(lehet, hogy félreértünk valamit, remélhetőleg ki fog derülni, hogy mi történt itt pontosan.
Azt gondolom, hogy egy AVK előtt szétválasztott védőföld - 0 esetében egy mezei 60 wattos izzónak azonnal le kell ütnie a 30 mA-s (jól működő) AVK-t a fázis és a védőföld között (az elosztó tábla utána, szabályos bekötés esetében))
A védővezető folytonosságát úgy nézik meg, hogy a próbalámpa kapcsait a fázisra és a földérintkezőre teszik, ha világít, folytonos, ha nem világít, szakadt. Az áramnak nem nagyon kicsinek, de korlátosnak kell lennie, a "magyar magyar" előírások szerint 20-60 mA közöttinek, de ezért van gyakorlatilag minden kétpólusú feszültségvizsgálóban, meg az érintésvédelmi célműszerekben egy bekapcsolható ellenállás (Az én Fluke T130-asomban 230 V-on 30 mA-t nyom). Ez alapvetés volt az MSZ 172 idejében
"Szerelői ellenőrzés: Ellenőrizni kell a védővezetők folytonosságát (közvetlenül földelt hálózatoknál az MSZ 4851-1 szerinti..."
Most is érvényes szabványok, amiben erről szó van, az MSZ 4851-1, meg az MSZ 1585.
Minden a legoptimistább forgatókönyv szerint történt, teljes a siker.
A helyszínen kiderült, hogy csak a világítás nem működik, az infravörös villanykapcsoló is működött (hallani lehetett a finom kattanást a kapcsolásnál), a beépített konnektorban (tudom, dugalj) is volt feszültség, az óra is világított. Így gyorsan ki lehetett szűrni a hibaforrást.
Szerencsére nem volt benne kiöntött rész, egész jól hozzáférhető/szerelhető volt. Az első ötlet és egyben a legjobb forgatókönyv jött be, a tápegység volt a ludas. Több tápegység is volt benne, a világítás ellátásáért egy IP67-es védettségű LED tápegység felelt. A táp kicserélése után újra működött minden.
Szóval ezzel nagy szerencsém volt. Köszönöm az ötletelést és a szurkolást! :)
Egy nem túl jól sikerült képet feltettem, hátha érdekel valakit hogy nézett ki (igen, a kezem kitakar több dolgot is, de ez már így van). Nem volt egyébként komplikált felépítésű, nem tudom miért tartottam tőle (gondolom azért mert marha drága és azt hittem valami űrtechnika).
Az elekverzumban az van, hogy akinek bármilyen papírja van (akár üres A4-es), az már _biztosan_ nem ért semmihez. A bázispont elek, akinek semmilyen papírja nincs, mégis ért mindenhez. Ló-gi-ka.
A másik axióma, hogy senki nem gondolkodik, csak elek. Mindenki hülye, csak ő a helikopter.
Lassan már 5 éve hogy letettem ezt a veretes villanyszerelő képzést. Nyilván nekem más volt a célom vele mint a legtöbb padtársamnak.
Ők azóta megszerezték a regszerelői státuszt, Fam vizsgájuk van, többnek klimaszerelőie is, és kettő mostanában vizsgázik VBF azaz villamosbiztonsági felülvizsgáló képzésből.
Halkan kérdezem, hogy a barátodnak mit sikerült eddig elvégezni hogy felvegyék informatikusnak vagy bármi olyan dolognak ami kielégítené?
A szakik zöme tényleg!!! nem érti az ÉV/EPH témakört elvi szintem. Több évtizedes szakisággal sem, sajnos. Ez derült ki a napelemezés során, szép nagy mintán.
Van egy szoba fal, a szaggatott vonalas villamosítással. Van a jelöltnek fázisceruzája és próbalámpája. Mit indikál a jelölt az aljzatokban, ha a védővezető szakadt
- a közös szakaszon
- az ajtó melletti aljzat leágazásában
- az ablak melletti aljzat leágazásában
?
Ez egy vetélkedőn volt érintésvédelemmel kapcsolatos kérdésnek tekintve. Ez nehéz?
kecske, szerencse, hogy jöttél és felhívtad a figyelmet az érintésvédelemre. Mit tudják a tudatlanjai, hogy IP20-as védettségű fürdőszobai szekrényt csak száraz falú szobába lehet felszerelni legalább 2,25 m magasra.
A színváltós led világítások hibáinak javítása külön szakma, nem villanyszerelés. Az időjárás kijelző rendszer működése is egy külön szakma, nem villanyszerelés.
Az érintésvédelem (hogy a munkáddal ne ölj meg senkit) is majdnem külön szakma, a legtöbb villanyszerelő nem érti, csak csinálja.
Nyilván, de ahogy nézem, mindkét oldalon van ebben világítás, annak az esélye pedig, hogy mindkét ajtóban egyszerre szakadjon el az átvezetés, nagyjából nulla.
Ahogy mások is írták, legfeljebb abban bízhatsz, hogy a táp szállt el, az könnyen és olcsón javítható, már ha hozzáférhető helyen van.
Egyébként...
Mivel ahogy nézem, ebben van óra, vagy időjárás bizbasz, az sem kizárt, hogy az egész mindenség egyetlen mikrokontrollerről megy a világítással együtt, merthogy mindenféle kapcsolókkal rendelhető.
A mikrokontrollerek amúgy nem szoktak elromlani, sőt, meggyilkolni sem könnyű őket, de ha mégis, akkor semmi esélyed... Hacsak nem csinálsz egy másikat...
Amúgy szép darab, nade hogy sosem lesz 200+ ezres szekrény a fürdőszobámban, az is biztos:)
Aki kétszázhúsz ezerért(!) vesz parasztvakító(!) szekrényt a fürdőbe, khm, az szépen fizet mint a katonatiszt, akkor is, ha csak egy 85ft-os alkatrész pukkadt ki benne.
Egy kapcsolóüzemű tápot te nem javítassz meg úgy, hogy találomra cserélgeted a dolgokat. De még sokmindent nem.
Lehet ebben egy darab csavar nincs, fürdőszoba, párás vizes környezet, kisebb gondosság esetén is kiöntőanyagokat és ragasztott dolgokat, tömítéseket képzelek bele.
Egy barátomnál ilyesmi szekrény van a fürdőben és elromlott, nem világít. Sajnos nem tudni olyasmit, hogy villogott majd örökre kialudt, vagy milyen egyéb jelenség volt, csak azt, hogy már nem világít.
A villanyszerelők azt mondták neki a telefonban, hogy ennyiért nem éri meg nekik kijönni, így engem kért meg, hogy segítsek (nem áll tőlem messze az ilyesmi).
Ha valaki képben van ezzel, mi szokott ezeknél elromlani tudna pár tippet adni? Hogy lehet szétszedni? Én tápegységre gondoltam elsőként.
Arra gondoltam nem az a jó és költséghatékony megoldás, ha elkezdem kicserélgetni az alkatrészeket és egyszer csak jó lesz. Ha megyek hozzájuk ki tudom mérni multiméterrel, hogy hol lehet a hiba? Hogyan? Melyik részeket kéne vizsgálni, mik a gyakran tönkremenő részek a tapasztalatok alapján?
- jó állapotban - nem nagy terhelő árammal - teletöltésból indulva
Ami vélhetően nem teljesül
- a jó állapot így első ránézésre
vajon hány Ah-t tud még?
- a terhelő áram 100 Watt + inverter hatásfok >> 120 Watt alsóhangon 120/12=10 Amper és C20 esetén érvényes az 56 Ah A 10 Amper az inkább 56/10 >> C5 üzemállapot
Nem adja ki magából az Ah-t, sőt ahogy merül >nő az Amper >> lekonyul.
- a teletöltés gondolom már nem tudja az 56 Ah-t... és Megnőtt a belső ellenállása is >> lekonyul terhelésre
Lehet, hogy MÁR nem bírja az akku a tartós 120 Wattot?
---------- Az inverter bírja a tartós terhelést? Adj neki még akkut(Ah-t) egy próba erejéig egy jó akkuval. Akkor is leesik a ~230Volt az UPS kimetén? Akkor az UPS a gond...
--------- Jól mér mérőd? HA az UPS nem iagzán szinuszos kimenetet csinál. és/vagy A fűtés szabályozó valami fázishasítós cucc. Akkor érhetnek meglepetések a méréskor...
Egyébként jól fűt csak az UPS-ről ?! Akkor minek méregetni...
Miért mi a neve moskolcon annak aki továbbra is földet művel és kaját termel amit aztán a hűtőládájában őrizget? pl. valódi proletár/melós/szaki ugye nem lett éshátugye tanár/ügyvéd/mérnökúr sem
Ugyan miert ne birná az autóakku? Most nyirtam ki a saját kocsim 10 éves akkuját mert hülye fejjel rajtamaradt a villany parkoláskor es amikor visszamentem meg mindig égett!
- Az inkább lehet a baj hogy visszatölteni nem biztos hogy visszatudja a szünetmentes mert nyilván vagy 10* akkukapacitás van rajta.
- tényleg venni kellene egy pár akkusarut hogy normális legyen a kapcsolat.
- Vezeték másfeles kétésfeées doszta elég.
Én tennék rá egy külső töltöt a konnektorból diódával:
Fel nem akarom gyújtani a műhelyt . A csipeszeket vezetéket egy gyári akkumlátortöltőről szedtem le. Az akku tényleg nem munkaakú. Sajnos nincs másik most .
A keltetőgépet sajnálnám ha tönkremenne.
190 -160 közt váltakozik a feszültség s elég gyorsan.
Autó indító akkumulátor nem bírja ezt, a szünetmentes sem ehhez az akkuhoz van kitalálva.
És az akkumulátorra kötött vezetékek+játék csipeszek is mintha kissé vékonykák lennének 10+ amperhez, ami 12W-on 120W, de az átalakítónak is van vesztesége.
Egyébként én abban sem vagyok biztos, hogy az a dugaszmérő helyesen méri a szünetmentesből jövő feszültséget.
Mélyhűtő a pincébe, mer' így tudunk enni, kézalatt vett féldisznó, máskép már 20adikán nincs 800 ft anya-apa pénztárcájában.
De a 60nm lakás az 50+millát ér. Papiron.
Közben az állami sarc akkora egy ilyenre szabályosan, csak a második mérő létesítés ~milliós költség, utánajárás, százórás+bürkokrácia, stb, hogy kizárt az, hogy ez ezen a szinten valaha legálisan ki legyen fizetve.
Tehát kialakul tehát a "korrupt kiskapu", hosszabbítók a lépcsőházban, drótgubanc.
És így csőtörésnél én is vakartam a fejem, hogy melyik szomszéd hagyhatta földön az elosztót és hol fogjam meg a falat, cuccokat, fém polcot. Esetünkben ha valami tűzvízegyéb van, akkor egy kattintással lehet a teljes pince szintet áramtalanítani.
Tehát: a toronyházi parasztok évi néhány ezerFt áramdíj miatt küzdenek... A szabálytalan kiépítésű villany megoldásokkal, amihez valami vén szaki adja a nevét. ...és még büszkék is rá :-)
"(egy időben én is kábeleztem --ha ilyen munka akadt? )"
Én sosem vállaltam a lakásból lekábelezést, nem úgy működik ez hogy a tulaj mondja az enyém az is, oszt jó az úgy.
Az alagsorban,garázsokban ha akarnak "szuterént", a társasház elosztójából egy almérőn keresztül (a társasházi világítási hálózat megszüntetve) új fogyasztási hely jön létre.
Tudom mi az a kármentő tálca de ez egy kisebb csőtörésnél sem fog működni, az biztos mert nyomás van és nem csak csöpög módszeresen lefelé. Meg ez kicsit más kávéház szokott lenni, ingatlanon kívül.
Tessék, itt szednek szét egy bluletti powerkockát. Nem mondom ,hogy mind ez, bár ezen is gumigomb és grafikus kijelző van, a séma eléggé tipikusnak látszik. Viszont ebben van bluetooth, tehát olyasmit akarsz építeni, ami létezik, gyakorlatilag a "kereket akarod újra feltalálni".
(az "ellenpanel" "koncepció" midössze annyi, nem huzalokat (hajszáldrótokat, stb) forrasztunk, gányolunk, ragasztunk-tapasztunk a nyákra, hanem egy megfelelő egyedi másik nyákot szemben "rögzítve", az stabilan kivezeti a szükséges dolgokat, mint egyfajta egyedi "homemade test jig")
Nem értem a relé tekercse(?!) hol és mit zavar, egy reed relékből összerakott árnyékolt kis doboz gyakorlatilag hangtalan, zavarmentes, mikroméretű, stb.
Amennyiben mégis keletkezik induktív lökés, ami ennek a szemétnek meghülyíti az elektronikáját(?!?!), léteznek arra is fillérées módszerek, snubber, akár gyermeteg RC tag, akár félvezető alapon, stb
"Odahuzolozni bonyolult"? Nem KW-okat, mikroamper alatti jeleket kell vezetni, erre javasoltam az "ellen nyák" módszert, mivel egy nyák lemez mechanikai megoldást is ad, és roppant kicsi az egy jelre vetített kiterjedése.
Természetsen nem az X rétegű vezérlőpanelt fejteném vissza, komplett, hanem a rá csatlakozó jeleket debugolnám, mi mi lehet, majd ez alapján szitntetizálnám a működést, mint "black box".
Ez egy ismert hacker metódus, és ez nem egy bank vagy simkártya, valószinű roppant primitív minden ami dobozon belül történik.
Ennek ellenére nem éri meg, ld hozzáfűzött gondolataim.
A sűrített levegős dolog érdekes, de nekem valahogy a probléma túldimenzoinálása, egy eleve -szerintem- rossz feladatmegoldás, ultra túlbonyolított és még több részproblémát behozó túlgondolása.
Amire ipari szinvonalú, ide gyártott, valamelyest "tartós" megoldásod nem lesz, mindenféel technic legó szintjén összerakott levegős akármik meg barkácsszinvonal alattiak.
Nehezen tudom elhinni, hogy ezek a ládák jobbak mint a dedikáltan árult inverter, szvsz a kínai ugyanazt a védelem és stb nélküli kapcsolsátechnikájú szart löki ebbe is, mint amit külön kidobozolva ad,...
...de ebbe és a garancia(?) furcsa kérdéseibe nem mennék mélyen, mert csak léggömbhámozás lesz, konkrétumok nélkül.
A kármentéshez--A "veszélyes csövek "alá egy 4-5 mérettel nagyobb félbevágva, felrögzitve a plafonhoz?elviszi oldalra --nálunk a pincefolyosóra az adományt.
Nem egészen jó megoldást javasolsz. Mivel ezt nem is én vásárolom igy mindegy mit gondolok róla.
Ezekből is van 100€ alatti --na az elég gagyi ---de 300-1000 € már jobbakat adnak.
A különálló inverter meg még rosszabb ...pocsék hatásfok,-1600W tipus =300Wattal?(nagyot mondás a köbön?)Nagy a napi önfogyasztása, Nincs benne semmilyen védelem--csak a füst jön ki ha benéztél valamit.
Ilyen különállókat nem épitenék össze ,házilag .
Amiről szó van azt a Szlovákiai Zsolnára kell visszaküldeni, garanciában.
ha erről többet irnál-"MHV Tomi ...... " hol érhető el?
"Én arra mennék, ha mindenáron ilyet "részhez;
a 8 rétegű panel 6db programozott IC vel --visszafejteni? Igazad van tényleg felesleges.
A relé --volt az első ötlet---nem jó oda huzalozni.De a relétekercsét közel tenni sem.
Igen a mechanikai rész érdekes....pont mint a jakuzzi kádaknál , légnyomás kapcsolja a kapcsolókat.
A garanciát és kapcsolatos aggályokat én nem tudom 6927 félefajta kínai "akkutáska" esetében értelmezni sem..., visszküldessz kínába saját költségeden az ~ára feléért 10+ kilót? vagy mi lesz a "garanciális ügyintézés" itt?
MHV Tomi többet szétszedett, belenézett. Sima pimfli csavarok, fülek, "bedobált" panelok.
Nincs az a garszerviz (ha létezne ilyen, de nincs) aki megmondja ,hogy megbontottad. Tehát akár ki is gányolhatod a gombokat.
Én arra mennék, ha mindenáron ilyet akarnék (de nem), -ha a kijelező és a gomb rész ("agy") egy külön panel, visszafejteni az mit kapcsol, kommunikál, csinál atöbbi résszel, és egy plug@go megoldást összerakni..praktikusan ESP32, hogy ne kelljen kilógó drótsaláta, hanem felmegy a wifire és onnan parancsolgatok..azonban ez hacker meló és rengeteg fejlesztés, maximum szórakozásból éri meg.
Ha ugyan nem derül ki, két hónap mulva kijön egy hasonló lom, aminek már gyárilag lesz wifije, és akkor az akár +100 órás munka a kukába.
A "zavarok" kérdése zárójelbe tehető, ha azt csinálod, a gombos panelre szembefordítassz egy másikat, a gombok helyére, amit azután relékre viszel tovább. A relé nem fog zavart összeszedni és spotán behuzgálni.
Ez így roncsolásmentes is, mert a gumigomb helyett betett panel bármikor visszaalakítható.
A két panel közt az érintkezés 100 módon megoldható, túlmérnökölt rugós megodásoktól a forrpontok/alkatrészlábak nyomódnak oda, és stb, "jóazúgy".
Nagyban számít a mechanikai része, mi tartja a dobozban a panelt, mi hordozza a gumigombot, milyen a panbelon a vezetőgumi ellendarabjának rajzolata, stb.
Az energiatáskák elektronikájának gombjait nem nehéz távolabbra kivezetni, persze nagyon nem mindegy, hogy öt méterre egy hajón/lakóautón/vikkendházban, vagy ötven méterre egy zavaró jelektől hemzsegő társasházban. Minden gomb külön probléma: pl eges gombokat nincs értelme nyomkodni, amíg nem látod közben egy jelzőlámpa állapotát (vagy kijelzőn megjelenő szöveget).
Vannak gombok, amelyek elektromosan csak leföldelnek egy aktív vezetőt az elektronikában, ezeket többnyire lehet csoportosítani egy árnyékolt kábelben (pl sok eres riasztó kábel). Olyan gombok is vannak, amelyek pl tápfeszültséget (pl +12V) adnak rá egy-egy pontra, ezeket is célszerű egy kábelbe összegyűjteni. A külső zavarok ritkán zavarnak be, ilyenkor lehet erenként árnyékolt kábelt használni, pl sztereó átjátszó kábeleket vagy STP kábelt. Ha van valamilyen adatbusz vagy USB csatlakozó a készüléken, az jó, mert azon át minden gomb/kijelző elérhető szokott lenni távolból is. A soros adatkommunikáció akár kilométerről is működhet egyszerű telefon vezetéken is, marhahosszú USB kábelt megpróbálnék CAT7-es UTP kábelből barkácsolni (a data+ és data- egy érpáron legyen!).
Mivel a SAJÁT hálózatrész EPH potenciálját és a saját FI relé hatáskörét viszik át egy MÁSIK=IDEGEN hálózatrészbe, ha ott is bekötik újra. Nyilvánvaló szakmai hiba-baromság az ilyen megoldás.
NEM kutyulhatók össze így a hálózat részek, vegyesfelvágottnak.
Nálunk speciel a pincék fogyasztását is nézik, meg akadt időszakos ellenőrzés. Én csak azzal szopolok, hogy évente kétszer csőtörés van és mire kirámolok, kármentek, átrámolom csak a káoszt növeltem az elmúlt pár évben. Éjjel meg már nem bírtam, pár ládányi cucc kint maradt a folyosón, szomszéd meg kibaszta, mert szerinte az "szemét" és rendnek kell lennie. Így is lehet na. Meg az sem egyszerű, hogy a lakásból lekábelezzenek az alagsorba.
Dehát össze van ! A saját ingatlanrészen belül MINDIG elvben. Illetve, ha nincs, mert >> éppen hibaállapotú >> akkor összeköthető.
A saját ingatlanrészen KÍVŰLI állapotok meg a lőtéri kutyát sem érdeklik! Az teljesen érdektelen, mert a saját EPH rendszern kívűl van, nincs rá semmiféle hatása. és
Nem is lehet megérinteni a sajáttal egyidejűleg helyes saját epéházás esetén.
Ennyike. A többi csak balga mese-legenda...tévedés.
Nagyon nevetséges (és egyben szomorú) az, hogy már három napja más malomban őrölsz, de nem veszed észre. Mert abban tökéletesen igazad van, hogy egy összekötő vezetékdarab mindkét vége azonos potenciálon van (bődült nagy zárlatokat kivéve). Csakhogy a többiek nem erről beszélnek, hanem arról, hogyha nincs összekötve. Annak meg ezer oka lehet.
A saját ingatlan zöldsárga=eph hálózatának bármely két pontját megfogva ekkor sem rázhat meg. Normál üzemi állapot esetén.
------------------
Akármi kóboról is a ház többi részében mindenfelé a csövekben. Hisz minden amin betudna jönni a saját részbe egy idegen potenciál >> ÖSSZE VAN drótozva EGYMÁSSAL fémesen. Vagyis AZONOS potenciált mutat a teljes saját rész >> nem rázhat meg :-)
Megj: nyilván a zöldsrga=eph vezeték hálózat nem nulla ellenállású. és Az is lehet, hogy jókora kiegyenlítő áramok mászkálnak benne néhol. Azonban az eph cuccon e miatt kialakuló néhány tized Volt nem ráz meg. Ezért van az egész eph macera !
--------- HA valamiért a saját ingatlan zöldsárga=eph rendszere KÉT(vagy több) hálózat részre van szétesve!!! Azaz maradtak/kialakultak eltérő potenciálok benne. (mert hibás kialakítású és/vagy karbantartatlan)
Az már egy másik eset... hibás üzemállapot >> javítandó. Saját hatáskörben, a saját ingatlanon belül. ----------
Azon a potenciálon lesz a teljes zöldsárga=eph rendszer. A fémes összekötések miatt.
Feltéve, hogy a fémes összeköttetésen nem folyik érdemi áram. Mert különben ugye U=R*I, tehát érdemi feszültségesés is lesz rajta. Az igaz, hogy az adott ingatlan (lakás) saját betáplálásából ilyen nem fog folyni, ha az ingatlan korrektül van kialakítva.
A gond azokkal az esetekkel lehet, amikor idegen ingatlan betáplálása miatt folyik a fémes összeköttetésen érdemi áram - pl. társasházban szomszéd lakás a nulla helyett a közös csőrendszeren keresztül vezeti vissza a nulláját - mondjuk 4-vezetékes a társasház közös szakasza, és a szomszéd lakás betáp PEN-je szakadt, a csőrendszer pedig túl jó vezető (mondjuk mert más lakásokban is "le van EPH-zva"), így nem esik le túlságosan a feszültség, hogy észrevegyék rögtön a hibát.
Az adott ingatlan földelője >> felveszi az ottani anyaFöld potenciált és kész. Azon a potenciálon lesz a teljes zöldsárga=eph rendszer. A fémes összekötések miatt.
és megintcsak
Nem tud megrázni >> a zöldsárga semelyik két pontja egymáshoz képest :-) Hisz ÉPPEN EZ az EPH lényege!!!!
"Két földelés között mekkora áram/feszültség különbség lehet?"
A kérdés helyesen: Két földelőszondáról érkező vezeték között mekkora áram/feszültség különbség lehetséges, ha az egyik szonda közelében/felett éppen a földre zuhant egy elszakadt 22 kV vezeték? (lépésfeszültség okozta áram)
...és aki szakembernek mondja magát, annak tudnia kell, hogy nem csak ez az egyetlen előfordulási lehetőség arra, hogy "a semmiből" hibaáram folyjon a FI relében.
Én azzal kezdenék, hogy minden földeléstől távol leszúrnék a kertben egy kis ideiglenes földelő szondát (AZT tekinteném valódi földpotenciálnak) és ahhoz képest mérnék feszültséget az épületben minden (látszólag) leföldelt ponton (20 méteres mérővezeték rulez).
...mert pl előfordulhat, hogy nem a zuhanyozó csapja ráz a zuhanytálcához képest, hanem fordítva ;)
Annyi marhaságot írt már ide, hogy tuti... ...nem szakember csak egy vén szaki.
Aki a múltban ragadt és nosztalgiázik olykor. De már az emlékei sem megbízhatóak.
------
Marslakók átadták a tudásukat, láthatóan >> nem én írkálok butaságokat :-)
Elmondod hogyan tud rázni a zöldsárga két pontja egymáshoz képest? Az ingatlanhoz/ingatlanrészhez tartozó HELYESEN kialakított és karbantartott TN-S zöldsárga hálózaton belül. Nos?
Csak éppen NEEEEM ismert az ellenállás azokban az esetekben amikről a vénember hablatyol... Illetve maga is leírta >> ezek KICSI=NEMRÁZ feszültségek tipikusan (ha nincs hiba).
Avagy Ostobaság a sok tíz Amperrel előjönni. Amikor az a téma, hogy: rázhat-e egy zöldsárga hálózat, ha az nem hibás.
Onnan indultunk, hogy: rázhat-e a feszültség különbség... két földelés között.
Ez a téma.
--------------
Mióta mérik a jelentős feszültséget Amperben ?!!!
A tulajdoni viszonyok NEM befolyásolják az ADOTT indtlana/részingatlan helyes zöldsárgázását. Mivel a tulajdoni határon belül maradva IS megoldható a feladat... helyesen.
Az olyan jó, hogy .... ENNYI példát hoztál a HIBÁS állapotra.
De minek?! Rémisztgetni szeretnél vele?
A hibák KIJAVATÁSA után ezeken a helyeken sem lesz gond. Ugye nem?
*********** Azaz: az alapvetés >> igaz. Normális állapotú zöldsárga hálózatban nincsenek érdemi feszültség különbségek a földelések között. ********** Ennyi.
Mert mennyi épület/lakőtelep épült az elmúlt 30évben? Akkor a meglévők hány évesek ?
A PEN és EPH hálózat kötései 30....50... néha 100 év után ,milyen állapotban vannak?
(nemrég láttam 100 éves házban is EPH-t ! Mert felújitották egy részét a másikat meg nem )
S ezután jött a hiba!
Ezzel sok helyen gond van;"Ahol mégis van számottevő különbség >> ott komoly gond van a zöldsárga hálózattal."
Egy egy lakótelepen nem ritka a 2--5db "transzformátor körzet" Ezek PEN vezetői hol közösitettek ,hol szétválasztottak.
A fém csőhálózatok viszont végig közösek!(viz,gáz,fűtés,néha szenyviz is ami öntöttvas )
De hála az EPH kötéseknek; Ezeken remek áramutak képződnek.S ebbe még bezavar -ha van- a villamos , troli,közeli villamositott vasút is.
Na egy ilyen visszavezető ellenálláskocka hálózatot ,a számtalan kötésével vegyél figyelembe.
Ismerek 125mm-s gázcsövet 50A kiegyenlitő árammal, meg fűtéscsöveket a vasúti menetrend szerinti nagyárammal is .(mérni nem tudjuk mert nincs olyan lakatfogó ami 1,5m2 befogna )
"Két földelés között mekkora áram/feszültség különbség lehet?"
Ha az egy ingatlanon belüli esetet nézzük, mint alaphelyzetet. ******** Akkor HELYES kivitelezés esetén kb. semekkora nem lehet. Csak a fémes "zöldsárga" hálózat>> hurokellenállása miatti!!! Éppen ez a lényege a földelésnek-epéházásnak TN-S rendszernek. *******
Az idegen ingatlanok között is hasonló az alaphelyzet a PEN vezető miatt.
---------
Avagy,
Ahol mégis van számottevő különbség >> ott komoly gond van a zöldsárga hálózattal. Szerintem.
A kérdésre meg nem tudok válaszolni, mert egymásnak ellentmondó válaszok jönnek fel. :D Elvileg a földelés az az egyezményes nullapotenciál - árammentes állapotban, mert az áram ugye Ohm szerint feszültséget okoz. Ugyanakkor sokféle okból lehet bármelyik földelésen feszültség a... na mihez? A másik földeléshez biztosan, de a kettő közül lehet, hogy egyik sem nullapotenciál. Az biztos, hogy odáig nem szabadna eljutni, hogy az ember a bal kezével az egyik földeléstől jövő, jobb kezével a másik földeléstől jövő rezet érintse meg.
Az olyan jó amikor fontos infók később derülnek ki ... csak.
----- A nyeles utcáról jön be az oszlopig a csatlakozó légvezeték ÉS CSAK a nyél+közterület fölött halad ?! Mert, ha egyéb idegen telket IS érint a bejövő csatlakozó légvezeték az bonyolítja dolgot...
Mivel akkor a közterületen is kellhet variálás a csatlakozó vezeték miatt. Ami akkor oldható meg >> ha csak a közterületen elérhető a szolgáltatói hálózat egyáltalán. Viszont ez is jelentős plusz költség lehet.
illetve A légvezeték szolgalmi jog alapú átvezetése az idegen telken betud kavarni. Mivel az oszlop e miatt nem pakolható át máshová csakúgy. A légvezeték földkábelre cseréje az idegen telken is további komoly költség és nem is biztos, hogy belemegy annak a tulajdonosa
----------------- Lehet, hogy az oszlop marad ahol van vagy csak kicsit lehet közelebb csalni a telekhatárhoz némi pénzért.
A lényegi kérdés, hogy honnan-hogyan-menyiért oldható meg a betáp?! A kettőtök számára. -----------------
Köszi! Igen, én is ilyesmiket gondoltam, költség meg tulajdonilag is. Kicsit még bonyolítja a helyzetet, hogy erről az oszlopról leágazik az egyik szomszéd árama is, eddig szolgalmi jogon jön légkábelen a nyélen neki. De az lesz a úgyis, felveszem a kapcsolatot a szolgáltatóval, csak nyilván ők sem adnak instant válaszokat majd, legalábbis az ügyintéző ott helyben biztos nem.
Ez Bp környéki agglomeráció, elég sok ilyen nyeles elrendezésű telek van arrafelé, sok összevonás, szétbontás lehetett. Igen, én is a földkábel híve vagyok. Köszi a tippeket!
Az, hogy MEDDIG a szolgáltatóé a vezeték. Értelemszerűen kiderül a hálózat csatlakozási szerződésedből.
"Csatlakozási pont helye:" ..... Gyakran a "fogyasztásmérő elmenő kapcsai" van ide írva, de nem mindig !!!
-------------- A meglévő csatlakozó vezeték cseréje légvezetékről földkábelre.
CSAK akkor a szolgáltató költsége, ha - a szolgáltató dönt erről önként vagy - a helyi építési szabályzat kötelezi rá, amikor hozzányúl
A te kérésedre >> nem lesz ingyen a csere és olcsó sem lesz plusz lassú is. (mert terveztetni-engedélyeztetni-ügyintézni is kell, plusz csak jó időben 03.15-10.15 között ásnak)
Ha valóban nagyon zavar az oszlop ....és számottevő költséget is megér neked.
Akkor érdemes lehet a mérőhelyet kihelyezni a nyél utcai végéhez. A kerítésbe vagy attól max 1 méteren belülre lehet (pl. a kapuszárny mögé)
és
E közben el lehet intézni, hogy az utcáról földkábelen érkezzen a mérőhöz a delej. Persze mint egyéni kérést ezt is te fizeted, ha nem a regszerelőd javasolja a földkábeles bekötést... HA szépen kéred ezt javasolja logikusan arra a rövid szakaszra :-) (a segéd oszlopozás helyett)
Te pedig, A mérőtől SAJÁT hatáskörben elásva és saját szervezéssel+költséggel elviteted a földkábelt a házig a nyélben.
--- (szerintem)
Ilyen hosszra gazdaságosan és jövőállóan a szokvány fekete ALU földkábel ésszerű. Közvetlenül a földbe fektetve.
Ilyesmit: www.argep.hu/trend/5X25/5x25-foeldkabel-aluminium.html Plusz némi egyéb kiegészítő szerelvény/cucc a belső végein.
Az árok ásás kisgéppel nem extrém drága.
Plusz az új mérőhely költsége. Plusz a szaki munkadíja.
Szumma: 100(ALU)+50(egyebek)+50(földmunka)+300...400(mérőhely)=500...600 eFt alsóhangon a móka, saccra
-------------------
Ja igen... a saját világítási cuccot is ásd el egyúttal, ha az is lesz a nyél mentén. Nomeg az internet/kábelnet_tv_telefon és a saját UTP belső net vezeték kivitelére is gondolj (pl. kamerának) Ha már áskálsz a nyélben.
Azt az oszlopot célszerű kiváltani. (mert akár az első télen is "megtaláljátok" egy autóval )
Ilyen házakat/telkeket leginkább BP -n a Farkastorki út környékén láttam.
A villanyórákat --ma már-- a keritésbe tetetik,a gázórát szintén a vizóra is mindig ott van a kapu közelében. Magas domboldal esetében a viz nyomásfokozó szivattyú is.
Innen saját költségeden viheted a közműveket a házig. Álltalában a föld alatt .
A 30-40 --stb évvel ezelőtti megoldásoknál még láthatod a keritésen vitt "ahogy sikerült" kivitelezéseket.(ehhez viszont Szolgalmi jog kellene )
A buktató; Célszerű ezeket KPE csöbe tenni .--igaz 30 év múlva lessz esedékes a csere/javitása .
De a vizcsőtörés is sokkal egyszerűbben észrevehető, akármikor.
Telekvásárlás előtt állunk, a következőben kérném hozzáértők véleményét. Adott egy nyeles telek, 3m széles, sok tíz méter hosszú "nyéllel" az utca frontról. Víz, csatorna a nyeles részen fut a föld alatt. A villany póznákon, légkábelen. A nyeles 3m széles részre is esik egy oszlop, ami a 3m-t tovább szűkíti kb 2,5m -re szóval valószínáleg eléggé útban lenne az építkezéshez. A villany vezeték földbe helyezésének nagyságrendileg kb milyen költsége van? Pár ezer forinttól a >10 ezerig olvastam mindenféle értéket méterenként. A telken belüli szakasz a szolgáltató vezetéke, vagy ezt már a tulajdonosnak kell kiépítenie? Azt gondolnám, hogy a villanyóráig a szolgáltató, onnan a tulaj, de nyilván a szolgáltató sem ingyen húz ki földkábelt. Lehet ebben valami buktató? Olvastam valahol, hogy az is korlátozott, hogy mennyi közművet lehet a föld alatt vezetni egy telken, mert a villany/vízvezetékeknek adott távolságra kell lennie egymástól, ezt is korlátozhatja nekem a 3 méter szélességű nyél? (több mint 50 m hosszú a 3m széles szakasz) Mire érdemes figyelni, mit kellene átgondolni? Nyilván adott ponton a szolgáltatóhoz is be fogok menni, de szeretném előre kicsit átgondolni, hogy felkészülten mehessek. Előre is köszönöm, ha valakinek van megfontolásra érdemes gondolata ezzel kapcsolatban.
Mért is kellett volna egyfélét látni, sőt a meghúzás függ a bekötendő vezeték keresztmetszetétől is. Mi főként Hagerrel szereljük az elosztókat, kicsiket, és nagyokat.
Valóban nálunk se jártál, mi a szekrényeket nyomaték csavarhuzóval húzzuk készre szereléskor, és bekötéskor is. Illetve nagyobb kapcsolókat nyomaték crova kulccsal.
Hogy jutunk el oda, milyen úton, hogy Atis azt írja, csupa szétbarmolt csavart lát, és erre én meg ki leszek oktatva (duplán :D ), hogy a jó szakember nem szakítja meg a csavart? :D :D: D
Mert ha nincs, akkor csak bizonyos új szereléseknél használható eredményesen a nyomicsavihuzi.
Szerencsére ez sem űrtechnika és még a biliacél kínai csavarnak is van egy szakítószilárdsága, amihez beállíthatod a kulcsot és onnantól nem szakítja szét a hülye segédmunkás sem, ha ezt szeretné a mester. És igen, erre az egyszerű racsnis készletek is tökéletesen jók, ezeknek a berendezéseknek egyébként sincs szigorú szabályai a nyomatékra húzással, egyszerűen csak a hülyeség ellen védekezünk vele.
Hm. Mondd meg neki, kérje rokkantnyugdíjazását, ha nem tudja.
Egyébként z/s, az MSZ EN IEC 60445:2022 szabvány A. mellékletének A.1. táblázata szerint.
Hogy ne legyen félreértés, abban a sorban ezek vannak:
Protective Bonding Conductor
Unearthed
alphanumerical notation PBU (ez ugye olyan, mint a PEN-nél a PEN)
színjelzése GNYE (ez a zöld/sárga van védővezetőnél is, ebben se legyen kétség)
graphical symbol: no recommendation
De amúgy előírás formájában tulajdonképpen a szabvány 6.3.6. pontjában van leírva.
Én sem tudom fejből, de nekem nem is kell, viszont egyszer véletlenül már belebotlottam ebbe a táblázatba a 3 fázis színezésének kapcsán).
Abban igaza van, hogy ez így akár félrevezető is lehet, ha az, aki hozzányúl, a színeknek hisz. A végeket (hát meg bárhol) meg lehet jelölni a PBU felirattal. Meg lehetett volna, mielőtt kábelsarut nyomtak a végére. :)
Van olyan táblázat, amelyikben az utolsó 70 évben gyártott készülékek mindegyikének a gyárilag ajánlott nyomaték értéke fel van sorolva?
Mert ha nincs, akkor csak bizonyos új szereléseknél használható eredményesen a nyomicsavihuzi. És aki nem jut ilyen zsíros falat munkához, annak tök fölösleges, hogy ott álljon a szerkezet, mintha az Opel Combojához lenne egy Audi diagnosztikai padja.
Azt azért illik hozzátenni, hogy a "kerregős "racsnis" nyiomatékhatárolós olcsó szirszar" meg a nyomatékrahúzás között van egy teológia-geológia különbség.
Inkább kézzel jóóól megtépik, mer' kinelazuljonmár...nem hiszem, hogy egy kerregős "racsnis" nyiomatékhatárolós olcsó szirszar ára itt a fő tényező, inkább az emberi leszaromság, fakezűség.
Adodik egy olyan eset például,hogy 10drb kismegszakitó át van hidalva fésüvel és a középsö valamilyen okból meghibásodik cserélni kell ehez pedig ki kell kötni mind a tiz kismegszakitót és miután kicseréltük a fésüt visszahelyezni. Még lehet,hogy kérdeztem és azt mondták egyesek hogy ne legyek lusta de viszont biztosan emlékszem láttam olyan videót ahol ki vette anélkül hogy ezt a müveletet meg csinálta volna, valamit a kismegszakitón meg nyomott és kőlön egyedül a rosszat ki vette.Semmi lustaság de ha létezik és valaki már látott vagy szerelt ilyet én is alkamaznám . Sajnos nem találok ilyet ha valaki tud segiteni Köszönöm.
Emlékszem pár éve még azt mondogattad, hogy felesleges a helyiségenkénti hőfokszabályozás, mert úgyis kiegyenlíti egymást a belső terek hőmérséklete, most meg pont az ellenkezőjét magyarázod. (Talán pont akkor volt ez, amikor véletlenül elejtettem, hogy zónavezérelt a fűtésem, ami után hetekig, hónapokig nem bírtál napirendre térni a dolog felett)
De eleve baszki, te 365 nap folyamatosan FŰTESZ ? Nyáron a 35 fokban mit csinálsz ? Ráadod még a kakaót ? Különben is, minek 28 fok ? Az nagyon messze van a komfortos hőmérséklettől. A "milliárdosok játszótere" pedig annyira nagyon durva csúsztatás, hogy nem is érdemes mit mondani rá.
Aztán csodálkozol ha mindenki azt mondja, hogy hülye vagy.
"Eleve nem mozgásérzékelőt kell felrakni, hanem jelenlétérzékelőt."
Jelenlét érzékelő is lehet alkalomas, de legtöbb jelenlét érzékelő félgömb alakú lencsével dolgozik, ami igen lassú (késleltetett) észrevételt érzékenységet eredményez távolabbról. Ez persze csak akkor idegesítő, ha a jelenlét érzékelő kapcsolja a világítást is (senki sem szeret akár kettőt is lépni egy töksötét helyiségben, mire felgyullad a lámpa) Plusz némelyiken annyira sok érzékelési zóna van, ami már a hő-érzékenység rovására megy (kisebb kézmozdulatot két méterről észre sem vesz).
Jobban szeretem azokat a mzgásérzékelőket, amelyeken
- egy-egy kis zóna-lencse nem 5-10, hanem 50-100 négyzetmillinéteres (hőérzékenység).
"nem kapcsol le rólad mindig, ha kicsit mozogsz"
Az egyszerű mozgáskapcsolók úgy működnek, hogy ahányszor valaki megmozdul előtte, olyankor mindig újraindul az idő visszaszámláló. Ha valaki egy konyhában tíz percig meg sem mozdul, az szerintem meg is érdemli, hogy a sötétben idegesen hadonászni kelljen a kezeivel. De a legtöbb esetben azt lehet megállapítani, hogy a "szakember" vagy rossz helyre szerelte fel a mozgásérzékelőt, vagy oda kettő érzékelő kellett volna, de ő csak egyet szerelt fel.
" Ennek automatizálásában sokat segíthet egy értelmes villanyszerelő."
Csakis olyan akinek 2 éreccségije van ? (igen igy mondta )
A szigetüzemű napelemes invertet párhuzamosra kötötte a generátorral--minek a drága átkapcsoló?
No és igy tovább -ugyanezen cég szakijai --az" okosház vezérlést" is felokositották ,alig 4 milliós lett a kár ! De arról csakis a tulaj tehet.mert nem jól használta.
"De mégjobb az eszkimókat utánozni--a jégkunyhó a leggazdaságosabb ,és a -1 fokos "melegviz"."
A magyar lakosság jelentős része bármit megtenne azért, hogy az energiaszámlája jelentősen csökkenjen. Ezért sokan akár eszkimó tanfolyamra is hajlandók lenének beiratkozni.
Ennek egyik trükkje, amikor a ház jelentős részét (akár 30-50 százalékát) egyáltalán nem fűti télen, pl csak amikor éppen ott tartózkodik valaki. Ennek automatizálásában sokat segíthet egy értelmes villanyszerelő.
Én már átnéztem a jégkunyhók fizikáját (de ez itt offtopic) és szoktatom magam a nulla fokos forróvízhez :)
"Saját fürdőmben is évekig szívtam ezzel, majd megvilágosodva fogtam a hiltit, felvertem a járólapot....és azóta a padló fűt, nem fűtőtest."
A padlófűtéstől folyamatosan 28 fokos fürdőszoba ma már a milliárdosok játszótere. A pofátlanul pumpált energiaárak miatt a 365x24 órán át fűtött fürdőszobákról egyre többen át-kényszerülnek a "csak addig az öt percig legyen jó meleg, amíg törölközök" jellegű fürdőszobai fűtésekre. Úgyhogy szerintem fürdőszobákba és konyhákba lassan ideje megtanulni a "mozgásérzékelő által vezérelt hősugárzós" fűtéseket.
Átlag magyar fürdőben senki nem vonalzózik meg szerkeszt ki zónákat, hanem megpróbálja józan ésszel, véletlenül lefröcskölhetetlen, kb "elérhetetlen" helyre tenni azt a lomot. Tehát a "lehető legnagyobb", de nem az előírásos biztonságot figyelmbe venni.
Mert ennyit lehet, nem a 20nm-es fürdőhelyiségek a jellemzőek.
Természetesen ennek a vége általában egy rossz kompromisszum, mert a hőforrást jó lenne alacsonyra tenni, miközben biztonságos helyen átlaglakásban igen magasan lesz.
Saját fürdőmben is évekig szívtam ezzel, majd megvilágosodva fogtam a hiltit, felvertem a járólapot....és azóta a padló fűt, nem fűtőtest.
kecske, azonkívül, hogy rettenetesen hülye vagy, még gátlástalanul hazudsz is.
Ezt írtad:
"Egy fürdőszobába NEM vízálló fűtőkészüléket csak bizonyos magasság fölé szabad felszerelni (ha jól tudom 225 centinél magasabbra). Vagy keresel magas IP védettségű olajradiátort, ami percek helyett csak órák/napok alatt fűti fel a fürdőszobát."
Nem írtál te törölközni próbáló emberről. IP védettségről, nem vízálló készülékről írogatsz.
Nem vagy te más, mint egy ócska, hazudozó CSALÓ, aki elakarja másokkal hitetni, hogy valamihez is ért.
Nos, nem is kell beálítani... hisz adottságod, a jelek szerint.
Mert, aki pusztán csak önigazoló okoskodása miatt összekutyulja az elektromos zónák témáját az egyéb más biztonsági=elhelyezési témával. Az bizony szabadszemmel is jól láthatóan hülye a világ mai állása szerint.
Ha szándékosan teszi >> akkor azért, mert zakkant-hülye fejben. Ha tudatlanságból >> akkor azért, mert okoskodó-hülye.
Tehát azt mondod a kérdezőnek, hogy az általa kiválasztott hősugárzót a képen zölddel jelölt területeken BÁRHOVA fel szabad szerelni?
Engem ebben a fórumban többen is folyamatosan megpróbálnak hülyének beállítani,
talán a hülyeségem miatt van az, hogy az én első gondolatom az volt, hogy amikor a fürdőszobában éppen törölközni próbáló tulajdonos a meztelen hátát/seggét véletlenül nekinyomja a 800 fokos hősugárzónak, vagy amikor törölköző akasztóként (szárítóként) használja, mert pont kézre esik neki.
Az ideiglenes (gyors) elektromos fűtések két fő fajtája:
- ventilátor meleg levegőt fúj
- hősugárzó infravörös (hő)sugárzást produkál
Egy fürdőszobába NEM vízálló fűtőkészüléket csak bizonyos magasság fölé szabad felszerelni (ha jól tudom 225 centinél magasabbra). Vagy keresel magas IP védettségű olajradiátort, ami percek helyett csak órák/napok alatt fűti fel a fürdőszobát.
A meleg levegő felfelé száll, tehát ventilátoros fűtőkészülékből csak olyat szabadna ilyen magasra felszerelni, ami 2,25 méter magasból is képes a padlóig lefújni a meleg levegőt egy hideg helyiségben. Ilyen ventiátoros fűtőtest viszont nem létezik, legalábbis a megfizethető lakossági fűtőkészülékek között.
A valódi hősugárzók (hő)sugarai viszont bármilyen magasságból azonnal (fénysebességgel) lejutnak a földig szerintem csak ezek alkalmasak hideg helyiségek gyors felmelegítésére.
Feledékeny gazdi esetére javasolnék egy mozgáskapcsolót a helyiség sarkába kb mell magasságban, a következő beállításokkal:
- fenyerő: koppanásig feltekerve (a fűtés ne csak sötétben, hanem világosban is kapcsoljon)
- érzékenység: ha a gazdi két-három méteren belül fog mozogni, akkor tökmindegy
- késleltetési idő: kb 5-10 perc (ez mindig a legutóbbi mozdulattól számít).
Vigyázat: egyes mozgáskapcsolók nem szeretik a nagy áramot, némelyik hősugárzó viszont sokat fogyaszt. Tehát vagy nagy áramú mozgáskapcsolót alkalmazz, vagy a mozgáskapcsoló egy nagy áramú relét kapcsoljon.
Az általad kiválasztott hősugárzó elméletileg jó lenne, de ha kis alapterületű helyiségben felszereled 225 cm magasra, akkor erősen lefelé kellene fordítani, sok hősugárzó gyorsan tönkremegy az ennyire meredek szögtől. Kivétel azok a termékek, amelyeket a gyártója lefelé hősugárzásra tervezett.
Régen a 3 fázisú kismegszakítókról le lehetett venni az áthidalót és működött 3 egyfázisúként is. Lehet, hogy most is. Akik itt napi szinten foglalkoznak villanyszereléssel, azok meg tudják mondani.
Akkor rakj fel 3 fázisút, ha ennyire aggaszt a dolog. A 3 egyfázisúról is fog működni a géped, csak nem biztos, hogy észreveszed, ha egy fázisod elmegy. Arról a piros dugaljról akár 10 kW-os gépet is lehet üzemeltetni.
Gondolom egyfázisú a flexed és a hegesztőd is, ami a képen nem látható dugaljakról megy, azokhoz meg célszerű 3 db 1P-ú kismegszakító.
Levettem a doboz elejét és csatoltam egy képet pontosan,hogy is van ez megcsinálva. Német villanyszerelő csinálta már így vettem a házat. A lényeg az lenne nekem,hogy ha esetleg kell majd valamikor a 380 akkor se legyen gond a megszakítóval. A háromból egyet szokott lenyomni ha megy a nagy flex.
Cseréld le C-16 A -esre a kismegszakítókat., ha a betáp is C-s. A B-s háztartási fogyasztókra van. A flex indulákor nagy áramot vesz fel, jobb a C-s.
Ha egyfázisú fogyasztók mennek a kismegszakítókról, akkor nem célszerű 3 fázisú kismegszakítót feltenni, mert ha valami baj van, akkor mindent lekapcsol, még világítás sem lesz.
Köszönöm a segítséget. A betápnál C-s a karakterisztika. A házban B-s megszakítok vannak azokat se bántja. Házból szoktam áramot vinni hosszabbítóval ha megy a nagy flex vagy a hegesztő. Nem volt sose gond. Kivéve a garázsban ez a régi megszakító nem szereti. Amúgy a Flex 2200 W. Lehet,hogy hülyeséget kérdezek,de a ebből a C16-ból egyfajta létezik vagy külön kell mondani,hogy 380 V? Illetve láttam van olyan megszakító ami egybe van és úgy lehet fel és le nyomni a hármat egyszerre illetve mint ez a régi is hogy külön álló 3 darab. Mi a különbség?
Segítséget szeretnék kérni, terveznénk egy oldalfali hősugárzós gyors fűtést pl. ilyen egy 7-8m2-es fürdőbe, tudnátok erre ajánlani terméket? Mivel kezdő "feledékenységet" érzékelek a lakónál, mivel tudom megoldani azt ha elfelejti kikapcsolni a készüléket ne legyen tűzprobléma? Lépcsőházi automatával? Vagy van egyszerűbb megoldás? 10-15 perce állítanám a fűtést. Gondolom van valamilyen hővédelem az ilyen termékekben, de nem szeretném ha folyamatosan az oldaná meg az üzemeltetője feledékenységét.
Majdnem három éve volt, hogy tőlem megismerted ezt a fogalmat, de akkor sem értetted, most sem érted. Hiába próbálod meg kifigurázni, igen, tovább lapul. Még a wiki is tudja:
"A tartósfolyás vagy kúszás (angolul: creep) az anyagnak az a tulajdonsága, hogy állandóan alakváltozást szenvedjen vagy gátolt alakváltozás esetén az előfeszítés miatt a benne ébredő feszültség állandóan csökkenjen (relaxáció)."
Nem az a baj, hogy végletesen ostoba vagy, hanem az, hogy azt hiszed, te vagy a meg nem értett zseni.
Mivel a válaszfal az többnyire csak "van", a 6 cm-es is elviseli azt, ha egy centi hiányzik belőle. (kivéve ólomedények tárolására szolgáló konyhabútor felső, forróvíztároló, satöbbi). Praktikusan ezt nem vésni kéne, hanem marni. Gondolkodik az ember, tervez, majd egy fél napra kivesz egy horonymarót a kölcsönzőből, oszt annyi.
A fal 8cm, ajtó tok szélességéhez igazodik. A tokra felerősített szegély így lesz (jobbára) síkban vakolás után. Én sem a tégla szélességet hangsúlyoztam hanem hogy panel lakásban sem idegen a tégla.
Ha megy rá vakolat, akkor egy 13 as mű csövet ovatosan be lehet süllyeszteni, nem is kell teljesen, vagy mmcu falvezetékkel vakolat alatt és akkor nem kell téglát vésni.
régi ház felújításakor abba futottunk, hogy a vékony (8cm) válaszfalak lebontását javasolták, mondván, hogy abban neme lehet a villanyvezetéket falon belül vinni. Mit gondoltok?
Közben még felmerült az is, hogy a 16-os 4 eres kábelt a füldbe ásott védőcsőbe hogyan tudom behúzni. Nyilván merevebb mint a sodrott réz, de azért van esély? Az a baj, hogy csak 50-es védőcsövet tettem le, aminek kb. 40-es a belső átmérője. Amit át kellene húzni, az kb. 10 méter, benne 2 90 fokos kanyarral, nem túl kis ívvel.
Fokozott gondot kell fordítani a csatlakozókábel alumínium vezetőereinek villamosan és mechanikusan stabil, időálló csatlakoztatására. Mivel az alumínium kis szilárdságú fém, ami hidegfolyásra hajlamos, ezért nem szabad nagy, koncentrált erőt gyakorolni a vezetőre, mert a nyomás alatti felület alól idővel kitüremkedik (tulajdonképpen lassan kifolyik) a fém, és a villamos kapcsolatban lassan, de biztosan megszűnik a szükséges nyomóerő és megnő az átmeneti ellenállás. Gyorsítja a villamos kontaktus leromlási folyamatát, hogy az alumínium jóval nagyobb hőtágulási együtthatójú fém, mint a villamos kapcsolatban szereplő egyéb elemek anyagai, így az első felmelegedéskor kitáguló alumínium vezető képes önmaga gyorsítani saját hidegfolyási folyamatát.
Előbbiek miatt mindig arra kell törekedni, hogy minél nagyobb kontaktusfelületen, egyenletesen eloszló nyomóerővel jöjjön létre a villamos kapcsolat. A hosszú távon megfelelő villamos kontaktus létrehozása érdekében ezért alumínium vezetőknél olyan villamos kötőelemet kell használni, ami a vezetőt mintegy körülveszi, nyomólappal hozza létre a nyomást, és tartós nyomóerőt biztosító rugózó elemet tartalmaz. Ezért nagy (95…240 mm2) keresztmetszetű alumínium vezetők bekötésére leginkább a nyomólapjaikon rugózó elemmel rendelkező V-direkt kapcsok, valamint a két csavaros, prizmás-kengyeles kapcsok felelnek meg.
Talán ez: egyszer valaki azt mondta nekem, hogy az alumínium vezetékvéget szorító csavar alatt az alumínium utólag "tovább lapul" tehát az illető feltalálta a "késleltetett hidegfolyás" nevű új fizikai jelenséget :)
Ezek nagyon régi kismegszakítók a '70-es évekből és talán B-s lehet a karakterisztikája. Cseréld le C16 A-es kismegszakítóra. Nem ártana tudni, hogy mekkora teljesítményű a flex és a hegesztő. A betápod 3x25 A, kérdés milyen karakterisztikájú? Ha szerencséd van, akkor az nem old le, ha mégis, akkor azt is cseréltetni kell C-sre.
Na kérem egy egy betongyámos oszlopvizsgáló készülék amivel a hőskorban meg kellett szurkálni a fát hogy nincs-e szétrohadva mielőtt a "szarvasbogárral" felmegy az ember rá. :)
Igen szarvasbogár, ezt Miskolc környékén hallottam a maszóvasra es igen találó.
Erre én is kíváncsi lennék. Úgy 68-tól volt nekem is ilyen, cserélhető pengés készletben, műanyag markolattal, ha jól emlékszem, volt 2-3 nagyságú csavarhúzó, ez a kúpos meg egy négyszögletű gúlás helyes végű, meg egy hmmm... kisebbségi fúró. Sosem akartam volna semmire sem használni ezt az árat.
(az első csavarozásnál el is repedt a műanyag markolat)
Ja, ja. Már azt serm tudod, mit beszélsz. :D :D :D
Eddig is erről volt szó, hogy ezt csinálják az egész civilizált világon, mint idehaza. :D Már csak azért is, mert a magyar FAM nem Emőke fejéből pattant ki, hanem nyugati képzések látogatásából.
Igaz, ha jol emlékszem akkor 25N az állszij szakitószilárdsága.
Nem, mi vendégek vagyunk minden esetben ilyen helyeken.
Tényleg fontos az állszíj és Y bekötésűnek kell lennie. Budapestiből jött egy 2 fős tarsaság valamit csinalni oda de tényleg ártatlan helyre kellett nekik menni semmi extra bárki akár sisak nélkül is lehetett volna de mivel nem volt állszij vagy csak I bekötésű elküldték őkez haza. Mivel ott is van helyi hatalmaskodó kitalálta - még buszke is volt rá - hogy a munkavédelmi oktatásról való érvényességet iagzoló öntapadós cetlit fel kell ragasztani mindenkinek a sisakja holkok részére. Nyilván én nem tettem meg mert bekaphatja. Az első ellenőrzésünkkor minden összaragasztgatott sisakot levettek es selejteztek nálunk mert a gyartó nem válal felelősséget a cuccra ha összekened azonosíthatatlan anyaggal.
Nem kellene keverni a munkavédelmi HATÓSÁG-ot... A magánbiznisz alapú FAM papírozással.
Ha ennyire végletesen naiv vagy, minek szólsz hozzá? Ha hallgattál volna...
A FAM 21 éve rendeletekben van szabályozva, mely rendeletekben szó esik arról, hogy a FAM műszaki előírásait szakági műszaki szakbizottság fogadja el, mely szakbizottságnak tagja a munkavédelmi HATÓSÁG is.
A mérö a keritésen van a lakáselosztóig kb. 15méter a tápkábel földben lessz vezetve,a házon napelem lesz telepitve. A kérdésem az lenne a napelem kábelnek milyen csövet rakjak a földbe mivel a napelem szerelés még késöbb lesz?
Mérőóra és az első vételi hely között kellene kb. 30 méter kábelt vezetni, 3 fázis, 20-10-10 A megosztásban. Napaelem lesz. Én eddig csak rézben gondolkodtam, de a szerelő mondta, hogy az alumínium is megfelelő és jóval olcsóbb. Mi a véleményetek erről? Van valami hátránya? Rézből 4x10, aluból 4x16 mm2 lenne.
Amiről szó van, azt. Időszakosan felül kell vizsgálni, és minősíteni, az meg nem megy megfelelő papírok nélkül. Itt van például az amerikai előírás:
Occupational Safety and Health Administration <https://www.osha.gov/> ˇ Part Number: 1926 ˇ Part Number Title: Safety and Health Regulations for Construction ˇ Subpart: 1926 Subpart V ˇ Subpart Title: Electric Power Transmission and Distribution ˇ Standard Number: 1926.957 <https://www.osha.gov/laws-regs/interlinking/standards/1926.957> ˇ Title: Live-line tools. ˇ GPO Source: e-CFR <https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=65b279ee2e7530009034c1f152d451e5&tpl=/ecfrbrowse/Title29/29tab_02.tpl> 1926.957(b)(3) Biennial inspection and testing. Live-line tools used for primary employee protection shall be removed from service every 2 years, and whenever required under paragraph (b)(2) of this section, for examination, cleaning, repair, and testing as follows: 1926.957(b)(3)(i) Each tool shall be thoroughly examined for defects. 1926.957(b)(3)(ii) If a defect or contamination that could adversely affect the insulating qualities or mechanical integrity of the live-line tool is found, the tool shall be repaired and refinished or shall be permanently removed from service. If no such defect or contamination is found, the tool shall be cleaned and waxed.
Lassan kihalnak a szociban felnőttek és nemsokára már az ő gyerekeik is kiesnek a pályáról.... Nyugdíjasok lessznek belátható időn belül.
---- Jönnek a nyugatosabb-kapitálistább ifjabb generációk!
A mostani 30-35 évesek már nem a komcsi-szoci-rendszerváltó korban nőttek fel. Ezért egyre kevesebb örökítődik át a szoci-komcsi-rendszerváltó "szarok bele" alapállásból.
Nem vagyok villanyszerelő,de lenne egy szakmai kérdésem.
3x25 amper elérhető.
Garázsban van 3 fázis és 220 V is. Előtte közvetlen egy dobozban ez a három darab megszakító. Nem szereti a nem lágyindításos nagy flexet illetve a porbeles hegesztőt. Le szokta nyomni indulásnál. Valaki tud segíteni,hogy pontosan milyen típusra érdemes cserélni,hogy ne legyen ilyen probléma már? Köszönöm!
Ez egy hülyeség. Itt sosem lesz kulturált, lelkiismeretes munkavégzés. Ez nem csak a FAM-ra érvényes. Kivételek persze mindig vannak, én is ismerek egy burkolót, meg egy vízvezetékszerelőt. Csak meg kell nézni a facebookos szakmai csoportokban a képeket.
Ami meg ezt a faszfejkedést illeti:
"ahogy az irigyelt "nyugaton" sem ezt teszik"
a követelmények pont egy EN szabványban vannak leírva, az tudod mi? Európai Szabvány az inkább nyugat, mint kelet. :D Akár visszamenőleg 30 évre is ugyanaz a szöveg van bennük.
Amerikában meg az OSHA nevű munkavédelmi hivatal írja elő az időszakos ellenőrzéseket FAM szerszámokra.
...és akkor a BEMUTATÁSKOR éppen jó :-) De utána ?!
**** Nem az a jó út, hogy agyon papírozzuk-bonyolítjuk !!! **** Tuti nem, ahogy az irigyelt "nyugaton" sem ezt teszik >> vedd észre. Mégsem halnak meg tömegesen a szakik.
Vajon miért nem? Szerinted ?
Talán mert a jó út a fejekben van. A szakik megfelelő hozzállásának kialakításával. Ahogy azt a normális országokban is teszik...
Olyan van FAM-hoz is. Ráadásul az elején nem volt útmutató, így minden orvos azt gondolt bele, amit akart. Mivel a FAM alapállapotban csoportos munkavégzés, ezért volt, aki elküldte pszichológiai értékelésre is a jelölteket, és erről nem lehetett lebeszélni.
Akkor tudja, hogy nem szabad levágni, mert seggbe rakják gumibottal. Más mondhatja, hogy hát nem tudta. Azért van a papír, majd eldönti kit miért csuknak le.
Felkerülnek a cuccok egy céghez mondjuk a hexa-alpin és megnéznek mindent beülő, sisak, kötelet, hevedereket, karabinerekt és mindenféle védelmi eszközöket.
Ha sérült akkor bevonják es adnak másikat vagy egyeztetnek a munkáltatóüval annak vbeszerzéséről.
Mindennek azonosítója van ha lejárt a cucc akkor is bevonják ha nincs semmi baja mert a gyartó már nem vállal rá felelőséget. Kötél, heveder, sisak, beülő például.
Martfűn van egy cég a BUNGE ahol évente munkavédelmi oktatatsra kell menni.
Sisak, szemuveg, zárt cipő láthatósági mellény az alap a bejutáshoz.
Kérik az alpin vizsgálati jegyzőkönyvét, az alpinista végzettséget, a kockázatertékelést, a mentési tervet, belépési engedélyt.
Terület elkeritést a veszély miatt (magasság/6)+2 méter AZA ha 90 méter magasan dolgozol akkor 17 méteren belül teljesen minden.
Ha famos munkát végeznél ott, akkor nyilván a szerszámokra kellene, kellhet, mindez.
Bocs, ilyen kábítószeres lázálmok a valóságban nincsenek. Nem kellett senkit sem eltartani, ezek (nagyjából négy-öt) az akkreditált FAM laborok ebből meg sem élnek, mindegyik foglalkozik mással is, lehet nézni a honlapjukat. A megfelelő feltételek teljesülése esetén te is felállíthatsz egy ilyen intézetet.
"Ők hatóságkánt viselkednek es mindent is megtehetnek."
Dehogy viselkednek hatóságként, a FAM előírások alapján dolgoznak, rendes, normális műszakiak. Ha a szerelő levág a csavarhúzó száráról2 cm szigetelést, mondva, nem fér be a lyukba, nem ér le a csavarfejig, akkor azt a csavarhúzót alkalmatlannak minősítik FAM-re - ez a dolguk.
A lényeg az, hogy a szerszámokat időszakosan is vizsgálni kell, Ezért kell a rendszerbe bevinni, FAM Minősítő Lapot kiállítani, ami végigkíséri az eszközt életútján. A FAM-tól mindenki fél, hogy emberek meghalnak, hát ezért a szigor. Akárki is határozta meg, hogy a saját rendszerbeli (magyar) minősítő lap kell, ezt nem akarta megváltoztatni egyik szerv vagy kormány sem (az első szabályzat 1980-as, ebből építve az első rendelet Medgyessy idejében jött ki, a második meg Orbán idejében).
Emellett a VDE betűszó az kevés ide (az egyébként az EN 60900-at jelenti, az van Németországban VDE előtéttel ellátva, nálunk meg MSZ), a szerszámoknak idehaza FAM-ra még más előírásoknak is meg kell felelnie.
Ott csak az van hogy x feszültségre bevizsgálva megfelelt VDE y szabvány szerint.
Miért kéne a leírásnak bármit is tartalmania? Miért más az elvárás, mint az, hogy feleljen meg az Y nemzetközi/harmonizált, Magyarországon is érvényes szabványnak, és erről a gyártó mellékeljen tanúsítást? Miért kell nekünk állandóan fordítva ülni a lovon?
"A légzárás alatti gégecső szakaszban MÁR NEM LESZ víz"
Ha a gégecső belsejéhez csak a gégecső végén férsz hozzá, akkor hogyan zárod el benne a levegőt a gégecső más pontján? Elvágod a csövet, kinyomod szilikonnal és utána összetoldod? Mi lesz, amikor egy hónap/év múlva új vezetéket kell oda behúzni?
A cső alkalmazásának lényege, hogy legyen lehetőség később módosításra/bővítésre. Ha nincs ilyen igény, akkor sokkal gazdaságosabb ugyanott pl MbCu kábelt használni. Ráadásul a kábelnél gyárilag meg van oldva a légzárás :)
Nem vizsgálati pénzt fizetsz, mert az sokkal drágább lenne, hanem a FAM megfelelőségi papír kiadásával járó munkát, amit az adott szerszám meglévő technikai bizonylata alapján állítanak ki.
Dehát megtudok szólalni... Csak nem értik, de az az ő bajuk :-)
---- Amúgy csak a magyarral a világ olyan részein ahová érdemes eljtuni >> lehet boldogulni. kb. mindenhol akad egy kivándorló vagy itt tanult/élt aki segít, ha érdemi a gond. ----
Persze könnyít, ha van egy pl. angol és/vagy német minimál is a fejben.
A turista MINIMÁL szintre eljutni angolból - nyelvtani témában ~10 óra hozzállástól függően (szórend, be/do/have és a 4 igeidő hasznáaltának megértése) - szókincsben (200-300 alap szó) ~20 óra a már ismert közismert szavak számától fűggően
Szóval, Ha beleáll valaki és az E CÉLRA jó tanára van >> 1 hét alatt is lehet turista minimál :-)
Jakabszelep !!! azaz úszószelep a befolyó csőbe. (WC tartály szelepként ismerős lehet pl.)
és
Egy vízmentes mikrokapacsoló IS a karjára. vagy Egy hűtőmágnes és egy reed relé amit kapcsol a mágnes.
Megj: zsinórral/huzallal a tartályból ki is viheted az elektromos részét.
----------
HA felúszik a karja >> elzár mechanikusan IS... A mikrokapcsoló/reedrelé pedig leállítja a szivattyút IS. és Adhat jól látható és vagy hallható riasztást is egyúttal. ----------
Én 10 évesen gyereket is odalöktem a fagyishoz, hogy mondja el, mutogassa le mit szeretne, vagy próbáljon meg étteremben rendelni, nem baj ha nem megy vagy bénának érzi magát. Azóta eltelt 10 év, szerintem most rájött, hogy akkor jól tettük az ilyen vidéki kirándulásokkal és a többivel, hogy ne csak a 300 fős falu tábláján belül mozogjon. Aztán azon matekozik, hogy családnak van egy felesleges ingatlanja telekkel, mire épít ott egy vállalkozást arra befejezik az elkerülőutat és 10 kilométerrel odébbról Euróval jönnek a kuncsaftok, ha meg nem jönnek akkor Ő megy a kuncsaftok közelébe egy bőrönddel 8ezer kilométernyi távra és heló.
"a befolyó ágra került egy alap esetben zárt mágnesszelep. ..... szertném atombiztossá tenni"
Aki ezt kitalálta, az még nem látott olyan mágnesszelepet, amibe beszorult pl egy homokszem (vagy vízköves lett), ami miatt talán soha többé nem képes tökéletesen elzárni a víz útját.
Egy ilyen szelepnek hiába parancsolja akár száz biztonsági elektronika is, hogy "záródj el teljesen, ne szivárogj" :)
"Semmiféle kötődobozról és csupasz vezetőról NINCS SZÓ !!!"
Lehet, hogy te a padlásra menő gégecsöveket a mennyezet közepéről indítod, de én pl fali kötődobozokba vezetném a gégecsövek végeit.
Lehet, hogy a te kötődobozaidban nincs egy milliméter csupasz vezető sem, de én nem szigetelt, hanem megblankolt (CSUPASZ) vezeték végeket dugok a wagókba.
Ha majd egyszer szerelsz villanyt a valóságban is, akkor ezek a dolgok logikusak lesznek számodra is. És utána nem próbálsz fórumban hülyének beállítani profi villanyszerelőket.
Csak néha folyik, meg toszogatni kell. Éppen igazítani akartam a csavaron, azt is már csak a rozsda tartotta össze, el is tört. Szóval az egész miskulanciát kicsit megfeszítve kikötöztem a falhoz, aztán vakarom a fejem, hogy mi legyen.
Persze, 100% biztonság azért túlfolyó nélkül nem lesz, mert rakhatsz az edény mellé egy nedvességérzékelőt is, vészhelyzeti leoldónak, de mi van ha az is elromlik?
A felső túlfolyót sajnos nem tudom megoldani, ill. elvezetni az akár több ezer liter vizet. A riasztó szintén nem megoldás, mert ha nem vagyunk otthon hiába riaszt. Mondjuk a vége ugyanaz lesz mint az én kontár megoldásomnál, a víz kifolyik a tartályból, eléri a kifolyó ágra kötött szivattyút és zárlatot csinál, a Fi vagy kismegszakító leold. Csak addig már 2-3000 liter víz lesz a földbe süllyesztett vízszigetelt aknában. A második vízszintfigyelőnél én is gondoltam rá hogy nem földet és nullát hanem NC re kötöm és az előző NO val sorosan, de itt is lehetséges, hogy a második figyelő korábban romlik el és akkor is ömlik a víz.
Amit írtál szinérzékelőt jó ötlet, ahogy látom az mechanikus, egy hibaforrással kevesebb, de ahhoz hogy lebontsa a mágnesszelep táplálását megint egy NO relé kell, ami ha korábban elromlik egyrészt nem tudok róla másrészt ömlik a víz.
Ha nem lehet, akkor legfelülre egy lrnv51s42 szintfigyelő, amit meg kell relézni, és egy riasztást indít, vagy egy szivattyút, vagy egy nyitóérintkezőn keresztül lebontja a mágnesszelep vezérlését.
Szeretnék segítséget kérni, nem szakmám a villanyszerelés.
A probléma: Van egy henger alakú műanyag víztartály, amibe hálózati víz csordogál. a befolyó ágra került egy alap esetben zárt mágnesszelep. Egy HRH 5-24-240 folyadékszint relé figyeli a vízszintet, ha majdnem tele a tartály elveszi az áramot, mágnesszelep lezár, hálózati víz befolyása megszűnik. Mivel a tartály teteje nem zárt csak egy fedő van rajta, szertném atombiztossá tenni, hogy a fogyadékszint relé esetleges meghibásodása esetén ne öntsön ki a tartály és árassza el az aknát.
Pusztán elméletben gondoltam egy második folyadékszint figyelőre 10 cm-rel feljebb az előzőtől, ahol a relére a fixre kötött földet és nullát kötöm, így az eredeti relé meghibásodása esetén ez lecsapja a Fi relét, mágnesszelep lezár én látom, hogy gond van hiszen a kifolyón nincs víz és utána tudok nézni. De egyrészt nyílván ez egy kontár megoldás lenne és meg ráadásul nem is atombiztos, hiszen ha ez a második folyadékszint relé korábban meghibásodik arról nem fogok tudni és a tartály ekkor is kiönt.
Tudna valaki segíteni, hogyan lehet ezt megoldani profi módon?
Node... Semmiféle kötődobozról és csupasz vezetőról NINCS SZÓ !!!
--- Egy plafonáttörésról van szó duplán szigetelt (erek+köpeny) kábellel. és Ennek a kábel átvetezetésnek a LÉGZÁRÓ tömítéséről a plafonba fúrt lyukban...
Aki erre azt mondja, hogy elektromos célú az ilyen tömítés az egy nagyon hülye okoskatörp, szerintem.
"Azonban NEEEEM elektromos célra lesz használva...."
A padlásra induló gégecsövek valószínűleg vezetékekkel és wagókkal telezsúfolt kötő- és szerelvény dobozokból fognak kiindulni. Gondolod, hogy a szabvány szerint ez NEEEEM elektromos célra történő felhasználás?
"Hanem légzárásra, nahát! ... nyomok bele egy kis dagadós PUR habot osztjóvanaz"
Az olcsó (nyitott cellaszerkezetű) purhabokat nem tekinteném sem légzárónak, sem tűzállónak. Talán a gyártójuk szerint sem alkalmasak.
A zárt cellás purhabok viszont jó légzárók, de valószínűleg tűzvédelmileg tilos pl zsúfolt kötődoboz belsejében alkalmazni.
Talán létezik tűzálló purhab ami ejó légzáró IS. Amilyen szerencsénk van, az meg biztosan vezeti az áramot :)
"Nem emlékszem, hogy akárcsak nedvesnek láttam volna a cserepeket fölötte"
A párás lakáslevegő amikor télen a padláson lehűl, akkor pirinyó vízcseppek csapódnak ki belőle (aeroszol) ezek nem felfelé szállnak, hanem lassan lefelé, folyamatosan nedvesítve a padlás padlóját néhány négyzetméteren. Ez a kis nedvesség pár nap alatt elpárolog onnan, ezért bármikor felmásol, mindig éppen száraznak látod a felmenő cső környékét.
"Itt már van szmötyi, a búra, és benne a ventilátor elég rendesen be tud dzsuvásodni"
A zsírszűrő olyan levegő-labirintus, aminek hideg falára rátapadnak a levegőben szálló zsíros vízcseppek. Tehát egy jó vastag zsírszűrő után a levegő nem (vagy alig) tartalmaz zsírt.
A legyek ellen a szellőzéstechnikában létezik sokféle rovarrács. De ha van a közeledben méteráru/szövet bolt, akkor kipróbálhatsz egy darabka tüll-t is (mondd az eladónak, hogy balett-szoknyát akarsz magadnak csinálni :)
A szellőzéstechnikában léteznek NAGYON könnyű visszacsapó szelepek is, amelyet a ventilátor levegő áramlata tart nyitva. És akkor nem kell a legeknek folyton kézzel nyitogatni a cső végét.
"a zsírgőzt vagy legalábbis a legnagyobb részét megfogja a lemezbúra"
Ha a tűzhely feletti kürtőt lekened víztaszító anyaggal, akkor le fog csöpögni róla a zsíros víz. A zsír a tűzhely felett látható gőz nevű icipici vízcseppekben utazik, ha ezt a vizet elkapod, akkor a zsírt is elkaptad.
Gondolom elszívótól függ milyen a szűrés kialakítása.
Nekem van a beszívónál egy papírszerű síkszűrő, amit illik cserélgetni, ez megszűri a mechanikai anyagot. A ventillátor előtt meg egy aktívszén szűrő, ami meg a szagot köti meg. Ezt is cserélni szokás. Ha nincs ilyen bennük, akkor valóban hordhatja a dzsuvát kifelé.
Anyámnál, egy régi építésű családi házban (Horthy kocka, mert Csermanek János még gombokkal játszhatott annak idején) a fürdőszobában és a konyhában is van külön-külön, ventilátoros szellőzés. Úgy a '70-es évek vége, vagy a '80-as évek eleje óta, szóval nem mostanában készült.
A fürdőszobai a padlástérbe torkollik, ahol a cserepek alatt fólia van, szóval arról nem jár a levegő. De a két tűzfalon van két-két nyitott szellőző nyílás, úgy egy tégla széles, és kb. három tégla magas, szóval a szokásos. Soha nem volt vele gondunk, se télen, se nyáron, akár be van kapcsolva a ventilátor, akár nem. Időzítős amúgy, valami 3-4 percre állítva, retyózáskor, meg zuhanyozás után szoktuk benyomni, meg amikor szellőztetés van. Nem csöpög vissza, nem rohasztja a padlást. A kialakítás a legegyszerűbb, szellőzőrács az oldalfalban a plafon alatt kb. 30-40 cm-re, utána függőlegesen fel egy kb. 110-120 mm-es cső a padlástérbe, a plafontól kb. 120-130 cm-re van a vége, és ott egy ventilátor, ami húzza az ájert. Ablakventilátornak, vagy minek árulták annak idején. Ja, nincs fedele, állandóan nyitva van, és jár a levegő. Nem emlékszem, hogy akárcsak nedvesnek láttam volna a cserepeket fölötte.
A konyhai az már babrásabb. Ott nem csővel, hanem egy kb. 20-20 cm-es négyzetes lemezcsővel van megoldva a kivezetés. A tűzhely fölött pedig a tűzhely lapjának megfelelő méretű gyűjtőbúra van. Itt ugyanolyan a ventilátor, mint a fürdőszobai, de itt a búrába építve, és kifelé fújja a gőzt. Itt van zsalu is, mert a cső a szabadba nyílik. Egyszerű csapóajtó a kivezetés udvar felőli végénél, alapesetben a saját súlya lezárva tarja, de belülről egy tolórúddal ki lehet nyitni, amikor bekapcsoljuk a ventilátort. Itt már van szmötyi, a búra, és benne a ventilátor elég rendesen be tud dzsuvásodni. Mondjuk elég látványos télen, amikor be van kapcsolva, és fújja kifelé a gőzt, olyan mintha egy oldalkémény lenne. Kinti rész nem tudom mennyire zsírosodik, mert a fenének van kedve oda felmászni, de lentről nem látszik. Szerintem a zsírgőzt vagy legalábbis a legnagyobb részét megfogja a lemezbúra, ott csapódik ki. A többi meg a szomszédnál.
Egyre azonban nagyon kell figyelni a konyhainál, mivel közvetlenül a szabadba nyílik, nagyon könnyen bejönnek a legyek. De szinte kizárólag akkor, ha húsos kaja készül, gyümölcs, tészta nem érdekli őket. A megoldás az, hogy csak akkor nyitjuk ki a csapóajtót, ha be akarjuk kapcsolni az elszívót, a szobaajtókat meg becsukjuk, de az mondjuk főzéskor amúgy sincs nyitva. Aztán meg Chemotox, oszt jóvan. Szúnyogháló nem hiszem hogy túl jó megoldás lenne, mert biztosan eldzsuvásodna.
Most nézem, hogy ezt a kis dolgozatot igazándiból a Schlumbergernek kellett volna célozni, de nincs kedvem átmásolgatni, ő meg amúgy is érteni fogja.
A cső tetejére kell visszacsapó? Nem az eső miatt, arra van tető, hanem hogy ne áramoljon be a hideg levegő. Kell-e a csőben valami inflexió, vízzsák, vagy túlokoskodom? Kétlakiság esete forog fenn, van, amikor napokig van főzés, van, amikor hetekig szünet van. A WC-szellőzővel is össze kell hozni, annak van prioritása, meg rovarháló is kell, ez oké, ezzel a pára-témával viszont nem vagyok képben, járatlan vagyok épületgépészetben (is).
A padlásba NEEEEM vezetünk be párás levegőt. Pláne nem az extrém páradús+zsíros+szagos konyhai levegőt. - télen csöpöghet a víz a tetőről, ha nem elég huzatos a padlás - lerakodik a zsír mindenre és szaga is lesz idővel :-(
---- Ki a szabadba vele... és Minél magasabbra a tető fölé >> nem kell a környéknek tudnia, hogy mi fől éppen.
A hideg térbe eső függöleges szakasz legyen vékonyfalú műanyagcső (kis tömeg) és kívűlről hőszigetelt (poliafoam réteg pl.) Így gyorsan felmelegszik a cső belseje >> nem párásodik nem csöpög vissza télen.
Függő legesen átmenni a mennyezeten, de oda betétcsövet raknék, pl 110 es a harmonikacső, akkor egy 125 ös kpe-t begipszelni, bele a harmonika, körülötte tömíteni.
A padláson elhajtod a csövet úgy, hogy kb 1 m-t menjen oldalt, de lefelé lejtsen a vége.
A végébe egy rács. Nem kell pillangószelep, ha nem lesz emiatt huzat.
Ha nyilt lángos a tűzhely, és ablak van a helyiségben, akkor nehezebb a helyzet, mert reteszelni kell az ablakkal villamosan.
Mondd kecske, miért csak a deltába kötött motor olyan, mint egy transzformátor? Csillagban miért nem "rugdalózik" a baba és miért lesz 0 a feszültség a harmadik kivezetésen? Handabandázz még egy darabig! Ilyen hülye és pofátlan figurát még az életben nem láttam.
A tűzhely fölött elszívó, ennek a kipufogóját hogyan vezessem ki, hogy ne csöpögjön vissza? Földszintes családi ház, legegyszerűbb a tűzhely fölött (sarokban van) a stukatur plafont átfúrni, és a padláson megállni. Szabad ilyet, vagy a cserépen kívül kell vinni? Egy pillangószelep megoldás? Hogy csinálják ezt a nagyok?
Most csak annyit, olyan buta vagy, mint az ökör, egy tudatlan, gátlástalan söpredék vagy. Ideszarni ennyi baromságot és még képletet is keresel hozzá, az mindennek a határa.
A fűtött lakótérből a hidegbe kimenő (gége)csöveket a cső lakás felőli végén kell eltömíteni, hogy a párás lakáslevegő ne juthasson ki a cső hideg szakaszába (a hideg csőben a pára folyékony vízzé csapódik ki). Amelyik csőnek mind a két vége benn van a lakásban, de egy szakasza hidegben fut, annak a csőnek mind a két végét tömíteni kell.
Adott egy falusi családi ház, ahol szeretném a villamos rendszert némileg rendberakni.
Egyik adottság, hogy minden vezeték az előző felújításnál a padlástérbe került 20 évvel ezelőtt, a háromeres MBCu kábelek rendezetlenül futnak a padláson.
Másik problémám, hogy kevés a kismegszakító, azok is rosszul vannak méretezve.
A terveim többek között a következők:
- Új elosztószekrény felrakása, hogy legyen több helyem, szét tudjam szedni a különböző kiállásokat egy-egy kismegszakítóra, ÁVK, túlfeszvédelem, stb.
- Padlástéren minden vezeték/kábel védőcsövezése. Bevésni a falba nem szeretném most - főként logisztikai okokból. De a padláson a mostaninál rendezettebben (és védettebben) szeretném látni az elektromos rendszert.
Ezzel kapcsolatosan egy kérdésem lenne: Az új elosztószekrény miatt szükségem lesz néhány új áttörésre a födémen; egy stukatúr födémről van szó. Itt a deszkát átfúrom egy akkora fúrószárral, hogy azon át tudjak ráncigálni egy gégecsövet és megvagyok vagy ehhez máshogy érdemes nekikezdeni?
"Mekkora veszélyt jelent ha 4-10 Ohm tekercs ellenállás.?"
Az ember (jelen esetben: villanyszerelő) számára nagyon kellemetlen áramütés legyen kb 5-10 milliamper. Ennek megfelelően egy embert szerintem tekintsünk kb 5-10 ezer ohmosnak. Ehhez képest egy villanymotor néhány ohmos tekercse nem jelent semmi akadályt.
Ha egy deltába kötött aszinkron villanymotor állórészétől elveszünk egy fázist, onnntól a háromból csak egy tekercs fog dolgozni, a másik kettő látszólag csupán passzív festültségosztóként van jelen. Ami a valóságban nem igaz, mert a tekercseknek van önindukciós rugdalózása mg fázis-késleltetése, plusz a motor állórészt tekinthetjük transzformátornak is, tehát a passzív két tekercsen is jelentős feszültségek fognak megjelenni, amelyek amikor éppen ellenkező irányúak, akkor a két tekercs közös pontján nullára fogják kioltani egymást.
Ha a három fázisból egyet elveszünk, akkor a maradék két szinusz görbe hol azonos polaritású, hol ellentétes polaritású. Amikor a két éppen azonos polaritású görbe közelít egymáshoz, akkor csökken a feszültségkülönbség közöttük, a keresztezési pontokon a két fázis között a feszültségkülönbség nulla lesz ekkor látszólag nem folyik sehol semmi áram a motorban. Ami a valóságban nem igaz, mert a tekercseknek van önindukciós rugdalózása mg fázis-késleltetése, tehát a két inaktív delta-tekercs közös pontján a nulla-feszültség időpont csak pár ezred másodperccel később fog bekövetkezni.
A megértést megkönnyítő képeket nem csatolok, mert azokat is folyton megpróbáljátok butaságom bizonyítékaként beállítani segítség helyett.
Elnézést kérek azoktól, akiket önálló gondolkodásra kényszerítek (talán életükben először fájdalmas lehet), csak ezért még nem muszáj lehülyézni egem.
Azt reméltem, hogy ilyen kérdésre is létezik rutin-képlet, csak én nem hallottam róla valami miatt.
A; a forgó 3f motor egyik fázisa kimarad/megszakad akkor kb 180V körüli feszültség mérhető a földhöz képest,ezen a fázison.
B;Ha az a motor áll --állva is marad--tehát 1 fázist kap.Akkor a tekercs ellenállása sorba kapcsolódik az emberi test ellenállásával (kb 1 kOhm ). Ennek a feszültségosztónak olyan kicsi az osztási áránya , hogy nyugodtan állithatjuk a 230V fogja megrázni a delikvenst.
De a vonali feszültséget kiszámolhatod--bár nem ez fogja megrázni a" szerelőt".
"magabiztos szakemberek valójában menyire nem ÉRTIK az elektromos folyamatokat, sőt nem is próbálják megérteni őket, mert azt hiszik, hogy az iskolában szorgalmasan bemagolt tananyag minden kérdésre választ ad."
Halmozod a jelzőket, a magabiztos szakemberek milyen hülyék, közben nem értenek semmit. Természetesen rajtad kivül.
Mi lett volna, egy kicsit szorgalmasabban magolsz (nem lennél ennyire tudatlan). Gondolom, hogy te ÉRTED az elektromos folyamatokat -azért merted ezt a mondatot leírni-, hát vezesd elő magyarázatodat! Szedd össze magad, de ne gyere szlippel, frekvenciával, űrhajóval stb.
"ha az épületbe a háromból már csak két fázis jön be, akkor kb mekkora feszültség jelenik meg a villanymotorok harmadik pontján? És miért csak azoknál a motoroknál, amelyek deltába vannak kötve?"
Magyarázd el ezt is, mert nagyon kíváncsi vagyok mivel rukkolsz elő.
"Időközben olyan lehetőség is felvetődött, hogy a fázis lekapcsolásának pillanatában a motor forgásban volt, tehát valószínűleg továbbra is forog, két fázisról."
Általában a motorokat nem járatják üresben, terhelés alatt meg leáll, ha egy fázis hiányzik. Nem hiszem, hogy láttál már M-n szám jelleggörbét, de ha láttál is, nem tudod értelmezni.
Tulajdonképpen az volt a kérdés, hogy kb mekkora veszélyben van a villanyszerelő egy deltába kötött villanymotor miatt, ha a három fázisból csak azt az egy fázist kapcsolja le a házban, amelyik fázison éppen dolgozik.
És ha ez kiderült, akkor érdekelne az is, hogy mennyiben változik a helyzet, ha a motor csillagba van kötve.
"Áll a motor."
Időközben olyan lehetőség is felvetődött, hogy a fázis lekapcsolásának pillanatában a motor forgásban volt, tehát valószínűleg továbbra is forog, két fázisról.
Azért ezt, hogy "áll a motor", ezt most látom e kérdéssel kapcsolatban először leírva. Én mondjuk azon az alapon voltam, hogy: "forog a motor".
Álló motornál csillagban a vonali feszültség fele jelenik meg a nyitott kapcson, hogy a földhöz képest mennyi, azt legegyszerűbb a vektorábrából megnézni, mit kell számolni, ha jól sejtem, akkor 115 V. Deltában kissé bonyolultabb a helyzet, mert két pont lesz, ahol nyitva van, mindegyiken egy-egy fázisfeszültség jön ki.
Terhelés nélküli, elméleti értékek, melyek méréssel csak terhelést nem jelentő módszerekkel lennének igazolhatóak.
Azt is állította, hogy csillag-kapcsolás esetén nem jelenik meg feszültség a harmadik kivezetésen. Ugye ez teljes tudatlanságra vall.
Itt a szauna teljesítményének meghatározásáról volt szó különböző feszültségek esetén. Vettem a fáradtságot (volt fél órám és kedvem) és lerajzoltam és részletesen megmutattam, hogy jók a leírásban megadott adatok. Ha ránézel a rajzra és valamelyik fázist elveszed, akkor egy pillanat meghatározni, hogy hány voltot mérünk. Nem befolyásolja a mért eredményt hogy motorról vagy ellenállásról van szó.
Hogy te miket tudsz idemásolni a google segítségével? Hogy miket nem tudsz, még a sunyi cucust is elkápráztatod. De csak őt.
kecske, egyszerűen megadható, hogy mekkora feszültség jelenik meg deltában a 3. ponton és az is, mekkora lesz a feszültség csillagkapcsolásban a 3. ponton. Addig erőlködsz az idiótizmusoddal, míg be nem szarsz. Halvány fingod nincs a villamosságtanról, se a villamosgépekről, de azt is mondhatom, hogy az általános iskolai fizikáról sem.
"Biztos meglep akkor a Ferraris-Arno-féle fázisváltó"
A Kandó féle fázisváltóban jól láthatóan egy (egyfázisú vagy egyenáramú) villanymotor forgat egy három fázisú generátort (a ward-leonard hajtáshoz hasonlóan). Gondolom az általad említett Ferraris-Arno fázisváltó is hasonló elven működik, tehát ezek a fázisváltók egy motor forgásából állítják elő a forgó mágneses mezőt , ami nem nagy kunszt :)
de ennek semmi köze ahhoz, hogy milyen feszültség jelenik meg egy deltába kötött villanymotor harmadik pontján.
kecske, te hogyan tudod megítélni, hogy a magabiztos szakemberek nem értik a villamos folyamatokat, ha magad hülye vagy hozzá ("Bocs, ha tanulni próbál egy buta")?
Mit akarsz a pulzáló mágneses tereddel? Két fázis marad a háromból, az meg forgó mágneses teret hoz létre. Kecske, arról hallottál-e, hogy van motorikus és világítási áramkör? Feltűnt-e, amikor egy 3 fázisú motor valamiért 2 fázisról megy, nem változik meg a világítás körében a feszültség? Ha már ilyen kevés maradt mef tanulmányaidból. akkor legalább lehetne valamilyen icipicike gyakorlati tapasztalatod villanyszerelésből.
A szaunás kérdésre nem válaszoltál, mert az a bemagolt tananyag, de gyorsan továbbléptél a következő idióta kérdéseddel, hogy ne unatkozz, tudj feleslegesen pofázni. Az újabb kérdéseddel már a szlipnél és a frekvenciánál tartasz.
"ha az épületbe a háromból már csak két fázis jön be, akkor kb mekkora feszültség jelenik meg a villanymotorok harmadik pontján? És miért csak azoknál a motoroknál, amelyek deltába vannak kötve?"
Ezt a baromságot honnan vetted? Markold meg a csillagba kötött motornak azt a tekercs kivezetését, amelyen szerinted nincs feszültség és földeld jól le magadat, akkor többé nem eteted baromságaiddal a fórumozókat.
Két fázisról táplált delta motorban csak egy (1) pulzáló (nem forgó) 50 Hz-es mágneses tér van. Nem jól gondolom?
Ha ebben a mágneses térben már forog egy rövidrezárt (kalitkás) forgórész, bene mondjuk 7 Hz-es árammal (a szlip miatt), az a 7 Hz jelentős (veszélyes) feszültséget tud gerjeszteni a motor maradék két tekercsében?
Nehéz veled beszélgetnem, mert letiltottál. Szerencse, hogy valaki elmondja neked, hogy mit írtam.
A bajok itt kezdődnek:
"Éppen megpróbálok rámutatni arra, hogy magabiztos szakemberek valójában menyire nem ÉRTIK az elektromos folyamatokat, sőt nem is próbálják megérteni őket, mert azt hiszik, hogy az iskolában szorgalmasan bemagolt tananyag minden kérdésre választ ad."
Te , aki érted az elektromos folyamatokat, ne "rámutatni" akarj a folyamatokra, hanem mutasd meg, miről van szó!
"ha ez neked nehézséget okoz, akkor mit keresel itt?"
Éppen megpróbálok rámutatni arra, hogy magabiztos szakemberek valójában menyire nem ÉRTIK az elektromos folyamatokat, sőt nem is próbálják megérteni őket, mert azt hiszik, hogy az iskolában szorgalmasan bemagolt tananyag minden kérdésre választ ad.
Nemrég itt valaki azt írta, hogy életveszélyes játék, ha csak azt az egy fázist áramtalanítjuk, amelyiken éppen dolgozunk, mert ha a szerelés ideje alatt megyaz épületben egy deltába kapcsolt három fázisú motor, a motorból a lekapcsolt fázisra halálos feszültség kerülhet.
Ekkor felmerült bennem a kérdés: ha az épületbe a háromból már csak két fázis jön be, akkor kb mekkora feszültség jelenik meg a villanymotorok harmadik pontján? És miért csak azoknál a motoroknál, amelyek deltába vannak kötve?
De a fórumos reakciókból (mellébeszélésekből) az látszik, hogy a kérdést mindenki előre eldöntöttnek gondolja: a megmaradt két fázis valahogyan a semmiből "létrehozza" a hiányzó harmadik fázist. Ami szerintem szakmailag nevetséges.
Ha van villamos doksi, akkor van egyvonalas rajz is, nem? Azt a legjobb naprakésszé tenni. Ha nincs, akkor a lakásról percek alatt összedobott móricka-alaprajzot lehet alkalmazni. Ha van kis idő, akkor érdemes power pointban megoldani, akkor megvan elektronikusan (is).
Második megoldás az, hogy a kismegszakítók szerint fel van sorolva minden fogyasztó, így bármikor 4-5 perc alatt ki lehet szasszerolni, melyik útvonalon megy oda a vezeték, az útvonalon hol vannak dobozok, satöbbi.
Persze, ha laikus vagy kontár (fázist vinni zöldsárgán...) szerelte, akkor még jönnek a meglepetések. Szokásos szakmai köhhentés a közös nullavezető alkalmazása például.
Azonosítani a fázisvezetőn kívül a másik kettőt akkor lehet egy ponton, ha egy másik ponton tudod, melyik melyik. Szakmai művészkedés nélkül ezt egyszerűen a minden kötést szétcsavarok és minden vezeték mindkét végét kicsengetés/megrángatás után jelölöm módszerrel lehet megoldani, ha bírják a kötések az ilyen strapát. Nyilván az elosztótáblai vagy mérői kismegszakítók, satöbbi lekapcsolása, ellenőrzés, satöbbi után.
Az 50 V az gyanús, hogy azon semmi hiba nincsen, hanem élő fázisvezető mellett fut, és onnan szed át kapacitív úton feszültséget. Hát, ezt elkülöníteni más helyzetektől, ez sem olyan egyszerű.
- a földelőszonda - a földelő vezető (ami a földelőszondát köti be) - az EPH rendszer kiépítése (lásd: ábrák a linken, hogy mire kell kiterjednie) - a szolgáltatótól jövő PEN (PE+NULLA) bekötése és - a PEN bontás a FI relé(k) előtt (az egy bejövő PEN vezetőből a külön NULLA és PE=zöldsárga indítása a FI relé felé) - a "Mért fővezeték" az első "Mért főelosztó"-ig
Ebből kiderül, hogy a betáp oldalon (azaz az utcától a FI reléig) van-e valahol gubanc...
----- HA TUTI NINCS gond a betáp oldalon a FI reléig.
Akkor lehet tovább vizsgálni az egyes áramköröket a FI relé után. - egyenként és úgy, hogy - SEMMI nincs éppen rájuk kötve (ki van húzva minden és ki van kötve minden fix bekötésű cucc az áramkörben) és ekkor - egyenként lepróbálva az áramkör >> szabaddá tett végeit és konnektorait egy 40-60 Wattos izzóval, hogy leveri-e a FI relét valahol
Amikor ez is megvan, akkor már lehet tudni, hogy annak az áramkörnek a vezetékezése vélhetően rendben van. Vagyis azon az áramkörön már csak egy hibás cucc okozhat majd gondot. .... vagy egy eseti beázás, párásodás/harmatosodás valahol.
Azaz, ha mégis lecsapja a FI relét az áramkör akkor az vélhetően a rákötött/bedugott cucc miatt lehet. .... vagy esetleg egy eseti beázás, párásodás/harmatvízesedés miatt valahol.
Ugye nem elég érzékeny? (200A vagy 1000A a méréshatár, kisebb nincs rajta / 200A-nél 100mA a felbontása, pontossága +- 2,5% (azaz +-5 A, ha jól értelmezem) )
Bár nem nekem szántad, de ez nagyon jó anyag. Épp ilyesmit kerestem.
Konkrétan az agyam elszáll, ugyanis totál jósolhatatlan módon old le a fi relé itthon.
Van, hogy naponta 2x, van, hogy egy hónapig egyszer sem old le. Eső, szél, időszakosan üzemeltetett berendezések nincsenek rá hatással - vagy nem egyértelmű a hatás.
Na, mondom, kitolok a ludassal, veszek még egy relét, és a 13 áramkört elosztom szépen közöttük, és amelyiket leoldja, azon a körön kell a ludast keresni.
Eredmény: egyszerre oldanak le, akárhogy próbáltam elkülöníteni a köröket.
Jelenleg ki van kötve a fi-relé, ki kell bogarászni a rendszert.
Ismerős villanyszerelő órabérben vállalja, mert jósolhatatlan, hogy mikorra találja meg az okát.
Villanyszerelő kolléga nem vállalja, mert nem szívesen mondana be csillagászati összeget a végén, ha úgy alakul.
Kimérem én, de érdemi segítség nélkül. Van olyan szakasz, ahol zöld-sárga viszi a fázist; de hála égnek alu vezeték nincs a falban.
Valami elfúrás vagy vezeték burkolati hiba lehet, mert 230 helyett lehet itt-ott 30-50V-okat mérni.
Olvastam egy jó tippet pl. a vezetékek kimérésére: 3-as wago-val összekötni a vezetékeket, és a másik végén kimérni szakadás/rövidzárra.
Hogy érdemes a kötődobozokban azonosítani / lakás villamos doksiján jelölni a vezetékeket? Nem találtam ajánlást erre; úgy látom, konkrét vezeték azonosítása szintjén nem szokás dokumentálni; de lehet, hogy felületesen keresgéltem eddig.
Pl. így, de ezt körülményesnek érzem: induló doboz - cél doboz - vezeték száma / azaz 1-es dobozból a 2-es dobozba, 2. vezeték : 1-2-2
Esetleg erre az 5 napja feltett kérdésre is van megoldásod:
"Ha egy deltába kötött villanymotor két pontján két fázis van a három fázisból, akkor a motor harmadik pontján a földhöz képest mekkora feszültség jelenik meg?"
mielótt munkába veszel /megfogsz egy vezetéket mindig megnézed feszültségmentes-e!
Így van! Az 1585 a munkahelyi földelésre van kihegyezve. Ha meg nem lett földelve-rövidrezárva, akkor ezt mindig végig kell játszani.
Egyébként kevés olyan ember van, aki hosszú távon tökéletesen hibátlanul dolgozik (én sem tartozom ezek közé :D ), szóval kell egy kis szerencse is a nyugdíj élvezéséhez.
Ami a kábelt illeti, van egy hétköznapi életre nézve érdekes, de villamosságtanilag meg tök egyszerű dolog, amire rá lehet faragni. Hát illetve volt, amíg voltak olyan kábelek, melyeknél nem volt az érszogetelésen potenciálvezérlő réteg. Ha az ember feszültségpróbázott egy eret, a másik kettőn megjelent nagyjából a fele feszültség.
Úgy emlékszem "kikapcsolás minden betáplálási irányból..." így pontos.
Kérdező szemszögéből éppen ez aligha megállapítható hogy egy helyiségben megtalálhatő készülékek kétféle irányból kapnak áramot.
--kikapcsolás--ki táblázás--visszakapcsolás megakadályozása.--kisütés/ellenőrzés- földelés ,rövidre zárás--- jöhet a munkavégzés. Ezeket a lépéseket elvégem, az elosztóban megtörtént a fölelés, rövidrezárás, :) majd abban a tudatban hogy feszmentes egy ingatlan elektromos hálózata meglepődök hogy az akárhányadik áramkőrhöz érkezve feszültséggel találkozom.
Már találkoztam hasonlóval le is írtam itt, egykoron nagy polgári ház két ingatlanná alakult külön mérőórával ellátva. Amelyben tevénykedtem le lett kapcsolva szúrópróba szerűen egy két aljzatban próbalámpás ellenőrzést végeztem,de a felkapcsolt világítások is áram nálkül maradtak. A közös falon lévő kötődobozt megbontva a vásznas szigetelőszalagot éppen letekerve a kötés meglepetésemre fesz alatt volt amely a szomszéd lakás villanyóra alatti kismegszakítójának lekapcsolásával szünt meg.
Ezt az elkötést csak érintés mentes vizsgálóval tudtam volna detektálni ami sajnos ma sincs birtokomban.
Azért érezhető hogy a probléma fennáll független attól hogy a két ingatlan egy vagy két tulajdonoshoz tartozik.
Ez a kérdés egy ravaszkodó csapda. Tulajdonképpen azt kérdezed, hogy egy mezei szerelő önhatalmúlag megváltoztathat-e egy bevizsgált+engedélyezett tűzjelző RENDSZERt.
A válasz: egy rendszert nem szabad módosítani, még akkor sem ha egyértelmű gyengeségei, hibái vannak. Csak az nem kerülhet bajba, aki soha nem gondolkodik, csak mindig szóról szóra pontosan végrehajtja ami elő van írva.
Főleg mostanában nem tudja, mikor divat az okosba megoldás, napenergiát adunk a szomszédnak, meg szigetüzem, meg áthúzunk drótokat a szomszédba meg miegymás.
Anno kiszakaszoltuk az elosztót, lezártuk és egy táblával jelöltük, ha nem lehetett lezárni, egy vigyázó volt ott amig munka folyt. Mondjuk iparban.
Pont erről szól az 1585 (melynek már, bocs, 2016-os kiadása az érvényes), hogy kisfeszültségen nem kell feltétlenül földelés-rövidrezárás, ha nincs kockázata a feszültség alá kerülésnek. No de ezt honnan tudja, aki nem tudja, hogy van? Lyukas kissé a szabvány.
Egyébként ezt az engedményt a klasszikus 1585-ben (az az 1973-as) nem találni, azt hiszem, de az első megújításkor, a 80-as évek végén, akkor már belekerült.
Másfelől meg, ebben a szakmában az "azt hittem", az egy karó. Még akkor is, ha az élő vizsgázott emberek 99 %-a hitetlenkedve mondja, de most tényleg, minden drót első megérintése előtt meg kéne néznem teszterrel?
Tehát módosítod a kizárólagos használatod belső határainak leírását a saját két részeden belül. Úgy, hogy a többieket NYILVÁN ne érintse a változás, csak téged...
pl. - az egyikben lesz felsorolva minden amit az egyik mérőről akarsz ellátni - a másikban marad amit a másik mérőről (akár csak a mérőhely és egy konnektor
Egy "Teljes bizonyító erejű magán okírat"-ban. Lefűzöd osztán>> bekaphattya minden ostoba kekeckedő. ******* - végig saját kézírásos szöveg és keltezés és aláírás vagy - nem saját kézírás és keltezés és aláírás és 2 tanú aláírása *******
Elvben be kellene jelenteni a szolgáltatónak is. Aki szintén lefűzi.
De jómagam tuti NEM küldeném be a szolgáltatónak!!! Csak megzavarja őket és gond-baj lesz belőle :-(
HA netán valami marha regszerelő/ellenőr számonkérne. (de nem fog... mert nem visz magával példányt az anno eredetileg beadott mellékletből) Akkor előkapod a lefűzött példányod és ...."jááájj, hát már ez van ám érvényben" és kész is vagy.
------------
Az átvitt áramhoz tartozó áramköröket persze le kell választani egy KÜLÖN elosztó dobozba és ezt a külön elosztót átvezetékezni a másik mérőre...
Merhátugye olyan elosztó nyilván nem lehet amibe KÉT mérőhely áramkörei futnak be !!!
Anno bejött ez a teljesítményigazolás story, hogy cement, meg kábel, meg ami teherhodóba épül, arra kell.
A tűzoltó nem akarta átvenni, merthogy a szerelvényekre nincs.
Kivitelező átadta a tűzoltót, telefonba, én meg elküldtem más éghajlatra, merhogy én adjak rá nyilatkozatot. Amúgy meg arra csak CE kell. Megnyilatkoztam, hogy híjja fel a főnökét, vagy olvasgassa a szabályt.
WEIDMÜLLER STRIPAX AWG 28—10 kábelcsupaszító 0.08-10 12.000 Ft
Eladó kedvező áron egy keveset használt WEIDMÜLLER STRIPAXAWG 28—10 kábel csupaszoló, blankoló szerszám automatikus beállítással , flexibilis és tömör vezetékekhez. Az új ára bőven 20.000 Ft felett van.
A csupaszolási hossz végütközővel állítható, befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után. Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható.
Műszaki adatok:
Csupaszolás i hossz, max. : 25 mm
Csupaszolási tartomány AWG, max. : 8 AWG
Csupaszolási tartomány AWG, min. : 28 AWG
Csupaszolási tartomány, min. : 0,08 mm2
Kábeltípus: Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel
A User-nek le kell írni mindent magyarul, lásd pl. a háztartási gépeket, ruhákat, stb.
És van a szakember, akinek nem kell , mert feltételezéssel ő tudja a szakmát és az user meg nem nyúl hozzá. Bármilyen szakmát idehozhatunk.
Tehát: Mari néninek nem kell értelmezni a MEE-VET-et, mert nem fogja használni, a szakember meg tudja értelmezni.
Az átfüzős energia más ingatlanra meg amúgy is tiltott, de ha nem lenne az, akkor a biztonságtechnika is leírja hogyan lehet, mert van ilyenekre példa.
Kötelezóen táblázni kell, "kétirányú betáplálás" " Vigyázz idegen feszültség" stb módszerrel.
Azonban osztatlan közös tulajdon esetén van-lehet jogszerű megoldás. HA mindkét üzletrész a te "kizárólagos használatú" tulajdoni hányadod a teljes ingatlanon belül.
16. Felhasználási hely: egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott!!!!, összefüggő!!!! terület, ahol a felhasználó a villamos energiát felhasználja
17. Felhasználó: aki villamos energiát a saját!!!! felhasználási helyén történő felhasználás céljából közcélú hálózatról vagy magánvezetéken keresztül nem továbbadás útján vételez
18. Felhasználói berendezés: a felhasználó használatában lévő, a felhasználási helyen belül!!!! elhelyezkedő, villamos energiát termelő, tároló, átalakító és kapcsoló berendezés, vezetékhálózat!!!!! és villamos energiát felhasználó berendezés a tartozékaival (készülékeivel) együtt, ideértve a magánvezetéket aktív felhasználó által létesített erőművel vagy villamosenergia-tárolóval összekötő, a felhasználási helyen belül!!!! elhelyezkedő vezetékszakaszt és a felhasználási helyen belül!!! létesített elektromos töltőberendezést a magánvezetékkel összekötő vezetékszakaszt is
---
61. Továbbadás: a felhasználó által megvásárolt villamos energia egy felhasználási helyen belül !!!, mért magánvezetéken!!!! keresztül történő értékesítése vételezők részére
A magánvezeték ez esetben nem játszik... az másra van.
Mivel, A magánvezeték olyan hálózati vezeték szakasz amit ALAPBAN >> a szolgáltató közcélú ellátó vezetéke LENNE!!! De valamely okból NEM a szolgáltató tulajdonolja... hanem helyette az ingatlan tulajdonosáé maradt-lett.
-------------
44. Magánvezeték: - közcélúnak !!! - termelői vezetéknek vagy közvetlen vezetéknek nem minősülő,
a csatlakozási pont után!!! elhelyezkedő hálózati elem, vezeték, vagy átalakító- és kapcsolóberendezés, amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó felhasználó vagy a vételező ellátására!!!! szolgál
Ha ugyanaz a probléma érint 1-2 millió embert, akkor szerintem logikus, hogy közérthető lakossági tájékoztatásra van szükség. Aki ezt a logikát nem érti meg, annál felmerül a kérdés, hogy hülye, vagy csak (pl anyagi érdekből) nem AKARJA megérteni ezt a logikát. Pl ő is egy csaló regisztrált szerelő, aki augusztusban már az új yachtjával szeretne nyaralni az Adrián.
A hülye világ eltart/megfizet olyan embereket, akik azért kapják a fizetésüket, hogy ne legyenek hülyék, legalább azon a területen, amire alkalmazták. Ha még arra a munkakörre is hülye, akkor sürgősen ki kell rúgni onnan.
Ügyfeleink nagy része nem tudja mi a különbség a bankkártyaszám és a bankszámla szám közt vagy mire jók. Csak Kecske zavaros kirohanásaira értelme nincs írni,megint kavarjuk a szart ész nélkül és mindenki hülye, csak Ő tudja jobban akit amúgy elhatárolnak mindenféle információtól, amit nem is akar megtudni, de ha meg is tudná akkor közli, hogy hülyeség.
a szabványok/jogszabályok következetes egyértelmű műszaki szavakat használnak (98%-ban), amit használnak és megértenek a szakemberek (nekik írják).
Mari néninek fingja nincs az ezek közti különbségekről, ezért neki az ő egyszerű világában előforduló dolgokat egyszerűen is le kell írni.
lásd pl.
1) most vasút-villamos.. ezt még külön-külön felismeri, de minek nevezi a szeged-h.m.vásáhely közti valamit, ami városon belül villamos, azon kívül meg vasút? talán HÉV-nek??? nem, az csak bp-en van és saját pályát használ.
2) "nagy számok törvénye" = az ország 99%-a hibásan használja. itt a fórumon is, rádióban/tv-ben, műszaki emberek is matek szigorlattal a hátuk mögött.
"Mari néni BÁRMIKOR elolvashatja a NYILVÁNOS szabályokat !!!! Sőt van sok-sok magyarázó irodalom is..."
Vajon miért van szükség magyarázó irodalomra egy nyilvános szabályhoz?
A szabályt
- vagy magyar nyelvből felmentett idióta fogalmazta meg, azért nem érti Mari néni,
- vagy a megfogalmazónak a főnökei azt mondták, hogy egy lakossági tájékoztató szöveg megfogalmazásnál nem cél az, hogy Mari néni is megértse, ebben az esetben a főnökei idióták.
- a korrupciós változat: a nyilvános szöveg készakarva érthetetlen laikusok számára, hogy bárki bármit belemagyarázhasson (btk: csalás) és tarthassa a markát.
Ez tiszta logika, ne próbálj mindenáron politikát belemagyarázni.
Egészen kis cégeknél is lehet látni "Tűzvédelmi főkapcsoló" táblákat. Talán valaki ellenőrzi is, hogy van-e. Családi házaknál ez nem kötelező, de még lehet kötelező :)
Érdekesebb lenne tudni a tűzoltók tényleges tapasztalatait ezen a téren.
Meg tudná valaki mondani, hogy ha igénylek H tarifát, akkor a meglévő 3x16 amperből veszik le a H tarifa mérőjéhez az áramot, vagy még az óra előtt osszák szét, és megy 1x16 amper a H mérőhöz, és 3x16 továbbra is a házhoz? Mert ha az utóbbi, akkor nem kell bővítést kérnem.
Ja, és új kiépítés is kell, mert jelenleg a házban van az óra.
Áramtalanít kolléga, elkezd dolgozni és megvágja az áram.
A héten voltam egy helyen, ahol idegenfeszültség volt és örökös csak pislogott, hogy a papa meg az utcabeli profi émászos, aki szintén halott, mit csinálhatott a 80-as években.
A felhasználó a villamos energiát magánvezetéken keresztül továbbadhatja a vételező részére, ha a magánvezeték létesítésére engedéllyel rendelkezik, vagy a magánvezeték egy épületen belül helyezkedik el. Arra a felhasználóra nézve, aki a 39. § (1) bekezdés b) pontja szerint magánvezetéket egy épületen belül létesít, villamos energia továbbadása szempontjából a (2)(8) bekezdésben és a 66/A. §-ban a magánvezeték engedélyesére vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.
Valaha benne volt a VETben ez, hogy nem szabad átkötni más fogy. helyre. Pont. Ez kikerült belőle, azóta ez is magyarosch szürkezóna.
KErestük a szolg. szerződésekben ,oda sem került be..mert mintha nem "vették volna észre" hogy már más nem tiltja..
Amíg nem válik tömegessé, majd kreálnak egyedi meséket, mint az utcán töltő taxisra...ami tényleg nonszensz..és nem egy normális állapot...de jure viszont nem tiltott, mindenféle egyedi mesét kell előrángatni ,hogy akkor ez ilyen meg olyan közveszélyes, szabálytalan, mert az ilyen meg olyan hatóság egyedileg úgytalálja..abszurd..
A szomszéd ház is családi tulajdonban van, most az én házamról megy az, de még betoltam egy szaldós engedélykérelmet last minitben arra a házra. Ha az enyémről lemegy a szaldó, akkor onnan veszem az én fogyasztásom, mert az marad abban még 10 évig."
Kérdezem.
Nem szabálytalan egyik fogyasztási helyről átvinni az áramot a másikra ?
Tudtommal az .
Hogy lehet megoldani legálisan.
Nekem azt a tájékoztatást adták( igaz egymás melletti üzlethelyiség) , hogy közösíteni kell a hálózatot.
Nem tudom, hogy akkor az egyik mérőhelyet felszámolják ?
Nekem az MVM azt a tájékoztatást adta, hogy még hosszabbítóval sem vihetek át áramot...
Mari néni BÁRMIKOR elolvashatja a NYILVÁNOS szabályokat !!!! Sőt van sok-sok magyarázó irodalom is...
Ennyike.
---
De te mégis beszélsz ostoba emberként jó nagy marhaságokat. Gondolom beteg-zakkant az agyad kicsit és arra élvezel, ha az "államot" szapulhatod valamelyik összeesküvés elméleteddel.
Ha azt szeretnénk, hogy ez a patkány ország legalább egy icipicit kijjebb kerüljön a szarból, ahhoz nagyon kevés lesz az albán légvédelem (ökölrázás), olykor tenni is illene valamit.
"Szabadversenyes kapítálizmus van Magyarországon ismét."
Nincs a szabadversennyel semmi baj, ha jogállammal párosul.
Például Mari néni Alsófüttyösről, vagy bármelyik kisvárosi agrármérnök egyértelműen megtudhatná egy hivatalos honlapról, hogy milyen esetekben küldheti el az anyjába (jelentheti fel csalás kísérletéért) a hülyének nézéssel próbálkozó reg.szerelőt.
De nincs ilyen tájékoztatás sehol, ami erősen korrupció gyanús (cui prodest = kinek van belőle haszna?).
"Nos, az egyértelműen a zakkant elme- és gondolkodás jele a részedről. Nem fáj?! nagyon hülyének lenni."
Konkrét példa: családi házban van 3 x 16 amper + 1 x 16 vezérelt. Tehát az utcáról bejön 16 +16 + 32A. Ha pontosan ugyanennyi ampert más elosztásban kérik, az teljesítmény bővítésnek számít, vagy simán mehetne a régi fa szekrénybe?
...és még száz hasonló kérdés van, amire nem létezik egyértelmű válasz (ez vajon kiknek az érdeke?)
"nem tesznek be H tarifát"
Ennek van valami közérthető oka, vagy ez is titkos információ?
A fent említett óraszekrény pl 100 x 100 cm-es, tehát hely hiányra nem ér hivatkozni.
Fa szekrénynél nem bővinek teljestményt, nem tesznek be H tarifát. Ellenben napelem esetén ha a faszekrény rendeben van, és a kiselosztó is akkor szó nélkül cserélik le ad/vesz órára a régit.
Százezernyi családi házban szeretnék átszervezni a bejövő ampereket, vagy pl H tarifás villanyórát az olcsó klímás fűtéshez. Csakis azért nem állnak neki, mert egy reg. szerelő szerint számukra megfizethetetlen összegbe kerülne a dolog a drága kötelező műanyag szekrények miatt és a fogyasztás mérő hely kötelező kerítéshez költöztetése miatt..
Te most azt állítod, hogy sok ezer regisztrált szerelő hazug csaló, mert valójában létezik olcsó megoldás is, amikor mindez megvalósítható a régi fa villanyóra dobozban. Ez azt jelenti, hogy a lakosság közérthető+egyértelmű tájékoztatása azért nem történik meg, hogy a "reg szerelő maffia" extra bevételhez juthasson (btk csalás: "anyagi haszonszerzés céljából mást tévedésbe ejt vagy tévedésben tart"). És mivel ehhez az alul/félre tájékozatáshoz (mellébeszéléshez) az áramszolgáltatók is asszisztálnak, ezért talán a kormány keze is benne van a dologban
Le van írva szépen, hozzáférhető anyag mindenkinek.
Az meg hogy minden életeseményre legyen előre képlet, az nincs.
Olyankor kell az állásfoglalás, mit javasolnak és úgy kell kiépíteni.
Tudod azért az állatkert is elég nagy, mikor a szarrá rohadt szekrénynél meg a vezetékboglyánál a tulaj van felháborodva. Persze vannak kiskirályok is, mint mindenhol.
Anyád segge... ostoba hülyegyerek... Nem fáj ennyire zokniagyú baromnak lenni?!
-------- Természtesen meglett a 3 fázis mindegyiknél. Napelemesként azt már nem szoktam fotózni, mert nincs vele dolgom. Az eredeti állapot viszont a HMKE "Igénybejelentés"-hez szükséges.
De azért akad aminél van kép pár is :-) Nesze, dugd fel magadnak seggfejke.
A mérőhely az MSZ 447:2019 szabvány szerint a telekhatártól mért 1 m-es távolságon belül helyezkedjen el, tipizált egyedi, vagy csoportos mérőszekrény alkalmazásával kell, hogy létesüljön.
Itt van ehon, de mutatok még jobbat:
3.10. A hálózatra csatlakoztatás alapkövetelménye
Ez a fejezet tartalmazza a meglévő helyek követelményét
3.9.3. ÉPÜLETHEZ, ÉPÍTMÉNYHEZ KÖTÖTT ELHELYEZÉSI MÓDOK A fogyasztásmérők elhelyezéséhez szükséges helyet vagy az elosztói engedélyes tájékoztatása alapján, vagy az elosztói engedélyessel történő előzetes megállapodás szerint kell biztosítani. A fogyasztásmérő helyeknél szerelési célra az előzőekben megállapított helyen túlmenően, bármilyen mérőelhelyezés esetén minden irányban 50-50 mm szabad helyet kell biztosítani. Az elosztói engedélyessel történő eltérő megállapodás hiányában új fogyasztásmérő helyek fogyasztás- mérőinek és ezek tartozékainak elhelyezésére a következők szerint kell helyet biztosítani: egyetlen felhasználási helyet tartalmazó épület esetén ennek külső falán, a közterületről látható helyen, vagy a közterülettől elválasztó telekhatáron; több felhasználási helyet tartalmazó épület (épületszekció) esetén vagy épületenként (épületszekción- ként), vagy szintenként (ezen belül szekciónként) összegyűjtve, az épület mindenki által hozzáférhető közlekedő tereiben. A pince felhasználási helyeinek mérőit a földszinten vagy az alagsorban, a padlás felhasználási helyét a legfelső emeleten, kétszintes lakásokét azok bejárati szintjén kell elhelyezni. Csoportos elhelyezés esetén az egyes fogyasztásmérő berendezéseken tartósan és egyértelműen meg kell jelölni, hogy azok mely felhasználási hely fogyasztását mérik. Az elosztói engedélyessel történő ettől eltérő megállapodás hiányában a fogyasztásmérő berendezés és tartozékai leolvasást vagy kezelést igénylő részeinek alsó széle legalább 0,6 m-re, felső széle legfeljebb 1,8 m-re legyen a padlószinttől. (MSZ 447:2019
Tudtommal sehol nincs HIVATALOSAN leírva, hogy új villanyóra esetén nem kötelező, hogy a kerítéstől 1 méteren belül legyen és az sehol sincs leírva, hogy az új villanyóra milyen feltételekkel mehet a régi fadobozba. És amíg ez sehol nincs hivatalosan (és egyértelműen!!!) leírva, addig mindenki a szájról szájra terjedő népdalokat hiszi szentírásnak. Persze ez a zavaros helyzet igen jó azoknak a csaló bűnözőknek, akik szeretnek a zavarosban halászni (pl ebben a fórumban is).
Nem nehéz olyan képeket csinálni, ami egy fa doboz óracserére VÁR.
Olyan fa doboz érdekelne, ami nem csak "vár", hanem már meg is történt az óracsere.
Tehát a reg. szerelő nem mondta azt, hogy "ez nem a tőlünk vásárolt fél millió ft összértékű műanyag dobozokból áll és nincs a kerítéstől számított egy méteren belül, ezért ebbe a fa dobozba soha nem teszünk új villanyórát".
Tehát a képen látható fa doboz még évekig várhat óracserére.
A mérőszekrényt muszáj kitennem a kerítésbe (illetve lehetne házfalra is, de azt nem akarom), mert a jelenlegi bent van és nem lehetne odakábelezni normálisan az új 3 fázisú bekötést, a jelenlegi vezeték nyomvonala a házfalon megy végig a szomszéd felől, le van szigetelve, be van építve.
Azért köti deltába 230/240 V vonalifeszültség esetén az ellenállásokat, hogy ahol ilyen a rendszer, ott is 9,8 kW legyen teljesítménye. Számold ki. Én nem számoltam utána, de a megadott teljesítmény mind a három esetben nagyjából ugyanaz lesz.
"Ugyanannak a motornak biztos nem ugyanaz a teljesítménye csillagban"
Ilyent én nem mondtam.
Az ábrán vonalifeszültségek vannak megadva. Természetesen, ha csillagba van kötve akkor fázisfeszültség számolunk. Ha 3 fázisú pl. a lakásod betápja, akkor 400V megy a lakásodba és nem jelent gondot a 230V-os készülékek üzemeltetése.
Az meg teljesen mindegy, hogy cekásszal, vagy a motor tekercselésének ellenállásával terheljük a rendszert. Most ne foglalkozzunk induktivitással.
Ha megnézed az ábrát, akkor látod, hogy nem a 400 V-os vonalifeszültségnél köti háromszögbe az ellenállásokat, hanem 230V-os vonalifeszültségnél.
1. Az állapot felméréshez kell a igényléskor (0-15-20-30! eFt, arc kérdése)
2. A konkrét mérőhelyi melóhoz, a szekrény be+elő szerelése (70-100 eFt) Jobb esetben megoldható a meglévő 60x60 cm-es régi szekrényben is. NEM kötelező az új múanyag doboz >> a "szabványosítás" mindenáron... HA CSAK Fázis-szám és/vagy Amper bővítés van.
A mérőszekrényt megveheted (~60 eFt-tól indul a buli) ha mégis kell új.
3. A szolgáltatói csatlakozó vezetékhez kell (a szolgáltató fizeti érte)
-------------------
Minden a mérőszekrényen kívűli előszerelést-előkészítést elvégezhet a mezei villanyász is. (első mért elosztó, mért fővezeték, földelőszonda+vezetéke, egyéb szerelés) Odakésziti a "mért fővezeték" végét a mérőhelyre és a regszerelő majd beköti.
*** Megj: azonban ilyen vegyes melós esetben ésszerű egyeztetni a regszerelővel. Mert a sértődés/féreértés okozhat gondokat... a pénz nagy úr! ***
Az új csatlakozó vezeték kiépítése a szolgáltató feladata és költsége alapesetben. (az utcai hálózat és a mérőhely közötti, ha csak egy mérőhely van) Az előszerelt csövezésbe behúzva vagy más módon.
Új mérőhely kialakítása előtt állok, lesz napelem, ezért kell a 3 fázis és a nagyobb áram. Volt kint regisztrált szerelő, de kicsit magas összeget mondott, ezért keresem az olcsósítás lehetőségeit. MVM (volt DÉMÁSZ) terület.
Első körben a kérdésem az lenne, hogy az egész folyamatban hol van szükség feltételen regisztrált szerelőre? Volna "sima" villanyszerelő ismerős, aki nem MVM regisztrált/ajánlott, ő azt mondja, hogy a mérőhely kialakítást és a belső vezetékelést elvégezheti egy hivatalos villanyász, a méretlen ág bekötéséhez és a villanyóra cseréjéhez kell majd a regisztált szerelő.
Így baráti áron meglenne a belső rész és ugyanolyan mérőszekrényt is tudok olcsóbban szerezni, mint amit a regisztrált szerelő hozna...
A mérőóráig földkábeles bekötés lenne.
Van-e hiba a dologban, hol csúszhat félre a dolog?
A rajzokon mi a fogyasztói oldalt látjuk, teljesen mindegy, milyen a termelői oldal. Tök mindegy, hogy pl. a rákötött 3 kW-os motor csillagba, vagy deltába van kötve. 3 kW lesz a teljesítménye, annak megfelelően tekercselik.
Ha egy deltába kötött villanymotor két pontján két fázis van a három fázisból, akkor a motor harmadik pontján a földhöz képest mekkora feszültség jelenik meg?
Mennyiben lesz más a helyzet, ha a motor csillagba van kötve, de a csillagpont nincs leföldelve?
Mivel nem ismerek sem 400V-os csillag, sem 230V-os delta hálózatot, ezért hibás rajzra gyanakodom...
És a félreértések elkerülése végett a delta kapcsolásban ugyanazon fogyasztó gyök3 szoros teljesítményt vesz fel a csillaghoz képest. Az egy másik igazság, hogy deltában gyök3-ad áram kell ugyanolyan teljesítményhez mint csillagban.
Kapcsolj le egy fázist képzeletben a házban, vagy az utca elején bontsd el, majd nézd meg mi történik. Érdekes szituk adódnak..jogilag is, mert az okosmérő úgy érzékeli, visszatáplálsz, de csak egy fázison..csalás led kigyullad..
Ahol iparban ilyen van (volt) fáziskimaradás jelző volt, nem is tud lekapcsolni egy fázis, a kismegszakítók karja közösítve volt, stb
Ennek biztonsági oka is van, nehogy józsi lenyomja csak azt, amin szerel, közben pisti feszültség alá helyezze őt a 3f gépen át.
deltába kötött gépeket nem szokás 3*1fázisú rendszerrel "keverni", eléggé nyilvánvaló okokból.
Nem hatoltál a mélyére a dolognak.
Vannak országok, ahol ilyen a kisfeszültségű rendszer, földeletlen, 230 V vonali feszültségű. A releváns passzus arra szolgál, hogy ott hogyan kell bekötni.
"A három fűtőszálon 230-230 V lesz (ha azonos ellenállásúak)"
Aztán mi van akkor kecske, ha nem azonos ellenállásúak a fűtőszálak? Hány volt lesz az ellenállásokon? Nagyon fontosnak és alaposnak tűnik a zárójele rész.
A három fűtőszálon 230-230 V lesz (ha azonos ellenállásúak)
Második bekötés: 3x240V (amerikai feszültség-szabvány) deltába kötve
A három fűtőszálon 240-240 V lesz
Harmadik bekötés: a három fűtőszál a 230 volton párhuzamosan van kötve egymással
A három fűtőszálon 230-230 V lesz
Tehát a készülék mindhárom bekötésnél kb ugynannyi wattal fog fűteni (a második bekötéshez el kell vinni amerikába, vagy kell hozzá egy NAGYON hosszú kábel).
Akkor lenne például azonos, ha deltába kötésnél olyan feszültségrendszerről táplálnák, amelynek vonali feszültsége megegyezik a csillagba kötött fogyasztónál a fázisfeszültséggel.
1. vagy 1x ~230 Volt fázisról üzemelnek párhuzamosan kötve.
2. vagy ~230 Volt FÁZIS feszültséggel üzemelnek >> CSILLAG módban (ami ~400 Volt vonali feszültség lenne deltában... de ugye erre nem köthetők deltába, tönkremenne)
3. vagy ~230 Volt VONALI feszültséggel üzemelnek >> DELTA módban (ami ~133 Volt fázis feszültség lenne csillagban... )
----- HA az egyes cekasz fútőbetájek 3 kW-osak.
Akkor SZERINTED... Melyik esetben hány kW lesz az ÖSSZES fűtő teljesítményük?
Nem, nem mindig azonos. Akkor lenne például azonos, ha deltába kötésnél olyan feszültségrendszerről táplálnák, amelynek vonali feszültsége megegyezik a csillagba kötött fogyasztónál a fázisfeszültséggel.
Lásd a világ legegyszerűbb példája a csillag-delta indítás, amikor is egy feszültségrendszer esetén a csillagban induló motor nem nyom annyit.
Ebből van 6,8 kW-os is. Ha az elég lenne, akkor elmenne a mostani rendszeredről is, ha nem állandó üzemű bojlered. De ha most leveri a kismegszakítót, akkor át kell alakítani a kiselosztót El kell osztani az igényeknek megfelelően a kiselosztót (át kell kötni) és akkor nem kell a szolgáltató, nem kell a bővítés.
60 méterre... a normál választás. - 5x4 mm2 réz vagy - 5x10 mm2 alu
Magamnak pedig elásnám az 5x16 mm2 alu földkábelt és kb. örökre megoldva ami hátul kellhet valaha is.
A fekete burkolatú valódi "földkábel"-ből csinálnám. Ha ALU kábel akkor a két végén fővezetéki sorkapcsokkal oldható meg a réz/alu váltás.
Az induló oldalon külön FI relé és leválasztó kapcsoló.
**********
Megj: ha mód van rá akkor végig a talajban vezetném, egyszerű-nagyszerű. - sérülés/megérintés védettebb - villámlás védett - nem tűzveszélyes - nem a szigetelés alatt-padláson-kerítésen-fészerben van
----egyébként---- Ahol napfény érheti ott KPE (vagy más UV álló) védőcsőben. Ahol elérhető helyen/magasságban van ott mechanikai védelemmel is ellátva. Közvetlenől a talajba ásav, de minél mélyebben, a végeinél KPE felszálló csövekkel. Alsóhangon/sporolósan is legalább "ásónyomnál >> 35-40 cm"-nél mélyebben és Fölötte 10-15 cm-rel jelzőszalag és cserépdarabokból, beton/tégla darabokból védőtakarás.
*********** Megj: az 5x10 alu még a 3x25 Amperre is elmegy... 3x32 Amperre határteset. Rézből már 5x6 mm2 illik inkább az 5x4 erős határeset a 3x25 Amperre is.
