Még esetleg annyiban tudnátok segíteni, hogy az elektromos törölközőszárítóban milyen folyadék van gyárilag? Mert én úgy tudom hogy nem sima víz. De olvastam már fagyállót is, meg van akik desztillált vizet ír...
Ja lehet hogy túlgondoltam előskörben a "sok a fogyasztás" dolgot.
A 48napra a gázbojler is megevett szerintem 1m3/nap gázt biztosan.
"Tapasztalati úton kell az előremenőt meghatározni (fűtés és a hőcsere hatékonyság)."
Milyen tapasztalati útra gondolsz? Egyelőre úgy tűnik hogy komfortos a fűtés.
Azt megfigyeltem hogy miután kikapcsol a szobatermosztát még felmegy a hőmérséklet 0.8-1fokot a beállítotthoz képest. Komfortban nem zavar.
Sugárzó hő nincs a radiátor mellett, a visszatérő lehet hogy túl alacsony (de ugye akkora bent leadott hő nagy, ami meg jó)
Azt esetleg el tudom képzelni hogy ha felveszem mondjuk 50 fokra a fűtővizet, akkor ugye gyorsabban befűti a házat a radiátor, kvázi kevesebb ideig kér fűtést a termosztát, és talán nem keveri fel annyira a pufferben a vizet a szivattyú amiért többet megy. De lehet hogy hülye felvetés.
Ha a 180napos fűtési időt vesszük 8m3/nappal az 1440m3.
"40 fokos előremenővel fűtök. Gondolom ha ezen növelek akkor kevesebb nem lesz a fogyasztásom. "
Nem biztos. Valós példa:
Totya kazán mellett volt egy "malac" (tartály fűtőbetétekkel) + szivattyú,ha ment a szivattyú is akkor egész nap mehetett az a villanyfűtés meleg nem volt. Szivattyú kikapcsolva 3-4kW befűtött.
Mivel a radiátor egy olyan hőcserélő (víz/levegő, konvekciós fűtés) amire igaz a hőcserélőkre vonatkozó hőcsere hatékonysága . Tapasztalati úton kell az előremenőt meghatározni (fűtés és a hőcsere hatékonyság).
"Jó ez így vagy jobb volna valami késleltetést beépíteni a szivattyúba hogy amikor nincs fűtési igény, visszahűtse a kazánt?" "és ha alul eléri az 55fokot akkor kapcsol ki." "magasan marad 60-70fok, de van amikor felmegy 80körülre is,"
Az 55fokossal lehetne hűteni (visszamaradt hő) a kazánt idő és/vagy hőfok szerint. A másik lehetőség a szekunder (lakás) oldalra bevezetni ,de ez költséges és bonyolultabb lenne.
Most hogy bejöttek a hidegek elkezdtem nézegetni a gázfogyasztást jobban.
Tegnapról mára 8m3 gázt fogyasztottam.
Október 10-e óra 230m3-t
Ebben benne van a fűtés és a melegvíz is 4 emberre.
Első körben kicsit soknak gondolom a fogyasztást, bár a tavalyi évhez viszonyítás az elég lutri. (Fűtésátalakítás előtt, tavaly belefértünk a gázkvótába).
A komforttal nincs bajom, szerintem rendben van
A pufferszigetelést mindenképpen megejteném, azzal rontani nem lehet a dolgon.
A pufferben 60fokos víz van, a kazán hőmérséklete 70fokra van állítva, hogy véletlenül se legyen az hogy túlmelegszik hirtelen és lekapcsol.
A kazán vezérlése úgy van beállítva hogy ha felül nincs 40 fokos akkor kapcsol be, és ha alul eléri az 55fokot akkor kapcsol ki.
40 fokos előremenővel fűtök. Gondolom ha ezen növelek akkor kevesebb nem lesz a fogyasztásom.
Sziasztok! A zuhanytálca felett kb. 10 cm-re van két db csempeszelep (30-40 éve lettek beépítve), amiket szeretnék csempével eltakarni. Jelen állapotában a tekerő ricni pont kijebb van, mint a csempe síkja.
Azt szeretném kérdezni, hogy ezeket simán le lehet dugózni réz dugóval, vagy inkább felejtsem el?
Most cserélek zuhanytálcát és a csempét is javítanám. Nem szeretném, ha ezeknél a víz a falra tudna folyni (most ugye ki van még vágva nekik a hely a csempén), ezért gondoltam a dugózás és a csempével eltakarásra.
Tehát a dinamikus, előbeállításos, vagy kettős beállítású radiátor szelepek kétcsöves fűtésre valók, be lehet állítani vele a szelepen átfolyó víz maximális mennyiségét.
A fixen nem lehet, azokat az egycsöves rendszerekben alkalmazzuk.
Köszönöm. A felső szelep jó, csak szeretném tudni, hogy mit lehet ezekkel a csavarokkal állítani (a bal csak negyed fordulatnyit mozgatható, a jobb körbetekerhetö). üdv LC
Minek keringetni a vizet ? Ha a fűtőtest teljesítménye jól van megválasztva , akkor minek ? Lényeg , hogy alul legyen a fűtőtest , hogy tudjon áramolni a víz azon az egy radiátoron belül . Az elektromos fűtőbetétes törölközőszárító is egy ilyen , csak az ugye nincs a radiátorkörre kötve , habár lehetne , ha a két ellentétes sarokra kötnéd a vizet és a szabad alsóba meg beszerelnéd az elektromos fűtőtestet .
Sziasztok. Keresgéltem egy megoldást de sajnos nem találtam. Létezik olyan gyári eszköz, ami normál radiátor mellé szerelhető, rá lehet kötni a radiátort, és képes külön egy darab radiátor vizét fűteni villannyal és keringetni a vizét?
"Szerintem a " Pontosabban a szabályozó körök (amikor valamelyikét használjuk ,üzemmódok) ellenőrző jele a nyomás. És akkor tud a szivattyú a megadott/kiválasztott görbén mozogni,ha termofejes rad.szelepek változtatják a nyomásviszonyokat.
A Grundfos szivattyú amúgy nem olcsó, de nem is fair szerintem egy kínaival összehasonlítani, nem egy kategória.
Miért hőmérséklet alapján szabályozna a szivattyú? Szerintem a felvett teljesítmény alapján kalkulálja a(z aktuális rendszer ellenállást és abból a) fordulatszámot.
Már, hogy arra akarok célozni, hogy alacsony keringési szivattyú fokozatban mintha nem érne el mindenhová a meleg és a kazán többször is malmozik közben, mivel lassan szállítja a szivattyú a meleget el belőle..
Nekem most új rendszerem van, a kazánon kívül minden változott.
Én is azt gondoltam hogy az egész radiátornak "tüzelnie" kell mert akkor érzem hogy jó meleg van. Ilyen volt a régi rendszer 60fokos előremenővel.
Ehhez képest a mostani beállítással (az én szivattyúm tud önszabályzós módot, ez eléggé alacsony fordulatú) azt sikerült elérnem hogy a radiátor nem sugározza annyira a hőt az egész felületén, de komfortos meleg van a szobákban. 40fokos előremenővel.
Ha kikapcsol a szobatermosztát mert elérte a hőmérsékletet, akkor az azt jelenti hogy leadta a hőt a szobában, ergo nem kéne már fűtenie, ha sugároz már a radiátor, hanem.
"Szobatermosztát. Gyorsabb szivattyújárással el tudom nyújtani a felfűtési időt, "
Ami jó mert legalább több gáz fogy.
Tehát van egy adott hőigényű tér amit fűteni akarunk ,el is indul a fűtés és pl. 20perc után eléri a kívánt hőfokot a levegő hőmérséklete és valami kikapcsolja a fűtést. (az előszobába váltókapcsolót szoktak tenni nem termosztátot)
Mivel a kazán nem modulál (nem változtatja a fogyasztását) X mennyiség fogy adott idő alatt.
De ez nekünk nem jó, nekünk az kell ,hogy ne 20 percig menjen hanem 20+7percig ami nyilván több gázfogyasztással jár.
Pl. : Honeywell V45../V86.. gázszelep
"Tervezési élettartam 500 000 ciklus a kezelőhöz, a szabályozóhoz és a főszelephez (ciklusfrekvencia maximum 100 ciklus / óra) 10 000 ciklus a pilotstat mechanizmushoz."
Lehet matekozni .
Nálad a lehetőség,hogy milyen beállítással (gázszelep,égőtálca, hidraulikus beszabályozás....) éred el a rendszer legjobb hatásfokát (jó komfort/gázfogyasztás).
"Mondjuk egy égőcső menjen a 3 helyett? " Akár. "a radiátorok teteje már kapcsol is le a fűtés." És melyik része kapcsol a kazán vagy a szobatermosztát?
Hogy nem képes akkora nyomáson forró vizet előállítani mint a bojler az állandó víznyomással. Kb. "negyedet" kell forgassak csapon ,hogy ugyan azt a meleget érjem el és úgy is kevesebb víz jön mint a bojlerrel.
"optimális kazánteljesítmény 1-es és 2-es (40/60)" Nincs értelme a kazánt külön kezelni hiszen az a rendszer része! Kb. 6kW-nyi a radiátorok teljesítménye a megadott paraméterrel, ezért a kazánt kéne hozzá alakítani . Lehet a 29kW-os kazánban még égőtálcát is kéne cserélni,hogy a szeleppel beállítható legyen 6-7kW.
Csak a távolság (ellenállás) okozta veszteséget kell + -ban legyőznie nem rászabadítva (beállítás akár szeleppel) az összes hatónyomását és nyomjon ne szívjon. (adott a kazán HMV előállító képesség azt kell végeredményként beállítani)
Köszönöm. De ha ezt rákötöm az elemnő oldalra oldalra is húzza a vizet akkor nem lesz hidegebb a víz amit a cirkó csinál? Nem azért akkor a csak a nyomás mert nem tud eleget melegíteni?
"Létezik optimális keringetőfordulat meghatározott kazánteljesítményhez?" Létezik ,csakhogy nálad nem ideális a helyzet!
Kb. a radiátoraid még a 6kW teljesítményt sem érik el ilyen előremenővel.
Ehhez képest a kazánod (ha hiszékeny vagyok) 14.5kW-os.
A szivattyúd is túlteljesít még 1-es fokozaton is.
Azt próbáld meg beállítani,hogy a visszatérő (mérve) legyen kb. 10 fokkal hidegebb az előremenőtől. (közelít a 6kW-hoz) A fordulaton nem tudsz változtatni ezért fojtásokkal lehet a mennyiséget szabályozni vagy/ és a gázszeleppel.
Szia. Köszönöm! Azt hogy felszedni a folyókát hogy értsem? Bontás, vagy csak kiszedni egy mozdulattal a műanyag belsejét, és ott bent kefével tisztítani? Az 50mm vízzár mérése az annyi, hogy bedugom a szalagot és víz szintje meg van-e 50mm?
Azt a pontot kell megkeresni amikor a rendszer megelégszik a kipróbált "legalacsonyabb" előremenővel és a visszatérő hűl legalább 10-15fokot radiátoros esetben. A pufis rendszer annyiban más,hogy ott arra kel törekedni,hogy a visszatérő hőmérséklete már ne legyen alkalmas fűtésre. Az előremenő "csak" annyi energiát vegyen ki a pufiból amennyi elfogyott, így kevésbé rontja el a pufi rétegződését. De szerintem nálad nem lesz olyan rétegződés mint a nagyoknál,mert a határréteg nagyobb hőmérsékletkülönbség esetén alakul ki.
Áhh bocs, nem vonatkoztattam el attól hogy az én kazánom nem közvetlen a radiátorra dolgozik hanem pufferre.
Tehát ha közvetlen radiátorra dolgozik a rendszer akkor azért nem jó hogyha túl alacsony mert kátrányosodhat a kazán a túlhűlés miatt.
De pl. az én esetemben ahol a pufferből jön az előremenő és pufferbe megy a visszatérő a fenti hiba ugye nem tud fennállni. Vagy itt sem jó ha minél alacsonyabb a visszatérő?
Sziasztok. Épített zuhanyunkban Geberit Clean Line padlóösszefolyó és alacsony(!) alapkészlet lett beépítve (https://www.szaniteronline.hu/Geberit-CleanLine-20-zuhanylefolyo-154450ks1). Folyamatosan van szaga, de ha pár napig nem a zuhanyzót használjuk akkor egyre erősebb csatornaszag jön belőle. Van esetleg ötletetek mit lehetne vele kezdeni? Emlékeim szerint 5éve mikor beépítették még jó volt, pár éve van ez. Előre is nagyon köszönöm.
"Az első válaszod szerint Te más utat választanál. " "Mit gondoltok, kellő alacsony (még nincs számítva) előremenő höfokkal akár folyamatos üzemben is tudna menni a kazán, ..." "Mit gondoltok, " "Nem ezt az utat kéne választani." A válasz a fenti esetre vonatkozott! Bontás ,szerelés,vezetékezés hiányában csak az rf-es megoldás javasolható amire elvileg van lehetőség.( "Csatlakoztatható 1 termosztát több vezérlővel?")
koszonom a valaszod - megprobalom, van egy ilyen talan, bar az is szukitve van rez csore, amirol a futest szoktak feltolteni... meg arra gondoltam, hogy a sarokszelepekben esetleg a rozsda darabok okozhatnak ilyen nyomascsokkenest ?
koszonom az otletet, vegignezem a teljes szakaszt - ez egy emeletes haz, fene tudja miket epitettek be - de fucsa az is, hogy a felso szinten nagyobb a nyomas mint lent, ahol a csap alacsonyabban is van, es kozelebb is a foelzarohoz, kevesebb a cso...
gyakorlatilag egy a regivel azonos mofem golyos csap lett beszerelve, ahogy neztem a belso atmeroje is azonos volt. Nem ertek hozza, de ha jol tudom, a golyos csapnal nincs beszerelesi irany, mint egy szelepnel, ott at kellene mennie a teljes mennyisegnek.
Olyan helyen/ágon kéne megbontani a rendszert a főelzáró után amiben láthatóan/tudhatóan nincs semmilyen szűkítés és a hibára okot adó szerelvény. Így a hiba helyileg behatárolható lenne.
"3 szélesebb, 3 keskenyebb radiátor" Azt nem tudni,hogy ez milyen mértékegységnek felel meg ,de ,hogy kW-ban nem értelmezhető az biztos.
"Magamtól is kitaláltam, hogy a 90W-os állás túl gyors." Helyes , mert nincs ideje felmelegedni a víznek a kazánba és a füstgáz hőmérséklet növekedése a kéményveszteséget növeli.
Van kb. egy 25kW-os kazánod a radiátorok még ha 3kW-osak (inkább kisebbek)is akkor is "csak" 6x3=18kW Tehát a termelt hőmennyiség nagyobb mint a leadott/felhasznált.
Mit tud ilyen esetben tenni a kazán? ,hát kikapcsol ,hogy ne forralja el a vizet(robbanás után). A kazánban hőcsere játszódik le ,ami annál jobb minél nagyobb a hőmérsékletkülönbség (víz és a láng +füstgáz között, kompromisszumokkal), ezér jó az alacsony visszatérő ami nem lesz alacsony gyors fordulaton.
A gázszelep beszabályozása segítene (kisebb a rendszerhez igazodó nyomás/mennyiség/ teljesítmény).
Koszi a valaszt! Gondoltam en is erre, de annal a csapnal, ami a leggyengebb, ott ha leveszem a szurot, akkor sem valtozik semmi. Nem tudom igazabol elkepzelni, hogy hol tomodhetett el, mert az egesz halozatot erinti...a mosogep is leall nyomashiany miatt, szoval eleg nagy a problema...
Nem lehet hogy azzal meg úgy menne hogy amíg van fűtési igény (kapcsol a termosztát), addig a kazán fűt (nem éri el az előremenő hőmérsékletet) és megy a szivattyú, aztán egyszerre kapcsol le mindent?
Ennek a kazánnak az a frankó (hallomások alapján), ha digitálisan megy, vagy full gáz vagy őrláng.
Ha van fűtési igény és közben lekapcsol a kazán mert elérte a beállított előremenő hőmérsékletet, és utána kapcsol megint, akkor az már elpocsékolt energia.
Üdv. Tanácsot szeretnék kérni. HMV ügyben kérnék tanácsot segítséget. Jelenleg kétféle módon készül a meleg víz. Bojler mert van éjszakai áram és cirko mert a gáz mindig elérhető. Viszont szeretnék egy indirekt tárolót betenni a bojler helyére. Ez egy kész rendszer amiből tudok csinálni egy leágazást az indirekt tárolónak,de ez ugye csak akkor fűt ha megy a fűtés vagy fogyasztja az áramot. Ki kellene építeni neki egy új kőrt? Mondjuk azt nem olyan könnyű mert kicsit messze van a cirkótól a bojler/indirekt tároló. Mit tehetnék,hogy optimális legyen a kiépítés. Simán a cirkó azért nem jó mert kicsi/kisebb nyomás mint a bojlerrel.
Abban szeretnek segitseget, tanacsot kerni, hogy mi okozhatja - lakas foelzaro csap cserelve lett, azonosra mint a regi volt, es a megnyitas utan a viznyomas sokkal kisebb mint volt. A csap teljesen ki van nyitva, mas nem lett valtoztatva a rendszerben. Megnyitas utan a csapokbol egy darabig rozsdas viz folyt, aztan kitisztult, de igazabol csak csordogal...Koszonom a segitseget elore is!
Sziasztok. Szeretnék egy kis segítséget kérni, hogy megértsem, hogyan is műkődik a klímához való vákuumszivattyú csöve.
Az én problémám az, hogy adott egy inverteres klíma, amit szeretnénk pl. első beüzemelés előtt vákuumozni. Az ehhez lévő csatlakozóban van egy szelep, ami ugyebár. Akkor ereszt, ha benyomjul a közeét.
Adott egy Valve VMG-2-R32 csaptelep készlet.
Ennek a csöve a lenti kép szerint néz ki.
Namármost szerintem, ha a klíma csatlakozójára rá teszem ezt a csatlakozót, a baromira nem fogja megnyomni a szelepet.
Köszönöm, megpróbálom így. Régen amikor vízvezeték szerelőnél dolgoztam, emlékeim szerint hyperolt használtunk az új rendszer fertőtlenítésére. Ha hipót használok, milyen koncentrációban tegyem a vízbe?
"Földszint és emelet is 7-7 kör csak padló. " A vezérelni kívánt és a nem kívánt körök alaphelyzetben zárva vannak? ( ha igen akkor a vezérlőn lehet a BE/KI kapcsolás késleltetéssel abban segíteni,hogy a szivattyú ne zárt nyomóágra dolgozzon) "Csatlakoztatható 1 termosztát több vezérlővel?" Igen. "Mit gondoltok, " Nem ezt az utat kéne választani.
Padlófűtés vezérléssel kapcsolatban kérem segítségeteket!
A helyzet:
Kazán - Bosch condens 2500w- emeleten computerm q8rf vezérlővel. Eddig az emeleten 3 zóna volt, a földszinten 1, összesen 115nm.
Minden kör manuálisan van szabályozva az osztóknál, ezt akarjuk modernizálni. Földszint és emelet is 7-7 kör csak padló.
A gondolat:
Az emeleti 3 zóna maradna, csak vezérelt szelepekkel.
Földszinten is kellene 2, de inkább 3 zóna, szintén vezérelt szelepekkel.
Működhet-e az alábbi?
Földszinten beépít egy újabb q8rf, mely a földszinti zónák szelepeit vezérli. Ez nem tudjuk összekötni a kazánnal, nincs vezetékes kapcsolat.
A földszinti zónák közül a legtöbb hőt igénylő zóna termosztátja a földszinti és az emeleti vezerlőhöz is csatlakoztatva lenne, így indítaná a kazánt, ha kell és nyitja a saját szelepeit is. Csatlakoztatható 1 termosztát több vezérlővel?
Ami aggaszt, a földszinti többi termosztát jelére csak a szelepek nyílnak, de kazán nem indul.
Mit gondoltok, kellő alacsony (még nincs számítva) előremenő höfokkal akár folyamatos üzemben is tudna menni a kazán, így csak a szelepvezérlés lenne a ténylegesen fontos?
Sajnos a keret szűkös, komolyabb rendszerfejlesztés nem fér bele...
Előre is köszönöm a válaszokat, ötleteket, tanácsokat!
A családi házunkban dohos az ivóvíz szaga, főleg a megnyitás után, de enyhén azután is érezhető. Eredetileg azt hittem, hogy a szolgáltató által betáplált víz miatt van, de mivel beszereltem egy aktívszenes vízszűrőt is a vízlágyító után és a szag akkor sem szűnt meg, arra gyanakszom hogy a ház csővezetékében telepedett meg valami baktérium, vagy alga. Rágugliztam, algákat és aktinobaktériumok-kat emlegetnek.Amik állítólag nem károsak az egészségre, csak kellemetlen a víz szaga.
Ha van közöttetek szaki, vagy aki csinált már ilyet, elárulhatná hogy hogyan lehet a csővezetéket kifertőtleníteni, lehetőleg úgy, hogy házilag is meg tudjam oldani.
Sziasztok! Két kérdésem lenne! 1. Adott egy ház amiben nem laknak (eladó) van padlófűtés és radiátor! Engedjük le a vizet a rendszerből vagy minimálisan fűtsünk benne? 2.Adott egy Grundfos alpha 2 szivattyú vegyes tűzelésnél milyen beálításon célszerű használni I II III auto adpt vagy a további 3 beállításon?
Meglátjuk. Lehet, hogy utólag késő bánat, de olyat vettem, aminek az oldalfala csak egy keret nélküli üveglap-a szokásos tartókarral. Azért az üveglap aljának a korrekt szilikonos rögzítése nehezebb feladat, mint a csavarokkal rögzített U profilé....
Azt szeretném megkérdezni, hogy sikerült-e végül megcsinálni a második radiátor beszerelést? Én is hasonlót szeretnék. Az egyik radiátorom a garázsban van és a másikat az előszobába szeretném betenni. Egy 30-as főfal választaná el egymástól a kettőt. Szóval hogy lehet megoldani, hogy a két radiátor, ami egy körön van jól működjön?
Törd meg az átkot és tegyél Te oda! Semmi akadálya, csak macerásabb, pedig sokkal jobb megoldás! Igaz, a csempéről nem veszed le többé, ha le akarnád se.
Sziasztok! Zuhanykabint készülök építeni, és lenne egy kérdésem: a falhoz rögzített U profil felszerelésénél eddig 1 gyártó videójában láttam, hogy a profil és a fal közé is nyom szilikont, általában ugyebár az utólagos kinyomás a szokásos. A profil alá miért nem szokás szilikont nyomni? (Pedig elvileg jobban szigetel, és rögzít is.) Kevésbé stabil a profil?
"ott tudna friss levegőt húzni?" Nem volna olyan intenzív,hogy a hideg felületen ne csapódjon ki a levegő páratartalma. A "friss levegő" intenzívebben szállítaná a párát. Hőszigetelés a mennyezet padlás felöli oldalán segítene.
( a 35nm aljzata a föld felől "fűt" ,de a padlás felől hidegebb lett így a mennyezet is és a "fűtéshez"
tartozó levegő páratartalma kicsapódik a hidegebb felületeken (harmatpont) )
Sziasztok Adott egy különálló, fűtetlen, hõszigetelés-mentes, 35nm tégla épület.
Mióta ki lett cserélve a tető acél trapéz lemezre és főként azért mert kapott körbe szegőlemezt, ami neki van csavarozva oldalról a falnak, felülről pedig a tetőre, sokkal intenzívebb a páralecsapódás belül.
Ablakok fixek, nem nyithatóak, a kapu nem zár hermetikusan, de nem is szellőzik.
Az érdekelne, hogy jelentene-e megoldást,ha felszerelnék egy huzatfokozó turbinát?
Az egyik falon van egy 110mmes pvc cső szellőzőnek, ott tudna friss levegőt húzni?
Értem, köszönöm, egyébként 500 Ft sincs egy ilyen NTC termosztát itt az elektronika boltban (amit tizenpárezerért árulnak dobozban). Mondjuk nem nagy mutatvány befűzni neki egy kábelt is kirakni kívülre. Lehet majd ha jobban ráérek kíváncsiságból bekötöm és megnézem úgy hogy működik vagy ha jön majd a szerelő karbantartani megkérdezem mi a véleménye róla.
Egyáltalán nem normális! Készíts mosogatószerrel vizes habot és szivaccsal vidd rá ahol érzed a savanyú gáz szagot! Ahol buborék képződik, ott ereszt. Addig pedig ne használd a készüléket!
"Milyen paraméterekkel kb. (víz hőfok,sziv. fordulatsz.)"
60/45 előremenő/visszatérő hőfok 2. szivattyúsebesség mellett. Annyit már tudtam a radiátorokon állítani tegnap, hogy ezen a sebességnél is működjön a nappali radiátor.
Viszont holnap jön fűtésszerelő, mert azt már látom, hogy a profi megoldás messze meghaladja azt, amire én laikusként képes vagyok.
Rohangálhatok még körbe-körbe még pár hétig méricskélni/tekergetni, de jobb, ha ezt hozzáértő csinálja :)
Mindenesetre bizakodó vagyok, a végén még kiderül, hogy lehet itt elfogadható gázszámlával is fűteni :)
A külső hőfokérzékelő a termosztáttól függetlenül működik. (egy kis lakásba szerintem felesleges, lehet kézzel is állítani a hőfokot)
Viszont, amiről írsz az moduláció, ezt csak a hozzávaló gyári termosztáttal tudja. Viszont a modulációval csak akkor van értelme foglalkozni, ha elég nagy a lakás vagy ház. Egy 3 KW min. teljesítményű kazánhoz kell legalább egy 120-150 nm-es lakás, hogy rendesen tudjon modulálni, főleg átmeneti időben.
Idén nyáron lett beüzemelve egy Westen kondenzációs gázkazán egy rádiófrekvenciás Computherm termosztáttal és most ismerkedünk a rendszerrel. Egy kis lakásról van szó kb 55 nm2-t fűtenénk vele 3 db radiátorral. Most olvastam róla, hogy külső hőmérséklet érzékelőt is be lehetne neki kötni és akkor a megfelelő beállítással elvileg szabályozná magának az előremenő víz hőmérsékletét. A gyári papírja szerint egy 640-1K NTC termisztort kellene neki bekötni ami megoldható lenne. Az lenne a kérdésem, hogy ha ez be lenne kötve és gondolom aktiválva lenne a menüben akkor mindegy lenne neki, hogy milyen termosztátot használunk vele vagy mindenképp kellene neki az okosabb Openthermes termosztát vagy ez csak a gyári termosztátjával működne (már ha van neki)?
"Vicces újdonságok derültek ki..." Gyönyörű! "termosztátvezérléssel ment a kazán," Milyen paraméterekkel kb. (víz hőfok,sziv. fordulatsz.) ? 120l 15 fokos vizet felmelegíteni 50fokra az kb. 4,9kWh energia 1m3 gáz 80%-os hatásfokkal 7.55kWh energia
Jó szar az a bojler ebben az állapotban (a kéményes kb. 5.5kW teljesítményű a nem kéményes 2kW körüli). A szivárgást megkeresni,megszüntetni!
Ha egy konvektor egy 2,5m x 3 m-res nem szellőző szobában van és pici gázszagot érzek az normális vagy nem ég el minden a fúvókánál esetleg máshol szivárog,köszönöm
"Mértem egy 4 órás időszakot, ezalatt 0,039 m3 fogyasztás volt, egyenletesen lassan. Ez normális jelenség, vagy szivárgás? Nyáron gyakran erős gázszag volt a kazánhelyiségben, de ez már egy i......."
Az bizony szivárgás és nem normális..6 x 0.039 az 0,234 m3/nap. Nem a gázszag a veszély hanem a robbanás..
Előfordulhat olyan eset, hogy a gázkoncentráció eléri az u.n. alsó robbanási határt és egy szikra aztán a nagy semmi.
Hogy mennyi az un.alsó robbanási határ, nem tudom. Talán 20%,meg kell nézni.
Anno 15 éve vettem egy használt lakást. Valamikor még városi gázra építették ki a rendszert.
Jellemzője a vastag csöves és csavaros kötésű gázcső rendszer. Kóc tömítéssel.Ez a városi gáznál nem probléma ,hiszen nedves gáz. ( Ja a városi már 30 éve megszűnt, de volt valamikor....kiváltságosoknak.)
Szóval a megvett lakásban a gázművek mindent rendbe talált...egy felületes szemlénél.
Én viszont nem.
A gázóra az egyik legérzékenyebb mérőműszer. Az egyik nap este megnéztem a mérőt,fel írtam majd másnap nézem és nálam is kb. 0,04 m3 volt a fogyasztás.
Az akkor számításaim alapján nagyjából 40 nap mire eléri az alsó robbanási értéket a koncentráció. Semmi gond előrehoztam,a felújítást.
Sok véletlennek kell együtt állnia ahhoz hogy a robbanás előforduljon.
A régi lakások nyílászárói eleve rosszak,a gázt direkte azért szagosítják,hogy megérezzük a veszélyt
Egyrészt kb. 2 hete nem kapcsolta fel a kazánnál az áramot a fali Computherm Q7, hiába jekezte a kijelzőn, hogy szerinte be van kapcsolva a fűtés. Ezért kezdtem el okoskonnektoros vezérléssel vacakolni, amíg nem jön szerelő. Amúgy sem izgatott, mert elég konstans 19,3 fokot mutatott, nagyon nagy késéssel esetleg feljebb-lejjebb ment néha 2-3 tizedet, de köze nem volt a valós hőmérsékletingadozáshoz. Gondoltam, rossz, majd cseréljük. Na tegnap feltűnt, hogy festés után rajta hagytak egy vékony csík maszkolószalagot, ami lezárta a felső hőérzékelő nyílást :/ Jól rá volt már gyógyulva, úgyhogy lekaptam a falról a termosztátot, hogy le tudjam szedni róla. Akkor már azt is láttam, hogy a termosztát belsejében jócskán volt a festéskori csiszolásból lehulló por/törmelék. Kifújkáltam, főleg az érintkezőtüskéknél, visszatettem. Jé, így már az áramot is kapcsolja, meg a hőmérsékletet is normálisan méri. Eh...
De ami még jobb: tegnap reggelre kialudt a gázbojler. Szebb napokat is látott 120 l Hajdú. Gondoltam, maradhat is így napközben, legalább nem zavar bele a kazánfogyasztási méréseimbe. Délkután 5-kor visszakapcsoltam, hogy mire a párom hazaér, legyen melegvíz. Este 8-kor, azaz 3 óra múlva még csak 28 fokos volt a víz, 5 óra fűtéssel ment fel 45 fokig. Ezen kicsit elkezdtem töprengeni, hogy biztos jó-e így. A nyári hónapokban fűtés nélkül, csak a gázbojler fogyasztott havi 95 m3 gázt, ez napi 3,1 - 3,2 m3. Gondolom, télen a hidegebb víz, és levegőhőmérséklet miatt többet kell fogyasztania. megmértem önmagában, kazán nélkül a fogyasztását: 0,35 m3/óra. Tehát napi 9 órát fűt a bojler, úgy, hogy reggel 5 perc, este 2X5 perc zuhanyzás van, napközben max 10 perc mosogatás, meg pár kézmosás, bár azt is hideg vízben szoktam. Kicsit utánaolvasva más topikokban 150 l gázbojlerekre írnak napi 0,5-0,6 m3 körüli fogyasztást, vagy pl. olyat, hogy 150 l gázbojler 4 tagú családnak nyáron heti 6 m3. Ha ez reális, akkor május vége óta csinált kb 240 ezer Ft extra gázszámlát feleslegesen ez a vicces bojler. Tegnap este 10-től ma reggel 7:30 ig már "rendes" termosztátvezérléssel ment a kazán, fogyott 7,7 m3 gáz, egész éjjel egyenletes meleg volt végre, ráadásul végig 20-21 fok között, az eddigi 18-19 helyett. Ha jól számolom, ebből 3,3 m3 a bojler fogyasztása volt, és csak 4,4-et evett ténylegesen a kazán.
Elég kemény itt a víz, beköltözéskor a zuhanyfejeket cserélni kellett, mert brutál vízkövesek voltak. Gondolom, a kazán is az lehetett, mert ez biztos nem volt karbantartva az elmúlt X évben. Jól sejtem, hogy ez lehet a gond, vagy hülyeség a napi 0,5 m3 fogyasztás egy ekkora gázbojlernél, és reális a napi 3?
Bónusz: tegnap az is feltűnt, hogy egy olyan időszakban, amikor a kazán és a bojler is végig ki volt kapcsolva (őrláng sem égett), a gázóra arrébb mászott. Mértem egy 4 órás időszakot, ezalatt 0,039 m3 fogyasztás volt, egyenletesen lassan. Ez normális jelenség, vagy szivárgás? Nyáron gyakran erős gázszag volt a kazánhelyiségben, de ez már egy ideje megszűnt. Most elgondolkodva lehet, hogy csak azért, mert a nyitott bukóablakokon keresztül a hidegebb külső hőmérséklet miatt már gyorsabban távozik a benti meleg levegő, és ez a gyorsabb levegőcsere elég ahhoz, hogy ne érezzük a gázszagot.
Egy cserépkálya építő komám csinaltatott magának "vizteres égőteret" tömegkályhához.
Ez annyit tesz hogy spéci kisméterű téglából a pincében összerakott egy kályhát ez a fém betét került bele és hőcsrélőn keresztül racsatlakoztatta a hálózatára.
Ö is az elmenő oldalra tett csőtermosztátot és amikor lassan elkezd kiáramlani a viz a betétből begyujtás után akkor kapcsol a szivattyu.
Schell szelep beállítással kapcsolatban. Ezek így helytállóak, tehát nagyobb nyomás esetén keresztbe kell hogy álljon, kisebb nyomás esetén egyenesen, a csavar hornya?:
Azt vettem észre hogy az utóbbi időben több ideig jön a víz ugyanrra a megnyomásra mint amikor beépítettük. Cirka egy éve lett beépítve.
Ezért nem szeretem az ilyen osztás nélküli torlószelepeket mert nem igazná tudsz rajta pontosan állítani.
Az azért mindenképpen megpróbálnám ennél is hogy nem digitálisan (teljesen ki vagy teljesen be) tekerném, hanem mondjuk negyed fordulatonként állítassz.
Nem volna értelme amúgy annak hogy mindegyiket kinyitni teljesen és utána elkezdeni visszaszűkíteni?
Így kiderülhetne hogyha valami más ban van "X" radiátornál.
Persze ha valami össze van már gyógyulva, akkor kockázat lehet hogy ott utána szívárogni fog a víz.
BTW. a rediátor felső szabályzószelepét én ehhez a próbához mindegyiknél teljesen kinyitnám.
Szerezz be gumilemezt tömítésnek(pl. 1-2mm-es) és a jóról átteszed a záró kupakot. "majd utána a használaton kívülieket letekerem, az nem borítja fel rögtön a teljes folyamatot?" Persze,hogy borít,csak kérdés,hogy mennyire. Ha az alsó rész hidraulikusan ki van egyensúlyozva akkor jó esetben keveset,mert a többlet arányosan eloszlik (v. torzulással,de ezt innen nem tudom (melyikhez van közel a fenti leágazás milyen a nyomvonal ,iránytörés,idomok stb. ). A szabályozást elvégezné a szab.szelepekre szerelt termofejek (ha lehet,költség haszon számítás,viselő fél kérdés).
"mértem infrás hőmérővel, szóval az adat biztosan nem téves." Kb. elsőre is értettem,csakhogy nem árt pontosan fogalmazni. :-)
Normál esetben a kazánba belépő hidegebb mint a belőle kilépő hőmérséklet tehát bejön 38 ki 80fokos víz.
"Ez úgy jött ki, hogy" Azt kellene pontosítani,hogy a ciklikusságot ki/mi vezérelte ,mert normál esetben a szobatermosztát dolga és a kazán addig megy folyamatosan amíg a beállított hőmérsékletet el nem éri. Persze a szobatermosztát nem a radiátor sugárzó hőjét méri.
A konyhát és a dolgozót kezd fojtani.(mindig a melegebbel kezd) "a nappali radiátor torlószelepén 1/4 fordulatot nyitva " Nyisd ki teljesen .
"el merjem egyáltalán kezdeni tekergetni a többi radiátor torlóját,"
Látnok?
A fenti szabályzókat már tekergetted a többinél? Nem csöpögnek? Annyit csak kibírnak a torlók,hogy teljesen kinyitod és a szab.szelepekkel viszed be a fojtást . (torlók önvédeleből vannak beállítva ,kupakolva ,asszony,gyerek....) Nem gond ,ha nem pont egyformák a hőmérsékleteik,majd a helyiségekbe betett/bevitt hőmérők(2-300Ft/db?) szerint kell pontosítani ,mert egyáltalán nem biztos ,hogy a radiátor méretezés tökletes.
Tömegáram beállítás: a legközelebbieket kell a legjobban beszűkíteni, és a legtávolabbit akár teljesen kinyitni.
Radiátor szelepnél: ha teljes zárástól 1 teljes kört kinyitsz az nem arányos az átfolyt mennyiséggel hanem akkor akár átmehet a 60-70% . A torlónál is lehet ez az arány. Tehát elzárod és nyitsz rajta kb 10 percet, a közelieken, és ahogy távolodsz , mondjuk hozzáadol 5 perc nyitást a következőhöz. Amin nem akar átfordulni a víz oda kell kényszeríteni. Ha így sem megy akkor ott valami gátolja az áramlást.
Az első a nappalié, azon látszik, hogy szivárog, amióta megmozdítottam. Ennek egyébként teljesen kitekerve is van végállása, vagy legalábbis egy pont, ahol érezhetően megáll. Eddig ki kell tekerni a teljes nyitáshoz, vagy kevesebb is bőven elég?
A mai "tesztekhez" eddig egyébként elment 15 m3 gáz, ami az alábbi nappali hőmérsékleteket produkálta (épp most sikerült áttörni a 20 fokos határt haha).
"hogy a többi radiátor torlószelepén kell szűkíteni" Egyértelmű!
"Újratervezés!" A kazán beléő/kilépó hőm. hogyan lehet pl. 80/38 nem hűtőgép.
És a fogyasztá? 3:30 alatt 0,93m3 2:50 alatt 1.4m3 Milyen titkokat rejt az a közönséges kazán??? "az alacsonyabb visszatérő hőfok " Azért is jó ,mert a hőátadás (kazán) annál jobb minél nagyobb a hőmérsékletkülönbség (víz/kazán hőcs.)persze kompromisszumokkal.
Ha az előző posztom alapján be kell szabályozni a rendszer egyes szakaszainak az áteresztőképességét, akkor mi ennek a helyes módja?
Készítettem egy mórickarajzot a rendszerről, amin látszik, hogy milyen szakaszokra vannak felfűzve a radiátorok, valamint egyes radiátorok hozzávetőleges távolsága a kazántól. A szürke szaggatott vonalak jelzik a ház szintjeit (fűtetlen kazánszint, földszint, emelet). A kékkel írt helyiségekben jelenleg le van tekerve a radiátor, ezeket a későbbiekben csak minimálisan (mosókonyha, raktár), illetve időszakosan vendégszoba) kell fűteni. Az alsó szint 4 radiátoránál jelöltem az 1. szivattyúsebesség mellett mért belépő vízhőmérsékleteket. Itt látszik, hogy óriási a különbség pl. a lényegtelen konyhába, és a nappaliba érkező víz hőmérséklete között.
KÉRDÉS 3: jól gondolom, hogy a beszabályozáskor a torlószelepek állítgatása előtt minden helyiség radiátorán teljesen nyitni kell a sima szabályzószelepet? Viszont ha a szabályozáskor minden radiátor fel van tekerve, majd utána a használaton kívülieket letekerem, az nem borítja fel rögtön a teljes folyamatot?
KÉRDÉS 4: A torlószelep helyes beállítása, ha tökig betekerem, majd 1/4 - 3/4 fordulatot nyitok rajta, mert 1 teljes fordulat után már teljesen nyitva van? Próbáltam utánaolvasni, de még ebben is ellentmondás van különböző leírások között :/
KÉRDÉS 5: a rajz alapján mi a helyes sorrend? Merről merre haladva zárogassak, és mi alapján állapítsam meg, hogy mikor "jó" az áramlás a rendszerben?
KÉRDÉS 6: a nappali radiátor torlószelepén 1/4 fordulatot nyitva azonnal elkezdett a szelepből felfelé szivárogni a víz... azóta akárhová tekerem, mindig van kisebb-nagyobb szivárgás :( Ez a torlószelep meghibásodására utal, és cserélni kell? Ha igen, el merjem egyáltalán kezdeni tekergetni a többi radiátor torlóját, vagy várhatóan több is szivárogni kezd, és csak bajt csinálok? Szerelő várhatóan 2 hét múlva ér csak rá, de azt kétlem, hogy ő neki fog állni a szabályozgatásnak...
mikortól volt kötelező bejelenteni (terveztetni/engedélyeztetni) a gázóra utáni gázvezeték átalakítást/bővítést? (budapest, gondolom főgáz)
használt családiházban vásárlás előtt találtak egy tetőtérbeépítés előkészítéséhez épített gázcsövet (gázóra után), de nem tudják h mikor készült (végül nem épült be a tetőtér).
és hogy ehhez mit szól most a gázművek, ha észreveszi??
Először is szeretném nagyon megköszönni az eddig kapott segítséget, tanácsokat. Úgy érzem, kezd tisztulni a kép, és sikerül elindulni a helyes irányba.
Ma vettem némi csőhéjszigetelést, mert kis méricskélés után kiderült, hogy az alsó, fűtetlen helyiségekben haladó szigeteletlen fűtéscsövek hossza nem a sacc/kb alapon becsült 30 m, hanem valahol 50-60 m között van összesen. Szóval itt szinte biztosan jelentős a hőveszteség, de most már várok pár napot a felhelyezéssel, mert kíváncsi vagyok, az alapprobléma megoldása után mennyi lesz a fogyasztás, és ebből ténylegesen mennyit farag majd a csövek szigetelése.
MAI TESZT: Megemeltem a kazán hőfokát, és elkezdtem állítani a szivattyú keringetési sebességét, közben bőszen méregettem, amit csak tudtam. Így derült ki, hogy a szivattyú 1. fokozatán egyáltalán nem melegszik a nappali radiátor, a 2. fokozaton szintén semennyire nem fűt pár be/kikapcsolási cikluson keresztül (radiátornál belépő cső 47 fokos, kilépő 19 fokos, radiátortest hideg), bár kb. félóra után már elkezdett valamennyire melegedni (az összes többi radiátor rég forró volt). 3. fokozaton kezdett csak a megszokott módon melegedni, tehát valószínűleg ez a magyarázat rá, hogy miért volt a legmagasabb fokozatra állítva a szivattyú, miközben egyébként a legalacsonyabb fokozat is simán keringeti a vizet az emeleten is.
Az eddigi infóitok alapján gondolom, hogy ez egyértelműen a rosszul szabályozott rendszer jele. Megnéztem, a hideg nappali radiátor torlószelepe esetleg részlegesen zárva lett-e korábban, de teljesen nyitva van. Nem tűnik levegősnek, amikor "rendesen" fűt, akkor is jelentősen melegebb a radiátor felső része az alsónál, míg a többi radiátor függőleges hőeloszlása jóval egyenletesebb.
KÉRDÉS 1: jól gondolom, hogy most az a feladat, hogy a többi radiátor torlószelepén kell szűkíteni, amíg a nappali radiátor is hozzájuk hasonlóan fog melegedni/hőt leadni?
Az eltérő szivattyúsebességhez tartozó, kazánnál mért értékek pedig a következők:
A legalacsonyabb keringési sebességnél a legnagyobb a be/kikapcsolt állapotok hossza, és itt a legjelentősebb az előremenő/visszatérő hőfok közti eltérés. A fajlagos fogyasztás arányosan nő a keringetési sebesség növelésével.
KÉRDÉS 2: jól gondolom, hogy az alacsonyabb visszatérő hőfok (tehát a legalacsonyabb sebesség) esetén a legnagyobb a hőleadás? Gyorsabban melegszenek így a helyiségek? Azonos hőmérséklet alacsonyabb fogyasztás mellett tartható fent?
Ugye ha a vegyestüzelést nyomod akkor akkor nem szivattyú hanem a gravitáció hajtja a dolgot. El lehet képzelni hogy kering/indul a 6/4" vagy 2" csövön a viz és az istenért nem akar majd az 5 rétegű felé menni.
A masik történet ha a gazkazánt nyomod akkor a szivattyú, az abban lévő szivattyú forgat majd.
Én látatlanban most azt feltételezem hogy minden csak fasza tekergethető ami ugye nem mindig jön be. :)
Ha vegyes megy akkor sajnos nem lehet elzárni a csapokat mert nagy tömegű viz mozogna, a kazán "nem kikapcsolható" szivattyú sehol nem üzemel, kell a tehetetlenség miatt hogy "magától" forogni tudjon különben a nyitottság miatt nem fog felrobbanni de el kezd majd forrni es zug majd mint állat.
Ha gázról mész akkor talán könnyebb de nemsokkal. Akkor ahol a termosztát van nem szabad elzárni semmit. Máshol ahol vastag cső van lehetne kellene korlátozni mert a viz sem hülye arra akar majd menni amerre könnyebb. Tehát a vastag cső felé. De ha tultolod ott akkor ott "hideg lesz" vagy inkább lehet.
Tehát találni kellene egy arany középutat ami tényleg nem lesz egyszerű a 2 drasztikusan eltérő csővastagság miatt.
Ha régi gázkazánod van azoknál van olyan hogy nyomásérzékelés az elmenő es visszatérő ágban. Ez a "delta" kapcsolja a gázszelepet. Ez két vékonyabb cső ágazik ki a szelep felé. Ezt azert irom mert ha tulsok radiátor van zárva akkor kicsi lehet a "delta" és nem idul a gáz azaz nem gyujt. Ha új vagy ujabb vasak már elektromos szelepkapcsolást használnak.
Nem tudom kitalálta ezt ki hogy jó lesz de nem irigyellek. Nem tudom mennyi időre kellene ezt megoldani.
Noha verhetem más faszával a csalánt :) A sok összevissza tekergetés helyett én vennék egy szivattyút, némi csővet, drótot, csőtermosztátot,valami primitiv termosztátot és ahol kiágazik az 5 rétegű betenném a szivattyút.
Sorbakötném a csőtermosztátot a második szobaival és bedugnám a konnektorba.
- Elindul a szilárd fűtés megjelenik a melegviz a csőtermosztát alatt az kapcsolt. Ha a masodik szobai is kapcsolt elindul a szivattyú.
- Ha kihul a cső termosztát alatt kikapcsol.
- Ha elég meleg lesz lesz az 5 rétegű helységekben kikapcsol.
Ugye ezt is bonyolitja az hogy a magától keringő rendszert mennyire hülyítit meg a kényszerkeringetés. nem mindegy hogy a karány alatt csatlakozik be a vékonycső elmenője es visszaterője vagy valahol középen vagy a végén.
Gondolom ez nem egy új rendszer és valamikor ment valami elfogadható formában és nem úgy hogy napi 14m3 gáz ment el letekert radiátorokkal, kint 5 fokban.
Ezt az okoskonnektoros összekötést nem értem, ehhez mindig csesztetni kell szerintem a konnektort hogy elinduljon a szivattyú amikor megy a kazán.ű
A leírásaid alapján nem tűnsz "teljesen elveszettnek", én biztos hogy úgy kezdenék hogy bekötném a szivattyút a kazánnal együtt, így mikor kapcsol a kazán akkor kapcsolna a szivattyú és nem tőle független.
6
Lehet hogy a kazán sem tökéletes, de akkor sem gondolom hogy a jelenlegi állapotban, normális hogy 14m3 / 2,2m3/h = 6.36h-t menjen egy nap a kazán ilyen időben.
"hogy simán bedugták egy konnektorba és kész." Ezért folyamatosan hűtötte a fűtött tereket a radiátorokon keresztül: -a pince/szuterén 30m-es csövein a környezetet melegítette (légbeömlés a kazán miatt) -a kazánon keresztül (kémény huzat) a varjak seggét melegítette
Az az utolsó utáni lehetőség csak. Annak a mágnesszelepnek az egyik része nyomásszabályozó! Ha a tartományán kívül esik a bejövő nyomás akkor az utáni részek működése esetleges,vagylagos (nem stabil üzem).
Mert úgy oldották meg, hogy simán bedugták egy konnektorba és kész.
Ezt már megoldottam, tegnap óta okoskonnektorral indítom a szivattyút, amikor a kazán elindul, majd kazán leállás után 3 perccel a szivattyút is leállítom.
De nyilván soha, senki nem foglalkozott ezzel a rendszerrel 1 percet sem. A tulajdonos soha nem lakott itt, a kazánt úgy kapcsolta be, hogy egy papírfecniről olvasta, mit hova dugjon, tekerjen.
Szóval valószínűleg bőven van mit rajta csiszolgatni.
Másik topikból ide is áthozom, mert épp most írt valaki az enyémhez hasonló paraméterű házra aktuális fogyasztási adatot:
"Adott egy fűtött tereit tekintve kb. 150m2-es, másfél szintes Kádár-kocka. A felső szint (100m2) szigetelt (födém, fal, +ablakcsere), az alsó még nem.
...
Jelenleg egy nem ismert típusú régi FÉG kazánnal fűtünk.
..
Az utóbbi egy hétben 28m3 gáz fogyott (ebből az elmúlt 24 órában 5,5m3)"
Nálunk nem tér el jelentősen a fűtött terület - sőt, most ugye épp több helyiségben letekert radiátor miatt ennél jóval kisebb. A lakásban mért hőmérséklet is közel azonos a fenti példával.
Az elmúlt 7 napban 103 m3 gáz fogyott, ebből tegnap 14 m3, de volt 22 m3 fogyasztású nap is ebben az időszakban.
Nehezen tudom elképzelni, hogy ez a különbség pusztán a szigetelésbeli különbségből adódik.
Vagy elképzelhető ez a jelenlegi külső hőmérséklet mellett?
Egy kis segítéget szeretnék kérni tőletek. Adott egy 2 szintes családiház és szeretném a radiátorokat beszabályozni. Hogyan tudnék laikusként beszabályozni egy rendszert? Kétcsöves vastagcsöves rendszer (egy része már 5 rétegűre kicserélve pl .nappali) lapradiátorokkal (10db).
helo,olyan egyszerű kérdésem volna hogy van egy gáz konvektor amin csak 2db TEKERŐgomb van az első begyújtja az őrlángot a második a hőfokszabályzó,de az első gombon 2 féle láng jelzés van,most nem volt módom jobban megnézni nem volt elég fény,asszem úgy gyújtottam be hogy benyomtam és elforgatásra 90 fokkal a jelzésig gyújtotta az őrlángot,majd innen amikor átforgattam a végállásba AZTHISZEM akkor gyújtott a főláng.
Mint az ÉTI kazánnál. Nem vagyok a készülék mellett és elkezdtem gondolkodni lehet itt az első gomb nem végállásba tekerésével tudnám szabályozni az őrláng méretét ha visszaveszem?vagy ez egy fix végállás?
Az ÉTI kazánnál ott úgytudom az egy fix végállás nem is lehet visszamozogni belőle csak lenyomással elzáráskor
De itt?Most nem tudok tipust mondani,de nem hagy nyugodni a dolog hogy túl nagy az őrláng.Holnap holnapután úgyis megnézem de addig is hátha valaki tudja.Tehát 2 tekerőgomb van a készüléken semmi más.
A középső kupak hasított rész az egy kupak, kihajtod és alatta van a gázmennyiség szabályzó csavar, azzal tudod csökkenteni a láng nagyságát. DE túl alacsonyra nem jó állítani mert beleég a keverőbe és elégnek, vagy túl hideg lessz az égéstermék és folyni fog a kondenzátum a kéményből, és ( feltehetően alu a kémény ) pár év alatt elporlad. Van a deflektor alatt egy fúrat , ott kellene 150 fokot mérni.
Azt azért gondold végig, hogy ha felteszed x m magasra ezt a falra, akkor az alatta levő légréteget ugyan hogyan fogja melegíteni? Nem teljesen véletlen, hogy ezeket alapvetően a padlóra kell helyezni, hogy a feladatukat el tudják látni...
"Nézd meg a gázszelep típusát /számát valószínű lehet állítani rajta."
V5306E 1002 1
Bekapcsolt állapotban most 2,2 m3/óra a fogyasztás (tehát csak amikor ténylegesen fűt a kazán, a 2 perces fogyasztásból számítva). Ezt lehet szabályozni a középső tekerentyűvel? Érdemes lenne állítani rajta?
A képet amit feltöltöttél , azon bal oldalt azzal a fehér kis karral. Vannak ott csíkok , amik jelzik , hogy melyik fordulatot választottad I , II , III .
a szoba feloli lapnal: bemeno oldalon felul, vegig felul, kimeno oldalon vegig az oldalon valamint a kimeno also szelepnel is jol fut(lenyegeben forro)
ellenben fal feloli lap teljesen, de a szoba feloli lapnal az elobb nem emlitett resznel alig langyos.
Be es kimeno szelep is teljesen nyitott.
Mi lehet a problema?
1) Tul nagy az aramlas es a torloszelepen fojtani kellene?
2) Gyenge az aramlas (csak akkor nem ertem miert forro a kimeno kimeno szelepnel)?
3) Valami aramlasugyi problema van - a radiatort nemreg csereltuk ujra?
"Elég nagy ez a szivattyú ,lehet próbálni 1-es fokozaton is 15fok ΔT-vel"
Letöltöttem a Grundfos oldaláról a szivattyúra vonatkozó doksikat, de úgy látszik, azokat nem a hozzám hasonló pistikéknek írják. Nem találtam bennük olyat, hogy "fokozat állítása: itt, így".
Ő arogánsan közölte, hogy én őt haggyam békén, mert nem nálam volt, hanem egy hölgynél. Ez persze relatív, mivel a "hölgy"-et mi tartjuk el, így az 50.000 is tőlünk jött. Itt éreztem, hogy ez az az ember, akit nem szeretnék még egyszer itt látni, így innentől ezt rábíztam a nejemra, aki ügyvéd, hogy ezt már oldja meg ő. Majd békén lesz gagyva, ha vissza fizette az 50.000 forintot...
Köszönöm a tippet a másik fórummal kapcsolatban, megpróbálom.
Egyébként most még egyszer elnézegetve a képeket, attól tartok, hogy ha így hagyom a burkolatot, akkor meg fogja égetni a hőcserélőből kilépő csöveket is...
Ez inkább ÉTI, Hőterm, Termotéka kazán. És üresen legalább100kg + a víz. Idézném magamat: "képlethez ami a hőmennyiségről szól. Q = c . m . ΔT Hőmennyiség=fajhő x tömeg x hőmérséklet különbség Ha zárt körben elindítok 100l(kg) 60 fokos vizet és az 5fokkal hidegebben tér vissza akkor a szorzat eredménye 581,5W. Ha 10fokkal alacsonyabban tér vissza akkor 1163W. Lehet itt trükközni ,hogy jók a konvektor lemezek,kis víztér,nagyobb hőátadó felület meg jobb az "f" értéke stb. ,de a lényegen nem sokat változtat, mert ezekkel nem duplázódik meg a leadott hőmennyiség. Van abban logika,hogy ha a teljes felület közel azonos hőmérsékletű (meleg) akkor hozhat pár %-ot (20%-ban sugárzás ) , de a döntő jelentősége mégiscsak a ΔT (leadott hőmennyiség). Mindezek a teljesség igénye nélkül születtek ,mert napokig lehetne erről beszélni,meg lehet ,hogy könyvet is írtak már ezekről." Az m és a ΔT értékével lehet játszani/kísérletezni. Elég nagy ez a szivattyú ,lehet próbálni 1-es fokozaton is 15fok ΔT-vel. (21kW?)
Sziasztok. Feleségem lányának a lakásán van egy Mika-6E kazán (kérlek most ne menjünk abba bele,hogy ez mennyie rossz, én is tudom, de ezzel lett véve a lakás, és mivel már hirdetjük, és remélhetőleg pár hónapon belül megválunk tőle, így lecserélni sem szeretném és túl sok pénzt sem szeretnék rá költeni).
Kb. 2 hónappal ezelőtt kihívott egy fűtés szerelőt, mert az elmúlt 3 évben minden fűtési szezonban volt gond a készülékkel, így ezt most szerette volna megelőzni. Potom 50.000 forintért állítólag kitakarította meg még valamit csinált.
Pár napja be szerette volna kapcsolmi a kazánt, mert el szeretett volna vele kezdeni fűteni, de nem sikerült őrlángot varázsolnia, így ma én elmentem és megnéztem. Végső elkeseredettségemben leszedtem az égéstér burkolatát, hogy megnézzem, vajon kézzel be tudnám e gyújtani az őrlángot, de a lenti képek fogadtak.
Egyrészről az őrlángot ha begyújtom, akkor annyi őrláng van, amit egy kisebb mozdulattal is simán eloltok. Ez a kisebb probléma, jobb esetben a fúvókát valahogy le tudom szedni, bár nekem gyanús, hogy nem lehet külön kis fúvókát kapni, mint pl. egy FÉG konvektornál, hanem egyben van a rézcsővel és a tartó fejjel együtt, de ez legyen a leg kisebb gond, ettől ezt még vagy meg tudom takarítani, vagy ki tudom cserélni 3-4.000 forintért.
A nagyobbik gond a képen is látható hőcserélő burkolatának a porrá égése. Valakinek van ötlete, hogy mit tudok tenni a hőcserélő cseréjén kívül?
Esetleg valahogy be tudom foltozni azt a lemezt? Akár fém ragasztóval? Vagy esetleg vágok oda egy darab lemezt, körbe kenem hőálló tömítő ragasztóval és fel csavarozom opel csavarral?
Vagy mivel egyébként is csak erre a szezonra kalkulálunk vele, így ne foglalkozzak vele, lesz hő veszteség és kész? Vagy ez nem ilyen egyszerű?
Mondanám, hogy hívok egy kázszerelőt, de nekem már elegem van, ebből. Tavaj 2 szerelő után nekem kellett hőcserélőt cserélni a 7 éves Bosch kazánon.
Anyósómnál idén nekem kellett szétszednem és kitakarítanom 3 konvektort mert 150.000 forintot akartak kérni, szóval inkább valahogy megoldanám, ha tudnátok egy kicsit segíteni ötletekkel.
Segítségeteket szeretném kérni, egy nagy kihívással kapcsolatban. Szüleim fürdőjében, épített zuhany található. az egyik oldalon, előtét fallal. a tégla fal előtt kb 6-7cm-re van a csempe síkja. az előtét fal, és a tégla fal közt mennek a vízvezetékek.
Az épített zuhanyban, található az alábbi csaptelep.
Ezen dobozolás mögött van, a hideg és meleg víz kiállás. A probléma ott van, hogy ez a két kiállás egymástól 5cm re van, és egy kb 23cm*8cm-es kivágás helyezkedik el körülötte, amit frankón takar ez a dobozolás. Ha viszont ez a dobozolás tönkremegy, eltörik, beázik, és adott esetben ilyet már nem kapok a boltban, akkor egy szabván 150mm-es csatlakozási távolságú csapot nem tudok felszerelni a helyére.
Most a kiállás és, a különféle funkció váltó, hideg meleg karos keverő, felxi csővel van összekötve. Ez most így szép és jó, de mivel ilyen csaptelepet csak ebben a boltban találtam, magyarországi boltokban még hasonlót se, ezért aggodalomra ad okot, hogy szabványos 150mm-es csaptelepre kell egyszer cserélni. ami jelen formában nem tudom hogy lehetne kivitelezni bontás nélkül.
Amit tudni kell, hogy a megoldásnak tulajdonképpen nem kell szépnek lennie. Épp ezért voltak ötleteim, hogy saválló lemezből lemodellezni ezt a dobozt, és abba beleszerelni a zuhany keverőfejet + a kiállásokat, és emögött összelehet ugyan így kötni mindent. kicsit nagy meló, ezért kérek tanácsot, hogy van e valakinek ötlete, hogy lehetne bontás nélkül megoldani.
Gondoltam arra, hogyha 6cm es z idomot használok, és egy darab saválló lemezt felcsavarozok, a nyílás elé, ezzel beállítani a 150mm-t, vagy még bent a nyílásban egy közdarabot betekerni, hogy aztán a lemezből már 150mm-el álljak ki.
Tehát szépnek nem kell lennie, inkább funkcionalitását lássa el.
" Viszont ez alapján kezdtem azon agyalni, hogy ha keringetés nélkül több hőt tud leadni azonos időn belül a radiátor, akkor lehet, hogy ez alacsonyabb sebességű keringetés mellett is igaz lenne - megfordítva, a túl gyors keringetés miatt nem tud elég hőt leadni. "
Ha a radiátor egész felülete 60°C-os ( " túl gyors keringetés " ) , akkor kevesebb hőt ad le szerinted , mint egy radiátor normál keringetés esetén , amikor 60°C a belépő víz hőmérséklete és 45°C a kilépő víz hőmérséklete ?
"Lehet 1perc is elég a visszamaradt hő elszállításárhoz"
Csináltam egy tesztet 2 perces mérésekkel, hogy be, illetve kikapcsolt szivattyú mellett hogyan hűl a radiátor 30 fokra (radiátor előlap közepén mérve).
A képen a kék diagram a folyamatosan bekapcsolt szivattyú, a piros a 3 perc után kikapcsolt szivattyú. A kazán leállítása után kb 3 percig még emelkedi a radiátor hőfoka, ez alapján lőttem be a szivattyú leállítását. Utána viszont kikapcsolt szivattyúval sokkal gyorsabb a kezdeti hőleadás. A leállított szivattyús görbén a két kis emelkedés abból adódik, hogy ott próbaképp visszakapcsoltam a szivattyút kb 2 percre. Azt nem tudom, hogy 25, ill. 40 perc után még a kazán maradékhőjéből jött az emelkedés, vagy a rendszer más, kevesebb hőt leadó részeiről keringett vissza némi melegvíz (de az utóbbira tippelnék laikusként).
Viszont ez alapján kezdtem azon agyalni, hogy ha keringetés nélkül több hőt tud leadni azonos időn belül a radiátor, akkor lehet, hogy ez alacsonyabb sebességű keringetés mellett is igaz lenne - megfordítva, a túl gyors keringetés miatt nem tud elég hőt leadni.
A kazán típusát nem sikerült beazonosítanom, állítólag FÉG, mindenesetre így néz ki:
A szivattyú pedig egy ilyen Grundfos, ami egyébként kb. 100 W-ot fogyaszt és 24 órában menne, ha nem kapcsolgatnám most le az okoskonnektorral. Eltartott egy ideig, amikor rájöttem, hogy a fűtési szezonban mitől ugrott fel napi 10 kW-ról 13-ra az elektromos fogyasztásunk... persze az összképet ez most nem sokban befolyásolja.
" több mérésnél 52/54 fok volt a be/ki hő." "Érdekes! nincs felcserélve ott valami (aránylag pontos rajz a rendszerről?)"
Rajz persze nincs, de szemmel végig jól követhető a csövek vezetése. Nincs felcserélve. Lehet, hogy a rendszer egyes szakaszokon időnként visszafelé dolgozik? (És ha netán igen, van ennek bármi jelentősége?)
55/45/20fok esetén 1530W 75/65/20 fok esetén 2539W
" A szivattyú pedig 3 perccel a kazán után" Lehet 1perc is elég a visszamaradt hő elszállításárhoz (kazán test + a benne lévő víz).
Azt sem ártana tudni ,hogy milyen kazánról van szó (név,típus) , szivattyú adatai. "rendszerrel csodát tenni, " A mondás szerint a lehetetlent azonnal teljesítjük ,de a csodára kicsit várni kell. :-)
"60 fokos előremenő a radiátornál tud 55-57" Ha 3 fokkal és 900l/h mennyiséggel számolunk az 3140W.
"hogy nincs a csöveken számottevő hőveszteség," Attól függ mennyit nevezünk ki számottevőnek. " több mérésnél 52/54 fok volt a be/ki hő." Érdekes! nincs felcserélve ott valami (aránylag pontos rajz a rendszerről?) Ha egy rendszer alapjaiban működik akkor következhet a hidraulikus beszabályozás az elmenő torló szelepekkel ( a melegvíz elosztása a fogyasztók között a kívánt hőmérséklet elérése érdekében).
A cső hőszigetelése főleg ott fontos , ahol a nem fűtött térben van a cső . Nálad az alagsorban például . Ha lehet , oda vastagabb hőszigetelést tegyél .
A beszabályzott rensszerben a radiátorok közel azonos mértékben melegednek.
Ha nincs beszabályozva az van mint nálad, hamar a legközelebbi radiátor(ok)-ban megfordul a fűtővíz, és leszabályoz a kazán, ki/ be kapcsolgat hogy a 10C előremenő, visszatérő hőmérsékletet tartsa pedig még bőven lenne hőigény.
Így a kazán csak a névleges fűtési kapacitásának egy részét tudja az épület felé leadni ( a melegebb pár radiátor által leadott teljesítmény meg valószínűleg nem elég a lakás fűtéséhez).
Ha nincs fűtésszerelőd, akkor a csőhosszakat figyelembe véve a kazántól a legmesszebb lévő radiátornál legyen teljesen nyitva a visszatérő, és a kazánhoz közeledve egyre jobban legyenek elzárva. Az se rossz, hogy a most meleg visszatérővel rendelkező radiátoroknál zárod a visszatérőt. Elég pepecs munka de így a fűtési rendszer sokkal kiegyensúlyozottabb lesz.
Ha megvan a hidraulikus beszabályzás utána lehet zárogatni az egyes helyiségek radiátorait.
Ha így se fűti be a helyiséget - amit kétlek -, akkor lehet a kazán előremenő hőmérsékletét emelni, és/vagy a keringető szivattyún a sebességet növelni (ezt csak akkor ha a radiátorok nem melegszenek át, beszabályozást követően!)
Tegnap estére összeraktam egy okosvezérlést az itthon meglévő cuccokból. Mivel a termosztátnál (előszoba), de akár a nappali közepén mérve is nagyon nagy a tehetetlenség, az találtam ki, hogy a nappali radiátoról fél méterre tett hőérzékelő vezérli a kazánt okoskonnektoron keresztül, mert itt a közelség miatt gyorsabban érzékelhetőek a változások. Most a radiátor mellett mérve 20,5 fok alá esve bekapcsol a kazán, ha eléri a 21,5 fokot, kikapcsol. A szivattyú pedig 3 perccel a kazán után kapcsol ki, és kazán bekapcsoláskor indul újra.
Minden be-kikapcsolás időpontját, valamint a radiátor melletti, a nappali közepén mért, és a hálóban mért hőmérsékletet adatbázisban tárolom.
Jelenleg még maradt a 60 fokos előremenő, ezzel délelőtt 2 órát ment a kazán lekapcsolásig. Pár ciklus után tesztelek majd magasabb/alacsonyabb előremenő hővel is, aztán a görbék alapján még próbálok optimalizálni a be-kikapcsolási pontokon, de ez nyilván napokig, akár hetekig tartó folyamat.
De nyilván semmilyen vezérlés nem tud egy erős veszteséggel működő rendszerrel csodát tenni, ezért kérem a segítségeteket a valódi problémák beazonosításához.
A torlóhoz épp nincs kéznél kulcsom, de feltételezem, hogy teljesen nyitott, legalábbis kétlem, hogy korábban bárki foglalkozott volna itt ilyesmivel...
A radiátor bemenő/kimenő hőfok elég rapszodikusan változik a folyton ki/bekapcsoló kazán miatt.
A nappali 180 cm radiátornál a bemenő mondjuk 47-57 fok között ingadozik pár perces ciklusban. A legstabilabb 1-2 percben 50/42 fok a be/ki hőfok.
A kisebb (110 és 50 centi széles) radiátoroknál sokkal rosszabb a hőleadás, ezeknél 50-56 fokos bemenőnél mérve többnyire 2 fokkal hidegebb a kijövő, de gyakran melegebb jön ki, több mérésnél 52/54 fok volt a be/ki hő.
Közvetlenül a kazánnál mérve 60/50 a be/ki hő.
Héjcsőszigetelés: ha a kazánnál 60 fokos előremenő a radiátornál tud 55-57 fokos lenni, akkor ez azt jelenti, hogy nincs a csöveken számottevő hőveszteség, és nem lehet érdemben fogyasztást csökkenteni a szigeteléssel?
" Az nem lehet, hogy a túl gyorsra állított keringetőszivattyú miatt nem tud elég hőt leadni? Vagy ez rossz irány, ne foglalkozzak vele? "
Ha gyors lenne a víz forgása , akkor az egész felülete a radiátornak egyforma meleg lenne elméletileg , tehát több hőt tudna leadni . Kérdésem az lenne , hogy a radiátor aljánál lévő torló teljesen nyitva van ? Mekkora jelenleg a hőmérséklet különbség a radiátorba bemenő és kilépő víz esetében ?
Az volt a jelenség, hogy már cseréltem az évek alatt párszor tágulási tartályt, mert ahogy meegnyitottam a csapot nagyon nagy nyomással jött a meleg víz. Akkor ellenőriztem, két esetben víz jött a szelepen át, tehát átszakadt a membrán.
A mostani két éve lett cserélve és az előzmények miatt szoktam ellenőrizni a nyomást, de a múltkor nem volt benne levegő, de víz sem jött. Felfújtam, majd pár hét múlva ismét nem volt benne levegő. Kicseréltem a szelepbelsőt, felfújtam. Most ismét nincs benne levegő.. (De víz nem jön ki a szelepen.)
ALSÓ SZINT: Nappali 180*60*10 3691 W Dolgozó 110X60X10 2256 W Konyha 50X60X10 1025 W Előszoba 50X60X10 1025 W Fürdő: 60X60X10 1230 W Mosókonyha: 60X60X10 (jelenleg nem fűt) 1230 W
FELSŐ SZINT: Háló: 95X60X10 1900 W Vendégszoba: 95X60X10 (jelenleg nem fűt) 1900 W Raktár: 95X60X10 (jelenleg nem fűt) 1900 W Fürdő: 60X60X10 1230 W
Ez így a táblázat szerint 12 kW a működő radiátorokra számolva, és még 5 kW-nyi radiátor van jelenleg letekerve a használaton kívüli helyiségekben.
Nem tudom, az előremenő hőmérséklet egyenes arányossággal hat-e a teljesítményre, de ha kb. igen, akkor 60 fokon most 8 kW a működő radiátorok teljesítménye.
A képen látható kalkulátor elvileg 65 fokos előremenővel számol, eszerint a nappaliba a 140X60 Silver radiátor is elég lenne, tehát a 180X60 már így is túlméretezett.
"Ha a kazánod nem tud leadni elegendő megtermelt hőt , akkor úgy dolgozik , mint ahogyan írtad"
Az nem lehet, hogy a túl gyorsra állított keringetőszivattyú miatt nem tud elég hőt leadni? Vagy ez rossz irány, ne foglalkozzak vele?
*A táblázatban feltüntetett teljesítményértékek 90/70°C-os vízhőmérséklet esetén értendőek!
Ha a kazánod nem tud leadni elegendő megtermelt hőt , akkor úgy dolgozik , mint ahogyan írtad . 2 percet üzemel , 3-at pihen . Ha leterheled, akkor megváltozik az üzemidő hossza . Kitudja fűteni a házat és utána már a szobatermosztát is tud érdemlegesen vezérelni .
Szia! Ez is megfordult a fejemben, de a 28 nm nappaliban most is 180x60 méretű radiátor van, ez tudott 60 fokos előremenő vízzel 14 óra folyamatosan bekapcsolt kazánnal 2 fokot emelni a szobahőmérsékleten. Ha azt mondjátok, hogy plusz radiátorokkal javulna a helyzet (és csökkenne a fogyasztás), akkor igen, ez egy viszonylag olcsó megoldás lehetne. Javítana a helyzeten?
"Felesleges ilyen nagy házat bérelni ha nem lehet életvitel szerűen használni, mert téli hónapokban a nappaliba kell költözni, mert ott üzemel az egyetlen kifizethető fűtőberendezés."
A házban ketten lakunk. Én a nappalival közös légterű dolgozóban ülök reggeltől estig a számítógép előtt. Ez azért nem lenne jó 18 fokban, de 20-ban sem... A nappaliba jó esetben este beülünk a párommal pár órára, ott elég, ha akkor jó idő van.
A felső szinten van a háló, egy vendégszoba családtagoknak, ami kb. 2-3 hetente hétvégenként alvásra van használva, meg egy raktárhelyiség, ahol az se baj, ha csak 15 fok van.
Az alsó szint fűtetlen, itt a garázs, a kazánház, meg egy edzőterem.
Arra gondoltam, hogy a nappaliba szerelt klíma a közös légtér miatt a dolgozóban is adhat annyi plusz hőt, hogy kicsit visszavett kazánteljesítménnyel élhető legyen a ház.
Az olcsó kompromisszum az lenne, hogy felviszem az íróasztalomat a dolgozóból a vendégszobába, és fűtök a fenti klímával, a ház többi része meg akkor hétköznapokon napközben akár 16 fok is lehet, mert tökmindegy. De ezt mondjuk csak végszükség esetén vetném be, ha télen nagyon elszabadulna a fogyasztás.
A gyártó szerint teljesítménytől függően a típusok 82-88% között vannak megadva . Viszont a szerelők szerint ez csak folyamatos üzemben igaz . A rövid és szakaszos üzem végett szerintük meleg burkon belül elhelyezett kazán esetében 77% , hideg helyiségben elhelyezett kazán esetében 72% körül alakul . Fég esetében a fűtésenergia tartalma a gáznak 9,45kWh 1 m3 gázból , ebből van számolva a hatásfok . Ha jól értettem a bejegyzéseket erre a témára .
Tudom elviekben írtad a fogyasztásokat , de ugye egy Fég kazán közel 70%-os hatékonyságú , akkor a ház hőigénye csak valójában 2800 m3 gáz energiatartalma , ami COP3-al számolva 8820 kWh elektromos energia .
A 4000m³ a gázfogyasztás (elviekben). Ez hőszivattyúval:
9300kWh (Scop 4)
12500kwh (scop 3)
Gáz: 1.9millió Ft/év
H tarifa
9300kWh: 223eFt/év
12500kWh: 300eFt/év
Tehát ha holnap beazerelik a hőszivattyút, h tarifát, (mondjuk legyen 2,6millió) a mai kondiciókat figyelembe véve a 2. Fűtési idény felében már visszahozza az árát...
De mindenki saját maga hozza meg a beruházásokra vonatkozó döntést.
A felvázolt fogyasztással, és pocsék komforttal minden nap elvesztegetett napok számát növeli.
Nem beszélve arról, hogy hosszú távú használat van eltervezve (ezt én 10+évnek gondolom, de minimum 5 év)
Ha mai áron megnézed ez mennyibe kerül, egy új autót vagy egy kisebb lakás ára megy az MVM-hez.
Felesleges ilyen nagy házat bérelni ha nem lehet életvitel szerűen használni, mert téli hónapokban a nappaliba kell költözni, mert ott üzemel az egyetlen kifizethető fűtőberendezés.
Ez egy nyaraló, amikor odamegyünk télen (vagy most), akkor felveszem 55-60ra a vízhőfokot, nem érdekel a gazdaságosság. Aztán amikor felmelegedett az épület, akkor már valóban elég jóval kevesebb, vissza is veszem.
A penésszel nem volt gondunk eddig, szerintem ahhoz az is kell, hogy sokat lihegjenek egy hideg házban, ami aztán lecsapódik a falakon.
Semmiképp nem az a cél, hogy a bérbeadó felé követelést támasszak. Szerződéskötés előtt korrekten tájékoztatott a múltbeli energiafogyasztásról. Mivel hosszú távra tervezünk, számomra fontos a korrekt, pozitív kapcsolat. Ha ez az előző bérleményünkben megoldható lett volna, a mai napig ott laknánk :/
A bérbeadó elvileg nyitott rá, hogy akár a bojlercsere, klíma felszerelés költségéből is részt vállaljon, ha valóban van értelme. De sokmilliós felújítást/átalakítást nyilván nem várhatok el tőle, csak azért, hogy nekem alacsonyabb legyen a gázszámlám.
A fagymentesítés két lépcsős logika szerint lett kialakítva - gazdaságossági szempontok miatt.
Vízre írja a hőmérsékleteket és teljesen jól értelmezhető.
12C-nál bekapcsolja a keringetést. Ha a keringetés hatására nő a közeg hőmérséklete és eléri a 15C-t akkor kikapcsolja a keringetést - pl egy benapozott szobából összejön a többlethő. Nem gyújtja be a kazánt.
Ha viszont a keringetés közben csökken a hőmérséklet, akkor amikor eléri a 7C-t bekapcsolja a gázégőt. A gázégő 35C-os előremenő hőmérsékleten kikapcsol (értélem szerűen a gázégő működése során a szivattyú is működik, különben hibakóddal leállna)
A lakás magára marad és amikor megint kihűl ugyanez a folyamat végigmegy.
mivel friss bérlő vagy: szerződéskötéskor kapnod kellett egy energetikai tanusítványt. sajnos ez általában a használt wc.papírral egyenértékű..
de te az alapján mondhatod a bérbeadónak, h te csak az abban leírt fogyasztásig fizeted a fűtést.. a többi az ő zsebére megy, mert ő vert át a tanusítvánnyal.
persze ha a te neveden van a gázóra.. akkor sokkal nehezebb ráverni a plusz fogyasztást.
Sok évet tervezünk maradni, ezért is kezdtem számolgatásba.Egy szezont nyilván át lehet vészelni, nyel egyet az ember és halad tovább. De ha nem tudok a fűtésen optimalizálni, akkor 4-5 év alatt jópár milliót kidobok az ablakon, az azért már nem mindegy.
De ezeket neked kell beletolni KP, és HA nem maradtok jövőre nem biztos a nyereség.
Villanybojler: Ha beltérben van , a hővesztesége is bent fűt. Nézegetni kell a 24 órás veszteségét. Ha hideg helységben akkor érdemes olyat keresni amin minimum 40mm púrhab szigetelés van. Ha 3-nál többen vagytok akkor lehet kicsi lesz a 120 L -es ( kivéve ha 24-órásra lesz kötve ). Én a fiammal lakom, és elhasználunk 140kw-ot/ hó.
Igen, ezt többen mondták. Viszont jelenleg áramfogyasztásban is átlépjük ugyan valamennyivel a támogatott keretet, gázzal azonban sokkal jobban.
A gázbojler nyári fogyasztását könnyű ellenőrizni, mert akkor a kazán nem ment, ez havi 95 m3. A jelleggörbe alapú számlázás miatt ez így nyáron is 70 ezres gázszámlát jelent, csak a melegvíz.
A fűtési szezonban meg ez a +95 m3 szintén villámgyorsan betolja a gázhasználatot a lakossági áras kategóriába... jobb lenne, ha ezt a kazán fűthetné el támogatott áron.
A villanybojlerrel ügy kalkuláltam, hogy mondjuk egy papíron évi 1200 kWh-t fogyasztó Ariston a gyakorlatban egye meg a háromszorosát, azaz évi 3600 kWh-t. Ez 30 kWh, lakossági áron 21 ezer ft a gázbojler 70 helyett, tehát kb. havi 50 a megtakarítás. Már ha télen is annyit fogyaszt a gázbojler, mint nyárom, amit kétlek, hiszen hidegebb vizet kell felfűtenie, hidegebb levegőben jut el a víz a bojlertől a csapokig.
Egy Gree klímát már betettünk az egyik fenti hálóba. Ez kb. a nappali méretének a fele, de pillanatok alatt kánikulát csinál, óránként kb. 1 kW fogyasztással. Szóval ha mondjuk a kazánon még visszaveszek napi 3 m3 gázfogyasztást, cserébe 1 kWh teljesítménnyel klímázom a nappalit mondjuk napi 6 órában, az megint szépet tud faragni a számlákból, miközben a nappaliban remélhetőleg jóval kellemesebb hőmérséklet lesz, amikor valóban ott tartózkodunk.
Csatolom a számításaimat, a fűtési szezon kiinduló fogyasztási adatai csak becslések, mert még nem laktunk itt télen - az októberi 261 m3 viszont valós adat, és nem nagyon volt 20 fok felett a hőmérséklet... mindenestre az éves fogyasztást 3622 m3-ra löttem be a számításokhoz, 10%-kal a tavalyi 4000 alá.
Persze ez csak elmélet - ha úgy gondoljátok, hogy a gyakorlatban nem ez lesz az eredmény, mondjátok!
Túl sokat nem lehet a keringésen variálni , a Fég C tip kazánok gázszelepét a víz áramlása nyitja, aminek biztosan van minimum értéke.
A többi beruházás ( klíma , bojler ) azért drágább mint a csőhéj. Olyat csinálj amit nem sajnálsz ott hagyni ha elmentek. Vagy nagyon számolni kell , hogy ezen a télen visszakapd az árát ( fűtés költségben )
Értem én, és azt is, hogy nem feltétlen a termosztátot kell lekapcsolnom, hanem a kazánt bekapcsolva hagyom, de a fűtés, és melegvíz üzemet is kikapcsolom.
De hány foknál kapcsol be? 12, 15, vagy 7? Mert ez mind szerepel a leírásban.
Ja, és van olyan szobatermosztátom, ami 5 fokra is állítható, (helység hőmérséklet), akkor melyik lesz "erősebb"? (persze akkor a fűtés üzemmód bekapcsolva)
Amikor fűtésre kapcsolom, a kijelzőn a radiátor jel villog, nem ég folyamatosan.
Ez jelent-e valamit?
És még egy: ha a tök hideg lakásban (11°C) bekapcsolom a fűtést, az égő nem megy olyan nagy teljesítményen, mint vízmelegítés üzemmódban, pedig az előremenő 55 fokra van állítva.
"(figyelni,hogy a remanens hő a kazánról gravitációsan elmegy e)." "A leállítást akár pár perc késleltetéssel is."
Már az első lépés meg is van. "mit tegyek a megfigyelés eredményeként? " Úgy állíts be az utó keringetést,hogy visszahűljön a kazán az előremenő v. egy kicsit az alatti hőmérsékletre. "a nappailval gyakorlatilag egybenyitott előszobát is fűteném," Azt kell eldönteni ,hogy a beltérben mely részeket használjátok/lakjátok és azokban a helyiségekben legyenek nyitva a radiátorok ,termosztátot a "leghidegebbnek" vélt helyiségbe pl. v. lakószoba. A többiben lehet kompenzálni a radiátor visszatérő fojtásával (nagyon ritka az amikor a hőtermelő teljesítménye azonos a hőleadók teljesítményével). A vízmennyiség irányításával lehet a hőmennyiség elosztást befolyásolni. "hogy néhány radiátor leszabályozása összességében csökkenti a fogyasztást?" Igen ,de : "hogy a beltérben mely részeket használjátok/lakjátok " A lakott részeken sem kell azonos hőmérsékletet tartani ,amit meg nem használtok azt csak temperálni ,
de az nem megy,hogy 1 radiátorral fűtök olyan területet amihez ő kevés.
Mivel bérlemény, így 3-4 klíma feltétele ötletnek kuka.
Padlást szigetelhetnéd, ha hosszú távra tervezel ott, az hoz évi 20-25% megtakarítást és semmi bontással/építéssel nem jár. 20cm gurigás üveggyapot, de ez is vagy 300ezer, ha nem több.
Árammal/hálózattal hogy áll ez a csudakéró? Olajradiátor vagy 5db? Még mindíg rentábilisabb az áram, mint a piaci áraz földgáz.
Csőszigetelés minimálisat hoz a 4ezren, nem nagy felület, nem csőregiszter ez, az más.
A kazánod akkor fogyasztana minimális gázt--ha egész fűtési idényben ki sem kapcsolna.
Tehát úgy kell állitani a vizhőfokokat, termosztátot , hogy ezt megközelitsd.
Ezen kazánok gáz elzáró csapján is lehet" szűkiteni akár 25-40%-t is.
Persze kisérletezni , s irni a gázóra fogyasztást 1-3-10 perc elég is.
Az a gázbojler,villanybojler váltás --nem célravezető. Hacsak nem a rezsi határértéken vagy. Mert nem fogsz kevesebb melegvizet használni, de villannyal min 3x annyi energia kell.
"Vegyél rá megfelelő méretű polifoam csőhéjat, ( a szigetelés neked hozza a pénzt ) Rengeteg hőt képes leadni a csőhálózat ( regiszternek hívják )."
Ebben nem voltam biztos, hogy észrevehető mennyiséget lehet itt spórolni, de akkor ezt megcsinálom.
"Túl gyors a szivattyú ??? Miért ? Talán 2-3 fok van az előremenő és a visszatérő között? "
Nem tudom, ideális esetben hány fokot kéne esnie a visszatérő víznek az előremenőhöz képest. Nekem nem tűnik hatékonynak, hogy csak pár fokot hűl, de a kazán máris újra akarja fűteni pár percenként. De ugye tök laikus vagyok, ezért vagyok kiváncsi a tapasztaltabbak véleményére, hogy ez így ok-e, vagy lassabban kellene keringetni, adjon le több hőt a lakótérben, mielőtt visszaér a kazánhoz.
"Adott a bérbeadó energetikai tanúsítványt?"
Nem, de egyébként korrektül tájékoztatott a korábbi fogyasztás mértékéről (előző évben 4000 m3). Ezen azért csökkenteni szeretnék, csak még keresem a helyes utat. Nyilván bérlőként nem gondolkodhatok szigetelésben, nyílászárócserében, kazáncserében, meg hasonló mértékű beruházásokban. Ha az ilyen kisebb dolgok, mint polifoam csőhéj, radiátor mögé hőtükörlap, vagy a keringetés/vezérlés optimalizálása számottevő megtakarítást eredményez, akkor azoknak nekiugrok. Viszont ha tapasztalat alapján azt mondjátok, hogy ezekkel nem jutok jelentősen előrébb, akkor nem pazarolnám rá az időt/pénzt feleslegesen.
Még olyanok jutottak eszembe, hogy a kazán mellett jelenleg meglévő gázbojlert elektromosra cserélem - ezzel ha jól számolok, átlagosan havi 50 ezerrel csökkenne a gáz+áramdíj összege. Esetleg a nappaliba egy fűtésre optimalizált klíma, és akkor a kazán viszonylag takarékon menne, miközben a nappaliban ha kell, gyorsan és olcsón lehetne meleget varázsolni.
Ha a számításaid helyesek, a gatyád rá fogod fizetni a fűtésre.
A nyitott ablakokat be kellene zárni.
Vegyél rá megfelelő méretű polifoam csőhéjat, ( a szigetelés neked hozza a pénzt ) Rengeteg hőt képes leadni a csőhálózat ( regiszternek hívják ).
Túl gyors a szivattyú ??? Miért ? Talán 2-3 fok van az előremenő és a visszatérő között?
Attól hogy leljebb veszed a kazán hőfokot nagyon minimális fogyasztás csökkenés várható ( talán annyi amennyi a mérési pontatlanság ) Viszont nem fogod tudni kifűteni a lakást.
Adott a bérbeadó energetikai tanúsítványt? Ugyanis 50nm felett azt is lobogtatnia kell.
"Olyan "átalakításra" volna szükség ,hogy a szivattyú együtt induljon a kazánnal
a termosztát v.kézi vezérlés jelére és arra is álljon le mindkettő"
Az egyszerre indítást/leállítást meg tudom oldani. A leállítást akár pár perc késleltetéssel is.
"(figyelni,hogy a remanens hő a kazánról gravitációsan elmegy e)."
Ez viszont meghaladja a (nem létező) hozzáértésemet... mit figyeljek, és mit tegyek a megfigyelés eredményeként?
"ohatatlan ,hogy egy kb.24kW-os kazán ne kapcsoljon ki-be 4 radiátor esetén, de hosszabb ideig fűtene ,mert ugye a határoló falakat is felkéne melegíteni,hogy legyen egy "puffer""
A többi radiátort most csak tesztjelleggel zártam le, hogy lássam, a fontos helyiségek mennyire hatékonyan fűthetőek, illetve ez kb. milyen fogyasztással jár. De lehet, hogy valójában ártok vele, mert ha mondjuk a nappailval gyakorlatilag egybenyitott előszobát is fűteném, akkor a nappali is könnyebben felmelegedne/jobban tartaná a hőt? Másképp fogalmazva nem feltétlenül igaz, hogy néhány radiátor leszabályozása összességében csökkenti a fogyasztást?
"Egy régi, talán FÉG gázkazán" "csak 4 van melegítve." kb. 2 percet fűt, 3-at van kikapcsolva " 14 óra folyamatosan bekapcsolt kazán mellett tudja " nem azt jelenti,hogy ennyi ideig fűt ,hanem ,hogy áram alatt van
A 60 fokos beállítást lehet növelni és figyelmeztetni az ottlakókat,hogy meleg lesz a radiátor. Olyan "átalakításra" volna szükség ,hogy a szivattyú együtt induljon a kazánnal a termosztát v.kézi vezérlés jelére és arra is álljon le mindkettő (figyelni,hogy a remanens hő a kazánról gravitációsan elmegy e). Persze ohatatlan ,hogy egy kb.24kW-os kazán ne kapcsoljon ki-be 4 radiátor esetén, de hosszabb ideig fűtene ,mert ugye a határoló falakat is felkéne melegíteni,hogy legyen egy "puffer" . A fűteni nem kíván helyiségekben a csöveket szigetelő csőhéjjan kéne ellátni.
Szerkeszteni mar nem tudtam, annyit hozza kell meg tegyek, hogy mindez akkor tortenik, ha a termosztat a beallitott homersekleten van. Ha par fokkal feljebb allitom, a futes nem kapcsolgat. Viszont nem jo, hogy elert erteken viszont szinte folyamatosan.
lehet, hogy a +/-c tolerancia lehet hibas? Lehet ezt allitani?
Sziasztok! Idén költöztünk egy családi házba bérlőként. 95 nm alapterület, 3 szint, ebből az alsó szint fűtetlen (garázs + kazánház + tároló), a legfelső szint pedig beépített tetőtér. A ház szigeteletlen, 35 cm téglafalakkal. Egy régi, talán FÉG gázkazán biztosítja a fűtést, 3/4" csöveken keresztül, konnektorba dugott, folyamatosan bekapcsolt Grundfos szivattyúval, helyiségenként 1 db lemezradiátorral. Nemrég tönkrement a szobatermosztátos vezérlés, és amíg kijavítják, okoskonnektorra kötöttem a kazánt, hogy ne kelljen minden ki-bekapcsolásért leszaladgálni a kazánházba. Ennek köszönhetően elkezdtem figyelni a fogyasztást, és kicsit lehidaltam tőle. Ha a tulajdonos szerint "bevált" középállásban van a kazán hőfokszabályzója, 60 fokig melegíti a vizet, majd 50-55 foknál újra bekapcsol, megint 60-ig melegít, és így tovább. Mindezt 5 perces ciklusokban, kb. 2 percet fűt, 3-at van kikapcsolva. Az általam mért fogyasztás bekapcsolt állapotban kb. 2,2 m3/h.
A lényeg, hogy a jelenlegi 7-12 fokos külső hőmérséklet mellett a 28 nm nappalit egy 180x60 cm lemezradiátor 14 óra folyamatosan bekapcsolt kazán mellett tudja 2 fokkal felmelegíteni: reggel 6:30 kor 18,7 fok van, és este 21:30-korra sikerül elérni 20,7 fokot. A radiátor eközben kb. folyamatosan 50-55 fokos, a bemenő-kimenő cső között kb. 10 fok a különbség. Minderre elfogy 17 m3 gáz, úgy, hogy a házban lévő 9 radiátorból 5-öt teljesen lezártam, csak 4 van melegítve.
Ha sikerül elérni a 20 fokos nappali szobahőmérsékletet, majd lejjebb veszem a kazán hőmérsékletét 1-1,5 "csíkkal", akkor ugyan némiképp csökken a gázfogyasztás, viszont a kb. 43 fokos radiátor hőmérséklet mellett lassanként HŰL a szobahőmérséklet, nem pedig melegszik.
A sok kísérletezés és méricskélés közben arra is rájöttem, hogy a szobatermosztát (Computherm Q7) ez esetben gyakorlatilag csak dísz, mert 19,3 fok fölé soha nem emelkedik, tehát ha 20 fok lenne a cél, akkor az életben nem kapcsolná le a kazánt. Korábban hasonló paraméterekkel rendelkező házakban nem volt "szerencsénk" ilyen helyzethez, egész télen 23-24 fokra fűtve ennek a töredéke volt a gázfogyasztás.
Az eddigi tapasztalat alapján elképzelni sem merem, hogy télen egyáltalán hány fokon sikerül tartani így a lakás hőmérsékletét, viszont a számításaim alapján a téli időszakban várható 250-300 ezres havi gázszámlától lehet, hogy fűtés nélkül is melegem lesz :/
Hol keressem a hibát? Vagy ne keressek hibát, mert ilyen paraméterek mellett ez a normális működés és fogyasztás?
Mivel bérlemény, a tulajdonosnak nem érdeke jelentős összeget költeni arra, hogy a fogyasztáson én spóroljak, és nyilván én sem akarok túl sokat költeni más házára, csak annyit, amennyi viszonylag gyorsan megtérül számunkra az itt töltött néhány év alatt.
Amikre eddig laikusként gondolni tudok:
1. A fűtetlen alsó szinten 30+ méter a plafon alatt elvezett előre- és visszamenő fűtéscsövek hossza. Folyamatosan nyitott bukóablakok mellett 18-19 fok van ezekben a helyiségekben, azaz gyakorlatilag 1 fokkal alacsonyabb, mint a fűtött nappaliban szellőztetés nélkül... az alsó szint plafonjának hőmérséklete 15-16 fok, a fűtéscsövek felett viszont 22-25 fokosra melegszik. Elképzelhető, hogy a felhasznált gáz nagyrésze itt adja le a hőt, és ezért nem melegszik maga a lakás megfelelő mértékben? Ha igen, a csövek szigetelése várhatóan mennyit javít a helyzeten? 2. Túl gyors a keringetőszivattyú, és ezért nem tud elegendő hőt leadni a fűtővíz a radiátorokon keresztül? 55-60 fokos előremenő hőmérséklet mellett 48-52 fok közt van a kazánnál a visszatérő vízhőfok. Nem kellene jobban lehűlnie, miközben épp 19 fokos helyiségeket fűt 55 fokos radiátorokon keresztül? 3. Ajánlották, hogy tegyek "hőtükröt" a radiátorok és a fal közé. A gyakorlatban ér ez bármit, akár fogyasztáscsökkentésben, akár a helyiségek gyorsabb felmelegítésében?
Vaillant 240/2-5 Tipusu gazkazanunk futese a kovetkezokepp mukodik:
futes megfeleloen indul, majd rovid ideig(<10p) mukodik es egotiltasi (futes utani) uzemmodba all at, de mar ekkor villog a futesi jel es rovid idon belul a futes is ujraindul.
Vajon mi okozhatja ezt a folyamatos meg-megallast?
-max eloremeno homerseklet(82) nincs elerve, beallitott eloremeno homerseklet(60) se, 45-t eri csak el.
Jó mindkettő. A lényeg ,hogy úgy kell beépíteni ,hogy a csatlakozótól számítva legalább 20-30cm-en az egytengelyűség biztosított legyen a csatlakozóval. (a műanyagnál vastagabb az O gyűrű,de a menetes csatlakozásánál nem visel el olyan nyomatékot mint a réz) Nyomáspróba után mindkettőt érdemes alátámasztani és beiszapolva (rétegesen)betemetni.
Ha fűtési/hűtési üzemmód átkapcsolást akar az ember hagyományos zónavezérlőkkel (Computherm Q4Z és hasonlók), akkor külön kell majd egy fűtési és egy hűtési zónavezérlő nem?
Azok között meg majd egy kapcsolóval vált az ember és a kapcsoló kimenete a fűtésinek a hőszivattyú fűtési mód bemenetéhez megy, a hűtési meg a hűtésihez kb nem?
"hátha van gyors egyszerű megoldás" Nem biztos,hogy megoldás ,de indulásnak jó lehet. A váltószelep alapból a fűtésrendszer felé van nyitva és a HMV áramlásérzékelő "kapcsolja át" (24V) HMV készítésre. Szedd ki a váltószelep betétet tisztítás,működés ellenőrzéshez.(mérj rajta feszültséget előtte)
Sajnos a Saunier duval semia 24F kazán nem fűt. Melegvíz oké. Termosztát kapcsol, kazán morog, néha gyújt, de fél perc után leáll. Viznyomas oké. Váltószelepre gyanakszom. Tanácsot, hátha van gyors egyszerű megoldás, illetve szerelőt szeretnék.XIV.keruletSajnos volt sok rossz tapasztalatom, mind árban, minőségben, így örömmel veszek minden jószándékú tanácsot, ajánlatot.
Sajnos a Saunier duval semia 24F kazán nem fűt. Melegvíz oké. Termosztát kapcsol, kazán morog, néha gyújt, de fél perc után leáll. Viznyomas oké. Váltószelepre gyanakszom...
Tanácsot, hátha van gyors egyszerű megoldás, illetve szerelőt szeretnék.XIV.keruletSajnos volt sok rossz tapasztalatom, mind árban, minőségben, így örömmel veszek minden jószándékú tanácsot, ajánlatot.
Baxi kondenzációs kazánnál mit jelent a P21 - Fertőtlenítési üzemmód? Ki van kapcsolva gyárilag, csak kérdezem, hogy ezt sosem kell használni? Nem valami tisztító, karbantartó funkció?
Ha rövidre zárva működik normálisan a keringetőszivattyú , de a termosztáton keresztül viszont nem , akkor a termosztátban lévő relével van a baj . Szerintem .
Csatolom az elektronika képét,a termosztát két kábele szabadon,azt kéne bekötni vmelyik pozícióba,de ha beteszem a 2.és 3.ba a jelenlegi bekötés helyett,csak szaggatottan búg a szivattyú.sajnos nem vagyok elektronikailag túl képzett🥴
Az történt,hogya régi FÉG kazán elektronikája túlterhelés miatt ki lett cserélve,de sajnos a Computherm termosztát két kávelét hiába próbálom bekötni a 2.,3. pozícióba, mikor állitani akarom a termosztátot csak búg a szivattyú,és nem indul.Vajon az 1. helyre is kötnöm kell vmit? Csak akkor megy a szivattyú állandó jelleggel,ha kikötöm a termosztát jeladó kábeleit és a 2-3. pozíciókat összekötöm. Tudnátok segíteni ebben?Nagyon megköszönöm!
Mint írtam régebben , én csak fűtésrásegítésre használom a napkolival előállított HMV mellett mint plusz egység , ami a fel nem használt napenergiát hasznosítja , amit a HMV készítés nem tud kihasználni . Amikor még , vagy már nincs lehetőség HMV-t készíteni , de a napkoliban magasabb minimum 8°C-al a víz hőmérséklete , mint a szoba hőmérséklete , akkor a vezérlő csak egyszerűen áram alá helyezi a fan-coil-t . Az meg a memóriájában őrzött beállítás szerint teszi a dolgát . Természetesen csak fűtésszezonban aktív ez az opció a vezérlésben . Én klímával fűtök és hűtök .
Biztosan van rá mód , hogy úgy működjön nálad is a rendszer , ahogyan Te akarod , csak egy kis idő kell , hogy ráébredj a megoldásra . :-)
Gondolom vannak itt olyan szakik , akik nap mint nap ilyen rendszereket terveznek , szerelnek , majd megírják a megoldást .
Alapvetően ez egy infrás távirányítós verzió, ezt nem lehet fali termosztátról vezérelni sehogysem.
Ez egy más koncepció.
Gondolom nálad van fali termosztát ami a fűtési zónavezérlőhöz van kábelezve (vagy rádiósan csatlakoztatva). (nyáron meg gyakorlatilag ezeknek semmi szerepe nincs)
Végeredményben a hűtési állapotot szimplán a távirányítóval való fancoil bekapcsolással indítod. Ilyenkor a fan-coil nyitja majd a saját szelepét meg indítja a szivattyút stb felteszem.
Itt pl nem látom, hogy hogy tudna működni az okosotthon integráció, hacsak nem van hozzá valami wifi modul (mint pl a split klímákhoz...)
Be van állítva 27°C-ra fűtés módban , automata ventilátorral . Amikor nálam a napkoliban már , vagy még nincs megfelelő hőmérsékletű víz , ami viszont még , vagy már a HMV készítésre nem elég meleg , akkor a vezérlés kapcsolja a fan-coil-t . Tehát áram alá teszi . Mivel van memóriája , így abban a beállított módban indul , amiben utoljára üzemelt . Semmit nem kell tennem és teszi a dolgát .
Nálad is valami ilyen módon lehetne megoldani . Amikor a hőszivattyú fűtésre van állítva , akkor a padlóvezérlő üzemelne a hozzá tartozó zónaszelepekkel és szivattyúval , hűtéskor meg a fan-coilok vezérlője üzemelne a hozzá tartozó zónaszelepekkel és szivattyúval .
Végülis, ha egyszerűbb a távirányítós fan coil (nálad az van netán akkor?) akkor azt sem zárom ki, hogy ne kelljen a fan-coilnak külön fali termosztát. Csak ott kissé nehezen látom, hogy hogy lehetne "okosotthon" integrációt sikeresen végrehajtani. Nem a világ vége persze, de nem árt azt sem végig gondolni.
Legfontosabb , hogy a hőszivattyú az évszaknak megfelelő módban üzemeljen . A szobatermosztátokat meg legjobb , ha egy személy állítja át az évszaknak megfelelően . :-) Viszont a ventifokozatot a fan-coil teljesítménye és a szoba igénye ismerete szerint kellene megválasztani , ha nincs automata lehetőség , vagy kapcsolsz kézileg az igényednek és a pillanatnyi hőmérsékleteknek megfelelően .
A Panasonic fan-coil gyári termosztátjain ilyen kimenetek vannak:
AC (rövidre zárt forgórészű motoros)
-Szimplán a 3-ból valamelyik bementén kapja a fázist a venti motorja, a temrosztát választ a user beállítása alapján
EC (BLDC motor):
Folyamatos venti fordulat szabályozás, a temrosztát felteszem 0-10V jelet küld a fordulat módosítására.
Alapvetően fali termosztátos megoldásnál a fan-coil csak akkor "tudja" a hőmérsékletet ha valami speci digitális adatfolyam van a fan-coil és a fali termosztát között (gyártói saját vagy modbus stb.). Vagy rosszul gondolom? Amúgy csak a termosztát kapcsolja azt a termosztát saját mérései és a beállított érték alapján...
Vagy ha távirányítós és magában a fan-coilban van a hőmérő, akkor viszont nincs fali termosztát ami ellátná akár a padlófűtés kapcsolását is.
Ennek a hiszterézise 0.1 és 1 fok között állítható, relézgetve a szelep kapcsoló kimeneteket lehetne megoldani a fűtést.
-A termosztát fűtés szelep kapcsolójele csak a zónavezérlőt kapcsolná. A zónavezérlő meg indítaná a hőszivattyút, a szekunder keringető szivattyút és nyitná az adott zónaszelepet
Hűtésnél:
-A termosztát az egyik FAN (1-3) kimeneten indítaná a fan-coil ventijét, míg a szelep kapcsoló kimenet valójában a hűtési zónavezérlőbe futna be, az indítaná a hőszivattyút magát és a szekunder keringetőt, valamint valóban az adott fan-coil saját hűtott víz szelepét nyitná.
Így zónázva a téli-nyári üzemmód átállást szerintem manuálisan kellene egy kapcsolóvan intézni a hőszivattyúnál, másképp nehezen szűrhető ki az a hiba, amikor valaki nyáron fűtésen hagyná az egyik termosztátot...
" fan-coilnak 3 külön venti álláshoz való állítási lehetőség is kell,"
Biztosan fáradt vagyok , mert ezt nem értem , hogy hogyan gondolod . :-(
Három fokozat állítható a fan-coil-on és azt akarod még külön vezérelni ? Nekem a fan-coil-om automata üzemben is tudja használni a ventilátort , attól függően , hogy milyen hőmérsékletű víz kerül bele és hány fokra van állítva a helyiség hőmérséklete .
Értem, persze. De a gond az, hogy a fan-coilnak 3 külön venti álláshoz való állítási lehetőség is kell, ilyet nem látok túl sok helyen sajna (legalábbis elfogadható hiszterézisű megoldásoknál):
Alapvetően normálisan lehetséges egy termosztátról kezelni a padlófűtést és a fan-coilos hűtést egy szobában? Igazán normálisan lehet nem lesz megoldható ez?
Főképp, mert ahogy nézem a fan-coil képes termosztátoknak 1 Celsius fokos hiszterézisük van és ez nem lenne túl jó a padlófűtéshez felteszem...
Vagy léteznek erre ajánlható megoldások, hogy ne két kütyü legyen a szobák falán?
Honeywell 4600-as gázszelep ha leold, lekattan, leállítja a gázt, az mitől lehet?
ÉTI-25-ös kazán, 1-2 éve lett beszerelve a gázszelep, viszont ha elindítom a fűtést, kb. 5 másodperc után a gázszelep leold, kattan egyet és elzárja a gázt.
Most 2x is kifujattam a gázégőt, most éppen nem oldott le, de nem hiszem hogy ez a probléma oka.
Mire utal ez a hiba a fentebb említett gázszelepnél?
de a KPE tartósabb a vasnál (rugalmasabb, vastagabb falú és a talajvíztől nem korrodál).
mire tönkremegy valamiért (pl. anyagdegradálódás), már neked is virágot visznek nov.01-én.., akkor meg az unokád újrahúzza szintetikus pókhálóból szőtt wifis vízcsőre
A nagy kalapáccsa ütögetve megjáratva lassan kihúzva a régi rozsdás csövet. Közben rákötnék kpe csövet behúznám a régi helyére ,megoldható?A kpe cső idővel megsérülhet a beton alatt?
A kazán amúgyis akkor kapcsol le amikor a puffer alja 55fokos lesz. Tehát ilyen esetben szerintem amúgysem tudnám lehűteni 55fok alá a csőben/kazánban megálló vizet, ha 5 percig járna is tovább a szivattyú mint a kazán.
Mert átmeneti időben , ha visszahűl a pincében a kazánban a víz ( 10 liter x delta 45°C ) , akkor durván 0,5kWh a " veszteség " . Természetesen ezzel a pince melegedik . :-)
A kazánkörben amikor megszűnik az áramlás, (nem megy a szivattyú, és van beépített visszacsapó) a kazán hőmérője (és vele együtt a kazánkör hpmérséklete) magasan marad 60-70fok, de van amikor felmegy 80körülre is, attól függően gondolom hogy éppen mennyire durrantott be a kazán/szivattyú amikor leállt. Ez persze szépen lassan vissazhűl.
Jó ez így vagy jobb volna valami késleltetést beépíteni a szivattyúba hogy amikor nincs fűtési igény, visszahűtse a kazánt?
A kazánkörben lévő csöveket racionálisan milyen vastagon kellene szigetelni egy fűtetlen pincében? Most 3cm körüli fekete polifoam szerű anyag van ráhúzva a csövek egyenes részére.
Üdv. Az lenne a kérdésem, hogy tudtok ajánlani olyan szerkezetet ami a vízvezetékbe adagol klórt vagy hipót minimális mértékben a fogyasztással arányosan?
Ezt most komolyan kérdezed, mitől állna el, ha bekapcsolod a fűtést? Szét kell szedni és megnézni, hogy mi a baja. Nem árt naponta egyszer megnyomni, mert képes beragadni.
én is úgy jártam, hogy bekapcsoltam pár hónap állás után a kazánt, persze nem indult el, gázszerelő meg egy sem vette fel a telefont mert mindenkinél most nem indulnak a kazának
Sziasztok!Újraraktam egy STS 20 Watts termikus elfolyószelepet,hidegen benyomtam és azóta folyik át rajta,nem akar visszakapcsolni,kénytelen vagyok nyilván elzárni a bejövő csapot.Ha beindítom a fűtést vajon leáll,vagy tönkrement??
Elég sokszor figyeltem már szakikat, kócot és teflont is (zsinórt, szalagot) feltenni, de még soha nem láttam kócot ÉS teflont együtt. Persze viccnek jó volt...
Ha minden radiátorra PID-es termosztátot teszel , akkor az megtanulja , hogy mikor zárjon és mikor nyisson , hogy a hömérséklet ne térjen el nagyon a beállítottól ( hiszterézis +-0,2°C ) .
Szeretnék WC tartály vízellátása elé egy elzárócsapot szerelni, mert a bejövő vascső és a tartály között két helyen is flexicső van szerelve, és a gumitömítések cseréje csak a lakás teljes vízellátást elzárva odható meg. Ezt elkerülendő tennék a vascső végére az első flexi elé egy elzárócsapot, leginkább egy 1/2-es golyóscsapot. Tudok és szeretek sok minden szerelni, de tökéletes tömítést sem kenderrel, sem teflonnal nem sikerült még összehoznom. Ezért arra gondoltam, hogy (ha létezik) a flexi csövekhez hasonló gumitömitéses megoldást választom kóc vagy teflon helyett, hiszen csak egyik felén lenne kóc, a másik felére csatlakozik ugye az első flexi. Életképes ez az elképzelés, vagy teljesen amatőr dolog? Egy vízszerelőt kihívni csak azért, hogy felkócolja nekem a golyóscsap egyik felét, olyan lenne mint ágyúval lőni verébre, na meg túl drága is lenne.
Készítem elő a terepet a padlófűtéshez. Olyan termosztátot néztem ki, amelyhez csatlakoztatható padlóhőfok érzékelő is. De nagyvonalúan csak annyit ír a használati útmutató, hogy azt célszerű egy vörösréz csőben elhelyezni, hogy ha meghibásodik, akkor is könnyű legyen cserélni. De nem írja, hogy a padló betonján belül mégis hova tegyük...
Szóval két kérdésem lenne: hova tegyem a vörösréz csövet. Illetve én úgy gondoltam, hogy veszek 1 szál rézcsövet, amit eldarabolok és az egyik felére keményforrasztok egy kupakot. A másik felét viszont ráhúzom egy symalen műanyag betoncsőre, és ráragasztom pillanatragasztóval vagy szigetelő szalaggal. Elvileg a ragasztásnak csak annyit kell kibírnia, amíg megköt a beton, mert utána már az fixálja.
Sziasztok! Hideg vizes rézcsövet közvetlenül be lehet vakolni, vagy kell rá valamilyen szigetelő héj? Mindössze egy kb 20 cm-es szakaszról van szó, WC bekötésnél lett a régi vascső kiváltva.
Radiátoros fűtési rendszernél mennyire elszabadult gondolat az, hogy szobánkénti fali termosztátok volnának és osztó-gyűjtős megoldás, az osztón zónaszelepekkel?
Drágább persze, mint a hagyományos termosztatikus szelepes megoldás (de pl az osztó-gyűjtő már amúgy is célszerű lenne, a megszokott "fűzzűk fel a gerincről párhuzamosan a radiátorokat" megoldással szemben talán), de gyakorlatilag tudna működni jól nem? Vagy mivel nem fokozatos zárás lenne a szelepnél, hanem termosztát jelre azonnali, ezért túllendűlne túlzottan a szoba levegőhőmérséklete a beállítottakon?
Ha gáznyomást növelném az nem lenne jó? Most hívtam egy gázszerelőt és ő is azt mondta a telefonba (tele van munkával, nem tud kijönni/ tekerjek egy kicsit a ssábályzón és figyeljem, meg mérjek utána.Csak nem mozdul a csavar:)
Max. teljesítményen a gáz + égési levegő árama 586l/p Jelenleg 182l/p ami a max. teljesítmény 1/3-a sincs. Az égőtálca változatlan méreteivel!!! (méret csökkentése széles állítható lemez gyűrűkkel pl.) Az,hogy ilyen teljesítményen nem minden nyíláson ég v. nem egyformán ég a gáz az nem véletlen (külső belső felület ,szűkület,reve,lamináris,turbulens áramlás.........)- AteszX16SZR nem véletlenül írta az alapos tisztítást ,és gondolom nem ilyen/ehhez a teljesítményhez kellett az alaposság.
Értem, de mindig így ment, meleg van, negyven éve üzemel, és nem kerül sokba.Most a felújítás folyamán tettünk fel egy modernebb termosztátot, annak a létjogosultsága miatt egy kicsit aggódom, mert eddig csak ősszel beállítottuk 21C-ra és hozzá sem nyúltunk a tavaszi kikapcsig.Mondtam a villanyásznak, hogy eddig is jó volt, de Ő azt mondta, hogy most még f@szább lesz :)), na hajrá..
Van néhány kv6 membránom, több klf gumitömítés, talán tömszelencék, bimetálok, stb, stb, gázkonvektor szelepek - ingyen átadom, postán postaköltséggel , személyesen Tatabányán! Összeszedése idóigényes!
Nem tudom én sem. 85-től működik a házban hibamentesen, mi tíz éve használjuk és soha nem ment örült nagy lánggal. 40-50C előremenő víz van, gyorsan hatékonyan felfűti a házat, barátságos gázszámlával. Felújjítottuk a fürdőszobát azért kellet kivenni és ezen indíttatásból gondoltan kitakarítom rendesen.
Nem gond, csak ez egy 29kW névleges teljesítményű kazán, szerintem ezek a régi berendezések akkor működnek jól hogyha 100%-os üzembe vannak használva. Most nem azt mondom hogy akkora lánggal kell égnie hogy kondenzánoljon le a kazán, de azért az a 16 egység én szerintem nagyon kevés egy ekkora kazánnak. De ez abszolút laikus véleménye, nem mérvadó semmilyen szinten, én így gondolom, de lehet az igazság ettől még más.
Van egy donorom hozzá, szerintem ha lesz időm rendbe teszem az égőtálcáját és majd megnézem azzal is, ha esetleg úgy adódik.Köszönöm Nektek a segítséget és gondolatébresztő hozzászólásokat!
Nem gond, még egy tisztítást lejátszok vele néhány üzemnap után aztán hagyom.Most egy órai járás után minden sor ég, vagy pislákól, radiátorok melegek, ha működik a dolog akkor hagyom...
A tegnapi kép alapján majdnem biztosra mondom, hogy ugyanaz a lepke égőtálca van a kazánodban, mint anyuéban, amiről meséltem. Csak nálunk nem 3, hanem 6 "blokk" van a tálcán
Nem tudom, eddig sosem néztem, de az tény, hogy 40-50 fokos vízzel fűtöttem mindig és kellő meleg volt a lakásban.Ezt most én is kevésnek látom, de csak a szememre hagyatkozva mondom.
Nálam a dzsuva "kiimádkozása" egy egész délelőttöt tartott, pont ahogy te is csináltad, pici kalapáccsal ütögetve a csövecskéket, forgatva ide-oda órákon keresztül, amíg jött a kosz. Jó lesz az, csak pepecs munka :-)
Most így ahogy visszatettem, kétszer is kitisztítva 16 egység ment el 1 perc alatt szép "nyugodtan , egyenletesen ég. Egy két fúvóka újra tömődött közben ahogy látom, aztán megint és másik tömődik, szóval járatom, hátha...javul
Kivettem a tálcát és sajnos "visszatömődött" elég sok lyuk a pálcákon.Végigszurkáltam, aztán kocogtattam kalapáccsal a csöveket, aztán porszívó /igen ezt szívni kell, nem fújni :)/ és még egyszer újra. Volt benne reve bőven.Délután visszateszem, mert tömítést kell vennem még a hollanderbe, remélem jó lesz.
Én hasonló tálcával kínlódtam a nyáron. Nálam is el volt tömődve jó pár pici lyuk a csövecskéken. Kitisztítottam őket, de a próba során nekem is gyengén, vagy sehogy sem égett a tálca. Ismét szét és az hozta meg az eredményt, hogy a belső lerakódásokat, meg a tisztítás során behullott koszt kirázogattam a vastag cső végén, ahol a gázszelepre csatlakozik a tálca. Hihetetlen mennyiségű szilárd állagú kösz jött ki belőle. Pepecs munka volt, de azóta az egész tálcán szép egyenletesek a lángocskák. Sőt, porszívóval is megszivattam egy kicsit, annak az eredménye látszik a szita anyagon :-)
Egyszerű kis csöveken jut a gáz a tálca alá, amikre a lyukak vannak fúrva, nincs szerelt fúvóka, ami be volt tömődve abból kiszúrtam a salakot, amivel nem bírtam azt kifúrtam az eredeti méretre, sorjátlanítottam, felpolíroztam, hogy nehezebben tudjon később újra bekokszosodni, aztán kifújtam levegővel, szépen szelelt mindenhol.
Laikusként nekem az jön le , hogy nem teljesen sikerült megtisztítanod a tálcát , vagy ha csak az egyes szakaszok ( fúvókánként ) égnek hiányosan , akkor akár a fúvókákon a lyukak is lehetnek részben bedugulva .
Azt még hozzá kell fűznöm, hogy mielőtt visszatettem több kis fúvókafurat is el volt teljesen tömődve, amiket fúvókareszelővel kitisztítottam.Az lehetséges, hogy ettől kisebb most a láng, tehát nagyobb gáznyomást kellene adni az égőfejnek így?
A régi betét se volt nagy szám, de közben arra jöttem rá, hogy a többi csapom ami van otthon, azokban szerintem kerámia betét lehet, és azok sokkal finomabban működnek.
Lehet hogy ez az én tézisemnek az alapja, hogy keverem a sima réz szelepfelsőrészt a kerámiával.
"Kedves vizszerelő szakik" Én egyik sem vagyok. "akkor annak pont úgy kellene működnie mint egy újnak" Igen ,ha méretben is "eredeti" alkatrészekkel történik a felújítás (nem lett volna elég gumitömítést cserélni?). Ha a záró szeleptányér mögött nem alakul ki az előtte lévővel közel azonos nyomás akkor a "dugattyút" nyomás ellenben kell zárni ,ami érezhető különbség.
Mivel nincs konkrét kapcsolási vázlat ezért általánosságban az mondható,hogy ez így szarul van megcsinálva. Úgy kellene működnie ,hogy a padlós szobatermosztát hőigénye esetén indul a kazán és padlófűtés szivattyúja és a keverőszelepen kialakul a beállított hőmérséklet. Az a csőtermosztát "védelemre" szolgálna a keverőszelep meghibásodás v. szivattyú meghibásodás esetére(leállítja a padló szivattyút v. esetleg a kazánt is).
Kedves vizszerelő szakik, szeretnék segítséget kérni.
Mitől van az, hogy cseréltem betétet a Mofém Eurosztár kádtöltő csaptelepben, és nem jó?
Feszes, nem mondom hogy szorul, de egyáltalán nem érzem hogy olyan hú de jó lenne új betét ellenére.
Mitől lehetséges ez? Ez a betét még több éve lett véve, 'Made in Germany' felirat szerepel rajta, az újon amit a Mofém árul azon meg 'Made in EU', úgyhogy nem hinném hogy hamisítvány került volna a kezem közé.
Szétszedtem a betétet, a menetes résznél ami forog, megkentem szilikonzsírral. Hogyha elzárom a hálózati vizet, és nincs nyomás, akkor nagyon faszán lehet forgatni a csapokat, akkor nagyon frankón működik a csap tekerős része.
Ha ráeresztem a vizet a rendszerre, már feszes és kissé szoros.
A kérdésem az, hogyha cserélek betétet a csapban, akkor annak pont úgy kellene működnie mint egy újnak, vagy rosszul gondolom?
Van tapasztalat a régebbi fajta lepkés égőtálcával is? Ez az újfajta égőtálca ami a tiédben van.
Pont arra lennék kíváncsi hogy hatékonyabb-e esetleg, ha minden igaz ez az égőtálca egyébként sokkal halkabb is mint a régi, legalábbis valahol olvastam hogy nincs az a nagy suhogó hangja a kazánnak (természetesen jól beállított lángkép mellett).
Hello! Adott egy padlófűtés+radiator rendszer gázkazánnal.A gázkazán 65fokra van állítva.
A padlófűtést egy csőtermosztát vezérli.Az lenne a kérdés hogy a termosztátot hova kell állítani? Most szinte mindig megy a padlófűtés szivattyúja és ilyenkor valamiért kevésbé vagy szinte alig meleg a padlófűtés.
Van egy keverőszelep is ami visszatérő vizből keverne 35-40 fokot de ha megy a szivattyú akkor a visszatérő kevésbé melegszik.
Én úgy gondolom hogy az lenne az ideális hogy a viz 60-65 fok lenne csak akkor kellene menni a padlófűtés szivattyúnak.
A csőtermosztát is érdkes mert mintha forditva müködne.pl ha beállítom 50-re akkor is megy ha nem megy a fűtés és a csőben 15fokos a víz.
Ez a flexibilis csővel való égőtálca bekötés is érdekelne, mert látni ilyen jellegű megoldást is,
Beszéltem egy gázszerelő ismerőssel, ő ezt mondta,
"A flexibilis cső a nyomásingadozás miatt mozoghat, és az egyoldalú hőmérsékleti igénybevétel miatt megrepedhet."
Nem tudom mennyi ebből az igazság, a gázcső elméletileg 35kW kazánig megfelelő bekötésre, gondolom teljesen mindegy hogy a kazán van ezzel bekötve, vagy a gázszelep és égőtálca közti összekötésre használják.
Az utolsó telét töltené nálam egy Unical Kone 18 kazán, aztán elrepül. Tavaly panelcsere volt. Pár napja bekapcsoltam, többször leáll, és "A" jelzést, hibakódot ír. Ezt a kódot a használati utasítás nem ismeri. Valaki esetleg tudna segíteni mit rejt a kód? Köszönöm szépen
Szeretnék érdeklődni, ÉTI kazánban aki cserélt égőtálcát újfajtára, ott mi az észrevétel?
Érdemes volt a csere, takarékosabb-e esetleg? Sok helyen olvastam hogy jobb az égés és emiatt érhető el hatásfokban javulás, nem tudom mi az igazság, ezért kérdezem.
Illetve az a kérdésem hogy flexibilis gázcsővel lehetséges a bekötése? Tehát gázszelep és égőtálca közti szakasz, flexibilis csővel való bekötése, mennyire javallott?
Szia! Jelen pillanatban az egyik sarokszelep már cseppen... naponta egy párat... nem akarok hozzányúlni, nehogy rontsam a helyzetet.
Ami jobban aggaszt, hogy hamarosan át kell alakítanunk a fűtési rendszert nyitottból zárttá, vagyis nyomás alattivá, ami borítékolhatóan problémahalmazzá fog alakulni... Ehhez keresem a megoldást...
kis segítségre lenne szükségem, mert ahogy az lenni szokott elindult a fűtési szezon és természetesen a kazánunk rosszul viselkedik, de több szerelőt sem tudok felhívni mert gondolom most min erősen foglalt az olyanok miatt mint én
- a fütés mellett a kazán csinálja a melegvizet is egy hőcserélőn keresztűl (a kazán mellett van egy nagy bojlernek kinőző tartály és abba megy a kazánből oda-vissza egy cső, meg a meleg csapvíz rendszer csövei is oda mennek be ki)
előélet:
- kb 13 év jól működik
- 2022 nov fürdőszoba felújítás miatt az emeleti fürdőben levettem a radiátor, majd felrakás után amatőrként légtelenítettem
- 2022/23 telén minden rendben
- 2023 tavasz rájöttem hogy a padlófűtés keringetője fixre van kötve, folyamatosan megy, ezért beszereltem elé egy termosztátot, hogy néha pihenjen is
- 2023 tavasz a meleg csapvizes rendszerem morgo hangot adott, némi szerelgetés méricskélés után rájottem hogy van a rendszerben egy bojler szelep és az megöregedett , kicseréltem minden frankó (pedig még vizütés gátlót is raktam előtte a rendszerbe tök feleslegesen :-) )
- 2023 tavasz és fűtési szezon vége, néha-néha 1-2 alkalommal észrevettem, mintha a kazán felől hangokat hallanék de mire odamentem a kazánházba minden rendben volt
probléma:
- eljött a fűtési szezon, bekapcsoltuk és az a néhja-néha hangosabb hang rendszeresebben előjön, de nem mindig, de csúnya
- elsőnek a váltószelepre gondoltam (fűtés melegvíz közt ami vált), de nézegetve a dolgot rájöttem hogy val szí nem az
- tünet: mikor a fütés beindul (csak annál a melegvíznél még nem tapasztaltam), akkor néha hangos kattogó, néha szörcsögő hangot ad és olyan érzés mintha erőlködne a kazán, és a hang után a fűtés kikapcsol, később mikor visszakapcsol nem sok idő mulva, megint megy jó eséllyel a következő előfordulásig
ötletem:
az elmúlt év több szerelése miatt valami levegő kerülhetett a rendszerbe megszorult ott a kazánnál és mikor pont a levegős úgy áll, akkor a szivattyú szenved
kérdések:
- szerintetek megállja a helyét az ötletem?
- ha igen, akkor hogyan légtelenítsek? a tippem: bemegyek a szerviz menübe: 96-os kód; kiválasztom a p06-os programot (beépített szivattyú légtelenítés) és azt a szelepet ?kinyitom/meglazítom? ami a kicsivel lentebbi képen látszik a szivattyú melleti légtelenító szelep. Jól gondolom?
- azt a szelep tetején csavart teljesen letekerhetem vagy csak meglazítani szabad?
- még egy kérdés: azt még nem néztem és nem tudom hogy a tágulási tartállyal mi van. Azt hogyan tudom ellenőrizni ha nincs benne elég levegő? És mennyire tóljam fel, autópumpával vagy kompresszorral? Hogyan tudom hogy már elég levegőt küldtem bele? (természetesen a kazán mögő nem férek hogy kopogtatással ellenőrizzek.
Styron zuhanylefolyómbam kettős golyós bűzzáram van. 5 éve takarítgatom, de ma az egyik golyót takarítása közben elejtettem, és annak rendje és módja szerint a lefolyó egyből el is nyelte. Ahogy néztem a golyó mérte 40mm, a lefolyó 50mm, de van benne könyök is. Kérdésem, hogy ez a 90 fokos pvc könyökbe el tud akadni, vagy simán végigmegy rajta?
Igazából nagyon nem dugul a fürdőszobában semmi, se a zuhany, se mellette a kad, se a mosdó, de bosszant a dolog.
érdemes még az átfolyós rendszerű gáz vízmelegítőket megjavíttatni vagy már úgyis betiltják őket hamarosan? Az enyém már vagy 20-30 éves
Az az információt hallottam , hogy amíg megvan és működik addig lehet használni, de újat más típusú hasonló átfolyós-gáz vízmelegítőt , nyílt égésterűt nem lehet a helyére tenni. Pedig ilyeneket még árulnak pl az emag on .
Sziasztok. Anyósom egyik konvektora begyujtásnál nem szikrázik. Piezzó elméletileg működik, mert ha utólag oda érintem a gyujtóelektródát pl. a gázcsőhöz, akkor van szikra az elektróda és a gázcső között. A távolság a gyujtóelektróda és a túloldal között ugyan akkora mint a másik konvektornál ahol szépen működik. Ettől függetlenül lehet, hogy a gyujtóelektróda hibás? Vagy hol keressem a bajt?
Fűtési rendszerünkben, ami már 30-40 éves, a radiátorokon 1''-os sarokszelepek vannak - csatoltam erről képet. Jó lenne ezeket lehetőség szerint minimális bontással megújítanunk. Létezhet-e bárhol akár ilyen sarokszelep, vagy ennek külön belső része (ez lenne a legideálisabb!)?Összesen 6db-ra lenne szükségem. Minden megoldás, esetleg tipp vagy tanács érdekel! Előre is hálás köszönetem! Üdvözlettel: Zsiga Tamás
Ennyi erővel vehettél volna egy normális fűtő kazánt kis min. teljesítménnyel és egy indirekt tárolóval. Szerintem sokkal jobban jártál volna. Egyébként még régebben egy másik fórumon kérdeztem, hogy a mi a vélemény, ha puffert fűtünk gázzal, azt mondták hülyeség, inkább másik kazán.
Miféle keveredésről beszélsz? A bojler alján bemegy a hideg víz, a fűtés hatására pedig fentről lefelé fog átmelegedni a víz, ami ráadásul tudja a fizikát, így eszébe nincs keveredni.
Érdemes olyanban gondolkodni hogy 1db 200L bojler helyett 2db 100L-est használnék, sorba kötve (az egyik kimenete a másik bemenete) éjszakai áramon. Így csökkenteném a keveredést.
Üdv mindenkinek! Kollegáktól azt szeretném kérdezni, hogy a Központi fűtés és gázhálózat rendszerszerelő bizonyítvánnyal vállalkozást szeretnék indítani. 432202 TEÁOR kód Központi fűtés és csőhálózat szerelésre van lehetőség. Sehol nem találok konkrét leírást arról, hogy víz illetve szennyvíz csőhálózat szerelést illetve Szaniter beszerelést lehet e számlázni? A gáz része nem érdekel, mivel még nincs arcképes gázszerelő igazolványom. Könyvelőt kérdeztem, biztosan nem tudja. Megköszönném ha valaki ezzel a szakmával tudna valós infót adni. Esetleg valami különbözeti vizsgávalegoldható? Köszönöm
Egy többszintes családi házban szeretnénk kazánt cserélni, jelenleg egy FÉG SC30 vagy SC40 üzemel (talán, nincs rajta semmilyen típus jelzés, a talált manual alapján úgy néz ki ). Van egy padlófűtéses, és egy radiátoros kör+HMV-hez indirekt tároló (ezt napkollektor is fűti).
Fűtéscsövek, radiátorok cserélve lettek, csak a kazán nem. A padlófűtés hőcseélőn keresztül megy, rajta egy termoszelep, plusz saját szivattyúja van, ami jelenleg nem vezérelt. A HMV-hez szintén kézzel kell nyitni/zárni az indirekt tárolón a bekötését.
Amit szeretnék, hogy minden automatizált legyen és külön lehessen szabályozni a padlófűtés, a radiátor kört, HMV-t. Ehhez ha mindent megveszek, megcsináltatom és marad a FÉG, akkor nem biztos, hogy sokkal olcsóbban kijövök, mintha már olyan kazént veszek, ami egy részét már tudja az elvárásoknak és kevesebbet is fogyaszt.
Kazán tekintetében én a Bosch-t preferálom, de nem tudom mi lenne a jó választás 2500,3000?
Sziasztok. Hozzáértőktől kérdezném, hogy 'teleszkópos' flexibilis gáz bekötőcsövet mennyire szabad hajlítani? Beszereléskor meg kellett L alakban hajlítani az probléma lehet?
Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget. Vegyes tüzelésű kazánnál az elkerülő ágba épített 1"-os golyóscsapot kellene cserélni, mert csöpögni kezdett. A fűtésszerelő viszont fixen tette be. Ha a csap felett kivágok a csőből kb 3 cm-t, akkor kitudom hajtani. Majd a csapot kicserélve, ezzel fent beköthetem?:
Gondolom 1 bar az induló nyomásom, mert a használati azt írja "Ha a mutató 1 bar alatt áll (hideg készülék esetén), vizet kell utántölteni, míg a mutató ismét 1 és 2 bar közé nem kerül.", illetve a nyomásmérőn is az 1 és 2 bar közötti mező van céltartománynak színezve.
Így akkor leengedek majd a vízből kb. 0,3-at, hogy 1 bar legyen és kész.
Megoldódott, valóban le kellett engedni a vizet és úgy beállítani a tágulási tartályban a légnyomást, majd feltölteni a rendszert vízzel.
Viszont van valami amit nem értek. Bocs ha telhetetlen vagyok, de érdekel a dolog.
Két tesztet csináltam.
Egyszer 0.95 másodszor pedig 0.75 bar-ra pumpáltam a tágulási tartályt (a használatiban 0.75-öt írnak).
Majd felengedtem a rendszert vízzel, kb. 1.3 bar-ra.
Bekapcsoltam a fűtést és néztem mi történik. Mindkét esetben kb. 2 bar-ig ment fel a víznyomás fűtés közben.
Azt még nem próbáltam, hogy 1.2 bar-ra pumpálom a tágulási tartályt.
De nem értem miért lenne az jó.
Ha jól értem a fizikáját a dolognak, minél nagyobb a nyomás a tágulási tartályban, annál nehezebben nyeli el a rendszer nyomását. Tehát nem 2 bar-ra fog felmenni a víznyomás azonos hőmérsékleten, hanem 2.2-re (most csak mondtam valamit, nem tudom).
Egyedül az jutott eszembe, hogy azért lehet jobb a magasabb alapnyomás a tágulási tartályban, mert így nagyobb rendszernyomás kell ahhoz, hogy a membránt mozgassa.
Azért jó ez (magasabb alapnyomás a tágulási tartályban), mert ezzel próbáljuk kímélni a tágulási tartály membránját?
Vagy teljesen vakvágányon vagyok és más a magyarázat?
A teljesen hideg rendszeren, valamivel 1 bar fölé állítom a nyomást. Bekapcsolom a fűtést, elkezdi a vizet melegíteni, majd 60 °C-os víznél már 3 bar a nyomás. A szelep nyit, elkezdi kinyomni a felesleges vizet.
Nem vagyok hozzáértő, de szerintem nem kéne hogy ekkorát nőjön a nyomás a rendszerben.
Két gondolatom volt.
-Mivel épp az éves nagytakarítást csináltam (ami előtt nem volt gond vele, csak kicsit nehezen gyújtott néha, de most pöccre gyújt) a készüléken, lehet hogy rosszul állítottam be a tágulási tartály nyomását (eddig ezzel sosem foglalkoztam, csak pöpecre akartam mindent).
Arra gondoltam, lehet hogy túl nagy a nyomás a tágulási tartályban. Ezt beállítottam előbb 0,75bar-ra (ezt írja a használati), az eredmény nem változott.
Most várom hogy hűljön és akkor kipróbálom 0,5 bar-ral is.
Logikusan talán a másik irányba kellene állítani (ezt jól gondolom ? ) a nyomást (növelni) a tágulási tartályban, de sehogy nem tudom leolvasni a zöld címkéről (a tágulási tartályon) a gyártó adatát, google pedig olyan képeket dobott fel ahol a zöld cetlin max. 0.5 bar volt látható.
Azt hogy az utóbbi években mennyi volt a nyomás hidegen a tágulási tartályban, nem tudom.
-A másik amire gondoltam, hogy a manométer rossz értéket mutat hidegen.
Mindenesetre a 3 bar-t jól mutatja, mert akkor kezd csöpögni is (tudtommal a túlnyomásszelep 3 bar-nál nyit, szóval ezt így le tudtam ellenőrizni).
Erre azért is gyanakodtam, mert legutóbb (egy éve kb.) amikor kitakarítottam akkor feltűnt, hogy az összerakáskor jóval alacsonyabb értéket mutatott, mint amikor elkezdtem szétszedni (akkor is hideg volt már a rendszer bőven). De aztán nem volt semmi gond, ment minden szokásosan tovább.
Itt fogytam el.
Eddig mindig úgy állítottam be, hogy hidegen 1,5 bar-t mutasson a manométer és sosem volt gond túlnyomással.
Mi okozhat ilyet és hogy lehet megszüntetni ezt a hatalmas nyomásnövekedést a hideg és az üzemi állapot között?
A teljesen hideg rendszeren, valamivel 1 bar fölé állítom a nyomást. Bekapcsolom a fűtést, elkezdi a vizet melegíteni, majd 60 °C-os víznél már 3 bar a nyomás. A szelep nyit, elkezdi kinyomni a felesleges vizet.
Nem vagyok hozzáértő, de szerintem nem kéne hogy ekkorát nőjön a nyomás a rendszerben.
Két gondolatom volt.
-Mivel épp az éves nagytakarítást csináltam (ami előtt nem volt gond vele, csak kicsit nehezen gyújtott néha, de most pöccre gyújt) a készüléken, lehet hogy rosszul állítottam be a kiegyenlítő tartály nyomását (eddig ezzel sosem foglalkoztam, csak pöpecre akartam mindent).
Arra gondoltam, lehet hogy túl nagy a nyomás a kiegyenlítő tartályban. Ezt beállítottam előbb 0,75bar-ra (ezt írja a használati), az eredmény nem változott.
Most várom hogy hűljön és akkor kipróbálom 0,5 bar-ral is.
Logikusan talán a másik irányba kellene állítani (ezt jól gondolom ? ) a nyomást (növelni) a kiegyenlítő tartályban, de sehogy nem tudom leolvasni a zöld címkéről (a kiegyenlítő tartályon) a gyártó adatát, google pedig olyan képeket dobott fel ahol a zöld cetlin max. 0.5 bar volt látható.
Azt hogy az utóbbi években mennyi volt a nyomás hidegen a kiegyenlítőtartályban, nem tudom.
-A másik amire gondoltam, hogy a manométer rossz értéket mutat hidegen.
Mindenesetre a 3 bar-t jól mutatja, mert akkor kezd csöpögni is (tudtommal a túlnyomásszelep 3 bar-nál nyit, szóval ezt így le tudtam ellenőrizni).
Erre azért is gyanakodtam, mert legutóbb (egy éve kb.) amikor kitakarítottam akkor feltűnt, hogy az összerakáskor jóval alacsonyabb értéket mutatott, mint amikor elkezdtem szétszedni (akkor is hideg volt már a rendszer bőven). De aztán nem volt semmi gond, ment minden szokásosan tovább.
Itt fogytam el.
Eddig mindig úgy állítottam be, hogy hidegen 1,5 bar-t mutasson a manométer és sosem volt gond túlnyomással.
Mi okozhat ilyet és hogy lehet megszüntetni ezt a hatalmas nyomásnövekedést a hideg és az üzemi állapot között?
A vészhűtő, akkor működik, ha kazán hőmérséklete, 98 fok fölé emelkedik. Ennek nem kell áram, egy vízcsap kell és egy lefolyó, hogy víz tudjon elfolyni.
Tulajdonképpen tavaly lett lecserélve a régi nyitott rendszer zárt rendszerre, 15-ös szénacél csövekkel, fondital alu radiátorokkal szerelve. A vékonyka csövek miatt aggódok meg persze a drága radiátorok miatt leginkább, hogy a vegyes kazán tele viheti szutyokkal. Az 20 éves lehet kb, de ha jól veszem ki a szavaidból az jelenti a legnagyobb veszélyt dugulás szempontjából is a kondenzációs kazánra.
Ha leáll a keringető szivattyú arra van valami vészmegoldás? Stabil szünetmentes tápról megy, de bármi történhet...
Hát alapesetben nem tudom ki mennyit nézegeti a kazánja hőcserélőjét hogy kondenzálódik-e rajta víz.
Lehet hogy én is elcsesztem ezmiatt hogy nem használom alacsonyabb hőmérsékletű előremenővel közvetlenül a kazánt hanem pufferből kevertetem ki az alacsonyabb előremenőt.
Majd az idő meg a gázfogyasztásom megmondja hogy jól tettem-e vagy sem.
A magas előremenő csökkenti a vízben az oldott gázok mennyiségét. Így hamarabb azok kiválnak a frissen feltöltött rendszerben és (gyorsabban) elballagnak a légtelenítőkig. Így később már nem okoznak problémát. A hagyományos állókazánoknál az égéstéri/hőcserélő kondenzáció elkerülésére írták elő a 60°C-os előremenőt. Ha nálad nem okoz kondenzációt a 40 fokos sem, akkor ne foglalkozz vele.
Ha te minden évben leengeded a vizet a rendszeredből, majd kimosod és újra feltöltöd frissel, úgy nyilván tele lesz vízkővel minden. A többi szűrésére meg ott a TF1, meg az Y szűrők stb.
Az az igazság hogy 22 fokra fűtünk, le van szigetelve a ház és egyszerűen 40 fokos víznél már felfűt 22 fokra. Nem tudom hogy milyen probléma adódhat ebből igazából, de mire 40 fokra melegíti a vizet, már lekapcsolt a termosztát.
Sajnos festés meg egyéb munkálatok miatt az utóbbi pár évben többször le volt eresztve a rendszerről a víz, sok helyen nincs a visszatérő ágon elzárási lehetőség, emiatt.
A szivattyú a legnagyobb álláson van. A kérdés az az, hogy a magas előremenő tényleg széttudja-e oszlatni a légbuborékokat vagy ez csak mendemonda?
Amennyiben a radiátorok és kondenzációs kazán lesz egy vízkörön. Mindenképpen egy rendszerátmosás, vízkőtelenítéssel kell kezdeni, mert a régi radiátorok és vízcsövek tele vannak vízkővel, kosszal, vas-oxidos iszappal. Sőt ezt minden éven meg kell ismételni, főleg, ha lemez radiátorok vannak fent. (még az alu radiátoroknál is keletkezik iszap)
Egy rendszerátmosás min. 70 ezer Ft.
Egyébéként, ha leválasztod a vegyes kazánt KN3-al és teszel be egy vészhűtét, működőképes lesz a rendszer.
Hallottam egy olyant hogy.. adott egy fűtésrendszer, és ha a csőben van levegő és nem tud kimenni, arra megoldás lehet az hogy egy magasabb hőfokra felfűteni a rendszert és az kinyomja a levegő buborékot.
Mi ezzel a tapasztalat, mi ebből az igazság?
Van egy régebbi rendszer, ÉTI-25 kazánnal, sokszor tapasztaltuk ezt hogy vagy a radiátor nem egyformán meleg, vagy hogy a csőben van egy szakasz ami hidegebb, levegőre gyanakszunk.
A radiátorok többségén van automata légtelenítő, de szerintem így is rengeteg levegő lehet a rendszerben.
A kazán mikor felfűt akkor csak 40 fokos az előremenő, így nem tudom hogy igaz-e az, amivel kezdtem az írásom.
Valakinek van tapasztalata ezzel a fajta magas hőfokra való állítással és hogy az kidolgozza a levegőt?
Viszont ha csak évente 15x gyújtok be a vegyesbe vagy annyi se, de vész esetére meghagyom, akkor nem lesz a vegyesben esetleg még több szutyok ami bekerülhet a kondenzációsba és a radiátorokba/15-ös csövekbe is? Radiátor egyébként sok van, a ház két szintes.
Zárt rendszernél az 1,5 báros szelep semmire nem elegendő, sőt nem is szabadna zárt rendszerre tenni vegyes tüzelésű kazánt. Manapság már teszik, de van vészhűtű és szünetmentes áramforrás a szivattyúnak.
A puffernek van értelme, de min. 1000 liternél kezdődik. Vegyes kazán, akkor éri meg, ha van olcsón fa vagy nem férsz bele a kedvezményes gázkeretbe.
Nálam például van vegyes kazán-puffer kombináció, sőt még erdőm is van, de gázzal fűtök és a kondenzáció kazán van leválasztva rendszerről egy KN3-assal.
Ha felforr a kazán gondolom csak az 1.5 bar-ra állított lefúvató szelep menthet meg a nagyobb bajtól. Esetleg egy puffer tartályra gondoltam még ami védene bármi ilyesmi gondtól. Kérdés van e értelme 500 l vagy 1 m3 puffert betenni. Egyébként a vegyes kazánt évente ha 20x használjuk talán.
Elvileg be lehetne kötni egy KN3-as köpeny oldalára a vegyes kazánt. Ha van elég radiátor, ami leveszi hőt, akkor valószínűleg működne a dolog. Viszont, ha felforr a kazán, ami előfordul néha, akkor igen nagy gondok lehetnek. Tehát szerintem a kondenzációs kazánt válaszd le. Mindenképpen a koszosabb víz menjen a KN3 köpeny oldalára.
Köszönöm ez így érthető. Egy FÉG KN3 se tudná elvinni a vegyes kazán hőjét? A vegyes kazán papíron 34 kW. Az anyaglistám amit kaptam vegyes kazán leválasztására szolgáló anyagokat tartalmaz kn3 hőcserélővel. Tartok tőle hogy baj lehet belőle ha nem tud elég gyorsan elég hőt elvinni.
Ilyenem van , de nem akarok, (illetve nincs hely ) egy második "radiátornak".
Adott egy szabad sosem használt jól terhelhető konnektor a meglévő radiátor mellett, és gondoltam - ha létezik olyan fűtőparton, mint amit említettem, akkor egy huszáros vágással megoldjuk. De ugye nincs...
Ami még szóba jöhet - ha már van amúgy is egy ferde tetősíkom, amit nem tudok mire használni - hogy oda teszek egy infrapanelt. Azt a gyerek sem éri el, és ugyan fent van, de lefelé (átlósan) sugároz...
A vegyes kazánt nem szabad hőcserélőre kötni, ott a teljesítmény 25-50 kw is lehet.
A kondenzációs kazánt kell bekötni a megfelelő méretű hőcserélő primer körére. Ez azért fontos, mert a kondenzációs kazán nagyon érzékeny (pl.: váltószelep) a koszra, iszapra a sorba kötött, iszapleválasztó, szűrő kevés. Valamint a kondenzációs kazánt nem lehet nyitott rendszerre kötni.
Kondenzációs kazánhoz meg tudná valaki mondani miért kérnek sokszor a gyártók hőcserélős leválasztást, ha van azonos körön egy vegyes tüzelésű kazán is?
A vegyes tüzelésű kazán mit tud elrontani rajta?
Ráadásul ezek a hőcserélők tudnak annyi hőt elvinni a vegyes kazánról pl.: egy mezei grundfos keringetővel, amennyit az a vegyes kazán megtermel?
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Jól gondolom, hogy ez a tágulási tartály pont fordítva (fejjel lefelé) van bekötve mint kellene? A hibajeleség az, hogy leesik a kazánban a víznyomás (0,5 bár alá). Padló, illetve fal fűtés van, vizesedés nincs sehol a házban. A HMV alján lévő csőre szerelt szelepen egy 1,5 bárra történő feltöltés után, majd vízmelegítést követően 1,5-1,7 liter víz folyik ki a rendszerből (vödörbe tettem a csövet és lemértem). A tágulási tartály lehet az oka? A tartály szelepén keresztül víz nem folyik ki, de így ugye levegővel sem lehet feltölteni. Segítő válaszaitokat előre is, tisztelettel köszönöm!
" "Mennyi ideig ment aznap a fűtés" mutató is de azt nem tudom miből lehetne kitalálni" Első ránézésre a gázfogyasztásból,mivel nagy valószínűséggel a kazánod nem modulál a gázfogyasztás/óra (gyári v. netes adat) jó közelítéssel mond valamit.
Ezek alapján biztosan kell emelni egy kicsit a szivattyú teljesítményen mert ahogy írtam a radiátorok alja teljesen hideg, tehát saccra a dT most legalább 20fok.
Sugárzó hőt nagyjából nem is észlelek a radiátor mellett.
Gondolkozom én is hogy hogyan lehetne jól felírni az adatokat ahhoz hogy értékelhető konzekvenciát lehessen belőle levonni.
Napi átlag hőmérséklet
Napi max.
Napi min.
Napi gázfogyasztás (igaz ebben benne van a gázbojler is, de azt konstans értéknek számítom 1m3 per nap körül)
Jó volna valami, "Mennyi ideig ment aznap a fűtés" mutató is de azt nem tudom miből lehetne kitalálni
