Sziasztok! Lenne lehetőségem elcserélni a két éves Totya 28S kazánom egy két éves Caltherm CT 35B kazánra. Mivel kicsi a jelenlegi kazánom ezért gondolkodom rajta. Van erröl a török kazánròl vkinek haználati tapasztalata? A nagyobb hőcserélő felület miatt abban bìzom, hogy a jelenlegi 4 òrás pufi fűtési időm lerövidülhet? A totya 60 fokos kazánvédővel, első körben 65 fokos vizet állìt elő. Hiába a terelőlemez és a füstcsőpillangò.
Még annyi gondom van hogy a nyomásom továbbra is elég sokat ingadozik...0,8 bárról 2,5 bárra felmegy mikor 10 fokról 60 fokra melegítem a vizet. Aztán ekkor engedtem le egy fél vödör vizet a rendszerből és fűtöttem tovább. De lehűlés után nyílván nullára fekszik a nyomás. Utána hidegen feltöltöttem 1 bárra a vizet és megemeltem a tágulásit de abban semmi víz nem volt. Ez normális? Melegen nem emeltem meg... Nem lehet hogy túl sok levegő van belefújva a tágulásiba? Az van ráírva (ha jól értelmeztem) hogy 1,5 bárra van fújva gyárilag.
Gondoltam megosztom mi történt még az éjszaka. Ahogy írtam jól indult a tesztfűtés. A lengő vcs tökéletesen zár, a vtc kifogástalan a szivattyú könnyedén nyomja a vizet. Ekkor jött ismét a meglepi, 65 foknál elkezdett ismét rotyogni a víz. Gondolhatjátok, hogy volt köpködés. De mégis mi nem jó? Hát amit eddig nem is írtam nektek, meg nem is gondoltam rá.A kazánom egy kisipari kazán, tökéletesen vizszintbe állítva. Fogtam egy krokodílemelőt és megemeltem a kazán hátulját kb 1,5 cm-el. Láss csodát, azóta ha teljesen kinyitom a kéményhuzatot, akkor sem rotyog. Hajnal 4 kor jöttem be a kazánházból. Ezt megszívtam. Igaz egész nap 45 fokos volt a kazánom, de arra majd ismét sort kerítek, hogy megoldást találjak. Gondolom egy lengő vcs jó lessz a pufi felső csonkra.
Az lehet, hogy annál pontnál, ahol a kazán hőmérő van csak annyi a hőmérséklet, de a kazán más részein (rostélynál pl.) attól még forrhat - ha nincs megfelelő áramlás.
igen. 35 foknál indúlt a szivattyú. 2mp alatt a vtcnél volt a meleg. Jelenleg 65 fokos az előremenő. a lengő vcs jól zár. A vtc hideg oldala jéghideg, a másik oldala meleg. Még kicsit levegős a rendszer, de lassan kidolgozza a szivattyú.
Szemre jól áll.- Ha felfűtött a puffer, és leégett a tűz, zárd el azt a kék csapot a keringető előtt. Ha jól zár a lengőnyelves, akkor nem szabad, hogy a kazánt fűtse a puffer.
A vtc, és a lengőnyelves biztosan jól áll. Szivattyún látszik egy kis háromszög, ha az folyásirány, akkor az is jó fele áll. A rugóst én kép alapján nem tudom eldönteni.
Írtad, hogy graviban fűti a kazánt a pufi. Az meg csak úgy lehet, ha az ott fordítva van, és akkor rövidrezárja a szivattyút is, és ez magyarázat lehet az anomáliára.
Azzal nincs gond. Keveri rendesen a vizet, ha állítgatom. Langyostól a forróig. Ha nem kéri a lakás a fűtèst, akkor is átenged 1 kicsit, de annyi kell.
Nincs ott csap. Arra gondolsz, hogy a lakáköri a kazánon keresztűl nyomta ki a biztonsági vezetékbe? Amikor feltöltöttem 6 fokos vizzel a rendszert akkor nyomta a biztonságin. Amikor kb 60 fokos volt a pufi, akkor a tágulásit nyomta meg.
És akkor az a bizt. vezeték hová tart/végződik? Akkor az is jobb lett volna a tágulási aljába kötöd a bizt. vezetéket !:) Ahogy írja Kapocska a nyelves v.cs mindig nyitva van/lehet !:(
A kazánköri helyén egyik sem bírja kinyomni a biztonsági vezetéken, pedig sztm könnyebben ki kellene nyomnia, mivel gondolom a kazánnak kissebb az ellenállása, mint a pufinak. Ezért gondoltam, hogy vagy nem bírja kinyitni a szivattyú a rugós vcst, vagy csak 1 része megy a kazánba, a többi a lengőnyelves felé.
Nem a kazánköri szivattyú áztatott. Eddig kétszer volt ázás. Először amikor hideg víz volt a pufiba és 3-as fokozaton elindítottam a lakáskörit, akkor apufin keresztűl nyomta a kazán biztonsági vezetékén. Ha meleg a víz a pufiban akkor a pufi alján keresztűl a tágulásit nyomja meg. Gondolom a vta nem enged át annyit, amennyit a szivattyú nyom és a víz utat talàl.
Ami érdekes, hogy a kazànkörbe akármelyik szivattyú van, nem bírja megnyomni 3-as fokozaton sem a biztonsági vezetéket. Pedig kb egy magasságban van a kazánköri és a lakásköri szivattyú is.
Üdv ! Még 1x pontosan lerajzolhatnád a jelenlegi állapotot,mert ellentmondásokat lehet felfedezni ! Ha forró a tágulási ,akkor ott nagy valószínűséggel keringés alakul ki ,és b...ik a pufi felé menni a víz egy része ! Gyakorlatilag egy nyitott rendszered van(régi rajz szerint) némi vízoszloppal próbálva nyomás alatt tartani a kazánkört,látszatra kevés sikerrel !:(
Ui: Az egész rendszer kiépítése ilyen formába nem lett a legjobb,bárhonnan is informálódtál ,mert félrecsúszott kivitelezés lett belőle !:(
Ha szivattyú dolgozna be, akkor áramlásnak kéne lenni és a tágulásiba jutó viznek valahol távoznia kéne. De irod, hogy a biztonsági vezeték nincs ráforditva a tágulásira, tehát nem nagyon van áramlási kör. Meg akor csobogna is.
A tágulási alapvetően a csövön belüli gravitáció miatt melegedhet fel, de csak akkor ha a puffer alja is meleg már. Meg attól, ha 'beletágul' a melegviz :-)
Sztm megfelelő az irány. Vissza fogom cserélni a szivattyúkat+ lessz egy szünetmentes táp is. Még a vtc-t megnézem, mert a levonó szerint jól raktam, meg látcatra is jól működik. Nem tudom forditva mit csinálna. Ha minden igaz vannak jelek az öntvény házon is ami alapján leellenőrizhetem.
Esetleg "heréld"ki a Vtc-t ideiglenesen ! Hátha ...,de így nehéz ,távolba nézés sem szokott segíteni !Szép lassan kisérd végig merre kéne menjen a forró víz/és vissza a hideg, és minden szerelvényt újra ellenőrizd hogy Ok-e !:)
Még mindig forr? A áramlási irányok minden beépített szerelvénynél megfelelőek?:) Majd ha lesz egy kis időd ,szerintem cseréld vissza a szivattyút ,mert ott nagyon fontos(kazánkör) az üzembiztonság !:)
Szivattyún, vtc-n keresztül, a lengőnyelves ággal párhuzamosan. Meg amit Kapocska írt, lehet hogy még lényegesebb. Igazából én is csak azt láttam, hogy a rajzok, képek túlnyomóbb részében van ott rugós. Egymillió légy nem tévedhet xD
Nem ez a szivattyú volt ott. Egy új wilo volt eredetileg, de az 25/1-4. Tegnap este cseréltem meg a lakáskörivel. Ez 25/6-os. Reméltem hogy megoldja a problémám, de nem tette. Gondolom a dédnagyapámat is hűen szolgálta, nem is volt gond vele.
Leírnád a körforgást, hogy hol keringene a víz, ha az a rugós nem lenne. Mert még most sem értem. Ha már nem fűtök, kihűl a kazán. Tehát csak a pufiban van meleg víz. Onnan hogy indúl meg a körforgás, ha van alúl lengőnyelves vcs?
Most is folyamatába forr a kazánod ? Ott nincs rendes áramlás az tuti ! Az a "levitézlett" szivattyút legalább a kazánkörben nem szeretnéd cserélni?Nálam is van rugós az előremenőbe simán nyitja a szivattyú ,ami a pufi előtt van ,és teljesen megakadályozza a pufiból való visszaszivárgást !:)
Ui: Ott valami vagy nincs nyitva ,vagy félig nyitva ,vagy a v.cs-ok beszorulva stb... lehet (szivattyú!!!) !:(((
Nem voltam rest kimenni megnézni a szűrőt. Tiszta. A pufi alja már csak langyos. A vtc bal oldala olyan langyos mint a pufi alja. A jobb oldala forró. Ezek szerint olyan sok forró vizet nem enged át a lengőnyelves. Mintha mindkét vcs zörögne. Holnap délután kiszedem a rugósat, majd kiderül, hogy mi lessz.
A rugóst amiatt teszik, hogy fűtés befejezése után ne keringhessen azon az ágon. Nekem is van, nincs is vele gondom, egy 32/6 szivattyú megy 1-es fokozaton. Szivattyú elzárós hollanderek tuti nyitva vannak?
5/4" az idomok és a cső az 35-ös rézcső. Elvileg működnie kellene, de még nem próbáltam. A lengőnyelves vcs is 5/4"-os. De ha nem is fűti a kazán a pufit áramszünetkor, van az előremenőböl kivéve egy 1" os biztonsági vezeték és remélem arra elég az 5/4-es cső hogy visszahűtse a kazánt ha forrna. A huzatszabájzó is jól működik és lezárja az ajtót. Most is az tartja a kazánt 50 fokon, mert 60 foknál forr.
Az olvtárs nem árult elsőre minden nehezitő tényezőt. Azt gondolná az ember, hogy ha a rendszer szivárog azt azért észreveszik a tócsáról :-)
Egyébként, ha 1 bar vagy nagyobb az előfeszités és felnyomják a vizoldalt 1 bar-ig úgy, hogy levegős, és az a levegő lejön róla, akkor leeshet a nyomás nullára.
Azokon a csöveken szerintem nem fog elégséges gravitációs áramlás kialakulni. A helyedben nem aludnék nyugodtan, ha csak ennyi véd az áramszünet ellen.
Egyébként a vcs ciripelése gyenge áramlási is utalhat, vagyis valahol fojtás lehet a körben.
Talán egy picit egyszerűbben az olvtársnak: ha a puffer 30 fokos és a kazán 15 fokot tud emelni, akkor az előremenő mindaddig 45 fokos lesz (csak), ameddig az egész puffer fel nem töltődik kb. 1-1.5 óra alatt 45 fokra, aztán megint 1 óra alatt 60-ra, stb. Ha van pl. egy 60 fokos kazánvédő szelep, akkor az előremenő 60+15, vagyis vidám 75 fokos lesz - egyből. Azzal már jól lehet fűteni.
Magam sem értem a rugós szerepét. A lengőnyelves elvileg engedné a pufferből a hideg vizet a kazánba ha pl áramszünet van. A rugóst meg láttam egy rajzon hogy kell, de nem tudom, miért.
Betettél egy rugós visszacsapót, hogy ne legyen gravitációs áramlás, aztán csináltál egy megkerülő ágat, egy lengőnyelves visszacsapóval, hogy legyen gravitációs áramlás.
Ismét eltöltöttem fél órát a kazánházba. Leszedtem a csőröl a szigetelést. Sajnos félretájékoztattalak. Kifüleltem, hogy mégsem a rugós vcs adja a kelepelést, hanem a lengőnyelves. Közel vannak egymáshoz, így becsapott. Létezik hogy a szivattyú visszadolgozik a pufi aljába és a kazán nem kap elég vizet? Le lehet zárni valahogy lengőnyelves visszacsapót, vagy hogyan tudnám tesztelni?
Hát a kazán rotyogás pedig azt jelzi ,hogy nem tudja a szivattyúd elszállítani a megtermelt hőmennyiséget ! :( Ez veszélyes "móka" ,itt nincs nem lehet "párdon",minden szerelvények tökéletesen kéne működjön ,mert hamar bekerülhetsz a Híradóba ,pedig oda manapság nehéz beférni annyi időt vesz igénybe a "migráncs"nélküli "migránycs"ügyek pontos elmagyarázása !:D
Elvileg igen, mert a kazán alja is melegedett egyből meg a pufi tetelje is. Nekem a kazánköri szivattyú nyomó oldalán lévő rugós visszacsapó a gyanus, mert zörög amikor megy a szivattyú. Lehet nem bírja a szivattyú megnyitni teljesen.
Üdv ! Ha ebből nem érti meg Gamgoa olvtárs akkor semmiből !:D De Én azt javasolnám inkább neki hogy olvasson vissza egy kicsit ,és mindjárt jobban/könnyebben fog tudni kérdezni,esetleg képbe kerül,mielőtt "barkácsolásra"adja fejét az itteni "itinerek"alapján !:)
Hát jah. Most a kelepelés lenne a legkissebb gondom. Az előbb gyújtottam be. Jelenleg 60 fokos a kazán előremenő, a kazán alja pedig rotyog. Le is zártam a kazánt.
Ez egy olyan kütyü, ami begyújtás utàn a melegvizet visszavezeti a kazán aljába és így egyből üzemi hőfokon lessz a kazán. A többlet hőt továbbengedi a pufiba. Ha pl 50 fokos kazánvédő szelepet épìtessz be, akkor begyújtás után 50 fokos vizet enged a kazán aljába és a kazán azt az 50 fokos vizet melegíti tovább pl. 60 fokra. Ennek 1 része újra a kazánvédő szelepbe megy ami ebből a 60 fokos vízből 50 fokosat kever (a visszatérőböl enged hozzá hideget) és megy ismét a kazán aljába. Ami 60 fokos vizet nem használ a kazánvédő az megy a pufiba. Ha a visszatérőd már 50 fokos akkor a kazánvédő szelep már nem enged hozzá forró vizet az előremenőböl. Ez a 60 fok kazánfüggő. Attól függ a kazán az 50 fokos vizet hány fokra bírja felmelegíteni.
"kazán először a radiátorokat fűti,majd ha az nem kéri már akkor kezdi csak a puffert! "
Ez úgy hülyeség ahogy le van írva.
Egy jól méretezett pufferes rendszernél, a kazán mindíg több meleget termel, mint amennyire a lakásnak szüksége van. Így tudja párhuzamosan kiszolgálni a lakást, és a többlet megy a pufferba.
Egy egyszerű szakszeres 2T bekötéssel meg lehet oldani.
Én mint laikus, a rajzodból úgy látom, hogy egy kazánvédő kör lenne neked a jó megoldás. A kazánnak is jó és a pufi tetelje is pár perc alatt forró lenne. Onnan már tàplálkozhat a lakáskör.
Na tegnap észrevettem hogy a kazánon egy tömlő bilincse engedett,és ott ment el a víz és a nyomás! Csak olyan sötét szűk helyen volt amit nem könnyen vettem észre! :( Tegnap ráhúztam a bilincsre és elállt. Utána feltöltöttem,de reggelre fél bár lett így is az 1 bárból. Bár az automata légtelenítő cicergett este,és így ott lehet jött ki levegő. Reggel már nem cicergett,így újra feltöltöttem 1 bárra, estefelé ellenőrzöm. De a tömlőnél szökhetett el a java,mert elég nagy vízfolt volt. De ha délutánra is leesik a nyomás akkor tényleg tanácstalan leszek. Közben csináltam egy nem-hozzáértő kézi rajzot a rendszerről, amit mellékelek.
A gondom még a következő...két ismerőst is megkérdeztem akiknek van puffer,és nekik úgy van beszerelve hogy a kazán először a radiátorokat fűti,majd ha az nem kéri már akkor kezdi csak a puffert! Míg nálam a kazán csak a puffert fűti.... és a radiátorokat csak a puffer...de ez nekem nem tetszik mert így hosszadalmas a felfűtés, az előzőekben leírt sokkal praktikusabb. De azt hogy oldják meg?
Ha hideg állapotban egyáltalán nincs viz a tágulásiban, akkor a rendszernyomás leeshet nullára. Ha ezzel együtt a tágulási gáztér (előfeszitési) nyomása magas és/vagy kicsi az edény térfogata, akkor kialakulhat magas végnyomás a felfűtés végén. Nálam kb 1700 liter a rendszertérfogat és arra van 150literes tágulási kb. 0.8 baros előfeszitéssel. Igy a rendszer 1 és 2 bar között mozog.
Ha a kazánod tényleg 1.5 bar nyomásra alkalmas, akkor egyrészt a 2.5 baros biztonsági szelep nem éppen alkalmas a védelmére, másrészt szerintem nagyobb tágulási is kell, hogy 1.5 alatt maradjon a végnyomás.
Most hogy végigtapogattam, leget a vtc is ludas. A pufi alja hideg. A vtc ahol csatlakozik az előremenőhöz forró. a kevert oldala forró a visszacsapóig. Ahol a hideget kellene beengednie, azon az oldalon is forró a cső (forróbb mint a pufi alja). Mit lehet kezdeni a vtc-vel?
'A VTA370/570 szelep az első számú megoldás az olyan padlófűtési rendszerekben, ahol követelmény a forrázás biztonság, fűtés csövek és a padló védelméért.'
Ha nem zárná el a melegágat, ezt hogy tudná megvalósitani?
A lengő visszacsapót hogy tudom ellenőrizni? Amikor begyújtok, akkor a szivattyú megnyomja és lezár. Azt lehet érezni, hogy csak addig meleg, de ha nem megy a szivattyú, akkor hogy ellenőrizhetem?
Közben megcseréltem a két szivattyút, de még 80 fokos a puffer, így csak holnap tesztelem. Elindítottam mindkét szivattyút manuálisan, hát persze hogy a lakáskörit 3-as fokozaton hagytam. Volt egy kis eső a kazánházban. Még nincs túlfolyó a tágulásin :)
A puffer visszafűti a kazánt. 80 fokosról most elég hamar lement 50 fokra, amikor elindítottam a kazánköri szivattyút. Remélem jobb lessz.
Szivattyú wilo yonos pico 25/1-4. Hármas fokozaton használom. A kijelző 4m emelőmagasságot ír. Próbáltam 2-es fokozaton is olyankor 3m-t ír. 1-es fokozaton nem zörög a visszacsapó, gondolom olyankor meg sem nyitja a visszacsapót.
A lakásköri szivattyú egy régi grunfos. 3 fokozati kapcsoló van rajta. Már lekopott az adattáblája. Szerintem erősebb a kazánkörinél.
Készítettem, egy olyan PIC-es hőmérőt, amely öt különböző helyen méri a hőmérsékletet, és valós időben regisztrálja egy diagramon a PC-én, Excelben. Ezen kívül a két szivattyú be/ki kapcsolását is felrajzolja a diagramba. A mellékelt képen egy felfűtési ciklust rögzítettem. A cél a pufi tetejének felfűtése 80 fokra. A másik kép a hőérzékelők elhelyezkedését mutatja. Az érzékelők a csőre vannak kívülre rászorítva egy fém szalaggal. A füst-hőmérő kb.1 cm-re belóg a füstcsőbe. A diagramon a sziv.1 (lakásköri szivattyú) és a sziv.2 (kazánköri szivattyú) nem hőmérsékletet jelent, hanem csak a be/ki kapcsolást. A füst görbéhez a jobb oldali függőleges skála tartozik. Még nem tudom, hogy ez az égész mire jó, de annyit látni, hogy a kazánvédő (ESBE)jól működik: 60 fokon tartja a kazánba menő vizet, amíg a pufi alja el nem éri a 60 fokot.
Nem nyomja ki a vizet a kazánköri szivattyú. A lakáskörit ha felveszem 3-as fokozatra, akkor az ki tudja nyomni a kazán feletti biztonsági vezetéken. 2-es fokozaton jó. Ha kivenném a rugós visszacsapót a kazánköri szivattyú alól, szerinted megoldaná a problémám? -hogy forr a kazán 70 foknál.
Írtad, hogy nem sűrűn volt még begyújtva, és korábban be volt állítva a nyomás. Ha azt pár napig megőrizte begyújtás nélkül, akkor nem lyukas a rendszer.
1200-1500l víz van a rendszeredben, az 20-ról 90 fokra fűtve 2,2%-ot tágul, vagyis 26-33 litert.
Először is jól kellene beállítani a tágulási előfeszítési nyomását, utána pedig a vízoldalit. Mivel friss a feltöltés, így előfordulhat benne bőven levegő, és ha van autómata légtelenítő, akkor ott ki is tud enni, de azt meg pótolni kellene vízzel. Tényleg jó lenne egy rajz arról a rendszerről, mert neked ugyan csak használnod kellene, de azért jó lenne tudnod, mi mire való.
A biztonsági szelep 2,5 bar-os. Sajnos tegnap sem tudtam jobb minőségű képeket készíteni a rendszerről. De igyekszem pótolni.
Amúgy tegnap is begyújtottam és ugyanaz játszódott le, elindult a keringető hangosan és most majdnem 100 fokig felment a kazán és már morgott eléggé,amikor kínomba ismét rátöltöttem a rendszerre,mert ugye a nyomásmérő mindig nullára fekszik másnapra, és akkor 5 perccel később megindult a keringés és elhalkult. Amúgy arra gondoltam hogy a nyomás leesés miatt nem keringtet talán a szivattyú? Egyébként a nyomásnak hidegen sem szabadna nullára menni,ugye!? Ott mi lenne a normális ingadozás? 1 és 1,5 bár között kellene mozognia?
A másik ami megfogalmazódott bennem hogy miért esik le a nyomás mindig?? Csak nem vmelyik cső az estrikbe eldurrant!? Mert hova máshova tudna eltűnni a víz? Sehol nem látok folyást.
Ha 7 évig jó volt, akkor célszerű lenne mgepucolni, vagy tömítést cserélni a keverőszelepeken ha lehet. Egy idő után nem zárnak rendesen a rárakódott kosztól.
'A vta szelepem 572-es ezért mikor a hideg ágat le is zárja, akkor a meleg még nyitva marad és így kénytelen, akár a 80 fokosat is feltolni a lakásba ha az kér az alpha 2-essel.'
Ilyen nem fordulhat elő. Ha a beállitási hőmérsékletnél magasabb a kevert viz hőfoka, akkor a meleget zárja és nem a hideget. Ha neked 80 fokos jön ki belőle, ott valami gebasz van.
A többi leiráson egyszerűsiteni kéne, mert nem követhető (nekem legalábbis). Rajz kéne inkább.
A cső át tud melegedni a gravitáció miatt akkor is, ha nincs benne kényszeráramlás. És ehhez még függőlegesnek sem kell lennie.
Ha a szivattyú zörög, ott levegő van benne. Van rajta egy légtelenitő csavar, ami a szivattyú testből kiengedi a levegőt. Ezt egy nagyobb fejú lapos csavarhuzóval, vagy egy alátéttel nyithatod.
fogd fülön a szerelőt menjen vissza és csinálja meg normálisan biztonságosan a rendszert ha nem képes rá adja vissza a pénzt hogy olyan aki ért hozzá meg tudd csináltani
nem tartom normális dolognak, hogy valamiért fizetsz és utána fórumon kel magad fűtésszerelőnek átképezni
Amikor fűtök és megy a kazánköri szivattyú, akkor ha a körben már 60 fokos víznél magasabb hőmérsékletű van akkor a lakáskör is el kezd emelkedni.
A vta szelepem 572-es ezért mikor a hideg ágat le is zárja, akkor a meleg még nyitva marad és így kénytelen, akár a 80 fokosat is feltolni a lakásba ha az kér az alpha 2-essel.
A vtc szelep 60 fokosat kever az tökéletes szerintem
A tippem az, hogy a kazánköri lengőnyelvesem tönkre mehetett, és amikor nyom a kazán felé, akkor nem zárja el a szivattyú nyomása a lengőnyelvest, így valamennyit visszafelé is keringtet.
A probléma az, hogy ott jön vissza a lakásköri visszatérő, így abba is keringtet valamennyi forró vizet.
A visszatérőn fölgravitál 1,5m-t és ott veszi ki a vta szelep a hideg vizet, de mivel ott akár 80 fokos víz is lehet így előbb-utóbb azt le is zárja és marad a meleg ág a forró vízzel a lakás felé.
Ha a kazánköri szivattyú a fűtés végén kikapcsol, akkor be is áll a megszokott 50 fokra a lakás felé tartó víz hőmérséklete.
Ha csak a lakásköri szivattyú működik, akkor nincs felgravitálás, mert nyomott az ág.
Levegő lehet a rendszerben, azért is nem tudott megindulni a keringés, a szivattyú mintha szárazon járt volna. Az a biztonsági szelep azért van, ha megnő a nyomás a ráírt érték fölé, akkor kinyit. Hány bar-os? Mi van ráírva? Rajzod van a rendszerről? Fényképezd le az osztót is, és a kazán mögötti szerelvényeket, illettve minden szerelvényt, ami bonyolultabb, mint egy közcsavar, hogy lássuk, mik lettek beépítve, milyen hiányosságok vannak.
Így van jelenleg összerakva a fűtésrendszerem. Két kérdésben kérném a tanácsotokat. A puffer visszafűti a kazánt. Jó ha az 1? helyére is beépítek egy lengőnyelves visszacsapót?
A másik kérdésem: A kazánban 65-70 foknál rotyog a víz. A 2? -el jelölt rugós visszacsapó visszafoghatja a szivattyú teljesitményèt? Lehet hogy így nem bírja a kazánból a hőt elszállítani? Kell oda nekem az a visszacsapó? Amikor megy a szivattyú, akkor a visszacsapó mindíg zörög.
Holnapra igyekszem jobb minőségű képeket csinálni! A nyomásmérő óra alatt valóban van vmi biztonsági szelep. Ez amúgy mire szolgál?
Egyébként tegnap megnéztem és a tágulási tartály tetején lévő szelepből levegő jött,mikor megnyomtam.
Tegnap este ismét begyújtottam...és ismét nem kapcsolt be először a kazánköri szivattyú,hiába van 30 fokra állítva...pedig a kazánba már 50 fokos víz volt a hőmérő szerint. Aztán a csőtermosztátot lejjebb húztam,közelebb a kazánhoz,mert feljebb hidegebb volt a cső,mint ahol közvetlenül kijön a kazánból,és ekkor el is indult a szivattyú. Elég hangosan ment,a cső meleg is lett egészen a pufferig,de a kazánba továbbra is nőtt a hőmérséklet,míg a puffernál nem mozdult a hőmérő...és már le kellett a kazánomat zárni mert már majdnem 90 fokos volt a víz benne,meg a cső is a pufferig forró volt.... már kb 20-30 percet ment a szivattyú így és egyszer csak hirtelen a semmitől mégis kicsit más hangon kezdett menni,majd elhalkult és akkor hirtelen elkezdett felmenni a puffer hőmérője,majd ki is egyenlítette egymást a kazánnal és innentől kezdve jól ment a rendszer! Ilyent már korábban is csinált,de valamikor meg szépen elindult 30 foknál a szivattyú és folyamatosan kiegyenlítette egymást a pufferral. Ennek mi lehet az oka? Mintha dugulás lett volna a csőbe... de perszer valószínű nem volt.
Csak így véleményem szerint veszélyes a dolog,mert ha megrakom a kazánt és otthagyom,felforrhat benne a víz.
Bár a szaki lehet vízvezeték szerelő, vagy ilyesmi , az is lehet , hogy bérelt vagy vett egy prés gépet, de a pufferes fűtéshez nem igazán konyít az biztos.
Ahogy lejjebb írták : "ha a szerelő azt mondja ez jó lesz akkor elhiszem. Ő a szaki. "
Avagy: "jó pénzért megcsinálom ha nem tudod használni nekem az sem baj, garancia úgy sincs.
(esetleg kidumálom szakkifejezésekkel és még magad érzed hülyének ) "
Új családi házról van szó, ahova még nem költöztünk be,és eddig kb. 6-8-szor lett begyújtva.... mivel a szezon végén lett feltöltve a rendszer és így csak próbafűtéseket csináltam.
Hát így fogalmam sincs hány liter víz lehet a rendszerbe...10 radiátor van és 40kW-os lébényi kazán+1000 literes puffer.. talán 1500 liter..!? De ez csak abszolút tipp.
Olyan szelep van rajta, mint az autókon. Meg tudod mondani hány liter víz van a rendszerben? Az alapján meg lehet mondani, elég-e a tágulási tartály mérete.
Hát nem én szereltem hanem fűtésszerelő,és nem tudom hogy állított e rajta vmit, beszereléskor nem voltam ott,csak amikor feltöltöttük,de akkor azon nem állított semmit,csak addig nyomattuk bele a vízet amíg a nyomás 1 bár nem lett. A tágulási tartály tetején van egy kis gombszerűség,gondolom azt megnyova kell levegőnek jönnie....majd ezt ma este megpróbálom.
A gravitáció ellen rugós visszacsapó szelepet lehet beépíteni, amit csak a szivattyú tud nyitni. A tágulásin ha a szelepet megnyomod, akkor levegőnek kell belőle jönnie. A nyomás be lett állítva, vagy csak fel lett szerelve, ahogy a boltból megjött?
Köszi a választ! Igen,ez a füstcsőre szerelt hőérzékelő nem rossz ötlet!
A radiátor melegedésnél 3 radiátor is melegszik,nem csak egy.... és én is erre gondoltam hogy talán gravitációsan elmegy addig a meleg...csak így ezekben a helyiségekben mindig melegebb lesz,mint a többiben, max kicsit lejjebb zárom azokat a radiátorokat...
A nyomás változásnál pedig 80 literes a tágulási tartály,és elvileg tök új....de nekem is gyanús ott vmi, hogy ennyit változik. Csak ezt hogy lehet ellenőrizni hogy nincs e kilyukadva vagy hogy elég levegő van e benne!?
A kazánköri szivattyút indítsd a kályhacsőre szerelt hőérzékelővel. Igaz, ehhez olyan kell, ami bírja a 3-400 fokot is. Rex C100-at fognak rá ajánlani. (Lehetne rá 2-es alulemezből egy bilincset hajtani, és a lefele eső részre rá lehetne fogatni a csőtermosztátot megfelelő távolságra a csőtől, hogy ne melegedjen túl.)
Az az egy radiátorod teteje azért meleg, mert az álló szivattyún keresztül is át tud keringeni a melegvíz és gravitációban elmászik odáig. Ha a nyomásod így változik, akkor nézz utána a tágulási tartályodnak. Vagy kicsi, vagy nincs benn levegő, vagy kilyukadt, és a levegő oldalban is víz van.
Ismét kérdésem lenne a pufferos fűtéssel kapcsolatban.
Először is...nekem úgy van kialakítva a dolog hogy a kazánnal csak a puffert tudom fűteni,keringető szivattyúval kering a kazán és a puffer közt a víz,amit egy csőtermosztát vezérel,ezt 30 fokra állítottam. Majd a pufferra a radiátorok vannak rákötve,ezt egy másik keringetőszivattyúval van szabályozva,amit egy szobatermosztát szabályoz.
Kérdésem, hogy azt nem lehet megoldani, hogy közvetlenül a radiátorokat fűtsem,és csak utána kezdje a puffert!
A nyomásnál az normális hogy hidegen nullán fekszik a mutató,míg 90 fokra felfűtve már 2,6 bar a nyomás? Sőt még kicsit feljebb is ment volna szerintem, csak én engedtem le a nyomásból,mert a kazánra az van írva hogy "max. 1,5 bar üzemi nyomás".
Egy érdekes jelenségre lettem még figyelmes, ha a szoba termosztát eléri a kívánt hőfokot akkor lekapcsol,a radiátorok lehűlnek,kivéve a 3 legközelebbi a pufferhoz,azoknak a teteje szinte forró,míg az alja szinte hideg. Ez miért van? Miközben a puffernál lévő szivattyú leállt...de ezáltal ugye a puffer hűl is.
És még egy kérdés...ha a puffert felfűtöttem 90 fokra és abbahagyom a tüzelést,akkor is ugye a kazán keringetője megy tovább addig amíg az összes víz 30 fok alá nem megy (mivel a csőtermosztátot 30 fokra állítottam) De ugye ez hűti a vizet a pufferba... ezt ki lehet valahogy küszöbölni? Arra gondoltam hogy ha abba hagyom a tüzelést akkor feltekerem a csőtermosztátok mondjuk 80 fokra és akkor hamar leáll az, csak akkor ezt nem szabad elfelejteni visszaállítani a következő begyújtáskor.
Még egy jelenség volt ami nem normális szerintem, már kétszer előfordult hogy amikor begyújtottunk és a csőtermosztát nem indította el a keringetőt a puffer felé,illetve egyszer csak 90 foknál,másik alkalommal meg 50 foknál! ugye ez a kazánba lévő hőmérséklet volt...pedig a csőtermosztát 30 fokra van állítva. Ez mitől lehet? Míg a többi alkalommal már 30 foknál elindult. Lehet a csőtermosztát nem érintkezik jól a csőhöz?? Vagy oda kell vmit tenni a jobb érintkezés érdekében? Vagy rossz a csőtermosztát?
Készítettem képeket is a rendszerről,amik nem a legjobb minőségűek,de azért talán látszik a lényeg!?
10 cm gyapotot raktam rá most, de még fér vagy 5 cm. Ami még neked rajta van az hőtükőr, ami a radiátor mögé való, vagy hőtükör fólia ami vékonyabb és tekercsben kapható?
alul felül hungarocell, de így utólag oda is kőzetgyapotot tennék egyszerűbb a félgömb forma miatt mint a hungarocellt purhabbal kihozni és olcsóbb is lett volna
arra figyelj, hogy a táblás kemény ami vakolható azt nem tudod ráhajtani a táblás puha a jó, vagy tekercses
hungarocell nekem a tetején ahol a légtelenítő van és amikor szuszogott megolvadt annyira meleg lett max90°C ,hogy a levegő elhordta, nem vészes egyébként van aki azt ragaszt rá csíkokba
Puffertartály hizilagos szigetelésére van jó recept? Kőzetgyapot vagy üveggyapot? Elvileg mindkettő éghetetlen. De nem találok olyan leirást, hogy nagy hő hatására melyik hogy viselkedik.
Mivel dolgozok mellette nem mindíg érek rá. Ma ráértem. De nincs javulás. Megoldódott a zizegés 1 villanykörte beépítésével. Az a része jó lett. De így a rex alarmja nem működik. Megint csak 1 funkció működik a rexen. Így mind1 ha csak az alarmot használom relék nélkül.
Ezek szerint ahány ház ,annyi szokás ,mert nekem is van mind a kettőből több is beépítve ,de "kelepelni" csak a lengőnyelves "kelepelt" ! Nálam nagyobb tömegáramnál "kelepelt" csak ,mert a réz tányért neki verhette a v.cs. házának !:)
Ui: Szivattyú környékéről jövő hang kavitálásból eredő is lehet !:)
A kiherélt rugós jó sokat érhet funkcióba ,és a herélés miatt "kelepel"!:)
A relédnek van még egy szabad érintkezőpárja. Oda köss be egy 230V-os izzót az alábbi ábra szerint (nem tudom, a szivattyúd úgy van-e kötve, bár tök mindegy, a lényeg, hogy a relé kikapcsolt állapotban egy izzót kössön párhuzamosan a relé tekercsével. Hogy hány wattos, az tök mindegy. Világítani nem fog):
Üdv ! " rugós visszacsapó kelepel.",Pedig a nyelves szokott "kelepelni"!:) Lehet más a "kelepelés"előidézője !:-)
Ui: A pufidat minél előbb szigeteld be,mert 80-90 c fokos puffernél qrva meleg lesz a kazánházba ,és az a hőmennyiség ami ott elillan az pont a szobákból fog hiányozni !:-)
A tegnapi napom ráment, de végre összeraktam a pufferes fűtést. 23 órára végeztem, akkor gyújtottam be. Egyenlőre mind a 3 rexnek csak az alarmját tudtam vezérlésre használni, így kimaradtak a biztonsági részek. A szobatermosztát tökéletesem működik, Nem enged át annyi áramot kikapcsolt állapotban, hogy elinduljon a szivattyú. Kb 1300 liter 6 fokos víz került a rendszerbe. A benti hőmérséklet 19 fok volt. 3 órán keresztűl figyeltem a kazánt, végűl félig leégett àllapotban mentem aludni. Amikor otthagytam a kazánt, A szobába 22 fok volt, de már csak langyos radiátorral, mert nem kellett melegebb hőmérsèklet az alváshoz. Kazánelőremenő 65 fok volt (max 70 fokig ment fel. Puffer lefekvéskor fentről lefelé: 65-63-60-50. Puffer még nincs szigetelve. Kazánház 32 fokos. Jelenleg 22 fok van bent. A puffer: 55-45-30-22. Kazánház 26 fokos. Kazán tetelje 41 fokos (valószínű a puffer visszadolgozik). Amúgy örülök mint majom a farkànak. Egy valami zavaró, de szerencsére a házba nem hallatszik, a rugós visszacsapó kelepel. Egyenlőre ennyi a tapasztalat.
"Sajnos az SSR nem bont el teljesen a belső félvezető miatt"
Szerintem nem a félvezető miatt nem bont, hanem a kapcsaival párhuzamosan lehet egy soros RC tag. Volt pár SSR a kezem alatt, sohasem tapasztaltam átvezetést.
Köss a relé mágnessel párhuzamosan egy kisebb izzót. Szerintem pár wattos elég (amit akár indikátornak is tudsz használni). Ha az SSR szivárog, az izzó hideg ellenállásán keresztül söntölődik az a pár mA áram.
Amit próbáltál boyler izzó nem tudom milyen volt, de azok én úgy tudom glimm (gáskisülés) lámpák, amik 60-80 voltnál és nagyon pici áramnál már gyújtanak és nagy az ellenállásuk.
A szobatermosztátban, lehet valamilyen zavarszűrés, ami átenged a kimenet felé (bár ennek szerintem feszültségmentes kontaktnak kellene lennie). Ez biztos nem fogja tudni hajtani a szivattyút.
Ha sorba kötöm az ssr kimenetután és a relé elé a bojlerizzót, az izzó világit és nem zizeg a relé. De sajnos nem is kapcsol a relé. Még kisérletezgetek, de ha nem lessz más, akkor az alarm marad. Az alarm jól működik. De ez a kazán előremenőt mérő rex és az alarmját is szerettem volna használni vészindítàsnak. Majd óvatosabban tüzelek, úgy sem kell most nagy meleg. Megrendeltem az új rexeket, addig csak kihúzom valahogy.
Még vslamire kiváncsi vagyok: Amikor teszteltem a vezérlődobozom, azt vettem észre, hogy a lskáskör szivattyút indító szobatermosztát is átenged valamennyi áramot, hiába nem kèri s fűtést. Fázisceruza világit, már majdnem földhözvágtam az egész vezérlést. Próbáltam próbalàmpával, amiben ledes villanykörte volt. Halványan az is világit. A kérdésem, hogy a szivattyú is energiatakarékos, nem fogja elindítani az a kis áram, ami átjön a termosztáton?
Rendesen működik a relé. Ha kapcsol az ssr, a relé nyitja az áramkört. Csak amikor nem kapcsol az ssr, akkor berreg a relé. Gondolom ez árt a relének is, meg zavaró a hangja.
Ez a vezérlés egy katasztrófa. Raktam be az ssr után egy relét, ami jó lett. Most már akkor indul a szivattyú, amikor kell. De sajnos berreg a relé. A rex amikor nem kapcsolja az ssr-t, az ssr 230-as oldala valamennyi áramot mégis átad, annak ellenére hogy nyitott áramkörnek kellene lennie. Pont eleget ahoz, hogy a relét zizegtesse. Pedig jó ötlet volt. :(
kivettem a Halm szivattyúból a kapcsolót és annak a helyére kötöttem be a váltórelét
a R1 zárt kimenet megy a 2-es relé bemenetre annak a zártja az 1fokozat ha a hőmérséklet eléri a beállítottat a 2relé vált és kapcsolja a 2fokozatot, alarm elérésekor az 1-es relé vált így a 2relének nincs bemenete az 1relé pedig kapcsolja a 3fokozatot
Ha tul forró akkor a huzatszabályzó működik mert az alarm nem ad áramot, hogy a lánc leessen. A lánc csak akkor esne le, ha a riasztás áramot ad. Pl. 70 foknál
Én egy olyanban gondolkodom, mint pl. egy pénztárgép kasszanyitó, vagy a személygépkocsi elektromos csomagtartó nyitója. Ezeknek egy 1 mp-re kell áram. Ez van egybeépitve a huzatszabályzó láncával. A relé alarmja 230 V egy konnektorban lévó 12 V-os (akár telefontöltő) trafóra adja az áramot és ahogy pl a csomagtartó egy gombnyomásra kinyilik, ugy ez elengedi a huzatszabályzó láncát. De nekem itt nem folyamatos feszültség kell, hanem csak 1 másodperc.
Értem, hogy mit akarsz. Jó is ha nem hűl ki a kazán miután leég a tűz. De hogy oldod meg, hogy akkor is lezárjon, ha túl forró, meg akkor is ha leég a tűz?
Vagy nem értettél meg vagy nem fejeztem ki magam helyesen. Ha leég a tűz, nincs rajta fa akkor a huzatszabályzó nyit. Az nem érzékeli, hogy a fa elfogyott. Ebben az esetben lelhűl a füstgáz, és visszahűti a kazánonban lévő 200 l vizet. Ha viszont a riasztóra be lenne kötve a kütyüm akkor az a levegőt lezárná és nem hül ki a kazánviz. A gondom az, hogy nekem csak kb 1 másodpercre kellene a riasztó áramellátása
Sziasztok! Tudtok esetleg olyan megoldásròl, hogy ablaknyitásra letilt a szobatermosztát? A szellőztetés alatt a felesleges fűtés elkerülése a cél. Tudom... Vegyük lejjebb a beállìtott értéket az ablaknyitás idejére. De ha az üzenet nem megy át valaki fejébe? Na arra kéne megoldás. :-)
Ezt sajnos a rex magában nem fogja tudni szerintem. De mégha tudná is, az elméleti része is kicsit sántit. A huzatszabájzó egy biztonsági berendezés, ami a kazán túlfűtését próbálja megakadájozni. Ha a láncot kifeszíted a kütyüvel hogy lezárjon, ha kihül a füstgáz, akkor nem fog tudni lezárni a huzatszabájzó, ha eléri a kazán a beállított hőfokot.
Van egy 12 V-os autó csomagtartó nyitó szerkezetem. Ezt szeretném a huzatszabályzó láncára rákötni. Ha a füstgáz hőmérséklete lecsokken, - mert leégett a tűz - akkor a riasztó áramot ad a nyitónak (mint amikor a csomagtartót kinyitjuk a kocsin) és a lánc leesik elzáródik a levegő. Ehhez viszont csak egy pillanatra kell áram.
Még az alarmot nem teszteltem. Elég a füsthőfok mérésére a 999 fok. Ennyi van beállítva gyárilag és nem is lehet feljebb állítani, mert csak 3 karaktert enged. A rex oldalán is gyárilag az van írva, hogy 0-999.
Valószínü relével lenne a legokosabb megfordítani. Csak a relé többe kerül mint maga a rex. Ha új rexet rendelek, miből tudom, hogy jót rendelek? Most a jófogáson nincs sajna, csak 6 érintkezős.
Az enyém 10, de mégis buta. Igaz a 3-as mellé nincs semmi írva.
Egy kis segitséget szeretnék kérni. A rex fórumra is írtam, de ott mostanában kevesen járnak. Olyan rexem lett végül kínából, amit csak 999fokig lehet állítani. Az sl menüt sem tudom behozni. Most pont fordítva működik. Amig el nem éri a beállított hőfokot, addig zár az áramkör. (ssr relés). Ha eléri, akkor szakitja az áramkört. Ezt hogy lehet megfordítani? Füsthőmérséklet mérésére szeretném használni.
Biztosan volt már szó itt a fórumban puffer vásárlásról, találtam is hozzászólásokat, de régiek...
Most tavasszal készülök beszerezni egy 2000 literes pufit, kérdésem az volna, hogy honnan érdemes megrendelni? Gondolok itt ár/érték arányban a lehető legjobbra. Azaz legyen olcsó, de jó. :)
Mindenképpen új érdekel, mert számla szükséges a vásárlásról.
Na újra itt vagyok :) Én nem akartam megfordítani,inkább a szerelőt akartam szembesíteni a hibájával. Ami be is bizonyosodott,kijött,mutattam és elismerte hogy hibázott,megfordította és tökéletesen melegedtek ma a radiátorok! :) De idegesítő hogy egy 60 körüli szaki még ilyen hibát el tud követni és én nemhozzáértő vettem észre a hibát. Egyébként ez egy új családi ház,ahol tegnap volt a próba fűtés és kicsit langyosodni kezdtek a radiátorok és már lépett is le a szerelő hogy ez működik,csak idő kell hogy átmelegedjen,én meg hittem neki,csak estére sem akartak átmelegedni... Egyébként ahol eddig laktam ott nem volt puffer és keringető sem...gratvitációsan,nyíilt rendszerrel megy ott a fűtés gond nélkül 35 éve :) Ezért nem voltam itt biztos benne, hogy fordítva van a keringető és meg akartam róla bizonyosodni....meg egy "gyakorlott" szakitól ilyen szarvashibát nem vár az ember.... Szóval köszönöm a segítséget,aki reagált a kérdésemre!
Ok, kidumáltad magad. Akkor most mondd meg, a kazánköri szivattyú miért nem tudná megforgatni a vizet a radiátorban abban a kapcsolásban, amit belinkeltem?
Segítséget/tanácsot szeretnék kérni. Adott egy Hőterm 25 ESB gázkazán, ami bemondta az unalmast. Én a gázhoz nem, de a villamossághoz valamelyest értek, ezért ezen a vonalon indultam el. Odáig eljutottam, hogy maga a gázszelep (Honeywell 4600 vagy 4400) kap áramot, viszont nem nyit ki. Ezt úgy is leteszteltem, hogy a gázszelepnek direktben adtam áramot, megkerülve a termosztátot, hőkapcsolókat, stb. Innentől kezdve lehet még valamit tenni magával a gázszeleppel (csak a relét kicserélni benne, vagy hasonló), vagy az egész gázszelepet cserélni kéne?
Mivel elektronikai területen dolgozok, több embert is láttam, mit hogyan mér. Te tudod, hogy hogyan kell, hogy ne rázzon meg, főleg, ha gyakran mérsz. Sajna sokak, akiknek csak azért van otthon a multiméter, hogy néha egy ceruzaelemet meg tudjon mérni, vagy hogy egy drót szakadt-e, jobb esetben hogy a konnektorban megvan-e a kettőhúsz, egy árammérésnél, ahol sorba van kötve a villannyal a műszer könnyen belefutnak egy-egy hibába. Nekik csak az a mérőzsinór van, amit kaptak a multihoz. Se egy csipesz, talán még egy sorkapocs sincs a fiókban. 90%-ban fesz alá helyezik a készüléket, majd utána nyomják oda a lógó vezetékhez a műszert, mert a mérőcsúcsot nem tudják rögzíteni.
Ez megint az a szitu, hogy mindenkinek igaza van. A szerelő felelősége, ha már felmarkolta a pénzt, hogy jól működjön a rendszer. Egy próbafűtést azért illett volna. Meg nagyjából elmagyarázhatta volna az ügyfélnek a működését. Ha ezt megtette volna, akkor észreveszi, hogy nem úgy melegednek a radiátorok, ahogy kellene. Meg nem lennének buta kérdések, hogy baj e ha a radiátor légtelenítőbö nem jön levegő, csak víz.
Másrészről meg igazad van, mert ha nekem ilyen fűtés kell, akkor legalább az üzemeltetésével legyek tisztába.
Saját magamból kiindúlva én pufferes fűtést szeretnék, ezért kerestem fel ezt a fórumot. Itt meg is kaptam a segitséget, hogy hogyan is kell ennek kinéznie, meg működnie. Lassan kész is vagyok vele, csak egy kis jobb időt várok, hogy ráköthessem a kazánra meg a lakáskörre.
Több, mint 20 éve az elektronikában dolgozok, szakmám is. Nem csak azt tudom, hogyan kell összeállítani egy mérőkört, hanem azt is, mik a veszélyei, és milyen alternatív módszerek vannak, hogy egy ismeretlen tudással rendelkező embert ne öljünk meg egy tanáccsal.
Azóta már rájöttem, hogy tőled nem lehet (meg néha jobb nem is) tanulni. Ha meg bebizonyosodik, hogy mégsem úgy van, ahogy gondolod, nagyon mélyen tudsz hallgatni. Erre is volt már példa.
A másik szivattyút gondold alulra, és fordítva. A kazánköri simán végigzavarja a radiátorban is a vizet, a másik meg ha szembedolgozik vele, de kisebb fokozaton van, akkor nagyjából jó irányban fog menni a víz, csak alig fog áramolni.
Az még nem lenne gond, ha eddig nem találkozott központival. Nem is kell értenie hozzá. A nagyobb gond, hogy aki szerelte neki, ő találkozott e előtte ilyen fűtéssel?.
Igen! A összes radiátor teteje meleg csak. az alja szinte teljesen hideg. Miközben a kazánban és a pufferban már 60-70 fokos a víz. Egyébként tegnap lett beüzemelve a fűtés. Ja és hiába légtelenítünk a radiátoroknál,ott csak víz jön,semmi levegő. Ez lehet a hiba?
A puffer tartály és a radiátorok közt lévő keringető szivattyút hogyan kell bekötni? A nyíl merre álljon a pufferba befelé vagy kifelé mutasson? A keringető a visszatérő ágban van bekötve! Csak le akarom ellenőrizni a bekötést.
Üdv ! Ha a szivattyúnál hallja ,akkor csak az előremenőbe kell legyen a szivattyú ,de ha csak csörgedezést a csőben ,akkor lehet a visszatérőben is a szivattyúja !:) Nem értem ezt a 80 c fokos szivattyú indulást sem ,mert ha van is kazánvédője (x c fok) ,akkor úgy is csak akkor lép ki a víz a pufi felé ha eléri azt a hőfokot ,és legalább nem v kevésbé alakulhatnak ki helyi források ,mert kering a Vtc körön !:) Szerintem.
Az nem a kandalló hanem a fokozat kapcsolás volt. A kandalórol a "vízteres kandalló illesztése.. című topicban írtam annak idején amikor vettem ott vannak képek és egyébb érdekes hozzászólások mások részéről
Üdv ! Kapcsoljon előbb a kazánköri szivattyú,80 c fokos kazánvíz állószivattyúnál már produkálhat helyi forrásokat ,ezen részek mikor a szivattyúhoz érnek adhatnak levegős hangokat ! Hideg/kihűlt rendszernél a pufi tetején lévő légtelenítőn enged el a felgyűlt levegőt (sziv.. se járjon) !:)
Így látatlanba tényleg csak tippelni lehet. Gyakori hiba szokott lenni, hogy valamelyik szivattyú szívó ágához közel automata légtelenítőt raknak. A szivattyú megszívja az úszót ezáltal levegő jut a rendszerbe. De ez tényleg csak tipp.
köszönöm az észrevételt, de a két és fél hónappal ezelőttire se jött válasz, pedig hasonló a kérdés. Amúgy a pufferből indultunk 😁. Kanyarodhatunk is vissza felőlem 😉
Tudom, köszönöm szépen, ezt megtaláltam én is, de nem mindig hiszek a leírásoknak, ezért felhívtam a gyártót. Beszéltem vele, és mondta hogy a pufferes megoldásra inkább a Pilis K17-t ajánlja, mert a hátfal is a víztér része. Így még kisebb lesz a légfűtő és nagyobb a vízoldali teljesítmény. Alias 4-6 kW lég-, és 16-18 kW vízoldali teljesítmény. Amúgy a BK6-ra ennek ellenére azt mondta hogy 9 kW mindkét oldal. 😕
A kandalló nevében a K érték a vízoldali teljesítményt jelöli. Úgyhogy a BK6 kilőve, viszont a Pilis K13 alatt van egy, ami 10 kW vízoldali teljesítménnyel bír. Kezdek elveszni. 😁
Az értékelés alapján. . . . hááát . . . ő nem úgy gondolta, hogy "megfelelő".. :-)
"Rossz döntés volt ez a kályha,sajnos 3 radiátorral sem bír el,és annyira silányan füt hogy a szobába 19c fok felett nem tudok többet csinálni,és bepöffent mikor dobom rá a fát. levegőszabájzója annyira pici,hogy nem lehet neki levegőt adni,de ki sem lehet nyitni az ajtaját mert egyben van a tüztérajtóval gyárilag. Az olcsósága miatt választottam mellete,de megbántam,mert vehetek másikat, fűtésre nem való."
Köszönöm szépen a gyors válaszokat. Az a baj hogy annyira át kellene alakítani a fűtésrendszert( kisebb probléma ) és a ház elosztását(nagyobb probléma), hogy nem tudok hova kazánházat tenni (a legközelebbi hely is kb 8 méterre van az utolsó fűtőtt helyiségtől). A pufi is az étkező álfallal lekerített részébe kerülne. A huzatszabályzással annyira nem lenne problema, mert van egy tatarek által gyártott huzatszabályzó kandallókhoz (rohadt drága, de talán megéri). A hatásfok meg... nem tudom. A mostani kandallóhoz viszonyítva az új egy kondenzácios gázkazán szintjét veri( ezzel nem a másik kandalló papíron 82-83%, valóságban örülnék a 65-70% hatásfokát dicsérem, hanem ezt marasztalom inkább).
Van nékem egy 99m2 alapterületű családi hazám, egy szinten, 10 cm EPS 80 szigeteléssel, padlástér üresen, 10cm keménytáblás kőzetgyapot, meg az előző tulaj által valami bedarált szigeteléssel. A ház éves fűtésigénye ( kalkulátorok és az eddig eltüzelt fa mennyisége alapján) 12-13.000 kWh( tavalyi eredmény: egész fűtési szezon alatt 5 erdei m3 cser, idén eddig 3-3,5 fogyott). Eddig (az előző tulaj megoldása miatt) egy vízteres Wamsler Etna kandallóval és erre kötött nyílt rendszeres központifűtéssel ment a ház fűtése, de mivel a víz oldali teljesítmény mindösszesen 4 kW , légfűtő teljesítménye pedig 8 kW, így a radiátorkör kevéssé volt alkalmas rendes fűtésre( értem ezalatt a 30 fokos keringő vizet és a kátránytól átitatódott kéményt), vagy ha mégis, akkor a nappaliban, ahol maga a kandalló volt 27-28 fok volt( amúgy nappali 24-25, szobák 22-23). Ezt a rendszert szeretném változtatni. Ugyan csak annyiban hogy egy másik kandallóra cserélném, aminek papírforma szerint 6-8 kW a légfűtő, 10-12 kW a vízoldali teljesítménye. A tágulási tartályom 120l, 4 radiátor van a rendszeren, réz csövezéssel, legmagasabb ponton kézi légtelenítővel. És amiért igazából elkezdtem ezt a kisregényt, hogy lehet-e, és ami fontosabb érdemes-e egy 800l körüli pufit beilleszteni az új rendszerbe!? Amiért mindez eszembe jutott az az,hogy rettentő kevés a víz a rendszeren, és ugyan gyorsan fel tudom fűteni, de gyorsan ki is hűl, meg tartok tőle hogy a dupla teljesítményű kandalló gyorsan túlmelegíti a rendszert. Előre is köszönöm a válaszokat.
Ezen a "extrém" héten nem délután-este fűtöm fel a pufit 85-80-ra, hanem reggel és este is, egy-egy felső begyújtás töltettel 70-65-re. Így kb egész nap 22 fok van a 83 m2-es házban + (90m2 fűtetlen, de szigetelt tetőtér) 800l pufival.
próbálkozni meg lehet, azzal számoltál, hogy a nyomáson kívül van ott azért meleg is
na meg próbáld meg a kerékpárbelsőt felfújni a külső szövet nélkül mondjuk 2 bar-ra
egyébként vannak ragasztók+bandázsok amiket erre találtak ki, amíg nem láttam saját szememmel én is kétkedve fogadtam, de amit a forgalmazónak mondtunk mire vagyunk kíváncsiak kipróbáltuk és a termék tudta simán meggyőzött a dolgot
Igaz hogy nálam nyitott a rendszer de én a 2 colos mofém csapokban leengedés nélkül cseréltem a tömítéseket. Én lepődtem meg a legjobban de óvatosan leszedve a csap felsőrészét a középrész bent maradt tömített . Kicsit szivárgott de nem vészes.
Üdv ! Tavaly télen(1,5 hónap kemény tél) Én is a kelleténél alacsonyabb hőfokon üzemeltetem a lakáskört(50 c fok),majd folyamatosan ment a szivattyú, és érzésre jobban/gyorsabban fogyott a pufi !:) Most 60 c fokon üzemeltetem (lim-lom égetés mint Joe-nál),és kellemesebb meleg a radiátor és a pufi sem fogy "érzésre"annyira !:)
Az Alpha2L ugye nem tartja meg a kiválasztott fokozatot a hidegbe kiderült a fix 1-es kevés ahoz hogy mindenhol átforduljon a víz, ezért kiszedtem tegnap fel is adtam gariba.
Ma meg hazajövök 19,5 fok pedig pufiba van még meleg a szivattyú is megy, kevés az 510 fokos előremenő, hiába első év ki kel tapasztalni. Feljebb tekertem a VTA most már megy szépen felfelé a hőmérséklet.
igen. . ha nem is önszántamból.. és nem is mindennel, hanem csak a faelgázzal/pufferrel
Tegnap estére elfosta magát a puffer felsőn lévő mofém golyóscsap ! (8 éves lett volna idén aug. környékén..)
És ráadásul nem is a "tengelynél" csepeg, mint egy másik korábban.. hanem az alja-teteje között ! Ott mintha egy nagy O gyűrű lenne..
Elzártam, majd ha hazamegyek megnézem mennyi viz jött ki így.
Sok kedvem nincs szétszedni ..remélem szezon végéig megmarad annyira a nyomás, hogy gázkazán ne tiltson le.. Akkor majd nyáron csinálok valamit...úgyis ki kéne cserélni 2 radiátort, 1-hez berakni egy termofejes szelepet, meg van egy másik csap ami már korábban csepegett.. Akkor leengedném az egészet..
HA nem bírja ki addig, akkor kezdeni kéne valamit vele...
Szóval .. köcsög mofém csap, csinálja a programot...
(pedig ezt a hetet szerettem volna még végig fűteni..A szívem is "megacéloztam" és az összes eddig gyüjtögetett (értsd évek óta tárolt) faanyagot ( lécek-"gerendák"-staflik) átválogattam és csak a legjavát hagytam meg a többit feldaraboltam a láncfűrésszel...
Az most ott áll "útba"/kupacban a pinecében..
Amit azért daraboltam fel, hogy végre kezdhessek valamit a pinecével... > munkasztal,rendrakás..
Ez valami jel lehetett (mármint, hogy nem tudom eltüzelni..), hogy nem annyira fontos az . . . ej ráérünk arra még ! :-)
Végül is nagyon köszönöm mindenkinek a hozzászólást.Sokat lendítettetek a dolgon, főleg, hogy nem kell szétbarmolni az egész rendszert.Egyébként a kazán csak 30Kw-os, de megfelelően működik.422-est meg azért kaptam, mert az 30Kw-ig bőven jó a boltos szerint, plussz még állítható 50-70 között.
Nem az a lényege, hogy szembe legyen kötve, hanem az, hogy a lakás meg a kazánkör közt ott van a puffer, egy hatalmas víztömeg. Így nem tud a lakásköri meg a kazánköri szivattyú egymásra hatni.
A kvs érték az megfelelő, a szivattyúd nem tud annyit.
Sok infót nem találtam a 422-ről, még az Esbe katalógusban sem, így nem is nagyon ismerjük. De a 4.5 KVS értékűt simán be lehet tenni egy 40Kw-os kazánhoz.
Azt hittem, hogy a hidrováltós bekötésnél szembe van a két elmenő , illetve a két visszatérő.Itt ugyanis egy függőleges vonalba van bekötve az összes ág egymás alá.
A boltban adták a 422-t, mert nem volt 511, a kvs értéke fele az 511-nek és ezért merült fel, hogy esetleg vissza kellene cserélni.(megoszlanak a vélemények).
Én vagyok a gu01 cimborája.Gondoltam inkább leírnám én bővebben, amit már a cimbi részben írt.Előre is köszönöm, ha valaki tudna segíteni.
Szóval van egy gravitációs rendszer 1" - 2"-os vascsövekkel és öntöttvas radiátorokkal kiépítve.A rendszer úgy lett megalkotva, hogy áramszünet esetén is tudom használni csapok átállításával, illetve normál üzemmódban egy 1500 literes pufferen keresztül megy a fűtés és a HMV.A puffer tetejében van egy beépített hőcserélő kb. 200 liter térfogatú és a tartály csonkozása a hőcserélő alsó részétől kezdődik lefelé a már leírt módon.Tehát a spirál képzeletbeli aljától megy a lakás előremenő 30cm-vel lejjebb a kazán előremenő, alul a kazán visszatérő és alatta 25cm-re a lakás visszatérő.Az eredeti elképzelésük az volt a "mestereknek", hogy így kiküszöbölhető a kazánvédő és a keverőszelep. Sajnos a fizika nem engedelmeskedett a gondolat erejének.
90 fokkal eltolva még vannak csonkok, de azokon csak mérőórák vannak.Illetve a a tetején a HMV hideg-meleg csonkjai.Ezen kívül semmi más.Az lenne a kérdés, hogy mivel ez se nem hidrováltós, se nem 2t, érdemes e átalakítani 2t-re mondjuk annak tudatában, hogy a 2t-nél a tartály legtetején kéne a csonkozást elhelyezni.Erre itt nincs lehetőség.Egyébként rétegződés van és forró víz dögivel:)
A következő probléma, hogy mindkét szivattyú Wilo yonos pico 25/1-6 a pufferkörben és 25/1-4 a lakáskörben a visszatérő ágba van elhelyezve.A keverőszelep beszerelésekor mindenképp az előremenő ágba kell áttenni a lakásköri szivattyút is, vagy elég, ha csak a keverőszelepet építjük be oda?Uccsó kérdés a már említett 422-es elég ehhez a szivattyúhoz, vagy inkább 511?
Cimborámnak segítek, nálam 511 van és összeállt a rendszerem(úgy -ahogy).
Kérdésem még, mit szóltok a következő pufi csonkozásról?: egy oldalon az összes csonk egymás alatt, fentről lefelé a következő sorrend, lakás előre, kazán előre, lakás vissza, kazán vissza
Nem is értem ilyen csonkozást még nem láttam, nem kellene 2t-be átkötni? Se kazánvédő, se vta, a lakásköri szivattyú a kör alsó hideg ágán van!!!
Nem ismerem de szerintem tök jó lehet. Amikor vettem az 511-et, még nem volt ilyen, vagy nem tudtam róla. Ha lett volna, biztos ilyet veszek. Kvs szerényebb mint az 511-é, de ha a 300-as sorozatot 3,2 kvs-el ajánlják 30kw-ig, akkor ezzel se lehet baj.
Nekem nincs szabályozás vízhőfokra. Illetve láncos van de nem használom, csak akkor ha el kell mennem otthonról fűtés közben, akkor ráakasztom védelem gyanánt. Huzattal próbálom szabályozni a füsthőmérsékletet, és tartani 350 környékén. Kicsi szekundert adok a tűztérajtón, ez is majdnem primernek is elmegy, mert tele szoktam rakni a kazánt, és bőven van fa a szekunder nyílás fölött is, annyira lent van a nyílás. Amikor teljes terjedelmében ég a fa, akkor a primer ütközőcsavarjával állítom be a 350 füsthőt. Elég rendesen ég ilyenkor, tényleg száraz fával tüzelek, és így tudom elérni a 15 fok dT-t. Hiába engedem el a füstöt akár 500 fölé, akkor se megy följebb a dT. De ez így pont jó nekem, az 1000 litert 3,5-4 óra alatt fölmelegítem a 23kW-os Totya-Kazi kazánnal, berakástól a tűz kialvásáig. Közben párszor lerázom a fölakadt fákat és teli hajigálom, nem ülök mellette. Jó lett volna nagyobb kazán, de a 130-as bélelt kémény adott volt, és nem mertem nagyobb kazánt venni. Most már mernék.
Üdv ! Ha már kis kazán (30kw v alatt),de puffert azért kéne vele tölteni ,azt akkor kell tolni neki majd max. teljesítményen a feltöltési idő legnagyobb részében ,mert különben főállású fűtő lesz az emberből ! Na itt ilyen estben nem baj ha van "keresztmetszete"a rendszernek, mert szinte "csúcsra"járatsz minden beépített elemet !:)
igen helyesen, így igaza, visszatérő a lényeg én is ezt szoktam mindig meglovagolni :) amikor azt mondják radiátorhoz nem jó mert ott magasabb az előremenő, csak itt alacsony előremenő a cél így egyértelmű volt az alacsony visszatérő is
Továbbá az, hogy a szelep 3/4" -os, nem jelenti azt, hogy a csövezésnek is annyinak kell lennie, soha nem is volt így.
Honnan tudod, veszed, hogy nyűglődne a szivattyú? 24 kw-os gázkazánokba van 25/50 es, de annak az egész rendszert vinnie kell, nem csak egy kazánkört, mégis elszállít 24kw-ot alacsonyabb hőfoklépcsön is.
Ne felejtsd, hogy a kazánon van valami szabályozás is, jellemzően vizhőfokra. Az, hogy a (valahogy meghatározott) névleges DT pl. 15 fok, nem azt jelenti, hogy a kazán minden körülmények között annyit fog emelni.
Korábban volt erre egy értelmesnek tűnő érvelés, miszerint a visszatérő a fontos a kondenzációs üzem szempontjából - ui. feltételezve, hogy célszerűen a kifelé tartó füstgázt az eleve hidegebb visszatérő kondenzálja, majd az égő továbbmelegiti a vizet az előremenő szintre.
Üdv ! Nem tudom mi értelme a "kistestvért"Vtc-t ajánlani ? Mit nyer vele? Kicsit kevesebb pénz miatt ,kap fojtást a rendszerbe kis KVS értékkel ,esetleg nyűglődő szivattyúval ,ami hozhat a kazánba helyi forrásokat !:) Én ha javasolhatok/nék ,akkor ha réz ha szénacél ,esetleg sima vas cső a rendszer ,akkor is minimum 1"-nak megfelelő méretű rendszert alakítson ki a pogár ,és mind a Vtc és Vta is legalább 1" -os legyen minimálisan !:) De csak Szerintem.
falfűtéshez biztos 20cm raknék, hisz azt fűtöm igaz belül de azért a tégla is csak viszi a hőt kifelé főleg ha tudja
17,5-21 ez a hőingás nem ajánlott sosincs felfűtve a fal a bútor stb. süt a hideg belőlük 1-1,5 foknál nagyobb hőingás már gazdaságtalanabb a felfűtések nagyobb energia igénye miatt mint a hőn tartás
igen a kondis kazán alacsony előremenővel üzemel gazdaságosan és igen akkor kapcsol amikor szükséges
Nincs abba hiba, ha 15 fokra méretezed, a lényeg hogy vidd el a megtermelt hőmennyiséget a kazánból. Ha 90/70 re méretezel akkor egy 70 fokos patronnal az első körben 90 fokos lenne a pufi....
Ez az én véleményem, nyílván nem kötelező így csinálni, én 30kw- ig nem is raknék vtc 511 et, van neki kistestvére is, az 511- es 150 kw-ig van, a kissebbik 30kw-ig.
Szerintem mindenképp terveztess, a mai inverteres hőszivattyúknak ha kútról üzemelnek, nem feltétlenül indokolt pufferelni a megtermelt hőenergiat, de egy gépész tervező ebbe jobban képbe van mint én.
Fal ill. mennyezetfütést építek ki. Jelenleg csak az északi falon van 4 cm-es szigetelés. A korábbi tulaj is fázhatott, mert kb. 10 éve leszigeteltette. A termosztát egy földszinti szobában van, 17,5 oC van állítva ill. reggel mielött kelnénk beállitottam 21 oC-ra, aztán mikor a srácok elmennek iskolába vissza 17,5-re kora délután meg este fürdés elött újra. Éjszaka talán 1x indul el rövid idöre. Még így is sokat fogyaszt gázból a rendszer. Tovább szigetelnem biztosan kell. Azt nem tudom milyen vastag kerüljön a házra? Valaki azt mondja, 20 cm. A tetöt ugyan jól kihozták anno, de azért 20 cm-el hülyén nézne ki. 10-12 cm-est gondoltam, a Porotherm 38-as téglafalnak amúgy is jó a szigetelése. Hmmmm? Nem tudom. Szakembert mindenképp megkeresek csak jó elöre látni dolgokat, mert ezzel úgy remélem kevésbé tudnak bevinni a málnásba...
A kondenzációs kazánt érdemes alacsony höfoku elöremenövel üzemeltetni? Be lehet állítani pl. fix 21 kokra s akkor kapcsol, amikor szükséges?
No, erre jutottam magam is. A kazánt akár egy sima kapcsolóval is bekapcsolhatnám, az elektronika teszi tovább a dolgát. A be-kikapcsolást egy ólyan termosztáttal oldanám meg, amely bekapcsol pl. 35 oC-nál s kikapcsol 55-nél, majd hagyja a rendszert 35-ig ismét kihülni (a pufferben levö vizet). Erre a pufferre késöbb lehetne napkollektort vagy höszivattyút us kapcsolni.
Ezért az enyhe dorgálásért mondok neked egy mesét.
A műhelyben az állványos köszörűt a pógárok már többször leégették(menetzárlat,leég).
Ugye ezek általában csillag-delta indításúak és most a főnök kitalálta,hogy át kell alakítani
mágneskapcsolós cs/d indításúra.
Megbízták vele a szerelőt aki elvégezte a munkát,de ugye azért bízták meg vele mert nem a zárt osztályról jött .
Na most a szerelő tudta,hogy azt a görgős kapcsolót funkciójában nem hagyhatja meg
a mágnes kapcsolós áramkörben,főleg nem pl. csillagba kapcsolva,ezért azt a kapcsolót kiiktatta,leválasztotta az áramkörről.
Elkészült leellenőrizte ,lepróbálta sorkapcsot egyeztette ,kész rendben.
Megy a főnökhöz jelenti,hogy kész itt a megvalósul állapotról a doksi.
A főnök ránéz a rajzra majd azt mondja kár ,hogy hibás ez a rajz.
Miért,kérdi a szerelő,hisz most ellenőriztem lepróbáltam rendben.
És akkor a főnök elkezd beszélni a villamosan nem létező (rajzon sincs) funkcióját
vesztett görgős kapcsolóról meg valami jelentéktelen rövidzárról meg ilyen lejárató dolgokról.
Persze voltak az irodában hozzáértők a titkárnő a szakács az ács és kezdtek ferde szemmel nézni a szerelőre,főleg mikor a főnök olyanokat mondott,hogy lefog égni a köszörű,de a szerelőt nem zavarja hisz nem az övé.
Na ekkor gondolt is valamit és mondott is valamit a szerelő és otthagyta őket.
Egyszerűen felfordult a gyomra és a bicska is nyílt a zsebében mint nálam, főleg,hogy pár napja a lala lett hülyézve vagy két napig,mert nem tudott neki 2 értelmes mondatot mondani.
A másik ez a tokvaományos aki sokkal hülyébb a villanyhoz mint a szakmájához, de jólesik
neki rúgni egyet.
A radiátoros esete előtt azért írt rám v. háromszor mert micsoda hülye vagyok,hogy a szarvashibát nem látom és nem tetetem át a VTA szelepet a szivattyú nyomóágára.
Na persze,ha ilyeneket szóvá tesz az ember akkor mindenhova köpnek csak a földre nem.
Nyugdíjasként ,hogy a faktust elkerüljem önvédelemből az ilyenekkel nem kommunikálok.
Nem kell válaszolnod,neked ez volt a dolgod: Ejnye, ejnye.
Múltkoriban írtad hogy a vegyestüzelést 20 fok dT-re kell méretezni. Ez az adat honnan van? Mekkora hiba pl, ha 15 fokra méreteztem? 65 fokos patronom van, második körben lesz 95 fokos előremenőm. 20 fok dT-vel nem tudnám csak 85-re fűteni a puffert.
Ha már szedtél volna szét egy szivattyút, tudnád miről beszélek.
Ahhoz, hogy külsőleg tudd kapcsoltatni a fokozatokat, ki kell iktatni a beépített kapcsolót. A legegyszerűbben úgy lehet, ha az 1-2 pont között megszünteted a rövidzárat.
Így nem kell szétbarmolni a gyári kapocstáblát, csak a megfelelő helyre kell bedugdosni a vezetékeket.
7 eres vezetékkel minden megoldható.
De mondjuk ezt már egy párszor leírtuk a megfelelő topicba.
miröl beszélsz az nem kérdés volt ha nem kijelentés mit kérdezterm meg kétszer jobb ha itt fejezük be én nem vagyok fütésszerelö és nem is értek hozzá ennyi további szép napot neked !
Szerintem attól még - hogy beszereled a lakásköri keverőszelepet - a visszatérőt átrakhatnád a pufi alsó részére.
Az Én véleményem szerint nálad nem a rétegeződéssel van baj, hanem azzal, hogy nem tudod felfűteni a pufit, mert a szigeteletlen ház gyakran kéri a fűtést. Ezért kérdeztem, hogy a ház kizárásával fel tudod-e fűteni a pufit és a rétegződés kialakul-e ìgy.
A kémény oldala nem forrò a kazán füstcső felett? Ha igen, akkor az magyarázat lehet az extrém fafogyásra. Az előzőekkel együtt.
Nálam segìtett egy füstcső pillangó beszerelése. Amìg nem volt, addig a kémény alsò tisztìtò ajtaját nyitottam ki egy picit.
ez nem átfolyós vízmelegítő, hanem hőtárolós boyler, szóval ha nem elég meleg a víz majd melegít rajta, ha melegebb akkor meg úgy is tervezek egy keverőszelepet a kimenetre
Kapocska
egy Quadriga az alany szóval nem egy energia bajnokról van szó
Én hasonlót csináltam meg ebben a szezonban; 30-as hőcserélő primerje a fűtési előremenőben (a VTA után), a szekundere a HMV-t melegiti elő. A lakásköri szivattyú állandóan megy, a radiátor termofejek szabályoznak.
Először a meglévő Bosch WR 14-2b átfolyós vizmelegitőbe vezettem be, de szopás volt. Ez ugyanis nem figyeli a kilépő hőmérsékletet. Igy a fűtési terheléstől, illetve a kimerülő puffer hőfokától függően hol forró, hol langyos vizem volt. Vagy tekergettem a vizmelegitő gázláng gombját.
Aztán megvizsgáltam a nemrég kazáncsere miatt felszerelt Radiant kombi kazánt, aminek a HMV része viszont szabályozza a kilépő hőmérsékletet. Ez is volt, hogy túlfűtötte a vizet igy az égő minimum teljesitményén egy hangyányit állitanom kellett lefelé. Na igy lett jó :-). Azóta harmada lett a HMV gázfogyasztás és a puffer állapotától függetlenül van melegviz.
Úgyhogy most van egy eladó Bosch 14 liter/perces, elemes gyújtású vizmelegitőm.
A réteges töltésnek és a tüzelés hatásfokának (mennyi fát tüzelsz el) nem sok köze van egymáshoz. A Laddomat vs. VTC dilemmának sem. Nálam VTC van és semmi probléma nincs a rétegződéssel.
A fotók jók, de tettél már fel esetleg egy rendszer rajzot?
mert nem rétegesen tölti fell nálam a puffertartályt katasztrofa amennyi fát eltüzeltem ezell a rendszerel és most ugy döntötem költök rá hogy normálisabb rendszerem legyen én nem kilodok ennyit már bánom hogy elköször nem vettem meg ami kell mert a sporolás meg a hasonlo szövegek
Nem nyomja ki a vizet a kazánköri szivattyú. A lakáskörit ha felveszem 3-as fokozatra, akkor az ki tudja nyomni a kazán feletti biztonsági vezetéken. 2-es fokozaton jó. Ha kivenném a rugós visszacsapót a kazánköri szivattyú alól, szerinted megoldaná a problémám? -hogy forr a kazán 70 foknál.
35kw vegyestüzelésü kazán
