Ja, spóról. Azért légyszi próbáld már elképzelni, hogy nem tudsz engedni egy pohár hideg vizet inni, nem tudod hideg víz alá tenni az ujjad ha megégeted a forró sütővel, nem tudsz vizet adni a virágoknak, meg a macskának, mert csak a kibaszott melegvíz jön. Szóval ez nem annyira jó, mint amennyire annak tűnik.
Figyelj csak, szerintem ezt más is észrevette, csak nem macerálja, mondván így spórol. De ez 1 év múlva úgyis ki fog bukni az elszámolószámlán, és sehogyan se fogják érteni miért annyi a gázszámla, mikor a melegvízfogyasztás semmi. Illetve 1 valakinél lehet, hogy iszonyat sok lesz, csak az a lakás éppen üres, így nem fedezték fel a gebaszt.
Ez elvileg lehetne magyarázat, de akkor ez így lett volna már korábban is, tavaly is, meg azelőtt is. De nem, ez újkeletű, 2-3 hónapja kezdődőtt, és azóta is tart. Ráadásul ha kiengedem, és már tényleg hideg jön, akkor sem kell eltelnie sok időnek, és megint meleg lesz.
Most a guglival ezt találtam, ahol egy szakember szerint:
Ilyen, a ház belső rendszerében történt meghibásodást leginkább elromlott keverőcsap okozhat, olyan csap, amelyik egykarú, azzal lehet beállítani, mennyire legyen meleg vagy hideg a víz. Elképzelhetőnek tartja azt is, hogy például egy mosógép, mosogatógép úgy hibásodik meg, hogy hasonló problémát okoz. Magyarázata alapján tulajdonképpen arról van szó, hogy a melegvíz-rendszerben nagyobb nyomás áll elő, így a meleg víz átjut a hidegvíz-rendszerbe. Tapasztalata szerint ilyenkor nehéz kideríteni, hol a baj forrása, mert elég, ha az öt lakásból egyben rossz egy csap, a következmény a többi, az alatta és a felette levő otthonokat is érinti.
ilyet én is észrevettem, de nem ennyire jelentősen. Nekem az tűnt fel, hogy amikor hajnalban nyitottam meg a hideget, egyszerűen nem volt hideg, csak langyos. A strang mögött látni, hogy a hideg és a melegvíz egymás mellett fut, sőt a melegből duplán van, ugyanis a visszatérő ág is fűti a strang légterét amitől az éjszaka nem mozgó hideg víz is felmelegszik a meleg csövek szövetszigetelése ellenére. Nappal ilyen sosincs, csak hajnalban.
Nálad is ilyesmi lehet, csak lehet, hogy nincs semmi szigetelve, közelebb vannak a csövek, kisebb a strang átmérője, nincs léghuzata stb. Vagy a hideg víz is duplán megy nálatok, tehát előbb minden lemegy, és lentről visszatérő ág osztódik. (hülyeség, de magyarázhatná a hosszú ideig tartó "ingyenmelegvíz" lehetőségét)
10 emeletes panelház 5. emeleti egyik lakásában egyre többször fordul elő, hogy meleg víz folyik a hideg csapból is. Akár a konyhában, akár a fürdőben, de még a wc-ben is. Természetesen ilyenkor a hideg vízmérő forog csak. A víz néha csak langyos, de olyan is van, hogy annyira meleg, ami már majdnem kellemetlen a kézmosáshoz, tehát közel 40 fokos. Van hogy 10-20 másodperc múlva már hideg jön, de olyan is volt, hogy egy ember teljesen le tudott zuhanyozni, mert olyan meleg volt a víz, és olyan sokáig nem jött hideg.
Van ötletetek hogy ez mitől lehet? Gondolom valamelyik alsóbb szinten jut meleg víz a hideg vezetékbe. De mitől?
Ahhoz hogy 3-4 percig 30+ fokos víz jöjjön a csapból, elég sok melegvíznek kell feltölteni a hideg oldalt.
A névleges fogyasztás~ a gyártó által megadott érték.
Nekem csak parapetes vizmelegítöm van, azt gondolom, hogy a tiéd kéményes, igy nem tudom használni.
ZV 4-nél az őrláng legjobb esetben 0,6 -0,8 Cbm.
Mindenesetre elmentettem a típust és ha cserére kényszeritenek akkor szem előtt tartom.
Egyébbként mióta kicseréltem, az örláng fúvokához menő csövet azóta abszolut üzembiztos, soha nem alszik el. Természetesen a 28 éves készüléken a fuvokát is kicseréltem.
Gyakorlottabbaktól kérdezném. Egy eredetileg L alakú panelkonyhában szeretném áttenni a mosogatót a rövid oldalról a hosszabbikra. Így fér el kényelmesen, használhatóan a kéttálcás. A falon 43cm magasan van a lefolyónyílás majd esik is 6 emeletet lefelé. Kb 100-120 cm lenne amennyivel meg kellene toldanom, csak az ideális mosogatólefolyó-lejtés nem tudom mennyire engedi ezt meg. Hány százalékosra tervezzem az áthelyezett "vízszintes" szakaszt, milyen magasan legyen a búraszifon kifolyója, illetve az eredeti bekötőhelynél hogyan célszerű rákötni? Valami vész esetén megnyitható kotrónyílás illik-e rá, létezik-e ilyen kialakítás gyári verzióban? A falon éppen lejjebb lehetne tenni a 43cm-ről a lefolyót, hozzáférek a másik oldalról ideiglenesen, de ha nem fontos annyira, akkor, nem szívesen macerálnám.
Ojjé, felül is volt két csavar, szuperül lejött az előlap...
Nos az történt, hogy tavaly óta van fent a készülék. Emeleten festettem levettem a radiátort.
Teszem vissza, engedem bele a vizet oké feltöltődött.
Értelemszerűen lent a kazánnál leesett a nyomás 0,5 barra.
Oké töltök rá. Nyomom neki a vizet, feltolom 1,7-ra, okés ennyi elég lesz. De mondom, tolok rá még egy picit, megnyitom a csapot, erre elkezd spriccelni felülről valami. Na gyorsan elzárom a vizet és azóta pötyög a víz.
És igen, most már 100% hogy onnan.
Olyan 0,4-0,5 bart emelkedik a nyomás, amikor felfűti a rendszert, gondolom ez nem gáz, ennyi simán nőhet, de akkor is csak olyan 2,2 körül szokott lenni a nyomás.
Nem tudom miért lehetett, kipóbálom amit ajánlottál, hátha. Amúgy olyn 2-3 havonta rá kell tolnom a rendszerre olyan 0,2 bart, nem tudom hova megy el az a víz (lehet basszus eddig is csepegett csak nem vettem észre?)
A víznyomással nem koherens. Kinyitod, leesik a rendszerben, ez meg elzáródik szép lassan. A bekötőcső mekkora? Mennyi a hálózati víznyomásod? Hanyadik az a legfölső szint?
Nem bontható, de le lehet fejteni róla. De ha úgy érezni, hogy erősen rászorul, akkor ne bántsd, csak tisztítsad meg és kontaktust javító anyaggal kend be.
Szakiknak mond valamit ez a kép, típushiba/elektronikacsere/kontakthiba miatti elmelegedés, vagy mi lehet ez?(wieviel euro lehet egy elektronika hozzá, sacc/kb?)
Az elolap a kazanra csak ra van 'akasztva' felul...szerintem
Ha csavarokat kiszedted az elolap aljat megadfele huzod egy picit, majd megemeled felfele..
Szerintrem ugy le kell jonnie..
Elobb nezd meg mi csepeg...
Korabban nem volt baj a tagulasival ? Kilikadt-nyomas elment-ratoltottel vizet, majd nyomas felment es nyitott a biztonsagi ?
Mert akkor lehet csak kosz ment a tanyer ala...csere elott erdemes 'tekerni rajta' - a piros kupakon nyil iranyaba, lehet kidolgozza.../de vigyazz jon majd a viz> edeny ala :-) /
Ertelemszeruen kicsavartam:) es utana mozog, na mindegy
Kb 99% h az, a szelep az, mintha a tetejen lenne vmi piros kupakfele illetve van a vegen valami menet, de mivel nem tudom leszedni azt a ...elolapot, nem tudom 100ra mondani. Ha az csepeg, akkor mi a palya?
Adott a hőcserélő, sajnos csak 1 van benne(átalakított Hajdú bojler), az az alsó 1/3-ot fűti.Maximum a hőérzékeléssel tudok variálni, külön helyen a gáznak, meg a vegyesnek.
az tokre ok hogy a vegyes az egeszet futi. a gaz meg csak a tetejet. legjobb ha az egyik csokigyo direkt a tetejeben van. de nekem igy hogy fent van benne a homero ugy tunik igy is csak a teteje meleg alapvetoen.
Az is megoldás, ha gyakran kapcsol, végül is.Én arra gondoltam, hogy mittomén este 7-kor felfűti, azt ugye kb. ki is fogyasztjuk, de utána nem fűtöm fel újra, csak másnap este, így kisebb a hőveszteség(ha soron kívül fürödni kell napközben, akkor marad benne valamennyi, vagy legfeljebb bekapcsolom).
Nagy tartály nekem azért kéne, mert télen a vegyeskazán fűtené, és az csak délután/este megy, mert pufferra dolgozik(ilyenkor nem használnám a gázt).
120as drazice, sd kondenzacios kazan. a boylerben jo magasra van teve az erzekelo, egy zuhanyozas vegere is bekapcsol. nem latom ertelmet az egesz tartalyt melegen tartani, gaz mindig van es mindig tud gyorsan melegvizet csinalni. 45 fokra van allitva, ha eszembe jut par napra feltekerem 60ra neha. (egy evben 2-3szor csak) nem mertem a vizet, de szerintem melegebb valamivel mint 45 fok ami kijon.
Részleteket elárulsz, mekkora bojlered van, van-e rajta +szigetelés, hány fok a víz benne, egész nap melegen tartod, vagy csak időszakosan?
Ki akarok váltani egy átfolyós vízmelegítőt, van egy 200l bojlerem, abból kb. 160-170-et tud melegíteni a fűtőspirál, most keresgélek egy őrláng nélküli állókazánt hozzá, ja eddig 20-21 m3 volt a gázfogyás/hó, ebből kb. 8 m3 az átfolyós őrlángja.
Ha beférnék ugyanannyi gázfogyi alá, mint eddig, az nagyon jó lenne.
valóban van, volt két ilyen csavar, már mozog, csak feszegetni nem akarom, inkább akkor rákérdezek a kollega által javasolt forumon, hátha van ott isotwines.
Más: miért lehet az, vagy egyáltalán hiba-e az, hogy azt írja a szervízkönyv, hogy a biztonsági szelep 3 bár nyomásnál nyitja a fűtökőrt, nekem olyan 2,2-n van és pötyög? Na nem nagyon, de idegesítő a tócsa a kazán alatt. Olyan 8-10 óra alatt egy felesnyi összejön.
Na megvan végre. Áthívtam a szomszédot és ketten kitekertük. Bontottam még ki annyit a szigetelésből, hogy a csőfogó, amivel a falikorongot fogjuk, párhuzamosabban feküdjön a fallal. Így jobban rá tudtam fogni és ez segített.
Beraktam az új csapot, kisebbfajta csoda, de a falikorong nem csöpög ennyi rángatás és tekergetés után.
Továbbra se boldogulok. Elcsesztem 5000 forintot egy cafnikulcs betétre, azt csőfogóval megfogva már tudok erőt kifejteni, de meg se moccan. A falikorong műanyagja nem bírja, ledarálom a bordákat. Biztos nincs semmilyen sav vagy oldószer, ami elbánna a kóccal?
Hogy a fészkes fenébe lehet kinyitni a szerelőpanelt? Egyszerűen nem tudok rájönni, pedig amkikor itt voltak a beüzemelők olyan ügyesen kibillentették:)
Sehol sem találom, pedig már bemésztam alá, feszegettem is, de tartja magát:)
Tulképp a szivattyút szeretném 3-asra tenni, de nem férek hozzá.
az aramot at lehet varialni ha kell. papiron az lenne a legjobb ha lenne egy rendes, egy geo/h a futeshez es egy csucskizart a villanyboylerhez. viszont harom villanyora eleg macerasnak tunik.
1.) Társasház földszinti, külső lakása. Meg kell néznem ezzel a szemmel is, de szerintem van olyan fal, ahol nincs felette ablak, ergo megúszható a zajterhelés, és mindenképp elvezethető a víz a kertbe. Csak falra, vagy állványra kell rakni a kültérit a hó/csapó eső miatt. (Esetleg az erkélyre, akkor a felette levő erkély tömege "leárnyékolja" a zajt a felső szomszéd felé.)
2.) Most villanybojler van, vezérelt áramról. Mivel a fürdő is fel van újítva, így szívem szerint meghagynám, 1 fős háztartásnál -szerintem- nem lesz durva a melegvíz igény. (Itt jön be lehetőségként egy levegő-víz fűtés, a bojler helyére tett beltérivel, és akkor a kád helyett zuhany lesz a csökkenő hely miatt. Csak hát ez a "szétverős" megoldás.)
3.) Elsőre én is ilyesmire gondoltam, csak ha éjszakai áramon van, mi lesz a "puffer"? Vagy legyen Geo, esetleg H tarifa, és egyszerűen felejtsem el a vezéreltet? (gondolom ez a legolcsóbb verzió)
Adott egy 40 m2-es, 1,5 szobás lakás, aminek a jelenlegi fűtése villany, éjszakai áramról. Ez finoman szólva sem ideális, viszont cserében a lakást elég olcsón adják. Ha észszerű áron át lehetne alakíttatni hőszivattyúsra, akkor érdekes lenne a dolog, de három dolog érdekel:
- Mennyibe kerülne (szigorúan nagyságrendileg, tehát akár 50%-os hibával is) egy ilyen kis lakásban a hőszivattyús kialakítás?
- Kell-e ez külön engedélyeztetni, vagy ez valójában "csak" egy klíma, és csak a kültéri egység elhelyezésében kell a helyi rendeleteknek megfelelni?
- Érdemes-e levegő-levegőn kívül másban is gondolkodni, vagy ott már többe kerülne a leves, mint a hús? (lakás szétverése, miközben az felújított állapotban van; tároló bojler helyigénye, miközben a lakás eleve pici; társasház többi lakójával szükséges egyeztetés-engedélyeztetés bonyolultsága; elérhető plusz megtakarítás alacsony volta a befektetéshez képest; stb.)
Az átfolyós lényege pont az, hogy távolról vezérled (kinyitod a csapot) és így nem gyártja örökké a meleget csak amikor szükség van rá. Alternatívának tudom ajánlani a konyhai elektromos vízforralót :)
ismertek olyan vizmelegitőt ami távolról vezérelhető? Nem szeretném ha állandóan gyártaná a meleg vizet, csak akkor ha szükségem van rá.
Mielőtt felmerül, az átfolyós megoldásokat nem preferálom feltétlenül, hacsak nincs olyan elektromos átfolyós melegitő ami nagy igénybevételnél is tud stabilan meleg vizet adni.
en figyelmes vagyok, de a futest is megszerelem magamnak. az aki futesszerelot keres, az viszont nem fogja figyelmesen olvasni, hanem megy a kovetkezore.
A web oldal még bővítés alatt, hiszen a hivatalos infókat (Cégnév, telephely, adószám, stb.) majd csak a héten teszem ki neki.
Sok szakit láttam már, olyat is aki szakmailag megfelelt, de olyat ritkán, hogy emberileg is topon lenne.
Nem csak robotként darálja a munkát, hanem egy csomó ideje ráment a múltkor arra, hogy nekünk hogyan tudná olcsóbban kihozni a szerelést.
Utánajárt hogy honnan lehetne olcsóbb alkatrészt szerezni, ami ugyanúgy megfelel.
Szóval örülök hogy vannak még ilyenek (nem haltak ki mind) és ezért gondoltam hogy legalább egy fórum bejegyzéssel meghálálom neki.
Persze ha több időm lenne, akkor azért leesett volna, hogy ilyen fórumokban sem lehet elejteni még egy linket sem ingyen, rég jártam az index fórumain igaz. :)
uzenem annak az ugyes szakinak, hogy jol lathato helyre irja mar ki hogy miskolci vagy szombathelyi. a mobilszambol ugyanis nem latszik, viszont egesz hasznos tudni mielott az ember felhivja.
Tegnapi kevés fűtéssel, 70 fokra felment 80 fokos fűtés előremenő mellett. Én is meglepődtem, mert eddig mindig használtuk a keringetőt. A szerelő aki csinálta a rendszert az indirekt tároló miatt épített be keringetőt, mert szerinte az indirektben nem fordul meg a víz gravitációsan. Tegnap egy áramszünet miatt váltottunk át gravitációsra ekkor derült ki hogy mégis. Jobbnak tűnik így a rendszer, mert keringetővel 65 foknál feljebb nem ment a kazánnál a víz hőmérséklete valószínű alacsony fokozaton is túl gyors volt a keringetés.
Hajdu 200 literes indirekt tárolót fűtök fatüzelésű kazánnal gravitációs rendszerrel. Mindenféle vezérlés nélkül be van kötve a rendszerbe, fel is melegszik, de ahogy leég a tűz visszahűl fokozatosan.
Jó megoldás-e egy hőfokkülönbség kapcsolóval vezérelt mágnesszelep csőspirál bemenő csatlakozójára? Ha igen milyen mágnesszelepet ajánlotok?
Megpróbálhatom... aztán majd azt is kitépem a falból ahogy csavarom ki. :)
Jó lenne érteni, hogy egyáltalán miért kezdett 2 év után csöpögni. Most nyitottuk ki tél után, gondoltam majd bedagad a kóc és abbamarad, de egy hét után is csöpögött, sőt, még jobban.
Remélem nem. Amikor darabokban kiszedtem a beletört menetet, a kóc szálasan jött ki, nem tűnt úgy, hogy össze lenne ragadva. Persze a közcsavarnál még lehet más a helyzet...
Viszont ha már kibontod "rögzíthetnéd " is a falikorongot, mert már lesz annyi hely...kisebb beütő dűbellel vagy csak úgy parasztosan hilti szalaggal 2 oldalról csavarozva..
Oké, köszi, megnézem, rá tudunk-e fogni anélkül, hogy a csőfogót oda kéne fektetni. De azért várok pár napot, hogy kiszáradjon a kóc, hátha kevésbé fog szorulni.
Épp ez a bajom, hogy a falikorong nincs rögzítve semmihez, csak lóg a cső végén. A hőszigetelésben van, némi purhabbal 'rögzítették' csak.
Ha elkezdem erőből csavarni a közcsavart, az egész vízvezetéket csavarom. Nem tudom, mennyit bír, de többet, mint a csap, mert azt le tudtam róla törni. De még egyszer nem szívesen játszom ezt el, mert ha megsérül a vezeték is, akkor már falat kell bontani.
A menet jó lenne, csak fúrógéppel szedtem ki a beletört darabokat és véletlenül átfúrtam a közcsavart. Megpróbáltam jó sok teflonszalaggal betekerni egy csapot, de a lyuk mögött csak kb. 2 menetnyi van és az kevésnek bizonyult a tömítéshez.
Nincs semmim, amivel melegíteni tudnám, csak gyertya, de nem akarom leégetni a házról a szigetelést véletlenül. :)
Sziasztok... Éti-35-ös 85-ös évjáratú kazánon akarok termoelemet cserélni.... egy nagyobb huszonhanyas hatlapú hüvely van a műanyag házon és abba van belecsavarva a hőelem 8as vagy 9-es "anyája"... van valami trükk, vagy csak kicsavarom a régit meg becsavarom az újat...?! itt nincs gáz ha jól gondolom szóval nem kell szappanosvíz meg blabla.... a huszonhanyas anyára ellent kell fogni vagy fölösleg? köszi
Van egy kis problémám. Egy kerti vízcsap mögül csöpögött a víz a falból, de a kiállás csak egy falba süllyesztett közcsavar volt, a csap levehetetlen takarólemeze mögött. Sehogy nem fértem hozzá, ezért mindenképp le kellett tekernem a csapot erőből. Ez nem sikerült, beletört a menete a közcsavarba. Ezt kiműtöttem ugyan, de túl sok sérüléssel, így a közcsavart is cserélni kell. De mivel a csap letekerésekor az se engedett, mögötte meg már a vízcső van, ezért nem nagyon merek tovább erőszakoskodni vele.
A kérdés az lenne, hogy hogyan kell szakszerűen kicsavarni egy kóccal tömített közcsavart? Segít, ha megvárom, míg kiszárad a kóc? Vagy van erre valami oldószer?
Nyitogasd a melegvíz csapot, sokszor egymás után, de előtte vedd föl a fűtést. Valószínűleg a benne lévő gumitömítés elöregedett és félre zár, ill. megszorul a szelep. Majd kiderül.
Ja, és amit te korábban írtál, hogy egyszer van fűtés de nincs melegvíz, aztán van melegvíz de nem fűt, abból az következik, hogy a váltószelepeddel van a gond, mert akadozva, bizonytalanul működik.
Figyelj, én azt konkrétan nem tudom, de ki lehet következtetni, mert a szerepe az, hogy amikor kinyitod a meleg víz csapot, akkor átvált, hogy legyen meleg vized, mert a HMV elsőbbséget kap a fűtéssel szemben. Vagyis amíg pl. zuhanyozol, addig a radiátorokra nem megy meleg víz, hanem a hőcserélőre megy, mert a "váltószelep" oda küldi a meleg vizet.
Ez egy elektromágnes, ki lehet könnyen szerelni, általában egy rugós patenttel van rögzítve.
Nekem nem ilyen készülékem van, hanem Berettám, én ott végeztem rajta egy karbantartást, mert nálam áteresztett, azaz amikor HMV-t akartunk, akkor a radiátor is melegedett.
Most tudni kéne, hogy hogyan néz ki a hőcserélő, szóval az egy téglatest alakú réz valami, aminek 4 csatlakozója van; kettő kell arra, hogy a kazán meleg vize átforduljon rajta, -na, itt van közben a váltószelep- a másik kettő pedig arra van, hogy bele megy a hideg víz, és a másikon kijön a már felmelegített meleg víz és megy pl. a kádhoz.
Általában cserélni szokták, de kellő ügyességgel be is lehet szilikonzsírral kenni. Feltéve persze, hogy elektromos értelemben működő képes, azaz kap vezérlést és hajlandó meg is húzni.
A Berettárol küldök egy képet, a szivattyú alatt van az a fekete cucc, az az átváltó szelep.
Az átváltóra ráfér egy karbantartás... Gondolom elbliccelted az elmúlt évek során...
Egyelőre csináld azt, hogy amikor megy a fűtés, nyisd meg a meleg vizet többször is, hátha átvált. Ezt érdemes a nyári időszakban is elvégezni, ha már a karbantartásról lemondunk...
Használati meleg viz volt, de a fűtés nem ment.. A szivattyú nem húzta vissza a vizet. Felmelegedett 80 fokra, és kikapcsolt. Most megy a szivattyú, a fűtés, de meleg víz nincs..
Mi lehet a probléma? Köszi előre is mindenkinek a választ!
Használati meleg viz volt, de a fűtés nem ment.. A szivattyú nem húzta vissza a vizet. Felmelegedett 80 fokra, és kikapcsolt. Most megy a szivattyú, a fűtés, de meleg víz nincs..
A radiátoros és a padlókör menjen egymástol telljesen függetlenül! A puffer ugy fog funkcionálni mintha egy hidraulikus váltó lenne ( "szakszeres" 2 T-és kötés esetén is) így a főkör nyomáskülönbségmentes. Kell egy-egy szivattyú a két külön körnek. A padlófűtést pedig kettős keverő kapcsolással kell bekötni...én így csinálnám.
előremenő ntc csere ha nem javul akkor savazás segíthet rajta ( a láng feletti hőcserélőt kell kipucolni elsősorban de a hmv-t is érdemes ha már szét kell borítani)
Szó sem volt kőművesről meg az "okosba olcsón"-ról. De mindenhol vannak ilyen ún. megmondóemberek. Különben meg ez egy fórum ahol lehet érdeklődni, kérdezni, akár arról is, hogy hogyan lehet okosba, olcsón megoldani. :-)
Én is a külön padlófűtést javaslom,igaz drágább lesz a fűtés de jobban szabályozható.
Rétegrendre a megoldás jó,csak egy baj van vele,ha a vízszigetelésre teszik a lefolyót , a hideg meleg víz, valamint a radiátorhoz menő fűtéscsövet , akkor sajnos az ötcentis szigetelést nagyon szét kell darabolni.
Akár mehet a murvába is a lefolyó és a hideg-meleg víz,megfelelő nyomáspróbával elvégezve nem lehet probléma,főleg ha osztós megoldással csináltatod,így nincs T idom a murvába,vagy lehet átmenő fali korong.
Hát ez az ,senki nem akar fizetni több tízezer forintot , egy jó tervezőnek vagy szakembernek, inkább itt érdeklődik hogy lehet okosba olcsón megcsinálni valamit,sajnos ez a pénztelenség rovására írható.
Egy épületgépészeti beruházás közelít a két milkához,sokan megcsináltatják a kőművessel a fűtést meg a vízszerelést, mert 30-40 ezer forinttal olcsóbban megcsinálja,igaz hogy utána már nem lehet elérni.:-)
Köszönöm mindenkinek a hsz-t. Leginkább az aljzatban levő csövek elhelyezésének hibáira, és buktatói lennék kíváncsi, mert az elkovetkező egy hónapban többek közt ezek lesznek megcsinalva. Maga a fűtés rendszer (kazán, puffer, Hmv) őszig fog elkeszulni.
Ha van pénzed a padlófűtést külön körre csinálni akkor legyen külön kör mindenféleképpen. elfogadhatóan műlödik a radiátor visszatérőn is de nem az igazi. Nekem is az utóbbi megoldas van.
Az már meg van. Legalábbis én az írásból erre következtettem. Arra meg nem is mertem gondolni arra, hogy élete nagy beruházását tervek nélkül kezdi el:-)
Arra nem gondoltál még, hogy MIELŐTT nekikezd, megbeszélitek az előre látható (tervezhető) részleteket. Kértél tőle/mutatott magától rajzot a leendő rendszeredről? Egyáltalán rajzol valamit, vagy a fejében van minden?
Ha nem tudod mit fog csinálni, hogyan akarod ellenőrizni?
Házfelújítás közepette vagyok. Egy régi típusú parasztházról van szó, melynek hasznos alapterülete 67nm. Hamarosan víz és fűtés szerelés, alapszerelés következik. A csövek az aljzatban futnak majd. Természetesen nem én csinálom, hanem egy vállalkozó, de szeretném tudni, hogy mi az amire kimondottan oda kell figyelni, még betonozás előtt. Utána már drága mulatság lenne javítgatni... :( Az aljzat a következő képen néz majd ki. 10cm murva, 5cm szerelőbeton, vízszigetelés (bitumen), 5cm polisztirol, hőtükör fólia, vasháló, fűtéscsövek, 6-7cm simított beton, burkolat.
A tervezett fűtésrendszer :
Vegyes tüzelésű kazán
Puffer tartály
HMV tároló
padlófűtés
5db radiátor
Szeretném, ha ez a rendszer a lehető legjobban működne. Padlófűtésről megoszló véleményeket hallottam. Valaki azt mondja, hogy a visszatérő vezetéket feltekerve is megoldható, így nincs külön kör, olcsóbb megoldás, viszont nem lehet külön működtetni. Más a külön padlófűtéskörre esküszik és az előző megoldást baromságnak tartja. A másik kérdés, hogy hogyan legyen feltekerve? "Csiga" alakban illetve a hullámos alakzatban (nem tudom hogy nevezik). Mit javasoltok? Mik azok a dolgok, amiknek még a betonozás előtt meg kell valósulni, hogy a fenti fűtésrendszer megfelelően működjön?? Csak hogy tudjak szólni a szakinak, ha nem úgy csinálja ahogy kell. Kissé bizalmatlan vagyok, mert nem kevés pénzembe fog kerülni, és nem szeretném ha szart kapnék érte. Előre is köszönöm a válaszokat és a hozzászólásokat.
És mire jönnek a gondok a kivitelező már árkon-bokron túl van. Nálunk hegesztett pp csöves rendszerbe raktak itt-ott horganyzott közcsavart, ruskósodik is rendesen.
Ezt is csinálja boldog-boldogtalan ész nélkül mint sok màs építőipari szakmában.
Hogy melyik csőnek mennyi az étettartama azt senki sem tudja megmondani. Láttam már horganyzott vezetéket ami 5 éves volt és semmi baja és 3 évest ami szarrákorrodált.
Azért az mégiscsak furcsa, hogy nálunk a rézvezeték beépítése után volt 10 "csőtörés" és ebből 8 a melegvizen. Itt is pontszerű lyukadások mutatkoztak minden esetben és a külső felület szemmel láthatóan sértetlen volt.
Nézd meg, melyik a radiátor legmagasabban lévő része. Ha nem a hollander felé emmelkedik, akkor a másik oldalt felül van egy záró csavar, azt kell megnyítni , illetve odalehet egy légtelenitő csavart beaplikálni.
Éppen ma hallottam, hogy a Bősi vízi erőmű valójában megépült a mi pénzünkből, mert mi kifizettük a megrendelést, miközben az Osztrákok építették be maguknál, mert ott ugyan olyanok a földrajzi adottságok. És hát nem éppen fillérekről van szó, amit a magyar emberekkel megfizettettek.
Az anyagok mások, ha mások, de a törvényszerűségek azok mindenütt egyformák. Fűtésnél is a rézvezetékek amire figyelni kell, lehetőleg ne házasítsuk aluval.
A házban ahol az irodám van volt egyszer egy csőtörés, vagy 6-8 évvel ezelőtt. Akkor a "szaki" a strangba beépített vagy 20 méter rézcsövet a meleg és a cirkulációs vezetékbe. Az egész ház vízvezeték rendszere horganyzott acélból van.
Hevesen tiltakoztam a szakszerűtlen kivitelezés ellen, de a közös képviselő és a szaki kioktattak, hogy legyek nyugodt, hiszen ők ezt csinálják már régóta és én meg amúgy is csak egy mérnök vagyok ergó nekem kuss.
Azóta folyamatosan lyukadnak ki a melegvíz csővezetékek épp ma volt az egyik. Ja és Gebo nagy felhasználók lettünk. Természetesen ha kilyukad egy cső akkor azt a közös költségből kijavíttatjuk azzal a szakival a rezet beépítette a hálózatba. Mi fizetünk és ő meg számláz, most aratja le a szar munkájának gyümölcsét. Az a baj, hogy ez nekünk szar, neki meg gyümölcs.
Vas csavar alá vörösrezet tesznek, az oda jó, nem bántják egymást. A vízvezetéknél, ha a hálózat horganyzott acélcsövet tartalmaz, akkor vörösréz csövet nem lehet alkalmazni, ha a vörösrézből a horganyzottba folyik a víz. Ellenkező esetben ha a horganyzott vezetékből folyik a víz a vörösréz csőbe akkor semmi gond. Viszont sárgaréz minden rendszerbe alkalmazható a szerelvények ebből késszülnek és semmi károsodást nem okoznak a vezetékekben.
Tehát nem ár kérdése a dolog, de az is közrejátszik az anyag felhasználásban.
Szerintem az lesz a baj, hogy a szárítód teteje magasabban lehet a kazánnál, vagy esetleg egy magasságban van vele. Ekkor nehezen jön ki belőle a levegő.
Van rajta elzaro, magatol nem fog kijonni a levego az automata levglegteleiton, mert a visszatero ugy van megoldva hogy belso CSO megy az aljaig,igy van felulrol kotve.
En kamionokat javitok. Az alu szelephazakba sargarez levego csatlakozok vannak ami soha be nem korrodal. Az alu hazban levo vas csavarra viszont rakorrodal az alu.
Sziasztok.Szerintetek hogyan tudnam legteleniteni torolkozoszaritos radiatoromat ha az eloremeno es a visszatero cso is felul csatlakozik a radiatorra.Tehat nincs rajta legtelenito szelep.Mar kB egy honapja csorgedezik benne a viz,es idegesito.
Azt szeretném kérdezni, hogy van e valakinek tapasztalata pipelife ötrétegű csővel kapcsolatban?? Családi házhoz kellene osztóval szerelve vízhez és fűtéshez is.
Másik kérdésem:
Fém alapanyagú, 1" osztó test, M24"külső menetes csatlakozás- ez jó e vízhez, vagy csak fűtéshez használható? ( inkább a sárgaréz a vízhez???) A fém osztó sokkal olcsóbb volna, ezért érdekel.
Azt szeretném kérdezni van- e valakinek tapasztalata pipelife ötrétegű csővel kapcsolatban, vízhez és fűtéshez kellene családi házhoz, osztós megoldással.
Másik kérdésem:
Fém alapanyagú, 1" osztó test, M24"külső menetes csatlakozás- ez jó e vízhez, vagy csak fűtéshez. ( vízhez rezet inkább??)
Ezek után örülnèk neki, ha vki felhomályosítana engem ,mint tudatlan hozzá nem èrtőt: mi indokolja egy radiátor flexibilis csővel való bekötèsèt? Próbálom kitalálni:
1; rövid lett az ötrètegű cső...?
2; rövid lett a 15-ös rèzcső...?
3; rövid a radiátorszelep ...???
4; vagy milyen szüksèges alkatrèsz van kiváltva vele...?
Jött a kolléga, hogy huszanvalahányas csővel akarják a radiátorait bekötni, erre hoztam példának hogy vékonyabb is elegendő, (mint ahogy mutatja a gyakorlatban ez a flexi bekötés is), így komoly tízezreket tud spórolni. Erre nem a kérdezőnek segít a hatalmas szakmai tudásával, pedig ő olyan tanult és okos (szerinte), hogy kisujjból tudná köpni a szükséges csőátmérőket, ehelyett elkezdi mellékvágányon fikázni az esztétikailag a nem látszó bekötést, meg engem.
Menjen a picsába az ilyen, ha segíteni nem tud, vagy nem akar, akkor fogja be a pofáját, ne másokat baszogasson.
Ha már voltál olyan szíves és megosztottad a radiátor bekötésed megoldását a többiekkel, akkor lehet arra számítani, hogy lesznek akik ezzel nem értenek egyet. Tehát nem értem a felháborodásod.
Nem azzal van a baj, hogy flexicsővel kötötted be a radiátorod, hanem, hogy még reklámozod ezt műszakilag talán még védhető, de maximálisan igénytelen megoldást.
Én is csináltam már olyat amit nem tennék a referenciáim közéd, de mint nálad is el van takarva. Ha reklámoznám az az én szegénységi bizonyítványom lenne.
A réz vas jó, a réz alu nem. Ez is csak általában igaz, mert nem mindegy hogy használati víz, vagy oxigénszegény fűtésrendszerben lévő víz. Meg a folyásirány se mindegy.
Pubi te vered itt magad hogy milyen okos vagy, pedig semmi érdemlegeset nem mondtál, vagy adtál jó tanácsot senkinek, csak pakolod a szmájlikat, meg nagyképűsködsz. El tudnál felejteni?
Így van, az se sokat , h te mire vered itt magad... Csak az ilyenek láttán röhögünk jó nagyot, meg mikor a hasonló mentalitású "szakember" után javítunk, ès a flexi cső be van falazva... Az is teljesen szakmás, hiszen az sem látszik...☺☺☺
Hát azért remélem te is tanultad kémiából általános iskolában mint én. És mivel több tíz éve volt, ezért is kérdeztem. Anno azt vontuk le, hogy különböző fémek egy rendszerbe építését jobb elkelrülni, ehhez képest, most olvasom, hogy a réz+vas / réz+alu egyesek szerint a jó. Persze nekem mindegy... Én nem fogok ilyet sem csinálni, sem venni. részemről lezártam!
Na ja, de ő tanulta a ziskolában, csak már nem emléxik rá. A táblázatok sincsenek meg, se a számítások. A kóklerek szoktak ilyen dumával jönni, hogy tanútam az oskolában, de nem mondom el nektek bibí!
Az az igazi kókler aki erre a kérdésre beír egy számot:-)
Oly tág határok között mozog ez, hogy nem tudni mikor melyiket alkalmazzunk. Ez a kérdés hasonló a hőcserélőhöz. Amikor azt mondják ez egy 10 kW-os hőcserélő az lehet 2-25-ig bármi is.
a régiben is kilikad a radiátor, a kollegáim tudnának mesélni róla.
4szintes ház 30éves rad.-ok, leszerelték, meg heggesztették, felrakták, feltölötték kb 2 bar ( nyitott rendszer ) 2 taggal odébb eldurrant, ujra, és volt olyan épület ahova hetente 4 szer jártak, míg fel nem lett mondva a szerződés
"Szóval nem lehet, hogy ezért lyukadnak ki a radiátorok a mai lakásokban?"
A régi lakásokban nem lukadtak ki, a mostaniakban meg kilukadnak? Van egy pár ismerősöm akinek rézcsöves a rendszere, nem lyukadt ki még egyiknek se. És van ahol így megy ez vagy 30 éve.
Lehet hülyeség, de én úgy emlékszem, azt tanultuk kémia órán, hogy különböző fémek, pláne vizes közegben előbb-utóbb megeszik egymást. Vagy nem lehet gáz a rézcső-Vas radiátor kombóval?
Ezt találtam a neten:
A korróziós folyamatok szorosan egybekötődnek elektrokémiai folyamatokkal. Ez a magyarázata annak, hogy a korróziós folyamat felgyorsul helyi elemek kialakulásakor. Helyi elem alatt értjük eltérő elektrontöltésű fémek és bizonyos ionok oldatának, víz jelenlétében történő rövidzárlatát. Ezek a fémek pl. vas és réz. Az érintkezési pontoknál a vas különösen gyorsan korrodál. Az ismert cementáló-reakció során a réz leülepszik a vasra, helyi elemet képezve Cu2+ + Fe > Cu + Fe2+.
Az elektronokban gazdag réz felszínén hidrogénionok sülnek ki, hidrogént képezvén 2 H+ + 2 e− > H2. Az ily módon, a vason keletkező pozitív többlettöltet minden nehézség nélkül Fe2+-ionként kerül leadásra; a vas zavartalanul korrodál. Mivel a környező víz részben kötetlen állapotban van jelen, ezért hidrogénionokat tartalmaz H2O >><< H+ + OH−. A hidrogénionok a fentebb leírtak szerint reagálnak a fém felszínével. Ebben az esetben is katalizátorként működik a réz. A kötetlen vízből származó OH− ionok vas(II)-hidroxidot képezve tetterősen hozzájárulnak a vas elbomlásához Fe2+ + 2 OH− > Fe(OH)2.
Tömören összefoglalva: egy vízvezető rendszer réz komponensei, vegyileg kezeletlen víz esetében felgyorsítják a vaskomponensek korrózióját.
Hmm, nem annyira jó a hasonlat, de a kezemet levágnám, ha egy radiátort flexi csővel kötnèk be... De felesleges ezen vitázni, ha neked jó úgy, akk jó. Csak azèrt a helyedben nem minősítenèm a szakembereket, mert azèrt a többsèg megtanulta iskolában, h flexi csővel nem kötünk be radiátort, ès h pl egy 15-ös csőre hány kw teljesmènyt lehet ráakasztani...
Tuti bem kezdenék bele saját magam a szerelgetésbe, tisztában vagyok a készségeimmel, elég ha tudom hogy nagyjából mit kellene venni majd hívok egy szerelőt és megmondom hogy ez a tervem, írja le mennyit vegyek miből és szerelje össze.
Nincs a szemem a radiátor borításon belül. Az meg hogy neked barkácsnak tűnik egy 8 báros flexibilis cső, csak egy dolog. Te a mosogatót is rézcsővel kötötted be hogy profinak nézzen ki?
Csak óvatosan a kis csőátmérőkkel! Az itt érdeklődők 1.0 userek, tehát ha ész nélkül beépíti a 10-es csövet, akkor elég sok kellemetlenséggel nézhet szembe. Az ilyen vékony csővezetéket csak méretezés után szabad beépíteni, a technológia maximális betartásával.
Tehát a tanács idomuljon a felhasználó képességeihez, mert csak ekkor veszi hasznát. Szerintem! :-)
A fürdőszoba radiátorom ilyen csővel van bekötve, 6mm a belső átmérője, de így is zárni kellett a torlót félig. Úgy látom sok emberben benne van a gravitációs rendszerek vastag csöveinek mérete, miközben egy szivattyús rendszer ugyanazon átmérőn, legalább tízszeres vízmennyiséget tud szállítani.
Az egész házamban 18-as a legvastagabb, vegyeskazán, cirko mind ilyennel van bekötve. Ha megnézel egy radiátorszelepet, akkor azt látod hogy 5mm-es furat van rajta. Minek oda 22-es csővel menni?
Az egyikben leírták nekem pontosan hogy kéne 15 méter félkemény (1950Huf) és 86 méter lágy (2270Huf) supersan vörösrézcső, ez a kettő munkadíjjal 330 000. Radiátorokban szintén a leírtakhoz képest, ugyanolyan fűtőteljesítményűt lehetne venni fele annyiért.
B. Gy. főkatasztrófavédelmista remek elszólással égette magát a minap.
Idézem:
"És ugye a szén-monoxid azért is veszélyes, mert nincs színe, nincs szaga, nem úgy mintha a gáz szivárogna, mert ott a merkantilnak szagát rögtön lehet érezni, vagy más gázok rögtön látszanak a levegőben, és ez itt nem."
Persze a királyi is remekelt a képaláírással:
"Sikeres a rossz szénmomoxid-mérők elleni küzdelem"
Na most azok a kütyük sok mindennek nevezhetők, de mérőnek biztosan nem...
Én biztos úgy csinálnám, hogy kazán, osztó gyűjtő, összeköt rézcsővel, / lehet egyébként ötrétegűvel is/ aztán az osztó gyűjtőbe ötrétegűvel bekötném a radiátorokat.
Én úgy kérném az árajánlatot, hogy mennyi anyag kell? mik kellenek? azokat majd én beszerzem, és mennyi a munkadíj?
Mert azért ezek a "mesterek" jókat szakítanak az anyagon is. Neten sokkal olcsóbban is be lehet szerezni sokmindent.
Már megvolt, csak az 1 milliós és az 1.2 milliós ajánlatot kicsit soknak találtam, ráadásul a másodikban csak a cső kb. 250. Egyáltalán nem értek hozzá de reménykedtem, hogy kb 700 ezerből meglenne az egész, ha 200 a kazán, 250 a radiátor és a csövek, 100 a kémény, plusz 150 munkadíj, ja és persze pluszba az engedélyek (ez csak hasraütés szerűen számoltam magamban ki). Ezért próbáltam utána nézni, hol tudok esetleg spórolni valamennyit, megvenni mindent máshonnan ami kell és 1 gázszerelővel megcsináltatni az egészet.
Van egy régi (25éves) kazán, zárt tágulási tartályos vas csöves radiátoros rendszeren, típusa FÉG ZC18.
Kérdés az, hogy az alap beállított nyomásnál (pl 1,3Bar) 60-70C-os felfűtéskor mennyivel változik a rendszernyomás? Az a probléma, hogy nálam egy ideje már 55C-nál felmegy majdnem 2,5Bar-ig.
Lehet, a tágulási tartály hibája? (az is 25 éves). Hogyan lehet megtudni, hogy a tágulásiban ép e még a membrán? Vagy kiment belőle a gáz? Töltve még nem volt.
A 25 év ellenére eddig még komoly probléma nem volt vele.
Mióta nálam is thermo-fejek vannak, sűrűbben kell pótolnom a vizet.
Kísérleteztem egyet a nyáron. Fogtam a slagot és belelógattam a hordóba. Kinyitottam a csapot és összenyomtam a csövet annyira, hogy éppen jöjjön a víz. mint a thermo-fejet szelepnél. A hordó tele lett millió buborékkal, fehér lett a víz.
Ezek a buborékok a fűtéskörben az automata légtelenítőben távoznak a rendszerből, amit később pótolni kell.
A tudományos magyarázatát még nem kerestem ki, de akár igaz is lehet :)
Szerintem ezért "szökik" a víz, a mostani fűtésrendszerekből.
szerintem mindkettobol lehet jo es megbizhato rendszert epiteni. kerdes hogy ki mihez ert, meg a fo kerdes hogy ki donti el mi lesz.
ha a szerelore bizod, o nyilvan azt valasztja, amihez ert, es amivel a legtobbet tudja keresni. ha ot kerdezed siman ki kell cserelni az osszes gazcsovet legalabbis az oratol. mert igy sok uj csoepitest szamlazhat, meg mert nem tud acelcsovet hegeszteni hogy csak megcsinalja az uj agat a kazanhoz.
hogy van manapság a konvektor->turbo cirkó átalakítás egy lakásnál?
(Monor, 4 szintes, 1980as társasház)
A verzió:
Engedélyeznek olyat, hogy kivezetem a falon vízszintesen a turbócsövet és kész?
B verzió:
A fürdőszobában van gázkémény, a vízmelegítőnek, a közs képviselő szerint oda mehet a cirkó, de ezt is engedélyeztetni kell gondolom, és nem lehet turbós, csak sima... ugye?
Sziasztok! Nemrég találtam a fórumra, olyan kérdésem lenne, hogy most tervezem régi parapetes konvektoros lakásom átalakítását cirkó fűtésre (54 nm, 2. emelet, körbe van fűtve). Eddig elég horribilis ajánlatokat kaptam, gondoltam inkább én megnézem miből mit tudok esetleg olcsóbban megvenni. A kérdésem a fűtéscsövekre vonatkozik, muszáj lenne lágy rézcsöveket alkalmaznom, nem lenne megfelelő ötrétegű műanyagcső? Árban ez már csak a tizede lenne. Valamint azokat a már meglévő gázvezetékeket is ki kell cserélni ami jelenleg a tűzhelyhez, illetve a kazánhoz megy? (Hozzátenném teljesen laikus vagyok.)
Ha a fórumot nem is, de engem érdekelne.Ha ismert a probléma a szolgáltató előtt, akkor miért fogadta el a gáztervet?Tudta, hogy mi a helyzet, meglévő rendszer lett kibővítve/átalakítva.
A probléma az, hogy évek óta húzódik a dolog, kicsit olyan, mintha nem akarnának foglalkozni vele, most is a borotva élén táncol a rendszer terhelésen(közben nyomáscsökkentő csere is történt, a hiba értelemszerűen nem javult meg, mivel előtte sem ott volt), de legalább már nem áll le a kazán alacsony gáznyomás hibakóddal.
Nekem, akinek padlófűtése van, nem vígasztal, hogy a lapradiátoros lakás többet takarít meg.
Minél kevesebb a megtakarítás annál később térül meg a beruházás.
Ráadásul ez a 30% ez egy számított eredmény, ami , tapasztalataim alapján, soha nem fedi a valóságot, optimista túlzás, a valóságos megtakarítás inkább 20% körül van.
Tehát mivel 4 éve nem volt bekapcsolva a gázkazán, azért biztos nem beruházok, hogy ott díszelegjen a falon.
azert az erted hogy a kerdes elegge akademikus volt, es a mihez kepest volt benne a lenyeg?
ház P típusú fűtéssel ház Laprad típusú fűtéssel gázfogyasztás régi kazánnal: kb. 2000 m3 kb. 2500 m3 gázfogyasztás csúcs-kondenzációs kazánnal: kb. 1400 m3 kb. 1450 m3 megtakarítás: 30% 42%
Tehat a lapradiatoros joval tobbet takaritott meg, a padlofuteses vesztett. Csak eppen leszarja, mert valojaban ha nem is sokkal, de neki kisebb a gazszamlaja, es nem foglalja a lakasban a helyet a radiator.
Elnézést, néhány napig nem voltam net-közelben. Nem akarok tudálékoskodni, az biztos, hogy amit leírtál a mérési igényről, az egy főmérővel nem oldható meg (tehát az, hogy a maximális és a minimális gázáram is megfelelő pontossággal mérve legyen). Ehhez két főmérő kell, amelyek terheléstől függő automatikus átváltását egy elektronika vezérli. Van kis hazánkban erre megoldás és vállalkozó is, de nyilván nem kevés pénzbe kerül.
Még annyit, hogy a gázelosztók általában nem választanak a szükségesnél jóval nagyobb gázmérőt, mert ha igy tennének, a mérési veszteségük növekedne (a méréshatár alsó 5-10 %-a alatti terhelésnél egyre nagyobb pontatlansággal mér a mérő), ami nagyobb anyagi veszteséget okoz, mint a nagyobb gázmérőből eredő készenléti vagy alapdíj bevétel.
Többet erről a témáról nem írok, elég speciális probléma, nem hiszem hogy a fórum olvasóit komolyan érdekli.
azt nem írtam , hogy már évek óta így működik és sehol nem látom igazából nyomát , régi ház ad abszurdum simán elszivároghat valahol .a kivitelező meg több szerelő is azzal nyugtatott , hogy ennyi simán belefér de azt gondoltam , hogy idén végére járnék a dolognak.
egy nyomáspróba az 100% kizárja a szivárgást akkor is ha ilyen minimális?
tudom , hogy van többféle tömítőszer amivel megoldható egy ilyen probléma csak addig nem akartam beleönteni semmit amíg nem tudom hol van a gond
toltsd fel 1.6 barra. aztan eressz le belole egy edenybe annyit, hogy 1.0-ra essen a nyomas. igy tudni fogod mennyi vizrol is van szo 3 honap alatt. par deci lesz, az a tippem. akar tenyleg bele is ferhet.
- nyaron nemlesz meleg a viz, kevesbe parolog el ami kijon, esetleg megtalalod hogy hol vizesedik a haz
- ha valami lukas, akkor az utem gyorsulni fog, es majd akkor megtalalod.
Sziasztok, nyomásvesztés ügyben szeretnék érdeklődni szakemberektől, Van egy kb 8éves egykörös rendszerünk ,9 radiátor, 110m2 ,egy immergas zeus típusú 80literes turbokazánnal, a csövek egy része aljzatbetonba fut, sem ott sem máshol nem látható szivárgás,az is igaz , hogy a betonba nem látok.A rendszer 1.6Barra van töltve ami szép lassan lemegy 1Barra kb 3hónap alatt ,több szerelőt kérdeztem ők mindig a tágulási tartályra gyanakodtak de az mindig rendben volt nyomásilag és a rendszer sem levegős ,azt mondták ,hogy ez elvileg egy zárt rendszer de ennyi beleférhet. Kérdésem ,elképzelhető ,hogy valahol szivárgás van a vezetékben vagy akkor gyorsabb volna a nyomásvesztés ? A válaszokat előre is köszönöm .
A mika elég jó ha nincs más lehetőség de ha az egész házat csinálni kell akkor ugyanannyi pénzből már kondenzációs kazánt is fel lehetne tenni, és ahoz nem kell annyira szétvésni a lakást(mikától a tárolóig). Én már sok társasházban csináltam gyüjtőkémény átalakítást egyedire, mivel az alap probléma a kémény. A mikáról tudni kell hogy nem túl szép darab de el lehet takarni(méretre készített bútorral) és nyáron a melegvíz készítés miatt kicsit melegíti azt a helyiséget ahova felszerelik. Műszaki problémák nem szoktak vele lenni mivel egyszerű mint a faék de ebből adódóan nem is igazán jó a hatásfoka. A legutóbbi társasházban jól látható a különbség mert egyforma lakásokban volt aki mikát kért és volt akinek ariston kondenz, cirkó lett felszerelve. A kondis átlag 93köbmétert a mikás128köbmétert fogyasztott(pedig az egyik szobában lezárta a radiátort és ott csak 32m3vízet használtak a kondisnál57m3 víz fogyastás volt) 5 hónap átlaga. Szerintem mikát csak akkor érdemes felszerelni ha nincs más lehetőség.
Ha kérdésed lenne akkor hívj fel 06309754152 07.00-22.00-között.
Igen, ugyanis az történt, hogy ne a szakember barátom bontsa ki a területet mert én precízebben megoldom, hát sikerült beleütnöm a vésőt az ötrétegűbe. (precízen)
Nem tudom, korábban volt-e szó a Mika-6EV típusú mini cirkó kazánokkal (konvektorokkal) kapcsolatos üzemeltetési tapasztalatokról. Társasházunkban a közös képviselő azzal állt elő, hogy javasolja a házban lakóknak a parapetes gázkonvektorok cseréjét erre a készülékre (közös pályázat alapján). Utána olvastam itt a neten a készüléknek, találkoztam olyan szövegekkel, hogy jól bevált készülék és olyannal is, hogy sok a probléma vele.
A kérdésem az lenne, van-e tapasztalatotok e témában, mert eléggé elbizonytalanítottak az olvasottak. Köszönöm előre is.
Jelenleg egy Siemens REV24-es öntanulós termosztáttal vezéreljük a fűtési rendszerünket. Az öntanuló funkciót már fél év után kikapcsoltuk, mert nagyon sokat kapcsolgatta a hőszivattyút, plusz a GEO szünetek miatt mindig félretanult. Így igazából egy közönséges hiszterézises termosztátként működik, arra viszont fölösleges luxusnak tartom, így eladnám. Árában kb tudnék venni egy Computherm Q8 RF rendszert egy vevővel és két termosztáttal, ami jól is jönne, mert a jövőre esedékes tetőtérbeépítés után külön szeretném vezérelni a földszint és a tetőtér fűtését, hűtését. Van tapasztalatotok erről a típusról, bele szabad ugrani? Ami miatt szimpatikus, hogy bármely termosztát kér fűtést, egy relével mindenképp kapcsolja a hőszivattyút, plusz termosztátonként van a vevőnek kimenete, amivel meg tudok hajtani egy-egy motoros szelepet szintenként, így a vezérlés teljesen adott lenne, semmit sem kellene barkácsolni. Van valami buktatója a dolognak?
Meg mindik fontos kerdes, hogy hany fokos az eloremeno hofoka ????
Mert ha 50, abbol nem lesz 55 fokos melegvized ! :-)
En ugy csinalnam, hogy
- az indirek valtoerintkezojere kapcsolna a 230-at, egy rele kapcsoloreszere/behuzotekercsere.
- a rele egyik erintkezoje parhuzamosan lenne kotve a szobatermosztattal. Ugyan ugy inditana a kazant mint a szobatermosztat /ha amugy is megy a futes, akkor ugyis mindegy.../
- a rele masik erintkezoje meg atvaltana a motoros szelepet indirekt fele es akkor arrafele keringetne a viztet, amig a tarolo el nem eri a hofokot, rele kikapcsol, valtoszelep visszavalt...
szerintem..
De akkor minimum 60 /65/ fokos eloremenovel kene menjen a kazan !
Pontosan, külön váltószelepet vennék, és az indirekt tároló (Hajdú) termosztátjáról (kontaktus) indítanám a melegvíz gyártást. A Kazán nem tudja fogadni a termosztát kontaktusát? csak a HTC jelét?
Tehat akkor te nem venned meg a gyarit, hanem kulon valtoszelepet es kapillaris termosztatos indirektet kotnel ra ?
Megoldhato, csak abben az a problema, hogy ugyan olyan hofoku vizzel tudsz majd hmv-t csinalni, mint amekkora hofok be van allitva futesi eloremenonek !
Hany fokos eloremenovel megy a futres ? Van kulso hom. erzekelo a kazanra kotve ?
Egy Renova Mini (régi) túrbós kazánom van. Most szeretném kiegészíteni egy indirekt tárolóval. Vakamiért sehol nem találok hozzá részletes csatlakozó kioasztásokat. Konkrétan csak az X3 és X8 csatlakozóat említik, amire a gyári kábelt kell csatlakoztatni. Én viszont nem gyári tárolót szeretnék rákötni, hanem olyant amiben nincs NTC. illteve nem is a saját váltószelepével szeretném működtetni. Valaki tud nekem ebben segíteni?
Én 90-ben kezdtem építeni a házat, a kor akkori előírásai szerint. Padlófűtés még a régi solymári szürke cső, szobákban padlószőnyeg.
Semmi káros por nincs, sőt állítom, kevesebb por van a lakásban, mint egy radiátoros fűtésnél.
3 gyerek nőtt fel egészségesen, pedig a földön játszottak.
Igaz a padlószőnyeg alatt a beton felülete le van kötve padloponnal.
Én felnőttem cserépkályhás lakásban, 4 évig voltam kollégiumban radiátoros fűtésben, 18 hónapig a seregben is radiátoros fűtés volt, 23 éve élek padlófűtésben, soha ilyen jó fűtésem nem volt. Ha most építenék, akkor is padlófűtés lenne mindenhol.
Értem .... mert ezzel jött hogy felkeveri a port és ugye az ágyon fekve közel a padló..... De én is mondtam itt minimál kis fütés kell majd... Szerintem az van ,hogy nem akar behódolni a kész gépész tervnek.... pedig az szentírás lesz ha a kezébe nyomom :)
2000ben adták át a felújított laktanyai lakásokat. Azóta perben állunk a kivitelezővel a beázások és egyéb hiányosságok miatt. Ezen sem lennék meglepve, ha valamit itt is "kifelejtettek" volna.
Vagy túláramszelepet kell beépíteni az előremenő-visszatérő alapvezeték(ek) közé a kazánházban (ez a legolcsóbb), vagy frekiváltós fűtési keringtető szivattyút, vagy pedig dinamikus strangszabályzókat minden felszálló vezetékbe.
Köszönöm a gyors választ, már én is gondolkodtam rajta, hogy ha kell saját pénzen hívok szerelőt. Mert így is ráfizetem a gatyám, ha a csapokat napközben teljesen nyitva hagyom ameddig dolgozunk. Ha zárva hagyom a csapokat 16 fok a lakás mire hazaérek egy hidegebb téli napon. Onnan megint felfűteni sem gyors és nem is olcsó. Egy jó szerelő meg egyszeri költség.
az a futes szerelo nem latott meg AE hazat. az o regi szigeteletlen hazaban 100m2-re elmegy evi 2000m3 gaz. azaz olyan sok hot kell betolni a lakasba, amitol tenyleg meleg a padlo, es az egeszsegtelen. meg a por is szall.
neked viszont 150m2-re lesz 500m3 a gazfogyasztasod, a padlod meg langyos sem nagyon lesz sosem. por meg plane nem lesz mert a szelloztetoben lesz szuro.
Látatlanban az a tippem, hogy nincs jól beszabályozva a rendszer, esetleg hiányoznak szerelvények a rendszerből.
Ezt magad, lakáson belül nem fogod tudni megoldani.
A probléma abból adódik, hogy statikus rendszer üzemelhet nálatok, állandó fordulatszámú szivattyúval (lehet túlméretezett emelőmagassággal).
Mikor részterhelés van, fojtva vannak a rad.szelepek, megnő a szelepeken a nyomásesés, mely olyan mértéket ér el (szelep gyártótól is függ) hogy zajossá válik a rendszer.
Megoldható problémának vélem.
Egyébként egy jól kialakított fűtési rendszernél nem lehet hallani a fűtővíz áramlását.
Tisztelt Hozzáértő szakik az új építésű családi házamba ( AE ház) a gépész azt az ötletet adta, hogy mindenhol padlófűtés legyen beleértve a szobákat is!
Arra lennék kiváncsi, hogy a szobákba , mennyire jó ötlet ???? a fűtés szerelő azt mondta,hogy aludni ő nem tenne oda padlóf., ott legyen inkább radiátoros fűtés) mert egészségre ártalmas.... Erre mi a véleményetek???
Az alábbi gondom lenne a társasházi fűtéssel kapcsolatban:
Amennyiben a csap úgy van nyitva, bármely radiátoron a lakásban, hogy éppen csak átenged, egy idő után elkezd rángani és zakatolni az egész rendszer. Ez érvényes az egész lépcsőházra. Tehát, ha a szomszéd lakó reggel leveszi a fűtést és elmegy dolgozni, akkor egész nap lehet hallgatni a rezgő radiátorokat. Az enyémek ilyenkor ugyan nem rezegnek az övé két szinten át hallatszik. A legjobb mikor éjszakás és félig nyit radiátort.
A társasháznak (4 emeletes) saját kazánja van, mely három lépcsőházat szolgál ki. A víz hőmérséklete 50-60C meleg. Ha normálisan megy a fűtés (rendesen meg van nyitva) akkor ilyen hang nincs, csak lehet hallani ahogyan ütemesen susog benne a víz (gondolom a szivattyú így dolgozik, de lehet ez sem normális mert végül is ez is ugyanúgy zakatol csak csendben).
Ha elzárom megfagyunk mire hazaérünk melóból, ha teljesen kinyitom rámegy a gatyám is, ha félig hagyom nyitva a szomszéd őrül meg.
Mit lehet tenni, mi lehet a hiba. Már a harmadik kazán karbantartó van itt a 8 év alatt mióta itt lakunk, de mindig csak után töltögetnek mert nincs nyom, meg légtelenítenek mert levegős, de igazából a problémát egyik sem tudja megoldani. (amolyan csináljunk valamit hátha békén hagynak, mert úgy sem tudom megoldani szerelők) Dunaföldváron vagyunk, ha valakinek van ötlete, akár jó fűtés szerelő elérhetőségre is, itt a környéken azt megköszönném. Megvették az alattunk lévő lakást, nem laknak itt (csapok félig nyitva és ezzel már mindent elmondtam). A lépcsőházban el tudom zárni a fűtését, de akkor nekem is többet kell fűtenem, mert kihűl a lakása, másrészt semmi jogom babrálni az ő fűtését.
A bibi csak ott van ,hogy a szaktervező azt a készüléket tervezi be amit a főnökei elvárnak tőle. / a főnökök meg néha félszavakból is értik egymást /
A túlméretezés pedig legtöbbször előny. Annó régen amikor méreteztem és kijött hogy mindent figyelembe véve elég az NA 40 mm , akkor biztos ami biztos elven abból NA 80 -as lett. Sőt többet lehetett kérni már a tervekért is.
Abban a régi szép időkben ha egy kis városi ügyintézés kellett, bementem a Főgázhoz terv egyeztetésre, természetesen mindig 11 órás idő egyeztetéssel - elvégre Kőbányáról hosszú az út.
gázszolgáltatók olyan mérőt szereltek fel minden fogyasztóhoz, amilyet a gázellátó rendszer szaktervezője oda betervezett.
Adott egy középnyomású rendszer, amiből meglévő nyomáscsökkentőn+főmérőn keresztül ki kellene hozni 230m3/h, 35mbar minimum nyomású gázt, ami almérőkön ellátna 4db ipari kazánt, +kisebb főző készülékeket, de a nyugalmi (áramlásmentes) nyomás nem lépheti túl az 50mbar-t, ez volt a terven.
4 és fél(!) évet gyakorolt rajta a szolgáltató+a szerelők, most sem az igazi, de már használható.
Azzal az indokkal, hogy nem fogja tudni mérni a nagy főmérő óra a minimum mennyiséget, feltettek egy akkorát, ami tud kevés minimumot is mérni, cserébe 190m3/h felett 10mbar a nyomásesés magán az órán(!), amit úgy kompenzáltak, hogy felvették a nyugalmi nyomást 50mbar-ra, így a hálózat végén, ha minden megy, éppen megvan a 34-36mbar...és 200-210m3/h a csúcsterhelés, nincs is 230.
Azt ugye látjuk, ha az 50-ből kivonom a 10-et, akkor marad 40mbar nyomás, így gyakorlatilag az összes(nyomáscsökkentő nyugalmi-terhelt különbsége, vagy 70 méter hálózat, almérő) többi nyomásesés nem lehet több, mint 5mbar...ami igen határeset.
Namost ha szar volt a terv, akkor a szolgáltató miért hagyta jóvá?(ugye létezne más megoldás is, nyomáscsökkentő után 100mbar, és minden készülék előtt saját nyomáscsökkentő, csak az plusz költség, nem kicsi).
Ha jóváhagyta úgy, hogy tudták előre, hogy nem lesz jó, akkor ki a hunyó?
Mivel nem lett jó, miért kellett ennyi ideig hadakozni velük, nyomásmérést/rendszervizsgálatot is csak az én kérésemre csináltak, addig azt se tudták, minek van baja, hol fogy el a nyomás!?
Nem hangzanak drágának az esetlegesen cserélendő alkatrészek. Ingadozó egyébként a jelenség, többször nekifutott már, hogy megtoszódjon, de mostanában teljesedett ki. A fürdőben láttam, hogy a melegvíz elzárása után néha kicsit fordul visszafelé a vízóra. Legutóbb már majdnem egy egész fordulatot visszapörgött az a kis kerék és a csap újranyitásakor masszív barna gané folyt ki. Akkor fogtam gyanút. Kis ráolvasás után a hiba magától megszűnt kb. két hétre, aztán pár napja menthetetlen. A hőcserélőt szerencsére nem sikerült kipukkantani - még. Én még csak-csak figyelek rá, hogy ésszel bánjak a berendezéssel, de asszonypajti kicsit szórakozottabb, tőle komolyan félek :)
Adja az ég, hogy igazad legyen... A szerelő húzta a száját, hogy gázarmatúra, ami súlyos, vagy tömszelence, ami nem annyira. Én biztosan nem fogok hozzányúlni, akármennyire is százasszögek ezek a berendezések, mert rohadtul nem értek hozzá. A működését átlátom, meg alapvetően műszaki ember vagyok, de a gáz az mumus. Csak szükségem van némi megerősítésre, hogy talán nem is annyira súlyos a probléma :)
FÉG V4-es vízmelegítőm tovább ég, ha elzárom a csapot. Mi lehet a hiba oka? Mennyire könnyen orvosolható? Itt főképp az anyagi vonzatára gondolok. Már beszéltem szakemberrel, aki szombatra ígérte magát, de a cserélendő alkatrésszel kapcsolatban - értelemszerűen - nem tudott biztosat mondani. Marha kényelmetlen, de addig valahogy kibekkelem kétemberesen.
Ugyan nem tőlem várod, de én is sokáig ebben a műfajban dolgoztam:
A nagyobb gázmérők névleges teljesítménye ugyanazt a sort folytatja, tehát 160, 250, 400, 650 és így tovább. Az viszont, hogy mennyi órai teljesítményt lehet megmérni egy gázmérővel, alapvetően függ a mérőnél mért gáznyomástól, tehát a gáz sűrűségétől.
A minimálisan mérhető átfolyó mennyiség pedig a mérő rendszerétől függ (tehát hogy membrános, vagy turbinás vagy forgódugattyús.
Én azt ajánlom, hogy kellő ismeretek nélkül ne akard megreformálni a gázmérést, és ne ülj fel ezeknek a hülye politikusi dumáknak. A gázszolgáltatók olyan mérőt szereltek fel minden fogyasztóhoz, amilyet a gázellátó rendszer szaktervezője oda betervezett.
A magánfogyasztóknál pedig mindegy, hogy milyen gázmérő van felszerelve, mert az alapíj független a mérőtől, rendeletileg meghatározott díjat fizetünk.
A thermo elemen ellenállást mérni baromság mert attól még lehet rossz hogy nem szakadt, azon csak a fesz és áram erősség mérésnek van értelme. de itt egy kis tananyag ha már az iskolában(ált 7. osztály )a tanár elfelejtette szemléltetni:
Addig jó amíg zárlatos mertugye ha két különböző fémet egyik végén összekötünk és ott melegítünk akkor a másik nem összekötött végén áram lesz. Ki is próbálhatod ha meghajlítasz egy réz lemezt U alakban és ráteszed egy vas lemezre az U közepén(belül avízszintes vaslemezre) egy darab cserépre teszel egy iránytűt és az egyik érintkezési pontján melegíted akkor az el fog mozdulni a melegítéskor.
Azzal a kínai csodával megpróbálhatod megmérni a feszt a 200mv mérési tart. ra állítva de nem fogsz okosabb lenni tőle mert a műszer túl nagy hiba határon dolgozik.És ne felejtsd el mérés közben melegíteni 600 fokra
Legjobban úgy tudnád megállapítani, hogy rá csatlakozol egy hozzávaló mágnesszeleppel, és elkezded melegíteni a másik végét pl. a gáztűzhely lángjával. Ha behúz a mágnesszelep, akkor jó, ha nem akkor rossz.
Amúgy ahogyan öregszik, úgy változik a rajta mérhető feszültség. Jó állapotban néhány száz mV a jellemző. Öregedéssel ez csökken.
Előkotortam a jóféle orosz műszeremet és tettem bele 6db! AA elemet ez már mérni tudja.
Tehát 0,05V-0,15V-között 0,5A-2,56A-ig mértem (hőmérséklettől függően de 600 fokon a lenagyobb a fesz és az áramerősség is) mivel R=U/I igy a mágnesnek 0,06Ohmosnak kéne lennie,de ez afélelmetes szovjet technika sem tud ilyen kis mérési tartományt,de hozzávetőlegesen azért látható egy kis mutató moccanásnyi kulönbség a zárlatos és a jó mágnes között.
Én tudom, nem csavarok semmit...nagykunsági kérdezte citcat-ot, hogy hogy lesz a bimetálból termoelem, holott citcat termoelemből megy át termomágnesbe.
a thermo elem feszültségét a megfizethető digitális műszer egyszerűem nem méri, és e miatt az áramerősséget sem látja. de a 30éves orosz analóggal lehet mérni ilyen minimális feszültség mellett áramerősséget 2,5 és 4amper között jó. a mágnes ellenállása nincs 0,02ohm amit már csaktöbbszázezres műszerrel lehet mérni elfogadható hiba határral.
Van egy collos bejövő műanyag vízvezetékcsövem, ami az épület belső sarkán jön fel a talajból (képen kék nyíl). Ez a rész szoba lesz, ezért jó lenne átvezetni (piros nyíl) a fal túloldalára, ami a leendő fürdőszoba. Tudtok ajánlani olyan kötési megoldást, amit bátran betemethetek, lebetonozhatok, tuti nem merül fel probléma vele a jövőben?
Átfolyós kazán fel lett töltve vízzel. A radiátorok alig melegszenek fel,max a tetejük,de kevés hőt adnak la, a legtávolabbi radiátor gyakorlatilag egyáltalán nem meleg.
A kazánt kikapcsoltam, az összes radiátort légtelenítettem (nem volt egyik sem levegős), de a kazán újraindítása után sem lett más a helyzet. A víz kb 60fokra van állítva, az éppen meleg radiátorok teteje forró.
A feltöltés előtt semmi gond nem volt, mindegyik meleg volt.
Most mondta egy ismerős, hogy náluk a kis társasházban / 5 lakás kb. 400 m2 / 16 m3/órás van. A kazán 70 kW-os fűtésre és külön van melegvízre is tárolóval . A rendelkezésre álló díj viszont nagyon kellemes, 750 ft + ÁFA az 5 lakásra. Az elszámolás viszont sok vita forrása. Jelenleg légm3 alapján megy.
A tényleges fogyasztás általában 1 m3/óra, ha megy a gáztűzhely is 'teljes gázzal' akkor 2 m3 /óra. De kitud figyelni egyszerre 4 féle ételre és a sütőre, de hát előfordulhat.
A rendelkezésre állási díj kb. 1200 ft / hó tulajdonképpen nem tudom. Lényeg majd 3 x van túlméretezve. Ez is ok.
Most megy hogy a társasházakban nagyon de nagyon túlmértezett mérők vannak - nyilván a többszörös rendelkezésre állási díj miatt.
tudja valaki hogy mekkora teljesítményű a következő lépcső ?
50 m3 /óra ?
Csak azért kérdezem mert képletesen szólva mostanában a csapból is ez a téma folyik.
A szivattyún lévő teljesítmény-kapcsolót szabad állítgatni? Most a legalsó fokozatban van. A kazán egy szintben van a radiátorokkal. Abban reménykedem, ha egyel följebb rakom akkor csökken a sistergés, mivel talán gyorsabban cseréli a vizet a kazánban. Bár ha aszinkron a motor akkor ezzel nem változik a fordulat. :D
"Te már láttál olyan túlnyomásszelepet, ami kockára volt vízkövesedve és nem nyitott ki?"
Hát nagyon belenyúltál,csak ellenkező előjellel, mert itt éppen ez (is) okozta a hibát.
El volt dugulva a dög.
citcat a sörözés esélyese,de ez a feltárás után lesz 100-as.
A jelenlegi állapot: Feltettem egy nyomásmérőt,de elkövettem azt a hibát,hogy előbb kiganéztam a szelepet így nem tudható a hibát okozó nyomás mértéke.
Most 3-körüli értékeket mutat a műszer. Sajnos biztosan nem lehet megúszni bontás nélkül mert amikor elzárom a főcsapot azonnal leesik 0.5-re.
A vízóra a szomszédban van,még két napig nem férek hozzá,ott majd le tudom csekkolni az igazságot.
Örülök, hogy fel tudtalak pezsdíteni benneteket.:)))
Te már láttál olyan túlnyomásszelepet, ami kockára volt vízkövesedve és nem nyitott ki?
Én csak olyat, ami mindig csöpögött. De még felrobbanó villanybojlert sem láttam a Fókusz műsorában.
Célszerű rendszereinket karbantartani, nem pedig úgy élni a világot, hogy amit megveszel, annak örök élet+1 napig kell mindenféle gondoskodás nélkül működnie, ha pedig vki hozzányúl a rendszerhez, akkor gyorsan megpróbálni rárántani a lepedőt, hadd vigye el a balhét.
nem nyered meg, mert a vizmuveknek sokkal tobb penze van jogaszra mint neked.
viszont ha mezei vizszerelo vagy es beszerelsz egy visszacsapot ami miatt felrobban a boyler aminek 10 eve kockara van vizkovesedve a tulnyomasszelepe, siman bevarrnak, mert nem jartal el kello gondossaggal.
De ezek szerint be lehet perelni a vízműveket, és meg is nyerem, igaz hogy nem előírás szerinti a rendszerem, de ez nem érdekes, mert mindig az utolsó aki hozzányúl a rendszerhez az a hunyó, az előtte garázdálkodók felelőssége onnantól már nem létezik? A vízmű az óra méretlen oldaláig felel. Pont az a felelős, aki kialakított egy ilyen, az előírásoknak nem megfelelő rendszert.
Sok sikert azoknak, akik egy ilyen ügyben beperelik a vízműveket :-)
aki egy rendszerhez hozzanyul, az felelosseggel tartozik erte. akkor is, ha a problemat a nem piszkalt resz szabvanynak nem megfelelese okozza. ha egy villanyszerelo bekoti a 2kW klimat es leeg a regi gany biztositektabla, akkor o a felelos, akkor is ha azt a tablat nem o csinalta, hozza sem nyult es nem is latta.
meg eph-t is. viszont ha ezek elromlanak, az altalaban senkinek nem tunik fel. egeszen addig, amig valami egyeb valtoztatassal egyutt nem okoznak valami komoly problemat. lasd pl csovek muanyagra cserelese.
Mértetek nyomást? Ez tipikus hőtágulás miatti jelenség. Mert ha melegszik a víz és nem tud a táguló víz hova menni akkor a nyomás elérheti a 20bart is és ilyenkor( Főleg a press idomoknál) általában valami szétmegy (jó esetben a kínai csapok) ezért meg kell nézni hogy miért nem tud elmenni a táguló víz vagy nem jó a tágulási ha tárolóról van a melevíz vagy ha bolylerrről akkor a csepegtető döglött és mivel a nyomás mindenhol egyforma ezért akár a hidegvíz oldalon is szétmehet bárhol. Ilyen mostanság sokakkal előfordul mert a köcsög vízmű nem figyelmezteti a lakókat erre a problémára amikor órát cserélnek elzáróval együtt mert az új elzárókon van visszacsapó szelep amitől a tágulás már nem tud hova menni.
Valószínű, hogy nem lett rendesen kikalibrálva a cső, és nyomásingadozásra vagy hőmérséklet változásra picit el-el mozdul, és ezért engedhet( pl begyűrte a gumit), vagy ha presses az idom, akkor az is lehet, hogy nem lett lenyomva... ;-)
szok olyan lenni, hogy a viz nagyon nem ott jon fel, mint ahol a luk van. a lukon jon a viz, a cso mellett meg szepen elmegy jo messzire, es tok tavol tor a felszinre.
Néhány éve készült rendszer,fejmosótál ötrétegű csővel bekötve. A cső a főelzáró mellett a falban csatlakozik a vízrendszerre,majd a padlóburkolaton keresztül a tál bekötésre. A padlóból a cső mellett erőteljesen megindult a szivárgás. Víz elzár,pár óra múlva szakmai segítséggel visszatérve kinyit, szivárgás 0, fület az elzáróra, sistergés 0. Érthetetlenkedés, megegyezés, tovább használni,majd kiderül. Hiba nélkül működik egy napig,majd egyszer csak jön a gejzír! Elzár,fél óra múlva kinyit,meglepődés, megint jó!
Az elzáró környékén a csempe fugái nedvesek,tuti, hogy ott ereszt, de nem akarom szétverni amíg nem állandósul a hiba.
Hogyan produkálhat ilyen jelenséget a rendszer? Halvány tippem, hogy talán megnő a nyomás a bejövő ágon amit már nem bír el a leggyengébb lácszem, de ez elképzelhető?
Ja itt én most amolyan vizes gázos csapatós kondenzátorra gondoltam, nem a villanyosra ami a motoron van. Azt hittem a kazán része valami kondi ami nem villanyos. Mindegy... Ez így már persze világos. Ki fogom próbálni. Remélem nem kell szivattyút cserélni.
Villamos gyerek vagy és nem tudod, hol van a kondenzátor és mire való????????????
Vedd ki és megtudod. :))
Kondenzátor a segédfázison van, az segít az indulásban, és üzem közben rásegít a teljesítményre. Ha gyenge akkor még a motor elindul de a teljesítménye csökken, általában gázkazánok veszik észre, nem indulnak be arra a kis teljesítményre. Nem szállít elég vizet.
Amúgy 2 módja van hogy kiszűrd. Kiveszed és egy műszerrel megméred.
Vagy kicsavarod a keringtető hátulján a csavart, és megpróbálod egy csavarhúzóval lefogni a tengelyt. Ha nagyon könnyen lefogod, akkor szar a kondi.
nagyjából ugyanakkor lakások. A régi északnyugati tájolásó volt és F energiahatékonyság, ez most déli, hatalmas ablakokkal és C energiahatékonyságú. Szóval azt szeretném hinni, hogy nem ezzel van a gond.
Még egy dolog. Nem lehet, hogy azért sistereg a kazán mert döglődik a keringtető és kevés vizet szállít ami miatt a kazánban túl meleg a víz? Vagy azt akkor jelezné a saját hőmérője?
Az előbb azt csináltam, hogy rányitottam fűtés közben az egyébként mindig elzárt egyik radiátort amitől egy időre csendes lett. Aztán szépen elkezdett megint sistegni. Komolyan mint mikor a fazékban már majdnem forr a víz.
Van egy Vaillant ThermoTop Pro VUW240/2 típusú gázkazánom. Új helyre költöztünk nincs tapasztalatom vele, de az elmult 3 hónapban: november - január. Az idei budapesti télben sikerült 1300m3-t (óraállás szerint) elfogyasztania. Ez a korábbi, hasonló paraméterekkel rendelkező lakásunk éves fogyasztasának felel meg egy régi FÉG-24-es kazánnal. Itt azonban gyakorlatilag nem főzünk otthon és ezért egyáltalán nem értem mi történhetett. Fogyasztói szokásainkban nem következett be olyan változás ami indokolná a 3x-os fogyasztást.
Lakás beköltözés előtt szeretnénk felújítani, átvariálni egy lakást. Ezzel kapcsolatban lenne szükségem tanácsokra.
Körülmények:
Az alapterülete 60 nm, 3 szint, alul garázs-pince, fölötte konyha nappali, fölötte hálószobák és fürdőszoba. Jelenleg a konyhában van a melegvizes kazán (valamilyen relatíve kis teljesítményű, célnak megfelelő és viszonylag új Junkers), a pincében pedig a fűtéshez egy (méretéből ítélve komolyabb teljesítményű) régi FÉG kazán (sajnos fejből nem tudom, hogy milyen).
A fűtés lapradiátoros, ezen nem változtatnánk. A nyílászárók műanyagok, annyi szellőzése biztosan van (nem tökéletesen hermetikusan zárnak), hogy be tudja szívni a levegőt az égéshez, illetve ne penészedjen a fal. Az égéstermékek kéményen bélelt keresztül távoznak, egy vaskos függőleges oszlopba vannak beépítve, elvileg 3 független üreg egymás mellé. Az egyik biztosan lemegy a pincéig, a többiről nincs fogalmunk. A lakás egy lapos tetős sorház része, tehát két oldalról szigetelt, de padlástér nincs.
A probléma:
A konyhából szeretnénk eltüntetni a kis kazánt, mert ezzel együtt 3 db nem kihasználható sarka van. Két opciónk lenne.
Az egyik opció, hogy levinnénk a pincébe. Ezzel több gond is van: ha a kémény ürege le is megy addig, legalább egy téglás elzárás van benne, illetve lent nincs nyílása (egyelőre keressük az építési terveket, úgyhogy nem teljesen biztos, hogy nem tömör fal van lent). A másik kazánt arrébb kellene rakni 40 centivel, mert jelenleg a konyhai kémény lenti üregének feltételezett helyén van. Ekkor bajosan fel lehetne szerelni a falra a kis kazánt is, ha a kémény-probléma rendezhető. És akkor még szó nem volt a kémény béleléséről, kialakításáról (ha kell), 2db gázos engedélyeztetésről, hiszen mindkettőt át kell tenni.
A másik opció, hogy a lenti régi FÉG kazánt egy gázos kombi kazánra cseréljük. Tudom, hogy a pincében működő kazán nem annyira hatékony, mert hosszabb vezetéken keresztül nyomja a meleg vizet, de ezzel már máshol meg tudtunk békélni. Ugyanakkor valószínűleg egyszeri költségekben is ez lenne a kíméletesebb, és a megvalósíthatósága is ennek lenne könnyebb. Ezzel kapcsolatban viszont
-Nem tudom, nagyjából mekkora teljesítményűt kellene keresni (a 25kW körüli elég lenne a célra)?
-Nem tudom, milyen márkát, milyen árkategóriában
-Asszony szereti folyatni a meleg vizet, ezért mindenképpen átfolyós kellene, a fenti fürdőbe vízmelegítőt semmiképpen nem akarunk tenni
-Turbós megoldások nem játszanak (ha egyáltalán szóba jöhetett volna ilyesmi)
egy talat alatart valaki te meg kicsavarod 1 kort a csavart es mar nyomja is ki a levegot, ha tudod kapcsolgasd a szivattyut pl a fokozatkapcsoloval ki be .
Igazából olyan hangot hallok amilyet egy rossz kommutátoros villanymotor ad. Valami súrlódás féle. Megpróbálom majd a léhtelenítést, csak nincs kedvem áztatni a hajópadlót. :D
Viszont magának a kazánnak a zaját még nem tudom miért alakult ki. Abban is levegő lenne?
A saját tágulásija levegőt engedte de már nem foglalkozunk vele. Majd csak telemegy vízzel... Addig talán kicsit tölteni kell. A másik "új" tágulási viszont jól van. Tartja a nyomást.
ha csapágyas a szivattyú akkor inkább kopog, a levegő csörög vagy hasonló hangot ad. a nyomásnak kevés jelentőssége van ,növelve kevésbé csörög de nem lehet " végtelenségig " növelni.
légteleníts járó és álló szivattyúnál a tengely végi csavarnál
Igazából a szivattyú zaja a legkevesebb, bár az is idegesítő, mert eddig nem ilyen volt. De ez a zajos fűtés jobban idegesít, olyan mint mikor forr a víz. Hallatszik a videón amikor letekerem a termosztátot akkor elhallgat és csak a szivattyú zaja marad. Majd mikor visszatekerem akkor begyújt és szépen elkezd hangosodni.
Nem értem ezek most miért jöttek elő. Kapott a rendszer egy külön 8 literes tágulásit, utána jó volt most meg elkezdte ezeket a hangokat adni. Korábban akkor volt ilyen zajos a melegítés amikor a szar beépített 1,5 literes tágulási elengedte a levegőt és 0 volt a nyomás.
Nagy ritkán szutyorognak a légtelenítők. Hogy böködjem meg? Illetve a szivattyún azt a nagy lapos csavart tekerjem ki? Nyomás alatt nem fog spriccelni? :S
Attól, hogy 2 bar a nyomás, még lehet benne levegő.
Automata légtelenítők működnek, vagy csak azt hiszed? Lehet be vannak rohadva.
A szivattyúba is meg tud szorulni a levegő.
Én első körben kicsavarnám a szivattyú hátulján a csavart, megnézném víz jön vagy levegő? Aztán megnézném az automata légtelenítőket, még egy tűvel meg is szurkálnám.
Hidegen 0.8 Bar, melegen 2. Nem lehet benne levegő. Szerintem. Van 2 automata légtelenítő, plusz a törölközőszárító a legmagasabb és abból sem jön levegő csak egyből víz. 1 éves a rendszer és eddig jól megy. Most kezdte el, kicsit hangosabban is fűt a kazán. Mintha 0 nyomáson kiválna a gáz / forr.
6 éve arra vár, hogy a padló alá kerüljön....2db 2 méteres csőregiszter - köszöni jól van....
Ehhez tartom magam...☺
