Nem használnék ebbe a motorba 10W-40-et, az fogja előbb-utóbb "beragasztani" a gyűrűket.
Lehet 100EFt a bontott motor, de jó sok munka van azzal, hogy beszereld, ráadásul azon is kell cserélni, vezérlést, vízpumpát, fagyállót, olajat...stb. Persze azért 400EFt-ba nem szokott kerülni...
Legtöbb motor fogyaszt némi olajat, sőt nagyon sok ilyen korú (futásteljesítményű) ennél többet is.
Ez a 2-3dl-es olajfogyasztás még nem károsítja a katalizátort, nem szennyez különösebben.
A szelepszár szimmering cserével az a baj, ha kopott a szelepvezető is (márpedig feltételezhetően az), akkor az nem tartós megoldás.
Esetek többségében egy hengerfej felújítással, gyűrűzéssel és csapágysor cserével gyakorlatilag újszerű állapotba lehet hozni egy ilyen motort, ami különösebb gond nélkül újra elmegy 120-150Ekm-t, vagy akár többet is.
A hengerfal és a dugattyúk állapotától függ, ha azok rendben vannak (valószinű), akkor biztos nem kell féllmilliós összegekben gondolkodni.
Üdv.! akkora átmérő kell mint az a varrat. Azaz egy kicsit kisebb. De, ha elvágod a hegesztésnél, akkor meg is tudod mérni. A hossz akkora, mint amekkorát kivágtál. Úgy szokott lenni, hogy belemegy a kipufogó csövébe valamennyit. De lényeg, hogy jól odahegeszd. Ha nem lóg bele, hanem akkora akkor sincs semmi baj Vegyél 50mm-est és olyan hosszút amit kivágtál.
Nekem is lenne szükségem kis segítségre (felvilágosításra)Ford Cmax 2013 1,6 TDCI
Következőt tapasztaltam.Hosszabb út után(5-8km nél nem jelentkezik)észrevettem,hogy a nívópálca nincs a helyén,tehát a kartergáz kicsit kitolta.Ezután erre ráfigyelve minden hosszabb út után ki volt lökődve.Ennél a motornál a kartergáz szelep a szelepfedélen van elhelyezve.Arra gondolván,hogy esetleg el van tömődve levettem a kivezető csövet,és valóban csak minimális kis kartergáz jelentkezik,olajbeöntő kupaknál jóval több látható.Levett olajbeöntő kupak mellett a cső végét megfújva,és szívva is nagyon könnyen áramlik a levegő.Zárt kupak mellett nem lehet átfújni.Ezek szerint ha jól gondolom,akkor nincs letapadva a szelep,de akkor miért nem ott jön a gáz,és miért akar a nívópálcánál jönni?Egyáltalán hogy működik ez a szelep?Előre is kösz a válaszokat.
Akkor a válasz bosal 50x200(ha van ilyen ott). Sokszor megadják a hosszt úgy,hogy a külső flexi részéig mérnek,vagy teljes hosszt a két végzáró gyűrű után rögtön,vagy a külső végzáró gyűrűbe behegesztett rövid csonkokkal együtt,ezekre kell ügyelni.
Ne kezdjünk olaj hitvitát, én azt mondom, ha tudja a szükséges minősítést, akkor az az olaj PONT olyan jó bele, mint a másik.
Persze placebónak jó lehet, néha a lelki megnyugvás fontosabb, mint a tényleges "hiba" elhárítás, pláne ilyen "szörnyű-súlyos" esetben... :)
(mindjárt oda jutunk, még tisztítót, meg kegyszert, meg "folyékony-kerámia-motorfelújítót" is zúdítunk rá, hátha jobb lesz, esetleg plusz 10lóerő is...vagy literszám spurit a benzinbe (LOL) és akkor aztán tetőzött a hülyeség.. :( )
Gyakoribb a mégoly neves olajaknál is, hogy "okosba" a havertól, iszonyatos pistikebété zugvebshopokból, innenonnan veszi valaki akár fél(!)áron....
elégedett--->lopott olaj, a haver adja el neki bontatlanul, amit pl. a balekok kocsijából máshol kispóroltak, csak kiszámlázták..
nem elégedett, xar, trágya---> hamis olaj, amit vagy gyári flakonok okosba lezárásával, vagy komplett hamisítással "gyártanak" már erre profi szinten szakosodott úriemberek.....milliárdos biznisz ez
Ezeket a helyeket felejsd el,mert diagnosztika nélkül nem mondunk hasraütve áraka.És ígen,lehet hogy a tizedébe se kerül ennek a megoldása, de az is,hogy szét kel boritani a motort.
Cseréltess szelepszár szimeringet, ne vetesd le a fejet. Cseréltess olajat, szűrőt, vezérlést, gyertyákat, csináltass sima nagy szervizt, +revíziót.
A plussz generál helyett a ~párszázasból menj le olaszba nyaralni akár most, élvezd az üdülést, ott még csodálatos idő van. Mire visszafelé jössz, nem az ezerre a pár decit, hanem lóf@sz olajat nem fogyaszt majd a motorod.
Nyilván nem vagyok orákulum, és nincsenek telekinetikus képességeim, de a nagy számok törvénye és a tapasztalat ezt mutatja.
Egy szétkopott torkavéres kotlát nyilván nem javít meg egy ilyen kirándulás, sőt mire hazaérsz, arról slaggal mosod a hátuljáról a fekete olajos trágyát, de azok nem is ilyen párdeci olajat zabálnak egy ezresre, inkább liter körül vagy felette.
Képzeld el azt a (tegyük fel) 100liter benzint, ami a 10es átlag ekkora távra, és önts bele képzeletben alig fél liter olajat a 100literes hordóba. Kb "eltűnik".
Lehet, hogy rosszul összegzem, mert nem vagyok autószerelő szakember.
Köszönöm a kiigazítást :-)
Nyugodtan le lehet hülyézni, gúnyolódni, elviselem mert tanulni szeretnék.
Ezért fordultam a fórumhoz, segítségkérés gyanánt.
Úgy látod, hogy sokat akarok költeni. Nem, nem akarok mindenáron sokat költeni. De nem ezen akarok spórolni, hanem a fő cél hogy normálisan meg legyen csinálva.
Az olajfogyasztás zavar. Eddig egy autóm se ette ilyen szinten az olajat. Lehet még nem durva a fogyasztás, de szeretném csökkenteni. Ha két olajcsere között nem kell töltögetni, akkor már oké a buli.
Az elégett olajból származó korom lerakodás se szerencsés (EGR,katalizátor). Meg elég sz*r van a levegőbe eregetve, nem akarom feleslegesen tetézni.
A szervizem, ahova eddig vittem a kocsit javítatni annyit mondott, hogy hagyjam ott, elviszik partner szervizükhoz, és félmillió forint után két hónap múlva megkapom a kész autót, bontott motor beépítése után.
Ezért került ex státuszba ez a szerviz. Azt átláttam laikusként is, hogy ez nem a jó irány.
Elég volt beírnom a googleba, hogy "bontott motor 1,4 BCA", és láttam hogy 100k körül van, 400k-ért a motorcseréét sokalltam.
Bementem egy másik szervizbe, ott is motorgenerált emlegetett a szaki. Meg hogy megbontás után tud többet mondani, de valószínűleg teljes generál.
Még nagyságrendi összegeket se mondott. Szétszedik (40k), és majd akkor mondanak konkrétabbat. Ilyet nem játszok, nagyjából tudjam előre, hogy milyen forgatókönyvek lehetségesek. Ha ott lesz szétborítva a motor, és onnantól fogva kényszerhelyzetben vagyok. Kb. azt mond amit nem szégyell, hisz nyílván nem fogom kosárban elhozni a gépet.
Nem arra gondolok, hogy fillérre pontos árajánlatot kapjak, miszerint 123,45 fabatkába, és két hétbe fog kerülni. Az tudom, hogy lehetetlen. Hanem, lehet X a gond, az nagyságrendileg 100 fabatka, ha Y à 200 fabatka. Rákészülök lelkileg a 200 fabatkára, és baromira örülök, ha csak 100 fabatka lesz. De ha 200, akkor kifizetem, mert rábólintottam. De ha 220 fabatka lesz (10% többlet) akkor annyi lesz.
A "magamnak szerelek" meg nem opció. Az utcán, vagy mélygarázsban nem állok neki két youtube videó megnézése után. Csinálja szakember, ő ért ehhez. Szerencsére ki is tudom fizetni. Én se szeretem, ha az én melómat youtube kontárok végzik. A nyilvánvaló lehúzást nem szeretem.
Lehet, hogy van egyszerűbb/olcsóbb megoldás is, ami lecsökkentheti az olajfogyást (levett hfej nélküli szimmeringezés).
De valahogy ezt a szervizek nem szeretik (gondolom nem tudnak olyan sokat kérni érte), vagy én tévedek be rossz helyekre.
Ezért örülnék ha kapnék tippeket, hogy hova érdemes vinni (akár provátban is).
Végső elkeseredésemben írok már ide hátha valaki véletlenül tudja mi a probléma. Az autó típusa: Seat Leon Cupra 2.0 TFSI 2007
Az autó túl van egy egészen nagy generálon. Az alábbi alkatrészeket cseréltem, a teljesség igénye nélkül: szelepszár szimering,hidrotőke,vezérműszíj, swag lánc olajszivattyú hajtás és ennek a feszítője ( ennek a nevében nem vagyok biztos ), motortartóbak,generátor,felsőhotlpont jeladó,kartergázszűrő szelep, levegőztetőcsövek , légtömeg mérő és természetesen mindennek a tömítése amit szétszedtem, lett berakva egy lefújószelep (ez eddig nem volt benne) . Ennyi jutott eszembe hirtelen.
A probléma pedig a következő: Első indításnál egész szépen járt (első indításhoz képest , nem kopogott vészesen és semmi szokatlan zajt nem hallottam). Majd 1-2 perc járás és pár gázfröccs után alapjáraton lefulladt. Ha nyomom a gázt szépen nincs probléma viszont alapjáraton rettenetesen dadog és le is fullad.
Szétszedtem újra, visszatettem a régi felsőholtpont jeladót és a régi légtömeg mérőt. Megnéztem a vezérműtengelyt hogy minden a helyén áll-e és igen. A probléma így továbbra is fenn áll. És ötletem sincs sajnos , hogy mi lehet a baj. Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
Pl. nem tudom mi az a hengerfej szimering, de valószínűleg te sem. A kollégák azt javasolták, hogy szelepszár szimeringek cseréjét próbáld meg. Ehhez viszont nem kell levenni a hengerfejet. És csak akkor ha ez nem segít van értelme megbontani a motort és kihúzni a dugattyúkat. Amúgy meg léteznek különböző vizsgálatok amelyek megbontás nélkül valószínűsítik, hogy hol megy el az az olaj pl az is egy járható út.
De én úgy látom, hogy te mindenképpen sokat szeretnél költeni, szóval az első ötleted a motorcsere bontottra az teljesen jó, csak akkor a csere előtt már érdemes azt a motort teljesen felújítani amíg kint van és nem a helyén.
Igen,hátsó szélvédő🙂 a téma. Tehát a nagy neveken kívül van noname(de mégis hívni kell valahogy,na ez pl a yes,ami inkább NO). Majd mindjárt a tulaj megírja milyen “utángyártott“ van benne,ami mégsem olyan jó,pedig lehet ő is gyári beszállító stb és mégsem OK,kíváncsi vagyok melyik gyártó és mi vele a gond. Ez egy jó tanulság lesz azt hiszem.
A Hondámban nord van és tökéletes. Vettünk pilkington! jobb hátsó lejáró üveget passatba,ami hibás volt mert a felső sarka kifelé ívelt és nem lehetett fel tekerni az üveget,állandóan kibukott,a gyári tökéletes pedig ugye a pilkington az már oem...A w202 mercedesünkben gyári van másodszor is és középen van egy jó tenyérnyi torzulása. Röviden ennyit az üvegezésről.
ennel kevesebb is zavarna, de nem kell mindjart general! masik olajban miert nem gondolkozol? magasabb viszkozitas de magasabb API szint is- ne legyen olajkoksz! a heten kellet radobbenem hogy a TOTAL felhagyott az API szint jelolessel... ineo first kell az autoba, a markakepviselet nem talalta az API szintet, szamomra dobbenet
a suszter maradjon a kaptafanal, bezzeg PSA minositese van, ahh...
amúgy nem hallottam. de mikor a delta glass-nál dolgoztam jött egy ember hogy hoz olcsón üveget, vásároljunk tőle. kérdésre hogy van E minősítése? azt válaszolta, apukámnak szíriában üveggyára van, azt írunk rá amit akartok :)
Ez már egy segélykiáltás,”amott” nem tudott segíteni senki sem a gondodon? Volt ezekhez utángyártott? Nem is gondoltam volna,én BMW E34 hez kerestem és hátra csak gyári van. Speciális a tiéd,nem ismerem a típust annyira(fűtés,antenna,fene se tudja extra van benne)? Pedig elhangzik a mindenki által ismételt mondat:van ezekből még forgalomban stb és semmi?
Az 1L/4000km valóban nem sok, egyáltalán nem aggasztó olajfogyasztás. Akkor lehet zavaró, ha évi 20-30Ekm-t mész vele, de akkor sem egy jelentős kötség a többihez mérve.
Szóval nem indokolt egy teljes motorgenerál, de ez persze a Te döntésed.
Bontott motort semmiképp, az ennél biztos nem lesz jobb és a alig olcsóbb, mint egy részleges felújítás.
Lényeg, hogy olyan helyre vidd, ahol teljeskörűen vállalják a javítást és a garanciát, mert ha itt ki-beszerelik, ott meg felújítják, akkor lesz egymásra mutogatás, ha probléma van.
Pontosabb kalkulációt csak megbontás után lehet mondani, az átfutási ideje 1-2 hét egy ilyen javításnak.
Skoda Octavia 1U (egyes, facelift utáni) típusú 1,4 16V BCA 2007-es évjáratú autóm eszi az olajat. A kocsi színe szürke:-) .
Az olajfogyasztás mértéke 4000 kilométerenként 1 liter, amit én már sokallok. Bár, ismerősök szerint ne foglalkozzak vele. Szerintetek érdemes?
Mivel lassan időszerű lenne a vezérlés cseréje is, ezért arra gondoltam, hogy lépek ez ügyben is.
Mi a véleményetek: bontott motor, vagy generál?
Én a generálra hajlok. De a jelenlegi szervizem nem vállal ilyesmit.
Tudtok-e ajánlani olyan szervizt (akár privátban is), ahol "egykapus" ügyintézéssel megoldható a diagnosztizálás (hogy hengerfej felújítás, vagy gyűrűzés, vagy fúrás kell), és az esetleges gépmunka is?
Elsősorban Bp. és környékén, vagy Zalaegerszegen keresnék műhelyt. A Makrai Motort találtam a neten eddig, ami egyszerre autószerviz és gépműhely is. Ők jók?
Mekkora az ára*/átfutási ideje egy ilyen műtétnek?
Igen, tudom hogy nem olcsó, de pár százezret még belefér.
Úgy fél mm-t kellene hozzá leszedni belőle a magasabb részeiből.
de minek? a kefe nem ott fut hanem ahol a kopást látod.
az új kefe hamar rákopik az ívre nem igen kell ott semmit faragni max a lapos oldalain picit lesarkazni hogy egyből a pálya mélyén tudjon feküdni.
amúgy a legtöbb mostani generátorban együtt van a kefetartó a fesszabályzóval és nem igazán egyszerű csak kefét cserélni, a komplett egységek pedig közel tízezres tételek....
Sziasztok.Fagyállo csere után a vízpumpának űzemmelegen fémes ciripelő hangja lett.Okozhatja ezt hogy nem gyári minőségüt , csak tescos piros lett bele őntve? Opel meriva 2012 1.4
Szervusztok! Önindító gondban tudna valaki segíteni? Opel Vectra 1.7 Isuzu td. Lassan tekert az önindító, szinte megállt néha. Az autó szerencsére könnyen indul, így egyenlőre nem hagyott cserben.
Amivel próbálkoztam. Aksitöltés. Aksicsere próba idejére. Plusz testkábel létesítése a biztonság kedvéért. Önindítóban bronzkefék cseréje, kommutátor szabályzás, felpolírozás, a közeinek kitisztítása és semmi változás, lassan teker.
Álló vagy forgórész tekercseinél valami szakadás, zárlat? Mi lehet ez?
Egyelőre megvárom az új keféket, megnézem mennyivel nagyobb mint ami benne van. Lehet nem is cserélem ki azt sem ha sok van még rajta. Sikerült úgy elhelyezni az egyik csavart, hogy elég nehéz szétbontani és nem jön ki a kefe se másképp.
Elég szabálytalan formájúra van amúgy kopva, nem sík a felülete, szóval az új kefét hozzá alakítani elég nehéz volna.
Másik lehetőség, hogy elviszem az öreg esztergányoshoz és felhúzatom síkra. Úgy fél mm-t kellene hozzá leszedni belőle a magasabb részeiből.
És sokszor nincs is. Divat az új gagyi készülék,de attól fél aki látott már gagyit,van bontott rizikóval,esetleg cseredarabos felújított x hiba százalékkal,hitachihoz nem volt diodahíd nem tudott a kefetartóhoz csatlakozni.
Szia!Motort nem kell beindítani!Leszívod a tartályból a fékolajat,feltöltöd új olajjal, kb oldalanként 1 dl olajat lepumpálsz a pedállal,figyelve az utántöltésre!És kész.
Ez nem Bosch generator ahol a csúszógyűrű lekopik mintha bele szúrtak volna eszterga késsel. Szíjtárcsáját is nézd meg,az viszont le szokott kopni ha sima és ha pk-s akkor is.
Míg várom a hiányzó tömítéseket elkezdtem a tartalékban lévő segédberendezésket szétszedni. A terv az hogy mindegyiket új csapágyakkal illetve kopós alkatrészekkel fogom összerakni és úgy fognak a cseremotorral együtt bekerülni az autóba. (szervószivattyú, generátor, önindító)
A generátor csúszógyűrűi így festenek:
Érdekes, hogy milyen felemásan van kopva. Illene ezt is felújítani, vagy elmegy még így is pár tízezer kilométert?
Amennyire utána tudtam nézni ezt nem olyan egyszerű kicserélni, tehát ha így nem maradhat akkor ezt is el kell vinnem mondjuk a Fervill-hez és megkérdezni mennyiért csinálják meg....
2016-os Mitsubishi ASX-en 1,6Benzin ABS-ESP és a többi 3 betűs rövidítés a fékhez, tudok e házilag fékfolyadékot cserélni mondjuk ha jár a motor.
Járó motornál nyitnak e a kis szelepek az ABS-nél? Kipumpálnám a régi folyadékot, vigyázva nehogy levegőre szaladjon a kiegyenlítő tartály, ahogy a hagyományos ABS nélküli kocsiknál sorra a 4 keréknél.
Testösszeköttetések Megtisztitva .., sőt "rásegités" is lett melléje kötve...
P1752-73 PumpaRelé hibakód vajon konkrétan a Punton mit jelenthet??? Kulcskérdés., mert ideiglenesen se törölhető..,eddig semmit sem találtam rola a neten..
Auto nem indul,de már öninditó sincs kivezérelve: Mert hibakód szerint Nincs kommunikáció a motor ECU és Sebváltó ECU között., Can bus hibákkal., müszerfalon ABS, ESP nem áll rendelkezésre, automata váltó kijelzèse megszünt.. Akku,öninditó, biztik,testelések,csatik nagy valószinüséggel jók. Can hálozatot igy ellenöriztem: :Obd2 csati 6 és 14 közt kb 60 Ohm., Can re föltett minden készülékeknél ugyanennyit mértem.., rövidzárlatra és testre is ellenöriztem. Ugyanigy ellenőrizve : CAN .H kb 2.7V és CAN L kb 2.3 V- t mértem mindenhol.
Nem a blokkba, hanem a szívócsőbe van bepattintva a MAP szenzor. !!
Valószínűleg az adja a keveredést, hogy ugyanolyan szenzort használnak a légkörinyomás és a szívócsőnyomás mérésére is. A kereskedők nemes egyszerűséggel MAP szenzorként árulják.
A barometrikus szenzorra azért van szükség, hogy igazodni tudjon a magasságok nyomás eltéréséhez is a vezérlő, meg hogy felügyelni tudja pl. a MAP szenzor működését.
Jó akkor ez nem az a MAP szenzor amit keresek? Vagy lehet hogy éppen ezaz mégis? Mert a szeri száma alapján ez a MAP Szenzor, és sehol máshol nem találtam másikat, ami a blokkba menne.
Ezzel a tényezővel is kalkulál a motorvezérlés, mert pl a befecskendezett üzemanyag mennyiséget és a töltőnyomást is szabályozza a mért érték függvényében.
Csak be van az dugva valahova nem? Az O gyűrű arra utal,nem lehet hogy a lemez tartójával együtt a jelenlegi helyére esett-szorult és csak van egy alkalmas hely neki? Gázos az autó?
Ezt írják rá: MAP Manifold Absolute Pressure Sensor
Bár a lemezt elnézve, ez tényleg a külső lehet, mert a környékén sincs lyuk, amibe beleilleszkedhetne, illetve a lemez is merev vagy legalább 2 mm vastag, szóval nem hinném hogy kihajlott.
Sőt csövet sem hiszem hogy rá lehetne húzni, mert takarja a fele csatlakozót a fém perem.
Nem értem, hogy minek a külső nyomást mérni, az közel állandó (max 10% ingadozás, hegy vagy tengerszint stb.) vagy nagyon nem?
Gondolkodhatna helyettem, mert ő kell legyen az okosabb, csak meggyőzőnek is kéne hozzá lennie. Most meg -mivel a megbeszélt előzetes telefon nem történt meg- nem vagyok meggyőzve hogy így pont jó.
Szia! ez a szenzor a kinti nyomást méri,ez nem a map,a map valahol a pillangó szelep,folytó szelep környékén keresd a házban,és nem nyomást,hanem vákumot mér .
Egy 2009-es Renault Laguna 3-asom van, és most kivillant a szervízkulcs.
Az odb2 adapter p0107 es hibat ír. Utánaolvasván a MAP sensor hiba lehet a háttérben.
Utána néztem, hogy mi az a MAP szenzor, és ha minden igaz ennek a szivocsőnyomást kellene mérnie, tehát a motortérbe kellene belenyúlnia. Ehhez képest a szabad levegő nyomását méri, ahogyan a képen is látható. http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=441map.png Ez hogy lehetséges? Kivettem, és láttam hogy a neki kialakított fém házban fekszik, tehát valószínű ott kell lennie.
De akkor talán valamilyen csö hiányzik alulról? Vagy ez igy oké és csak egy újat kéne rendelnem és kicserélnem?
Voltam ma a hengerfejesnél mert nem hívtak, gondoltam megkérdezem mi a helyzet.
Mondta a szaki, hogy nem hívott, mert a repedés nem igényel javítást , a többi dolgot meg megcsinálták és vihetem.
24 rugó volt, felsíkolták és elvileg becsiszolták a szelepeket. Látom hogy a beömlő csatornákat tisztították belülről.
Viszont akár légpárnás Serdi, akár nem, semmivel nem zár jobban mint amikor bevittem. Ugyanúgy átgyöngyözik rajta a levegő.
A repedés is tehát ott maradt, a síkolás meg jó hogy megtörtént, de igazából előtte is sík volt azt ellenőriztem acélvonalzóval és nulla eltérést mértem.
Szóval ahhoz képest hogy szépen elmosva, szétszedve bevittem és ennyi történt, eléggé drágállom az akciót és túl sok értelme sem volt így.
Egy szakvéleménnyel gazdagabb vok, beépítem aztán bízom benne hogy tényleg elfér ott a gyertya mellett az a kis repedés. Jobban örültem volna ha inkább 30, de kimélyítik egy kicsit és felhegesztik, hogy ne legyen ott. Ez így elég felesleges kiadás volt, kicsit lehúzva érzem magam és ez bosszant.
De most már mindegy, snitt és rakom össze a jövő héten ha megjött a többi anyag.
Amikor kezdödtek a bajok , akkor volt hibakód a szondákra is . Azokat azért cserélték , a fojtószelepet meg az ingadozó fordulat végett . A P0402 kódban nincs szó az EGR szelepröl , hanem idézem : P0402 Kipufogógáz visszavezetés áramlás túlzott érzékelt
Ezért írtam mint laikus , hogy biztosan fentragad egy ideig , míg ki nem hül a motor . Melegen újrainditáskor adja ezt a hibakódot . Ezért is kértem töletek segítséget .
Először azt kell/ene/ megérteni, hogy mit jelent ez a hibakód, és erre mi módon következtet a vezérlő.
Ha ez megvan, akkor már tudható, hogy miket kell ellenőrizni az EGR szelep cseréje előtt. Az, hogy a hibakód leírásában szerepel az EGR szelep kifejezés, távolról sem jelenti azt, hogy maga a szelep a rossz.
Hogy a lambdaszondák és a fojtószelep hogyan került a cserélendők listájára az számomra nehezen érthető. Főleg úgy, hogy egy megfelelő diag eszközzel ezek mind tesztelhetőek.
Hasonló rejtélyes hibakódokkal kapcsolatban pl. a Honda Jazz (2005) esetében közismert dolog, hogy az EGR utáni járat, illetve a végén lévő pár mm-es lyuk dugul el.
Ettől aztán hibakódokat ad különböző hengerekre. Volt akinek EGR-t cseréltek 80-ért tök feleslegesen, magam is vettem ez miatt új gyertyákat a majdnem újak helyett (mert biztosan hamis...) . Amikor az nem segített és kezdték, hogy akkor vegyek trafókat és/vagy főtengely jeladót, akkor gondoltam hogy ebbe az utcába nem megyek be és mivel amúgy jól ment a kocsi, vagy bő évet jártam világító MIL lámpával.
Addigra aztán közismertté vált a hiba oka a Jazzes fórumon és mivel a gari amúgy is lejárt az épp elkövetkező szervizet már én csináltam sk. Szétszedtem, full koksz volt az egész. 40 ezrenként kell szelepet állítani, akkor lejön az eldugulós rész és illik kitakarítani ha már úgyis le van szedve.
Azóta már vagy 4x megcsináltam és soha nem volt annyira eldugulva 40 ezer után mint akkor és a lámpát sem gyújtogatta egyszer sem így biztos vagyok benne, hogy a korábbi garis szervizen nem volt ez megcsinálva a márkaszervizben. Valószínű szelepet sem állítottak, szét sem szedték.
"...amennyiben be lenne rakodva , nem várna több száz kilométer megtételére és a kis pihenö ( tankolás ) utáni újraindításra ."
Az EOBD rendszer úgy működik, hogy bizonyos üzemi körülmények fennállása esetén tudja lefuttatni a felügyelt egység tesztjét. Az sem minden alkalommal teszi. Mindenesetre, erre a hibakódra elsőre nem az EGR szelep cseréje jutna a fejembe. Pláne, ha már cserélve volt és megint ezt írja be.
Amikor csereltek az alkatrészeket , akkor lett kitakarítva a VW szervizben . Mint laikus gondolom , hogy amennyiben be lenne rakodva , nem várna több száz kilométer megtételére és a kis pihenö ( tankolás ) utáni újraindításra . Vagy elöfordulhat az is ? Fojtószelep azért lett cserélve , mert már ingadozott a fordulat és a szervizesek azt mondták , hogy ki van már kopva .
Vezérlésem Contitech szett . Úgy tervezem , hogy a 80 000km megtétele után lecserélem azt is a generátor szíjjal és spanolóval együtt . Csak kibírja addig .
Le akartam pont ezt írni,mert pl megane vagy az említett master renault is ezt csinálja és akkor jön a rázás stb. Gondoltam majd megnézi,munka mellett nem tudok regényt írni,de igaz persze. Aki ilyet javít tudnia vagy sejtenie kell hogy a tripo valamivel érintkezik😉.
elsőként ki kellene húzni a csillagot és megnézni a fészekhornyokat hogy van e gödrösödés a pályákban. ha van akkor felesleges csillagot venni mert kb annyi mint halottnak a csók...
Tuti át van csomagolva. Benzines Renaultba mai napig megy a pascal,masterbe is vitték,referálni nem tudok mit bírt stb,ha tripla áron lenne akkor biztos gyárit vennék,meg te is,de nincs.
Igen, meg tallozok melyik legyen.Olyan markakat latok csillagbol, hogy Febest, (sose talalkoztam meg vele), Pascal van mindenhol, többfele aron is, de lattam mar skf-nek nevezettet is, majdnem ugyananyiert, kerdes, az-e, vagy csak atcsomagoltak valamit.
Sok valasztasod nincs mert a belső ház féltengely szárral együtt van,kb 92000Ft. Csillag van 4000ért,vagy komplett skf tengely kb 90 ért. A csillag gyakorlatilag az egyetlen olcsóság és ki indulásnak tök jó.
Üdv.! Szoktam visszaolvasni a fórumon dolgokat. Szépen belekerül a politika is a dolgok közé.
Mint például az oktatási színvonal bírálata. Ebben is van igazság, ugyanis ez nem egy konstans dolog. (elárulom, hogy az USA autószerelői szint meg sem közelíti a miénket) Visszatérve az oktatás
színvonalára. Az sem elhanyagolható szempont, hogy milyen az oktatók tudásszintje egy iskolában.
Erről tudnék mesélni érdekes dolgokat. Ugyanazon tankönyvekből oktatva olyan különbséget jelent
két tanintézet szintje, hogy hihetetlen. A végzettek meg ugyanazt a papírt kapják. Szóval van itthon olyan probléma is az oktatásban, hogy az oktatók tudása sajnos leszálló ágban van. Nekik is kéne
állandóan továbbképezni magukat, de ezt nem látni. Tisztelet a kivételnek. Mostanában végeztem
egy tanfolyamot. Mit mondjak? Siralmas a tanárok szintje. Persze, köztük is volt fehér holló, akire fel lehetett nézni. Ő volt a kivétel, aki erősíti a szabályt.
Jobboldali belsö feltengelycsuklonak nagy a jateka, gazadasnal vibracio van. Ahogy latom, lehet alkatreszt cserelni ott, tripodestern-feltengelycsillag neven latok kis gömbcsuklot.Eleg lehet ez, vagy komplett feltengelyben gondolkodjak?
Akkor Pierburgot rendelek az EGR-böl . A vezérmühöz Conti szíj és Valeo vízpumpám van , ha jól tudom . Semmi gondom vele , csak nem szeretném , ha hosszú úton hagyna cserben mint a gyújtótrafók . Én úgy tervezem , hogy a következ¨olajcserénél lecseréltetem , akkor lesz benne 80 000 km . Egész autót az ember nem hord magával . :) Amit kell azt mindent gyárit tetetek . Nem mintha a pénz nem számítana , de otthontól több száz kilométerre lerobbanni nem túl jó dolog . Idáig egy autóm sem robbant le útközben . Remélem ez volt az elsö és utolsó eset is . :)
Általában pierburg vagy wahler a gyári beszállító,ezek utángyártva is beszerezhetők.
Nem őrült drága a gyári cseredarabos vízpumpa az utángyártotthoz képest,bár az utóbbi három vw csoportos autóhoz valami okból csak gyári nem cserést lehetett rendelni,úgy sem volt durva,utánygárottban meg korlátlan a lehetőség,skf,graf,meg ezer egyéb. Annyit ehhez a pumpa sztorihoz hogy ismét beszart egy graf,folyik a tengely(láncos Astra H)szoval kezdek inogni. Vezérlés gyáriban sajnos drága,INA,ruville,gates,conti a gyakori,egy időben a dayco kis szíj fogai “meglazultak”,azt azóta sem. Majd látod.
Lambda szondák , folytószelep ,Egr egyszerre lettek lecserélve múlt évben . Szerinted ilyen gyorsan berakodik ? Hidegen simán kibír egy egész tartálynyi utat , de amint tankoláskor megpihen , utánna újraindítás után kivilágít az engine és P0402 kódot ír be olyan , mintha beragadna a szelep . Az üzletes azt mondta , hogy mondjam meg milyen márkát akarok azt meghozza és ezt meg visszaküldi reklamációval. Ezért kérdezem , hogy melyik az a gyártó ,ami tuti lenne. A vezérszíj alatt a komplet szettet érted ? Szíj , spanoló, vízpumpa ? Mert múltkor azt hoztak a cserére mint szettet . Plusz külön az alternátorhoz a szíjat a spanolóval.
Sziasztok, Mazda 323F 2002 1.6 BJ ZM autón a következő problémám van. 280 ezer kilóméterig nem fogyasztott semmi vizet, ám most hirtelen elkezdett fogyasztani. 3000 km alatt 2 litert kellett utántölteni. Hűtővíz nem olajos, olaj nem fehér buborékos. Kocsi alatt nem csöpög semmi, igaz csak alapjáraton néztem.
Tudnátok ajánlani olyan helyet Budapesten vagy környékén ahol nyomás alá helyezik a hűtőrendszert és meg tudják mondani hogy mi a hiba? Szeretném kilőni hogy hengerfej vagy csak a hűtőrendszer szivárog valahol.
A Polot sikerült megjavítani. 2 darab gyújtótrafó ment el . Viszont volna még két kérdésem , ha lennétek szívesek ismét segíteni . BBY motorkód 2003-as 16 szelepes 75 lóerös . Milyen lefutott kilométer után kell a vezérmüvet cserélni ? Most van benne 65 000km . Múltkor segítettetek az EGR szeleppel . Viszont újra P0402-es hibakódot ad a vezérlés . Kérdésem , melyik gyártó terméke lenne a megfelelö ? Pierburg , Magneti Marelli , vagy valamilyen más gyártó , ami megbízható ?
Van egy Audi A6 4F 2.0 PDTDI (2005 Évj.) autóm. Jelentkezett nála egy olyan hiba, hogy olyan 1800-2000-es fordulatnál búgó (huhogó) hangot ad az autó függetlenül attól, hogy álló helyzetben vagyok, vagy úton. Állandó fordulaton nem hallom, de amint csökken vagy nő a fordulat hallom. Teljesítménycsökkenést nem vettem észre, le nem áll az autó. Mi lehet a probléma? Előre is köszi.
Létezik Altea 1.2 TSI motorral, de ezt kizártam már. Volt egyszer egy lista a neten a 20 legrosszabb motorról, amiket kerülni kell. A kis 1.2 TSI közte volt...
Tudom, hogy abból a kemény falú csőből komplett kell... (Videóból kiderült mi hiányzik)1 óra alatt vmi cikkszámot sikerült kihámoznom. Holnap a Unixnál meglesetem tudnak-e hozni... GUmi gázolajcsövet meg bilincset vettem ma...
Amúgy a verdát a sógor vette kinti futkosós kocsinak (1900juró), mint műszaki analfabéta... Szépen ki van virágozva a kaszni..Sárvédők, küszöb, ajtók alja, üvegek körbe...még a festék takarja, de elég lenne egy kefés mosó....szerintem az utolsó vizsgája volt... Kint valami janicsár vizsgáztató engedte át...
Meg szabad venni egy 1.4 TSI motorral szerelt kocsit úgy, hogy nincs semmiféle mazohista hajlamom? Azt tudom, hogy az 1.2 TSI kerülendő, de az 1.4-es változatával kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Konkrétan egy CAXC motorkódú Seat Altea XL érdekelne, ami még kevesebb, mint 100 ezer km-t futott (nem ez a fő szempont ugye), végig szervizelt, szép esztétikai állapotban van. Csak hát a 125 lóerős 1.4 TSI motorral szerelt.
Köszi, 409 is már megtanított rá, hogy a tárcsafékesnél nincsen ilyen.
Én még 88-ban végeztem és lényegében azóta sem dolgoztam a szakmában, csak a saját autóimat bütykölöm ezért nincsen olyan élő és sokrétű tudásom amilyen nektek van. Azért is írtam kellő óvatossággal, hogy "úgy rémlik...".
De azért kíváncsi voltam rá, hogy nem jól emlékszem-e az anno könyvből tanultakra, vagy nem tanultam meg rendesen ami oda volt írva...?
Itt van a polcon az egykori tankönyvem, elővettem és fellapoztam... A főfékhengerről konkrétan ennyit ír amit itt lejjebb láttok. Tehát nem emlékeztem rosszul, de a tankönyvet pongyolán írták meg annak idején. A köv. oldalakon szól a tárcsafékről, de semmi visszautalás nincsen már az előző oldalakra. Pedig igazán nem volt már ritka akkoriban sem a tárcsafék.
No mindegy, csak érdekességképpen írom... ennyit a tankönyvekről. Gondolom a maiak is ilyenek.
Igazát mond Cam,gyáriban vedd meg mind ami gyanús,nehogy valami trucktec vagy hasonló izével szennyezd a csillagost😉. Persze kapsz O gyűrűket is külön,de vagy levetelnél pattan majd el egyik másik cső/rögzítő,stb vagy már most sérült ezek közül pár.
Sziasztok. Lenne egypár kérdésem. Adva van egy 2002es évj MB c200 cdi 2.2 diesel. A motor üzemanyag rendszerén levő fura bilincsek hogy nyílnak? Milyen belső átmérőjű cső való rá? Elég beteg ott, a tünet, hogy melegen nem indul,de egy koma légtelenítette, akkor 2 hétig jó volt... Az üzemanyag szűrő közepén a kimenő oldalon a csonk normális hogy mozog? Az új szűrőbe hogyan kell ezt belevarázsolni? Nincs semmi elektro kütyü a szűrőn.Köszi.
A közelmúltban elkezdte az Ignisem kidobni a 2. sebességet, de, csak ha motor fékezek, ha huzatom soha nem dobja ki! Másik sebességfokozatot nem dobja ki, csak a 2.-at! Tud e valaki konkrétan segíteni, mivel a közelünkben sincs Suzuki márka kereskedés, vagy szerviz! Köszi szépen!
Gondoltam hogy nem ilyen egyszerű,azért is irtam hogy tutira menj. Szerencséd szerintem hogy 50E ként cserélik a gyertyát mert a beragadt trafo van hogy két részletben jön ki(ha kedve van😉).
Mivel két különbözö alkatrészt linkeltem , azért kérdeztem , hogy melyik lehet a ludas . A kocsim Csehországban van jelenleg leállítva , holnap utazom ki, ezért kérdeztem , hogy melyik alkatrész okozhatja a hibát . Veszek négy darabot és kicserélem holnap .
Köszönöm a gyors választ ! Akkor érdemes mindet egyszerre cserélni ? Vagy vegyek egyet pluszba , ha a jövöben újra bekövetkezne a hiba , mert 230 000 km-nél járok . :)
VW Polo 1,4 -es 16 szelepes , 2003-as BBY -os motor , ezüst metál . Engin kijelzö villogott , majd a motor leállt . Keresgéltem a hibát . A 37-es biztosíték ami 15 A-os és a gyújtást táplálja a biztosítékon található szimbólum szerint , kiolvadt . Kicseréltem , indítás után a motor egyenletes fordulatot tartott , majd 2-3 mp után újra kiolvadt a biztosíték . Kérdésem , hogy szerintetek melyik alkatrész lehet hibás , ami csak részleges zárlatot okozhat ?
No, elvittem a fejet a napokban majd megvizsgálják.
Nyomáspróba+síkolás+16 szelep köszörülésére mondtak 28-at . Összerakni nem kell azt meg tudom csinálni, hegesztésről pedig egyelőre nem volt szó. Szerintük szemre nem kritikus repedés lesz az. Bár szerintem meg minden repedés kritikus, ha csináltatom akkor azt szeretném hogy ne maradjon rajta se rejtett, se látható hiba. Szívem szerint ragaszkodnék ahhoz hogy legyen eltüntetve korrektül akár kritikus akár nem.
Egyelőre a próba fog következni, utána egyeztetünk az eredményről aztán vagy megrendelem a munkát vagy kifizetem a nyomáspróbát és elhozom.
Fogalmam sincs az árakról, neten sem igen találtam referenciát. Elfogadható ár ez ezekért a munkálatokért?
Tulképpen. mi az ami eltávolítja a dugattyút a tárcsától a tárcsaféknél?
Csak a karmantyú rugalmassága nem igaz? A főhenger meg alapból tart egy minimális túlnyomást ha jól rémlik... Szóval arra akarok kibökkenni, hogy nagyon kis erők egyensúlya áll fent. Nem volna talán érdemes volna kinyomni és áttisztítani a dugattyúkat, esetleg új karmantyút tenni?
"A dugattyú egyébiránt szinte koppig bennt van, mivel új a tárcsa/betét, de bepróbáltam a régi betéteket, hátha kintebb más a helyzet, ez kb 10mm-t jelent, de ugyan ez a problem.. :( "
Köszi..., km-müszeregységek javitásokból ismerem őket., tényleg ügyesek.., egyelőre egy helyi szaki bevizsgálta és jónak mondta a kiszerelt hidraulika vezérlőegységet..,remélem hogy ez helytálló ...,
Az abs tömbön is van egy légtelenítő, de azon nem jön semmi.. a folyadékot sem tudom kiszívni belöle, mivel az is egy tartállyal van egybeintegrálva, de a csövet nem tudom lejjebb dugni benne.
Egyébként bíztam én is az összekopásban, de pár 10 km után már forró volt, csikorgott.
Amúgy menni sem kell vele, mert felemelve, féket felpumpálva, kézzel érezhetően szorul. 5.-ben pörgetve pár percet már forró is..
Viszont ez az abs-nél lazitás jól hangzik, kipróbálom
Lejjebb azt írtad, ha a főfékről lelalzítod a csövet, azonnal visszaenged minden.
Erre kaptál tippet, hogyan teszteld a főféket, (plusz erre írtam a mesét, hogy lehet elcseszni teljesen mechanikusan is..)
Ha ott lelazítva a csövet is szorul, akkor lazítsd a kerékhez tartozó csövet az ABS-nél amíg megjelenik a "fékolaj"... ha úgy, amint cseppen ott, azonnal kilazul a cucc a keréknél magától, akkor megvan mi tartja vissza a nyomást, az egyébként évek óta nem működő (tehát feltehetően belül rég összeszottyadt) abs tömb.
Egyébként az írásodból még az sem dönthető el, amit írsz az egyértelmű hiba vagy csak pánikba estél, mert csere után máshova kerülnek a dolgok, "nyers" a fék, új helyen ül fel az összes dugattyú, máshogyan, szorosabban fekszik össze a betét a tárcsável, az úszónyereg, minden. Kell egy idő, amíg összekopik, összeáll.
Ha lehet menni az autóval, üresben kigurul és nem olyan, mintha valaki tartaná a féket, akkor ez simán lehet ,hogy el fog múlni.
Ezért nem szerelünk féket pl műszaki előtt ha lehet, mert általában még teljesen új alkatrészekkel is, új összes cső, minden nyereg, főfék, minden.,..vagyonokért összerakva a fékrendszert, is összevissza fog először, tipustól és kiviteltől függően kell egy minimum száz-párszáz vegyes városi, autóút km, amíg összeáll, összekopik.
Főhengernél oldva a hollandert ugyanaz a helyzet, főhengert lelazítva szintén, a forgó keréknék nem távolodik el a munkahenger a tárcsától.
Pedig már kezdtem örülni, mikor a munkahenger megjáratásánál a fékpedál minden visszaengedésekor a dugó szépen visszacsúszott magától pár tized milliméter.
Szóval szerintem nem fix, hogy a főhenger a ludas.
Köszi vágom, vagyis csiszoljam amíg mind jó nem lesz.
Sajnos közben addig tisztult a cucc, hogy találtam rajta egy repedésnek tűnő dolgot is amit eddig nem vettem észre. Szóval ebből már nem nagyon lesz házilagos kivitelű (költségvetésű) sztori.
Hétfőn elviszem itt a faluban lévő felújító műhelybe és megnézetem, ha kell és lehetséges is akkor megjavíttatom a repedést. Ha meg már ott van akkor be is csiszoltatom velük a szelepeket rendesen. Feltéve hogy nem kerül azért egy ökör árába az akció.
Ha viszont véletlenül a repedés valós és esetleg nem is lesz javítható, akkor sztem kitolatok a projektből. Az új veztengőt vissza tudom vinni 30 napon belül, le tudom vásárolni, azon kívül még csak 15 rugó körüli összeget veszítek... no meg némi arcot hogy feladtam egy elhatározást holmi nehézségek miatt. Akkor vagy eladom amennyiért viszik, vagy addig töltöm a vizet és az olajat amíg végleg le nem térdel és mehet a bontóba. Ez még akár több év is lehet, hihetetlen szívós gép ez, csak ez az állapota már nem az amit annyira szívesen használok.
Egyszer régen volt egy autóm, ahol rájöttem ,hogy állítható a nyomorúd a pedálhoz, de nem volt koppra állítva, fent a rúdnál majd fél millimétert "lötyögött" a pedál. A pedál alján volt az 2-3 mm is (hűhaaa)
Beállítottam -nagy eszemmel- majd nullára, ha nem is feszült a pedál, de kb azonnal nyomni kezdte a rudat. Nem is volt gond .-hu de qrja jó lett a fék- mekkora már ,hogy ezen az autón így holtjátékmentesre beállítható...!!
A következő dugósabb délutánon egyszercsak éktelen csikorgás, minden lámpánál, majd már menet közben is, aztán már komolyan taposni kellett a gázt, hogy recsenések és pattanások kiséretnében kelletlenül megmozduljon az autó. A pedál pedig benyomhatatlanul betonkeménnyé kezdett változni.
Kellemes égő fékszagok kiséretében értem haza, forró mindennel, végül lényegében kézifékkel, (ezeken külön dobfék), hogy ne kelljen még és még rápumpálni, amikor végre visszaengedett kissé,
.....futottam is a csavarkulcsért, visszatekerni a pedálnál a hézagot..
Ha a főhengernél kinyitva elengedi a nyomást, akkor egyértelmű, hogy ott van a baj. Vagy kehes a főhenger, vagy nincs hézag a főhenger és a nyomórúd között. Próbaként lazítsd meg a főhenger csavarjait, hogy eltávolodjon a szervódobtól, úgy 0.5mm-t. Ha így visszaenged, akkor nincs hézag a nyomórúdnál, ha így is tartja a nyomást, akkor jó eséllyel a főhenger haldoklik.
Nos, a beöntött benzint megtartja a szelep, megjelenik és csillog a résben a másik oldalon, de nem csorog le. Viszont csináltam egy kis cuccot hogy levegővel is meg tudjam nézni és ráeresztettem pár tized bárt. Sajnos majdnem mindegyik szelep mellett megjelennek kis buborékgyöngyök, viszont akad 1 vagy 2 olyan is amelyik tökéletes és nem buborékol. (csak a kipufogó oldalt néztem még)
Az egyik gyöngyözőt tovább csiszolgattam 1-2 percet finom pasztával, de nem igazán lett jobb. Mennyi az elfogadható veszteség? Illetve milyen tökéletességre kell/érdemes törekedni ilyen kézi csiszolgatós módszerrel?
Próbáltam fotózni, a jobb alsó részen láthatók a kis buborékok.
mivel a vákuumozó "pisztoly" vége kvázi egy tapadókorong az pont lezárja az aktuális szívó vagy kipufogó csatornát. a tömítettséget pedig egy műszeren látni...
Pontosabban petróleum rémlett a régi időkből, de manapság olyat nem láttam már egy ideje.. a wd40 meg olyasmi mint a petró, no meg ugye mindenre jó... :-)
Igazából gázt sem szabadna áteresszen, ez a vákumos megoldás jobb lehet, de gondolom kellene hozzá valami amivel le lehet zárni a beömlőket.
Becsiszoltam a szelepeket, a szakálnál lett új a sérültek helyett.
Jól emlékszem arra, hogy ha az ember befúj egy kis WD40-t a fejbe és az nem szivárog át a szelepen (egy ujjal finoman rátartva a szelepre) akkor az biztosan jó? Vagy inkább a befestős eljárást kéne alkalmazni az ellenőrzésre?
Két okból is jól gondolod hogy a filtron jó,egyrészt ha jól visszaemlékszünk már pl az Astra F szűrője is filtron volt,másrészt évek óta a mann kezében a filtron(gondolom nem ok nélkül). A neckernann😏 egyikkel sem büszkélkedhet,sőt pl az 1.5dci olajszűrőjük peremezése egy undormány.
Hmmm.... nem ugyanazt vetted le belőla amit én gondoltam. A cél az volt hogy szerintem a videó jól megmutatja hogy különböző ötvözeteken a különböző szerek másképp (ki jobban, ki rosszabbul) működnek. A sósav pl egyből lekezdte a csavart megenni, és amikor már a harmadikat teszi mellé akkor a legrégebbi már eléggé ...hogyismondjam... - viseltes. :)
Viszont a tengeri zselé vagy mijatököm egész jónak tűnik, kár hogy olyan drága.
A Kauffernél a Denckermannra is kiváló minőséget írnak, ezért vettem azt is egyszer olaj és levegőszűrőt is, hát a Filtron jobb az biztos pedig közepes minőségnek írják ott.
Olaj pedig volt már benne Liqui 5-40, most Valvoline van benne szintén 5-40. Volt benne Elf 10-40, de azzal még tovább csattogott mert ugye az valamivel sűrűbb.
ez a felsorolás mind szép, de megvolt e a VW 50xxxx specifikációjuk?
Szia! Volt már benne Bosch, most Hengst szűrő van. Mindkettő a prémium kategória, a Filtron elvileg csak közép. De megpróbálom legközelebb azt, lehet hogy igazad van. Olaj pedig volt már benne Liqui 5-40, most Valvoline van benne szintén 5-40. Volt benne Elf 10-40, de azzal még tovább csattogott mert ugye az valamivel sűrűbb. Igazság szerint én egy nagyon szőrszál hasogató ember vagyok, éppen ezért nem elégszem meg azzal hogy cseréljük le a szűrőt, olajat, én szeretem megkeresni/megjavítani a hiba valódi forrását. Lehetséges hogy tényleg vagy olaj vagy szűrő lesz a ludas, bár eddig mindenből prémiumot kapott, éppen ezért nem gondolom hogy ezeknek a cseréje orvoslás lenne a bajra. De semmi sem kizárt :)
Szeretnék olajat cserélni! Lehet a kijelzőn állítani, hogy egy év múlva kiabáljon az olaj cseréről, figyelmeztessen. Hogyan kellene állítani? A kezelési utasításba „Forduljon a szervízhez” vagy valami hasonló szöveg. Konfort elektronika? Egyáltalán van ilyen? A másik gondom vele a zárás, nyitásnál csak az index villog. nem lehetne hangjelzés?? Ha erre tudnátok valami okosságot. Köszönettel: Gabcs
GrandePunto.1.3multijet 66kw. (199).10./2010 199A3.000. Selespeed CFCV2 Sebváltó se előre se hátra nem müködik!
Sziasztok! Óriási segitségre volna szükségünk a fenti hiba elháritásához.,Abszolult minden elképzelhető tényleges megoldás aktuális!!! Az örök hálánk már ráadás. Rövid elözmények: Kezdetben lábán jött az autó csak hátramenet nem volt.,egyáltalán nem akartunk-nem mertünk belemerülni a javitásba., egy spéci bevált sebváltó ismerősünkkel egy távolabbi nyugati megyében.,lebeszéltük hogy elvisszük és ö majd megjavitja .,sajnos időközben sulyos balesetet szenvedett ,és még mindig munkaképtelen.,ezért itt a városban egy jónevű szakember-ismerősünk vállalta a javitást..,saját lábán vittük oda az autót mivel előremenettel semmi probléma eddig nem volt.,állitólag felprobált egy uj sebváltókaron lévő elektronikát ,de semmi változást nem hozott.., kiszerelte a sebváltó ECU-t és valahol leellenörizette., állitólag semmi baja.A "Javitás" vége az lett hogy most már előremenetet se lehet kapcsolni!!!(manuáliasan és autómatán sem!!!). Probálkoztunk Fiat szervizekben .,de vagy egyáltalán nem vállalták.,vagy egy Examen diaggal vége is lett volna a "javitással"..,nem egy helyen .,ugy tünt nem állnak a szakma magaslatán..Ezek után egy balaton menti megyeszékhelyen lévő autodiagnosztiai mühely elfogadta a javitást..,autómentővel odavitettük.,kb jó egy-két hónap eltelte után megtudtuk tőlük a nagy ujságot hogy "nincs kommunikáció a sebváltó ECU-val"...,Most lesz majd megint egy autómentő ki fizetésünk fölöslegesen, természetesen saját zsebremenően!!! Ügyfél saját lábán hozta végső soron.... Holnapra rendeltük a mentőt.., addig megprobálok kinomban felkészülni ..,hátha sikerül valami
Összegezve, kb ezt diagoltuk mielött elvitettük K-ra: Biztositékok,Relék, testcsatlakozások,akku.töltés, motortéri bizt.tábla., BSI "ellenörzés" kontakra., minden készülék müködik,indithatóság is Ok. Ami valószinüleg jó : Hidraulika nyomásértéke, megmaradása, inditása ajtónyitás és gyujtásráadásra is. Végrehajtótesztben a mágneskapcsolólk jók(legalábbis csattanak). Hibakódók törölhető .alkalmilag .,kivéve az ominozus mindig aktiv "P1753 pumpen relé"-hibakódót, Multiecuscan és alfaobd pro verziokkal tudunk vizsgálodni.,vagy TeamViewer-en keresztül esetleg diagolás is lehetséges.,de ha ezen mulika akkor Bosch tronic is rendelkezésre állhat.., Softveres-hardveres segitség ,vagy egy korrekt,tényleg spéci segitőkész (no grátis!)szerelő-mühely cime volna .,amire szükségünk volna.., mielött teljesen elvérzünk minden szinten---anyagilag.
Az olaj teljesen megfelelő. 5w-40, ja és AHU tehát dízel szekérről van szó. Próbáltam autószerrelők tanácsára 10w-vel, amivel eleve volt egy olyan sejtésem hogy sűrűbb olajjal még tovább fog hidegen csattogni, ez be is igazolódott :)
Üdv szakik! Olyan jellegű dolog miatt érdeklődnék, hogy a Passatom hidrotőke csere után is azt produkálja hogy indítást követően 3-4 másodpercig csattog a hidrotőke. Amikor már felér az olaj nincs baj, utána már nincs hangja. Persze hogy is lenne zsír új tőkékkel?... :) Tudom hogy sokan elintézik azzal hogy áhhh, VW mind ilyen. Inkább arra lennék kíváncsi hogy mi okozhatja még azt hogy ilyen szinten leürül az olajtól a rendszer? Elvileg nem a tőkének kéne megtartania a nyomást? Vagy van más is ami felel ezért? Köszi előre is!
Azt hiszem maradok akkor mindenben a Reinznél. A gyári akármi tuti hogy drágább mint amit én adnék érte, nem is érdeklődök.
Szétszedtem ma a hengerfejet, átmostam a hidrókat, a fej most még ázik a mosóban aztán holnap majd ellenőrzöm amit tudok rajta. Egyelőre jónak tűnik. A szelepek is jónak látszanak, be lesznek csiszolva. Egy darab kipufogó szelep viszont sajnos sérült, az helyett másik fog kelleni. A fészke szerencsére jó.
Hol érdemes (illetve hol lehet) venni pl. egy darab ilyen szelepet Pesten? Meg lehet hogy hézagoló gyűrű is fog kelleni a rugó alá.
1.2-es, 16 éves, de keveset futott Puntóm van. újabban gázadásnál erős búgó hangot hallok,,’intha egy motorkerékpár adná ki. Ötletek, hogy mitől lehet?
Az ABS már rég nem működik benne, ettől függetlenül hibátlanul üzemel a fék.
Eljött az első tárcsák és betétek cseréje, minden szépen a helyére került, fék úszónyergek szétszedve, kitakarítva, újrakenve, könnyen jár, porvédők épek.
Munkahengerek többször kipumpálva, szilikonsprayvel megfújva, majd visszanyomva megjáratva, bár visszanyomáskor kissé nehezen megy vissza a dugó mindkét oldalon, ezért az egyik munkahengert ki is szedtük kíváncsiságból, de szép a belseje is, nem tűnik rossznak, karmantyú sem tökös, porvédők épek itt is!
Betétek a gyári rezgéscsillapítóba könnyedén ülnek bele, igazából fogni kell, hogy ne billenjen ki, ha nincs rajt a nyereg. :)
Fékfolyadék többször átpumpálva, légtelenítve. Betétek a tárcsát szépen telibe fogják.
Jelenség, hogy a féket felpumpálva majd elengedve, ergo sima fékezést követően a dugattyú/ betétek nem távolodnak el a tárcsától, melegszik, forrósodik a fék. Ehhez elég felemelni és kézzel megpróbálni forgatni a tárcsát, érezhetően nehéz. Ha kicsit meghúzom kézzel a nyerget, visszább megy a dugattyú és szépen forog is.
A dugattyú egyébiránt szinte koppig bennt van, mivel új a tárcsa/betét, de bepróbáltam a régi betéteket, hátha kintebb más a helyzet, ez kb 10mm-t jelent, de ugyan ez a problem.. :(
Összefoglalva nehezen megy vissza a munkahengereknél a dugattyú, VISZONT, ha kinyitom a légtelenítőt a nyeregnél vagy fennt a főfékhengernél oldom a hollandert, megy mint ahogy elő van írva, szinte kézzel benyomható.
Devander is le lett dugózva próbára, nem dolgozik rá az sem!
Ami gumi dolog ott szerinten felejtos az ajusa. Érdemes lenne mindenből a jobbat,pl szimeringből ide csak correcot tennèk mert mindig nok gyartmanyt raknak bele ami japánoknál gyári. Ha nem horror a gyári fedél tömítés ára akkor azt vennék.
Igen, gondoltam erre én is, és mondtam is az asszonynak, hogy mikor kb. egy órája pöfög vele leállítás nélkül akkor szimatoljon.
Hát én szimatoltam kb. 25 kilométeres út után olyan fincsi záptojás szagút, hogy reflexből bocsánatot kértem mindenkitől, s ekkor fogant meg bennem a gondolat, hogy itt valami lehet nincs rendben.
Adott egy 2004-es Clio II 1.4-es 72kW CB0P (asszem) motorkóddal. És fekete.
Megyegetek vele jobbra, megyegetek vele balra, teszek veszek intézkedek és csak érzem, hogy poshadt víz szagút pufog kifele. No de olyan tényleg büdöset.
Van esetleg valakinek valami ötlete, hogy mitől lehet?
A Unixban sikerült venni egy vadi új veztengelyt elég olcsón, 20 ezer alatt éppen. (azt hiszem még az életben nem vettem náluk semmit, mert mindig a legdrágábbak voltak, de ezt már úgy látszik nagyon megunták nézegetni a raktárban) Ezzel el is dőlt, hogy belefogok a motor összeépítésébe és végig viszem így vagy úgy. El fog tartani, de nem sürgős.
Tömítésekből érdemes Reinz márkát választani 50+% felárral, vagy pont olyan jó az Elring, Corteco,Ajusa is pl. ?
Kérlek segítsetek. Adott egy 99es Ford KA injektoros. Pöccre indult legutóbb szombaton mikor leparkoltam és kivettem az akksit, ma reggel visszaraktam az akksit és nem indult. Ez idő alatt volt egy nagy eső de semmi más különös nem történt, ázás nyomokat nem találtam. Kiderült nincs benzin. AC relét cserélgettem, biztosíték rendben, áram van a biztinél. Kivettem a pumpát és jó! Ezek alapján nem kap áramot a pumpa de miért? Mondták a Fordosok van benne valami borulás kapcsoló piros gombbal de az bevan nyomva. Mi tilthatja le? IMMO? Mit nézzek meg?
Üdv újra, pontosítanám a kérdést, 2005 corolla ts 230000km, vezérlés csere 2 éve volt, folytószelepház kitakarítva, maf szenzor szintén
magas az alapjáratom, hidegen percekig 1600 körül pörög, lassan megy le 1000-1200ra, menet közben kuplung benyomásakor leesik 800ra majd újra felpörög 1800körülire
másik hiba, hogy van egy kerregő hangja menet közben, kuplungbenyomástól nem változik a hang, inkább a motor felső részéből hallom
Úgy gondolom, hogy a Clio I indítómotorja rakoncátlankodhat és nem az indítókulcsnál lehet gond. Egyik alkalommal amikor elfordítottam a gyújtáskulcsot az indítómotor meg se nyekkent, nem volt semmilyen kerregő hang vagy a behúzótekercsnek a kattanása. Reggelre álltában "megjavult" , forgott az indítómotor. Két hét elteltével megint nem működött. Ekkor egy alkalmas fémrúddal megkocogtattam az indítómotor házát és láss csodát- újra működött. Hol keressem a hibát? Perselykopás, szénkefe vagy kommutátor lehet a ludas?
Audi A5.3.0 Tdi-Cr.Quattro.Cr 2008 DPF diag regenerálás probléma.
Ez volna a mai , tegnapról lemaradt kiegészités:, Megprobáltuk mégegyszer..,egy "tisztitó" spay befujása után egyszer elindult, de egy-két perc félbeszakadt..,azután még többször probáltuk, de nem sikerült már elinditani sem..,fogalmunk sincs miért.., Lehet hogy határérték alatt van az eltömödés mértéke? és ezért nem megy végbe??? Sajnos a VCDS DPF élőadatait nem tudom feltölteni : Egyébbként ,Koromtartalom kalkulált: 9.0gr--. Koromtartalom mért : 31.1gr volt utoljára.,
Jelenség hogy alapjárat fölött kb 2000-2500 bedobja a villogo izzitást és a displayen a DPF hiba szimbolumot., törölhető de visszajön.., igy hozták ide., 34km el ezelött volt utoljára regenerálás
Ezen a screenshot-on nincs nyomáskülönbség a két oldala között a dpf-nek és több mint 30.000km óta nem regenerált. Szerintem ez a szűrő ki van fúrva csak a szoftver ezzel nem tud mit kezdeni mert túl nagy lett a Lyuk.
Audi.A5.3.0.Tdi-Cr. 2008. B8-as DPF regenerálás probléma VCDS-el. Sziasztok!
Félő hogy elvérzünk a statikus regenerálásl elinditása közben..,AutoCommal se megy., Vcds-el se megy..,noha az előirt szükséges feltételek együttes jelenléte megvan..,esetleg kivéve-függőbe téve a "kalkulált és élő korommennyiséget" megfelelő értékét gramban., mert ebben bizonytalanok vagyunk.., RossTech erre az autóra vonatkozó útmutatóját használva a regenerálás elinditására : A sima mérőblokk és a Codolás II ablak állandóan passziv., igy ez a módszer nem használható nyilvánvalólag..,a kommunikáció UDS tipusu. Vajon azért passziv ez a két ablak ,mert a vcds -ünk kinai klon., vagy valamit mi bénázunk??? A korommennyiség és max teitődésértékre sem találtam egyértelmű határértéket..,tudná valaki a mellékletekben mutatottt két kommennyiséget "szakérteni"??? Lehet hogy ez már olyan határérték hogy DPF-et mindenképp cserélni vagy felujitattni kell? és ezért nem indul el regenerálás?
Ránézek majd, köszi. Találtam még egy furcsaságot: a beszívott levegő hőfok szenzor szerint 32 fok van 25 helyett. Hűtésre/fűtésre viszont jól reagál. De ha jól gondolom, akkor 7fok különbség nem okozhat ilyet.
Értem.Nem is számítottam ilyenre, mert amúgy nagyon jól néz ki a hengerfej, semmi lerakódás, teljesen ép szelepek meg minden.
Akkor a blokk még lehet tényleg jó... Felülről szépek a hengerek, az olajteknőt biztosan le fogom venni de nem tudom fogok-e látni valamit azon kívül hogy szépen átforog.Esetleg kitolhatnám a dugókat áttisztítani a gyűrűket és meglesni a csapágyakat de nem tudom jó volna-e bolygatni...
Ezzel veztengellyel azért nem rakom így össze, próbálok majd szerezni egy bontott ép tengelyt olcsón . Közben utánanéztem, ennek a javítása is lehetséges de kb 20 rugó. Az is egy opció... vagy ott van még a futó motorom, abból esetleg ki lehet majd venni ingyé.
Összeírtam tegnap, ha mindenhová új tömítés kerül, új érzékelők, új termosztát, új szíjak és vezérlés és vízpumpa meg új csapágyak minden segédberendezésbe, plusz kis törődés a kaszniba és még pár apróság, az kb. 200 ezer forint volna és ha minden jól megy úgy megint elmenne 5-6 évet klasszul. Érdemes volna megküzdeni vele, csak nehogy a végén lukra fussak vele és ne legyen jó.
Találtam ugyan tip-top másik autót a hétvégén ami tetszett, de az se túl fiatal. 2002-es Carisma 750-800 ezerért. A patika állapota tán indokolja a magasabb árat, de azért kell rá kezdőszerviz és egy garnitúra gumi is, no meg a sarc... Hm... hát, drágább sokkal.
Ránéztem a tartalék motoromra, mi volna ha azzal javítanám az autómat. Sajnos már a hengerfej szétszedése után kellemetlen meglepetés ért. A veztengely a képeken látható módon sérült két helyen is. (Mazda B6 motor, 1.6 16 V) Sajnos nem olyan egyszerű tehát a képlet, hogy kiveszem a régit és beteszem az olcsón felkészített másikat.
Javítanak ilyet valahol, vagy mennyire gáz egy ilyen sérülés a vez tengelyen?
Ha olaj nélkül mentek vele az megkérdőjelezi a bontott motor többi részét is gondolom... innentől gépműhely, költség hegyek...
Hajlottam rá, hogy életben tartom, de lassan kezdek lemondani erről az autóról, pedig már csak 5-6 év és elkezd majd felfelé menni az ára mint oldtimernek.
Sziasztok, Kia Picanto 1.0 45kw 2004 Hidegen (napi első indítás vagy nagyon sok állás után) az autó pöccre indul, majd pár másodperc múlva lefullad. Fulladáskor ha gáza lépek, akkor is fullad. Fulladás után az autó azonnal indítható és tökéletesen működik. Üzemanyagszűrő cserélve. Merre induljak?
Szia,ez jó hír,is lehet,esély van arra nem kell motort cserélni,mindenképp vetessétek le a hengerfejet,és onnan merre majd az dönti el mit mond a gépműhely,ha a motorolajban nincs víz az is jó hír,legyen szétszedve és számolj be a fejleményekről.
A blokk síkját érdemes ellenőrizni,angol 1.5 nél lentebb voltak a hüvelyek egy hasonló eset után,de a hasonló elvű swift is szépen meg tud süllyedni. A gyűrű nem nagy téma anyagilag ezekhez,a kompreszio vagy lehúzó vastagságában van eltérés így egyet ki kell venni+hajtokar csapágy ami szintén minta alapján megy mert a szélesség szokott buktató lenni.
Igen így van,van amelyikről le is marad ez a lemezke valamiért. Meg a fedél meghúzása ismét legyen említve mert abból három féle van és pótolni azonnal nem könnyű.
Nincs megszorulva,indítható.Igaz egy kicsit nehezen indul,de ha elindult a motor normálisan jár.
Annyi a jelenség,hogy a kiegyenlítő tartályba visszadolgozik,bugyog benne a víz.Ha ráteszem a tetejét akkor kb egy perc múlva olyan nyomás van benne,hogy a csövek kő kemények.
Keress másik szerelőt kia injektorokkal nem ragadnak be csak kifuj a tömítés ami motor halált idézhet elő. Facebook van egy jó csoport kia Sorento klub Magyarország.,talán még motort is kapsz én is ott ettem meg sikhasznos tanácsot szerelők is vannak inkább rájuk bíznám.
Köszönöm a válaszokat,még egyeztetek a tulajjal meg a szerelővel,aztán meglátjuk.Meg persze kell egy "jó" motor is.
A hengerfej felújítás valóban meglenne 300-ból,de a szerelési díj több lenne.Meg a szerelő szerint az injektorok nem jönnek ki a helyükről simán tehát azokat be kell állíttatni,meg egyéb nemvárt események,amik közbejöhetnek.Ezért mondta a hétszázezer-egymilliós költséget.
Ha 140 lovas injektorait nem kell tanitani. A 400ezres motor nagyon jó áron van de általában csak hirdetik mikor felhivod meg sehol semmi, tudom nem rég cseréltem, akárhogy is 800000 körül állt meg a mutatvány régi injektorokkal, régi lendkerék, egy pár dolog amit illett volna kicserelni bele sem fért ebbe.
Szia,hirtelen találtam 400ezerért komplett blokkot,a neten,lehet jobban jár a blokk cserével,legalább lesz pótalkatrésze,de ha megúszná a blokk 1 tömítéscserével,hengerfelújítással,megúszná kb 300 ezerből.motorcserénél ,ha a porlasztókat is cserled azokat kell beírni az ecu-ba.
Az alany egy Honda Civic 1,6 D16 motorral. Szürke.
Tönkrement benne a nyár közepén a ventillátor kapcsoló gomba. Felment a vizhőfok, a tulaj még ment vele tovább, elmondása szerint 20 km-t hazáig. Kicseréltem a gombát, de sajnos mindig elnyomta a vizet. Le is vettem a hengerfejet, átégett a tömítés.
Gépműhelybe sikolták a hengerfejet és új szelepszár szimmeringeket tettek rá.
Összeraktam, azóta az autó 2000 km-t ment, és most rá kellett tölteni közel 3 liter olajat.
Korábban nem volt rá jellemző az olajfogyasztás.
Elképzelhető hogy valami (pl. gyürük) is károsodtak a hősokktól?
Mérni kellene hosszabb távon is a felvett áramot, tipikus modern autós hiba, hogy a vezérlőegységek nem mennek el "aludni", működnek, kommunikálnak, azért van a fél amper.
Bezárás, otthagyás, békénhagyás után legkésőbb 10-30 perccel mindennek szépen le kell kapcsolgatni és az áramfelvételnek leesni.
Az ablaktörlő is elektronikus, meglepne, ha bármiféle reléhez meg kapcsolóhoz köze lenne a viselkedésének, egyszerűen aikor ráteszed az aksit elindítja a motort a vezérlő, majd mikorra észretér, meg is állitja, hiszen nem kell menjen, ezt te egy ugrásként érzékeled.
Seatnál ebben a korszakban tipikus, hogy pl. a body control modul hülyéskedik, néha egyszerűen beázik és szétrohad.
Kellene keresni egy olyan villamosságost, aki látott már buszos autót, nem relékapcsoló szinten gondolkodik, és valamennyire a vag csoporttal képben van, legalább egy lopott vagcomja meg a nálunk gyakori autókhoz alapvető rajza és ismerete van.
Egyébként a 14 nap minden modern autónak necces, valamennyi fogyasztása alapból minden vezérlőnek van, pl 0.1 amper már sok, mert 14nap az 336óra, tehát 33.6 amperóra, ami után már egy 55-ös aksi sem nagyon fog indítani, télen 10fok alatt meg kb biztos hogy nem.
Amikor ráteszed a sarut mekkorát szikrázik, semmi köze semmihez, azt minden 2000körüli-utáni modern autó csinálja már, mert a vezérlők telistele vannak kondenzátorral, ami ilyenkor fel kell töltődjön, illetve egy pillanatra ilyenkor minden rendszer alapállapotba áll, ezt látod te szikrának.
Üdvözlet a társaságnak ! Kis segítséget kérnék, ha valaki találkozott hasonló problémával.
Adott egy fehér :-) 2003-as SEAT CORDOBA 1.4 16V BBY személygépjármű.
Történet. Meghalt az akuja, ami nem volt gyanús, mert még azzal lett vásárolva. Kapott újat, és szinte napi , heti többszöri használat mellett, nem is volt probléma. Aztán szolgálati gépjármű használata mitt ez félre lett rakva, és csak alkalmanként lett használva. Aztán volt, hogy egy hónapig sem volt használva, és akkor már nem indított. Kb. fél éves Akku feltölt és megint működik. Ezek után még vagy kétszer eljátszotta. Akku garis visszavisz. Többször került mélymerült állapotba, így vége nem garis hiba. Kapott új akkut, ami két hét állás után már megint nyögve indít. Okos töltővel feltölt, visszarak, majd lezárva megvártam míg nyugovóra tér saru között amper mérővel, ami akkor is 0,5A fogyasztást mutat, amit soknak találtam, meg saru felrakáskor rendesen hegesztett. Elvittem villanyászhoz, aki megállapította hogy akku fedélben a biztosíték csatlakozója korrodált, ezért nincs normális töltés soha, és ezért sosincs maxon az akku. Kicsit láttszott is a melegedés nyoma a müanyagon. Volt szabad hely , így átrakták oda , és kapott új biztosítékot. Egyéb hibát nem találtak.
Fő god, hogy ugyan az a probléma megmaradt. Kb. 10-14 nap állás után talán elindul.
Mivel több szerelő sem talált hibát, így ha tudom hogy több napot áll az autó, sarut leveszem, és ekkor jött egy érdekesség !
Mikor rakom vissza a sarut a hegesztés mellet, ugrik egyet az ablaktörlő. Ha vissza leveszem a sarut, és pár másodperc múltán megint összeérintem, megint ugrik az ablaktörlő 1-2 centit. Akárhányszor érintem, mindig odébb megy, de nem tesz egy kört, és áll meg alul. Selytésem, hogy itt lehet a probléma gyökere, de nem tudom hogy végállás kapcsoló, vagy valami vezérlő relé okozza. Ennek már a műszerfal végében van a biztosíték tábla, de nincs meg benne, hogy melyik biztosíték, melyik áramkört biztosítja.
Ha van valakinek biztosíték kisztásról, netán egész autóról kapcsolási rajza, vagy link ahol elérhetném,megköszönném.
Ötleteket, vagy esetleg, netalántán konkrét megoldást is szívesen fogadok.
Erre is gondoltunk, de valahogy nem áll össze. 1000km-el ezelőtt kutya baja nem volt, eszegette a kis olaját, ahogy évek óta. Egyszer csak elkezdett csörögni, és hirtelen jöttek a problémák. Eleinte csak néha sántított, de később észrevehetően nem ment jól az egyes henger alapjáraton.
Persze csöröghetett a felhordott olajtól is, de mikor elkezdődött ez, semmi füstje nem volt, a gyertyákon sem látszott olajlerakódás. X16XE gondolom nem kell mesélni, ott láttunk már mindent, de leszakadt gyűrűgátat és szétvert dugattyút én nem.
Végül is mindegy össze kell rakni és kiderül, hogy ok, vagy okozat volt.
Szerencsére a hengerfal megúszta, az olajáteresztők természetesen olajkoksz által beragasztva, a kompressziógyűrűk meg a kalapálástól.
Még egy fontos részlet. Pár hónapja kapott új főtengely jeladót, mert bizonytalanul indult, ezzel meg is oldódott a dolog.
A jeladótárcsa a forgattyúsházon belül van csavarozva, az a helyén van.
Azon gondolkodtam, hogy egy gyári hibás (azaz olcsó utángyártott vacak) induktív jeladó adhat eltérő időpontban jelet, ha más a tekercselés iránya, vagy a mágnes pólusa....?
Volt itt pár hete ez a X18XE Vectra kopogásos égéshibám.
A kollegámé az autó, így persze a sajátjára soha nem jutott idő.
Diagoltuk, kopogáskor rendesen visszavett az előgyűjtásból az ECU, az első hengerből akár 10 fokot is, de a többiből is legalább ötöt.
Tehát, működött a kopogásérzékelés, de ennek ellenére is csörgött, nem durván de hallhatóan.
Nem ment vele sokat (pár száz km) és kerülte ezt az üzemállapotot, ennek ellenére sajnos jól lekukázta a motort.
Kisebb nagyobb mértékben mindegyik dugattyú kapott, abban nem vagyok biztos, hogy az egyesből a szívócsőbe visszajutott darabok rendezték el a másik hármat, vagy azoknál is kopogás kezdte megbontani a dugattyút.
Van baja, még az egyes-kettes közt is átfújta a tömítést.
Igazából azt nem értjük miért kopogott, bár az is meglepő, hogy ilyen gyorsan ilyen károkat okozott. Széria motorra azért ez nem jellemző.
Már le is beszéltem az Osz-Car-ral, szombaton megyek hozzájuk egy ilyen készletért! Persze, még maradt egy szürke folt a menetjavító projektben, hogy van e bármilyen belső perem/fal... akármi, ami a menetfúró behajtásában akadály lehetne... A készletet érdemesnek tartom beszerezni, a benne lévő dugók + alátétek végett. A menetfúró (ha nem tudom használni) megmarad egy keserű emléknek. Ha pedig mégis sikeresen tudnám használni, akkor a VW Bora fórumon közhírré teszem: használatra kölcsön adom!
Eredménytől függővé teszem, (ha mégsem tudom megoldani a menetfúró behajthatóságát) továbbra is keresni fogok majd egy szerelőt, aki mégiscsak megoldja majd a problémámat!
Köszönöm a témával kapcsolatos segítséget, tanácsokat!
Ha valakinek lenne konkrét, tapasztalatra alapuló észrevétele, további tanácsa, előre is köszönet érte!
(nagyon szívesen tanulok, imádom az autót "bütykölni"! De ugyanilyen örömmel segítek is, ha biztosan értek valamihez!)
Igen, elnézést kérek, valóban nem írtam milyen járműről is van szó! Egy 18,5 éves VW Bora 1,4 16v. Alu karteres. Fel sem merült bennem, hogy valami "lépcső" féleség is lehetséges a furat mögött...
Úgy tűnik, nem is lesz olyan egyszerű akkor, a menetfúrót behajtani... Már az is megfordult a gondolat menetemben, hogy érdemesebb lenne egy új kartert vennem? Viszont, az új karter felfogatásához szerencsés lenne egy nyomatékkulcsot is beszereznem... Egyre komplikáltabb a dolog :(
Talán, a legegyszerűbb lett volna, ha mindjárt első kérdésként leírom a gondomat a járgány típus jelölésével együtt, és megkérdem: Ki tud valaki szerelőt itt Pesten, aki megoldja a problémát és lehetőleg nem aranyáron?
Az olaj cserét lehet kitolni akár 1 - 2 héttel is, nem kellene holnapra a megoldás.
Láttam én olyant is ahol ki sem mosták. Csak belehajtották a fúrót aztán ment a csavar meg az olaj azt csókolom. +10 kiszámlázva az ügyfélnek és mindenki boldog volt. :)
Miután fogalmunk sincs, hogy milyen autó (ha autó), milyen karteréről beszél ( ):-(( ) így nem jelenthetjük ki, hogy bármivel bele lehet fúrni azt a menetet. Pl. egy VW alu karterbe nem fogja betekerni, mert annak lépcső van a furat mögött. Ahhoz rövid fúró kell, azok meg 2db-osak és 10eft-tól indul az áruk. Aztán ott vannak még a lemez karterek.....
Hogy mi megy be a karterbe a fúrás közben, az részletkérdés, azt ki lehet mosni felszerelve is. Csak ezért felesleges leszedni. (igen, látom, írtad, hogy szerinted)
Nagykanizsán bementem a boltba és három volt polcon. Gondolom ez Pesten nem akadály. Osszvissz 10 centi hosszú kb. De nekem a hossza mindegy is mert kimosom a rengeteg sprémet a teknőből ami a fúrás után belekerul. Tudom rengetegen nem veszik le a teknot mert jó az úgy is mert aluminium. De szvsz szerintem nem a motorba való így leveszed még ha több idő is.
Szia. Elmés egy forgácsolás technikai boltba és kb egy 5 osert adnak neked M15gepi menetfúrót. Esztergályos meg simán csinál neked csavart, ha az sincs.
Az ötlet nem rossz! Egyedüli probléma, hogy több telephelyünk felügyelete tartozik hozzám. Elég sokat ingázom a pesti 6 telephely/üzem között... és a többi, megyei...
Ha a menetjavító készlet áráért lenne itt Pesten szaki, akinek van ilyesmi javítókészlete, és megfúrná a kikopott menetet + adna egy dugót + kettő alátétet, az sem lenne rossz megoldás. Olajcsere előtt vagyok, aktuálissá vált a projekt. (az olajat + szűrőket kicserélném a menetjavítás alkalmával)
Lehet, eleve agyament az ötletem, lehet akár kritizálni is, de jól jönne egy menetjavító készlettel rendelkező pesti szerelő jelentkezése is!
Az olajteknő leeresztő csavar menetét szeretném M14x1,5-ről M15x1,5-re "feljavítani", mert az utolsó olajcserekor már menettömítő "zsineget" kellett használnom. Találtam online megrendelhető : https://tomnerszerszam.hu/spd/T974338/MENETJAVITO-KLT-OLAJLEERESZTO-CSAVARHOZ-M15X15-MG5 készletet, de online rendeléskor számos alkalommal volt már gubancom az átvétellel, mert a futár mindig akkor jönne, mikor melózom, vagy éppen más okból nem vagyok otthon. Tudna valaki ötletet adni, hogy Pesten melyik üzletben lehetne beszerezni hasonló készletet. Azaz: elmennék az üzletbe és lekérném a polcról/raktárukból.
Ahog ynéztem a forgalmazótól minden rendelhető, robbantott ábra alapján. Szénkeféről nem tudok nyilatkozni mindkét cucc brushless. ("Fuel" kiegészítés a márkanév mögött. ) Akksiból van M12, M18 és M28 is.
Köszi a véleményeket mindenkinek. Az utolsó előtti mondatoddal nagyon eltaláltad azt a hangulatot amit átéreztem ma amikor kettő ilyet megnéztem közelebbről.
Az olcsóbbak közül voltak, foszladozó bőrkormánnyal és váltógombbal, kopott karcos műanyagokkal. Ezek most nem győztek meg, de megnézek azért még majd valami megkíméltebb darabot is.
Lehet, hogy ugyanazt a töltőt, de nem ugyanazt az akkut. Többféle akkutípusnál a sokáig nem használja az ember valamelyiket, a mélymerülés tönkreteheti. A kisebb munkákhoz szerintem veszek valami egycellás szart (pl. Bosch IXO V, Skil 2636), ahová pedig kraft kell (ütvecsavarozó, fúrógép), csak 18V-osakat. A kettő közötti kategóriákat (7.2V, 10.8V, 14.4V) valahogy feleslegesnek érzem.
Makita mert egy csomó egyéb vezetékes Makitám is van és mert éppen olcsón adták. Az akksija lassan 10 éves - most kezd meghalni, erősen lecsökkent a használati ideje kb a felére mint újonnan..
Milwaukee, mert cam aro felcsigázta a fantáziám. Ami rá van írva tudja a használati időben és erőben is, tartósan még passzolom, hogy mit bír majd, mert nincs meg annyi ideje. De gondolom 10 évet ennek is bírnia kell.
Egy kollégámnak van 2007-es német import kombi. A két hátsó kerékjárat nagyon odavan, most keres lakatost hozzá, de nem nagyon akarják vállalni, mert javítóív nincs hozzá égen-földön. A küszöbök nem rosszak, levette a műanyag spoilereket, nem vészes alatta.
Gumiméret is elég ritka, 185/55R16 asszem, nem olcsó.
Küszöb vége vissza kb 10-15 cm hosszan vagy belyukadva vagy ahhoz közeli állapotban,sárvédő ívek teljes ívben vagy részlegesen és inkább a hátsó végénél,hátsó ajtók alja kívül és belül akár fel az ajtó vázig,nyúlványokat nem néztem,ennyi elég volt. Keress egy szép kasznis nem frissen behozott rendbe rakott erősebb motoros változatot ha ilyet szeretnél,ezek sajnos ilyenek és a konkurencia sem jobb. Kíváncsiságból beütöttem hogy lancer rust problem,van pár meglepetés amikre nem is gondol az ember.
Pont ilyen kétliteres kombim volt két évig, tavaly adtam el. Lehet, hogy mechanikailag ez egy nagyon tartós típus, de a belseje nagyon olcsó, tele van ordítóan átgondolatlan, igénytelen részletmegoldásokkal, 40 ezer km alatt is csak megszokni sikerült, megszeretni sose.
A legkomolyabb érv ellene, hogy a alkatrészei eszméletlen drágák, bontva kb. semmi sincs hozzá. Ha sárvédö, szélvédö, fényszóró kell, az nagyon tud fájni, e a kopók sem olcsók.
Az enyémen a küszöbök meg az ívek rozsdamentesek voltak, de 13 éves korára az ablakkeretek felsö éle körben mindenhol rozsdásodni kezdett, meg a csomagtérajtó belsö oldalán a visszaperemezett felsö él alól virágzott a rozsda kifelé, meg a fejtámlák szárain, meg ilyen vicces helyeken. És ez egy megvigyázott, rendesen szervizelt autó volt.
Leginkább azt lehet a kocsin érezni, mennyi mindenen kellett a gyárnak spórolni, hogy ilyen jó motor meg futómü lehessen benne. Nem tudnák olyan olcsón adni, hogy még egyszer ilyet vegyek.
Amit én, mint egységsugarú felhasználó szeretnék már egyszer látni, amikor vizsgálat úgy zajlik, hogy valaki megméri a rezonanciát mozgás közben, akár padon. Megvizsgálni, behatárolni egyáltalán kb. honnan jön, melyik oldal, melyik tengely, stb. Egyáltalán van ilyen hely a pl. a fővárosban?
nemhogy a fővárosban, szerintem az országban nincs ilyen.
szerintem tegyetek kenőanyagot az összes féltengelycsuklóba, csodákra képes....
Hátsó nyúlványra, küszöb végére gondolsz? Rozsdásat nem szeretnék, mert a mostani ugyan 24 éves, de a kasznija elég jó (bár szépnek nem szép). Csak éppen érik rajta egy nagyobb javítás motoron is, futóművön és fékeken is. Nem fűlik hozzá a fogam, meg azon is rágódom hogy tán racionálisabb is volna cserélni, ezért akadt be ez az autóvétel.
Ha eladom az öreg vasat amennyiért viszik, mondjuk 150-200-ért és nem költöm rá azt a másik 150-et amit kéne, az már 3-400 ezer plusz és már 800 körül lehet nézelődni ilyen másikat... Persze, ha az "újra" is mindjárt költeni kell, vagy mondjuk a kínálat alja tré lesz és feljebb kell menni 1 -1.4 közé a nézelődéssel az már nem annyira olcsó csere... Meglátom, töprengek még rajta .. lehet megnézek egyet-kettőt a közelben és meglátom milyenek. Végül is bele is kell ülni.
Egyszer beültem egy szomszédom pár éves Megane-jába (amire nagyon büszke volt) utasként és azonnal azt éreztem hogy semmiképp nem cserélném el az öreg Mazdára, hiába hogy az fiatal volt és modern. nem fogott meg.
Jól hangzik... rideg tartásban egyre jobb vagyok ahogy az évek haladnak :-) Igaz hogy elölről nem valami szép, de azért nem is túl ronda, nekem elmegy.
Aki szereti azokat a hibákat jelenségeket, amiről már jó páran lepattantak, annak ajánlom a lentieket. :)
Jó néhány típussal foglalkozó és nem foglalkozó szerelő és márkaszerviz is lepattant a következő problémáról.
Kiindulási probléma: 130-140 km/h környékén alig érezhető, finom rázást érezni a kasztnin.
Észrevételek:
- Ha nagyon koncentrálok érezni azt alacsonyabb sebességen is, de ahhoz tényleg figyelni kell.
- Sebesség növelésével erősődik 200 km/h felett enyhül.
- Tükörsima úton érezni a legjobban a rázást.
- Kevésbé jó úton (pl autópálya városi szakasz, bevezetők, stb) szinte elmúlik a rázás, országúton is kevésbé érezni 130-140km/h mellett.
- Legerősebb jelenség: Jelentősen erősödik a rázás pl amikor 220 km/h -nál lelépek a gázról (fékezés nélkül). Ahogy csökken a sebesség, úgy erősödik a rázás. Még 100 km/h alatt is bőven érezni ilyenkor.
- Irány és terhelésváltáls véleményem szerint nem befolyásol
Ami cserélve lett az autón közben, mert egyébként is kellett:
- Össze tárcsa/betét
- Téli gumi/felni (gyári r17), nyári gumi/felni (gyári r18)
- Felnik többször centrírozva, hátha valaki jobban tudja mint az előző, aki ugyanezt gondolta
- Futómű többször átvizsgálva
Jelen pillanatban a klasszikus "műtét sikerült, de a beteg meghalt" helyzet alakult ki, miután mindenki szerint minden patent, feszes, tökéletes. Egy ideje már szivat ez a probléma.
Ha valakinek van tippje, ötlete, bármi, jöhet.
Amit én, mint egységsugarú felhasználó szeretnék már egyszer látni, amikor vizsgálat úgy zajlik, hogy valaki megméri a rezonanciát mozgás közben, akár padon. Megvizsgálni, behatárolni egyáltalán kb. honnan jön, melyik oldal, melyik tengely, stb. Egyáltalán van ilyen hely a pl. a fővárosban? Mert a kézzel megrángatjuk, meghümmögjük, megpörgetjük módszertan mintha nem mutatná meg a hibát.
Azt elismerem, hogy érzéki szervekkel ez a hiba túl finom, hogy könnyen mutassa magát a hiba. Ezért is lenne jó, ha valaki mérni tudná.
Általában elég strapabíró egyszerű konstrukciónak írják, eddig nem került elő semmi róla, de szerintem ez tutira el van írva. 1.3-asról nem is tudtam, de pont ezt már ki is ejteném.
Ha esetleg van valakinek ismerete az alábbi típusnak olyan típushibájáról vagy gyengeségéről amit érdemes volna tudnom ha gondolkoznék ilyen autó vételében, kérem ne tartsa magában.Viszonylag igénytelen, könnyen fenntartható öszvér kell nekem, nem egy primadonna. Még nem döntöttem el hogy vennék-e egyáltalán, de ezt a típust kiböktem és morfondírozok rajta... Csak benzinesben gondolkozom 2006-tól, 1.6, 1.8, 2.0 literes sincs kizárva.
"Echte" gyári alkatrészt nem érdemes azokban a boltokban venned, ahol szoktál vásárolni, mert sokkal lassabban jön meg a cucc és drágábban adják. (kedvezmény ide vagy oda, mert arra nem is igen adnak, de mindegy is, ha a sokkal többől adják) Azt a márkakereskedésben kell megvenni és szűrő szinte biztos, hogy lesz polcon azonnal.
Tudod a remény hall meg utoljára. Ki tudja hátha van benne potenciál csak rosszul fejezi ki magát. Vagy én vagyok túl optimista ilyen téren h ezt talán csak megtudja oldani. Igaz nem lada szint mert kicsit összetettebb. A gőz és nyomásszabályozó miatt. De az elektromos szivattyúban van szabályzó igaz az is kivitel függő.
Üdv, corollámon kuplungolásnál felpörög a motor, tehát gurulok 3asba 40el, elveszem a gázról a lábam benyomom a kuplungot a fordulat leesik 800ra, majd felpörög 1800ra, üzemmeleg motornál tűnt fel, lehet hogy hidegen is csinálja holnap kitapasztalom, fojtószelepház volt már takarítva korábban
Ácsi! Egy szóval sem írtam, hogy a leválasztót iktasd ki!!! Ettől függetlenül tévúton jársz. A leválasztónak és a nyomásszabályozónak semmilyen hatása sincs arra, hogy a karburátor túlfolyik, vagy sem. Ez a mondatod arra világít rá, hogy nem érted a működését az üzarendszernek. A veszély abban van, hogy így akarod megjavítani. ://
Penge,kiváncsi leszek,nem tudom mit lehet ilyenkor kizárni stb,de érdekel a dolog. Mennyi tulaja volt,céges vagy magán,magyar vagy kinti? Annyit kérlek mindentől fulüggetlenül nézz már meg rajta nekem,hogy “hátul” a kipufogó torok alatt kb,a blokk és a hengerfej között kifelé szivárog e a víz vagy az olaj(leginkább víz,apró fehér karfiol fej formában kiülve). Ceednél,i30nál,ix-nél mind volt kisebb nagyobb mértékű szivárgás és érdekelne ez is olyan e? Köszönöm.
Azért nézd meg(gondolom megtetted)hogy mennyi a különbség mert nem biztos hogy arányaiban az után gyártott annyival olcsóbb. A felsorolt márkák tényleg prémiumok,knecht/mahle még bele vehető a listába,de ha betét szűrő akkor pl filtron is(mann hoz tartozik a cég és pontosak is).
Hajisd jo messzire azt a szar mechnikust vegyél bele egy eleketromos kisnyomásu pumpát és akkor nem kell ezzel foglalkoznod h megvan kopva. Szoval kb ennyi.
Sziasztok, Sok helyen olvasom, hogy a HDI-k érzékenyek a szűrőkre, ezért csak gyári szűrőt használjak. Nyugtassatok meg, hogy azért egy MANN vagy Purflux szűrővel nem lövök mellé, hisz ha jól láttam, az utóbbi talán PSA beszállító is.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat! Kézzel befogtam a mechanikus AC-n a
bejövő, kimenő oldalt, Szere28 útmutatása szerint, de semmilyen vákumot nem tapasztaltam. Belefújva a tank oldali bemeneten át lehet fújni a levegőt, a kijövő ágon nem. Sajnos a teteje le van peremezve, láttam Pierbug márkát képen, azt szét lehet csavarozni. Amit Quattroman írt, amiatt nem mertem megcsinálni azt amit terveztem, hogy kiiktatom 409 által megnevezett benzingőz leválasztót, hogy nehogy túlfollyon a karburátorból a benzin és ott a forró kupufogócsonk alatta. Viszont az nagy gond hogy az AC-t meghajtó tengely meg van kopva, egy kb 1-1,5 mm-es kikopás van rajta, le is fényképeztem. lehet emiatt megy el melegen a benzinnyomás?
Üdv, az uraknak, turbó téma: Múlt héten autópályán cseppet megzavartam az autót, és egy kb. 170-180 után kigyulladt a csekkendzsin, de autó ment rendesen. Bevittem a szervízbe, azt mondák alacsony volt a turbó nyomás.
Szerelő azt mondta, hogy lehet az intercooler el van olajosodva, de az is, hogy kifúj a turbó az intercooler felett. Mintha hallaná is.
Most kód kiütve, autó megy rendesen, ha újra előjön akkor javíttatok, addig kivárok.
Ha tényleg az a hiba, akkor lehet-e súlyosbodó, ha elodázom a javítást? Illetve, hogy okozhat-e + kárt.
Megtudnátok mondani hogy , ki milyen alkatrészt cserèlt a P2563-21 hibakód megjelenése után?
2013-12 havi Peugeot boxer 3.0 HDI 130kw.
Előzès után ( közben ) erőtlen lett a motor ((( CHEK ENGINE felirat ,és a sárga motordiaknosztika ikon világított folyamatosan))) , és 2500 fordulat fölé nem pörgött fel.Nem füstölt , nem rángatott, nem dadogott, alapjárat is rendben volt.Siman hazaértem vele , csak az emelkedőkön volt gond ( 3 ?? ) 4-5-6 fokozatokban , és max 80-90 ig gyorsult.
A hétvégi pihi után hétfőn inditottam kiprobaltam és minden rendben volt.
Rendeltem kartergazszüröt,s mivel kell bontogatni a cserehez egy kalap alatt szelepdekni tömites meg ami meg utbakerül cserelem. Eltömödött szürö következmenyeit eleg sürün latom.Bar most az ategett szivosor meg a lyukas agr hütö a menö.
A pedál az egész pedálúton dolgozik vagy már elve lejjebb van mint kellene? Ha igen akkor vagy alányúlva húzd fel volt hogy ez segített vagy légteleníteni kell vagy kezd a pedál oldalára ponthegesztett lemezke lejönni ami a nyomótüskét tartalmazza.
ismét segítséget szeretnék kérni mielőtt neki állok.
Golf3 1.9 TDI AHU(1z) autóról van szó. Olajos kuplung munkahenger,( olajos rendszer). A jelenség az, hogy lent fog a pedál. Nem csúszik, viszont hidegben, illetve hirtelen a mostani reggeli 12 fokban koppig benyomva a pedált nem tudtam akadás nélkül sebességbe tenni. A pedál is KB fele útig jön fel mint a fékpedál. (nem egyik napról a másikra történő jelenség, csak most jut kis időm foglalkozni vele.
Ha kopik akkor egyre feljebb kellene fogjon, nem? Olaj van a tartályban szintig, nem fogy. Munkahenger kívül por száraz, és a kocsi/váltó alatt nincs olaj.
Meg persze. De mit vársz ezektől a kérdésektől. Ezt egy sima alkatresz kereskedő is megmondja neked. Főleg ha nem úgy mész hozza mi a legolcsóbb hozza. Hanem mi az ami jó is. De igaz azis néha aki a pultnál ül annyit ert a kocsihoz h tudja holl kell elindítani. Udv!
Hidrotőke szelepemelő folyadékkal kapcsolatosan lenne kérdésem. Olaj most a maximumnál van, ha ezt a 325 ml-es folyadékot ráöntöm, abból lehet valami probléma. Olajat 1 hónapja cseréltettem, most nem akarom újra lecserélni. Köszönöm.
Én sem cserélgetem, ütvecsavarozóhoz csak 17-est használok. Konkrétan a képen látható 17-es Hazet az egyetlen gépi dugókulcsom, sose kellett más méret kerékcsavarhoz.
A szelepeknél néztem, egy deka géz nincs a klímában.
Még sajna nem tudtam megnézetni a klímát, mert azonnalra nem tudták vállalni, más időpontban meg dolgoztam.
Csak kérdezem:
A kocsi (Focus 2013 ) szervizüzenetet nem dobott, Forscan nem mutat semmit.
Ha elszökik a gáz, akkor ugye a kompresszor védelme miatt letiltja azt, hogy induljon be. Ilyenkor ha bekapcsolom nem is ad hangot, nem is kattan semmi? Nekem semmi hangja nincs.
Köszönöm mindenkinek. Nem marad más szét kell szednem a váltót, mert kíváncsi vagyok mi lehet ez. Lényegében indulásnál és ha eközben kanyarodok akkor van ez a roppanás, motor rántás. Egyenesen persze nem sokat mentem vele max 70-80km sebességgel ekkor nem csinálja. A kanyarodás miatt gondoltam, hogy a difi-vel lehet valami.
Másik doksiban ugyan másképp van megadva, de nekem a számokat egymásból kivonva szintén az jön ki, hogy itt is 1,4 mm a szívó és a kipuff között az emelési különbség. :(
Ami amúgy kevésbé zavarna ha nem "minimum allowable dimension" lenne odaírva úgy, hogy a konzerváló zsírból frissen kimosott vezérműtengely pár mindkét tagja 3 mm különbséget mutat a szívó és a kipuff bütyök között.
Fölkapta az olajat,nem kicsit.A szivosor uszkal. Az valoszinü,hogy valamelyik turbo tolta fel,de ennel a futasteljesitmenynel ketes,hogy maga a turbo halt volna be.Csak a következmeny.En a nem cserelt kartergazszüröre gyanaxom. Eves 3-8e km hasznalat,szerintem csak toporgas-rövid tav. Van valakinek tapasztalata?
ui: ezer eve nem irtam ide,de örülök ,hogy a"kemeny mag" nem nagyon valtozott
Már írtam régebben, kissé tanácstalan vagyok egy idegesítő jelenséggel kapcsolatban... azóta pár dologra figyelmes lettem, ezért ezeket is leírom...
A legrondább jelenség az nítás után rángatás, és szürke füst.
Szóval lentebb bemásoltam a régebbi dolgokat, (akkor 199.000 km volt benne) de most az újabb tapasztalatok:
- Sokat kellett mennem, Németország oda vissza 5 alkalommal, Magyarország autópálya szintén sokszor. Az egyik alkalommal, próbaképpen beszereltem egy másik légtömegmérőt (bontott) Mentem vele kb 5-600 km-t még itthon, de nem ez volt a hiba oka...
- A vezetékekre és a csatlakozókra régebb óta gyanakodtam, így a nagy csatlakozó vezetékeit (a biztosíték dobozban), az EGR és a légtömegmérő cstalakozója előtt a vezetékeket összefogtam egy gyorskötözővel.
- Mikor elindultam, Németországba, semmit nem tapasztaltam, aztán Győrnél elment az erő. Tankolás után megint jól haladtam, aztán megint elment az erő. 2000 -es fordulat körül volt gond, visszakapcsolás és kihúzatás után volt erő az autóban. Ekkor félreálltam, visszaraktam a régi légtömegmérőt, a gyorskötözőket elvágtam, innentől hiba nélkül elmentem Németországig, aztán haza... bringa volt a tetőn, így a fogyasztásomat nem tudom, de kb 7,6-7,7 l / 100 km.
A következő alkalommal 2400 km alatt 6,1 literes átlag jött ki... ez kb fél literrel jobb volt, mint addig bármikor... rendes tempó volt, vagy dugóban tötymorgés.
- nos azóta több alkalommal tapaszaltam azt, hogy gyorsításkor valahogy nem virgonc, és emelkedőn, padlógázra tartja a sebességet, de nem gyorsul. a fogyasztásmérő 14,5 literen áll fixen...
Ez mi a franctól lehet? Miért korlátozhatja le a fogyasztást?
A jelenségek nem állandóak... az autó napi használatban van...
Ha lehúzom a légtömegmérőt és úgy indtom el, nincs rángatás, csak hibajelzés a műszerfalon, és hibakód, amit ELM-mel törlök utána...
Hogyan lehetne kimérni egy vezetékhibát a kábelkorbácsban?
Amit régebben írtam:
- Hidegen indításkor az első pár motorfordulat után kapkodni kezd, dadog a motor, és ez pár kisebb gázadásig biztosan megmarad. Az első pár tíz másodpercben elég bután tud járni, de bemelegedésig utána sem tetszik a viselkedése. Ez a jelenség nem mindig áll fenn, illetve a mértéke is változik. Üzem melegen semmi gondom nincs. Ha hidegen állítom le, akkor nagyot ránt, üzem melegen nincs ilyen.
- Ez az utóbbi jelenség azóta megvan, amióta nálam van az autó ( 6 év) Azóta ugye kapott négy másik porlasztót, egy SCV szelepet, illetve kettőstömegű lendkereket. A DPF kiktatva már kb 70.000 km-rel ezelőtt...
Az izzítógyertyák is cserélve voltak kb 110.000 km-nél, majd kb 200.000-nál.
- A hidegen rángatásra volt, hogy gyógyír volt egy üzemanyagszűrő csere, VCM-mel nézve minden rendben van, nem tetten érhető a dolog...
- Az EGR-t egyszer tisztítottam, nem volt vészes...
- A porlasztók cseréje után kb 600 km-t megtéve, másnap reggel is rángatott, de a tapasztalatom azt mutatja, hogy Maxxmotion OMV-s anyag után, ez többször is előfordult már...
- Az örvénylésszabályzó szelepet, és az EGR-t próbaképpen bontott alkatrészre cseréltem (többek által megbízhatónak tartott forrásból). A hidegen rángatás nem múlt el.
- Ez után, kb 700 km-rel jött egy vészüzemmód, (DPF lámpa villog, max 110 km/h sebesség) ez azóta nem fordult elő.
- A fogyasztásom szerintem jó, olajfogyasztásom is talán 0,5 liter 16-20.000 km alatt, de a szelepfedélnél, most is ereszt, a szervoolaj is kapott belőle (a szivattyút felújítottam, azóta), így lehet, hogy még ennyi sincs...
ami valoszinu - valahol - teves, hisz a regi tengelyed is hasonlot nyit mint az uj. "
- Fene tudja, megnézem más leírásokban is van ennek a motornak pár változata ugyanezzel a tengellyel.
"- 180 foknal mersz, holott a max nyitast merned ,ami nem feltetlen 180 foknal van. "
Ezt nem írom alá, mert kb 150 fokos ívben körben nulla marad és amikor elkezd emelni akkor szépen látszik az órán. Mondjuk akkor inkább úgy, hogy a legalacsonyabb és a legmagasabb érték között mérek annyit amit leírtam.
"-butykot mersz, ami -ha himbas- lehet a szelepnel tobb . (ezt tartom valoszinunek ) "
Ez lehetséges, de csak a kipuff tengelynél. Az himbás. Köszi az ötletet, akkor azt megmérem majd a helyén. A szívó viszont közvetlen, igaz, hogy ott csak 7 tized a hiányom.
Viszont a kép egyértelmű, szóval nem biztos, hogy ebben tévedek.
"-biztos valamit rosszul csinalsz,
mert ilyenkor sorozni kellene, nem vas darabok felett gubbasztani :)"
per pillanat ser van mellettem a pohárban, a cucc meg kint a műhelyben, úgyhogy ez a feltételezésed nem nyert. :)
Elnézést urak, de elvi kérdésem lenne mert össze vagyok zavarodva.
Vagy valamit nem jól csinálok, vagy hülye vagyok vagy nem tudom.
Vezérműtengely szelepbülykök.
A gyár a szerelési leírásban írja, hogy a használt tengely ellenőrzése során a következő értékek a helyesek.
-szívószelep emelés: 10,4 mm
-kipuffszelep emelés: 9 mm
Itt van előttem két vadonatúj gyári vezérműtengely. A szívószelepek egységesen 9,7 mm-t emelnek, a kipuffok 6.7 mm-t. Kváncsiságból megmértem egy régit is, azon az összes szívó 9,6-t emel a kipuff 6.5 és 5,7 között szór, de azokon látszik is a kopás.
A mérés úgy történik ahogyan a szervizkézikönyv leírja, azaz a tengely a két végén a csapágyazásnál feltámasztva, az indikátoróra a bütyökkel ellentétes oldalon nullára beállítva - a tengely 180 fokos elfordításához tartozó maximális értéket tekintem emelésnek. Tehát a szelephézagot nem vettem bele de az ennyi úgysem lehet, illetve a mérési előírás sem említi.
Több mint két milliméter az nagyon sok mérési hibának, annyit nem tudok egy 0,001 mm-es felbontású eszközzel összehozni.
Ennyi bmeg😉👍🏾,mekkora kuka ez is. Mindkét rokonom ujan vásárolt fóbiája 55000km-nél halt meg,ujan vették,nem voltak kínozzva stb,1.2 6V 2005. Olyan csipkés és alaktalan volt a szelepek tányérjára hogy keresték a darabokat. Ember tervez(mármint hogy 7ev deviza hitellel vesznek egy proli csak szervos autót mert másra nincs pénz és ez lesz belőle),vw végez. Itt mindkettő hengerfeje meg lett csinálva,lógás nem volt állítólag,de a cél fotó nem hazudik.
Roppanva-akadozva szorulni inkább féltengelycsukló szokott, difiben nagyon preciz cuccok vannak, ha ott valami eltörik, az folyamatosan szól, nem néha-néha, ...
Üdv. Egy ford escort autóval kapcsolatban lenne egy problémám, kérdésem. Időnként nagyot rándul a motor mintha megfogná valami. A féltengelyeket futóművet már ellenőriztem, egyértelműen a váltó produkálja ezt az anomáliát. Azt csináltam még, hogy a kocsi elejét felemeltem így a levegőben lógtak a kerekek. A sebváltó üresben ha az egyik kereket forgatom akkor ezáltal a másik is forog, viszont ennél néha roppanás kíséretében megszorul a kerék a másikat sem forgatja. Tovább forgatva ismét könnyen megy. Maga sebváltó jól működik veszi a sebességeket. Én a diferenciálműre gondolok, hogy valami gond van vele, de mi lehet? Erről kérnék véleményt előre is köszi.
Astra G 10 éves Z16XEP 
