Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
cserépkályhám kevés ,meg megérett 1 átrakásra ,mert aki 5-6 éve átrakta 1 nullo....
Szénnel nem is mernék tüzelni ,mert vége lenne a kályhának!!!Vegyeskazánra gondoltam még ,mert 1séges lenne a meleg...a cserépkályha meg a lakás másik végébe van....
A 2 lik lezárása helyett (primer-secunder), akkor már nem lenne egyszerűbb a füstcsőbe rakni egy plussz pillangót, ami lezár teljesen ha leégett a tűz ?
És kkor nem kéne 2 féle dolgot zárni-nyitni, hanem csak 1et. :-)
A nyitást akár lehetne manuálisra is csinálni ! valami rugós előfeszítéssel , amit ha kiold "valami" akkor lezár !
Így ha nem is nyitja ki begyuttás előtt , nincs -akkora -balesetveszély...max füstöd lesz a fűtő .. :-))
Tudom,tisztába vagyok vele 1 halom pénz lenne!Gondolkodtam 1 vegyes kazánon is,csak már kicsit elegem van a fa felhordásból és befűtés meg eféle.most cserépkályhám van a 2 szoba között,de a füdrő és konyha hideg.... :S!Ezért gondolkodtam a gáz fűtésben!Még a konvektor is megfordult a fejembe,de nem a hagyományos,hanem van most valami modern 90% hatásfokkal működik,vagy még a parapettes turbós minikazán MIKA 6!!Nagyom új dolog az egéz gázos dolog nekem ,ezért szeretnék infót kérni!
Vegyes kazán meg amiket néztem mondták elég nagyok az 52nm-re!Elég lenne nekem 8-12 KW is!DEFRO-t ajánlottak az 188 ezer lenne !
Az áram nem gond ,az agész ház egy 120Ah akkuról megy ,Mármint minden ami 12V ról működik (parabola beltéri,ledes lámpák,teló töltők,switch,hőmérők,stb) meg az összes házvezérlés. Most még egy "okos" töltő tölti folyamatosan de nemsokára akasztok rá egy 250W os napelemet is.
Az, hogy november körül elegendő volt a huzat éppen, az nem egyenlő a tökéletes a huzattal. Még ha száraz is a fád nagyjából, a fojtogatás és a kevés huzat miatt lerakódik a szutyok mindenhol. A kéményed kicsi, rólam a gatyát letépi az enyém. Na jó, nem tépi le :)
Én is ezen godolkodtam mostanában, mármint a primmer és sekunder levegő autómata zárásán.
Amióta pufira fűtők azóta nincs ráakasztva a lánc, kitapasztaltam mennyi levegő kell és fix helyen van az égés végéig. Ez a szekunder levegőre is igaz.
Arra gondolotam hogy leveszem a nehéz alsó nyílásajtót (nem az egészet csak azt amit a lánc mozgat).Csinálok helyette egyet valami alu lemezből és rákötök egy autó központizár mozgató motort. Az egészet bedobozolva rárögzítem az ajtóra és elvileg azzal tudom majd nyitni zárni a levegőt.ezt megcsinálom a sekunder levegővel is.
szerintetek működne? van elég ereje ehhez mozgatónak?
Ha leírod, hogy mi az ami megvan a rendszeredből, mit szeretnél megvalósítani, akkor összedugjuk itt a fejünket a topiktársakkal, és kitalálunk valamit.
Valami ilyenre emlékeztem a múltkori hsz-ból. Hétfőn rendeltem meg a sestost, amiben segítettél. Ezt most a füst hőfokra gondoltam, hogy ne kelljen esténként a szivattyút kézzel leállítani, ha már csak parázs van. A következő lépésben a primer ajtón a lánc megszüntetése lenne jó, hogy ne kelljen lefekvés előtt azt is kézzel leengedni, hogy ne hűtse vissza a kazánon keresztül a puffert.
Írtad korábban, hogy nálad folyamatban van. Megoldottad már? Ott hogy néz ki a dolog? Kigyűjtöttem az összes hsz-od, de még 23 oldal visszavan az elolvasásból.(a nyugdíjasok sem érnek rá mindig :) )
Neked mit jelent a felfűteni? Hány fokról, hány fokra. Az egész pufit? vagy csak valamennyit. Hiszen ha a pufi teteje 80-90 fok, akkor az alja szerintem nem több 60-70 foknál. Ez csak tipp.
Nekem is 2 köbös pufim van egy 40 Kw körüli kazánnal, csak az én radiátoraim sokkal kissebbek.
Ezt csak azért mondom, hogy tudom meddig kell fűteni egy 2köbös pufit.
A betárolt energia Kb 120-140 Kw/h ami a te kazánodnak ha 100 Kw-os majd másfél óra padlógázon. Ha nem tudod feltölteni ennyi idő alatt akkor a kazán nem tudja a 100 kw-ot, további fejtörések következnek.
Ameddig van benne 80 fokos. Ha többet veszek ki, mint ami belemegy, akkor nyilván ez sűrűn elfogy. Tehát egézsnap ott állhatok a kazán mellett. Ezt nem akartam. Úgy voltam vele, hogy max 2x vagy 3x rakunk ár és a többi megy automatikusan. no de a frászt megy ez automatán.
Már direktbe is megy, ám. :) Süni nem lazsált ma. De ami "még" rossz az az hogy 60 fokos a kazán, nem kér egyik falitermosztát sem. A pufi töltő szivattyú 45-nél kapcsolba ez azt jelenti, hogy akkor is kapcsol ki. Ergo a negy nehezen felmelegített vizet szépen elforgatva kihűti, hiszen a fűtetlen kazán huzatszabályzója teljesen kinyitja a huzat ajtókat.
,,Hát, a hát már tavaly előtt januárban vettem. Előtte gázkonvektorok voltak, illetve egy cserépkályha, amit rendszeresen használtunk, a fár még abba vettem, úgyhogy a fa szerintem száraz.,,
száraz fából nem folyhat a kátrány főleg olyan szinten ahogyan te mondtad ! a lakás is lehet azért füstszagú mert már a kátrány szaga
beleette magát a falakba . kérj kölcsön egy nedvességmérőt és mérd meg 20% alatt kell lennie akkos használható ha 10-15 közötti
az amit max el lehet érni és az már ideálisnak mondható ! mondjuk ilyen én ilyennel fűtök(13%) és ha elzárom (ritkán szoktam) akkor is max faszenet találok ,de kátrányt soha !!
Hőszigetelés a ház 66%-án már van, kb ugyanennyin van müanyag ablak is. Idén a maradék 1 oldalon is lesz müanyag ablak, és szigetelés. De szerintem ez már annyit nem dob a dolgon, hogy reggelre (8 óra) lehül a ház, ha éjjel fél 4-től hideg a radiátor.
És ha ki lett tisztítva a kémény, a kazán, meg a füstcsövek is, akkor mitől nyomja vissza a füstöt?
A füst szinezőre valami megoldás? :)
És a füstcső jól van bekötve szerinted, szerintetek? Mehet bele rögtön 2 kanyar, az nem vesz le rögtön a huzaton?
bár már válaszoltak azért én is leírom . a fád valószínű vizes , a kényént meg kell nézni nem-e esett bele egy kiforduló tégla
bármi . a tisztítónyíláson a tükrös módszerrel ki kell lássál rajta rendesen ,esetleg a padláson levő tisztító ajtó (ha van) nem-e
esett ki és falsot kap ?! nincs-e ugyanabba a kéménybe esetleg a gázkazán bekötve és annak a kéménye nincs ledugózva mikor
a vegyest használod (mert így szintés fars levegőt szív ) . a kazánt nem ismerem ,de ha tálcás a fordulóknál nincs-e elkokszolódva nagyon ami akadályozza a füstáramlást ,esetleg egy tálca a tűztérből tisztítható és azt nem vetted észre stb . ilyen helyen kutakodj valahol ott a hiba
Megpróbálom. A 80 ból lesz 50, nekem annyit jelent, hogy az épület többet fogyaszt mint amit a kazán előállít. Bátran kijelenthetem, hohy sehonnan nem szív falsh hideg vizet.
Hát, a hát már tavaly előtt januárban vettem. Előtte gázkonvektorok voltak, illetve egy cserépkályha, amit rendszeresen használtunk, a fár még abba vettem, úgyhogy a fa szerintem száraz. Pufferem valóban nincs, annyit szoktam,h ogy este "megpakolom", és a nagy ajtón levő nylílást szoktam csak nyitva hagyni egy fél nyitásnyira. Ott kap annyi levegőt, hogy reggelig elbűzölög. Juhar fát vettem, és nagoyn sok a hamuja, parazsa viszont semmi. Úgyhogy ha éjfél előtt meg is pakolom, akkor is reggel 4-re már hidegek a radiátorok... :( Erre is kellene valami megoldás...( csak a puffer segít?)
Totál igazad van, de ez az ő rendszere és addig azért valahogy üzemeltetni kellene.
Én eleve nem tettem volna váltószelepeket, tudom manapság trendi .
A minap láttam egy tervet ahol váltószelepekkel veszik ki a puffer megfelelő rétegéből a megfelelő hőfokot, nem keverik mert így több kacat kell hozzá.
Szeretnék tapasztalaton alapuló segítséget kérni. Tavaly év végén bekötötték vegyes tüzelésű (Hőterm 23), hátsó füstcső kivezetéses, nagy ajtós kazánomat.
Egész jól szuperált, attól eltekintve, hogy ha kinyitottam az ajtót, hogy tegyek rá, ömlött ki a füst belőle, de nagyon! Ha már jobban égett, akkor kevésbé, de még akkor is abnormális módon. Illetve ami a másik nagy hibája lett kb november eleje óta üzemelő kazánomnak, hogy totál kátrányos lett. Aztán egyszer csak nem volt huzatom rendesen, vagyis nem vitte a kémény a füstöt. Kijött a kéményseprő, kéménytisztítás, és meállapította, hogy a falban levő kémény (a konyhán keresztül megy a padlásra, a pincében van a kazán), az a része rossz állapotban van,újra kell rakni majd. Eltömődött, mert vannak bent kiálló tégla darabok, és nem vezeti rendesen a füstöt, lerakódott a korom, és eltömődött.
Kipucolta, meg a füstcsövet is, ami a kazánból jön ki. Namármost ugye visszatette a falba, de nem vakolta körbe. A füst ömlik ki a cső mellett. Én bevakoltam, de most meg a tisztítónyílásom jön ki a füst. Száll felfele ugye a pince tetejébe. A Pince, a könyha és a wc alatt van. Hát fent a lakásban , nagyon dúrva füst szag van, valahol felszivárog.
A kérdésem, hogy valaki tapasztalt hasonlót, esetleg megoldással is tudna szolgálni?
A hőterm kazánnál úgy írja amúgy, hogy legalább 80cm füstcsőnek egyenesen kell kijönni a hátuljából, utána mehet csak rá a könyök. Namármost az én szerelőm úgy kötötte be, hogy rögtön egy könyökkel indít, az belemegy egy másik könyökbe, ahonnan egy kb 50cm-es darab felfele ívelve belemegy a kéménybe. De a füstcső alja és a tisztítónyílás teteje közt kb 5-8cm van. Ez szerintem nem normális, de cáfoljon meg egy hozzáértő! ;)
Most nagyon rossz, mert napközben melózok (7-18:00-ig, majdnem fél 7 van mire hazaérek, este sötétben már a padlásra sem tudok felmenni, hogy ott minden rendben van-e, ott van-e bibi, hogy nincs huzatom. Valami megoldás a problémámra? Bármi érdekel, csak nem akarok megfulladni éjjel. :) A kazán amúgy az elején "jól működött", eltekintve ugye a füstöléstől. Illetve anyira kátrányosodik, hogy a kátrány lefolyt a hamuzó tálba, és totál beleragadt, nem tudom kihúzni, úgyhogy úgy húzogatom ki belőle a hamut... Mindez ugye a novemberben vásárolt kazánomnál van, szóval valami nem kerek... :(
Kérlek segítsetek. Ha bármi infó kell, már írom is.
ui.: Olyan anyag nincs, ami a füstöt mondjuk beszínezi? :) TUdom hülye kérdés, de ha színes lenne a füst (persze csak egy pár percre), akkor megtudnám állapítani hogy honnan jön a füst a lakásba.
Pontosan milyen "elektronikai vezérlésre" gondolsz ??
Pl atmosz a beépített kapilláris termosztátjaival (víz és füstgáz) képes vezérelni a puffertöltő szivattyút úgy, hogy az felfűtés után nem hűti vissza a puffert !
Túl sok "elektronika" nincs benne... :-)
Vagy a más tipusokban lévő venti modulációra gondolsz ?
Vagy esetleg a lambda szondásokra ?
Vagy mit jelent a "akkor tervezek cegy komolyabb rendszert ." ?
2. A gyűjtő utáni motoros háromjáratú szelep nem jó irányba mozdult, a motor pont ellenkezőleg állította
3. Ha pufferen keresztül fűtök és nem zárom el a ferde szelepet a gyűtő utáni, kerülő ágba( puffert megkerülő ág) betett ESBE felett, akkor a víz nem a kazán - pufi teteje - pufi alja - ESBE - kazán útvonalon megy, hanem kazán - pufi teteje be - pufi teteje ki - kazán. Ebben a változatban soha nem tudom felfűteni a pufit, mert ami bemegy az azonnal a túl oldalon kijön. Van ám még mindig bajom, de már ezerszer jobb mint eddig. Ma pl. órákon át tolta a pufiba a 80 fokos vizet és a pufiből nem jött ki csak 50 fok.
Süni belemerült mindenbe és fűtött ma egésznap. Nem ezerrel de fűtött. Ráadásul a legnyomás is közbeszólt. Ami idáig kiment füst az ma mind bejött a primer és szekunder ajtón. A barometrikusat is fixre zártam, az alsó ajtót is kinyitottam és az egész műhelyben áállt a füst. Ma is erotikus napom volt. :(
Ezek az enberek beszerelik ami a terven van oszt jó fan. Ma mikor megmondtam nekik, hogy fordítva volt és azt is megmondtam, hogy a gyűjtó utáni motoros szelep nem jó írányba fordult, akkor csak lestek mint a birkák!
"Gondolj bele mennyi az esélye annak, hogy mindkét "ESBE patronja gyárilag fordítva volt""
Te azt nem tudod, hogy én akármit veszek mindig úgy járok mint még soha senki!
"Lehetséges hogy légtelenítéskor a mester kivette, és az inas meg fordítva tette vissza, vagy haragudtak rád a mesterek."
A légtelenítéshez és egyéb máshoz sem vették ki. Inas nem volt. Itt mindenki egyenrangú volt. Senki nem haragudott senkire. Most már én rájuk igen!!
Ha pedig mégis ők rakták vissza fordítva, akkor elég nagy barmok, mert kb 2 órán át keresték a hibát, hogy miért forr a víz a kazánban. majd a tervező este 9 kor odajött és közölte, hogy heréljék ki és a felette lévő ferde szelepet zárják el.
"Nem tudjuk a "Mestereid" hányadik hasonló kivitelezése volt, lehet ők sem értették a működését a rendszernek. Ami sokkal nagyobb probléma mint az , hogy te először nem értetted."
Ezek a kivitelezők hetente raknak össze egy-két rendszert. A bibi csak ott van, hogy őnekik azt kell megépíteni amit a tervező lerajzolt. nekem már említették az elején, hogy rossz lesz. De azt mondák, hogy a nagy pénzt a mérnök vette fel, ők viszont egy fillért sem kapnak azért, ha újra rajzolják.
"minden körnek külön szivattyúja van lehetne azok indításával is szabályozni a fűtőköröket mint egy mezei lakásnál."
Na ez még nem megy ebben a formában. Hiszen ha én egyenesen a fűtőkört szeretném fűteni és nem a puffert akkor az csak akkor tud megvalósulni, ha a motoros szelepeket oda állítom.
Mindezt csak azért írtam le, hogy mindenki lássa a szomorú sorsom, és garantálom, hogy ezzel nem vagyok egyedül a mai világban. esetleg annyi a különbség, hogy én meg akarom érteni, csinálni, és ha kellő infot adtok akkor meg is értem. Sőt már meg is értettem :)
Remélem segitek(nem szaki) a választásban.Ha szénnel akarsz füteni akkor nem kérdés,hogy öntvény kazánt vegyél(az én ajánlatom Solid S.Max 06 269 e ft),de ezeknek a kazánoknak nagyon jó kémény kell mert különben nem égnek rendessen és döl belölük a füst ,és nehéz a tisztán tartásuk is.Ha fával fütesz akkor szerintem lemez kazánt vegyél ,kisebb kéményigény egyszerő tisztítás és olcsobb.Lemezből minnél vastagabb belső lemezes legyen.Az enyém Márkus féle(KOZÁRMISLENY) 6mm belsö 4 -es külsőlemez,és hátsó kéménykivezetésü minek a magasságát a lábak egyedi méretével csináltatam a helyére.
Hali. Szerintem elég rizikós egy öntvény kazán,sok ismerősömnek volt már gond vele. Most pl tesómnál a 3 éves kazán kilyukadt,repedt. Próbálta szakember hegeszteni,de nem az igazi sajnos. Most hirtelen nem mondom meg a kazán tipusát.
ha gravitációs a rendszer, miután elérte a hőfokot a lakás és leáll ez a bizonyos radiátor előtti szivattyú a gravitácó miatt nem nyomja át a meleg vizet a szivattyún a lakás felé?
írtad még, hogy a második szeleppel a 80-90 fokos vizet le lehet kevertetni 60 fokra, de mért van erre szükség?
A második keringetőt ami a radiátoroknál van ha bekapcsolod, akkor a házat fűtöd, ha nem, akkor a pufit.
Az a szelep (pld esbe vta sorozat) midig egy bizonyos hőmérsékletű vizet (pld. 60fok) kever a radiátorok számára, függetlenül attól, hogy 80-90fokos víz jön a kazánból, vagy a pufiból.
Köszönöm a válaszokat, a TOTYA-kat néztem én is, azoknak ha jól emlékszem fent van a kéménykivezetésük nekem olyan kellene amin hátul van... Majd felhívom a netkazános ügyfélszolgálatosokat mondjonak valamit arról a Solarthermről hátha nem hazudnak :)
nekem nincs róla tapasztalatom a sajátomról tudok beszámolni csak /békési maszek lemez 2011es gyártás/ nagy a huzatigénye, és a V alakú tálcák miatt az alsó végében könnyen forrni kezd a víz. vmint egyszerű mint egy fakocka :)
Sziasztok! Egy vegyestüzelésű kazán vásárlását tervezem, és találtam egy öntöttvas Solitherm ST6 36KW-os öntvény kazánt elég kedvező áron, de nem tudom milyen minőségű lehet. Van esetleg valaki akinek vannak tapasztalatai ezzel a típussal kapcsolatban? Esetleg tudnátok ajánlani kedvező ár/érték arányú kazánokat amivel jók a tapasztalatok... Ezen a linken van a fentebb említett kazán: http://netkazan.hu/termek/803/solitherm-st-6-ontveny-vegyestuzelesu-kazan
már csak azért is inkább ez a valóságos, mert amikor a mester kiherélte, akkor sem tűnt fel neki h fordítva volt benne aki sztem szerelt már be vtc-t párszor, az csak tudja hogy kell annak lennie. vagy lehet csak mi vagyunk itt ilyen /mindentmegnézünkéstudniakarunkházikókányok/ a szerelők meg leszarják? nem tudom
Gondolj bele mennyi az esélye annak, hogy mindkét "ESBE patronja gyárilag fordítva volt"
Lehetséges hogy légtelenítéskor a mester kivette, és az inas meg fordítva tette vissza, vagy haragudtak rád a mesterek.
Szerintem ennek sokkal több az esélye mint a gyári rosszulösszeszerelésnek.
Elég régóta olvasom a fórumot, még nem hallottam (olvastam) hasonlóról sem .
Nem tudjuk a "Mestereid" hányadik hasonló kivitelezése volt, lehet ők sem értették a működését a rendszernek. Ami sokkal nagyobb probléma mint az , hogy te először nem értetted.
A igaz hogy a tervező egy kicsit nagyvonalúan bánt a pénzeddel, de attól az méd működőképes lenne. Mindezt azért, hogy felfűtéskor ne a puffert kezd el tölteni,
a fölösleges mágnesszelepekre gondoltam. minden körnek külön szivattyúja van lehetne azok indításával is szabályozni a fűtőköröket mint egy mezei lakásnál.
Én szakemberre bíztam. Ő baszta el. Most meg arról pont nem tehetek hogy az ESBE patronja gyárilag fordítva volt. Minden értek csak az ESBE rosszul berakott patronja miatt az Istenért sem úgy ment a víz, ahogyan ti mondtátok, meg ahogyan a fizika diktálta. Most szerintem jól működik, legalábbis pufferen keresztül.
1, a tágulási tartály legyen elzáró szerkezet közbeiktatása nélkül összekötve a kazán vizterével!
2, Ha van biztonsági szelep az is a fenti verzió szerint legyen bekötve! (megjegyzem normáliséknál egy darabnak lennie kell közvetlenül a kazánon!)
Ha ez a két feltétel megvan kezd el fűteni a rendszert kis mennyiségű fűtőanyaggal 80 fokra.
Meg kell indulni az áramlásnak valamerre, ha a puffer, vagy a lakás kör felé nyitva az út. Egy fele mindenképpen nyitva legyen!
Ha az ESBE jólvan bekötve és működik ennek mennie kell. Szivattyú nélkül is meg kell mozdulni a melegvíznek igen lassan, szivattyúval meg sokkal gyorsabban.
Ha el van kötve valami alapból, körbe jár a melegvíz a kazánkörben és kúszik föl a vízhőmérséklet ezért csak kis adaggal fűts, hogy nehogy fölrottyantsd a rendszert.
Ha mégis elindul a víz a lakás vagy a puffer felé, akkor már jó útan vagy!
Magam is rajzoltam már el rendszert úgy ,hogy működés képtelen volt ha terv szerint történt volna a kivitelezés.
Még jó hogy a szaki nem libáért vette a szakmunkás bizonyítványát és kiszúrta az elb...t. Megeresztett egy telefont, hogy van egy kis gubanc ugyan döntsem már el hogy mit is akarok!
Egy a lényeg, gondold át az egészet, újra mert lehet hogy nemlátod a fától az erdőt.
"A vakond ásogat a föld alatt egyszer felmegy és egy nudista strandon dugja ki a fejét pont egy napozó nő lába között. A fénytől vaksin körbenéz belenéz a közepébe és megszólal: -ÁÁááá! Szevasz Sünike! Jössz játszani? .... - Sünike nem hallasz? Jössz játszani? .... Közelebb hajol ,elkezd szaglászni... -Wazze Sünike! Te élszmég?"
Értem én, meg már mindent leellenőriztem/tünk. De az senkinek a fejében nem fordult meg, hogy a gyárban 2db. ESBE be is fordítva rakják bele a patront. Ezt nem én terveztem. Én csak szop....k vele. Az igazi nagy baj talán az, hogy addig még dolgozni sem nagyon tudok, mert ez jár éjjel-nappal a fejembe. De gondolom ez látszik is, hiszen egy hét alatt annyit írtam mint Petőfi egy verses kötetébe.
Mindenki ötletét szívesen fogadom. Átépíteni nem tudom ezt a rakás sz....t, de csapokat álligatni tudok, ESBE-t kiherélni visszarakni megfordítani benne a patront, stb. Mindent megteszek amit mondotok.
Túlsúlyos, túlméretes, nemzetközi szállításban szerintem sokkal jobban otthon vagyok. :)
De ezt is tanulom.
Cégvezető létemre le és fel ugrálok a kazán és a puffer között.
"pl. kazán hány fokos volt szivattyú indulásakor, utánna hogyan változott, kazán, kazánba visszatérő hőmérséklete...stb.."
A szivattyút tudom indítani 45-90 fok között. Ma reggel 60 foknál indítottam. A kazánban ment feljebb a víz hője. A kazánba nem volt visszatérés mert keringés sem volt. Hiszen merre is tudott volna keringeni?
Mindenkmi tekintsen el attól, hogy nem mszemély szerint neki irok. Mindig arra válaszolok, amit mondotok. Mostanáig szereltem. Igen én is így értettem, ahogyan te irtad/rajzoltad. Beinditottam a kazánt. Biztos ami biztos a kazán kilép oldalát zártam az osztó irányába. Mivel ezt zártam így a gyűjtőből sem jöhet viz. Melegedett a víz. Elvileg 2 irányba mehetne. Egy a pufiba, de mivel ott zárva van a kilépő és a az alján pedig az ESBE zárva tartja a visszatérőjét így az ESBE-re kellene menni a forró víznek. De nem tette. Na szóval. Van az ESBE be egy patron. Nekem az gyárilag "pöcökkel" felfele volt/van betéve. Helyes ez?
Miért lenne? Ha jól értelek, akkor ez 6/4"-os 60 °C-os termosztatikus töltőszelep. Nekem pont 6/4-es csöveim vannak a kazánnál. Az fog menni a pufferembe is.
Csomó felesleges alkatrész van abban a rendszerben (motoros szelepek meg az egyik VTC, ami a gyüjtőnél van). Jól ki kellene szedni őket a rendszerből és máris rendben lenne.
Süni: A VTC szelepre vevő vagyok (ha 60 fokos). ;-)
"Lehet, hogy ez a pufin keresztüli fűtéssel javul."
NEM a pufin keresztül fűtéssel !
Hanem az ESBEn keresztül visszatérő 60 fokos vísszatérővel ! BIZTOS...
"mert a későbbiekben a sok motoros szelep miatt egy PLC vezérlés lesz a megoldás."
Én meg azt mondom, hogy a későbbiekben, ha a teszt sikerrel zárul...
Akkor azt kéne csinálni, hogy a 2 váltószelep, 1 mágnesszelep KIKAP a rendszerből, a mostmár kihasználatlan ESBEvel együtt ÉS visszaadod a tervezőnek....Ő meg neked az árát !!
Nehogy má azé PLC vezérlésre költsd a pénzed még !
Ha pedig azt szeretnéd, hogy begyuttás után a fűtőkör hamarabb kapjon meleget, ....arról majd később beszélünk.. :-))
"Sokan azza riógatnak hogy a 60/40 hőlépcsővel tönkre fogom tenni a kazánomat."
Akkor elmondom még1x...lassan....
Aaaaazzzz eeesssbbeeee miiiiaaaattttt NEEEEEMMMM LEEEEESSSSSZZZ 60/40 hőlééépcső SOSEM ! :-))
Állítólag 1 kép többet mond 100..1000 szónál.. :-)
nem tudom mennyire látszik...
Fekete nyilak jelentik azt ,amerre a víznek áramolnia KELL, a váltószelepek átkapcsolása, és/vagy csapok nyitása/zárása után.
X jelenti azt , amerre NEM szabad , hogy áramoljon.
Így lesz 2 külön köröd.
1. kör
kazán puffer kör
Víz megy kazán előréből, puffer felső felé.
Az 1-es számú váltószelepnek úgy kell állnia, hogy a kazánból a puffer felsőbe menjen a meleg. Tehát PUFFER felé KELL NYITOTT legyen.
Amíg az előremenő nem melegebb mint 60 fok, a víz csak a kazán-esbe-kazán körben fog forogni.
Ha az előremenő mehaladja a 60 fokot, akkor már fog menni víz a puffer tetejébe, ezzel egyidőben meg a puffer aljából, az esben keresztül (az előremenőből hozzákeverve annyi meleg, hogy meglegyen a 60 fok) vissza a kazán aljába.
Ha csak ez a kiör megy akkor egy idő után beáll az az állapot, amikor 60 fok megy vissza a kazánbe, és onnan meg előre, a pufferbe, akkora hőmérsékletű, amekkora Dt-t a kazán elő tud állítani.
Ilyenkor a pufferben szépen elkezd rétegződni a víz, felülről lefelé....
2. kör
puffer-osztó-gyüjtő(fűtőkör)
Víz megy puffer tetejéből az osztóba > radiátor > gxüjtő, majd vissza a puffer aljába.
Hogy ez megvalósuljon:
- a MÁGNESSZELEPNEK NYITVA KELL lennie
- a 2-es számú váltószelepnek meg a PUFFER felé KELL nyitottnak lennie.
Így a másik (kiherélve hagyott ) esben nem is megy keresztül a víz ...ezért írtam, hogy nem számít...És így azon az esbén keresztül a kazánba SE megy vissza víz.
A következő lépések
Ha a kazán-puffer körben lévő szivattyú (továbbiakban puffertöltő szivattyú) indítása jelenleg megoldott akkor maradhat.
Megoldott ? Hány fokon indul ? lehet azon állítani ? mert akár a teszt idején indíthatnád 35-40 fokos kazánhőfoknál is.
A teszt idején a szivattyú legyen mondjuk III-as fokozaton.
Így nem fullra pakolva a kazánt, hanem csak kis tűzzel, kézzel tesztelhető lenne, hogy megfordul-e a víz a kazán-esbe-kazán körben.
Ha ez jól működik, akkor meglehet jobban buggyantani a kazánt és figyelni az eseményeket, és a puffer hőmérőit..
Ha a puffer teteje már meleg, akkor lehetne indítani az egyik( addig tiltott) fűtőköri szivattyút. és megnézni, hogy átfordul-é a víz...majd sorban a többit...
Így ennek jónak KELL lennie !
"Mond azt, hogy a következő mondat a visszatérő de elkerülő ágra vonatkozik:"
Ja ja, ezt én is tudom. jelenleg az a baj (lehet, hogy a tüzelőanyag miatt, ami szalma bála és venyige bála), hogy nem tudok 80 fokot tartani. Lehet, hogy ez a pufin keresztüli fűtéssel javul. 60 fokot sokáig tudok. Nyilván ez a "nagyon hideg" visszatérőnek is köszönhető. Azt már látom és ezért nem ruházok be rexbe, belimoba stb. mert a későbbiekben a sok motoros szelep miatt egy PLC vezérlés lesz a megoldás. Én még a füstgáz hőmet is szeretném figyeltetni, mert ha már esik vissza, akkor még véletlenül se nyissa ki a primer illeztve szekunder ajtót, sőt zárja be. No de ne rohanjunk ennyire előre, hiszen itten van még a házi feladatom.
Sokan azza riógatnak hogy a 60/40 hőlépcsővel tönkre fogom tenni a kazánomat.
Hát azt nem tudom, hogy a tiéd milyen, de azt kérdezted, hogy hasonló. Egyébként a fényképen látható kazánnak is három ajtaja van, csak így jobban látszik a belső kialakítása.;-)
Nézd meg a Defro meg a Sunsystem kazánokat azoknak ilyesmi a víztáska kialakítása, ha jól láttam.
egy kicsit beleszólok én is. sztem minél alacsonyabb vízhőfokkal tudsz fűteni annál jobb, ha van puffered persze, mert jóval tovább bírja majd.
a kazánt minél magasabb hőfokon járatod, annál egészségesebb neki /vagyis kb. 80fok/, vmint annál hamarabb felfűti a pufit. neked a sok motoros szelep lesz a gond sztem, vagyis azok rosszul beállítása /persze ha a bekötések stimmelnek/
mindenképp azt kellene először kipróbálnod/kiderítened, amit joe mondott, h megtudd a kazán-puffer áramlás jól működik-e
vmicsként mond a huzatról a füsthőfok, de igazából nekem rossz a huzatom, de az ideális füsthőt tudnám tartani, ha nem kellene folytanom a tüzet a puffernélküliség miatt
"és a kazánvédő-vegyes felé meg ZÁRT !" --> ez kínai. Vagyis az az ág legyen zárva ami a pufferen keresztül jönne a kazánba vissza. Ugye?
Ezt újra irom, mert igy hülyeség:
"és a kazánvédő-vegyes felé meg ZÁRT !" --> ez kínai. Vagyis az az ág legyen zárva ami a puffert megkerülve megy a kazánba vissza. Ugye? És ennek az ESBE-je maradhat herélve hiszen ezt igy kizártuk. Igy már helyes?
Addig is még egyszer felteszem a kérdést. Jó lesz nekem ha átállok 60/40 hőlépcsős fűtésre? Nyilván a pufiból történő temperálás miatt igen. De a kazán él 60 fokon? Vagy az csak 80 fokon boldog? Nem akarom, hogy egyik baromságból fejest ugarojak egy másik hülyeségbe.
- A kazánból elinduló viz menjen a pufferbe és a pufferből ne menjen az osztó/radiátorok fele tovább. Megoldás: elzárom a pufi utáni karos gömbcsapot. Ez OK!
- A gyűjtőből jövő ágat engedjem a pufiba be. OK! "a fűtőkör vissza és puffer alsó közötti meg a puffer felé legyen NYITOTT"
"és a kazánvédő-vegyes felé meg ZÁRT !" --> ez kínai. Vagyis az az ág legyen zárva ami a pufferen keresztül jönne a kazánba vissza. Ugye?
- A pufiból kijövő ág viszont az az ág ami belemegy a drága ESBE-be. Ebbe vissza fog menni a betét. Tuti jól van bekötve ha a matricát a gyárban jól rakták fel. De honnan is fogom tudni ha rossz a matrica vagy a bekötés?
A többit később folytatom, de az világos, mert a mágnesszelep akkor nyit, ha a pufi töltő szivattyú áll vagy ha az elemő hő meghaladja a 90 fokot. De értem. nyilván ha zárva van, megint nem lesz fűtési körben áramlás.
Mond azt, hogy a következő mondat a visszatérő de elkerülő ágra vonatkozik:
"és ebben az esetbe, az ebben a körben lévő esbe-be nem is kell/fontos visszarakni a betétet..hisz az ki van zárva, nem "játszik"..
Mert ha igen akkor megértettem a feladatomat. Ha nem akkor telefonos segítségre lesz szükségem.
ez azért messze nem olyan mint az enyém. max a vizes rostélyok /az szinte tök olyan/ meg h 2 táskás. de nem V alakúak a táskák és az ajtók is máshol vannak.
Egy szivattyúm van. De szerintem nem jól írtam a nevét mert utólagos hűtőköröm van. Amihez nem kell szivattyú,mert amennyiben megáll a szivattyú akkor gravitációban forgatja a vizet, a benne lévő spirálba pedig hidegvízet enged a szelep és ez hűti vissza a kazánt.
Egy kcsit későn kapcsolódtam a témára, de az a szerelvény amit a képen megjelöltem kérdőjelekkel, ha zárva van vagy túlságosan megszűkítva akkor forr a kazán mert nem tud felmelegedni az ESBE patronja.
Az ESBE leírásában bennevan, hogy semmiféle szűkítés nem kell a bipass ágba, mert a szelep azt a hőfoknak megfelelően szűkíti.
Mivel így ránézésre jónak kell lennie, és senki nem mondta azt, hogy "tehülyevagy"....csak ki kéne próbálni !
Legalább kiderülne, hogy a kazán-puffer kör jól működik-é ...
A szivattyút esetleg fel kéne venni III-as fokozatba, mert lehet csak azért forrt meg a kazán, mert (amikor még benne volt a betét az ESBE-ben) a 60 fokos visszatérő és a nagy teljesítmény (50-70kw) miatt tudja a kazán 40 fok Dt-t és azért forrt meg ....
szerintem
Jut eszembe...
Amikor az eredeti verziót próbáltátok, akkor mivel gyujtottatok be ??
Ha meg nem akkor irogathatunk itt következő füttési szezonig.....akkor se javul meg.....:-(
Vagy ha ezt nem akarod/tudod kipróbálni, akkor fel kell venni a kapcsolatot gmkiev olvtárssal...
Annyival előrébb tart majd, hogy - passzív olvasóként - már tiszta a számár az anamnézis !
Bocs, elvileg értem, de lehet, hogy mégsem. Hiszen ha zárva van a visszatérő akkor nyilván előre sem megy semmi, igy kénytelen az esbe-re menni. Igen ám, de ott a másik ág, ahol szintén herélt ESBE van. Ha visszatetetem a patronokat az ESBE-k be akkor ugye nem lesz az az aállapot ami először, hogy felforr a kazánom?!
Ha 45-50 körül indul el a keringtető, akkor az még a pufiba megy bele, mert a 3 járatu abba az irányba nyitott. De ha kézzel átállítom akkor nem. De tovább megyek. Mi a fene akadályozza azt meg a víznek, hogy ne menjen előre a radiátorba?
Arra ügyelj, hogy nem szív e "fals" levegőt. Tavaly nekem is 3-4 hetente eltűnt a vakolat, amivel a szaki körbe kente. vettem a festékboltban pisztolyos hőálló masszát, azzal körbe nyomtam.
Ránézésre hasonlít autós kipufogó bilincsre. Nézzél körül autós boltokban. (én is azt működtettem 15 évig) A katalógusban alá írják az átmérőjét. (Bárdi, Unix, Láng)
Semmi nem változott! Minden a terv szerint van, kivéve a nagy szivattyú. A kazánköri. Most az az utolsó előtti a kazán fele, az utolsó a kiegyenlítő tartály ami 100 literes és kicsi!!
Nem tudok röhögni, csak sírni már.
Mire alapozom, hogy nem lesz keringés?
Ha a kazántól elindul a víz és nincs 60 fokos, akkor merre megy tovább?? Nálam max a radiátorokba. Másnál?
A visszatérőt sajnos nem, csak a gyűjtőn vannak hőmérők. Ha a pufit kihagyom, akkor tudom mérni csak; 20, 30 fokkal kevesebb mint az előre menő.
Az indirekt alatt a HMV-t érted. Mert az most ki is van kapcsolva. Fűtőpatronnal fűtöm.
Mielőtt tovább mennénk. Hol keressem a kazán puffer kört? Itt elakadtam. Ha a kazánköri szivattyú beindul, az áttolja a radiátorokba a vizet. Illetve csak kazánköröm NINCS. Hiszen az ESBE-s lenne az de az meg 60 fok visszatérőig zárva van. vagy ha nem, akkor megint nem értek semmit.
Kazánköri sziv:UPS 32-55, idáig egyes fokozatban ment, most kettesben, de megállítottam a radiátor keringtetőket, hiszen úgy is átnyomja ez.
Radiátorkhoz keringtető szivattyúk: UPS 25-60
Az ESBE szerintem 2", nem mértem meg, de ránézésre ennyi.
Lesz idő, csak ha az ESBE nem nyit ki akkor megint csak nem arra megyen a fránya víz amerre szeretnénk.
Ez az ESBE a puffer aljából jön a visszatérő a kazánba.
Ez ugyan az, távolabbról
Puffer teteje, ahol a hátsó cső a kazánból jön és megy az ESBE-re és a motoros 3 járatú szelepre. Majd a háromjáratú állásának megfelelően puffer vagy radiátor.
Meg tudom csinálni amit mondtál, de akkor megint csak nem lesz keringés, lásd az első képet az ESBE-vel.
Tudod mérni a kazánba visszatérő víz hőmérsékletét ?
Az hány fokos ?
"Néha néha felkúszik 80 ra de az max 10 perc."
Az indirekt az hova-hogyan van bekötve ?
Nem lehet, hogy akkor megy fel 80-ig az előremenő, amikor éppen az indirekt felfűtése van folyamatban ?
Mert ugyi akkor a "rövidebb" ágon, a hőcserélőn keresztük rövid időn belül melegebb vizet kap a kazán, és úgy már tudja a 80 fokos előremenőt !!
60 fokso az esbe..
Tehát akkor HA jól lenne ?? bekötve az ESBE , akkor miután akazán-puffer kör már felmelegedett, a kazán előrének 60 fok + a kazán által előállított Dt hőfok összagének kéne lennie.
Tehát mindenféle képpen 60 foknál magasabbnak
A Dt ugyi a szivattyú tejjesítményétől függ, de simán elvátható lenne 10-15 (20) fokos Dt is ettől a kazántól.
Tehát tudnia kéne a 70-75(80) fokos előremenőt tartania ...ha jól lenne bekötve az esbe....
A szivattyú milyen, mekkora méretű, hányas fokozaton megy ?
Van egy 6 téglás kéményem aminek a falvastagsága kb 15cm körül lehet. A kazán füstcsöve csak 5cm-re nyúlik be a kémény nyilásába. Azt szeretném kérdezni lehet e kisebb a huzatom ha nem ér be a füstcső a kémény belső síkjáig?
Jelenleg csak és kizárólag herélt ESBE van. Vagyis mintha nem is lenne. Amugy meg mindig 60 fok alatt van az előremenőm. Néha néha felkúszik 80 ra de az max 10 perc.
"AZ esbe az hány fokos is tulajdonképpen ?"
60 fokos. 60-nál nyit és 70-nél van teljesen nyitva.
nálunk a lányok szeretik a meleget, és nekem így sincs 5 fok hőveszteségem pedig ma nálunk -8 fok volt
és 22 fok volt a szobákban a halban 23 ,és igen nem szeretném ,hogy kazánt idő előtt megegye a csersav ,kátrány .
igazából akkor tudom ezt majd megnyugtatóan szabályozni ha meglesz a puffer addig meg elleszek így .
mondjuk lehet nálam azért is nincs nagy hőveszteség, mivel sok helyen nagyon vastag a falazat 60-65 cm némely helyen még ennél is vastagabb . a magasan tartott hőmérséklet nappal azért felmelegíti ,és mint egy puffer adja vissza éjszaka .
ezt én is épp ma reggelre tapasztaltam, este "csak" 65-70közé állítottam a huzatszabályzót, 21órakor 3/4-ig raktam a kazánt, és reggelre 19fok volt az esti 23ról, kint -5fok előtte 80fokon járattam a kazánt, reggelre ugyanúgy 19fok az esti 24ről, és kint csak +1fok sajnos a tűztér kátrányosabb lett egy éjjel alatt, viszont "melegebb" volt reggelre
bocs ha vki lelkébe gázolok a rajztudásommal :), de tudja-e vki, hogy melyik kazánnak van gyárilag hasonló felépítése? vizes rostélyos, hosszában kb 5/4-es csövekből van
Nehéz csak a bilincset beszerezni, a gyártótól nem lehet semmit kapni mert levannak szerződve a Praktikerrel (4 éve ha jól emlékszem Monoron készítették). Most már csavarral lehet összehúzni a bilincset (rájöttek, hogy az a bajonett nem a leg jobb).
A kazán füstcső mérete összefügg (legalábbis össze kéne hogy függjön) a kazán belső kialakításával, így a kettő eredményezi azt, hogy mekkora huzatigényű a kazán. Ezek a dolgok egy kazánon adottak. Egy kisipari kazánon vagy jól sikerül, ha jól másolták le a donor kazánt, vagy nem. Ezt követően már csak a kémény huzatával lehet játszani, de ha növelni kell az nem szerencsés.
tegnap elalvás előtt megint elkezdett járni az agyam, a téma pedig a kazánom füstcsőmérete volt. mitől függ az h mekkora a füstcsőátmérő? vagyis mekkorának kell lennie? legtöbb esetben a 30kw körüli kazánoknak 150es a csövük. az enyémnek 130as.
lehet már én kezdek összeesküvés elméleteket gyártani :), de lehet az is közrejátszik a gyenge huzatomra, h kicsi a 130as cső a kazánomnak /maszek lemez, békési, 2011es gyártás/ a készítőt közvetve kérdeztem már a szerelőm által, ő azt mondta ez így jó /mi mást mondott volna; azt h picsába szar kazánt gyártok?/ :)
Minden megoldható. Meg is fogom csinálni. Ebből talán jutunk valamire. A későbbiekben jó volna ha a puffer csak akkor lenne fűtve ha van megmaradó energia. Nyilván akkor is fűtöm majd, ha már a radiátor nem kér. CSak azért, hogy éjszakára legyen amivel tudok temperálni.
A radiátorokról nem is beszélek. :( Star radiátor, belső szelepekkel, Concept termofejjel. Van 2m hosszú radiátor is az sincs keresztbe kötve. Pedig ha jól infomált vagyok, akkor az 1,6m-nél hosszab radiátort keresztbe kell kötni. Szívem szerint ezt a tervezőt feljelenteném. Ez egy állat volt. Most ott járok, hogy nem tudok egy komolyabb termofejet felrtakni mert a rejtett szelepre csak a concept jó. Ez meg egy rakás ....
Tehát a hideg ág az mindig nyitva van. Erre a hideg ágra enged az előremenőből annyi meleget, hogy pl. 60 fok legyen. De ha az én előremenőm nincs csak 60 fok, akkor megintcsak a "hideg" visszatérő megy a kazánba. Tehát ott vagyok ahol a part szakad. Ezért mondta egy helyi szaki, hogy túlságosan rángat a rendszerem.
Az ESBE bizonyára jól van kötve. Ámbár kértem, hogy valaki magyarázza el hogy mi a helyes működése. Azt tudom, hogy kever, de azt nem hogy melyik ág az állandóan nyitott ág. Továbbá ne felejtsük el, hogy az előremenő a nap 95% csak 60fok. :(
A szivattyúk mentek. A puffer tölrtőt a kazán termosztátja nyitja. Régebben 45 foknál, manapság átállítottam 70 fokra. Ebben a helyzetben viszont az a baj, hogy 62 nél kikapcsol és a maradék 62 fok pang, ott hül ki a kazánban. :(
Mi a véleményetek arról, hogy átállítom a fűtést (cakk pakk mindent) 60/40 hőlépcsősre. Kazánt megviseli az alacsony működési hő?
Minél vastagabb, annál kissebb a hőveszteség. Egy bizonyos vastagságig megéri a vastagabb. Kb. olyan 15 centiig. A 10 centi vastag nem kerül 10-szer annyiba, mint az 1 centis. Mivel a szigetelésben elég nagy anyagi részt képvisel a ragasztó, a hálózás és a nemesvakolat, ezért a vastagabb szigetelés sokkal jobban megéri, mint egy 3 centis. Vastagabb szigeteléssel lassabban távozik a meleg. Hőérzetre neked nem lesz semmi különbség a 3 centis és a 20 centis között, ha megfogod kézzel kívülről. Belülről viszont van eltérés. A 8 centis szigetelésű és a 12 centis szigetelésű falam között 1 fok különbség van belül (infrás hőmérővel mérve).
Tőlem amúgy olyan és annyi szigetelést raksz föl, amennyit akarsz.
A vegyes tüzelésű kazán, 1000L-es puffertartály, 1 hőcserélővel és 200L-es használati melegvíz tartállyal. Eddig a használati melegvizet gázbojler segítségével állítottuk elő. A puffer rendszer még nincs összekötve, megtervezve.
Érdeklődni szeretnék, hogyan kivitelezhető az, hogy esetleg kihült puffertartály esetén, begyújtást követően először a radiátorokat fűtsük fel, aztán szépen, egyenletesen a puffert is.
Továbbá, milyen bekötési rendszerek vannak, hogy ha rendelkezésre áll a puffer tartályban a használati melegvíz, akkor azt használjuk, ne a gázbojlert.
Akkor valaki azt mondja meg ha egy 70 fokos kazántestre tökéletesen elég a 3cm szigetelés, akkor a ház falára miért kell 10, 15, 20cm????? Azért mert így 10x annyiba kerül????
Eléggé el vagy tájolva. A stukatúros födém szigetelése enyhén szólva szar. egy hónappal ezelőtt szigeteltem felülről. Leraktam 2 hőmérőt a padlásra. az egyiket a szigetelés alá a másikat a puszta agyagra. A szigetelés alatt állandó 12 fok volt, akkor is, amikor a másik hőmérő -1 fokot mért.
Az 50 centis faladról meg csak annyit, hogy az is bóvli szigetelés szempontból. A mi falunk 60 centi vastag. Olyan, mint a tied. 8 centi szigeteléssel 40%-al csökkent a gázfogyasztás. A ház nyugati oldalán 12 centiset raktam fel. Ebben a szobában 1 fokkal mindig melegebb van, mint abban, amin 8 centis van.
Rendben csak hol méred a fűs tőt, a pillangó után v. előtte? Sejtésem szerint előtte.
Pedig utána kéne mérni, hogy tisztában légy vele mennyi távozik a kéményen.
El lehet gondolkozni azon melyik módszer jobb ill. egyszerűbb a venti. fordulatát v. a pillangót szabályozni. Mivel kényszer áramoltatás van (ventil.) nem sok értelmét látom a barommetrikus szab. nak.
A ház födém szigetelésén nem gondolkodtam, mivel nád stukatúr és deszka borítású. Szerintem a fánál és a nádnál jobb szigetelő anyag nem kell. A főfalak mivel régi ház 50-es tégla és kő. 5 éve vertem le teljesen a pucolást és újra lett vakolva, kb70%tégla 30%kő. A fal szigetelés bíztos számít na de hány centiset tegyünk? 5, 10, 15, szerintem tök mindegy bár nem értek hozzá de a kazánba mikor több órán keresztül 65-70 fokos víz van, a kazántest és a lemezborítás között van 3cm-es szigetelés és a burkolat még langyosnak sem mondható nálam. Ha a 70 fokos kazántestet a 3cm ilyen jól szigeteli, akkor szerintem felesleges a falakra 15, volt olyan ismerősöm aki 20cm-es szigetelést tett. Ez az én szerény kis vélaményem hozzáértés nélkül.
A kémény tisztítónyílásán szivárog a füst. (felsőn) A kémény üzem meleg, a lenti tiszt. ajtót alig lehet kinyitni, akkora a huzat. Van esetleg ötletetek mitől lehet? Köszi
Látom vagytok jópáran akik rendelkeztek huzatszabályzóval.
Van akinek füstcsőben,van akinek a kéményben található.
Én a füstcsőbe nem tudnám/tudom elhelyezni,mert olyan rövid a füstcső csatlakozásom a kéménybe,hogy éppen csak egy éjszakai pillangót tudtam beépítetni.
Maradna a kémény. De!
Nekem kültéri a kéményem,vagyis teljes magasságában szabadtéri.
Kérdésem a következők:
- Lehet ilyen építésű kéménybe beépíteni huzatszabályzót, hogy legyen értelme?
- Időjárási viszontasságok nem fogják-e túlhamar tönkretenni?
- Az én kazánom venti által kényszer levegőadagolású,így egyáltalán van értelme? Ezt főleg azért is kérdem,mert éppen a pillangó esetében mikor működik a venti akkor abszolutt nem szabad használni,mert nemhogy csökkenne a füstgáz hőmérséklete,hanem még emelkedik 10-15-20°C-kal is akár :-))
Én követ nem vetek Rád,de úgy gondolom tévedsz a ventis kazánok müködésével kapcsolatban,ha látnád az enyémet működésközben átgondolnád ezt a vélaményedet.
De természetesen továbbra is gondolhatod így.
Ha nevemre kattintasz láthatod milyen kazánom van és hogy miként működik.
Nálam ha elmegy az áram,akkor is tovább tud működni,mert van szünetmentesem,illetve ha kell elveszi a tűztől a levegőt és beoltja a tűzet.
Begyújtás után bátran-nem vakmerően-magára merem hagyni a kazánt :-))
De szeretném újra kijelenteni,nem vagyok hittérítő:-))
Üdv: Gyula
Ui: olvasom a problémádat,hidd el sokan vagyunk akik Veled éreznek,az tuti van türelmed.
Én azt kivánom minnél hamarébb oldódjon meg a problémád,és legyen nagyon sok örömöd és meleged a rendszeredben.
OFF. Bár nem engem kérdeztél... 50-es milyen fal? Én azt tudnám erre mondani, hogy a nyári kánikulában szigetelés nélkül már a második nap átmelegedett az egész ház, az 5 cm-es eps -el meg csak 5nap után... És szerintem ez fordítva is működik...
Igen, mert jó pár éve itt esz a fene szabad időmben és a kérdésedről az a véleményem, hogy semmire nem jó. És ezen ne sértődj meg.
Egyszerűen nem lehet két házat, két fogyasztói szokást így összehasonlítani. Még a sajátomat sem, hogy tavaly ennyi volt, most meg ennyi.
Én 3 éven át mértem a gázfogyasztásomat a fafogyasztásomat naponta grammra pontosan, és van időjárás állomásom, ami fél percenként rögzíti a külső belső hőfok adatokat, szelet stb...
És még így sem tudom azt mondani, hogy össze tudom hasonlítani az évet egymással.
Érthető voltam?
Aminek van értelme, ha van puffered, és tudod mérni mennyi energiát állítassz elő, ez mennyibe kerül, és meddig elég.
De talán igazad van és nem lehet következtetéseket levonni.
Viszont Stihl 064 válasza után mégiscsak elkezdtem számolgatni.
A mi házunk hasonló méretű, csak én balga megelégedtem az 5 cm-es nikecell-el és a padlás még nincs szigetelve, valamint maradtak a régi ablakok. Ezért van néhány fokkal hidegebb.
Tehát arra mégiscsak jó volt a kérdés, hogy valamelyest megnyugodjak az eltüzelt fát illetően. Tulajdonképpen csak erre irányult volna a kérdésem, mert ha dupla mennyiséget fütenék el, akkor keresnem kellene az okokat.
Mennyit megy a kazánod egy nap? Hasonló alapterületü házat fütök, igaz a falakon nincsen szigetelés 50-es falai vannak, a nyilászároim ki lettek cserélve új höszigeteltek. Nálam is 23o van átlagban. Reggel 6 körül elgyújtom és szinte este 8-ig megy a kazán folyamatosan. Reggelre lemegy 19-20 fokra. Elfogyott eddig 8 erdei méter fa.
Én nem értek a kazánokhoz, de amit gondolok, az az, hogy amelyiknél egy ventillátorral csiholnak levegőt az már jó nem lehet. Ott a huzat, azért van. Ha nincs áram akkor még azzal is szenvedsz? Ha nincs igazam vagy nem jól látom nyugodtan vessetek rám követ.
Nekem a csarnokot is temperálta. Így összesen 530nm2!! De szerintem nekem is 4000 liter pufi kellene. Ebből indultam ki, csak a tervező itt is okosabb volt.
Mekkora puffertartály szükséges?
Alapesetben fûtési melegvíztárolásra alkalmazott puffertartály térfogatát úgy kell megválasztani, hogy legalább 50 liter víz jusson a kazán fûtõkapacitásának 1kW-jára. Ettõl eltérõen, az alább felsorolt esetekben a tartály kapacitását nagyobbra kell tervezni az optimális mûködés érdekében (75-100 liter/kW). Napkollektoros, hõszivattyús, stb. rendszerek tekintetében a tartályt méretezni kell.
a kazán teljesítménye nagyobb, mint az épület hõigénye (pl. alacsony energiaigényû házak)
a kazán töltõtere (tûztér) nagy és minden esetben teljes mértékben ki kell használni a kazán károsodásának elkerülése végett
a puffertartályban eltárolt hõenergiával hosszabb idõszakot kell áthidalni (ritka begyújtások között)
más hõtermelõ berendezések dolgoznak ugyan arra a tartályra (pl. olajkazán, hõszivattyú, stb.)
napkollektorok kerülnek felszerelésre az átmeneti idõszakokban történõ fûtésrásegítésre
túlnyomórészt gyorsan égõ fafajták kerülnek eltüzelésre (pl. tûlevelüek)
Az én fám is tavaly április óta szárad tető alatt szellős, napos helyen. Időnként rá szoktam mérni a fára, mikor még kissebbre hasítom begyújtáskor. Az átlag nedvesség tartalma 15-25% között mozog (többször van közelebb a 15-höz, mint a 25-höz).
Begyújtás elején gyönyörűen lehet hallani, ahogy párolog el belőle a víz.
Sajnos nincs hely az udvarban két év szárításra, pedig jobb lenne.
Bár még koránt sincs vége a fűtési szezonnak, lenne egy kérésem.
Aki csak fával fűt, írja már meg, hogy eddig hány m3 fát fűtött el, kb milyen minőségűt. Én vegyesben tüzelek, fenyő- akác -( meg mit tudom én) és eddig olyan 6-7 m3 -nél tarthatok.
A kazánra vissztérve olyan mint egy öreg autó, ha nyomom neki hangos, azaz ha adok levegőt alul, elkezd bugggyyyogni. Megszólgálta már idejét, tervben is volt egy csere, csak nem tudom merre induljak ( máűr megint).
Nem is igazán a pénz a probléma ( nem vagyok kőmilliomos), de egy valamit megtanultam már az életben: ha eleve xart veszek, az sosem lesz jó illetve nem is bír annyit, utána meg szívhatom a fogam.
Faelgáz drága és sosincs száraz fám, a B-steel ezáltal lehet kilőve ( felesleges vétel lenne), Celsius az ami hasonlít a mostani kazánomhoz ( nagy gyomor, türhető nagyságú ajtó, belül sok víztáska és ezáltal kisebb kimenő füsthő).
Ha esetleg 24kW körül volna tippetek 160-as füstcsővel ami bevállt Nektek, szívesen fogadom. Persze utána megnézek élőben is egyet mindegyikből.
Jóestét. Van egy kemencénk, ami néha fogja magát, és egy nagy robbanásszerű jelenség kíséretében telelövi porral és korommal a lakást, kitörve a kémény tisztítóajtaját is.
Miért lehet az, hogy ha kinyitom alul az ajtót és a kimenő füst csak 300C'-os a kazánom bugyog? Először arra gondoltam, hogy a rendszert ( nyitott) feltöltöm vízzel , amíg túl nem folyik, de nem sok ment bele. Légtelenítettem mindenhol, de a kazánban keletkezik a helyi források miatt valahol. A kazán öreg lemez, házi készítésű, 20-és 30 év közzé tehető a kora, minden "extrától" mentes sima gravitációs. Alacsonyabb kimenőt még bírja, de lehet hogy ennyire elvékonyodott valahol a víztálca és ott???
Áprilisi vágés hamar összehasogatva és azóta száraz helyen és a többség kint letakarva.A kátrány nem okozhat (ha minimális van)problémát vagy minden nap tisztítsam le azokat a helyeket ahol kátrányt látok???
Én is túl melegnek tartom a 23-at. Némelyik olvtárs gyengének találja a mi átlag 21 fokunkat (éjjel 18,5). Szokás dolga. Van aki 23 fokra fűt és rövid póló, rövid nadrág. Ez luxus és pazarlás szerintem.
A termofejesnaek a tipusát nem tudom (ráírva3/4 F és a tekerenytyű +50 cfokos).Talán egy kicsivel melegebb a visszatérő ,de bent a kazán belsejében nincs változás. Van pufferem ,tulajdon képpen nincs nagy baj csak szeretném ha az a kicsi kátrány is eltünne.Mitévö legyek??Füstgáz temosztát szerint 200-250 cfokos.
Ilyen méretű kéménybe ma már hivatalosan semmit (pontosabban konyhai páraelszívót igen) nem köthetsz.
Az a kémény már az építésekor sme volt szabványos. Megjegyzem, Mint a (Mindenki okos embernek gondolja magát csak válaszolni nem tudnak.) társaság egyik tagja, hogy az ilyen keresztmetszetű kémények méreténél csak a kissebb (14 cm) lehet figyelembe venni.
Ebbe viszont, egy icipici bélelés után, pl.: pelletkazán köthető.
"Az Esbe VTC keverőszelep segítségével szabályozni tudjuk a kazánba visszatérő víz hőmérsékletét, mellyel elkerülhetjük a túl alacsony hőmérsékletű visszatérő okozta káros hatásokat. A háromjáratú szelep egy bypass ágon át annyi melegvizet kever az előre menő ágból a visszatérő ágba, hogy a kívánt hőmérsékletet (fix 50, 55, 60, 70 °C) elérje."
"akkor legelőször miért nem indult be a keringés?"
Ez mit is jelent pontosan ? Mit "produkált" a kazán ? Ha nincs keringés, akkor meg kellett volna forrnia !
Nem 2T bekötésnél. A sajátomból indultam ki, ahol a puffer felső/alsó csonkjain keresztül kering a víz hidrováltóként. Sajna, nálam nem fért volna T a tetejére, 1cm maradt a plafonig.
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Bővíteni szeretném a fűtésemet. A házam 140 nm 15cm szigetelés új ablakok. Szeretnék hozzá csatolni kb 60nm-es fodrász műhelyt. Jelenleg egy lignoterm 25ht kazánnal fűtök. A kéményem kb10m magas 14x25 (tudom nem a legjobb) Szeretném a kazánt nagyobbra kicserélni. Szerintetek erre a kéményre max mekkora kazént lehetne rákötni amit gondnélkül kiszolgálna? Érdeklődtem a kéményes topikon ,de ott nagyon okos emberek írogatnak. Mindenki okos embernek gondolja magát csak válaszolni nem tudnak. A segítséget előre is köszönöm.
Itt és most elárulom a nagy "titkot". A gépész (nem irom hogy tervező mérnök) gáz kazánt akart a csarnokba és egy kombi cirkót a szoc blokkba. Nem engedtem. Erre mi volt a megoldás. A kombicirkó vonalát bekötötte a cssarnokba és a gáz kazán kicserélte vegyesre. Az én rajzomat a Buderus honlapon mindenki megtalálja gázkazánnal. Ennyit a "mérnökökről" Nem azt csinálják amit te akarsz és amiért te fizetsz, hanem azt, amit ő jónak lát, nyilván a te pénzeden. Döbbenet. Most meg szarik rám. CSak nem tudom feljelenteni, mert ő is a generál tervező alvállalkozója.
Nem, nem. Ő gravitálna a kazán és puffer között és csak pufferen keresztül fűtene, és ő el sem tudja képzelni, hogy a pufferből temperáljak. Ő inkább azt mondja keljek 2 órával hamarabb és fűtsek be, és mire jönnek a dolgozók addigra meleg lesz. Na ezt bizton állíthatom, hogy nem kivitelezhető.
Huzatszabályozó után méred, akkor nyilván egy "hütött" levegő hőt mérsz és nem azt amit valójában elpazarolsz. Szerintem az már a pazarlás fogalmát kimeríti, amikor 250 fok fölötti levegőt kiengedünk a kéménybe. Az miért nem a kazánban dolgozik?
Nem gyújtottam be, mert az a munkahelyem most meg itthon vok. :) Holnap reggel. Az ESBE-t én vissza rakom, de mi is helyes működése? Ha az, hogy vizszintes irányban állandóan nyitva és felülről annyi meleget kever hozzá, hogy 60 jöjjön akazánba vissza, akkor legelőször miért nem indult be a keringés? Én már semmit sem értek. Az ESBE-n lévő rajz megegyezik a nálam lévő hideg-meleg víz áramlási irányával.
A szivattyú még az nap át lett helyezve. A hidrováltót mi is beszéltük, nyilván át tudom építeni, de ezzel szintén az a bajom, hogy meg kell várni mire a puffer elég meleg lesz. Próbáink során ez kb 1-2 óra. A tervező azt mondta, hogy ez így jó. Most másik tervezővel beszélgetünk és én szeretném 60/40 re átépítettni. Összes radiátor le és jöjjön 3 soros. Illetve az is baj, hogy van fali temro és termoszelep a radiátorokon. Concept gyártmányú, szerintem sz@r. Van olyan helyiség, ahol 2 radiátor van és az egyik 3-on jég hideg, a másik 3-on tűzforró. Illetve jövőt illetően a 60 fok elmenő sokkal jobb a temperálás időszakában.
Nem tudom ezt mindenki eldönti magában mi a jó. Én is gondoltam, hogy lassan fokozatosan lejebb veszem a termosztátokat, de az a napi kb 5kg fa amivel több kell nem vág földhöz.
Mi tavaly újítottunk fel egy 30 éves házat 100nm 260m3 tettünk 5 cm padlószigetelést. 10 cm eps van a falakon, 5cm a lábazaton (a fő tartó falak 38-as ikersejt tömör tégla vegyesen a többi fal 30-as tömör tégla tehát sz*r) van álmennyezet 10 cm légréssel majd a födémen 20 üveggyapot, ablakok a most kapható mondhatom legalapabbak (5 kamra, dupla üveg). Így nekem ilyen időben éppen elég 24 órára az 1000 liter. Hozzáteszem, hogy januárban babánk született, azóta állandó 23 fok van a házban. Elötte 20-22 fok volt napszaktól függöen akkor azért tovább bírta.
Lehet, hogy a füst hőmérsékletét a huzatszabályzó után kellene mérni hiszen azt a hőmérsékletet engeded ki valójában a kéményen, én legalább is így vagyok vele nem foglalkozok a füsthőmérséklettel igaz nincs is eszközöm amivel mérni tudnám.
Egy 250 fokig mérő kapilláris termosztát indítja nekem a puffertötltő szivattyút ami a kéménybekötés elött van a füstcsőre erősítve kb 1m-re a kazántól, s így is néha közel 200 fokot mér, ilyenkor biztos van a füst legalább 350 fokos, de nem érdekel mert látom, hogy a huzatszabályzó legalább annyi levegőt ad a kéménybe mint amennyit a kazán beszív.
Lehet ,hogy megint rosszul fogalmaztam,de te jól érted a gondomat (nincs Vtc) helyete egy a csöre szerelhető kapilláris érzékelős termofej kever az elöremenöből a visszatérőbe.Ezt az érzékelőt helyeztem hidegebb csöre,hohy tovább és talán többet is keverjen vissza.A minimális kátrányképzödés elkerülése miatt.Jól gondolom vnem??
Szerintem Lala a Te VTC-re gondolt, és talán Honeywell lehet neki, vagy valami hasonló kapillárcsöves termofejes vezérlésű keverőszelep. Aztán lehet, hogy tévedek:)
"Az alsó mindig hidegebb lesz, mert a visszatérőd kever bele hideget is, és mivel a kazán felülről tölt és az előremenőd is onnan fogy, így mindig egy kicsit feljebb kerül a víz a tartályban."
Ha azt mondom, hogy nincs igazad, azt kötözködésnek veszed ? :-))
Puffer felfűtés közben, ha megy a fűtés a fűtőkör felé, ebben az esetben egy csepp hideg víz nem megy a pufferbe a fűtőkör felől !
nem ? :-)
"Az alsó mindig hidegebb lesz, mert a visszatérőd kever bele hideget is, és mivel a kazán felülről tölt és az előremenőd is onnan fogy, így mindig egy kicsit feljebb kerül a víz a tartályban."
Újabb kérdés....milyen puffer bekötésnél történhet meg ez az eset ??
úgy, hogy a szivattyú a kazán előtt, ROSSZ helyen van...
Mert ha a váltószelep átvált , hogy csak a fűtőkörhöz menjen a meleg, akkor arról nem is szív(hat) semmit, mert a szivattyú UTÁN van kötve a visszatérő !
A "kivitelező úr" meg megépítette így ebben a formában ??
Mikor lett megvariálva, átrakva a szivattyú a bekötés utánra ? (mert azt írtad át lett rakva ..ugye ?)
És mit szóltak, szólnak, hogy nem működik jól ? Csak várnak, hogy hátha megjavul ?
Mondjuk nem is igazán ezelen gondolkodtam, de ez is érdekel .. :-)
Hanem azon, hogy első körben én (mivel nem jár rombolással, hisz a rajz szerint a puffernek 2-2 csonkos a bekötése )megpróbálnám azt , hogy :
A váltószelepeket úgy beállítani, vagy oda "kapcsolni", hogy :
- a vegyeskazán-puffer közötti a kazán-puffer felé legyen NYITOTT, és a fűtőkör felé meg ZÁRT !
- a fűtőkör vissza és puffer alsó közötti meg a puffer felé legyen NYITOTT és a kazánvédő-vegyes felé meg ZÁRT !
-A kazán-puffer körben lévő kazánvédő szelepbe VISSZA kéne rakni a betétet. ÉS megnézni, hogy JÓL van-é BEKÖTVE ? :-))
Így a puffer mint egy nagy hidrováltó lenne bekötve, és legalább az kiderülne, hogy a kazán-puffer rész működik-e rendesen !
A puffertöltő szivattyút egyenlőre lehetne kézzel indítani a begyuttás után...
A fűtőköri szivattyúk indítását tiltani kéne .
Ha ebben az esetben a kazánvédő termosztátjának megfelelő hőmérskletű víz megy vissza és egy idő után melegszik a puffer, akkor ez a kör JÓ.
Ha már valamennyire meleg a puffer , kézzel el kéne indítani az 1ik fűtőköri szivattyút..megnézni, hogy melegszik-é az a kör...
Majd sorba a többi is ...egyesével....
A puffer hidrováltós bekötésének csak az lenne a hátránya, hogy begyuttás után a fűtőkör, csak egy bizonyos idő után 10-15-20 perccel kapna csak meleget, de mivel elég nagy a kazán, lehet annyi idő se kéne neki ..
Szóval első körben ezt kéne kipróbálni.... még bontani se kell semmit...csak a fent leírtakat beállítani , betétet berakni kazánvédőbe, és bekötést ellenőrizni..
Csak most értem haza ezért nem válaszoltam. A hideg visszatérő a puffertatály visszatéröje a szivattyú elött. Eddig az érzékelő a szivattyú utan volt és az elöbb melegedett mint ahová most szereltem az érzékelőt.Arra gondoltam hogyha hidegebb acsö akkor tovább nyitva van a termikus szelep és az a kis kátrány sem keletkezik a kazán belselyében.JÓL gondolóm???
Ha sikerült beállítanod a hőmérőket hogy ugyanazt mutassák ugyanolyan hőmérsékleten, akkor igen, látható hogy szépen rétegződik. Az alsó mindig hidegebb lesz, mert a visszatérőd kever bele hideget is, és mivel a kazán felülről tölt és az előremenőd is onnan fogy, így mindig egy kicsit feljebb kerül a víz a tartályban. Ha csak töltés van (nem kér a ház) akkor kerülnek közelebb egymáshoz a hőfokok, de különbség akkor is lesz, csak kisebb. Ha megy a fűtés a ház felé, akkor nagyobb lesz a különbség (gondolom ezzel mindenki tisztában van). Nekem eddig legközelebb 2 fokra volt a felső és alsó, de akkor nagyon kiéleztem és ott lihegtem a kazán mellett :) Amúgy 5-10 fok szokott lenni. A hőmérőimet 80 fok körülre állítottam egyformára, mert ott kell a pontos vezérlés.
A hőleadók össz teljesítményét nem tudom pontosan. Ami biztos hogy az épület energia igénye -15 fokban 55,6 KW. Előre menő 80 fokra van méretezve. Ebben az értelembe temperálásra nem tudom használni a pufit, csak kazán védelemre. Abból meg van egy jó pár. Felrobbanni biztosan nem fog.
Felső sor képekből balról a 3. kép. Ott "láthatod mind a kettőt. A ferde szelepek alatt vannak. Az egyik a függőleges vezeték tartó mögött van. Úgy van bekötve mint egy fordított T. A függőleges szára van a ferde szelep felé, balról jobbra megy a hidegebb/visszatérő víz. Mina kettő így áll. A második, a kép jobb alsó felében bújt meg.
Már szerettem volna kérdezni, hogy az normális, hogy a pufi 3 hőmérője majdnem ugyanazt mutatja? Az alsó kb. 2-5 fokkal alacsonyabb, ha tele van, mint a másik kettő. Már cseréltem őket próbaképpen.
Megmondom őszintén, hogy az ESBE működését nem értem. A lényeg az, hogy ameddig az ESBE teljes volt, addig nem volt keringés, hiszen a visszatérő 40-50 fok.
Mondom mégegyszer nem értem hogy hogyan működik. A "mérnök úr" és a kivitelező így döntött. Ahogy ki lett herélve egyből elindult a keringés.
Bocs, régi beírásod, de erre reflektálnék. Én a vészhűtést a puffer alsóra és a puffer középre is beállítottam (relék párhuzamosan), amelyik feltétel előbb teljesül, az indítja a keringtetőt. Persze a középsőnél kisebb a hiszterézis, mint az alsónál. Az ok az, hogy sokszor látom (nálam), hogy a pufi teteje már 90+, közepe 87-88, alja meg 80, a kazán előremenő meg 94-96, a termikus lefújó meg 97+/-2-nél oldana... Nálad lehet, hogy nem ennyire dinamikus a vége, a tegnapi hőmérsékleteid szerint nem :) de lehet másnak jó ötlet lehet ez is.
Megpróbálom leírni a kazán működését. Tehát az első begyújtás után az első ESBE szelepet ami a visszatérőben a puffert kerülő ágban van kiherélték a kivitelezők a tervező mérnökkel megbeszéltek után. A felette található ferde szelepet elzárták. Ekkor indult meg a keringés.
Itt mondanám el azt is, hogy mi lenne az én elvárásom: Ha begyújtok a kazánba, akkor először a radiátorokba menjen a fűtés. Majd ha ott már nem kell meleg, akkor fűtsem a puffert, még akkor is ha újból rá kell tennem tüzelőanyagot. Illetve ha van meleg víz a kazánba, akkor a HMV tárolót is ezzel tudjam fűteni.
Amikor elindult a keringés, akkor a radiátorokba ment a fűtés, de nagyon hamar leesett a hő és nem alakult ki a 80/60 hő lépcső. A puffer előtt van egy csőtermosztát, ami akkor kapcsol, ha a kazánból érkező víz 70 fokos. Ekkor a motoros 3 járatú átvált direkt ágra és nem enged a pufferbe semmit és beindulnak a keringtető szivattyúk. Ez azért vált át, mert a kazánköri szivattyú kikapcsolásakor a rendszer kinyit puffer ágra, hogy abból fűtsön tovább, ha kell. A 3 járatú szelep ettől fogva nem vált vissza, csak ha ismét 70 fokos víz jön a kazánból, vagyis majd a következő begyújtáskor. De begyújtáskor soha nem bírom felfűteni, mert ez nyitva van illetve Ekkor kézzel átállítom. Ha már sikerült felfűtenem 70 fokra, akkor bezár a puffer felé és elkezdhetek végre fűteni. Ekkor viszont az lesz a baj, hogy kézzel el kell zárnom az osztónál az összes gömbcsapot, mert egyszerre nem tudom fűteni az összes radiátort, mert egy pillanat alatt visszahűl 40 fokra a kazán. Ha csak a keringtetőt kapcsolom ki az nem megoldás, mert a kazánköri szivattyú belenyomja a meleg vizet a radiátorokba mindenhogy. Még a pufferen keresztül is. Szóval soha nem tudok fűteni. Most a másik ESBE-t is kiheréltem és a felette lévő ferdeszelepet elzártam. Most már tudom csak a puffert is fűteni. De csak úgy, ha az osztónál elzárom az összes csapot, mert még így is benyomja a kazánköri szivattyú a meleg vizet a radiátorba. A másik probléma az, hogy 100 literes a kiegyenlítőm, ez pedig kevés a csak a puffert fűtöm verziónak. Arról már nem is beszélek, hogy ha a kazánköri szivattyú kikapcsol, akkor mit fűtök ugyan a még 60-70 fokos vízzel?
Újabb tetteim:
Kazánba bekerültek a felső víztáska fölé az U vasak
Felkerült a huzatkiegyenlítő
Változás: 50-150 fokkal visszaesett a füstgáz, ha jól mér a hőmérő.
A pontos választ nem tudom, de nekem 2000 literes pufival - 70 fokra volt felfűtve -, 430m2 (6m belmagas) csarnokot és 110m2 (2,65m belmagas) szociális blokkot egy 12 óráig simán temperálta. Ehhez az is hozzátartozik, hogy -6 fok volt csak és az éjjeli temperálás a csarnokban is 15 ről 10 re, a szoc blokkban 22 ről 19-re vissza van állítva. A számítás azt hozta, hogy csak 1,5 óráig fogja temperálni. Elgondolkodtató.
Sajnos most ezt a videót kihagyom mert külföldön vagyok és a mobilinternet nem éppen a legkedvezőbb feltételekkel van ,a videók csak úgy zabálják a biteket,ráadásul olyan helyen vagyok ahol szinte csak 2g van....amint otthon leszek megnézem.Addig is valami betűbe öntött infót szivesen magamba szívnék:)
Tegnap este sikerült kiégessem az analóg füsthőmérőmet (500C 30cm hosszú), így módosításra kényszerültem. Levágtam róla a merülőtokot (réz) és megbuheráltam egy Rex-féle csavaros K-hőmérőt, lepattintottam a végét és beletoltam a hüvelybe, a csavaros részével meg rögzítettem, szigeteltem a hüvelybe. Az eredmény sokkal gyorsabb reakció mint a meglévő füsthőmérőm (az csak 7cm-re nyúlik be), többet mutat mint az kb 30...75fokkal (hasonlóan az analóghoz). Erősen gondolkodóba ejtett, hogy annyira gyorsan reagál, hogy ez bizony nem lesz alkalmas a pillangó vezérlésére, valószínűleg fel kell cserélnem a két szondát, a lassúbb lesz a vezérlő a gyors pedig amelyik indítja/állítja a kazánkörit.
Na fussunk neki mégegyszer:a h.fokozó egy gömbalakú lamellás forgómasina.Az enyém nem ilyen!5 db tányér alaku forditott koranyagu venturi lap egymás tetején fix rögzitéssel.A Grox-nál huzatszabályzónak hivják de hivhatjuk kakasülőnek is tökmind1,a lényeg hogy a kazán jól üzemel vele.Reggel begyujtáskor berakok 1nagyvödör /diszperzites/gömbfát,1v keményfa forgácsot,tetejére gyujtós és tűzet neki.Amikor leég/2óra/ a feleségem 1-1.5óránként lök rá 2-3db karika fát.Naponta 4-6diszp.vödör fa megy el külső hőm-től függően.Este8körül teszek rá utoljára.Ez a -5-+2 között optimális21-22fokot tart a lakásban.
A terelolemezrol szeretnek velemenyeket(gyari beepitett)megeri bent tartani a kazanban de akkor nem feheredik ki szepen a kazan belseje de viszont takarekosabb a tuzeles vele hatasfokat javitja gondolom,ha kiveszem akkor nagyobb a huzat de viszont a kemenyen tobb meleg levego tavozik .Lehet hogy csak ha faval tuzelek akkor hasznos a terelo lemez, szennel pedig kevesbe mivel nem kap eleg levegot az egeshez? (fustgaz merom nincs)
Értem,tehát van egy huzatfokózod és ezzel sikerül igy rendbe tartani a rendszered. A lakás paraméterei hasonlóak az enyémhez,de nekem v még egy 1m3pufi is.Hányszo raksz a tüzre egy átlagos napon és mennyit?
A huzatszabályzó a kéményben és a kazánban visszatartja a meleget,ezáltal hamarabb éri el mindkettő az üzemi hőfokot.A kérdésed remélem csak viccnek szántad,mert én nem ezt mondtam!!Nagy szélben nincs visszadolgozása a kazánnak,bármikor lehet ajtót nyitni ,nem tódul füst az arcomba.Bizony előtte előfordult nyomott légköri viszonyoknál,hogy ki kelett nyitni az alsó ajtót mert döglődött a tűz.A tűzifám 2éves zárt helyen tárolt .A 2"rendszeren van 1db Grf25-40szivatyu,és az elmenő-visszatérő össze van kötve 1"pybass ággal+golyóscsappal.Nincs kazánvédő szelep,ez pótolja.Remélem érthető volta?!Ja a ház 186m2 tetőteres.
A mai napon (remélem nem csinálltam hühyeséget) de egy szerintem hidegebb visszatéröre tettem a kapilláris csöves temófejes (nálam ez a Vtc) kazánvédömet,mert van egy minimális kátrány képzödés a kazánomban.Ezzel remélem tovább és legföképpen magasabb höfok lesz a kazánomba ,és ezzelegyütt eltünik az a kevés kátrány is. Jól gondolkodtam ???Elöre is kössz minenkinek aki válaszra méltat
Biztossan félreértem a dolgot ,de neked egyszere kell huzat leszabályozás és huzatfokozás? Amugy ha igy tudsz füteni akkor jól müködik a rendszered.Mekkora légm3 -t fütesz igy egyszeri megrakással.Nagyon jó fád kell,hogy legyen ha ezzl a technológiával nem kormoz a kazán.
Igen a huzatszabályozo növeli és optimalizálja az égést! Nekem már 2-ik éve van felrakva tehát megalapozott a vélemény.Tavaly egy kétaknás GF-35H kazán volt rákötve,most október óta egy DEMRAD Solitech 35 üzemel.A kéményem 4.5m magas ,6téglás.Korom és a kátrány ismeretlen számomra!!A begyujtás után kb1 órával beáll a 70-75fok előremenő 45viszatérő.Itt zárom a kéményt és primer levegőt is zárja az automata.Gravitációs rendszer ,pufi nincs és nem is lesz mig igy tudom üzemeltetni.A tüzelőm száraz akác és olajfa vegyesen.Tehát elmondhatom ,hogy megérte a Grox-ot feltenni,bár aaaaaz igért megtakaritás csak szvsz 10-15% jó esetben.Remélem segithettem,mert én is sokat tanultam az itt fórumozóktól.A huzatfokozót szerintem sem érdemes vegyestüzeléshez felrakni.Jó tüzelést mindenkinek.
Nem kevertem össze a kettőt. Ma voltam a kereskedőnél, ő is mondta, h magyarországon még nem lehet hivatalosan felszerelni, de nagyon sokan viszik tőle füstkéményre is. Rendes volt az eladó mert nem akart rábeszélni, elmondtam neki mi a helyzet erre azt válaszólta jó dolog de nekem annyit nem segítene hogy megfelelő huzatom legyen. Marad a magasítás az idény után, addig meg csak kihúzom vhogy vele.
persze erre én is gondoltam ,hogy meg kell oldani . a terv az ,hogy a gázkazánt kiveszem és a helyére menne a pufi ott már megvan a szivattyú helye is ,és természetesen a 2" csap is. ha nem lehet mondjuk keresztmetszet csökkenéssel szabályozni akkor beteszem a szivattyút. a gázkazánt+ valahogy felül elhelyezem,vagy lecserélem egy falira (vésztartaléknak azért kell ) .
az még változatlanul foglalkoztat 1000 literes pufi mennyi időt hidal át ??!
Ha már beruházol egy puffere érdemes a lakás (ill.)rendszeredet is korszerűsíteni.
Tehát a puffer kör legyen gravitációs de a lakás felé menő ágat érdemes keringetővel és termo keverővel (mert ugye felesleges 80°os vízzel fűteni) és egy szoba termosztátott be szerelni. Vagyis megszűnik a lakásban a hő lengés, nem fűtöd feleslegesen a lakást és a pufferben tárolod a keletkezett + energiát. Ha hagyod gravitációsan a lakást nem sok értelmét látom a puffernek. (költségeket nézve töredéke egy keringető és egy termo keverő a pufferének)
És akkor még létezik a ventilátoros megoldás. Ebbe nem hiszem, hogy bele tudnának kötni, létezik nyomó (vigaszféle meg egykét vegyes) lényeges a jó tömítettség, és van még a szívó. Persze ezekhez be lehet szerezni elektronikát amivel a fűst hőmérséklete szerint változtatható a ventilátor teljesítménye. Csupán pénz kérdése.
Mivel puffer beépítés előtt vagy létezik egyszerű megoldás is ami bevált másoknál.(Kiss úr tervezése és kivitelezése.) Persze ehhez a kazán közelébe kell elhelyezni a puffert, (feltételezem min. 1000L. es lesz). Vagyis a kazánt és a puffert 2 os csővel kell a leg kevesebb töréssel összekötni. Tehát gravitációsan töltődik a puffer, nincs gond ha áramszünet van. Az 1000L.-t nem egyszerű hip hoppra felforralni, de ha már alul eléri a 80-90°ot (mert még az utolsó fázisban még rápakoltál a kazánra és az már sok lett) egy alulra beépített termosztáttal a szobatermoszától függetlenül bekapcsolja a lakás fűtését. Számtalan helyen így telepítette a Ligno kazánokat. De ha már van v. akarsz kazánvédőt használni az sem akadály csupán a bypasz ágat (nyelves visszacsapóval) kell min. 2 méretre készíteni. A Laddomatnál hasonló kép működik ez az önkeringetési dolog, ki próbáltam és működik pedig csak 28as csövekkel van szerelve.
De ettől függetlenül az új kazánt amit rendeltem külön kértem bele vészhűtő kört (+10e.Ft) ezen már nem spórolok, a rendszerem zárt.
Igen, ezt én is olvastam de mégis sok házon látok ahogy autóval megyek a házak kéményein és látszik, h füstöl. Ezek szerint mégis sokan használják füstkéményekre.
Érdeklődnék, mivel nekem a fő problémám az, hogy kicsi a huzatom a kéményben. A kémény egy kör keresztmetszetü téglakémény(6 téglás) belső átmérő 250mm, kazánbekötéstől a valós kéménymagasság az 4m. Magasítani kell a kéményemet szerintem 1,5m rá kellene rakni és akkor talán megfelelő lenne a huzat de közben találtam ezt a huzatfokozót.
Azt szeretném kérdezni valaki használ e ilyesmit, van e tapasztalata vajon elég lenne egy ilyenre beruháznom és akkor nem kellene magasítanom a kéményt???? Vajon ez hogyan fokozza a huzatot ha szélcsendes idő van, vagy csak kamu ez az egész????
Meg kell találni a rendszeredhez illeszkedő helyes beállítást.
Csak egy példa, más a beállításom azóta mióta a kazánvédő szelep patronját kicseréltem 60 fokról 75 fokra.
Másképpen kellett állítanom a lengyel szén utáni antracit használatra.
És megint másképpen kell beállítanom a rendszert ha csak fával tüzelnék.
Nekem a lényeg a kazán belső képe. Ha kiégett fehéres (a széntől rendszerint fehérre ég) akkor jó a beállítás.
Figyelem a füstgázhőfokot (ez is rendszerfüggő) azt nem engedem túl magasra, de nagyon alacsonyra sem (ezt megoldja a Belimo).
A szekunder ablakom fix, ott van a levegő előmelegítőm. A primer ablak nálam huzatszabályzóval van szabályozva, és úgy van beállítva hogy többb levegőt kapjon a rendszer mint amennyi szükségesnek látszana.
Szóval nehéz ügy. Neked kell belőni kísérletezéssel.
Nekem van lánvos huzatszabályzóm is és pufferom is. No most már huzatkiegyenlítőm is. Secunder és primer ablakom. Szerinted ezeket figyelembevéve mi a helyes használat?
Igen jól gondolod,de most akkor mi értelme van egyenletesebb lesz a hőmérséklet és elbaszom a kazánt,vagy csak annyit szabad rátenni ami éppen elég amikor lezár primer?
Az enyém is a proschorn-tól van. Csak egy fűtéstechnikai boltban vettem mint maradék raktárkészletet, amit ráadásul meg is nyomtak. emlékeim szerint 4eFt-ért.
De nem olyan helyen sérült ami a működését befolyásolta volna.
Egy hete vettem egy huzatszabályzót,öt éve fűtünk kazánnal idáig huzatszabályzó nélkül,én szabályoztam a levegőt,valamennyi kátrány leletkezett,de most sokkal több látható és a szagán is érződik hogy nem tökéletes az égés.Gondolom lezár a huzatszabályzó és csak piszeg a tűz.Valaki segítsen mit rontottam el...
Ebben teljesen igazad van. De attól is félek, hogy ha nem akarom telerakni fával ezt a hatalmas tűzteret, akkor meg az aljában ég közepes lánggal és a vizteret és a víztáskákat nem fogja felmelegíteni. Vagy tévedek?
A füstcsőbe. Nekem itthon is van. Nem rögtön a akzán után tettem, mert ott a hőmérőm van, utána egy 45fokos törés. Ez után kb 20cm-rel szereltem fel. Futár hozta és így volt 31e Ft.
Tegnap vettem egyet. 400 fokot bír, 150mm az átmérője, és 10-35Pa között állítható. Az ellensúly helyzete határozza meg, hogy mennyi Pa-nál nyisson be. Szuper.
Kösz, közben én is átmentem és láttam. A barometrikus neked hova van beépítve, mert a leírásából úgy olvastam, hogy a kéménybe?Ilyen közel van a kazánhoz?
Igazából ez nem terelő lemez, hanem hőelnyelő, majd hőtartó és hőleadó. Ha benézel a felső ajtón akkor a víztér és a kazán teteje között olyan mintha zártszelvények lennének bedugdosva. Csak ezek "U" profilok egymáshoz hegesztve.
Ez nem terelő lemez és e miatt még a láng nem marad bent. Szalmával és venyigével tüzelek. Ezért nem is igazán tudom, hogy mi lenne a helyes megoldás. Ha hagyok huzatót, akkor felmegy a láng a kéménybe, ha lezárom 200 foknál, akkor füstől de nagyon és csak izzogat.
A mai napon felkerült a barometrikus huzatszabályzó. Amikor ég a tüzelő, akkor 32 Pa ra állítva nem nyit a huzatszabályzó. A kazánnak 15-20Pa huzat szükséges. 15Pa ra állítva szinte 98%-ban nyitva van, Most 19 környékére állítottam és így billeg, de ha benyit akkor az drasztikus. A hőfok 400 ról, talán 350 re csökkent.
Szóval ez sem hozott igazából sok megoldást.
Valakinek még ötelet?
A kéménybe szerelt huzatcsappantyút ha bezárom, akkor szerintem megint az lesz, hogy csak izzogat, meg füstől. Esetleg tévedek?
Ja és mind emelett ebben a 6 fokban nem képes jobban felfűteni mint 50 fok. Ha felmegy 80 ra az csak egy pillanat, de max 10 perc.
Találtál akkor róla valamit? Én nem tudtam megnézni, mert nem tudtam a pontos tipúsát. Teljesen rátok hagyatkoztam és jól tettem.
Ha már itt vagy, kérdezlek. A barometrikus huzatszabályzó a német ebayon a Zuggrenzer?
Barometrikus huzatszabályzó pedig azért van a rendszerben hogy a kazán-kémény körben azonos /előre beállítható/ huzatot tertson. Ha vihar van, akkor is szépen csendesen ég a tűz a kazánban, nem szakítja le a lángot a tüzelőről, nem húzza ki a kéménybe hogy ott szintén a varjak segge alá tegye.
Ez egy korábbi hsz-odban van.Azon lehet állítani? nem láttam rajta, jobban megnézem.
Helyesebben három csonknak kéne lenni. 1db ¾ es a TS 131kapiláris hő érzékelőjének, valamint 2db a hűtőkörnek (bemenő és kimenő). Milyen kazánvédőt használsz?
A tartalék vízre gondoltál, csakhogy ha a kazán felforr az egyben nyomás növekedéssel jár (hiszen ezért nyit ki a biztonsági) vagyis a tartalék víz ott marad ahol van, legfeljebb hozzá megy még egy kicsi. Majd ha vissza ál a rend és a nyomás mérséklődik na akkor van szerepe a tartalék víznek. Egyébként a puffer aljába kell kötni hisz a kazán úgyis onnan szív, és a rendszer is onnan. Ez azért lényeges mert ha be indul a fűtési kergető a szívó ágán azonnal kompenzálódik a nyomás esés a tartalék vízzel így nem alakul ki kavitáció.
ehhez a biztonsági hőcserélőhöz kellene lenni egy + csonknak a kazánon? vagy hogy néz ki ez? nekem sajna nincs ilyenem, és sztem érdekelne a dolog. ha már a nyáron meg lesz a puffer beépítés, akkor egy ilyet is be kéne iktatnom, ne kelljen utólag mókolni
Semmi gond;-) Viszont a tágulásit közvetlenül a kazán elé a visszatérőbe ajánlják, mert ha megforr a rendszer, vagy csak eléred a lefújási nyomáshatárt és a biztonsági szelep dolgozik, akkor a tágulási pótolja vissza a vizet, ezzel hűti is a kazánt.
A terelő lemez az égéstérben Lignonál nálam nem vált be. Kétségtelen csökkenti valamit a húzatott de azt hatékonyabban lehet végezni a pillangóval.
Viszont láttam a Gunamatikban egy terelő lemezt a függőleges víztáskák közt, ez hasonló hatást ér el mint a csővesekben a tulbulátor. Egyszerűen be volt lógatva kb. 0,5 lemezből volt. A Lignonál ill. a Totyánál a két felső víztáskák közé kéne tenni, csak mivel itt vízszintesen lenne ezért gondolom legalább 1-1,5mm es lemezből kéne csinálni, hogy öntartó legyen.
A terelolemezrol szeretnek velemenyeket(gyari beepitett)megeri bent tartani a kazanban de akkor nem feheredik ki szepen a kazan belseje de viszont takarekosabb a tuzeles vele hatasfokat javitja gondolom,ha kiveszem akkor nagyobb a huzat de viszont a kemenyen tobb meleg levego tavozik .Lehet hogy csak ha faval tuzelek akkor hasznos a terelo lemez, szennel pedig kevesbe mivel nem kap eleg levegot az egeshez? (fustgaz merom nincs)
Ha a padlás feljáróba rakod a puffert, hogyan fogsz utána felmenni a padlásra? (1,5m széles) Egyébként ha a födém beton azaz monolit (bevan vasalva) 1,5m en kell, hogy elbírja.
Csupán kérdés, hogy be van e vasalva, mert minek akkor a boltív? A vas sem mindegy hogyan helyezkedik el a monolitban, ezt saját káromon tapasztaltam (pedig volt kőműves aki segített) a végén mi is alá falaztunk. Tehát inkább támaszd alá egy két sor tömör téglával. (huzó erőnek kell kiteni a vasat)
A mai napon történt egy kis változás a lignomban. Ugyebár, jeleztem hogy 450fok körül van a füstgáz hőmérsékletem. A mai napon a felső viztáska és a kazán tetején lévő víztér közé beépítettük az "U" profilokból álló "hőelnyelőt". Ettől azt vártam, hogy a füstgáz hőm lejjebb megy, majd amikor a kazá hül ki, akkor ez még tud átadni hőt, ezáltal lassabb lesz a kihülés. Illetve a felfűtési időben gyorsabb és magasabb a vízhőm. A fűstgáz hő max 50 fokot esett. Ez nem sok. A víz talán tovább meleg, de 50-60 körül mozog. Eközben a beépített eszköz képes vörösen izzó állapotra hevülni. Szóval szerintem nem hozta az elvárt változást. Holnap felrakom a barometrikus huzatszabályozót. Nem akarom egyből a kazán után a füstcsőr, már annál is inkáb nem, mert ott a füstgáz hőmérőm van. Egy picit távolabb rakom. Mondjuk a kazán és a kémény közé félútra. Ettől szintén csodát várok. Elvárom azt, hogy a láng a kazán melegítse, ne pedig a kéményt. Jelenleg a láng a füstcsőbe is kimegy.
Ez azért furcsa mert milyen jogon változtathatnám meg én az autó biztonságát. Honnan tudjam pontosan hova kell rakni az övete ha még előkészités sincs. Civil emberként felülbírálom a mérnökök munkáját? Kiépitem elől,hegesztek stb,szerinted baleset esetén ha kiszakad akkor ki viszi el a balhét? Egy vizsgáztató se ál majd oda,hogy én mondtam,hogy hegesszenek be egy csavart és rögzitsék az övet.
A pillér a boltív alá szerintem felejtős,ha alárakod megszűnik a boltív teherviselő képessége.Kapsz egy 3támaszú tartót ami szerintem szinte semmi terhet nem tud viselni.
Kérdés a régi rutinos vegyeskazánnal fütökhöz.A kazán szerintem jól dolgozik,csak takaritásnál a táskákon levö vékony pór olyan mintha kissé harmatos lenne.Szerinteteküzemeltetési gond v csaak én képzelödők??Nálatok milyen ez a pórszerő anyag.
A boltív elég sokat bír, de erre egy statikus/építész tudna megnyugtató választ adni. Ha apósod javaslatát csináljátok meg, akkor még annyit tennék hozzá, hogy ne csak fúrjátok be a vasat, hanem a téglából ki kell szedni mindkét falon(ha van rá lehetőség) kb. 5-7 cm szélességben, illetve olyan magasan, amilyen vastag lesz a beton, hogy az új betonréteg már erre a kivágott csíkra terhelődjön rá.
Szerintem az utólagosan befúrt betonvas nem fog együtt dolgozni semmivel, továbbá a födémet még jobban megterhelnéd az új betonnal is, de kérdezz rá itt, hátha lesz jó ötlet.
Fűtés rendszer szempontjából jobb volna ha fordítva lennének elhelyezve. Csak a gond az, hogy pl: 1000L. puffer több mint 1 tona, kérdés a födém bírja e. Az új Ligno tulaj (akinek eladtam) az is egy szinttel feljebb szándékozik rakni a puffert, és mondtam neki ezt a súlyt el gondolkodott (koncentrált kis felűletett terhel). (monolit talán bitja)
A terelolemezrol szeretnek velemenyeket(gyari beepitett)megeri bent tartani a kazanban de akkor nem feheredik ki szepen a kazan belseje de viszont takarekosabb a tuzeles vele hatasfokat javitja gondolom,ha kiveszem akkor nagyobb a huzat de viszont a kemenyen tobb meleg levego tavozik .Lehet hogy csak ha faval tuzelek akkor hasznos a terelo lemez, szennel pedig kevesbe mivel nem kap eleg levegot az egeshez? (fustgaz merom nincs)
Ez egyértelmű csak az eredeti terven azért különleges mert a puffer lejjebb van egy szinttel mint a kazán. Nem a leg jobb megoldás de nyilván a kényszer szülte ezt. Ez nem gond csak pl.: ön áramoltatást nem lehet megvalósítani (Laddomat v. ESB-nél a bypasz ág)
Kösz. Egyedüli aggodalmamat meg említettem a gyártónak mégpedig a 10mm rácsot. Még nem volt negetiv visszajelzés. Bár könnyedén ki lehet venni ill. cserélni ha van mivel. Nem lehetetlen de nem szándékozok szénnel tüzelni.
Annyi előnye van a Lignohoz képest, hogy nagyobb a hő átadó felülete, ha pedig vegyesben használom ua. Viszont a raktere lényegesen nagyobb. A 34kW ost rendeltem.Az ára 270e. + áfa.
Megfeleően működik, igaz a puffer nagyon hiányzik. Gyorsan eléri a 70-80 fokot és utána folytani kell...ezzel pedig a belsejének nem igazán teszek jót. A lakásban a meleg megoldódott..még a padló is kellemes.
A huzata kiváló, működése egyszerű. A füstgáz nem túl magas (talán 150-nél kattant a Lad füstgázteermosztát legmagasabban) Minden evő, az elgázosító funkció érdekes - dübörög. Lignittel is fütünk (ami bánya nedves, a fa amit kaptam egy jó havertól, 3-4 éves bükk...attól 10 perc alatt 20°C ról 80 °C. Mivel sosem fűtöttem még vegyessel, ezért nem tudom összehasonlítani...de 1-szer aludt ki teljesen reggelre.
Szabályozás, hát lesz mit ha megkapom a B-steelt. Mert azon aztán semmi kütyü nincs. Igaz a Lignonál is külön felárért kaptam a hőmérőt, termosztátot, és a huzatszabályzót. Tapasztalatok-ról még sok infót nem kaptunk. (legfeljebb képeket)
Üdvözletem a Fórumtársaknak! Egy ideje már követem a hozzászólásokat, gyüjtöm az infókat a meglévő rendszerem továbbfejlesztéséhez.
Jelenleg egy téti 40 Kw-os Carborobot kazánnal fűtök, de a biztonság kedvéért rendszerben van és marad is az előző 30 Kw-os öntvény vidra kazánom is. A rendszer többö eleme sem mondható elavultnak, 2008-ban építettük, lemezradiátorok, réz csövezés, osztó-gyüjtős rendszer. Azóta csupán annyit változott hogy 2 éve a kazán kikerült a műhelybe, innen 32 es ötrétegü megy át a pincébe (kb 2x 15-20M)
A ház még szigeteletlen, 2 ablak cserélve a többit tervbe vettük.
Fűtésrendszeremet tovább szeretném fejleszetni a szezon végén, elsődleges cél a további fogyasztáscsökkentés!
Olvasva a hozzászólásokat felvetődött bennem hogy a Carborobotot leválasztanám a rendszerröl egy lemezes hőcserélővel, és ide egy laddomatot is betennék. Ezt azért gondolnám jó lépésnek, mert így a kazánkörben magasabb hömérséklet is elérhető (ez elvileg jobb a Carbónak) , ezzel együtt pedig jobban szabályozhatnám a lakásba átmenő fűtővíz hőmérsékletét.
Érdekel minden jobbító szándék, ötlet, tapasztalat , érv és természetesen ellenérv is.
Azért nem ennyire egyszerű a történet. Amikor ezt a szabályt kitalálták, egy sima 4 téglás kéményre gondoltak, tehát a falvastagság valahol a 13 cm körül van. Még ez sem valószinű hogy a tetőtérben annyira fel tudna melegedni, de az okoska, a téglák közti vakolat esetleges hiányára gondolt,ahol bizony ki tud jönni forró füst is. A mi vegyes kéményünk kb 80x80 cm tehát sok téglás valszeg ilyen szempontból gáztömör. Ezt elismerte a seprő is de a szabál ez szabál.
Ez az ESBE a puffer aljából jön a visszatérő a kazánba.
Ez ugyan az, távolabbról
Puffer teteje, ahol a hátsó cső a kazánból jön és megy az ESBE-re és a motoros 3 járatú szelepre. Majd a háromjáratú állásának megfelelően puffer vagy radiátor.
Viadrus u22 C17KW
