Adott egy Audi A3 8L 1998, AHF motorkóddal. Az első hűtött (280mm) féktárcsák külső fele láthatóan jobban elkopott mint a belső (munkahenger oldali rész). Asszimetrikus kopást mi okozhatja? Szorulna a munkahenger?Esetleg szorulnak a fékbetétek a vezető sínen?
Nem volt 50E a rokon fóbiájában és a jobb hátsó munkahenger kent belül mindent,ott is ez volt...és utána a sértődés mert ez történt a kilenc! éves autóval. Sosem volt benne folyadék cserélve,talán🤔 a szervizben,de kötve hiszem/régen is volt,de ha el is van végezve akkor is várható sajnos mindez.
Csak szólok, hogy az emlegetett autókban van, és jeleztek is.........
A baj ott van, hogy mire komolyan veszik, megsül a motor. A másik meg a ford idiótasága, de már 20éve is ilyen volt, ha elfolyik a víz, a hőmérő marad ahol addig volt. Rossz helyen van a hőmérő jeladója.
Volt egy arc(férfi) aki az E39 szervo tartályba öntötte a dot4-et,nem is sejtette hogy a szélvédő közelében el dugva van amit keres,a saját autó ismeret fontos lenne ha már nyitogatják elejét(ritkábban hátulját). Ő volt a JLúzer😏.
Ha már szóba került ez a kuplung,egy kérdés: a kuplungszerkezet házára egy ponton fel volt lazán szegecselve egy S-alakú acélfül,ami kiszerelve lazán mozgatható volt abban a furatban,ahová beszegecselték.Lehúzásnál az alsó fele felült és kitámasztott a lendkeréken,a másik vége meg benyúlt a nyomórugóhoz,de nem láttam,meddig.A z új is ilyen volt,meg a kiszerelt eredeti is.Én nem tudtam kitalálni,mi lehet ennek a funkciója,esetleg tudja valaki?
Az milyen már, hogy sok autogyártó kispórolja az alacsony vizszint jelzöt?! Ha jol értelmezem, ezek a motorok is viz nélkül olvadnak, repednek, égnek el, amin nem is csodálkozom. (ezért nem árt autot vásárolni, nem ilyen kacatokat... :( )
Szép napod volt,mit ne mondjak. Lehet tudni,milyen márka volt ez a kiváló lendkerék?
Tavasszal itthon az 1.6 Mondeóhoz csak Sachs volt mindenhol,viszont meglepően jó áron,61e-ért,nem volt vele baj.
Érdekesség,hogy a gyári Ford kuplungszettbe is Sachs tárcsa volt csomagolva,a gyári fordos kinyomócsapágy dobozában meg FTE gyártmány volt,amit a saját nevén jóval olcsóbban is meg lehetett volna kapni,bár érdekes módon annak más volt a cikkszáma,mint ennek a gyári dobozosnak.
Kicseréltem a hibásnak detektált injektort, azaz a vezérlés felől a harmadikat.
A hiba 3 km után elő jött :)
Eszembe jutottak azok, akik azt mondták, hogy a francia a váltó felől számoz.
Ezért kicseréltem a váltó felől a harmadikat...és azóta jó. Nem akarom elkiabálni de, 150 km már ment hiba nélkül.
Szóval annak a szakinak aki kiolvasta a hibakódot és ki is fizettem neki az olvasást, majd ezt követően meg sem akarta mondani, hogy melyik lehet a rossz, a péklapátot adnám a kezébe, de a receptet nem kérném el...kedves cam aro
Nem is gondolok arra, hogy szándékosan mondott rossz injektort. :(
Szerencsémre nem bízok egy simlis fejű szerelőben sem, így megúsztam a csúnya lehúzást :)
Alhambra 1.8 20V (AWC) 2004-es, fekete. Reggeli hidegindításnál újabban a megszokottnál magasabbra rántja fel a fordulatot - 2000-2200 rpm - és pár másodperc után esik vissza a megszokott 1200 rpm körüli tartományra. Merre keressem az okot? Köszönöm.
Amikor vzérlést cserélnek, és tulhuzzak a szijat az ad ilyen h. Ot. Van a feszitôn jelőlés hova kell előfesziteni, ez ha nem oda kerűlt adja ezt a hangot, ellenőrizném a vez, feszítő jelolesen van e?
Kb. 1 hétig le lesz kötve az akksi. Javíttatom a műszerfalat, és kb. ennyi idő alatt ér vissza. Lehet valami gondja a kocsinak, ha ennyit akksi nélkül lesz? Vagy kössem vissza? (csak a km óra egység van kiszerelve)
Kell majd tanítanom valamit az autón, amikor végzek a javítással, és vissza lesz kötve az akksi?
Köszönöm. Nincs 3 ilyen karom izé a szíjtárcsán egyben van az egész. Hoaszbordás nélkül is jön a hang. Vezérlés fedelet levéve úgy tűnik, onnan jön a hang
Az M50ből némi módosítással S50 klónt (vagy hasonlót) szoktak építeni, aztán azt még tuningolják tőcsavarozzák, tűzkarikázzák, hegyes tengely, más himba, más rugó....és feltöltik....forog 9-10-11 néha akár 12 ezret(!)..9hez esetleg, felette már a gyári főtengely sem jó...
És akkor lesz belőle úgy 2.x bar körül egy kb. 600lovas turbómotor. Üzemórás. Nyilván.
Aminek egy hajtókarja lehet drágább, mitn egy komplett bontott M52....ez már kb az a liga, amivel a 70es évek végén a BMW a formula1-ben tarolt (igaz ott még az M10-M20 volt az alap)
Idehaza gyorsulnak ezekkel, meg pályaversenyeken mennek...
Na abban a gépműhelyben láttam egyedül ilyesmit, ahol ezek készülnek.
Sehol máshol, sosem.
Ezért nem tudom teljesen parasztvakításnak gondolni, nem hiszem ,hogy a motorépítő srácok és a gépműhelyes lilaködökkel etetené egymást, van elég egyéb bajuk, mint agyarországon mindekinek, nem érnek rá a hülyeségre.
A megrendelőket pedig ebben a körben (mikor valaki 40-50...stb milliót költ(!) egy hobbi(!!) pálya E36 vagy E46-ra...) kevéssé "érdekli" hogy húúú vakulj öreg, tork pléttel hónoltuk a blokkodat..
Ha nem számítana, szvsz nem csinálnák, de csinálják...innentől...
Neked is van valamim,nyugi nem tartok videó estet,stb,de ez mind autós érdekes dolog. A videó pont a paraszt vakitás témakörét meríti ki,el sem hinném ha nem látnám,csak neked😉.:
Ez a válasz-verzio is tetszik,lehetne akkor tényleg hideg-meleg kamra,meg a franc tudja még miféle bolondbiztossá tevő körülmények le demozása készre szerelés előtt.
Érdekes és mutatos holmi,látom a hely is rendben van,nem golyalábbal kell bent közlekedni a szét dobált dolgoktól és nem is az a steril prezentációs szoba,szoval lehet értelme is. Nekem csak feldobta a yt mert van egy “antik” M50 motorral hajtott BMW-m és ilyenkor dúl a kapcsolódó anyagok bombája. Köszönöm.
Passz, én gépésznek is botcsinálta vagyok, hogy ne tudnák akár megmunkálás közben melegíteni is, mondjuk a csúcsmotorok gyártásakor, (pl. nascar és kategóriája)...azt nem hiszem....
.. az összes USA oldalon halálosan komolyan ecsetelik ezt a torque plate dolgot..:
Ugyanekkora árammal/huzaltolással a 2mm-es lemezt szépen lehet vele folyamatosan hegeszteni, de a másfeleshez inkább soknak tűnik, ha nem vigyázok átlyukasztja(kisebb tolással is), folyamatosan nem lehet varrni.(meg nem is akarok, felgyújtanám az autót).
1-es lemezhez kisebbre kell vegyem az áramot/tolást is, de ott sem ég be szépen, puklis marad - ha nem hagyom elhűlni a lemezt, akkor egy kicsit szebb.
------------------------
most jöttem vissza próbaútról, ha 110-nél blokkolóra húzom a kézit, akkor keresztbevágja az autót sem szakad ki a híd alóla, szerintem jó lett
"torque plate" az USA-ban máig népszerű, de komolyabb helyen (versenysport?) máshol is használgatják..
Leegyszerűsítve egy olyan lukacsos "hengerfej pótlék", amit ugyanúgy lehúznak a blokkra fúrás-hónolás előtt, mint a fejet majd végül, kiindulva abból, hogy lehúzott fejjel a blokk picit máshogy "csavarodik", azt belehúzza ez a cucc, tehát mikor végül fent lesz a fej, elméletben tökéletes lesz.
Ezeken nincs légtelenítö furat...Viszont ha emlékszel bx-es, korodra akkor az öreg dieseleknek a termosztátházon van 2 réz légtelenítöcsavar+ egy a hütön.
Fazékban tesztelve mind a 3 kinyitott ,a vízböl kivéve le is zártak
De hány fokon?(termosztát az mocsok tud lenni, ha akkora rés van, amin nem folyik át a víz a fazékból kivéve, a szivattyú ott is átnyomhatja beszerelve)
Egyszerre 3 nem lehet ugyanúgy rossz, mondjuk tdi-hez tudok adni 65, meg 95 fokon nyitót is, utóbbi 1 évet se bírt ki(Behr)
Anyósomnak valamilyen automata váltós használt kis autót vennénk. A legtöbb ilyen autóba CVT váltó van. Sose volt automata váltós kocsim (valszeg nem is lesz), nem értek hozzá.
A kérdésem, hogy milyen tüneteket produkál egy ilyen CVT váltó, ha nincs tökéletes állapotban? (Rossz, vagy kezd elhalálozni). Mire kell figyelni?
Egyelőre 2011 után gyártott faceliftes Jazz tűnik a befutónak. Itt a CVT váltónál 40 000km-enkénti olajcserét írnak elő.
Még mindig a termosztát... (bx 1.9 d mot. kód 162 (xud 9) ) Kicseréltem termosztátot. A jelenség ugyanaz maradt. Tipikus termosztát hiba: városban felmelegszik,de ha hajtom városon kívül akkor visszahül 65-70 fokra.
Vízhömérö egy mechanikus van beszerelve,de egy másik hasonló elven müködövel is teszteltem. Pár fok eltéréssel ,de lényegében ugyanazt mutatják. Alapjáraton járatva felmelegszik 90 fokig is..ilyenkor a hütöventillátor is bekapcsol úgy ahogy kell. Viszont elindulás után 2 km-alatt kb. a víz ismét 65-70 fokos lesz.
Elövettem a 2016-ban kiszerelt termosztátot,a most kiszereltet+ az új wahlert is kiszereltem. Fazékban tesztelve mind a 3 kinyitott ,a vízböl kivéve le is zártak..
A termosztátot tömítéssel egy zéger gyürü biztosítja a helyén. Látszólag minden rendben van,termosztátház belsejében sem látok repedést.
Valami ötlet esetleg??
Néztem a gyári programot a termosztátház +fedél már nfp sajnos.
A hiba lokalizálása céljából be lehet indítani melegen pár másodpercre hosszbordás szíj nélkül? Ha megszűnne a nyekergés, akkor a verérlés/vízpumpa részt ki lehetne zárni.
Nekem ugyanez a blokk van a Mondeómban és ha arra tompán nyekergő hangra gondolsz alapjáraton,az nálam egy Conti hosszbordás szíj,meg egy új Dayco feszítő felrakása után elmúlt.
:-), ez a kéccázezeré vett munkásverdám, annyira kötődök hozzá, mint légy a légypapírhoz, inkább csak kényszer(hobbinak is jó, mondjuk időm még nincs rá)
Meg át kéne menjen a műszakin tavasszal, mondjuk azt nem értem, hogy eddig hogy ment át, ez a luk nem 2 napja keletkezett.
Belülről szerintem olajfújás lesz, a maradék rozsdákat talán az zárja el legjobban a zoxigéntől, üregvédő alá simán bemegy a víz.
A gumis/szerelő műhelyben miért húzzák túl a kerékcsavarokat? Már rutinszerűen csinálom azt, hogy gumizás vagy javítás után hazaérve rögtön lelazítom a csavarokat egy 2 méteres cső és kerékkulcs kombóval, majd meghúzom magam. Ha nem csinálom meg, egy esetleges defektnél az út szélén a túlhúzott csavarokat hogy élő ember le nem szedi kulccsal, az biztos.
Üzemmelegen alapjáraton fura hangja van , ha megemelem a fordulatot akkor eltűnik, vagy jelentősen csökken. Hidegen nem hallom. Conti vezérlés, Ina feszítők, vízpumpa kb 15ezret futottak. Bordásszíjat levéve a feszítők, generátor és klíma kompresszor nem produkál olyat, mint amikor elfárad egy csapágy.
Van a páromnak egy 2007 es 1.4 es citroen berlingo
Motorkódja: PSAKFW10FST
szivárog az olaj a bal féltengejnél a leeresztő csavart megtaláltam 8 mm négyszög de a beöntőtt vagy szintjelző csavart nem találom a beöntő gondolom nem a tetején lévö műanyag kupak alatt lévő le egőztetőnél kell felönteni ha igen akkor hol a szintjelzője?
Valami otthoni hobbira van igényem, erre gondoltam, de most eladták a 250ezres golf 3ast,vr6 ost, de van fent golf 2 vr6 rojekt eladó amit a tulaj félbehagyott
Oké, oké, 1előre kalkulació, és elméleti síkon van a projekt, úgy látom a neten 400 LE felett tud ez a vr6 turbo, ezt nem tudom megvenni, készen, annyit nem költenék. 250ezer a kocsi, és a tuning ha belefér 1mill250ezer ft-ba és tud 400Le felett az okés lenne.
Köszönöm, ezek megvannak,keresek:erősített kuplung, féltengelyek, hosszabb valtoatetel, erősitett mart dugók, erdekelne honnan lehet beszerezni. Számlával, garival.
Figyu. Cam Aro arra akart célozni, hogy előtted is ott van annak a lehetősége, hogy megkeresd a neten a megfelelő meghúzási nyomatékokat a saját motorodhoz. Ne másokat dolgoztass.
Azért segítek elindulni: Google, Bing, és egyebek.
Épp ezért vannak megadva a kritikus lehúzási nyomatékok, szögek. Ahol ez nem túl lényeges ott az általános szabályok érvényesek.
Gyakorlatban ezek a "hétköznapi" csavarok meghúzása sokkal inkább érzésből, tapasztalatból megy. Lehetne ezt műszaki szemmel fikázni, de sokkal megbízhatóbb, mint egy nyomatékkulcs.
Egy alapnyomatékra húzott, aztán megadott szöggel meghúzott csavar funkciója egész más, mint ami a fényszórót, vagy a lökhárítót tartja. Olvass utána, ezek nagy nyúlású csavarok, gyakorlatilag rugóként viselkednek, ezért lényeges a pontos lehúzásuk. Ellentétben például egy szelepdekli csavarral, amit csak úgy "meg kell húzni".
Nem tudom, de szerintem például a termosztátház csavarjait nem kell annyira meghúzni. Feltételezem, hogy akkor az alumínium öntvénybe fúrt menet kiszakadna. Az acélcsavarnak ez meg se kottyanna. :)
Ez a táblázat félmegoldás. Ha csak ez alapján húzná meg nekem a csavarokat, akkor inkább nem kérem meg. Még ingyen sem. Meghúzás után még van olyan csavar amit még bizonyos szögben meg kell húzni. Azt látom, hogy a Vezérműtengely fogaskerekét 50Nm kell meghúzni és utána még 60 elfordulási fokkal. És a többi csavart? De melyikek? És mennyi szögfokkal?
Igen, én is csak PSA motorokban cseréltem rossz injektor szelepet, de azokban elég sokat. (PU, NFU,KFU). Inkább azt mondanám rá, hogy jellemző hiba, mint ritka.
Z14XEP motor vezérműlánc cserekor a meghúzási nyomatékokat ábrázoló fényképeden látom a nyomatékokat. De a többi, cseréhez szükséges meghúzási nyomatékokról tudnál még képeket feltölteni? PL: motortartó, vezérműlánc fedél, szelepfedél, olajteknő, láncfeszítők, termosztát, vízpumpa stb. Illetve az általad küldött fényképen a 10 csavar meghúzási nyomatékát nem látom. Előre is köszönöm.
Nem tudom hová vagy valósi. Vagy két hete a Szőnyi úti injektoros műhelyben tisztíttattam 4 db injektort. Kiszerelve vittem, 3500 forint volt darabja, tisztítás, ellenőrzés. Tán megéri, kiderül ha nem jól nyit, rossz a porlasztása vagy bármi ilyesmi.
Szerintem is korrekt, legalább egy majdnem új motor került így vissza bele, ennyiért bontott motort sem adnak. Sok gondmentes kilométert kívánok vele, a tulajának, és add át, hogy a sorentó fórumon tényleg sokat tudnak segíteni, mert van még sajnos több gyakori meghibásodása is ami könnyedén megelőzhető ha célirányosan ellenőrzik ezeket.
(ennek, mióta nincs gyújtókábel, kevés a jelentősége,..)
... hogy neked melyik injektorod "rossz", az ettől teljesen független, bár nem jellemző hibájuk ezeknek az injektor gond.
Sokkal előbb gyertya, trafó, szelep is szét tud menni, mert a hézag ezeken manuálisan beállítandó, amit nem csinál meg soha senki.
206nál egyébként a koraiak betegsége ,hogy az ablakmosó rácsepegtet az egyik injektorra, talán a hármasra, ami hiába vízhatlan csatlakozó, azért ennyi fürdés után egyszercsak elkezd rohadni belül az érintkező és "elromlik" az injektor. Ez erősen látszik is, lehuzott csatlakozó belül zöldre van rohadva ilyenkor, néha mozdításra leesik, lerohad a vezetékről is.
Valójában a csatlakozót újrakrimpelve a vezetékre, a szivárgó mosófejet kicserélve, lepucolva minden csati, az injektor visszatehető és semmi baja.
Ha egy injektor egyáltalán nem megy, azt a kezedet rátéve érzed, hogy nem "kattan", ha folyik vagy csepeg, vagy keveset nyom, azt persze nem okvetlen, de kiszerelés után azért általában látszik mi van, átalában az üzemanyagben levő rozsda-víz-mocsok tömíti el, ilyenkor én mindet kiszedem, mert a többi általában pont ugy néz ki, csak valami csoda folytán még működik.
Ha tudod mit csinálsz, akkumulátorról tudod kattogtatni, illetve alátéve pár befőttest a helyén ellenőrizni is tudod mennyit nyomnak indítózás közben. Ezt csak csaját felelősségre, a porlasztott benzin nem játék, (bár nem is egy éles atomtöltet azért)
Sokszor az is segít, ha a csavar körül az öntvényt jól megkalapálod egy 8mm körüli tompa dornival. Csavart is ütheted, ha nincs rajta már hatlapfej, annak úgy is mindegy.
Fontos, hogy lehetőleg ne törd bele, mert kifúrni úgy, hogy később tömítsen nem könnyű.
Öngyújtó az semmi, sokszor a gázforrasztó sem elég, a CO2 ráhegesztés hatásos tud lenni.
Akkor neked nem újdonság, de én nem merem megkockáztatni , én is szeretném megmenteni, és felújíttatni,hogy a szakember csak rakja fel a fent lévő helyére , valahogy előre dolgozni neki.
Igen épp ezt gondoltam, hogy ezt a légtelenítőt nem nagyon nyitogatták.
Köszi, majd írok ha elkészül, bár ezt a srácot is lasszóval lehet csak ide csalni.
Már vagy húszat beleszakítottam,vagy úgy jöttek hogy le voltak törve,nyalva,de meg kellett menteni mind mert nem volt csere darab előkészítve. Így hogy kb két évente ugyis nyitogatni kell őket nincs baj,de különben volna anyázás.
Látod ezt elfelejtettem. Itt a lényeg,a fő szo*ás tárgya megmutatta magát. Rakni kell rá egy anyát és ráhegeszteni,utána két lehetőség jöhet:1ki tudod tekerni,2le szakad a feje pont síkban az öntvénnyel. Még ezek után is ki lehet fúrni(fúró szárakat beletörni stb👎🏿,a kúpos ülékre kell vigyázni nehogy olyan mélyre menj ),de türelemmel sikerül,feltéve ha azt az alaktalan tuskót meg tudod stabilan fogni. Légtelenítő csavart lehet kapni,az már nem nagy dolog,fékjavító is van pl autofren vagy akron stb.
Zoli, itt írok rád mert nem tudom hogy kellene máshogyan, szóval a féknyereg légtelenítő csavarja hogyan jön ki,? elforog a villáskulcs, de a satuba fogva a csavart is elforog az egész nyereg körül egy új mintát rajzolva a satu pofái a légtelenítő csavarra.
Áztattam rozsdamaróba, melegítettem, most fékolajban ázik.
Holnap kibszom az ablakon Mézga Géza modjára.
Az a szerencse, hogy ez a bontott cucc, csak "gyakorolok"nem az a baj, hogy béna vagyok, hanem az idegeim szálkásodnak ki, na de sebaj ennélkül unalmas lenne az életem.
Lehet elviszem öcsémhez 1-2 tálca sör neylon fóliája alá rejtve.
De amikor meglátja a Zastavát úgy kell a kertből kikönyörögni:)
Vagy a zsákok vezérlőjét tették olyan helyre, hogy annak a bele olvadt össze és pukkantott, vagy elég láng ment be a szélvédőn, hogy magában a zsákban aktiválódjon az indítótöltet.
Szemre esélyes mind a kettő, de én nem zárom ki azt sem, hogyha a gyordulásérzékelő a félvezetők által elviselhetetlen tűréshatáron sokszorosan túlmenő meleget kap olyan értéket jelez még "utolsó erejével", ami nyitja a zsákot.
Nyilván ez blődli, de a mai világban egyáltalán nem lepne meg,....
.. közel az biztos, hogy az autó nem ütközött, ahogyan én azt is eléggé kétlem, és meseszerűnek tartom, ami "magyarázatként" a cikkben megjelenik.
Az OM651-es Mercedes dízel blokk is szokott ilyet produkálni,pedig azok nem szokták leszabályzásig forgatni.Általában kenési problémák miatt van a baj.
Cimborának pár hónapja szakadt szét egy ilyen blokk,a felületes első vizitnél megforgott fekvőcsapágyat találtak,elzárt olajzófurattal,bár azt senki nem tudja,hogy ez ok,vagy okozat.
Jah, érdekes, mert gondolom a kulcsot kivette, leállította a motort, így még egy ütközéskor sem aktiválódnak a légzsákok. A szenzorok pedig gyorsulásérzékelők, nem úgy van az, hogy összeég két drót és már nyílik is...
(Nyilván nem Neked mondom, csak hangosan gondolkodom.)
Azért pont nálad kopogok,mert láttam egy két tökös sztorit és te (is) tudhatod. Ha háromszor ennyit forog akkor sem kellett volna “leizzadnia”😏🤔,a gumi meg sem melegedett:)
Itthon márka szervizben most három “etalon” kép alapján kell eldöntenie a szerelőnek hogy jogosult e az autó a garanciális-visszahívós bulira..,vagy sem,szép gesztus,pont pénteken regélte egy ott dolgozó.
Mos komolyan😬...,ezt én is sejtettem,de mi a mögöttes realityi? Ez valami legendásan gyenge konstrukció(anno totalcaron írtak róla,na lehet nem pont erről,de volt sztori az elvékonyitott mindenről),vagy a tulaj hibája volt? Nem nyúzta ezt olyan sokáig,vagy rosszul gondolom?
Sziasztok. Kis tanács kellene. Milyen autó az amiről leszedhető a hátsó kerékagy tengelycsonkostul. Illetve viszonylag nagy súlyt képes elviselni. Utánfutó híd összeépítéséhez kellene. Eddig az opel combo b.ig jutottam.
No, sok ideget spóroltam volna akkor ha tudtam volna hogy ez így lehetséges. Mondjuk eleve nem tartottam be az "egyszerűtől a bonyolult felé" alapelvet.
Meglett amúgy a ködlámpa baja. A világítás kombinált kapcsolója volt rossz. Van itthon három darab, sajna egyik sem tökéletes de a legjobbat kiválasztottam és az lett. Ezen majdnem minden működik, csak az ablaktörlő leggyorsabb fokozata nem.
Múltkor kerestem ilyen kipufogó csatlakozó karimát. Nem írtam aztán , de a Janó dob nevű cégnél sikerült venni elég olcsón (ezer pár száz ft/db) és pontos méretre. Az A oszlop takaróból megrendeltem az üvegszálasat, erre a mókus visszaírt, hogy a jófogás felületen rendeljem meg, ahol hirdet. Megtettem, ott meg nem igazolta vissza. Úgy néz ki ez nem lesz, összeragasztgattam ma megint a régit.
Van 1 literesben is amit pisztollyal lehet kifújni.
Zsírszerü anyag. Jó, mert évente (tél elött) kicsit kipótolom ahol megkopott esetleg..és kb ennyi.
Nincs az mint a hagyományos alvázvédöknél ,hogy a kövek megsértik és alámegy a víz és jobban rohad mintha nem lenne rajta semmi.
Az üregekhez én egy olcsó terméket használok : cartechnik hohlraumversicherung spray. Ehhez jár speciális hosszabbító csö amit az üregekbe vezetve többfelé terít.
Van egy 2011-es 1.6 benzines, Chevrolet Cruze. Meleg levegő befűvásnál, csak az egyik oldalra fújja a meleg levegőt a másik oldalra csak hideget! Mi lehet a probléma? valami terelőlapát nem nyithat arra az oldalra esetleg?
Tevedtem, valoban kohmos ertek szerepel a databan. K tartomanyban is mertem es nem mutatott semmit, szoval akkor csak szakadt lehet. Nem latok be odaig, de szakuzlet fotoja alapjan 3 szalas a senzor, haromszogu csatival, viszont ki mar csak ket szal jon a kabelkoteg fele. Dupla senzor lenne (ecu+muszerfal) de okelme csak az eggyikbol dolgozik mert digitalis a muszerfal?
Motort cseréltem, azóta csak gázzal indul és nincs alapjárat. Ha megyek vele megjön az alapjárat de néha ingadozik. Csupasz motor volt, minden cullang át lett szerelve, átnéztem többször is, elvileg minden cső, csatlakozó, stb a helyén van.
Van ezeknél olyan hogy tanitani kell az alapjáratot vagy működnie kellene ennek és kezdjem keresni mit rontottam el?
Köszi, holnap folytatom. Ha véletlenül kisül a hiba majd megírom. Biztiket már végignéztem, még olyanokat is találtam amikről eddig nem is tudtam hogy vannak. Mind jónak látszik. Műszeregység volt még nemrég szétszedve, km óra javítás miatt. Tán ott lehet kiégve a visszajelzője és azért bohóckodik... Ez például olyat is tud, hogy ha kiég a féklámpaizzó, akkor valamelyik piros visszajelző fényt kigyújtja a műszeregységben fékezéskor.
Egyszer még a Marutinkkal én is jártam úgy, hogy tompított fénynél a bal oldali csak halványan derengett. No, mondom itt valami nem érintkezik jól! Neki is láttam, bontottam csiszoltam mindenféle dolgokat, de semmi nem történt.
Jó pár óra szívás után izzót cseréltem... és jó is lett. Azt csinálta a köcsög, hogy a tompítottra a távolsági szálat derengtette a szakadt tompított helyett.
Azt sem tudtam felfogni hogyan csinálja, de csinálta. Útálom az ilyen nem szekvenciális elektromos dolgokat. Igaz, én a Twin Peaks-et sem értettem, szóval lehet nem vok egy észlény :-)
...asszem írtam már, hasonlóval sz*ptam vérhabosra magam a múltkor, kétszálas izzó egybeszakadt, féklámpa kapcsoló összeolvadt, az autó felkapcsolt világítással meg kulcs nélkül is járt, a delej visszament a 15-ösre..
Ez így online nem nagyon fog menni, hacsak rá nem hibáz véletlen valaki. Biztosítékokat nézd meg jók-e, meg nézegesd végig a köteg látható részét, van-e sérülés, lelazult kötés/testpont, ilyesmi( helyszínen sem biztos, hogy hamar meglenne).
(múltkor csináltam egy chevy lacettit, ügyfél szerint középkonzol izzócsere óta nincs hátsóablakfűtés - ott a kapcsolója - ehhez képest a kapcsoló működik, relét meghúzza, de onnan a hátsóablakig nem megy ki a delej, de ha kimenne sem fűtene, mert az átvezető lemez és az ablakfűtőszál között szakadás van, mintha pillanatragasztóval volna feltéve a helyére, fűtőszálak egyébként épek)
Szétszívat a delejesség. A hátsó ködlámpával van gond. Van egy ködlámpa kapcsoló amire megy egy piros és egy kék-fehér vezeték. Ez a kapcsoló egy integrált házban van azzal a gombbal, ami a bukólámpát ki tudja nyitni a világításkapcsolótól függetlenül. Valamilyen kis nyáklap is van benne, de nem tudtam szétszedni és nem is mertem erőltetni mert másik ilyen kapcsolóm pont nincsen ( vagy nem találtam meg ) Nem mértem átvezetést a két kapcsolórész között, ellenben a ködlámpa gomb két lába között stabil szakadást mutat a multiméter akár benyomom, akár nem.
Ez azért érdekes, mert amikor a világítást felkapcsolom az autón, a ködlámpa gomb piroson megjelenik az áram.
Ha ekkor benyomom a gombot, a kék-fehéren is megjelenik az áram (tehát a nyomógomb a mérésem ellenére mégis működni látszik, hiszen benyomva mégis átvezet- miért mutat akkor szakadást a multiméter?), de ezt a kék-fehér vezetéket aztán nem tudom végig követni. Ahol ismét rátalálok, az egy sorkapocs, ahonnan a kocsi hátuljába mennek a kábelek.
Megvan tehát az áram a sorkapocsban, de mégsem világít a ködlámpa, hanem valamilyen úton módon a bukólámpa csukódik le helyette. Holott a kombi kapcsoló másik gombjának a kábelei teljesen másfelé mennek, a kocsi másik oldalán van az a relé, ami a buksilámpát le-fel emelgeti.
Ha a ködlámpa gombját nem kapcsolom be, viszont az összedugott kapocsba direkt áramot vezetek az akkuról, akkor világít a ködlámpa, de a visszajelzője a műszeregységben nem. Ha ekkor benyomom a ködlámpa gombot, akkor buksi lecsuk, ködlámpa elalszik. Ha a sorkapcsot széthúzom, akkor hátul nyilván semmi nem működik, ellenben a ködlámpa kapcsoló sem csukja le a buksilámpát.
Teljesen összekavarodtam már benne, fogalmam sincs mikor merre tekereg a delej. Mégis a kapcsoló rossz valahogy? Vagy a sorkapocstól hátrafelé van valami zárlat? Egyébként hátul minden fény működik, kivéve a ködlámpát. Tudom hogy régebb működött, mert évente vagy egyszer-kétszer bekapcsolom pár percre.
Most igazából azért kezdtem basztatni, mert át akartam kötni őt a féklámpára, hogy ha fékezek akkor a ködlámpa is féklámpaként működjön. (egy diódával hogy ha éppen ködlámpázok, akkor a féklámpa azért ne világítson állandóan..) És rögtön azt vettem észre, hogy hoppá nem is működik a ködlámpám. Elkezdtem keresgélni az okát és elkezdődött a nagy szívás, mostanra belekergültem.
Tudom, csoda volna ezen segíteni online a zavaros leírásom alapján, de muszáj volt leírnom hátha valami bekattan az összefoglalása közben (nem kattant), vagy hátha valaki mégis ismeri ezt a szamarat és van rá ötlete. Sorry.
Udv. A Yaris ujabban azt csinalja, higy hideginditasnal az eddig megszokottnal magasabb fordulatra porgeti a motort. 4 celsiusnal mar a 2000rpm korulire, tavaly a -10 fokban sem emelte 1800 fole. A Tolerance Data szerint a vizhomerseglet szenzor ellenallasa 2-3M ohm kellene legyen 20-80 fokos tartomanyban. Ezzel szemben en a 20M-ig mero muszeremmel nem tudom megmerni 17C gok mellett, 18M utan abbahagyja a merest. Most akkor vagy a data teved, vagy a muszer. Megnezne valaki egy masik databan az erteket? Toyota Yaris 1L, 48kw, 1sz-fe, 2003/10.
Feltetelezem a thermosztat melletti 2 szalas szenzor lesz az, mert a masik kozelben levo mar 3 szalas.
Szia, oké, mindenesetre én nem hozom el ezt a bontós által felkínált motort.
Mondtam nekik még, hogy a beszerelése sem megoldható számomra, azonfelül, hogy már a vásárláskor anyagilag gazdasági totálkáros kocsim számomra már a határt feszegeti.
Még mindig tetszik de azért mindenbe én se megyek bele.
Ma a megvásárolt fűtésegység hűtőjét pucolgattam, szép lett és jó benne a fűtéscsap, ami az egyémen egy dróttal van a helyén. Ha baj lesz lesz mire kicserélnem.
Nekem ez okoz jelenleg örömöt, kis költségvetéssel.
Majd ha ez elmúlik akkor talán Volvo 20- 30 éves jöhet , talán.
Azért nem rossz ezekkel a bontósokkal jóban lenni, mert majd ha kell, befogadják az enyémet is.
Tegnap a bontós mondja vigyem el a motort is , amin a váltó volt, mert nem biztos, hogy jó lesz a Ritmo váltó a Zastira.
Mondom neki, nem kell a motor, mert egy új törvény alapján,- 2018 augusztus- ha nincs lepapírozva a változtatás,- a nagyobb motor,- akkor azt elég vaskosan- lehet 2 év letöltendő is- büntetik, a Veronai buszbaleset okán. Mert ugye ott, ha nincs a plusz tartály, üza. esetleg több túlélő is lehetett volna. Szóval egy ilyen Zastava változtatás már nem megy úgy , mint ahogyan régen csinálták.
Csak a műszaki rajz árán, amit egy mérnökkel kell csináltatni, lehet egy jobb autót venni, úgyhogy ez a része felejtős.
Ez a váltó is csak akkor menne bele, ha a kuplung betét cserélve lenne, de nagyon úgy néz ki, hogy a fékem szórakozik megint. Lehet néha a kuplung is befüstöl de műszakiig - még 1 év-ha elmegy, majd meglátom mi lesz vele.Jól van ez így.
Nyilván nem közúton lehet bármilyen gépekkel csapatni, gondolom én.
Bár egy ötösért lehet elhozom a motort is, és esetleg a szívósor vagy bármi javíthat az erején, nem tudom, 1.5 75 LE Fiat motor.
Ha nem reagálsz az sem gond, már amit írtál számomra az is sokat ér, tudom mondani a szerelőmnek.:)
Arra szerettem volna utalni, hogy nem csak arról van szó, hogy kap egy új veztengely, meg egy új gyújtási sorrendet, hanem arra, amit mondtál. Más a blokk, sok esetben más a hengerfej és ez óriási költség, különösen kis szériánál.
Egy ősmotornál persze nem volt ez nagy ügy, de a korszerűbb autóknál ez rengeteg változtatást okozna.
A kérdés még mindig az, miért forog a motorok szinte mindegyike jobbra?
Ha eleve arra terveznek egy motort, az nem jár változtatással. De, ahogy alább már írták is, pl. a Fiat-nak is volt olyan blokkja, amibe építettek mindkét irányba forgót. Aztán van olyan is, ahol bal oldalon van a motor és jobbra forog. Bizonyára egy már meglévő motort nem akartak megváltoztatni, egyszerűbb volt fordítóáttételt tenni a váltóba.
Nem is mondtam, hogy minden motor jobbra forog, de a 99% igen.
Ezek az autók, amit felsoroltál mind hosszmotorosak, csak a haránthajtást kell a "másik oldalra" tenni, így balra forogva is előre megy.
Én azt gondolom, hogy tradició, a kublis autókat a jobbkezes emberek sokkal könnybben tekerték be, ha jobbra forog a motor, aztán ez különböző okokból így maradt. Tervezhetnének balra forgó motorokat, hozzá veztengelyt, mégsem teszik.
Már csak azért sem mert nagyon sok változtatással járna. (Csapszegeltolás miatt más dugattyú, vezérmű meghajtást is tükrözni kellene, Ecu szoftver módosítás...stb.)
Igen a kereket pörgetve fél fordulatot forog el, de akkor miért olyan mint a sebes ciklon.?
Mindegy a tartalék készleten majd nézelődöm, 1 éve lett fék javítás.
Igen a fűtéscsap radiátorral jó vétel volt a venti is oké a bodé már silány és elhoztam a váltórudat komplett. Majd ha szükség lesz rá akkor árazódik be igazán, ahogyan Te is mondod.
Nem tudtam hogy neked 5 sebességes eredetileg, akkor az yugo skála,
Mennyi az utazó hangra?km órára.?
Amúgy ezek a bontósok nem igazán azok az emberek akik mellé leülnék egy moziban, nem akartam vitatni az árat de van amit új árban adna, na ne.
Nem muszáj nem megyek vissza többet.
Értem én hogy megélhetés stb, de hulladéké elég drágák az árak.
pl. a kopott kupl szerkezetet kopott tárcsával 5 é adta volna de épp elmélyű ember olyat nem tesz be. na mindegy nem szapulom őket mert végülis segítőkészek és ez van.
Tényleg csak egy lehetséges ötlet volt,ismerem az elejét a kis gond okozó zseninek.
A box pont inger küszöbön van árát illetően,de hidd el jó lesz az tartalékba,ha el kéne távolabb indulnod érte valahova már az elvinné egy részét.
Nekem az a gondom a gyári váltóval,hogy az alap kis gyenge autó a gyári új karburátorával épp elviszi 100ig. Városban 5be felteszem 50 magasssgában,azt elbírja,nem remeg,stb,arra nagyon jó,utazni meg nem szoktam,napi 5-10km a “nagyobb” tempó,azért megnyugtat hogy ott nem forog olyan őrülten.
Sziasztok! 1998 Vectra B X20DTH Traverzgyűrű csere esetén ki kell venni a vezérműtengelyt, vagy alkalmazható az alábbi videón látható technika? https://www.youtube.com/watch?v=1jZHshuOMwU
Csak az a biztos, hogy a tehénszar mindig lapjára esik. Lehet a kapcsoló, a BSI, vezeték/csatlakozó és az ablaktörlőmotor. (papírforma szerint 3kefés motor)
Jó 15 évvel ezelőtt, - én egy kicsit lekéstem róla-vagy még régebben javában zajlott a Zastavás élet és akkor ezt írta egy ottani fórumozó, én ezt olvasva reménykedem. Sokat kísérletezgettek és írták, hogy a Ritmo váltónál a féltengely difihez közeleső végén a bordástengelyből 3mm t faragni kell.
De én elhoztam a féltengelyeket is és egyformának néztem a kocsiban lévővel, legalábbis hosszra.
"A Fiat Uno 58LE-s változata és a LANCIA Y10 (999cm3 FIREmotoros 45LE) 5fokozatú váltóval szerelve: I.3,909 II.2,056 III.1,344 IV.0,978 V.0,780 tengelyhajtás aránya: 3,733 A Fiat Ritmo 5 gangos váltója: I.4,09 II.2,23 III.1,46 IV.1,03 V.0,86 tengelyhajtás aránya: 3,76 ZASTAVA 101 4gangos: I.3,583 II.2,235 III.1,46 IV:1,034 a tengelyhajtás aránya: 4,077(903cm3), 3,764(1116cm3) Yugo Koral 55LE I.4,09 II.2,235 III.1,469 IV.1,042 V.0,864 tengelyhajtás aránya: 3,764. Az adatok alapján összeegyeztethet? a motor teljesítményével és forgató nyomatékával a Ritmó váltó. De a többi bels? alkatrészek kapcsolódásával nem tudok párhuzamot vonni.
"Sajnos egy az egyben nem tehet? fel, mert teljesen más a háza, meg a kihajtás is. Kompatibilis viszont a Ritmo 1500-as motorjához amit az el?ttem szóló kolléga épített a Zastijába. A féltengelyek kapcsolódása a váltóba nem egyforma, csak vágás és varrás után egyeztethet? össze (csak profiknak ajánlom, elég ny?gös munka), meg a féltengelyek vastagsága és hossza sem egyezik meg. A nyomtáv szélesség a Zasti és Ritmo között egy kicsit más.
Egy szó mint száz , Zasti 101, 128-ba csak Yugo Koral 55 5 gangos váltóját szereljétek be ha lehet. "
Szóval ezeket olvastam, ha nem jó bele hozok még helyette Zastis cuccokat.
Fel lehet rá tenni, az a része egyezik, csak az áttételek másak. Valaha volt egy 127-esem, abba tettem 1,3-as Ritmo váltót. Hát, gyalázatos volt vele. ://
a lassú és gyors menet az a motorban van a tekercsekkel leosztva, a szakaszos pedig egy intervallum relével. amelyiknél állítgatható az ütem hosszúsága ott többnyire van kicsit "komolyabb" elektronika a relében
Az öcsém most szólt hogy az első ablaktörlője elromlott, nem működik csak max. fokozatban töröl. Mondta biztos a kormánykapcsoló romlott el. Elmondta semmi előjele nem volt, nem szarakodott korábban.
Nincs ebben az autóban valami relé, ami kapcsolja a szakaszos törlést? Mondtam ne kapkodjon, ne akarjon egyből kormánykapcsolót venni, mert lehet, ha van benne ilyen relé vagy szabályozó elektronika, akkor az ment ki.
Anno még a zsigulis időkben egyszer elcserélték az angliába szánt alkatrészeket és ide kerültek a jobbkormányos orsók/pitmanok. Volt meglepetés mikor a kormányt jobbra forgatva balra fordult az autó. :))
Hali, lehet elkapkodtam a vásárlást, nem vettem volna meg, ha nem Zastavából szedik ki.
Azt hittem 4 sebeséges eredeti váltó, - bontós nem nagyon tudta mi van benne,(vagy?) én mondtam neki, hogy a motor sem eredeti, neten láttam - de amikor kiszedték derült ki, rávolt /van írva, hogy Ritmo.
Szóval nem tudom mi lesz, de visszaveszik, vihetek az árában majd alkatrészt.
Pl. kicserélik fiat uno váltóra. nem tudom
Mindenesetre boldogsággal tölt el minden alkatrész "megzsákmányolása":)
és tapasztalni szeretnék, és ez most megvan.
Ha szerelés lesz a dologból akkor ha feltudják tenni az jó lesz, ha nem, vissza lesz rakva régi.
Nekem jó ez a variálás(életben tart) de szegény szerelő, azért tőlem annyit nem szokott elkérni , mint egy modern kocsi javításánál.
Persze persze köszi Zoli ,megnézem nem feltétlen szedetem szét, megy mint a güzü 140 kmÓ a vége 2 személlyel, nektek köszönhetően jól sikerült a motor"generál" de nem hajtom, csak 1x kipróbáltam a gépet.
Azt az évente 6-10 000 km t kibírja, lehet tavaszra elnapolom a kuplung témát, vagy majd ha érezhetően csúszik ,
Holnap megnézem meg megyek a bontóba fűtéskomplett részegységet elhozom, ha occsón adják.:)
Nézd csak meg azt a féket,oldalanként,alaposan,nem vesztesz semmit vele és kizárod vagy bizonyosodsz. Másfél évente kell az enyém renoválni,hol a csúszka rohad be,hol a dugattyú. Majd látod.
Az utolsó szó nem megy,inkább a sima aszfalt a zsáner,a többit még én is el tudom képzelni...,azt hittem pl hogy egy E21,30 vagy kortársai. Volt konnyitett lendkerék szét törő Lada is,ugye jól emlékszem?
rohadt nagy méreg egy nyilván feszített helyzetben ráeszmélni hogy nem lesz rajt,meg semmi.
node mekkorákat lehetett utána röhögni a sztorizásoknál hogy, Ferkó beült a paripába, beindította, dugott egy egyest majd nagy gázzal nekiugrott a műhely hátsó falának...
Nekem ez a motor elhelyezés nem volt annyira fura(elfogadtam,nem agyaltam rajta stb),viszont a bmwbe épített motor biztos meg lett szidva több soron,rohadt nagy méreg egy nyilván feszített helyzetben ráeszmélni hogy nem lesz rajt,meg semmi. Milyen BMW volt?
azért forog úgy hogy ne kelljen még egy plusz tengely a váltóba az előrehaladáshoz., és anno azért tették bal oldalra a motort hogy a vezető tömegét ellensúlyozva lehetőleg jó helyre kerüljön a tömegközéppont.
egyébként pont ezek a balraforgó, baloldalon elhelyezett motorok tudtak volna egy lendkerékrobbanás esetén befelé szórni törött darabokat a tűzfalon. ha megnézed az autódat tüzetesen, akkor a lendkerék vonalában a tűzfalon találsz egy látszólag céltalan felponthegesztett "zsebet" benne egy kb 25x8-10 cm széles 10mm vastag acéllappal, nos ennek lenne a feladata útját állni a robbanó lendkeréknek...
Forogjon a tűzfal felé? Na ne már. Látod nem mind úgy forog,ez ott a jobb kormányos világban így lett kitalálva és lehet sosem tudjuk meg miért. Várjuk már meg miért is és honnan is van ,egy talán nemet vagy spanyol autó hengere számozva inkabb.
Szia Zoli, igen a fék is lehet, de nemtudom,- egy kézzel tologatom a garázsban- szerintem, mert ha tolatgatok bénán fel a kapubejáróra akkor érzem, éreztem utoljára, csúsztatgattam a kuplungot.
Illetve a Cserhát túra után jött ez elő és ott egy kicsit terhelve lett.
A bontóból ahonnan hoztam az 5ös váltót egy Zastiból , azt a kuplung szerkezetet is megnéztem kiváncsiságból, jó ha 3mm volt a fém kopó felület vastagsága.
És szerintem nekem még az eredeti lehet bent, lehet nem lenne baj ezért sem a műtét.
Az új szett a polcon.
Na meg az 5 sebesség.
Fene tudja , szal több okból is lenne a dolog, de lehet rosszabb lesz, mert olvastam Zastiknál ez egy kényes rész. melyik nem az:)
Nagy munka mondják, de a kocsi árát rászánnám.
Így meg menne még egy évet, végül is nem csúszik csak néha szaglik.
Csak röviden,érdemes lenne megemelni az elejét hogy lógjon mindkét kerék és megforgatni a kerekeket majd párszor rálepni a pedálra és újból megnézni hogy forognak mert az Alu munkahenger szépen össze tud rohadni a vas “csúszkával”,plusz a dugattyu is remekül bele tud rohadni a munkahengerbe. Ez fék szempontból igen gyenge pontja az autónak,és ettől simán lehet szaga,otthon is le tudod ellenőrizni. Anno egyszer beszívtam egy jobbos fékcső hibát is,az is lehet gond.
Helo, szépen néz ki, ha jól látom a ferodol is hiányzik a kuplung tárcsáról.
Szépen megégett a lendkerék.
Ezzel mit csinálhattak? nagyon dúrva.
Amúgy az én Zastavám is kuplung cserére vár, egy hónapja várok a szerelőre.
És közben nem tudom eldönteni, lemondjam vagy sem a javítást?
Néha érzek a kabinban ferodol szagot, de tutti nem a féket érzem.
Jól működik, - felengedve 1/3 pedálúton megindul, 2/3nál teljesen fog- nem csúszik, vagy csak -fene tudja-, néha.
Szerintem az eredeti kuplung szerkezet van még benne,( 100 v 200 000 km lehet a gépben) vettem új készletet Szabadkán és egy 5 sebességes Ritmo váltót, - 1.5 ös 75 LE Fiat blokkos Zastaváról szedték le- ha javítás lesz azt is felraknánk.
Ha van meglátásod vagy a fórumtársaknak véleménye megköszönném.
Igaz , ha kicserélik az alkatrészeket, mit veszthetek? örülök ha a szerelő "fiatalít" a gépemen.
Ezúttal e témában csak lejárt hirdetéseket találtam ( pl. https://en.shpock.com/i/VYPRa5R5S0J3i0WB/ ), de köszi szépen a felajánlást, alakulhat még úgy hogy igénybe veszem majd.
A Radkappe leánykori neve Radzierblende, Zierdeckelnek is hívták (mint azt magad is láthatod a fenti linken). Zieren = diszíteni, az A-oszlopot nem "díszíti" semmi. A burkolati elemekre mindig a Verkleidungot használják.
Köszi a válaszokat. Németből az A-Säule a helyes keresőszó, de még a használt darabok is 50 euróért vannak fent, de mind régi hirdetés és nem is sok került elő. Plusz szállítás, de legtöbb nem is akar postázni Ungarnba. Szóval nem működik a dolog.
Egy nagyon olcsó donort vettem meg vagy 6 éve, de ezek azon sem voltak már meg. Holnap megrendelem az üvegszálas cuccokat és megyen fel akkor sziló helyett egy kis szélvédő ragasztóval...
Ha restaurálni akarnék akkor megérné az új is, de ez egy használati tárgy marad amíg nálam van, így nem éri meg ennyit költeni erre. Viszont meg akarom oldani, mert enélkül meg nagyon elhanyagoltan néz ki és úgy látom egy darabig meglesz még . ( egész jó lett, úgy nézem a fogyasztása is bőven hét liter alatt fog maradni most :-) A régi motorral sokáig jártam 6.8 - 7.2 között, de aztán kúszott felfelé és az utóbbi időben már inkább 8 körül evett )
kár hogy barkácsolni kell rá a füleket, vagy feltaknyolni sziloplaszttal.
nem kell rá barkácsolni füleket és a sziloplasztot pedig sürgősen felejtsd el. az a klozetba és egyéb vizes helységekbe való autóiparban tilos mert rohasztja a fémet.
kis szélvédőragasztóval felteszed a normálisan lealapozott fémre és örök mint a nyomorúság...
Köszi, nagy majsztró vagy. Ez volna az, így a cikkszám alapján megtaláltam Eu-ban is, de az ára... az nem ésszerű. :-( Az egész motor-váltó-kipufogó gatyába rázós projekt végül 230-ba van eddig, még lesz kb. 20-30 a fényezés javítgatása. Nem szabad derékig kibújni a takaró alól.
Már többször átlamináltam őket, legutóbb vagy 2 éve levettem és félretettem a jobbosat hogy ne semmisüljön meg vagy hagyjam el. Ezt látva azt hiszem az üvegszálas utánzat barátinak mondható 6 ezerért, kár hogy barkácsolni kell rá a füleket, vagy feltaknyolni sziloplaszttal. Az is lehet hogy még egyszer megpróbálom ismét feljavítani a gyárit egy réteg üvegszállal meg műgyantával.
Régebben jártam ott párszor és vettem is ezt azt elfogadható áron, de már pár éve sem igen tartottak semmit ehhez a típushoz. A Japker se, de náluk sztem összesen egyszer vásároltam, legtöbbször túl drágák voltak ha volt is olyan cuccuk amit kerestem.
Holnap azért rátelefonálok a csepeliekre, hátha...
Egész jól sikerült beállítani a gyújtást és egyebeket. Biztos nem pontos fokra, de nem csörög, jól megy, sztem nem is költök a műszeres állításra.
Most már csak az autó külsejét kéne kissé feljavítani. Ehhez kéne vennem jobb oldali A oszlop takarót. Ez ilyen műanyag cucc a BG F Mazdákon.
Valaki csinál itthon ilyet újan, csak sajnos a rögzítő füleket nem gyártja rá a hátuljára, hanem fel kell ragasztani az A oszlopra. Ezt nem annyira szívesen tenném, tehát próbálnék ragasztani rá inkább megfelelő füleket.
Legjobb lenne jó állapotú gyári bontott, de azt nem találtam.
Nem csak itthon, hanem interneten sem. Arra gondolok, hogy nem találtam el a megfelelő keresőszót hozzá. Ti hogyan hívnátok németül, angolul az " A oszlop takaró " elemet?
Van egy 18 fokos adat a lendkeréken, de hogy ott mit kell tenni , azt szeretném tudni én is . Ráadásul hiába lövöd be pontosan a dugattyú elötolást , még beavatkozik a hidraulikus schuber vagy mi a lófasz..
Segitsetek! Bár nem autó hanem traki motor; steyr! Bosch ep/va adagolóval.A vezérlés szabadonforgó fogaskerekéből kihullottak a csapágy golyók ,kóvályogni kezdett, ezért elmászott a vele kapcsolódó befecskendezőre szerelt fogaskerék . vele elmászott a befecsi kezdete.
Nem tudom hány fogat ,mert a főtengely-közlökerék sincs jelölve,az adagolóra pedig körbeforgathatóan van szerelve a kerék (mint az opel 1.6 dizel), 4 db csavarral bárhol fixálható.
Az OT. megvan , a szelepváltás szintén.No de az adagoló....? semmi jel .
Nekem meg egyáltalán nincs. Úgy indult a videója hogy miket nem cserélnek ki,miket nem vesznek észre az ottani szerelők pl egy BMW szakmuhelyben és hasonlókból lett még pár videó,meg a srac találmánya is le lett videózva,amit látni kell...,berakom ha megtalálom a napokban.
Posta jármű vizsgatelep Egressy út Bp. 1 t Knott fej, rajta a hajó max súly azt mondja az ember a futót fékpadra kell tenni mondom nem lesz jó! Behúztam. Nem tudtak vele mit kezdeni. Terepjáróval nem tudtam kihúzni a műgyanta padlón mindig elpörgött! Csak 10-en tolták mire kijött mert nem igy működik!
Megpróbálom még kicserélni a főhengert másikra hátha valamiért az nem ok. Emléxem rég mikor trabantunk volt egy főhenger csere után sokkal gyengébb nyomásnál volt fék mint előtte.
Hidraulikus féknél mindig valahogy le kell fixalni a féket. Mondtad rúgó nélkül blokbol a kerek. Na akkor idénye onnan azt kidobni és csinalni egy fixelest.
A szűkebb átmérőjű munkahenger jó ötletnek tűnik, mert ennek a belseje amúgy se egézséges már, de sok lehetőség nem biztos, h van. Ok az enyémnek ismerem a belsejét, de szinte alig van egy körös munkahenger, meg még, h a dugyttyú átmérőt is ismerjem..
Quatroman
A rugót próbáltam gyengíteni, de akkor meg tolatásnál egyszerre blokkolt. (persze ezt lehetne orvosolni fixálással.
Az ax stabrúd javítására azért még várok ötleteket.
A bmw-n kicseréltem a lengökar szilenteket. Sokkal jobb lett,de miután feltettem a 16"-os téli kerekeket...azután vált igazán stabillá az autó. Szerintem ez az igazán rávaló méret..
A methylene chloride...még kérdéses,hogy honnan sikerül ilyet szerezni.
Én igazan nem értem most mi a gond. Az h rücskös úton jo a fék ami még kivan fényesedve nem jó. Mert akkor inkább a gumiabroncsal van a gond mind a fekel. A másik alakítsd át ha nem tetszik. De áttételt nem csak segéd kárál lehet csinálni hanem mondjuk kisebb belsőfuratu munkahengerek is. Sőt van olyan is h más összetételű ferodort tesznek a pofára és máris más a súrlódási tényező és máris máshogy fog a fék. Van varias lehetőség.
Lehet kicsit eltúlozom, de valahogy nem vagyok vele megelégedve.
Rűcskös úton még csak csak érzem, hogy megfogja a saját féke a futót, de fényes úton simán eltolja az autót.
Fékdobba a munkahengerek újak.
Főfékhengert szétszedtem ennyi hibát látok bent, nem tudom emiatt kellene-e nagyobb erő a benyomáshoz vagy okozhat-e problémát?
Az viszont feltűnt, hogy a többi hidraulikus fékes futót úgy oldották meg, hogy egy kis erőkar nyomja meg a fékmunkahengert, nem pedig direktbe mint az enyém. Persze ha átalakítanám akkor gyengébb rugó is kellene e rúdra, mert többet kellene mozognia.
az anyát a nyomás hatására húzza magával a dugattyú, (önbeállás) erre van szükség a betétkopást ellensúlyozandó, és amennyit a menet lóg (holtjáték) annyi a visszaengedés.
Na, hiába cseréltem ki a gyújtáskapcsoló betétet, ma megint nem indított egy helyen. (csak vagy ötödjére)
Addig túrtam a netet, míg találtam az enyémhez pontosabban illő service manualt.
Kiderült belőle, hogy valahol a kuplungpedál környékén kell lennie még egy kapcsolónak amin keresztül megy a behúzótekercs árama. Starter interlock switch néven fut. Biztosan az szivatta már a relébarkácsoló tulajt is régen és most engem. Holnap megkeresem.
Sajnos a bukólámpa rendszer leírása ebben sincs benne. Néha az sem nyílik fel a lámpa felkapcsolásakor, csak a külön műszerfali gombra. Olyankor a fénykürt sem megy, illetve villog ő, csak nem nyitja fel előtte a lámpát :-)
Ezz a tetősínnél rángatás megvolt, de csak alul néztük. Ha az a függőleges gömbfejes rúd a stabpálca amit az előbb említettem, akkor azt nemigen ellenőriztük. Holnap megrángatom erősen.
Nekem csak az a benzines jutott,minimális rozsdával,hátulján az összes akkor kapható Fiat felirattal,Zastava(tudom Fiat 128) alapokon minden,tehát nem kellett hr etzold könyvet venni hozzá azonnal🙂. Aztán egyszercsak hengerfejes lett,jött a gőz ami a csövön kifér,hf le,1 henger korábbról úgy felhúzva-megragadva hogy ilyet én még nem láttam. Hf javítás,szokásos dolgok,alul nem folytam bele,használtam kicsit és eladtam.
Sztem nagy eséllyel támasztó gömbfej. Annyira picit tud lógni amit kézzel sem megmozdítani sem érzékelni nem tudsz és mégis úgy kopog mint ami ki akar esni .
Vettem egy citroen xsara picassot aminek az elejében valami morgott meg kopogot.
Elado azt mondta a motortarto bak rossz. Ezt kicseréltük és az a fura morgó-dübörgő hang meg is szűnt, de a kopogás nem. Átrángattunk alul mindent de nem találtunk semmi lötyögő-kotyogó silentet vagy gömbfejet ami ennyire kopoghatna. Gyorsításnál és fékezésnél nem kopog és kanyarokban sem, de rossz, egyenetlen kátyús úton erősen kopog. Mit kellene még megnéznem?
Jó hosszú hétvége jön, még az sincs kizárva hogy kedvet kapok egy ilyen mókához.
Bár a derekam eléggé megsínylette ezt a pár napos aknába le-fel tornászkodást. A súlyokkal ugyan nem kellett nagyon küzdeni mert a motorkiemelőt megépítettem előbb. Egy szimpla kis forgó "akasztófa" forma a falhoz rögzítve, rajta egy láncos gép.
Akkora teherbírású hídrendszerűt amire először gondoltam (1 t) nem tudtam volna megcsinálni épeszű összegből és végül is értelme sem lett volna sok, hiszen nagy ritkán kell nekem ilyesmi. Ezért inkább ez a helytakarékos de sokkal szerényebb megoldás készült (25 rugóból összesen az új láncossal együtt). Nem is mertem vele az egész cuccot egyszerre emelni. Külön-külön jött ki a motor és a váltó. Lehet megbírta volna, de jobb a békesség.
Persze nem is szoktam így vezetni, csak teszteltem. Mondjuk úgy, hogy úgy érzem alacsony fordulaton sokkal rugalmatlanabb mint eddig volt. Fordulaton viszont erősebb a réginél. Vagy nem ott van a szikra ahol kéne, vagy valami más van. A fojtószelepház is kompletten a donorból jött, de igazából nemigen értek én ezekhez a modern dolgokhoz. Mondjuk a hagyományoshoz sem, de azt legalább tanultam vmikor egy emberöltővel ezelőtt.
No mindegy, kértem időpontot jövő hétre futómű állításra és akkor a gyújtást is beállíttatom műszerrel, meglátjuk úgy mire alakul majd.
Egyébként kinyomoztam és megszüntettem a többi zörgő dolgokat, megcsináltam a gyújtáskapcsolót és ezzel az önindító mégsem gombos lett (csak az alsó elektromos kapcsoló részét cseréltem ki a gyújtáskapcsolónak) és mentem még vele vagy 10 kilométert. Teljesen elcsendesültek a tőkék, egészen szép hangja és járása lett... most örvendek mint majom a farkának a tegnapi csalódottságom után. :-)
Nem hinném, hogy a teljes fejegység haldoklik (bár ha Magneti, ki tudja :), ezeket az optikai meghajtó cseréje fel szokta támasztani. Nagyobb gond, hogy slot-in meghajtók többségét nem gyártják már, ezért aki betárazott, bármilyen árat kérhet. És kér is (100-120 euró körül). Lehet, hogy jobban megérné G3-ra váltanod, már csak a frissítések miatt is. (Ne parázz az átépítéstől, egy modellen belül nem változik annyit a fedélzeti hálózat, hogy ne lehetne megoldható. Legrosszabb esetben is csak csatlakozóházat cserélni meg újrapinezni kell.)
Amíg nem jár a motor,addig nincs vákumos fékrásegítés,tehát sokkal erősebben kel nyomni a féket hogy fogjon.Lehet,hogy kicsit finoman nyomod a féket?csak feltételezés részemről.
Nem a legjobb váltó. A mechatronik egységben szoktak bajok lenni, legtöbbször a régebbi példányokból már kihalt az eredeti. De ezt előre nem lehet tudni sem diagnosztikával, sem máshogy.
Az mitől van, hogy indítás közben(szóval amikor nem jár a motor) nem tartja meg a fék az autót? Mi fáradhatott el? Ez valami vákumprobléma? Fékek újszerűek.
Köszi, eléggé el voltam szomorodva a tegnap de így némi reménnyel tértem alunnyi.
És a próféta szólott belőled, 5-6 km-t mentem vele és egész rendbejött.
Maradtak zajok, kopogások, de az egyik pl. az új kipufogó volt (beleért vmibe), a többit még nem találtam meg de remélem ilyesmi lehet mind.
Beállítgattam könyvből a fojtószelep szenzort (meg volt bontva a cseredarab) és az előgyújtást. Első fordulatra pöcc-röff indul is, üresben a fordulatot is jól veszi, viszont például egy ötödikben ötvenről padlógázra elég szépen befullad.
Persze gyújtást műszer nélkül próbáltam állítani, a manualja annyit ír, hogy FHP 2 fokra kell állítani álló motornál , így majd adódik egy FHP 7 fok alapjáraton. (legalábbis így értelmeztem a gyatra angolommal)
Jövő héten úgyis állíttatok egy futóművet , lehet jobban járok ha beállíttatom műszerrel.
Mi a véleményetek a 7 sebességes VW DSG váltóival kapcsolatban? VII-es golf-ot szeretnénk 100.000 km környékén vagy 1.6 dízellel, vagy az 1,4 tsi-vel.
Tudtok ajánlani valami speciális dolgot, amit mindenképpen érdemes átnézni ezzel kapcsolatban pl. a szervízkönyvben? Van olyan "megelőző" karbantartás, amit ezeken el szoktak végezni időközönként és ha ez hiányzik, akkor már óvatosabbnak kellene lennünk?
Illetve még egy kérdés. Szakszervízben egy általános állapotfelméréssel (megbontás nélkül) megbízhatóan lehet átfogó infot kapni a DSG váltó állapotáról?
Nem nagy sztori,volt egy automata Fiat ritmom(mindenki eldöntheti hogy szánakozik vagy csodálkozik😬😉),a tulaj néni a három fokozatot D helyett 1-2-D vel használta mert azt vette észre D-Ben tovább forog a motor...,tehát kb nyolc évig tanya tiptronicnak használta a 87-es elnyűhetetlen vw konszernes váltót ami ebben dolgozott. Baja nem lett,de fura volt látni amikor beultem mellé hogy szaporán kezeli a fent említett “ok/baj” miatt. Cseréltem benne olajat,kitakaritottam a kis semmi szita szűrőjét és használtam rendesen három évig kb,rendeltetés szerűen. Baja nem lett ,úgy éreztem,hiába volt a néni alapos kínzója a szerkezetnek.
Sziasztok! Adott egy 1.9 tdi 110 lovas (afn) golf4. A kérdésem az lenne , az autónak megnőtt a fogyasztása majd gépre lett dugva és kiadta a p0234-es (magas turbónyomás) hibakódot és hogy ez okozhatja-e esetleg, valamint hogy egy turbó tisztítás megszüntetheti-e ezt a hibát vagy esetleg mással próbálkozzak?
Beindítottam végre az "új" motort. Hát, ahhoz képest hogy éppen a hidrotőkék mosogatásával egy egész napot eltöltöttem pont azok kopognak mint az állat. A 16-ból kettő volt leeresztve amikor elkezdtem, de végül is 6 éve állt a motor és mikor belefújtam a féktisztítót akkor felkeményedtek azok is. Szóval gondoltam jó lesz mind. Ehhez képest irgalmatlanul csörömpöl az egész. :-(
Igaz, hogy még csak 3-4 x egy egy percre indítottam be, állítgattam a gyújtást, meg ilyesmi. Holnap megyek vele egy kört, remélem magára talál, mert nem pont így képzeltem el a több napos munka eredményét.
Annyit nem ér meg nekem az egész, hogy előszedjem ezeket, mert egy 2013-as térképért ami eleve lassú mint a terhes nősténycsiga nem érdemes ennyit dolgozni - ha van eleve kéznél félméter pontosságú eszköz aminek csak a grafikus processzora erősebb mint az Apollo 13 összes informatikai berendezése, és mindig kb. egy-két hónapos a térkép benne. :)
Már majd tízévvel ezelőtt, ~~2008 körül gondot okozott, hogy az akkor népszerű BMW-s CD navigációba nem lehetett a maihoz képest még késélesen kontrasztos írt CD-t használni, miközben a gyárival tökéletesen működtek az autók..
...külön elő kellett venni a már akkor is egyre inkább ritkaság öreg IDE buszos CD írókat (pl plextor), amik még tudtak 1x vagy max 2x írni, XP-t bootolni + régi írószoftverek, előtúrni az akkor még ittott beszerezhető, régesrégi, lehető "legsötétebb" alapanyagokat, stb.
Az ördögbe, most szívom a 24 év elektromos ügyességeit. A motorpakolgatás közben az említett relének két lába is letörött, teljesen el voltak korrodálva. Lepattintottam a tetejét, belül is csupa rozsda volt.
Ezután gondoltam mégis inkább kiveszem.
Így is lett, mindent összeraktam, indítok... Relé kattan,de semmi forgás... Feszkó megvolt a motoron, na gondoltam ez is pont besz.rt. (az indítómoron végül semmit nem újítottam.)
Azért mielőtt nekiálltam volna kiszerelni még áthidaltam a blokkot meg az akku negatívot és egy bikakábellel delejt is vittem a motorra, ellenőrizendő a kontaktot. Hát, egyből teker... Ezután csak negatívot hagytam fenn... ez is teker. Hm. Az összes motortest kontaktot szétszedtem (ismét, mert egyszer már szétszedődtek a szerelés során és át is fújkáltam mindet) átcsiszatoltam.
Össze, indítok, megint semmi. Aztakú...
A lényeg: Nem véletlenül volt ott az a relé, valszeg az indítókapcsoló már korábban szar volt és nem bírta a behúzótekercs áramát adni ezért csak megvezérelték vele a relét. Ha a relé fix áramot kap akkor minden happy. Nem akarok most gyújtáskapcsolót cserélni (bár van másik) szóval, inkább behúzok kábelt egy nyomógombra és majd úgy lesz indítva.
Eközben mit találtam még? Egy valamikori riasztó maradványát. Központi egysége hiányzik, a korbácsa itt figyel, benne két szál utólag összekötve egy kis áthidalóval, nem messze tőle egy utólagos kis titkos kapcsoló... Ha lekapcsolom nem megy a benzinpumpa. Mondjuk olyan helyen van, hogy nem tudom elképzelni a napi használatát, vagy gumiember volt a beépítő tulaj.
Legszívesebben kiszedném az egészet, de nem merek nagyon hozzányúlni.
4 napja szerelek és még csak ma jutok el talán addig, hogy valóban élesben próbáljam indítani. Csak a kipufogó leömlő fél napomba telt, a beleszakad csavarokat kifúrkálni, újravágni a menetet meg minden. Izgatottan várom hogy milyen lesz az "új" motor . :-)
Akkor kedves egészségedre. (CD-Rből nincs pluszos. Próbáld valami minőségi alapanyagra kiírni, a lehető leglassabb sebességgel. De az is lehet, hogy a lencse mocskos vagy a lézer haldoklik.)
Térképet mutatja, várost ki lehet néha választani néha CD reading hibát dob. Utcánál mindig. Ez mondjuk lehet attól is, hogy nem szereti a CD-R -t kipróbálom CD+R-el is. (Aztán lehet, hogy eleve az írt CD-t nem szereti vagy esetleg már kopott a fej. )
Nincs erö benne, 1 bar a kipufogógáz nyomása. Katalizátor cserélve lett. Nem tudják mi okozza. Esetleg katalizátor nem jo vagy szenzor. Szenzort beletörték a régibe és nem is tudták megmondani milyen szenzor volt. Egy sima höérzékelös senzort kapott.
valamilyen érzékelőnek lennie kell, ez egy eggyügyü kevés elektronikával rendelkező motor, valahogy csak érzékeli, hogy egyhelyben állok üresben akkor jó az alapjárat, ha megyek és váltok akkor meg felpörög...
a lambdaszonda az rossz volt, grafikonja sem volt jó, sok volt a fogyasztása is, az már rendben. a levegőhőmérséklet mérő is 26 fokban 84 fokot adott vissza azt is cserélnem kellett
Sziasztok! Adott egy daewoo kalos, 1.2 benzin, 2003as. Hibajelenség hogy váltás közben felmegy az alapjárat 2500ra kb. Ki lett pucolva a teljes szívóház, pillangószelep, poti, lambdaszonda, beszívott levegő hőmérsékletmérő már cserélve lett, mert rossz volt. Tengelykapcsoló érzékelő nincs benne, alapjárati motor külön nincs benne. Mi lehet a gond? Köszönöm!
Ha csak azt nem, bár még nem hallottam ilyen szándékról sose. Cam aro nak is igaza lehetne akár, de a módját ahogyan ez segít benne nem nagyon érteném.
( az első tulaj költött váltózárra, gravírozásra meg ilyesmikre)
No mindegy, köszi a tippeket. Aludtam rá egyet és úgy döntöttem visszateszem, csak egy kicsit elérhetőbb pozícióba hogy ne legyen vele szívás ha véletlenül elpusztulna a relé.
Tegnapi egész napomba telt a motortéri korrózió javítgatása, meg a fűtőradiátor mosása-savazása és pár apró cseprő egyéb marhaság. Teli volt rozsdával a radiátor. Nagyon szeretném ha ma indítható volna a cucc, de sajnos roppant lassú vagyok, ebből sem élnék meg piaci alapon. Leanyáznának a zügyfelek . :-)
Adódott egy problémám egy 99es 1.9d szívó citroen berlingóval. Lucas adagoló van rajta, és az lenne a kérdés,hogy itt az adagolo aljába lévő elektromos szelep(gondolom az 2szál vezeték megy rá). Mit állítana? Addig oké,hogy van a leállíto szelep. Ez rendben üzemel,főleg mivel be sem indul :). De ezt a másikat nem tudom mit csinál. Van oda vezetve plusz résolaj cső is. Az én régi bx em adagolója bosch és azon ott semmi ilyen vacak nincs,egy pozitív szálon kívül. Pár napja barátom leállította,izzitó gyertya csere és olajcsete után. Másnap semmi föttögés. Ejtőtartájoztam,de kakukk. Izzítás üzemel,tömény füstöt tol hátul. Kb mintha az előtöltés elment volna jópár fokkal. Tippeket előre is köszönöm.
Folyamatban van a motorcserém. Kint van a régi. A kiszedés során a blokk mögött találtam egy relét felbilincselve az egyik gumi fűtéscsőre. 4 lába van , abból kettőn direktben az akkuról kap plusz és minuszt, a harmadik lábra az indítómotor behúzótekercsére szánt gyári csatlakozó megy és a 4. (gondolom vezérelt) meg megyen végül a behúzótekercsre. Egyelőre csak szétszedtem de közben ennek a relének semmi értelmét nem látom hogy minek tenném majd vissza.
Nem hiszem hogy gyári és nem is tudom elképzelni Vajon mi értelme lehetett ezt így megcsinálni?
1. -adott egy citroen ax 1.4 diesel (52 le)1992-es 3 ajtós 405 ezer km-el. (piros) Sz@rrá van kopva a stabilizátor rúdja a végeinél is, és a középsö részénél is. Újat természetesen már nem lehet venni. Van valami felújítási módszer amivel ismét használhatóvá lehetne tenni ??
2. -adott egy bmw e-46 320 ci coupe 2003-as (170 le) Szokásos probléma : Az elsö lengökar hátsó szilentje: nincs kiszakadva ,de a lágysága miatt már 17-es kerekekkel is sétál egy kicsit az úton. Többen mondták ,hogy keményebb hátsó szilent kellene bele. Talán az m3-é..?? Tud valaki konkrét cikkszámot erre az alkatrészre ??
3. Le szeretném fóliáztatni egy kombi autó csomagtér ajtajának az üvegét. A probléma az ,hogy annó némileg festéködös lett. Sajnos nitróval nem jött le,viszont pengével nem igazán tudom kapargatni a fütöszálak miatt..
Köszönöm a válaszokat. Azt hiszem Pioneer lesz. A belinkelt oldalon vannak tipusszámok, azok alapján összeszedem itthon is a készletet. Arra jó lesz, hogy ne torzítson ha kicsit feljebb tekerem és lesz némi basszus is, többre nem is vágyom ebben az autóban.
