> Rokonságban még egy sor pth téglát tettek, nekem meg az a 280+ cm furcsa.
Nálam 285 cm volt a terv. Mondom a fene vágja félbe a téglát, raktuk 300-ig. Legfeljebb több hőszigelés megy lentre. 12 cm volt a terv, lett belőle 15 cm.
Aztán a PTH födém miatt még emelni is kellett rajta (lezárással) 4 cm-t, így lett 304 cm.
Alul +24 cm-en lesz a padlószint (15 cm EPS150, 6 cm aljzatbeton fűtéscsővel, 2 cm burkolat, 1cm vízszigetelés/kiegyenlítés/kőműves-fakezűség stb., felül pedig 18-20 cm álmennyezet, így jön ki a 260-262 cm belmagasság.
Az álmennyezetben elmegy a légtechnika, a vezetékek, elfér a vezérlés (redőny, termosztát, stb.)
> Bizony az a jó amikor megálmodja az ember az álmai lakását / házát,
> aztán nem úgy sikerül, vagy csak az álmok csalókák.
> Meg a papíron minden másképen néz ki mint a valóságban.
Mindenképp végig kell beszélni (többször) egy értelmesebb, kivitelezésben is jártas ismerőssel, és approximációs elven csiszolni kell a terven meg a tervezőn is. ;)
Néhány "bestof" beszólás ilyenkor (szerencsére nem nálam):
- Az emeletre négykézláb akarsz felmenni?
- Ha benn áll a kocsi, akkor a házba vezető ajtót ki nem nyitod.
- A WC ablaka ne földig érjen, legalább 90-en legyen parapet...
Egyébként sikerült kisebb gépészeti cuccot találni, így a 260-262 cm belmagasságot ki tudjuk sakkozni.
Sőt van itt egy eredetileg kamrának használt helyiség is.
1,2 x 1, 9 m.
Na ebben be lett paszírozva egy zuhanyzó és egy Wc is, de kamraként is funkcionál.
a Wc és a zuhanyzó felett polcos szekrény, jobb oldalt egy alulétra tároló stb. A zuhanyzó tálcát tavaly vettem. 70 x70 -es lemez, mindenütt néztem, de nem találtam, aztán be a Baumaxba és dögivel volt a 70 x 70 es zuhanyzó á 10eft.
Ja a beépítésnék voltak problémák , először a szerelők néztek mint a moziban, nem akarták megcsinálni, majd mikor mondtam, hogy mozgássérültnek, lesz szó nélkül beépítették.
A másik a normál fürdőszoba, ami 6,5 m2-es az 'kádas', de a fő probléma, hogy kettő lépcsőfokott lefelé kell menni !
Így van egy és egy kétharmados fürdőszoba. Sajnos a minibe a kézmosó nem fért be, csak amikor már készen volt akkor láttam van olyan megoldás, hogy a monoblokos Wc tartály felett van egy kézmosó. Én a valóságban ilyen még nem láttam, csak itt a neten valahol.
Egy megrakással meddig ég benne a tűz? Nézegettem a kályhádat és a kerámia nélküli változat elég jó árban van. Mennyire van elzárva a belső tértől? Látom, hogy külső levegőt is tud szívni.
Bizony az a jó amikor megálmodja az ember az álmai lakását / házát, aztán nem úgy sikerül, vagy csak az álmok csalókák. Meg a papíron minden másképen néz ki mint a valóságban.
az első házgyári lakásokat 2,4 m belmagassággal építették. Azok voltak a híres hruscsovkák.
Hozzánk már csak a 2,65 -ös belméretűek kerültek !!
Érdekes egyébként ez a belmagasság elmélet.
Van aki a magasra van aki az alacsonyabbra 'esküszik'.
Korábban dívott a nagy belmagasság a jóval a 3 m felett. A régi pesti bérházakban általános volt a 3,7 -3,8 m-es belmagassaág, sőt a földszinten néha a 4,5 még ritkábban az 5 m is.
Volt aki a fűtéssel, volt aki az utánzással magyarázta.
Tény a nagy belmagasságnak vannak előnyei és vannak hátrányai.
Előnyök pl. a nagy légtérfogat a galériázhatóság. A hátrány a fűtés fajlagos magas költsége.
Pesze ezeket is kritikusan kel kezelni.
pl. egy nagy lakásnál, mondjuk 100 m2 felett egyáltalán nem előny már a nagy belmagasság, még hatalmasabb lesz, főleg fűteni,
Egy kis lakásnál pedig pl. 50 m2 alatt azért előny is lehet a nagyobb belmagasság.
Persze van aki írtózik ettől. Az egyik rokon az elmúlt 20 évben vett vagy 4 ilyen régi építésű 3,8 m belmagasságú lakást és mindenütt álmennyezetet csinált.
Néha mellé is fogott. pl. egy kis picsányi 21 m2 es lakásban ( leválasztott valami ) 18 m2 -es szoba és egy fürdő 3 m3 , még ezt a kis 'icsányi fürdőszobát is kicsínyítette egy álmennyezettel. Mikor eladta, az új tulaj azonmód lebontotta és nagyon jól jött a fregorinak.
Én a részemről kis lakásnál a nagy belmagasság hive vagyok. Pl. egy 54 m-es lakásnál nagyon jó a 3,75 -ös magasság. Magas szekrények, sőt még egy galéria is lesz.
Pár éve a dagály sétányi lakásoknál érdeklődtünk. Hát azok mind 2,6 m .rel épültek, tök egyforma lakások ( 40 é s 52 m2 között ) El is neveztem galambháznak. Szerencsére a családtagot sikerült eltéríteni ettől a vételtől.
"Rokonságban még egy sor pth téglát tettek, nekem meg az a 280+ cm furcsa."
Nálunk 3-5.5 méter :)
"A konyhabútorral majdnem szoptam, mert az ikeásat 4 cm munkalappal 89 cm-ig lehetett leengedni (kis állíthatóság még maradt).
Beleesik egy ablakom, és pont ennyi lett a párkánymagassága.."
Már leirtam egyszer, hogy azt az épitészt halálra rugdosnám, aki a konyhába nem 100 cm-es parapettel rakja be az ablakokat, mivel a konyhapult magassága szokott 90 lenni, erre még jön a vizvető, stb.
Abszolút kóklernek tartom aki ilyet le mer rajzolni, ugyanis azt bizonyitja, hogy csak papiron tervez, gyakorlati tapasztalata nincsen.
Motoros redőny kapcsolóját hol érdemes elhelyezni?
A redőnynél, vagy a szoba bejáratánál?
Lesz majd központi vezérlése, ez alapján csupán praktikussági szempontot figyelembe véve érdekelnének a tapasztalatok/vélemények.
Szerintem így az ablak/ágy közelében kényelmesebb, viszont ha központilag nem lehetne vezérelni, akkor egy elmenetelkor/visszajövetelkor kevesebbet kell mászkálni a teljes le-fel eregetéshez.
Ha a födémre Bármilyen vízszigetelést teszel annak sík száraz felületnek kell lennie. Főleg a kenhető anyagoknál. A hőszigetelés fölé is ajánlom minden esetben a betonhálót. Bár lépésálló a hőszigetelés alatta ha nem sík a felület még megtörhet az aljzat és a hőszigetelés is minnél vastagabb annál esélyesebb a tömörödésre.
A flexragasztót nem lehet vízzáró rétegnek tekinteni.. A falra "a zuhanytálca és kád vonalában" és az aljzatra feltétlenül ajánlom.
Jó a válasz eggyet is értek. :) a bitumenes lemez 3mm. vastagságban elérheti a 10m2-es ára a 5000ft-ot míg a kenhető szigetekés akár a 3x is van. A megfelelő ha mind a két vízszigetelést is alaklmazod, de a pénztárca mindig határt szab a kivitelezésnek.
Igen, peremszigetelő szalag. Ez nem jut soha eszembe :)
A teraszra a kasirozott szivárgóban lehet tudok segiteni, mert most csinálok egy másik tervet, ahová szintén kell 9 m2. Majd rajtam keresztül leboltoljátok.
gyerekek és pancsolás... nálunk fürdés után fél centis vízréteg fedi a fürdőszobát... nem tudom, hogy csinálják, de a víz fele a földön végzi... gulis lapáttal kell lehúzni a padlóösszefolyóhoz...
peremszigetelő: ez a dilattációs izé amit mondtál? Néztük néhány helyen, de még nem találtunk :(
A kasírozott drain lemez a teraszra is szép meló lesz, vagy méregdrága, vagy nem lehet sehol kapni (van valami magyar). Azt nem merjük megkockáztatni, hogy sima drain+geotextilia (nem hiszünk abban, hogy tökéletesen kivitelezhető). Ráadásul csak tekercsben kapni, gondolom kell vagy 10 centi átfedés, a fal mellett fel kell kanyarintani - így egy 25nm-es tekercs pont nem elég.
- betonvastagság 0.5 (vasháló) + 20 mm cső + min 35 mm betontakarás = 6-7 cm
- peremszigetelő 1 cm széles kell
- a cső felett acélháló nem kell
Egyik fürdőszobámban van padlóösszefolyó, másikban nincs. Ahol nincs, ott viszont van a kádon szervizajtó, és alatt furnak össze a csövek, azaz könnyen ellenőrizhető, ha baj van. A másikba azért raktam, mert az van a leendő gyerekszoba mellett, és mint tudjuk a gyerekek pacsálnak :)
Az austrotherm padlófűtés rendszerlemeze 30+27 mm-es, de bacottul drága, szerintem nem éri meg.
Utólagos nyiláskialakitáshoz ezek a nyilásáthidalók NEM alkalmasak, mert föléjük kell falazni két sor kisméretű tégla sort nyomott övként, és úgy terhelni rá a felette lévő falat/födémet.
Nopánick nem véletlenül ajánlotta az A12 áthidalót. Olcsó, és az elemmagashoz képest kevesebb kell belőle.
Én elemmagas áthidalót építettem be utólag a teljes falszélesség minusz 5cm szélességben. Ez egy 30-as falnál 4 áthidaló volt, mindegyik kb. 60kg. Két ember vidáman bepattintja a helyére, rögtön terhelhető. Én még azt is elkövettem, hogy spéci kiöntőhabarccsal ( Sika temék volt ha jól rémlik ) kiöntöttem a tetejét és nem kellett az ékeléssel bajlódni, mondjuk így meg zsaluznom kellett nem is akárhogy mert nagyon folyós az a cucc.
hát, itt is úgy oldották meg, hogy a kőművesbrigád egy éjszaka alatt összedobott egy spéci csörlős emelőszerkezetet, azzal már gond nélkül felemelték (azt hiszem a talán 100 kilósnál jöttek rá, hogy nem fog menni az a 300 kiló...)
Mondtuk is nekik, hogy innentől kezdve akár bérbe is adhatják, ölni fognak érte azokon a helyeken, ahol nem lehet daruval és hasonló dolgokkal játszadozni :)
bocs, nem én csináltam őket :)))) (nem is tudom, mikor voltam kint utoljára... lehet, hogy ma körbefényképezek mindent. Utána meg neki kell ugranunk az ablakkáváknak, mert amíg nincsenek bent a nyílászárók, nem tudunk se villanyt, se fűtést szerelni... )
Tényleg, ablakkáva bevakoláshoz mit milyen arányban keverjünk? Az új falaknál nem lesz gond, a Silkát csak csiszoljuk és gletteljük, tutira szép lesz - a régi részek viszont elég randák... vagyis van, amit bónuszként szépen megcsináltak, de nem ez a jellemző... ráadásul még ki is kéne száradnia a káváknak, mielőtt hozatjuk az ablakot.
Még egy kérdés: A 12-es áthidalót ajánlottatok, itt a tüzépben ahogy néztem, ilyen nincs.
Van ilyen viszont hogy:
Leier Mátratherm áthidaló 1,50 m MDA 6,5x12 cm (4328) Leírás: Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpennyel.
Méret: 150x12x6,5 cm Max. falköz: 125 cm Súly: 21 kg/db
Ez megfelel nekem? Még egy dolog, ami szimpatikusabb, a sima A12-re súlynak 105kg-ot ír, izgalmas dolog lenne felemelni. Bár ahogy láttam, voltak itt már nagyobb csodák :)
Nem írtad emeletről van e szó. Mivel béléstestet írtál valamilyen szint van alattad. Vízszigetelésre sem árt gondolni. így: -1 lépés 4-5 cm betonra rakj vízszigetelést. a legjobb a bitumenes lemez. -2 lépés hőszigetelés. 4mm-es betonháló. -3. a végleges betonszint. A burkolatnak inkább 1.5 cm-t számolj mert a lap kb 6-8 mm így a burkolónak igen kevés ragasztóvastagság marad és a lejtést is meg kell oldani a vízösszefolyóhoz. "ha lesz"
Nálunk így néz ki a félkész áthidalás (aláfalazás nagyméretű tömörrel, plusz betonizé - előtte fal alátámasztása stb. Mondjuk itt fos*tt is mindenki, mert 300+ kilós izéket kellett felemelni és a helyére rakni úgy, hogy lehetőleg ne dőljön össze a ház - na jó, nem is tudom, hány nap alatt került be az áthidaló és került ki alóla a régi fal. Elég ijesztő látvány volt - ja, a 2. kép egy másik áthidalás, az egyszerűbb volt :))))
Mert a mostani téglád vagy B30-as, vagy ikersejt tégla, ami vázkerámia, tehát a pontszerű terheléseket nem igazán birja.
Mivel az áthidalt falrész (és a felette lévő födém, tető) súlya eloszlik kétoldalra, ezért ezekre a téglákra fokozott igénybevétel hat. A tömör tégla aláfalazás ezt a terhelést igyekszik jobban felvenni, eloszlatni.
Képzeld el úgy a dolgot, mint amikor egy rácson állsz mezitláb, és amikor papucsban. Melyiknél lesz rácsmintás a talpad (azaz nyomódik beléd a rács)? :)
Ha esetleg érdekel valakit egy bontatlan Murexin 1KS 7kg-os folyékony fólia akkor bolti ár alatt elvihető, pl 7000-ft-ért. Nem lesz rá szükségünk már. A szavatosság nem sokára lejár, de nem befolyásol semmit, még bőven használható az után is (tapasztalat). Zuglóban van.
lenne még egy kérdésem, küldök egy móricka ábrát is. Elkezdtem bontani a falat, és kiderült, hogy:
1, nem tömör téglából épült a ház,
2, a múlt homályában valamikor szélesebb ablak volt bent, és így a kék vonalakon kivül sima téglákkal van pótolva.
Az áthidaló tervezett helyét pirossal jelöltem.
Ha rakok két sor tömör téglát az áthidaló felfekvő felülete alá, és nem ér ki az áthidaló a kék vonalakon túlra (ahol sima téglával lett kipótolva a nagyobb ablak helye), megfelelő megoldás?
A hétvégén egy kőműves azt mondta, hogy kisméretű téglával kellene végigfalazni a szelemen mellett. Az EPS ragasztás egyszerűbbnek és megvalósíthatóbbnak tűnik házilag.
Érdekelne, hogy ki-mit kezdene az alábbi esetben. Vélemények-tanácsok... (korábban már érdeklődtem hőszigetelsesben, de csak most lettek pontos "rétegvastagságok"...)
Fürdőfelújítás...
Feltáráskor az alábbi rétegekkel találkoztam..
+ 1 kérdés ami közben jött elő...Miért nem tudom beilleszteni a képet, KIválasztom, alul megjelenik, ráklikkelek a beill-re, de nem csinál semmit...EZ azóta van amióta laptopról fórumozok...azóta "nem működnek" a dőltbetű, aláhúzás, betűméret SEM...
Mitől lehet ?
Szóval akkor kép nem lesz most..
Rétegrend alulról.
- Beton béléstest
- 5cm föld-homok feltöltés
- 4cm "szerlőbeton"
- 4 cm misung
- 3 cm misung (külön jön fel a 2 réteg )
- 1cm lap.
Az érdekesség, hogy a 4cm misungra ül rá a csempe, majd arra még ráhúztak 3cm misungot + a lapot. !!!!!
A folyosó miatt 3 cm-t visszakéne venni ebből a szintből.
Tehát marad 14 cm, amivel lehet gazdálkodni.
Egyszerűbb, gyorsabb megoldás lenne:ű > ha a betonra menne 4cm esztrich + a lap.
Vagy> egész felszed béléstestig.
8 cm hőszigetelés + 5cm esztrich + 1 cm lap.
Lépésálló cell, megvan, azt már nem kell benni..
Ezt az "egész felszedet" az is nehezíti, hogy - ahogy néztem - ezen a béléstestes részen áll a fürdő közfala, ami elválasztja az előszobától, ugyi az a béléstestre van ültetve... de a folyosó-fürdő beton alatti földfeltöltése mintha egyben lenne, és az egész aljtazbeton vastagságvátással, mitha "áthaladna" a fürdő ajtón. Az ajtó jelenleg kivéve, cserélem.
Tehát ott valahogy elkéne vágni a betonyt, valahogy lezárni a feltöltést, hogy ne "fojjon" ki..
Érthetőe gyébként ??
Naszóval a lényeg...MEGÉR ennyi szarakodást 8 cm lépésálló a fürdő padlójában ?
Ki hogyan cselekedne ?
Egyébként a béléstestet alulról is le tudom szigetelni ha kell...5-6 cm elférne még ott
A melegvíz és fűtés szolgáltatást folyamatosan akadozik, akadozott. Ja és ami csak nekem csípi a szemem, hogy a kéményen kieresztett évi 16 millából meg lehetne spórolni 30%-ot.
Az a baj, hogy generált senkit nem merek ajánlani, mert egy rakás sz.r ahogy dolgoznak... kőműves és villanyszerelő okés, gépészeti munkákra megintcsak megbizhatatlanok vannak.
A toktoldó az ablak tokszerkezetéből készült magasitás, amit az ablakra rá lehet szerelni.
Ugyanolyan anyagból van mint a tok, tehát hőszigetelés és hangszigetelés szempontból is ugyanazt nyújtja.
Viszont ha lambériázás lesz belülről, akkor egyszerűbb venned hangszigetelő kőzetgyapotot, és betenni azt az ablak fölé belülről, a tokszélesség feléig. Onnan kifelé meg mehet EPS vagy XPS.
Olyan lapot keresek ahol munkát lehet meghírdetni. Konkrétan. A társasház ahol van az irodám kazánházat szeretne átépíteni a fűtési szezonban:-). Erre keresnénk vállalkozót. Ismerőst nem szeretnék, mert rögtön összeesküvés elméleteket gyártanának a kedves lakók. az 123... és a yab... már meg van, de ezekkel a régebbiekben nem sok sikert értem el. Ezért keresnék más lehetőséget is.
A sima xps/eps nem jó az ablak fölé, mert gyönyörűen átengedi a hangot, olyan mintha állandóan nyitva lenne az ablak.
Én javaslok egy toktoldót az ablak fölé, kivülről EPS ráfordulást, belülről pedig acél fogadószerkezet+heratekta, mert igy össze tudod vakolni a meglévő fallal, és nem fog elrepedni mindig.
Vagy pedig Heraklith 10 cm vastagon az áthidalóba dübelezve, ez is jól összevakolható. (én ezt raktam be)
A gipszkarton nem játszik, mert sima vakolt fal mellett mindig el fog repedni.
> Ahol nem járkálsz oda pedig, olcsó gyapot,
> páraÁTERESZTŐ fóliával takarva.
Alá nem kell fólia, mehet egyből a betonra?
A légcserélő a födémre szellőztet majd ki, lehet ebből probléma? Páraáteresztő tetőfólia van a cserép alatt.
Szóval le kell mérnem a kábelköteg teljes szélességét (ráhagyva durván egy 5 centit) és akkor ezt a méretet kell neked majd elmondani, és tudsz gyártani ilyen 10 méteres lapokat amit csak rá kell ragasztanom valamivel a falra és festhetem is?
Ez kb olyan mint a gipsz stukkó?
Ha kábelt kéne cserélni, hogyan tudom megbontani sérülés nélkül?
Teherautó alá illene egy 12-15 cm vastag beton, 12-es szálvasakból behálózva 20 cm-es négyzetrácsba (vagy két 8-as háló).
Ha 3.5x5.5 méter a placcod, akkor felezd meg hosszában is, meg keresztben is. Bár egyébként ekkora felületnél még nem feltétlenül kell dilatálgatni, ilyen erős vasalással a 6 méteres fesztáig gond nélkül birja.
adva van egy 25 méter tornácos lépcsőházi fal. Ezen kb 6-8 vezeték megy falon kívül (kéteres telefonok, coax, optika stb)
Namost elég rondán néz így ki a folyosó, festés előtt állunk és szerettem volna kábelcsatornába berakni. Igenám, de az optikai kábelt nem lehet baszkurálni mert eltörhet, a T-home meg 10 ezerért jön ki.
Milyen megoldást tudnátok javasolni ezen kábelek letakarására?
gipszkarton?
Vagy van valami vékony fa-erezetes időjárás álló rétegelt lemez amivel letakarhatnám valahogy U vasas rögzítéssel, vagy hogy kéne ezt lefedni?
Min. U=0,15 a cél, tehát 30..40 cm vastag anyag kell.
Nem lakott a tetőtér, de egy kis területet járhatóvá kell tenni.
Eddigi ötletek:
1. olcsó üveggyapot (tekercses).
Előny: nem szereti az egér, mert szúr. ;)
Hátrány: a por miatt körbe kell csomagolni, idővel összeshet, illetve a járható részt pallózni kell
2. olcsó EPS könnyűbetonnal leöntve
Előny: egyszerű kivitelezés, enyhén járható, időtálló.
Melyiket érdemesebb választani? Az EPS esetén az anyag legalább másfélszer drágább, viszont ez az előny nem vész el a kivitelezéskor, illetve évek múlva, amikor esetleg lehet cserélni, mert tönkrement?
Műanyag ablakhoz illesztenék könyöklőt. A könyöklő 2 centi vastag, de a falazatra fektetve fél centivel alacsonyabb, mint az ablak alja? Mivel tudnék ennyit emelni rajta? PUR hab ragasztóval gondoltam rögzíteni. Vagy csináljam dagadóssal?
A térdfal és a tető találkozásásnál a talpszelemen mellé kellene valamit tenni, hogy ne essen ki a szarufák közi szigetelés. 4 centis lépésálló van itthon. Jó ez felragasztva a szelemen oldalára? Bíbelődjek a felső élnek a tető hajlászögére alakításával vagy csak fújjam ki PUR habbal? Nem nyomja fel a fóliát a légrésbe??
Az átépítés közben találtuk ki, hogy megszüntetünk egy utcafronti teraszt, mert képtelenség lett vona normálisan hőszigetelni. Cserébe az áthelyezett fal egy fogópár alá került. A fogópár alsó széle lesz a lakott tetőtér mennyezete. Miból lehetne az oromfalat felfelé megépíteni? OSB vagy inkább CK lap? Esetleg a fogópárt kivenni és a falra terhelni a szarufát?
egy olyan gondom adódott,hogy az autóbejárót szeretnénk lebetonozni,de nem tudjuk két sávban,hanem telibe kellene az egészet.Elég szűk az út,meg rövid a bejáró is.5,5méter,a kapum meg 3,5méter széles.Nem szoktam beállni a kerítésen belülre általában,ezért kint szállunk/pakolunk ki,ezért is kell a plusz szélesség.
Milyen méretű táblákra osszuk ki ezt a területet?Meg még teherautó jön néha,sódert,fát hoz,így milyen vastagságú legyen?Gondolom betonhálót is kell belerakni erősítésképpen.
Ja,azt nem tudom számít-e,de kb 10-15fokos a bejáróm lejtése,és collos deszkákkal zsaluzva szeretnénk kiönteni a területet.
"Ha beton csík megerőstés kell a válaszfalak alá, akkor nem egyszerűbb a jelenlegi betonajzatot megvágni, kiásni és zsalukővel indulni lentebről. Vasalva, kiöntve betonnal..."
De egyszerűbb.
Csak ne zsalukövezd, mert azt nem lehet vasalni hosszában (illetve nem jó helyre kerül a vasalás). Simán be kell önteni egy 20x30-as "árkot" betonnal, belerakva 4 szál vasat. (azért ekkorát, mert a kisméretű tégla fal k. nehéz)
A födémgerendákat alátámasztó fal alatt viszont komoly, rendes alapozás kell, azt nem lehet csak igy odahányni. Mivel beltérről van szó, a mélységének elég 50 cm, szélességben is legyen minimum ennyi, és kapjon egy koszorúvasalást az aljába.
Természetesen az 50 cm mélység alatt teherhordó talaj legyen, vagy legalábbis 15 cm tömöritett kavicságyazat.
tééényleg, nekünk van kimaradt áthidalónk. Ytong. A méretében most kicsit bizonytalan vagyok, de ha jól emlékszem 12,5cm vastag és talán 120-as? Szóval valami ilyesmi... ha valaki esetleg ilyenre pályázna, szóljon, megegyezünk. Van még valami marhanehéz nagyon beton is, talán leier? Az is 120 körüli emlékeim szerint... ha valakit érdekel, holnapra összeszedem az adatokat:) (én és a számok két külön kategória vagyunk...)
Plusz nem hallott esetleg mostanában valaki fél füllel akciós GV45-ről? Jónéhány tekerccsel kellene... most talán 6200 körül kapjuk, úgyhogy alacsonyabb árra pályázunk (a vakera nem játszik, egy fura állapotún kívül nem hirdet senki kimaradtat)...
Egy részén favázas könnyűszerkezetes, gipszkarton fal lesz, de a födémgerendákat is alátámasztva. Egy részén kisméretű tégla válaszfal lesz.
Ha beton csík megerőstés kell a válaszfalak alá, akkor nem egyszerűbb a jelenlegi betonajzatot megvágni, kiásni és zsalukővel indulni lentebről. Vasalva, kiöntve betonnal...
Attól függ milyen vastga ez a nem vasalt aljzatbeton, és milyen válaszfalat fogsz rárakni.
Nem szerencsés falazott válaszfalat mondjuk 5 cm-es vasalatlan betonra rárakni...
A vizszigetelést ELŐBB a válaszfalak alatt szokták megcsinálni egy csikban (50 cm szélessségben), majd miután elkészült belül a válaszfalazás (esetleg vakolás), akkor utána csinálják az aljzat vizszigetelését telibe, összekötve a falak alatti kilógó csikkal.
Ennek mechanikai védelmi oka van, ugyanis ne a bitumenes lemezen talicskázzanak-törmelékezzenek a szakemberek.
A falazott válaszfalat mindig a hőszigetelés alatti betonra kell rárakni, mert ha a felette lévő aljzatbetonról inditod, akkor a fal vonalszerű terhelése megnyomja a hőszigetelést is, és tuti el fog repedni a mozgástól a válaszfal.
Ha Ytong válaszfalad lesz:
a válaszfal alá rakjatok be egy 30x10 cm-es beton csikot, benne 4 szál 10-es vassal (40-50 cm-ként keresztbe is), ez elosztja a terheit.
Ha porotherm vagy egyéb nehéz válaszfalad lesz:
Sajnos az Ytongos válaszfalerősités nem elég.
A hőszigetelést rakjátok le, a faltól 10 cm-ig mindkét oldalról. Majd az aljzatbetonnal együtt öntsétek be ezt a "vályút", igy lesz egy 10+aljzatbeton vastagságú "gerenda", 30 cm szélességben. A vasalás ugyanaz mint az ytongnál, csak itt az aljzatbeton sikjába rakjatok bele acélhálót 1 méter szélességben végig a fal alatt.
Ebben az esetben a falazás természetesen a végső aljzatbetontól indul.
Hátrányok:
- lesz egy erős vonalmenti hőhid a válaszfal alatt. Ennek csökkentésére a főfal csatlakozásánál érdemes a beton erősités és a fal közé berakni 5 cm XPS.t, azaz megsazkitani a hőhidat legalább a főfal felé
- hangszigetelés szempontjából nem lesz az aljzat úsztatott, igy a padló a kopogó hangokat át fogja vinni a falra, és a szomszéd helyiségbe
Adott egy regi ház, nem vasalt ajzatbetonnal. Vízszigetelés után majd 10cm EPS fog kapni.
Egy olyan kérdésem van, hogy az egész ház padlóját egybe kell leszigetelni? Vagy a válaszfalak helyén ki kell hagyni a szigetelést és itt az ajzatbetonról kell inditani a falazást?
tehát előbb meg kell csinálni a válaszfalakat és utánna szigetelni a padlót? De ebben az esetben a válaszfalak alatt nincs szigetelés...
Vagy a szigetelés után a válaszfalak helyén dupla vasalással kell megerősíteni a betonozást.?
Egyébként az A12 kicsit megtévesztő, mert a Porotherm is ezt használja a saját áthidalója megjelelölésére, csak ott az áthidaló szélességét jelzi cm-ben :)
nem éppen építkezési kérdés, de betonos:) az lenne a T. szakértőkhöz a kérdésem, hogy milyen arányban kell a betont megkeverni, ahhoz, hogy mondjuk ki tudjak önteni egy 50cm-es oszlopot és az egyben is maradjon, és kell e bele valamilyen segédanyag? tudom, hogy készen lehet kapni egy csomó mindent, de nem csak ez kéne nekem és próbálkoznék vele, ha házilag is meg lehet oldani. kösz.
Hátha segit valakinek, annyi manapság a csalódott megrendelő, gondoltam leirom:
Az én édesapám több mint 40 éve kőművesként dolgozik. Nem nyakkendős vállalkozó, ő maga is részt vesz a munkában.
Tényleg minden elfogultság nélkül mondom, nagyon jó szakember hirében áll. Rengeteg az alulképzett kőműves, ő a bizonyiték ennek ellenkezőjére. Eddigi pályafutása során igen sok épittetőnek okozott örömet, elégedettséget, a jól végzett munkája által. Szájról-szájra ajánlják őt. Van olyan ügyfele, aki 10 év után is visszakereste, annyira elégedett volt a munkájával (ez egy komplett ház átépités volt anno). Minden jellegű kőműves munkát elvállal, fő profilja a felújitási munka.
Azt gondolom, minőségi munkát végez, korrekt áron.
Aki nem tudja kihez forduljon, vagy elégedetlen, annak nyugodt szivvel ajánlom, biztosan nem fog benne csalódni.
Köszi a kimerítő választ! :) A ferde átfedéses alpozást konkrétabban hogy érted? Ne téglatest alakú sávalap-szakaszokat öntsek, hanem paralelogrammához hasonlóakat? Azt hogy zsaluzom be? Ezen kívül a vasalást is gondolom túl kell lógatni a köv. alaptest-szakasz összekötésére, nem?
Van egy régi kockaház, 10x10 méteres, 30cm vastag a főfal. Az egyik oldalán a két ablak között, amely közti távolság 2.3 méter, szeretnék e közé egy bejárati ajtót beépíteni. Az ajtó szélessége kb 1m, így az ajtó és ablakok közötti távolság kb 65-65cm. Kérdés, hogy ez statikailag elegendő e.
Igen. Éppen ezért csak a deszkákat kellene alátámasztani vagy leszedni. Mivel ez a ház leghátsó fala, oromfal volt felette, de azt már korábban lebontottam, mert alatta ugye megsüllyedt a fal. Most osbvel van beborítva az oromzat, ami pedig a nyeregtető két éléhez van szabva lécekre, ezzel is némileg merevítve a tetőt, illetve levéve a terhet az alatta lévő falról... Magyarul, nem tart semmit már ez a fal igazából. Az a baj, hogy a ház ezen része még tömés és félő, hogy előbb-utóbb a többi falat is cserélni kell. Azokon még nincs repedés, de kicsit vizesek..
Ha erőt érzel magadban csináld meg- Az építkezés idejére elparavánozod a kiváncsi szemek elöl és a lényeg nagyon gyorsan meg csinálod, akár 2 -3 nap alatt.
Nem szabad szarakodni vele.
Ha komótosan hetekig csinálod, akkor kiszúrhatnak és jön a büntetés !!
Ja hát én úgy gondoltam, hogy a kibontott, rossz falszakasz helyét (kb 5 méter) újraalapoznám, 50-60 cm-ként gerendákat tennék és kívülről OSB + párazáró, közte ásványgyapot, belül pedig gipszkartonlap, oszt kész. :) Ez még talán egyszerűbb, mint falat rakni. Egyébként nem tartófal, mert csak a deszkázat fekszik fel rá, gerendavégek nem. Tegnap picit megbontottam a stukatúrt..
Mert léteznek beton és fa kombinációk. Pl. a betonip vagy milyen fantázia nevű anyag.
A lényeg vékony fa gyalulat és cementejes anyagok összedolgozása.
A fa gyalulat : vékony faszálak, másnéven szijács. Régen használták a törékeny anyagok csomagolásara is.
Ezt az anyagot jól lehet vakolni. Van egy mások kombináció amikor ezt az anyagot összeregasztják hungarocellel és nagyon jó szigetelés a betonkoszorúk külső felületén.
És lenne még egy kérdésem: a vasat helyettesítheti fa a betonban? Mondjuk akác, az kemény, ellenálló. Valahol neten egyszer olvastam erről, de nem találom már a cikket. Mennyire tartós megoldás ez? Én a fához foglalkozásomból adódóan szinte ingyen jutok, az is megfordult a fejemben, hogy a sérült falszakaszt könnyűszerkezetes favázként megcsinálom és kész... Mi a véleményed? Fabeton?... :D lehet hülyeség, de...
Házfelújításként menne. De hogy tudok lebukni? Ki jelent fel? Szomszédokkal meg tudom beszélni a dolgot, ha szükség van rá. Hadd ne soroljam hogy épült garázs meg tetőteres melléképület szomszédéknál... :)
Nézd, ha betű szerint nézzük, akkor engedélyköteles lenne. Épitészet+statikus+illetékbélyeg, tullap, térképmásolat, stb, alsó hangon egy százas.
Ha viszont házfelújitásnak vesszük, és azon belül "derül ki", hogy falcsere is kell, akkor elsumákolható. Viszont ha lebuksz vele, ezt nem tudod kimagyarázni, és sokszázezres birság a vége...
(Nem beszélve arról, hogy ha papir nélkül van megcsinálva, és szarul lesz, akkor nem mehetsz senkihez panaszkodni, mert a szakember vissza tud azzal vágni, hogy nem volt engedélyed. Tehát ha szarul is dolgozik, nála az adu)
Jó kőműves az van, csak még nem volt időm felkeresni. Hagyományos fagerendás födém van a házban. Elképzelhető, hogy meg tudom csinálni engedély meg terveztetés nélkül? Mert ezek még plusz költséget jelentenének... Nem homlokzati falról van szó, hanem belső, udvar felőli részről (L alakú ház).
a tuzihorganyzas lenyege nem a bevonat. hanem hogy a cink egyszeruen bediffundal az anyagba, atalakitja a kulso reteget. tehat a kulseje az egy vas-cink otvozet lesz.
Mivel megsüllyedt falazatról van szó, ezért az új falat rendesen alá kell alapozni.
Továbbá nem mindegy, hogy erre a falra milyen terhek jutnak (födém, tető), milyen mértékben kell aládúcolni az egészet, és mekkora részt lehet egyszerre kiváltani. Ezenkivül a régi-új falazat kapcsolatát is meg kell oldani.
Tehát erre igy bármilyen tanácsot adni FELELŐTLENSÉG, ehhez helyszini szemle és statikus vagy épitész kell, esetleg egy nagyon jó kőműves.
Kellene egy kis segítség: szakaszosan szeretnék kiváltani egy falazatot és érdekelne, milyen problémák merülhetnek fel ilyenkor. Főleg az alapozás, dúcolás része érdekelne, meg hogy miként lehet az egyes szakaszokat úgy összekötni, hogy egy egységként funkcionáljon utána. 50 cm vastag kőalapzatú tömésfalról van szó, amit téglára szeretnék cserélni, annak rossz állapota miatt (vizes, megsüllyedt). Ha valaki csinált ilyent vagy hasonlót, írjon.
A horganyzott acélra sok helyen 30-50, a krómacélra 50-100 évet írnak. Emberem azt mondta, hogy inkább az alsó értékek az igazak, de ez erősen függ attól, hogy mekkora a talajvíz és mennyi víz jön fel a a kapillárisokon keresztül illetve mennyire szellőzik a lábazat. Nálam nem volt vészes, mert magas a lábazat. A lábazat viszont nem szellőzik, mert az kvarcitból van kirakva. Ha megint gond lesz, akkor legfeljebb 30 év múlva újra aláveretem.
Lenne nekem is kérdésem. Eredetileg a "Építési normák, díjak, órabérek" topikban lenne a helye, de az eléggé kihaltnak tűnik.
A betonozás utáni padlófixálás lehet-e/szokott-e külön munkadíj tétel lenni? (Szerintem nem, mert új betont akkor kell fixálni, ha elcseszték.)
A falfestés előtti fal vagy mennyezet falfixálás lehet-e/szokott-e külön munkadíj tétel lenni? (Ezt mondjuk megértem, ha igen.) Ha igen, akkor egy falfestéshez képest mi a normája?
Hát nem is engedtem két rétegben megcsinálni. Nem nagyon belvizes a terület. Több kivitelezőt is kérdeztem akik ismeretségemben van és általában azt mondták, hogy tuti a kettő, meg újat már általában kettőben is csinálnak, ahol belvizes a terület oda javasolnak 3-at is, de nálam magas a padlószint, így elég 1 is. Az előző terveken 2 réteget láttam előírva, de az szerintem 2 mm-es volt és nem 4.
1. Erre rákérdeztem én is. Az mondták, hogy emberem olyan acéllemezzel dolgozik, ami kb. egy éves, mert az már faszán összekémiázza magát az acéllal és az nem maródik fel róla illetve kb. 0,3 mm vastag a réteg. Elhittem.
2. Nekem a fémlemez kb. 10 cm-rel szélesebb, mint a fal, így az rálóg a szerelőbetonra (szerencsére a legtöbb részen pont így jött ki a fuga). Ráfektették a lemezt és ráperzselték.
A vasháló jó, mert nem nagyon fog repedni vagy eltörni a beton. A dupla beton az a szerelőbeton (betonalap) és aljzatbeton lehet, közötte vannak a szigetelő cuccok.
Nekem 3x20 m2-es szobákba ilyen rétegrenddel betonoztunk újra:
- Kb. 40 cm döngölt föld (Meglévő)
- Kb. 20 cm tömörített homok. (Meglévő. Ajánlották hogy szedjem fel és tegyek helyette kulékavicsot. Nem tettem!)
- 5 cm szerelőbeton vasháló nélkül. (Meglévő. illetve van vasháló, de az a beton alatt van a homokban, mert régen elcseszték. Ajánlották hogy szedjem fel és csináljunk helyette vashálós szerelőbetont. Nem tettem! Viszont a felső betonba raktunk vasat.)
- 4 mm-es bitumenes szigetelés (Új! először 2 réteget ajánlottak, de mivel magasan van a padlószint így elég volt 1 is. Ezt dolgoztuk össze a faliszigeteléssel)
- 5 cm EPS lépésálló hőszigetelés (Új!)
- Fólia (nálam hőtükrös, légbuborékos)
- 5 cm aljzatbeton vashálóval (Új! De a sóderba nem volt kavics, így rendesen toltuk bele a cementet)
Aztán jött egy padlofix, mert nyomokban feljött a betonból a víz és kimosott egy kis sódert. Ezt feldörzsöltük, a padkófix rendbetette, azóta fasza (ebben a topikban néhány napja be is számoltam róla). Erre jön majd a kiegyenlítő, majd 3 mm valamiféle kemény, tömör, szivacsszerű anyag, majd erre a svédpadló.
Bocsánat, valóban kihagytam a bitumenes szigetelést, de az be lesz építve, csak én kihagytam nagy kapkodásomban. Egyedül a vashálót hiányolom a rétegrendből, de akkor ezek szerint kihagyható. /Egyébként nem nálam készül el,hanem az öcsémnél.
Ha utólag falszigeteltél, akkor az falszigetelés össze kellene dolgozni az aljatbeton talajnedvesség elleni szigetelésével is. Igaz, hogy a fal felől elzártad a feljövő víz útját, de az aljzat felől nem. Főleg, hogy úgy látom, hogy nincs is bitumenes szigetelésed a betonban illetve az egész alatt homok van (gondolom a homokos kavics inkább homok, mint kavics).
Nekem a hérára azt mondák, hogy nagyon szépen, de vastagon (húsosan) fed, ami nekem a meglévő festékre kenve nem biztos, hogy jó. Nem variáltam, elhittem.
Inkább kb. 20-21 m2 a falfvastagságok vegyesek, van 50-es, 35-ös és 25-ös fal.
(Nem mindenhova vertül alá, mert az új építésű lakrész alá nem kellett illetve volt néhány méter, ahová nem lehetett. Szerencsére ezek a falak egyátalán nem voltak nedvesek.)
A mész kötése során víz szabadul fel. (Annyira nem bízom a diszperziósokban)
A Jupollal még nem dolgoztam, így nyilatkozni sem tudok. (Nem vagyok festő, így csak 3-4 diszparzióssal van tapasztalatom).
Mondjuk fehér és fehér közt is hatalmas különbségek vannak. Gyártónként változik hogy mit nevez fehérnek. A Poli például kicsit sárgás (melegfehér?), a Baumit akármi viszont kissé kékes (hidegfehér?)
Gondolom most elolvastad. Megoldási javaslatod remélem ugyanaz, azaz hagyjam még száradni.
(Ezt azért kérdezem, mert a héten már szeretnének festeni. Festék illetve technika ugyan még nincs, a festő meg már türlemetlen. Ő kenné jupol diszperzittel, viszont nekem jupolt több helyen sem javasoltak pedig állítólag nem rossz az. Persze a fetékek is olyan kategória, hogy ki mire esküszik. A mennyezetet viszont elkezdtük, hogy haladjunk. Az a régi mennyezet alatt egy gipszkartonos álmennyezet. Tegnap kapott egy falfixet, ma lekenték és várjuk a szép fehér plafont.)
Nem felejtettem el a lényeges dolgokat, a korábbi hozzászólásaimban olvasható. Kiemeltem és pontosítok! ;)
#50219: A falak a lábazat mentén nem voltak alászigetelve így azok kb. 30-60 cm magasságig szemmel láthatólag de kisebb mértékben vizesedtek. A vizesedés kb. 10 m falszakaszon volt látható, a többi 60 méteren a nem volt látható, mert a festésen nem ütött át. A vizesedés kb. 3 éve jelentkezett, addig nem vettük észre.
Ehhez nincs mit hozzátenni.
#50224: A fal kb. 2 hónapja lett lemezezve, kb. 1 hónapig nyitva volt és azóta van vakolva és mész glettelve.
Itt pontosíttok: fal 2 hónapja lemezeve, belső vakolat 2 hónapja leverve és kifugázva, utána 1 hónapig így volt hagyva. 1 hónapja kapta a légáteresztő vakolatot, ami kb. 1-2 hete lett mész glettelve.
#50219: A kültéri vakolat perlites vakolat, amelyen kőpor van. Nem olyan vakolat illetve a vakolaton sincs semmilyen hőszigetelés, ami a fal szellőzését lezárná.
Mennyire volt vizes a fal? (ledobta a vakolatot, erősen salétromos volt, vagy csak épp észrevehető volt)
Mikor készült ez a felújítás? (mennyit volt a fal vakolat nélkül, s mikor lett levakolva)
Kívülről mivel van fedve a fal?
Amennyiben kívülről nincs dryvit, vagy valami újabb "nemesvakolat", akkor kifelé simán tud száradni.
Ha alapvetően nem volt túl nedves, akkor gyakorlatilag csak a vakolatra kell várni (ebből a szempontból előnyös ha viszonylag sokáig volt vakolat nélkül, mert olyankor lényegesen gyorsabban szárad). Az alsó részen elég 1 hónap, felül viszont 2-3 hónapra is szükség lehet (a mész miatt).
Ezután már glettelhető és tetszés szerint festhető.
Nem szükséges külön festék az alsó részre, oda csak azért került mész nélküli vakolat, mert gyorsabban szárad, és kevésbé bántja a nehézlemezt.
Festéknek egyébként leginkább a Héra-t javaslom. Nem sokkal drágább mint a Poli, de lényegesen jobban fed.
hát, nálunk meg a helyzet fokozódik... alaposan...
egyrészt kiderült, hogy a kőművesek elszúrták a pincelejáró vízszigetelését, úgyhogy most megy a dilemma, hogy a lépcsőt kéne feltörni és most végre normálisan leszigetelni a lejárót, vagy valami utólagos kencével, hajlaterősítővel, üvegszálas izével, burkolattal stb. szórakozni. Én nem igazán hiszek abban, hogy az utólagos kenegetés tartós megoldás (szerintem max. 1-2 évtized, és xarrá reped), úgyhogy marad a lépcső feltörése (alatta kellett volna mindent körbeszigetelni, hogy a lefolyó víznek esélye se legyen eljutni a pince faláig).
Az egyértelmű, hogy ezért külön nem fizetünk (nekünk legalábbis - a kivitelező elismerte, hogy ő IS ludas) - az anyagköltséget viszont ha jól sejtem be kell majd nyelnünk. Vas + beton... grrrrr.... (az a gáz, hogy nem egyértelműen csak ő a hibás, igazából kérdezett, csak valahogy nagyon félreértett valamit és a kutya se ellenőrizte, hogy akkor most jól csinálta-e meg. Az öcsém járt nálunk és kérdezett rá, hogy ezt ugyan hogy gondoltuk, végig fog rohadni a teljes fal... még jó, hogy pont a lépcső mellett állva beszélgettünk és így volt ideje kiszúrni. A kutyának nem jutott az eszébe. Az eredeti kiviteli terven még jó volt minden, közben lett egy változtatás, az kavart össze mindent.)
másrészt a tervezett szervízakna + kémény nem kerülhet oda, ahova kellene, csak a szoba "közepére"... ami ugye elég nagy marhaságnak hangzik
Hurrá....
Az építkezés szép lassan halad, a kivitelező jövő héten már át szeretné adni, amiben mi nem igazán hiszünk, de hajrá. Jófej volt, mondtuk neki, hogy majd csak akkor kezdünk vakolni, ablakkávát kenegetni, amikor levonultak, mert halálra fogják magukat röhögni az ügyetlenkedésünkön - erre mondta, hogy nehogymár, kezdjünk csak bele most, majd megmutatja, mit hogyan, tízszer kijavít, a végére csak megtanuljuk :) Hurrá, kőművestanulók leszünk :))))))))))))) (a segédje megígérte, hogy majd csak a hátunk mögött röhög... na jó, cserébe azért adják a hülyebiztos tippeket, "recepteket" stb.)
Még nem tudjuk, mi lesz ebből... brutálisan sok munka lesz még ezen a házon...
Nekem egy festék szaktanácsadó (szó szerint az, nem mondvacsinált!) azt mondta, hogy diszperziós fetékeknek már tényleg jó a páraáteresztő képessége... de csak egy rétegben.
Második réteg esetén már kevésbé, a többi réteg esetén meg szinte lezár. Nem ajánlotta lentre a diszperzióst.
A fal kb. 2 hónapja lett lemezezve, kb. 1 hónapig nyitva volt és azóta van vakolva és mész glettelve. Éjjel-nappal folyamatos szellőztetés volt (a ház huzatolható, ablakok bukóra voltak nyitva hagyva). Ki tudja meddig kell száradni (???), azt mondták, hogy 2 év is lehet. A küslő falakkal nem is lenne nagy gond, mert az állítólag elég, ha kifelé szellőzik, de a belső válaszfalak alatt nincs hova szellőzni.
Idén vásároltam egy 1930-as években épült 120 nm-es egyszintes családi házat, amely 2002 évben teljes mértékben felújításra került. Az épületet 2005 év óta napi szinten ismerem, mert az irodaként funkcionált és a munkahelyem volt (a cég idén új irodaházba kötözött). A házat teljesen szétverték, igényesen felújították, új kültéri és beltéri vakolatot illetve festést kapott. Az épülettel egy nagyobb problémát akkor nem oldottak meg, mert úgy gondolták, hogy egy szellőző vakolat és festés majd megoldja ezt a kérdést. A falak a lábazat mentén nem voltak alászigetelve így azok kb. 30-60 cm magasságig szemmel láthatólag de kisebb mértékben vizesedtek. A vizesedés kb. 10 m falszakaszon volt látható, a többi 60 méteren a nem volt látható, mert a festésen nem ütött át. A vizesedés kb. 3 éve jelentkezett, addig nem vettük észre.
Ezt a problémát most úgy oldottuk meg, hogy a falakat a tégla lábazatban acéllemezes megoldással talajnedvesség ellen utólag szigeteltük. A falakat 0,8-1,2 m magasságig levertük, 2 cm mélységig kifugáztuk, majd új légáteresztő vakolatot kapott. A beltérben a régi betont is felvertük és új rétegekkel, új szigeteléssel gyakorlatilag új aljzatbetont kapott. Az acéllemezes szigetelés és a beton alatt lévő szigetelés össze lett dolgozva, így elég nagy eséllyel a falak talajvíz utánpótlása megszűnt.
A fal jelenleg az alábbi tulajdonságokkal bír: 1. Lent az új vakolat nem tartalmaz meszet, összetétele 0,1-es folyami homok, cement és Vaporex adalék. Vastagsága 1-3 cm. A vakolat Baumit mész alapú anyaggal lett kisimítva. 2. Fent a régi beltéri vakolat és festés megmaradt. A kivitelező elmondása szerint a beltéri vakolat erős, sima és egyenletes. Vastagsága 1-3 cm. A festék 10 éves diszperziós festék, ami 2 rétegben hengerelve lett felhordva. Ez a festék erős dörzsölés hatására kismértékben már fog is. 3. A kültéri vakolat perlites vakolat, amelyen kőpor van. Nem olyan vakolat illetve a vakolaton sincs semmilyen hőszigetelés, ami a fal szellőzését lezárná. 4. A fentiek szerint a fal alsó 1 métere kívül és belül jól átszellőzik, a fenti rész feltételezem már kevésbé illetve csak kifelé szellőzik. Legalábbis merem ezt remélni!
Eredetileg Poli Farbe termékeket szerettünk volna, de az egyik gyártó tanácsadóval személyesen egyeztetve az alábbi problémákba ütköztem: 1. Szilikát festék nem vihető fel a régi, diszperziós vakolatra. 2. Ha az új vakolatra diszperziós festéket kenünk, akkor az első festés 1 (maximum 2) rétege mondható csak nagyjából légáteresztőnek, a további rétegek (pl. újrafestés) már javarészt lezárnak. 3. Ha a régi felületet diszperziós festékkel, az új meg szilikátos festékkel lesz lekenve, akkor elég valószínű, hogy a két felület színe el fog térni.
A fentiekből következően olyan festéket keresek, ami: 1. Lent az új vakolaton biztosítja a falak kiszáradását; 2. Fent a régi vakolaton lévő diszperziós festékre felhordható, 5-10 évente újra ráfesthető és a festék nem válik le arról, nem reped rajta, stb. 3. Csak halvány, matt színekben gondolkodunk (Poli Farbe kód: B13-A illetve C15-A) 4. Esetleg falfixáló a lenti és fenti felületre. 5. Két kisgyermekem van (2 és egy 4 évesek), ebből következően nekem az is szempont, ha a festék bírja a strapát, többé kevésbe takarítható, illetve jó ha nincs nagy gond az utólagos javítással, színkeveréssel és felhordással. Hosszú távon szeretnénk itt lakni.
Szakemberek ne kíméljenek. Milyen megoldást javasoltok?
Az a szerencséje a fickónak, hogy hiányzik 1-2 fal. Különben rendesen körbeszigetelné magát :-)
Egyébként ezt az anyagot pont nem ismerem.
Viszont mivel a Mapei termékeit igen, és soha nem volt vele probléma, így mindíg azt ajánlom. (Ha egy úszómedencéhez megfelel a Mapelastic, akkor feltételezem hogy egy terasz nem fog ki rajta...)
Nem volt nyílás, plusz pont mellette van egy ablak is. Áthidaló az szerintem nincs, mert az ablak redőnytokos, és fölötte már a koszorú van. Ablakcsere folyamatban, aztán majd mellé jönne a teraszajtó (idén már biztos nem).
A terasz: az kb. 12 négyzetméter, talán első körben csak legyen meg az alapja, meg rajta a betononzás, aztán majd később kapna egy tetőt. Betonozható faoszlop-tartók még a betonozásnál be lennének építve. Úgy 30 cm-t emelkedne ki a talajszintből.
Jól gondolom, hogy egy teraszajtó kivágása és beépítés egy "kockaház" főfalába engedélyköteles? És maga a teraszépítés is? Amúgy kb. mibe kerülhet a nyílás kialakítása? A fal úgy néz ki, hogy alap-tégla (azt hiszem B30)-betonkoszorú. A fődém betontálcás, de ezzel a fallal párhuzamosan futnak a gerendák.
mi most el fogjuk rajni a töredezett bontott téglákat, leszedjük róluk a vakolatot és összetörjük - ezt fogjuk földdel meg még nem tudom mivel összekeverni, hogy tökéletes zöldtető-talajt kapjunk... kicsit olcsóbb, mint agyaggolyókkal szórakozni :)
(a sitt egy részét meg szépen bedobálták a kőművesek a pince mellé az árokba... evvan... nem szórakoztak vele. Szerintem mi sem. Na jó, salakot azért nem ömlesztenék oda, a téglatörmelék viszont jó helyen lesz ott)
ha jól tömöríthető cucc kell, akkor ingyé vihetsz tőlünk "földet"... (igazából agyagos, kavicsos izé, a 45 tonnás betonyos autó alatt meg se nyekkent, lényegében mint a beton :) Ma járt nálunk egy tüzépes (anyagot hozott) és ott pislogott, hogy ez legalább 3000 pínz/m3 lenne... hja... csak épp nem eladható, de ingyen szerintem jól jár aki visz belőle :)
jaja... mi is csak bizonyos megtakarítás fölött szaladgálunk.
Bár most pl. vidékre is lementünk egy dupla mosdóért... (amit szerintem el is fogok adni, mert mégsem tetszik... marad a sima munkalap és két szimpla mosdó....). Igaz, itt a kirándulás vonzóbb volt, mint a mosdó (az csak az alibi volt), a dunaparti fagyizás és a kanyargós utcák közti császkálás volt a lényeg :)
Tényleg... nem kell valakinek? 120 széles, talán 54 cm mély, szárnyas (vagymilyen), öntött műmárvány. Van rajta néhány karcolás a helytelen tárolás miatt, de pofás darab.
Két sima fehér porcelán beépíthető mosdókagylóra elcserélem :) (a legócsóbb Alföldi is játszik... nekünk most az a lényeg, hogy mégsem tetszik az egybeöntött dupla, hiába is próbáltunk beleszeretni... holnap fel is dobom a vakerára)
Sajnos a régi cserepek elég korlátozottan használhatók. Bár alapvetően lényegesen tartósabbak lennének mint a manapság gyártottak (amik 10-20 év alatt szétfagynak bármit hazudik is a gyártó).
A problémát leginkább az okozza, hogy mire lebontják/átépítik a tetőt, addigra a cseréplécek már komolyan meghajlottak, s a cserép az össze-vissza csavarodást felvette. Tehát legtöbbször maga a cserép már görbe, csavarodott.
Amikor felteszed az új lécezésre, akkor feszülni fog, amit pár darab nem bír tartósan.
Apránként 3-5%-át cserélni kell.
Tehát csak akkor javasolt ha van tartalék, s belülről is hozzáférhető a padlás (könnyen cserélhető), s némileg oda is fog figyelni erre a tulaj.
vagy 25 éve az egyik családtag éppen építi a hatalmas emésztögödrét ( kb. 15 m3 ) nyelte az anyagot, a betont.
Mondom a rokonnak egyszer, ott az a sok tégla törmelék, az mehetne vegyesen a betonba. Mondja nem , mert 'megdagad' a tégla. Ok. ő így gondolta. Igaz vannak téglák amik nem fagyállóak azok ha nem is dagadnak, de a benne lévő víz térfogata nő, így ezeknek a tégláknak annyi, szétfagynak, de a talajszint alatt egy emésztő falában nincs fagy. Aztán felpakolták a törmeléket és vitték a lerakóba.
A másik : régi ház cserépfedését átrakták- sok összetört, de kb 75. százalékát megmentették. Az egyik mester a visszaépítés ellen agitált, mondván a régi cserép 'megdagad és deformálodik'.
Igaz ez ?
szvsz. a régi cserepek nagyon elkoszolódnak, ill, fagykárt szenvednek, amiatt néha kockázatos visszaépíteni, de nem minden fajtát.
Bizony bizony régen se nagyon szállították a lerakókba az anyagot. Amikor egy háznak vége lett - 128 év,... 176 év ( ha földrengés volt akkor előbb ), akkor összetörték a romot, el egyengették és építették az új házat.
Így nőttek a városok utca szintjei több száz, néha pár ezer év alatt 15 -20 m -t is. Aztán a régészek manapság kutakodtak, hátha kincset találnak.
Nos jó az az anyag feltöltésnek, de mint írták, megfelelően tömöríteni kell.
Vagy fel egy teherautóra és el a 38 km-re lévő lerakóba !!
Túl vagyok már sk falcsiszoláson, glettelésen, tapétázáson és festésen, de a ilyen vasbeton helyreállító melók 50 kilós csajként azért meghaladják a képességeimet. :)
Ez a videó kedvet adott, még agyalok kicsit rajta..
Vagy betömörited a feltöltést 95%-osra, a tetején 15-20 cm tömöritett kavicsréteggel, vagy pedig csinálsz fölé egy vasalt lemezt, ami felveszi a terheket, és ezáltal le lehet szrni mi van alul.
Legtöbb helyen már én igy csináltatom a szerelőbetont, mert tudom, hogy mi kerül a lábazat közé, és mennyire (nem) tömöritik rendesen.
> A tömörítés a dolog titka... és az anyag nem túl nagyra való öszetörése.
Valami olyasmit csicseregtek, hogy a tégla a földben szét fog málni, ezért tégla töltésben nem szerencsés.
Nem csak ott lehet vele gond, ahol a térfogatából is veszít, mert egészben, rossz irányban górják bele a törmeléket, az idővel valóban összeesik az üregek mentén?
Azt nem ertem, hogy tele van a honlapjuk ilyen kismunkakkal (sot, meg joval kisebbekkel is, mint az en erkelyem), hirdetik, hogy milyen tuti vadiuj technologiakkal allitjak helyre az akar extrem szintu betonrohadast, megis vagy fejvakaras a vege, vagy abszolut ignoralas.
Az uzleti hozzaallasrol meg valahogy a "ki a kicsit nem becsuli" mondas jut eszembe, de lehet, hgy en vagyok rosszmaju.
Valahogy mindenki egybol baromi nagyot akar szakitani, esetemben meg epphogy arrol van szo, hogy ha ezt megcsinaljak szepen es megbizhatoan, akkor kesobb siman rajuk biznam a furdoszoba es konyha felujitast is (na az mar tenyleg nagy melo), megfejelve egy jarolapozassal. Persze lehet, hogy azzal kellene kezdenem, hogy ezt kozlom es az mar eleg motivacio lenne....valahol elkeserito..
Ha a falra gipszkartont teszel (szárazvakolat), az alá nem kell vakolni.
Illetve ha vakolsz, akkor felesleges a karton.
Tapasztalatom szerint a maradék anyagokkal az a gond, hogy mire hazaszállítod többe kerül mintha a sarki fűszeresnél megvetted volna. Tehát csak akkor éri meg ha egy helyről tudsz sok cuccot vinni.
Nos falazás elméletét tudom, ugyanis láttam már eleget. (gondolom sokan vagyunk így errefelé) Tehát le tudjuk írni hogyan kell csinálni :-)
(Tudod, máséval a csalánt...)
Kőművest viszont nem nagyon fogsz találni itt szerintem, azok a játékot nyomják a gépen, nem a hasonló fórumokra írkálnak.
Viszont ha nincs tapasztalatod az építkezésbe (az árakból gondolom hogy nincs), akkor keress ismerősöket akik meg tudják mutatni. A kőművesmunkák tipikusan olyanok, hogy elég ha megnézed, s meg tudod csinálni (talán a mennyezetvakolás kivétel). Illetve alap esetben a csempét is egyszerű felrakni, ha valaki megmutatja hogy kell.
Alapvetően nem az új technológiától félnek. (Vagy ismeri, vagy "csak össze 'kő keverni" alapon vállalja)
Leginkább a kis munkáktól ódzkodnak. Ha kimegy 1-2 órát ott tölt, gyakorlatilag elcseszte a napját. Ezt persze megfizetteti. Azonban ha van olyan munkája ahol dolgozhat 8-10 órát, ott többet keres, s szívesebben is fizetnek... Tehát egyszerűen a kisebb ellenállás felé megy.
Egyébként jó hidegburkolóra van szükséged, nem kőművesre. Ma már az építőipar is eléggé specializálódott.
Nagy faluról van szó, szóval kicsit nehéz lenne összehozni, de tényleg köszönöm!
Most egyelőre megoldódni látszik a helyzet vizes fronton, talán az emlegetett konyha ajánlatból meglesz a lakás 80%-ának munkadíja. Alakul ez, csak a franc megette, hogy több idő a mestereket megkeresgélni, mint az egész meló.
a vakolással tényleg úgy vagyunk, hogy ha ronda lesz, rádobunk egy adag gipszkartont, úgyhogy nagy baj nem lehet - plusz csak a régi részek rondák, az újakat csak glettelni kell...
Elég valószínűtlen, teljesen fix árban fut a projekt. Mi pont azért választottuk őt, mert egyértelmű, hogy a legvégén mennyit kell fizetni, egy fillérrel sem többet, így nem érhet minket meglepetés (anyagot sem ő hoz, vagy ha mégis, azt azonnal kifizetjük, nincs utólagos elszámolás és félreértés). A szerződésünkben is ez áll. Ha valamit hobbiból megcsinál, megköszönjük - cserébe viszont volt olyan, hogy mi mondtuk, hogy inkább ne rakjon be egy áthidalót, ne kínlódjanak vele, mert a kérdéses ablak ha feljebb megy, az nekünk még belefér, kívülről meg úgyis takarásban van... vagy, hogy nem kell egy napos munkával kifaragnia egy áthidalót, az alá kerülő új menjen nyugodtan lejjebb, túléljük. Az ár fix, ezek anno benne voltak, ha megússza ezeket, azon ő nyer. Cserébe korrekt.
(ő volt az egyetlen, aki nem az árazatlan kiírás alapján, tételesen adta az árajánlatot, hanem magára a projektre. Akkor mocskosul soknak tűnt, de most látjuk, hogy megérte)
ja nem akkora lesz ahogy össze van rakva, hanem csak a barna fal szélességére lesz kicsinyítve, nem lesz ülőpadka csinálva. csak ezt bontottan lőttem a vaterán.
kivágtam a laminált padlót ahova a kandalló kerülne.
erre a betonra mehet, vagy ezt is fel kell szedni? gondolom van alatta szigetelés.
ilyen kövel lesznek az alja a kandallónak, telibe járólapozzam és arra menjen vagy ezeket tegyem a betonra és körbe járólapozzam? az a baj, hogy a greslap nem teljesn sík hanem barázdált.
és a greslapra csemperagasztóval rakjam?
a fal teljes szélességében lesz megépítve a kandalló, viszont a kémény nem pont középen van. és nem tudom hogy hogy lehetne majd a füstcsövet pontosan belőni? mert kell bele egy törés. ezt hogy szokték? melóban van CO ott össze tudnám varrni, de hogy jelöljem be, hogy mekkora legyen?
(egyébként 7 cégből 5 kifejezetten beton-helyrehozással és kozmetikázással foglalkozik, állítólag lépést tartva az új technológiákkal és a honlapjuk is hasonló melókkal van tele)
Mindegyik mögött ott kell állni ostorral sajnos. Mondjuk még így is képesek voltak kilyukasztani a WC-met (beleejtett egy csavarkulcsot), majdnem felgyújtani a lakást és csavarhúzóval feszegetni lepattintható szekrényajtót (a többit már nem is mesélem..).
Egyébként egy 5 nm-es erkélyről beszélünk, fotók alapján sem a leg-szétrohadtabb (merthogy kijönni sem kell ugye, elég a fotó :)), csúsztatott zsalus ház...ekkora kihívás lenne? :o
A vállakozók nem szeretik azokat a melókat, amik új technológiát, ismeretlen rétegrendet, bizonytalanságot mutatnak. Nem szívesen adnak árajánlatot, mert lehet, alulbecsülik a melót vagy ha valamit elrontanak, jöhetnek garanciába javítani.
Próbálkozhatsz órabérben megegyezni velük, úgy kevesebbet kockáztatnak. Persze, ekkor kell valaki felügyelni őket, de ez amúgy is javasolt.
Gratulalok a kitartasodhoz, es sok sikert! Az elso reszehez tudok hozzafuzni, masfel honapja keresek olyan komuvest, aki leburkolna az erkelyemet es helyreallitana a par helyen szetmallott betont. Konyorogni kell nekik arajanlatert, 7-8 megkeresett vallalkozasbol egy volt, akivel sikerult is erdemben beszelnem, de o meg azzal kezdte, hogy "jaj, hat ez draga lesz", meg "ezt nem olyan egyszeru megcsinalni", meg "kuldene nagyobb felbontasu kepeket es lemerne pontosan a mereteket" (aminek eleget tettem ma eppen 14 napja, valasz persze semmi). Ja, es o elmeletileg kifejezetten ilyen munkakra szakosodott ceg.
Nem lehet, hogy azert halodik ez az iparag, mert a sajat bizniszuk ellen dolgoznak? :o
Üdv mindenkinek, talán még emlékeztek rám, belecsaptunk a lecsóba, ezerrel fut az építkezés, így fórumozás helyett apróhirdetéseket bújunk.
Egy kis élménybeszámoló...
Nya szóval a memóriabajnokok még talán emlékeznek arra, hogy itt nyűglődtünk a kivitelező kiválasztásával. Bejött jónéhány ajánlat, jónéhány ajánlat egyáltalán nem jött be - igazából nem is értettük, hogy ha most halódik az építőipar, akkor miért nem kapunk választ az árazatlan kiírásra - vagy miért csak hetekkel később. Na mindegy, végül a legdrágábbnak tűnő kivitelezőt választottuk (aki az alaperősítést csinálta, így láttuk, hogy nagyon jól dolgozik) - és úgy tűnik, ő volt a nyerő.
Eszméletlenül lassan dolgozik sajna (szerintem min. 1 hónap csúszásban vagyunk) - cserébe viszont jól, folyamatosan egyeztet velünk és KömKellel - és nem okoskodik. Olyan dolgokat is megcsinál, ami nem része a szerződésnek (pl. az egyik szállító után beszakadt a vízóra aknája, azonnal bevasaltatta és kiöntette betonnal), plusz a fejét is használja (vannak durván kreatív megoldásai - pl. egy délután alatt megépített egy csörlőszerkezetet amivel a 300+ kilós áthidalót gyönyörűen ketten is a helyére tudták rakni). Jobb ez így.
Az viszont nem, hogy mi is belefutottunk abba, hogy az építkezés sokkal többe kerül, mint amire számítottunk (hja... egy bővítésnél sajna előfordul). Annak ellenére, hogy egyre több mindent veszünk a vakerán és hasonló helyeken, a helyi tüzépes már az ország legjobb árán adja nekünk a cuccokat, megtaláltuk a város legolcsóbb betonforrását és hasonlók. Már odáig jutottunk, hogy a nappalit ebben a körben meg sem építjük, csak a szerelőbetonig csináltatjuk meg, aztán meglátjuk. Bízunk benne, hogy max. néhány év és összejön a maradék pénz valahogy, és egyszer majd azért csak lesz egy nappalink (max. felfalazzuk mi magunk... ).
Na szóval a házat szerkezetkész állapotban fogják nekünk átadni, vakolatlan falakkal, úgyhogy megtanulunk vakolni. Plusz glettelni. Arra ugye már nem futja. Az új részek Silkából épülnek, ott hála a jó égnek csak glettelni kell majd (óvatosan rakják a falat, mert tudják, hogy csak glettelve lesz), a régi részek azok, amik nagyon randák - ott valószínűleg némi SK vakolás, utána pedig gipszkartonozás lesz a megoldás (ápol és eltakar).
Csempézni is házilag fogunk, a víz+villany+fűtés kombó is házi kivitelezés lesz (khm. szegény KömKelt nyúzzuk folyamatosan a fűtés miatt, lassan összeáll a kép :)))))) Ja, beltéri ajtók nem lesznek, mert azokra már nem futja :) (na jó, a WC-n és a fürdőszobán azért lesz ajtó, azt még néhány hete megvettük - igaz, egy sima leárazott praktikeres dekorfóliás izé, de más nem volt 5e-ért :))))
Na szóval innen szép nyerni :) Szépen haladunk :))))) Igaz, gázszerelésre és csatornaszerelésre még nincs kivitelezőnk, de majd csak találunk valakit... a lényeg, hogy legalább a tervezés folyamatban van.
Ha viszont valakinek lennének maradék építőanyagai, ne fogja vissza magát, óccsó anyagra vadászunk... glettanyag, flexibilis csemperagasztó, kismegszakítók, fűtéshez huszas vagymilyen cső, kábelek, plusz bármi, ami segít abban, hogy egy szerkezetkész házból óóócccsón kulcsrakész váljon :)
Plusz még van elvihető töltőföldünk - vagyis inkább kavicsunk, mert minimális rostálás után gyönyörű folyami kavicsot lehet belőle kinyerni... 1-2 m3-t valószínűleg mi is átrostálunk majd belőle dekorációs célra :) (Bp. XVI.)
Plusz ha bárkinek referencia kell KömKelről, hozzánk is fordulhat bizalommal :) Azt hiszem túlzás nélkül állíthatom, hogy mind emberileg, mind szakmailag igen komolyan bizonyított :)
pontosan! most kell idore mindent befejezni. aztan szeptember vege fele jonnek azok, akik a nyari pihelo utan bekapcsoljak, es nem megy. aztan jon a karacsony. majd jan vege-feb korul lehet unatkozo de normalis szerelot talalni.
A fűtésszerelőknek most szezonja van. Tavasszal semmi munka nem volt, most meg tele vannak teljesen. Jön az ősz és sokan most készülődnek, vagy korszerűsítenek.
> Szoktak egy cseréplécet végigfektetni az ilyen éleken.
Nem tudom, a cserepezés 2. felvonásától már nem voltam ott, csak addig követtem az eseményeket, amíg az egész cserepeket fel nem rakták.
Akkor végignéztem, és nekem egyenesnek tűnt a gerinc végig. Most vagy a gerinc lécezését baszarintották el, vagy valami más történt, mert én sem értem a dolgot.
A szarufa hosszan kinyúlik (90 cm), de nem hinném, hogy ez hintáztatta fel a közepét, ugyanis a tető belülről egyenesnek tűnik...
Mindegy, holnap a necces részt megnézzük/megmérjük, aztán lefocizzuk. ;)
Megint nem szeretnék negatív lenni, de csesszétek meg az építőipar tényleg nincs válságban. Konyhai víz kiállást áraztak be. A feladat mosogatócsaptelep+mosogatógép vizellátás és elvezetés. Panel, strang a mosogató mögött, strangtól újra csövez.
Ha most valaki erre azt mondja, hogy 100e forint nem sok érte csaptelep nélkül, akkor nem tudom mi ma a helyzet a nagy faluban :-)
ezt megkerdezni nagy hiba lenne! ugyanis a manusz sajat haza is ilyen. tuti. nincs egy embernek ket szemelyisege. ha igenytelen a meloban, akkor igenytelen otthon is.
> Nekem erossen az a velemenyem, hogy az olajfutesnek egy csomo elonye volt.
Osztrákok is sok helyen olajjal fűtenek.
Régebben felénk is mindenkinek volt olajkályhája, csak akkor fillérekért adta Iván, és még házhoz is hozta a jófajta Szibéria-kompatibilis dízelt... ;)
Új kialakitású tetőnél mekkora hullámosság/ívesség fogadható el a gerincnél?
Van erre valamilyen objektív előírás, pl. %-ban a "kilengés" a teljes hosszra vonatkoztatva az egyeneshez képest?
Egy példa:
Ez a rész valahogy nem tetszik (a lécezés sem tökéletes). Említettem az ácsnak, szerinte jó...
Utólag lehet/érdemes/kell-e ezen valamit "kalapálni"?
Ha kell, és az ács nem foglalkozik vele, akkor egy esetleges anyázódás esetén egy szakértő mit mondana rá? Gondolom van valamilyen egzakt szempontrendszer, vagy csak ex-has mond rá valamit, amit épp a kedve tart?
áhh mi kicsik vagyunk ehhez, azt sem hiszem el hogy a hidrogénhajtást vagy akármi más alternatív ócsó üzemanyagot nem lehet kitalálni, csk van egy bazi nagy lobbi ami nem engedi, gondolom ha valaki ilyet talál fel akkor elbeszélgetnek vele vagy valami történik, mert az állam se tudna haznot huzni a jövedéki adókon, igy volt ez a gázzal is dták ócsón falunk is kidobták a kályhát mert minek szarakodni a fával meg hamu stb.. most meg nem győzik fizetni az emberek. mint a kábitószer rászoktatnak mikor már nagy a felhasználóréteg, akkor odab@sznak neki.
magymuter házában nincs gáz. el se lehet adni, mert 90% ban fertőzött területen van, pénze nincs senkinek, egyedül olyat vesznek amiben van gáz mert mióta nincs szocpol azóta a nevelőintézetből 18 évesen kikerült pigmenttultengésesek mikor kijönnek az ajtón, elkapják őket, még aznap lagzi, és jár nekik az államtól vmi 1-1.5 milla lakásvásárlási támogatás de fafűtésesre nem jár( komfortosnak kell lenni minimum vagy mi), másnap megveszik a házat jól megverik oszt utilapu a lábára.
ha el akarjuk adni lehet be kell vezetettni a gázt. nem hiszem el..
Nekem erossen az a velemenyem, hogy az olajfutesnek egy csomo elonye volt. Ha mindazt a modern technikat, ami most egy gazkazanban van, beletettek volna modern olajkazanok fejlesztesebe, egy csomo szempontbol elorebb lennenk.
Az olaj fo elonye hogy allati egyszeruen, olcso es hosszutavon tarolhato. Es szallitani sem tul bonyolult. Nincs csohalozat, csohalozat karbantartas, bekotes, oraleolvasas, nincs robbanasveszely, nincs karbantartas miatti uzemszunet, nincs csotores/baleset miatti uzemszunet. Ha van penzem, megvehetek ketevi tuzelot egyszerre, jon a tartalykocsi, slagol, fizetek. Biztos lehetek benne hogy ket evig van mivel futenem.
Vannak vele kornyezetvedelmi problemak, fust, szag, hasonlok. Viszont ezek nagyresze abbol ered, hogy egy olajkazan kb 1920-ban is ugy nezett ki mint ma.
ezekszerint csak minket tudtak beszopatni az ócsó gázzal...de jó.
anyáméknál is elgázosították a panelt x éve, hogy milyen jó lesz, lassan kezdik utolérni a távhő árát, plusz fizetik a az xezer hufot a gázosítás árát.
a nemet csaladi hazak felet olajjal futik. terjed a gaz, de meg nagyon sok az olaj. a varosokban, tombhazakban sok a gaz, plane keleten a tavfutes. nem veletlen, hogy az atlag nemet doksikban amikor a haz energiafogyasztasarol van szo, akkor liter/m2 a mertekegyseg.
Nekem a szépen lefaktetett OSB-s padlásra jobban esik pakolni.
A tűzrendészetet is értem, de ha nem veri le a vakolatot, fentről fog szigetelni, és akkor az agyag útban lesz. És ha lapátolod a csontszáraz agyagot az bizony porol. És a szigetelőanyag sem éghető amit ide szokás berakni.
És hidd el, ha macskaszaros az komoly baj, mert irdatlanul büdös.
Persze, hogy fog szigetelni. De az agyaggal nem az a baj, hogy macskaszros hanem, hogy cipelik 37 km-re. Eleve a padlásról is felesleges lehordani. Jó helyen van az ott.
Ezt az anyagot egyébként azért is alkalmazták mert ólcsó és tűzrendészetileg a legkitűnöbb egy padáson.
A lentebb feltett kérdésemre kitaláltam egy megoldást, viszont abban nem tudom tudtok-e tippet adni nekem, hogy a skiccen látható pontot hogyan tudnám legegyszerűbben meghatározni.Ha kisebbre vágom a oszlopot/gerendát az is gond, ha meg nagyobbra és abból farigcsálom az oszlopot akkor meg "hiányozni" fog.Ugyanis a másik felére is szükségem van és az minnél hosszabb annál jobb!
"MSZ EN szabvány vonatkozó előírásai szerint kérjük a munkavégzés biztonságos helyi feltételeit, így különösen a zárt égésterű gázkazán égéstermék elvezetőjének felső végződéshez jutást (tetőkibúvó, kéményseprőjárda' stb.) mindenkor biztosítani!"
Ebből nem tudom megállapítani, hány lépcső és milyen korlát kell. Van erre előírás vagy az egész egy szubjektív dolog?
Köszönöm. Pont ez a gond. Új építés. Emiatt a vízszintes turbó kivezetést sem engedik már. Fel kell vezetni a tetőn át.
Elég lehet a kibúvótól pár tető-lépcsőelem a gázkéményig? Lefelé, a 25 fokos tetőn kellene menni pár métert. Milyen sűrűn kellhet a lépcső? A lépcsőhöz is kell korlát?
Fixen beépitett megközelités kell. Tetőkibúvó ablak, tetőkilépő, kéményseprőjárda és korlát... tetőkibúvót kivéve mindegyik gyári lehet, tanúsitvánnyal rendelkező.
A padlástéren pedig a tetőkibúvó ablak megközelitését járópallókkal biztositani kell, illetve itt már lehet létra, ha túl magasan van.
Volt olyan háztervem, amit a kormosok miatt át kellett dolgozni, mert 270e Ft lett volna a kéményseprő járda és társai.
(hozzáteszem: a fent leirtak ÚJ tervezés esetén állnak, tehát új épités, vagy meglévő engedélyes átalakitása)
Fesztávban a 4m a max. Ennél egy szoba van ami hosszabb, de remélem nem hosszában rakták rá a gerendát :)
Repedéseket kutattam a plafonon. A belmagasság 2.7, az én szemem meg kb 1.7 magasan van. Ilyen paraméterekkel nem fedeztem fel repedést. (Utolsó festés 1 éve volt)
Padlásteret nem tervezek. Egyszintesen akarunk maradni, és a padlást "telehordani" szigeteléssel. (ezt beton esetében is megtenném.)
nixon70
mint írtam szigetelés lesz. De előtte én a betont leszedném a tetejéről. Az fölös terhelés, nem? Aztán ha már annyira belejövök a cepekedésbe biztos, hogy az agyag is leugrik.
C20NE
A tetőcsere egyelőre nem játszik. Hacsak nem az derül ki, hogy szétkorhadt, de alaposan megtámogatták, ezért nem horpad be :)
A tetőcsere esetében egyébként egyre jobban szimpatizálok a cserepes lemez nevű találmánnyal. Ez - ha rohadt nagy szerencsém van - elvileg felrakható lenne a jelenlegi szaruzásra. Egy nehezítés, idővel napkollektort is kellen tenni rá. A tetőcserére egyébként 8000/nm árat mondtak, ami esetünkben 150nm-el számolva simán 1mill felett van....
Émile
Igazad van. Több olyan házat is néztünk aminek kívülről látszik a tetején, hogy nem halasztható sokáig a csere. (Hullámos gerinc, horpadt tetőfelület.) De mint említettem ez nem olyan. Természetesen ettől még lehet ocsmány.
A nézendő paramétereket kösz.
Mint írtam tetőtér beépítés nem lesz. Ha az agyagot lehordom akkor biztos nem viszem a hulladáktelepre... Most készül a szennyvízcsatorna - kész csak még rákötni nem lehet - és üzembehelyezés után lesz egy emésztőgödör amibe belefér az agyag. Visszaadom a Földnek ami az övé:)
Az OSB a pallásra nem jó, mert állítólag párazáró, nem? Arrafelé éppen engedni kéne, hadd menjen.
Köszönöm, de az a probléma, hogy ha kijjebb tenném a kibúvót, akkor az nagyon alacsonyra kerülne, és már csak kúszva lehetne megközelíteni (födémen most 15cm EPS van, ami csak nőni fog). De ha nincs erre előírás, én szívesen ki/leteszem alacsonyra, csak aztán nehogy a fickó visszarakassa és kérje a járdát inkább.
Csempe-karcolások: kinek milyen tippje van, mivel lehet eltüntetni akár a matt, akár a fényes csempékről az apró felületi karmolásokat?
A matt csempét ha benedvesítem eltűnni látszik a karcolás, de amint kiszárad visszajön a karc. A fényes csempékről viszont a nedvesítés sem tünteti el, ott feltehetően a mázrétegben mélyebben lakozik.
Ha lomoknak használja a padlást akkor a szárazon porzó agyag nem az igazi. ( Mi a környezetvédelmi kockázata a maximum macskaszart tartalmazó agyagnak?) Én az OSB-re nem tettem már semmit, minek rá agyagot visszaszórni? Alul megkapja az OSB-t vagy gipszkartont, fentről beletöltöd a hőszigetelést ( persze figyelsz a párazárásra alul és a páraáteresztésre felül ), majd fentről is jöhet az OSB és kész is van...
Saját tapasztalatból mondom, hogy a stukatúrás menyezet esetében érhet meglepetés. Nekem konkrétan hatalmas foltokban leesett.
Volt szerencsém május elején egészen Bretányig eljutni. Nézegettem a kéményeket a Loire völgyben, Párizsban, majd Reimszbe, aztán Baden -Würtemberg városaiban és Bajor földön.
De azt az örületet ami nálunk kémény fronton van, sehol sem láttam.
Nálunk meredezik a sok - sok alucső néhol 6 -8 méterre és a tető felett sok elmés szerkezzettel megtámasztva, nehogy ledőljenek.
Láttam viszont főleg németföldön nagyon sok tetőre szerelt napelemet, majd minden harmadik házon.
Még a padláson sejárt és Te már szigetelésről beszélsz??
De ha majd eljő annak az ideje, a sarat akkor se kell lehordani, csak fel kell szedni, az egyik sarokba felhalmozni, majd a megfelelő szigetelés után annak a tetejére vissza dolgozni.
A sár az nem vakolat vagy beton. Az egy irrezervilis anyag, nedvesen újra felhasználható.
Persze a másik megoldás valóban levinni és 37 km-re elvinni valami lerakóba és közben a környezetvédelemről elmélkedni.
A legelső , hogy felmész a padlásra. Lehetőleg többször, sőt szakembert is vigyél magaddal.
Ha nem engedi a tulaj, már gyanús.
Nos pont 1950 és 1960 között épültek a legszarabb házak, főleg faanyag tekintetében.
Akkoriban etették a népet, hogy mindenkinek ád majd a szociálista állam lakást, csak nehányan az igéretet nem győzték kivárni.
Így ők építkeztek éjjel nappal, hétvégen. Ők voltak a renítens kispolgárok, akik nem hittek a szociálizmusban.
Így csak szar anyagokat kaptak, pl. faanyagból csak bontottat.
Ettől függetlenül lehet még nagyon jó az a ház, még ha fafödémes is.
De ha már felmentek a padlásra, azért tárjátok fel !!!
Vagy agyag borítás van vagy talán salakot is tettek. Meg kell nézni, akár többször is sőt lehet inkognítóban is.
Vizsgálandó dolgok :
födém vastagság ( ezt a felmenetelnék meg lehet állapítani ),
födémgerenda kiosztás - nem eccerű, a rétegek, a padlás anyaga, nem a lévezés az nem számít, hanem a fedél szerkezet az ács szerkezet - gerendák szarufák. Jó szemű szakember nagyjából megtudja állapítani a reális állapotot.
Nálunk meg a kéményseprőnek A 45*50 se elég. 60x60 kell. 50x74-et vettem. Kíváncsi vagyok mit fog szólni hozzá! Már az LK se tetszett neki, mert állítólag nem is gyártják, csak a szigeteltet! Mert ami nincs szigetelve nem is jó! Meg legyen szellőző is rajta.Nem is akartam kéményt egyenlőre, de kötelezett az önkormányzat.
ausztriában nincs a tetőn kéményesnek kijárat!!! Az eresznél van egy idom aminek nekidöntheti a létrét, és felmegy . Semmiféle korlát egyebek nincsenek, aki nem tud tetőn járni ne menjen seprűnek.
Egy tetőn használható létrát tetőlécből akár egy ezresért is összerak az ember. Azon biztonságosan lehet járni (már mint annak, aki akar és nem szédülős ) Nekem az egyik projektemnél 45 fokos a tető - na ez már kurva meredek ) de itt is lehet használni..
25 fokos tető az nem is túlságosan meredek !!
Egy tizessel nem lehetne bátrabbá tenni azt a seperőt ??
Több emeletes házaknál természetesn szigorúbban kell venni a biztonsági szabályokat - nem mintha a 4 m ről való esés nem lenne ugyan olyan veszélyes mint a 15 ről, de a mélység tudod sokakat elborzaszt !!
Nos az ilyen gázkéményeket fönt csak az átvételkor ellenőrzik , illetve újabb négy évmúlva.
Ez ellenőrzés : alul felül labda az elzárásra , befújnak bizonyos nyomásra és nézik a nyomás esést.
Az évenkénti sorellenőrzéskor soha ne mennek fel a tetőre (sőt még bent is elég hanyagul végzik a munkájukat ) Erre a négy évenkénti műveletre untig elég egy a tetőre fektethető tető létra, de a kéményesek nagy urak.
Van egy faházunk, ennek a bejárata elötti területet szeretnénk tető alá tenni, hogy az eső ne verjen a bejárathoz.
Méretei 290x167 a rövid tehát 167cm résszel lenne párhuzamosan az 5x10 es gerenda. Erre bramac méretű tetőléc és leier betoncserép.Az 5x10es gerenda ahogy méregettem 180-190cm kellene áthídaljon.Ez is lenne a kérdésem lényege.
Megbírja-e ez?
Gerandaköz 80cm.
A történethez annyi, hogy azért nem tudok pl 5x15 berakni, mert a ragalja és a meglévő előtető cserép és lambéria közti távolsága ennyit enged!Ugyanis "rácsos tartó"ként van tető legyártva 5x10 gerendákból.Ezen a részen viszont nem lenne rácsos tartó.Ebből a kiálló 5x10 gerenda oldalához csúsztatnám be toldást egy 40-50cm hosszon és rácsavaroznám átmenő csavarokkal!Vélemény?
Gondolkodom a 10x10 gerendán vagy az 5x10, de kétszer megoldáson úgy hogy a jelenlegi gerendához két oldalálra 1-1 db lenne csavarozva.
Kérem ha valaki ért hozzá kicsit, vagy tapasztalat az írja meg nekem a véleményét.
Lehet vele szivni. Altalaban sargerendas, nincs koszoru. Amikor lehordod az agyagot, mert a szigeteleshez le fogod, kiderul , mi korhadt el. Ha szerencsed van es sosem azott meg, amit az agyag magabaszivhatott es szepen elrohadt alatta a gerenda, akkor ezer ev, de ha cserepezel akkor a nehez cserepeket felejtsd el. Ha nincs szerencsed, kb. Egymillio forint egy uj teto (100 nm ).
Nekem is ilyen volt, de nekem nem volt szerencsem...
Csak mert a kéményseprő csak a gyári tetőlépcsőt/járdát fogadja el, és ahogy te is irtad ezek k. drága cuccok. (plusz gondolom még korlát is kelleni fog neki)
Van egy 25 fokos tetőm, ennek a szélén, a talpszelemenen túl van a (gáz)kéményem, amihez tetőjárdát/lépcsőt kell vezetnem a felső tisztítás/ellenőrzés biztosítása miatt. Van tetőkibúvóm, pár méterre a kéménytől, közel a gerinchez. Tehát a lépcső lefelé vezetne innen a kéményig. Kérdésem, milyen széles és milyen sűrű lépcsőzés szükséges? Azért fontos, mert drágák a lépcsőelemek.
Azt kell megnézni, hogy mekkora fesztávok vannak a fagerendáknál, mert az 5 méter feletti (de inkább 4.5) fesztávoknál már erős lehajlások is lehetnek.
Természetesen figyelni kell a mennyezeti repedéseket, mert ha vannak, akkor arra utalnak, hogy van mozgása a födémnek. Ha csak hajszálrepedések, akkor egy álmennyezettel orvosolható az egész, ha viszont szélesebbek, akkor lehet fel kell függeszteni középen egyes födémgerendákat.
Tetőtérbeépitést azért ne tervezz, mert az roppant macerás lenne...
Próbáltam keresni a fórumot, de nem találtam érdemi infot. (nem akarom elhinni, hogy csak én foglalkozom ilyenekkel, de most nincs kedvem szidni a keresőt...)
Adott egy ház. Épült 1950-60 valamikor.
Fafödém, alulról nád+vakolás (alias stukatur), felülről még nem láttam, állítólag még beton is van a felületén. (meg én gondolom, hogy azért agyag tapasztás van a deszkán, ahogy azt a kor technológiája előírta. )
Mi az esélye, hogy egy ilyen födémmel irdatlan nagyot szívjak?
A házat megvenném, mert egyébként jól néz ki, teteje rendes cseréptető, fái nem görbülnek (kívülről nézve, mint említettem a padláson még nem jártam). Szigetelve van, ablakait kicserélték műanyagra, belül nincsenek sem repedés sem penésznyomok, tehát a korábbi tulaj egész gondosan járt el. (úgy tűnik)
Tehát szabad-e ilyet megvenni?
Előre is köszönöm a segítséget.
Nem fenyegetés, de ha megveszem, ide fogok járni megosztani a tapasztalatokat, meg kérdezgetni :)
> Elborzasztó, hogy az építőiparban egy ember kivételével senkit
> nem merek tiszta szívből ajánlani, csak "használati utasítással"
Az a baj, hogy az alapvetően normális szakik is rendesen el tudják baszarintani a dolgokat. Néha olyan apró hülyeségeken, hogy ihaj.
Eddig 3 csapatban bíztam, a burkolóban, a festőben és az ácsban.
Az ács még nem dolgozott nekem, eleinte tényleg patent munkát végzett, ért a fához.
Múlt héten viszont a cserepezést kicsit elk*. Igaz, mm potosan vágták a betoncserepet a szélekhez, de amihez igazították, azt kicsit hanyagul dobálták fel, így 2 részen rendesen tekeredik-csavarodik.
Aztán most a hófogót b* el. Megállapodtunk a 3 db/m-ben, erre a megvett cucc fele ott figyel a dobozban, mivel lefelezték... A felrakás is úgy sikeredett, ha már nem jó, szép se legyen alapon egy sorral eltolták, így kissé csálé.
A legutóbbi bestof a kőművesektől:
- Hú, azannya, de vizes ez a fal ezen a részen, megfúrom..
- ???
- Minden téglát átfúrok pár helyen.
- Teszed le azt a fúrógépet, de rögtön!!!!!!!!!
Érdemes a sarkukban lenni, különben nagy galádságokat képesek működni...
Lehet, de a köznyelv és a gyártó is hófogónak nevezi.
Közben találtam adatot: 30-45 fok között az ajánlott megoldás a 2,5-3 db/tető-m^2, azaz minden harmadik-negyedik cserépre kerüljön 1-1 db. Ezzel 5-800 db is felkúszhat oda.
Amit inkább alkalmaznak, az a 3db/csatorna-("folyó" :)méter, így 2 sorban, soronként 2-2 cserepenként kell 1-1 darab (33 cm széles a betoncserép).
Épületen belül (fűtött helységben) futnak a csövek, vagy az "udvaron" át?
Mennyire szeretnéd hogy fűtse az adott helységet (persze csak belső helység esetén)?
Milyen kazán van?
Alapvetően a víz hőmérséklete (kazán) és a levegő hőmrséklete fogja meghatározni mekkora veszteséged lesz. Belső térben vezetett csöveknél elég lehet a 2cm.
Amennyiben külső részen megy át, akkor viszont minimumnak tekinthető a 10cm...
Egyébként még egy megjegyzés és eldugultam. Elborzasztó, hogy az építőiparban egy ember kivételével senkit nem merek tiszta szívből ajánlani, csak "használati utasítással" és amikor KömKel blog bejegyzését is olvastam, pedig elképzelhető, hogy nagyobb merítéssel dolgozik, no akkor megdöbbentem, nem kicsit.
Elnézést a jelen lévő érintettektől, de 3 lakás felújítása után elmondhatom, hogy minden alkalommal más és más volt a burkoló, az asztalos és így tovább. Most éppen víz/gáz/fűtésszerelőt keresek, a mellékelt eredményekkel, bár tény eddig csak kettőn vagyunk túl meghallgatásilag...
Az a gond az egészben, hogy összesen 3 radiátorról beszélünk, de én marha nem vagyok hajlandó elfogadni a szerelő válaszát a miért ekkora radiátor kell kérdésre, ami nagyjából ennyi volt: "csak" :-) és ezt nem egy szerelő játsza el...
Fogorvosom, autószerelőm és még pár szolgáltató akad a tarsolyban, akiknek már nem kérdezek vissza, de úgy látom új szakmákat kell megismernem, amíg megtalálom az "igazit" a többi szakmában is :o)
- Képbe kerülsz és már érted, mennyi mindentől függ egy jó rendszer
- Picit elveszettnek érzed magad
- Majd szokásjog alapján adaptálsz egy olyat ami már másnak bevált, egy kb. ugyanekkora/ugyanúgy szigetelt/ugyanúgy tájolt házon és már készen is vagy.
:-)))
PS.: Ha egyszer valamit eldöntöttél akkor már ne olvass tovább, és kivitelezőket se faggass, hogyan szokták...
Ha látok egy táblázatot, hogy nekem bizony 1600 watthoz, 800 mm és 9 tag kell(hasra utott adatok!), akkor en referencia szamok nelkul kicsit elveszett vagyok. Mekkora kulso ho, mekkora belso, milyen eloremeno es visszatero ho, mi van ha eppen sut a nap vagy fuj a szel. Szoval, egy ilyen tablaba milyen kozeperteket adnak meg? :o)
Tudtam en mar az elejen, hogy nem kellene belemasznom :-)
Hófogót milyen távolságra kell tenni 24 fokos (Bramac Római) tetőre?
2 sorban menne feles eltolással (1 cserépsor van köztük). Láttam már (egy sorra nézve) 66 cm (2 cserép), 1 m (3 cserép), és 1,33 m (4 cserép) távolságra is rakva.
Megyek a szak szaktopikba, mert hülye gépészként kezdek elveszni a keresgélésben, mint az idétlen építőmérnökök fejreállított koordinátarendszerében :-)
Minnél magasabb a szoba hőmérséklete annál kisebb a hőmérsékletkülönbség a radiátor és a szoba között, így a teljesítmény, amit ledni képes, is csökken. Ha tartani akarod a teljesítményt, a deltaT-t állandó értéken kell tartani, tehát az előremenő hőmérsékletét is növelned kell.
Volt ilyesmiről szó pár hónapja ebben a topicban, ha jól emlékszem ajánlottak valami cuccot a flexi-fagyálló ragasztó alá kiegyenlitésnek. (kicsit vissza kell olvasni)
Betont semmiképpen nem szabad ilyen vékonyan ráhúzni, mert max 2 tél, és feljön lapostól, ragasztóstól az egész.
Ismét lenne egy kérdésem. Két épületünk van. Az egyikben van a kazánház, onnan fűtjük a másik épületet.
A csővezeték 1" és 28-as press csővel van kialakítva, kb 6m a hossz. (1" régi 28as új rákötés) Van benne 2 kanyar is.
Mindenképpen szeretném szigetelni a csöveket. Régen is megvolt ez oldva, üveggyapot+alu lemez. Együtt volt az előremenő és a visszatérő szigetelve. A 1" cső rozsdásodni kezdett, ezért ott is leszedném a szigetelést, hogy lefessem a csövet.
Milyen szigetelést ajánlanátok?
A két cső kb 5cm-re van egymástól. Ide ajánlottak nekem 2cm vastag alukasírozott ásványigyapot szigetlést, de nem tudom, hogy az elegendő e, vagy tekerjem be újra mind a két csövet?
Tehát : távhő + szomszéd és ha a számításban olyan nagyon hiszel ( ami nagymértékben manipulálható ) akkor a lelkiismeret/nyugalom megőrzése véget természetesen a számítás is szóba jöhet.
Természetesen ahol szűzterület van, ott először mindig a számítással kezdi az ember.
De egy panelnál, ahol tizezer hasonló szoba van, az összehasolító méretezés talán csak megbízhatóbb.
Végül is nálam is ez történt... Egyeztettem kivitelezővel illetve de előtte kihívtam 2 másik "szakembert" is. Egymástól függetlenül egy véleményen voltak, azaz felszínre néhány helyen foltokban feljött vékonyan a víz, ami könnyen orvosolható. Tegnap takarítás, majd kapott egy mélyalapozást és 24 óra elteltével a felszíne szép egyenletes és már nem morzsolódik és nem is prolik. Köszi mindenkinek a segítséget.
Mindenkeppen a FOTAV is beleszol a dologba, mert a vezetek urites miatt menni kell hozzajuk.
Gondoltam olyan szakember, mint mondjuk a mi Kelemenunk vagy barki mas, akinek van egy excel tablaja, amibe beir 5 szamot es kijon egy teljesitmeny osszeg amit tudni kell a radiatornak es onnantol en valogatok, hogy pirosat vagy zoldet es mely aluminiumot szeretnem. 3-at en is ossze tudok szorozni, de a KomKel altal emlitett egyeb valtozokat nem ismerem.
nagyon jó az öreg telefonos, emailes, füstjeles és egyéb módon történő tanácsadásban. a helyszínit nem erőlteti, azt neked kell kiküzdeni :)) de ha nagyon akarod, még ki is jönnek. szóval, korrekt.
a szép az volt, amikor a "soha el nem romló" szúnyoghálóhoz hoztak cserealkatrészt. nem is értettem, mi ez :DD
A helyiség hülőfelületei és tájolása alapján kell számolni egy hőveszteséget -15 fokra vetitve. Itt kapni fogsz egy Watt értéket, és az előremenő hőfokának figyelembevételével egy táblázatból ki tudod választani mekkora radiátor a megfelelő.
egy a lényeg, a videókat nézd meg sokszor! Benne van egyrészt a cuccok elnevezése, másrészt mindig ezzel kezdi az öreg, hogy "a videót megnézte? mindet?" :)
Sziasztok! Régebbi ház alapzata felett le lett verve a vakolat, hogy kívülről ne ázzon. (sajnos olyan megoldású, hogy a lábazat kintebb van a falnál. A Bitugél jó a téglára? Azt hogyan kell felkenni, és lehet-e vakolni rá? Vagy van valami speciális módja ennek? (azt akarom hogy a régi bitumen szigeteléshez is hozzákössön, és kb 10-15cm magasra felkenném a falra. Erre jönne a vakolat) Azt hallottam hogy abba a részbe amit a régi bitumenre kenek, benzint vagy higítót keverjek, hogy megoldja a régi bitument és így összekötnek.
A redőnylemezeket (palást?) le tudtam akasztani a tengelyről. Ezért ha a gurtni felső végét be tudnám akasztani a tárcsába, akkor a tengely forgatásával fel tudnám csévélni a gurtnit a tárcsára, majd visszaakasztanám a palástot (ugye így hívják az egymásba tolt redőnylemezeket) a tengelyre.
Egy baj van Hiába dugtam ki belülről a gurtnit, mivel ennek a redőnynek a tárcsája kivül esik a káván, nem fér be a kezem, hogy a belülről kibúvó gurtnivéget beakasszam a tárcsába. A tárcsa belsejében érzek egy kis (beakasztó)horgot, de gurtnival együtt oda már nem fér be az öklöm.
nem tudom milyen útközője van ezeknek a redőnyoknek mert nekem csak sima mezei van,
de kezdem érteni mi a gondod, beakasztod a madzagot, és valahogy ki kell szedned azt a pocköt ami nem engedi felfutni (ütközö) vagy le kell szedned esetleg ez egyik lefutót, és ugy fel tudod tekerni a madzagot hogy a redőnyt felteked teljesen és körbe körbe pörgeted kéezzel és akkor magára tegeri a gurtnit.
Tudom, hogy nem igazán idevaló, de a redőnyös topicban kicsi a forgalom.
Baltavári B-Rekord redőnyöm van 30-as falon. Véletlenül túlhúztam (ez hagyján) és a gurtni felső vége elszabadult a tárcsáról (most bent lóg a földön a gurtni, a felső átvezetőből is kicsúszott).
Igen, lehet. De ez látatlanban tenyérjóslás. Szerintem, ha nem repedt, rendesen be van vasalva, és csak kicsin foltokban van ez a probléma, nem jelent gondot.
Én még arra gyanakszom, hogy ugye az aljzatban van 1-2mm gödör, néhány keverés hígabb volt, a gödrökbe feljött a víz és kivált a cement és most ezt lehet kapirgálni.
A cement 3 bontatlan agyontekercselt raklap volt (kb. 2-2,5 raklap ment a betonba).
A kinti beton már elég száraz, szépen fehéredik, nem porlik, azon egykét picike felpattant terület van.
Én a benti problémát nem értem. A beton még inkább nedves, még szürke, még nem prolik, hanem inkább néhány helyen morzsolódik (esetleg összejárkálástól?)
(Felénk az elmúlt 10 napból a kb. 5 napig max 35, a maradékban max. 28 fok volt. A belső térben végig max. 25-28 fok. Ablakok végi bukóra voltak nyitva, légmozgás volt, de huzat nem.)
Ha csak a teraszon ilyen, máshol nem és a keverési arányra figyeltetek, valamint a cement nem volt döglött akkor megégett. Nem véletlenül a teraszon jelentkezett ahol sokkal erősebb hőhatásnak/szélnek volt kitéve.
( Érdekes ez a 3:1-es keverési arány, mert ahol én láttam számításokat, ott súlyarányokkal dolgoztak, de a két anyag fajsúlya nem egyforma. Vajon így milyen betont lehet készíteni? Mondjuk a betontechnológus cimbim rendszeresen kiakasztja az embereket mikor előveszi a számológépét, hogy a billenccsel hozott betonüzemben készített FN anyaghoz a vizet és az adalékszert kiszámítsa. Kb. az látszik az arcukon: Na megint itt egy okostojás. De amikor csinál olyan C30-as betont ami a koszorú zsaluban 1 métert kúszik de a kőművesnek nem megy bele a kanala, ennek ellenére öntömörödik és víz is alig kell hozzá, akkor isznak vele egy sört és beszélgetni kezdenek...:-)
Köszi a válaszokat! 10 napja a beton folyamatosan nedves, nem volt olyan eset ,hogy ez most nagyon száraz és locsolni kell. Ezt 10 napja reggel, délben, délután és este folyamatosan ellenőriztem. A beton tegnap reggel volt utoljára locsolva, ma volt először szárazabb és ezt a jelenséget ma vettem észre.
Családi ház felújítás közepén járok. Kb. 10 napja a teraszon és a belső helyiségekben szerelőbetonig minden fel lett szedve és új aljzatbeton lett lerakva (talajnedvesség elleni és hőszigetelésekkel, párazáró fóliálval, acélhálóval). Rendszeresen locsolva volt napi háromszor, locsoláskor szépen sistergett. A betont ma láttam először szárazabbnak és nekem úgy tűnik, hogy megégett (ha ez a megégés). A teraszon (25m2) 4-5 bankkártya nagyságú helyen felpattogott a beton felső kb. 1mm-es felülete, a szobákban (60m2) 8-10 helyen kéttenyérnyi foltokban morzsolódás (ez sóder?) látszik. A felület mérete nem vészes de azért aggódom. Fürdő, vécé, kamra rendben. Aljzatkiegyenlítés lesz. A szobák svédpadlót kapnak, a többi lapburkolatot.
Kérdésem az, hogy kell-e ezt valamilvel spéci anyaggal kezelni vagy nem vészes és felcsiszolás, pormentesítés és aljzatkiegyenlítő anyag elég lesz.
Ismét lenne egy kérdésem. Két épületünk van. Az egyikben van a kazánház, onnan fűtjük a másik épületet.
A csővezeték 1" és 28-as press csővel van kialakítva, kb 6m a hossz. (1" régi 28as új rákötés) Van benne 2 kanyar is.
Mindenképpen szeretném szigetelni a csöveket. Régen is megvolt ez oldva, üveggyapot+alu lemez. Együtt volt az előremenő és a visszatérő szigetelve. A 1" cső rozsdásodni kezdett, ezért ott is leszedném a szigetelést, hogy lefessem a csövet.
Milyen szigetelést ajánlanátok?
A két cső kb 5cm-re van egymástól. Ide ajánlottak nekem 2cm vastag alukasírozott ásványigyapot szigetlést, de nem tudom, hogy az elegendő e, vagy tekerjem be újra mind a két csövet?
és vakolásnál felülről érdemes kezden aztán a lábazati vakolat, vagy fordítva vagy mindegy?
csak azért kérdezem hogy melyikkel lehet szebben összedolgozni a két vakolatot, hogy szép egyenes legyen az elválasztó vonal. gondolom tesa szalaggal kell elválasztin a kettőt.
Szóval, deszkáért se az asztaloshoz, esőcsatornáért se a bádogoshoz megy az ember. Reménykedem, hogy nem csak a gyártótól illetve üveges mesterektől lehet üveget venni. Amúgy azt elképzelhetőnek tartom, hogy egy üveggyárnak legyen kis boltja ahol kiszolgálják a csóró kis embert is. Na nem mintha lenne a közelembe ilyen. Már csak abból is kiindulva, hogy a húfeldolgozóknak, sütemény gyáraknak is van mintaboltja.
Egy biztos, hogy az üvegesek vagy a gyártól, vagy a nagykereskedőjétől veszik. Ott te nem rúghatsz labdába még akár 10 tábla rendelése esetén sem... Éves kvótákban mérik a viszonteladói kedvezményüket is.
Tőlük biztos lehetne venni, de gondolom ők is veszik valahol dolgozni vele, nem pedig továbbadni. Biztos lehetne venni üvegestől is, csak gondolom drágábban mint amennyi az ára.
Nem nagyon találtam a kérdésemmel kapcsolatban más topicot, így itt teszem fel.
Sparheltet szeretném kisamotozni, eléggé rossz állapotban van már, többször lett javítgatva, most az égéstérbe szeretnék új samotlapokat beépíteni, a javítgatások nem húzzák sokáig.
Az okés, hogy vezsek samotlapot, méretre vágom.
Alapvetően eddig samotliszt+ vízüveg+ agyaggal javítgattunk. Láttamm ás tűzálló hasonló anyagokat, pl. tűzálló beton, fehér cement vagy mi.
MIvel érdemes javítnai, hogy tartós legyen? A habarcson kívül használjak valami más rögzítést is? Vagy csak megkenem a kályha oldalát+ a samotlap hátulját aztán felrakom?
Terasz lapozás előtt állok,ezzel kapcsolatban lenne két kérdésem.
Kb 10 éves betonozott teraszról lenne szó ,ami kicsit már viseletes.A felület elég egyenletlen néhol 3-4 cm heple hupla is van bent.kérdés a következő.Hogy tudnám a egyenletesre hozni a lehető legolcsóbban ,viszont úgy hogy jó is legyen
A másik kérdés pedig lapozás előtt kell e víz elleni szigetelést is csinálni.ha igen akkor mit ajánlatok. A terasz nyitott,fedett kb 20m².
A PET palackok a napcsapda. Nem is annyira gyűjtik a hőt, hanem inkább nem engedik ki, meg hogy a szellő hűtse a KPE csövet.
A víz hőmérséklete változó. Nyílván - mivel dél-nyugati oldalon van - reggel még hideg a víz, de egy hete fél kilenckor már langyos víz felyt be a bojlerbe vízhasználatkor. Napközben meg ha szórt fény van, kicsit borongós, akkor is meleg, de ha tűz a nap, saccra 45-50 fokos a víz.
Csodát nem vártam tőle, a cél az volt, hogy ne a 14 fokos víz menjen be a bojlerbe a fúrt kútból, mert ugye minél kevesebb a deta t, annál kevesebb energia kell a felfűtéshez.
Itt még félkész volt, de így is nyomta a meleget:
Itt meg látszik, hogy hol "mérem" a víz hőmérsékletét:
A KPE csőre ráhúzni a palackokat úgy, hogy egyik szoknyája a másik felső kúpjára húzódik, széles celluxszal összeragasztani. a kezdő palack szoknyája alá egy másik palack kúpját kell fűzni visszairányban. Az elkészült csőkígyót kötöződróttal a tető széléhez közel fel lehet kötni a legalsó cserepekre, úgy, hogy a legalsó és az eggyel felette lévő cserépsor között fel kell fűzni a kötözőt és a cserépléchez kell kötni.
A csőkígyót egy visszacsapó szelepen és egy télicsapon keresztül kell a hálózatra kötni. A visszacsapó megakadályozza, hogy a táguló víz visszamenjen a hálózatba. Ha bojlert táplál, azon van túlnyomás szelep, ha direktben megy csapra, akkor egy túlnyomás szelep se árt a másik vége körül, mielőtt bemegy az épületbe. A téli csappal meg le lehet üríteni télire.
Egy másik kört érdemes csinálni mosógéphez. Ha csak egybetápos, akkor kell egy szabályozható termosztátos keverőcsap elé, hogy ne főzze meg a nejlonbugyikat. Hátránya, hogy melegvízzel fog öblíteni, de kit érdekel, ha ingyen van...
Kábé ugyanez a helyzet a mosogatógéppel, ott ugye max 65 fokos lehet a víz.
Ha a gépek kétbetáposak (hideg és melegvíz csatlakozó), akkor csak be kell kötni, azok majd minden programot megoldanak okosan.
> vagy elegendő egy laminált padló és járólap közötti rést egy
> ragasztott megoldású takaróprofillal eltakarni?
Nálam a járólap és a szalagparketta között (több helyen) egy szálcsiszolt rozsdamentes (home made) cucc van szilóval lecuppantva már 8 éve. Nem akar feljönni, nem mozog, stabilan ott van.
Cikk-cakkban kell odanyomni, így nagy lesz a ragaszkodó felület, de nem tartja ki sehol.
Újfent burkolatváltó profillal kapcsolatban kérnék tanácsot.
Kell mindeképpen a T profil, vagy az egymásnak háttal állított dupla L profil, vagy elegendő egy laminált padló és járólap közötti rést egy ragasztott megoldású takaróprofillal eltakarni?
A múltkor kuncogtam cimborán, aki említette, hogy valahova tetőlécet barkácsolt, amivel volt valami kínja, "pedig direkt Bramac gyártmányt vett"...
Egyébként ma felraktak 11 raklap Bramac cserepet a srácok. Nem tökölnek. ;)
Viszont amin ledöbbentem, érdemes erre odafigyelni: kb. 5 háznyi cserép volt a tüzépen (tavasz óta), viszont kupás... az nem sok. "Rendelésre, 2-3 hét." Bakker, 3 nap múlva raknák. Másik tüzép - szintén zenész.
Szerencsére összefutottam a területi képviselővel, megoldotta.
Volt ilyen érzésem , hogy kicsi a 10x10-es méret :-(, vagyis hogy nem szép. Egy nőnek pedig ez is fontos! Most aztán agyalhatok. Mehetek a kereskedőhöz.
Lehet nem pont ebbe a topikba illik a kérdés, de hátha...
Mi a véleményetek egy olyan "napkollektorról" ami úgy néz ki, hogy a KPE csövet a tető alá rögzítik a cseréplézekhez és valamilyen váltó szeleppel ezt a kört bele kötik a HMV körbe. Azaz nyáron ezzel tusolnak meg mosogatnak. A colos KPE csőben jó sok víz meg tud melegedni ha van vagy 80-100 méter hosszú. Télen meg lenegedik belőle a vizet és a váltóval kikerülik. Van aki csak feldob egy tekercs KPE-t a tetőre éa azzal tusol az udavron. :)
Szerintetek érdemes ezzel bajlódni? Olcsóbbnak tűnik mint egy igazi kollektor.
Egyszer már kérdeztem ebben az ügyben, de most jutottam el odáig, hogy meg is csinálnám.
Szóval van ez a tető az oromfallal:
Az oromfalhoz képest kellene nyújtanom a tetőn az előtető fölé olyan 40-50 cm-t. Jelenleg ez kb. 1 cm. A tető vas szerkezetű, így nincs pl. talpszelemen sem, amit megnyújthatnék.
A terv a következő: Kívül felcsavarozok a falra a tetősík alá tartógerendának 7,5x15cm keresztmetszetű pallót. A második szaruvasig visszabontom a cseréplécet és a megfelelő hosszúságúval helyettesítem. A cseréplécek alsó élére (3 cm) felcsavarozok laposvasat, kb. 70 cm-t.
Így a tényleges túllógás kb. 40 cm lesz.
Kérdések:
1. Jó így ez az elképzelés? Esetleg laposvas helyett szögvas jobb lenne?
2. A pallót 12-es menetesszárral, vagy kapupánt csavarral rögzíteném a falon át. 1 méterenként elegendő?
3. A laposvasat milyen sűrűn csavarozzam? 20-30 cm?
Kösz a részletes leírást , ebben aztán minden benne van, ereszcsatornára nem gondoltam ( nem is volt az alku tárgyában :-D ) szerintem az már nem fog beleférni sőt biztos.a 10x10-es anyag szerinted gyenge?
köszi a tanácsokat , én nem betonoztam volna le csak kb 60 cm mélyen , de hát ezért kérdezetem, van mindenféle fűrész a műhelyben az átmérő nem akadály. Még díszcsíkot is szeretnék az oszlopokba marni.Van önbizalmam rendesen...még.
És ha csak 30 centi magas a lábazat? :) Mert annyi. Akkor inkább zsaluztassam körbe és had menjen? Eddig úgy volt, hogy az alap egy kicsit a talajszint fölé emelkedik, megy rá zsaluköves lábazat és így ott vagyunk 30 centinél. Mehet két hosszanti vas a zsalukő "nútjába" meg akár alatta is az ágyazó betonban? Az vasalásban ugyan annyi, mint a koszorú mínusz kengyelek. A zsaluzást jó lenne megspórolni.
Mindenkeppen rajzold le rendesen elore, nezegetsd a rajzot sokat, szamolj ujra ezerszer. Merd meg az eredeti helyet is ujra.
Aztan a rajz alapjan elkezded a darabokat kiszabni, olyan sorrendben, hogy amint levagtad, oda tudd probalni hogy passzol-e a meret. Igy nem az lesz, hogy leszabsz mindent, es kiderul hogy a fele rovid.
Minenki leszólja a zsalukőből készült lábazatot és azt mondja, hogy csak a vasalt beton a jó. Ez miért van? Sokkal gyengébb a zsaluköves? A vasalásban a kengyelezésnek mi a célja? A hosszanti vasalás gondolom elosztja a felülről jövő terhelést az alapon. Valakinek van arról közelítő adata, hogy mennyivel kerülhet többe egy 40x25-ös vasalt koszorú, mint egy egy hasonló zsaluköves?
200 000 Ft-ba. Mennyi szép díszfát tudnék rajta venni . Anyag van otthon, vettem már mindent, lecsiszoltam gyönyörűen ma lekenem gombaölővel remélem holnap le is festhetem, van szárazbeton is 120 Kg, meg mindenféle profi kis szerszám is, a Makita gérvágótól kezdve a ,női"akkus csavarbehajtóig minden.Meg kell mutatnom hogy a nők is képesek ilyesmire! :-)Nagyon szeretem a fát mint építőanyagot , ha újraszületnék asztalos, vagy műbútorasztalos, vagy kovács, vagy ólomüvegkészítő lennék.
Fogadást kötöttem a párommal hogy nő létemre is eltudok készíteni 1 előtetőt.
Tanácsotokat szeretném kérni ez ügyben!Teljesen laikus vagyok előtető készítésben , kissebb barkácsmunkákat csináltam eddig csak (madáretető virágtartó,képkeret), de most készítenem kell a hétvégén 1 félelőtetőt, azt hiszem így hívják . Tető kerülete kb 2,5x2m , régi szalagcserép menne rá, amilyen a házon van. A tartóoszlopok 10x10-esek. 2 db a földbe illetve járdába rögzítve fémlábakon ( nem tudom mi a neve) , 2 db pedig a falhoz illetve a lépcső tetejéhez lenne rögzítve. 30 vagy 35' dőlésszöget gondoltam a tetőnek , ez vajon elég, vagy meredekebbet kell csinálni? Fóliát a cserépléc alá kell alá tenni ugye?Cserépléc helyett bramaclécet tennék, mert az itt kapható cseréplécek minősége megegyezik a sz..ral.
Most nincs jobb képem a helyszinről , a lépcső illetve az ajtó felé szánom a dolgot.A tető azutca felé lejtene. Minden tanácsot szívesen fogadok!Köszönöm előre is!
jahogy nem fuggoleges? igazibol szerintem megfeleloen kevert anyaggal siman ra lehet dolgozni, plane ha viszonylag friss. de ha friss, es meg nincs glettelve meg semmi, akkor leszedni sem olyan oriasi melo, es nyersz egy kis alapteruletet.
nekem ez van:http://www.eclisse.hu/. jó a minőség, egy nagy szívás volt csak vele: nekünk nagyobb volt az ajtó magassága, mint amit kapni lehetett. ezért, meg kellett toldani, ami nem volt eccerű. ettől eltekintve, maga a cucc jó.
Ha már ez a téma: hogyan oldják meg azoknak a pultoknak a vízszigetelését, amik befutnak az ablakhoz? (A kérdés elméleti, nem tervezek ilyen megoldást.)
"alapvető hibát, hogy a konyhába is 90-es parapettel rakják be az ablakot. Aztán mikor alá van kanyaritva a konyhapult, jön a pofáraesés, hogy a vizvető már nem fér el, meg az ablakpárkány sem okés."
Jó, hogy írod!
Ugyan én törpnek készültem és egészen 160 cm-ig sikerült kinőnöm magamat, de nálunk is 90 cm a tervezett parapetmagasság. Akkor addig átgondolom ezt a pult-dolgot, amíg csak a téglákból adódó 3*25 cm-en kezdődő lyuk van a konyhaablakokból.
Nálunk 95-ön van a konyhapult, mert a Zasszony zsiráfnak készült eredetileg :)
Én azt tartom igazából fontosnak, hogy ezek a kérdések le legyenek tisztázva már a tervezésnél is, mert sokan elkövetik azt az alapvető hibát, hogy a konyhába is 90-es parapettel rakják be az ablakot. Aztán mikor alá van kanyaritva a konyhapult, jön a pofáraesés, hogy a vizvető már nem fér el, meg az ablakpárkány sem okés.
(a másik kedvencem, amikor 50 cm mélységű falfülkét csinálnak csak, és a tulaj meg megveszi a szabvány 60 cm-es gardróbszekrényt...)
"Ugyan az mint a konyhai pultok, készülékek magassága. Ott is van egy szabványos, amit a gyártó köteles betertani, de a megrendelő kérhet mást"
ezzel amondattal picit ellentmondásba keveredtél.
Csak hogy képbe kerülj: Van ugyan egy sztenderd méret a konyhapult magasságnál, de az nem szabványosított, mert lehet hogy neked a 85cm-es magasság pont jó de a másiknak meg kényelmetlenül alacsony. úgyhogy itt van az előre gyártott konyhák buktatója is.
senki sem tudja megmondani előre hogy a vásárlónak jó lesz-e vagy nem.
A sógornőm konyháját 4cm-el kellett alacsonyabbra készítenem mert neki az a kényelmes. a miénk a 85cm-től 5cm-el magasabb vagyis 90cm magas mert ez a kényelmes.
a szabvány alapvetően nem a bútorok méreteire tér ki hanem az alkalmazott anyagok vastagságára vagy anyagokra, ill, a beszerelendő gépeknek hagyandó helyre, de ez is eltérő.
ugyhogy ha ennyi a változó akkor mit is köteles a gyártó betartani? -az anygaminőséget.
Ugyan ezvonatkozik a faiparra is, lobogtathatod nekem a szabvány könyvet, ha egy egyedi munkáról van szó akkor az egyedi forma, és méret felrúghatja a szabványt. és ezt hogyan teheti meg? úgy hogy ez EGYEDI.
Sziasztok! A tető bitumenes hullámlemezzel van megcsinálva. Ki kellett menni a tetőre javítási munkát végezni, és a hullámlemezen járkáltam ami megtört és berepedezett. Mivel tudnám a réseket tartósan betölteni, hogy ne folyjon be a víz? Új hullámlemezt nem tudok tenni a helyére, a mostanit kellene valahogy megjavítani. Mit lehet vele tenni?
Ursa van a tervben, ráadásul lépésálló, de én nem akarom az egész padlást lépésállóval, egyrészt baromi drága, másrészt 25 fokos tetőnél elég csak a padlás közepét járhatóvá tenni.
Viszont bálás szigeteléssel könnyebb átfordulni, nem?
Szigetelésnél ha merev táblás hőszigetelést akarsz ide rakni, akkor nagyon fogsz szitkozódni, mert nem fogja tudni felvenni az ivet. Ezt csak bálás gyapottal vagy szórt szigeteléssel tudod majd leszigetelni.
Azaz akkor nem gond, ha a födémet felülről bálással szigeteled, máskülönben szivás lesz.
Ha az égiek is úgy akarják és errefelé sem lesz eső, akkor öntik ma a födémet.
A széleken nem derékszögben zsaluzva akarják megoldani, hanem ívesen felhúznák a betont (piros):
Rendben lesz ez így a későbbi hőszigetelés szempontjából is? Így szokták? Az indoklás részükről, hogy máskülönben megrepedne. Valódi az indok vagy csak kényelmesebb, mint zsaluzni?
Sőt az alacsonyan elhelyezett kapcsolók gyermek és mozgássérült barátok. / 0.6 - 0,8m /
Csak hogy szabvány előírja a kapcsolók magasságát, de ez a szabvány mint a szabványok többsége nem kötelező.
Kötelező a szerelő szakinak, ha más kérés utasítás nem érkezik feléje.
A villanykapcsolók szokásos ' szabványos ' magassága valahol 1,2 - 1,4 m között van, de ez nem jelenti azt, hogy lejebb nem szabad tenni.
Ugyan az mint a konyhai pultok, készülékek magassága. Ott is van egy szabványos, amit a gyártó köteles betertani, de a megrendelő kérhet mást !!
Azért az eltéréseket alaposan meg kell beszélni - írásba foglani, különben később vita tárgya lehet.
Aztán vannak mindenkire kötelző szabványok. Ezek az élet és vagyonvédelemmel függnek össze.
tapasztalat ?
Persze hogy van, annó 15 éve egy szerelőnek sokáig kellett magyarázni, hogy oda tegye a kapcsolókat ahová kérem.
Ugyan ez a gázkészüléknél is. van egy előírás, hogy falsarokban min 10 cm -re kell lenni. Ez is a szerelőre kötelező, de ettől is el lehet térni - nálam pl. 7 cm -re sikerült és semmo baj. Az előírás egyébként a szerelés megkönnyítése miatt van itt. Hát azóta kétszer cseréltek szivattyút és a szerelő keze nem szorult bé.
Sokan oda teszik a gyerek miatt, én meg pont a gyerek miatt 120cm-re. Amikor azt eléri, kb. 5-6 éves, onnantól már értelmesen használja, addig meg jobb ha Te kapcsolgatod.
Amúgy ez egy szabad ország, tedd oda ahol kényelmes és tegyél egy levakolt/letapétázott dobozt a standard magasságba, csövezd össze az alul lévő dobozzal, húzd is be a vezetéket, hogy ha rájössz, hogy almás akkor két mozdulattal a helyére tehesd.
Mennyire számít szentségtörésnek a villanykapcsolókat nem a szokásos magaságba, hanem alulra (kb. 50 cm-rel lentebb) tenni?
Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban?
1 szobát kell megcsinálni és a fürdőnek kész kell lennie. Nem kell máshova burkolat, nálunk a glettelés se kötelező. A gyerekeknek kérte a bank adószámát? Nálunk csak az egyiknek van.
Szerintem a ktgvetést a teljes készültségre (100%) kell megcsinálni a munkanemenkénti lebontásban. Ebből lehet látni, hogy a tényleges készültség hol tart, illetve a saját és idegen források felhasználása hogy áll.
Használatbavételihez én úgy tudom, hogy van olyan burkolat ami kell (talán fürőszoba padló), de lehet h nem jól tudom. Illetve tudtommal az aljzatbetonra is kell valami (pl: linóleum ha más nem is)
Nekünk előbb meglesz a használatbavételi, mint mire elbírálják a szocpolt. Az értékbecslő mit néz? A burkolatokat is? Mert a használatbavételihez nem kell. Még az se kell, hogy glettelve legyen a házikó. Nekünk nem csak a szocpol miatt kell teperni, de van egy kis pályázati pénzünk és az APEH-nál is maradt az előző ház eladásából, októberben telik le az 5 év.
A költségvetést milyen készültségi szintig kell csinálni? Burkolat, ajtó konyha nem lesz meg addig. A teraszt, színezést, redőnyöket később csinálnánk.
Mi is sakkozunk, hogy lehető legnagyobb készültséggel fogadjuk az értékbecslőt, mert jó lenne, ha minél nagyobb első részletet folyósítanának a szocpolból (bár erről konkrét választ nem kaptunk, hogy hogyan folyósítanak). Ebből tudnánk tovább lépni. Mi kívülről teljesen rendben leszünk (nyílászárók, külső szigetelés, színezés). Ekkor szeretnénk felbecsültetni. (hiányzik a villany behúzása, szerelvényezés, gáz, radiátorok (padlófűtés kész), festés, burkolás) Én ekkorra kb 70%-ra saccolom a készültségünket)
A bekerülési költséget meg saját magunk csináljuk, de én attól félek, hogy hihetetlen lesz. Mert a bankoknál van egy minimum ami olyan 150e körül van négyzetméterenként. Amikor megvan a ház kijön az értékbecslő is. Bár burkoltok nélküliek leszünk és nem lesz ajtó, terasz, külső színezés, kapcsolók, konyhabútor és talán még a festés sem. A lakhatási után jönnek vissza pénzek amiből be tudjuk fejezni majd a többit. Hitelt nem vettünk fel és már nem is akarunk.
A vita abból indult ki, hogy megkérdeztem, hogy költséget tud e igazolni az FMV.
Majdnem mindenről kértünk számlát és kaptunk is. De nagyon kevés gyűlt össze. A szocpolt szeretnénk igénybe venni, de nem tudom mit fog szólni majd a bank. Pedig még munkadíj számlánk is van rendesen. De hát ennyi volt a ház. Kb. 800e anyagról nincs számla, illetve nem a mi nevünkre szól.
Most nincs jobb képem a helyszinről , a lépcső illetve az ajtó felé szánom a dolgot.A tető azutca felé lejtene. Minden tanácsot szívesen fogadok!Köszönöm előre is!
