Van egy Hajdu Forbach nevű kb 10 literes konyhai elektromos bojler, aminek a csapja nem a szokásos, az egyik tekerőgomb a vízmennyiséget szabályozza, a másik a hőmérsékletet.
Le kellene cserélni a csapot normálisra, ahol az egyik tekerőgombbal a hidegvizet lehet engedni a másikkal a melegvizet. A bojler maradna.
De a bojler tetejére ez van írva:
FIGYELEM!
Nyíltrendszerű szabadkifolyású forróvíztároló.
Nyomás alá helyezni, a melegvízvezetékbe elzárószerkezetet szerelni tilos!
Csak a készülékkel együtt szállított csapteleppel üzemeltethető!
Úgy látom, a bojler tetején ugyanúgy egy piros és egy kék csatlakozócső van, mint más bojlereknél.
Szerintetek ki lehet cserélni csak a csapot, vagy nem lehet?
Ez még nem végleges, mert itt megy majd tovább a falban. Csak rá lett rakva tömítőgyűrű nélkül egy könyök, de itt lesz majd a tisztítási lehetőség. Konkrétan arra gondoltam, hogy a felső könyök helyett berakok egy Y-t és az egyenes ágba felül egy tokelzárót, oldalra pedig megy tovább a mosogatóig. De ez még csak ötletelés, mert nem néztem utána, hogy milyen lehetőség van tisztító elemek terén :)..
Nem, mert a vége fix/adott magasságban van. Igazándiból úgy volt ez régen legalább 40-50 éven át, hogy amíg a városrészben nem volt csatorna, addig a házból kiérve emésztőbe ment a cső. Ott a házon kívül rögtön volt - illetve van is, mert azt meghagytam- egy beton összefolyó tisztító akna.
Már sok éve van csatorna az utcán, de csak pár éve lett rácsatlakoztatva a rendszer hatósági felszólítás miatt az előző tulaj által úgy, hogy az említett aknából az emésztő helyett kivezették a csövet az utcai csatorna csonkjához. Azaz egy modern kori, keveset használt újszerű csatornaszakasz volt adott a házon kívül az utcáig. Ezt nem gondoltam bántani, mert ez a pár centis szintes "probléma" is csak most utólag derült ki.
lefele miért nem tudsz menni a csővel? mármint miért volt gondod a lejtéssel, lefele áshatsz vidáman, nem? ahol kimegy a házból az úgyis mélyen van, odáig lehet lejteni.
Igen, ez csak a konyhai mosogató+mosogatógép szennyvíz csöve lesz és valóban csak ötvenes - de a fotón látható kémény melletti régi fürdőajtó be lesz falazva hosszában rakott tömör téglával és a 60 centi vastag kőfal mélysége miatt a túloldalról a megmaradt üregben lesz a rejtett falitartály a WC-hez. Tehát onnan már 110-es a cső.
Nem igazán tudtam a konyhához vastagabb csövet vinni, mert túl magasra jött már így is fel. A mostani régi járolap szintje felett lesz a végső szint, de erre már jön a vízszigetelés és arra majd a hőszigetelés. Az utolsó méteren már így is kipúposodik egy fél centit. Ezért is ott kanyarodik be az előtétfal mögé, mert emiatt újra tudok lejtést adni a szifon szintjéig. Ez a hely amúgy is kb az 50-es rész közepe - innen 4-4méter mindkét irányba az 50 cső vége. Ezért is ideális hely a könyöknél a tisztító nyílás kialakítása.
A jelenlegi másik házunknál pont ezzel volt gond - pedig profi épületgépész kivitelező cég csinálta 9 éve. legalább 8-10 méteren raktak 50-es csövet a konyhához, de ezek a barmok beleraktak valahol egy derékszögű kanyart a nyomvonalba. Az első pár évben nem volt vele gond, de időközben lerakódott a zsír és egyszerűen azon a ponton nem lehetett túltolni a csőgörényt - pedig utána volt dugulás.
Az új háznál már gondosan ügyelek rá, hogy kb 4-5 méterenként valamilyen formában lehessen tisztítani.
Illetve ebben a témában össze is vesztem a vízszerelő öreggel, mert szerinte nem gond a 90 fokos vízszintes kanyar a 110-es csőnél - ők régen simán berakták (illetve inkább 100-as eternit cső volt az - mint kiderült) . Én pedig ragaszkodtam hozzá, hogy berakjak egy nagyobb ívű kanyart, mert szerintem ott dugult volna el mindig a x@rtól..
Régi -közel 100 éves- oldalhatáron álló kőböl épült parasztház jellegű hosszúkás ház ugyancsak keskeny és hosszú telken . Nappali ablakai néznek az utca felé 1,5 méteres előkerttel és értelemszerűen a szobák a telek belseje felé. A vízóra akna rögtön az utcafronton van, de saccra legalább 8-10 méter megy a KPE csőből kint és van benne egy nagy ívű derékszögű kanyar a föld alatt+ az alap után a házban feljön. Az amúgy kőből rakott alapon védőcsőben megy át és utána hajlik felfelé a cső, míg a nappali alatt már sekély mélységben fut.
Látható az alaprajzon, hogy elég nagyok a távolságok a konyhasarok és a fűrdő+WC között. Ha már részletekbe megyünk, akkor valójában a cső a nappalin már túl ér, az étkező kezdete után, a külső faltól fél méterre áll a cső vége.
A szomszéd - pár éve már nyugdíjba vonult - vízszerelő segítségével múlt hétvégén fektettük le a csatornát, ezzel egy árokban szeretném hátra húzni a víz gerincet a földben a fürdő mögötti (a terven gardrobként jelölt) részbe egyenesen. Oda terveztem berakni a hőszivattyús víztárolós bojlert rögtön a fürdő fala mögé a mosógéppel együtt. És itt terveztem falon kívül elosztani a vízrendszert és ide fut majd be a csapadékvíz gerince is.
A konyhába egy vékony toldás nélküli KPE csövön gondoltam a földben visszavezetni a hidegvizet a fő elosztótól hátulról, mert a kőfalban nehéz elvinni, a földben viszont jelenleg még gyerekjáték. Az ottani csaphoz átfolyós elektromos vízmelegítőt rakok a bojlertől való túl nagy távolság miatt és mivel a mosogatógép miatt amúgy is ritkán használunk melegvizet ott. A fürdőbe és a WC kézmosóba viszont előtétfal mögött 5rétegű csővel jönne vissza a hideg- és meleg víz.
Jelenleg azon agyalok, hogy a problémás KPE gerinc végét kihúzom kicsit odébb a falhoz, mert itt a képen is látható konyhába menő csatorna cső felkanyarodik ugyancsak az előtétfal mögé és oda tervezek beépíteni egy tisztítási lehetőséget a falba épített szervizajtó mögött. Ha ez mellé húznám a KPE csövet, akkor ugyanazzal a szerviz ajtóval el lehetne érni ezt is. Esetleg berakhatnám a nyomáscsökkentőt is ide akkor már egyúttal.
Köszi! Ettől picit olcsóbb a közeli szerelvényboltban. A 23e az úgy jön ki, hogy 14e a motor+9e a szeleptest.
a brh-t én is nagyon hasonlónak làtom, azért kérdeztem.
15e a motor, és a háromjáratú szeleptest sem olcsó, nagyon nem olcsó. a fenti manusztól vettem én, lehet tőle árajánlatot kérni pakkra. a szeleptestnél figyelj arra, hogy van amit keverőszelepnek hívnak, az bazi drága de ismert hogy melyik állásban milyen arányban van nyitva a két fele, meg alkalmas félig nyitott üzemre. Neked váltószelep kell, az olcsóbb.
ez a brh nagyon-nagyon honeywell koppintásnak tűnik. gyanús hogy a motorcsatlakozása is csereszabatos.
amit még fontolj meg az a végálláskapcsolók. ha van rajta, akkor van egy olyan nagyon elegáns bekötés, hogy a bojler termosztát a motort indítja, a végálláskapcsoló meg a kazánt. így a kazán csak akkor indul ha már át van váltva a szelep teljesen.
ha atom olcsón kell, akkor szerezz kombi kazánból bontott váltószelepet, de azok valamiért nem hosszú életűek.
Sziasztok!
Vennem kellene egy 3járatú motoros szelepet (hmv-fűtés). Amit néztem, az Honeywell 23e-ért és BRH 14,5e-ért. Érdemes megvenni az olcsóbbat?
Milyen minőségűek ezek?
marha nehéz úgy együtt gondolkozni hogy kínosan figyelsz rá hogy semmi konkrét számszerű egzakt dolgot ne árulj el.
ha a nappali és a vízóra között mondjuk 5m van, még akkor is komoly esélyed van hogy a csövet ásás nélkül kicseréld. pláne hogy pl az alapon védőcsőben kell átmenjen.
de ha valahol meg tudod csinálni a kötést padló felett, az korrekt. feltűnő ha ereszt és nem kell szétbombázni mindent a javításhoz.
A terasz inkább hosszú, mint széles. Frissen van burkolva, a fal frissen hőszigetelve és színezve. A terasz és a vízóra akna között pedig frissen lerakott kockakő habarcs fugával. Akkor már inkább ázzon el a nappalim, minthogy ezt olyanért szétbarmoljam, ami egyelőre meg sem történt - csak lehetőség. Azaz, hogy durva csőtörés legyen a kpe könyöknél.
Azért találtam ki tegnap este azt, hogy felhajtom a nappali végénél az amerikai konyha részen a mosogató alá és a gipszkarton mögött rakom rá a könyököt. Ott könnyebben észrevehető, ha szivárog és nem nagy dolog javítani.
Igazándiból hasonló volt az eredeti terv, de egyfelől rájöttem, hogy nem ártana az egész rendszerre nyomáscsökkentő+szűrő és szeretném előre becsövezni a konyha kivételével mindenhova a később elkészülő kerti csapadékvízgyűjtő csövezését - mégpedig úgy, hogy egyenként tudjam eldönteni, hogy mi melyik rendszerről menjen. Ezért találtam ki, hogy kéne egy nyitott központi vízelosztó központot csinálnom a bojler környékén és oda bekötni az új gerincet a kertből jövő gerinccel együtt.
Kezdő kazánosként az alábbi kérdésem lenne: Nem rég költöztünk be a mostani lakásba, Quadriga kazán: ha a vízhőfok szabályzón beállított hőfokot eléri, akkor abbahagyja a melegítést, majd 1 perc múlva ismét belobban, majd 1 perc múlva ismét elalszik. Ha lejjebb veszem, akkor egy jó 15-20 percig nem lobban be, majd ismét indul a csiki-csuki. Az összes radiátor (5 db lapradiátor) teljesen ki van nyitva, légtelenítéskor semmi levegő nem jön.
Az asszony az 5. hónapban van, próbálkozom, hogy ne fázzanak:)
Sikerult szereznem jo aron komplett c18 kazant donornak. A kerdesem hogy a hocserelo cserejenel kell-e a hocserelo es a vizcsovek csatlakozasanal valami tomites?
Kapocska, köszi a segítökész hozzáállásod! :) Holnap szólok egy cimbinek, aki járatosabb a mérések gyakorlati végrehajtásában. Aztán, majd meglátjuk mi lesz, hogyan tovább.
Odakint sajnos már körülményes lenne, mert azóta épült egy terasz a ház elé és le lett térkövezve is felette végig - no meg 110 cm mélyen fut - felette pedig 50-60 centin egy áram gerinc.
A házon belül még semmi sem fix, könnyen át tudom helyezni a "hatósugarán" belül. Közben járt az agyam és eszembe jutott egy megoldás, amivel legalább a falig el tudom hozni ;). Ott úgy is gipszkarton előtétfal lesz - még mindig jobb azt bontani, mint a padlót.
Pont emiatt érdekel engem is nagyon.. Az a gond, hogy házfelújításkor lefektettem földbe egy éve egy 32es KPE csövet a régi gerinc kiváltására. Most lenne aktuális a régi gerinc leválasztása s az új élesítése. Időközben azonban kiderült, hogy ésszerűbb lenne 10 méterrel odébbra rakni a gerinc végét és sajnos nem hagytam rá ennyit anno. Egy helyen toldanom kellene és pont a nappalim közepére esik ez a pont a föld alatt. Nem örülnék, ha a közeljövőben fel kéne bontanom a nappalit a toldás hibája miatt.
Ahoj! Egy 3 lakásos létesítmény fűtési költségmegosztási problémájával találkoztam.
Közös kazán, kazánházban egy 3 leállásos osztó.
Hőmennyiségmérős leosztás milyen frankó lenne. Nyilván 3 db hőmennyiségmérőt senki se finanszírozna szívesen. De! Van-e olyan hőmennyiségmrő, ahol 1 db agy van, de 3 pár érzékelő szett?
Köszi a segítséget. Én is arra a levegő érzékelőre gyanakodtam, de ha meghallod a hangját a szelepnek, lehet, hogy változik a véleményed. Itt egy link, remélem működik.
Kis segítséget kérnék. Sanier Duval renova star, turbó kazán. Indulásnál, az első szellőztetés után mikor munkárafognám, fűtés helyett, leginkább egy csapágyas motor hangjára emlékeztető hang hallható a gázszelepből. Aztán piros led, és megáll az élet. Ez a szelep hiba lehet, vagy egyéb dolog miatt tiltja le valami a szelep indítását. A szikráztatásig el sem jut. Ha esetleg találkozott már valaki ezzel a problémával megosztaná velem a tapasztalatait?
Sziasztok, szerintetek mennyiért vállalná egy szerelő az alábbi munkát?
Adott egy földszintes családi ház Budapesten, meglévő FÉG gázkazánnal. Ehhez csatlakozna 6 radiátor 5 rétegű műanyag csővel és préselt idomokkal. Minden elem megvan, cső, idomok, radiátor.
Ezen kívül szintén 5 rétegű rendszerrel végig kell vezetni az ivóvizet, itt is minden elem megvan, és ki van vésve a fal.
Gyakorlatilag a feladat a csövek leszabása és az idomok préselése lenne, szerintem egy profinak max 1-2 napos meló lenne.
Arra lennék kíváncsi,hogy ezt mennyiért vállalná be valaki, mert bár én akartam megcsinálni, nem biztos, hogy lesz időm rá.
Monoblokkos WC-n cserélném a műanyag öblítő szerkezetet. a két csavart ami az alsó részt és a tartályt összefogja sikerült kiszednem, de a tartályt nem tudom levenni a csészéről. Ötlet? Feszíteni nem akarom, nehogy eltörjön.
Kis segítséget kérnék. Adótörvény renova star, tartós kazán. Indulásnál, az első szellőztetés után mikor munkárafognám, fűtés helyett, leginkább egy csapágyas motor hangjára emlékeztető hang hallható a gázszelepből. Aztán piros led, és megáll az élet. Ez a szelep hiba lehet, vagy egyéb dolog miatt tiltja le valami a szelep indítását. A szikráztatásig el sem jut. Ha esetleg találkozott már valaki ezzel a problémával megosztaná velem a tapasztalatait?
Később vásárolandó Mika 6ev minikazánhoz szerelném a falba a csatlakozásokat.Tudna valaki segíteni,a váltószelep alsó vagy felső bekötése megy a tárolóhoz?A gyári oldalról letölthető rajzok,használhatatlan elvi vázlatok.Köszönettel.
Erre gondoltam én is, csak 1részt randán nézne ki a Vaillantos izé, másrészt abban nem vagyok biztos, h a SD-ben lévő érzékelő helyére betehető-e a régi, vagy az SD-s beköthető-e a V-os panelre. De kösz, ezt értem én, csak azt gondoltam, h a kazánon is lehet vmit kötni. :-)
vezerlo 'panel' leszed regi indirektrol, erzekelo/termosztatot kiszed regi indirektbol, vezerlest valahogy bedobozol, erzekelo/termosztatot berak uj indirektbe, majd 'vizesen' bekot....
majd orul....ha mukodik. :-)
Mert a regi indirektbol csak az erzelore/termsztatra lenne szukseg, ami a tarolo hofokat meri es kapcsol/inditja a kazant ha hideg a viz benne...
Nálam nincs váltószelep. Van 4 fűtéskör és egy HMV kör. A kazánt azt hiszem a VIH-ez illesztett, szintén Vaillant vezérlőpanel igazgatta, és persze azt is, hogy melyik - HMV vagy fűtéses - szivattyú menjen. Nekiállok egy kapcsolási rajzot összeütni a szivattyú körök külső kapcsolódobozaiban található elektromos kapcsolásokról. Van ott relé is.
Nalunk majd 2 hettel hamarabb kezdodott a futesi szezon - okt 4 vagy 5 - mint 2014 ben !
Nalatok ?
Nálunk is hamarabb kezdődött, hidegebb van mint 4 éve.... :)
Ket nappal ezelott neztem pont, akkor 77 m3 volt, most lehetunk ott mint ti.
Volt olyan ev, hogy 35-40 m3- el megvolt az oktober.
Például tavaly előtt...
Jaaaa es mint nemreg megtudtam, ezekre az adatokra " annyi szukseg van, mint a Pápa pöcsére".....
:-)
Nana, ezek nagyon fontos adatok, a zemberek kíváncsiak... :)
Nálunk annyi változás történt tavalyhoz képest, hogy bekerült egy nem hővisszanyerős szellőztető rendszer, ami 24/7-ben szívja a kinti levegőt, óránként 97m3-t dob ki. A páratartalom lecsökkent 41%-ra, és mindig friss a levegő.
Vizesen könnyű, csak kicsit kell forrasztgatni, de elektromosan egy vastag kábelköteg ment a kazánból a VIH-ba, aminek most nem találom a helyét. :-) (Tudom, vegyek egy másik VIH-t.)
Termotéka gázkazánnal kapcsolatban lenne kérdésem.
Tavaly költöztünk egy kétszintes családi házba össz 100nm. A fűtés egy termotéka gázkazán és egy vegyestüzelésű kazánnal van megoldva.
A gázkazánt rendberaktam most a nyáron, kitisztítottam, vettem bele hőfokszabályozót és hőmérőt mert az eredetiek nem voltak jók.
Visszaszabályoztam, mert úgy égett az őrláng is mint a disznóperzselő, a főégő, meg mint egy mig29 olyan hangal ment.
Mostmár szép kék lángja van és csendesebb is.
Sajnos termosztát nincs a házban, gondolom az előző tulaj 30 évig úgy fűtött, hogy a gázkazánon állította a hőfokot, a szivattyú meg 7/24 ben ment.
A kérdésem az, hogy mi az üzemi vízhőfoka a gázkazánnak?
Én szeretnék egy termosztátot felszerelni, hátha megtakarítanék egy kis energiát. (ha más nem a szivattyú nem menne folyamatosan, az is 75W)
Az jó megoldás -e hogy a termosztáttal nem a kazánt kapcsolgatom ki-be, hanem csak a szivattyút.
Az a gondolatmenetem, hogy a kazán hőfokszabályozót beállítom 50°C-ra és a szivattyút csak akkor indítom( a termosztát), ha a háznak van hőigénye.
Ebben az esetben ugye a kazán folyamatosan 50°C tartaná a benne lévő vizet, ha beindul a szivattyú, akkor mivel a beáramló hidegebb visszatérő víz visszahűtené a kazánt az begyújt és igyekezne a vizet ismét 50 °C-ra melegíteni.
-Itt nincs -e olyan veszély hogy a kazán túlhevül, ha a termosztát leállítja a szivattyút, megáll a keringés, és a kazántest felforralja az éppen benne megállt vizet? (gondolom nincs)
A másik az eredeti megoldás, hogy a termosztát indítja a kazánt és a szivattyút is, de ez esetben ugye a kazán ki is hűlhet, és úgy tudom egy kazán nem szereti, ha hirtelen hidegről elindítják. ( bár a hőmegfutás itt is fennállna akkor, ha a szivattyú megáll) ezért gondolom ettől nem kell tartani egyik esetben sem.
Melyik a jobb megoldás?
Nyilván ha a vegyes tüzelésűt begyújtom, akkor a szivattyú folyamatosan megy teszek fel egy füstgáz hőérzékelőt, vagy egy csőtermosztátot a kazánhoz, hogy indítsa be a szivattyút ha a vegyes tüzelésűben van meleg víz.
Persze ha odáig jutok teszek be egy 1000l-es puffert, mert elfér a kazánházban, de az még várat magára.
Újabb elmélkedésem újabb kérdést fetett fel. Adott a rendszeremben lévő 1000 literes puffer 2x 4 darab csatlakozással. Jelen bekötés:
-kazánból fufferbe legfelső csatl.
-pufferből kazánba legalsó csatl.
-pufferből rendszerbe legfelső csatl.
-rendszerből pufferbe legalsó csatl.
Gondolom ez a hagyományos bekötés...
A pufferből fix előremenőm jelenlegi beállított értéke 58 fok
A gondom az, ha csak a HMV tartályba indul a víz, a visszatérőm cirka 53 fok, ha radiátorba cirka 40, ha a padlóba 23 körüli.
Ha a visszatérőt úgy kötném be a pufiba, hogy az alsót, a felette lévőt és az az felett lévőt összekötném egy függőleges csővel, megtalálná a visszatérő víz a helyes belépésének helyét, vagy ehhez keverőszelepek kellenek?
Van nekem egy Vaillant VK 23-1/XE állókazánom, az utolsó ellenőrzés során kiváló állapotúnak találták. Sajnos a mellette lévő VIH indirekt fűtésű tárooló kidőlt a sorból, kilyukadt. Most nagyon kedvezően tudnék hozzájutni egy Saunier-Duval cucchoz. Bonyolult a kettőt elektromosan illeszteni, illetve hogyan kell?
Igen, ezt avaltot adta ajanlatba szaki. De 59ert... hogy lehet e olcsobb valto es mas szivattyu azt nem tudom.Azt viszont nem értem, hogy a linkelt váltó mi a francért kerül csak 14eFt-ba. Gondolom az elV a lényeg. Mivel tud a 80eFt-os többet?! Szivattyúból is nekem megfelelne olcsóbb is.kicsit úgy érzem, hogy egy luxus autóra kaptam ajánlatot, holott nekem elég lenne egy új Passat is. Mit tudsz ajánlani?
Köszi a http://gázkazánbontó.hu -t nem ismertem, de bíztatónak tűnik, bár nem a legolcsóbb, max10körül szánnék használtra.. a többit már korábban néztem/hívtam eredménytelenül
nem tartottam logikusnak kifutott modellt hamisítani!
Ebben az esetben felajánlom 2 db. Grundfos UPS szivattyúmat (használt, de kifogástalan és nem hamisítvány) megvételre. Az egyik 25-60 180-as, a másik 25-50 180-as. ;)
Én ilyet használtam, most cseréltem le alpha2-re. Semmi gondom nem volt vele! Azért vettem új szivattyút, mert kevesebbet fogyaszt. Szerintem nem kamu a hirdetés, hiszen az UPS 100-as szivattyúkat már nem forgalmazzák. Nyilván vannak cégek, ahol megmaradt pár darab...
Amit itt valaki írt, hogy az eredeti 40000.-, az téves információ! Az alpha2 L 30000.- körül, az alpha2 mozog 40000.- körül! Amit Te láttál UPS sorozat teljesen reális ennyiért!
Abbol indultam ki h nekem is sok lim-lom akad amiket nem hirdetek, es hatha itt lesz valakinek a fészer egy eldugott sarkaban.... 30-40zer sok penz az ujert, jofogas vatera semmi.. azert koszi
Csak azért kértem ezt a linket:http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=137234931&t=9054448,hogy van-e olyan olvtársunk ,aki esetleg használ ebből a fajtából és véleményezné ! 9eft-ért nem várnák eredeti Grundfost,de ha valakik véleményeznék ,akkor egyet a polcra tartaléknak lehet vennék. Kössz a többi linket !:-)))
Szervusztok! Látványkonvektorral kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni: Régi FÉG parapetes konvektor helyére néztem ki egy FÉG Exclusive márkanevű látványkonvektort. Ezt nem Ócsán gyártják, mint a Zeuszt. Budapesten a Fáy utcában van a képviselet. Így néz ki:
Ismeri ezt közületek valaki? Milyen a megbízhatósága? Hol gyártják? Amikor erre rákérdeztem, érezhetően megfagyott a levegő, de annyit ki tudtam húzni a hölgyből, hogy nem idehaza készül. (!) Bemutatópéldányuk nem volt, így azt sem tudták megmondani, hogy rámegy-e a csillag alakú parapetre, vagy sem. A neten nem találtam róla olyan képet, amin látszik a hátulja. Bármilyen infót szívesen fogadok! Köszönöm!
AristonGenus Premium EVO 24kazánhoz kellene választanom termosztátot. Külső hőmérsékletet jelet nem fog tudni érzékelni jelenleg.
60nm, csak radiátor, két 12nm szoba kétoldalt, középen 16nm nappali, kisebb átjárón egyben a kb szintén 16nm konyha plussz előszobával, fürdő külön.
Olyat szeretnék, ami programozható,napszakra lebontva. Weben keresztül nem akarom irányítani. A termosztát a nappaliban lenne elhelyezve. Teljesen új rendszer.
Nézegettem a Honeywell és az Ariston saját terméketi, de nem tudok dönteni. A szaki a Honeywell-t javasolta.
Köszönöm, de hogyan tudom majd úgy kiengedni rajta, hogy 0,3-0,5 bar maradjon benne?
Óvatosan!
Ha elkezdem tekerni a bizti szelepet, hogy vannak azon a fordulatok? ezt nem teljesen értem. Tekerek rajta mondjuk 2 fordulatot, akkor hány bar -ig fogja leengedni? Vagy addig tekerjem, míg be nem áll 0,5-bar ra? Utána hogy tudok belőle ismét 3bar-t csinálni, ha csak 1 irányba tekerhető?
Rugóerő ellenében tudod elfordítani és a nyomást ellenőrzöd a nyomásmérőn.
Ha engeded v. segíted visszaáll a gyári értékre(pl. 3bar)
A fűtési kör nyomásmentesítését hogyan tudom megtenni?
A fenti módon.
Az autós szelepen pl egy ilyennel kéne ellenőrizni a tartályban lévő nyomást?
Igen.
A 0,8 bar-ra töltést a tartályba pumpával kéne megtenni?
Köszönöm, de hogyan tudom majd úgy kiengedni rajta, hogy 0,3-0,5 bar maradjon benne?
Ha elkezdem tekerni a bizti szelepet, hogy vannak azon a fordulatok? ezt nem teljesen értem. Tekerek rajta mondjuk 2 fordulatot, akkor hány bar -ig fogja leengedni? Vagy addig tekerjem, míg be nem áll 0,5-bar ra? Utána hogy tudok belőle ismét 3bar-t csinálni, ha csak 1 irányba tekerhető?
A fűtési kör nyomásmentesítését hogyan tudom megtenni?
Az autós szelepen pl egy ilyennel kéne ellenőrizni a tartályban lévő nyomást?
A 0,8 bar-ra töltést a tartályba pumpával kéne megtenni?
Már csak azt szeretném kideríteni, hogy valóban hibás-e a tágulási tartály, mielőtt kifizettetik velem a javítást, amire lehet nincs is szükség, és lehet, hogy csak egy bizt. szelep csere kéne.
Ezt én tudom ellenőrizni? Muszáj megtennem, mert úgy érzem, sikerült a legnagyobb kóklert kifognom...
Így néz ki a kazán alja:
balról jobbra:
- fűtés e/v ezen van elzáró
- hmv
- gáz
- hhv + ugye itt tudom feltölteni a rendszert
- fűtés e/v
- biztonsági szelep
Valaki le tudja írni lépésről lépésre, hogy melyik elzárón keresztül engedjem le a vizet, mennyit engedjek le, és abból honnan fogom látni, hogy hibás-e a tágulási tartály?
Felhívtam egyébként többet, ez a 12 ezer ft-os karbantartási ár kb reális budapesten.
Volt egy csöpögő biztonsági szelepem, kihívtam egy szerelőt mekkmestert, mert úgyis itt volt az ideje az éves karbantartásnak is. Kompresszorral kifújta az égőteret, ennyit csinált, meg kitakarította a bizt. szelepet, és elment, de a szelep még mindig csöpög.
Felhívtam, hogy még mindig szar, akkor mondja, hogy lehet, tágulási tartály hiba, azt nem kellett volna már akkor eleve megnéznie?
Mofém zuhanytartó falra fogatási oldala látszik a képen, már amennyire látszik. Hogy lehet azt a műanyaggyűrűt kivarázsolni belőle. Túl erősen nem mertem feszegetni.
Még nem estem neki a WC-tartálynak csőfogóval. A fogót a telekről még be kell hoznom, és most két napja 10-ből csak egyszer nem áll el a vízfolyás - odafigyelünk. Persze előbb-utóbb a végére kell járnom, nem szoktak ezek maguktól megjavulni:-((.
5 rétegű csővel szerelem a fűtési rendszeremet és van olyan szakasz ahol a falon kívül, látszó helyen vezetem.
Az a kérdés, hogy feltekert és emiatt meghajlott csövet hogy lehet legegyszerűbben kiegyenesíteni szépen? Tudom vehettem volna egyenes csődarabokat is, de így gazdaságosabb volt.
Az alpha CP1-en van, az előremenő hőmérsékletével játszik egy kütyü a helyiség hőmérséklete alapján. A padló körönként szinte ugyanaz a hőmérséklet 0,3 fok eltérés van az egyik körön (felülethőmérővel mértek szerint). Ezt a különbséget szerettem volna átfolyásmérővel szabályozni, de könnyen lebeszélhető vagyok! ;)
Gyakorlatilag egy darab 6 körös helyiségről van szó, ebből az egyik kör megy a fsz-i fürdőn keresztül. A mostani beszabályozást az alpha2 szivattyúm segítségével végeztem. Ennek eredményeképp a visszatérőkből 4 kör 25%, 2 kör 45% kb. Így van minden körömön 0,5m3/h.
Ezt szerettem volna szelepenkénti átfolyásmérővel pontosan beszabályozni.
A helyiség hőmérsékletszabályozása megvan (termosztát), az előremenő hőmérsékletszabályozása megvan (3 járatú szelep motoros vezérlővel). Ahogy olvasgatom a fórumot és a netet, már csak a rendszer beszabályozása hiányzik, ami talán a legfontosabb és eleglső lépésnek kellene lennie egy jó padlófűtésnek. Ezért gondoltam, hogy az osztón kicserélném a szelepeket áramlásmérőre.
Talán maximalizmus, talán idiotizmus, de szeretném tökéletesíteni a padlófűtésemet és amihez már "csak" a beszabályozás hiányzik. Bár már korábban leírtam, hogy csináltam, nem aratott osztatlan sikert, így talán a legbiztosabb módszer -ha jól gondolom- az áramlásszabályozók beépítése.
Ez az osztó-gyűjtőm! Milyen áramlásszabályozók valók ehhez a cucchoz?
Gyújtás+gáz van? az ionikus elektróda tiszta oxidmentes?
Középen van a gyújtó-ionikus elektróda.
Az elektródának kettős szerepe van: 5-7 mp-ig egy 4-7 kV feszültségű gyújtást ad ki, majd a nagyfeszültséget levéve ionikus elektródaként funkcionál tovább - mint lángőr.
Szeretnék segítséget kérni, hogy valaki tudna-e megoldást erre a a problémára, hogy van egy immergas eolo star kombi készülék, és 01-es hibakóddal megállt.
Hoppá! Egy kissé félreértettelek,ugyanis én a csak a rendszer nyomást figyelgetem.A tágulási tartály nyomását még nem mértem.
A héten telefonon beszéltem egy szerelővel (vezérlőpanelt cserélt januárban ezen az elcseszett készüléken) aki a következő instrukciókat adta (bár az említett hibára rácsodálkozott): bemenő víz elzár,áramtalanít,feltöltő csap és melegvíz csap kinyit,rendszer leürít.Tágulási tartálynál nyomás mérés,ha szükséges utánapumpál.Csapok elzár,bemenő kinyit,feltöltővel a megfelelő nyomás beállít.
Ma kerül rá sor,mert eddig kellett győzködnöm magam,hogy egyedül is megtudom csinálni.
Köszönöm a gyors választ.A történet röviden.Nagyobb mennyiségű melegvíz használatakor, mint említettem,drasztikusan csökken a nyomás.
Feltöltő szelep kinyit,nyomás beállítva újra 1 barra.Másnap estig ( napközben mosogatás,kézmosás stb.) nincs semmi gond, a nyomást megtartja.Amikor fűtésre kapcsol akkor sincs probléma.Egy kád melegvíz kiengedése után viszont,minden kezdődik előlről.
Kérdésedre válaszolva: Igen naponta töltöm.A nyomást ma reggel ellenőriztem és tartja a tegnap este beállított értéket.
vegyél valamelyik hirdetési oldalról egy ugyanolyan, használt, de jó készüléket, és abból felújítod, vagy felújíttatod....úgy a legolcsóbb.....(én a cirkómhoz vettem egy "donort", aprópénzért...)
A kémény nélküli gázbojlereket nem ismerem. Azokról mit kell tudni? Picit utána keresve olyasmit olvastam, hogy mindenféle szellőzési dolognak meg kell felelnie a helyiségnek, de még pontos leírást nem találtam, mik a követelmények.
siker! :) eddig legalább is... kazán szétborít, összerak, mert minden jó.... változás semmi... váltószelep motor csatlakozó megmozgatás után jó, majd fél óra múlva már megint nem.... csatlakozót levéve tetemes oxid réteg eltávolítás... és láss csodát....
Azért nem javíttatom, mert kb gazdasági totálkár. A gázszabályzója sem százas már, hamar bekormozódik a hőcserélő. Most kihívok egy szerelőt, kb elkérne egy 20-ast, holott egy újat kapni 40-ért, ami tiptop. Kihívom a kéményseprőket, hogy nézzék meg a dolgot, ha a végén kihozzák, hogy béleltetni kell, meg hogy eleve fel sem szerelhetem mert már tilos (azért ez picit abszurd lenne), akkor lehet veszek inkább egy elektromos melegítőt. Tudom, hogy drágább azzal vizet melegíteni, de kb nem látok más alternatívát. Amúgy sajna a készüléket már megvettem, ez sajna butaság volt, előbb le kellett volna papírozni a dolgot, hogy mehet a csere, csak aztán megvenni a készüléket.
Remélem sikerül a dolog, de azért elég szivatás ami itt folyik. Értem, hogy az ember biztonsága függ a dolgotól, csak ez az ügyintézés macera.
Amúgy jelenleg villannyal mennyivel drágább a vizet melegíteni, mint gázzal?
Nem hinném, hogy ezt bárki is észre venné, hacsak nagy galibát nem okoz vele az, aki kiszereli. Ha utána jó lesz, akkor meg úgysem nézi senki. Később meg már nem lesz feltűnő.
De ha garis, akkor nem érdemes vele vacakolni.
A karbantartás az egy átfogó műveleteket jelent, amikor is az a cél, hogy megelőzzük az üzemzavart.
Ha jól értelek, akkor sima ügy. Az átváltó szelep letapadt, és melegíti a radiátorokat is.
Ha vadi új, akkor szerintem kezd el használni. Amikor fűtésen van, akkor többször egymás után nyisd ki, zárd el a melegvíz csapot, hogy bejáródjon a váltószelep. Ha nem használ, akkor karbantartás, ill. garanciális javítás.
A nyomógombot tudom forgatni jobbra-balra, de valszeg nem menetes, mert függőlegesen nem mozdul el, akármennyit fordítok. Akkor talán az a külső gyűrű (rozetta?) lenne menetes és kicsavarható? Nem tudom kézzel (még nem is bátorodtam fel:-) ), de ha ott van a megoldás, akkor
egy csőfogóval (persze gumilap közbe) megpróbálnám.
Persze azt is el tudom képzelni, hogy ez a nehéz fajansz fedél a saját súlyánál fogva "ül" a tartályon, csak talán bátrabban kellene felfelé cibálni(?).
Befolyásolja szerintetek a kazán nyomás értékét az hogy egyes körök kizárásával működtetem a rendszert ? próbálok rájönni hogy melyik csaphoz melyik kör tartozik és ezt csak úgy tudom letesztelni ha egyes köröket kizárok egyeseket pedig nyitva hagyok és nézem hogy hol melegszik a padló .
Így viszont azt vettem észre hogy a kazán nyomásmérő kritikus értéket mutat és felugrott a normális 1.5 bar-ról 3 bar felé
köv kérdésem van: a rézcső forrasztásához használt gázpalackos forrasztó + cin használható horganyzott ereszcsatorna forrasztására? vagy oda az az ón kell? olyanom is van. elektromos páka nem jó?
Hogy ne kelljen több napig a budira járnunk, segítséget kérek.
Alföldi 6004 10 mélyöblítésű, hátsó kifolyású Wc, de valójában a tartály a probléma.
Ez egy porcelán, egybe építve a WC-vel.
Kérdés:
Nem merem feszegetni a tartály fedelét, félek, hogy eltöröm. Persze ha sikerülne levenni, akkor eldönthetném, hogy CSAK tisztítom, vagy cserélem a tartályt. Hogy kell levenni a porcelán tetőt?
Autoadaptban kb. egy hetet ment, de nem változott semmi. Fixen beállt 1,6 m3/h-ra. A 2 fok deltaT-t akkor mértem, amikor csak picit melegített a rendszer (27 előre 25 vissza ha jól emlékszem). Kiváncsiságból feljebb vettem ma a nappali termosztátját, így 40-25 volt elég sokáig ez 15 deltaT, majd inkább levettem a termosztátot a szokásos 22-re, nehogy túlmelegítsem a házat.
Amit én nem értettem, miért nem javíttatja a régit. Mondjuk ha a kémény állapota és a készülék együtt nem teszi lehetővé a CO mentes működést akkor hiába javíttatja...
4.2.4.1. A Szabályzat hatálybalépését követően új felhasználói berendezés létesítése esetén, huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben és az azokkal légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben
B típusú fűtő- és vízmelegítő gázfogyasztó készülék nem helyezhető el.
Megengedő rész:-)
Már üzemelő, a helyiség légterétől nem független üzemű B típusú gázfogyasztó készülék helyére lakó épületek, lakások és kommunális épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeiben és az azokkal légtér-összeköttetésben lévő mellékhelyiségeiben B típusú gázfogyasztó készülék kizárólag az 5.3. pont szerinti egyszerűsített készülékcserével építhető be.
Autoadapt üzemmódot,ha használni akarod akkor az öntanulás idejére pl. 2nap
hagyd magára a rendszert és figyeld meg,hogy mi változik.
Alkalmazkodó
A kapcsolódobozon lévő gombbal az AUTOADAPT üzemmód, 6 szabályozási egyenes és 3 állandó fordulatszám állítható be. Ha áramlási zaj lép fel a gombbal alacsonyabb szabályozási egyenest állítunk be.
A képlet azt mutatja meg,hogy milyen összefüggés van a paraméterek között.
Honeywell en víz minimum és maximum értéke állítható ahhoz a 2 fokos delta T-hez
Az az érzésem, hogy folyamatosan félreérted a post-okat. Az egyszerűsített készülékcseréhez is kell a kéményseprő szakvéleménye. Ráadásul szerintem az egyszerűsített csere a Te esetedre nem alkalmazható, mert nyílt égésterű készüléket lakótérben már nem lehet elhelyezni így borul az azonos működési mód hiszen a mostanid nyílt égésterű.
Amúgy simán megjavíttatnám a jelenlegi készüléket, hiszen nem ördöglakat az, majd kérném a javítás után a visszakapcsolást, ez az egyetlen mód szerintem amikor nem kell semmi máshoz nyúlnod.
Attól, hogy találsz valakit aki kicseréli még a gázművek nem helyezi újra üzembe a rendszeredet.
A képletedet nem tudom, hogy tudnám alkalmazni, mivel az előremenőm hőmérséklete folyamatosan szabályozva van egy kütyüvel (Honeywell HM80- Evohome kombó). Az evohome veszi a nappali hőmérsékletét (itt be van állítva a víz minimum és maximum értéke), küldi az infot a HM80-nak, ami egy háromjáratú szelep segítségével keveri a pufferből és a padló visszatérőjéből az előremenő hőmérsékletét. Sajnos a visszatérő és az előremenő hőmérsékletkülönbségét nem tudja fixálni (nincs rá opció), így lehet olyan is, hogy az előremenőm 40 fok, de a visszatérőm még csak 25. A padló felületén nem érzékelek ezzel gondot, mindenütt egységes a hőmérséklete.
II. kreületi kellene. Viszont egy kis bosch melegítőt is fel kéne dobni, annak az esélye kicsi, hogy az illetőnek van Bosch-ra is jogosítványa? Így egy kiszállás mellett a kettőt meg tudná hivatalosan garisan csinálni.
A beszabályozást nem csinálta meg a szerelő, én meg laikusként anno nem tudtam, hogy ez szükséges! :(
A rendszer úgy néz ki, hogy a nappali-konyha-étkező egy légtér (kb.75 nm). Ide megy 6 kör a folyosón végig (kb. 10 méter x 1,5 méter). A másik két kör a tárolót és a mosókonyhát melegíti.
A rendszerem nyitott, 0,6 Bar nyomással.
Most a szivattyú CP 1-en megy 0,9 m3/h-val, így nem búg.
Autoadaptban fixen 1,6 m3/h-val tolja a vizet, de engem zavar a búgás.
Kevés lesz télen a 0,9?
Jó lehet így a beszabályozást, vagy esélyes, hogy túlfojtom a rendszert?
Kipróbáltam azt is, hogy kitekertem az összes szelepet, 1,6 m3/h úgy is autoadaptban és akkor is búg.
A beszabályozást én csináltam az alábbiak szerint:
-Alpha2 3-as fokozatra állítottam
-összes kör előremenőt tökig kinyitottam, visszatérőt tökig elzártam
-körönként kinyitottam egy-egy visszatérőt, így láttam, hogy adott kör mennyi m3/h-val bír.
-6 köröm 0,6m3/h, 2 kör 0,5m3/h
-megnéztem, hogy hány szelepfordulatnál adja a 0,6-os kör a 0,5-ös értéket (2 szelepfurdulat), azokat beállítottam úgy, hogy 2 teljesér tekertem ki a visszatérő szelepekből, a 0,5-ösköröknél 4-et. (Összesen 9 fordulategy-egy szelep útja)
Rendben, köszi az infot. Én is így gondoltam. Csak az zavart össze, hogy felhívtunk egy gázszerelőt, és az kezdett olyanba, hogy "a kéményt mindenképp bélelni kell mert 2010 óta rendelet mondja ki, hogy bélelés nélkül nem lehet, tralalala..." Gondolom mivel anyámmal beszélt, ezért bejátszotta, hogy "naív nő nem ért hozzá, jól lehúzzuk".
Másik kérdésem, ha engedély megvan, felszereli a szerelő rendesen, utána kell még valami engedélyeztetési ellenőrzést is kikérni?
Illetve, ha van itt olyan aki tud ajánlani szerelőt, aki korrekt és Ferroli készüléket hivatalosan tud felszerelni (hogy a garancia le legyen pecsételve), azt szívesen fogadom.
most már eldőlt a kazánkérdés - pro-kontra alapon - kombi kondenz, radiátorokkal, a fürdőszobai kazánhoz visszatérő cső a padlóban megtekergetve a fszobai komfort miatt
tegnap kint volt a gázos és azt mondta, hogy elég egy előremenő és abból ágaztatja le T-vel a radiátorokat.
Ez így jó megoldás?
Nem terheli jobban a kazán szivattyúját?
Nem csökken túlságosan az egyébként sem túl meleg előremenő víz hőfoka az utolsó radiátornál?
amit idáig láttam, mindenhol külön-külön körön voltak rákötve a radiátorok a kazánra
lehet, hogy megköveznek érte, mert félreértettem valamit, de nekem úgy tűnik, hogy ez "nagyjából" ugyanarra jó, mint 1 hőcserélő, vagyis van a két oldalán 1/akármennyi szivattyú, a kazán oldali forog, ha fűteni kell, a többi meg akkor dolgozik, ha az adott körön szükség van melegre.
Eddig ugyanaz az én koca szememben... Persze az lényeges különbség, hogy nincs elválasztva fizikailag a 2 oldal, tehát "ugyanaz" a víz kering mindenhol.
A truváj az, hogy nem kell olyan ügyesen méretezni, és tök mindegy hogy a 2. oldalon hány szivattyú mennyi hőt vesz el, a kazán dolgozhat a neki tetsző (avagy beállított) munkaponton, a külön termosztatikus szelepek+szivattyúk megoldják, hogy mindenhova annyi hő kerüljön, amennyi kell.
Egyszerű de nagyszerű.
Az én szememben.
Persze, aki most jött csöveket átmosni, aszerint nem annyira jó, mert 1 rendszer, és a kazán megkap "mindent" ami üledék-kosz-rozsda ott lehet.
De 12 éve megkapja, és még jó, tehát lehet, hogy az mégse annyira nagy baj.
Most konkrétan azzal szívok, hogy a 9 db padlókör terv alapján történő kizárásával próbálom csökkenteni a feleslegesen fűtött körök számát. Hát persze, hogy nem úgy vannak a körök fizikailag az osztó gyűjtőre kötve ahogy a terven !!! :(
MOst kizárom az egész vackot, várok amíg visszahűl majd este ha hazaérek elkezdem egyesével kinyitni és tapogatni, hogy vajon melyik helyiség melegszik! Jó buli lesz!
Ez a hidrováltó nem azt csinálja, hogy lehetőséget biztosít egy újabb szivattyú beépítésére amit nem köthetünk sorosan a kazán beépített szivattyújához?
"cirkók szivattyúja általában kis teljesítményű, így csak körülbelül öt radiátor számára képesek tömegáramot biztosítani. Ha viszont még egy szivattyút építünk a rendszerbe, az automatikusan változtatja a tömegáramot, így a távolabbi radiátorok is felfűthetők. Viszont ezt a plusz szivattyút sorban nem köthetjük rá a kazán vezetékére, ezért szükséges a hidrováltó alkalmazása, amely leválasztja a kazánt a hőleadó felülettől"
nemnem. az a szokásos gányolás megoldás, hogy a padlóba hidegebb víz kell, akkor jó lesz oda a radiátorból kijövő. aztán megy a pofáraesés hogy így ugye a radiátort ha lezárod akkor a padlóba sem megy víz, ha meg a padlóba sok kell akkor a radiátor túlfűt. reméljük a tied nem ilyen.
ha a fsz. túl hideg a gyerekszoba meg pont jó, akkor egyszerűen túl keveset megy a kazánod. hiszen ugye szumma túl hideg vana házban. muszáj a kazánnak többet mennie. viszont ha többet megy, akkor túl meleg lesz fent, ezért kell ott csökkents.
Nálunk a radiátor visszatérője megy a padlóba, sok beállítással próbálkoztunk, (átengedtük a fenti radiátorokon, így melegebb víz ment le, és tovább ment a kazán) egy kicsit jobb lett, de sosem lett tökéletes. Mi is a fenti gyerekszobát temperáljuk egyébként.
Költség szempontból a radiátor beépítés volt a legjobb, és bátran mondhatom, egyelőre a hőérzet szempontból is... :-)
takacstamas...én is készülök variálni. De még nem tudom pontosan mit. Kaptam itt nagyon jó tanácsokat, várom a szakit aki rámondja az áment és megcsinálja. De a terv két szivattyú talán egy hőcserélő és két önálló termosztát..
Meglátjuk. Lehet kicsit elzárok a radiátor körén ahogy javasoltad. Egyébként nem vágom,hogy a radiátor visszatérő merre megy. Szerintem nem megy vissza a padlóba. Sajnos. Pedig ha jól gondolom egyszerűbb lenne a padlónak és nem kéne annyit dolgoznia.
A fenti rajz szerint alakítanám át a a jelenlegi fűtési rendszerem (HMV nélkül, illetve hagyományos vegyes kazán)
Ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem:
-1.Ladomat vagy ESBE+visszacsapó szelep (lengőnyelves) kombináció a jobb, vagy megbízhatóbb?
(Ladomatról azt hallottam sok a meghibásodás) Legfontosabb az lenne, hogy a gravitációs keringés megmaradjon bármi is történik. (Ladomat esetében az ilyenkor kinyíló szelep talán szűkebb mint egy pl egy nyelves visszacsapó átfolyó nyílásának keresztmetszete -tehát röviden: elég-e a gravitációhoz a Ladomat és minden esetben működik-e rajta az átfolyás?)
-2. A pufferemen lévő csonkok 6/4 collosak, de 2 collos csövek kellenének, a gravitációs keringéshez nem? (vagy a cső legyen 2 collos és szűkítő a puffernél?)
-3.Kazán-közép puffer-közép távolság 60 cm elegendő pl egy áramszünet esetén ahhoz, hogy minimális áramlás legyen? (és ne robbanás)
Kiegészítve egy, az előremenőre ültetett biztonsági hőcserélő (csőkígyós) beszerelésével.
-4. Itt a fórumon sokat vitatott puffer visszahülés kérdése. Ha a visszatérőn lévő lengőnyelves visszacsapó nem engedi a kazán felől a "hideg" vizet a puffer felé akkor elvileg nem hűl vissza a puffer ha nem ég a tűz. Jól gondolom?
-5. Fenti rajzon megkerülő ágként a gravitációs van feltüntetve, de nem jobb ha az egyenes, és a szivattyús ág kerüli meg?
-6. A kazán-puffer szivattyút füstgáz termosztáttal tervezem be- és kikapcsolni, hogy ha nincs tűz biztosan megálljon a szivattyú és ne hűtse a puffert. Néhányan azt mondják a füstgáz termosztátos kapcsoló nem megbízható. (?)
az egy termosztáttal viszont simán működhet. oda kell tenni, ahol gyors a változás, tehát a gyerekszobába. ha odatetted akkor mi volt a gond? mi az hogy a padlóval nem tud mit kezdeni? nem melegszik át a padló mire a gyerekszobában már ki is kapcsol a termosztát? nem a padlónak kell melegnek lennie, hanem a szobáknak. szóval túl hideg volt a földszinten?
Az a legnagyobb gondom, hogy egyelőre 1 termosztát van a két szintes házban (alul csak padló_fent radiátor) A legfontosabb, hogy az emeleti gyerek szoba rendben legyen, a többi nem izgat. Ezért ha oda berakom a termosztátot akkor tartja is a beállított 21.5C-t. De a13m2-es szoba miatt ha bekapcsol a kazán akkor a padlóval nem tud mit kezdeni addig amíg működik. A padló kör jóval nehezebben melegszik fel mint egy kis szoba. Így a földszint le fog hűlni! Ha a földszinti nappaliba rakom a termosztátot akkor magas hőfokot kell beállítani, hogy kapcsoljon a kazán (most tökéletes 21.4C) és csak akkor kezdi el tolni a gyerek szobát is fent! Kicsit ördögi körnek tűnik így nekem és nem látom, hogy lehet rendesen beállítani.
A másik érdekesség, hogy a nyomás eddig rendesen megmaradt. De okos fejjel úgy gondoltam, hogy pár padló és radiátoros kört kilövök, mert felesleges padlózni pl abban a helyiségben ahol a kazán van. De most meg azt vettem észre, hogy csökken a nyomás a rendszerben! Kezdem visszasírni a jó kis központi fűtést :)
Szóval, a közel jövőben egy olyan fűtésrendszer lesz megvalósítva, mely a következő fő elemekből áll:
Celsius PV 40 NA vegyes tüzelésű kazán
Reflex 1000L puffertartály
200L HM tároló 2 csőkígyóval
Kérdésem az lenne, hogy kinek mi a véleménye ezekről? Esetleg tudtok ajánlani jobbat, vagy olcsóbbat ami ugyanezt tudja, vagy ez egy jó választás? A 200L HM tároló márkáját nem tudom de arra is várok tippeket.
Jó az irány, igen. Elsőre én is azt hittem, de jól raktam be.
Ma kipróbáltam, hogy átraktam a radiátoros kör szivattyúját (alpha2 25-40) és kb. ugyan olyan hangosan zúg (megmértem bár csak telefonnal, 57 dB) az is nagy teljesítménynél a padlónál.
Én azt tapasztalom, ha visszább veszek a hőmérsékletből (kipróbáltam 22-ről éjjel 20,5-re) több a fogyasztásom. Hozzá kell tennem, hogy a padlófűtéses helyiségekben nincs radiátor és van egy kb. 75 nm-es szoba is! Így állandó 22-t próbálok tartani, bár a mostani állítgatásaim eredménye, hogy gyakran túllendül a hőmérséklet, de ha majd nem piszkálgatom, megtanulja a termosztát a "görbéket" és újra fix lesz a 22 fok... remélem! :)
próbáld ki hogy éjszakára kikapcsolod, és megnézed reggelre mennyire esik le a hőmérséklet.
utánna azt hogy mennyi idő innen visszafűteni.
nekem az a tapasztalatom hogy ha egész éjjel nem fűtök, reggelre esik egy fokot. és utánna órákba telik visszafűteni. úgyhogy nem szórakozok ilyen programozással.
Igen volt az idén már ellenőrzés. A kéményseprő azt hozta ki, hogy a kémény jól szelel, azzal nincs gond, viszont a vízmelegítő felől túl sok CO-t érzékelt, így rányomott egy piros matricát, hogy tilos használni a készüléket. Bejelentette a katasztrófavédelemnek, vagy a gázműveknek, aztán gázművek kijött és elzárták azt a gázcsapot. Tehát hivatalosan azt a készüléket nem használhatjuk. Nos e helyett vettünk egy másikat, ugyanolyan nyílt égésterűt, kb azonos teljesítményűt, szóval kvázi csere lenne. Jelenleg itt tartunk.
Most szeretném kicseréltetni a készüléket, és elvileg ahhoz kellene egy kéményseprői nyilatkozat, ami után a szerelő kicserélheti a készüléket. Utána még nem tudom mik a következő lépések, hogy újra hivatalosan kinyissák a gázcsapot, illetve használhassuk az új melegítőt.
Padlófűtés esetén mit lehet optimális hőmérséklet beállításnak tekinteni? Most 30 fokos vizet keringetek ami biztosítja a kellemes érzetet a házban. Hőmérő szerint 20 fok van. Ha éjszakára nem szeretném tartani akkor meddig engedhetem le? 17-18 fok? Reggel persze indulna a kazán és melegítene 20 fokig... Mi tekinthető még gazdaságosnak?
Gondolom a deltaT nőni fog, ahogy emelkedik az előremenő hőmérséklet. Megtaláltam a gépészeti tervet, 9kW-ot számolt a muki. Miért búghat nagyobb teljesítménykor a szivattyú?
Jelenleg 29 az előremenőm, 27 a visszatérőm. A kW-ról fogalmam sincs! :( Az 1,6m3-mal az is a bajom, hogy akkor nagyon zúg a szivattyú. Korábban UPS25-60 volt 1-es fokozaton, az nem zúgott ennyire.
Na, megérkeztek az elmúlt héten az alpha2 szivattyúk. Be is szereltem. A radiátoros körbe a 25-40 ment, a padlóhoz 25-50. Kb. 120-130 négyzetméter a padlófűtéses rész (nincs radiátor!). Autoadapt-ban 1,6 m3 vizet keringet óránként. Nem sok ez egy kicsit? Ha jól számolom, cirka 160 liter víz lehet a padlóban, gyakorlatilag tízszer átforgatja a szivattyú így a vizet. Kipróbáltam CP1-en, úgy 0,9m3-t forgat. Nem bőven elég ennyi? (állandóra van kötve a szivattyú 25-45 fok között szabályozva az előremenőt a szoba hőmérséklete alapján)
Köszönöm az ötletet, megnéztem a specifikációt az alábbi radiátorokra, és kb. 26 liter összesen.
Silver 22k 600x1000 mm Silver 22k 600x1000 mm Silver 22k 600x800 mm Silver 22k 600x800 mm Silver 22k 600x400 mm Silver törölköző szárító
A csővek (max 50m) és a kazán víztartalmát nem tudom, de feltételezem 50-60 liter környéke lehet összesen. 1 méteres magasságkülönbséggel és 0 fokos vízzel 1,2 bár nyomást és 13 literes tartályt hoz a kalkulátor. Ha veszek egy 16 literest és egy 2,5 báros biztonsági szelepet az jó?
Ha a kazán légtelenítője van a legmagasabb ponton, akkor is kell külön légtelenítő?
Még egy apróság: ez úgy működik, ugye, hogy amikor aztán visszahűl a víz 90 C alá - feltételezve, hogy valami miatt elérte ezt a hőfokot - akkor aztán megint zár a bimetal magától, azaz nincs szükség semmilyen különleges mutatványra, hogy kazánon az égfej újra tudjon indulni (a szobatermosztát jelére)? És az adatlapja szerint ezt 2000x meg tudja csinálni. Jól gondolom?
Egy 55 m2 -es lakás tulajdonosa panaszkodik, hogy gyakran, igen sűrűn kapcsolgat a kazánja. Talán 2 percenként. Mit tud tenni az a szegény kazán ha alul méretezettek a hozzá csatlakozó radiátorok ? Lekapcsolja magát, mert így védekezik a túl magas vízhőmérséklet ellen.
Lenne egy kérdésem, remélem tudtok segíteni. A házban, ahol lakunk, van padlófűtés és radiátoros fűtés is. A padlófűtés szivattyúját ki kellett cserélni és nem vagyok benne biztos, hogy jó irányba forgatja a vizet. Nekem úgy rémlik, hogy az előző szivattyún a nyíl a másik irányba mutatott. Csatolom a képet a rendszerről. Szerintetek merre kellene áramolnia a víznek? A kazánból a melegvíz azt hiszem a jobb felső sarokban lévő csövön jön be, azon van a csőtermosztát is. Előre is köszönöm a segítségeteket!
Én úgy tudom, hogy nem engednek felszerelni nyílt égésterű vízmelegítőt így bukik az egyszerűsített készülékcsere. Az egyszerűsített cserénél előírhatják a bélelést és elő is írják mert itt már bukod a szerzett jogodat a régi szabályoknak való megfelelésről.
Egy meglévő átfolyós gázüzemű vízmelegítőt szeretnénk kicserélni egy hasonló teljesítményű készülékre. Azt olvastam ez egyszerűsített cserével megoldható, összesen csak a kéményseprői nyilatkozhat kell a cseréhez. Létezhet az, hogy ilyen kéményseprői engedélyt csak akkor fogunk kapni, ha a kéményt kibéleltük? Jelenleg nincs kibélelve, de csak időszakosan (zuhanyzáshoz) használjuk a vízmelegítőt, nem egy kombi cirkó készülék.
Teljesen jogos, amit írsz: ennyit nem sajnálhat rá az ember.
És ezt hova kellene felhelyezni? Bele a jelenlegi kapillárisokat fogadó védőcsőbe (ami belenyúlik a kazántestbe)? Vagy rászikszalagozom/drótozom magára a már meglévő kapilláris-érzékelőre?
Ill. miként kell ezt bekötni: simán sorba a normál termosztát vezetékkel (ami most a kazánon van és állítható, hogy milyen vízhőfok mellett kapcsoljon le)?
Az első link alatt látható "tokozott iker-termosztát" lehet a nyerő. Csak az a kérdés, hogy az érzékelő-csonk a menetes csatlakozással passzol-e a kazántestbe nyúló védőcsőhöz. Vagy ezt olyan csonkba kellene építeni, ami biztosítja, hogy a termosztát érzékelője közvetlenül a víztérbe lógjon bele?
Ezek szerint jól okoskodtam a +0,7 bar kapcsán. Akkor máris nem érzem annyira rosszul magam (cirka 12 év eltelt ezzel a termosztáttal a beköltözésünk óta).
Egyébként tovább gondolva még egy kicsit a dolgokat: a vegyes-tüzelésű kazánba begyújtva (ugyanarra a hálózatra dolgozik, mint a gázkazán) egyszer kipróbáltam, és úgy emlékszem, hogy 60-70 C előremenőnél szépen megindul a keringés gravitációsan is úgy, hogy a visszatérő ágban bent van a keringető szivattyú is (természetesen a próba ideje alatt nem indítottam el). Ebből kiindulva gyakorlatilag nem tud 100 fokos lenni a víz, mert kikering a kazánból, és jön a helyére a hidegebb.
Az az igazság, hogy 1-2 éven belül tervben van a gázkazán cseréje, ezért ebbe a termosztát-cserébe 10E+ Ftért nem szívesen vágnék bele, pláne a fenti és korábbi megfontolásokat is figyelembe véve. Azért még alszok rá egyet!
Eddig a szelepekkel működött, a gázszeröl megnézte azt mondta,hogy a szivattyúval van a gond a régi keringetővel begyulladt az égősor csak kis lángon éget. Az ujjal meg nem akkor, a szerelő meg állandóan azt hajtogatja,hogy a szelepek vannak eldugulva ,de azt ma délelőtt az összes radiátornál leszereltem és komprasszorral kifújtam, úgyhogy nincs már semmilyen szennyeződés a szelepeknél.
Az új szivattyú kicsit eltérő paraméterei vannak mint a réginek.
Van egy ú.n. gázégőfejes Optima30-as, álló gázkazánunk (régen olaj-égőfej folt rajta). Az idei karbantartás, szezonra való felkészítés után a szakember jelezte, hogy a kazán tetején lévő biztonsági ikertermosztát, nem megfelelő, mert 115 C-os (5283-0-103-1; TA: 20-115 C;TW: 115 C). Így nem is szabad(na) a kazánt tovább üzemeltetni, mivel kettős hiba esetén -pl. elromlik a tekerős termosztát, ami arra szolgál, hogy adott kazánvíz-hőmérséklet esetén leállítsa az égőfejet, és ezzel egyidőben a kikeringető szivattyú sem indul (elromlik a csőtermosztát, ami vezérli, vagy maga a szivattyú adja meg magát) - akkor a reteszelő termosztát hagyni fogja a kazán vizét 115 C-ra is felmenni, azaz csak hagyná ugye, de valójában a kazán elfőzné a vizet, mivel a az 100 C-on felforr.
Ezen elgondolkodtam, mert a kazán eredetileg ezzel az iker-termosztáttal volt szerelve, amikor a házat vásároltuk, sőt megkockáztatom, hogy amikor még olaj-égőfej volt a kazánon már akkor is ez volt ráillesztve - valaki tényleg ekkorát hibázott volna? Ez persze nem jelent semmi, mert a hiba az 15 évvel ezelőtt is hiba! Viszont felmerült bennem, hogy a kazánban a víz biztosan elkezdene forrni már 100 C-on? Ugyanis felette van még kb. 7m magas vízoszlop-nyomás (nyitott, vastag-csöves rendszer, padláson kiegyenlítő-tartállyal). Ez viszont azt jelenti, hogy a kazánban lévő víz kb. 1,7 bar nyomáson van, akkor pedig 100 + x C-on fog forrni kezdeni, ha jól okoskodom. Persze egyáltalán nem biztos, hogy így van, meg nem is tudom, hogy a +0,7 bar nyomás, hány fokkal emeli meg a forráspontot.
Szóval mi a véleményetek? Mostantól kezdve ne aludjak nyugodtan? Sürgős termosztát csere? 15E Ft-ért egy bontott 95 C-ra bekalibrált termosztát beszerelését ajánlotta a szakember, amit a régi ikertermosztát reteszelő ágának (fix 115 C-os leoldás) helyére kötne be. Esetleg más megoldási javaslat?
Ha már leengeded a nyomást , akkor már érdemes a szelepet is kivenni és átmosni,lehet hogy csak egy kis kosz került a szeleptányér alá,viszont ha továbbra is csöpög akkor csere,7-8000 ft körül van a biztonsági szelep,ebbe speciális csatlakozós kell.
Ez a túlnyomás szelep vagy más néven biztonsági szelep. Ha a nyomás a beállított határérték fölé nő kinyit és leengedi. Ha eddig nem csöpögött akkor lehet:
Jól gondolom, hogy ez egy túláram szelep? Van rajta a tekerő, amivel elvileg azt lehetne beállítani, hogy hány bar-nál engedje el a plusz nyomást, ezt viszont csak az egyik irányba tudom tekerni, kifelé, és olyankor folyik belőle a víz, hogyan tudom ezt befelé tekerni és megszünteti a folyamatos csepegést?
Tudtommal nincs rá szabályozás, csak nyílászáróra és szellőzőre. A klíma kültérik és beltérik között nincs levegő mozgás (kivéve a daikin ururu sarara-t), így nem is okozhat gondot. Logikusan ne a kivezetés felett legyen azért a kültéri, hanem attól oldalra és inkább lejjebb.
meg tudja esetleg valaki mondani, hogy homlokzati égéstermék elvezetés és egy klíma kültéri egység között milyen irányban mekkora távolságot kell tartani?
Érdeklődnék,hogy a radiátorok alsó csőhálózat csatlakozó szelepegység egycsöves rendszernél, hol koszolódhat el ami miatt a kazán égőszorra nem tud begyulladni, a kazán át lett nézve semmi hibája nincs.
Hol vannak azok a pontok amik ilyen téren kritikusak lehetnek?
Át kell mosni a radiátorokat felszerelés előtt, csőhálózat anyagától függően a rendszert (kazán kizárásával), feltöltöd sótalanított vízzel, raksz egy mágneses iszapfogót, akkor mindent megtettél, hogy tartós rendszered legyen.
új gáz bevezetés, nincs viszonyítási alap az eddigi fűtésre, ktg-re
régóta üresen állt
cs.ház, alapterülete: kb. 70 nm; 1930-as években épült, aljzat leásva, 10 éve teljeskörűen szigetelve; D tájolású, É falrész másik épülethez hozzáépítve; falak nem lesznek szigetelve most; ablakcsere tervben;
Azt a pénzt amit majd hőenergiára költöd villamosan, inkább költsd hőszigetelésre.
Nos nekem meg van egy hasonló paraméterekkel rendelkező melléképületem, amiből lakás lett. Télen amikor nem lakják és nincs fűtés lemegy úgy 2-3 fokra , de ott megáll a hőmérséklet sülyedése.
Kezd a födém hőszigetelésével !
készüléket nem ajánlok, de bármely 500 w -os megfelelhet.
Még annyit megjegyeznék, hogy nálam a jelenség oka : az épület a talaj felől van temperálva. Nincs megemelve. Természetesen extra nagy és hosszú hidegben azért figyelni kell, hogy a fagyást elkerüljük.
Van egy kerti tároló helyiségem (kb. netto 23nm, 2,20 m belmagasság, 30-as Porotherm tégla, deszka mennyezet, jó ajtó -ablak), amit szeretnék télen kicsit fűteni, arra a szintre, hogy ne fagyjon meg bent semmi, (alma, növények, stb.)tehát +1-2 fokra.
Egy termosztátot raknék be valami villanyos fűtőtesttel, de nem nagyon találok olyat, ami ilyen alacsony hőmérsékleten kapcsolna és olcsó. Tudnátok ilyet ajánlani?
Megtudnátok mondani kb. hány éves lehet ez a Junkers Kazán?Eladom de minden vevő azt kérdezi hány éves,nem nekem volt felszerelve csak segítek az eladásban,sajnos a régi tulaj se tudja.
Vannak 50%-os radiátorszelepek amik az áramlás felét rögtön továbbengedik a visszatérőn a következő radiátor felé, annak ugye ez a vezeték az előremenője, egycsövesnél persze. Ha elzárod, akkor az a radiátor nem fog fűteni, de a szeleptest meleg marad, mert van rajta áramlás. Ha hideg a szeleptest, akkor nincs rajta áramlás, tehát kétcsöves a rendszer.
Szakszerviz? A beépítő cég a hivatalos szerviz... Nem gondolom, hogy a külső érzékelővel lenne gond, az csak egy ntc, szerintem valami szoftver gondja lehet.
Huh, kapisgálom, de ennél kicsit bonyolultabb. 3 szintes családi ház sok radiátorral, de a radiátorok párhuzamosan vannak kötve (vagy legalábbis olyan nincs, hogy az egyik kijövője a másik bemenője lenne). Végül is olyan, mint a rajzon.
a két osztó között most van egy valamilyen motoros szelep. az milyen?
én asszem honeywell 4613 szelepmozgatóval csináltam, de le kellene ellenőrizni. ez 220 voltos, van rajta végálláskapcsoló és szimplán egy kapcsolóval (ami a termosztát) működtethető. kell hozzá persze szeleptest is.
Hahoj! Szabályoznom kellene a radiátorokon, hogy a hálószobai is teljesen meleg legyen (180 hosszú, elég nagy az ellenállása). Ha kizárom a többit a körön, akkor jó, de nyilván nem kizárni, csak valami kompromisszumot szeretnék. Ahol van elosztó szelepem, ott azzal csinálnám (bár csak a visszafolyón van szelep), ahol azonban nincs, ott a radiátoron bemenőn, a kifolyón, vagy mindkettőn szabályozzak? Függ-e ettől, hogy esetleg iszaposodna, vagy más gondot okozna? Ha mindkettőn zárjak (alul-fölül), akkor azonos állásban? THX,
kertes családi ház vízóra után (ház felé) pár centire levő elzárócsap cseréje kire tartozik? Nekem kell cseréltetnem és állni a költségeket vagy a Vízműveknek? Azt tudom hogy a vízóra hozzájuk tartozik, de erről nem találtam infót.
Üdv, a fűtési rendszerben autós fagyálló van+víz,most néztem meg a vizet, átlátszó és tiszta, DE 5 perc múlva kis tálkában film réteg alakul ki rajta és sűrűbb lesz, mint a must.Látott már ilyet valaki?Ez gondolom normális.
Egy Baxi Luna Duo Tec Compact 24-es kazánnal kapcsolatban kérdezek. Időjáráskövető szabályozása van, ami nem igazán áll a helyzet magaslatán, ha a külső hőmérséklet kb 10fok felett van, akkor előfordul, hogy elveszti a lángot, és a 128-as hibakóddal megáll. Ha hidegebb van, működik prímán. Most lett két éves és járt le a garanciája, eddig sikertelenül próbálkoztak vele a beépítő cég "szakemberei". Dúsabbra állították a keveréket, ionáram érzékelőhöz külön testelést vezettek, stb. Kérdeztem firmware frissítést is, de fogalmuk nem volt róla, hogy van-e ilyen, meg, hogy lehet csinálni. Már a jelleggörbét is "feljebb csavartam", hogy magasabb előremenő hőmérséklettel fűtsön a külső hőmérséklet függvényében, de így is kikapcsolgatja a lángot és keringeti csak a vizet, csak rövid időkre gyújt be. Új korától ilyen. Már azon gondolkodom, hogy a külső hőmérséklet érzékelő vezetékét egy sima tekerős, 10 fokra állított, az érzékelő mellett elhelyezett termosztáttal megszakítom és akkor tudok egy előre beállított előremenővel fűteni ezekben az esetekben. Persze ha az működik így és van értelme.
ugyanezt írtam. ha van a szelepnek végálláskapcsolója, akkor nem kellenek a relék. és érdemes egy kört kihagyni a szelepezésből, hogy legyen hova menjen a kazán utókeringtetése.
Üdv az Uraknak! Egy kazáncserével, illetve egy plusz radiátor beépítésével "megvariáltuk" a fűtési kört. (Egyébként nagyon hasonló Yager001 rendszeréhez, azzal a különbséggel, hogy nincs külön szivattyú a padlóhoz, ide betettünk egy radiátort a hőérzet javítására.)
Eddig a belsőszelepes, H csatlakozós radiátorok torlói "nyitva" voltak, így lassabban melegedtek át, melegebb víz jutott a padlóba. Most az a helyzet állt elő, hogy túl meleg lett a padlófűtés, és hűvösebb -az egyébként termosztáttal szabályzott- felső szint.
Aki annó beszabályozta így, már nem elérhető, az lenne a kérdésem, milyen állásba tekerjem ezeket, hogy ne csak a radiátor egyik fele legyen meleg, illetve mi lehetett az alapbeállítás?
a) a fenti radiátoros szobák gyorsabban hűlnek mint a lenti padlósak. tehát mindenütt 22 fokról indulva fent egy óra alatt 21-re esik, de 20perc alatt visszafűti. közben lent a nagy tehetetlenség miatt szinte semmi nem történik. tehát a termosztát jó helyen van fent, a padlót nem kell olyan sűrűn tolni mint a radiátort, ha ugyanolyan sűrűn van, az teljesen ok.
ha eközben lent túl hideg van, akkor fojtani kell a radiátoros részen. ha van olyan szelep amivel az egész radiátoros részen egybe tudsz, akkor azzal. kipróbálni a golyóscsappal is lehet, de ha évekre féligzárt állásban hagyon kikopik és nem lehet elzárni teljesen. ha nincs ilyen, akkor az osztón minden körön egy kicsit zárni kell egyformán.
b) ha teljes független vezérlést akarsz, akkor két szelep kell, nem egy. nem elég ha a padlófűtés kizárja a radiátort, a radiátor is ki kell zárja a padlót. a szelepeket a termosztátok nyitják, a kazánt a szelepek nyitott állású végálláskapcsolói parallel kötve indítják. ideális esetben a fürdőszobát egyik szelep sem zárja, annak nem árt ja mindkét termosztátra fűtve van, és a kazánnak is van hova utánkeringtetnie. ebben az esetben a padló szivatttúdnak sem kell éjjelnappal mennie. 20W az havi 600Ft.
Maradok a 81230hozzászólásban lévő képnél és azt mondom, hogy sikerült bekötni a kazánba a termosztátot. Így már a rádiós kütyü segítségével kapcsolni tudom a kazánt. Jelenleg teszt időszak alatt az emeleti radiátoros szobák egyikébe raktam. Az ottani hőmérséklet függvényében kapcsolja a kazánt.
Ekkor elkészül a 60-70 fokos előre menő amit tol a radiátorokba amik a teljesen nyitott radiátor szelepeken keresztül fűtik az emeleti helyiségeket. DE a földszint padló fűtést semmi nem vezérli. A kazán ki-be kapcsol a fenti termosztát vezérlésének köszönhetően. A padlóba annyi meleg víz megy amit a folyamatosan működő szivattyú bedolgoz a rendszerbe.
Magyarul a kazán fűt a termosztát miatt a szivattyú meg keringeti be a vizet a padlóba. De ha jól gondolom a kazán leáll ha megvan fent a kívánt hőfok és ekkor a padlóba ki tudja mennyi meleg jutott! Jól gondolom?
Ha vennék egy másik termosztátot amit a padlós nappaliba raknék és a padló keringetőt vezérelném vele illetve a szelepet ami a padló és a radiátoros kör között van akkor elérném azt, hogy a hőfok ha leesik a beállított alá akkor indítaná a termosztát a szivattyút ami a hűvös vizet kezdené forgatni és nyitná a szelepet ami a radiátoros visszatérő ágban van! DE a kazánt nem kapcsolná!
Elindulna késleltetve a kazán szerintetek mert a padló fűtés elkezdte "lopni" meleg vizet a rendszerből és a fenti radiátorok ezért gyorsabban lehűlnek, azaz a fenti kazánt kapcsol termoszát indítaná a rendszert..?
Ha igen akkor mennyivel később érzékelné, hogy csökken a fenti hőmérséklet mert lent elindult a szivattyú és mozgatja a vizet?
sorry, de már betettem a képet többször is - (meg is szóltak érte, pedig még most is úgy működik, jövőre lesz felújítás, akkor bekerül egy vályúba a "föld alá", persze rendesen meghegesztve...)
Sziasztok, van egy egy éves mika akazánom, autós fagyálló+vízzel lett feltötlve, nyáron felment a nyomás , 'habzott a víz amikor leengedtem belőle egy keveset', most légtelenítettem, zavaros a vize, barnás, nem átlátszó.a fagyállónak a színe barnás volt.Mivel már egyszere eldugult a kazán, szerintetek vízcsere?
Van egy f850 -es fég gyártmányú par. gázkonvektor. Kb. 8-10 éves . Évek óta az őszi begyújtás a következőképpen történik : a jobb oldali máriaüveges kémlelőnél ki a máriaüveg, hosszú gyufával begyújt az őrláng, majd amikor már megtartja a hőelem a lángot, rá a főégő és vissza a kémlelőn lévő csillám. Most jelezte a használó, hogy gázszivárgás van.
És tényleg az volt, ill. van most is.
Itt két lemezcsavarral fel van szerelve egy ovális lapocska - tőmítéssel - azon 3 bemenet - kettő vékony csövecske, ezen megy az egyiken az őrlánghoz a gáz - a másikon nem tudom mi és a 3. bemenet a lángőr elektródájához menő vezeték. Na ezen a kettő csövecskén, azok csavaros bemenetén van a szivárgás.
Van egy érzésem hogy megpiszkálták itt a vezetékeket.
Azt olvastam -úgy értettem-, ha a keringetett víz hőmérséklete leesik 10-15 fokot és az éjszakai mód aktiválva van, a szivattyú lecsökkenti a teljesítményét.
Ezt olvastam:
"A normál és az automatikus éjszakai üzemmód közötti átváltás az előremenő hőmérséklettől függően történik. A szivattyú automatikusan átkapcsol automatikus éjszakai üzemmódba, ha a szivattyú az előremenő hőmérséklet 10-15 °C-os értéknél nagyobb esését érzékeli, mintegy két órán belül. A hőmérsékletcsökkenés sebessége legalább 0,1 °C/min legyen. A szivattyú időkésleltetés nélkül visszavált normál üzemre, ha az előremenő hőmérséklet mintegy 10 °C-kal emelkedik."
Rosszul értelmezem?
A fürdő állandó fűtése jó ötlet lehet, ki fogom próbálni, bár szerintem pazarlás...
Automata pellet kazán 1000 literes pufferrel. A pufferre 3 szivattyú van kötve:
-HMV
-radiátor
-padló
A pufferből előremenő víz 58 fokos (esbe cra111)
A fűtés vezérlését Honeywell evohome rendszerrel oldottam meg.
Minden helyiségben külön, egymástól függetlenül szabályozható a hőmérséklet (radiátorokon Honeywell hr92). Az evohome központ kapcsolja a radiátoros kört, ha valamelyik radiátor szelepe nyit és meleget kér.
A nappaliban csak padlófűtés van. Ha ott kell a rendszernek fűteni, indítja a padlófűtés szivattyúját és szabályozza a benne lévő víz hőmérsékletét (ara600) 24 és 45 fok között.
A padló körét fixen, állandóan keringetem, így ha nem kér hőt, 25 fokos víz kereng.
Erre a körre -véleményem szerint- tökéletes megoldás lesz az alpha2 (aktiválva az éjszakai móddal), mert ha nem kell fűteni, a szivattyú lelassul, mert a keringetett víz hőmérséklete leesik 24 fokra. Minimális áramfogyasztás lesz, de mégsem hűl le a csövekben a víz és nem lesz jég hideg sem a padlóm.
Vagy rossz a logikám?
A radiátoros körbe telepítendő alpha2-t nem látom át!
Ha azt is "auto adapt"-ra állítom, tök mindegy, hogy egy radiátor nyit, vagy nyolc. Ugye?
Viszont éjszakaira nem tudom állítani, mert ezen a körön állandó a víz hőmérséklete.
Bypass köröm (azt hiszem így hívják) nincs, így ha fixre kötném a szivattyút leégne, ha az összes radiátorom zárt állapotban van? Ha termosztátra kötöm, nem zavarodik össze a gyakori ki-be kapcsolástól az alpha2 elektronikája? Van esetleg macimalizálva az óránkénti be-ki kapcsolása? Erről sem találtam adatot.
Ha nem zavarlak ez a 3M két komponesű ragasztót hol lehet kapni ?
Nálam is hasonló lehet a probléma. tegnap óta mintha lukas lenne a kazán hőcserélője.
Nagy zubogással megy a kazán mintha víz menne a lángok közés , legalább is abból ítélve, hogy a kékes láng helyett olyan sárgás. Plusz a korábbi 65 fok helyett most csak 55 fokon meg gondolom a hőelvonás miatt.
Ez egy Fég nyílt égésterű kazán , digitális kijelzővel, úgy 10 éves lehet 3 évig állt amikor megvettük a lakást.
Nagyon régen egy másik helyen szintén volt egy hőcserélő lukadás. Akkor azzal még 3 hétig ment kazán, majd új hőcserélő lett beépítve.
Napok óta keresgélek a neten, de nem találok infót, így tőletek kell segítséget kérnem!
Úgy döntöttem, hogy lecserélem az UPS szivattyúimat alpha2-re. Az egyik a padlófűtést hajtja, ha fűteni kell 45 fokon, ha nem 24-fokon, így jól gondolom itt be tudom kapcsolni az éjszakai módot a szivattyún?
A másik szivattyú a radiátoros kört keringeti. Jó az, ha termosztát kapcsolja a szivattyút? Ha állandóra van kötve és elzárnak a termofejek, leégne a szivattyú?
2. kellene oda még valami szelep is, különben mindig fog fűteni mind a két szint. ha meg van két szelep is, akkor nem kell spéci termosztát, csak a szelepek végálláskapcsolóit kell ügyesen összekötni.
Létezik olyan vezérlő ami két termosztátot tud kezelni? Az egyik menne az emeletre a radiátorokhoz és kapcsolja a kazánt ha kell,a másik menne a földszintre a padlóhoz és szintén kapcsolja a kazánt ha kell.
Akkor nem tudom, de ettől most jó lett. Van egy T elágazó egy golyóscsappal az elmenő ág felő részén, amikor azt kinyitottam, a tenyeremmel éreztem, hogy ott szívja be a levegőt, ez adta az ötletet. De nem néztem meg, hogy merre forog, most biztos jó. Majd holnap kipróbálom.
Fordítva dugtam be a villásdugót (tudom, fixre kellene kötni), így fordítva forgott a szivattyú. Remélem most már lelégtelenedik idővel, mert eléggé zuborog még, de legalább jön a meleg.
Én a cirkóm hőcserélőjét javítottam 3M kétkomponensűvel. A gyárilag hulladék forrasztások korrodáltak el 3 szezon alatt. Illetve a 3.ban már folyta a kazán. A hőcserélőtest két végén a kis visszaforduló csövecskék vannak beforrasztva. Na ezek közül szinte az összes nedvedzett. A lemezek között volt kb fél cm hely ott kellett dolgoznom. Csíkokra vágott csiszolóvászonnal dolgoztam a kétkomponensűt pedig fogpiszkálóval kenegettem be a helyére.
Azóta is ezzel üzemel a cirkó, az új hőcserélő (vagy 50ezerFt) a dobozban várja a sorát már 4. szezon óta. Tehát úgy néz ki jobban dolgoztam mint a beretta gyár, mert az én munkám többet bírt.
Legyen... :) Ha nem sikerül, begyógyulnia, valamelyik nap levágjuk és megcsináljuk rendesen.
Forog, leszedtem a szivattyú tengelyének végénél lévő csavart, látszik. Mondjuk nem tudom mennyivel kellene forognia. A szennyeződéstől én is tartok. Ha fokozatokat váltok, érezni a különbséget.
A kazán légtelenítőjénél nem kellene víznek kifolynia?
legyen mázlid! ha bemegy a szalag alá és szétoszlik nagy felületen, nagy lesz a feszítőereje. az lett volna a lényeg hogy a ragadós szalag midnen apró lukat a helyén elzárjon.
tuti forog a szivattyú? a melóval mehetett szemét a csőbe, ami ha eljut a szivattyúig megakasztja. vagy ha van szűrő, akkor azt eltömíti.
1. ugye nem alá tetted a szilót? annak az lenne a lényege hogy hozzágyógyul a fémhez. a szilóhoz nem hiszem....
2. az átalakítás után volt próbaüzem? előfordulhat hogy nagy lett a rendszer ellenállása és nem elég a tömegáram ahhoz hogy elinduljon a kazán. termofejek ki vannak nyitva?
Köszi. Most a Halaloszto által ajánlott vulkanizálódó szalagot próbálom, eddig jónak tűnik, előtte bekentem szilóval is, biztos ami biztos... :)
Viszont most meg nem indul a kazán...
Illetve: feltöltöttem a rendszert, amit változtattam tavalyhoz képet, hogy a kazántól műanyag cső megy egy darabon.
FÉG ZC 18, őrláng van, szivattyú megy, mégsem lobban be. Illetve először begyulladt pár másodpercre, azóta nem. Néztem a kazán légtelenítő szelepét, nem jön rajta semmi ki, akkor sem, ha megy a szivattyú. A szivattyú 3-as fokozaton.
Létezik, hogy a nyomáskapcsol vagy mi, egy belobbanás után áll be? Vagy levegős még a kazán? De akkor meg miért nem tudom légteleníteni. Mire nem gondoltam?
Anno amikor még csak messziről ugattam a hegesztést én is jártam így. Egy napot elqrtunk vele és még mindig csepegett. Megelégeltem és elmentem egy kemikáliás boltba és vettem diamant javító gittet. Ez a két komponenst összekeverve felkentem a tisztára csiszolt, reszelt, zsírtalanított csőre. Ez kb 30 éve volt. Most nyáron a véletlen úgy hozta, hogy azt a fűtési rendszert most kidobják és újra cserélik. Megnéztem a ragasztást és még semmi baja nem csöpög nem könnyezik. Az öv radiátorokat is ezzel javítottam annak idején és sosem volt vele gond, de a felületet meg kell alaposan tisztítani. Még egy babszem nagyságú lyukat is betapasztottam radiátoron. Nem volt olcsó. :-)
Nem lehet hozzáférni. Van ott 4-5 centi hely a cső alatt. Meg nem találok olyan embert, aki kijön ennyi munkáért. Meg egyáltalán, nem találok embert, aki kijön. Akit ismerek, annyira el vannak havazva, hogy a telefont nincs ideje felvenni. Persze ígéretet kaptam, de azért nem ártana lassan fűteni.
Az időzített bomba mi szerinted? Ha kívülről sikerül eltömítenem valahogy a nyomás nélküli rendszert, akkor legfeljebb újra csepegni fog, nem?
Ha minden kötél szakad, visszajön a rokonom, de azt mondta, akkor ki kel vágnunk azt a részt és toldani, Ő másképp nem tudja megoldani.
butilszalagot pl antennaszerelős boltban tuti kapsz, azzal vízhatlanítják a kábeltoldást kültéren.
én bele nem töltenék semmit, nem biztos hogy segít, de tele lesz mindenféle dzsuvával a rendszer, ki tudja hol ülepszik le, mit csinál a szelepekkel, kazánnal.
Vastag zsugorcsövem van otthon, az jó lehet? Persze ráhúzni nem tudom, de körbetekerem vagy kétszer és rögzítem valahogy aztán megmelegítem. Az a műgyantás anyag a belsejében csak tömít valamennyit.
Sajnos nem hozzáférhető helyen van. Ott kanyarodik le az aljzatbetonba, és én okos, ott vágtam el annak idején...
A fele belülről lett hegesztve, az a része csepeg.
A fúrás így kilőve. A biciklibelső költséghatékony lenne, de szerintem nem zárna jól. Azért lehet, kipróbálom.
Ez a butilszalag jól hangzik, de még netes sem nagyon találtam rá árlistában, nem hogy itt helyben valami boltban. Milyen jellegű helyen keressem szerinted?
A bilincs biztos jó, de megint közbeszól a kanyar...
Ilyet találtam, de ma reggel 3 fűtéstechnikai üzletben érdeklődtem, még csak nem is hallottak róla...
A bringabelső előtt ha bekenném valamivel, ami bírja a melegebb környezetet, talán jó lenne. Valami szilikon esetleg jó lehet?
Azt szeretném megkérdezni, hogy vegyestüzekésű kazán cseréjének mennyi lehet a munkadíja, ami tartalmazza a szereléshez szükséges anyagokat (pl. hegesztés), de nem tartalmazza a szerelvényeket, csöveket, elzárókat stb.
Ejnye, de gonoszak vagytok, tényleg átjött a szomszéd, (hozta a feleségét is, mielőtt félreértenétek:)), fogalmam sincs, mit csinált, de valami vizet kiengedett a cirkóból. Most már van meleg víz és fűtés, a hiba F5 lett, azzal már együtt lehet élni. (Vagy azért keressek szerelőt a közeljövőben?)
Köszönöm a segítséget, jó, hogy van ilyen topik. :)
Ma visszahegesztettük a régi vastagcsöves fűtési rendszer levágott csöveit, de az egyik helyen, ahol nem nagyon lehetett hozzáférni sajnos csepeg a varratnál, olyan 2 csepp per másodperc sebességgel. Ez már gondolom nem az a kategória, ami magától "begyógyul". Visszahívni nem akarom a rokonom, aki csinálta, örülök, hogy eljött miattam vidékről. Ívvel javítanám, de azzal sem lehet hozzáférni.
Kerestem és találtam is szivárgás tömítőket, külső/belső fajtát is, de sosem használtam még ilyet. Melyiket javasoljátok? Egy helyen kell javítani, nyomás nem nagyon van (nyitott rendszer, max. 2,5 méter magasság), egy telet kell kibírnia.
Töredelmesen bevallom Neked,nem igazán látom át,mi is van itt?Milyen fűtés ez egyáltalán?Radiátoros?Padló?Vegyes(a háromjáratúból,meg a két szivattyúbóltán arra tippelnék)
Ez csak puffer,vagy forróvíz tároló?A leptopomon,még a csöveket sem igazán látom,nem hogy a rendszert átlássam.
Hahoj! Igen, nyitva van felül teljesen. A többin mit szabályozzak? Most teljesen nyitva vannak. Zárjak rajtuk valamennyit? Amit beillesztettem képet nem az enyém, ahogy írtam is, de nálam is ugyanennyire van benn az az imbuszos réz betét.
"A szomszéd csaj átküldi a férjét, szerintem ő sem ért hozzá, de legalább férfi..."
Hűha, mi lesz itt!
Zárd el a fűtést, nyisd ki a csapokat mindenhol, de főleg a rendszer tetején, igen, ott ahol említetted. Szuszognia kell egy jónagyot, csak hogy tudd mire kell figyelned :P
Inkább az a baj, hogy ha kinyitom sem történik semmi. (Korábban ezzel a módszerrel működött.)
A fürdőben van egy törölközőszárító, annak a tetején lehetett talán kiengedni a levegőt, talán azt kéne most is csinálni? Korábban nem én foglalkoztam ezzel.
A szomszéd csaj átküldi a férjét, szerintem ő sem ért hozzá, de legalább férfi, megnézi.
Sziasztok! Van egy radiátorom, amiben csak a felső részén (kb félig) van melegvíz, az alsó felében, mintha vonalzóval húzták volna az egyenest, tök hideg. Próbáltam légteleníteni a radiátor végén lévő szelepnél, de nem jön levegő, csak víz. Az alsó szelepem olyan, mint a "picidio" tagtárs által az 59440 hozzászólásban felrakott fotó. Ide megpróbálom bemásolni a képet. Idén költöztünk csak, így korábbi tapasztalatom nincs a rendszerrel, a többi radiátor jól működik, kettőt lehetett légteleníteni, de ezt nem. Elképzelhető, hogy ez a kifolyó a rossz, vagy el van zárva? Egyáltalán, ezt réz belső részt imbusszal megpróbálhatom megmozgatni? A többinél, ami levegős volt, legalább a radiátor elején lement a melegvíz, de ennek az elején sem megy le.
Tanácsot, tanácsokat szeretnék tőletek kérni. Van egy Hőterm fuso 24-es típusú 17 éves gázkazánom. Mint tudjátok 2016 július 1.-ig lehet csak hagyományos kazánt üzembe helyezni. Amíg lehet le szeretném cserélni egy újra . Milyen típusokat ajánlotok. Én a Westen Pulsar turbós változatát, és az Immergas eolo star kazánokat nézegettem, amik az igényeimnek megfelelnének.
De most komolyan!Ha ahogy kinyitod a "kék csapot"Hamar felszalad a nyomás,akkor(ahogy a collega is írta)gyanús,hogy nincs a tágulási tartályban levegőnyomás.
Nos, kezdjük azzal, hogy nőnemű vagyok, szóval azt sem értem, mit kérdeztek. :)
Én 8 éve lakom itt, eddig nem volt gond vele (már azon kívül, hogy néha csökkent a víznyomás, de azt meg tudtam oldani), még tegnap este is fűtött, melegített, mára lett ez a helyzet.
?
lustaságból már vagy 5 éve így üzemel....
