A kazánok nagyrésze olyan, hogy a külső doboz zárt, abba torkollik a légbevezetés, és abból szív a ventillátor. Tehát a bejövő frisslevegő átszellőzteti az egész készülékházat. Ha oda víz megy be, az max alul összegyűlik és kicsorog az illesztésen, de semmi jóra ne számíts. Simán eláztathatja a vezérlést is.
Ma átvették végre a kéményemet, nyilatkozat a kezemben,EPH is elkészült.Még a Gázmeo van hátra. A szívóoldali kondenzvízzel nem tud mit kezdeni egy kondenzációs kazán?
Nem értem mi a probléma? A felvázolt elképzelés még akár jó is lehet, de neked kell eldönteni, hogy mit csinálsz, vagy meg kell kérdezni szakembert és közösen megindulhattok a jó irányba. Ez a legolcsóbb és legjobb megoldás. Szerintem:-)
"Épületgépész kiszámolta a ház fűtési vezsteségét és a nyári hőterhelését."
Írja valaki.
Nyilván így van. De azért azon a nyári hőterhelésen csak elgondolkodom vajon hány számítás kell ? Jó sok.
Egy földszinti térben általában nem nagyon kell hűtés. Mint írták is megfelelő szellőztetéssel , árnyékolással elég jól be lehet állítani a belső tér hőfokát.
Így szellőztetni pl. én hajnali 3 tól reggel fél nyolcig szoktam, a déli ablakok árnyékolva vannak. Kell persze megfelelő tömeg és megfelelő légtér. Jó nagy. Nálam 95 m2-en 3 -an élünk, a belmagasság is 3,2 m. 22 -26 fok között, soha sem több.
Szellőztetési trükkök : Télen kereszthuzattal 3 x naponta ,de viszonylag rövid ideg.
Átmeneti időben viszont pont a de - 11 - du 3 óra között, jó hosszan /nem 5 percre kinyitni az ablakokat. /.
Nyáron mint a fentebb írtam.
A nyári kánikula kutya rossz dolog tud lenni. Az egyik belvárosi munkahelyemen szenvedtük tőle eleget. hiába volt 45 -50 -es téglafal, az ablakok kitárva , felment vagy 30 -32 fokra. Éjjelre szigorúan zárva kellett tartani ( betörő a 3.-on , Majd hogy jön a vihar. 15 emberből egy sem akadt aki hajnali 4 -re bejött volna. Akkoriban klíma még nem volt.
A tetőtérben viszont egy értelmű, klíma kell, van is.
Szerintem ne azzon vitatkozzunk, hogy jól számoltak-e nekem?
Ezt sajnos nem tudom leellenőrizni.
Viszont nem akarok úgy járni, hogy nem tekerem be a falat és később szívom a fpgam, hogy de jó lett volna hűteni a földszintet.
Ezért gondoltam arra, hoyg a földszinten a fan coiloknak csinálok kiállást (ez nagyon egyszerű) és ha meleg van bármikor be tudom őket utólag szerelni.
Mert ugye kiszámolja -15 fokra ...oszt annyi. (iccaka hideg(ebb) van )
Ez ugye így egyszerű. Egyféle hőfokkal számol kinn.
A hőterhelésnél meg, hogyan számol ?
Fix 30 - 35 fokkal ?
Benapozás ,árnyékolás, kukorica főzés, éjszakai hűvösben szellőztetés , földszint hőtehetetlensége , hogyan szerepel a képletben ?...így már azért nem olyan egyszerű.
Szóval ezért "hihetetlen"...
DE lehet csak nekem... :-)
A tetőtérnél nem hihetetlen, hogy csinálhatsz szinte "bármit" , akkor IS át fog melegedni egy 10 napos kánikula alatt !
No de egy földszint !
Rendesen árnyékolva , ésszel nyitogatva az ablakokat, már nem annyira egyértelmű, hogy túlmelegszik !
(Nálunk 40-es tömör tégla, 6 cm cell ,fele alatt pinece, redőnyözve, a földszint még soha sem volt 25 fok felett !! Mondjuk a tetőteret meg sem merem mérni !! )
Igen kombi turbós, csak csodálkoztam náluk ilyen alacsonyra van állítva. Nekünk is kombi turbós kazán van (Saunier Duval CombiTEK 24. Nálunk a márkaszervízes 65 °C-ra álllította be. Igaz nálunk tök más a ház.
két hajdu 60l-es boyler kell leszerelnem. sajnos nem folyattam ki belőle a melegvizet szerintem mert be lett kötve rá a cirkó a melegvizes rendszerre. magától kifolyik ha szétszerelem?
Ahogy nézem nem kondenzációs. Igen ilyenkor rosszabb lehet a hatásfok de ami ennél is rosszabb, hogy hamar tönkre fog menni a kondenzálódó égéstermékek savasak és a hőcserélőt kilukasztják.
Ismerősömnél saunier duval renova star f24e kombi kazán üzemel. Nincs nekik túl alacsonyra állítva a fűtővíz hőmérséklet ? 1-től 5-ig lehet állítani ahhoz képest csak 1-en van. .
Kérdésem, hogy ennyi idős háznál a padlófűtés mennyi ideig bírja ki?
- Ezt előre nem lehet megjósolni,ha jól megvan szerelve akkor még sok ideig elmehet,viszont egy alapos átmosást megérne csinálni rajta. Utólagosan a padlófűtést csak bontással lehet javítani,ha valahol kilukad a cső azt lehet javítani,ha sikerül megtalálni a folyás pontos helyét,vannak erre műszerek.
- Radiátoros fűtést kilehet alakítani,de ez így kevés hogy három szoba,biztos van még konyha,fürdő előtér,oda is kellenek radiátorok. Falon kívüli szerelésnél a munkadíj radiátoronként 20 000 ft / radiátor, 6 radiátor X 20 000 = 120 000 ft, a kazánkötés szintén egy huszas , tehát 140 000 ft körül van a munkadíj + az anyag, radiátor csövek szelepek
Mire kell figyelni egy padlófűtéses ház esetén?
- ne essen a nyomás a rendszerből( mert akkor valahol valami gond van)
- kazán jó legyen,de ezt az eladó biztos mondta ,hogy tökéletesen működik
Egy kazáncsere benne lehet akár 1 milkába is.( kondenzációs kazán, Új kémény , gázszerelés, gázmeó)
Mert ha nem es telen eleg a padlo kfuten a hazat - tehat van hoszigeteles 'boven',- akkor nem eleg arnyekolni redonnyel-pergolaval - kivulrol- az ablakokat ?
Fűtésrendszer kialakításban lenne szükségem tanácsra.
A most épülő házunkba mindenhol padlófűtés lesz, ami a számítások szerint bőven elég lesz a legnagyobb hidegben is.
Azonban az esetleges nyári hűtéshez jó lenne a falat vagy a plafont is becsövezni. Számolgattam, ennek horror ára lenne és igazából évente 3-4 hét a klímás időszak átlagban.
Arra gondoltam, hogy a padlófűtés mellé rakok néhány fan coilt, mert ez olcsóbbra jönnek ki. (Tudom, hogy keveri levegőt stb...)
A kérdéseim az alábbiak lennének:
- a 3 db fan coilt ráköthetem ugyanarra az osztó gyűjtőre, mint a padlófűtés köröket? Vagy ezeknek külön osztó gyűjtő kell?
- A fan coilokban van külön keringtető szivattyú vagy ugyanúgy működnek áramlástanilag mint a padlófűtéscsövek?
- A fan coilokon keringtethetek 8 fokos vizet hűtéskor, míg a padlón 18 foknál hidegebbet nem célszerű (több helyről is hallottam, hogy hűtenek a a padlóval is). A hőszivattyúval egyféle hőmérsékletű vizet tudok előállítani. Hogyan lehet megoldani, hogy a padlóra 18, a fan coilokra 8 fokos menjen?
Házvásárlás előtt állunk, beleszerettünk egy házba.
Tudni kell, hogy a ház 1997-es építésű (18 éves) és eredeti padlófűtéses (gázkazánról).
Kérdésem, hogy ennyi idős háznál a padlófűtés mennyi ideig bírja ki? (meddig várható a működés)
Utólagos javítás lehetséges? Vagy csak bontás esetleg radiátor beszerelés? Utóbbi mennyibe kerülhet durva kalkulációban egy kb:95 nm2-es ház esetén? (3szoba)
Mire kell figyelni egy padlófűtéses ház esetén? (Jelenleg működik.)
beállitottuk ma egy ariston kond. kazánt fűtés/melegviz üzemre. két 60 literes boylert kell felváltani de azok még megvannak. azt kérdezném hogy a kazán kevesebb gázköltségből melegiti a vizet mint a két boyler éjszakai villanyból?
termosztátot hogy kell beszerelni? :-) elfáradt a mester, lelépett most jutott eszembe.
A konvekciós készülékem 27 mbar nyomással működik. Nagyon precíz a készülék, tiszta űrtechnológia. Kipróbáltam egy fix 30 mbar nyomáscsökkentőt, de a készülék elektronikája letiltott a "túl magas" nyomás miatt. Rátettem egy 20-60 mbar között állítható nyomáscsökkentőt, valamint egy mbar mérőórát is szereltem a tömlőre, hogy tudjam figyelni nyomáscsökkentőt, de a készülékem hol rendesen megy, hol kikapcsol az ingadozó nyomás miatt. A palack tele van, a csatlakozások tökéletesek.
Én a nyomáscsökkentőre gyanakszom, mert az elsőt vissza is kellett vinnem a boltba, hogy kicserélék egy működőre (az elsőből több száz mbar nyomás ment ki, holott 60 lett volna a limit).
Létezik-e valami minőségibb precíz nyomáscsökkentő amit 27mbar nyomásra lehetne állítani fixen?
Ha menettömítővel ragasztották akkor melegítés után engedni fog. Gázpákával melegítsd meg 200C környékére, attól elengedi a menettömítő, majd satuba fogva ki kellene jönnie. Sok kárt nem tudsz elvileg tenni a semmiben.
Megpróbálok csatolni pár képet, amit most lőttem a mobilommal. ( Bocs a minőségért.)
Nem értem, hogy ha van a csavarfej alatt tömítés, akkor miért próbálná valaki még a menetet is plusszban tömíteni (Vagy beragasztani). Főleg egy olyan alkatrésznél, amit úgy is időközönként cserélni kell. A fűtőszál egyébként könnyen lejött.
Mennyi idős a készülék? Az utóbbi pár évben úgy oldották meg az állandóan megfolyósodó anód problémáját, hogy egyszerűen beragasztották. Hajdú márkaszervízestől tudom ezt aki nem mellesleg nem vállal anódcserét.
Köszönöm a magyarázatokat Neked és a többieknek! Úgy látszik burokban születtem: tegnap hívott a karbantartó, hogy ma délelőtt ráérne. Jött, karbantartott, és kicserélte sárgára a flexcsövet. Maga a szervíz csak egyben különbözött a kanadaitól: készpénzzel kellett fizetni. Elismerésem a hazai szakmának!
A helyzet az, hogy az a gáz flexi cső ami a képen van neked, lehet hogy kivűlről acélsodrony, de a belseje egy gumi slag. Szóval mint tudjuk a gumi öregszik és kireped/elporlad, megeszi az idő. Ezért már nincs is kereskedelmi forgalomban ilyen fajta flexi cső. A sárga acél flexi van, ami teljes anyagában acél, hogy ne egye meg az idő. "Harmónikában" van és széthúzható úgy 20-30% -ot.
" hogy a legjobban akkor jár az ember, ha teljesen száműzi a gázt az otthonából. Nem olcsó, és rengeteg macerával és megkötöttséggel jár. " írja KNJ
Van benne valami. De azért a gáz legtöbb helyen kikerülhetetlen.
Megkötöttség ? Hát kell a biztonság miatt. Az élet és vagyon biztonság miatt és a biztonságos üzemeltetés miatt.
Itt van a rendelet hozók legújabb töketlenkedése. Már víz- gáz- és egyébb csövekből is a rezsicsökkentés folyik. Ez ok. De a hülyeség azért nem ok.
Bedobták, hogy a társasházak mérő órái nagyobbak mint kellene. Ez is ok, igaz. Na de mekkora kéne ? Nyilván kell egy biztonságos veszteség nélküli átbocsájtás.
Aztán a szolgáltatónak jó jön az a nagyobb mérő miatti többletbevétel. Szerintem az nem lehet valami nagy. Csak az egyéni házak mérőinek rendelkezés állási díját ismerem /nem pontosan / olyan 1000ft / hó körüli érték. Pontosan : alapdíj bruttó 1172 ft/hó. Tehát az említett ( megszívatott ) társasházaknál is egyszerűen meg lehetne oldani ezt a kérdést. Akár lakásra vetítve akár egy bizonyos m3 -re vetítve lehetne ezt a méltányos díjat szedni. Nem kéne töketlenkedni a tényleg túlméretezett mérők idő előtti lecserélésével / azokat amúgy 10 évente eleve cserélik /. Mikor hozzák az új mérőt, akkor már a megfelelő méretűt szerelik fel.
Kb. 2000 társasházat érint ez a móka, kb. 200 ezer emberrel. A lakosság 2 % -a. De hát a hülyeség az hülyeség.
Ja anno amikor még méreteztem, ha kijött hogy NA 50 -es vezeték kell, akkor abból min. NA 80-as ha nem NA 100 -as lett. Így kívánta a főnök és a vállalat érdeke - a vevők meg bevették.
Nyilván akik anno ezeket a' böhöm' nagy mérőket feltetették (betervezték ), hasonló cipőben jártak.
Szeretnék segítséget kérni ! Egy Hajdu ZA-10 alsó elhelyezésű kisbojlert szeretnék karbantartani. A fűtőszálat már kivettem, de az anód csavar nem akar kijönni a helyéről. Jól gondolom, hogy az is jobb menetes ? ( az óramutató járásával megegyezően megy be) Ha igen akkor nagyon be lehet rohadva, mert a hatlapfejű részét befogva a satuba, nem tudom kicsavarni. Már két napot ázott az ecetben, mert gondoltam a menet spiráljában is lehet vízkő.
Folyik a víz a felső ponton? Mindig? Ha igen, akkor működni fog, ha nem, akkor nem. Itt nincs 8-9 méterrel lejjebb a víz, mint egy kútnál, ahol tökéletesen működik a házi vízmű...
Kicsit meredekebb körülményekkel ugyanez van nálam is.
" Vajon milyen megfontolásból tették fel eredetileg ezeket a csöveket? " az akkori műszaki fejlettség ezt engedte meg.
Nem voltak még az inox flexi csövek.
Régen egy gáztűzhelyt fixen kötöttek be. Különféle csavarzatok, hollandik meg mások segítségével. Aztán jött a flexi acélszövetes bekötés, de már ez is vagy 15 éve avult.
Tudomásom szerint a házi vízművet lent kell beszerelni, és az tolja fel a vizet megfelelő nyomással - kérlek, javíts ki, ha rosszul tudom - 5-8 m. szívómélységről 30-40-50 m magasságig. Amint írtál, az lenne a legjobb, mert nem kell az áramot 200 méterre levinni.
Adott 1 kb. 250 m hosszú lejtős telek (kb. 20 m szintkülönbséggel), ahova a víz fel van vezetve a telek aljáról a tetejére, de a nyomás a szintkülönbség miatt gyakorlatilag nulla. Nyomásnövelő szivattyú használata helyett (mivel a villanyt is le kell vezetni) van-e olyan megoldás, ahol a vízvezeték felső részén növeljük meg a nyomást?
Egyre inkább erősödik az a meggyőződésem, hogy a legjobban akkor jár az ember, ha teljesen száműzi a gázt az otthonából. Nem olcsó, és rengeteg macerával és megkötöttséggel jár.
Nálunk is megy itthon egy acélfonatos, sárga csíkos, legalább 10 éves flexicső a gáztűzhelyhez. Mondjuk úgysem leszünk már itt sokáig, annyira nem izgat.
azon a képen három fémszövetes flexicső van. egy a gázra, és kettő a vízre. (hideg be, meleg ki). ezek nem örökélet, és ha kipukkad úszik a cucc. a gázra meg már nem is szabályos.
2.5 ig nincs baj utána is csak a biztonsági szelep kezdhet csöpögni. De ha a tágulási tartály a kazánban rendesen teszi a dolgát ( van benne elèg levegő, vagy nem lukas) akk csak pár tizedet fog emelkedni ha elèri a beállított vízhőfokot.
Ah, köszönöm. Kicsit hezitált, aztán beindult a nyomásmérő. Mikor elzártam, még emelkedett, de megállt pont az 1.5 jelnél. A kifolyó víz hőmérséklete megállt 56 C-nél. Ez rendben van?
Akkor most azt kellene tudni, hogyan lehet a nyomásból engedni: ha netán ez ingadozik, akkor esetleg baj lehet belőle, ha az adott értéket túllépné...
Megérkeztünk odaátról, és a Baxi Prime HT-240-es egy E119-el fogadott. Ez a kód nyomáshiányt jelent a nagykönyv szerint. Ugyanott van két ábra a 43. oldalon ahol a feltöltő csapot megjelölték. A probléma az, hogy a HT 1.240 model rajza tűnik a beépítetthez hasonlónak. Semmilyen jel nem mutatja azt a készüléken, hogy hol van a bemenetel. Készítettem egy képet alulról felfelé, megtudná mondani nekem valaki, hogy hol van ez a bemenő csap és mire kell vigyázzak, ha megnyitom azt?
Olyan problémám van, hogy a gázos vízmelegítőnk csak erős langyosra melegíti fel a vizet. Pár napja van ez. Mielőtt szerelőt hívok, gondoltam megkérdezem, hogy mégis mi lehet a probléma. Na nem azért mert bármit is csinálnék vele, csak hogy tudjam hányadán állunk. A készülék egy Junkers. Előre is köszönöm ha valaki reagál.
5 éve használom a távadós Q7 termosztátot, kifogástalanul üzemel. Egy vasalt födémen keresztül kommunikál a vevővel, 2 födémen nem megy át megbízhatóan a jel. (tetőteres a házam és a pincében van a kazán ill. a Computherm vevője).
Teljesen midegy, hogy falra vagy a talpára teszed, nekem egy hangfal tetején áll kb. 1,3 méter magasan a szobában. Mivel padlófűtésem van, 0,2 fok Celsius hiszterézisre állítottam.
Valakinek van tapasztalata Computherm Q7 RF-el ? (Csak azért választottunk rádiófrekvenciást hogy ne kelljen vezetéket falba vésni) Hogy optimális elhelyezni a műanyag talpon vagy inkább falra szerelve ? Melyik elhelyezésnél pontosabb ?
Köszi, megnéztem, lementettem. Egyelőre inkább abban reménykedünk, hogy a jelenlegi még birja pár évig. De jó felkészültnek lenni, ha esetleg gyors döntés kell. De a 9-9.5 ezer euró az itt is sok.
Tehát az a kérdés, hogy a 16e Ft-os páraelszívó tartalmazza-e a 10eFt-os beépítési készletet? :)
Nem hiszem.
Kérdés kell-e felxibilis cső. Ha nem PVC csőből olcsóbban kijössz. Ha látszó helyen van vagy eltakarod akkor úgy se látszik, ha nem akkor nyilván esztétikusabb az alu cső.
Igen a kemenyt megneztuk, felmentunk a tetore (lapos) beneztunk a kemenybe (mindenkinek - 5 lakas- kulon kemenyjarata van) belefer a cso.
A kazan az "normal" nem kondenzacios stb. es benne van egy tarolo is, es most mar ad meleg vizet is, miota megtalaltak ezt a nyitva maradt kevero kort ami miatt mindig keveredett a hideg vizzel a meleg :(.
A szakik azt mondtak, hogy a kepen bal oldali falra szerelenk fel a kazant es szemben jobbra meg a tartalyt a meleg viznek.
Nyilvan a jelenlegi csovezes az az allo kazanhoz van kialakitva. Azt, hogy itt milyen szabalyok vannak... csoda, hogy ezek meg elnek. Igaz, hogy sokszor szrul dolgoznak, de legalabb dragan.
Mindenesetre ha azt szamolom, hogy a kb havi 80-90 euros gazszamlambol 20-30-at lehetne max megsporolni (jo kerdes, hogy mennyire emelkedne meg a villany, 130 EUR havi atalanyt fizetek gaz-villanyra) a beruhazas megterulese egy kicsit tavolinak tunik...
Ugyanis a lent leirt munkak, kazan csere, tartalyok, munkadijak; 8570 euro plusz 250 euro hivatalos bevizsgalas/engedely plusz AFA minderre. (igaz csak 6% mert 20 evnel idosebb a haz) Nekem ettol lelohadt... :(
Ez egy álló kazán,gondolom benne van a meleg víz tartály is,és nem kondenzációs,vagyis a kéményt át kell alakítani,ha jól gondolom.
Amit én feltettem azt falra lehet felszerelni,de itthon 130-140 cm lehet az alja,nálad elég alacsonyan van a kémény,tehát ezt a tipust nem lehetne nálunk feltenni,(hivatalosan) :-),nem tudom külföldön mik a szabályok.
Vannak álló kazánok amibe benne van a tároló is,ezek viszont elég drágák,és olvashatod hogy lehet hozzá kapni gyári összekötő szetteket,amik elég drágák.
a kazán a belsô lépcsôforduló alatti "sufniban" van itt van a kemeny csatlakozása. Egy wc, mosdokagylo is van 1 m-en belul, ha vizes csatlakozas kell a kondenzviz elvezeteshez. A tartalyok "jobbrább" levô lépcsô alatti helyre lettek javasolva.
Amiket irtál azok alapján kb. 1,5 m-ból jöhetne ki? ( tudom, hogy így látatlanban, még ilyet kérdezni sem illik...)
ha kazán termosztát bemenetére megy, akkor semmi teendő. ha direktben kapcsol mondjuk egy elektromos hősugárzót, akkor max 1000W-osat. Ha motort (pl szivattyú) akkor max 400 wattosat köthetsz rá, különben kell közéjük egy relé vagy mágneskapcsoló.
+ még egy kérdés a vevőegységnél ezt írja: Terhelhetőség 6A ( 2A induktív terhelés ). Ez mit jelent ? Kell valami "védelem" hogy hálózatra csatlakoztassam ?
Computherm Q7 RF szobatermoszát pontosan mér ? Van egy másik hőmérőm egymás mellé tettem, és a hőmérőm 21 °C a szobatemosztát adó egységén 22.2 °C. Bár olvastam a használati utasításban hogy kalibrálható a hőmérője ą 3 °C.
"Buderus GB 162-25 S 135" kazánra kaptunk ajánlatot, ha a meglévô ACV Delta kazánt le akarnánk cserélni ami most a meleg vizet és a fûtést szolgáltatja. (100 nm-es ketszintes lakas kb 35 nm padlófütés és a három szobában furdöben radiátorok. A kazan az also padlófütéses szinten van.)
Egyébként az aranykezü mesterek megtaláltak a hibát ami miatt nem volt rendes melegvizünk. Valami szelep állandóan nyitva volt és a meleg víz keveredett a hideggel, mert valamiért egy külön, nagyobb lakásokhoz való "kiegyenlítô" kör van beépítve. Most ez lezárva és van meleg víz függetlenül attól, hogy kint milyen meleg van :) ( korábban irtam a rejtélyes hibáról)
Az új kazánt 25 és 18 literes tágulási tartályokkal szerelnék, RC 300 as szabalyzó egységgel, külsô érzékelôvel, 135 literes boilerrel. Minden szukséges szerelveny, mixer szelep, szivattyúk ,kb 7-8 méteres a meglévô kéménybe illeszthetô "kémény/ hôcserélô, elektromos, vizes csatlakozasok, a régi kazán elbontása stb. Minden ami kell beszabályzast is beleértve. (Elnézést a pongyola fogalmazásért de francia szövegbôl bogarászom ki)
A nyugalom és közerkölcs megzavarásának lehetne tekinteni az árajánlat belillesztését. Így ezzel még várnék. Az elmúlt 2 évben szinte egyformán 1800 m3 gázt és 2000 KWh áramot fogyasztottunk.
Ahogy néztem a kazán ismertetôjét egy oldalon, 20-45% megtakarítást is el lehetne érni....
de a megtérülést tekintve már nagyon szkeptikus vagyok.
Nem tudom, hogy a szolgáltatások szabad áramlásába az is beleférhet-e, hogy nem helyi belga cégtôl vennénk és szereltetnénk, hanem pl otthonról. Gondolom, hogy normális kazánoknál a garancia az EUn belül érvényes. De mielôtt továbbgondolnám, jó lenne tudni, hogy hozzávetôlegesen milyen költséggel járna ez egy magyar megoldással?
Nézd, mosógépet szeretnék venni, de mivel nincs semmim, főleg nem régi szarom amivel csak a baj van, így a mosógéptámogatásból kiestem. Nem értem miért, de ez van. Amúgy sincs kész a fürdőszoba :)
Akkor a végén még jól is ki lehet jönni. Tehát megveszem, a papírosfényképes gázszerelő beköti, és onnantól nem kötnek bele alapból abba, hogy van-e elég levegő a konyhában? Ez így jól hangzik, csak akkor meg azt nem értem, mi értelme a szigorú szabályozásnak, általában a régiek romlanak el, nem az újak, új építésű házak, amikre egy rakat engedély is kell...
Ez lenne az igazi röhej: https://books.google.hu/books?id=z1xsBgAAQBAJ&pg=PA105&lpg=PA105&dq=sex+enjoyment+tax&source=bl&ots=zrnrGe8wRu&sig=8GFCOVm6JEzcSlyIb7FWNh5qcKY&hl=hu&sa=X&ei=CqlTVfHJK4yuswG29oGoBA&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q=sex%20enjoyment%20tax&f=false
A mai gáztűzhelyek mind elektromos szikragyújtósak :P
Meg erősen gondolkodom valami mellékálláson, vagy külföldre ingázni, közel a határ... röhej ha nettó 200 alatt nem tud megélni az ember... pedig spórolunk...
De. De mi romlik el egy új gáztűzhelyen? Ha el is romlik, tuti garancia után, ezek már nem olyanok mint a régiek, amik már 30-40 éve működnek...
Ráírja a papírra hogy minden rendben volt, ha elromlik, úgyis ő jön ki szerelni, meg mi köze másnak meg a garanciának ahhoz, hogy nem fúrtam ki a falat, meg nincs légbeömlő az ablakon?
Meg amennyi a papírmunka, azon veszek két gáztűzhelyt is...
A-aa, ott virít az a plomba min a négyen, jönnek leolvasni, fényképezni.
Ha a fürdőből átvezetem a hidegvizet, majd felteszek egy 5 literes elektromos vízmelegítőt és a két konyhai órát leszereltetem végleg, az járna még valami szemét pénzlenyúlással? Eleve átalánydíjas gáz van a gázsütőn és így a mosógépnek meg a wc-nek is lenne tisztességes helyen vízbekötése.
Tehát ha a 30 éves házban gázbojler volt de most vellany van az nem gond, meg nem is tudhattok róla? :D
Meg mondjuk ha a gázkazánt nem a csapnál vágom le, mert útban van a cső, hanem a falnál, azt sem láthatják, meg ki sem jöhetnek ellenőrizni ha jól értem.
De a tűzhelyből indultunk ki, gáz helyett lesz gáz, akkor azon nincs mit nézni, megfelel a 20 éves szabványnak és kész? Fa ablak helyett új fa ablak - azt meg nem mondom mennyire hőszigetelt meg hogy zár, szerintem ilyen házi gyártmány :D -, az sem számít?
Nem mint ha újra akarnám terveztetni, eléggé megszpattak a kéményesek ezügyben... mondjuk annak az a jó oldala, hogy van egy böszme nagy kémény, maximum kiviszi a meleget a vegyeskazánból mielőtt a radiátorokig juttathatná...
Egyelőre. De kellenek majd még azok az adóforintok. Családi háznál is lesz ilyen? A terv vagy 20 éves, megrajzoltatni még egyszer nem fogom, a gázbojler már eltűnt, le van dugózva, neménvótam, megmondom majd ha jönnek :D de úgy tudom, a gázóránál tovább nem jöhetnek.
gáz biztonságtechnikai ellenőrzés elmulasztása nem jár egyenlőre bírsággal. abban az 1 esetben ha ennek elmulasztása balesetet okoz akkor viszont akasztás jön.
Ellenőrzés ! :( aztán ha a kis helyen nincs elég jó szellőzés, akkor lehet kiépíteni...
Általában akkor derül ki a gond, ha kijön a szolgáltató, rendszerint elmarad az ellenőrzés, bár még csak tavalyi a rendelet.
Szóval ha kijönnek, akkor alsó hangon 100 ezer a kötelező hülyeségekre, pl. csak akkor kapcsol be a gáz, ha megy a páraelszívó - mágneskapcsolót köteleznek beépíteni -.
Ha érvényes szerződésed van, akkor bemutathatsz nekik, csak akkor vizsgálhatják és bírságolhatják a rendszered, ha te kéred fel őket az ingyen vizsgálatra :D társasházaknál öt évente szpatnak ezentúl.
Ezt fejtsd ki bővebben kérlek, mert nem értem a lényegét. Mi lesz ezentúl öt évente a társasházakban?
a panelban a vizora az almérő. nem a vízműveké, neki az nem kell, mert ő a társasházzal van szerződve. a társasház dönti el hogy hogyan osztja szét a költségeket a lakók között.
Ja hogy panel... itt egy darab van, és ingyen cseréli a vízmű. Vagy mindenhol fizetős lesz? Mert nálunk nyereséges ám a vízmű, míg a Balatontól délre eső setét erdőkben bőven veszteséges...
A legújabb szopatás a vízórák cseréi lesznek. Jobb helyen 4db is van ez kb. 32e Ft. (2 meleg, 2 hideg) mert messze a fürdő és a konyha egymástól, ugyanis panel az egyik vízóra még kilőhető, és átvezethető a hideg, de a melegvíz nem biztos, hogy megéri, ugyanis jelenleg azonnal jön a melegvíz az óra után, s nincs folyatás.
Gázpalackra nem kell. Sőt, akkor megúszod a gáz alapdíját is, viheti is a szolgáltató a gázóráját.
Joe ötlete sem rossz, de a tutit megtalálta a zasszony a neten. Ha érvényes szerződésed van, akkor bemutathatsz nekik, csak akkor vizsgálhatják és bírságolhatják a rendszered, ha te kéred fel őket az ingyen vizsgálatra :D társasházaknál öt évente szpatnak ezentúl.
Kb. 100 ezer forint alatt nincs meg a hivatalos verzió, a kémény után bemutatok a gázosoknak én is, le lesz cserélve és kész, páraelszívó amúgy is lesz, a fa ablakra meg ráfogom hogy 30 éves, csak átfestettem :D
A bírság egyébként max pár tízezer forint, ami ugye mégsem 100ezer...
40-80 ezer forintos gáztűzhelynél azért ez így szivatás... persze, vehetsz drágábban is.
Na de a röhej, kombi tűzhelyt akartunk... kellene még egy fázis, de ahhoz kell vellanydoboz, azt meg ugye szintén kb. 100 ezerért hozza be az e-on, a második fázist amúgy ingyen adja :D És csak azért kell új villanyóraszekrény meg rozsdamentes cső, mert egy vékony és egy vastag kábel jön be a házhoz, nem két vastag... ha az e-on annó két vastagot köt rá, semmi gond, lenne két fázisom tök ingyen...
Na akkor a csőig feltöltöm lyukkitöltelékkel, majd onnantól mehet síkig a solid anyag. Ergo, ha jól csinálták volna akkor az alattam lakóhoz levegőátjárásnak kellene lennie a védőcső és a gázcső között, ahol a padlóra kifolyt vödör víz is szépen átgyöngyözne.
beépítéskor a szabvány nem kért teljesen átérő védőcsövet. itt nincs hőtágulásból adódó mozgás. a védő csőnek itt csak a felmosó víztől kell védeni a csövet.
tömb lakásban a függőleges átvezetéseknél korrózió védelmet kérnek de a hamutiprók miatt a védőcső nem érhet át a másik lakásba.
Igen, az védőcső......lenne, ha fordítva rakták volna be. Az inas már első évben tanulja: minden fal és födém áttörésnél védőcsövet kell berakni. Átmérője két mérettel nagyobb, mint a beépítendő cső, hossza legalább annyi, mint a födém teljes vastagsága a padlószint tetejéig.
Volna egy testközelibb kérdésem. A panelkonyhában fel lett szedve a pvc, jött vele együtt az aljzatbeton is a födémig (aljzatig). Nem volt ennyire betervezve, de így alakult, hát megcsinálom tisztességesen, úgyis kongott, elporladt sok helyen. A gázcsőnél is feljött az 1,5 centis réteg, alatta meg egy lyuk tátongott (azért nem látni le a szomszédba) némi hullámpapírral megtöltve. Kipakoltam onnan mindent, és a mellékelt kép született.
Ha jól látom, a gázcső körül van egy odabiggyesztett védőcső is. Az ilyen gázcsőstranglyukakat hogyan kell bedolgozni? Gondolom nem véletlen az a köpenydarab. Töltsem meg hungarocellel a védőcső magasságáig, majd ahol már a védőcső van, mehet a betonszerű lyukkitöltő misung síkbahozva?
Régi kontra új rendszereknél a legmacerásabb, hogy zárttá kell tenni vagy ha olyan szerencséd van hogy a kazán felett van 10 méter vízoszlop akkor ez sem kell. Bár kazángyártója válogatja, hogy engedélyezik a nyitott rendszerbe való működést. Az én gyártóm nem ellenezte, és ezért is esett rá a választás.
Miért nem a régi rendszereket másolják most? Az olcsóbb gyártású termékek, aminek az élőmunka igénye kicsi kerültek előtérbe. Régen egy öv radiátor szerelés maga volt a pokol. Összerakni 30 tagot ez maga 200 kg. Tartót szerelni hozzá olyat ami ezt a csekély súlyt kibírja és még a maga 200 kilójával üres volt. Ebbe jött bele a víz ergó vagy 230 kg nyomott üzemkészen. De szereltem ettől jóval nagyobb radiátort is.
Ha ez nem lenne elég a régi kazánokat is a helyszínen szerelték. Ja és helyben javították, ha egy tag megsérült. Én ennek köszönhetem, hogy továbbtanultam:-) Önként!
viszont pl újra kellene festeni. és a norma, hogy hogyan kell kinézzen egy lakásban levő festett vasdarab, az sokat változott. festés után visszavinni a helyére anélkül hogy leüsd róla a festést sem triviális. leszed, kivisz, homokfúj, lefest, visszavisz, felszerel. És ott vagy pénzben mint a kidob, újatvesz.
Iszap. Nyomas ala helyezes. Radiatorszelepek. Egyszeruen maganak a radiatornak is van elettartama, es ha egy uj rendszert epitesz, nem szivesen hagysz benne olyat ami mar tul van az elete felen. Plane hogy utolag nehez cserelni.
Azt mondjátok, hogy a régi gravitációs rendszernél gyakorlatilag semmi gondot nem jelentene egy újkori kondikazán beállítása? Mi az oka annak, hogy manapság nem olyan vízhálózattal szerelnek, az esztétikusságon kívül?
hatásfokot tudok mérni füstgáz elemzővel. kicsit arra akartam rávilágítani egy korábbi hozzászólás kapcsán , hogy a kondenzátum menyiségéből nem lehet messzemenő következtetést levonni.
"toltsd fel 1.6 barra. aztan eressz le belole egy edenybe annyit, hogy 1.0-ra essen a nyomas. igy tudni fogod mennyi vizrol is van szo 3 honap alatt. par deci lesz, az a tippem. akar tenyleg bele is ferhet.
- nyaron nemlesz meleg a viz, kevesbe parolog el ami kijon, esetleg megtalalod hogy hol vizesedik a haz
- ha valami lukas, akkor az utem gyorsulni fog, es majd akkor megtalalod.
Vajk"
eljött a gázszerelő más ügy kapcsán és említettem neki is a problémát , azt mondta hallás után olyan 1-2dl ami elmegy , most feltöltöttük 1.5re és lezártuk a fűtés kört aztán várunk, ha így is esik a nyomás akkor a kazánnal van a gond.Lehet , hogy hülyeség de tényleg szeretném tudni , hogy vajon a kazán ereszt vagy a fűtéskör . Amennyiben az utóbbi akkor mi a tanács miként fogjak neki a szivárgáskeresésnek ?Mint azt a korábbi posztban már írtam , 2-3 havonta leesik a nyomás 0.5bart -kb.6 éve így van -, vízesedés sehol nem látszik, 6éves szerelés műanyag csövekkel .
Csak ha tökegyforma környezetet teremt, azaz párhuzamosan futtatja. Külső hő, belső szobaméret, radiátorok, kémény, beállított hőfok, azonos ideig rászellőztetni stb. Valami ilyesmi lenne az igazi próbapad, ami a valóságos helyzetet imitálja.
persze. gondolom a hatásfokot akarod összehasonlítani.
méred az elfogyott gázt, mert azt úgyis méri az óra. Innentől csak az a kérdés, mennyi hőt dobsz ki a kéményen. kellene mérni a kimenő cucc hőmérsékletét és mennyiségét. elég macerás ugye. namost a mennyiséget higgyük el hogy a két kazán kb azonosra szabályozza, hasonló légfelesleggel mennek. marad a hőmérséklet, amivel meg arányos lesz a kondenzáció. minnél alacsonyabb a hőfok, annál több a lé.
A un. "próbapad" könnyen előállítható a valóságban is, tehát a gyári adatokkal számolhatsz. Az persze megtévesztő lehet, hogy te egy 80/60 rendszertől várjuk, hogy a 50/30 értékeket hozza.
Ha utánajársz annak, hogy a gyári adatokat milyen "próbapadon" produkálják, megkapnád amit keresnél. A gyakorlatban meg semmi se fog stimmelni, mert a "próbapad" hamis adatokkal szolgál, mivel nem életszerű, nem úgy fogod használni.
Esetleg tudja valaki, hogy lakótéren belül, vegyestüzelésű kazán téglakéménye mellett milyen távolságra vezethető el gázcső? A fürdőszoba egyik sarkában, ahová így első terveink szerint tennénk a kondenzációs gázkazánt, jön fel a pincéből a régi vegyestüzelésű kazán épített kéménye. A kémény és a fal között van kb 10cm ami természetesen be van falazva. Ezen a falszakaszon átfúrva, ilyen közel a kéményhez, átvezethető a bejövő gázcső? Van erre valami aktuális szabály?
Természetesen így is igaz. Habár a kérdés így hangzott :
" mitől függ a kondenz víz menyisége a kondenzációs kazánnál. " Feltételezve, hogy a kazán jól van beállítva, a kéményhossz és egyéb paraméterek nem változnak így csak ettől függhet.
tehát
Q kondenzvíz mennyiség kg-ban függ a gáz mennyiségétől, sőt a gáz összetételétől is és a lehűlés mértékétől stb. De feltételezzük , hogy a gáz mennyiségen kívül minden más konstans.
Mint az előbbiekben írtam, nem cserélek. De ha majd lesz csere, akkor zárt égésterű kazán lesz és villanytűzhely . Amúgy a konyhám méretes 14 m2, de az előszobával és közlekedővel 22 m2 , ajtó nincs a belmagasság 3,8 m. Ne értem én, hogy miért aggódnak értem ?
Milyen szabály írja elő , hogy a régi, de még használható radiátorokat le kell cserélni kis vízterűekre.
És milyen szabály írja elő az ablakcserét ?
Tény hogy a modern műanyag ablakok szebbek, a hangot se engedik be annyira mint a régiek. Így még várok 10 évet.
Jelenleg nyílt égésterű kazánom van, régi fa ablakok és csendes helyen lakom.
Ja 1200 gázt fűtök el 90 m2 -en.
Most voltam a 45 -ben lerombolt Berlinben. 46 m2 en egy Vailant kazán fűtött és melegvizet szolgáltatott. Az ablakok felemásak voltak, akár csak a radiátorok. Öntött vas és lemez radiátorok. Ja és nem láttam sehol se alu. csöves kéményeket meg kéményseprő járdát se.
bizony. sőt, a régi radiátorokban meg csövekben jó sok a víz. egyből megvan a puffer. a ciklusos szabályozóval, ami 20 percenként x percet fűt, simán nem ér körbe a víz mire le is áll. így állandóan 23 fokos a visszatérő. persze ehhez szerencse is kell, meg jó beszabályozás.
A régi rendszerek igen csak túl lettek méretezve, gondoltak eleink a kondenzációs kazánokra is.:-) Ergó nagyon jól működik a régi rendszereken a kondenzáció. A még régebbieken ahol hajdanán gravitációs fűtés volt. Ilyen a mienk is. Ott meg úgy méretezték a hőleadókat, hogy nagy legyen hőmérséklet esés a radiátorban, így ezek is nagyon jó alanyok a kondis kazánoknak.
És mi lehet a helyzet olyan összehasonlításban, ami életszerűbb, hogyugyanis régi C24 leszerel, új kondis felszerel.
A radiátorok maradnak a régi rendszerben, tehát nincs túl nagy felület, ergo a kondenzációs állapotot csak úgy tudjuk elérni, hogy majdnem állandóan ég a láng, és arányos szabályozó van a rendszerben, hogy az igényelt hőmérséklethez közeli állapotokban alacsonyan tartsa a lángot -->beinduljon az alacsony fűtési visszatérőtől a kondenzáció.
jó, akkor csak 4-re modulál. a lenti számításból látszik erősen, hogy ha nem atom áramtakarékos a cucc, akkor mindenképp bukó.
nekem elmegy egy évben 1000m3 gáz, 120W a kazán ha fűt. ha 10kW-al fűt mindig, akkor 944 óra neki az 1000m3. tehát 130000ft a gáz és 4531ft az áram.
ha feltesszük hogy 5kW-on azonos az elektromos fogyasztás, akkor a dupla üzemidő miatt 9061ft lesz a villanyszámla, 34.9m3 gázt kellene spórolni, tehát kb 3.5%-al kellene javuljon a hatásfok hogy pénzben ugyanott legyek.
számoljunk kicsit pontosabban, vegyük figyelembe az áramot is, mert abból is hő lesz:
- a modell nem számol az átmeneti üzemállapotokkal. a fűtési ciklusok száma, bemelegedés, utánkeringtetés fogyasztása jelentősebb lehet sokkal mint a 3% ami a pénzben kijött.
- a majdnem dupla üzemidő miatt kétszer sűrűbben lesz csapágyas a ventillátora a kazánnak.
Nem tudom mennyi gáz durrogtattunk el, csak azt, hogy a számla 814 ezer Ft. Társasház csak fűtésre. A házban van óvoda is ami eléggé megdobja a fogyasztást. Mindenütt rádiós radiátor szelepmozgatók vannak 19 db. Ha valamelyik kér energiát akkor indítja a kazánt. Eddig még nem volt olyan, amikor egyik termosztát sem kért fűtést és kikapcsolta volna a kazánt. Kivéve a próbaüzemet.:-)
Kazán fogyasztást nálunk az Elmű méri:-) Egy kazán van az órán semmi más.
Az elmúlt évben 17 530 Ft. volt a villanyszámlánk ezen az órán. Ez egy 35 kW Viessmann kondenzációs kazán Az eccerüb kivitel most 6 éves, tehát a szivattyúja nem modulál és nem energia takarékos a szivattyú. Több mint fél évet megy a kazán folyamatosan kivéve átmeneti időben este 11 és hajnali 5 között ki van kapcsolva. Ha ez segít.
nem max 151w-ot kér, hanem szélsőséges esetben max ennyit kérHET. ennek az adatnak köze nincs ahhoz hogy mennyi a fogyasztása.
kell mérni konkrét kazánt. én régen mértem az enyémet, de nincs meg a papír. a szivattyú eszik legtöbbet, de az is függ a termofejektől kezdve mindentől. normális kazánban a venti is szabályozott. az áram meg tényleg szintén a lakást fűti, de drágább mint a gáz.
a kérdés szerintem is érdekes, és lehetne is érdemben vizsgálni, csak adatok kellenének. pl kazán hatásfok táblázat, meg megmondani hogy az egyik vagy a másik üzemmódban mennyi akkor a hatásfok. ha a témafelvető tényleg akar valamit, akkor majd tesz egy állítást, és akkor azzal lehet vitatkozni meg érveket hozni.
A szivattyúzási veszteség mitől függ pontosan? Változik-e attól, ha kisebb kazánt veszel? A fordulatszám-szabályozós ventilátor vesztesége vajon minden teljesítménytartományban azonos?
a hajdu minimum teljesitmenye 8kW. 50m2 a lakás. vajon hova tesz be 8kW-nyi radiátort? 60/40-en 8kW radiátort?
szokásos 22k 600 magas radiátorból az több mint 8 méter!
hiába 8kW a lakás hővesztesége, az -15 fokban annyi. olyan meg ritkán van. ritkán majd fűt 80/60-al és kész. de ha a kondis kaznánjával állandóan 80/60-al kell fűtenie, akkor az eléggé el lett cseszve.
Nem akarlak lebeszélni a testedzésről,de a napokban csináltam egy szerelést, öt radiátoros volt a fűtés, igaz a falat nem véstük csak a parkettát szedtük fel( az se sokkal könnyebb) a fal mellett ott kérte a tulaj,hogy legyen a cső , ketten csináltuk ,három és fél nap volt a szerelés,cirkó bekötéssel,egy fél délelőtt volt mire az anyagot megvettük,mert nem volt alsó bekötésű egyenes szelep ahol szoktunk vásárolni.
Egy nap még menni kell mert a radiátorokat fel kell rakni a festő után,rendszert feltölteni légteleníteni.
120 volt a munkadíj, Bp. Számla nélkül, a radiátorokat és a cirkót a tulaj szerezte be.
Biztos vannak akik drágábban csinálták volna. :-)
A dugulás az más,ott nagyon letudják nyúlni az embereket.
Alkesz segédmunkás 8-10 ezer , nemár , nem tudom hol dolgozol, de az építőiparban egy szakmunkásnak fizetnek nettó ezret és nincs hivatalosan bejelentve,csak minimálbéren, és örül ha megkapja a fizetését.
Egy kazán választásban kérném a hozzáértők segítségét. Lakás felújítás miatt lenne szükség a kazánra. A lakás 50 nm és kb 8kw a szükséges hőteljesítmény.
A két jelölt az Ariston Genus Premium evo 24 és a Hajdu HGK 24 lenne.
A hajduról személyes ajánlás van, robosztus, állítólag különlegesen jól sikerült a hőcserélője és a kialakítása miatt nincs benne váltószelep. Hátránya az ára és hogy a modulációja 1:3,3 csak, amit ha jól értek azt jelenti, hogy a legkisebb fogyasztása a fűtőteljesítmény egyharmada.
Az aristont egy kazán boltban ajánlották, nem sokat tudok róla, de kicsit olcsóbb és a modulációja 1:10, ami elég kedvező lenne nem csúcs fűtésnél a másikhoz képest.
megvolt a vízesnél is, mégis csakez+csakaz. aztán lett annyi amennyi lett. aztán folyt az összes kötés mindent és csináltam meg.
ez a munka 2 komoly alkoholmentes százkilós ember két heti 8-10 órás munkája . tudom, mert látom és érzem. hol jön az ki kétszázból? egy alkesz segédmunkás napi bére is 8-10 rugó és nem csinál semmit mert éppen "nincs még anyag" és stb. és ott ül a házamban a sitten. és du megyek haza az atomrobbanást átélt lakásra. és van az ún. "mestervárási állapot" ott remegsz hogy mikor jönnek ha jönnek.. ezen kívül ott a főnők a szervező (aki nem dolgozik csak jön megy és irányit) haszna.
múltkor csatorna dugulásom volt (óbuda) kijött két ember megkeresték a csőben a dugulást és ástak egy gödröt 3-4 óra : 33e ftot fizettem. 10e ft/óra
Falra szerelt wc-hez, olyan fali keret ami csak a wc-t tartaná, valahogy nem létezik. Beépített tartályt nem akarnék, de falra szerelt wc-t igen, Panel, szóval hely nincs, magas tartály meg nem zavarna senkit. A tisztaságot viszont szeretem, a falraszerelt wc nagyon szimpatikus.
8 radiátor plusz a cirkó, az 9 kötés, kötésenként 20 000 , a fűtés szerelés munkadíja legye 180-200 ezer. Kémény szerelés csak nem lett volna háromszázba.
kb 130 nm a területe, 6 radiátor (ebből 5 nagy ill. közepes) + 2 fürdőszoba a belevaló radiátorával. 8 radiátor 1 gázcirkó+kémény . tegnap egész nap radiátorokat raktam fel.
sztem ez min 2 ember legalább 2 hét mindennap és napi 8-10óra. az kijöhet 500ra
ha belegondolok hogy a múltkor kint volt nálam 2 vizes (abból csak egy dolgozott a másik a járkálós munkaszervező fönök) és egy hét negyed annyi meló mint most és volt vagy 200e
Mekkora az a ház hogy ötszázezer a fűtés szerelés? Már jártam én is úgy hogy felrobbant a kezemben a zuhanykabin üvege,nem kívánom senkinek azt az érzést.
egész nap a házat véstem , a fűtéscsővek helyét a falakon át a 22es fúróval ,meg raktam fel a bilincseket a rézcsőveknek.
födémáttöréskor leszakadt a fürdőszoba plafonjáról majdnem az összes vakolat a fejemre mikor jöttem le a létráról. sitteső , bazdmeg. a hajamba.
naná hogy a fúrónak a törölközö radiátor felrakásához le kell venni a zuhanykabin egyik kis üveglapját. mikor rakom vissza felrobbant a kezemben. kész. már ennyit.
asszony hazajött még jól le is kúrt.
magamban mantrázom a mestereken megspórólt pénzt. ötszázezer! ezzel a gondolattal alszom el.. :-)
A fürdőszoba nem lett nagyobb sem kisebb. Az áremelkedés oka a kollektor lett volna. Állítása szerint ők szerelték fel. Volt némi gondom a szereléssel, amit szóvá is tettem. A szerelvényezést én fejeztem be, mert a sokadik megbeszélt időre sem jöttek el. Levontam az el nem végzett munkát, továbbá a szar munka árát és Ő tartozott nekem 120 ezerrel (két terv). Ezeket összeszámolva az jött ki, hogy tartozom neki 10 ezerrel. Megsértődött és nem jött el a pénzéért.
Mai napig nem fizettem neki ki, pedig többször találkoztam vele, de valahogy nem akarta elfogadni ezt az összeget. Ergó ez is megmaradt. :-)
1. persze hogy létezik. egyáltalán nem tartozik össze a három dolog, csak vannak kevésbé logikus kombinációk.
- függesztett vagy sem
- alsó vagy hátsó kifolyású
- beépített a tartály vagy sem. (netán monoblokk)
a lefolyó csak rá van pattintva a beépítő szettre, nem kötelező ott legyen. azért van rajta a helye, hogy pontosan pozícióban legyen mert a függesztettnél ez fontos.
2. a falra szerelt csésze alatt lehet takarítani, és nem lesz mögötte állandóan porgyűjtő
Megfizethető áron dolgozó (ha van ilyen) víz, gáz, fűtésszerelőt keresek lehetőleg Fejér megyében aki vállal munkát Mór környékén. Egy családi ház komplett fűtési rendszere, víz, szennyvíz bekötése lenne a feladat. Tudtok ajánlani valakit? :)
" Kialkudott összeg 250 ezer volt, mire elkészült a munka a vállalkozó 400-t kért.
Szerinted mennyit fizettem ki?"
jó de azért ez nem úgy van ám mindig... én is a vízessel megállapodtam egy összegben és vagy ötvennek több lett. nekiálltak szétvésni a házat, hopp egy plussz rohadt cserés lukas vascső a falban , hol ez hol az, a balodon egy szétcseszett lakás a jobbodon egy ideges asszony mit tehetsz? fizetsz csak már legyen vége az egésznek.
Most csináltatok egy kéményt, ami nagyon hasonlít a tiedre. Megállapodtam a kivitelezővel átalányárba (210 Ezer). Akkor fizetek ha a kéményseprő szakvélemény a kezemben van. Ha valami kimaradt, nem veszik át tőle, én nem rohangálok, nem fizetek egy vassal sem többet, mint a kialkudott összeg. Ha kimaradt valami hát az nem az én költségem az biztos, ha a vállalkozó nem ismeri az előírásokat az sem az bukszámat terheli. Ha simán át tudja hárítani a vállalkozó akkor az életben nem fogja megtanulni és legközelebb is ezt fogja tenni.
8 éve csináltattam meg a fürdőszobám. Kialkudott összeg 250 ezer volt, mire elkészült a munka a vállalkozó 400-t kért.
Úgy gondoltam hogy egal press 90fokból kijövök a csővel, át a GK falból és oda rakok egy belső menetes 1/2 átalakítót. Így meg lehet fogni a menetes idomot kulccsal, és bele megy a sarokszelep. Ha belerohad, akkor nem kell falat barmolnom, mert minden menetes dolog falon kívül van. Persze a kádnál ezt nem tudom megcsinálni, oda kell a 153mm-es falikorongos alaplap.
Nem kiskirályok, csak a szabályok betartását betartását kérik, ha ismernétek az fel sem merült volna. :-) Minden két kanyar után kell egy tisztító!
Ha ez nincs meg, akkor nem fogják átvenni, hacsak ők is le nem nézik mint az előzőek. Ezt a szabályt ha nem ismered akkor is be kell tartani. Ha a terv rossz (bár erős kétségeim vannak, van terv róla, mert nem kell) akkor is a kiviteleződnek tudnia kellett volna, hogy a tisztító idom.
Felügyeleti szervhez fordulhatsz, de ha jót akarsz magadnak akkor nem teszed. Még a végén megkérdezik, hogy a kéményseprő járdának hol a statikai szakvéleménye. Na ezt minden képen el kell kerülni!!
és hogyan tekered bele a sarokszelepet vagy teszed fel rá a kádtöltőt? annak masszívan állnia kell a helyén. a gk vázba keresztbe beszabsz egy deszkát, azt a vázhoz csavarozod, ahhoz meg a falikorongot.
Én arról beszélek, ha a falikorongba belerohad majd a csaptoldó vagy bármi, azt hogyan szeded ki egy 90 fokos könyökből amit nem tudsz megfogni a fal szétbarmolása nélkül?
Gipszkarton falba falikorongnak van értelme? Azt néztem, hogy a falikorong belső menetes része bent lenne a gipszkarton mögött, így nagyon nincs értelme. Kellene hozzá venni toldót. Inkább 90-es könyök és kijövök az ötrétegű csővel a gipszkartonból és rányomok egy belső menetes idomot! Vélemény?
a szabványhoz még meg kellene mutatnia a jogszabályt is ami kötelezővé teszi az alkalmazását.
kötekedhetsz, de nem érdemes. kisember vagy, és ez itt egy diktatúra. érdemes megválogatni hogy melyik harcot vívod meg és melyiket hagyod ki. legyenek céljaid, és koncentrálj a lényegre.
Valóban! És mivel mindenki ezt teszi rögzül is a gyakorlat. Ha mindenhol elküldenék őket a francba és következménye lenne a kiskirálykodásnak leszoknának róla.
Aki készítette, annak kell erről nyilatkoznia. Számítással igazolni hogy a füst kimegy é. Ahogy látom ez egy szétválasztott rendszer, a csövek is megfelelő méretűek, így nagy valószínűsége hogy kimegy. Éppen most voltam egy lakásban, ahol egy vailant kazán dolgozott egy cső a csőben rendszerbe. Volt a lakás felett vagy 5 emelet és a kazán kitűnően működött !!
Viszont korábban a Főgáz közzétette, hogy kérni kell. Mégpedig dec. 31 -ig. A ki addig kérte annak a soron következő mérőcserénél elvégzik a vizsgálatot. Nyilván kapacitás problémái vannak, így ha nem kérik akkor nem végzik el.
A vizsgálat pedig most is fontos. És ha bármi probléma akad, akkor a tulaj felel, mivel senki sem akadályozza meg , hogy bárki más hozzáértőtől megrendelje.
5 rétegű csőhöz Kulcsos vagy Press-es idomokat ajánlotok? Régebben a kulcsos mellett voltam, aztán azt olvastam neten hogy a press-es az megbízhatóbb. Most meg egy ismerős mondta h nála kulcsos van, mert bármikor szét lehet szedni és nem kell kölcsönözni gépet hozzá! ????
Szisztok! Most koltoztunk csaladi hazba. A gazkazan nyomasjelzoje 0-n allt, hideg allapotban 1 barra nyomatam fel vizzel. Beinditottam a kazant, meleg lett, de 10 ora mulva kihultek a radiatorok, nem futi a kazan oket. Nezem a nyomast, 0,2 bar! Hivjak szerelot, vagy ennyire levegos a rendszer? Vagy varjak, adagoljam befele a vizet, amig minden levegot ki nem szoritok? Mit tanacsoltok?
fontos: az iszapizé szerelési útmutató azt írja hogy berakás előtt öblitsem át. fogjam és hidegvizes zuhanyzóval nyomjak bele vízet illetve öblitsem át vele?
Hülyékből túlkínálat van kénytelen vagyok megint szembesülni az állításommal. Még csak hétfő van, hol van még a vége:
Gázkészülék szerelő szaki megállapítása: Azért nem lehet a konvektorokat begyújtani mert a gázfőcsap nem ereszti át a gázt rendesen. Én is megnéztem a készülékeket. Szikra nem volt egyikben sem, sőt az egyiknél az elektróda vezetéke a földön volt. Arra kérdésemre, hogy mivel magyarázza, hogy a gázvízmelegítő és a gáztűzhely problémamentesen működik ugyan arról a hálózatról, a válasz az volt, hogy én nem értek hozzá, mert egy tervezőnek semmilyen gyakorlati tapasztalat sincs.
Megrendelőnek két lehetősége van egy négylakásos ház gépészetére. egyedi kombi kazánok, kémények, gázórák, a telken nincs gáz az út túloldaláról kell átcsalogatni. Split klíma előkészítés. Ez 11,5 milla levegős hőszivattyú, fűtés hűtés melegvíz előállítással zónaszabályozás nem ócska hőszivattyúval 10 milla
Szerinted melyiket választotta? :-)
Helyes megfejtők között bolondgombát sorsolunk ki.
Sziasztok, a kazános topicba írtam, de nem jött válasz, hátha itt:
Van egy SD themaclassic F24-es kazánom, ami eléggé rezonál és zavar is minket, mikor bekapcsol, pedig a pincében van. Arra gondoltam, vennék helyette másikat, amíg még lehet sima turbósat kapni. Kondenzációshoz nincs kedvem a teljes kéménycseréhez és így is csak 18 ezer volt a legnagyobb gázszámlánk, pedig 100 nm a lakás. Bár padlófűtésem van, szerintem soha nem térülne meg a kondenzációs a kéménycserével + ilyen gázfogyasztás mellett. Egyébként az SD bevált, talán a legegyszerűbb is elég nekünk, lényeg, hogy ne kelljen semmit átalakítani, régi le, új fel. Melyik csendes ebből a típusból, illetve milyen más típusú csendes készülék van, amihez nem kell semmilyen átalakítás az SD után? Meg persze bírja a HMV-igényt is....
Korábban szóba kerül a kötelező gázkészülékellenőrzés, akkor még azt hittem (voltak arra utaló infók), hogy legkésőbb a következő gázmérőcsere alkalmával kérni fogják.
Mérőcsere megvolt, a vizsgálati jegyzőkönyv senkit nem érdekel, sőt mióta vizsgálat költségeit a szolgáltatóra hárították, az egész nem olyan fontos senkinek.
Addig volt fontos, amíg valakik nagyon rá voltak gerjedve a témára, akik a lakosság lehúzásán nyerészkedni akartak, gondolom.
Azt viszont megtudtam a szolgáltató egyik emberétől, hogy amennyiben a társasházi gerincvezeték felújításra kerül, a lakások le lesznek kapcsolva, a visszakapcsolás viszont már szigorúan csak a vizsgálati jegyzőkönyv felmutatása után történhet.
Ha mazochista vagy és szivatni akarod magadat, akkor csináld magad. Ellenkező esetben kérdezd a közös képviselőt, a házban lakókat, ki tud megfelelő szerelőt. A képekből úgy látom, ott nincs kivehető szerelőfal, csak egy szűk szerelőakna a strangoknak. Az óra előtt a vizet egy mozdulattal le lehet zárni, a nyomást a mosogatónál leengedni, majd visszabontani a T idomig. A képről nem tudom megítélni, mennyire hozzáférhető az idom a fogókkal, csak ez jelenthet nehézséget.
Panelokban a hasonló utólagos átalakításokat célszerű rézcsővel és idomokkal végezni. Ez a legkevésbé macerás és kockázatos, csak nem kell felgyújtani a házat.
Szakszerű munkavégzés esetén az átalakítás a többi lakót semmilyen formában nem zavarja.
Vízóra előtt elzárható a hideg meleg víz,tehát ha elzár a vízóra előtti golyós csap akkor nem kell elzárni az egész strangon a vizet.
A wc hátfalat le kell szedni,hogy hozzá lehessen férni a T idomokhoz,így lehet hogy a wc tartályt is le kell szerelni.
Sok idom nem kell hozzá,kettő 16/1/2" külső menetes indító idom,két fali korong,két sarokszelep és a 16 os cső,mosogatónak elég.
Sok szaki nem kér kiszállási díjat,viszont ha parkolásért fizetni kell akkor azt fel szokták számolni.
Ki kell szedni a régi csöveket,érdemes melegíteni ha 30-40 évesek a csövek, óvatosan kell bánni e régi csövekkel , mert akár nagyobb kárt is csinálhat az ember,de még így is fenn áll az hogy szétreped a T idom,már jártam így.
Egy óránál azért több idő kell ezekhez a munkákhoz.
én meg nem mondom hogy azt el kell-e záratni de az tuti hogy azok a csővek mindenkihez tartoznak és nyomás alatt vannak. külön hideg meleg stb. egyszer anno a felettem lakónak elpattant a cső telibe áztatta a házat. ezt a konyha felét sem igazán értem mit és hol?
ha van valami lakószövetkezet menj be az ő vízesük kijön, mindent tud és fusiba megcsinálja. nálam is így volt, még a házamba is hívtam. eláztatod az alattad lakókat ott fognak arénázni.
panelról van szó? ezek a wc mögötti lemez csővei? mert ezek nyomás alatt vannak és le kell záratni a házban a vízet . azért ha nekikezdesz egy komoly vízszerelő fogót de inkább kettőt szerezz be és egy embert aki tartja ellent mikor húzzátok.
Néhány bejegyzéssel lejjebb JS fórumtársnak ajánlottátok, hogy készíttessen felújítási tervet mielőtt bármibe is belekezd. Hasonló cipőben járhatok én is, alig két hete száradt meg a nevünk egy kicsivel nagyobb családi ház tulajdoni lapján és gyakorlatilag szinte minden cserés lesz, ha beköltözhetővé szeretnénk varázsolni. Elképzeléseink vannak, de mivel nem vagyunk szakmabeliek, így nem tudjuk melyik munkafolyamatért kb mennyi a reális ár. Szóval tudnátok ajánlani konkrét cégeket, tervezőirodákat, mérnök magánembert aki ilyen részletes felújítási terv készítésében otthon van és ezzel foglalkozik?
Megmondom őszintén, az ajánlatokkal két bajom van:
- sajnos jelenleg nincs pénzem szakemberre (ha lenne, mint eddig mindig őket hívtam), és ezért kértem itt tanácsot, javaslatot.
- 2 db csövet kell kicserélnem összesen, mindegyik egy "T" csatlakozóba megy bele, és onnan
a konyhába. Kb. 2*1m vezetékről van szó. Na most lehet többe kerülne a kiszállási díj, mint a munkadíj.
Ha jól számolom kb 1 órás munka lenne, hiszen a 2db "T'"-be belemegy egy csatlakozó, utána a 2*1m cső, és 2db elzáró. Bár lehet rosszul mérem fel az időt.
szia, mi is most raktuk fel a kazánt nagyon vigyázz hogy felülről takard le mert belehullik a dzsuva a malter és a sitt az nagyon nem jó! folyamatosan takard amig felette nincs kész a fal.
Ránéznétek a rendszeremre ,hogy így szemre láttok- e valami hiányosságot,nem megfelelő dolgot,hogy az még burkolás,illetve kőműves javítások előtt orvosolva legyen?
A csapot tudom,hogy hulladék,lefényképeztem ezt is, biztos gagyi?
A rendszerben 6db radiátor lesz: 5db 22K: 1400,1200,1000,800,600 ,1db 1600 -as törölközőszárító
Wavin 20-as cső illetve concept 16-os csővel szerelve, Wavin idomokkal.
Először is mindenkinek köszönöm a sok építő jellegű hozzászólást!
Megfogadom a tanácsot es a kivitelezőktől független szakemberrel csináltatni fogok tervet es anyag kiírást,fűtésre es villanyra is.utana kerek árajánlatot minimum két -két brigádtóll.
Természetesen lesz festés es burkolàs is,de azt kulon kezelem.
Tokkal-vonóval minden anyagot beleértve konyhabútort,kadat,mosdot,jo esetben a konyhai gepeket ki kellene jönni kb 4mm HUF korul.àlomszerű lenne alatta maradni,de felek az is marad.
Ablakcserével pedig várok valami pályázatra , mert az is nagyon sokba kerül.
ha átvettem a lakást es többet tudok,jelentkezem es fáraszt alak tovább benneteket!
"Mindhárom szobába, a fürdőbe és lehet a wc-be is kellene fűtőtest, plussz a konyhába is."
Szvsz a wc kihagyható, a konyhába viszont feltétlenül kell. Ha mázlid van, majd egyenlő méretű radiátorokkal is megoldható. Persze ehhez kéne a helyiségek alapterülete és a lakás fekvése is.
" Viszont millió kérdés merült fel bennem, amikkel kapcsolatban szeretnék kérdezni."
Hát az lesz.
Kérdezz bátran, de csak akkor ha már van terv.
Pl. a végén a festésről egy szót sem ejtettél pedig az is jelentős munka. Vagy a burkolás.
Gázterv, fűtésterv, villanyszerelési terv. A tervhez tartozik egy részletes anyagkiírás, költségvetés/anyag specifikáció/. Azt a tervező beárazza ez lesz a kiindulási pont, a becsült költség. Aztán a szimpatikusnak tartott vállalkozótól az árazatlan költségvetés alapján árajánlatot kell kérni. ha a két összeg lényegesen eltér akkor kell vizsgálni - tételesen.
Egy ekkora kb. 1,5 milliós munkánál megér a terv kb. 80 eft -ot, max. 100 ezret.
A tervet sem szabad elmisztifikálni. Már elkezdted , hiszen az az alaprajz a csirája. Azt kell léptékhelyessé alakítani, mérteket rárakni. Lehetőleg legyen M 1 :50 -es léptékű ( M 1 : 100 semmit sem ér ).
Aztán a rajzra rávezetni az elképzeléseket.
Természetesen a terv lehet jó is és rossz is.
A terv nem más mint az elképzelések papírra vetése - hogy később vita, mellébeszélés ne legyen, il. ne legyen sok.
"Tudtok némi itinert, tanácsot adni?Mire figyeljek majd jobban?"
Remélem rosszul látom,hogy 1/2" os a golyós csap a fűtésen.
Nem tudom hány db. radiátor van rákötve a kazánra,de azért illene minimum 20 átmérőjű csővel indulni a kazántól,és 3/4" os fali korong se ártana.
Kazán milyen tipus?
Olasz golyós csapról már írtak véleményt,ha már bent van figyelj arra , hogy mozgasd meg legalább havonta egyszer,akkor talán nem lesz vele gond és nem fog betapadni.
"Vakolni így is-úgy is sokat kell majd, mert teljes villanyvezeték csere is lesz. " menyi lesz az a vezeték hossz a villanynál ?
Legyen 100 fm. Az 5 cm széles árokkal is csak 100 x 0.05 = 5 m2 . Annak a lakásnak / 60 m2 -es ? / az összes falfelülete kb. 250 m2, azaz nincs 5 % sem. A falfelületet egyébkén ki kell számolni a festés miatt is.
Ezt a munkát úgy nevezik hogy javító kőmíves munka.
A villanyszerelő csak akkor kezdjen, ha már az összes cső a falban van, megvolt a sikeres nyomáspróba, és mindenhol rendesen le lett szigetelve. Ő szinte bárhol be tudja húzni a vezetékeit, de csövezésnél behatároltak a lehetőségek.
Nem én fogom megvenni, ez így van. És nem olcsó szerelővel fogok dolgoztatni, az is biztos. Nem a minőségen akarok spórolni, hanem saját magamon, az elképzeléseimen...:)
Az arany nekem nem az esetem, ergo akkor legyen a 2 és fél milliós megoldás! :)
A viccet félretéve, nekem alapvetően a második verzió a legszimpatikusabb. Nagyon szeretnék a csövektől megszabadulni. Festésnél, bútoroknál stb, nem kell velük szívni. Számopmra esztétikusabb, ha nincsenek látható helyen.
Köszi mindenesetre.
Maga a projekt júniusban indul, ergo addig még terepszemle sem lesz nagyon, kiváncsi vagyok, mi lesz a vége.
A három szobában parketta van, illetve az egyikben hajópadló, a másikban pedig valami nem hagyományos, szalagparkettának tűnő valami, de mind elég stabil, se nem rcseg, se nem mozog.
A kinti rész, a három szobán kívül jelenleg le van burkolva, de mind fel lesz szedve, aljzatkiegyenlítés és újra lesz burkolva. NIncs mozaik, se régi metlaki.Kint a falak sanszos, hogy tégláig le lesznek pucolva....
Azért vedd figyelembe 3,0 milláért már aranyozott radiátor szelepeket kapsz.
A legoccóbbtól a drágább irányába:
Radiátoros rendszer kondenzációs kombi kazánnal falon kívüli szerelés, termosztatikus radiátor szelepekkel, időjárás függő szabályozás, minden helyiség időprogram szerint fűt. Ezt áraztam be én is az ismerősnek nem gagyi szerelvényekkel, mert ha valami gond van, lesz a fűtésével úgy is engem fog buzerálni. A nyugalom és a jó kapcsolat fontosabb!! Ha a padlót felszeded az is ennyibe kerülhet kb. nagy különbség nincs a kettő között, csak a csövek tűnnek el a szemed elől.
Ugyan ez, csak a csöket a falba vésed. A gépészet nem lesz markánsabb drágább, de horony marás és a helyreállító munka jön hozzá ami azért nem kevés.
Vegyes rendszert alakítasz ki konyha előszoba fürdő padló, míg a többi radiátoros fűtés.
Tisztán padló fal mennyezet fűtés. Itt is inkább a kiegészítő munka a sok, a rengeteg vakolás miatt.
Hőszivattyú felületfűtéssel. Na ez nincs 3,0 milla alatt ha nem szutyok szerkezetet akarsz. Viszont ez hűt is.
Régi tégláról van szó?Mozaik burkolat van a helyiségekbe ? Mert azokat habarcsba rakták arra nem célszerű burkolni, tehát estrich beton szükséges lesz a felújításhoz. Parketta van a szobákban? Ha nem mozog ,recseg azt érdemes mindenképpen felújítani, ha mozog akkor sajnos annak vége. Gondolom párnafára van fektetve ,ami alatt kohósalak található. Termofejeket kell rakni a radiátorokra.
Én szeretném a sok esetben nem létező, már-már misztikus arany középutat választani....:)
Fel lesz szedve a padló, ezeken a helyeken mindenképpen.
Pont a három szobában lehetne elkerülni a padlóhoz nyúlást, ha a falban is el lehet vezetni a fűtéscsöveket és az nem jelent mondjuk valamilyen hátrányt....
Egyébként több ismerős, aki hasonlón esett át nem olyan régen azt mondta, hogy a fali és padlófűtés kombinálása nem a legjobb megoldás, jelentősen megdrágítja azt. (nem értek hozzá)
Ami egyébként nekem még speckó igényem lenne, bár lehet teljesen felesleges és sokkal többe kerülne, ha egyedileg lehetne szabályozni a különböző életterek hőmérsékletét.
Wattocsak,
Valahogy sejtem, hogy veled meg lehet egyezni ebben...:)
Beépített anyagok minőségétől is nagyban függ az ár , ezeken nem érdemes spórolni szerintem. Ha a burkolat fel lesz szedve a lakásban,akkor én fürdőbe illetve előszobába padlófűtést raknék.
Egy közeli ismerősnek szinte pont ilyen a lakása csak egy szobával kevesebb, de 92 m2.
Ha megfeszülök akkor sem tudom kihozni 1,1 milla alatt, a fűtési rendszert. Neki vízszerelés nem lesz csak a kombi bekötése. Ez az ár minden költséget tartalmaz, kémény tervek, átadás, radiátor cső... Tehát te sem reménykedhetsz olcsóbb kialakításban. Ha igen akkor valaki ingyen dolgozik, vagy lopja az anyagot.
Egy elég komoly(nekem az) projektbe kell belefogni, egy lakás teljes felújítása. 60nm, társasházi , tégla,nincs szigetelve.
Jelenleg konvektorok, illetve a fürdőben villanyboiler van. Amit szeretnénk, az kombi megoldás, kazánról hmv és fűtés is. Viszont millió kérdés merült fel bennem, amikkel kapcsolatban szeretnék kérdezni.
Az összes vízvezetéket cserélni kell lakáson belül, az tuti.
Ami biztos, hogy a kamra helyére menne át a wc.
A fürdőben lenne a mosógép, egy kád és egy mosdó.
A konyhában egy gáztűzhely, mosogató, mosogatógép.
Valószínűleg a kémény nincs kibélelve.
Mindhárom szobába, a fürdőbe és lehet a wc-be is kellene fűtőtest, plussz a konyhába is.
Padlófűtést nem szeretnénk igazából.
Ami biztos, hogy nem 2 évre készülne, de nincs sajnos végtelen keret sem erre.
Nyilván ki akarok hívni minimum két céget és kérni ajánlatot, de nem tudom ire számíthatok, még hozzávetőlegesen sem. Azt sem igazán tudom pl, hogy vezetékek a padlóban vagy a falban kell, hogy menjenek. Olvasok erről is, arról is.
Tudtok némi itinert, tanácsot adni?Mire figyeljek majd jobban?
Most már ne cseréltesd le. Csak ha majd elkezd csöpögni. Lehet 1 hónap lehet 2 év. :) Engem 2x szivatott meg, utána megfogattam, hogy soha többé nem teszek be ilyet. Az elzáró alatti részénél kezd el mindig csöpögni, meg az a szokása hogy úgy beáll, hogy svéd fogó kell, hogy megmozdítsd. A mofém AHA a legjobb!
Igaz 2x annyiba kerül mint az olasz, de az egy élet és lehet még egy kicsivel több :) ahhoz van javító szett esetleg ha húsz év múlva elkezd csöpögni.
Lehet hogy spanyol, az még jobb. A lényeg hogy szakaszolásra jó, de sokszor nem zár el rendesen. Hihetetlen milyen hitvány vackokat lehet kapni. A kedvencem a spanyol sarokszelep ami 300ft-ttal olcsóbb mint a mofém viszont olyan vékony anyagból van hogy a menetnél eltörik.
Mi a szabály arra, hogy a szolgáltató ha beköt egy telekre, akkor csak a cső vége az övé, vagy a fagycsap is? Kicserélték pár éve kpe-re a nyaralómban, de annyira elfordult, hogy vízpumpafogóval is alig tudom nyitni. Ilyenkor mit lehet tenni?
A két hálózatot közösíteni TILOS. (Értsd úgy hogy ha a két hálózat közé sorban 30db gömbcsapot szerelsz és elzárod őket , akkor is közösítve van és megbüntetnek ha rájönnek)
Két teljesen külön hálózatot kell építeni. De még így is lehet gond a csatornadíj miatt. Mivel beleengeded a kútvizet a csatornába és nem fizetsz utána semmit. Feltűnő lehet a vízműnél hogy eddig fogyott 15m3 most meg csak 2m3 havonta.
Esetleg kijönnek ellenőrizni akkor bukta van. Szóval csak okosan........
A col vagy másképp hüvelyk, inch, az hosszmérték. Nálunk a coll használatos, a csövek belső névleges átmérője. Gyakorlott szerelő ránéz egy külső menetre, kapásból megmondja a méretét. Szabványos csöveknek a falvastagsága is nő az átmérő függvényében.
Az elmúlt évtizedekben megjelent csövek ettől eltérő, más-más méretezésűek. Akár réz, mapress, műanyag, többrétegű, stb.
Anno én is gondoltam rá, hogy a kútról kapjon vizet a ház, de gyorsan letettem róla. Korrekten kivitelezni nem filléres dolog, a csatorna díjat meg úgyis fizetnem kell. 1 csapolót a konyhában eleve hagytam volna hálózatira, annak a víznek a minőségét rendszeresen ellenőrzik. Többe került volna a leves, mint a hús.
Közösíteni a két hálózatot tilos! Bevezetheted mindkettőt, de egyetlen közös pontjuk sem lehet.
Nyilván nem zuhog minden csapolónál ugyanakkor a víz. Méretezéskor viszont úgy kell számolni, hogy a csapolók felének egyidejű használatakor se legyen észrevehető nyomáscsökkenés.
Az én mosogatógépem a gyártó előírásának megfelelően állandó hálózati nyomás alatt áll. A mágnesszelep pontosan akkor és annyit enged bele, ahogy a programja megköveteli. Mosógép szintén.
Végül újra átgondoltam és nem kötöm össze a vezetékes vizet kútvizeket szelepekkel/csapokkal sem! Mert még ninc sis meg a kút, ki tudja h milyen vize lesz. Így majd 2 osztó lesz és ha valami kútról fog menni akkor azt átrakom a másik osztóra és kész! Így nem lesz gond! Két külön vezetékkör!
nem kiszámolták, hanem kialakult, aztán egyszer leírták a szokást, és onnantól az a szabvány.
ha érdekel a sztori: a colos csőben a luk volt a colos, mert a luk a célja az egésznek, azt használták arra hogy valami menjen benne. a falvastagság meg annyi volt, amennyivel elég erős csövet tudtak csinálni. aztán fejlődött a technológia, ugyanolyan erős csövet tudtak csinálni vékonyabb fallal is. viszont a külső átmérőt nem lehetet megváltoztatni, mert azon van a menet, amivel az idomok csatlakoznak. így a luk lett nagyobb. ezért aztán a colos csőnek semmilyen mérete nem egy col.
Elvileg belső/furat méret Azért, hogy menet vágható legyen rá a külső átmérő a fontos, annak tűrésen belül kell lenni. Manapság spórolnak a nyersanyaggal, csökkentik a falvastagságot és ez azzal jár, hogy a belső átmérőt növelik.
ilyet nem szabad csinálni. Ha vízmű megtudja bünti lesz.
Nem érhet össze a két hálózat, még úgy sem hogy közben csapok vannak! Két teljesen független hálózatot kell építeni de még ebbe is bele lehet kötni a csatornadíj miatt. Úgyhogy csak halkan és óvatosan......
Még a víznyomásról szerettem volna kérdezni. Azt olvastam h a házi vízművek alapból 3bar nyomásra vannak állítva. A háztartásban mekkora az ideális víznyomás?
A házon belül mosógép, mosogatógép és WC lesz majd rákötve! A kert locsolása is persze, de egyszerre nem hiszem h minden menni fog! Mindenhova menni fog vezetékes víz is, és csapokkal tudom majd szabályozni, hogy épp melyik vizet használja majd a mosógép, mosogatógép, WC. Szóval tudok választani, hogy kút vagy vezetékes víz. Ez a tervem.
Ugyanarról beszélünk, csak nem részleteztem. Nekem is ún. házi vízmű van a fúrt kutamhoz letéve, cca. 10 éve bagóért vettem akcióban vadi újan. Csak locsolásra használjuk (nagy a kert) 3/4-es slaggal, spéci locsoló fejjel. Engedi kifolyni a teljes felszívott vízmennyiséget, emiatt nem kapcsolgat állandóan ki-be, nem vágja idő előtt tönkre. Használatkor gyakorlatilag folyamatos üzemben van, a tartály mintha nem is lenne rajta. A percenkénti szállított vízmennyiség tökéletesen elég locsolásra, autó mosásra, stb., de ezekkel egyidejűleg a ház vízellátására semmiképp.
Sarkalatos pont a zuhanyozás. Fárasztó, izzasztó napi munka után a jóleső zuhanyozás élményét nagyon tönkre tudja vágni a rosszul méretezett házi vízellátás. Pancsolás közben többször leesik a nyomás, majd szinte hátbavág a víz: kinek hiányzik ez? Közben lehúzzák a vécét, megy a mosógép, az asszony mosogat, ... Ahol nincs központi vízellátás, vagy csak a vízdíjat akarja megspórolni valaki, az sem ússza meg ingyen a bulit. Kell a tiszta (lehetőleg ivóvíz minőségű) vizet elegendő mennyiségben produkáló kút, megfelelő kapacitású szivattyú, min. 200 literes tartály + kapcsolódó szerelvények és csövek.
Ma már a települések zöme csatornázott. Emésztőbe (zárt, nem szivároghat el a trutyi) csak ott szabad bekötni, ahol valamilyen oknál fogva még nem épült ki a rendszer, az ingatlan még nem tud rácsatlakozni. Ahol erre van lehetőség, ott időben be kell jelenteni a csatlakozási igényt a kezelőnek, akik a szivattyú után felszerelnek egy vízórát, a mért mennyiséget csatorna díjként kiszámlázzák. Horribilis összegről kaphat csekket, aki elfelejteni bejelenteni.
Igazad van látvány mini kazán a Mika-6E.LV,bocs ha rosszul írtam.
Kéményt, kazánt, egy radiátort akkor is megspórol ha ezt teszi be, igaz nem a legszebb, de ez van és szerintem olcsóbb mint a kombikazános megoldás,főleg társasházakban ahol több százezer a kémény.
Nem csak locsolásra kell neki azt írta. Házi vizellátás +kert öntözésre. Ha locsol és még mellete szeretne mosogatni, esetleg valaki lezuhanyozni, akkor ahhoz kell min 100L tartály, de ha én most csinálnék ilyet 200-ast vennék. Nem tudjuk mekkora a viz igény...
Ha kevesebb vizet szív fel, mint amennyit kinyom, akkor felesleges a tartály. Ha kevesebbet nyom ki mert például lágyan permetezve locsolsz, akkor folyamatosan ki-be kapcsol. Házi vízmű 24 literes tartállyal: felejtős.
Először is a Mika kazán, nem konvektor! Másodszor meg azt nem értem mi köze van a kémény spórolásnak és a gázos munkának ahhoz, hogy a "látvány" Mikát rakja fel és nem a simát? Mellesleg az csak 2Kw ad le. Nem értem az összefüggést.
Szerintem a sima Mika jobb, mert be is lehet akár burkolni. Nekem szekrényben van. Így nem kell nézegetni. Mert valjuk be nem a szoba gyöngyszeme. Ez a látványos Mika meg... hát nem mondok semmit. Akinek tetszik rakja azt be.
Sziasztok, Van egy Junkers ERE 350 állókazánom,ami tegnap óta időnként hangosan berreg a melegítés ideje alatt-átlag minden második-harmadik melegítési ciklust ez kísér.Hangos alatt azt értem,hogy két zárt ajtón keresztül is hallható,amit 20 éves pályafutása alatt még nem produkált,így valószínűsítem,hogy hibajelző. A szabályzón folyamatosan világít a piros és zöld jelzőfény is,amíg ég a gáz addig a piros kialszik és jön a berregés(Természetesen a leírásban csak azok az esetek vannak feltüntetve,amikor csak az egyik világít,így ez értelmezhetetlen számomra). Egyébként nem tapasztalok változást a házban,melegvíz van stb.,viszont nyilván van valami gondja,de szerelőt nem akarok kihívni feleslegesen.
Van javító készlet a csaphoz. A biztonsági belsőrészét ha kitudod szedni akkor csak a gumigyűrűt kell megtisztítani,ha nem szedhető szét a biztonsági akkor csere.
Mika konvevektoros fűtésbe nem gondolkodtál? Már van olyan konvektor ,hogy nem kell abba a helyiségbe tenned külön radiátort ahova a mika kazánt teszed. Így spórolnál a kéményen és a gázos munkán.
Segítséget szeretnék kérni: mofém junior evo csaptelepekkel van szerelve a nyaralónk. Ma kinyitottam a vizet és némelyik folyik a kar és a csaptelep között. Lehet ezeket javítani o gyűrűkkel, vagy csak kartus cserével?
A másik kérdésem, a hajdu biztonsági leeresztőjét, ha nem zár el, csak cserével lehet működésre bírni? Télen le lett engedve a víz de nem lett továbbforgatva, hogy a rugó visszazárjon. Ez lehet az oka, hogy nem tudom a bojlert tölteni, mert folyton elengedi a vizet?
kb.6 hónapot melóztam a szakmámban,mert utánna más szakma felé terelt az "élet". Én is kiszámoltam kb mindennel 600000és 800000 között jött ki nekem is persze attól függ milyen minőségű és teljesítményű kazánt veszünk,és természetesen már kondenzációst akarok felrakatni(nem én fogom felrakni mert csak olyanba vágom a "fejszém" amit már csináltam. Szerintem senki sem úgy jön ki az Iskolából,hogy rögtön mindent tud a gyakorlatba.... Én csak arra lettem volna kíváncsi,hogy aki csinált mostanában ilyet az mennyiből hozta ki a fűtésrendszert.
Szerintem a felvázolt ház fűtése nem hiszem, hogy kihozható 600 ezer alatt. Itt mindig sötét ló a kémény amivel el lehet szállni. De ha szaki vagy, vagyis az akarsz lenni, akkor ezt a kérdést nem értem. Ha meg felteszed akkor szerintem mindegy mennyit fogsz a szakmában dolgozni, Mindannyian remélhetjük, hogy hamarosan pályaelhagyó leszel.
Még ha kezdő is vagy, annyinak azért kellett volna rád ragadni, hogy mi kell egy ilyen házhoz, ez már csak be kell árazni. Erre ott vannak a netáruházak, még az összeadást szorzást is megteszik helyetted. Vagy a másik lehetőség. akivel együtt dolgozol, dolgoztál megkérdeznéd tőlük.
De szerintem jobban járnál ha megcsináltatnád mással, nyugodtabban aludna mindenki:-)
Nem sértésnek szántam amit írtam, de jobb a valósággal szembenézni, most mint 20 év múlva!!
Kazán 160 -tól 350-ig. A legmegfelelőbb egy kondenzációs kazán lenne. Radiátorokat 130 -140 ből meg lehet úszni, a többire pasz. Mikát azért ide nem tennék.
Ha egy radátor helyére teszel Mikát, éso nnan csövezed szét, akkor nem annyira sokba. Ha vadi új kazánt, meg gázcsövezést akkor sokkal többe a papírmunka miatt. Azt is figyeld, hogy ősztől csak kondenzációsat lehet újonnan beszerelni (asszem).
Sziasztok.Lenne egy kb 65nm vályogház ház amit konvektorról cserélnénk le központi fűtésre. 2 kisszoba 1 háló 1 nappali étkezővel,fürdő és konyha. Szerintetek mennyibe kerülne a hozzá az anyag (csövek fittingek,kazán,radiátor,) Mindenhol radiátor lenne padlófűtés nélkül. 5 rétegű csővel dolgoznánk,mivel ezzel a technológiával már dolgoztam(ez a szakmám csak még nem sokat dolgoztam benne mert fiatal vagyok) Aki jobban benne van a témában segítsen. Köszönöm.Szép estét Nektek
Ezért kell a régen tűzforró vízhez méretezett radalokat a mai 40 fokos takarékos fűtésnél nem ugyanakkora, hanem nagyobb felületű lapradiátorra cserélni. A nagyobb hőleadó felülettel lehet csak kompenzálni hogyy közelítőleg hasonló kifűtéshez jussunk. Vagy ha nem akkor pörög a techem mérő, de nem lesz komfortosan egyenletes meleg.
Én nem akarok senki mellett állást foglalni, de az tény, hogy pajaci 78994 számú hozzászólása igaz. Ha csökkentem az előremenő hőmérsékletet, csökken a visszatérő is. Minél alacsonyabb az előremenő hőmérséklet, annál kisebb a szoba levegője és a radiátor középhőmérséklete közötti különbség, tehát kisebb lesz a teljesítmény is, ez vízoldalon kisebb delta t-t fog eredményezni.
Az a baj, hogy a kísérletből azt tudjuk meg, hogy semmit.
Ilyet tudok gyártani én is.
Vedd le a lábad a gázpedálról és tíz perc múlva nézd meg a kilométerórát. Majd nyomd a gázt tökig, és tíz perc múlva nézed meg ismételten kilométerórát. Na most ebből én mint OKJ képzésben sem részt vett ember nekem az jön le, hogy a második esetben nagyobb sebességet fogok látni mint az elsőben.
Mit fogunk ebből mint tanulság levonni? Talán azt, hogy nem ragadt be a kézifék.
Ebből a hozzászólásodból úgy nézett ki h a dT változatlansága mellet m-et növeled.
De mondjuk az is igaz, hogy fűtőértékre vetítve 102 vs 104% jön ki, nem a 38 vs 45 fok visszatérő a nagy kérdés, hanem hogy hol mehet el több veszteség.
Akkor íme egy okj-s épületgépész gyorstalpaló kezdőknek.
Állítsd be 35fokos előremenőre a kazánod, a termosztátot vedd fel maximumra, és fogd meg fél óra múlva a visszatérőt.
Ezután tekerd fel a kazán hőfokot maximumra, és fél óra múlva fogd meg a visszatérőt.
Ha ezek eredményeiből helyes következtetést tudsz levonni, akkor nagyot léptél előre. (nem az épület gépészet felé, mindössze a logikus gondolkodás irányába)
Korábban ezt a kazánt minimum teljesítménnyel (elvileg 11kW) 40 fokon tudtam üzemeltetni ki-be kapcsolás nélkül, ehhez egy 35 fokos visszatérő tartozott.
Most egy visszacsapó van a kilépő oldalon, a kazán 48 fokos előremenővel tud csak üzemelni (ki-be kapcsolgatásnélkül) de a visszatérő még mindíg 35 fok.
Gázfogyasztásban nem láttam különbséget. Lehet, hogy van néhány%, de nem biztos, gázórán így nem látszik.
A mosógép ürítőszivattyúját meg fogom nézni, hogy fel tud-e nyomni 2,7m magasra úgy, hogy még hozama is marad, ha igen, akkor esetleg felteszek egy mittomén 120 literes tartályt a plafon alá, és mint ejtőtartályt működtetem, egy 1"-os mofém csappal, amit 400 forintból felújítok, ha kell, a büdösödést meg meglátjuk(hamar kifogy a víz belőle, kb. 2 mosás fér bele).
Valahogy vonzóbb az ötlet, mint a vízművel harcolni tízezrekért.
Immergas Victrix Superior TOP 32KW-X kazánnak keresem a szervíz kódját. Elfelejtettem, és kellene, mert ott lehet átállítani a használati melegvíz gyártásának ingerét -3 fokról -10 fokra a napkollektorhoz. Mert most már működne, de a kazán mindig besegít fölöslegesen. Télen viszont nem jó a -10fok, mert akkor lassan pótolja a kifogyott meleg vizet.
Minnyán kapsz egy pörcöst! Van ez a válasz gomb itt a fórumban, azzal az előző eseményekhez tudunk hozzászólni, annak a tartalmát, gondolatmenetét folytatni. Ez nagyban hozzájárul, hogy ne kelljen féloldalas kommenteket írni. Aki csak egy kommentet olvas el az előzmények nélkül, az szövegkörnyezetéből kiragadott dologgal szembesül, és ez megtévesztő lehet. Mindenbe, és mindenkibe bele lehet kötni, de legyen inkább az a célja a fórumnak, hogy segítsük egymást.
Ki akar még kötözködni? Ha senki akkor segítsetek inkább az olvtársnak.
"... meleg lesz a visszatérő, tehát nem kondenzál ..."
Miből gondolod, hogy a földgáz elégése során keletkezett égéstermékben levő víz kicsapatásával visszanyert hőnek (kondenzáció), bármi kapcsolata van a visszatérő ág hőmérsékletével?
Na tessék, eljutottunk oda, hogy már arra sem emlékszel mit írtál, vagy ha mégis, akkor nem tudod értelmezni azt, de, hogy ne ezzel menjen el az egész napod, segítek.
"Kondenzációs kazán, meg a 65-70fokos előremenő nem jó párosítás. Ilyenkor nem igen kondenzál, ergo többet fogyaszt."
Azoknál a kazánoknál, ahol a beszívott levegő hűti le a füstgázokat, lehet az előremenő és a visszatérő hőmérséklet jóval magasabb is, ám ott az lesz a határ, hogy a beszívott levegőnek kell annyira lehűtenie a füstgázokat, hogy megtörténjék a kondenzáció. Mivel pedig a beszívott levegő és a távozó füstgázok mennyisége szorosan összefügg, itt sem lehet akármilyen magas az előremenő.
Annyiban igaza van sjohnnak, hogy a legtöbb kondenzációs kazánban a kondenzáció a visszatérő hőmérsékleten következik be (a visszatérő víz hűti a kondenzációs hőcserélőt). Tehát az előremenő bármilyen magas lehet, ha a visszatérő víz hőmérséklete elég alacsony (30 fok körül) a kondenzációhoz. Persze a hőcserélőn többnyire takarékoskodnak a gyártók, tehát a gyakorlatban nem lehet akármilyen magas a kilépő füstgáz hőmérséklete, tehát az előremenő sem.
Más kérdés, hogy az említett radiátorokkal magas előremenőnél nem lesz elég alacsony a visszatérő hőmérséklet.
Az 50 litert 7szer fűti fel a kazánod és keringeti át rendszeren, a 70 litert meg ötször az ugyanolyan léghőmérséklet emelés érdekében. 50x7 = 70x5 (mifelénk :-)
A megadott teljesítmény-értékek a te rendszeredben keringő víz hőfokára értendőek?
Nálunk radalokat raktak be 35 éve, de akkoriban nem 40 fokos vizet keringtettek mint jelenleg. Ugyanolyan teljesítmény eléréséhez ezért nagyobb méret kell, de célszerűbb ezt is túllépni, hogy hossza legyen a radiátornak, ne magassága.
A lépcsőház felőli oldalt szigetelni éppen lehetne de nyűgös dolog lenne mert villanyóra szerény stb. A szoba hosszabbik oldalára nem tudok feltenni radiátort mert ott a szekrénysor a másik oldalt a kanapé. A meleg vizes csövek az erkélyajtó mellett jönnek ki a falból tehát az adott. Most 9x400 3 soros van attól akarok nagyobbat 900x600-as ezt vékonynak nem mondanám egyiket sem de csak ezek férnek be. A meleg vizem 65-70C.
Itt most az a kérdés hogy érdemes az eredeti 900x400-asokat 900x600-asra cserélni vagy sem. 900x400 a fűtő teljesítménye 1800 a másiknak 2400.
A lépcsőházi falat tudod "kívülről" is szigetelni. Tudod? Tegyél fel hosszabb radiátort a szarabbik oldalon. Az erkélyajtó mellé nem, de a mellette levő falra igen. Hosszabb, alacsonyabb, nagyobb felületű hőleadó hatékonyabb mint egy vékony magas, amit magasabb hőfokra kell bedurrantanod, hogy ugyanazt a hatást érd el. Asszony is jobban tud rajta teregetni :) Ha meg sok lenne, letekered a thermoszelepet egy kicsit, vagy elszórakozol az előbeállítójával.
A metódust tudom, de nem voltam olyan bátor, vagy inkább kalandvágyó, hogy végigcsináljak egy ilyen procedúrát, de ha te belevágsz meséld el milyen volt.
A kút is ivóvíz minőség, mondjuk ásott kút is van, az jó lenne erre a célra.
Be lehet jelenteni, tesznek oda is egy vízórát, és kifizettetik a havi fogyás arányában a szennyvízdíjat, kész(valami többtízezer a + vízórafelszerelés, legalábbis ismerősnél annyi volt).
Ha van kút akkor a szürke víz megoldott. Ezt be kéne jelenteni a helyi csatornázási művek felé, de többet nem tudok róla. Eddig még sosem jutott eszembe ezt a harcot megvívni a szolgáltatóval, ha valakit érdekel hát rajta. :-)
Van egy 20nm2 nappalim, aminek az egyik oldalán egy kétágú erkély ajtó van. ( jó nagy üveg felület, műanyag az ablak )
Az erkély ajtó mind a két oldalán a szoba sarkaiban egy egy 33k 900x400-as Renovatherm radiátor. ( ami szerintem übergagyi )
A problémám az hogy a szobának csak az egyik oldala fűtött amit persze én fűtök. Van egy lépcsőház felőli oldal ami nem fűtött és egy szomszéd oldal ahol nem laknak és van a erkély felőli oldal ami megint csak nem fűtött. A radiátorok betudják fűteni a szobát de úgy gondolom hogy nagyobb és jobb teljesítményű radiátorokkal a komfortérzet és a falak gyors felmelegítését segítené. És persze hamarabb is elérné a kívánt hőfokot, gondolom a gazán kevesebbet menne. A neten található számítás alapján elvileg a fűtő teljesítmény megvan, de nem vagyok megelégedve.
Dunaferr LUX-UNI radiátorokat néztem 33K 900x600 és 900x500 méretben. Azt viszont nem tudom hogy megéri e megvennem ezeket mert jóval drágábbak mint a Sanica radiátorok.
Úgy gondolom ezek lassabban hűlnének ki a vastagabb acél miatt és sokkal nagyobb hőleadásra képesek.
Ezzel a méret növekedéssel a kazán jobban meg lesz terhelve, gáz fogyasztás szempontból?
Van vezetékes víz+saját kút is, szét tudom szakaszolni a rendszert.Átlagban 9m3 víz fogy, ha leválasztom a 2 WC-t(egyikben kézmosó is van), akkor meg 6m3.
Mosógép alkalmanként 55l vizet fogyaszt, kannában lemértem, havi átlag 16-18 mosás van.
Maradék 5m3 az garázs kézmosó, konyhai mosogató+mosogatógép, +hmv.
Pénzben nem lenne sok a havi 1m3-t lespórolni, csak szúrja a szemem, hogy elmegy egy csomó ivóvíz a sz...ba.
Elvileg van valami lehetőség a helyi vízművel megállapodni, hogy esővizet használhass, csak nem tudom, a gyakorlatban mennyire nehéz leharcolni velük, meg az után is kell csatornadíjat fizetni, úgy tudom.
Szomorú vagyok, ha ez a szürke mosóvíz használat nem tud összejönni.
Bocs de ha havonta 3m3 megy el WC öblítésre akkor komoly felhasználók vagytok. Ez azt jelenti, hogy minden nap minimum 12 alkalommal használjátok a WC-t. Azaz fejenként 4 alkalom/nap. Gondolom valaki dolgozik a családban akkor ez a szám feljebb is megy. Bár az jobban érdekel, hogy ezt hogy mértétek ki.
A mosógép sem keveset "nyal"be. Láttam már olyan rendszert (üzemen kívül) amit tervbe vettél. Annyi gond volt vele, hogy kikötötték. A szennyezett víz kivégezte a szivattyút, ha nem kezelték a vizet akkor büdös volt, és a klozet szelepet is kivégezte a mosóvíz.
A rádiós termosztátom most már jól működik, ez tehát kipipálva. Lenne egy kérdésem a hozzáértőkhöz: a padlófűtésemet egy Saunier Duval Themaclassic F24-es kazán látja el meleg vízzel. Van persze hőcserélő a rendszerben. A kérdés, hogy a kazán előremenőt hány fokra állítsam, hogy a leggazdaságosabb legyen: Legalább 20-25 fokos hőmérsékletkülönbséggel lehet állítani. A hőcserélő úgysem enged magas hőfokú vizet a rendszerbe, de mi a jobb, ha a kazánt 40 fokra, vagy 60-ra állítom? Nyilván többször kapcsol be, ha kisebbre állítom... Most 50 fokon van.
Én is mértem a cirkuláció hőveszteségét, valóban jelentős. Viszont ahogy te is írtad pont azért nem izgat télen mert a lakást fűti. Nyáron meg "ingyen" van hőenergiám napkollektorból, az bőven fedezi.
Viszont mióta bekötöttem a cirkulációs szivattyút és átkötöttem a wc-t kútvízre, azóta havi 1 m3 vízzel kevesebb fogy. Sajnos egyszerre csináltam így nem tudom melyik mennyi volt.
kövezzetek meg, de én voltam a nemtörődöm laikus. kb. 6 éve lett beüzemelve és azóta nem is volt karbantartva. : S (pedig éves karbantartás kell, mint írják)
dehogy laikusként én hogyan tudom utánatölteni? (manual?) vagy kérjek meg egy szakembert?
kép
kép
