A szifont ki fog kelleni vésni. Aztán rácsatlakozhatsz a csőrendszerre. Hogy el kell-e vezetni a sarokig, az attól függ milyen tálcát akarsz odatenni. Amit alá kell találni, vagy aminek "önhordozós" alja van.
Amúgy a burkoló nem látta, hogy nem fog kijönni az "esés"? Mert a burkoló lap letétele előtt még ki lehetett volna hozni egyenesbe...
Egy olyan problémával szembesültem, hogy a zuhanyzóba padlóösszefolyót épített be a vizes (a 90x90-es zuhanyzó közepére), hogy ne legyen tálca. Azonban a kőművesek a lejtést annyira eltolták, hogy az összefolyó a padló legmagasabb pontja, és a burkolók a lapokkal sem tudtak annyit korrigálni, hogy jó legyen, így tálca lesz beépítve. A probléma így, hogy középen van a kiépített lefolyó szifonnal, viszont a tálcának megfelelően a sarokban lesz a lefolyó.
Úgy gondolom, hogy ez csak úgy oldható meg, hogy szifont ki kell vésni, s el kell vinni a csövet a lefolyóig. Vagy van-e valami olyan megoldás, idom, amit a szifon tetejére rátéve, ki lehet alakítani a csövezést úgy a zuhany lefolyójáig, hogy nem kell a szifont kiszedni és rendesen tömített lesz a rendszer mindenhol. Ebben az esetben okozhat-e problémát, hogy a szifon nem hozzáférhető helyen, a tálca alatt középen lesz beépítve?
Egyutú motoros szelepre van szükséged. Az megőrzi az utolsó állapotát árammentesen is. Ha véletlenül áramszünet van, akkor Honeywellről simán le lehet kapni a motort, de van olyan, ahol van kézi állítómű is.
Vályogházam van, csőtörés elleni védelmet szeretnék. Mert ha betörnek és rongálnak vagy csak eldurran egy flexibilis cső akkor összedől a ház mire hazaérek. A ház sokat van egyedül és sok az áramszünet.
Arra gondoltam hogy az a legtutibb hogyha nem vagyok otthon akkor elzárom a főcsapot.
A mágnesszelepek viszont vagy áramra nyitnak vagy áramra zárnak. Olyan nincs ami megjegyzi az utolsó állapotot és csak addig kell neki az áram amíg állapotot vált.
Szóval arra gondoltam hogy egy sima golyóscsap, rá házilag tákolt mechanikával hogy ne kelljen lemászni az aknába, ugyanakkor pl automatizálni is lehetne hogy pl x idő után elzárjon ha elfelejtem zárni.
Az lenne a kérdésem hogy lenne-e erre a célra valami gyári és lehetőleg olcsó megoldás? Mármint pl golyóscsap tekergető mechanika ami áramszünetben is állítható kézzel... :-)
Szakmai kérdés: ablakcserénél a konyhaablakra milyen légbevezető kell? Mit ír elő a gázművek? A párára nyitó higro-s miért jó a gázhoz??? Állítólag a kézit nem fogadják el. Most nincs gáz a házban egyébként, PB gázzal főzünk, de nem zárom ki hogy később valamikor bevezettetem. Bár csak a szívás van vele..
Konkrétan egy 60 literes, nappali áramról fűtött bojlerből szoktunk négyen zuhanyozni a tanyán. Még sosem panaszkodott az utolsó, hogy nem lett volna elég.
Persze, mert kb. a szappanozásnál már világít a fűtés rajta...
Innen indultál:
Csak arra a 5-10 percre kell a 4,4Kw amíg megmossa egy ember haját.
10 percig tartó 4,4kW, az annyi mint 0,73kWh. A 30 literes bojlerbe beépített 1,8kW-os fűtőszálnak ez 24 perc. De ez nem a hajmosás végén indul, és mint tudjuk, a vizes hajjal aztán még ezt-azt el szoktak bíbeődni ilyen helyen.
Te nem használtál még villanybojlert?? A 30l úgy kifogy egy pillanat alatt, hogy csak lesel. Arról nem beszélve hogy kb 15-20 liter "fogyás" után langyosodik a víz és állandó után állítást igényel a csappal. Egy hajmosás közben ez a legrosszabb dolog, hogy nem állandó a beállított melegvíz hőfok, így szarakodhat a csappal közben. De én tőlem azt csinál amit akar...
És el is engedtem a dolgot. Ennyit témázni egy hajmosón.... :D
Serintem egy villanybojler úgy működik, hogy amikor elkezdik fogyasztani belőle a vizet, akkor amint a hideg vizet érzékeli a hőfokszabályzó, már kapcsolja is a fűtést. Tehát nem fog "kifogyni", így nem is kell egy órát várni az utánfűtésre...
Nem vagyok fodrász,de úgy gondolom,hogy akinek megmosták a
haját az nem megy haza,hanem a fodrász egy ideig még foglalkozik vele.
Ha nem akkor tévedtem és a lehetőségek közül majd választ.
(„Mennyibe kerül a teljesítménybővítés?
32 Amper igényléséig alanyi jogon jár, tehát az áramszolgáltató felé nincs költsége, kivéve a 7.550 Ft-os szerelési díjat, melyet utólag fizettet és számláz ki a szolgáltató.
32 Amper feletti igény esetén 3.600 Ft+Áfa/Amper hálózatfejlesztési díj fizetendő.
A mérőóra helynek azonban az ELMŰ és a szabványok előírásainak meg kell felelnie, melynek felülvizsgálata, dokumentálása, illetve kivitelezése, a műszaki feltételek megteremtése a regisztrált villanyszerelő kompetenciája.”)
A 30 litert 2 hajra ki is fogyasztja, és akkor mit csinál a kuncsaft? Vár egy órát hogy legyen meleg víz?
Ne hülyéskedj már... A legtöbb helyen 32A-es az egy fázisú óra, de legyen csak 25A-es az is elég.
Nem azt írta, hogy a villanyóra 16A-es, hanem a bizti (az elosztón) legalábbis én ezt vettem ki...
Csak arra a 5-10 percre kell a 4,4Kw amíg megmossa egy ember haját. Egy kis fodrászatról beszélt egy székkel, feltételezem egyedül van. Tehát simán elbírja véleményem szerint az óra. Egy 20A-külön megszakító kell neki, meg külön vezetékezés.
Ez tuti elég hajat mosni. Ki kell építeni neki egy különálló betápot 3x2,5-es kábellel és beraksz egy 20A-es megszakítót. A villanyóra jó ha 32A-es. Ha kisebb, arra tudsz kérni ingyenes hálózat bővítést. Nem kell ezt túlgondolni...
Nálam van egy átfolyós. 3 kW, az ampert nem tudom, de tény, hogy a rendelkezésre álló teljesítmény javát leköti.
25 Amperem van,. Amikor mosogatok más nagy fogyasztó nem megy. Viszont csak 1 lit/perc melegvizet ad Olyan 45 -50 fok, éppen állja az ember keze.. a csapon ki folyhat 7 -8 liter is ... hideg.
Ez olyan folydogálás, de a kézimosogatáshoz elegendő.
A tussóláshoz biztos nem. Volt egy valamikori barátnőm, aki egyszer szóvá tette, hogy gyengén folyik a víz. Tényleg így volt, azzal nem számoltam hogy ő alulról felfelé vízsugárral, méghozzá erőssel akarja berendezést tisztítani.
Pedig az áramlás, úgy volt beállítva, hogy kb. 5 -6 litr /perc a melegvíz és a hideg is hasonló. Ennek egyedüli oka az volt, hogy ha a teljes nyitás lett volna, volt a családban olyan aki bizony fél bojler melegvízet
pillanatok alatt kifürdött. Ez egy másik hely volt 120 literes tárólós bojlerrel.
Közben megfejtődött :
I = Teljesítmény /feszültség, azaz 3000/230 azaz 13 Amper.
Az unokahúgom szeretne nyitni egy kis magán fodrászatot, ahol csak ő volna.
Ahogy mondod, kb. óránként 1 hajmosás esedékes (kb.20 lit. víz ?).
De mi van, ha valaki váratlanul érkezik?
Ha tudnám biztosan, hogy egy átfolyós melegítő simán elvisz egy kézi zuhany rózsát (a simán alatt értem azt, hogy rendes nyomással (nem csak csorgással) bírja mondjuk a kb. 35 fokos vizet, akkor talán azt ajánlanám neki. Viszont ezeknél a fűtőszál nem valami hosszú életű...
A kis bojler vízmennyisége addig jó, amíg nem kell 10 percen belül 2-szer hajat mosni (kicsi az esélye, de benne van a pakliban)...
A villannyal nem volna probléma (16 A biztosíték)...
A hálózat terhelhetőségétől függ, ill a fogyasztástól.
Az átfolyósnál a 1liter / perchez is kell 6-7 Amp .-es biztosíték, ami ritka, főleg úgy hogy a fodrászatokban van más nagyfogyasztó is. Pl. a hajszárító.
Kisvízmelegítővel viszont kisebb a terhelés, de kevesebb a meleg víz is.
Tehát átfolyóssal 30liter / óra kb. 60 fokos melegvíz, kis bojlernél kb. 20 liter /óra.
Csakhogy az az 5 év a valóságban soha sem lesz igaz. Talán a kettő év garanciával még lehet valamit kezdeni. Ez csak arra jó hogy évente megnézesd a kazánt.
Anno nekem a kettő éves garinál is csak egyszer hívtam ki, az első évben. Mert két év múlva a gari úgyis lejár.
Én mint hozzánemértő fogyasztó kérdezem, hogy mekkora baj származhat, ha a vastag fekete csövet összepréseli az aknában? A bejövő vízelzáró kint van a járdán, mint írtam, tiszta, könnyen hozzáférhető, jól zárható...
Azt hittem egyből világos a kérdésem, ezt szabad-e így? Nem akartam, de elmondom, mind a két esetnél ott álltam...az egyik esetben egyedül volt a mester úr, lemászott az aknába, rászorította a fekete bejövőre a két félből álló szorítóját, elkezdte tekerni, majd kinyittatta a kerti csapot..az nem folyt, leoldotta a régi mérőt, feltette az újat, rátette azt a kék műanyag karikát, szétcsavarta a szorítót, és kimászott...aláíratott valamit, aztán jónapot...
a második esetben ketten voltak ugyan, de az egyik állandóan telefonált, a másik lemászott, és ugyanúgy összeszorította, mint négy évvel előbb egy kollegája...aztán csere...hiába mondtam, hogy itt van öt méterre az utcai elzáró, azt mondta, arra nincs ideje..
csak jelzésként, hogy a nyolc évvel ezelőtti mester, aki egyedül jött egy kisteherautóval, az is kakukk volt, a négy évvel ezelőtti kettőből az egyik, aki lemászott, az is muslincafelhővel küzdött...a telefonálós a sofőr volt..
nagyon jól tudom, hogy előbb-utóbb baj lesz ebből a csőszorításból, csak gondoltam megkérdezem...de látom nálam volt egyedül ilyen elzárás...
nagyon nem szeretném, ha az aknában szétdurranna a fekete bejövő cső..8 bar van állandóan, éjjel picit több.
Sziasztok! Falon kívűl kellene a meglévő ötrétegű csövekre rákötnöm egy-két radiátort. Kulcsos idomokra gondoltam, kérdésem, hogy az Alupex/Alpex milyen minőségű idom, honnan származik? Mindenhol az ő idomaikat látom, de sehol se találok ilyen információt, sz.rt pedig nem akarok beépíteni.
tegnap voltak kint nálam hivatalosan is üzembe helyezni (ph mérés, , garancia pecsét stb...) kazánomat (Immergas Victris 24TT erp) ami már november óta szépen működik... annyit mondott a szerelő, hogy 8,5% a PH és a 700us/cm vezetőképesség az sok egy kicsit...300 körül kellene lennie majd 1 év múlva jön és meglátjuk változik e....
arra gondoltam csak beletöltöm a kb 80L vízhez a Fernox 500ml-es cuccot amit kaptam a Fernox TF1 dobozában... foglalkozzak ezzel a vezetőképesség csökkentéssel..sótalanítással vagy ne? sima csapvízzel lett feltöltve a rendszer...padlófűtés és radiátor...rázcső...5rétegű cső...és alumínium hőcserélő a kazánban..
Az a valamilye az un. hitelesítése. 4 évente jár le.
" nem szarakodott, összeszorította, aztán cserélt..kérdem ... "
Ez a legújabb elzárási technológia ? Ezt pedig én kérdezem.
A slagot még csak el lehet így zárni, de egy kemény műanyagcsövet ?
A fagyasztásos zárásról is hallottam, de ez új.
Sőt a gáznál egy óra cserénél felrakáshoz nem is kell elzárni a vezetéket. Gyors mozdulattal, minden előkészítve ( óra, tömítés ) pár másodperc és kész a művelet. Az a kis gáz ami kijön, hát az kiszellőzik.
A napokban vízmérőt cserél a telkemen Fővárosi Vízművek, mert lejárt a valamije..tisztelettel kérdezem a hozzáértő szakembereket, hogy akkor is a bejövő fekete műanyag cső összepréselésével kell elzárni a vizet, ha a járdán jól láthatóan, kitisztított, tekerhető állapotban van a főelzáró...
Négy évvel ezelőtt a mester egyedül jött, aknába le, nem szarakodott, összeszorította, aztán cserélt..kérdem nem törik meg a cső? mert esetleg spiccelni fog...aszonta nem, de ha mégis, akkor cseréli a vízmű...
Hát ugyebár a túlfolyónál ahol kimegy a gőz, van egy "tekerő", amit el kell fordítani, akkor old a szelep, és elkezd folyni a víz. Igenám, de én túltekertem egy akadóponton, nem is 1x. Aztán persze ugyanúgy működött, egy rugó ellenében oldott a szelep ha elfordítottam.
Segítségetekre lenne szükségem. Van egy Beretta Chiao C.S.I turbós kombi gázkazánom. Tegnap még működött, de ma reggel már nem kapcsolt be. Levágta az automatát, a vezérlőpanelen kicseréltem az olvadó biztosítékot. A panelen semmi égésnyom nem látható, hogy zárlat lett volna. Továbbra sem kapcsol be, rendellenesség- jelző led sem világít és a funkcióválasztó-kapcsoló zöld led sem világít. A vezérlőpanelig elmegy az áram.
az egyik probléma hogy a hőleadók sok helyet foglalnak és hely az nincs sok. és hogy a kicsi helyiségekben nagy a veszteség az alapterülethez képest, pláne ha nincs az épület szigetelve. erre a falfűtés megoldás, de utólag nagyon nem egyszerű beépíteni egy társasházi lakásba.
a másik probléma a hőforrás maga. kis teljesítmény kell, és a teljesítménnyel a méret nem csökken arányosan. egy 12kW kazán ugyanakkora mint egy 24kW kazán. plusz a HMV vagy átfolyós, vagy a tartály megint helyet foglal.
nagyban léteznek szép megoldások. házközponti fűtésnél a kazán nincs a lakásban. egy 20 lakásos házban a 20db 12kW kazán helyett elég 2db 40kW, ami sokkal kisebb helyet foglal. melegvíz is megoldható központosítva. de ez nem egy lakásfelújítás.
Bocs, nem követtem a threadet. Csak a "milyen fűtést a 35m2 kislakásba" témához akartam hozzászólni. Hogy egyszerűen nincs utólag, egyedileg megvalósítható jó megoldás, ami kielégítené a xxi századi elvárásokat. Mármint hogy ne foglalja el a lakás alapterületének 3-5%-át és egyenletes legyen a hőmérséklet mindenütt.
Igen jó módszer, de csak annak aki tudja a fizikát. tehát a 10 perces, félórás összenyitás smafú. Úgynevezik, hogy természetes hő kiegyenlítődés . És ha valakit zavar, hát olyankor amikor nincs otthon.
A komfortról : 30 éve már ugyanilyen komfort viszonyok voltak ... már akinek tellett rá.
Azért arról se feledkezzünk meg , hogy a tárgyalt eset egy többlakásos ház elsőemeleti lakása. Más viszonyok lehetnek mint pl. egy magányos földszintes házikóban.
Régen az un. nem tökéletesen megkonstruált házakba / kevés hőleadó nál / bizony kemény viszonyok tudtak lenni.
Egyébként a magyar valóság - na nem 30 éve - hanem mondjuk 60 .... 120 éve az volt hogy általában a konyhákat fűtötték, ott főztek tisztálkodtak, étkeztek és csak a maradék hőt engedték át a lakás más részeibe.
Sokszor még módosabb családoknál is ez dívott.
Az emberek dolgoztak, kocsmáztak, klubba jártak, nagy városokban meg a kávéházakba. Nem ám irodalmat magukba szívni, hanem melegedni, híreket kicserélni.
Meg pl. moziba. Az ötvenes hatvanas években én pl. heti 3 x voltam mozizni.
Szép világ volt. / Gondolják a hüjék / Korlátlanul lehetett dohányozni bármikor, bárhol ......
milliók élnek ilyen komfortban, és teljesen boldogok tudnak lenni. nem ezen múlik a világ. én pl cserépkályhás, majd vegyeskazános központifűtéses szigeteletlen házban nőttem fel. télen reggelre a 14 fok alap, kell rendes paplan meg pizsama.
"komfortszint 30éve az volt, hogy a szobában meleg van, az előszobában a 18fok kibírható. A konyhában ha főzöl úgyis meleg van különben meg nem is kell, a wc-n azt a pár percet kibírod, a fürdőben meg az ajtó felett van egy elektromos hősugárzó."
Akkor mi most visszaléptünk 30 évet a jelenlegi állapotban.-:((
Komfortszint kérdése. Magyarországon az ilyen kis lakásokban az alap komfortszint 30éve az volt, hogy a szobában meleg van, az előszobában a 18fok kibírható. A konyhában ha főzöl úgyis meleg van különben meg nem is kell, a wc-n azt a pár percet kibírod, a fürdőben meg az ajtó felett van egy elektromos hősugárzó.
Ma ez a szint nehezen elfogadható, viszont ilyen kicsi lakásban aránytalanul költséges jelentősen e szint főlé újítani. Plusz probléma hogy kevés a hely, tehát bármi gépészet ami helyet foglal az gond. A mika kazán egy jó kompromisszum, tehetsz pár radiátort és lesz fűtés a konyhában meg a fürdőben is. De már így is csomó cső és radiátor foglalja a helyet. Ha egyben a villanybojlert is lecseréled, egész komoly előrelépés az egész.
Az előszobát nem nagyon szokás fűteni, általában az épület belseje, nincs külső fala, körben fűtött helyiségek vannak, wc hasonló.
Saját tapasztalat, hogy össze kell nyitni a helyiségeket, különben rendkívüli módon romlik a komfortérzet a nagy hőkülönbség miatt, és a penészesedési hajlam is megnő. A gázkonvektortól legtávolabb lévő helyiségbe (nálam az a konyha) érdemes valami kiegészítő fűtést is feltenni, a leghidegebb napokra. Én ezt egy 1kW-os, falra szerelt villany konvektorral oldottam meg.
"A 35 nm -es lakás az a méret amikor gyakorlatilag egy db fütő konvektorral is kifűthető."
Köszönöm a számokat, ez segít nekem.
Természetesen igazad van, hogy légköbméter tekintetében elég az egy konvektor, de a gyakorlatban működik az, hogy hogy a meleg "átmegy" a szobából az előszobába, az előszobából a konyhába meg a fürdőszobába és a WC-be? Főleg ha netán zárva vannak az ajtók? Éppen a téli időszak az, amikor az ember jobban zárja az ajtókat és pont a közvetítő előszoba az a hely, amit kevésbé fűt(ene) az ember...
Laktam már hasonló helyen egyszer és sokat fagyoskodtam...
joevagyok68, jogos a kérdésed, nem tudom a pontos választ... annyit mondtak, hogy bélelt a kémény.
Igazad van, korábban nem volt probléma a légtelenítéssel,csak nagyon minimálisan kellett légteleníteni.Sőt tavaly, amikor a szaki átmosta a rendszert, akkor sem volt gond. Persze akkor kellett légteleníteni,de egész télen minden flottul működött. Most az lesz, amíg nem lesz jó idő,hogy csak azokat a radiátorokat légtelenítjük, amiket feltétlenül muszáj.Abban reménykedem,hogy jövő héten az időjárás magához tér, és majd nyáron rendbe lesz rakva a rendszer.Igazából számomra az a kérdés,hogy ha felforr a rendszer, akkor ebből következően lehet károsodás a rendszerben? Mert ha igen, akkor nem tudom mi lesz...
Egy hozzávetőleges költségbecslésre lenne szükségem.
Adott egy 30-as évekbeli négylakásos, kétszintes sátortetős téglaház emeletén (tehát legfelül) egy 35nm-es lakás (szoba, konyha, előszoba, WC, fürdőszoba) Kb 50 éve nem látott szakembert, tehát teljes felújítást igényel.
A jelenlegi fűtést egyetlen, kéménybe kötött gázkonvektor adja a szobában.
A kérdés az, hogy egy ekkora lakásban kb. mennyibe kerülhet (-tól-ig)egy komplett fűtésrendszer kialakítása? Gáz van és kémény is található. A fürdőszobának nincs ablaka. Milyen megfizethető fűtésrendszer javasolható?
először kell legyen terved, amit a gázművek lepecsételt. ahogy azon van, úgy el fogják fogadni.
szokásos, hogy tapasztalt szakik párhuzamosan csinálják a kivitelezést meg a tervezést, de szokott pofáraesés lenni ha kiderül hogy már nem úgy van mint szokott. és nem fogadja el a művek azt a verziót, ami már kész is. (ha meg full feketén megy az egész, akkor csak hitegetnek hogy lesz terv, a végén meg eltűnnek)
tovább tart, de korrektebb ha először van jóváhagyott terv, és utánna kezdődik a meló.
Azért kérdeztem mert tegnap voltak felmérni nálunk a gázszerelők kazáncseréhez, és azt mondták nyugodtan vetessen le, visszarakják. Tehát ha cső nyomvonalat kell módosítani, akkor semmiképp nem úszhatom meg a gázóra áthelyezést ezek szerint?
Szerintem a többszöri légtelenítés meghozza a gyümölcsét. Fűtsd fel rendesen és úgy légtelenítsed. Szavaidból úgy veszem ki, nincs forszírozott keringetés.
Egy gáz(készülék)szerelőtől kérdezném: mi történik, történhet ha földgázos tűzhelyre valaki fúvókacsere nélkül pb palackot köt? Attól tartok, hogy a vadbarom szomszédom ezt csinálja, múlt héten lekötötték a gázóráját és mindig mindent inkább trógerol-buherál, pedig semmihez sem ért. Nem szeretnék elszállni családostul.
Egy légtelenítési problémával fordulnék a tisztelt szakikhoz: adott egy nyitott rendszerű központi fűtés kandallóval. Történt,hogy figyelmetlenségből felforrt a víz a tágulási tartályban mikor ment a kanadalló. A tartályból a víz persze elfogyott. Később fel lett töltve a tartály, majd a radiátorok légtelenítve,de még így is volt levegő a rendszerben.Tegnap le lett engedve a radiátorokból a víz,töltés,légtelenítés.Már jobb a helyzet,de még nem az igazi. Ha többször légtelenítek akkor a levegő előbb-utóbb eltűnik a rendszerből vagy valami komolyabb utánajárás kell? Mit tanácsoltok?
Menyezetre szokás tenni. A sugárzó hőt levegőt nemigazán melegíti fel, de ha alatta vagy akkor kellemes hőérzetet ad. Mintha a nap sütne. Épp ezért nem kell nagy teljesítmény ehhez.
Ne 2kW-os legyen. Értem. Hanem kevesebb? Vagy több? Akkor nyilván eddig túl meleg volt és/vagy túl gyorsan fűtött fel, eseleg épp ellenkezőleg, túl lassan és elégtelen fűtést adott..
Nekem a tanyán a zuhanyzóban háromcsöves van, az tud 400, 800 ls 1200W-os is lenni. Kettőnél többre még sose volt szükség belőle.
Esztétika? Hát az ajtó felett kb csak akkor látom, ha direkt oda nézek. :-)
Én is hallottam már erről, de mintha azt olvastam volna, hogy ezek párszáz wattosak. Valóban elegendő ekkora teljesítmény ahhoz mondjuk, hogy előtte 1-2 méterre állva a zuhanyból kilépve meglegyen a kellemes meleg érzet?
Ha igen, akkor gondolom kb kiépítek neki egy konnektort a közelbe, és kész..
Hát, ha már felújítom a fürdőszobát akkor legyen 'szép', már amennyire ez szép lehet. Nagy felüleleten adja le a meleget, gyorsan melegedjen fel, és ha nem muszáj, ne 2kW-os legyen :)
Megoldás lenne egy fűtésrendszerre kötött fali törülközőszárító is, de ennyire nem nyúlnék hozzá, ezért gondoltam valami villany dologra.
Lesz hőszigetelés, 16-18cm grafitos. Ettől azt várom, hogy ugyanezen padlófűtéstől jóval kellemesebb lesz a hőmérséklet, illetve nem lesz hideg a fal. Nyilván egy fürdőszobában ilyenkor is össze tud jönni akkora páratartalom, ami ki fog csapódni a falon, de talán közel sem akkora mértékű.
Még az is lehet, hogy a hőszigetelés után teljesen szükségtelen lesz egy ilyen készülék.
Jobb esetben lesz aktív hőcserélő is, csak központit szeretnék, és azt is csak 2-3 év múlva.
Köszönöm. Valójában tényleg ez volt a kérdésem mögött, hogy szigeteltet 'illik'-e beszerelni felújításkor. De ártani biztos nem árt, és 20-30 méter esetén amúgy sem dobja meg az árat egy komplett kibontás/visszafalazásnál.
Nem én veszem meg, azaz a szakival tisztáznom kell, hogy védőbevonatos csövet hozzon.
2m-20cm, ebben a dologban ez nem lényeg , gázterv kell, óra leugrik min 10000, cső átrak gázszerelővel, nyomáspróba x forint, óra visszaszerel min 10000, és az ingatlanak a mostani szabályoknak kell megfelelni ( páraelszívó, légbeeresztő, flexicsövek csak az ujj tip sárga égésbiztos, az óránál nem lehet menetes idom )
Csak kint, a ház falán fog kb 2 méterrel arrébb kerülni a bejövő fővezeték a csappal. A házban bent becsatlakozik a legrövidebb úton az órába. Ehhez is kell tervező? Sem a légtár, sem a radiátorok, sem a szobák rendeltetése, semmi nem változik meg, ami újratervezést igényelne.
Segítséget szeretnék kérni, pontosabban információt!
Hozzá szeretnék toldani a házamhoz egy 3×2 méteres részt, de pont ott megy kint a bejövő gázvezeték és ott van rajta a főcsap (?) is. Szeretném ezt még az építkezés előtt áthelyeztetni. Hogyan kezdjek neki ? Mik kellenek majd? Kihez kell fordulnom? Minden lépés érdekel, mert fogalmam sincs mivel kezdjem ! Köszönöm4
A korábbi hozzáoszlásokból is lejöhetett, hogy értetlenkedünk a 60%-on többen is.
Maradjunk annyiban, hogy valamilyen mérési hiba történt. A villamos hőtermelők ugyanis alapból 100% hatásfokúak, ebből csak a keringetőszivattyú, vagy légkeverő ventilátor teljesítménye jöhet le. ( bár az is nagyrészt melegíti a vizet/levegőt)
Bemész az Orczy alkatész áruházba, viszed a pontos típusát/gyári számát a tűzhelynek (sütőt kinyitod és a szélén van a matrica), és veszel hozzá egy elektromos piezzót és beteszed, hogy ne gyufázz! ;-)
Görényt meg nem szidod, mert mosógépbe és szárítóba, mikróba hibátlan! :-)))
Biztos hogy vezérelt árammal kombinálva lenne. Az is biztos, hogy többe kerülne a fűtés mint a kondissal... de ha nem triplája, hanem mondjuk csak max duplája lenne, már lehet hogy megérte neki.
Nincs kiépítve semmi, a lakás teljesen alakítható (gyakorlatilag most még romokban, szétverve) Itt az a nem mindegy, hogy kb 600e megsporól, egy rakás idegeskedéstől mentesül, és kb 2 hónapot is nyer. Nekem meg tök mindegy mit rakok fel neki...
"- 5 év garancia ( szerviz által beüzemelve ) évenkénti karbantartás esetén "
hát én eddig semmilyen háztartási gépen nem fogadtam el ilyen feltételt.
még a gázfogyasztó berendezéseknél is egy bírósági eljárásnál nem biztos, hogy megállná a helyét a gyártó / kereskedő általi kijelőlt üzembehelyező és karbantartó. mert az kijelől mondjuk 10 - 25 -üöt ugyanakkor Mo.- -n legalább 1000 - 1200 jogosult gázszerelő tevékenykedik. Az ilyennel ezeket zárjuk ki a versenyből.
A persze lehet feltétel a garanciára, hogy szakszerűen legyen telepítve.
ilyen szélhámos cég pl. a gorenje / valami délszerb náció / no tőlük vettem egy gáztűhelyt, amire nagy hangon 5 év garit igértek. Csak éppen azt nem emelték ki, hogy ez a plusz gari különleges útólagos regisztrácóhoz van kötve.
pechemre a elektromos gyújtás úgy másfélél után elromlott.
Ilyenkor azzal kell kezdeni, hogy 24 órással kb. 3,5 x drágább a fűtés !
Természtesen peches esetben előfordulhat hogy valaki pont ilyenre szorul. van kiépített radiátoros fűtési rendszer, a kazáncsere sok ok miatt macerás stb.>
A tulaj esetlegesen ki váltaná vele a kondis nyűgöket (kémény bélelés, gázterv, szakvélemény, meo, több hónapos hercehurca stb..) egy társasházi lakásban. Ezzel hálózat bővítés biztos kell, és esetlegesen vezérelt áramot is kiépítené... de itt nem is ez a lényeg, hanem hogy teljes mértékben kiváltható e vele a gáz, illetve hosszútávon mennyire megbízható szerintetek? Mondjuk a fogyasztására is kíváncsi lennék... :-)
Csak szerintem aki kérdezett az nem szaki, és ha ő veszi meg az anyagot, nem szeretne fölös 20-30 métereket tartogatni a kamrában.... :-)) Mondjuk a kérdés sem arra irányult hogy hol és mennyibe kerül, mennyi méter.
A szakinak mondja meg tegyen rá szigetelést! Vagy így vagy úgy! :)
a szakinak nem gond hogy tekercsre van, mert ami marad azt viszi a k0v melóra. (amúgy van ahol adnak szigeteltet is méterre) ugyanígy a szakinak számít az idő amibe telik húzogatni meg szabni a szigetelést, a formára hajlított csőre macerás felhúzni, ha előre húzod akkor meg nem tudod mekkora kell. mindenkinek az a jó ha a szaki halad, nem pedig a harisnyával tököl.
Igen, csak a szigetelt általában tekercsre van és az 50 vagy 100m, és nem méterre. Ráadásul drágább mint ha külön-külön veszed. Semeddig nem tart belehúzni a szigetelésbe. Amit a fórumtárs linkelt bazi drága. Én még nem vettem 200Ft/m-nél drágábban 16-os csövet. Itt pl ha személyesen az üzletbe mész, adnak méterre is: http://jeelbt.unas.hu/spd/unas_729985/ALPEX-aluminium-betetes-otretegu-muanyagcso-16
Nem tudom,jó helyre teszem e fe, a kèrdèst de nem tudja valaki hogy lehet be önteni hipót vízvezetèkbe,hogy ki tudjam fertőtleníteni. Tavaj így lett csinálva csak a szerelő nem tudom,hogy csinálta,nekem nem sok megy a csőbe mert vissza folyik.
Köszi, van egy hitachi vésőkalapácsom. Viszont a szuterénből fogalmam sincs hogy kell felhozni a földszinti, illetve emeleti födémen.
Béléstestes betongerendás a födém.
További probléma még, hogy ezen a részen a földszinti födém brutál vastag, két lépcsőfoknyival meg van emelve az egész, úgyhogy van vagy 60cm is szerintem. Illetve valahol körben megy a fal tövében, és rajta ez a két lépcsőfoknyi vastagítás. És az egész padlóban padlófűtés :)
Ezért gondoltam egy teljesen új nyomvonalra, és a régi csövek ott rohadnának el, ahol :)
"Ha az egész házban ki szeretném cseréltetni a csöveket, az vízvezeték szerelőre tartozik, ugye? Elég sok falvésés, és födémátfúrással járna a dolog..."
Egy kis műszaki érzékkel te is kitudod cserélni, a nyomvonal adott, csak a régi csöveket kell kiszedni,és helyére mehet az új cső.
Persze csináltathatod szerelővel is az egészet , vagy felesbe, kivésed a csöveket a szerelő meg beszereli az új csöveket.
Vegyél egy olcsó gépet ha nincs , egy melót biztos kibír, ha tönkremegy garanciába meg kicserélik.
"Lehet hogy nincs szigetelve,de szerintem csak tekertek rá egy kis filc szalagot a szakik, a párától a cső külseje elvékonyodhat és kilukadhat. "
A helyzet az, hogy láttam pár fotót, amit az építkezéskor készítettek, és azokon látszik a még vakolatlan falakon a bevésett cső, és semmi nincs rajtuk, csupaszok. Vszínű azután már nem került rá semmilyen rongy, mert gondolom azt nem akkor szokták rátekerni.
"az lehet a baj,hogy nagyon melegre van állítva a bojler,és a cső belseje elvízkövesedett,50 fokos víz a javasolt és csőcsere. Szűrőket gondolom már megnézted a csapoknál."
nem fogalmaztam pontosan. Itt arra gondoltam, a víznyomással semmi gond. Arra gondoltam, hogy nagyon sok idő alatt lesz meleg a víz. Persze nyilván ki kell folynia a csőben levő mennyiségnek, de még utána is viszonylag lassan melegszik át, és ha elzárom a csapot, majd 3 perc múlva kinyitom, megint majdnem hidegvíz folyik. Ez is a szigeteletlen csőre utal gondolom.
"A homlokzatba megy a cső? Ott ritkán szoktak vinni csövet."
A fal belső oldalán van természetese bevésve, de ez nem egy beltéri fal. Nem tudom, hogy a cső párásodása meg tud-e jelenni a 30cm téglafal másik oldalán annyira, hogy a vakolat is lepotyog (gyanús nekem amúgy egy zuhanytálca, azt el fogom bontani).
Ha az egész házban ki szeretném cseréltetni a csöveket, az vízvezeték szerelőre tartozik, ugye? Elég sok falvésés, és födémátfúrással járna a dolog...
Hát nem és ezt sajnos laikusnként nem is fogom tudni eldönteni.... Mivel 2-3 évnél több garanciát egyik sem ad, illetve a teljesítményük nagyjából hasonló, nem nagyon látom értelmét, hogy 400-500 Ft-ot adjak ki olyan kazánra, amiből Bosch-ból lehet 220-230 körül is venni. Főleg, ha egyértelmű, számokkal is igazolható érvek nem állnak a drágább mellett.
Természetesen ha valaki alá tudná támasztani, hogy egy komolyabb árkategóriás kazán akár 10 év alatt behozhatja az árát, nem gondolkodnék, de egyszerűen ilyet semmilyen formában nem hallottam, nem olvastam.
Szervízháttérrel kapcsolatban mi a helyzet a Bosch és a Sanuir Duval kazánok esetén? Mert esetleg még ez lehet szempont...
Ezt nem tudja neked megmondani még Lui Padre se, sőt még az öreg se ott fent.
Viccet félretéve,sok mindentől függ az élettartam,de a te esetedben a lehetséges hogy eddig bírta, száraz helyen ahol nem éri a pára , akár még 25 évig is elmehet a horganyzott cső. Lehet hogy nincs szigetelve,de szerintem csak tekertek rá egy kis filc szalagot a szakik, a párától a cső külseje elvékonyodhat és kilukadhat.
"bojlertől elég komótosan ér fel a forróvíz" : az lehet a baj,hogy nagyon melegre van állítva a bojler,és a cső belseje elvízkövesedett,50 fokos víz a javasolt és csőcsere. Szűrőket gondolom már megnézted a csapoknál.
Lehet attól is hogy nincs leszigetelve a cső és párásodik,de az is lehet hogy valahol szivárog egy nagyon kicsit. A homlokzatba megy a cső? Ott ritkán szoktak vinni csövet.
Pénztől függ minden, ezek a kazánok nem a prémium kategóriába tartoznak, talán a legolcsóbbak.
Alsó kategória a 2-300 ezer forintos kazánok.
Közép 3-400 ezer forint.
Felső 400 ezer fölött.
Immergas-ról nem sok jót hallottam, viszont a Hajdú kazánt nagyon jónak mondta egy Baxis szervizes, neki is Hajdú van és nagyon megvan vele elégedve,talán hatig tud lemodulálni.
Közép kategóriás kazán a Pl. a Baxi , igaz ez már 400 000 fölött van.
sima vascső vízvezetéknek kb mennyi lehet az élettartama? Sajnos a ház építésekor kb 25 éve nagyon nem adtak a dologra, és mindenféle szigetelés nélkül lett beépítve, így egyrészt a szuterénben található bojlertől elég komótosan ér fel a forróvíz.
Másrészt a fürdőszobánál a fal homlokzata pereg lefelé, és egy kivitelező szerint ez lehet amiatt is, mert a csempe alá nem tettek semmi vízszigetelő réteget, másrészt a szigeteletlen vascső is okozhat ilyet. Nem tudom utóbbi mennyire reális.
ezek nem tudnak rendesen lemodulálni. 2kW környékén tudó kazán az, ami egy jól szigetelt házba megfelelő. a hőigény számítás pont ezért jó.
az enyém 2kw-ig lemegy, immergas victrix 12kW-X. viszont 2 panelcserém volt, utána derült csak ki, hogy a kijelző hibámat egy rossz, filléres kábel okozta.
népszerű még errefele az ariston genus premium evo kazán is, az is lemegy 2 körülre. meg még van egy pár hasonló..
Igen, lesz egy meleg víz tároló, illetve a melegvíz keringetve lesz a rendszerben.
Csak padlófűtés lesz, nincs radiátor, csak törölközőszárító, de az ugyanolyan hőmérsékletű vízzel megy majd, mint a padló. (Fűtött légköbméter: 295 m3
Ahogy említettem korábban is, azt ajánlották, hogy minél alacsonyabb teljesítményen tudjon működni. Akkor ezek szerint nincs nagy különbség ezek között.
Köszi igazad van, a folyamatos üzemben tényleg ugyanannyi idő kell legyen az elfogyott víz visszafűtése... Nem tudom ez miért nem jutott eszembe :-) .
Szóval akkor az elférhetőségtől függően nagyobb lesz. Jobb lenne oda egy fekvő kivitel, de ahhoz meg az álmennyezetet kell javítgatni, mert az álló kivitel fölé lóg és kivágták neki a lyukat az álmennyezetben. Persze az csak gipszkarton, kis gletteléssel megoldható.
Nagyobb bojlert vegyél. Ha mondjuk a feltöltött 100 literes bojlerből kieresztesz 50 liter melegvizet, a maradékot pont annyi idő felemelegíteni, mint az 50 literesnek az összeset. A 100 literesből viszont van még egy ugyanilyen fürdésre vized, míg az 50 literessel vársz legalább másfél órát, mielőtt ismét lesz ennyi vized... Azt te tudod, hogy milyenek a vízvételi szokásaitok, de nappali árammal is a 80 literes bojler fürdőkádhoz szerintem minimum. A nagyobbat inkább alacsonyabb hőmérsékleten járatva csökken a hőveszteség és a lerakódó vízkő is.
Úgy néz ki a költségvetés szerint, hogy idén sehogyan nem fog összejönni a korszerűbb fűtés-melegvíz rendszer, tehát egyelőre villanybojler fog maradni, azt viszont ki fog kelleni cserélni. Most egy 50 literes Hajdú van fent, rozsdás, sárga, ütött-kopott, öreg.
Nappali áramról megy, kádas fürdőszoba van 140-es káddal és 2-3 személyt kell kiszolgálnia+konyha. 25 amperes főbizti van, gondolom akár bővíteni is lehet , a bojler külön 16A biztosítékról megy. Vajon hétköznapi használatban melyik használhatóbb, mi volna a legkomfortosabb megoldás ezen a vonalon? Kisebb bojler->gyorsabb felfűtés, vagy nagyobb bojler -> több forró víz?
Nézegettem mik vannak, ahogy látom az 50 litereseket szerelik 1800 illetve egy-egy esetben 2000 wattos fűtéssel, a 80 literesekre már csak 1200 wattot és így közel 4 óra felfűtési időt írnak. (miért tesznek abba kisebb fűtést?) .
Van pár speciális ajánlat, mint pl. a két részes tartályos Ariston "zuhanykész logikával", meg valami más gyártmány, ami a speciális beömlőcsőre hivatkozva ígér több meleg vizet. Ez parasztvakítás, vagy lehet értelme?
Szívem szerint felbővíttetném a bejövőt 32A-re és egy 3.5 kw-os 50 literes tennék fel, de ilyet nem találtam.
Magam egyelőre az ismertek közül az 50 literes 2 kilowattosra hajlok, bár az nem Hajdú - ami mondjuk javíthatóság stb. szempontból jobb volna- hanem valamilyen spanyol vagy milyen import.
Esetleg ha tudtok ajánlani valamilyen típust, ami jó lehet...
(Ezt a dolgot ebben a formában jó volna megoldani max. 100 ezer forintból.)
Üdv .! Kis segítség,valakinek infója tapasztalata erről:24FF j24kw Viessmann fali kombi kondenzációs kazán ! Én nem találtam így a gugliba semmit róla ! :( Egy linket megköszönnék ha felraknátok esetleg jellemeznétek !:)
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni. Társasházi lakásomban a régi aluminium radiátorokat szeretném új aluminium radiátorra kicseréltetni. Elakadtam a gyártók között. Néztem a romantikot, alurad, xhénia és a fondital gyártókat. Ezek közül melyik a legjobb minőségű? Ködzönöm a segítséget!
Főleg ne a 35 fokos kánikulában. Én általában augusztus végén ellenőrzöm a szivattyú mozgását. Majd mindig indult. Ha nem, csavarhúzóval átsegítettem az akadáson.
Felesleges hetente... Elég 3 havonta 1x... Azért, ha minden télen fűtesz (nem hagysz ki 2-3 évet) nagyon kicsi az esélye annak, hogy betapad a szivattyú még akkor is, ha nem forgatod át...
Sziasztok, SD ThemaClassic kombi kazánom van padlófűtéssel. A Honeywell 67 termosztátomat most cseréltem le nemrég egy alap Computherm rádiós termosztátra, mert ez nem kattog, szépen teszi a dolgát, bevált (bár már 2 hete nem kell fűtenem). Felfedeztem, hogy van egy szivattyúvédő funkciója: ha aktiválom, naponta 1 percre bekapcsolja a kazánt. Kicsit "pazarlásnak" érzem, hogy egy percig égesse a gázt fűtési szezonon kívül mindennap de kérdés, hogy van-e értelme ennek a szivattyúvédő funkciónak, vagy elég, ha mondjuk hetente 20-30 mp-re bekapcsolom, hogy átmozgassa kicsit? Ezzel kapcsolatban kérdésem, hogy ha indítom a kazánt, akár 1 mp-re is, rögtön kapcsol a padlófűtés szivattyúja is, az is megy utána 10p-ig, annak is jó az átmozgatás, vagy felesleges? Amúgy HMV megy a kazánról nyáron is, de az gondolom másik kör, másik szivattyú...
Használt ariston tx kazán ,nem igen volt használva a "telken" pihent a falon.
Most bekapcsolom a készüléket, de azonnal elindul a meleg víz készítése, miközben a csap ki sincs nyitva! Majd felforrás közeli állapotban leold, gondolom.., és kikapcsol.
A fűtés része sem akar elindulni csak úgy..... Ha a gázcsapot nem nyitom ki akkor az az elindulás megtörténik, a ventilátor bekacsol de a láng nem gyullad be, majd megáll sárga lámpával. Na ekkor el lehet indítani a fűtés rendszerét, de hát ugye nincs láng ezért nem melegít. Majd reset gomb és minden kezdődik az elején.
Nemtom, nem vagyok forgalmazó,boltban kellene megkérdezned.
Szerintem ha nem lehet beüzemelni akkor a forgalmazók nem valószinű , hogy tartani fognak raktáron.
Ismerősöm most vesz egy ugyan olyan nyilt égésterű kazánt amilyen most fent van,elteszi és ha gond lesz a régivel abból tudja pótolni az alkatrészeket,vagy ha nagy a gond ledobja az egész kazánt.
Egyszer már - jó 6 éve - itt segített nekem valaki, és azóta a 6 év óta nem is volt a világon semmi gond a szerkezettel, mindig csak begyujtani kellett szeptemberben, és kioltani április végén. Na, most újra meghala, egyszer csak kialudt, és nem lehetett újra gyújtani... na, arra relatív hamar rájöttem, hogy a mágesszelep elöregecskedése (negyed százados) van ennek a hátterében, kicseréltem termoelemestül, stemco(?)stól újra, na most már begyújt mint álom. Most meg az a feneség fordul elő, hogy képtelen vagyok a lángot normál méretűre beszabályozni, mert ha magasabbra teszem, akkor megszívja a gyújtólángot majd belobban, amire be lehet lőni - egy szűk intervallum - ahol még begyullad egyből és a gyújtólángot se szívja meg, ott meg nem hajlandó 55-60 C-fok fölé melegíteni a vizet.
Radiátor nem lett elzárva az utóbbi időben, a vízarmatúrát próbáltam kicserélni (volt itthon egy másik használt) de azzal is pont ugyanazt csinálja. Mi a kórság lehet vele?
h "szakember" végezte a hivatalos bekötését a mosógépnek, különben nem lesz gari a mosógépre. (lehet, h a garanciális javítást végző személy ezt nem fogja kérni, de beleköthetnek). Eddig azt hittem csak a házkészékekre igaz ez a móka ( gázkazán, gáztűzhely ) Nos már a mosógépre és a villanytűzhelyre is kiterjesztették ezt a mókát ?
Tehát van egy készülék. Van amit szakember köthet be van amit bárki. Egyedül a biztonság miatt van a korlátozás.
Pl. gázkészüléket beköthet Mo. kb. 1300 regisztrált gázszerelő, de az eladók és a gyártók ezt a kört szűkítik. Kb. 15 - 20 fő az un. garanciális szerelő.
Gáznál érthető hiszen veszélyes üzem. Na de egy mosógép ? Jó hogy nem kell már a porszívóra is üzembehelyezést kérni.
Ne keverjük a különleges jogosultságokat az üzletszerűen végzet javító tevékenységgel.
az aktuális status quo-t nem ismerem, de pár lényegi információ:
- társasháznál a vízfogyasztó az a társasház. van főmérő, az alapján fizetnek.
- az almérők csak arra valók, hogy a társasház szétossza a lakók között a költséget.
- ennek megfelelően a társasház dönteése hogy ki, mikor, hogyan kell az almérőket cserélje és hitelesítse.
- a vízművek pénzért elvállalja, hogy a társasház helyett leolvassa az almérőket és szétossza a fogyasztást a lakók között, de attól még az első pont az áll.
szóval az almérő csere kérdés az erősen a közös képviselet területe. csak ugye óriási a csábítás. Van a házban csak 50lakás, az minimum 50óra. Ha távfűtéses melegvíz van, akkor 100 óra. Egy vízóra a boltban 4000 forint, ha sikerül 6000ért elsózni, az maga 200ezer haszon. Plusz munkadíj, stb. Szép kis napi pénz annak aki megcsípi a melót, megéri szánni a meggyőzésre.
Én bekopognék a házmesterhez, vagy ha van valami lakóközösségi közös képviselő, és ott kérdezném meg. Adja oda a teljes paksamétát, h mi alapján kell ezeket a költségeket kifizetni. Betekintési joga szokott lenni a lakóknak.
DE egyébként a lakógyűlések ezért szoktak lenni, a szocializmusban ezekre eljártak a lakók, aztán a 90-es évek után már nem volt menő ilyenekre járni. Most meg csak kapkodják a fejüket a lakók, ha a fejük felett döntenek. Édesapám is el szokott menni, ma már olyan ez, mint egy kisebb parlamenti gyűlés, napirendi pontokkal, szavazással, jegyzőkönyvet kell írni, ha nem határozatképes a gyűlés, akkor nem szavaznak, ha valami nem volt előre leadva napirendi pontként, akkor azt nem kötelesek meghallgatni a résztvevők, stb. :D
Aki az órát cserélte, az csak egy szerelő lehetett, nem is biztos, h tud mindent, nincs rálátása az egészre. (már ha ez egy akkora vállalkozó egyáltalán, h több alkalmazott szerelője is van) Nem baj, ha a haveri céggel csináltatták a lakóközösség megbízott vezetői, csak akkor ez derüljön ki, és legközelebbi akármilyen költségesebb esetekben már jobban oda lehet figyelni a részletekre, illetve hát a bizalmat is meg lehet vonni a képviselőtől, és mehet egy feljelentés is befolyással való visszaélés, üzérkedés, csalás, sikkasztás, stb.. :D
A lakás tulajdonosa saját kezűleg egyébként nem cserélheti ki. Vagyis megcsinálhatja, de nem lesz hivatalos. Mert a vízmű felé papírral kell igazolni, h az órát szakember (tehát egy vízvezeték-szerelő) cserélte ki/kötötte be. Tovább a lakáson belül már cserélheted a csapokat, de a vízóra az más. Illetve tudni kell, h ha pl. mosógépet akarunk bekötni, és létesíteni kell egy T elágazást hozz a mosdókagyló alól pl, azt is számlával kell igazolni, h "szakember" végezte a hivatalos bekötését a mosógépnek, különben nem lesz gari a mosógépre. (lehet, h a garanciális javítást végző személy ezt nem fogja kérni, de beleköthetnek) Ugyanígy villanytűzhelyre is akkor lesz csak gari, ha számla van róla, h villanyszerelő kötötte be - hiába tudja bekötni a készülék hátulján levő rajz alapján a mindenhez értő onoka, akkor se lesz hivatalos a bekötése.
Szóval szakember meg többnyire úgy ad ilyen igazolást, ha ő maga cserélte ki az órát, illetve többnyire maga az igazolás a számla is egyben. De egy ilyen komplett ház esetében egyben ha cserélik az órákat, akkor jóval olcsóbban szokták megcsinálni, mint egyenként mindenki hívna egy szerelőt. Például nincs kiszállás, illetve a szerelőnek is megéri, ha nem kell felvonulnia, levonulnia a munkavégzés helyéről, hanem egy épületen belül sok helyen kell ugyanazt a munkát elvégeznie.
Ilyenkor szokták azt csinálni, h a városban levő vízvezeték szerelőket megkeresik, és kérnek ajánlatot a teljes munkavégzésre. Ezeket összehasonlítják, és a legjobb ár/érték ajánlatút kiválasztják. Figyelni kell még arra, h van aki a régi órákat elszállítja, van aki nem. Van aki a bontásból származó esetleges sérüléseket helyreállítja, van aki nem. Van aki tud rugalmasan is dolgozni (olyan lakóknál, akik csak hétvégén tartózkodnak az ingatlanban), és van aki fix napot ad meg. Van aki egyedül csinálja meg egy hét alatt, és van akinek kisebb cége van, és pár szerelővel egy nap alatt végez. És ezeket figyelembe véve kell a legjobb árajánlatot tevőt kiválasztani. De van, h ettől függetlenül a szomszéd megyéből jön a közös képviselő unokatestvérének a cége megcsinálni, teljesen mindegy, h mennyibe kerül alapon, hiszen itt az a cél, h egy jó zsíros munkát bezsebeljen. Lehet, h nálatok is ez történt.
Na hát ez az, a B kategóriás gázkészülékes helységben nem csak olyan résszellőzőket lehet elhelyezni, amit nem lehet elzárni? Ezek közül az Aereco szellőzők közül nekünk az EMM 916-os felelne csak meg, vagy ennek akusztikus verziói. Viszont nem tudom, h ebből hány kellhet vajon?
Vagy tényleg jók a sima, akár elzárható típusok is? Ezt jó lenne tudni, mert megveszem őket, aztán meg nem felelnek meg, akkor ideges leszek.
üdv öntözőrendszer csöve lerakódott vassal.stb a szivattyú már nem tud annyit ,hogy a szórófejek jól kiemelkedjenek,,hogy kössek rá még egy szivattyút pedrollo 15m es mindkettő összeadódik a nyomás sorba kötve?
Nyíl égésterű gázkészüléket jövőre már abszolút nem lehet kapni illetve beszerelni? Tehát pl egy kémény nélküli gázbojlert nem szerelhetek be 2017-ben?
" Fogalmam sincs mit kell tervezni két óra kicserélésén, de annyit közöltek"
Elvileg semmit. ha van már terv, de ha nincs akkor a meglévőállapotot kell rögzíteni. Ezt nevezik úgy hogy állapot rögzítő vagy megvalósulási terv.
Ami pénzbe kerül.
Ez ugyan nem vizes csak szennyvizes téma. Anno régen úgy 15 -18 éve amikor bekötöttem a házirendszeremet a szennyvízhálózat fogadó aknájába a szerződéskötéskor tőlem is tervet kértek. előtte egy évvel még nem... akkor mondta az illető ügyintéző, hogy a szarlé úgyis kifolyik, ha meg nem az az én bajom. Teljesen igaza volt.
Na most sejtelmesen kérdi hogy kivel csináltatnám meg. mondám nem téma majd egy Ybl díjas építész megcsinálja. nos hazamentem és elkészítettem. 1 db. A3 rajz tán 1 :50 léptékkel, vízszintes és függőleges nyomvonal, idom felsoroás, anyag megnevezés stb. méretek. Kapott még egy műleírást is némi nagyzoló szöveggel. asztán aláírattam az öcsémmel. Azon tanakodtunk, hogy a Bt.-je vajon végezhet e ilyen munkát. miért ne a tevékenységi köre a szállásadástól terjedt a műszaki tevékenységig abba meg úgye egy megvalósulási terv csak bele fér.
A lényeg, hogy pöcsét volt rajta.
Aztán a szarművek lefűzte ezt a tervet is mint sokmást, amikor privatizálták a csatorna műveket, a francia meg kidobta.
nem én lakom ott, valószínű volt róla szó a lakógyűlésen. Ez a cég sem mondta, hogy kötelező velük csináltatni, csak azt nem vágom, hogy milyen víztervről beszélnek? Van 1-1 óra, amit le kell cserélni, mert lejárt a 8 év. Mit kell ezen tervezni? Ráadásul minden lakás ugyanaz. Gyanítom semmit nem terveznek, csak szimplán legálisan lehúznak..
Csak akkor kell cserélni ha lejárt a nyolc év. Különben terveztetni nem kell ,csak egy mellékvízmérő cseréről kell egy adatlapot kérni a vízművektől,de ha jól tudom le is lehet tölteni. Közös képviselő gondolom van, arra figyelj ha magadnak cseréled olyat vegyél mint a többi laklásban lesz, kérdezd meg tőle. Sok helyen már a rádió távleolvasásra előkészítettet kérik.
Ez társasház? Akkor volt lakógyűlés gondolom erről. Nem szoktál járni rá? Ott biztos elmondták, h megpályáztatták, vagy legalábbis kértek rá árajánlatot több kivitelezőtől is, és ez volt a legolcsóbb.
Elég profi vízórák lehetnek, ha 10ezer darabja. Áfával fele ennyiért is vannak.
Félig off kérdésem lenne: édesapámnál bejelentkezett a vízművek, hogy hideg/melegvízhez tartozó vízórákat kell cserélni. Tudni kell, hogy ez egy 9 emeletes sorház rengeteg lakással, és állítólag mindenhol cserélni fognak. Kijött a napokban a megbízott kivitelező, aki 30.000 ft-ot kér a műveletért mondván, hogy 10.000ft az óra darabja, és kb 8-10.000 forint a terv. Fogalmam sincs mit kell tervezni két óra kicserélésén, de annyit közöltek hogy ez van. Ráadásul kb az összes lakásban ugyanúgy néz ki a vizes helyiség.
Mit gondoltok, ez kb normális? Ki kell fizetni, és bele kell nyugodni?
Köszi a tippet, küldtem e-mailt, az ötlet elvileg jól hangzik, de a megvalósításától előre félek. Gondolom össze kell kötni minimum egy vezetékkel a kazánt meg az elszívót, ami nem kevés falvéséssel járna, ha el akarom rejteni a vezetéket. :/
Egyáltalán hogy kell összekötni a kazánnal? Ha van az ilyeneknek külön portja, akkor ezen a kazánon biztos nem lesz, nehogy egyszerű legyen. (sóhaj)
Itt van nekünk egy gázkazán, ami kifelé a kéményen fújja az égésterméket, de befelé a helység levegőjét szívja. (Demrad Solaris 24KW-os) Ablakok műanyagok, tehát kevés a levegő utánpótlása. Namost szeretnék egy elszívót beépíteni a tűzhely fölé. Ez kábé az alaprajz:
A héten volt itt a kéményseprő, még szerencse, h szóba került az elszívó, és ő mondta el, h kell egy légbeeresztőt is beépíteni, mert így a kéményen keresztül szívna vissza levegőt az elszívó. Az elszívó a kis sárga vonalon "tolná kifelé" a levegőt. A kéményseprő Air-Tronic AT-G60-at mondott, h azt vegyek. (ezt meg is találtam neten) Meg hogy tegyük az elszívó közelébe, mert ott lenne hatékony, vagy valami ilyesmit mondott. Hát oda pont nem akarom, mert annak a falnak a másik felén szoktak dohányozni a ház többi lakói (a bejárat szó körül), és ez a légbeeresztő az egészet bevezetné a házba. :/ Illetve ha kifelé fúj az elszívó, akkor befelé ha ott a beszívó nyílás, nem azt a pörköltszaft szagú levegőt fogja közvetlenül mellőle visszaszívni? Vagy alacsonyabbra kell tenni a beszívót, mint az elszívó kivezetője? (Esetleg a dohányzásra kijelölt helyet át tudjuk helyezni máshová.)
Nem lehet a szemközti falra rakni? Ott van 3 ablak, mittudomén a sarokba a kamra felé, vagy a két ablak közé valahova. Az a ház ellentétes oldaláról szívna be levegőt, ott nincs szag. Vagy akkor már fennáll a veszélye, h a kéményből szívja inkább vissza a levegőt?
Most ez hogy működik, keresek neten egy légbeeresztőt, és beépítem, és kész, legközelebbi ellenőrzéskor megnézi, tudomásul veszi, láttamozza a kéményseprő és rendben lesz; vagy kell valami hivatalos papír, meg szerelő, mert ez nem úgy van, h csak úgy "találomra" veszek valamit, hanem mittudomén engedélyeztetni kell az elszívót, légáramlási tervrajzot képletekkel, grafikonnak a légbevezető által beengedett levegő mennyiségével, stb.?
A kamra falára tettem egy szürke csíkot. Ott van egy 23×23cm-es szellőző nyílás rovarhálóval, azon keresztül jön be a kinti levegő a kamrába. Kamraajtóra teszünk pl. alulra egy nyílást, amik az ajtók alján szoktak lenni ráccsal? Esetleg elzárhatót is lehet odatenni? Vagy ez kevés/nem szabványos? Meg ezt azért sem akarom, mert azon a falon meg a szomszéd amikor dohányzik, pont a kamra falon levő szellőző alatt szívja, és az egy láncdohányos ember, ahányszor kint cigizik (folyamatosan), ha bemegyek a kamrába, akkor azonnal érzem bent a cigi szagát. :/ Tehát erről a fal felől se szeretnék nagyon bevezetni levegőt. A kamrában még elmegy, ha olyan szag van, ott eloszlik, elmúlik, nem érezni, nem veszik be a kamrában levő dolgok a szagot, de a házba nem akarom onnét bevezetni a rossz levőt.
És még olyat is olvastam, h "reteszelő a kazánhoz", h amikor megy az elszívó, akkor a kazán ne tudjon bekapcsolni, h véletlenül se szívódjon vissza a kéményből a füstgáz. Ez kötelező? Mert ez így biztos, h nekünk nem opció, hát meleg víz akkor is kellhet, ha épp főzünk. Fűtést le-reteszelni még értem, de a melegvíz azért más.
Végülis amit kérdezni akarok, h ez az Air-Tronic ez jó szellőző? Van termosztátos verziója is, ami ha jól értelmezem, figyeli a kinti levegő hőmérsékletét, és az alapján engedi csak megnyitni magát, h ha túl hideg van kint, akkor nem enged be túl sok levegőt. Értem, de ha megy az elszívó, és ez meg épp alig enged be levegőt, mert kint -10C°van, akkor nem fog a kéményből szívni az elszívó? Vagy hogy működik ez? És valami szűrőt is bele lehet építeni, ez zajt szűr, és szintén csökkenti a beáramló levegő mennyiségét. Nem lehet, h akkor több ilyet is be kell építenünk, h "szabványos" legyen a beáramlott levegő mennyisége?
És esetleg az elszívó melletti ablak aljába/tetejébe (nem tudom hová kell) építünk be rés-szellőzőt? Az is elég lenne? Ez elég széles ablak, akár kettő is elfér ide. És az elszívóhoz közel van.
Értem, h vannak erre szakosodott cégek, akik kijönnek, lemérik, és az általuk forgalmazott termékekből eladnak nekünk. Ezzel az a bajom, h egyrészt csak azt a terméket fogják ajánlani, amit ők is forgalmaznak, függetlenül attól, h lehet, h más gyártó ugyanazt olcsóbban is árulja. Másrészt ha ugyanazt a terméket én Jófogáson megtalálom (pl. Aereco résszellőzők), akkor ott megvehetem akár én is, és fel tudom szerelni, ehhez nem feltétlenül kell drága pénzért szakembert hívni. (egy vízcsapot is be tudok kötni, max a gari miatt kell "szakember" hozzá)
Urak, hogy lehet lokalizálni fűtéscső lyukadást, BONTÁS NÉLKÜL? (úgy nekem is megy, köszi:)) 20 éves rézcső padlóban és erős a gyanú, hogy áztatja az alapot. Elvileg a nyomvonalra kb. emlékszem, de nem vernék fel 3 méter betont+burkolatot, ha nem muszáj...
A gázkészülék frisslevegő igénye. Egy m3 földgáz elégetéséhez szükséges levegőmennyiség (figyelembe véve a korrekciókat és a kiáramláskor az égéstermékhez hozzákevert levegőt) kb. 18-20 m3. Ezt kell megszorozni a készülék által fogyasztott gázmennyiséggel (m3/óra).
Gázkészülékek típusai
Aszerint, hogy a berendezés honnan nyeri a működéséhez szükséges levegőmennyiséget, megkülönböztetünk nyílt és zárt égésterű gázkészülékeket. A nyílt rendszerű berendezések összeköttetésben vannak az elhelyezésükre szolgáló helyiség[...] Bővebben!Tovább »
Precízebben tarthatja a motoros szelep a hőfokot,nekem egy Esbe Vta 572- em van, kézzel beállítva 0-10% a max. eltéréssel teszi a dolgát ,a szelep után akár egy mechanikus hőmérővel is figyelemmel tudod kísérni hogy hány fokos vizet is küldesz a radiátorok felé !:)
De az is felmerült már, hogy a VTA helyett egy motors ESBE-t teszek a lakáskörbe, amely a beállított értéket tartja és keveri ki. Vagy pl. egy 50-75 fok közötti VTA az mennyire pontosan állítja elő és tartja a kimenetén a beállított hőfokot?
Nem, nagyobb radiátorok lesznek, 600x1000-1400-asok, max a kisebb, pár m2-es előszobában, közlekedőben stb. lesz 600x600-700. Purmo radiátorok lesznek Heimeier termofejekkel, a pufi után lesz egy VTA vagy valami hasonló szelep, az a tervem, hogy állítható legyen, hogy mondjuk átmeneti időszakban csak 50-55 fokos előremenő legyen, télen, ha kell akkor meg fel lehessen tekerni 65-75 fokra.
A radiátorokkal+ termofej se spórolj (írtad 600x900 ,hova lehet elég),mivel a pufira ha kerül egy Vta szelep akkor kb 50 c fokos vízzel számolj, amivel ha kicsi a radiátor biztos nem tudja befűteni megfelelő hőfokra a helységet !:)
Igen, azt nem tagadhatom, hogy sokat tanultam a többiektől, amikor visszaolvastam és követtem itt, a pufferben és a vegyes tüzelésű topikban az utolsó 1,5-2 évet (sok hsz-t ki is gyűjtöttem). Igen, sajnos én is azt kaptam, hogy kb. 24h hidalható át maximum, de legalább a várható hőmérsékletek mellett egy reggeli-esti begyújtás elég lesz, s ami még fontos, hogy várható extrém szélsőértékek mellett (-20 fok esetén 24 fok bent) is áthidal egy éjszakát. (Természetesen a -20/24 eléggé, sose fog az ember 24 fokot tartani, de ha erre felkészül, akkor legalább normál, 20 fokos üzemben lesz mindig tartalék, és nem mondjuk egy -10/20 fokos állapot lesz a maximális kapacitás.) Ha a hely nem lenne kötött, akkor én is a 2,5 m3 kategória környékén szemeznék, de ez van (azért is lesz villamos fűtés is a HMV-tárolóban, hogy ha úgy adódik, ne vegyen el fűtési vizet a HMV).
FélOFF: Igazából azért kell kicsit kézbe venni a dolgokat (természetesen kényelmesebb lenne a készbe beleülni), mert aki tervezte a dolgokat, az valahogy ügyeskedni próbálhatott. Pl. a falra felírta, hogy adott helyre 600x900-as radiátort tervezett, de a tételes ajánlatban már egy ilyen radiátor sem szerepelt; vagy pedig miközben minden radiátornak külön kiállást tervezett és csövezett be, addig a kiállások száma és az ajánlatban szereplő radiátorok száma között 4 volt a különbség, úgy, hogy csak egyetlen egy olyan hely van a házban, ahol beleférhet a helybe és az ötleteibe esetleg az, hogy kívül osztja még ketté a kiállást.
Sziasztok! Lakásvásárlás előtt állok és van egy kinézett lakás amiben gáz konvektor van. 54nm, 4 helyiség, ebből 3-ban van 1-1 konvektor. A lakáson teljes felújítást szeretnék csinálni, így a fűtést is lecserélném. Miben érdemes gondolkodni? Sajnos a cirkóra való alakítást nem biztos, hogy engedélyezik. Milyen más lehetőségek vannak? Villanyra érdemes alapozni ezt? Esetleg valami minikazán?
Nem olvastam lehet végig vissza,de ha a ház átlagosnál jobban szigetelt,és jók a nyílászárok,akkor nagyjából jó kell legyen a kazán+pufi+ cserépkálya ,de viszont nagy valószínűséggel max 24h tudsz áthidalni,sőt az is fontos lesz hogy menjen a pufi töltése mikor a legtöbb Hmv felhasználás történik!:) Egy kicsivel nagyobb pufi nagyobb biztonságot adna(2-2,5m3)!:)De ez csak szerintem.Van hogy a fiuk "ugratnak",de csak jó szándékból, és amúgy segítő készek !:D pl pajaci 5m3 .es pufi,Joe :minek akkor pufi az 50kw os kazánhoz? lehet nem pontos az idézet ,mert emlékezetből írtam :)
200 m2, de most már teljesen belekavarodok a különféle információkba. Itt van, amit te írtál, olvastam a pufferben, hogy több embernek bevált az 50 l/kW ökölszabály, van, akinél a 30 kW-os kazán az 1,9-es puffert kétszeri megrakásra fűtötte tele (bár ismeretlen itt, hogy mennyit vett el a ház). Most akkor hol az igazság? Próbáltam számolgatni is, a c*m*dT nem komplikált képlet, csak ott akadtam el, hogy a kazán által egy begyújtás alatt megtermelt energiát hogyan tudom számítással becsülni (berakott fa energiatartalma korrigálva hatásfokkal, vagy égési idő szorozva a hatásfokkal korrigált teljesítménnyel), a legpontosabb az lenne, ha mérném :D
joevagyok68
"50kW-hoz kevés az 1800 liter !
Vagy ha tényleg kell az "50 kW" fűtésre-melegvízre, akkor meg minek a puffer ? :-)
És ha mondjuk a zárt termofejek miatt a maradék megy pufferbe, később az marha kevés időre lesz elég.
Szóval csak kell egy főállású fűtő... :-) főleg, ha közben még a cserépkályhát IS pakolgatni kell.."
Akkor itt is tulajdonképpen az előző kérdéshez térünk vissza. Elvileg 17 kW kell a háznak -10/20 fok esetén, ha jól emlékszem (elő kéne kotorni a kapott papírokat a dobozokból), a többi megy a melegvízre és a pufferbe akkor ezek szerint, de most már lassan teljesen össze vagyok keveredve. A cserépkályha célja nem a fűtés, hanem "látványelem", esténként begyújtson kicsit az ember, ha éppen kedve tartja, tűz látványa, lángok játéka stb.
Nem, csak a gépészet erősen felül lett tervezve, hogy bármiféle bővítés esetén ne kelljen az egész gépészetet átépíteni, csak hozzá kelljen rakni az új részt.
Most ezeket fejből még nem mondom pontosan (hosszú sztori, én most kapcsolódtam be a dologba stb), annyit tudok, hogy a tervező 50 kW-os kazánnal számolt (fűtés plusz melegviz), ami biztos hogy elég lesz, mert a terület közel negyede egy egybenyitott nappali-étkező-közlekedő rész, ahol cserépkályha lesz, az ottani radiátorok feje is így többnyire zárva lesz, az erre szánt teljesítmény is mehet a melegvízre vagy a pufferbe.
A véleményeket a termékre rákeresve az interneten olvastam. Igazad van abban, amit írsz, de elvetettem már ezt a megoldást, csak egy harmadik szintű tartalék lett volna, amire igazából nincs is tényleges szükség, csak gondoltam megér 6000 forintot, de az olvasottak alapján mégse :-)
Nekem is valamiért csak jobb gomb, megnyitás új ablakban működik.
Gondolom ezt a kábeles problémát egy "szagüzleti eladó" mondhatta neked, vagy olyas valaki, aki érdekelt ebben az árucikkben. Kérdezd már meg tőle, hogy eredeti vagy azonos menetméretű kínai import patronnal voltak ezek a gondjai? Ha a kínaival és tőle veszed, szerinted lesz garanciád kábelcsere után? Ha lecseréled a kábelt és mégis a patron miatt ég le a házad, vagy bármi kár ér, akkor ott fog állni melletted teljes vállszélességgel, hogy a felelősségbiztosítása alapján rendezzék a károdat?
Puffer kb. 1,8 m3 környékén lesz, gázkazán nincs, mert nincs gáz a településen. Mivel teljesen új építés/felújítás, ezért élőben fog kiderülni, hogy ténylegesen, pontosan mire lesz elég a kazán hőtermelése, ezért - ha szükség esetén nem bírná télen még a HMV-t is - kell a villamos pótfűtés, meg nyárra is kell valami. Az alsó pótfűtésnek egyedül a hőszabályzóját említették, de az szerintem szerelhető/cserélhető történet lesz. A felső pótfűtés fabatkát sem ér mások véleménye szerint, így azt elvetettem. Lehet, hogy félreértettük egymást, a tároló a pufferre lesz rákötve (külön szivattyúval, amit a víz hőmérséklete kapcsol - lehet ezért tényleg jobb lenne egy normális hőfokszabályozó, ami mind a szivattyút, mind a pótfűtést tudja ki/be kapcsolni), csak a tárolónak mind a felső, mind pedig az alsó csőkígyóját használnám, vagyis jön a meleg víz a pufferből, rákötöm a tartály tetején a csőkígyóra, kijön a közepén a felső csőkígyóból, átkötöm az alsóra, és úgy, a tároló legaljából kötöm vissza a puffertartályba.
Ezt a sorba kötott hőcserélőt azért nem értem mert
. ha pufferból fűtöd, elvileg mindig meleg a víz felül. Hisz napközben míg meleg a puffer és igényl az indirekt rá tud fűteni, tehát nincs olyan, hogy hama-hama kell melegvizet csinálni.
De nem s lehet, mert előbb puffernek kell felmelegednie...
. ha sorba kötöd hőcserelőt és felül megy be meleg fűtővíz (mint szerintem kéne), akkor a felső hőcserelőd majd mindíg melegvíz veszi körül ! Tehát egy idő után mintha ott se lenne, csak átszalad rajta a víz...
DE lehet rosszul gondolom...
A sok vellanyos fűtést se értem ! 3*1600 alul, 1*valamennyi felül...mnek ?
Abból az árbólvegyél egy 80 literes vellanybojlertt és kösd be az indirekt után, hőszigeteld le +ban, a hőfokot meg vedd lejjebb 10 fokkal mint a nagyét.
Főleg, ha olyan megbízhatatlan/szar a gyári fűtőszál mint írod....
Nagyobb hőátadó felület = több kinyert hő a vízből? Vagy rosszul gondolom, és ha kellően lassan folyik át a víz a kígyón, akkor elég csak az alsót használni?
A link nem működik, de ha menne is, leírna olyat a gyártó, hogy melegedhet a vezeték, cserélje vastagabbra? Azért kérdezem, mert a valós tapasztalatok érdekelnek, nem pedig a katalógusadatok.
Most vettem egy STA200C2-es indirekt tárolót az épülő házunkba, jó véleményeket olvastam róla. A csőkígyók sorosan össze lesznek kötve, a puffertartály fogja őket melegíteni. Nyárra viszont betennék villamos pótfűtést (3x1.600 kW), illetve legvégső szükség esetére, ha fűtés sincs, és az éjszakai árammal termelt víz is elfogyott, felülre egy 3 kW, konnektoros fűtőbetétet tennék. Utánaolvastam a véleményeknek, problémáknak, s ezek alapján a következő kérdéseim vannak, hátha valaki ismeri, használja a termékeket:
- Az alsó fűtésre (3x1.600 kW) azt írják, hogy 55 foknál lekapcsol a hőmérséklet-szabályozója. Ez azt jelenti, hogy az egész tartályban 55 fokos víz van, vagy addig fűt, amíg alul is eléri az 55 fokot? Cserélhető-e a hőmérséklet-szabályozó?
- A felső fűtésnél azt írták, hogy a kábele vékony, melegszik, szét lehet-e úgy szedni, hogy kicseréljem a bekötéstől egy vastagabb kábelre? Illetve írták, hogy a huzamosabb, rendszeres használatot nem bírja, 1-2 hónap után több embernél tönkrement, eseti, nagyon-nagyon ritka pót-pót fűtésként azért használható, arra jó-e, vagy kalap sz.r-t se ér a termék?
De az ilyen előregyártott nem lesz pont akkora amekkora kell és ez is gumi belül. Egy vagy két közcsavarral lehet ki tudja hozni a méretet, de én nem raknám be... akkor már inkább a Gebo bordás, amit méretre tud vágni, viszont hollandit kell ütni rá. Ettől meg lényegesen olcsóbb egy darab horgany cső hollandival.
Valószínű a szivattyú helye volt ,és beraktak a helyére egy rozsdás colos csövet !:)A 2 golyós csap közül szed ki az egészet cuzámme,és vidd be a boltba ,hogy adjanak helyére valamilyen csere darabot (gebo)!:)
Keríts hozzá egy nagy svéd fogót, az se baj ha kettő van :)
Az a cső sokáig nem húzza! Semmiképpen ne flexi csövet vegyél hozzá, ne szűküljön az átmérő. Ez nekem 1 col vastagnak tűnik. Kell egy új hollandi és egy darab vas, vagy horgany cső. Menetet kell rá vágnod sajnos. Vannak kis maszek vizes boltok, segítőkészek szoktak lenni ha nincs tumultus, és vágnak rá neked menetet. Vagy érdeklődj valami ismerősnél, hátha van csőmenetmetszője.
Marha nagy szerencséd van. Cseréld ezt a szakaszt és könnyen is tudod a két elzáró miatt. Mérd le mekkora a távolság és nézd meg milyen a csapokon a jelzés 1 col 3/4 col stb. meg mérd meg hány mm a menetes cső része. Ezekkel az adatokkal felvértezve egy vizes alkatrészeket és szerelvényeket árusító szakboltba bemész és kapsz vagy veszel a méretnek megfelelő flexi csövet és azzal kicseréled. Vagy egy szakival kicserélteted.
Azzal kezdeném, hogy vízszerelői 'tudásom' addig terjed, hogy kicserélek egy csaptelepet, esetleg egy sarokszelepet, de fűtéscsövekhez még nem nyúltam.
A szuterénünk gépeszeti helyiségében így néz ki fűtés visszatérő vezetéke. Érdekes módon az egész csőrendszerből ez az egyetlen szakasz, ahol rozsdás a cső. Hogy mitől, azt nem tudom.
A fűtésrendszerünk idén, de legkésőbb jövőre fel lesz teljesen újítva.
Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek ez már most életveszély, és mielőbbi csere, vagy elbírhat ez még egy szezont, de mindenképp kenjem le valami rozsdagátló festékkel, mondjuk hammerite-tal?
Ma eldurrant egy csaptelepnek a bekötőcsöve, így érdeklődnék, hogy létezik ebből olyan fajta, amelynél nem kell félni attól, hogy bár mikor eláztatja a lakást?
Illetve ha ilyen nem létezik, akkor melyik gyártmány a legjobban strapabíró a hagyományos, belül gumi kívül fémharisnyás kivitelből?
Én nem tenném! Mindenképpen külön tekerd, és max az osztónál kis ráhagyással egy-egy Y-elágazóval oldd meg. Így ha mégsem nyert könnyen szét tudod választani. Szerintem nem jó a két helyiség egybe tekerve.
Padlófűtés szerelés előtt állunk és szükségem lenne tanácsra. Azt tudom, hogy mekkora köröket és milyen módon lehet alap esetben letekerni.
Azonban lenne két kisebb kamra szerű helyiség, ahol csak ~ 5-5 m2 felületet szeretnék becsövezni. Ez kb. 100 m cső lenne, vagyis egy kör. Tehát a két egymás melletti helyiségbe összesen egy kör elég lenne.
Arra gondoltam, hogy egy körből oldom meg nem bontom ketté két 50m-esre. Mivel a hőigényük és a funkciójuk is hasonló, így ez nem fog gondot okozni a hőmérséklet szabályzásban sem.
Ilyenkor hogy kell a két helyiség között átvinni a csöveket és milyen módon kell fektetni. Hogy tudom mindegyikben kialakítani a két félkör nyomvonalát?
A kéményes konvektort én mindenképp megszüntetném, még akkor is ha bélelt a kéménye. Ez ugyanis nem zárt égésterű, tehát a szoba levegőjének az oxigénjét használja az égéshez, ráadásul a CO veszély is fenyeget, mert simán vissza áramolhat valami folytán az égéstermék a kéményből úgy, hogy észre sem veszed, főleg alvás közben... Egy CO riasztót mielőbb felraknék.
Kéményes Mika valóban nincs, viszont van turbós! Annak egy 60mm -es lyukat kell fúrni a homlokzati falon, koncentrikus füst csöve van. Nem kell hozzá engedély. Ellenben a gáz csövet oda kell vinni, ahhoz viszont kell terv. De maga a terv nem olyan nagy költség, hogy ne érje meg. Kivitelezésben, és tervben is tudok segíteni keress meg, ha érdekel. mikakazan kukac indamail pont hu.
Úgy kellene összehangolni a rendszered, hogy az összes radiátor kb egyszerre melegedjen át.
Az összes termoszelepet nyisd ki totál és a torlókkal hangold össze őket.(lehet 1-2 napos szórakozás, de megéri; lehet gyorsítani a beállításon pld. azzal, hogy feljebb veszed az előremenő hőfokot és a szobatermosztátot is)
A szobatermosztátos szobában remélem nincs termoszelep.
A kazán szivattyúja ha modulációs, akkor tudja kezelni a kevesebb vízmennyiséget is.
Az alapgondom az volt, hogy nem megy a 2 db törölközőszárítóm, Herz lándzsás szeleppel szerelve, míg az összes többi normál radiátor megy, új ház, új rendszer.
Sikerült egy kis infó összegyűjtenem és valszeg a lándzsás szelep a ludas. Ha jól gondolkodom, akkor mivel a lándzsás szelep egy azaz egy radiátorcsatlakozáson keresztül vezeti be és ki is a fűtővizet, így a beáramló és kiáramló keresztmetszet is kb. a fele. Ez eleve rosszabb áramlás a többihez képest, ezért lehet, hogy inkább a nagyobb keresztmetszetű radiátorok felé áramlik a víz nagy része, a t.szárítókba pedig csak kevés. Ezt kiküszöbölendő a többi radiátor torlószelepét kellene lefojtanom. És úgy néz ki, működik is. Így mennek a t.szárítók.
Első kérdésem, hogy jól raktam-e így össze a dolgot, szabad-e így működtetni a rendszert?
Ha igen, akkor a második kérdésem, hogy hogyan lehet ezt pontosan belőni?
Úgy gondolom, hogy a lehető legnagyobb torlószelep keresztmetszeteken kellene elérnem az egyforma áramlást, figyelembe véve a radiátor méretét és a távolságot a kazántól. Szóval ez nem tűnik túl egzaktnak, hogy lehetne ezt jól beállítani?
Váltószelepes Mika jó volna a 6 kilowattjával mindenre. Maradhatna egy pici indirekt bojler, pikkpakk felfűtené. Sajnos nem láttam kéményesben (nekem olyan a konvektor és a szoba belső oldalára esik) és úgy tudom új parapetes szerelést nem engedélyeznek. De ha mégis, akkor is a gáz végpontot is mozgatni kellene a belső faltól az ablakos oldalra, az is plusz költség.
parapetes konvektorban volt kicsi tapasztalatom, hogy a régi fég az mondjuk 35 centi mély nagy szekrény, ami lett helyette az meg egy asszem 25cm mély lapos doboz, szinte mint egy radiátor. nem uralja a szobát, nem egy megkerülhetlen elem amihez kell a többi dolgot igazítani, hanem egy visszahúzódó, beleolvadó izé. asszem pelgrim volt.
Jó tudni hogy ilyen is van. Álmennyezet van felszerelve, így 250 a belmagasság. Viszont a meglévő bojler is belóg az álmennyezet fölötti térbe. Azt sem tudom mekkora ott a hely, az eladó szerint 320 a teljes magasság, de a mennyezetet nem ő építette, hanem még vmelyik korábbi tulaj. Szóval majd pontosabban fel kell mérnem a helyzetet, hogy hogyan is állunk a hellyel.
Hát, arra nem gondoltam hogy az nagyobb is lehet... Azt láttam, hogy pár tízezer forinttal drágább a hagyományos új készüléknél, gondoltam annyit megér a kandallós hangulat... A meglévő kívülről elég leharcoltnak tűnik, persze jobban még nem néztem meg. Lehet hogy egy kis hőálló festék, meg kis gondoskodás után akár pár ezresből is üzembiztosan meg lehet oldani a dolgot... egyelőre csak agyalok rajta, hogy mit lenne érdemes és hogyan.
az az egy tanácsom van, hogy a hellyel spórolj, és ésszel költs. mennyit fogod te nézegetni azt a látványkonvektort? cserébe mennyi helyet foglal, és azt a pénzt mi hasznosabbra tudnád fordítani?
Időközben meg is vettük a kecót. 34 nm2, két-három fő részére szeretném kényelmesen berendezni.
Arra jutottam, hogy a melegvíz ellátáshoz kicsi lesz a meglévő 50 literes bojler. Igaz nappali áramról megy, tehát ráfűt rögtön, de akkor is... (kádas fürdő van) Viszont a hely nem túl nagy, mi az a méret, ami átlagos felhasználás mellett már biztosan kényelmesen elég lehet? 80-100-120 liter?
A fűtés esetében szerintem megmarad a kéményes konvektor, viszont az ütött kopott régit kicseréljük egy Zeusz látványkonvektorra. Hogy a fürdő és a 10 nm2-es konyha legyen-e fűtve egyáltalán, és mivel... ?
Jelenleg szimpla on-off elektromos fűtések vannak benne, a tulaj szerint nem igazán használták, de sztem télen tuti, hogy hideg a konyha. Egyszerűbb megoldásként arra gondoltam, hogy tehetnék egy-egy modernebb, beépített termosztátos elektromos kütyüt. Ez biztosan komfortos megoldást adna , fogalmam sincs mennyit fogyasztana.
De eszembe jutott azért egy bonyolultabb megoldás is :-), mert tulképpen a konvektor elbírna az egésszel, csak ugye a külön helyiségek, zárt ajtók miatt esetleg nem oszlik el a meleg eléggé. Mi volna,ha szerkesztenék a konvektorhoz illő hőcserélőt? Mondjuk 22-es lágy rézcsőből, vagy valami odaillő réz autóhűtőből?
Ha csőből, akkor kb. 4-5 méter csövet lehetne elhelyezni a burkolat alatt, a két másik helységben lehetne 1-1 nagyobb felületű radiátor, vagy más hőleadó. Tennék rá egy szivattyút és azt valahogyan meg kéne vezérelni, hogy amikor fűt a konvektor, akkor keringtesse a vizet is. (Esetleg azon kívül is alapjáraton) Arra gondoltam, hogy így viszonylag olcsón meg lehetne oldani, hogy az egy szem konvektorom biztosítsa a komfortot a többi helységben is. Ez hülyeség? Ha nem akkora hülyeség, akkor hogyan lehetne megoldani a vezérlést?
Jó estét! Mindenek előtt elnézést ha megbántottam volna bárkit is, és téves kép alakul ki a szituációról. Nem stílusom visszakiabálni, vagy visszaszólni, sajnos általában az interneten a fórumok és a hozzászólások zöme olyan hogy átmegy személyeskedésbe, amit én felettéb nem akarok. Digiumnak köszönöm a kimerítő választ, és csak egy megjegyzés a termo szeleppel kapcsolatban. A jelenlegi fűtésem nappali+ emelet ahol a hálók vannak radiátoros (ezt már korábban említettem) és a termosztát lent van a nappaliban. Na most szerencsére olyan jól működik, hogy ha ott 22 fokot állítok be, akkor mindenhol annyi van. A ház ytongból van, jó a hőszigetelés, + kömmerling műanyag ablakok. A ház 20 éves, de még nem látszik rajta az idő vasfoga. Na most mivel minden helyiségben egyenletes a hő,ezért eddig eszembe sem jutott a termo szelep. A ház alsó részét- ami jelenleg tároló és fél szuterén - akarom önálló lakrésszé alakítani. És itt jött a kétkörös ötlet, ugyanis egyszer az önálló lakrész lesz használva, máskor csak a ház. Az élet már csak ezt hozza. Na most én úgy gondolom ami ahoz kell hogy hogyan oldjam meg a kétkörös rendszert én mindent leírtam már a kezdetekben. Van aki ezt világosan megértette sajnos valaki nem. Digium köszönöm mégegyszer és persze a többieknek is. Szép napot.
Hagyd a fenébe. Arra nem képes 8 hozzászólásból, hogy lerajzolja a mostani rendszerét. Másoktól várja a rajzot. A negyedik hozzászólásából tudtuk meg, hogy őrlángos gázkazánja van plusz egy szivattyúval. A harmincadikra megtudjuk majd, hogy osztógyűjtős-e a rendszere. Lehet az ötvenedikre már azt is elárulja, hogy mi vezérli a plusz szivattyút.
Biztos az autószerelőhöz sem viszi el a kocsiját csak oldja meg látatlanban. Még azt se mondja meg, hogy mi a márka típus. Azt meg úgy sem tudod kiszedni belőle hogy benzin vagy dízel, hány köbcentis, meg mikori. Találja ki a szerelő, adjon alkatrészt hogy jó legyen és kész.
"Azért nem jó a termo szabályozó szelep a radiátorokra, mivel akkor nem tudom kivenni a rendszerből a többi radiátort. Ha maradunk az egy körnél, akkor ugye egy termosztát van, amivel az egész rendszert szabályozom. Tehát ha azokat a radiátorokat (helyiségeket) ahol nincs termo szelep akarom kivonni a rendszerből, akkor egyben kivonom azokat a radiátorokat is ahol termo szelepek vannak. Tehát nincs függetleníve a két rendszer egymástól, megmarad a függőségi viszony..."
Ebben az esetben, ha teljesen függetlenül akarod szabályozni akkor is elég egy kör és mindenhová termosztatikus szelep kivéve a két fali termosztátos helyet, mert bármelyik kér fűtést csak oda fog fűtővíz jutni, ahol szükséges is a fűtés a nyitott termoszelep miatt. Ahol nincs rá szükség nem fog túlfűteni. A fali termosztátos szobákba pedig a radiátorszelepre termoelektromos szelepmozgatót lehet tenni, ami csak akkor nyit, amikor az adott helyiség saját fali termosztátja kér fűtést, így nincs függőségi viszony a több fali termosztátos rész között se. Így akárhány virtuális kört kialakíthatsz. Fali termosztáttal és termosztatikus szelepekkel minden helyiség egyesével szabályozható lesz.
Amennyiben mégis független köröket szeretnél helyiségszabályozás nélkül, akkor a mostani előremenőt kettéosztod, rá két darab méretezett zónaszelep, rajta normál vagy termoelektromos szelepmozgatóval , melyeket a hozzá tartozó fali termosztátok vezérelnek. Segédrelével a két fali termosztát jelét vagy kapcsolattal a kazánba kötni. Ellenőrizni kell a kazán túláram szelepét. Ennyi.
Ha beépíted a puffert is, akkor a kazánköri szivattyú a puffert tölti, a másik szivattyúd viszi a pufferből a lakásköröket. A pufferben elhelyezett termosztát indítja a kazánt. A lakáskörök mint az előző bekezdésben, csak a termosztátok nem a kazánt, hanem a lakásköri szivattyút indítják. Olyan fali termosztátok kellenek, amik tudják a megfelelő szelepnyitás késleltetést, vagy kell még egy túláramszelep is.
Ha a pufferre körönként teszel szivattyút, akkor nem kell zónaszelep, segédrelé, minden fali termosztát a saját köri szivattyúját indítja.
Amennyiben mégis szétszeded körökre, attól még érdemes lehet megcsinálni a helyiségenkénti termoszelepeket, pénzt takaríthatsz meg a túlfűtés elkerülésével.
Egy normális radiátoros fűtésnél pont azért raknak minden helyiségbe termosztatikus radiátorszelepeket (egy kivételével, ami a leggyorsabban hűl és ott van a fali termosztát), hogy mindenhol egyszerűen lehessen állítani a kívánt hőmérsékletet.
Amennyiben elköltesz a mostani rendszeredre pár százezret, akkor eléred azt, hogy összesen 2 (termosztátos) helyiségnek pontosan tudod szabályozni a kívánt hőmérsékletét, mert a vele egy körön lévő helyiségek vagy alul vagy túlfűtöttek lesznek a további szabályozás hiánya miatt (benapozás, eltérő tájolás, ablaknyitogatás...).
A puffer jó ötlet, hogy a kazán azon hibáját kivedd a rendszerből, hogy nagyon magas a minimum teljesítménye. A puffer/két körös átalakítás/+1 szivattyú/+1 termosztát kombótól rengeteg pénzért még mindig elég rossz lesz a szabályozásod, sok megtakarítást ne várj tőle. Ha ezt a pénzt hőszigetelésre, esetleg minden radiátorra termoszelepre költöd (ahogy már az első kivitelezésnél kellett volna), attól várhatsz komfortnövekedést és megtakarítást is. Amennyiben a közeljövőben lecserélnéd egy modern kondenzációsra a kazánod, a termoszelepek akkor is jót tennének, míg az átalakítás + szivattyú + puffer szinte teljesen feleslegesen kidobott pénz. A fali termosztát maradhat párhuzamosan a még pontosabb szabályozhatóság miatt, de ennek előfeltétele, hogy olyan kazánod legyen ami minél jobban le tudjon modulálni a nagyon kevés egyidejű hőigény miatt.
Annyi mindent nem árulsz el a magadtól a rendszeredről és az átalkítástól elvártaktól, hogy ne várd egyetlen jóérzésű hozzáértőtől sem, hogy pont a neked tökéletes megoldást itt bárki felelősséggel le merné skiccelni látatlanban. Esetleg Gyurcsok úr vállal még ilyet...
Számold ki, hogy mennyibe kerülne a végleges és a félmegoldás megvalósítása.
Azért nem jó a termo szabályozó szelep a radiátorokra, mivel akkor nem tudom kivenni a rendszerből a többi radiátort. Ha maradunk az egy körnél, akkor ugye egy termosztát van, amivel az egész rendszert szabályozom. Tehát ha azokat a radiátorokat (helyiségeket) ahol nincs termo szelep akarom kivonni a rendszerből, akkor egyben kivonom azokat a radiátorokat is ahol termo szelepek vannak. Tehát nincs függetleníve a két rendszer egymástól, megmarad a függőségi viszony. A puffer tartály jó ötletnek tűnik, kifejtenéd részletesebben? Köszönettel.
* Mert így a c*m*dT képletben csak az m lenne változó az ágakban, ami attól függ, hogy mennyi víz folyik át egy ágon, amit beállítok a folytással. Szerintem...
Sziasztok! Fűtési rendszer telepítése előtt állok, csövek már a betonban fekszenek, a húsz hőleadóhoz egy tizennégyes osztón át folyik a víz. A radiátorok Purmo radiátorok beépített szereppel és előbeállítási lehetőséggel (egytől hétig számozott zöld kerék). Kérdésem, hogy mi alapján tudom bejátszani a rendszert, hogy kiegyenlítsem az ágak különböző ellenállásait? Arra gondoltam, hogy a gyűjtő elé minden ágra teszek hőmérőt, és addig állítgatok, amíg minden visszatérő ág vízhőmérséklete kb egyenlő nem lesz (teljesen kinyitott termosztatkus fejek mellett). Mit gondoltok az ötletről?
Néztünk egy eladó lakást, ahol kéményes gázkonvektor üzemel, bélelt kéményben.
Csak a szobát fűti, a konyha és a fürdőszoba elektromos kisegítő fűtésekkel működik és
a meleg víz is villanybojlerről megy.
Ha mondjuk ezt később szeretném kicsit modernizálni (lehetőleg gazdaságosan), akkor milyen megoldást javasolnátok?
Ha a konvektor parapetes volna, akkor simán lehetne használni egy kombi Mika kazánt a fűtésre és a meleg vízre is, de amennyire látom abból nincs kéményes kivitel...
Másik ezzel kapcsolatos kérdés: az ablakok még a régiek. Ha valamikor kicserélnénk őket, akkor gondolom a nyílt égésterű készülék miatt a szellőzést külön meg kell oldani?
Szerintem is felesleges kétkörösre átalakítani a rendszert, itt elhangzottak egyéb megoldások (termoszelep, stb.) A nem elkötött pénzt inkább fektethetnéd majd pld. egy korszerű új kazánba is.
Ha mégis két kör:
1. Ki kell építeni a második független kört a kazánig/hidrováltóig. Ez járhat némi fúrás-faragással a lakásban is.
2. Ha elférne ott valahol egy puffer (ami egyben lenne a hidrováltó és nem is kéne szerintem túl nagy), akkor megoldódna a 80 fokos előremenő, ki-be kapcsolgatós probléma is, kazán csak a puffert töltené. Persze ez csak egy ötlet.
Ez a kazán anno 2 szintre lett tervezve. Jelenleg csak hétvégente vagyunk ott. Most csak 3 helységet szoktam fűteni, az 12,14,15 nm oda baromi nagy ez a kazán, tudom. 1200, 1320, 1400-as radiátorok. Nagy szoba 20 nm 1600 meg egy 600-as radiátor de az nincs fűtve. Lent az étkezőben egy 1600-as de az sincs fűtve, meg az nincs lezárva a lépcsőháztól jelenleg.
2 napra ezek szinte kifűthetetlenek.
Tudom, hogy nem alacsony hőfokos kazán, de eddigi tudásom alapján a legalacsonyabb előremenő vízhőfokkal érdemes fűteni, amivel a ház még éppen kifűthető. 75 fokos előremenővel nem próbáltam, de majd kíváncsiság képen lehet kipróbálom. Olvasgattam én anno, hogy ezek a kazánok a maximum teljesítmény környékén nyújtják a legjobb hatásfokot, de ezt hitelt érdemlően senki nem tudtam ITT mérésekkel alátámasztani, vagy legalábbis nem olvastam ( nem olvastam át az egész topik, kb lehetetlen ) így maradtam az alacsony hőfoknál.
A hidraulikus váltóval 3 szivattyú lenne. Egy a kazánban, és egy-egy az önálló körökön. Tehátalap esetben minden körre 2 szivattyú jutna, mivel a kazáné minden esetben dolgozna.
Lehet,hogy bevált ez a szabályozás nálatok (80/60) de van ettől okosabb is.
A rendszerre nem panaszkodtál hidraulikailag,tehát jónak gondolom.
A második szivattyút nem véletlenül tették a 15 radiátorhoz.
(lehet,hogy egy is elég lenne a keringetésre,de arra kell számítani,hogy az elején fojtásokat kell bevinni ami teljesítmény csökkenéssel jár, akkor is elég?)
Ha hidraulikus váltóval lenne megoldva, akkor az a kérdés merül fel,
hogy az egy szivattyú elég e a kettő helyett.
A h.váltó egyszerűnek tűnik, de mégsem az (váltó+rendszer+ szivattyúk összehangolása).
Én azért rajzoltam váltószeleppel, mert nem tudom a választ az ismeretlen
Köszi a rajzot és tanulmányozom az ötlet jó. De amostani helyzetben is az van, hogy a kazánnál be van állítva 80 fok, és amikor ezt eléri akkor a kazán kikapcsol. A rendszer szépen mőködik a szivattyúk dolgoznak és amikor a víz visszahül 60 fokra,akkor a kazán megint bekapcsol és felfűt 80 fokra. Na most az tény hogy a 3 radiátornál hamarabb eléri a 80 fokot, de a visszahűlés és tovább tart, ergo addig nem kapcsol be a kazán. Tehát szerintem a védelem ebben az esetben is megvan. Vagy csak én tudok rossul valamit nem tudom.
Közben gondolkodtam a kétkörös megoldáson és az alábbira jutottam. Kérdésem mit szóltok hozzá. Szóval a kazántól induljunk. Tehát kazán, majd jön a hidraulikus váltó, innen elválik a két kör. Minden körre egy egy keringető szivattyú, majd radiátorok minden körre majd vissza a váltó és kazán. Az önálló vezérlés úgy lenne megoldva, hogy az önálló (helyiségek) körök termosztátjai a saját szivattyúkra lennének kötve, így amikor kérné a termosztát a fűtést akkor bekapcsolja a saját szivattyúját. (A másik alap esetben zárva, kivéve ha a másik is kéri a fűtést, így mindkét kör nyitva. De ez nem hiszem hogy gyakori lenne.) Tehát a szivattú bekapcs, azzal teljessé válik a rendszer a kazánnal. Ha a hőmérséklet megfelelő a helyiségben a termosztát kikapcsolja a szivattyút, és megszűnik az összeköttetés a kazánnal, az nem gyárttöbb melegvizet.
Ja ,azok vannak. Még eszembe jutott az is, hogy programozható szobatermosztátot akasszunk fel. Sajnos ez egy padlástér, ezért nem olyan jó a szigetelés, valahol azt olvastam, hogy ilyenkor nem jó a hőmérséklet le-fel változtatgatása, mert aránylag könnyebben lehülhet és ezért többe kerülne a visszafűtés mint az állandó hőfokon tartása.
Termoszelepeid vannak-e? Mert a szabályozatlan helyek túlfűtésének megakadályozásával jó eséllyel többet tudsz megtakarítani, mint bármilyen csodatermosztáttal.
Sziasztok URAK! Egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy 10 éves, lángmodulációs Vailant VU 240/2-3 kazánunk. Szeretnénk kis megtakarítást elérni a legkisebb befektetéssel. Egyenlőre a mobil szobatermosztát jutott eszembe. Tudnátok javasolni precíz tipust? Köszönöm
Mit gondoltok mi lehet a hiba/lehet-e vmit hazilag csinalni, vagy szerviz?
Amit tudni kell: isotwin f25 h mod, beallotott homerseklet 65 fok, teljesitmeny 20 kw
Jelenseg: bekacsol a termosztat alapjan a kazan, elkezdi futeni a vizet, eleri a 65 fokot es eddig visszavett a teljesitmenybol h ne nagyon menjen 65 fok fole ( vsz mar elotte ia visszabbvette). Most azonban siman tulszalad 70 ig es persze h lekapcsol, mert rulmelegedett a beallitott hofoknal.
Amit probaltam: feljebbtettem 65-rol 70-re ott is tulszaladt, visszavettem a teljesitmenyt tulszaladt.
Hibakodot nem kaptam csak siman lekapcsol.
Sajnos a lakast igy nem tudja felfuteni, mert a be/kikapcsolas kozott mindig visszahul a viz a rendszerben:(
Radiatorok mersekelten melegek, vsz a szivattyu jo.
Nincs itt titok, a kazán egy RADSON típusú, amit ma már nem gyártanak. Kb 20 éves őrlángos, akkoriban a JUNKERS egyik beszállítója volt, és akkoriban a kazán nagyon korszerű volt, nem is volt olcsó. Ahogy mondtam ez idáig egy meghibásás szóval nem akarnám lecserélni főleg az új szabályzók miatt, kéménybélés, és a többi.
Ne titkolózz, áruld már el a márka/típust. Nem a teljes teljesítménye lesz kevés a kazánnak, hanem a három radiátorra a minimum teljesítménye lesz sok!
Köszönöm a válaszokat A kazánom 24 KW-os, ami eddig vígan elvitte az egy kört - kb 15 radiátorral. Igaz nem mai darab de én azt mondom amíg nem kezd el "köhögni" addig le nem cserélem. Nagyon megbízható darab eddig egyszer szorúlt kissebb javításra. Igen van benne gyárlilag egy szivattyú illetve + mégegy szivattyú be van építve a rendszerbe, így a kettő együtt forgatja a rendszert. A másik körre azért van szükség mert a házon belül kialakítok egy önálló kis lakészt, és oda kell a+ 3 radiátor, de mindenképpen független vezérléssel, önálló termosztáttal. Tehát összefoglalva a kazánból egy kimenő, ami kettéválik két önálló körre, itt kellene a zónaszelep(ek) vagy hidraulikus váltó(k) és utanna vissza a kazánhoz, és egy cső vissza a kazánba. Az hogy a két kör külön-külön vagy együtt is dolgoznak szerintem mindegy, a termosztátok kérik a melegvizet és ha az egyik körnél elég akkor ott lezár a szabályzás. Csak azt akarom tudni, hogyan oldjam ezt meg, erre kéne valami jó kis okosság, és rajz. A vezérléssel lapcsolatban bízom benne hogy nem kell akkora bonyolúltság mert minél egyszerűbben szeretném megcsinálni.Üdv
ha felváltva lesznek használva, akkor tényleg kell azzal foglalkozni, hogy ha a kazán minimum teljesítménye 15kW, a három radiátor meg 5kW összesen, akkor a kazán ki-be fog kapcsolgatni egyfolytában.
termováltó, két plusz szivattyú (feltéve a kazánban már van egy), két termosztát, valami kis relés logika hogy a termosztátok indítsák a kazánt, vagy egy harmadik termosztát ami a termováltó hőmérsékletére indítja a kazánt. ez nem kevés pénz, es a szivattyúk áramot is fogyasztanak.
lentebb volt valaki, aki honeywell mezei kétutas motoros szelepekkel, meg a computerm multitermosztátjával csinálta meg. szumma sokkal kevesebb pénz, és az a termosztát egyből adja a jelet a kazánnak is. ideális esetben van egy pici harmadik kör, ami mindig nyitva van, pl egy fürdőszoba, ahol nem tud túl meleg lenni.
a potenciálmentes teljesen mást jelent. a termosztát tud potenciálmentes lenni, azaz a kazán fele csak egy villanykapcsolónak látszani.
vannak kazánok amikhez van nagyon okos szobatermosztát ami digitálisan kommunikál a kazánnal. ez az a szobatermosztát, ami a fentinek az ellentéte. de ezeknek a kazánoknak is szokott lenni olyan üzemmódja ahova buta potenciálmentes termosztát használható.
a lényeg, a kell kazánköri szivattyú ( ami lehet hogy most viszi mind a két kört ) és ennek többet kell szállítani mint a két fűtési szivattyúnak, a hidrováltón mindíg ott kell lennie a megfelelő hőfokú és mennyiségű víznek.
A két kör szivattyúját vezérelheted szobatermosztáttal , esetleg ha lehet a két szobatermosztát párhuzamosan is tudná kapcsolni a kazánt, bár van olyan amelyik a szivattyút nem fogja kapcsolni. konkrétumok kellenek.
A termo fejre én is gondoltam de az a lényeg, hogy a jövőben valamikor az egyik kör lsz használva aztán majd a másik. Tehát indokolt hogy mindkét kör külön legyen szabályozva. Keringető szivattyút tudok tenni mindkét körre az nem gond. De mi kell még??? Tudtok adni egy rajzot hogy hogyan tervezzem vagy mit szerezzek be?? Köszi
Szerintem 3 db radiátor miatt felesleges két körösre alakítani a rendszert.
Veszel mind a három radiátorra termofejet (ha napi programot akarsz, akkor digitális programozhatót / netán rádiósat) és maradhat egy körön az egész. Az egyetlen fali termosztátod pedig a sok radiátoros kör legnehezebben felfűthető szobájában helyezed el.
Gyors segítségre volna szükségem mivel egy váratlan hiba miatt, (kijukadt a víz-gáz bojler, cserélni kell) a szerelési munkák apropóján úgy döntöttem átalakítom a fűtési rendszeremet. A lényeg van egy radiátoros fűtés kör, melyből kettő önálló kört szeretnék csinálni, külön termosztátos vezérléssel. Természetesen maradna az egy kazán, ez biztosítaná a vizet mindkét körhöz. Több ötletet is olvastam itt a neten, az egyik a váltószelepes megoldás a másik a hidraulikus váltó. A váltószeleppel dilemmában vagyok, mivel azt mind a két körre kéne rakni, és nem egyszerű a vezérlése, ha azt akarom, hogy mind két kör önállóan tudjon dolgozni, és a kazán "értse" is hova kell a vizet adni. Bár állítólag van 4 utas váltószelep is, azzal nem bobyolult, hááát nem tudom. A másik megoldási módszer amit olvastam a hidraulikus váltó alkalmazása, ez sokkal egyszerűbbnek tűnik. Na szóval mit tudnátok javasolni, melynek működése megbízható, egyszerű, és aránylag költséghatékony. Még annyit, hogy az egyik kör megmaradna nagyobb adiátorszámmal, a kisebbik, ami lenne a másik önálló kör az csak pár (3) radiátorral működne. Ha ez számít valamit. Köszönettel!!!!!!
"A túlfolyót vedd úgy, mintha egy mosdókagyló lenne és bekötöd a lefolyóba. Azt se közvetlen a kád szifonjába kötöd."
Nem igazán értem,miért jobb ( jobb szót nem tudok rá) gányolás, mint megvenni egy normális kádszifont,akár dugós, akár automata leeresztős, jó veszít 4-5 centit.
De nem gond , neked és nekem lehet különböző a véleményünk, úgyis az olvtárs dönt, mi jó neki. :-)
A szifon miatt kell alatta kb 12cm. Ha a szifont be tudod az aljzatba süllyeszteni tudsz helyet spórolni de ha később szerelni kell az nem lesz leányálom...
Ha mellékelnél egy pár fényképet a kazán aljáról és elölről, hogy hova és melyik cső miként van bekötve, akkor többet tudnánk segíteni. A feltöltőt a visszatérőbe kellett volna kötni amúgy...
Ismét itt, a Junkers gázcirkót 1 hónapja vettem, most lett felszerelve, egy házrész bontásakor lett eladva, működésképesen.
A meleg víz bojlerről ment és nem volt kiépítve a meleg vizes rész ezért volt ledugózva.
Aki leszerelte ő is szerelte fel, még csak telefonon beszéltünk, személyesen még nem próbáltam ki.
Úgy értelmeztem, hogy ha megnyitja a fürdőszobában a meleg víz csapot akkor emelkedik a nyomás, nem jön melegvíz csak a nyomás emelkedik mintha tölteném fel a radiátorokat. A feltöltőcsap az előremenőre lett kötve. Ez okozhat gondot?
Okosabb a hétvégén leszek mikor már személyesen is tesztelhetem.
Köszönöm nektek a segítséget, remélem nem a hőcserélő a gond, de köszi a felajánlást.
Nem arra értem, hanem hogy csak onnan tudod feltölteni. Kivéve, ha ki alakítottak pl. a fürdőszobai radiátoron feltöltő csapot és pl. a mosógép csapjáról töltöd fel egy slaggal a fűtési rendszert. De ezt nem írta a topictárs.
A C24 nem alacsony hőmérsékletű kazán. Annak kell a 75 fokos előremenő a gazdaságos működéshez. (hogy ne kapcsolgasson ki-be, mivel az nem tud modulálni) Abba a házba ezek szerint, nem csak a radiátorok hanem a kazán is baromi nagy teljesítményű. Hány négyzetméter a hasznos alapterület, és mennyi és mekkora radiátor van összesen? Szerintem nálad nagyon túl lett méretezve minden. Gazdaságtalan az egész rendszered az elmondásod alapján.
Ha leírnád részletesen, hogy eddig miként működött, és miket csináltál pontosan, akkor talán ki is tudnánk találni a megfejtést.
4 csonk van egy ilyen kazánon, fűtés ki és be, hálózati víz be, használati meleg víz ki. A hálózati vizet egy kis csap köti össze a fűtésrendszerrel valahol a készülék alján. Ezzel lehet feltölteni, rátölteni a rendszerre.
ha jól értem, akkor megy fel a nyomás, amikor a hálózati hidegvizet ráengeded a bemenetére.
ha jól van bekötve, és nincs nyitva rajta a töltőszelep, akkor vagy rossz a töltőszelep, vagy lukas a hőcserélője, és beengedi a hálózatot a fűtéskörbe.
Igen nagyok, mert alapból alacsony hőfokra lett méretezve 60/45-60/40-re, de 60/50-el megy jelenleg. Az a gond, hogy nem tudom lejjebb tekerni, mert egy Fég C24-es kazán van, és az még vízszelepes és 2 radiátorral nem indul el sajnos.
A másik gond, hogy így emiatt az egyik szobát túlfűti, a másikban meg kicsit hűvös van és ez így nem is komfortos, na meg gazdaságtalan. Ahogy kell a hidegebb szobában van a termosztát, ott a termofej teljesen ki van nyitva ahogy kell, kár volt megvenni mert úgyis csak dísz maximum. :)
Az padka azért van ott, mert abban megy a 110-es cső, vagy balról vagy jobbról a falból, és úgy kanyarodik rá a wc-re.
Azt tudod csinálni, hogy elbontod azt a padkát, és a könyököt kiveszed onnan, majd megveszed a szerelt wc-ét (keretes, tartályos). Annak a csatlakozó idomai között van könyök. Azt összehozod a falból jövő PVC-vel. A keretet rögzited a padlóhoz 2db beton dűbellel és fent a falhoz 2db tiplivel. A víz kiállást a bal oldali falról, arrébb kell vinned a falon belül. A tartály fogja megadni hogy hova. Utána az egészet el gipsz-kartonozod. Veszel hozzá profilt és szépen körbe burkolod, majd mehet rá csempe. Vagy Ytong-ozhatsz is, csak azzal macerásabb... majd a végén rá csavarozod a keretre a wc-t, szilóval kinyomod és ennyi.
Az szokott lenni ezekkel a lándzsás thermó szelepekkel hogy a thermo tolattyú beragad zárt állapotában.
Nem tudsz vele mit csinálni, elmész a boltba és veszel egy lándzsás szelepet, lehetőleg Herz-et, és pont ugyan olyat ami fent volt.
Viszed a mintát! Mert van abból 100%-os vagy 50% egyenes, sarok stb... kb 6500Ft
Egy jó tanács! Ha vége a fűtési szezonnak, az összes thermós szelepet fullra ki kell nyitni 5 állásba a radiátorokon, így elkerülhető a szelep letapadás.
Abban kérném a segítségetek, hogy van egy 32 légköbméteres szobám ebben van egy 1400-as 600 mm magas radiátor mellette a fürdőszoba ahol kb 23-24 fok van, mellette egy másik fűtött szoba így annak a szobának 2 fűtött fala van.
A másik szoba 33 légköbméter (kb 14 nm) ott egy 1320-as 600 mm magas radiátor van, jelenleg ennek a szobának csak 1 fűtött fala van. Úgy volt tervezve hogy annak is 2 fűtött fala lesz, de a mellett lévő nappalit mégsem fűtjük.
Ez egy vidéki ház nincs állandóan lakva és abban a szobában ahol az 1400-as radiátor van ott úgy hogy a termo fej 3 és feles állásban van így is melegebb az a szoba 2 fokkal.
Hidraulikailag be van szabályozva a rendszer egyforma melegek a radiátorok, danfoss előbeálításos szelepek vannak fent
Vajon érdemes megcserélni a két szoba radiátorát?
Mennyit számíthat az hogy egy radiátor kisebb 80 mm-el? Mert így ugye az egyik szobába ennyivel nőne a másikban meg annyival csökkenne a leadott hőmennyiség.
Illetve amiatt lehet ez hogy annak két fala fűtött, a másiknak meg csak egy, ez számíthat ennyit?
Azért kérdezem, hogy hátha járt már így valaki, hogy egy adott szobába egyel nagyobb vagy kisebb radiátort rakott, és hogy az milyen különbséget adott.
A villanybojlerből egyébként naponta 1-2 vödör víz csepegett ki a túlfolyón. Arra tippeltem, talán túl nagy a bejövő víz nyomása.
Tetettem is fel nyomáscsökkentőt, amit a bojler elé tettek, bár én a pincébe belépő ágra akartam. De a szerelő azt mondta jó lesz ez így. Hát elsőre még rosszabb lett, mert 3 bar-ra volt a nyomása állítva, és a termo-s csaptelepen egyáltalán nem jött melege víz.
Azóta tekertem a nyomáscsökkentőn, így most olyan mint előtte (csak a bojler nem csöpög annyira)
Még azt kipróbálom, hogy a nyomáscsökkentőt még előrébb tetetem, hogy a csaptelep hideg ága is már ezután legyen.
a grohe ugyanezt csinálta. azt hittem elromlott, kicseréltem kéttekerősre. aztán kazáncsere után visszatettem és semmi baja. elvízkövesedett a kazán, csökkent a melegvíz nyomása.
neked mindig is rossz volt, vagy csak most lett ilyen? hideget mindig tesz hozzá, mind ilyen, forrázásvédelemnek hívják a nagyokosok. kell neki nagyon a kb azonos nyomás is, amikor küzdöttem az enyémmel találtam hogy lehet venni különböző lukú alátéteket amit be lehet tenni a felrakáskor hogy fojtsa a hideg ágat csökkentve annak nyomását.
Van egy termosztátos kádtöltő (és zuhany) csaptelep. Az a probléma vele, hogy ha a melegvízes ágon kb. 45 fok alá csökken a víz hőmérséklete, akkor a csaptelepből nem lehet már 38 fokos vizet sem kifacsarni. Mintha mindig keverne hozzá hideg vizet.
Villanybojler adja a melegvizet.
1. Mi okozhatja ezt?
2. A termosztátos csaptelepnél a hideg és meleg ágon is azonos nyomásnak kell lennie? Milyen nyomáskülönbség a megengedett?
Arra gondoltam, hogy a villanybojler miatt a meleg ágon talán kisebb a nyomás, így nem tudja a beállított hőfokot kikeverni, ha a melegvíz már nem elég meleg. Ez lehet?
A csaptelep egy Lidl által forgalmazott Miomare (olasz) gyártmány, kb 13ezer Ft volt. Gondolom túl sokat nem várhatunk tőle, na de azért mégis...
Hát bontás nélkül nem fogja senki sem megmondani :( lehet hogy van egy 100 as cső ami teljesen a falhoz van téve de a könyök és egyéb elemek miatt jöttek ennyire ki, egy spéci könyökkel vagy T idommal lehet csökkenteni a méretet. De az akkor kerül ki pontosan ha kivan bontva.
L alaku kis furdoszobaban van a wc: az L fenti vegeben van a wc, az L jobb oldali vegeben egy tusolo. gondolom ezek valahogy ossze vannak kotve a csovel. abbol indulok ki, hogy azert keletkezett a padka mert maskeppen nem lehetett megoldani. igazabol azt a csovet nem nagyon mozgatnam ha nem muszaj. ha a cso mondjuk nem mozgathato, akkor mikeppen lehetne beepitett tartalyos wct beszerelni?
Azért az a padka valamiért oda került, van mellette fürdő vagy más helység amiben folytatódik a padka vagy netalántán egy strang blok. Ilyen akkor szokott előfordulni amikor nem a födémben vezetik a csövet hanem a felett és úgy csatlakoznak a lejtőbe. Ha ez a helyzet nem sok lehetőség van variálásra. Ha nem ez akkor csak azt kell kideríteni az ejtőcső merre van és lehet e a VC csövét a padlózatba berakni. Ha kell a hely a fejed feletti tartály a nyerő vagy a tartály nélküli rendszerek. A gerebit beépíthető is ha fal nem véshető ki is igényel kb 15-20 cm mélységet.
meg egy kerdes, a vario kifolyas wc-k eseteben mit jelent? arra tippelnek, hogy lehet also- es hatso kifolyasuva is alakitani? jo lenne ha vki megerositene ha ez igy van. a guglival nem mentem sokra, de szerintem csak turelmetlen vagyok.
szeretek elobb tajekozodni a lehetosegekrol. megjartam mar nehanyszor amikor tudatlanul "szakember" segitseget kertem :)
"Lehet hogy nem hangzik túl bonyolultnak, de azért ez nem annyira egyszerű, már csak azért sem, mert egy ilyen átalakításnál sosem smakkolnak a dolgok. A víz kiállást is általában arrébb kell rakni, és a kifolyást is az aljzatban vagy a falban, ami bontással jár."
sejtettem :(
"Nem. A padkát kell elbontani, és nem a falat előrébb hozni, hanem a kifolyást hátrébb. Nem kell hozzá erős fal mivel a keret felfekszik a padlóra ezáltal az veszi fel a vertikális terhelést. A horizontálist fogja a fal tartani, ami nem akkora súly terhelés.
2db 10-es tipli fogja a falhoz azt a keretet. A legvégén vissza utalnék a legelső válaszomra :-)"
ezt nem teljesen ertem. csatolok kepet a wcrol es a padkarol. itt mindenkeppen kell vmit kezdeni azzal a padkaval mert szeretnem ha a falra simulna a wc, akarmelyik tipus is (fali vagy allo wc beepitett tartallyal vagy monoblokk wc). (de ha mar amugy is kell vmit bontani vagy beepiteni akkor mar inkabb beepitett tartalyos wct szeretnek monoblokk helyett.) szoval mivel ebben a padkaban folyik a cso amibe csatlakozik a wc hatso kifolyasa, gondolom azt a csovet macerasabb hatrebb rakni mint valahogy beepiteni a tartallyal es kerettel egyutt? csak egyreszt felvesz a tartaly es keret akkora helyet mint a padka szelessege vagy kell oda meg vmi falat krealni? egyaltalan megoldhato h a padkan all mindez? a kifolyo cso miatt lehet h ezt nem is lehet megvalositani igy? vagy fel kell tolteni a falat a kifolyas sikjaig es arra rakni a tartalyt es keretet?
Az a biztos ha elzárod az osztónál az odamenő csöveket, lándzsás szelepet leveszed, utána picit megnyitod az osztónál pl az előremenőt, ès megnèzed h melyik csövön folyik, aztán az egyezik e a lándzsás szelep nyilazásával...
van benne egy táblázat, hogy mekkora törölközőszárító milyen meleg vízzel milyen meleg szobába hány wattal melegít.
most akkor az a baj hogy hideg a fürdőszoba, vagy hogy nem meleg a radiátor a fürdőben?
próbára elzárhatod a szobai radiátorokat csak simán a kézi tekerővel vagy termoszeleppel is. ekkor a fürdőszobainak nagyrészt melegnek kell lennie. (persze ha megy a kazán)
ha a radiátoroknak az alja hasonlóan meleg mint a teteje, akkor azokon túl gyors a vízáramlás, zárni kellene rajtuk. azért nem megy a fürdőbe a víz, mert megfordul a radiátoron.
olvasd el amit írtam. egy 180x60 centis törölközőszárító is max 400W ha 45fokos vízzel fűtesz. ha törölközőt is teszel rá, akkor csak 200. ez nagyon kevés.
nincs ott semmi meglepő. egy ilyen törölközősz. radiátor alapból is nagyon kicsi teljesítményű, ha langyosvízzel fűtesz, és még törölközőt is teszel rá, akkor pár száz watt is alig van meg. ha a fürdőnek sok a külső fala, netán északi oldalon van, akkor nem lehet ilyen radiátorral kifűteni. ha kinyitod teljesen, és a lakásban a többi radiátoron zársz, akkor nagyobb része lesz langyos, de a szoba nem lesz jelentősen melegebb.
Ha jól gondolom, akkor ez a bypassorsó a thermofej helyének a túloldalán van és imbusszal lehet állítani. A két végállást próbáltam, de csak rosszabb lett.
Itt azért a pontossághoz hozzátartozik, hogy icipicit langyosodik a csőradiátor egy-egy csöve (nem fém hideg), de ennyi. Észrevettem még, hogy mindkét szelephez bejövő vezetékek közül az egyik még melegszik is, tehát majd megközelíti a többi radiátor tapintható hőfokát. De nem értem, hogy ha nincs keringés, hogy jut oda mégis a meleg, ha pedig van, miért nem meleg a másik vezeték (elmenő?) is?
Kérhet egy kis segítséget? A fürdőnkben van két törölközőszárítós radiátor lándzsás(?) thermoszelepekkal, amik nem akarnak fűteni, már az elejétől. Amikor a szerelőnek szóltam, elintézte annyival, hogy persze a víz a könnyebb utat keresi, le kell zárni a többi radiátort. De ez a gyakorlatban nem működött. Kondenzációs kazánunk van, eleve alacsony vízhőfokon mennek a fűtőtestek. Most utoljára azt mondta, hogy vegyek minden radiátorra thermofejet. Fel is raktam őket, kivéve a törölközőszárítókra, de a jelenség változatlan. Azt is mondta, hogy tegyek minden radiátort 3-asra, aztán jó lesz, illetve hogy tegyem fel a törölközőszárítókra is, mert anélkül nem fog elindulni egyik sem.
Van ilyen, hogy a thermofejek nélkül nem fűt a lándzsás themoszelep (csőradiátor)?
Még nem próbáltam, de ez normális, hogy így bűvészkedni kell a szobathermosztátokkal és a thermofejekkel, hogy elinduljanak a törölközőszárítók?
azt tudja valaki hogy mióta vannak az alu-pps csövek vasból? vettem egy SD alu-pps csövet, eredeti, minden papírja megvan, a számlán is alu-pps, pont olyan mint a katalógusban a képen, de tapad rá a mágnes.
mindent a legfejlettebb alkatrészéről neveznek el. de persze olyan alkatrész lesz a következő generációban is, csak annak már nem az lesz a legfejlettebb alkatrésze.
turbósnak a ventillátoros de nem kondenzációsat szokás hívni. de persze a kondenzációs is ventillátoros.
Én azt látom, hogy általában keveredik a turbós, és a kondenzáziós kazánok fogalma, nem úgy van, hogy a turbósnak ventillátoros a füstgázelvezetése, de attól még nem kondenzációs. Vagy én vagyok tök ehhez, és lusta utánanézni?
A kondenzációs kazánok füstgát-elvezetései kikerülnek a kéményseprők hatásköréből, azokat nem ellenőrizhetik.
Eddig se értettem mi közük hozzá, hisz az nem kémény. Az ide járó feketeemberel mindjárt az elején tisztáztam, hogy nem nyúl hozzá, nem babrálja. Na akkor ez már hivatalosan is így lesz.
Ha az a "bulváros" néhány sor és utolsó bekezdés nem lett volna ott, akkor akár rá is lehetett volna fogni, hogy "korrekt a tájékoztatás" !
"esetleg – kondenzációs kazánnál is lehet, ha nagyon „akarjuk” – CO-mérgezés"
"Nagyjából borítékolni lehet, hogy a 2016. július 1-jével életbe lépő ingyenes kéményseprésnek mi lesz az eredménye: megsokszorozódik a halálos CO-mérgezések száma Magyarországon, és évi sok ezerre nő a nem halálos CO-mérgezéseké."
hi lenne egy kérdésem az aldi prospektusban ajánlanak kis fúróra szerelhető lyukfűrészeket amik vízszerelésre valók. oda van írva.
namost ez helyettesíthet egy 18as 22es fúrószárat amivel pl egy 30-40es téglafalat kell átlukasztanom a vízcsőnek? fúrtam már pár falat csőnek, de ezt nehéz elhinni
Azt mondják ez valami oxiprotektoros, szóval nem olyan egyszerű és valami olyasmit is hallottam,hogy a PB gáz nehezebb a levegőnél és lehet a kerámia nem teljes felülete melegedne. Szóval jó lett volna ha valaki ezzel a készülékkel csinált volna már ilyet,de azért köszönöm
Az a cső biztos egy másik radiátortól jön. Ott nem lehetne a T-idomot kicserélni egy könyökre? Nem menne a víz arra tovább és nyugodtan lehetne csempézni.
Nem érdemes megvenni a szigetelt csövet, mert olcsóbb ha külön-külön veszed és ráhúzod.
"derékszögű sarokelem"
Mármint hogy könyök? :-) Szerintem hívjál egy fűtésszerelőt aki megcsinálja neked. Amúgy pont azt mondtam, hogy hajlítsd a csövet, ha kell derékszögben... Ez nem csak annyi, hogy kivésünk elvezetjük a csövet a falban majd rá aggatunk 5-8db radiátort... Ez egy szakma! Mérni kell, számolni, tervezni, és utána kivitelezni. Nem rosszindulatból írtam, de te is nyugodtabban kelnél ha tudnád minden megfelelően lett kivitelezve. Ez nem olyan, hogy kifestem a szobát és jó az úgy is... Itt ha valamit nem úgy csinálsz, ahogy a szakma megköveteli, egy életre bosszúságot okoz. Utána meg már szakít hívni hamuvá égés, arról nem beszélve, hogy egy szakember se szereti helyrehozni, más "gány" munkáját. Ilyenkor van az, hogy szarból nem lehet várat építeni.
Keress a neten zárt rendszerű, alsó elosztású, kétcsöves fűtés rendszer függőleges csőtervet. Falban alsó elosztással visszük általában a fűtés csövet... Csak hogy lásd mi az ábra...
"Ha a végére teszek automata legtelenitot az mennyire ereszti be a nedvességet a falba? "
A levegőt kiengedi a vizet bent tartja, de az automatát nem érdemes lecsempézni, inkább egy ilyennel beburkolni,a karbantartás vagy a későbbi szerelés miatt.
Rápréselsz egy-egy fali korongot a csőre, radiátor dugóval ledugózod az rendkívül kis magasságú és amikor csempézel lefotózod a csempét ami rákerül, hogy tudd hol kell kivágni ha mégis kell. illetve le is méred a furatközepet és jól felírod valahová.
A fali koronggal könnyen be tudsz majd kötni radiátort, most meg telibe csempézed.
A csőben a levegővel ne törődj, semmi gondot nem fog okozni.
Cső áll ki, nincs elvágva. Új építésű, még nincs csempe.
A dugó alatt 2x,1.5m szakaszon levegő lenne a csőben.
Szerintem az elég soknak számít,gondolom a kazán nem tolerálja hosszabb távon a korrózió
Az ok, hogy egyszer kilégtelenítem,majd rá csempéznek. De mikor egy hét után felgyűlik benne a levegő vagy később meg kell bontani a rendszert akkor mi lesz?
Ha a végére teszek automata legtelenitot az mennyire ereszti be a nedvességet a falba?
miért nem jó a dugó? nem értem amúgy, most a cső áll ki a falból, vagy mi? csempe fent van?
a dugó jó lenne. meglazítod, jön a levegő, amikor pisil akkor ráhúzod, kész.
viszont nem tiszta hogy mi értelme? kicsi az esély hogy egyszer radiátort tudsz rátenni csempeleverés nélkül. akkor meg mindegy, nem kell az a kiállás egyáltalán.
