Alapelv, hogy mivel ezek a vezetők két feladatot látnak el a PE és N, L, M vezető feladatát, ezért erre a vezetőkre adott összes követelményt figyelembe kell venni. PEN, PEL és PEM vezetőket csak rögzített villamos berendezésekben szabad használni, és keresztmetszetük mechanikai okokból minimalizált. Ez réz esetén 10 mm2, alumínium esetén 16 mm2.
"GPON optikai kábelt kellett javítanunk a varosokban mert az alépítményben rohangálnak a patkányok és előszeretettel eszik őket valamiféle okból ?"
Az optikai kábelek burkolata igen kemény/merev anyagú, azért, hogy minél nehezebben hajoljon meg kis ívben (törjön benne az üvegszál).
A rágcsálók folyamatosan olyan anyagokat keresnek a fogaik folyamatos koptatásához, amely
- nem túl kemény (ne törjön a fog, csak kopjon),
- de nem is túl puha (hogy hatékony legyen a rágcsálás)
A szokásos lágy PVC kábel burkolatok túl lágyak a koptatáshoz, csak akkor rágják ezt, ha végképp nincs semmi egyéb rágni való anyag a közelben, de az üvegszál sokkal keményebb burkolata valószínűleg pont ebben az optimális rágcsálási tartományban van.
- hivatalos szabvány szerint EGYÉRTELMŰEN van egy PEN vezetőnek minimálisan kötelező keresztmetszete?
- létezhet-e olyan kombináció (pl kis áramú biztosíték + extra helyi földszonda), amikor akár mondjuk egy 2,5 mm2-es vezeték is lehet teljes jogú PEN vezető?
- vagy annyira zavaros a sok szabvány, hogy lehetetlen egyértelműen megállapítani?
Tudod mennyi GPON optikai kábelt kellett javítanunk a varosokban mert az alépítményben rohangálnak a patkányok és előszeretettel eszik őket valamiféle okból ?
Folyamatosan pótolják a patkányirtó cuccot az aknákban ...
"de nem látom át pontosan, hogy a villanytűzhelynek az áramvédőt kikerülő fázisai az FI miatt szétválasztott nullával és védőfölddel együtt mennyire bonyolítják meg a dolgot."
A feladat egyszerű: minden, ami nem a FI relén át kapja a fázist, annak a nullája se a FI relén át menjen . Tehát esetedben a tűzhelynek külön saját nulla menjen egy, a FI relé ELŐTTI nulla pontól.
A védőföld ugyanúgy elmegy mindenhová, akár van FI relé, akár nincs.
Egyébként nem igazán értem ezt a bonyolítást: így most van egy tűzhelyed, amim nincs életvédelem, vagy amihez kénytelen vagy betenni egy külön FI relét. Lehetett volna úgy is csinálni, hogy a tűzhely is ugyanazon a FI relén van.
Kérdez olyan szakembert, aki érintésvédelmi mérésekkel foglalkozik. Én úgy tudom, hogy az új szabályok szerint
bármelyik dugaljba legalább 2,5 mm2-es földelő vezeték csatlakozik, arról a pontról leágazhatsz egy 4 mm2-es zöld-sárga vezetékkel, hogy EPH céljából leföldelj egy tárgyat.
Nem kerülhet forgalomba olyan kötődoboz, aminek az anyaga táplálja a tüzet.
Szabályos a nem-rugós csokik alkalmazása is, azonban butaságnak tartom, ha létezik rugós kötőelem is (pl WAGO).
A lakótér és a külvilág között átmenő lyukakban télen a lyukon át távozó pára lehűl és a kicsapódó víz visszacsoroghat a lakásba. A lyukakba belülről bejutó pára (=levegő) útját tökéletesen elzárni.
"A rágcsálók miatt a szabadon futó vezetékeket kerülném, gégecsőbe raknám,"
Amelyik állat annyira hülye, hogy vezetéket akar rágni, az a műanyag gégecsövet is megrágja, tehát ez nem ér semmit. Létezik fém gégecső is, viszont vezeték-evő állat meg nem létezik. Tessék utánaolvasni egy kicsit a rágcsálók működésének.
Egyes állatok azért rágnak meg vezetéket, mert útban van nekik (pl nyest az autó motorterében vagy lótücsök a föld alatt), de ilyet padláson még nem láttam, ahol könnyen meg lehet kerülni ami útban van.
Igen, a társasházat sajnos még 1560 végén építették, IX. Károly trónra lépésének napján adták át. Öntött zsalus, és akkoriban csak alu vezetéket használtak esetenként csövezés nélkül, szóval ez van. De az alapvető probléma perpill a plusz három fázis ottléte a villanytűzhelyhez, amit lakáson belül nem kezelhetek le, azon kívül meg pláne nem. Az általános esetre vonatkozó bekötést ismerem, de köszönöm. :)
A rágcsálók miatt a szabadon futó vezetékeket kerülném, gégecsőbe raknám, és faszerkezettől is kellő távolságban vinném.
A gége csöveket a klasszikus puha obo dobozba vezetném (szorosan illesztve, nem nagyobb furattal mint a "szakik" szokták) és azon belül wago-val kötném. Ha nem akarsz gégecsövezni akkor valami több eres kábel is szóba jöhet, de kellő távra fától.
Én megszüntettem anno a régi kábeleket, jó szokás szerint a falkábel szöggel fel volt ütve a szarufára. Én nem voltam tőle nyugodt...
Ha meglévő vezetékről akarsz leállni akkor is a puha obo+wago párost javasolnám. Ha a kábel alumínium, akkor tudsz venni hozzá pasztát is amit a wagoba kell nyomni, és nem fog oxidálódni.
Sziasztok, tudnátok nekem segíteni EPH kialakításában ? Kérlek ne lincseljetek meg, valószínűleg nagyon amatőr kérdések lesznek. Jól értelmezem hogy a bejövő földeléshez kell csatlakozzak egy legalább 6mm2 vastagságú vezetékkel, mely vezetéket a lakás hosszán végig kell vezessem, majd erről leágazzak további csomópontokkal szükséges ponton (kazán, mosdó, gázcső és a többi)? A leágazások is szintént 6 mm2-esek kellenek legyenek, vagy oda elég kisebb (2.5) vezeték? EPH csomópont kialakítasa a villanyóránál kell legyen, vagy lehet teljesen más helyen is?
"B" kérdés: Ha már megtörtént a lakásban a teljes elektromos kialakítás, de nincs EPH gerincvezeték, lakás hálózaton végigfutó földelést használhatom erre a célra? Köszönöm a válaszokat...
Hat és fél az a hat, de igazad van, általános szerelvényekhez ez, kötődoboznak a 8 centis. Speciális szerelvényekhez van hozzá gyártott doboz (például három áramkörös kapcsoló).
Kérdés lenne: Társasházi lakás, három fázis, lakáson belüli táblán 6 db lámpa-dugalj kismegszakító van (fázisonként kettő), plusz egy 3*16A a villanytűzhelyhez. Utóbbihoz külön érkezik három fázis az órától. A nulla és védőföld jelenleg a benti dobozban még összekötve.
Legalább a fürdőszobának szeretnék egy FI relét, vagy persze egy négypólusút, de nem látom át pontosan, hogy a villanytűzhelynek az áramvédőt kikerülő fázisai az FI miatt szétválasztott nullával és védőfölddel együtt mennyire bonyolítják meg a dolgot.
Köszönöm!
(A csokiba menő parazita madzagok csak átmenetileg voltak bekötve)
Üdv Urak egy egyszerű kérdés: gipszkarton falba van ez a kék konnektor aljzat doboz. most akkor a 6centis a konnektorhoz való -ez nem vitás- és a 8cm átmérőjü az kötödoboz vagy van ahhoz is konnektor aljzat? kösz
Alapelv, hogy mivel ezek a vezetők két feladatot látnak el a PE és N, L, M vezető feladatát, ezért erre a vezetőkre adott összes követelményt figyelembe kell venni. PEN, PEL és PEM vezetőket csak rögzített villamos berendezésekben szabad használni, és keresztmetszetük mechanikai okokból minimalizált. Ez réz esetén 10 mm2, alumínium esetén 16 mm2.
Szóval akkor nincs itt zárlati áram meg hókuszpókusz ...
No szóval akkor levisz a kolléga egy tízes PEN-t és minden szabályos.
Innentől feltételezhetem hogy a háromfázisú dugaszolóaljzatok között sem tudod mikor alkalmazunk 4 ill 5 pólusút. Megjegyzem hogy PEN vezetőt biztosan nem találni bennük ..... :-)
Most tényleg ez a valami 3 fázis nulla meg a védő ? Ez még mindig csak 5 darab drót, mifelénk 1200 darab is van egy kábelben. :) Kíváncsi lennék hogy vennéd ki a 476-os érpárat.
Kedvenc sztorim amikor villanyszerelő akart benne dolgozni mert drót drót és csak ért hozzá és kiabálta az egyik a másiknak hogy Lajos a zöldcsikos az a föld ... :) Persze 0,4-es vastagságban ...
Csak ismétlem önmagam, a PEN a PEN sínig tart. A jelölése eddig nem volt kérdés.
A második része a hozzászólásnak, mint más is írta nem a PEN-ről szól így azt most ne keverjük bele.
Azt gondolod hogy egy 2,5-es vezeték (PEN?) ami éppen ki van terhelve, úgy is el viseli a hiba áramot mivel az úgysem tart sokáig............ Na ez a hibás okoskodás kategória.
Innentől feltételezhetem hogy a háromfázisú dugaszolóaljzatok között sem tudod mikor alkalmazunk 4 ill 5 pólusút. Megjegyzem hogy PEN vezetőt biztosan nem találni bennük ..... :-)
Hagyjuk már kérem hogy nem szegek törvényt. Colombo feleségére hivatkozol - akit ugye soha senki nem látott - és elvárod hogy én ezt vegyem szentírásnak.
"13 A-es kismegszakítón 1,5 mm2 keresztmetszetű fázisvezetős dugaszolóaljzat. Akkor ágazhatok le róla védőösszekötő vezetővel, ha a PE védővezető minimum 2,5 mm2-es.
Ha nagyon szépen megkérek valakit akkor megmagyarázná ezt nekem pontosan!"
Ez az EPH-ra vonatkozik: amennyiben pl egy bojler dugaljba legalább 2,5-es fődelő vezeték jön be, akkor a bojler testére kötött EPH vezetéket leveheted a dugalj földpontjáról is.
Ha viszont a dugalj földelő vezetéke csak 1,5-es, akkor kénytelen vagy külön EPH vezetéket odavezetni a bojleredhez.
Tehát érdemes egyes kisebb amperes dugaljakhoz is 2,5-es földelő szálat vinni, mert ezzel felmented magad a külön EPH hálózat kiépítése alól.
A PEN funkcióját tekintve nem csak védővezető hanem üzemi áramot is vezet így az általad idézett és pirossal kiemelt részben, mely a védővezetőre vonatkozik amely nem vezet üzemi áramot, meghatározott keresztmetszetek a PEN-re nem alkalmazhatóak!
A leágazós kérdésedet nem igazán értem. Egy áramkör áll fázis, nulla, védővezető... hová akarsz erről leágazni? Vagy katrancot gyártasz és össze vissza kötözgeted a védővezetőt ahol legközelebb találsz ?
Ismétlésül: mechanikai védelemmel ellátott védővezetők esetén Cu esetén 2,5 mm2, Al esetén 16 mm2, ha nincsenek mechanikai védelemmel ellátva: Cu esetén 4 mm2, Al esetén 16 mm2.
Egy kis gyakorlat: 13 A-es kismegszakítón 1,5 mm2 keresztmetszetű fázisvezetős dugaszolóaljzat. Akkor ágazhatok le róla védőösszekötő vezetővel, ha a PE védővezető minimum 2,5 mm2-es.
Ha nagyon szépen megkérek valakit akkor megmagyarázná ezt nekem pontosan!
Minden bizonnyal én vagyok a béna de nem találom sehol hogy PEN meg 16 mm2.
Ha belegondolunk "puritán" villanyszerelőnek nem is érdekes dolog ez mert csak jó esetben egy TN-C-S dologgal találkozik azaz 3*10 MKH és nem kell tudnia hogy mi van mögötte.
Amit bezzeg találtam :
PEN vezető jelölése
Többerű vezetők, kábelek esetében szigetelt PEN vezetőket, ha teljes hosszában zöld/sárga színjelölésű eret használunk, akkor minden csatlakozási pontnál kiegészítő kék színjelöléssel kell ellátni. Ha teljes hosszában kéket, akkor minden csatlakozási pontnál kiegészítő zöld/sárga színjelölést kell alkalmazni.
Egyerű kábelek és vezetékek PEN vezetőként való azonosítása vagy a többerű vezetékek esetében leírt módon, vagy ha az ér nem teljes hosszában kék vagy zöld/sárga minden csatlakozási pontnál kék és zöld/sárga színnel kell jelölni.
Most térjünk vissza az MSZ HD 60364-5-54:2012-höz.
Legkisebb keresztmetszet
A védővezetőket olyan keresztmetszettel kell létesíteni, hogy meg tudjanak felelni az MSZ HD 60364-4-41-ben leírt követelményeknek. Amint azt már többször tárgyaltuk, a szabvány lekapcsolási időket ad meg például elosztó áramkörök esetében ez 5 másodperc. Ez azt jelenti, hogy a védővezetőknek a lekapcsolásig ellen kell tudniuk állni a rajtuk folyó áram mechanikus és termikus igénybevételeinek.
A védővezetők keresztmetszetének meghatározása kétféle módon történhet: a szabványi előírások szerinti számítással, táblázatból való kiolvasással.
Mindkét esetben figyelembe kell venni a következő előírásokat, amelyek fázisvezetőtől külön vezetett védővezetőre vonatkoznak olyan védővezetőkre, amelyek nincsenek közös védőburkolatban a fázisvezetőkkel, vagy nem részei azok vezetékeinek. Ezek minimális keresztmetszete: mechanikai védelemmel ellátott védővezetők: Cu esetén 2,5 mm2, Al esetén 16 mm2, ha nincsenek mechanikai védelemmel ellátva: Cu esetén 4 mm2, Al esetén 16 mm2.
Kötekedésnek tűnik de az ember szakmai érzéke azt kivánja hogy "színre-színt;számra-számot" és sajnos "szabvány miatt" így kell csinálni de rossz nézni a színkavalkádot.,
50* megkérdeztünk szakmai személyeket hogy a szabványok ajánlások.
Villamos ipar ebben a szegmensében mindenképp ...
Mindenféleképp hasznos dolog mert az egyszerűjének iránymutatást ad azaz kötelezőnek gondolja, az okosabbja dolgozik ahogy a szive,szaktudása,mersze diktálja.
Az ábrával egyik probléma, hogy egy laikus szerint ez így jó.Talál egy 2x2.5-ös MT kábelt amivel meg van oldva a sufni áram ellátása.
A PEN vezető minimális keresztmetszete 16mm2. Ez a keresztmetszet alkalmas az üzemi áram mellett, az esetleges hibaáramot is elvezetni a termikus és dinamikus hatásokat is figyelembe véve. Ez a vezető az úgynevezett PEN sínre kellene hogy kötve legyen.(előírás hogy a betáplálás mellett kell létesíteni.) Erről a PEN sínről ágazik le a nulla és a védővezető. Ha szükséges a PEN továbbvitele, az is erről a sínről fog leágazni, legalább 16mm2 keresztmetszettel.
Miért is érdekes még ez a PEN sín? Valaki méregette a védővezető és a nulla vezető között a potenciál különbséget.(ha lenne az baj) Azért mert ugyan azon a potenciálon vannak az nem azt jelenti hogy nincs különbség a funkciójuk között. A nulla az üzemi áramokat hivatott vezetni, a védővezető a hiba áramot fogja viselni.Ha nem lehet megkülönböztetni ezeket a vezetőket,a PEN sínnél leválasztható a nulla vezető, így azonosíthatók méréssel a vezetők.(Régen a nullbontó lehet ezt a feladatot (is) látta volna el? Bár nem láttam még senkit aki megbontotta volna.Ma az oldható kötés is elég a nullbontó helyett.
Ha a N és a PE vezető össze lenne kötve a szétválasztás után egyrészt "PEN szerűen" funkcionálna a hálózata hibásan.Másrészt nincs meg a keresztmetszet, harmadrészt a PEN vezető közvetlen nem köthető berendezésre védőföldelésként.
Hogy a rajzon miért nem három vezetékkel vitted tovább (L-N-PE) névleges keresztmetszettel,három fázis esetén L1-L2-L3-N-PE, nem is értem.A fölelő szondát a PE-vel akárhányszor összekötheted.
"Nem mert nem is szükséges szerintünk hisz 16ig pont akkorának kell lennie a védő vezetőnek mint a fázisvezető keresztmetszete."
Igen,de a rajzon PEN vezető lenne ami újra szétágazik N-PE kapcsokra.Így az min. 16mm2. Ennél kisebb keresztmetszet esetén a rajzod talán bizonyos arab országokban állná csak meg a helyét.
A PEN témát nagy vonalakban én így értelmezem. Ha tévednék majd kijavítanak.
Tudom, költői a kérdés, de ennek a PE(és van ilyen N-ben is) sorkapocsnak a gyártóját még senki nem akarta egy péklapáttal tarkónb....ni az 1,2modulszélességgel?
Pont nem fért el a modulos sínen 3 elem mellett, mert lelóg a rögzítő köröm, kb 3mm-ről van szó
Inkább odébb toltam, mert akkor egy öntőtüskén felül a lelógó rész
"Ugye az alapgondolat az volt hogy van egy ház és kicsit messzebb egy műhely ahova a topik lakó 4 ezer kábelt vitt el, oszt használhatja -e a 4. eret PEN vezetéknek.
A szakmánál maradva a szabályok előírások engem (is) védenek.(Ha betartom őket).Ha eltérek az előírásoktól élet és vagyonbiztonság foroghat kockán. Igen,valóban, a szabványokat nem mindig könnyű értelmezni.Viszont mint munkavállaló a felettesemre bízhatom hogy döntést hozzon kétes értelmezés esetén.Így viszont övé a felelősség,nem érdekel milyen álláspont alapján döntött én nyugodtan alszom! Megjegyzem volt hogy felülbíráltam a főnökömet.
Engem a világ többi része nem érdekel, de a villamos biztonságtechnikai szabványoknál nincs olyan, hogy valami érthetetlen. Persze, aki belecsap a közepébe, az esetleg nem ért valamit, de erre van egy nagyon jó orvosság, végig kell követni a huszadik század második felében és utána az evolúciót.
Ettől még bíróság úgy dönt, ahogy akar, az egy egészen más kérdés.
"csak szabályok között mellett tudnak dolgozni, úgy érzik jól magukat"
Én ha betartottam az előírásokat, nyugodtan fogok lefeküdni a nap végén.
"belefolytunk a területünkön a saját szabályaink kialakításába."
A szabványokat előírásokat felülbírálni nincs jogom, max véleményem lehet róla. Ha nem tudom értelmezni megkérdezek másokat mi a véleménye a témával kapcsolatban.
Van olyan amiben nem tudok egyet érteni egy tervezővel, hiába érzem úgy hogy igazam van, ha az ő általa papírra vetet tervtől eltérek, magamra húztam a felelősséget.
"Nagyon sajnálom, hogy az élet nem ilyen területre sodort titeket."
Valahol régen hallottam valami ilyesmit:
"Kétféle ember létezik a világon:
- az, aki új dolgokat fedez fel,
- és az, aki másokon segít.
A többi nem ember, csupán adóalany."
Az "ember" (előre viszi az emberiséget) és az "adóalany" (nem csinál semmi hasznosat az emberiség számára) kategóriák mellett én bevezetnék egy harmadikat is: az anti-embert, azok számára, akik az emberek emberi tevékenységét akadályozzák (hátráltatja az emberiség haladását) irigységből, rosszindulatból, anyagi érdekből, stb.
Vannak olyan emberek akik csak szabályok között mellett tudnak dolgozni, úgy érzik jól magukat, nincs igényük arra hogy értelmezzék a mögöttes tartalmat és logikát keressenek benne pro/kontra.
Ezek a robotok és azon emberek akik 3 mozdulatos a végtelenségig szabályozott munkára alkalmasak.
... és vagyunk mi akik egész életükben használni kellett a fejüket és belefolytunk a területünkön a saját szabályaink kialakításába.
Nagyon sajnálom, hogy az élet nem ilyen területre sodort titeket.
igazándiból az irodában is le akarják cserélni a fénycsöveket led-esre. De ha az is vibrál (már pedig a mélységét nem tudom meghatározni de a fényképezőn át villog rendesen) akkor kb semmit nem ér. Van valahol valami azonosító hogy mennyire vibrál, vagy vibrálás mentes?
A sebesség mellett fontos még a a fényerő-ingadozás (vibrálás) mélysége is. Léteznek olyan fényforrások, amelyek ugyan alacsony frekvencián vibrálnak, de ez a váltakozás annyira kis mértékű, hogy nem zabvarja az emberi szemet. A nagyobb teljesítményű hagyományos izzók vagy az összes halogén izzó fényereje szinte egyáltalán nem ingadozik (persze ezek pont nem az energiatakarékosságról híresek), viszont léteznek tökéletesen egyenletes fényt kibocsátó ledes izzók is.
Ezek a vibrálási jellemzők sajnos többnyire nincsenek ráírva a termékekre, aki érzékeny az ilyesmire, az kénytelen műszerrel járni a boltokat.
"A másik a most divatba jövő fényerőszabályzós...."
"Ha jól bámulom..."
Első gondolatok:
- ne bámuld túl erősen :)
- ha érzékeny vagy rá, akkor ne vásárolj occsó terméket, gagyi szabályozóval
Sajnos ez van. A legtöbb korszerű fényforrás vibrál valamennyire, aki érzékeny erre, az kénytelen ilyesmire is odafigyelni a vásárlásnál, nekik nagyon nem mindegy, hogy a lámpa másodpercenként hányszor változtatja a fényerejét. Ami másodpercenként csak 100-szor vibrál, azt még észre lehet venni, de vannak külsőre ugyanolyan fényforrások, amelyek viszont több tízezerszer csinálják, azt nem veszed észre. Persze ezek nem a "teszkó akciós" árkategória :)
"Valaki elmagyarázná nekem mi a kükönbség a LED izzó és LED lámpa között?"
Az én megközelítésemben: izzó az a fényt kibocsátó alkatrész, amit ki lehet cserélni pl egy lámpában. Egy izzó tud világítani lámpa nélkül, de egy lámpa nem tud világítani, ha nincs benne izzó.
"A telefon fényképezőjével nézve ugyanúgy vibrál mint a fénycső. "
A fényképező annyira gyors fényerő változásokat is észrevehet, amit a hozzá képest lassú emberi szem már folyamatos és egyenletes megvilágításnak lát. A mai korszerű (nem-izzószálas) világítások nagy része (túlnyomó többsége) vibrál valamennyire, csak mi ebből nem látunk semmit, mert annyira nagy sebességgel csinálja.
Legegyszerűbben úgy, hogy csak az egyik félperiódusban folyik rajta áram, mert dióda. Bonyolultabban impulzus üzemű DC táplálással. Fotós célra különböző okok (színhűség stb.) miatt direkt oda gyártott LED-es fényforrásokat használnak.
Igen ezt én sem értem. Melóhelyen kicserélték a folyosón lévő süllyesztett kör alakú fénycsöves lámpákat kör alakú LED panelekre, mert hogy energiatakarékosabb és nem vibrál.
A telefon fényképezőjével nézve ugyanúgy vibrál mint a fénycső.
Sziasztok!Kérdeznék adott egy panel lekás lakáselosztó csere 4áramkör plusz csengő.Bejövő 10 al vezeték fekete fázis kék pen vezető.Felraktam volna 1 fi relét de állandóan levágta kivéve 1 áramkört.Kihagytam.A pen vezetőt rákötöttem a földelő sinre onnan a fi relé bemenö nullájárs az elmenő nulla a fi reléről ment a nulla sinre onann tovább.Mi lehetett a baj valahol összevan cserélve a lakásban a kék és a zöldsárga vezeték?Sajnos nem néztem meg műszerrel,de lehet visszamegyek.Várnám a válaszokat építő jellegű kritikákat bár szerintem jól csináltam.köszi
Igen írnom kellett volna - el is kezdtem, de kitöröltem. Nem jelzőfényes kapcsolók vannak az izzós lámpáknál.
A LED lámpák: Az egyik 3 fokazotban kapcsolható a fali kapcsolónál.
A másik a most divatba jövő fényerőszabályzós meleg-hidegfényű Bauhausos mennyezeti lámpa. Ha jól bámulom akkor a "legerősebb fokozatban" csinálja ezt, ha lejjebb veszem a fényerőt akkor nem (vagy kevésbbé)
Esetleg igen még erre gondoltam, mint laikus, hogy oda kellene tenni egy sima 100-as izzót és megnézni az mit csinál...
Az érettségi hiánya nem és a tanulási képesség hiánya nem függ össze. Vagy úgy gondolod, hogy az érettségi hiánya maga után vonja a tanulási képesség hiányát is?
Az én idiotizmusom vagy a fogyasztásmerő és utána 20 cm erejéig érvényes. Most is megsérülhet bármi bárhol pont ugyanazt okozza szerintem.
Abból induljunk ki hogy a nulla es a védővezető a villanyóra környékén egy. A házak nagyrészében meg most is TN azaz nullázott hálózat van ahol ha szerencsés a tulaj akkor összejön az összes védővezető a villanyóra szekrényébe no meg a nulla is mind megérkezik oda és "gyárilag van összekötve a TN miatt. Ha nemszerencsés akkor a lusta szaki a konnektorban adta ni a nullát a védőre.
Ti hozzáértők vagy "hozzáértők" sem egyeztek dolgok nagy részében akkor hogy kéritek számon másokon.
A szabályok az idő függvényében változnak és lássuk be az emberek nagy részét nagyon nem is érdekli. Ahogy nem képesek követni az uj technológiákat sem.
"Hagyjuk a jogot amikor még érettségi sem kell ehhez a tudáshoz..."
Ha azt hiszed, hogy jogi egyetem szükséges néhány szabály megtanulásához, akkor, akkor gondolom még nem sikerült megszerezned a jogsit sem :)
Elárulom, hogy nem kell sok ész ahhoz, hogy valaki megtanuljon pár (száz) betartandó szabályt és aki meg tudta tanulni pl az elsőbbségadás feltételeit, az ugyanúgy meg tudja tanulni pl az EPH szabályait is (vagy a PEN szétválasztásét).
A szabályok megtanulásához és betartásához viszonylag alacsony IQ is elegendő. Aki viszont a szabályok megalkotásának okait is meg szeretné érteni, az viszont nem árt, ha rendelkezik némi ésszel is.
Akkor van baj, amikor egyesek úgy akarnak eltérni egy-egy szabálytól, hogy előtte nem is próbálják megérteni, hogy az a szabály miért lett pont olyanra megalkotva.
Tehát:
- vagy tarts be pontosan minden szabályt és akkor felmentheted magad a gondolkodás alól
- vagy értsd meg a szabály okát és akkor elgondolkodhatsz az eltérésről (saját felelősségedre)
Ha a főelosztónál össze van kötve és te utána is összekötöd valahol és mondjuk a főelosztó után a nulla megsérül esetleg a földdel együtt megszakad és a fázis megmarad akkor a távolabbi összekötés miatt hová távozik az áram?? Egy mosógépnél vagy egy bármilyen védővezetővel ellátott készüléknél. Szerintem tuti a halálos áramütés. (nem szakmám)
Sok egyéb szakmához sincs szökség érettségire. Amikor egy gimnáziumi érettségi feljogosít arra, hogy műszaki egyetemre, fóiskolára menj (akár villamos, akár gépész) akkor azt kell mondanom, hogy az érettségi nem a szakmáról szól.
"Akinek (bárkinek) nem egyértelmű hogy a "bumszli" a dróton azt jelenti hogy az egy fix érintkezés és ha az ott nincs az csak vezetés keresztezés ott szerintem komolyabb baj van."
Azt írtam, hogy az a három bumszli vagy egy közös sín, vagy három, egymással vezetékkel összekötött sorkapocs.
Hogyan vezetted le ebből, hogy szerintem az a három bumszli egyszerű vezeték kereszteződés? :))))
"Van két pont ami egy potenciálon van és van benne 10-20 cm vezeték ha ez feladja a logikai leckét embereknél"
Te nem érted a lényeget.
Az, hogy két-három pont össze van kötve jóvastag dróttal, ezért egyenpotenciálon van az a fizika/elektromosság szabályai szerint teljesen rendben van, hiszen mindhárom pont azonos potenciálon van,
de jogi szempontból (előírások betartása) és életvédelmi szempontból rohadtul nem mindegy, hogy mit hova kötsz.
A fejecskédben el kellene jutni addig a pontig, hogy vajon miért van ez, miért kekeckedik a jog ott, ahol a fizika szerint minden rendben van és akkor fejlődhetnél egy kicsit ezen a téren.
Legyen úgy hogy az órából a 10-es MKH védőt viszed tovább oszt jóban. Vihetnénk a kéket is mert az is ugyanolyan vastag csak abban benne van a fogyasztásmérő. De ugye ugyanaz a potenciál és a kolbász is ugyanolyan vastag.
(Valójában ugyanaz a történet de látom az összekötés frusztrál mindenkit így nem használom többet ezt a szót.)
Akinek (bárkinek) nem egyértelmű hogy a "bumszli" a dróton azt jelenti hogy az egy fix érintkezés és ha az ott nincs az csak vezetés keresztezés ott szerintem komolyabb baj van.
Sajnos itt is azt érzem, hogy egyeset folyamatosan azt szajkózzák hogy dolgokat hogy nem lehet megcsinálni csak azért mert amikor oskolában jártak akkor meg nem volt ez a dolog. A világ fejlődik, egy orvos is valaha faltól-falig vágott beteget egy szív műtét kapcsán, most meg ha olyan az eset akkor pár "lyukon" keresztül (a fejlődésre hajlandóbbja) megcsinálja.
Hihetetlen vagy. Képtelen vagy elfogadni, hogy ez nem fizika. Nem a 10-20 cm (vagy akár 1 méter a lényeg, hanem az előírások. Egyszerűen tilos ismét összekötni akár 10 cm után is. Bizonyára megvan arra is a magyarázat, hogy miért tiltják, és ez biztos, hogy nem fizikai hanem inkább technikai ok.
Ez a villanyszerelés valójában egy egyszerű történet, nem véletlenül nem kellenek hozzá komoly kompetenciák.
Ez a szétválasztásos ökörség rendesen beleült az emberek agyába és egyszerűségüknél fogva nem tudnak szabadulni a badarságtól. Van két pont ami egy potenciálon van és van benne 10-20 cm vezeték ha ez feladja a logikai leckét embereknél azt jobb ha nem engedi be a megrendelő a portára mert meg komolyabb műszaki gondot okoz mint amennyi jelenleg is van. Ma mindenki mindenhez ért azaz mindenhez (is) pontosabban ...
Különben igazad van, mert ez csak egy leágazás a közös 0, és védőföldről. Nem tudom mióta űzöd a szakmát, de nálunk a 90-es években mindenhol nullázott rendszert használtunk. ( Igaz hogy a védőföld már zöldsárga volt. ) Viszont a rajz az ennek megfelelő.
Azért nem kellene azt állítanod, hogy nincs igazam. Attól, hogy valami kókler össze barkácsolt (a régi szabványok szerint is szabálytalan) villamos hálózatot ami ellent mond annak amit leítram, még nem bizonyítja, hogy nincs igazam.
Én a múlthónapban találkoztam vele. ( én is meglepődtem) Családi ház 0-zott rendszer Fi relé a gázkazánnál. A tulaj szép új konnektorokat vett és megkért hogy segítsek bekötni. Próbáltam digitálissal mérni a különbséget a 2 piros között de nem volt.
Elég rég gyűröm már a szakmát, de én még nem láttam olyant, hogy pirosat raktak volna nullának. Olyant meg végképp nem, hogy ezeket a mérő után összekötötték. Amit el tudok képzelni, hogy az egyik föld, a másik pedig EPH. Ilyen található régi emeletes társasházakban (nem panel).
Érdekes amit írtál., mert nincs igazad. Régebbi vezetékelésnél pl 1 fekete és 2 piros szálat húztak a nulla és a védőföldnek. ( amelyik ugye a mérő után össze van kötve) Honnan tudod hogy az egyik konnektorban melyik van kötve a nullra, és melyik a védőföldre, és melyik a másikban? Mind 2 szál 0 is és védőföld is. Ha nekem pl be kel köti egy Fi relét az új gázkazánhoz, akkor bármelyiket beköthetem, de a többi konnektor nem lesz védve Fi relével. Vagy szerinted nem így van?
Ha a rajzon egymás alatt lévő három bumszli az három különálló sorkapocs vezetékekkel összekötve, akkor a rajz szabálytalan, mert a földelőszonda nem a PE sorkapocsra van kötve.
Ha a rajzon egymás alatt lévő három bumszli az egyetlen összefüggő réz sín vagy pl egyetlen fővezetéki sorkapocs, akkor a rajz szabályos.
Csak azokkal van bajom akik kritizálnak, de amikor rákérdezek, hogy konkrétan mit helytelenít, csak ködösít. Veled egyetlen gondom van, hogy elengedsz a füled mellett minden olyan megjegyzést ami nem téged igazol. Hogy konkrét legyek. Ismételten állítod, hogy a már szétválasztott PEN-t ismét össze lehet kötni, és ezt igyekszel a tanáraiddal igazolni egy rajz kíséretében. A szépséghiba ott van, hogy a rajz alapján a második épülethez menő PEN vezető nem a szétválasztás után van leágaztatva, hanem a szétválasztási pontból, ahol a bejövő még PEN vezető. Ebből a pontból még valóban korlátlanul tovább lehet menni 4 vezetékkel.
Jó lenne ha nem terjesztenéd tovább a hülyeséget. Nálad becsípődés ez a "szétválasztás után össze lehet kötni"? A tanáraidról pedig - ha egyáltalán igaz amit írtál - megvan a véleményem.
Minap összecsődítettük az összes villannyal foglalkozó tanárt, hogy itt egy orbitális megoldhatatlan dolog a nettről és tegyünk már igazságot.
Mondtam hogy szoktam ide írogatni, és egymást hülyítik itt az emberek szerintem és tegyük már rbn. ezt a történetet utoljára.
Ugye az alapgondolat az volt hogy van egy ház és kicsit messzebb egy műhely ahova a topik lakó 4 ezer kábelt vitt el, oszt használhatja -e a 4. eret PEN vezetéknek.
Rövid válasz igen.
- Azt hogy valami szét van választva és nem lehet összekötni újból nem is értettek. Ott releváns a gondolat hogy FI relé után tényleg nem lehet de ebben nincs is vita.
- Előtte meg nem értelmezett ez a kifejezés. Valami bukdácsoló szakmunkás közkincsé tette ezt a gondolatát és senki nem vette a fáradtságot rajtam kívül hogy valami értelmet keressen benne mert ugye alapból nincs is.
A két épület között nemes egyszerűséggel egy TN-C hálózat megy és majd a másik épületben megtörténik a szétválasztás. Nem ismeretlen ez a történet jelenleg sem tehát nem lett feltaláltatva a spanyol viasz részemről sem. Nagy telephely több irodaház vagy műhely és az ingatlanon belül TN-C hálózat megy mindenfelé.
Nagyon leegyszerűsítve a védővezető keresztmetszete azonos anyagnál 16 m2 keresztmetszetig azonosnak kell lennie. De ugye ez most ebben a problémában nem pálya.
No ez lett a végeredmény a táblán :
No szóval ne terjesszünk hülyeséget ha meg 20 éve csináljuk akkor meg szégyen is.
Így van tényleg mondták a hiradóban, szóval van működik, ott mondták, én is halottam.
Azt is mondták, hogy egy kb 5 négyzetméteres falfelülettel kifűthető 50 négyzetméter lakás és azt is mondták, hogy egy négyzetméter 500W szóval akkor én tudok számolni és ha beszorzom akkor 2500W-al kifűtöm az 50 négyzetmétert. Azt is mondta a bácsi hogy nem ráz, mert hogy nagyfelületen oszlik az elektromos áram.
Olyan apróságokkal meg nem kell kötekedni, hogy hogyan kötöd be a delejt a a festékrétegbe, azt sem kell megkérdőjelezni hogy mennyi a festék élettartama, nem e reped meg és csökken a vezetőképessége, azt sem kell megkérdezni hogy nem ráz-e mert mondta hogy nem, szóval ne kérdezzük, hogy miért nem ráz, hogy esetleg egy hatalmas trafó van a fal másik oldalán.
"Lakásfűtő falfestéket pacsmagoltak a BME-n. Neked már biztos van, humbug, vagy tényleg működik?"
Bármivel lehet fűteni, ami vezeti az áramot. Ha festéket valami adalékkal vezetőképessé teszel, akkor akár festékkel is.
A mutatvány ott bukik meg, hogy
- hol/hogyan vezeted be az áramot a festékbe, hogy ne drágítsa meg durván a játékot (érintkező felületek, feszültség-átalakítás, nagyáramú vezetékezés, stb)
- ha csak a belső közfalakat fűtöd, az a komfort rovására megy (aszimmetrikus hősugárzás-érzet), ha a külső falakat fűtöd, az meg energiaveszteség, mert a hő egy része kifelé a külvilág felé távozik.
"...Az egyes helyiségekbe nem fúrnék be kintről, mivel fali nyomókapcsoló nem kerül kialakításra. A tervem az, hogy a hőszigetelésben felfúrok a padlástérig,..."
El kéne olvasni rendesen amire válaszolsz, nem csak az első mondatot, és aztán hozzákölteni a saját baromságodat.
Nekem volt, egy kis vízforraló volt beleépítve egy vaskockába, az meg a konnektorba dugva. Szépen felmelegítette 60 fokra és egy mosógép lúgszivattyú keringette. Több évig használtam, aztán költözéskor a lakótelepi csillaggarázsban már nem volt hol üzemeljen, kiszereltem.
de akkor a trafó csillagpontjának aktuális potenciálját hozom be a lakás védőföldjére
Ez már csak így van TN rendszer (nullázás esetén)
Ha kettő kék jön be, akkor annak is utána kell járni, valóban lehet, hogy az egyik nulla, a másik védővezető, csak nem volt színes vezetékük, de ez már nem távdiagnosztika kérdése.
Valamint számít még a fővezetéki nulla keresztmetszete.
> Még valami: a töltő be legyen építve az autóba sőt folyamatosan rá legyen kötve az aksira, sőt a töltéshez lehetőleg fel se kelljen nyitni a motorházat (olyan töltőt válasszunk, ami passzív állapotban nem meríti az aksit)
Megalkottad a plug-in hibridek uj generaciojat ! :)
"Ti milyen töltőt adnátok ,egy háziasszony kezébe? Ha nem indul az autója?"
Szőkenő (és minden laikus amatőr) számára a következő feltételrendszert javaslom:
- a töltő teljesen automatikus legyen (rajta lehessen felejteni az aksin, tehát csepptöltést is tudjon)
- a töltő ne legyen finnyás, tehát a túlmerített aksit is kezdje el tölteni
- a töltő ne pici árammal dolgozzon (annak az aksinak már úgyis mindegy, vagy megy a szemétbe, vagy adunk neki még egy hónapot), mert a gazdi a sikertelen indítózás után nem két óra, hanem 15 perc múlva szeretne elindulni az autójával
Sajnos olyan aksitöltőt nem tudok fejből, ami valamennyi feltételnek megfelel.
A sok keverés helyett én inkább vennék egyszer végre egy normális aksit, az olcsóbb.
Még valami: a töltő be legyen építve az autóba sőt folyamatosan rá legyen kötve az aksira, sőt a töltéshez lehetőleg fel se kelljen nyitni a motorházat (olyan töltőt válasszunk, ami passzív állapotban nem meríti az aksit)
Szerintem ennyit magától is megtehet ;motorháztetőt kinyit , akkusarut felcsipteti , a ledet megnézi --jó a polaritás.---utána bedugja a hosszabbitóba , s vár 1 órát.
S lám indul a motor ...
Ha nem igy lenne akkor telefonálhatna --de munkaidőben nem tudom felvenni.12órán át.
"Redőnymotor elektromos kötése mehet padlástérbe, membrános IP54 kötődobozba?"
Arra vigyázz, hogy a padlástér és a lakótér között átmenő kábelek mind egy-egy lyuk a lakás párazáró rétegén, ezért a kábelek/vezetékek környékét légmentesen (sőt: páramentesen) tömíteni kell a megfelelő helyen, pl az FBS nevű trutymóval.
Máskülönben a lakásból a vezeték mentén kifelé áramló pára lehűlés közben vízzé csapódik ki, ami szerencsés esetben visszafolyik a lakásba.
Ötezer forintos kínai rádió is lemerítette haver kocsiját egy hét alatt. Pedig csak az a szál volt direktbe kötve ami ahhoz kell hogy ne feljtse el a beállításokat. Végül azt is át kellett kötni a gyújtásra.
"Céges autómban 2 hét alatt lekapta a GPS az akkut amit megbikáztuk es azóta is élem világomat vele"
A riasztók GPS fogyasztása nagyon kevés, viszont ott van mellette egy folyamatosan készenlétben lévő mobiltelefon is és egyes fejlesztőinek csak diplomájuk van, eszük nincs, ezért az energiatakarékosság nem szerepel a feladataik listáján. Pl: az elektronika állítson le minden áramfogyasztást (kapcsolja le a GPS-t és a mobiltelefont), és csak egy kb nulla áramfogyasztású gyorsulás érzékelőt figyeljen, ha az autó egy helyben áll napokig.
"HA megzuhan egy akku mert rajtahagyod a villanyt annak semmi baja nem lesz attól."
Hozzánemértő laikus szemében valóban teljesen helyre lehet hozni, hiszen újra fel lehet tölteni 13 voltra (ha nem cellazárlatos). Valójában ahányszor egy akku feszültsége kb 10.5 V alá csökken, minden esetben veszít valamennyit a kapacitásából. Hiába lehet utána újra feltölteni, az az aksi már soha többé nem fog tudni annyi energiamennyiséget eltárolni, mint a túlmerítés előtt.
Egy jó állapotban lévő benzinmotor nyári beindításához 1-2 amperóra energia is elegendő, ezért gondolhatod, hogy mennyire nagyon-nagyon szar állapotban van az a (a megvásárlás pillanatában még 20-40 amperórás) aksi, ami már nem képes megforgatni a motort.
Az jelent valamit ha az ELMŰ, vagy az elműs irásban nyilatkozik, hogy a nullavezető felhasználható földelésnek is, a lakásban szétválasztás után Ez a TN-C rendszer. Városi házakban jellemzően ez van
Valamikor létezett FKA lakáselosztó, benne is volt az átkötő a nulla és a földsin között. Ezt vagy ott kellett hagyni, vagy eltávolitani ahogy a ház rendszere kívánta
E-mellett a házba bejövő kábelfej/főelosztó környékét szakértő szemmel meg kellene vizsgálni, mert lehet mégiscsak ott van földelés/PE kialakitva
Ha igy, akkor feltételezhető hogy ezt a védővezetőt elvitték minden fogyasztásmérő alá
Ha nincs a fogy.mérő alatt földelő vezeték, akkor a ház főelosztójátol neked kellene felhozni, elvinni a lakásodba, ha van akkor a fogy.mérő alól be a lakásba
Mi van a fogyasztásmérő alatt, milyen szinű vezetékek?
Olyannal még nem találkoztam, ettöl még lehet, hogy két nulla/PEN vezetőt vinnének egy lakásba.
Feltételezem, vezérelt mérő nincs
Meg kellene vizsgálni hova megy az a két nulla vezető. Lehet az egyik földelés, de nem jelölték, vagy leesett róla a zöld/sárga jelölés
EPH-t kielégíti,ha a cirkó réz be/kimenő vizcsöveit összekötöd, majd azt közösited a gázcsőre, illetve a gázóra átkötésével, merthogy a gázórát is át kell hidalni egy 10mm2 zöld/sárga vezetékkel, mindez a lakáselosztóba és ott a földelősinre
Olyat már nem is emlitek, hogy a kádlefolyóba iktatott fémcsövet, vagy a fémkád földelőcsavarját is az EPH-ba
Értem, de mihez kezdjek ha a felújítás során a gázkazánt csak EPH és ÁVK megléte mellett lehet beüzemeltetni?
Meg vagyok lőve, beszéltem egy ELMŰSSEL ő is azt mondta hogy nincs jó megoldás.
Vagy ez, de akkor a tarfó csillagpontjának aktuális potenciálját hozom be a lakás védőföldjére vagy rákötök a közmű csövekre mint régen de az még kevésbé jó a KPE csövek használata miatt...
Tanácstalan vagyok, nincs védőföld, de mégis produkálni kell mert különben nem lesz fűtés :-(
Elek ikertesója pontosan úgy specifikál, mint Elek. Amikor konkrétumról kell beszélni, azt a verziót választja, amit jobban alá tud támasztani blablával :-)
Mostani komplex védelemnek hívott izéből is van olyan, ami 1 hét alatt leszívja. Attól függ mi merre, mert GPS+SIM+izé. Akkor még csak GSM volt, az is bírt zabálni szóval ez ilyen.
Redőnymotor elektromos kötése mehet padlástérbe, membrános IP54 kötődobozba?
Részletesebben: újabb építésű ház, hőszigeteléssel, alu redőnyökkel, gipszkarton+kőzetgyapot mennyezettel, sajnos elektromos redőny-előkészítés nélkül. Az egyes helyiségekbe nem fúrnék be kintről, mivel fali nyomókapcsoló nem kerül kialakításra. A tervem az, hogy a hőszigetelésben felfúrok a padlástérig, gégecsőben felvezetem a redőnymotor 1m-es vezetékét, és ott kötődobozban wago-s kötés. Lehet ezzel probléma?
Én a Telekomnál mindig kihívtam a szervizt, mikor megjöttem szabadságról... bikázgassa az, aki beszerelte. Olcsó móka volt, minden alkalommal egy új akkut lehetett volna venni az árából :) Plusz fél napig csak malmoztam a kezeimmel, mire végre kijött a szervizautó....
Áramszolgáltatónál mesélték, hogy 2 naponta be kellett indítani a nem járó autókat, annyit evett a gps... sikeres beszerzés. Ez sem hazudtolja meg a magyar valóságot. :)
A régebbi GPS-ek ilyenek voltak... 2 hét és leszívta. A mostani már kevesebbet eszik, eddig még kibírta a céges autómban 2 hétig.
A 10,5V alá kisütés egy akkunak nem tesz jót, mély kisütésnek hívják. Nyilván be lehet bikázni, de az akku elveszti a kapacitásának egy részét addigra.
Az Alid/Lidl töltő pont erre való, regeneráló/csepptöltő/mezei töltő funkcióra. Erre is vettem.
Szarrá merített akkuhoz ott az orosz vadállat töltő, az meg a sima töltéshez szar, mert túltölti a legkisebb állásban is. (Nyilván a -40 fokos hidegekhez méretezték az oroszok)
Létezik olyan töltő, ami mindkettőt tudja egyben, de nagyon drága, nekem nem éri meg súlyos tízezreket fizetni érte.
azt a GPSt a 16.századbanngyártották ???? ,a modern "változat"automatikusan a slusszkulcs eltávolitásaután,átvált Standby moduszba,mind a rádio...ET.PHF.egység (Chip)..
"...egy alternatív kapcsoló, a nyomógomb alatt - néha szikrát dob. . ." (100W-os fogyasztó)
Ennek oka az, hogy az érintkező felület eloxált, vagy elkopott. Javaslom a kapcsoló mielőbbi cseréjét. Ha minőségi a kapcsoló, akkor a Wolfram pogácsák tisztítása megoldás lehet, de ha nem az, akkor mindenképp csere. Egy szikrából könnyen lehet nagyobb gond is. Jobb az ilyet megelőzni.
Egy ismerősnek terveztem egy olyan aksitöltőt, amit bármennyire döglött aksira rá lehetett volna tenni (hátha magához tér), nagyjából így nézett volna ki:
- 12V 10 A trafó
- 1 db dióda (ez a tápegység :)
- 1 db pozitív feszültség stabilizátor 13,8V-ra beállítva, változtatható áramkorlátozással (a potméteren az akku kapacitása)
Elkészítés után tesztelni kellett volna, hogy hogyan viselkedik az elektronika, amikor másodpercenként 50-szer kell felélednie, de erre már sajnáltam a szabadidőt.
"Az a baja hogy automata a 6-12V átkapcsolás van benne és ha nagyon lapos az akku, hirtelen kellene felbikázni"
Ez a töltő 7,5V felett bármiről hajlandó elhinni, hogy az valójában egy 12 voltos akku és megpróbálja ennek megfelelően kezelni, feltölteni 12 voltosnak (lásd a használati utasítást).
Ha viszont olyan 12 voltos aksit teszel bele, ami még a 7,5 voltot sem éri el, az szerintem már nem akkumulátor, hanem veszélyes hulladék, tehát teljesen jogos a töltő részéről, ha nem kezdi el tölteni. Én a helyében a kijelzőre kiírnám, hogy R.I.P. (nyugodjék békében) és a legközelebbi MÉH-telep címét.
"Amikor hirtelen kellene semmire nem való. Feltöltött akkut töltögetni kiváló másra szarra sem."
Amelyik 12 voltos aksiban már csak 7,5V van, az szerinted majdhogynem fel van töltve?
Ha egy ledes lámpa nulla vezetőjét szakítom kapcsolóval, és lekapcsolás után is világít kicsit pár led, akkor egy kapcsolócsere szerintetek megoldja a kis fesz átfolyás problémát?
Az a baja hogy automata a 6-12V átkapcsolás van benne és ha nagyon lapos az akku, hirtelen kellene felbikázni, az idiótája a lapos 12V akkura azt mondja ez egy feltöltött 6V cucc.
Amikor hirtelen kellene semmire nem való. Feltöltött akkut töltögetni kiváló másra szarra sem.
...mondjuk az enyémnek a beépített mérőműszere pár tized voltot csal, de maga a töltő elektronika eközben pontosan dolgozik (külső műszerrel figyeltem).
Erről jut eszembe, a Lidl reklámban láttam az egyik kedvenc aksitöltőmet 5e Ft-ért: a legtöbb helyzetre kiválóan alkalmas szerintem és ennyi pénzért a hülyének is megéri (nekem is van egy régóta :)
"A Te módszereddel a 4 töltés/kisütés ciklus lenne garantált ..s vehetsz uj akkut."
Minden alkalommal 100%-os kisütésnél valóban rövidül az aksi élettartama, persze 4-nél kicsit többször lesz használható ;) kb 200-300-szor. Tehát ha csak ezen múlna az aksi élettartama, akkor kb száz évig bírrná :) mert ez a kocsi évente csupán néhányszor van sötétedés után használva.
Nálam legtöbbször csupán 4-5 watt lesz rajta max 3 órán át (kapacitás 15%-a), amihez nagy ritkán hozzájön plusz 10 watt kb egy órára, tehát ekkor sem lesz jobban kihasználva a kapacitás 25 százalékánál.
Töltés közben általában 13,8-ig kell tölteni ahhoz, hogy nyugalmi állapotban (tehát amikor leveszed róla a töltést) 12,7 voltra álljon be. Ha úgy töltötted, hogy nyugalmi állapotban (tehát amikor már nincs rajta a töltőn jó pár perce) 13,8 voltos, akkor az az aksi már valószínűleg túltöltési károsodást kapott.
"bizony 8-9 is volt, és mégsem ment tönkre az akku."
Pár másodperc alatt nem alakulnak ki visszafordíthatatlan folyamatok. Ha igazán el szeretnéd cseszni az akkudat, akkor tegyél rá egy izzót és hagyd rajta addig, amíg az üresjárási feszültség le nem csökken 8-9 voltra, aztán töltsd fel és mérd meg az aksid kapacitását :)
Kivételesen majdnem igaza van mekknek, meg neked is. :D A 13,8V a csepptöltés alatt levő akku feszültsége.
Ezért ha úgy nézzük akkor valóban 13.8V a felső határ, de a feltöltött akku pihentetve 12,7volt, tehát maga az akku maximum 12,7V-nál van. Ezért ha töltés közben is üzemelő készülék akkor 13,8, ha csak sima akkus üzemmód akkor 12,7 a varázsszám...
Én nem szórakoztam sokat, rácsíptettem egy 12 voltos 10 és 20 wattos LED lapkát, oszt néztem meddig bírja vagy aktív hűtés nélkül mennyire melegszik, vagy vékonyabb bordával mikor ég el a lapka meg ilyesmik.
Ez Így igaz. A traktoron indításközben mértem feszültséget,és bizony 8-9 is volt, és mégsem ment tönkre az akku. A többivel egyetértek. Jó lenne ha minden akkun lenne alacsony feszültség jelzés. Mint a modelltechnikában, a lipo akkuknál.
Ezen ólom akkumulátorok feszültségtartománya 12,7V (100% töltöttség) és 10,5V (nulla töltöttség) között mozog. Ha a kisütés közben terhelés nem áll le automatikusan 10,5V körül, akkor véglegesen tönkretettük az aksit (a gagyi termékek gyártói és a hozzánemértő "szakemberek" sajnos nem foglalkoznak effajta apróságokkal).
Ezt az ábrát (annak mindegyik vonalát) rohadtul meg kellene tanítani a villanyos szakembereknek: https://xtronics.com/wiki/images/Bat_volt.gif és akkor százszor kevesebb aksi menne tönkre
Kétféle módon lehet ledet meghajtani 12 voltról:
- sorba kötünk annyi ledet (meg egy ellenállást), hogy a végeredmény 12 voltos legyen, aztán ahogy csökken a feszültség, úgy halványodik a fényerő
- olyan fényforrást alakítunk ki, aminek a teljes fényerőhöz 10,5 volt (vagy kevesebb) is elegendő és ezt olyan tápegységgel tápláljuk, aminek tökmindegy, hogy az aksiról hány volt jön le, a led mindig pont 100%-os fényerővel fog világítani
Az Aldi-ban és a Lidl-ben vásárolható olcsó műszaki termékek többnyire meglepően jó minőségűek az árukhoz képest. Ezen cégek árubeszerzői valószínűleg valóban hozzáértő műszaki emberek és nem csak marketing-diplomás hülyegyerekek.
Nálunk két éve jól szolgál az ALDIban vett Workzone márkájú mozgásérzékelős napelemes és-még-nagyon-világít-is szerkezet, de már nem tudom, mennyi volt az árja, meg nyilván soha többet nem lesz az ALDIban.
Naja, de a fényerő a kérdéses. Amúgy csak a műanyagt szokta megenni az UV, a LEDek döglenek meg benne és úgy egyáltalán akármi, amiből össze van rakva.
És ebből a 20 LEDest, de az semmit nem jelent, hogy ilyen kinézetűt már láttam valahol és az egész jó volt, mert ha rendelek 5 egyformát ugyanabból a közértből, még akár 1 jó is lehet közte:
"10 watt? Ahhoz veheted az autó akkukat ha üzemidő is kell."
Az esetek túlnyomó részében csupán helyzetjelző kell, arra elég lesz 4x1 watt a négy sarkára. A 10 wattra csak ritkán lesz szükség és akkor is csak rövid időre (pl amikor késő éjszaka kivilágítatlan úton kell hazatalálni a lónak :), ilyen valószínűleg 1 óránál több soha nem lesz.
Ehhez képest egy szokásos, riasztóba való akkumulátor (12v 7Ah) 84 wattórás, tehát 10 wattal terhelve közel 8 órát tud, ezért arra gondolok, hogy ólom helyett inkább valami kisebb kapacitású, viszont komolyabb (pl Li-po) aksit alkalmazok, amit talán nem kell 3-5 évenként újra cserélni. Az anyagköltség így is 100e Ft körül lesz, akkor már úgyse sokat számít, ha az aksi pár ezerrel drágább :)
Egy fázis, 120V, 15A, 60 Hz. Találd meg a hozzá való trafót is! Különben érdekes megállapításokat tehetsz arról, hogy a nálad kiépített hálózat vagy a motor tekercselése bírja-e tovább az 50 Hz miatt lecsökkenő impedanciát is figyelembe véve azt a 30+ A-t, amit az itteni 230V-os feszültség akarna átkényszeríteni rajta.
Szerintem vidd el egy szakihoz, aki meg tudja állapítani, hogy működőképes-e, aztán eldöntöd, hogy trafó, inverter (ha van ilyen), jófogás vagy színes fém felvásárló, esetleg hulladékudvar.
Egyetértek. És ha belegondolunk, hogy hány százalékuk landol a kommunális hulladékban veszélyes hulladékként még rosszabb a helyzet. Ha egy kicsit is úgy gondolkodunk arról a golyóbisról amin élünk, hogy az unokáinktól kaptuk kölcsön, akkor a tartósságnak és az újrahasznosíthatóságnak is ott kell lennie a választási szempontok között, nem csak annak, hogy szinte utánunk dobják, ha elmegyünk a bolt előtt.
Léteznek olyan led lámpák/izzók, amelyeket eleve úgy gyártanak, hogy 12 és 24 voltos rendszereben egyaránt használhatók legyenek. Ezek valószínűleg kiválóan működnek akár 14, 18 vagy 20 volton is, tehát 24 voltos táplálású rendszerben komoly feszültségesést el tudnak viselni, tehát ha ilyen izzóval dolgozunk, akkor vékonyabb vezeték is elegendő lehet.
Simán hasunálható LED ilyen hosszban csak picit másként kell táplálni. Fogsz egy 24V-os tápot és veszel annyi DC-DC konvertert ahány helyen be akarsz táplálni. Az a bemeneti feszültségtől függetlenűl előállítja a stabil 12V-ot. A veszteséget, ha vékony a kábel nem csökkenti, de a hatásait kiküszöböli.
Ha tudnánk a tényleges métereket és wattokat, akkor kiszámolhatnánk, hogy pl 2x4 mm2 vastag vezeték elég vastag-e ahhoz, hogy még a legtávolabbi lámpának is elég sok maradjon a 12 voltból.
"Erre mondjuk a 24V-os világítás megoldható? Vagy 24 és 220 V között mondjuk 50V-os lámpák léteznek? "
Már írtam, hogy minden megoldható, de ez nem a laikusok játszótere: szakember úgy spórol a drága vezeték keresztmetszettel, hogy az elején rátesz a vezetékre minél magasabb feszültséget(mondjuk 36 voltot), majd minden lámpánál helyben lecsökkenti a led számára szükséges értékre.
VAGY sorba kötünk annyi ledet, hogy az etetéséhez elég legyen max 50V.
Satöbbi, sok elektromos trükk van még.
Egy laikus viszont nem sokat tehet:
- pl vásárol 12 voltos és 1-5 wattos led lámpákat/izzókat (attól függ milyen sűrűn lesznek, én 1-2 wattot tennék 1-2 méterenként)
- vásárol jó vastag vezetéket
- az egészet megtáplálja egy olyan tápegységgel, amit egy picivel 12V fölé lehet tekerni (de ne annyival, hogy tönkretegye a legközelebbi lámpát)
...és reménykedik, hogy a vezetéke elég vastag ahhoz, hogy még a legtávolabbi lámpának is jusson 10-11 volt feszültség.
Van bizony, csakhogy annak nem háromszáz forint darabja, hanem harminc ezer :) Haveri hajóra/horgászstégre barkácsoltam napelemes lámpákat: napelemes powerbank (garantáltan valódi Li-ion illetve Li-polimer aksival) és arról működik pár izmosabb led.
Most kéne csinálnom egy hasonlót lovaskocsira (nem vicc, ilyen hintó-szerűség), de oda komolyabb teljesítmény kell, mert a hátsó 2x1 watt helyzetjelző mellé 10 wattnyi reflektort is tervezek előre.
"Egy ilyen leszúrható ára 260Ftebböl kell venni nagyon sokat hogy tartalékban is legyen :)"
Lemértem pontosan: a teljes jardaszakasz 40 méter hosszú.
Erre mondjuk a 24V-os világítás megoldható? Vagy 24 és 220 V között mondjuk 50V-os lámpák léteznek? Gyerekek miatt meg a relézések miatt nem akarok 220-al kísérletezni kültéren első körben inkább a kis feszültséggel probálkoznék.
A ledek száma semmit nem jelent. Van olyan lámpa, amelyikben csupán egyetlen led van, mégis kétszer erősebb a fénye, mint egy gagyi tíz ledes lámpának. Sok kínai gyártó ezer éve elavult raktárkészletekkel szereli a termékeit - balekok számára.
"Akkor érdemesebb venni 10 db ilyen 8 ledből álló földbe szúrhatós cuccot "
Egy 3 méteres járdaszakaszra minek 10 darab lámpa? Mert még mindig nem tudjuk, hogy mi a feladat...
"Azt hittem a mozgásérzékelő nem fogyaszt sokat."
Ez pontosan így van. Egy mozgásérzékelő nagyon kevés energiát fogyaszt, kb annyit, mint egy folyamatosan világító led. Tehát ha a led folyamatosan világít, akkor pénzkidobás lenne megvásárolni a mozgásérzékelőt.
"olcsóbbra jövök ki ha a normál fűbe nyomtató lámpát venném meg."
Kétféle napelemes lámpát szabad megvásárolni:
- a filléres gagyit, ami annyira olcsó, hogy nem fog nagyon fájni, amikor néhány hét/hónap múlva szemétbe kell dobálni őket
- a profi lámpát (70-200 e Ft), ami valószínűleg sok éven át fog megbízhatóan dolgozni
A "gagyi" és a "milliomos" kategória között a NEM napelemes járdavilágítást javasolnám.
"Nem csesződik el az aksi hogy folyton lemerül majd reggelig? "
Léteznek olyan aksik is, amelyek bírják a mindennapos töltést, persze a filléres lámpákban NEM ilyen aksi van :) És léteznek olyan aksiról üzemelő áramkörök is, amelyek nem merítik le teljesen az aksit, hanem vigyáznak rá, persze a filléres lámpákban nem ilyen áramkör van.
Plusz a komoly lámpák több napra elegendő energiát spájzolnak, mert borús időben huszad annyi energia jön a napból.
A 80-asokban kezdve, mikor rájöttem, hogy keresztkapcsolót sokkal kevesebb helyen lehet kapni, mint váltót, akkor a végekre is keresztkapcsolót raktam, mondván, ha a középső tönkre megy, és csak váltót kapok, akkor egy áthelyezéssel több munkáért meg van oldva a dolog.
Ebben annyira benne volt a szocializmus veleje. :)
Akkor érdemesebb venni 10 db ilyen 8 ledből álló földbe szúrhatós cuccot
Azt hittem a mozgásérzékelő nem fogyaszt sokat. De ennyivel akkor olcsóbbra jövök ki ha a normál fűbe nyomtató lámpát venném meg. (És még a süni se megy neki a falnak) Nem csesződik el az aksi hogy folyton lemerül majd reggelig?
Ha már megvetted a perec fénycsöveket, és a burkolat hiánya csak esztétikai kérdés, akkor én a helyedben összeszerelném az általad linkelt előtéttel őket. Ennek az előtétnek még annyi előnye lenne, hogy a fénycső azonnal felkapcsolódik, nem kapcsolgat induláskor mint eddig.
Ez a baj, amikor valaki nem magát a problémát/feladatot mondja el, hanem ő maga kitalál egy megoldást is rá, ami az esetek a nagy részében butaság, mert a jó szakemberek annál sokkal jobb/olcsóbb megoldást is tudnak ugyanarra a problémára.
"A mozgásra lámpát kapcsoló áramkör lehet, hogy több (vagy ugyanannyi) energiát fogyaszt, mintha folyamatosan világítana az a picike led."
Plusz: mire az olcsó (ráadásul nem optimális szögben néző) mozgásérzékelő észrevenne, már meg is tettél másfél métert sötétben, tehát a kis kerti lámpád mindig a hátadat fogja megvilágítani :)
"Fényerőnél hány vattosat / vagy lumenest nézzek / ami mondjuk 1,5 méter magasból meg tudja világítani a járdát?"
Ahhoz, hogy éjszaka egy 3 méteres járdaszakaszon észrevegyél a lábad előtt egy sünmacskát, ahhoz 1,5 méter magasságból 80 lumen / 1 watt led elegendő lesz szerintem.
Ha viszont nem csupán egyetlen 3 méternyi járdád van, akkor viszont az a gyanúm, hogy nem igazán gondoltad át, hogy tulajdonképpen mit is akarsz: 3 méterenként egy komplett napelemes, akkumulátoros, mozgásérzékelős kerti lámpát?
A mozgásra lámpát kapcsoló áramkör lehet, hogy több (vagy ugyanannyi) energiát fogyaszt, mintha folyamatosan világítana az a picike led.
A hazai ledes kínálatot nem néztem meg, aliexpressen néztem körbe csak futólag. A 38 wattos perecégő is befér, de lehet, hogy a burkolat nem megy rá akkor, ez már csak esztétikai részletkérdés, ami nem releváns, mivel ahol a világítótest van, nem mnidennap használt helyiségek.
A mágneses jó alternatíva lehet, de ahhoz még mérnem kell, mert elég hülye megoldású a lámpa. Kívül négyszögletes az egész, de ami a fotón látható az egy takarólemez alatt volt, a palfonhoz rögzített része meg süllyesztve van és kisebb kerek, majd kiderül, valószínűleg egy négyszögletes beférne. :)
Átnéztem, méregettem újra a kerti világítást és megpróbálkoznánk a napelemmel.
Kertbe szeretnék napelemes, mozgásérzékelős lámpát vásárolni. Nem kell hogy reflektorozzon, de hol a sünön, hol a macskán esek át, szóval azért nagyjából lehessen látni az járdát. Fontos lenne hogy az akkut lehessen cserélni majd benne, ha idővel tönkremegy, illetve többfélét néztem de nagyon sok egész éjjel világít, nem csak ha mozgás van. (és ez a funkció állítólag ki se kapcsolható) szóval nekem olyan kell hogy mozgásra kapcsoljon.
Milyet tudnátok ajánlani?
Akksiba úgy látom hogy olyan 1200mAh feletti jó. Ezt vajon télen is fel tudja tölteni a napelem?
Úgy alakult, hogy kereszt váltó kapcsoló lett felszerelve több helyre a házunkba, olyan helyre (2 kapcsolási hely, 1 lámpa) ahová sima váltó kapcsoló kellett volna. Persze nem működik rendesen mert vagy az egyik vagy a másik kapcsolási helyen tudom kapcsolni az adott lámpát. Kérdésem az, hogy Legrand Niloé kereszt kapcsolót be lehet-e úgy kötni, hogy sima váltóként funkciónáljon vagy le kell cseréljem sima váltó kapcsolóra.
Én még a ledes invázió előtt dobtam ki a fürdőszobai világítótest teljes belsejét, miután a kör alakú fénycsövek mind ami ebben a méretben beszerezhetőek voltak, havonta legalább egyszer de volt hogy kétszer is kiégtek. Márkás termék, jónevű gyártótol nem volt, aztán idegemben vettem két E27 foglalatot meg két energiatakarékos izzót és ez lett belőle. Mostmár ezek az izzók is ledesek...
Ha a legegyszerűbb megoldást keresed, akkor a 91361-es hsz-ben mutatott pótpanelt dobd bele, a belerakható, persze a perecesnek az összes cuccát kidobni, csak 2 szál drót kell hozzá. Tescóban is kapsz ilyet.
Nálunk kétfajta lámpatest volt a 38W-os, és a 21W-os fénycsőnek. A foglalat azonos, de a fénycső mérete miatt a nagyobb fénycső a kisebb lámpatestbe nem fért bele. Csodálkoznék, ha a te lámpatestedbe beleférne a nagyobb fénycső úgy, hogy a búra is fel van téve.
kunberci:Köszi a választ ezzel az előtéttel kapcsolatban! Fizikailag befér a 38W-os. A tegnap beszúrt tinypic-es fényképet megpróbálom feltenni újra (mivel most nem hozza a képet), hogy néz ki a jelenlegi állapot, bár a vezetékelés csak félig látszik rajta.
aekis: a nyugdíjas szüleimnél van, akik se nem adják bérbe azt az ingatlant amiben laknak, se nem fognak új világítótestet venni, sem gondolkodásmódot váltani
Mekk Elek ezermester: két ilyen világítótest van, nem mindennap használt helyiségekben, de kétségtelen, hogy csapnivaló a 18-21W-os perecégők fényereje. Korábban lett vásárolva két db 38W-os fénycső beléjük, aztán lett cserélve starter nagyobb teljesítményűre, mert volt otthon, de így is csak villogott a 38W-os fénycső. Mivel nem vagyok villanyszerelő online igyekeztem utánanézni a dolognak és kb bruttó 60 percemben van a világítótest szétszerelése, az összes fórumozás, keresgélés ezügyben, de értékelem az ezirányú aggodalmat! (Sem vállalkozó, sem nemzeti gázszerelő nem vagyok, így sajnos ez alatt az egy óra alatt semmilyen formában sem tudtam volna megkeresni egy új világítótest árát. :D)
Jelenlegi bekerülési költség esetében ha a két fénycső árát nem számolom, akkor most két előtét szállítási ktg-el növelt ára nem éri el az 5.000 Ft-ot, ha műszakilag megfelelő a mostani lámpatest. Néztem ilyet bele, de nem túl költséghatékony Németországból, így elvetettem: https://www.asmetec-shop.de/images/product_images/popup_images/6357_1.jpg Az Ön által javasolt ledes paneleket is megnéztem korábban aliexpressen, az volt a 2. számú megoldási tervem is, ha az előtét cseréje nem játszik, de köszönöm a javaslatot!
"Ha én lennék az ingatlan tulajdonosa már én is kidobtam volna nyugi! :D"
Akkor következő stratégiát javaslom:
"A jelenlegi lámpatest egyedi munkával történő átalakítása (népművészeti tevékenység) 20.000 Ft lesz és a végén lesz egy ugyanolyan szar lámpája nagyobb fényerővel. Ha viszont kacagva kib@zzuk a szemétbe és veszünk helyette egy ugyanakkora, viszont korszerű, ráadásul alacsonyabb fogyasztású lámpát, az csak 15e Ft lesz. Tessék választani."
Amennyi időt fojtó/perec kompatibilitás nyomozással meg fórumozással eltöltöttél, annyi idő alatt már megkereshetted volna egy vadiúj csúcstechnológiás szuperlámpa árát.
A 21W-os perec fénycső méretre sokkal kisebb mint a 38W-os. A 38W-os fénycsőhöz nagyobb lámpatest is kell. Ezért inkább célszerű új lámpatestet vásárolni. Lehet, hogy a fénycső foglalatot is cserélni kell, +előtét, +vezetékezés, és akkor már nem éri meg átszerelni.
Az a fénycső-előtét természetesen jó 38W-os patkó fénycsőhöz. A bekötése meg rá van rajzolva az előtétre, ennél világosabban meg nem lehet elmagyarázni. Én nagyobb lámpatestbe építettem 1x36w-os tracon T 8-as előtétet a 38W-os patkó fénycsőhöz. Avval is működik rendesen.
Csak azok az elvek sérülnek, melyeket 120 éve alkalmaznak a berendezések dizájnolásánál, hogy mivel a szigetelések élettartama véges, ezért a kikapcsolás az a feszültség megvonása általában, és nem pedig az áramkör olyan bontása, hogy a berendezésben feszültség alatt marad szinte minden.
De ez mondjuk a felcserélhetően bedugható berendezéseknél teljesen esetleges. lehet, hogy ezért vannak országok, ahol nem ilyen a dugó.
Meg azt is lehet mondani, hogy ha a mai PVC szigetelésű vezeték élettartama 300 év, akkor is mindegy, mert előbb selejtezik a bojlert.
Magánvélemény: én a helyedben nem reszelgetném/tuningolnám a perec égős lámpámat, hanem sürgősen megszabadulnék tőle (szemétbe vele, vagy odaajándékoznám egy ellenségemnek).
"Ekkora keresztmetszet különbségnél csak az idióta rakja be egymás mellé a két vezetéket,"
Ne úgy gondolkozz, hogy van egymás mellett egy 10-es és egy 4-es vezetéked.
Úgy gondolkozz, hogy van összesen mondjuk 140 db vékony réz elemi szálad, amelyek együtt, ömlesztve EGYENLETESEN kitöltenek bármilyen alakú nyílást.
Csak egy picit hosszabbra kel blankolni és lesz hely párhuzamosra igazítani a szálakat a csoki lyukának egész hosszában (én nem sodrom az érvéget ilyen nagyáramú helyeken).
"A 2x10-es nagy, nem lenne jó minőségű a préselés"
Ha 10+4 mm2-nyi vezeték nem tölti ki eléggé a 20 mm2-es csövet, akkor tegyél mellé még egy plusz 4 mm-es vezetéket (ami mondjuk 2 centi hosszú), 18 mm2 esetén már elég szoros lesz a préselés.
Vagy 2 centis elemi szálakból melléjük dugdosol még további 2 mm2-t és akkor pont 20 mm2-re lesz megtöltve a zérvéghüvej.
"vagy nyugodtan mehetne bele csupaszon is a vezeték, de neked perverziód, hogy akkor is használsz érvéghüvelyt, amikor valójában nincs rá szükség?"
Ekkora keresztmetszet különbségnél csak az idióta rakja be egymás mellé a két vezetéket, mert a normális tudja, hogy amikor a 10-es megszorul, mellette röhögve kihúzható lenne a 4-es.
A 2x10-es nagy, nem lenne jó minőségű a préselés (négy pofás fogóval esetleg, de nekem nem olyan van, hanem a hagyományos U alul V felül fajta. Nem, nem gagyi izé, Haupa, de ilyen a profilja...)
Egyszer jártam úgy, hogy egy bojler takarításakor egy hosszanti repedést találtam a fűtőszál egyik végén. Elég csúnyán szét is volt nyílva. Mondtam is a tulajnak, hogy szerencséje van, mert a nulla felőli vég nyílt meg. A fázis felőli vég lett volna, lehet hogy izgalmasabb lett volna.
Egyébként a kérdésedre a válasz, hogyha szabályosan van bekötve, mindegy melyik oldal kap fázist.
Ha csak merőlegesebb lett volna az oldalra világító szög, és 1 fénysugár a lámpa alá is világít (ide gyengébb is elég, mivel közelebb a talaj) akkor már nem vakítana oldalra. kb 45fokban hasítanak, igazi parasztvakítók. És az a legszebb, hogy nem kapcsolják fel hamarabb, megvárják amíg töksötét lesz. Pedig amikor a kocsikban már mindenki lámpázik, a zuccán is fel kéne kapcsolni, főleg borús időben, esőben. De nem, még véletlenül se lehet fényszabályzós kapcsolást csinálni, még mindig le vannak ragadva a fix időpontoknál, amiket spórolás címén este jól behúznak a sötétbe, hogy utána egész éjjel maxigázon égjenek. Miért nem lehet levenni ezeknek a fényét éjfél után mondjuk 75-50%-ra? Simán meg lehetne oldani, csökkenne a fényszennyezés is, de nem. Barmok.
"De baszki, nem mindegy, hogy a lámpa alatt van a sötét folt, vagy két lámpa között van pontosan ugyanakkora?"
Azt nem írtad, hogy ez olyan lámpa, ami kizárólag kétfelé világít, alatta meg sötét van.
Valószínűleg olyan mérnök tervezte, akinek csak diplomája volt, esze nem (ez egyre gyakoribb eset az utóbbi időkben), ezért a gyár a legyártott raktárkészletet negyed áron adta el mint konstrukció hibás szériát.
Vagy a szerelést végzők nem értették, hogy mire való az a lámpatestek mellé csomagolt két kis tükör és eldobták :)
Én is szoktam extra tükrökkel módosítani lámpa fény-karakterisztikáját, igen érdekes dolgokat lehet megoldani.
"Kevesebb, merőleges fénnyel pontosan ugyanaz lenne a statisztikai megvilágítottság,"
Könnyű mondani, hogy legyenek sűrűbben a lámpák az utcában, de ki fogja kifizetni a plusz lámpaoszlopok árát?
"Látott már olyat valaki, hogy egy alternatív kapcsoló, a nyomógomb alatt - néha szikrát dob?"
Minden mechanikus kapcsoló szikrázik egy icipicit az áramkör megszakításakor. Minél több a watt és minél lassabb a kapcsoló mechanikája annál nagyobbat, de ez normál üzemmód, ez nem csökkenti a kapcsoló élettartamát, erre van tervezve gyárilag.
Ne kapcsolgasd amikor sötét van (leszerelt burkolattal világosban se) és ha nem látod, akkor nem zavar :)
Persze :) rosszul van bekötve az alternatív kapcsoló. A két kapcsoló között lusta volt a "szerelő" két szálat kihúzni, így a kapcsolók két pólusára vitt fázist és nullát (szabálytalanul) és ez okozhatja valószínűleg a szikrázást.
De baszki, nem mindegy, hogy a lámpa alatt van a sötét folt, vagy két lámpa között van pontosan ugyanakkora? Kevesebb, merőleges fénnyel pontosan ugyanaz lenne a statisztikai megvilágítottság, és nem vakítana az a szar.
"De mi van ebben az esetben, ha a mama azt mondja a 3-4 éves csemetének szaladj ki a papához a garázsba és hívd vacsorálni?"
Először is ne parancsolgasson a férjének, majd bejön, ha végzett/éhes. Amikor tálalva van a vacsora, akkor Mr Twelvetrees úgyis megüti a gongot a teraszon.
Különben meg a mozgásérzékelő és a kézi vezérlés (impulzusrelé / lépcsőházi automata) nem zárja ki egymást: egy 3-4 éves gyerek már meg tudja nyomni magának a villanykapcsolót
(csak a kutya el ne lesse a gyerektől a mozdulatot, pl egy haver kapuján a kilincset el kellett forgatnom 90 fokkal, mert elkezdett a kutya is kijárni az utcára).
"Egy nagyobb kutya pont frankon leragja a falrol a 100-130cm magasan elhelyezett mozgaserzekelot."
Akinek akkora kutyája van, hogy a talajon álló mellső lábakkal eléri a mozgásérzékelőt, az túl alacsonyra szerelte.
Akinek a kutyája a hátsó lábaira állva harapdálja a falon a mozgásérzékelőt, az meg sürgősen ajándékozza el Darwin-díjas kutyáját és szerezzen be egy kevésbé hülye ebet.
Így lehet egyenletesen elosztani a fényt a megvilágítandó felületen: a távoli pontok felé erősen világítani, a közelebbi pontok felé egyre gyengébben. Amikor keskeny hosszú területet kellett megvilágítani egy pontból, akkor én is hasonlóképpen csináltam: két erős + keskeny nyalábú reflektor két irányba, plusz lefelé egy gyengébb reflektor.
A zuccát úgy szokás, hogy hullafehér bazierős lámpát raknak a régi oszlopokra. Ezek 2 sugárban lőnek oldalra. A végeredmény: egy tonna szúnyog hemzseg minden lámpa körül, a lámpák alatt fekete folt van, a lámpák közt meg fehér folt. A kocsiban meg le lehet hajtani a szemellenzőt, mert az oldalra lövő lámpák pont szembevakítanak. Kifejezetten megnyugtató egy sárgalámpás utcára visszaérni. Érdekes módon az újabb építéseknél már nem a hullafehér szemkilövő lámpa van, hanem kissé sárgább, normálisabb.
Ész az nincs, leírják az átadóban nagybetűvel, hogy csökkent a fényszennyezés. :)
Nem tisztáztuk azt hogy van-e kutyájuk és dog vagy tacskó
Mondjuk nem érzékeli a nagy kutyát sem. De mi van ebben az esetben, ha a mama azt mondja a 3-4 éves csemetének szaladj ki a papához a garázsba és hívd vacsorálni?
Gyerek meg eltéved a sötétben, vagy nem is mer nekivágni a mumusok miatt
OK, de én "(fél)gömb" karakterisztikát írtam, ahol a fényhasznosítás sokkal optimálisabb a gömbénél, amiről értekeztél...de mindegy, úgyis Neked lesz igazad.
"nyugodtan gondolkodhatunk (fél)gömbsugárzókban is, nem?"
Az egyenletesen gömb iránykarakterisztikájú fényforrás fényereje a távolság négyzetével csökken. Tehát a lámpától 5 méterre már 25-ször kevesebb lesz a megvilágítottság a járdán, mint az 1 méterrel a lámpa alatt. Pontosan erre céloztam, hogy 10 méteres járdaszakaszt kis magasságból csak speciális vagy egyedi gyártású lámpával lehetséges nagyjából egyenletesen megvilágítani. Olyan lámpa kellene, ami a távolabbi járdaszakaszt ha nem is 25-ször, de sokkal erősebben világítja meg, mint a közvetlenül alatta lévőt. Lehet csinálni ilyen lámpát, de az egyedi lámpakészítés nagyon drága mulatság, sokkal olcsóbb ugyanazt a célt több lámpával elérni.
"A mozgásérzékelős lenne a legjobb, de kutyamagasság fölött érzékeljen, az meg neked bonyolult lesz."
A sok tudálékos nagyeszű éppen a mozgásérzékelő jó magasba szerelésével cseszi el a dolgot :)
Ember esetén pont 100-130 centi magasságban van legjobb helye a mozgásérzékelőnek, kutya esetén meg nem is szabad ennél magasabbra tenni.
Kutya esetén a mozgásérzékelő lencséjén le kell takarni az összes lefelé néző zónát, majd a megmaradt egyetlen érzékelési "legyezőt" vízszintesen kell elhelyezni a térben, úgy, hogy a kutya a legyező alatt szaladgáljon, a kutyánál magasabb ember viszont pont mellbe kapja az érzékelő zónákat.
Arra kell még ügyelni, hogy a vízszintesre beállított érzékelési karakterisztika a túl átlátszó kerítésen keresztül átláthat a szomszédba meg kiláthat az utcára is :)
Arról meg szó sem esett eddig, hogy milyen fényvetési karakterisztikájú világítótesteket kellene ajánlani, mert ha nem akarunk rengeteg kicsit, (nagyot, LED-szalagot, stb.) akkor nyugodtan gondolkodhatunk (fél)gömbsugárzókban is, nem?
csak hát mindössze 1 méter magasságban ilyenből kb 4 méterenként kell egy-egy, ami 100 méterre 25 db lámpa. Plusz mindegyikbe egy 3-4 wattos led izzó... szaladnak ám a forintok...
Ha egy járdafelületet 300 lux erősséggel megvilágítasz (1 méter távolságról nem nehéz), azt nézve a szemed rááll arra a fényerőre. 5 méterrel arrébb viszont a járda már csak 20 lux fényt kap, a szemed viszont még a 300 luxra van ráállva, tehát gyakorlatilag vaksötétben tapogatózol. Ráadásul már a szemedbe vakít az 5 méterre előtted 300 luxszal vakító újabb járdaszakasz...
Mindössze egy méter magasból 10 méternyi járdaszakaszt csak speciális (marhadrága vagy egyedi gyártású) lámpával lehetséges többé-kevésbé egyenletesen megvilágítani.
Ha minden kettős szigetelésű, akkor összesen 3 ér elegendő: nyomógomb + nulla + kapcsolt fázis.
Vagy ha nem akarjuk a nyomógomb szálat is 20 helyen megszakítani és újra megkötni, akkor futhat két külön kábel, akár két egyszerű 2x0,75-ös MTL (különböző színű, hogy ne keverjük össze :) ebben az esetben van egy plusz erünk egy állandó fázis számára, tehát a kapunál a nyomógomb mellé mehet mozgásérzékelő is.
"Tehát csak ha nincs áram akkor nincs megfelelően szinuszosság. Ha visszajön akkor vissza is kapcsol a hálózatos betápra."
Ez nem biztos, csak majdnem biztos. Az összekaparható információk erre utalnak.
Egyébként az igazi és az ál-szinuszos feszültségnek egészen más a hangja is. Persze 230 voltos hangszórója nem mindenkinek akad otthon :) de pl a pillanatforrasztó pákák szintén hallhatóan másképp zúgnak, amikor egy olcsó szünetmentes tápegység kamu-sznuszos üzemmódban van.
A mozgásérzékelős lenne a legjobb, de kutyamagasság fölött érzékeljen, az meg neked bonyolult lesz. Maradj a sima kapcsolóknál és a párhuzamosan bekötött egyszerű lámpáknál. Reflektor se kell, szebb a sima gömb.
"valami egyszerűbb pici lámpa ami befér erre a 20 centire"
Nem a 20 centivel van a baj, hanem azzal hogy a lámpáid mindössze 1 méterre lesznek a járda felett. Ilyen kis magasságból te nem tudsz egyenletesen megvilágítani 10 méter hosszú járdaszakaszt. Hozzáértők vagy magasból világítanak erős fénnyel 10-15 méterenként, vagy alacsonyan de sűrűn helyezik el a kisebb fényű lámpákat, a hülyék alacsonyan és ritkán helyezik el a lámpákat, így 3 méteres szakaszon műteni lehet a fényerőtől, utána 7 méteren vakvezető kutyára van szükség. Tehát ha ragaszkodsz a kis magasságban szereléshez, akkor készülj fel arra, hogy vagy 2-5 méterenként lámpát kell szerelned, vagy igen hülyén fog kinézni a fényeloszlás. 100 méteren ez nem kevés lámpa (és nem kevés munka), tehát el kell döntened, hogy a rengeteg munkaórát nem-e cseréled be inkább drágább anyagra, mert a fénykábel / világító cső csak adddig tűnik drágának, amíg nem számolod bele, hogy milyen rohadt sok munkaórát takarítasz meg vele. Léteznek 20-60 méter hosszú ledes fénykábelek / világító csövek is, sőt olyan is, aminek a végét egy egyszerű gyári közdarabbal összekötheted egy másikkal, ha veszel két ilyet, akkor a 100 méternyi lámpaszerelés elektromos részét megoldottad 5 perc alatt, "a sok kis lámpa" projekten viszont laikusként napokig dolgozhatsz.
A kapcsolást nyomógombokkal + impulzus relével oldanám meg.
Lehet mozgásérzékelővel is (ha nincs nagytestű kutya), mondjuk mozgásérzékelőket még a (állítólag) hozzáértő szakemberek is rosszul szokták elhelyezni :)
És hogy a gyerekre is gondoljunk: ezt az egészet külön figyelheti egy 10 milliamperes FI relé.
A feladat 90%-a segédmunka, azt te is megcsinálhatod, de az elektromos kötéseket szakember csinálja.
Köszi nektek, akkor úgy néz ki, hogy 230V lesz a nyerő.
Ledszalag vagy fénykábel helyett valami egyszerűbb pici lámpa ami befér erre a 20 centire és meg lehet oldani a váltókapcsolást? Vagy mozgásérzékelős megoldás lenne a jobb? Csak azt beszerelni nem nagyon tudom :(
Előre bocsájtom, hogy én is csak egy hozzád hasonló mezei fogyasztó vagyok. A különbség, hogy nálam gáz üzemű a főzőlap és nincs bojler. Ha semmiképp nem tudsz vagy akarsz nagyobb betápra szert tenni...
Tegyél nagyobb bojlert, kell a tartalék meleg víz. A sütőt + hűtőt és a bojlert tenném egy fázisra úgy, hogy egy áramfigyelő relével a sütő + hűtő kapna prioritást. A mikrót a főzőlap egyik fázisára tenném szintén áramfigyelő relével. Így a mikró csak akkor esik ki, amikor az adott fázishoz tartozó főzőzónákat nagy teljesítménnyel használod.
A főzőlap másik fázisát háttérbe szorítanám a lakás többi fogyasztójával (mosógép, mosogatógép, porszívó, vasaló) szemben. Lehet még kombinálni fix átkapcsolásokkal, pl. főzni kell, de tudom, hogy nem fogok sütni, mosni meg kellene, akkor a sütőtől felszabaduló teljesítményt át lehet adni a mosógépnek szintén úgy, hogy amíg a program elején fűt letiltja a bojlert.
De az egész logisztikától meg lehet szabadulni, ha az egyik fázisra nagyobb áramot kérsz. Mondjuk 32+16+16 bontásban. Azért lehet, hogy a bojler és a sütő együtt tartását a fenti módon az egyik 16-os fázison még így is megfontolnám.
Volt itt múltkor egy bekötési vázlat két v. több fi-relés áramkörről, nincs meg valakinek? Oda kellene adnom egy ismerősnek, jobb lenne mint kézzel felvakarni valamit.
Rendben, köszönöm az információkat. Tehát csak ha nincs áram akkor nincs megfelelően szinuszosság. Ha visszajön akkor vissza is kapcsol a hálózatos betápra.
A legkevésbé drága: A járda felett 6-7 méter magasan elhelyezett lámpákkal (oszlopokról vagy a háztető széléről) erős reflektorokkal megvilágítani a járda egy-egy 10 méteres szakaszát.
Egy kicsivel drágább: a perem alatt sok kis voltos led lámpa (mondjuk 1-2 méterenként 2-4 watt) vagy marhasok icipici led (led szalag vagy fénykábel) de a nagy távolság miatt itt is 230 voltot kel végig vinni
És amikor mélyen kell a zsebbe nyúlni: a fenti megoldás teljesen törpefeszültséggel kivitelezve.
Minél kisebb az alkalmazott feszültség, annál nagyobb a százalékos veszteség, kivéve, ha rohadt vastag (=piszok drága) vezetékeket alkalmazol. Az életvédelmi törpefeszültség hivatalos felső határa asszem 50V mostanában, ezért ha ragaszkodsz a törpefeszültséghez, akkor én 50 voltot küldenék végig a 100 méteren és erről működnének a 12 voltos lámpák, persze minden lámpa mellé beennék egy "step down buck converter"-t (ezek nem annyira drágák, mint a nevéből gondolná az ember :), ami a terasz alatt végigfutó 50 voltból mindenütt helyben (X méterenként) 12 voltot állítana elő a lámpa (vagy led szalag) számára. Pontosabban a 100 méter elején még 50 voltból, a 100 méter vége felé már jó ha marad 20 volt az 50-ből (ki kell számolni, hogy milyen vastag vezeték kell, hogy a századik méternél még biztosan legyen elég feszültség az utolsó konverter számára is).
Ha törpefeszültségű a rendszer, akkor a kapcsolást valamilyen egyenfeszültségű impulzus relével oldanám meg (meg két egyszerű nyomógomb a két végére,).
De egy ilyennek az összehozása már nem a "lelkes amatőr" kategória.
Ha 100 meter lenne a teljes hossz akkor felejtos a led szalag. Egyreszt ha rendesen meg akarod taplalni akkor 5m-kent duplan be kell taplalni, ami ugye nalad 20 bekotesi pontot jeltene, masreszt a hasznalhato szalagok siman 8-10W/m fogyasztasuak, gondolom nem akarnal 800-1000W-ot egetni ha nem muszaj... (Mondjuk ha aranyos a rajzod akkor a terasz kb akkora mint egy nagyteszko... :)
100m-en eleg komoly feszultsegesessel kell szamolni amit ugyan a led lampak eleg jol toleralnak, de nem artana ha maradna valamennyi kraft az utolso lampara is. Ki kell szamolni, de elso blikkre az az erzesem hogy dragabb lenne a kabel mint az osszes led lampa.
Több fajta felépítésű létezik. Van amelyik a rendes hálózati áramot adja ki, és átkapcsol áramszünet esetén. Van amelyik meg folyamatosan az általa átalakított jelet adja ki.
Lenne egy kérdésem: Ha egy szünetmentes megközelítő v. kvázi szinuszos akkor ezt a nem teljes szinuszosságát minden esetben adja ki vagy csak akkor ha nincs hálózati áram?
Nem a teraszt akarom megvilágítani hanem a terasz alatti beugróban szeretnék egy járdavilágítást létesíteni
Így néz ki a terasz: Van egy ilyen kis beugró (kb 25 cm) ott gondoltam elvinni a kábelt. De a 230 V-tól picit tartok, inkább akkor a 24 V-os megoldásban gondolkodjunk, oda mit javasoltok illetve milyen lámpa férhet el ide? Ledszalag?
1 reflektorlámpa kell a sarokra, kis szórással, és 45fokban megdöntött tükrök egymás mögött, amelyek levetítik a rájuk küldött fényt :) Legyen már valami eredeti ötlet is benne.
Hát, ha ez az ábra és csak ennyi az igényszint, akkor ez tökegyszerű. Ehhez 2db klasszikus kereszt-váltókapcsoló kell, közéjök a lámpasor. Sima 230V-os lámpákkal csinálnám, fölösleges túlvariálni.
A piros golyók jelölik a lámpát (vagy kültéri ledszalagot)
Lényegében a kábel a terasz kiguró része alá kerülne (nem a földbe, így nem kéne ásni)
Csak ezt a wifis kapcsolót nem egészen értem.
Köszönöm mindenki javaslatát, ötletét. (Valahol és valamikor el kell kezdenem a villanyszerelést, - mint hobbit - azért sem akarok 230-al kísérletezni mert az túl nagyot üt) :)
Rádiós-elemes megoldást keress, mint az ajtócsengők. A nyomógomb nagyon sokáig fogja bírni, a vevő rész (lámpánál) legyen konnektorba dugva. Olyan kéne ami gombnyomásra fel illetve lekapcsol, s ebből lehetne több is.
Vannak kimondottan foldbe fektetheto kabelek (foldkabel), azt is kihuzhatsz. Ha csak a garazshoz kell a vilagitas, akkor egy 3 eres kabellel meg tudod oldani:
"A kertben lévő kocsibeálló és a ház bejárata között kb 100 méteres távolság van, ahova szeretnék valamilyen elektromos világítást beépíteni házilag. "
A feladat nem egyértelmű:
- meg akarod világítani a háztól 100 métere lévő autóbeállót (tehát a háztól 100 métere szoktál pakolni és szeretnéd, ha ott helyben lenne valami világítás)
- végig meg szeretnéd világítani a 100 méteres utat is
- a 100 méterre lévő ponton kell-e 230V valamihez (konnektor, motoros kapunyító, stb)
- a gyerek szokott-e flexszel, motoros fűrésszel, baltával játszani? Ha nem, akkor hogyan érhetné baleset egy szakszerűen megcsinált 230V-os földkábeles vagy légvezetékes rendszer esetén?
A 24V-os jobb, mert a 12V-oshoz vastagabb vezeték kell ilyen hosszon. Így is lesz feszültség vesztésed, de kompenzálni lehet ha kapcsolóüzemű tápegységet veszel, mert azon tudod emelni a feszültséget. Kapcsolónak pedig impulzus relét javasolok, arra bármennyi kapcsoló (nyomógomb, csengőkapcsoló) köthető.
A kertben lévő kocsibeálló és a ház bejárata között kb 100 méteres távolság van, ahova szeretnék valamilyen elektromos világítást beépíteni házilag.
Arra gondoltam, hogy (mivel kisgyermek is van én meg kezdő barkácsoló vagyok) így nem vinnén át a 230V-ot a kerten keresztül védőcsőben, hanem 12V vagy 24V-os feszültséggel működő kültéri ledes fénycsövet / lámpát telepítenék, valami kültérre való kábellal
Melyik megoldás a jobb, a 230V vagy a 12 V vagy a 24 Voltosat javasoljátok?
Ha egyes szakaszokon a föld alá kéne vinni akkor milyen mélyre érdemes betenni a védőcsövet 24 volt esetén gondolom nem kell túl mélyre?
Hogy tudnám megoldani azt hogy a garázsnál felkapcsolom a lámpát, és a ház bejáratánál le tudjam kapcsolni? Váltókapcsolóhoz van valamilyen trükk? (még sose építettem ki ilyet)
Mivel érdemes lekonvertálni a 230V-ot 24V-ra? Lehet kapni ilyen dugaljt hogy bedugom a konnektorba és a másik végén 24V jön, vagy külön kell barkácsolni valami transzformátort hozzá? :)
A paneltől független külső tápegységről (aminek talán egészen más a gyártója, mint a panelnek) eddig nem volt szó. Ez új információ. Menet közben variálsz? Mindenkit félrevezetsz, akitől tanácsot kérsz, vagy csak azokat, nézed hülyének akik ingyen dolgoznak neked?
Egyébként remélhetőleg ugyanúgy fog működni együtt a külső driver és a panel, mintha a panelbe lenne gyárilag beépítve (vagy kimondottan hozzá lenne gyártva).
"mert ennél például kimondottam írják hogy jó ledhez is"
Tessék megtanulni reklámszöveget olvasni: a leírásában SEHOL SEM szerepel az, hogy BÁRMILYEN (tehát nem dimmelhető) led-et is tud szabályozni. Ez is csak ugyanazt tudja, mint az összes többi egyszerű fázishasítós dimmer.
A dimmernek mindegy, hogy a ledre (abban is van elektronika) vagy a külső elektronikára van ráirva. Ha dimmelhető akkor dimmelhető igy is - úgy is.
Egy másik probléma amikor dimmelhető, nem villog, nem hullámzik a fényerő, de egy gyengébb vagy erősebb zúgás hallatszik a led/driver-ből és - vagy a dimmer-ből.
(egy ismerősöm a hasonló esetekre azt a megoldást találta hogy neten vásárol, kipróbálja és ha nem jó szépen visszacsomagolja és visszaküldi, persze nem lehet minden csomagolást sérülésmentesen bontani)
Inkább amiatt kérdeztem a dolgot, mert ennél például kimondottam írják hogy jó ledhez is, bár gondolom itt a direktben dimmelhető ledekre gondolnak driver nélkül:
A led világítótestek többsége nem dimmelhető. Amelyik igen, arra rá szokták írni, hogy dimmelhető / dimmable, tehát hogy a tápegysége tudja követni a fényerő szabályozó "utasításait". Nézd meg a feliratokat a paneled műszaki adatlapján.
Nofene, ezt nálunk csinálod? Itt hagyott valami hasonlót a szaki, 230 voltos jelenléttel egy beltéri kapcsolón kint a kapu vaslábán... Lebontottam, kikócoltam, tettem rá egy egy dobozt, olcsó megoldásként felraktam egy rövid sínt és rá a táp+csengő, kapuhoz meg 12 volt, eddigi szigszalagos kötések lewagozva. Jahh, és itt megy kapuhoz a világítás is, egyforma mindenféle mmfal és szürke vezetékekkel, azzal el voltam egy darabig. Talán akad előtte-utána kép, de mindegy is, mi a kérdés? Oldjad meg jól és szakszerűen, de sodrottra minek érvég, ha ott a sárga karos Wago?
Vagy átugrottad, vagy nem értetted amit a 91213-asban írtam, mert ha értenéd azt a kanyar-trükköt, akkor tudnád, hogy az általad idézett mindkét mondatom igaz.
Nem méregetni, nem tapogatni. Óránál leolt, majd emezt lehámozni, hogy a kopasz falból álljanak ki merőlegesen a vezetékek, mindegyik végén 1-1 dupla kapcsos WAGO szigetelésként. Aztán lehet vele tárgyalni mi merre, hogyan tovább.
Kapna egy szép új dobozt, egy sínre rakható csengőt, meg egy ÉV relét.
Gondoltam egy nyolcas dobozt teszek fel, akkor ötfelé vehetem a jelenlegi három ágat. Az alu kábelek maradnának, nem mértem még őket, de a 2,5 es alu elméletileg bírja a 16A-t. Persze annyi nem megy rajta, mert a legnagyobb fogyasztó a lakásban a mikró. :) Azért ha vékonyabb, akkor oda lehet kisebb megszakítót rakok. Külső átmérőre mekkora a 2.5-es alu kábel?
A fázis megvan, viszont nem tudom ebben a kócban mi van közösítve. Itt is le lehet közösítve a nulla és a fázis? Vagy fogjam az a kócot, és wagozzam össze, ahogy most is van?
A csengőt még nem néztem tüzetesebben, de gondolom 230 at kap az első kettőn, a másik kettő meg zárja az áramkört a kapcsolóval. Ilyenkor gondolom vezessem ki a kapcsolóra a fázist, azt jóvan? :) Mivel ugye az új csengő csak két pólusú.
A sodrott vezetékekre teszek érvéghüvelyt, ha kell valahová toldás, azt tömör 1.5 es rézzel oldom meg, az alut és a rezet csak wagoval rakom össze.
Elég lesz így szerintetek, vagy kihagytam valamit? Esetleg tegyek inkább 12-es dobozt, hátha megy még bele valami?
> Nem teljesen mindegy? A padlóban bőven elfér akár egy negyed biciklikerék méretű laza ív, a falban is elfér egy negyed biciklikerék méretű ív, a kettő között viszont ott van a lényeg:a tökéletesen éles derékszögű törés.
Vs.
> Nem csak 20 centi vastag betonréteg létezik (amiben elfér egy laza csőkanyar), lehet az a beton mindössze 3-5 centi is, de lehet a cső felett közvetlenül pl egy laminált padló is.
"a vastagabb csovel megnagyobb ivben kell kanyarodni..."
Nem teljesen mindegy? A padlóban bőven elfér akár egy negyed biciklikerék méretű laza ív, a falban is elfér egy negyed biciklikerék méretű ív, a kettő között viszont ott van a lényeg:a tökéletesen éles derékszögű törés.
Ahogy mondod. Ma már kapható hozzá idom (sokszor használhatatlan az adott helyhez). Régen még homokkal kitömve, benzinlámpával hajlítottuk, akkor megtanultuk hogy kell meghajlítani úgy, hogy szűk sarokba is berakható legyen és ne törjön meg.
Kár ezen elmélkedni, dkringer is rakott már be egy csomó ilyen képet, hogy mit miképpen, de gyanítom a net is tele lesz vele. Legalább 15 éve vannak Symalenes videók is a mikéntjéről.
"Eleve arra van kitalalva a symalen hogy be lesz betonozva"
Nem csak 20 centi vastag betonréteg létezik (amiben elfér egy laza csőkanyar), lehet az a beton mindössze 3-5 centi is, de lehet a cső felett közvetlenül pl egy laminált padló is.
"Ha pedig tobb csovel kellene felallni a falra akkor ez a megoldas kb bukta. "
Ha a csöveknek muszáj mindenképpen szorosan egymás mellett futni, akkor valóban nem. De ha a csövek között hagysz egy kis távolságot és a felfelé kanyarodó ív is lehet egy kicsivel ívesebb, akkor így is megközelíthető a cél. Vagy pl sok vékony helyett egy vastag csövet alkalmazol.
"a 3x16 Ampert az E-on regisztrált szerelő javasolta,"
Ha megmutattad neki a tervezett fogyasztók listáját és ő erre 3x16 ampert javasolt, akkor szerintem tőle is kérdezd meg, hogy szerinte hogyan legyen optimálisan elosztva.
Sok mindent mondtak már nekem, hogy lehetetlen megoldani, ami aztán csodálatos módon nekem mégis egyből sikerült. Ezért engedd meg nekem, hogy legalábbis fenntartásokkal kezeljem ezt az "olyan nem létezhet, hogy valaki megkapja az 1x50 ampert" történetet.
Hat, amit elek irt az nem pont ugyanez (legalabbis az en ertelmezesemben)
Itt szembol kanyarodik fel a falra, amit elek irt az alapjan eloszor vizszintben kanyarodna a fal tovebe, utana fel. Egymas mellett tobb csovel ezt csak szembol csinalod meg (ahogy a mellekelt kepen is van)
Eleve arra van kitalalva a symalen hogy be lesz betonozva, szep ivben meghajlitva is tokeletes lesz, nem kell duplan kanyarintani. Ha pedig tobb csovel kellene felallni a falra akkor ez a megoldas kb bukta.
Valóban jóval merevebb, mint a sz** gégecső, nem éppen a "hülyegyerek is le tudja tenni" kategória, valóban...
Nálam a fő ok a symalenre az volt, hogy egyedül kellett csinálnom az egészet. Namost a symalenben simán ÁTtolod a vezetékeket, semmi behúzószál. Rögzíteni sem kell 20 centinként... Jó, ez túlzás, de a lényeget mutatja :) Mondjuk a leghosszabb csövem sem volt több 11 méternél.
A másik ok meg az, hogy a fektetés után még kemény melósforgalom volt. A symalenre mehetsz a vasalt bakancsoddal is, a sz*r gégecsövet már szilánkosra törték volna, mert tesznek rá, hogy átlépjék.
Egyszer kellett feleségemtől segítséget kérni és húzni is, amikor 9 db 2,5-es vezetéket préseltem a 20-as csőbe... De egészen simán áthúztuk egy kis kenéssel :) (Nem, ne menjünk bele, hány darab vezeték lehet egy csőben, jó? :) Eredetileg 6 lett tervezve, csak rájöttem, hogy elb*****m.)
A sima gégecsővel egy hónapig húzogathattuk volna a vezetékeket. Az utp-ket abban vezettem, hárman kellettünk hozzá és leszentségeltem az eget is a symalen után. Sajnos muszáj volt azzal csinálni és gyorsan, mert csak az volt kéznél és közben már dolgoztak a gipszkartonosok... Szóval én a gégecsővel vagyok úgy, hogy a francba vele...
Ráadásul ha bármi miatt vezetéket kell cserélni, szintén egyedül pikk-pakk áthúzod bármikor.
"Azt, hogy ehhez a fogyasztó-halmazhoz a 3x16 amper az ideális megoldás, azt egy szakember javasolta, vagy a kocsmában egy ivócimbora?"
Nem járok kocsmába, a 3x16 Ampert az E-on regisztrált szerelő javasolta, mikor én megkerestem, hogy 3x20A-t szeretnék köttetni. Gondoltam csak jobban tudja.
De feltehetem úgy is a kérdést, hogy hogyan érdemes szétosztani a felsorolt fogyasztókat 3x20A között? Van-e valamilyen bevett szokás konyhában az egyidejű használat figyelembevételére?
...megértetni a felhasználóval? áááá egyszűrűbb szerzőttetni egy kínait akit beépítetlesz a kismegszakítók mellé hogy visszakapcsolja amikor megszakít...
Mert mindig a legvalószínütlenebb, leglehetettlenebb, legkeresztbevakarózóbb megoldásokat javasolja, ami nem legtöbb esetben szinte kivitelezhetetlen és mindíg elmagyarázza hogy az miért nem úgy van ahogy mindenki más gondolja.
(egyébként ennyi fogyasztóhoz valószínűleg elég lenne 1x50 A is, igen csekély a statisztikai esély, hogy túllépik és ha egyszer mégis, akkor rendkívül egyszerűen meg lehet értetni velük, hogy mi volt a hiba)
Mi volt a baja? Rohadt merev volt, nem tudtuk a padlón vezetett csövet a falba felvezetni, legalábbis csak jó nagy hajlítási sugárban. Így el is ment a kedvünk tőle. Eddig meg voltunk nélküle, ezután is megleszünk:)
Nem tudom, mi számít nagyüzemnek, nálunk 4 fős a család, átlagos szabadidővel és gasztronómia igényekkel. :)
A gyakorlatban 1 vagy 2 főzőlap + sütő, ez katalógusadat alapján maximum 4.6 + 2.7 = 7.3 kW. Erre figyelemmel, illetve a korábban jelzett 2 kW-os 10 literes vízmelegítő + 1 kW-os mikró + hűtő + leendő mosogatógép között kellene szétosztani a 3 fázist. Lehet, hogy majd a mosogatógép beszerzése előtt tovább lesz bővítve a 3x16A. Most egyelőre erre szeretnék praktikus szétválasztási ötletet kérni.
3x16A. Mosógép van, mosogatógépet pedig majd tervezek (jó, hogy mondod, lefelejtettem a listáról). Szivattyú és egyéb fix fogyasztó nincs, max. a barkácsgépek (2.2 kW kompresszor, 1.5 kW ipari porszívó, 2 kW sarokcsiszoló stb, eseti jelleggel).
Jelenleg 1x20A van, 5+15A-ra osztva. A világítást és néhány régi konnektor leszámítva az összes fogyasztó egy 15A-s megszakítóról megy, leverni még nem sikerült 6 hónap alatt. A sütő+főzőlap+vízmelegítő+mikró miatt kellett felbővíteni, eddig mindegyik gázzal ment (mikró pedig nem volt a házban).
Hát, én gyakorlatilag külön csöveztem mindent, kapcsolók, konnektorok, világítás és mindent symalennel, külön áramkörökön. Na jó, a konnektorok van, hogy kettesével vannak. Hogy majd milyen frankón lehet okosítani.
Aztán rájöttem, hogy baromira nem érdekel :D
Lesznek ugyan szenzorok, áram, víznyomás, hőmérséklet, pára, meg ami eszembe jut, de semmi vezérlés és kapcsolgatás. Mint a faék :)
A padlon fektetsz egy agyonvagdalt 2cm-es hungarocell reteget, erre jon a hoszigeteles. Nyilvan a 2cm nem szamit bele szigoruan a szigeteles vastagsagaba. Nalam minden igy megy, villany es a viz is. Mondjuk ha mar keso akkor mindegy :)
Nalam sima lepesallo gegecsobe van huzva minden kabel, ha most ujra csinalnam biztosan symalent tennek, meg akkor is ha sokkal dragabb. A vedocso a teljes villanyszerelesnek egy nagyon kis resze csak a koltsegvetesben. Foleg ha automatikat akarsz.
Okosotthon:
Latom rokon lelek vagy :)
Rovidre fogva: ne igy csinald.
Elkepeszto mennyisegu energiat fektettem en is abba hogy kitalaljam az okosotthont, volt tervben minden (is), a raspberry-s vezerlestol az olcso relemodulokon at a kiskutya fule is. A vegen egy homogen loxone rendszer lett a befuto, messze sokkal dragabban mint azt eredetileg gondoltam volna. Az ok vegtelenul egyszeru volt: ezt karban lehet tartani. Ha csinalsz egy egyedi rendszert akkor azt rajtad kivul _senki_ nem lesz kepes szerelni, barki meglatja el fog futni. Ez nem problema addig, amig aktiv vagy, de mi lesz ha mondjuk elut a villamos vagy el akarod adni a hazad ? Valoszinuleg egy potencialis vevonek ez kb azt jelenti hogy a teljes villanyt ujra kell csinalni mert ember nincs aki karban tudna tartani a rendszered, ergo annyival kevesebbet er az egesz.
Ha viszont ilyen iranyban indulsz el akkor a teljes szenzor halozatod gyengearamu lesz, ahova nem idealis az M(B)CU, ezert is erdemes csoben vezetni a kabeleket hogy kesobb ki lehessen cserelni.
Nem kell megvédeni a többieket. Nem kell mindenhez érteni, nem mindenki emlékezik pontosan arra, amit 40 éve tanult és azóta sem hallott róla, nem volt rá szüksége.
