A mika elég jó ha nincs más lehetőség de ha az egész házat csinálni kell akkor ugyanannyi pénzből már kondenzációs kazánt is fel lehetne tenni, és ahoz nem kell annyira szétvésni a lakást(mikától a tárolóig). Én már sok társasházban csináltam gyüjtőkémény átalakítást egyedire, mivel az alap probléma a kémény. A mikáról tudni kell hogy nem túl szép darab de el lehet takarni(méretre készített bútorral) és nyáron a melegvíz készítés miatt kicsit melegíti azt a helyiséget ahova felszerelik. Műszaki problémák nem szoktak vele lenni mivel egyszerű mint a faék de ebből adódóan nem is igazán jó a hatásfoka. A legutóbbi társasházban jól látható a különbség mert egyforma lakásokban volt aki mikát kért és volt akinek ariston kondenz, cirkó lett felszerelve. A kondis átlag 93köbmétert a mikás128köbmétert fogyasztott(pedig az egyik szobában lezárta a radiátort és ott csak 32m3vízet használtak a kondisnál57m3 víz fogyastás volt) 5 hónap átlaga. Szerintem mikát csak akkor érdemes felszerelni ha nincs más lehetőség.
Ha kérdésed lenne akkor hívj fel 06309754152 07.00-22.00-között.
Igen, ugyanis az történt, hogy ne a szakember barátom bontsa ki a területet mert én precízebben megoldom, hát sikerült beleütnöm a vésőt az ötrétegűbe. (precízen)
Nem tudom, korábban volt-e szó a Mika-6EV típusú mini cirkó kazánokkal (konvektorokkal) kapcsolatos üzemeltetési tapasztalatokról. Társasházunkban a közös képviselő azzal állt elő, hogy javasolja a házban lakóknak a parapetes gázkonvektorok cseréjét erre a készülékre (közös pályázat alapján). Utána olvastam itt a neten a készüléknek, találkoztam olyan szövegekkel, hogy jól bevált készülék és olyannal is, hogy sok a probléma vele.
A kérdésem az lenne, van-e tapasztalatotok e témában, mert eléggé elbizonytalanítottak az olvasottak. Köszönöm előre is.
Jelenleg egy Siemens REV24-es öntanulós termosztáttal vezéreljük a fűtési rendszerünket. Az öntanuló funkciót már fél év után kikapcsoltuk, mert nagyon sokat kapcsolgatta a hőszivattyút, plusz a GEO szünetek miatt mindig félretanult. Így igazából egy közönséges hiszterézises termosztátként működik, arra viszont fölösleges luxusnak tartom, így eladnám. Árában kb tudnék venni egy Computherm Q8 RF rendszert egy vevővel és két termosztáttal, ami jól is jönne, mert a jövőre esedékes tetőtérbeépítés után külön szeretném vezérelni a földszint és a tetőtér fűtését, hűtését. Van tapasztalatotok erről a típusról, bele szabad ugrani? Ami miatt szimpatikus, hogy bármely termosztát kér fűtést, egy relével mindenképp kapcsolja a hőszivattyút, plusz termosztátonként van a vevőnek kimenete, amivel meg tudok hajtani egy-egy motoros szelepet szintenként, így a vezérlés teljesen adott lenne, semmit sem kellene barkácsolni. Van valami buktatója a dolognak?
Meg mindik fontos kerdes, hogy hany fokos az eloremeno hofoka ????
Mert ha 50, abbol nem lesz 55 fokos melegvized ! :-)
En ugy csinalnam, hogy
- az indirek valtoerintkezojere kapcsolna a 230-at, egy rele kapcsoloreszere/behuzotekercsere.
- a rele egyik erintkezoje parhuzamosan lenne kotve a szobatermosztattal. Ugyan ugy inditana a kazant mint a szobatermosztat /ha amugy is megy a futes, akkor ugyis mindegy.../
- a rele masik erintkezoje meg atvaltana a motoros szelepet indirekt fele es akkor arrafele keringetne a viztet, amig a tarolo el nem eri a hofokot, rele kikapcsol, valtoszelep visszavalt...
szerintem..
De akkor minimum 60 /65/ fokos eloremenovel kene menjen a kazan !
Pontosan, külön váltószelepet vennék, és az indirekt tároló (Hajdú) termosztátjáról (kontaktus) indítanám a melegvíz gyártást. A Kazán nem tudja fogadni a termosztát kontaktusát? csak a HTC jelét?
Tehat akkor te nem venned meg a gyarit, hanem kulon valtoszelepet es kapillaris termosztatos indirektet kotnel ra ?
Megoldhato, csak abben az a problema, hogy ugyan olyan hofoku vizzel tudsz majd hmv-t csinalni, mint amekkora hofok be van allitva futesi eloremenonek !
Hany fokos eloremenovel megy a futres ? Van kulso hom. erzekelo a kazanra kotve ?
Egy Renova Mini (régi) túrbós kazánom van. Most szeretném kiegészíteni egy indirekt tárolóval. Vakamiért sehol nem találok hozzá részletes csatlakozó kioasztásokat. Konkrétan csak az X3 és X8 csatlakozóat említik, amire a gyári kábelt kell csatlakoztatni. Én viszont nem gyári tárolót szeretnék rákötni, hanem olyant amiben nincs NTC. illteve nem is a saját váltószelepével szeretném működtetni. Valaki tud nekem ebben segíteni?
Én 90-ben kezdtem építeni a házat, a kor akkori előírásai szerint. Padlófűtés még a régi solymári szürke cső, szobákban padlószőnyeg.
Semmi káros por nincs, sőt állítom, kevesebb por van a lakásban, mint egy radiátoros fűtésnél.
3 gyerek nőtt fel egészségesen, pedig a földön játszottak.
Igaz a padlószőnyeg alatt a beton felülete le van kötve padloponnal.
Én felnőttem cserépkályhás lakásban, 4 évig voltam kollégiumban radiátoros fűtésben, 18 hónapig a seregben is radiátoros fűtés volt, 23 éve élek padlófűtésben, soha ilyen jó fűtésem nem volt. Ha most építenék, akkor is padlófűtés lenne mindenhol.
Értem .... mert ezzel jött hogy felkeveri a port és ugye az ágyon fekve közel a padló..... De én is mondtam itt minimál kis fütés kell majd... Szerintem az van ,hogy nem akar behódolni a kész gépész tervnek.... pedig az szentírás lesz ha a kezébe nyomom :)
2000ben adták át a felújított laktanyai lakásokat. Azóta perben állunk a kivitelezővel a beázások és egyéb hiányosságok miatt. Ezen sem lennék meglepve, ha valamit itt is "kifelejtettek" volna.
Vagy túláramszelepet kell beépíteni az előremenő-visszatérő alapvezeték(ek) közé a kazánházban (ez a legolcsóbb), vagy frekiváltós fűtési keringtető szivattyút, vagy pedig dinamikus strangszabályzókat minden felszálló vezetékbe.
Köszönöm a gyors választ, már én is gondolkodtam rajta, hogy ha kell saját pénzen hívok szerelőt. Mert így is ráfizetem a gatyám, ha a csapokat napközben teljesen nyitva hagyom ameddig dolgozunk. Ha zárva hagyom a csapokat 16 fok a lakás mire hazaérek egy hidegebb téli napon. Onnan megint felfűteni sem gyors és nem is olcsó. Egy jó szerelő meg egyszeri költség.
az a futes szerelo nem latott meg AE hazat. az o regi szigeteletlen hazaban 100m2-re elmegy evi 2000m3 gaz. azaz olyan sok hot kell betolni a lakasba, amitol tenyleg meleg a padlo, es az egeszsegtelen. meg a por is szall.
neked viszont 150m2-re lesz 500m3 a gazfogyasztasod, a padlod meg langyos sem nagyon lesz sosem. por meg plane nem lesz mert a szelloztetoben lesz szuro.
Látatlanban az a tippem, hogy nincs jól beszabályozva a rendszer, esetleg hiányoznak szerelvények a rendszerből.
Ezt magad, lakáson belül nem fogod tudni megoldani.
A probléma abból adódik, hogy statikus rendszer üzemelhet nálatok, állandó fordulatszámú szivattyúval (lehet túlméretezett emelőmagassággal).
Mikor részterhelés van, fojtva vannak a rad.szelepek, megnő a szelepeken a nyomásesés, mely olyan mértéket ér el (szelep gyártótól is függ) hogy zajossá válik a rendszer.
Megoldható problémának vélem.
Egyébként egy jól kialakított fűtési rendszernél nem lehet hallani a fűtővíz áramlását.
Tisztelt Hozzáértő szakik az új építésű családi házamba ( AE ház) a gépész azt az ötletet adta, hogy mindenhol padlófűtés legyen beleértve a szobákat is!
Arra lennék kiváncsi, hogy a szobákba , mennyire jó ötlet ???? a fűtés szerelő azt mondta,hogy aludni ő nem tenne oda padlóf., ott legyen inkább radiátoros fűtés) mert egészségre ártalmas.... Erre mi a véleményetek???
Az alábbi gondom lenne a társasházi fűtéssel kapcsolatban:
Amennyiben a csap úgy van nyitva, bármely radiátoron a lakásban, hogy éppen csak átenged, egy idő után elkezd rángani és zakatolni az egész rendszer. Ez érvényes az egész lépcsőházra. Tehát, ha a szomszéd lakó reggel leveszi a fűtést és elmegy dolgozni, akkor egész nap lehet hallgatni a rezgő radiátorokat. Az enyémek ilyenkor ugyan nem rezegnek az övé két szinten át hallatszik. A legjobb mikor éjszakás és félig nyit radiátort.
A társasháznak (4 emeletes) saját kazánja van, mely három lépcsőházat szolgál ki. A víz hőmérséklete 50-60C meleg. Ha normálisan megy a fűtés (rendesen meg van nyitva) akkor ilyen hang nincs, csak lehet hallani ahogyan ütemesen susog benne a víz (gondolom a szivattyú így dolgozik, de lehet ez sem normális mert végül is ez is ugyanúgy zakatol csak csendben).
Ha elzárom megfagyunk mire hazaérünk melóból, ha teljesen kinyitom rámegy a gatyám is, ha félig hagyom nyitva a szomszéd őrül meg.
Mit lehet tenni, mi lehet a hiba. Már a harmadik kazán karbantartó van itt a 8 év alatt mióta itt lakunk, de mindig csak után töltögetnek mert nincs nyom, meg légtelenítenek mert levegős, de igazából a problémát egyik sem tudja megoldani. (amolyan csináljunk valamit hátha békén hagynak, mert úgy sem tudom megoldani szerelők) Dunaföldváron vagyunk, ha valakinek van ötlete, akár jó fűtés szerelő elérhetőségre is, itt a környéken azt megköszönném. Megvették az alattunk lévő lakást, nem laknak itt (csapok félig nyitva és ezzel már mindent elmondtam). A lépcsőházban el tudom zárni a fűtését, de akkor nekem is többet kell fűtenem, mert kihűl a lakása, másrészt semmi jogom babrálni az ő fűtését.
A bibi csak ott van ,hogy a szaktervező azt a készüléket tervezi be amit a főnökei elvárnak tőle. / a főnökök meg néha félszavakból is értik egymást /
A túlméretezés pedig legtöbbször előny. Annó régen amikor méreteztem és kijött hogy mindent figyelembe véve elég az NA 40 mm , akkor biztos ami biztos elven abból NA 80 -as lett. Sőt többet lehetett kérni már a tervekért is.
Abban a régi szép időkben ha egy kis városi ügyintézés kellett, bementem a Főgázhoz terv egyeztetésre, természetesen mindig 11 órás idő egyeztetéssel - elvégre Kőbányáról hosszú az út.
gázszolgáltatók olyan mérőt szereltek fel minden fogyasztóhoz, amilyet a gázellátó rendszer szaktervezője oda betervezett.
Adott egy középnyomású rendszer, amiből meglévő nyomáscsökkentőn+főmérőn keresztül ki kellene hozni 230m3/h, 35mbar minimum nyomású gázt, ami almérőkön ellátna 4db ipari kazánt, +kisebb főző készülékeket, de a nyugalmi (áramlásmentes) nyomás nem lépheti túl az 50mbar-t, ez volt a terven.
4 és fél(!) évet gyakorolt rajta a szolgáltató+a szerelők, most sem az igazi, de már használható.
Azzal az indokkal, hogy nem fogja tudni mérni a nagy főmérő óra a minimum mennyiséget, feltettek egy akkorát, ami tud kevés minimumot is mérni, cserébe 190m3/h felett 10mbar a nyomásesés magán az órán(!), amit úgy kompenzáltak, hogy felvették a nyugalmi nyomást 50mbar-ra, így a hálózat végén, ha minden megy, éppen megvan a 34-36mbar...és 200-210m3/h a csúcsterhelés, nincs is 230.
Azt ugye látjuk, ha az 50-ből kivonom a 10-et, akkor marad 40mbar nyomás, így gyakorlatilag az összes(nyomáscsökkentő nyugalmi-terhelt különbsége, vagy 70 méter hálózat, almérő) többi nyomásesés nem lehet több, mint 5mbar...ami igen határeset.
Namost ha szar volt a terv, akkor a szolgáltató miért hagyta jóvá?(ugye létezne más megoldás is, nyomáscsökkentő után 100mbar, és minden készülék előtt saját nyomáscsökkentő, csak az plusz költség, nem kicsi).
Ha jóváhagyta úgy, hogy tudták előre, hogy nem lesz jó, akkor ki a hunyó?
Mivel nem lett jó, miért kellett ennyi ideig hadakozni velük, nyomásmérést/rendszervizsgálatot is csak az én kérésemre csináltak, addig azt se tudták, minek van baja, hol fogy el a nyomás!?
Nem hangzanak drágának az esetlegesen cserélendő alkatrészek. Ingadozó egyébként a jelenség, többször nekifutott már, hogy megtoszódjon, de mostanában teljesedett ki. A fürdőben láttam, hogy a melegvíz elzárása után néha kicsit fordul visszafelé a vízóra. Legutóbb már majdnem egy egész fordulatot visszapörgött az a kis kerék és a csap újranyitásakor masszív barna gané folyt ki. Akkor fogtam gyanút. Kis ráolvasás után a hiba magától megszűnt kb. két hétre, aztán pár napja menthetetlen. A hőcserélőt szerencsére nem sikerült kipukkantani - még. Én még csak-csak figyelek rá, hogy ésszel bánjak a berendezéssel, de asszonypajti kicsit szórakozottabb, tőle komolyan félek :)
Adja az ég, hogy igazad legyen... A szerelő húzta a száját, hogy gázarmatúra, ami súlyos, vagy tömszelence, ami nem annyira. Én biztosan nem fogok hozzányúlni, akármennyire is százasszögek ezek a berendezések, mert rohadtul nem értek hozzá. A működését átlátom, meg alapvetően műszaki ember vagyok, de a gáz az mumus. Csak szükségem van némi megerősítésre, hogy talán nem is annyira súlyos a probléma :)
FÉG V4-es vízmelegítőm tovább ég, ha elzárom a csapot. Mi lehet a hiba oka? Mennyire könnyen orvosolható? Itt főképp az anyagi vonzatára gondolok. Már beszéltem szakemberrel, aki szombatra ígérte magát, de a cserélendő alkatrésszel kapcsolatban - értelemszerűen - nem tudott biztosat mondani. Marha kényelmetlen, de addig valahogy kibekkelem kétemberesen.
Ugyan nem tőlem várod, de én is sokáig ebben a műfajban dolgoztam:
A nagyobb gázmérők névleges teljesítménye ugyanazt a sort folytatja, tehát 160, 250, 400, 650 és így tovább. Az viszont, hogy mennyi órai teljesítményt lehet megmérni egy gázmérővel, alapvetően függ a mérőnél mért gáznyomástól, tehát a gáz sűrűségétől.
A minimálisan mérhető átfolyó mennyiség pedig a mérő rendszerétől függ (tehát hogy membrános, vagy turbinás vagy forgódugattyús.
Én azt ajánlom, hogy kellő ismeretek nélkül ne akard megreformálni a gázmérést, és ne ülj fel ezeknek a hülye politikusi dumáknak. A gázszolgáltatók olyan mérőt szereltek fel minden fogyasztóhoz, amilyet a gázellátó rendszer szaktervezője oda betervezett.
A magánfogyasztóknál pedig mindegy, hogy milyen gázmérő van felszerelve, mert az alapíj független a mérőtől, rendeletileg meghatározott díjat fizetünk.
A thermo elemen ellenállást mérni baromság mert attól még lehet rossz hogy nem szakadt, azon csak a fesz és áram erősség mérésnek van értelme. de itt egy kis tananyag ha már az iskolában(ált 7. osztály )a tanár elfelejtette szemléltetni:
Addig jó amíg zárlatos mertugye ha két különböző fémet egyik végén összekötünk és ott melegítünk akkor a másik nem összekötött végén áram lesz. Ki is próbálhatod ha meghajlítasz egy réz lemezt U alakban és ráteszed egy vas lemezre az U közepén(belül avízszintes vaslemezre) egy darab cserépre teszel egy iránytűt és az egyik érintkezési pontján melegíted akkor az el fog mozdulni a melegítéskor.
Azzal a kínai csodával megpróbálhatod megmérni a feszt a 200mv mérési tart. ra állítva de nem fogsz okosabb lenni tőle mert a műszer túl nagy hiba határon dolgozik.És ne felejtsd el mérés közben melegíteni 600 fokra
Legjobban úgy tudnád megállapítani, hogy rá csatlakozol egy hozzávaló mágnesszeleppel, és elkezded melegíteni a másik végét pl. a gáztűzhely lángjával. Ha behúz a mágnesszelep, akkor jó, ha nem akkor rossz.
Amúgy ahogyan öregszik, úgy változik a rajta mérhető feszültség. Jó állapotban néhány száz mV a jellemző. Öregedéssel ez csökken.
Előkotortam a jóféle orosz műszeremet és tettem bele 6db! AA elemet ez már mérni tudja.
Tehát 0,05V-0,15V-között 0,5A-2,56A-ig mértem (hőmérséklettől függően de 600 fokon a lenagyobb a fesz és az áramerősség is) mivel R=U/I igy a mágnesnek 0,06Ohmosnak kéne lennie,de ez afélelmetes szovjet technika sem tud ilyen kis mérési tartományt,de hozzávetőlegesen azért látható egy kis mutató moccanásnyi kulönbség a zárlatos és a jó mágnes között.
Én tudom, nem csavarok semmit...nagykunsági kérdezte citcat-ot, hogy hogy lesz a bimetálból termoelem, holott citcat termoelemből megy át termomágnesbe.
a thermo elem feszültségét a megfizethető digitális műszer egyszerűem nem méri, és e miatt az áramerősséget sem látja. de a 30éves orosz analóggal lehet mérni ilyen minimális feszültség mellett áramerősséget 2,5 és 4amper között jó. a mágnes ellenállása nincs 0,02ohm amit már csaktöbbszázezres műszerrel lehet mérni elfogadható hiba határral.
Van egy collos bejövő műanyag vízvezetékcsövem, ami az épület belső sarkán jön fel a talajból (képen kék nyíl). Ez a rész szoba lesz, ezért jó lenne átvezetni (piros nyíl) a fal túloldalára, ami a leendő fürdőszoba. Tudtok ajánlani olyan kötési megoldást, amit bátran betemethetek, lebetonozhatok, tuti nem merül fel probléma vele a jövőben?
Átfolyós kazán fel lett töltve vízzel. A radiátorok alig melegszenek fel,max a tetejük,de kevés hőt adnak la, a legtávolabbi radiátor gyakorlatilag egyáltalán nem meleg.
A kazánt kikapcsoltam, az összes radiátort légtelenítettem (nem volt egyik sem levegős), de a kazán újraindítása után sem lett más a helyzet. A víz kb 60fokra van állítva, az éppen meleg radiátorok teteje forró.
A feltöltés előtt semmi gond nem volt, mindegyik meleg volt.
Most mondta egy ismerős, hogy náluk a kis társasházban / 5 lakás kb. 400 m2 / 16 m3/órás van. A kazán 70 kW-os fűtésre és külön van melegvízre is tárolóval . A rendelkezésre álló díj viszont nagyon kellemes, 750 ft + ÁFA az 5 lakásra. Az elszámolás viszont sok vita forrása. Jelenleg légm3 alapján megy.
A tényleges fogyasztás általában 1 m3/óra, ha megy a gáztűzhely is 'teljes gázzal' akkor 2 m3 /óra. De kitud figyelni egyszerre 4 féle ételre és a sütőre, de hát előfordulhat.
A rendelkezésre állási díj kb. 1200 ft / hó tulajdonképpen nem tudom. Lényeg majd 3 x van túlméretezve. Ez is ok.
Most megy hogy a társasházakban nagyon de nagyon túlmértezett mérők vannak - nyilván a többszörös rendelkezésre állási díj miatt.
tudja valaki hogy mekkora teljesítményű a következő lépcső ?
50 m3 /óra ?
Csak azért kérdezem mert képletesen szólva mostanában a csapból is ez a téma folyik.
A szivattyún lévő teljesítmény-kapcsolót szabad állítgatni? Most a legalsó fokozatban van. A kazán egy szintben van a radiátorokkal. Abban reménykedem, ha egyel följebb rakom akkor csökken a sistergés, mivel talán gyorsabban cseréli a vizet a kazánban. Bár ha aszinkron a motor akkor ezzel nem változik a fordulat. :D
"Te már láttál olyan túlnyomásszelepet, ami kockára volt vízkövesedve és nem nyitott ki?"
Hát nagyon belenyúltál,csak ellenkező előjellel, mert itt éppen ez (is) okozta a hibát.
El volt dugulva a dög.
citcat a sörözés esélyese,de ez a feltárás után lesz 100-as.
A jelenlegi állapot: Feltettem egy nyomásmérőt,de elkövettem azt a hibát,hogy előbb kiganéztam a szelepet így nem tudható a hibát okozó nyomás mértéke.
Most 3-körüli értékeket mutat a műszer. Sajnos biztosan nem lehet megúszni bontás nélkül mert amikor elzárom a főcsapot azonnal leesik 0.5-re.
A vízóra a szomszédban van,még két napig nem férek hozzá,ott majd le tudom csekkolni az igazságot.
Örülök, hogy fel tudtalak pezsdíteni benneteket.:)))
Te már láttál olyan túlnyomásszelepet, ami kockára volt vízkövesedve és nem nyitott ki?
Én csak olyat, ami mindig csöpögött. De még felrobbanó villanybojlert sem láttam a Fókusz műsorában.
Célszerű rendszereinket karbantartani, nem pedig úgy élni a világot, hogy amit megveszel, annak örök élet+1 napig kell mindenféle gondoskodás nélkül működnie, ha pedig vki hozzányúl a rendszerhez, akkor gyorsan megpróbálni rárántani a lepedőt, hadd vigye el a balhét.
nem nyered meg, mert a vizmuveknek sokkal tobb penze van jogaszra mint neked.
viszont ha mezei vizszerelo vagy es beszerelsz egy visszacsapot ami miatt felrobban a boyler aminek 10 eve kockara van vizkovesedve a tulnyomasszelepe, siman bevarrnak, mert nem jartal el kello gondossaggal.
De ezek szerint be lehet perelni a vízműveket, és meg is nyerem, igaz hogy nem előírás szerinti a rendszerem, de ez nem érdekes, mert mindig az utolsó aki hozzányúl a rendszerhez az a hunyó, az előtte garázdálkodók felelőssége onnantól már nem létezik? A vízmű az óra méretlen oldaláig felel. Pont az a felelős, aki kialakított egy ilyen, az előírásoknak nem megfelelő rendszert.
Sok sikert azoknak, akik egy ilyen ügyben beperelik a vízműveket :-)
aki egy rendszerhez hozzanyul, az felelosseggel tartozik erte. akkor is, ha a problemat a nem piszkalt resz szabvanynak nem megfelelese okozza. ha egy villanyszerelo bekoti a 2kW klimat es leeg a regi gany biztositektabla, akkor o a felelos, akkor is ha azt a tablat nem o csinalta, hozza sem nyult es nem is latta.
meg eph-t is. viszont ha ezek elromlanak, az altalaban senkinek nem tunik fel. egeszen addig, amig valami egyeb valtoztatassal egyutt nem okoznak valami komoly problemat. lasd pl csovek muanyagra cserelese.
Mértetek nyomást? Ez tipikus hőtágulás miatti jelenség. Mert ha melegszik a víz és nem tud a táguló víz hova menni akkor a nyomás elérheti a 20bart is és ilyenkor( Főleg a press idomoknál) általában valami szétmegy (jó esetben a kínai csapok) ezért meg kell nézni hogy miért nem tud elmenni a táguló víz vagy nem jó a tágulási ha tárolóról van a melevíz vagy ha bolylerrről akkor a csepegtető döglött és mivel a nyomás mindenhol egyforma ezért akár a hidegvíz oldalon is szétmehet bárhol. Ilyen mostanság sokakkal előfordul mert a köcsög vízmű nem figyelmezteti a lakókat erre a problémára amikor órát cserélnek elzáróval együtt mert az új elzárókon van visszacsapó szelep amitől a tágulás már nem tud hova menni.
Valószínű, hogy nem lett rendesen kikalibrálva a cső, és nyomásingadozásra vagy hőmérséklet változásra picit el-el mozdul, és ezért engedhet( pl begyűrte a gumit), vagy ha presses az idom, akkor az is lehet, hogy nem lett lenyomva... ;-)
szok olyan lenni, hogy a viz nagyon nem ott jon fel, mint ahol a luk van. a lukon jon a viz, a cso mellett meg szepen elmegy jo messzire, es tok tavol tor a felszinre.
Néhány éve készült rendszer,fejmosótál ötrétegű csővel bekötve. A cső a főelzáró mellett a falban csatlakozik a vízrendszerre,majd a padlóburkolaton keresztül a tál bekötésre. A padlóból a cső mellett erőteljesen megindult a szivárgás. Víz elzár,pár óra múlva szakmai segítséggel visszatérve kinyit, szivárgás 0, fület az elzáróra, sistergés 0. Érthetetlenkedés, megegyezés, tovább használni,majd kiderül. Hiba nélkül működik egy napig,majd egyszer csak jön a gejzír! Elzár,fél óra múlva kinyit,meglepődés, megint jó!
Az elzáró környékén a csempe fugái nedvesek,tuti, hogy ott ereszt, de nem akarom szétverni amíg nem állandósul a hiba.
Hogyan produkálhat ilyen jelenséget a rendszer? Halvány tippem, hogy talán megnő a nyomás a bejövő ágon amit már nem bír el a leggyengébb lácszem, de ez elképzelhető?
Ja itt én most amolyan vizes gázos csapatós kondenzátorra gondoltam, nem a villanyosra ami a motoron van. Azt hittem a kazán része valami kondi ami nem villanyos. Mindegy... Ez így már persze világos. Ki fogom próbálni. Remélem nem kell szivattyút cserélni.
Villamos gyerek vagy és nem tudod, hol van a kondenzátor és mire való????????????
Vedd ki és megtudod. :))
Kondenzátor a segédfázison van, az segít az indulásban, és üzem közben rásegít a teljesítményre. Ha gyenge akkor még a motor elindul de a teljesítménye csökken, általában gázkazánok veszik észre, nem indulnak be arra a kis teljesítményre. Nem szállít elég vizet.
Amúgy 2 módja van hogy kiszűrd. Kiveszed és egy műszerrel megméred.
Vagy kicsavarod a keringtető hátulján a csavart, és megpróbálod egy csavarhúzóval lefogni a tengelyt. Ha nagyon könnyen lefogod, akkor szar a kondi.
nagyjából ugyanakkor lakások. A régi északnyugati tájolásó volt és F energiahatékonyság, ez most déli, hatalmas ablakokkal és C energiahatékonyságú. Szóval azt szeretném hinni, hogy nem ezzel van a gond.
Még egy dolog. Nem lehet, hogy azért sistereg a kazán mert döglődik a keringtető és kevés vizet szállít ami miatt a kazánban túl meleg a víz? Vagy azt akkor jelezné a saját hőmérője?
Az előbb azt csináltam, hogy rányitottam fűtés közben az egyébként mindig elzárt egyik radiátort amitől egy időre csendes lett. Aztán szépen elkezdett megint sistegni. Komolyan mint mikor a fazékban már majdnem forr a víz.
Van egy Vaillant ThermoTop Pro VUW240/2 típusú gázkazánom. Új helyre költöztünk nincs tapasztalatom vele, de az elmult 3 hónapban: november - január. Az idei budapesti télben sikerült 1300m3-t (óraállás szerint) elfogyasztania. Ez a korábbi, hasonló paraméterekkel rendelkező lakásunk éves fogyasztasának felel meg egy régi FÉG-24-es kazánnal. Itt azonban gyakorlatilag nem főzünk otthon és ezért egyáltalán nem értem mi történhetett. Fogyasztói szokásainkban nem következett be olyan változás ami indokolná a 3x-os fogyasztást.
Lakás beköltözés előtt szeretnénk felújítani, átvariálni egy lakást. Ezzel kapcsolatban lenne szükségem tanácsokra.
Körülmények:
Az alapterülete 60 nm, 3 szint, alul garázs-pince, fölötte konyha nappali, fölötte hálószobák és fürdőszoba. Jelenleg a konyhában van a melegvizes kazán (valamilyen relatíve kis teljesítményű, célnak megfelelő és viszonylag új Junkers), a pincében pedig a fűtéshez egy (méretéből ítélve komolyabb teljesítményű) régi FÉG kazán (sajnos fejből nem tudom, hogy milyen).
A fűtés lapradiátoros, ezen nem változtatnánk. A nyílászárók műanyagok, annyi szellőzése biztosan van (nem tökéletesen hermetikusan zárnak), hogy be tudja szívni a levegőt az égéshez, illetve ne penészedjen a fal. Az égéstermékek kéményen bélelt keresztül távoznak, egy vaskos függőleges oszlopba vannak beépítve, elvileg 3 független üreg egymás mellé. Az egyik biztosan lemegy a pincéig, a többiről nincs fogalmunk. A lakás egy lapos tetős sorház része, tehát két oldalról szigetelt, de padlástér nincs.
A probléma:
A konyhából szeretnénk eltüntetni a kis kazánt, mert ezzel együtt 3 db nem kihasználható sarka van. Két opciónk lenne.
Az egyik opció, hogy levinnénk a pincébe. Ezzel több gond is van: ha a kémény ürege le is megy addig, legalább egy téglás elzárás van benne, illetve lent nincs nyílása (egyelőre keressük az építési terveket, úgyhogy nem teljesen biztos, hogy nem tömör fal van lent). A másik kazánt arrébb kellene rakni 40 centivel, mert jelenleg a konyhai kémény lenti üregének feltételezett helyén van. Ekkor bajosan fel lehetne szerelni a falra a kis kazánt is, ha a kémény-probléma rendezhető. És akkor még szó nem volt a kémény béleléséről, kialakításáról (ha kell), 2db gázos engedélyeztetésről, hiszen mindkettőt át kell tenni.
A másik opció, hogy a lenti régi FÉG kazánt egy gázos kombi kazánra cseréljük. Tudom, hogy a pincében működő kazán nem annyira hatékony, mert hosszabb vezetéken keresztül nyomja a meleg vizet, de ezzel már máshol meg tudtunk békélni. Ugyanakkor valószínűleg egyszeri költségekben is ez lenne a kíméletesebb, és a megvalósíthatósága is ennek lenne könnyebb. Ezzel kapcsolatban viszont
-Nem tudom, nagyjából mekkora teljesítményűt kellene keresni (a 25kW körüli elég lenne a célra)?
-Nem tudom, milyen márkát, milyen árkategóriában
-Asszony szereti folyatni a meleg vizet, ezért mindenképpen átfolyós kellene, a fenti fürdőbe vízmelegítőt semmiképpen nem akarunk tenni
-Turbós megoldások nem játszanak (ha egyáltalán szóba jöhetett volna ilyesmi)
egy talat alatart valaki te meg kicsavarod 1 kort a csavart es mar nyomja is ki a levegot, ha tudod kapcsolgasd a szivattyut pl a fokozatkapcsoloval ki be .
Igazából olyan hangot hallok amilyet egy rossz kommutátoros villanymotor ad. Valami súrlódás féle. Megpróbálom majd a léhtelenítést, csak nincs kedvem áztatni a hajópadlót. :D
Viszont magának a kazánnak a zaját még nem tudom miért alakult ki. Abban is levegő lenne?
A saját tágulásija levegőt engedte de már nem foglalkozunk vele. Majd csak telemegy vízzel... Addig talán kicsit tölteni kell. A másik "új" tágulási viszont jól van. Tartja a nyomást.
ha csapágyas a szivattyú akkor inkább kopog, a levegő csörög vagy hasonló hangot ad. a nyomásnak kevés jelentőssége van ,növelve kevésbé csörög de nem lehet " végtelenségig " növelni.
légteleníts járó és álló szivattyúnál a tengely végi csavarnál
Igazából a szivattyú zaja a legkevesebb, bár az is idegesítő, mert eddig nem ilyen volt. De ez a zajos fűtés jobban idegesít, olyan mint mikor forr a víz. Hallatszik a videón amikor letekerem a termosztátot akkor elhallgat és csak a szivattyú zaja marad. Majd mikor visszatekerem akkor begyújt és szépen elkezd hangosodni.
Nem értem ezek most miért jöttek elő. Kapott a rendszer egy külön 8 literes tágulásit, utána jó volt most meg elkezdte ezeket a hangokat adni. Korábban akkor volt ilyen zajos a melegítés amikor a szar beépített 1,5 literes tágulási elengedte a levegőt és 0 volt a nyomás.
Nagy ritkán szutyorognak a légtelenítők. Hogy böködjem meg? Illetve a szivattyún azt a nagy lapos csavart tekerjem ki? Nyomás alatt nem fog spriccelni? :S
Attól, hogy 2 bar a nyomás, még lehet benne levegő.
Automata légtelenítők működnek, vagy csak azt hiszed? Lehet be vannak rohadva.
A szivattyúba is meg tud szorulni a levegő.
Én első körben kicsavarnám a szivattyú hátulján a csavart, megnézném víz jön vagy levegő? Aztán megnézném az automata légtelenítőket, még egy tűvel meg is szurkálnám.
Hidegen 0.8 Bar, melegen 2. Nem lehet benne levegő. Szerintem. Van 2 automata légtelenítő, plusz a törölközőszárító a legmagasabb és abból sem jön levegő csak egyből víz. 1 éves a rendszer és eddig jól megy. Most kezdte el, kicsit hangosabban is fűt a kazán. Mintha 0 nyomáson kiválna a gáz / forr.
Honeywell CO érzékelő van, tudtommal ez az egyik legjobb. 1 méterre van a kazántól, kb. 1 méter magasan.
Igazából az volt a kérdésem, hogy az előírások szerint kell szellőző ?
10 éve, amikor felszerelték, akkor nem kellett, azóta a fizika törvényei gondolom nem változtak meg, de az előírások lehet hogy igen, ezért kérdeztem, hogy most mi a helyzet.
Honnan kapja a kazán az égéshez szükséges levegőt? Onnan ahova felvan szerelve,én egy szellőzőt tennék valahova,és a co érzékelőt gyorsan kicserélném egy új , nem kínai érzékelőre. Pár hete volt szó róla,hogy a forgalomba lévő érzékelők közül,talán kettő felel meg az előírásoknak.
ugye viccelsz? a falon meglevo lyukat tomje be, es lukassza ki a fasza uj ablakot? minek tonkretenni az ablakot, ha egyszer van luk a falon?
az ablakosok azert ajanljak orrba szajba az ablakba epitett legbeejtot, mert ok ahhoz ertenek hogy hogyan kell ablakot lukasztani. falfurashoz nem ertenek es nem is akarnak.
az aktualis gazszolgaltato kedve szerint meg egyre gyakoribb hogy elszivo gaztuzhellyel _csak_ egyszerre uzemelhet.
Szakiktól kérdezem, hogy mit kell felszerelni, módosítani, árban mennyire számítsak, ha a jelenlegi teschaueres bukónyíló ablakot műanyagra akarom kicserélni a panelkonyhában? Mármint az ablakcserén felül értem. A gázsütőt az átalánydíj miatt szeretném megtartani, a fűtés házközpontis, de a konyhából le is szereltem a radiátort, mert nem kell. A falon van 4 db 80-as szellőzőlyuk, ami az egykorvolt kamrapolcnak volt a szellőzője. Ezt mire lehet még felhasználni a páraelszívón kívül? (2db van 2 méter magasan, 2 db van 40 centinél.) Van központi strang is, de oda tilos bekötni a sütő fölötti páraelszívót.
Ha nem süt a nap, nincs az a napkoli ami működne. Kedvező benapozással, akár elég is lehetne ez a 20-as, de valójában kevés. Ez a napkoli tipikusan olyan dolog amit érdemes túlméretezni.
Nincs ilyen gond, nálunk pont így van. A padló szépen felmelegszik a napsugárzástól és este meg leadja. Persze feltéve hogy nincs amúgy is melegre fűtve, nekem 26° körüli az előremenőm.
A nagy üvegfelületek, a padlófűtés, meg az AE ház nem biztos hogy jó párosítás. A padlónak nagy a tehetetlensége, ha kisüt a nap, akkor a nagy üvegfelületeken keresztül túlfűti a nappalit.
Ha az ablak nem szar akkor nem kell elé semmilyen kiegészítő fűtés. Tehát jobb lenne ablakra fordítani a pénzt és mindenki jobban járna, de leginkább te:-)
Fűtési rendszert olyat építesz amihez kedved van, mindegyik alkalmas a feladatra, de a szellőzést nem hagynám ki semmi pénzért.
Többször beterveztem már de az asszonyok mindegyiket kidobták mondván nem lehet tisztán tartani, azóta számításba sem veszem. Amúgy meglehetősen drága.
De akinek az összes radiátora egy évesen rohad alul, annál nem a radiátorokkal van a baj, az tuti. Az mindegy mindegy milyet vett volna, akkor is rohadna. Tehát ezért kijelenteni egy tipusról hogy rossz, mert egy két baromnál rozsdásodik, nem lehet.
Szerintem alul mindig nagyobb a páratartalom, mint felül, ahol eleve melegebb van. Az én Dunaferr-em is 8 év után kezdett alul rozsdásodni és csak a fürdőszobában.
Megjegyzem, ennek semmilyen jelentőséget nem tulajdonítok ami a megbízhatóságot illeti. Mindössze esztétikailag zavaró, ha éppen oda látok.
Azt hiszem rájöttem a megfejtésre. Tuti hogy tologatták a földön beszerelés előtt, és megsérült az alja. Az lehetetlen hogy egy ilyen világhírű cég különféle méretű radiátorai (amik nem egy időben készültek), egy évesen rohadnak az egyik helyen, másoknál meg nem. Idióták mozgatták, szerelték.
Nagy és fehér. Mit mondjak közelebbit? 10éve vettem őket, hibátlanok. Lehet hogy mára elromlott volna a minőségük? Akiknél rohad az alja, az nem használja véletlenül nyáron hűtésre?
nekem van egy csomo fele. lux uni meg vogel meg valami star nevu torok is. szamomra az az egy a kulonbseg, hogy van amelyiknek trivialis levenni a tetejen a racsot es kitakaritani belul, es van aminek nem. de nem tudom melyik melyik.
Valami nem kerek ezzel a történettel, az enyémek is pont tíz évesek. Az ismeretségi körömben is van vagy 80db belőlük, senkinek nem volt még gondja vele.
Ezt olvastam.. tudom hogy egy vélemény még nem vélemény, mégis szöget ütött a fejembe.
"..hát nemtudom!nekünk is vogel radiátoraink vannak de már egyet ki kellett cseréltetnünk,mert az alján elkezdett rozsdásodni ez volt a beszerelés utáni első évben. azóta a kicserélt és még másik kettő is úgyanúgy rozsdásodik és hiába jeleztük nem lépnek semmit. 3 éve építkeztünk..."
Másrészt a Vogel nem árulja el, hogy mekkora a lemezvastagság. Az EN442 pedig csak 1,1mm-t ír elő a vízzel érintkező részre.
Lemaradtam valamiről? A nyomáspróba mikéntjét illetően egyik hsz. érdekesebb,, mint a másik. 1967-ben csináltam először önállóan nyomáspróbát, hadd ne tippeljek, azóta mennyit. A 77613-as hsz.-ben leírtam, én hogyan csinálom. Olvasva a többi hsz.-t, belátom, rosszul. Csak azt nem értem, ha átadtam egy munkát azzal hogy részemről komplett kész, miért nem reklamáltak sosem folyás miatt? Érthetetlen.....
Azt is lehet csinálni, ha nagyon biztosra akarsz menni, hogy miután megforrasztottad, szétszeded. Megnézed, hogy egyenletesen befutotta-e az ón a forrasztandó felületet. Ha igen, akkor biztos lehetsz benne, hogy a végleges beforrasztásnál tökéletes lesz a forrasztásod.
Hátránya, hogy utána nehezebb ismét egymásba tolni, de nem lehetetlen, csak közben melegíteni kell. És persze nem ajánlatos túl melegíteni a rezet.
Ez macerásabb, de így nyugodt lehetsz felőle. Természetesen ezt csak egyedi esetben ajánlom, széria forrasztásnál nagyon sok időbe telne a munka.
Ha 2 barnal nem ereszt akkor 10-nél sem. Ez a rézcső nem nyílik szét 10 barnal.
Amúgy hülyeség 10-el nyomatni.
Én speciel nem nyomatom, csak üzembe helyezem.
Vízvezetéket csinál rézcsőből. Mit kell azt nyomatni? rá kell engedni a hálózati vizet. Vagy csöpög egy rossz forrasztás vagy nem. Ha nem csöpög később se fog.
ne pumpald fel levegovel. ha szetjon valahol, nagyot szolhat, veszelyes. vizzel toltsd fel rendesen, es utanna pumpalj ra keves levegot hogy felmenjen a nyomas.
gondolj bele mekkorat szol egy lufi ha kipukkad, es az csak egy lufi.
Presscontroll (szárazon futás elleni védelem és nyomáskapcsoló egyben)
És a hozzá tartozó szerelvények (elosztócsonk nyomásmérő óra flexi cső)
A rendszer összekötése után az a tapasztalat, hogy 3,5bar nyomásig rendeltetésszerúen dolgozik a szivattyú. A kritikus idő a 3.5- 4 barig történő időszak ami rengeteg . Mi lehet a gond?
Hamarosan lefotózom és felteszem a képet az összeállított rendszerről
Köszi a válaszokat, kipróbáltam tegnap egy ilyen szoros darabon kiggyo módszerével (mármint hogy felfele kellett szívódnia az ónnak)... Teljesen tökéletes lett, bár szinte azonnal lecsorgott a cin, de nem azért mert nem szívódott volna be, hanem mert minimális mennyiség kellett.
Ettől függetlenül csináltam egy eszközt is 3/4-es dugóból meg egy autógumi szelepből, amivel ki fogom tudni próbálni levegőnyomással is a rendszert, mielőtt feltöltöm, biztos ami biztos alapon.
Csak azt hittem, hogy tapasztalatokhoz nem kell mindenféle méret, adat, mivel az mindenkinél mindig más. Csak a tapasztalatokra lettem volna kíváncsi. Aztán azokkal felvértezve mentem volna a szerelőkhöz.
Ha 2 T a bekotese a puffernek nem kell 'varni'...ha megy kandallo es van futesigeny akkor az a 'meleg' mar ble se megy a pufferbe , csak a felesleges .
Szanj ra egy fel napot olvasgatasra es aztan nem kerdezel ilyeneket
Véleményeket kérnék. A meglévő rendszerem egy 120 m2-es házban működik. A kandalló egy prity w17+5 vízteres kandalló, melyre rá van kötve 8 radiátor, átlagban 60*1300 méretben.
Most szeretném bővíteni/komfortosabbá tenni a rendszert egy puffertartály beszerelésével. Csak a radiátorokra akarom rákötni. Viszont itt kellene egy kis segítség.
A szerelő aki itt volt felmérni, azt javasolta, hogy minél nagyobb tartályt szereltessek be (1000 L), inkább várjak míg begyújtásnál felmelegíti a vizet a tartályban (szerinte két-három óra), és utána tovább bírja.
Viszont különböző oldalakon azt olvasom, hogy nem szabad nagyobb tartályt venni, csak amit a kandalló elbír. Állítólag egy 20 kw közeli kandalló 550-600 literes tartályt bír el.
Van valakinek erre vonatkozóan tapasztalata? Melyik puffertartály meddig bírja?
Én naponta begyújtanék reggel mikor indulunk, és délután mikor hazaérünk munkából, arra volna szükségem, hogy a hőingadozást kiküszöböljem, illetve az esti kandalló megrakása reggelig egyenletes meleget adjon.
Ha mazochista vagy, vágd szét, ne kíméld! Ha nem, akkor feltöltve 10bar 1óra hosszan. Ha fél barnál többet esik, keresd meg az okát, oldd meg, majd nyomd újra. Ha csak pár tizedet esik vagy tartja, lehet szigetelni.
Egyébként minél szűkebb annál jobb. Úgy szoktam forrasztani hogy állítva tartom a csövet (a tokos részt az álló cső tetejére dugva) és megmelegítve a kapilláris hatás felszívja függőlegesen az ónt. Épp csak annyit amennyi kell neki, mivel telítődéskor már a hatás megszűnik. Ha ilyenkor belenézel az ón a belsö élen is megjlenenik viszont nem folyik be mint más pozízióknál.
Hát igen, most nem vagyok biztos magamban beleakadt az agyamba hogy hátha nem lett az igazi, pedig hétvégi barkácsolóhoz illően alapos vagyok... csőkefézem kívül-belül és paszta ahogy kell. de télleg itt ott úgy kellett összekocogtatni a darabokat, nem szokott ilyen lenni.
Igazad van, egyet holnap szétszedek és megnézem milyen lett, az a tuti.
Réz vízcsövet szereltem ma és nem úgy ment mint máskor... Valahogy az idomok jó része mintha szűkebb lett volna, csak erőltetve lehetett összetolni a csővel és a forrasztáskor sem "szippantotta" be olyan szépen az ónt, mint máskor. Csak most gondolkoztam el ezen, hogy letettem a szerszámokat... ritkán csinálok ilyesmit.
Holnap kész leszek és pár napra ráeresztem a nyomást mielőtt befalazom, de vajon megbízhatok ezekben a kötésekben, szokott ilyen lenni? Esetleg tesztelhetem valahogy pluszban, hogy biztosan jók legyenek?
Ennyi a lényeg! Napkollektoros HMV rendszerben a forrázásvédő szelep előtt....vagy pl szilárdtüzelésű kazán környékén az ötrétegű csőnek semmi keresni valója. Aki azt gondolja, hogy mégis van, az inkább csinálja locsoló tömlővel, azt könnyebb szerelni! ;)
Nem úgy van az, hogy az ablak alatti parapetest nem lehet újonnan építeni? A fali kivezetés nem ablak alatt van, illetve ahogy írta is valaki, a környékén nem lehet. (Mikára bezzeg cserélhető)
az ÚJ ne zavarjon meg senkit, mert lehet, hogy engem vezetett meg az egyik szerelőm, mert szerinte újonnan csak hiper+szuper A++++++ cucookal lehet gázfűtést elindítani, különben nem engedélyezik.
A kérdésem akkor csak ennyi:
hagyományos kéményes gázkazánt ( nem turbos, nem kondenzációs) lehet-e beüzemeltetni , és ezek ráköthetők-e 200-as kéményre, vagy a szűkebb 100-120 mm-es kell nekik?
érdeklődnék, hogy egy új házban új gázbekötés esetén üzembe lehet-e helyezni teljesen hivatalosan egy új FÉG kéményes fali gázkazánt, és ezek a sima nyitott rendszerű kazánok , kazánházban (tehát nem lakótérben) ráköthető-e a Schiedel Uniplus 20-as (!!!) kéményre?
Fafűtésre rendeszkedtünk be, de jönne a baba, és jelenleg praktikusabb lenne a gáz. Plusz kéményt nem akarok, túllépné a keretet, ezért kérdezem, hogy a hagyományos fali gázkazánokkal mi a helyzet, és nem baj-e neki, a 200-as kémény.
Nem kell tippelgetni, akit érdekel komolyabb gyártók honlapján ott vannak az élettartam görbék.
A tervezési hőfokon 50 év élettartamúak, ami a maximális hőmérséklethez közelítve drasztikusan csökken, ahogyan a nyomásállósága is.
Nins ezzel gond, arra kell használni amire való. Olcsó, gyors vele szerelni.
A mai fűtésrendszerek 50 fokos előremenőjével örök életűek, mint ahogyan a HMV körben sem lehet ennél sokkal melegebb hacsak nem öngyilkos hajlamú valaki. 70-80 fokos víz pillanatok alatt leforrázza a kezedet, és ahol gyerek van ott ez pláne nem játék, elég ha véletlen eltekeri a csapot tusolás közben.
Nekem pl a puffer kimenőcsövére közvetlenül rá van rakva a hmv keverőszelep, onnan 5 rétegű a rendszer. Mindegy milyen meleg a puffer, max 50 fokos a melegvíz.
Azt azért megnézném, hogy 100 fokos vízben hogy olvad "szarrá" . :)
Nekem semmi gondom vele. Igaz, nincs is 90 fokos víz. A napkollektor szokott nyáron 80 fok közelébe menni, de amúgy elvagyunk a 60-70 fokos vízzel. A gáz se tudja felnyomni, mert a főcsap el van zárva, a villanybojler meg nincs max-ra állítva.
100 fokon sz.....á olvad a cső anyaga, ezért nem tudom elképzelni, hogy 5 fokkal lejjebb még semmi baja. Én nem szeretem ezeket a csöveket, nálam a fürdőszoba vízellátása van ezzel, kulcsos idomok szigtelés nélkül, valszeg a burkolók munkája. Egy alkalommal amikor festettem a lakást, a festő maxra állította a V4-est és a lehető legforróbb vizzel mosta a szerszámait......ezt követően napi fél liter víz elment az óra szerint, ha kizártam a melegvizet nem ment el semmi. Azóta "beállt". Szerencsére
Mivel az ötrétegű simán bír 85 fokot, így nem gond, ha azzal van összekötve. Az indirekt tárolóban még 85 foknál nem volt melegebb víz.
Ez a cső egyébként az indirekt hideg betápláló csöve lett, tehát csak és kizárólag hideg víz megy rajta.
Gondolom arra gondoltál, hogy a napkolllektort ne kössem össze az indirek hőcserélőjével ötrétegűvel.
Megnyugtatlak az 18-as rézcsővel van összekötve.
Egyébként nem új bekötés, működik már vagy 5éve, tehát a bekötések már " vizsgáztak".
Most csak 90 fokot kellett fordítani az indirekt tárolón, és a hideg betáp így rövid lett, kellett egy másik.
Na meg leszedtem a tisztítónyílást az indirekt tárolóról, tettem bele DN16-os bordás inox csövet 12 métert, egy másik hőcserélőnek, így most már rá tudom kötni a vegyeskazánt is.
A napkollektor melyik részét szeretnéd ötrétegűvel kötni? Ha megszabad kérdezni.... mert én még a HMV oldalát sem csinálnám azzal. Akkor jó a kollektor, ha minél több melegvizet el tudsz tárolni, ezért lehetséges, hogy sok lesz a hő annak a csőanyagnak.
Vagy esetleg tippet másik fajtára, esetleg olcsóbbra. Amit szeretném hogy tudjon 40W ~6-8-10 órára (2 db yonos pico szivattyú maxon), ez egy 55 Ah-s akksival tudná.
Úgy a legjobb, ha van mintadarab, akkor kizárt a tévedés (és mindegy mi a neve). Pontatlanul értelmeztem a hsz-t. Újraolvasva látom: olyan csövet vittél, amin volt mintadarab.
A hivatalos magyar nevét én sem tudom, Ausztriában übergang néven ismertek az ilyen és hasonló fittingek. Halaloszto presszes hollandernek nevezte, találóbbat én sem tudok. Közös jellemzőjük: egyik felét préseljük, a másik felével más anyagú csőhöz, vagy készülékhez csatlakoznak.
pl. vízórához
Tedd ezt: nyisd meg az általad belinkelt weboldalt, mentsd el a fitting képét, majd nyomtasd ki, vidd magaddal vásárolni. Olyan helyen keresd, ahol keloxot forgalmaznak. Ha a képet látva nem ugrik be az eladónak rögtön hogy mit akarsz venni, akkor zárja be a boltot és bujdosson el.
Ez nagyon nehezen elképzelhető. Szerintem valami mást véltek annak. Minden szivattyút úgy készítenek fűtési rendszerhez, hogy ha 1 m nyomás van rajta akkor nem tud kavitálni.
Próbáltam itt keresni a boltokban, először hülyének néztek, közölték, ilyen nincs, aztán mikor megmutattam nekik a csövet aminek a végén van, széttárták a kezüket ilyet még nem láttak.
Nálam +5cm több van a falon, a plafonon meg +10cm-rel a ház mérete nekem is 100m2, 2 gyerek dettó, gyesen, állandó 22.5C fok egy Q7 termosz, +-0.1 hiszt. el. De nekem 770m3 erre az időszakra egy ORDENÁLÉ márkájú kombicirkóval a 99000ft-os árkategóriából.
Egy kombi gáz kazánt szeretnék felrakatni a régi, csak fűtő helyére.
A meleg vizet is a kazán fogja csinálni, a mostani villanybojler helyett, ami fenn van a lakásban.
Gondolom új csövezésre lesz szükség, mert a kombi kazán lent lesz a pincében.
A kérdés a meleg víz előállítására, egy komplett csövezést kell majd csinálni, a fürdőben, és a konyhában is, vagy csak a meleg víz csövét kell hasznosítani valahogy?
Előre is köszi.
A pincéből egész egyszerűen fel lehet vinni a csöveket, csak a lakásban körülményes, mert minden burkolva van( csempe) és a bojlernek megfelelően van kialakítva.:(
Sokat nem látok a dologból, de az jön le számomra, hogy mindjárt egy patenetívre tettétek a nagy lemez felületet és a szivattyút is. Nekem ez nagyon nem tetszik. Ha a szivattyúnak bármilyen kis rezgése van, akkor a lemez ezt felerősíti. Szerintem:-)
nézted hogy mi a megengedett beépítési helyzete a szivattyúdnak? még sosem láttam függő tengellyel motorral lefele. a többség csak vízszintes tengellyel megengedett.
Igen van olyan szivattyú. A gumis varázslat nem fog rajtad komolyan segíteni, erre mernék fogadni. Normálisan kéne rögzíteni a lemezkandallónak a lemezét (rugalmas alátét?) , illetve magát a szivattyút is valamihez ami szilárd.
Továbbá a csőátmérők és a víznyomás is számít abból a szempontból, hogy maga a kavitáció okoz-e rezgéseket, ha kevés a nyomás a rendszerben az nem a szivattyú hibája. Nálam a kis keringetőkről (Grundfos Alpha 2) onnan tudod, hogy megy, hogy látod a ledeket. Ha megfogod akkor se érzel rezgést, hallani pláne nem hallasz semmit belőle.
Sziasztok!
Egy műanyagházas, állandómágneses keringetőszivattyút felszereltem a vizteres kandallóra.
Nagyon hangos lett. A kandalló lemezburkolata felerősíti a hangot.
Este különösen zavaró.
Mindegyik szivattyú zajos?
Van olyan, amit be lehet tenni szobába?
Köszönöm:
Levente
Tud valaki egy megbízható, igényes gépészmérnököt ajánlani, aki szívesen elvállalja a ház hőigény kiszámítását és elkészíti a gépészeti tervet. Felületfűtéssekkel szeretném megoldani.
Kicsi a tomegaram (atfolyo viz mennyisege) lassan kering a viz es van ideje leadni a hot. ha nyitsz az also, torlo szelepen javulhat, de ha ez egy beszabalyozott rendszer, mashol jelentkezhet problema.
Mi lehet az oka, hogy kombi cirkó rendszerben amikor elindul a fűtés, akkor az egyik radiátor felső fele már forró, de az alsó fele még teljesen hideg; aztán kb. negyed óra múlva alul is átmelegszik ?
12.25-tol nezek ra neha a gazorara. Az azota osszehozott fogyasztast elosztom az azota eltelt napok szamaval. Majd megszorzom 365-tel es elosztom 2-vel. A 2-vel osztas mogott az a gondolat, hogy pl. a januar - mint egyik leghidegebb honap - konkret fogyasztasa fedez ket atlagos honapot az evben. Ez a 2-vel osztas hasrauteses, nem neztem hozza homersekleti vagy gazfogyasztasi statisztikakat. ;) Tehat nem tudomanyos szamitasrol van szo, inkabb csak jelzeserteku.
Amogy ez a szamitasi mod, hamarosan nem lesz mar jo, ha egyaltalan most az. Ahogy jonnek az enyhebb honapok az osztoszamnak csokkennie kell.
Van aki kb. 40% futessporolast josolt. A teljes gazfogyasztas 34%-kal lett kevesebb a hoszigeteletlen allapothoz kepest, ami meg az elozo lakonal volt, aki - ugy tudom - nem futott minden helyiseget. Azt nem tudom, hogy a gazfogyasztas hogyan oszlott es oszlik el a futes, HMV es fozes kozott.
12.25-tol 01.26-ig 289 m3 fogyasztast mert az ora. 12.25-tol tegnapig 452 m3.
Jol emlekszel. :) December vegetol vannak mereseim, es abbol kovetkezetek (az azota elfogyasztott gazt kivetitem egy evre es elosztom kettovel). Hoszigeteletlen allapotban az elozo lako 2500 m3/ev gazt fogyasztott.
A radiatorok 55/35 fokra vannak meretezve. Most 50-es eloremeno van beallitva a kazanon es jol elvagyunk vele.
Most neztem a tablazatomat es 1650 m3 / ev a gazfogyasztas, nem 1800.
10 cm XPS a labazaton, 12 cm grafitos EPS a falon (B38-as tegla), 25 cm kogyapot a tetoben es 30 cm uveggyapot van a padlas fele. Ezzel a szigetelessel adodik a kb. 1650 m3/ev. A melegvizet is a kazan csinalja 3 fore, akikbol 2 mindig itthon van. Negy melegvizveteli pont van 4-7 meterre a kazantol.
Kerdes meg, hogy egy kondenzacios kazanra cserelve a jobb hatasfok, elektromos gyujtas, stb. miatt hany szazalek megtakaritas varhato?
Koszonom az infokat mindkettotoknek. Mindenkepp megnezem a linkeket.
Ez inkabb olyan 1800 m3 gaz evente, ami 70m2 foldszint plusz 45 m2 hasznos alapteruletu tetoter futesere, fozesre es melegvizre megy el egy vacak kazannal. Nem egy passzivhaz, de azert nem olyan rossz.
1. az evi kb 2000 m3 gazfogyasztasu haz nem nevezheto ,jol hoszigeteltnek ' !
2. a 3 lehetoseg kozul a 3. a legdragadd ! Faelgaz kazan 400eft-tol felfele /de ha jot akarsz inkabb 600-700/ 1000-es puffer 100eft /de ha mar csinalja az ember 1500 vagy 2000 /, indirekt 100-150e, tagulasi 50e -80e /ha zart a rendszer/, keveroszelepek 50e, sallangok-csovek-homerok-csapok min. 200 e, szivattyuk uj 60e-tol felfele /3 db/ , munkadij 100-200-300e
+ a kemenyt is belelni kene elvileg 150e.
+ 2 evre elore kene fat betarolni ! Az se keves ...
Az elso kettonel meg eleg huzos osszeg lehet a fustgaz elvezetes !
A kazanarak megvannak, de ez csak egy resze a dolognak. Gondolom egy csomo egyeb anyagkoltseg is van, amikkel nem vagyok tisztaban (pl. puffertartaly kell-e es mekkora, szivattyu(k), stb.), es meg kemenybeleles, terv, engedelyek, miegymas. Azontul a konkret hatasfokokrol sem tudok sokat, csak azt, hogy a mostani foloslegesen futi a kazanhazat. Azt gondolom, hogy barmit is valasztok, a mostani Fűtőber kazannal csak jobb hatasfoku lehet.
Nem a legolcsob megoldast akarom, hanem ami hosszu tavon a legjobb valasztas. Pl. hajlando vagyok most mondjuk 100e-rel tobbet fizetni, ha ez mondjuk 10 ev alatt megterul a jobb hatasfokban.
Tehat ami erdekel, hogy a harom opcional kb. milyen koltsege van a kazancserenek es a hozzatartozo dolgok cserejenek/kiepitesenek kozepkategorias cuccokkal es milyen uzemeltetesi koltseg tarsul hozzajuk ugy, hogy mostani eves gazszamlam kb. 200e Ft (futes, HMV, fozes). Ezekben gondolkodom:
- Kondenzacios kombi gazkazan
- Nem kondenzacios kombi gazkazan
- Faelgazosito HMV keszitessel
Ha valaki tud felvilagositast adni, ne tartsa magaban. ;) Elore is koszonom.
Kicsit konkretabban leirom, a viz es futes (radiatorok) szereles csoveirol van szo.
Ami van az ajanlatban Rautitan stabil 5 retegu.
padlofutes cso pedig rautherm s 17/*2, de azt en is ezzel kertem.
minden ugy van kalkulava, kivetel a viz es radiatoros futes szerelese, azt nem rehauval hanem valami egyeb 5 reteguvel gondoltam, pont az arbeli kulonbseg miatt.
akkor ezt atbeszelem meg a szereleovel, van e esetleg olyan amit o meg ajanl kedvezobb arfekvesben.
A két cső azonos belső átmérőnél eltérő falvastagsággal rendelkezik.
Ezen felül más ötrétegű csővezetékrendszerrel abszolúte nem kompatibilis. Csak saját idomaival lehet szerelni.
Más a kötésmódja a Rehaunak mint a présfittinges rendszereknek. Rehaunál a haszoncsövet tágítják az idomra. Így az idomok keresztmetszete megegyezik a cső km.-vel.
Más ötrétegű rendszernél az idomokat bedugják a csőbe, keresztmetszetük így kisebb, nagyobb ellenállást jelent.
Ötrétegű csőből van sokféle.
Ezek közük pl.: Uponor, Wavin. Ezek csőméretei azonosak, azonos préspofa kell hozzájuk (U jelű), idomok csereberélhetőek.
Ahogy írták, a szerelők azt ajánlják, amihez fel vannak szerszámozva, és/vagy egyéb érdekük kapcsolódik.
Véleményem szerint Uponor, Wavin is megfelelő, csak ott picit nagyobb odafigyelés kell a mértékadó ellenállás meghatározásához.
Padlófűtés cső jó , de azt tudni kell ,hogy a Rehau a prémium kategóriához tartozik,és hát nem olcsó,de ha neked sok a pénzed miért ne.
Családi házakban ritkán szerelnek a mesterek Rehaut,inkább az iroda épületekben szokás szerelni,de már ott is átveszi a teret az ötrétegű cső, szerintem olcsóbb és könnyebb az ötrétegűvel dolgozni.
Jobb minőség az ötrétegűek között a Wawin valamint az Uponor én ezekkel dolgozom "kis" lakásokban is , nem a legolcsóbb de minőségileg jó.Padlófűtés csövük is van , de az ötrétegűvel tekert padlófűtéssel sincs probléma.
kaptam egy reszletes gepeszeti ajanlatot egy nagyon korrekt kivitelezotol.
Ha nem mondod meg a kivitelezőnek konkrétan hogy miből akarsz valamit megcsináltatni, akkor nyilván arra ad ajánlatot, ami valamiért neki a legkedvezőbb. Nem tilos megkérdezni tőle, miért ragaszkodik mindenben a rehauhoz.
Én a házam teljes gépészeti felújítását júniusban fogom kezdeni. A kazánom a füstcsövekkel tegnap megjött, a radiátorok jövő héten jönnek, a csövezés geberit mepla lesz.
Kivitelező van bőven, mást is meg lehet kérdezni. A piacon sem kötelező mindent az első standnál megvenni.
kaptam egy reszletes gepeszeti ajanlatot egy nagyon korrekt kivitelezotol. a padlofutes csovek rehau, azt is kertem, viszont a radiator meg egyeb vizes csovek rautitan, az is rehau, és nem eppen olcso, es persze minden hozza valo szerelesi anyag is rehau.
mi a velemenyetek, megeri erre plusszban aldozni, esetleg milyen alternativa van ami ár/érték aranyban jobb?
Félreértettél. A kérdés új Éti 30 éves konstrukció vs. Új, modern, nem kondenzációs kombi falikazán 70 fok előremenőnél. Lehet-e számottevő különbség? Megtérül-e az éti lecserélése modernebbre?
Van-e gyakorlati tapasztalatod hogy egy újabb alap kazán (pl. Beretta Junior) mennyivel lehet jobb hatásfokú a valóságban mint egy újszerű állapotú régi típusú álló kazán? Ugyanazon régi fűtésrendszeren persze. Az egyik ismerős egy tip-top éti25-öt cserélt le a berettára és nem sok difi lett.
Persz nem a 25éves szétégett hőcserélőstől várnék csodát, hanem egy karbantartott géptől, az éti-hez is minden van.
Ugyanis ez esetben ő is jobban jár élettartamban is egy ugyanilyen alig futott vagy új beszerzésével, esetleg felújításával.
Legolcsóbb megoldás veszel egy tartalék fűtőber kazánt és elteszed alkatrésznek.
Vagy gyorsan lecseréled a fűtőberes kazánod hasonló álló kéményesre,mert szeptembertől lehet hogy már nem engednek csak kondenzációs kazánokat felszerelni,ami több százezre beruházás,hivatalosan.
20-25 eves Fűtőber tipusu kazannal futok egy hazat, ami 70 nm foldszint plusz folotte tetoter (osszesen kb. 330 leg-m3) es ez a kazan adja a melegvizet is. Eleg jo hoszigetelessel az eves futes+fozes+melegviz szamla kb. 200000 Ft. 50 fokos eloremeno vizre meretezett radiatoros futes van. A kemeny beleletlen. A kazan lassan csereerett lesz, a kerdes, hogy a jovoben mi adja a futest es a melegvizet.
Kb. mennyi a kiepitesi es uzemeltetesi koltsege egy cirkonak, kondenzacios gazkazannak es egy faelgazositonak, tervekkel, engedellyel, esetleges kemeny belelesevel egyutt? Esetleg mas jo megterulesu alternativa?
Elolvastam, kösz. Most már értem a különbséget. (bár a hőcserélő veszteség itt is megvan csak a cirkón belül és nem a tárolóban csőkígyóban)
Így viszont vmi vezérlőelektronikát kellene faragni a tároló és a régi 'buta' cirkó közé, illetve ezt a rétegtárolónak kellene elintéznie önállóan, mert a cirkó majd elindul a keringtető szivattyú hatására. Mindegy neki, hogy a csapon keresztül áramlik a víz vagy egy külső keringtető szivattyú hozz létre hasonló áramlást. Na, megnézem mi pénz egy különálló rétegtároló. (vagy egymás mellé kell építeni két occó villanybojlert sorba kötve)
Készüléken már van egy vonalkódos azonosító a kéményseprők(?) által. Készülék csere meg... (zárt égésterű kombi, kémény csere, gázterv, kéményseprő... vagy okosban marad egy hasonló nyílt égésterű készülék). Vagy...?
Ha jól értem sorba kötnél egy bojlert a hmv vezetéken a kombi cirkó után? De ez csak akkor melegít, ha víz elvétel van. Vagy szivattyúval keringtetni vhogy a vizet amikor lemegy a bojler hőfok?
Egy Junkers ZW-24-2 kombi cirkóval szeretnék indirekt tárolót fűteni. A tárolóban lévő termosztáttal vezérelném a váltó szelepet. Viszont a cirkót jelenleg csak úgy tudom bekapcsolásra bírni, ha a szobatermosztátot lekötöm róla, mert ilyenkor csak a beállított vízhőfokra (előremenő) dolgozik. Ez az állapot pont jó lenne a tároló fűtéshez. Viszont ilyenkor a szobatermosztát (TR200) táp nélkül marad és elfelejti a beállított programot. Ez a fajta termosztát DC24V-al folyamatos szabályzásban üzemel. Az 1-2 és az 1-4 között is 24 V-t mérek Bekötés ilyen:
Kérdés, hogy melyik a betáp és melyik szálon megy vissza a kazánnak a szabályzott jel. Abban bízom, hogy nekem elég lenne csak ezt az egy szálat megszakítani és akkor a termosztát sem felejtene viszont a kazán csak vízhőfokra dolgozna.
(Az egész problémát az generálja, hogy ezen a készüléken nem szabályozható a HMV hőfok.)
Szuper dolog ez hőszipkához, úgy működik hogy sok ilyet elad, hajd lesz pénze hőszipkára, amivel a padlófűtését fűti.
Ez a szegélycucc jól kombinálható lenne amúgy egy ionkazánnal, amelynek az amúgy is nagy hatásfoka tovább növelhető lenne egy konnektorba dugható TV shop-os feszültségoptimalizálóval.
A tetején húzta ki. Van benne. Gondolom, hogy a puffer tartály miatt. Nem értek hozzá, de azt láttam, hogy kihúzza, tehát tuti van benne és nem a kocsijából szedte elő.
Sok időt töltök itt, de a kéménylopások kifejezéssel eddig még nem találkoztam
adott egy régi bérház, ahol a 40-50-60 évvel ezelőtti leválasztások miatt kb kétszer annyi lakás van, mint ahány kémény.
amíg mindenki fával meg ki tudja mivel tüzelt, nem volt különösebben gond, de ahogy a gáz miatt bélelgették sorba ki a kéményeket, úgy jöttek elő a gondok, hogy akkor most melyik kié...
éppen ezért elég sok lichthofban van már szerelt kémény.
Valóban nem a megrendelő feladata változtatni, de felhívhatja rá a figyelmet, pláne ha még zavarja is őt. De mindenki önző, dögöljön meg a szomszéd gázátadása is, alapon :-)
Segítséget szeretnék kérni a témában jártas személyektől.
Új építésű háznál a gázóra ház falsíkjába történő behelyezésénél milyen előírások, szabályok vannak (pl. ablaktól való távolság) amennyiben nincsen kerítés rész, ahová helyezhető lenne.
A gázművek nem tesz fel semmilyen kérdést, főleg ha nem is tud róla... ;-)
Ha ugyan olyan müködési elvűre cseréli le, még a kéményseprő sem szól érte.
Volt már nálunk is a családban hasonló készülék csere... jött gáz szerelő, kicserélte az öreg FÉG-et egy korszerűbb Vaillantra, azt kész.
A következő kémény ellenőrzésnél csak annyit kérdezet a kéményseprő, hogy új kazán lett? Igen...
Jó akkor átírom a papíron...ez volt a válasz.
Egy sima készülékcseréből minek csináltok ekkora ügyet? Gázművek bejelentés.... Van aki gáz tervet írogat... van aki meg a GMBSZ másolja ide...
Kicserélteti azt a kazánt, és jóéccakát.... a kutya nem foglalkozik vele.
De mindezeket csak azért irtam halványan, mert nyilván nem teljesen szabályos... de aki egy sima cserét bejelentget és felhivja magára a figyelmet ezzel...
na erre nem írok semmit, mert már igy is biztos kivertem a biztosítékot jópár embernél :)
Sziasztok! A kombi cirkó topicban már kérdeztem, de ide is berakom, mivel egy fórumtárs korábban azt mondta, hogy itt nagyobb a pörgés :)
Szóval, van egy Saunier Duval kombi cirkónk. Az lenne vele az apró probléma, hogy alkalmanként azt műveli, hogy fürdés közben egyszer csak elmegy a melegvíz. Ilyenkor elzárjuk, kb. 5 perc várakozás után ismét megnyitjuk és már jön ismét. Kb. heti 2 alkalommal csinálja. Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy ez miféle hibára utalhat? Nyomás 1-2 bar között van, azza elvileg nincsen probléma....
Lenne egy kérdésem. A régi úgy 90 körül gyártott FÉG C12 es fali- kazánoknál tudtam a teljesítményt állítani. Ezeknél még kerek kijelző volt, ha jól emlékszem analóg hőmérő. Az egyik nyomógomb alatt kellett csavarni egy beállítót. Úgy 50 fokra sikerült beállítani az előremenő a mért hőmérsékletet. Ha jól emlékszem olyan 7 -8 kW -ra. A mostani, egy másik lakásban úgy 2005 körüli a FÉG C12. Na itt egy gomb van. Begyújtásnál ezt kell nyomni. Kérdés hogy ennél is lehet a teljesítményt lejjebb venni ?
Hogyan ? Mivel ?
itt nagyjából 64 fokig megy fel az előre menő. a mért hőfok. Ekkor beáll az egyensúly.
Ez most sok vagy kevés.
Azért húztam át a hőfokot mert túl nem tudom hogy az előremenőt vagy a visszatérőt mérik ezek a készülékek.
Ezeket a radiátorokat szeretném lecserélni lapradiátorra. Van egy 600x1100 és egy 600x400. Vajon milyen méretűvel/teljesítményűvel tudnám kiváltani.
Ha valaki megmondaná a régi típusát esetleg lenne hozzá egy katalógus amiben teljesítmény adat is van az nagy segítség lenne. Én alu raditátornak nézem elsőre ezeket.
Eleve úgy van méretezve, hogy max. 300 fokig menjen fel.
Egy sütő térfogata 35x30 x37 cm, az 0,039m3. Ekkora térfogatba ha szigetelt akkor is 13,5 kWó energiát kellene betáplálni. Hogy úgy 600 -650 fok legyen. Ezzel szemben a sütők olyan 5 kW teljesítményűek, azaz óránként 5 kWóra energát tudsz betáplálni. Ez azon egyszerű ok miatt van , hogy az 'ügyes' háziasszonyok ne tudják szét égetni a sütőiket. Mert hőmérséklet mérés nem volt mindig - a gázsütő meg úgy 60 éve vagyogat nálunk.
Megvolt végül a csere, azért írom, hátha valakit majd egyszer érint hasonló probléma. A Bravogáz másnapra beszerezte a kért Elexia panelt, mely azonnal működőképes volt beszerelés után. Ugyan voltak már különböző extra strap-ek a panelen az azóta megjelent kazán variánsok lekezelésésre, de a def. beállítás az én 2002-es állapotú kazánomnak éppen megfelelő volt. Egy kissé 'trükkös' csati volt még kicsit problémás, mely ugyan már el is volt forgatva 90°-al az új panelen 'nehezítésképpen', de 1-el több érintkezője volt a sorban és ráadásul az eredeti 2-féle bedugási lehetőség így már 4-re duzzadt. Persze csak az egyik a megfelelő! (Fura, hogy a pozícionálást nem egy extra tüske, hanem a 'negatívja', az érintkező hiánya determinálja, mely nem jelent fizikai korlátot a csatlakozó félredugására.) A 3 szilárdtest relét is már hagyományos relék váltották fel, talán nem véletlenül. :)
Az árról csak annyit, hogy más webshopban majdnem 2x annyi volt a nem kevés ára, mint a fenti boltban!
Nem, abszolút semmit nem főztem. A sütőt hidegen begyújtottam, a konyhában 20 fok van, de képtelen felmelegedni 250 foknál jobban a hatodikon. (lehet, hogy a 10-en még ennyit se? és a tetőn lévő kazánokkal mi a helyzet?) Átalánydíj miatt végülis mindegy, csak zavar.
Sokáig sütsz/főzöl -> megnő bent a páratartalom -> megváltozik a gáz színe. Tutira így van. Nálunk sárgult ezerrel (mert régóta főtt a leves), odaát apóséknál normál kék volt (ők épp nem főztek). Persze mindez egy elágazás különbséggel, tehát ugyanaz a nafta jött mindkét helyre.
Lehet hogy a nagyobb páratartalom az égéshőt is befolyásolja.
Sima egyszerű 4 égős Mora, gázsütővel. Van beépített hőmérője is, de azon nincsenek fokok, csak 1-5 ig skálázva. Egy Aldis sütőhőmérő van beletéve, ami nyáron simán felment 300-ig is, de télen egyszerűen nem megy fel 250-nél feljebb. A gyári mutatós is kiakad nyáron, míg télen az se megy ki teljesen. A vizet is tovább tart felforralni, és a láng is picit másmilyen kék színű.
azonnal megbukik szerintem, mert a kemeny es a legellatas meretezesnel kell hasznaljanak egy szokasos uzemora szamot. es hiaba 24kW a vizmelegito is meg a kombikazan is, utobbira az uzemido sokkal tobb.
vagy ennyire gagyi a meretezes, es ilyen nincs is?
Üdv! Nem értek egyet, ezért leírom az én megközelítésemet. A szabályazat nem tesz megkötést a készülék funkciójára vonatkozóan.
Besorolásra vonatkozó kitétel van ami alatt az égéstermék-elvezetés módja szerinti osztályba sorolást kell érteni.
Tehát B11-es helyére kerülhet B11-es ha a további feltetéleknek is megfelel. Pl.:
- nem lehet gázvezeték átalakítás
- új készülék hőterhelése nem lehet nagyobb a korábbinál, de maximum 36 KW-ig
- a létesítéskor érvényes mûszaki biztonsági feltételeknek változatlanul megfelel (különös tekintettel légellátásra)- önálló kéménybe csatlakozik
- kéményseprő megfelelő minõsítésû nyilatkozata rendelkezésre áll
MBSZ 4.2.4.1. c) "Már üzemelő, a helyiség légterétől nem független üzemű B típusú gázfogyasztó készülék helyére lakó épületek, lakások és kommunális épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeiben és az azokkal légtér-összeköttetésben lévő mellékhelyiségeiben B típusú gázfogyasztó készülék kizárólag az 5.3. pont szerinti egyszerűsített készülékcserével építhető be."
van annak valamilyen (elsősorban jogi) akadálya, hogy egy kombicirkót csak HMV használatra helyezzek üzembe?
Ok:
Jelenleg sem igény, sem pénz nincs arra, hogy a jelenlegi (konvektorok + héra) fűtést totál lecseréljük, de a fürdőszobai átfolyós melegítő elég régi, és szeptember után ugyebár már csak kondenzációst építhetnék be, ami ebbe a lakásba tök fölösleges, ráadásul a kémény bélelés sem lesz már ahhoz jó...
Akit eddig kérdeztem (szakbolt, szerelő...), nem tudott rá válaszolni, így megköszönném, ha esetleg tudna valaki mondani valami hasznosat!
6 körös radiátoros fűtéshez ajánlották - nem áramlásmérős, csak szelepes. Azt nem tudom, hogy ehhez jár vmilyen osztóvég (légtelenítő, töltő...), ja és konzolt külön kell venni?
Én a "korszerű" turbós kombimat is úgy használom. Be van állítva a zuhanyozáshoz optimális hőfok, úgy megy egész évben. Mosogatáshoz is tökéletes, ha épp csak csordogál a víz, akkor túl forró is így.
Leveszed a burkolatot és vagy az átfolyó víz mennyiségén állítasz, vagy a gázlángon.
Ha a lángon állítasz, alulról figyeld mennyire égeti a hőcserélőt, mert akkor nem lesz hosszú életű.
Ezt a kazánt úgy kell használni, hogy hideg vizet nem engedsz a melegvíz mellé (a csappal nem kevered). Az átfolyó viz mennyiségét állítod, hogy az a kivánt hőfokú legyen.
Csak egy csavarhúzó kell és megspóroltál kb 10ezret :-)
Üdv!Egy megbízható,nem horror áron dolgozó gázszerelőt keresek Bp XX. kerületében.A hiba:Van egy FÉG gázos fali átfolyós vízmelegítőm,és nem melegíti fel a vizet rendesen.Egy pár éve kazán lett cserélve benne,és akkor a gázszerelő leszabályozta,mondván,hogy fölösleges visszahűteni hideg víz hozzáadásával,amit felmelegítünk.Nyáron még jó is volt a forrósága,de ezen a télen már csak a langyosnál valamivel melegebb vizet lehetett előállítani.Eme hiba elhárítására keresnék egy szakit. Előre is köszönöm.Az emailcímem: cba77@citromail.hu
A nagy dolgokat ma végigforrasztottam. Nem javult a helyzet.
Ha a gyújtás után a láng megléte ellenére nem gyullad ki a sárga LED és megkocogtatom a panelt bizonyos helyek valamelyikén, akkor hajlandó ált. a LED kigyulladni és attól kezdve működik folyamatosan. (Van, hogy a kocogtatástól kicsit villan a LED, vagy, ha már ég, de még 'sikerült' kocogtatnom egyet, akkor esetleg elalszik.)
Viszont nem jöttem rá, hogy hol lehet a kontakthiba, ha egyáltalán az. Szemre továbbra sem nem látszik forrasztás probléma.
pl. vízórához
