet és rátette a csonkra, ennyi volt a kondenzátum elvezetés.
Aztán egy csőanyagot a következőképen adták meg : Epolnox
Keresem nem találom végül megfejtem : Epo - egy olasz márkanéx Inox meg a saválló csővek/anyagok beceneve-
Ha így írták volna Epo - Inox semmi baj.
Így mint írtam sztornoztam ezt az ajánlattévőt.
Végül egy telefonon és az első ajánlattévő újra kijött elmagyarázat mit csinálna, 15 perc alatt megegyeztünk . Egy 300 eft -os munkánál csak jár ennyi pontosítás.
Nos mint írtam kerestem egy másik bélelőt is. Ezek valami cég lettek volna. Kijött 2 fiatalember felmérni, kápráztattak a lézeres méréssel, mintha nem mindegy lett volna, hogy az a kémény amit bélelniük kell 6.8 m vagy 7,2 m. Az előző fiatalember csak zollstokkal mért. És telefonon adott ajánlatot.
Nos ők írásban adtak -nagy felhajtással - tán 4 oldalon összesen 4 ember foglakozott a témával ( a két felmérő, egy titkárnő féle és egy hol ügyvezető, hol valami vezető tervező titulusu szakértő.
Jó ez a 4 oldal azért arra jó volt - kitanultam a bélelő szakmát ( Jó ez nagyképüség, de arra jó volt , hogy tételről tételre mindent leellenőrizzek ) egyébként az ő ajánaltuk is 300 eft volt - mintha összebeszéltek volna a korábbi ajánlattevővel.
És hogy min buktak ?
Makacsok voltak. Mindenáron 2 db. központosítót is akartak betenni a két cső közé.
Ugyanis egy meglévő 130 -as alucsőben megy /ment volna akkor még a 80 -s koracélcső. Kérdeztem : befér, betudják huzni, monják igen, mondom akkor minek oda az a központosító, mély hallgatás majd, hogy előírás.
Nos a 130 - 80 = 50 mm annak a fele 25 mm, minek oda központosító.
Magaslóról beszéltek, nem nyerték meg a megrendelést !!
Előzöleg természetesen kerestem más tervezőt is - itt a neten. Egyet találtam is majdnem a szomszédban.
A levélváltásunk :
Tisztelt V. Márton Zsolt!Köszönöm megkeresését. A munkát vállaljuk, helyszíni bejárással, felméréssel.A tervezési díj:75000Ft+áfa (Gázműveknél való engedélyeztetési ügyintézéssel)Az engedélyeztetés díja további 15000 Ft (kéményseprő engedélyeztetés, ügyintézéssel)Amennyiben ajánlatunkat megfelelőnek találja várjuk megrendelését.Üdvözlettel FTRELIPLAN HVACÉpületgépészeti Tervező KFT.H-1092 Budapest,Ferenc krt. 30. II. 1.Tel./Fax:+36 (1) 216 2398E-Mail: reliplan@reliplan.t-online.hu Feladó: reliplan@mail.datanet.hu [mailto:reliplan@mail.datanet.hu] Meghatalmazó V. M Zsolt Küldve: 2011. július 26. 6:12 Címzett: reliplan@reliplan.t-online.hu Tárgy: lakásban tártégésterű kazán engedélyezésitervezés
T. Cím T érdeklődöm, hogy az V .ker Múzeum körút 19-ben lévő ház egyik lakásába kellene cirkofűtéses rendszerhez gáz engedélyezési tervet készíteni. Viszonylag kis munka . Vállalnak e ilyen ilyent ? ÜdvVarga.Márton Zsolt 06 30 ..........
Név, email cim
Nos ez majd egy százas lett volna, megköszöntem és nem rendeltem meg.
Tehát a teljes felújítás alatt értettem a gázvezeték cseréjét az órától, központi fűtés gázfalikazánnal. Festés, mázolás, parketta csiszolás, részleges villanyfelújítás.
Eredetileg a meglévő konvektoros fűtés maradt volna. Gondoltam a meglévőt felújítatom (vagy lecseréltetem ) az átfolyós Fég vízmelegítőt ugyan így. És feketén még egy konvektort felszereltetek. Az 56 m2 -es lakásban csak egy konvektor és egy fali melegítő volt, ami édeskevés, sőt a 3 db. őrláng miatt korszerűtlen is. Egy százast max. 120-at szántam volna erre.
Lett ebből végül egy milla. Mármint a fűtésből.
De mint írtam közben a festő már dolgozott. Vakarta a falat és glettelt.
Csak a vakarék lett kb. 150 liter. Először gondoltam lesz vagy 3 veder, amit a kukában elhelyezek, de 150 liter már nem megy.
Legalábbis abban a társasházban ahol a lakás van ez nem ment. Konténert hozassak ?
0,15 m3 nek (konténerdíj, területfoglalás elszállítás ). Nos éppen azutamba került egy kidobott gurulós bőrönd, abban elszállítottam egy másik rokonhoz, ahol kukafelesleg van - 5perc az út.
Közben eltt egy gáztervező. Szimpatikus nyugdíjas hölgy, harmadnap jött felmért megalkudtunk. Bagóért ! Először azt hittem rosszul hallok, de tisztáztuik annyiért amenyiért egy mester meg se fogja a szerszámot, sőt szabadkotott szegény azért ennyi mert neki kell csináltatnia egy hőtechnikai-áramlási számítást és azt eggy kollégája végzi 5 eft -ért. Jó mondom csinálja - nekem csak egy pöcsétes terv kell semmi más. ( Jó könnyitésként adtam neki egy M1 :50 -es alaprajzot + plusz metszeteket )
és még ott melegiben ajánlott egy bélelőt és egy gáz és fűtészerelőt, akiket fel is hivott. Mind kettő jött egy héten belül.
Gondoltam megy ez mint az ágybaszarás. És tényleg jöttek egy héten belül. A gáz fűtésszerelő 10 nap múlva küldött egy irásos árajánlatot, nevezzük árazott költségvetésnek 20 tétel, kb. 600 eft + Áfa, a kéménybélelő meg a kiszállása után egy órával telefonon megadta az ajánlatát 300 eft -ról igaz ő áfával. Na itt egy pillanatra lebénultam. De csak egy pillanatra.
Először gondoltam megnézem tüzetesebben a fűtésszerelő árajánlatát. Hát nyomban kiszúrtam, hogy amegbeszélésünk szerinti radiátor teljesítménynek pont a felét tette be. Pedig ezt ténleg megbeszéltük. még kedélyesen megjegyezte, hogy nem baj ha kicsit nagyobb legfeljebb alacsonyabb hőfokon fűt. így hála az itteni fórumos topiktársaknak kitanulatam aradiátor méretezést ( nem nagy kunszt csak a táblázatból ki kell nézni ) közben megkerestem egy másik bélelőt.
Információt szeretnék kérni a Habisol falazóelemről. Egy 1992-ben épített családi ház megvásárlásán gondolkozom, ami ebből az anyagból készült. A ház 2 szintes 135 m2 -es.
Engem nem a hőszigetelő képessége érdekelne, mert alapból feltennék rá egy 12cm-es grafitos eps szigetelést.
Inkább a statikai tulajdonságai érdekelnének. Nevezetesen az, hogy mennyire stabil egy ilyen ház, fog-e még állni 20-40 évmúlva.
Olvastam, hogy a nyomószilárdsága 2N/mm2, ami egy kicsit elbátortalanított. Elvileg 15 fagyási ciklusnak ellenáll, ezután max. 15% a nyomószilárdság csökkenés.
Elsősorban azoknak a véleménye érdekelne, akiknek van tapasztalatuk ezzel az építőanyaggal és megbízható véleményt tudnának írni.
Megbizol egy komplett csapatot, és megpróbálod őket ellenőrizni.
2. verzió
Összeszeded az ajánlott vállalkozókat és megpróbálod őket koordinálni magad. (nem ártana egy konkrét kiirás és ütemterv a munkákról)
3. verzió
Összeszeded az ajánlott vállalkozókat, és megbizol föléjük valakit, aki koordinálja őket.
Árban kb igy néz ki:
2. legolcsóbb
3. második + 10%
1. második + 20%
Hacsak nincs nagyon jó referenciás, ÉVEK ÓTA azonos cégnévvel dolgozó komplett csapat, akkor én kiütném az első verziót. Ugyanis nagyon nagy az átvágás veszélye.
A második verziónál neked kell sok szabadidő.
A harmadik verzió azoknak való, akiknek nincs ideje folyton a körmére nézni a munkásoknak, de mégis ellenőrizhető munkát akarnak, beajánlott vállalkozókkal.
Az a helyzet, hogy nem tudjuk egyelőre, hogy melyik utat válasszuk: egy csapatot bízzunk meg (ez azért előnyösebb, mert mi nem értünk ezekhez a munkákhoz, a munkafolyamatok hogyan következnek, stb...) vagy egyéni vállalkozókat keressünk, ismerősök által ajánlottakat, akik megbízhatóak tutira. Utóbbinál gondolom tök nehéz összhangba hozni, hogy ki mikor tudja vállalni, ki következik épp a munkafolyamatban, stb. Ez nyilván olcsóbb. Nekünk az egészre kb. 2 hónapunk van, akkor kell kiköltöznünk a jelenlegi lakásunkból.
Mindent szeretnénk csináltatni: nyílászárócsere, festés-mázolás, radiátorcsere, burkolás, vezetékcserék, mindent.
na ja , nem árt ha a megrendelő tudja egyáltalán, hogy mit akar és azt leírja.
Én pl. a nyáron kezdtem egy lakás felújítást szerencsére már túl vagyok rajta.
Mondták egyesek adjam fővállalkozónak, naja plusz 500 eft lett volna.
És a munkák :
június 20 birtokba vétel.
Kiderült egy db. villanyégő maradt a lakásban. Tény nem írtuk le hát vitte az eladó.
Egy hétre : van egy enyhe csőrepedés. A csel az volt , hogy a mustráknál mindig elvolt zárva a víz.
Aztán 3 hét múlva, hogy van egy enyhe gázszivárgás. No nem a szakemberek jöttek rá hanem én.
Még vissza két hét múlva mejavíttatam a sziárgást kicseréltettem egy tűzhely gázcsapot. Kár volt egy hét múlva derült ki a gáz szivárgás. Egy honappal a beköltözés , birtokba vétel után megszületet a döntés teljes felújítás.
Félreértettél, nem "nem lakott", hanem "nem beépített". Magyarázatként a 46916. számú hozzászólás első képének a pink részét semmiképpen nem kell beszámítani, ezért teljesen hibás ennek a hozzászólásnak a második képe.
Ezt a "nem lakott területet nem kell beleszámitani"-verziót még sehonnét nem hallottam, és szerintem eszetlen baromság.
Ugyanis az épitménymagasság számitásnál az épület tömege a döntő, pont ez kivánják szabályozni, és semmi köze nincs ahhoz, hogy te melyik területeken élsz benne...
Meglehetősen késhegyig menő vitáim szoktak lenni az épitésügyi előadókkal ilyen ügyekben, és mivel jómagam is voltam épitésügyis elég sok kiskaput ismerek.
Ha ez a vezető tervező hajlandó leirni, és végigharcolni, akkor hajrá.
Majd értesits róla, hogy mi történt, mert erre rohadt kiváncsi leszek :)
De a horganylemez fizikailag gyengébb. Főleg rosszul épített ereszcstornáknál fordul ez elő. És elég drága.
És tovább : a horganyzott acéllemez manapság elég tartós. Kis ápolással az 50 évet birja.
A legtartósabb azért a rézlemez. No nem nálunk, mert nálunk az etnikum nagyon vonzódik hozzá. Hiába tart 180 évig ( vagy tovább) az etnikum 10 éven belül meglovasítja.
Amúgy az anyag ár kb. a 10 X- es a rézlemez javára.
Most egy vezető építész ezt mondta, és állítólag ez a "tuti biztos", mivel a lejtő felőli oldalról a sárga rész allatti felületet, a hegy oldaláról a piros alatti felületet kell figyelembe venni. Sok lapostetős épületet is tervez és a napi munkájában használja. Visszaküldte a rajzot magyarázattal, völgyoldali képpel, meg kaptam egy segédletet is az OTÉK ezen pontjához:
- Olyan részt semmiképpen nem kell figyelembe venni, ami nincs beépítve (a korábbi első verzió teljesen rossz).
- A legmagasabb pont(ok)ból indított függőleges egyenes és az ugyanonnan indított 45 fokos egyenes(ek) és a legszélső pontokból indított függőlegesek metszéspontján áthaladó vízszintes vonal metszete általi terlület az oromfal azon része, mely ha nem magasabb 6 méternél és nem az épület hosszoldalán áll, akkor nem számít bele az építménymagasságba.
- Az előző pontban határolt rész feletti területet hozzá kell számítani az adott oldal felületéhez, így a magasságba is (lila részek).
Amúgy nem az egész épület építménymagassága a probléma, azt könyű megoldani, hanem ez a pont:
d) A megadott építménymagasság betartása mellett a völgy felőli oldalon az épület homlokzatmagasága nem haladhatja meg az 4.5 métert.
Szerinte megfelel, mert ennek az oldalnak a magássága pont 4,5 méter.
Szuper a szabályzás, akármire is gondolhattak a rendelet alkotók, nem sikerült megfelelően megfogalmazni...
Nem tudtok valami jó módszert a sziló maradványok eltávolítására, műanyagról, bútorlapról, csempéről? A körömmel kaparásnál hatékonyabbat :) A penge érzésem szerint egy vékony réteget rajtahagy.
A pengefallal csak akkor lesz alacsonyabb az épületed, ha a tető is lenyúlik odáig. Ellenkező esetben a völgy felöl nézve a két pengefal közötti rész ugyanúgy magasabban számitandó, és csak a pengefal szélességében fog csökkenni.
1. Vagy túlnyújtod a tetőt arra a kiugró teraszra, és úgy csökkented
2. Vagy csinálsz neki oldalnyúlványt, ami megnyújtja az egész épület hosszát alacsony magasság mellett (ilyen pl egy pergola, szilárd hátfallal)
26. Építménymagasság („H”): az építmény valamennyi, a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendő építmény kontúrvonalára állított függőleges felületre vetített homlokzati vetületi-felület összegének (F) valamennyi, e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának összegével (1) való osztásából (F/L) eredő érték. Az építménymagasság megállapítása során: a) az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott felületi síknak és a legfelső teljes építményszint záró szerkezetének felső síkjának metszésvonala vagy érintővonala és a síknak a rendezett tereppel való metszésvonala közötti magassággal kell megállapítani, legfeljebb 6,0 m magasságú két oromfal kivételével, amelyek nem az építmény hosszoldalán állnak, b) az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani - a kémény, a tetőszerelvények, a 0,5 m2-t meg nem haladó felületű padlásvilágító ablak és az 1,0 m2-t meg nem haladó felületű reklámhordozók kivételével - mindazoknak az építményrészeknek (attikafal, torony, kupola, tető, tetőrész vagy egyéb építményrész) a felületét, amelyek az a) pont szerinti metszésvonalra vagy érintővonalra az építmény irányában emelkedő 45° alatt vont sík fölé emelkednek, ezen építményrészeknek az illető homlokzat felületi síkjára ugyancsak 45° alatt vont - az előzővel párhuzamos - síkkal történő vetítéssel meghatározott magasságával, c) a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, belső udvar homlokzatfelületeit, valamint a loggiák belső oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait figyelmen kívül kell hagyni, d) az egy telken álló több épület magasságát külön-külön kell figyelembe venni. Az épület egy homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell megállapítani.
Tudna valaki segíteni nekem egy üdülőháznál, aki jártas az építménymagasság kiszámításában? Itt a skicc az oldalsó oromfalról (tegyük fel mindkét oldali egyforma). Szürke a ház, zöld a talajcsatlakozás.
Előírások:
a) Max. építmény magasság: 4,5 méter
b) Tetősik hajlásszöge: 20-45 fok
c) Az épületek gerincvonala a zárófödémnél maximum 4.0 m-rel lehet magasabb. d) A megadott építménymagasság betartása mellett a völgy felőli oldalon az épület homlokzatmagasága nem haladhatja meg az 4.5 métert. Megfelelek a feltételeknek, vagy sem?
TEraszsznt felett 30 (de inkább 40) cm magasságban XPS hőszigetelés, mögötte felhajtott vizszigeteléssel. Valamint inkább lábazati vakolat a sima helyett ezen a sávon.
Ha nincs hőszigetelés:
Falazatnál eggyel kisebb méretű első sor (38 helyett 30, 30 helyett 25), és itt felhajtani a vizszigetelést+XPS.
Adott egy mediterrán típúsú ház, amelynél az alsó szint tetője nekifekszik a felső szint falának. Itt télen összegyűlik a hó, amikor elkezd olvadni áztatja a falat, ami megfagy, kiolvad stb. Szóval a kérdés az, hogy ez ellen kell-e valami különleges "védelem", hogy a vakolat idővel ne menjen itt tönkre? Olyan tanácsot kaptam, hogy a felső szint legyen kívülről leburkolva valami kőburkolattal mert az jobban bírja ezt a megterhelést.
Azonban tartok tőle, hogy látvány szempontjából is sok lenne a kőburkolat nagy mennyiségben, illetve anyagilag is elég jelentős tétel lenne.
A számitás alapján a szellőztetésre kb évi 30e Ft megy el.
A központi szellőzőrendszer csöveit ha berakod, akkor 50e Ft-ból lehet épiteni hőcserélős gépet hozzá. Ha lenne időm már nálam is kész lenne; csak mivel mi egy szobát lakunk, a Marley nálam ott jobban megéri, mint csövezni+gép.
(fúúú... még néhány nap, éééés kezdődhet a visszaszámlálás :))))
A szellőzőrendszer egyébként nagy kérdés. Van ugye az, ami szobánként szellőztet és belinkeltél ide. Az ötlet nagyon jó, egyenként nem is drága. Nekem viszont az a dilemmám, hogy mi van, ha mondjuk 15 év múlva ezek szépen egymás után sorra feladják - akkor vagy kiépítünk egy új rendszert (utólag macera) vagy újra megvesszük az összes szobába (kisebb vagyon - már ha egyáltalán futja rá - akkoriban mennek majd a kölkök ha minden jól megy egyetemre) - szemben a központi rendszerrel, ahol ha kipurcan a vas, csak egyet kell venni.
Az egyik szomszéd a padlóba építette (persze SK) a szellőzőrendszert, nem a tető alá... na ezen filozofálunk.
hmmm... a beszélgetést olvasgatva a tetőbádogozás kezd neccesnek tűnni... mire figyeljünk? (bennem valahogy az él, hogy vannak 100 éves épületek is, amik köszönik, remekül vannak... lehet ma egyáltalán ilyet építeni?)
Nálunk meg indul a kivitelezőkeresés... eddig két tippet kaptunk.
Plusz kaptunk egy fülest, miszerint márciustól megváltozik a kerten belül lévő fákkal kapcsolatos szabály, és ha minden igaz, nem lesz pótlási kötelezettség ha az ember ki akarja vágni ... na ezt hiszem, ha látom.
Hallott esetleg itt valaki erről valamit? Mondjuk úgy, hogy igen komolyan érint a téma. (Nem, a gyökerek elvágása nem opció - 10 emberből 9 ezt ajánlaná - kivéve az önkormányzat munkatársait, akik a befolyó bírságból azonnal komposztálóedényt vennének - ami dícséretes dolog, de inkább más pénzéből tegyék :))
Nemtudom, hogy egy félméterszer kétméteres ragasztott felületkezelt faszerkezetben milyen szerkezeti károk alakulhatnak ki, az agresszív gyógyvíz párolgásakor.
Hévizen sokkal agresszivebb a gyógyviz, a faszerkezet nem bir 10 évnél többet felújitás nélkül. 10 évente meg tartószerkezetet cserélni kicsit necces :)
Bár az RM árának láttán maradnak ennél a módszernél...
Jópár éve csináltuk a Hévizi Gyógytófürdő rekonstrukciós terveit. Minden tartószerkezetet az agressziv gőzök miatt rozsdamentes acélból kellett csinálni. Igy csak pár évente a burkolatot kell cserélni, nem az egész mindenséget.
Megcsináltuk a terveket, aztán mikor kiszámolták ennek a költségét, jegelték a témát...
tan keteve adtak itt at az uj uszodat. a karzaton az osszes korlat mezei acel, vekonyan kromozva. szepen barna pettyes mind, nincs par cm2 rozsdatlan resz rajta. el nem tudom kepzelni hogyan jon ki hogy egy uszodaba ilyet tegyenek.
mondasz valamit, konzervgyarat lattam sokat, ott ami rozsdamentes volt, az rozsdamentes volt hegsztessel egyutt.
viszont egy csomo rozsdamentes hidrofor/puffertartalyt lattam mar, ami a hegesztesek mellett barnult, egyertelmuen azert, mert ott olyan hokezelest kapott az anyag, amitol mar nem volt korrozioallo.
1. a szokasos rozsdamentes lemezek csak bizonyos hokezeltsegi allapotukban rozsdamentesek. jol felmelegitve es lassan lehutve kilagyulnak, es ugy nem rozsdamentesek, es a magnes is fogja oket. ezert a flexeles helyen, hegesztesi varrat mellett siman rozsdasodnak.
2. az olomlemez nincs betiltva. nem lehet belole gyerekjatekot, meg boroskupat gyartani, de badogosboltban lehet venni tablaban.
Igen, a linóleumos példád alapján el tudom képzelni, hogy működhet a polietilén.
A fal egyébként mindössze 25 cm-es téglafal tömör, kisméretű téglából. Kívül az alapozás tetejétől számított kb. 10-30 cm magasságig több helyütt lepotyog a vakolat, de száraz a tégla és a fuga. Ha visszavakolnánk, talán sokáig ott is maradna a vakolat. Csakhogy pont a csekély vastagsága miatt okvetlen hőszigetelni akarjuk, akkor pedig ez a vakolatpotyogás csak rosszabb lesz.
A helyzet tehát csöppet sem drámai: belül nyáron lemeszeltük és most sem potyog a meszelés, nem is penészes. Csak hát elébe akarunk menni a bajnak. Egyébként kívül kilátszik a régi kátránypapír a falból. Szóval van vízzáró réteg a falban, csak régi és gyenge minőségű.
Az aljzatbeton is régi (50 éves), tehát feltörnénk, raknánk vízszigetelő, hőszigetelő réteget, alá-fölé betonnal, ahogy te is írtad.
A polietilénes megoldásra van egy árajánlatom: 27000 Ft/m2 + kiszállás, de bele kell számolni a belül kilógó részt (amit a teknőszigeteléshez hozzádolgoznak). Összesen 10 folyóméterről van szó, ez 110e Ft-ba kerülne. Az acéllemezes szigetelésre ennél magasabb árat láttam.
Itt Ausztria nyugati részén eddig a tradicionális masszív építkezés volt volt a legelterjedtebb, de az utóbbi időben egyre több a könnyű, faszerkezetű passzív vagy aktív ház.
Kb 10 ilyen építőcég volt jelen. Bármilyen formájú, stílusú házat csinálnak már ilyen módon. Csináltam pár képet, hogy milyen is az ilyen házak falának összetétele:
De már a tégla épületek is extrém módon szigeteltek, egyik cég a házait olyan vastag szigeteléssel látja el mint maga a falazóelem (ehhez képest az én 9 centis szigetelésen csak kis hártya)
Ezen kívül különleges fütésrendszerek voltak kiállítva, egyik másik ház árban volt :-)
Azért itt 2-3mm vastag lehet az a lemez, nem egy folpack. Ha már találkoztál linóleummal (vagy mai PVC-vel), akkor tapasztalhattad, hogy azt is odébb tudod tolni a betonon. Itt ugyanez a helyzet. Az hogy van felette pár méter fal (ami nem ér hozzá), mellékes.
S ami kimaradt. A fallal együtt a teknőszigetelést is szokás cserélni. Az általad említett technológiák erős vizesedés esetén szokták alkalmazni. Ha a falba nem tud feljutni, akkor az aljzatbeton kicsit jobban fog vizesedni.
Tehát az aljzatbetont felverik, nagyobb hibák javítása a szerelőbetonon, illetve holker a fal mellé (habarcsból íves rész a fal és a szerelőbeton közé), bitumenes nehézlemez szigetelés, hőszigetelés, aljzatbeton, burkolat. (a rétegrend nem részletes)
A polietilént nem ismerem, így csak elképzelésem van róla.
Valójában ezek a szigetelések a legalacsonyabbra kell hogy kerüljenek, tipikusan a lábazat (belül a burkolat lábazata) mögé, illetve ha lehetőség van rá, akkor még lejjebb (az eredeti szigetelés helyére). Igen, kis mértékű páralecsapódás előfordulhat, vékony falaknál. Viszont oda már mindenképp javasolt a dryvit, az pedig megszünteti. Vastag fal esetén pedig szétoszlik a falban...
Polietilén esetén feltételezem hogy ugyanaz a technológia, mint a régebben alkalmazott bitumenes nehézlemeznél (ez szerencsére már nem divat, mivel csak 25-30 év a várható élettartama). Tehát egy szakaszon átvágják a falat (tipikusan fugát), beteszik a lemezt, majd habarccsal betöltik. 1-2 nap múlva a mellette lévő részen folytatják.
Ez azért lassabb mint az acéllemezes...
S a technológia kiválasztása egyébként a falazat típusától is függ.
Blokk tégla és vastagabb fal esetén az acéllemez nem alkalmazható, mivel szt fogja verni a külső téglasort. Illetve vastag fal esetén a polietilén nagyon drága.
Talajnedvesség elleni utólagos, falban történő szigetelésről szeretnék kérdezni. Vagyis: az alapbeton és az első téglasor közé szeretnék egy vízzáró réteget tenni. A kérdés, mi legyen az?
Különböző falfúrásos technikákról hallottam, de nekem szimpatikusabb a falátvágás. Itt hallottam acéllemez berakásáról és polietilén lemez berakásról is.
Kinek, milyen tapasztalata van ezekről, melyiket ajánlja és miért? (Esetleg egyéb ötlet.)
Az acéllemezről azt mondták, hogy - mivel hővezető - a belső szélénél páralecsapódás keletkezhet, ami a meszelt falon nem lenne jó. A polietilén lemezről eszembe jutott, elég merev-e ahhoz, hogy felgyűrődés nélkül be tudják tenni?
Költségben úgy látom, a polietilénlemezes módszer olcsóbb.
(Ui: az ételek szerkezete a fő dilemmám egyébként, de erről tényleg nincs értelme vitatkozni - olyan ez, mint a poratka. Apukám pl. nem látja, ezért nem hisz benne - teljesen hülyének nézett amikor a gyerek allergiájára hivatkozva azonnal kidobtuk a padlószőnyeget...)
:) használjátok egészséggel mindkettőt, nagyon praktikus és kényelmes találmányok, szépen beépítve pedig még jól is néznek ki :)
(van egy sima kis egyégős indukciósunk, a mostani átmeneti lakásba vettük - tényleg döbbenet, milyen gyorsan felmelegszik - ide mondjuk pont azért vettük, mert tetőtér, tele lambériával és gyúlékony burkolattal, sokkal biztonságosabbnak tűnik mint egy hagyományos villanyrezsó)
A Mikrót még nevezhetjük is károsnak, semmiképpen sem dugnám a fejem bele működés közben, azonban ha jól szigetelt, több hullámzás nem jön ki belőle mint egy mobiltelefonból.
Az indukciós főzőlap ezzel szemben teljesen ártalmatlan, nem más mint egy mágneses tér. Ugyan ilyen mágnese tér van a mosógéped, mosogatógéped motorjában. Semmilyen az egészségre gyakorolt hatása sincs...
Nos ezeknél nem lehet tudni... Van ahol hozzáérsz a géppel, és leesik 5-6, de olyan is akad, ahol nem engedi el a ragasztó. Így magát a csempét kell leforgácsolni.
Tehát illik végigkopogtatni, ami üregesen kopog azt leverni, a többi marad. A csempék helyét kihúzhatod ragasztóval.
Ezután kicsit átcsiszolod a felületet, majd dryvit hálóval áthúzod (kötőhidat nem kihagyni), és mehet rá még egy réteg csempe.
Bár kétség kívül megnyugtatóbb ha le van verve teljesen.
Az a gaz, hogy allitolag nagyon nehez leverni a csempet. Meg az 'atkosban" ugy odaraktak, hogy egy atomvillanas se viszi le. Par honapja ablakcseret csinaltattam es ehhez egy sor csempet le kellett szedni...hat, megszenvedtek vele a fiuk..
55kilos csajkent mindenkinek jobb, ha nem esek neki (foleg a szomszedoknak). :)
:))) a típus kiválasztása miatt :) Utána jön az ár (na az hamar megvan) - utána a helyek megbízhatósága alapján a rendelés.
(egyébként én már most be vagyok xarva, hogy mi lesz ha majd élesben megy az építkezés... ja igen, megrendeltük a kazánt, a Baxi Luna Platinum 1.12 lett a vége, mert nem tudjuk, bele fog-e férni a költségvetésünkbe most a puffer... nem kockáztattunk)
a TEKA valamelyik nagy német gyártónak az "almárkája" (kb. mint Seat-VW), kifejezetten a beépíthető cuccokra specializálódva. Spanyolhonban gyártják, és a nyugatinál (a Bajcsy elején) van a bemutatótermük + kisker boltjuk -> innen mindent lehet elég jó ár/érték arányban vásárolni.
Hozzáteszem, nekünk kb. 5-6 éve volt ez kérdés (akkor egyértelműen ők voltak ár/érték arányban a legjobbak), az infók is ilyen idősek, azóta fordulhatott a világ...
Egy komplett konyhai beépítős lista saccra 8-900,000Ft.
Nekem többet ér, hogy egy, de biztos helyről jöjjenek a cuccok, minthogy 4-5 helyről, rengeteg időt rászánva, ollózgassam össze az ajánlatokat, hogy ezzel megspóroljak pár tízezer forintot. Elég ha egyik nem szállít időben, máris csúszik a költözés.
nem igazán értelek, ha a lóvé nem számít, akkor vedd meg ami teszik egy helyen,ha számít válasz ki az adott típust, és amit kidob az árgép.hu megveszed, max figyelembe vezsed a szállítási ksg-ét, és hogy hol mennyi garit adnak.
markabolt.hu nak riszpekt, a sok videóért, ami tényleg hasznos, csak kár hogy pl a sütők máshol 10-15 e huffal olcsóbbak. te a videók sok segítséget nyújtanak a júzereknek.
egyébként nem hiszek abban, hogy egy helyről mindent meg tud rendelni az ember és még elégedett is lesz a cuccokkal. 2-3 helyről már sanszos (vagy csak mi vagyunk olyanok, hogy még egy porszívó miatt heteken át bújjuk a webshopokat?)
hát, nekünk főzőlapból Bosch van (az 5 égős 70cm széles) és elégedettek vagyunk vele - bár legközelebb inkább egy sima 4 égőst vennénk, és még mellé külön egy nagy WOK-égőst, hogy tényleg 5 égőn főzhessünk egyszerre, a sima 70 centisen ha a WOK-on főzünk, akkor már csak mikroméretű edény fér el mellette ... nagyobb főzicskélésnél elég zavaró.
A dilemmám inkább az, hogy honnan rendeljem meg a dolgokat. Mert egyszerre kellene öket szállítani, lehetöleg egy helyröl és megvallom elöre sem szivesen fizetnék ki ennyi pénzt.
Báááár... ha most vennénk gépeket és számítana a pénz, lehet, hogy Bosch (egyszerűen a szervízháttér miatt - kisgépeknél verhetetlen az alkatrészellátásuk, gondolom a nagyoknál is hasonló a helyzet). Esetleg Teka?
(na jó, ha tehetnénk csak Liebherrt és Mielét vennénk...).
Fizetek egy úgynevezett fűtés hozzájárulást a fűtésen felül ami azért van mert átmennek a garázson a csövek, szóval nem érzem etikátlannak ha használom a csövek melegét. De ha mégis etikátlan volna úgy gondolom a lift üzemeltetési díj kompnezálja a dolgot ami egy garázs esetén szerintem elég megkérdőjelezhető teher...
Nem a márka a kérdés, hanem a honnan. Honnan lehet mindent egy konyhához beszerezni, ami egy konyhába kell (beépíthetö gépekre gondolok), lehetöleg egy helyröl, legyen bö választék és ne menjenek csödbe szállítás elött :-)
A kérdésem az lenne, hogy ha egy 120 m2-es vályogházat lebontanánk úgy, hogy csak az utcafronti két szoba maradna meg, (kb 25 m2) és ehhez építenénk egy új részt, akkor pontosan milyen engedélyekre lesz szükség? Kell bontási bejelentés vagy elég az építési engedély? Remélem valamelyikőtök járt már hasonló cipőben és tud információval szolgálni.
nekem is ikeás minden, és jók. az ikeát alapból szeretem, ha vmi nem jó vagy mégse kell 3 honapig visszaadják a lóvét fintorgás nélkül, a gázfőzőlapot, se kellett szerződéses partnerrel beköttetni 5x annyiért mint amennyiért egy gázszerelő beköti.
Ha ez egy panelgarázs, aminek a mennyezetén a lakásokat ellátó fűtéscsövek mennek hőszigetelve, akkor nem biztos, hogy etikus dolog, amit próbálsz elérni...
szedd le legalabb a festeket egy nagyobb, mondjuk 30cm atmeroju teruleten. es gletteld telibe, ugy hogy teszel bele uvegszalas csikot. nem a csovon tapadas a lenyeg, azon soha nem fog megtapadni semmi. hanem hogy letrehozz egy nagy kerget, ami minden mason tapad, es ami alatt az tortenik ami akar. a csemperagaszto kulon rideg, szerintem hamar torik.
ezzel pont az a gond, hogy tartosra normalisan csak nagy pusztitassal lehet megcsinalni. pont azert ilyen most is, mert az elozo megjavitasnal is arra torekedtek, hogy csak minimalisan nyuljanak hozza.
jo nagy darabon kivesni, ha lehet beljebb igazitani, ha passzos a cso a gegeben es az mozgatja, akkor valami puhaval rakabatolni, kivakolni, telibeglettelni haloval.
Szerintem kell két szellőzőnyilás a két távoli ponton (vagy akár több is, nemtudom mekkora a garázs), és középre meg betenni egy elszivóventillátort, ami befelé a garázstérbe nyomatná a levegőt. A többi szellőzőnyiláson keresztül tudna feljutni a levegő, ott átmelegedne, a ventillátor meg lenyomná a légtérbe.
Egy fűtés kérdéssel kapcsolatban vagyok kicsit megakadva:
Van egy panel garázs ahol végig fut egy csomó fűtécső, ezekről már levettem a szigetelést, forrók is csak az a gond, hogy egy állmennyezet van alattuk ami nem igazán engedi le a meleget. Az áll mennyezet egyik vége ugyan nyitott de nem túl sok meleg jön le.
Arra gondoltam hogy valahogy egy ventiláttorral kellene leszívni / fújni a meleget.
Van valakinek ötlete, hogy hogyan lehetne lecsalogatni több meleget az álmennyezet fölül?
Mivel régi épület, szembekerülhetsz a műemlékvédelemmel is...
Létezik valami fényt vezető cső, elvben ezt kéménybe is tudják tenni. Tehát amennyiben van a lakáshoz kémény (amit nem használsz, és más lakás nincs belekötve), abba be tudnak tenni egy belső oldalán fényvisszaverő csövet. Persze a kémény tetejére valami fénygyűjtő kerül.
Árat nem tudok mondani, hisz még a nevét sem tudom...
Mert akkor ezt ird hozzá a tanácsodhoz légyszives.
Majd amikor az ilyen tanácsra megcsinálja az ablakot, és kapásból megbüntetik 2-300ezer forintra + visszaállitása az eredeti állapotnak, akkor lehet pislogni.
Ne adjatok már olyan tanácsokat, ami nem legális dologra biztat! Nem azért, mert ennyire bürokrata vagyok, mert én is szeretem kihasználni a kiskapukat, de én minden tanácsomért vállalom a felelősséget, anyagi téren is.
Azért nem kell annyira komolyan venni az előző intelmeket.
Tehát ha a tűzfal mellett arra nincs ráépítve/melléépítve egy másik ház tűzfala, vagy annak a háznak a tűzfala alacsonyabb, akkor lehetséges, de nem szabad.
Némelyek csinálják is, pl. a Práter utca elején virit egy ilyen illegálisan létesített ablak.
Hivatalosan felesleges hozzákezdeni - ha nincs nagyon szem előtt meg kell próbálni.
Azt kell mondani már 38 éve ott van , csak egy modern ablak került arégi elkorhadt helyére.
A tavasszal majdnem egy ilyen lakást vettünk ( egy parkra nézett - a volt Schöpf_Mérei -kórház hatalmas kertjére egy eredetileg nem odaépített ablak. 56 -ban állítólag egy belővés ütötte lyuk helyére került ez az ablak és mint szerzett jog azóta is ott van. A kéglit elvitték az orrunk elől. !!
Tudni kellene melyik kerületről van szó, és az éphatóságot megkérdezni.
Ugyanis nagyon nem mindegy, hogy maga az épület milyen besorolású.
Elvileg lehetséges, hogy csak a szomszédok (illetve a társasház) hozzájárulása szükséges, de tapasztalatom szerint ez azért inkább teljes tervdokumentációt/engedélyeztetést kiván, legrosszabb esetben tervzsűrivel.
A szembeni kéményekre szerelt fényvisszaverősdit szerintem nem engedélyezik (ha lenne egyáltalán ilyen), mivel a beesési szögtől függően elvakithat/zavarhat másokat.
Köszönöm a gyors választ. Ha mégsem tűzfal, akkor milyen feltételekkel lenne lehetséges? És ha mégis tűzfal, akkor létezik-e olyan tükör/fényvisszaverő felület, amit a jelenlegi ablakokkal szembeni kéményre lehetne szereltetni, hogy visszaverje a fényt, és beterelje a szobákba?
Sziasztok! Északra néző lakásom van egy száz éves budapesti társasházban, így közvetlen napfény sajnos nem süt be a szobákba. A déli fal egy vakolatlan tűzfal. A kérdésem az lenne, lehetséges-e a tűzfal megbontása, és egy (90x90 cm-es) ablak beépítése. Ha igen, engedélyhez kötött-e, és várhatóan milyen engedélyezési, bontási és beépítési költséggel kell számolnom? (Gondolom, ez elég sok tényezőn múlik, de talán nagyságrendileg megbecsülhető.) Remélem, lesz valaki, aki segíteni tud. Köszönöm!
felhívtam az önkoris előadót aki pár napja elhajtott majd előadtam neki a történetedet a saját köntösömbe öltöztetve mintha én beszéltem volna azzal a hosszú nevű hivatallal
erre az volt a reakció, hogy akkor kijönnek és megnézik az ingatlant
megnézték, címjegyzékbe is vették és ma meg is érkezett az új lakcímkártya és erre a cég hó elejétől kifizeti a benzinhozzájárulást
A problémát valószínűleg maga a polcrendszer fogja okozni. Ugyanis ha nem eleve ilyen megfontolással készült, akkor nincs megerősítve a pántok helyén. Erre a célra általában egy lécet tesznek a profilba. Ritkábban 2mm-es profilt használnak.
Illetve előfordulhat hogy az élvédőn lévő gipsz is vékony lesz.
Legtöbbször azt szokták csinálni, hogy betesznek egy ugyanolyan méretű pozdorja "dobozt".
Nem teljesen ide illik, de nem találtam jobb helyet a problémámnak:
Keresek olyan szakit vagy céget, aki egy meglévő gipszkarton polcrendszer néhány polcára le tud gyárta(t)ni és felszerelni savmart, keret nélküli biztonsági üvegajtót budapesten.
Hmmm... szerintetek engedélyeznék? :))) (az ikea-hackes oldalon láttam, hogy valaki egy csomó átlátszó tetejű ikea befőttesüveget betonozott be a garázs falába természetes fényforrásként. Ez az ötlet már akkor is tetszett, de ez a PET-palack újrahasznosítás verhetetlen.)
A radiátor cső és a fal között szokott lenni egy betét.
Itt mintha be lenne falazva a cső, az pedíg az álmos könyv szerint nem biztos hogy jó..
Nálam régebben a falban lévő likban amikor át lett vezetve a cső akkor a rés nem lett befalazva, hanem üveggyapot lett mellé betömködve, és falikarikát raktunk rá, festés után.
- PE fólia (vizes helyiségnél PVC alapú vizszigetelés)
- nútolt OSB 22 mm
- RW Steprock 30-40 mm
- sima 22 mm-es OSB
- födémgerendák
Ezzel a rétegrenddel biztositod ugyanis, hogy lentre nem "dübörög" a padló, ha fent élet van.
Nemhivatalosan a 22 mm-es OSB már elég, de 30-as tetőléc osztással, valamint jobb ha nútolt OSB-t használsz, mert akkor az illesztéseknél nem lesznek szintbeli eltérések.
hat ja. nem vagyok egy teriszonyos, de azert a 3x11 fokos tetejerol kezd kicsi lenni a vilag. es ahogy leng es hasasodik alattad a letra. ereszpiszkalaskor legalabb ki szoktam kotni a tetejet hogy oldalra ne tudjon elcsuszni.
1. mire kell? belterben dolgozni (karnis felfuras, csillarcsere, szobafestes), vagy kint gyyumolcsot szedni, csatornat takaritani, izzot cserelni?
2. milyen magas kell legyen, ugye kicsit fugg az elozoektol.
mert letra rengeteg van.
van a ketagu festoletra. fabol. konnyu, keoldalt hasznalhato, lehet vele menni. szinte pontos meret kell belole, ha egy fokkal kisebb vagy nagyobb mint ami az adott plafonhoz meg a testmagassagodhoz passzol, az mar kenyelmetlen. errol lehet dolgozni bent tartosan
aztan van a kinyithato alu haztartasi letra. az jo lehet felfurni ezt-azt, elerni a konyhaszekreny tetejet, hasonlok. ezt is erdemes a belmagassaghoz valasztani
aztan vannak a kitolhato 2 vagy harom elemes aluletrak. ketto vagy harom szor 7-8-9-10-11-12 stb fokkal. ezek kozul a nagyobbakat be sem tudod vinni, akkorak. viszont elered vele az ereszt, tudsz rola oromdeszkat festeni, es hasonlok.
a kisebb letraknal a 120k nem tema. a nagyobbakra ra van irva hogy max hany kilo, 120 vagy 130 szokott lenni. viszont pl ha en a 3x11 fokun felmaszom ugy bo 6m magasra, akkor igencsak nyikorog meg hajlik alattam. birja, de kell hozza batorsag.
Ja, és alapvetően abban a közgazdasági alaptételben hiszek, miszerint hosszú távon mind halottak vagyunk. :-) Olyan fasza kis házakat építünk, amik statikailag most már akár többszáz évig állni tudnának. A vasalt alapot, vele egybe vasalt pilléreket, majd az ahhoz kapcsolódó monolit födémet 9-es földrengés utáni cunami sem döntené fel, de ha a földcsuszamlás leviszi a löszfal aljába, akkor is elég egy daruval visszatenni a kockát a hegytetőre, és lehet költözni. Csak azt felejtjük el, hogy a gyerekeinknek 40 év múlva ez az egész egy letúrandó, elavult szar lesz, és ott fognak szentségelni, mire szétszedik és ártalmatlanítják. Közben megy az ember a Kiskunságban, és onnan lehet megismerni az egykori tanyákat, hogy elvadult liliomok és orgonák virítanak egy harminc centis domb mellett, ami a vályogból, fából és nádból lett. Nem vagyok ökomániás, de ez a vasbeton mánia nekem kicsit sok.
Persze, értem, csak az jutott eszembe, amit Pitylogós házáról írt KömKel: terveztethetsz vázat statikussal, vehetsz fát, csinálhatsz belőle magadnak házat, de az sosem lesz ház, csak ha egy faházas cég "áldását" adja rá.
Hivatalosan soha sem lesz része az ingatlan ama részéhez ami lakótér. SK megcsinálhatja az ember de kérdés később mi éri meg hosszú távon, gondolni kell az eladásra mint lehetőségre akkor egy ilyen beépítés hátrányt jelent.
Igen minden építőipari termékhez ami beépítésre kerül kell lennie minősítő iratnak pontosabban megfelelőségi tanúsítvány. Így bármit építenek kellenek a papírok kivéve a nem teherhordó elemekre illetve azokra az elemekre amik nem játszanak szerepet az adott épület szerkezetében ilyenek a burkoló anyagok, festék, berendezési eszközök amik mozgathatóak de a beépített bútor vagy kád mosdóhoz már kell.
Ja, az csak most jutott eszembe, meg kicsit más is: mi van azzal ha építesz egy verandát (az ugye lehet faváz, deszkázott mellvéddel, esetleg üvegezve), majd később beépíted? Kívülről még hozzá sem kell nyúlni, csak beteszed belülről a hőszigetelést, párazárod, belülről burkolod.
Elvileg csak a lakóházak esetében kérnek minősitett szerkezetet, illetve az emberi tartózkodásra szolágló épitményekhez (tehát nyaraló is). A többinél nem veszik szigorúan, ott lehet ezzel játszani, de itt is vannak kukacosabb bürokraták. Általánosságban az az elvük, hogy ami lakhatóvá tehető, oda kell minősités.
Pitylogós a saját házánál csinált egyedi minősitést, amit elfogadtak neki, mint könnyűszerkezetes épitési módot, de saját bevallása szerint is horror volt véghezvinni. Részleteket sajnos nem tudok :)
Kommentelted az angol (skót?) faszi hobbit házát valamelyik blogon, persze most nem találom. Nekem is az jutott eszembe, hogy ezt így Mo-on tuti nem lehetne, de tényleg nincs valami megoldás? Mihez kell minősített építőanyag? Csak lakóházhoz, vagy nyaralóhoz is, esetleg minden építményhez, például fészerhez, garázshoz, termény tárolóhoz is? Mert akkor az utóbbiakat nem lehet(ne) egy egyszerű ácsszerkezetként megcsinálni.
Nekem a 12x3.5-es garázstetőm van (házhoz csatlakozik) cserépfedéssel, 21 fokos.
Két fontos dolog van:
- megfelelő porhó elleni fólia alá, fél méteres átlapolásokkal, LERAGASZTVA az illesztéseknél
- sík profilú cserép kell, ami jobban illeszkedik egymáshoz, mint a hullámosak-mintásak (mint pl nálam a Mediterrán Rundo)
Egy rohadt csepp viz nem jutott be a garázsba az elmúlt évek alatt, pedig északi oldalon van a tető. Ahogy látom egyébként a fóliára se jut viz, mert a por meg a kosz ott van rajta, nem vitte le a viz.
A bitumenes zsindely nekem is kézenfekvőnek tűnt, csak úgy tudom az arról lefolyó víz nem tesz jót a növényeknek. Nekem meg közvetlenül a zöldséges kert mellett folyna le a tetőről a víz.
Cserépen is gondokodom. A szerkezet elég masszív, és pár méter tetőléc felütése nem probléma.
Az acéllemez leginkább csak vályogtégla esetén járható út (elmászik a lemez miközben beütik). A műgyanta injektálás viszont nem szigetel (valószínűleg) a fal teljes terjedelmében. Ráadásul vályogba nem is tudod rögzíteni a szükséges dübeleket.
Viszont a silicon anhidril-es belocsolás segíthet.
Akkor "módosítva" az előzőeket: kisméretű tégla vagy tégla törmelék a járatba középre és két oldalról pur habbal "beszorítani", majd ha kicsit melegebb lesz, akkor meg levakolni a nyílást kívül-belül...
(nem volt még konvektorom és most is csak a "helye" marad vissza a felújításnál...)
Kérdezed?? Teljesen laikus vagyok a "tudásom" csak a témában olvasottakra korlátozódik.. De úgy tudom egyik sem alkalmas. Az első talán mert nincs lábazat és így fuga sem plusz van egy minimális magasság ami alatt nem lehet? Az én problémám talajszinten kezdődik. A másodikat meg talán vályogfalba alkalmatlan?
Idő van! Helyi lesz (gondolom van Jászberényben elég) Kőmíves lesz, felőlem fusiban is csinálhatja, de hogy olcsó lesz azt nem tudom... De ajánlom neki! :)
Hozzá nem mernék fogni! Nagyon felelősség teljes munka, és annyi a tudásom amit itt olvasgattam vissza a masszív fórumozóktól, meg a netet túrva, de az a gyakorlattól messze van. A gerenda alátámasztásra pl alapból nem gondoltam Pedig biztosan sokat spórolnák vele...
Az a tartószerkezettől is függ. A betoncserép, ha jól emlékszem 16 fok kerül kezdődik. Viszont lécezés kell neki, és nehéz.
Viszonylag olcsón tudsz venni hullámpalát (mármint új azdbesztmenteset), de ez szinte csak egyszerű ferde tetőre jó, ugyanis semiféle kiegészítőt nem tartanak hozzá... Ráadásul legtöbbször boci mintás (mediterránnak nevezett), és olasz...
Szóba jöhet még a bitumenes zsindely, annak kimondottan előny a meglévő deszkázat, viszont cca. 20 év múlva csere.
Illetve a lapostetőkhöz ajánlott bitumenes nehézlemez is járható út, ha az első réteget szögeled, és a fedőt rámelegíted.
Esetleg még a különböző lemez fedések jöhetnek szóba, de nem emlékszem milyen lejtéstől lehet alkalmazni.
Szerintem legegyszerűbb a bitumenes zsindely, de nem a legtartósabb.
Speciel nem tudom itt egyáltalán van e alapja a háznak, lábazat az tuti nincs. Az a baj h nem csak annál az egy sarokál van gond. De megnézem h lyukas-e valahol az eresz, vagy várok egy esőre vagy lelocsolom a tetőt :D Mit jelent hogy szintet vettetek?? :O
Nem szokott állni a víz sehol, kifelé lejt, el a háztól, így azt sem tudom pang-e az esővíz... A csatorna néztem nem lyukas, bár az eresz valóban lehetne nagyobb...
Egyenlőre nem lakok benne, majd a munkák elvégzése után, így a szellőztetés meg lesz oldva.
Tételezzük fel, hogy nincs szigetelés körbe a házon, a vályogfal egyetlen szigetelés módja a szakaszos falkibontás-szigetelés-visszaépítés? Meert az télleg hatalmas meló és költséges (gondolom).. A hő szigetelést is meg akarom csináltatni, a saját érdekem!
Köszönöm a linket meg a hőértékeket, szemléletes!!
5x3 méteres sufni tetején elöregedett a hullámpala. Alatta majdnem új telibe deszkaborítás van azt nem háborgatnám.Elég kicsi a lejtése (saccra 20 fok alatti ferdetető) így a cserép szerintem nem opció.
Attól hogy a radiátor nem az ablak alatt van még működik. Ahogyan erre rájöttél.
Egyébként azért szokták épp oda tenni, mert ott praktikus.
Részben az ablak a legnagyobb hőveszteséget okozó szerkezet, s ha ettől jelentős távolságra kerül a fűtés, akkor esetleg érezheted a hideget. (persze mai ablakokál ehhez tényleg hideg is kell) Tehát a kofortérzetet növeli azzal hogy viszonylag egyenletes hőmérsékletet biztosítasz az egész alapterületen. (ezzel persze a fűtés hatékonyságát kicsit rontod)
Másrészt az ablak alá tipikusan nem teszel szekrényt, így nem veszel el hasznos falfelületet. Persze ez is inkább csak kis lakásoknál igaz...
Leszereltem a konvektort, kivettem a falban lévő cső belső végét. A külsőt nem tudtam, mivel egyedül voltam a kezem éppen hogy elérte, a festő, aki nálam dolgozott szédülős volt, igaz nálam 20 cm -rel magasabb.
Kitömtem szintén polisztirollal, mad a réseket purhabbal és rávakoltam vagy - 6 -8 cm -t.
Belülről. Kivűl meg kibéleltem a kosarat szigetelő gyapottal fóliába csomagolva, majd vissztettem a helyére. És most van egy ál kivezetésem.
Mivel az 5 . en van, nem kockáztattam a vakolást, az azzal járó balesetet.
Ja és közben rájöttem arra az igazságra, hogy csak azért rakják majd mindig az ablakok alá , mert így lehet szerelni - nem kell daruskocsi.
A többi csak mese, naivaknak.
Mint ahogy az hogy a radiátorokat csak az ablak alá lehet tenni. Nekem van vagy 15 db. fele nem az ablakok alatt, mégis jól műkösnek.
Kétkedőknek : a fal vagy 45 cm vastag, tény a külső felében van egy csődarab ami állítólag, sőt nem állítólag, hanem biztosan hőt vezet ki.
Na de mennyi az az összes hőveszteséghez képest !!
És a munka tartott 46 percig a spekulációval. A költségvetésben 14 eft volt felvéve, de a szerelők sehol, festő meg mán dolgozott volna.
Az lenne a kérdésem, hogy most lesz eltávolítva nálunk pár parapetes konvektor és a parapet helyére ebben a hidegben mit javasolnátok a falba?
Első gondolatom az volt, hogy sima hungarocellből vágok ki a fennmaradó furat helyére "köröket", majd azokat betömködöm a nyílásba és a két végéről lezárom pl. pur habbal...?
Ez így megfelelő lenne vagy van egyszerűbb megoldás is?
Attól függ milyen szerkezetű a fal, födém. Mert igazából nem a levegő hőmérséklete számit, hanem a fal felületi hőmérséklete, amit viszont infrás hőmérő nélkül nem tudsz megmérni.
Ha legalább normál szerkezetről van szó, akkor szerintem a 22-23 fokos levegő már elég lesz. Hangsúlyozottan fel kell fűteni 2 nappal előtte a lakást, hogy a falak/födém is átmelegedjen.
A falak felületi hőmérsékletének kell bőven a harmatpont felett lennie FOLYAMATOSAN, és akkor nincs gond a téli meszeléssel. Azaz fűtött lakásban kell kezdeni (ami lakatlan lakás esetén minimum 2 nap felfűtés) és mennie kell a fűtésnek, valamint sokszor kell szellőztetni a pára és a szag miatt.
Azaz a fűtési költséggel kerül többe, kb saccra kétszer annyi tüzelő fogyhat mint a normál fűtési időben.
Probléma ott adódhat, ahol nagyon rossz hőhid van, és alapból penészesedne, hiszen ott gyakorlatilag bármennyire is fűtöd, mindig lemegy harmatpont alá a felületi hőmérséklet.
Egy üres lakást kellene kimeszelni minél hamarabb. De azt hallottam, hogy télen nem lehet (vagy nem éri meg?) meszelni. Nincs valami megoldás erre? Tényleg várnom kell tavaszig, amíg melegebb lesz?
Mennyivel kerül többe, ha mégis télen (azaz most) meszeltetnék?
Tavaly volt egy - még az alaprajzra is - kísértetiesen hasonló munkánk. Csak ott a fal vegyes volt, kő alapon volt vályog.
Sok esetben több dolog is okozhatja a problémát, ott egy kilukadt esőcsatorna volt a ludas, ami bevitte a ház alá a vizet.
(Az a sarokban levő vízköpő itt is gyanús!)
Padlót (a 3 éves, gyönyörű hajópadló sz@rrá volt rohadva) felszedtük, szintet vettünk az új burkolathoz, a penész és gomba ellen kezeltük a talajt és a falakat, sóderágyat terítettünk, tömörítettük, aztán tömör kisméretű téglával leburkoltuk az egész belső részt.
Hogy szellőzni, száradni is tudjon. Ja, meg a kilukadt ereszt is kicseréltük ...
A tulajdonosok azóta is lelkendeznek, mert korában azt hitték, le kell bontani a házat.
"Az is emlitésre méltó, hogy amelyik fal "lélegzik", az gyakorlatilag szimbiozisban él a külső levegő, azaz a hőszigetelő képessége szinte nulla. Mivel ugye "lélegzik", azaz folyamatosan cseréli a levegőt és annak páratartalmát."
Én pl egy 1903-ban, nyaralónak épült házban nőttem fel. Volt is télen fűtési költség ...
Van egy felújításra váró vályog ház, amiről a falak belső oldalán lemállik a vakolat. Ha ez a vizesedés miatt vagy a szigetelés hiánya miatt lehet akkor miért nem látszódik semmi a külső oldalakon?
Fekete nyégyzettel jelöltem a képen a vakolatmállás helyét.
Azt azért tedd hozzá, hogy ehhez olyan vakolat is kell... Mert a kb 20 éve használatos mészvakolat, vagy a cementvakolat jelentősen csökkenti eleve a "légzést", márpedig agyagtapasztást vagy nagyon meszes vakolatot (ami gyakorlatilag csak mész+homok) tényleg csak a régi házaknál találsz.
De meg lehet emliteni a szintén régóta használatos diszperzites festést, kőporos külső vakolatot, ezer rétegű mészfestést... ezek mind-mind visszább fogják az a bizonyos légzést.
Az is emlitésre méltó, hogy amelyik fal "lélegzik", az gyakorlatilag szimbiozisban él a külső levegő, azaz a hőszigetelő képessége szinte nulla. Mivel ugye "lélegzik", azaz folyamatosan cseréli a levegőt és annak páratartalmát.
... "A fal NEM!!!! lélegzik... divatos butaság ilyet mondani." ...
Azért ezzel - tisztelettel - vitába szállnék!
Mondjuk inkább úgy, hogy a mai falak többsége nem lélegzik.
A vályog, tégla, és kő falak igenis "lélegeznek", ha nincsenek letakarva pl sztirollal, vagy más párazáró dologgal.
Láttam én már régi vegyes rakott falakat, ahol egyértelműen kivehető volt a porózus kövek mintája a falban, ahol nagyobb volt a légmozgás következtében a por lerakódás.
Igen, kézi keverésű vakolat van tervben. A mostani vállalkozóval kötött szerződés a vakolást már nem tartalmazza. 1500+ÁFA/m2 áron csinálja egyébként, ha jól emlékszem, ez nem tudom milyen ár. Egy maszek kőműves srác, akivel már dolgoztattam és nagyon meg voltam vele elégedve, 1000Ft-ért vakolja négyzetméterét, de kell mellé keverő ember. Délutánonként és hétvégén dolgozik, délelőtt dolgozik ő is egy cégnek. Vele akarom megcsináltatni, mert jól dolgozik, délutánonként meg tudom én keverni neki az anyagot.
Ha eljön az ideje, akkor mindenképp foglak nyaggatni Titeket itt, mert olvastam már ezt-azt és nem mindegy, hogy milyen vakolatot rak fel az ember. Szuterénban valami lélegző kellene, ha jól emlékszem, hogy ne penészesedjen a fal. Barátom mesélte, hogy a volt munkahelyén volt egy pince, ahol állandóan penészesedett a fal és nem tudtak vele mit kezdeni. Aztán újravakolták, jött egy szakértő ember, adott valami cuccot, amit hozzá kellett keverni a vakolat anyagához és azóta sem penészesedik. Szóval nem szeretném elszúrni én sem a szuterént. Az utcában mindenki panaszkodik rá, hogy penészesedik. Ezért is akarom nagyon komolyan venni a vízszigetelés minőségét is.
Azt is hallottam, hogy párakicsapódásnak kitett helyeken, vagy ahol sok gőz éri, ott nem szokták beltéri falfestékkel festeni a falat, hanem meszelik, mert az lélegzik. Igaz ez?
Lehet. Én csak azt mondom, láttam többféle vakolatot. Hát a mienket csak karcolgatni lehet kulccsal. Ez persze az eredmény, azt nem tudom (és nem is érdekel), hogy milyen volt bedolgozni :)
Nem sokat tudtam inzézkedni az ügy érdekében egyelőre. Kellett rendelnem 3 raklap pótlást a törött/selejt téglák helyett. Más gyárból jött és bizony ez első osztályú. A színe is más, nincs összetöredezve, nem repedezik és mészkukac sincs benne. Ez tényleg tuti anyag.
Felhívtam még egyszer a Wienebergeres fickót, hogy fussunk neki újra, mielőtt DAS-ra bíznám az ügyet. Normálisan elbeszélgettünk, azt mondta, hogy ő csak a saját szemével is látott töröttet/selejtet tudja megtéríteni, hiába hisz nekem. Azt javasolja, hogy a vállalkozón hajtsam be a kidobott selejt árát. Ebben igaza van, hisz ők dobták ki a bizonyítékot, pedig kértem többször, hogy ne tegyék. A minőségi kifogásomra pedig azt mondja, hogy a szabvány, ami szerint gyártják a téglákat (gondolom ez az MSZ EN 771-1 lehet, ez van ugyanis a Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozaton), nem rendelkezik a téglában található mészszemcsék megengedhető mennyiségéről, csak a nyomószilárdságról és a tégla hőtechnikai tulajdonságairól, azokat pedig teljesíti így is. Még nem sikerült megnéznem ezt a szabványt, talán a mészszemcséről konkrétan nem is, de talán az egyéb szennyezőkről rendelkezik, majd megnézem.
Állítólag ki fognak jönni megint, de most a Tiszavasvári gyárból, ahol gyártották. Addig kicsit még utánanézek, mert meg kéne találni egy kézzel fogható dolgot, ami alapján bizonyítható, hogy selejtes, vagy legalábbis nem első osztályú a tégla. Ha emiatt árleszállítást tudok kérni, akkor legalább az fedezné a törött téglák miatti kárt, mert megnéztem, fénykép alapján jóindulattal is max 10 db-ot lehetne elfogadni, mint csomagolásban található repedtet.
Egy kis érdekesség, hogy a műszaki ellenőröm és a vállalkozóm közösen megnézték és kijelölték még a héten azokat a téglákat, ami már beépítés után törtek össze „spontán” és ki is lettek cserélve. Volt egy kis eső a napokban, ma jártam a háznál, érdekes módon megint lettek újabb helyükön összetöröttek…
Gabrielke!
„Ha 400ezret buksz emiatt, akkor 4M a tégla, akkor 100M-s a projekt. Fél százalék sincs, én nem idegeskednék miatta.
Ideg nélkül persze érdemes verni a tamtamot. De idegeskedni ezen , ebben a fázisban nem szabad.
Tudom, már túlvagyok rajta...”
Jó, igazad van, megnéztem, ennyit nem bukok rajta, messze nem 100 millás a projekt. De ha mindenre kiterjesztek 10% selejtet (pl. tégla, cserép, kerámia lapok, térburkolatok, faanyag), akkor elérheti a millás nagyságrendet is a kár, az viszont akárhogyan is nézem, nagyon sok pénz. Én hiszek abban, hogy annyi épet kapjak, amennyit kifizettem. Ha létezik az átlagos selejt fogalma, akkor a gyártó küldjön ki eleve annyival többet. Elvi okokból, nem szarrágásból.
Idegeskedés: Próbálok tanulni mások példájából és tanácsaiból és eleve úgy indultam neki, hogy akármi lesz, lazán veszem. Eddig ment, mostanában szépen lassan felment a pumpa, de próbálom kezelni :-))))
Homár, nyílt levél, hitelrontás, stb.:
Ha ehhez folyamodnék, akkor is csak tényszerűen és csak azt, ami igaz. Szerintem a hsz-eimből is kitűnik, hogy igyekszem óvatosan és nem szélsőségesen, fröcsögve írni.
Egyébként negatív reklám ez azoknak akikkel beszéltem, a szembe szomszédom is most építkezik velem együtt, csak ő 2 hónap „lemaradással”. Elmondtam neki a sztorit, látta saját szemével nálam a PTH Profit és az Eurotherm tégláját is, elmondtam neki, hogy kezelte a dolgot a Wieneberger és hogyan az Eurotherm és már ő is erősen gondolkozik rajta, hogy inkább Eurothermmel fog építkezni, habarccsal falazva és rak rá a szükségessel több hőszigetelést, de ő nem kér a Wienebergerből, főleg, hogy elmeséltem még a másik ismerősöm kálváriáját is, akinek salétromosodott durván a PTH téglája és csak nagy nehézségek árán tudta érvényesíteni a kárát. Ha már így alakul, akkor bizony már nem érte meg a PTH-nak szarakodni az én kártalanításommal. Ha ezen felül még egy ismerősöm választ más téglát, mint a PTH, már deficites is nekik az elmaradt haszon miatt.
Tovább megyek, a válaszfal téglát máris nem PTH-tól vásároltam, hanem Eurothermtől, szemre sokkal jobb minőségű és a selejtet is azonnal rendezik korrekten.
Egyelőre ennyi a sztori, most a szar időben próbálok kicsit relaxálni, nem az építkezéssel foglalkozni, mert le kell nyugodni kicsit, mert ennyit nem ér ez az egész szarakodás J
0. A pára miatt, ami fürdés/zuhanyzás közben képződik. Minden ilyen tevékenység után ki van szellőztetve, de akkor is a mennyezeti vakolat megszívja magát az alatt. Gondolom eredetileg valami vízálló festékkel kellett volna megoldani a problémát.
Egy ilyen nútféderes vízálló forgácslapos megoldás vízálló festéssel rajta nem lenne páraálló?
1. Kösz, ezt jó tudni...
2. Sokhelyen ajálják ezt a típusú forgácslapot vizes helységekbe.
A vakolatos megoldást akartam elkerülni: nagy kosszal, porral és egyéb macerával jár, és mivel magam nem vállalkoznék rá ( nem tudnám szépre megcsinálni, mert nem vagyok túl gyakorlott kőműves, főleg a fejem felett nem ), így számolgatva nem is lenne olcsóbb megoldás...
Az XPS hab felragasztásánál meg megint az lenne a helyzet, hogy előbb le kellene szedni a máló vakolatot...
ui.: persze ha végkép nincs más megoldás, akkor ez marad...
Én igazából csak arra gondoltam, hogy a hibákat glettelném ki valamivel, nem a teljes felületet. Hibák inkább csak a szélén vannak, apró kitöredezések, maga a forgácslap felülete szép sima, hibamentes.
Bár az jó kérdés, hogy erre a sima falfesték tapad-e....
Ezek alapján az lenne a jó, ha a kettő lap találkozása "fózott" lenne? Mert azt könnyen meg tudom csinálni, bár azt hittem, minél jobban illeszkednek egymáshoz a felületek, annál jobb....
1. Fürdőszobába a vízgőz miatt gipszkartonból is imregnáltat KELL rakni. Ebből következően a faforgácslap alkalmatlan, mert deformálódni fog, és félni kell a gombák megjelenésétől is
2. A faforgácslapok élei nincsenek úgy kiképezve, mint a gipszkarton lapoknál a mélyitések, tehát az összeglettelés is rendkivül macerás, ha egyáltalán lehetséges.
Be kell lécezni 40 cm-ként impregnált tetőléccel (24 mm), és mehet rá az impregnált gipszkarton (12.5 mm).
Natúr faforgácslapot (V100) szeretnék felfogatni betonfödém aljára mennyezetnek. 0,92x2m nútféderes, 19mm vastag táblákat. Egy fürdőszoba (2x3m) mennyezetét szeretném megcsinálni rendesen, mert a jelenlegi vakolat helyenként jön le, nem szép egyenes, stb.
Gipszkartonnal nem akartam megcsinálni, mert minél kevesebb helyet akarok elvenni a fürdőszoba magasságából, ott meg a tartószerkezet...
Szerintetek milyen csavarokkal fogassam fel? Nem akarok rést hagyni a batonfödém és a táblák között, egyszerűen föl akarom csavarozni valami sűlyesztett fejű csavarokkal, hogy utána le tudjam glettelni a csavarok helyét, és le tudjam festeni az egészet. Ha táblánként teszek 6 db sima beütődübeles sűlyesztett fejű csavart, az elég, vagy valami alátétes megoldás kellene, hogy ne az a "kis fej" tartsa a táblát?
A faforgácslapot simán tudom glettelni, majd falfestékkel festeni?
Nekünk is ez volt, Phorotherm Profi HS-t vettünk. Volt benne eleve törött, volt benne olyan, hogy amikor megfogtad széthullott (belül volt eltörve), és agyagos is, aminek az oldala sárga/fekete. Voltak eldeformálódottak is, ami ugye a Profinál elég ciki... Külön kupacba raktuk és reklamáltunk, kijöttek megnézni, felírták a sorozatszámokat és vissza adták a pénzt (ha akartuk volna küldtek volna téglát is helyette)
Konkrét fasza megállós bizonyíték nélkül eléggé veszélyes, mert a wienerberger is perelhet hitelrontásért.
ugyanmár. Amelyik cégnek (és PR-osának) van esze, az nem dobja így vissza a labdát. SZóval csak nyugodtan minél nagyobb hangon...
Na és itt az "alapanyagról" van szó, komoly kár lehet és egy későbbi "bocsi, tévedtünk!" már nem segít később...
Szerintem
1.: homár, a "gyönyörű" :-( fényképekkel igazolva
2. anyacégnek írni (azért ezt a téglát Ausztriában/Svájcban nem hinném, hogy el tudták volna adni...
2. DAS - ha nem megy máshogy a dolog - na ide már kellenek a "megállós bizonyítékok" és sajnos elég időigényes. Na de talán ügyvédi megtámogatással nem fognak az időhúzásra játszani...
üdv,
gf, egy jövendőbeli wienerberger vásárló, akit ezzel az akcióval lehet, hogy elvesztenek...
Én az egyszerűbb utat szoktam választani: írok az anyacégnek. Volt már, hogy Svájcból szólt le a Liebherr a hazai forgalmazónak, hogy másnap álljon egy szerelő az ajtónk előtt is javítsa meg a lejárt garanciájú frigónkat teljesen ingyen (azóta is remekül szuperál - kopp -kopp)
Az a helyzet, hogy 10% veszteség a teljes falazatra nézve már bizony 3-400eFt. Azért nem vagyok szőrszálhasogató, kicsit sérült téglával nem foglalkoztam, csak a ripityre töröttel, vagy abszolút mérethibással.
A repedéssel sem foglalkoztam volna, de van olyan tégla, ami beépítés után, nem tudom mitől, de ripityre hullott. Nem rakthatta be a vállalkozó már széthullva, képtelenség egy 5-6 darabra szétesett téglát egyben berakni, meg miért tette volna a vállalkozó. Egyértelműen látszik, hogy a mészszemcséktől indul a repedés és esik szét a tégla.
Meg a 10%-ra visszatérve, ha én rendeltem 2000 téglát, akkor az 2000 ép tégla legyen, nekem sehol nem adtak olyan papírt, vagy említették, hogy lehet ennyi, vagy annyi selejt. Ha van átlagos selejtérték, akkor annyival többet hozzanak ki. Hülyén gondolom?
Minden cég retteg tőle, mert iszonyatos ellenreklám a termék/cég ellen :)
Arra számits, hogy szarrá fognak fikázni a kommentekben, de nem az az érdekes, hanem az eredmény. Elég sok cég ennek a hatására kárpótolta a károsultakat.
1. Amit a kérésed ellenére másként csinált a vállalkozód, azt vond le tőle.
2. Ha még jön raklap, azt kibontáskor videózd le, rakodják le az emberek szépen. Ha sok a szemét benne, meg lehet mutatni a wienerbergeresnek/tüzépesnek. Nekem a tüzépes vette anno vissza a cuccot, nála volt túltárolva meg átrakodva a cucc. Igazából 10% veszteségig ne foglalkozz túl sokat a dologgal.
3. ha a téglának a külső és a belső éle rendben van (az a teherviselő) akkor a többi nem érdekes. Egy-egy hajszálrepedés sem érdekes, nem érdemes idegeskedni rajta. Tudom, anno én is idegeskedtem rajta, megkérdeztem statikust, érdektelen.
Közben körbetelefonáltam néhány ismerősömet, akik Profival építkeztek, hogy van-e maradék téglájuk, hogy legyen a kezemben összehasonlításhoz minta.
Köszi a tippet, elsőre én is egy levélre gondoltam, amihez mellékelek valami szakvéleményt, illetve fényképeket, elküldöm a Wienebergernek. Ezt a tékozló homárt megnézem, hogy mi ez...
Esetleg a DAS-t megkérdezem, hogy mit tud tenni, ha már fizetem a tagdíjat.
A képek alapján mit gondolsz, egyáltalán jogos a reklamáció? Meg lehet azt tudni, hogy mennyi mésszemcse lehet egy téglában? Honnan lehet azt tudni, hogy sok. Mert, ránézésre mondani lehet kicsit szubjektív.
Fogyasztásvédelmi Hivatal (vagy mi a lófac a neve most, biztos valami Nemzeti lófittyfüle...), Tékozló Homár, Wienerberger felé levél fényképekkel, leirással, műszaki ellenőr szakvéleményével.
A Homáros bejegyzésnek lesz akkora felhangja, hogy megérje a cirkusz, a többiben nem hiszek.
(jah, és az ostoba vállalkozóval pedig megvetetni azokat a téglákat, amiket kidobott a konténerbe)
Megint volna egy kérdés, amiben a tanácsotokat kérném.
A 46412-es hsz-emben írtam róla, hogy a műszaki ellenőröm kifogásolta a PTH PROFI 38 HS minőségét, mert tiszta márgaszemcsés és sok el volt repedve a kis fehér szemcsékből indulva. Volt olyan is, hogy egyben volt még a tégla, de látszottak a hajszálrepedések ahogy felemelted széthullott a tégla saját súlya alatt. Meg volt pár mérethibás és jópár olyan, ami hólyagos vagy egyéb alakhibás.
Műszaki ellenőröm szerint a szarokat ki kell cseréltetni, a többire meg kérjek minimum 20% értékcsökkentést. Be is jelentettem a Wienebergernek, a vállakozónak meg mondtam, hogy ne építse be a hibásakat, sem a törötteket, hanem rakják félre. Pár töröttet le is tudtam fényképezni még a raklapon, ami még egyben volt ugyan, de már majdnem teljesen elrepedt, a többit félrerakattam.
Természetesen hiába mondtam a vállalkozónak el többször, csak azért is beépített egy csomó hibásat a falazatba, illetve volt olyan is, ami már akkor törött össze mikor be volt építve, ezeket bontással ki kellett cserélni, de azért maradt bent pár törött. Meg hiába mondtam, hogy töröttet ne vágdossa, mert egy egészből kijön két fél, de a töröttből már csak egy fél, szóval ez nem biznisz.
Tegnap este még megvolt a sok törött, meg hibás, ma reggel 9-re jött a Wienebergeres. A vállalkozó a hóesés miatt befejezte a munkát és elvonult 9-re, de még takarítottak egyet előtte, ami azt jelenti, hogy a hibás téglák jó részét behajigálták konténerbe az emeletről, így totál ripityre törtek, már a Wienebergeres fickónak csak 25 db mérethibásat tudtam megmutatni, a szállítási sérülteket és a "spontán" elrepedteket bemondás, illetve fénykép alapján nem fogadta el. Egy szállítási sérültet tudtam csak megmutatni, arra is azt mondta, hogy leejtették, pedig tudom, hogy nem, mert azt az orrom előtt szedték ki a csomagolásból.
Voltak olyan téglák, amik egyben voltak, de tele hajszálrepedéssel, alig lehetett észre venni és befalazás után töredeztek szét, ezek közül azokat, amik pillérbe voltak beépítve, ki kellett cserélni, ami több egyébképnt ép tégla szétverésével járt. Volt olyan is, ami annyira tele volt hajszálrepedéssel, hogy ahogy meg akartad mozdítani 4-5 darabra hullott szét.
Szóval kijött a Wienebergeres fickó, a konténerbe dobott hibás téglákat természetesen nem fogadta el, bár néhány fényképem volt, amin látszik, hogy a raklapon van még a törött tégla, de szerinte a fénykép nem bizonyíték. A falba épített téglára azt mondta, hogyha már be van építve, akkor bukta, miért raktuk be. Erre mondtam, hogy a tanusítvány szerint, ami a csomagoláson volt, ez első osztályú termék, honnan tudná egy kőműves, hogy nem az, meg az egyben lévő hajszálrepedéses téglát honnan kell tudnia, hogy szét fog repedni beépítés után. Szerintem meg a kibontás és csere díját is illene fizetniük, bár az igaz, hogy az egyértelműen hólyagos alakhibás téglát tényleg nem kellett volna betenni, de papírforma szerint első osztályú az is, pedig ugye nem.
Tehát összesen felajánlotta 25 tégla árát, de a műszaki ellenőröm tanácsára nem fogadtam ezt el, mert alá kellett volna írnom, hogy további követelésem nincs a Wieneberger felé.
Szerintetek mit tegyek? A tégla ő szerintük első osztályú, kivéve a 25 db, ami megmaradt a sok selejtből, a falba épített szerintük az én bajom már. A műszaki ellenőröm szerint ez egész szállítmány selejtes, mert tele van márgaszemcsével, ami miatt repedezik szét a tégla. Valójában a teljes szállítmányban olyan 50-60 alak és mérethibás volt és kb ugyanennyi repedt/sérült, amiből csak néhányat tudok igazolni fényképpel, a többit kidobták a vállalkozó emberei.
Először nem akartam túl nagy feneket keríteni a dolognak, de a Wieneberger inkorrekt hozzáállása nagyon felbosszantott. Az Eurothermesek sokkal korrektebbek voltak, a raklap teljes teteje törött volt, szóltam nekik, bemondásra elhitték és küldtek kétszer annyit pótlásba.
Igazából jogosnak érzem az igényt, hogy egyrészt értékcsökkenést kellene fizetni a teljes mennyiségre és ki kéne fizetni a selejtes és szállítási sérülteket is, bár ez utóbbiakból csak 25 van meg, meg kb. 5-10 igazolható fényképpel.
Ti mit tennétek? Már elvből sem akarom annyiban hagyni.
Na nem azért, mert olyan rohadt jó házörzők, hanem mert ijedősek (vizslák) és mindenképpen felugatnak a nappaliban, mint mondjuk kirontanának a csali szalonnáért, vagy bármiért.
Erre meg azért mindig felébredek (és káromkodok magamba), de addig sosem alszok vissza, amig nem hallom csapódni a kutyaajtót, hogy visszajöttek.
Nyáron is átjött a szomszéd kutya párszor, és mikor nem hallottam őket visszajönni (játszottak a döggel a garázs előtt) kimentem megnézni mi az...
Szóval egyedi eset, de én ebből a szempontból nyugodt vagyok :)
Jah, és mozgásérzékelős lámpák vannak kivül, ha azokat felkapcsolja mondjuk a macska, ez a két lökött egyből vakk, és rohan kifelé.
Amikor bevezetékeztem a házat, kinéztem az érzékelőket is, van olyan, ami 40 kg-ig nem riaszt. Namost a két kutya együtt 50-55 kg, és ha ugatás van, akkor egymás mellett rohannak a lengőajtajuk felé, azaz a riasztó tuti bezizzenne...
Hát, pedig nálunk is elég kényes kérdés. Azért lesz szobánként csak egy nyitható ablak, dupla bejárati ajtó (zsilipelés - riasztóval) stb. stb. stb. Rohadt egy világban élünk... (Ráadásul ahol mi építkezünk, az még egy ritka jó hely - a szomszédhoz mégis bemásztak a konyhaablakon és elvitték a laptopját stb. Gondolom előreküldtek egy kiskölyköt.)
van egy panel lakásunk ami bepenészedett, az ablak alatt és a sarokban.
gyanítom, a függöny mindig előtte volt, és a szellőztetés hiánya okozta, nem én hanem az albérlő.
na mindegy, a lényeg, hogy festeni kell. az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor le kell szedni a tapétát a fent említett helyen, vagy elég lemosni valamivel, és ujrafesteni.
A mi tervezőnkkel annyi bajom van, hogy nem hívta fel a figyelmemet hogy mi mennyivel lesz több. Nagyon segítőkész volt. Nem lett túl bonyolult a házunk, de ha valamit szeretett volna, hogy jobb legyen a ház mindig elmagyarázta rendesen. Sajnos siettünk a tervel és a statikai dolgokra nem jutott idő. Azokat most kell pótolni. A talajmechanikát pedig nem szabad lespórolni. Pedig körbekérdeztem mindenkit milyen a talaj felénk, kőműveseket, önkormányzatot, kivitelező céget. Jobb lett volna a 2 szintes ház. De ha már nem Pesten építünk gondoltuk belefér. Aztán most meg riadt szemmel nézünk. Ráadásul félek a betöréstől, mert egyre gyakrabban van. A 2 szintesekbe nem mennek éjjel a felső részbe.
Igazad van. Nem 100% sajnos a bizalom. Valószínű, hogy más is látni fogja a számítást. Ennek ellenére és nem tartom hazugnak, inkább kicsit szétszórtnak. A födém tervben nem volt ilyen brutális vasmennyiség. Azzal meg lehet, hogy az lesz a gond? :)
A magyar tervezőkről nekem nincs jó véleményem sajnos. Ezzel kell együtt élni és valakiben bízni kell. A kőművesek is borzalmasak, filmet lehetne forgatni milyen fazonokkal volt dolgom. Volt olyan akinek cége se volt! Minek az?
Csak ne mondjon ilyen bődületes hülyeséget, mert a program abból számol (bármelyik) amit betáplálnak neki...
Elbaszok valamit, akkor beismerem, és legfeljebb mentegetőzök a családi tragédia miatt.
De elbaszom, ráfogom valamire, ÉS mentegetőzöm... bár én is voltam fiatal, nekem is sikerült igy csökkenteni az ügyfeleim bizalmát, aztán egyik ilyen alkalommal az egyik ügyfelem leült velem beszélgetni, és elmagyarázta mit jelent az üzleti életben a bizalom és a hitelesség. Komolyan vettem, és igazolta magát a dolog.
Késni mindenki késik, hibázni is hibázik. De hazudozni, másra kenni a sarat nem kóser.
(sorry a példabeszédért, de manapság mindenhol ezt látom :/)
Nem tudom, hogy pontosan mi történt. Volt egy elég nagy családi tragédiája. Fiatal srácról van szó, nekem nem tűnik hazug embernek. Lehet, hogy kapkodott. Lehet, hogy a tervezőmmel beszélt, vagy nézi a fórumot nem tudom. Nekem is fura, hogy elszámolja a program. Remélem odafigyel rá. Ő hívott fel, bár én tegnap is elégé elkészültem amikor beszéltem vele. Valami magyar programot használ, nem tudom a nevét, bár említette, de nem maradt meg bennem.
Én is ezt mondtam a kétkedő kollégáknak (ami a tűzesetet illeti), meg ugye itt egy családi házról van szó, nem panelról (nincs strang, gépészeti akna, stb.), szóval én nem tartok az elégtelen tűzgátló képességtől...
Nem akarom ekézni, mert én is elkövetek néha elirásokat költségvetésben, és van mikor hajnalban hullafáradtan elküldöm az ügyfélnek, aztán reggel meg mentegetőzve küldöm a javitást...
De azért 40% vastöbblet kiszúrná a szememet ennyi év gyakorlat után. Szóval amiket mondtál róla korábbi elbacásokat, én még azt se hinném el tőle, amit ezután küld.
Milyen balfék programot használ? Mert az Axissal generációk óta nincs ilyen probléma, de a többivel sem. Ugyanis egy ilyen programhiba gyakorlatilag lenullázza a program megbizhatóságát. Szóval bocs, de ez számomra kamuszagú.
Felhívott a statikus és azt mondta, hogy a program rosszul számolt. Volt egy hasonló méretű alapja, és furcsa volt neki, hogy a mi vasalatunk sokkal több lett. Állítólag 40%-al kevesebb vas kell bele. Reklamált a program gyártójánál is és átküldte a tervünket is. Nem tudom, hogy holnap mi lesz az álláspont. Remélem nem lesz 8t vas + a dupla háló. Egész éjszaka nem is aludtam.
Meg kell neki mondani, hogy akkor fizeted ki neki a maradék pénzt, ha a másik statikus is ekkora alapozást ir elő. Magyarul ha jól dolgozott, akkor megkapja a lóvét, ha csak behasalta az adatokat, hogy "legalább van benne tartalék", akkor bukta a pénzt.
Én ezt épitészként elfogadnám egy ügyféltől, mert korrekt megoldás.
Ez most ajánlat? Nekem az ház tervel nincs bajom. Csak szerettünk volna monolit födémet és egy olcsóbb alapot, mint volt. Erre jött ez a mellbevágás. 3 hónap után, mert ősszel még normál alapozást mondott a statikus talajmechanika után, amit az ő cégük csinált.
De már az új terv is felvetődött, hogy olcsóbb házunk legyen. A tető is elég drága lesz. Az is lesz vagy 4M. De azzal megbékéltem, azt már az elején tudtam. Viszont később lenne egy szép beépíthető tetőtér. Sajnos úgy tűnik, hogy jól támaszkodjon az alap egy pince kellene alá. Amit én nem szeretnék. Szokott lenni talajvíz is, bár a mecha vizsgálatnál ez nem derül ki. Nem volt sok eső előtte.
Az eladásra épített házakból ezt kispórolják. De ha már 5 évet kibírt, mint amit most bérlünk nagy baj nem lehet.
Nem érkezett meg a mail. Lehet, hogy a freemail hozza a szokásos formáját. Megpróbálom az emberedet, aztán ha ugyanazt mondja akkor alszok rá párat. Aztán lehet, hogy más tervet kell csinálni. De azt bosszant, hogy elnézi a 0, megcsinálja a monolit tervét és az alaptervet és csak a végén szól, hogy benézte. Nem is tudom, hogy kifizessem e a munkáját. A födémterv félét már kifizettem.
Hát az egy jó nagy szar, sajnos. Biztos ismered a bibliai mondást "fövenyre épített" ...
Tényleg telibe kell vasalni a lemezalapot és a legújabb szabályok szerint a dupla háló sem túlzás.
Viszont egy ilyen ház addig áll, amíg legalább egy sarka alatt van egy kis darab föld :)
Csak hogy vígasztaljalak: ha a megveendő új sorház pont ilyen szar talajon van, akkor vagy annak is ugyanilyen brutál alapja van, vagy kispórolták belőle és annak a következményeivel majd pár év múlva szembesülnek a tulajok :(
Köszi a válaszokat, én is így gondoltam, min. 14-16 cm-es EPS. Az egyik, amit kifogásoltak az a tűzállóság/éghetőség volt, a másik a páradiffúzió. Hiába mondtam a magamét...
Sima EPS kitűnő rá. 12-15 cm vastagot gazdaságos feltenni.
Viszont érdemes lábazattal együtt, mert különben előfordulhat, hogy a szigetelt fal miatt a padlónál párakicsapódás/penész jelentkezik, ha a lábazat szigeteletlen.
A kollégák meg menjenek a fenébe a rémhireikkel, nézzenek utána mielőtt hülyeségeket hiresztelnek :)
lenne egy kérdésem (lehet, hogy volt már szó róla, nem olvastam mindent vissza...):
Tavaly vettünk egy házat, ami km falazótéglából épült 38-as falakkal. Idén tervezünk egy komplett külső szigetelést (födém+falazat, ha belefér lábazat is), természetesen nyílászáró csere után. A kérdésem, hogy kőzetgyapot, vagy EPS ajánlott ehhez a faltípushoz? (Én simán feltenném az EPS-t, de beszélgettem 1-2 kollégával, és majdnem keresztülszúrtak, hogy nem vagyok normális, mert az EPS berohad, szétmállik, stb.)
Humuszos a talaj feső része. A ház 50cm-t emelkedik a talajból. 80cm után világosbarna iszapos finom homok (finom homok 80%, homokliszt 10%, iszap 10%) 100kN/m2 a talaj teherbírása.
2010 januárjától kötelező az új szabvány szerinti méretezés, ami a korábbihoz képest jelentősen szigoritott dolgokon (statikai szempontból), emiatt 15-20%-al több anyag kell az alapba/födémbe/stb.
Tehát ebből a szempontból irreleváns a többi környékbeli ház...
Viszont a 2x8-as vasháló meglehetősen húzós, még a 4 szintes társasház szerelőbetonjába se raktunk ennyit legutóbb.
Hát ez az! :) Be is buknám a munkáimat. Szóval inkább azt csinálom és veszünk most egy sorházat. Ha nem lesz ez a munkahely majd talán megépítem. Még pénzünk és telkünk is marad.
Itt is mélyebben van a kötött talaj, de ezt mondani kellett volna a talajmechanika után szeptemberben. Csak benézte az épület 0-ját. Akkor azt mondta, hogy normál alapozás megfelelő lesz.
A tervező is csodálkozik, hogy ilyen drága alapot kapna a ház. 4t vas van betervezve és ebben nincs benne a 500nm 8*15*15 vasháló (duplán van). Nem is jellemző a mi részünkön az ilyen alap. Nem így csinálják. Bár lehet, hogy késöbb problémásak lesznek azok a házak.
Én pihenőpályára rakom a dolgot, mert eléggé idegesít sok minden. Apehnál is van pénzünk ami oktoberben fog kifutni. Sok a munkám, de nem tudok foglalkozni vele, mert mindig valami kavarás van. A tervünk 1,5 éves. Vártunk a pályázatra is 10 hónapot, a 100 nap helyett. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű, de nagyon szenvedünk mindennel, és a szakik még nem is csináltak semmit!
Nekünk 176 m2 alapterület, kétszintes, kb 240m2 összterületes házra volt kb 4,5M szerelőbetonig. Nálunk a beton volt sok (kb 100m3), mert mélyen volt a kötött talaj.
Szóval az én tapasztalatom alapján itt körüli árra számíthatsz egy ekkora háznál.
Feladtam az építkezést! A statkus 1,5M vasat tervezett az alapunkba. 211nm a ház 157nm. Készült talajmechanika és azt mondta még összel, hogy semmi extra nem lesz az alappal. Benézte az építmény 0-ját, most meg ezt számolta ki. 4-4,5M kerülne az alap egy ekkora ház alá. Ez már sok lesz. Totál bele is untam, hogy össze vissza rángatnak a hozzáértők. Akik a pályázatot kezelik. Össze vissza beszél mindenki. Mi lenne itt még a kivitelezőkkel, ha most ennyit szívok. 600e bukta. Veszünk inkább egy sorházat és ennyi. Már utálom is a tervet.
Azert van ami mormalisabb, pl. parafa. Van lakkozott klikkes valtozat, amit ugy kell lerakni, mint a "sima" laminaltat. Az also reteg itt is HDF, de a felso az parafa.
" A paratölgy kérge a parafa termék alapanyaga. A paratölgy átlagosan 250 éven keresztül ad jó minőségű kérget, melyet 9 évente hántolnak. A megőrölt parafa szemcséket a gyártás során egyéb adalékanyag hozzáadása nélkül a parafa saját gyanta tartalma rögzíti egymáshoz."
nézegettünk klikkes hajópadlót (na most fogalmam sincs, hogy mi a hivatalos neve) - ami 100% fa, később csiszolható, lakkozható stb. A vízállósága az amiben nem vagyok biztos.
(aztán majd ugorjatok át ha elkészült - úgyis lógunk már valami nagyszabású bulival:)))
mi is dilemmázunk a padlón. Miután brutál kicsi lesz a konyhánk, elég valószínűtlennek tartom, hogy pl. járólap lesz a padlón. Inkább veszünk egy jobbfajta klikkes akármit - ami alá mondjuk padlófűtés is tehető (bár én nem vagyok róla meggyőződve, hogy melegburkolat alá tényleg kell padlófűtés, ha jó a padló szigetelése - egy csomó pénz és ki tudja, hogy megéri-e). Aztán kiderül, hogy mennyire lesz tartós.
A laminát izét a formaldehid miatt ki fogjuk lőni.
Aztán persze lehet, hogy az építkezés végére még pvc-re se lesz pénzünk...
Most már a téglakőtől az apja füléig minden van. Angliában lakó haverom innen vitt ki padlóburkolót a konyhájába, mert jobban tetszett neki, mint az ugyanolyan árban kapható kintiek. Én borzongtam tőle, hogy mé' nemjárólap, de abban igaza van, hogy a négykézláb mászkálós gyerek alá jobb a laminát. És persze radikálisan olcsóbb, főleg, hogy ezt simán lerakták maguk.
(a kert sarkában találtunk egy csomó kisméretű tömör téglát + az egyik mostani szomszédunk is próbál megszabadulni a bontott kisméretű tömör tégláitól, elvileg már ingyen is odadná (korábban a nagyméretűt 20Ft-ért árulta, egy csomót el is adott), csak tisztuljon a kert. Úgyhogy ha kitaláltuk, hogy fel tudjuk-e használni, lehet, hogy bérelünk egy utánfutót és néhány fuvarral elhozzuk tőlük - csak ugye előbb ki kell találnunk, hogy pl. a pincében, teraszon vagy akárhol szükség lenne-e rá (egyébként meg mi is rohangálhatunk, hogy megszabaduljunk tőlük).
Plusz hívtak, hogy van valami cserépakció, rendszerben adják, az összes kiegészítő cseréppel, 120nm-re 270e-s ár jött ki, ha hozzácsapnánk a mi rendelésünket, lehet, hogy brutál olcsón le tudnánk cserélni a cserepeket a régi házon (akkor csak újra kellene lécezni a szerkezet megbontása nélkül - de a léceket amúgy is mind le kéne csekkolni).
Elgondolkoztató (főleg az a része, hogy ha erre is elköltünk 150-200e-t, akkor lehet, hogy az később hiányozni fog. Másik oldalról viszont csak azért tudnánk ennyiért megvenni, mert a két tetőnél már mennyiségi kedvezményt kapnánk). Mondjuk még van 2 hetünk, hogy döntsünk (még nem jött át a link, nem tudom, milyen márka stb.).
hmmmm... amióta tervezőt váltottunk, hogy leült a topik :))))
Helyzetjelentés: úgy tűnik, hamarosan beadhatjuk a tervet, volt benne egy csomó változtatás, teljesen elbuktuk az első pincét (nagyon necces lett volna - plusz brutál drága - semmi értelme nem lett volna) - helyette hátsó pince lesz. Öröm az ürömben, hogy (ha minden igaz és elfogadják és kivitelezhető), a hátsó pince brutál nagy lesz, imádni fogjuk.
Csak remélni tudjuk, hogy lesz időnk felhúzni még mielőtt teljesen elszállnak az árak...
Noh igen, pont ezen okok miatt nehéz a döntés. :-(
A felárral semmi problémám nincs, mert pár ezer Ft lenne a különbség, csak a súly kérdéses - pláne a tolókapunál, bár csapágyas kerekei vannak, na de akkor is.
A tolókapu 40x40-es zártszelvényből van, az biztos elbírná, viszont az utcaajtó 30x30, de ki van merevítve.
Egyébként repedést tekintve nagyobb az esély, h a 2cm-es meghasad, mint a 2,5? Vagy ilyen vastagnál e téren nincs különbség?
2: 1,75m*3cm*20-25cm.984ft/db _Gyalulva_ 2,5cm vastag
Árban így alakulnánk, 26 darabot számoltam összesen a két kapura (minél sűrűbben akarom rakni), gyakorlatilag vízszintesen 4 zártszelvényt érintenének a deszkák, úgyhogy felfogatási pontok vannak bőven.
viszont az epengedely legalabb egy pecsetes papir arrol, hogy amit terveztel az szabalyos. ha annak megfelelsz, akkor nem lehet bajod, akkor sem, ha kiderul hogy nem volt szabalyos. onnantol hogy nem engedelykoteles, nincs ilyen papirod.
Állandóan módosítják a jogszabályokat és nem egyértelmű a szabályozás. Jogász kellene aki értelmezi a szabályokat és mivel nem egyértelmű, többféle megoldás is lehet. A megrendelő se akar jogász lenni és a kivitelező sem. Ráadásul az ügyintézők ücsörögnek az ügyeken. A pályázatok meg olyan kaotikusak, hogy hihetetlen. 100 nap volt elbírálni a pályázatunkat, 11 hónap lett belőle. Szeptemberbe kaptuk meg a szerződést. Közbe aki jött volna csinálni a házat már nem tudott jönni, mert tele volt. Akit találtam október közepén tudott volna alapozni. 12 hónapunk van megcsinálni egy házat, amit szeptember elejével kapott zöld utat!
Nem érdeki őket, ha az önkormányzat ül a használatbavételin! Ez azt jeleneti, hogy 3,5 hónap alatt kell megcsinálni hőszivattyúval és nem biztos, hogy kapsz is valamit.
Ők nem tartják be a szabályokat (3 hónap helyett 10hónap), de te 1 hónapot se késhetsz, mert a hivatalok szívatnak!
Sok feművel és kivitelezővel beszéltem, hogy kell e tervmódosítás az alap és födém változás miatt, de csak szeptemberbe amikor csináltuk volna derült ki, hogy bizony kellene.
Én már gondolkozok az építkezés feladásán is, mert annyi szívatás van már most is!
Mindenbe bele lehet kötni. Ahány tervező, statikus, FEMŰ annyi vélemény van. Pl. olyan, hogy ha változtatsz az alapon, és a födémen kell e tervmódosítás? Valaki szerint nem kell valaki szerint kell. Próbálhatsz szabályos lenni, ha mindenki mást mond.
A ruházatba, cipőbe, szerszámokba, a vezetékekbe is bele tudnak kötni. A tulajdonost is volt hogy megbüntették, mert nem volt sisak a fején az építkezésen.
a hálóban pattog(kattog) a fal, a radiátor mellett, mintha csöpögne a víz.
