Volt egyszer egy hibás elosztóm, az egyik dugaljának a védőföldjén 70+V körül mértem a radiátorhoz, meg a többi dugalj védőföldjéhez képest.
Abba volt dugva a számítógép, annak a háza is rázott, de általában nem fogja meg az ember egyszerre a kettőt, ezért sokáig nem tudtam róla.
Viszont az új tévék már földelve vannak, a hdmi, meg a koax árnyékolása is össze van kötve a földdel.
Két hónap alatt két elég drága vga-t tett tönkre ez a szivárgó áram, mígnem egyszer sikeresen megrázattam magam és elkezdtem keresni a hibát.
Van fi relé 30mA-es, működik mert barkácsolás közben sikerült már leverni párszor, húgom életét is megmentette már, de most nem oldott le, se amikor megrázott, se amikor a vga-k meghaltak.
Hogy az elosztóban fázis vagy a nulla szivárgott-e a föld felé, vagy valami fel volt cserélve, esetleg nem volt bekötve az sosem derült ki, kivágtam a kukába.
A nullavezetőt és a védővezetőt megszakítás nélkül bekötöd a lámpába, a fázist az "L"-lel jelölt pontra és a két nyíllal jelöltről mész tovább a lámpákhoz.
Igen, fázisfeszültségre kerül a burkolat, meg minden ami a PE vezetővel össze van kötve, folynak is áramok mindenfelé.
Viszont ezeknek az áramoknak minden elektronja áthalad a fi relén, aztán a bekapcsolt fogyasztókon, majd ismét vissza a fi relé másik ágán, és csak ezután tud távozni a PE vezetőn keresztül a föld felé különféle utakon.
Ha hálózaton más hiba nincs, akkor hová lesz az az elektron ami a fi relé egyik ágán átment, de a másikon nem jött vissza?
Azért fog ott áram folyni mert a szakadt PEN miatt a burkolat fázisfeszültségre kerül! Ha jól értettem a szakadt PEN és a FI összefüggéseit elemeztétek...
Különbözni fognak mert a bojler, mosógép, kazán...stb. saját csőhálózata okán a föld felé áram fog folyni (nem csak a földelőnyárs felé) így a FI le fog oldani.
A kazán mind az 5 fémes cső csatlakozási pontját be kéne kötni az erre a célra rendszeresített EPH bilinccsel (a 6. kondenzvízkifolyót talán nem..) egy EPH elosztóba, ahonnan 10mm2 EPH gerinc kéne menjen a lakáselosztó PE sínjére.
Ha a belső hálózatod hibátlan, a készüléked nem testzárlatos, akkor milyen úton tud a hibaáram kialakulni a PE sín felé, úgy hogy ne kelljen visszafelé is átmennie a fi relén?
Nézd meg a 103635-ben berakott rajzot például, én ilyesmi esetre gondolok.
Az előbbi ábrán ott van a 0,5Ohm hurokellenállásként. Láttál már olyan földelőnyársat +vezetékezést ami ebbe belefér? Én 40 év alatt is keveset (trafóállomás, vasút )
Tehát a zárlatvédelem nem fog működni.!
De a FI relé már a szakadás pillanatában kell, hogy lekapcsoljon ! tehát esélyed sincs a megrázott szóra .
Ez szerintem nem így van. A szétválasztás előtti szakadás esetén, egyébként hibátlan belső hálózatnál a fázis először átmegy a fi relén, ezután valamelyik bekapcsolt fogyasztón, majd vissza a fi relén, és ezután fog a PE-N összekötésen és a PE vezetőn eljutni a készülékházhoz.
Valamint a földelőnyárson keresztül fog valamekkora áram folyni, de ha az nem oldja le a zárlatvédelmet, akkor nem véd meg az áramütéstől semmi.
"A rajtad átfolyó áram már minkét irányban átment a fi relén, "
Amikor pl a mosógép fém háza fázispotenciálra került (a földvezetőtől), te pedig rátámaszkodsz, miközben éppen mezítláb vizesen mászol ki a fürdőkádból, akkor a rajtad átfolyó áram csak az egyik irányban ment át a FI relén. Ezért a FI relé le fog csapódni.
Kipróbálni nem tudom, mert itt a szétválasztás előtti nullaszakadásról volt szó, az meg a leplombált részen van. De ezek szerint nem egy malomban őrlünk, persze lehet hogy én tévedek, de hiába van a PE sínnek földeltsége, oda a fázis már úgy jut el, hogy oda-vissza átment a fi relén, tehát az nem fog hibaáramot érzékelni.
Ha elég jó a földeltség, akkor a zárlatvédelem fog leoldani.
"és hol-hogyan juthat egy mindettől eltérő Föld potenciálhoz, hogy meg is rázhassa az áram?"
Egy családi ház betonja/falazata nem szigetelő anyag, elég alacsony ellenállású. És le is van földelve, hiszen a ház alja 80 centi mélyen be van ásva a nedves talajba. Egy panelháznak ráadásul vas váza is van, ami még a 10. emelten is biztosítja, hogy minden kicsit is vezetőképes felület gyakorlatilag földpotenciálon legyen.
5 milliamperes áramütés a legtöbb ember számára már kellemetlen, tehát egyáltalán nem szükséges tökéletes (nulla ohmos) leföldeltség, már 46.000 ohmos hurokellenállás is elég (230V esetén) ahhoz , hogy valaki elmondhassa, hogy őt megrázta az áram.
A főldpotenciált pl. a talpadon keresztül kapod, a fázist pedig a PE vezetőn és a készülékházon keresztül, a fi relé meg szerintem nem fog csinálni semmit.
Ilyen esetben hogy védene meg a fi relé a meghalástól? A rajtad átfolyó áram már minkét irányban átment a fi relén, tehát az nem érzékel hibát, hozzád már a PE vezetőn érkezik meg, azt meg a fi nem figyeli.
Keress egy lakást és old meg, hogy soha, véletlenül se érintkezhessen földdel egyetlen készülék sem, még meghibásodás esetén sem, hiszen ekkor oda a "T"étlenséged. Majd építsd ki a rendszert és egy jól földelt ponthoz képest mérj feszültséget és meglepő dolgot fogsz találni, tudsz feszültséget mérni a föld és az elvileg földfüggetlen rendszered között. (Vajon miért?) Ha ez már egy lakásnál is így van akkor egy trafó által ellátott fogyasztók összhálózatát tekintve gondold végig, hogyan oldod meg!
(megvan már miért fog mégis rázni az a vezeték? És az, hogy miért jobb ettől a földelés lakossági fogyasztóknál?)
Ha az elosztóban a bejövő nulla vezető mellett nincs még egy jó izmos földelés is, akkor bejövő nulla szakadás esetén egy áramütéshez nincs szükség zárlatos készülékre.
A bejövő fázis útvonala: egy bekapcsolt fogyasztó fázis pontja -> fogyasztó nulla pontja -> az egész ház összes nullvezetője fázisfeszültségre kerül -> mivel az elosztóban a nulla össze van kötve a földhálózattal, ezért az egész ház összes földvezetője szintén fázisfeszültségre kerül -> az összes földelt készülék fém burkolata fázispotenciálra kerül -> a házban minden megrázhat, ami fém (az ajtókilincseken kívül :)
Persze egy FI relé a meghalástól megvédene, ha a megrázástól nem is.
Hivjuk csat egyszerűen transzformátornak, mert egy átlag villszer ember ez is megzavar hisz a 12V-os rendes trafó is leválasztó transzformátor. Mondjuk azt hogy mind az ha nem kapcsolóüzemű függetlenül a kimeneti feszültségtől.
Tehát ha elfelejtenénk a T a kisfeszültségű transzformátornál akkor nem lenne fázis és áramütés is csak akkor lépne fel ha a jelenlegi L-t és N-t egyszerre fognád meg.
Ez most is fennáll. Ez ellen nincs védelem most sem. Minden más esetben életben maradsz akár FI relé nélkül is.
...és mekkora a gyakorlati esélye az ilyen 3-4x-es hibának?!
- nulla szakadás van az adott szakaszon
- zárlatos egy készülék/vezeték a lakásban
- bele is nyúl az áramkörbe és az EPH és Föld közötti potenciálba és - a Föld felé éppen nincs eléggé elszigetelve a teste
Igen, ha ez mind összejön neki akkor beleesik a ritka-spéci tized-század-ezred %-ba.
Rádásul mindennek a tárgyalt konkrét esetben egy panelban kéne összejönni, ahol eleve kisebb az esélye, hogy kis ellenállású útvonalon a Föld-höz jusson... a testén át. Aminek a potenciálja jelentősen el is tér az EPH-zott hálózatáétól.
Szerencsére a többi 99,9.. % -ban jól működik a megoldás a FI relé hatáskörébe tartózó életvédelmi esetekben.
És ez a lényeg, mivel így is 1000-10000-100000X jobb megoldás a semminél.
De valóban megeshet a ritka-spéci eset is... amit tutira kizárni vélhetően nem lehet.
Azért gondold át mégegyszer. Ha a jelölt helyen szakad meg a nulla,( mérő előtt, alatt, szétválasztás előtt) akkor az a FI relé szempontjából az nem lesz hiba. A fogyasztón keresztül ugyanakkora áram fog folyni a FI relé mindkét ágán, nem nagyon fog leoldani. Ellenben a fázisfeszültség tapintható a védővezetőn.
Nem olyan spéci az, amikor az elosztód előtt szakad meg a nulla pl a tetőtartónál...
Egy fogyasztón keresztül záródó áramkör esetén mennyire lesz a védővezető földpotenciálon? Amit szenvedsz áramütést, mennyire lesz hibaáram a FI relé szempontjából.
Próbáltam mórickázni egyet, elnézést az ökörhugyozás rajzért, nem iszom rendesen.
Egy TN rendszert ki lehet úgy is alakítani, hogy a védővezető a földeléssel úgy legyen összekötve, hogy az azokat összekötő földelővezetéken nem folyik áram üzemszerűen. Akkor nem lesz életveszélyes. Aktuális szabványból:
Hogy teljesebb legyen az idézet:
3.3. Nullázás (TN-rendszer) 3.3.1.
A TN-rendszer (nullázás)
- az áram-védõkapcsolással védett testek kivételével
- minden testet a tápláló rendszer földelt pontjához kell fémesen kötni.
Megjegyzés: A földelt pont általában a rendszer nullapontja (innen a "nullázás" elnevezés). Ha azonban a nullapont nincs kivezetve, szabad a táppontban az egyik fázisvezetõt is földelni. Ebben az esetben azonban a 3.3.3. szakasz nem engedi meg a PEN-vezetõ alkalmazását. Nullázásra való áttérés idején 1 hónapnál nem hosszabb ideig a TN- és a TT-(védõföldelt) rendszert egyidejûleg is szabad alkalmazni.
3.3.2.
A nullavezetõt (illetve a földelt fázisvezetõt) minden, ezt a nullázott hálózatot tápláló transzformátorállomáson és a hálózatra fémesen csatlakozó generátornál le kell földelni. Ügyelni kell arra, hogy a TN-rendszer védõvezetõül használt üzemi vezetõjének potenciálja minél inkább azonos legyen a környezõ talaj potenciáljával. Ennek érdekében:
- ahol a közelben olyan természetes földelés van, amely önállóan is számottevõnek minõsül, azt a 3.1.2. szakasz szerinti EPH-hálózaton keresztül össze kell kötni* a nullavezetõvel, illetve a földelt fázisvezetõvel;
- ahol ilyen önállóan is számottevõnek minõsülõ természetes földelés nincs, minden épületbe való becsatlakozásnál létesíteni kell egy önállóan is számottevõ földelést, s az épületbe csatlakozó hálózat közvetlenül földelt üzemi vezetõjét ennek felhasználásával kell földelni. Ez a földelés a fogyasztói vezetékhálózat része.
Ez a 3.3.2 pont, ez erősen el szokott maradni helyenként....
Nemég, két hete dolgoztunk egy helyen, napelem, csatlakozó csere, stb...
A szitu: régi légkábeles csatlakozás, mérönél nincs földelés. Gondoltam, az elosztónál lesz valahol. Volt az elosztóban egy SK63 a kék vezeték végén, majd kétfelé ágaztatva a két sínre. Így csak három lehetősége volt a védözezetőt foldpotenciálon tartó nullának megszakadnia az oszloptól az elosztóig . Amikor épült, FI relé sem volt még benne, villanybojler viszont igen. A nagy árammal terhelt alu kötések... Nem éppen életbiztosítás
De. A TN az életveszélyes, a szerelési előírások be nem tartása, a karbantartás hiánya esetén. Mint a fék a autóban, a vasúti közlekedés, és még ezer dolog.
Azért ment ki a divatból is
Nem azért, hanem az EMC és a túlfeszültségvédelem miatt, és csak a felszálló fővezetéknél ment ki a divatból.
Előtte és utána miért tudták szabványosan kivitelezni?
Hát, bizony, előtte is volt ilyen. :) Így kezdődött a nullázás története, hogy a dugaszolóaljzatban átkötötték a nullát a védőérintkezőre is. Csak csatlakozóvezetékben volt mindig kötelező a külön védővezető. Aztán előírták, hogy lakóépületekben külön védővezető kell. És még mindig vékony madzagokról beszélünk. Utána jött a "vastagnál lehet PEN" korszaka, ami ma is tart, kivéve a felszálló fővezetéket.
Utána meg, lásd EMC és túlfeszültségvédelem szavak.
Az még hozzá tartozik, hogy részleges felújításnál ma is megengedi a szabvány, hogy a "PEN vezetőt felszálló fővezetéken nem alkalmazunk" passzustól eltekintsen az nagyközönség.
3.3. Nullázás (TN-rendszer) 3.3.1. A TN-rendszer (nullázás) - az áram-védõkapcsolással védett testek kivételével - minden testet a tápláló rendszer földelt pontjához kell fémesen kötni.
A földelt pontjához, az nem azt jelenti, hogy a vezeték másik végén, x emelettel lejjebb, vagy amiket láttam családi házaknál, hogy a hálózaton valahol, hanem azon a ponton, ahol a földelés is rácsatlakozik."
A földelt pontjához pont nem azt jelenti. :D
A TÁPLÁLÓ RENDSZER földelt pontjáról beszélünk. Az idézett 3.3.1. szöveg után ugyebár rögtön jön a magyarázat:
Megjegyzés: A földelt pont általában a rendszer nullapontja (innen a nullázás elnevezés).
Sziasztok! Egy kérdésem lenne. A villanyórától megy egy vezeték a kismegszakítóba. Az a vezeték megolvadt, és ahol bele volt csavarozvA a kismegszakítóba az is megolvadt. A kis megszakítóból megy tovább másik kismegszakítókba is. Egyik sem csapta le az áramot. Mitől olvadhatott meg?
Tanyák népe. 16perctől a napelemes tanya van érdekes vezetékezéssel, de az egész filmet (sorozatot) meg kell nézni a miheztartás végett. https://www.youtube.com/watch?v=ZWm5Skc1lEs
Volt vagy 10 éves időszak amikor 4 vezetékes rendszer volt társasházakban is.
Abban az időben a 6-os PEN elég volt.
Szerintem most is több 10000 lakásban így van.
Attól még nem életveszélyes????
Azért ment ki a divatból is Előtte és utána miért tudták szabványosan kivitelezni?
Jönnek ezek szembe nekem is.
Légvezetékkel ,családi házban is találkoztam már vele.
A házon kívül is lehet hiba, vagy csak a sodrony végén eszi meg a fene a kötést, máris ráz minden.
Sőt, találkoztam ilyen megoldással állattartó telepen belső légvezetékes hálózatnál is, 4 eres kábel erei a csupasz fázisra ráfeszülve az oszlopon. Az épületbe belépésnél meg persze földelésnek nyoma sem volt.
Mit kéne tennie a földszintről behúzni a 4 emeletre egy plusz szálat?
Valami olyasmi, de nyilván társasház, így kollektívan kellene belátni a dolog szükségességét.
A tulajdonosnak javaslom a bejövő mért vezeték cseréjét rézre "ELMŰ ajánlott szerelő"-vel 10mm2-re, valamint 16A-ről 32A-re a felbővítést. (A lakás a 2. emeleten van.)
Ez már elegendő?
Vagy a bejövő lehet, hogy nem PEN hanem N?
A lakásba külön védővezető nem jön be. A tulajdonos nemrég vette használta ezt a lakást, így a bejövő ALU több évtizede került oda.
Nem tudom, de majd utánakérdezek, hogy azóta magának a panelháznak azóta van-e védővezetője a mérőóra plombált részén, ami onnan nem lett bevezetve a lakásba...
Életveszélyes! Nem volt ez soha szabványos megoldás, csak gányolás, annak ellenére, hogy sok ilyen van.
Kérdés, hogy az MSZ 172-1-et annó kinek mennyire sikerült félreértelmeznie, és mire kapott egy villanyszerelő elégségest a szakmunkásvizsgán...
Az alapelvek közül:
3. VÉDÕVEZETÕS ÉRINTÉSVÉDELMI MÓDOK 3.1. Alapelõírások 3.1.1. A védõvezetõs érintésvédelem megvalósítása céljából a védendõ testeket közvetlenül földelt védõvezetõvel (számottevõ impedancia szándékos beiktatása nélkül) kell összekötni. Az egyidejûleg érinthetõ testek védõvezetõit egyenként, csoportosan vagy együttesen ugyanazon földelõrendszerhez kell csatlakoztatni
A nullázás alapmondata:
3.3. Nullázás (TN-rendszer) 3.3.1. A TN-rendszer (nullázás) - az áram-védõkapcsolással védett testek kivételével - minden testet a tápláló rendszer földelt pontjához kell fémesen kötni.
A földelt pontjához, az nem azt jelenti, hogy a vezeték másik végén, x emelettel lejjebb, vagy amiket láttam családi házaknál, hogy a hálózaton valahol, hanem azon a ponton, ahol a földelés is rácsatlakozik. A '72-ben épült 4. emeleti lakásomba is szépen feljön egy szép piros védővezető, nem azért csinálták úgy azt a panelt mert jó úgy.
Aztán a 6-os drót sem felel meg a PEN köetelményeinek...
Ahol nincs már az óránál leválasztva, ott mégis hogyan máshogyan lenne megoldva?
De azt is tudd, megcsinálhatod atombiztosra a lakáselosztót, az óránál lévő kötésekhez nem tudsz hozzászagolni csak úgy, márpedig azokat is illene meghúzni ha aludrót jön be.
A Scneider A9Z21440 FI relé kettős bekötésű, a bejövő L1-L3 az alsó sorkapcsokba megy, míg a másik FI reléhez az L1 az első FI relé ferlső sorkapcsából indul, így használhatok két teljesen különböző keresztmetszetű vezetéket az alsó illetve felső sorkapocsban.
Az első rajzon felül átvezetsz egy fázist oldalra. Na az az átvezetés ugyan olyan anyagból és vastagságból legyen mint a bejövő. Akkor tudod szépen meghúzni a rögzítőcsavarral mindkettőt.
A Cs2 miért kék színű? Oda ugye a kapcsolt fázis kerül, ez pedig egy elvi rajz akarna lenni. (Értem én, hogy neked csak az van a kábelben, meg barna (cs1) és a sehova se kötött zöldsárga...)
EON területén simán mehetett volna a régi fa dobozba az új műanyag, de akkor a lakáselosztónak kellett volna új helyet keresni.
Az új helyre került új műanyag villanyóra szekrény is kapott fa keretet fa ajtót.
Nem azon múlik mit akar a regszerelő, hanem higgy mit vesz át tőle a szolgáltató.
Itt annyi volt az elvárás hogy új műanyag doboz legyen valahol, abból jöjjön ki a vezeték a saját lakáselosztóhoz.
A tetőtartóra is jól hangzik ,hogy "kiteszem a falsíkra", naja,.... de a tetőn az a pont néha 3-4 méterrel "lejjebb" van, és amíg bent a tetőben a gerendázathoz 3 ponton megfogatva több tonnás forgatónyomatéknak röhögve ellentart, akár másfél méteres tetőtartó is lehet.....a falsíkon ugyan mi az istenhez rögzítik?
Szerencsés, akinek olyan alacsony az utcai oszlop, olyanok a viszonyok, hogy a légvezeték evvel rövidül, és nem "lejt" sőt esetleg vízszintesebb lesz.
Akinek nem, sőt esetleg a ház túloldalán van az oszlop, mint eddig a mérő, az meg megszívta...nem kicsit.
"Sok helyen látom, hogy KPE csőben van vezetve a földben a villany. Szabályos ez?"
Nem tilos egy szabványos földkábelt extra mechanikai védelemmel ellátni. Ez a védelem lehet akár gégecső, akár KPE vagy Symalen cső is.
Viszont a plusz védőcső nem mentesít az alól az előírás alól, hogy földben kizárólag földkábelt szabad vezetni.
Tehát szabványos földkábel mehet csőben vagy akár cső nélkül is, nem hivatalos földkábel meg nem mehet sehogyse.
Az a legviccesebb, hogy a szabálytalanul barkácsoló emberek többnyire többet költenek a szabálytalan megoldásra, mint amennyibe a szabványos földkábel kerülne :)
"Párásodás jelentkezhet-e esetleg a cső belsejében? Főleg a földön kívüli szakasztól tartok, télen."
Inkább nyáron tudok elképzelni olyan időjárási körülményeket, amikor víz csapódhat ki a csőben a levegőből. A víz felgyülemlése ellen védekezés lehet a csővégek légmentes lezárása és/vagy vízleeresztő lyukak a cső alján.
Jó megoldás szerintem a perforált dréncső (egy rakás gyári lyukkal), de egyszer nem kaptam csak lyukatlant, ezért egy flexet (óvatosan érintve) végigtoltam a cső oldalán, egyből lett rajta pár száz lyuk :)
Ha már földkábel a téma. Sok helyen látom, hogy KPE csőben van vezetve a földben a villany. Szabályos ez? Ha mondjuk a cső mindkét vége a föld felett egy dobozban van (tehát elvileg víztől védett), akkor milyen tipusú kábelt szabad belehúzni? Van valami megkötés? Műhely 3 fázis illetve kapunyitó tápvezetékről lenne szó, külön csőben.
Párásodás jelentkezhet-e esetleg a cső belsejében? Főleg a földön kívüli szakasztól tartok, télen.
Nem kell, hiszen abban csak akkor van feszültség, ha működteted a kapcsolót/nyomógombot. Fix fázis és nulla kell csak neki. De biztos vagy benne, hogy nem akarod kézzel is tudni bekapcsolni? Ha egy évben csak egyszer van rá szükség, akkor is megéri a plusz szál és a kapcsoló/nyomógomb.
Szia! Másoknak biztos hasznos ez, köszönöm a nevükben, de szerintem rólam meg lehet tudni, hogy eléggé ismerős vagyok az áramszolgáltatással.
Eszem ágában nem volt mérőkocsira gondolni, a szervezeti egységeknél (ELMŰ-nél legalábbis) mindig is volt egy faládányi cucc nyomvonalkereséshez és azonosításhoz (adó, vevő, bot, hosszú tekercs, kis tekercs, fejhallgató, lakatfogó, két madzag), egyrészt annak a rezsije már csak kisebb, ha értéke százada. :)
Másfelől meg eszem ágában nem volt hivatalos útra igazítani az ügyet, mert abból a srácoknak semmi nem jut. Ebben az országban nagy hagyományai vanank a vállalati vagyon magáncélra használatának. Csak ne járjon arra egy német vagy francia igazgató. :)
Közműves területen kell mindkét vége, de ugye én azt írtam, hogy mezőn, ha egy kábel van, akkor elég nagy a siker esélye egy vég ismeretében is. Ez még tán a SAG-osoknak is sikerül. :)
A kincskeresős topicokat kérdezted már? Elhívsz valakit, körbementek X alakban és a kerítés mentén. Ha szerencsétek van megtaláljátok Attila sírját is.
Meg kell mondani a tesvíreknek, hogy van a földben egy alukábel. Ha megtalálják, vihetik. Hidd el, hogy megtalálják. Ezután veszel ugyanolyan hosszú ÚJ réz földkábelt és beleteszed az árokba.
Ez már mindegy, de külterület, mezőgazdasági telep, ezek inkább magánkábelek voltak. Pláne, ha akkor még nem is ELMŰ volt, hanem vidéki áramszolgáltatótól később átvett terület.
A 70-es évekbeli földkábel gondolom alu lesz, de nyilván eleve nem stimmelt vele valami mert az elmű a mezőgazdasági telep megszűnése után új hálózatot épített ki, a 70-es évekbeli kókányolást meg levágta és otthagyta a földben.
Külterület, biztos vagyok benne hogy semmiről nem volt terv akkoriban, vagy ha volt nem is úgy épült, illetve üzemen kívül helyezett kábel szerintem nem is fog szerepelni.
Egyszer beszéltem a csatornaásó brigáddal, ők mondták hogy soha nem fizetnek közműtérképért mert ha meg is veszik semmi nem ott van ahova rajzolva van, méteres pontatlanságok vannak benne. Olcsóbb néha fizetni a félmillákat ha kitépik a gázcsövet, van a munkagépbe nekik gázcsőszorító és ennyi.
Nyilván nekem annyira sem érné meg, ha egyáltalán magánembernek ezt kiadják..
Biztos nyitva van a vége valahol, a talajvíz magasan van, de én valahol köztes állapotban vágnám, szakaszolnám, oda talán nem jutott víz. Illetve a fi-t talán nem veri meg elviszi a végén egy fűnyírót két portával arrébb. :-) 100 méter 1mm-es kábel meg mondjuk egy 100 méteres volt szolgáltatói kábelről valszeg jobban menne a fűnyíró. :-)
Több házat látott el, igaza van Mekknek biztos van logikus útvonal google térkép alapján, de akkoriban mikor elsőnek a főkáder házában lett áram majd toldták hozzá a többit az módosítja a logikus útvonalat. Pláne hogy a szolgáltató abszolúte más útvonalon építette újjá ( trafó maradt a helyén).
A háznál megvan hol jött be régen, de le van vágva teljesen, a kábelt sem látni, onnan 180 fokban bármerre indulhatott, illetve a szomszéd kertjét nem szabad csak út szétdúrni. Mert ott meglenne a vége aztán az e-bayes cuccal kilehetne "bugyborékolni" a többit.
Feltéve ha kilehet mert nem egy leásott teszkós hosszabbítót keresünk hanem lehet egy acélköpenyes kábelt jó mélyen ami nem biztos hogy kibugyborékol.
Apropó, milyen mélyre is kellene rakni a földkábeleket a 70-es évekbeli szabvány szerint?
Illetve ha félretesszük a jogi dolgokat hogy egy elhagyatott kábelt használhatok-e, illetve a kérdésem még az hogyha a két szakasz között amit használni szeretnék van esetleg a földben egy levágott toldás és csupaszon a földben van akkor okozhat-e balesetet egy mondjuk 80 cm mélyen hagyott csupasz fázisvezető?
Vagy csak forgatja az órámat meg csapkodná a fi relét?
Nade nem hozzáférhető helyre kell tenni, villanyóra alatti guman tábla vagy pl a kültéri mérőszekrényekben ami minden plombált ott akár lehetne így is.
Illetve a digitális mérő szerintem amúgy sem hal meg nulla nélkül..
De ez miképpen jön ide? Én meg múltkor kocsmába menet pisztáciafagylaltot ettem, ehhez sem kellett megvásárolni a fél kerületet, sem ásás, sem szakfelügyelet, sem semmi. Akkor el sem csaptak, de lehet majd legközelebb. Szóval, mi lenne a megoldás az eredeti kérdésre és mennyiért?
A fali "kütyű" csak pár cm mélységig érzékel. Egyébként azt a kábelt felejstd el, még ha meg is találod, használhatatlan lesz, mivel a két vége gondolom nem volt lezárva. 60-70cm mélységig vígan bemegy a víz, majd a kábel szigetelése alatt felszívódik. Rossz esetben zárlatos lesz a kábel.
A tengeralattjárók régen valóban használták az extrém hosszú hullámot kommunikációra, de picit nagy antenna kellett hozzá. Ha jól tudom már radarbólyákat használnak .
Ez a se eleje, se vége kábel bugyborékoló hanggal való keresése még a jövő hétre is elég muníciót ad, tele lehet szarni felesleges dumával több oldalt.
Már a tengeralattjárónál tartunk, amin falon kívüli szereléssel oldották meg a világítást és Wago-val a kötéseket, mert erre is alkalmas a Wago.
Ahol én voltam ott sokszálmilliós projekt volt. Gondolom nem kétfillér, de nem is kell egy egész városméretű területet megvenni. Tudtommal ki is lehet tűzetni a nyomvonalat azaz szoktak kollégák ilyen dolgot is csinálni, vagy szakfelügyeletet is az ásásra megint pénzért, és ha mégis elcsapnak valamit a munka alatt az már nem az ő felelősségük lesz.
Tulajdonképpen a kábelből egy kis teljesístményú rádióadó antennája lesz, a másik készülék pedig a "rádió vevő", amivel az antennát (a legjobb rádióvétel helyét) keresed a föld alatt.
A kábeleket ritkán szokás cikkcakban vezetni :) nyílt terepen vagy légvonalban egyenesen, vagy utak mentén haladnak. Egy jó szakembernek a helyszínen megmutatod, hogy az a régi kábel honnan és melyik objektumba vitt energiát és nagy valószínűséggel meg fogja mondani, hogy mi lehetett az észszerű kábel nyomvonal. De még az is lehet, hogy oda se kell hívni, elég neki a Gooooogle térkép.
Mifelénk ezt úgy csináljak hogy egy "bugyborékoló" jelet tesznek rá amivel le tudják követni a kábelt majd egy másik műszerrel cm pontosan a mélységét is meg tudják mondani.
Most akkor ez az olcsóbb, vagy a drágább? Mert itt föld alatti keresők vannak, kb. 20ezer körül. Amúgy a kábel egyik vége az létezik, nem? Különben nem tudnánk, hogy ott kábel van.
Annyit finomítanék a kivitelezésen, hogy a kék vezetékeket a sín egyik végére, egymás után csoportosítanám, hogy a földelő vezető és a védővezetők között ne legyen áramjárta sínszakasz, de csak úgy szőrszálhasogatás képpen.
A papír szerint TN-C rendszerű a hálózat, a csatlakozási ponton. Aztán az elosztód után lesz TN-S kompletto meg TN-C-S.
Bár, hogy mit keres manapság a földelővezető a mérőszekrényen keresztülvezetve, mondja meg aki érti :)
Az elmű ad még új légkábeles bekötést, pláne házfali mechanikus órával?
Illetve a nullát megszakítva vezetik át az órán? Nem úgy illene hogy a nulla megszakításmentesen megy a főelosztóba, az óra meg csak valami késes elágazóval kap nullát?
ELMŰ-t nem érdekli a földelésed, nekem ott sem volt a fogyasztásmérőben, én egyenesen a lakáselosztóhoz vittem, ott lett összekötve és szétválasztva a nulla-védőföld.
"A kérdésem az lenne, hogy a 4 vezetékes rendszerből szabályosan-biztonságosan hogyan lehet 5 vezetékest csinálni?"
Kell ott lenni valahol egy utcáról bejövő nullának is, ha közelebb nem is, legalább a villanyóránál. És ha megvan a nulla + föd + 3fázis, akkor már nem probléma 5 pólusú dugaljat rákötni.
Vagy alkalmazol egy 400/230 voltos trafót, ami ellátja energiával az emulziót meg a lámpát.
Olyan viszont nem létezik, hogy ahol csak három fázis van, ott egy trükkös konnektor bekötéssel egyszer csak lesz még nulla is :)
Komoly passzív talajradar milliós tétel. Nem adják kölcsön neked, viszont jó pénzért kijönnek radarozni hozzád. De ne lepődj meg, ha a kábeledet drágábban mérik be, mint amennyiért egy új kábelt vennél.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Be van kötve a 3 fázis -régebbi bekötés-, 4 villás csatlakozó van a villanyóránál. Eddig nem volt gond, egy keretes fűrész és egy oszlopos fúró is működik róla viszont most vettem egy esztergagépet (a gép biztosan jó, kipróbáltuk az eladónál, nála viszont 5 villás dugó van mindenhol) és az semmit nem csinál vele. Van benne egy emulziószivattyú meg egy 230/24V-os biztonsági trafó a világításhoz, gondolom azoknak kell a 230V miatt a nulla. 5 villás a dugója de van egy hosszabbítónk ami 4 villásról 5-re alakít, a többi gépnél eddig az elég volt. A kérdésem az lenne, hogy a 4 vezetékes rendszerből szabályosan-biztonságosan hogyan lehet 5 vezetékest csinálni?
Sejtem hol lehet de az rengeteg méter ásást jelent pontosítani. Sőt még szerintem szalaggal sincs megjelölve szóval fullosan el kell találni.
Aztán leszakaszolni, rákötni, vízhatlanná tenni stb és vagy jó még vagy már valahol valaki átvágta... A végén egyszerűbb és olcsóbb célbaásni saját kábellel mint azt felhasználni.
Azt hittem van már erre valami okoskütyü ami megtalálja.
Én úgy emlékszem, hogy 250 wattos napelemeket emlegettél és én ekkora (1,5-2 négyzetméteres) panelt kerestem a képen. Most ránagyítottam és valóban van az egyik ablak előtt egy kis, kb 40-50 wattos kis panel. Ha ezt 250 wattosként adták el neked, akkor csúnyán átvertek a hongkongi piacon :)
Az erkélyed alsó üvegezett részén valószínűleg elfér kb 3-4 négyzetméternyi nappanel, én oda szerelném. Mivel függőlegesen állna, ezért nyáron nem lenne ideális napszögben (nyáron 45-60 fokon delel a nap), télen viszont egy függőleges nappanel már kevésbé rossz szögben áll, hiszen a téli napforduló idején (karácsony környékén) a nap mindössze kb 20 fok magasan delel.
Tehát az erkély korlátjára elférne kb 500 wat max teljesítményű panel, amely napsütéses időben nyáron délben kb 400 wattot termelne (mivel függőlegesen áll), télen délben szintén kb 400 wattra számítanék, hiszen jobb a nap szöge a függőleges panelhez képest. Persze a négyzetmétereket/wattokat csak saccolom, én nem vagyok napelem szakértő, csupán egy hülye mekkelek.
Tegnap kötötte be az elmű a fogyasztásmérőt, és új ALU légkábelt rakott az új tetőbevezetőre.
Kérdeztem az ELMŰ-s embert:
Milyen rendszerű a hálózat, TN-C vagy egyéb? Válasz: Hát ő nem tudja... (Vagy nem akarta elmondani.)
PEN vagy N jön be? Válasz: N
Nullázást az ELMŰ alakítja ki (a szakirodalom szerint a fogyasztásmérő előtt kéne megoldani nullázást/PEN szétválasztást)? Válasz: Nem, mert szerinte nem PEN jön hanem N, azon meg mit válasszon szét...
Plusz a kábel végére egy IP65-ös dobozba raknék - egy FI relét >> külön kerti életvédelem, ami nem árt a kerti cuccok esetén és - egy B16 kismegszakítót is >> helyi áramtalanítás és zárlat védelem
Én több helyen is ezt használom, hogy ne maradjon bekapcsolva a forrasztópáka.
230 voltos, teljesen biztonságos, mert egy konnektorba dugod, a kimenete egy normál aljzat - abba tedd bele a villamos dobozba épített relét, ami a teljesítményt kapcsolja.
Ha jol latom gumipapucsban van, ami koztudottan szigetelo, szoval a munkavedelmi eloirasok maximalisan be vannak tartva. Arrol nem is beszelve hogy 30cm-nel nagyobbat nem tud esni, mert fennakad legalabb 40db vezeteken :)
Azt még próbáld ki, hogy a szenyorita grillező egyáltalán elindul-e magától, ha ráadod az áramot. Mert lehet, hogy a feszültség alá helyezés önmagában még nem elég ahhoz, hogy egyből grillezni kezdjen (pl mindenképpen meg kell nyomi még egy gombot is, anélkül nem indul), ebben az esetben kevés lesz megoldásnak az, ha a visszaszámláló ad neki villanyt X percig.
Hú, a topic kedvenc cucca eszedbe se jutott? Szerelj elé egy 3 fázisú fi relét. A kapcsolóóra védővezetőre nyomja a nulláját egy izzólámpával. Villanás majd power off. Amíg a relé nincs visszanyomva be se lehet indítani. C tervnek, vagy amíg normálisabban össze nem rakod, működőképes, nem? Pláne olyan közterületi drótozás mellett.
Eddig csak az isztambuli villanyszerelőket irigyeltem, hogy nincsenek álmatlan éjszakáik esztétikai okok miatt. De látom a spanyol villanyszerelők is mázlisták :)
"Saját a szalon is a grillező is. Nem érdekes a gari."
Akkor talán tényleg az a legegyszerűbb, ha a grillező vezérlő paneljét kibányászod és meghosszabbítod az ajtón kívülre. Persze csak akkor, ha a vészkapcsoló nem ugyanazon a panelon van :)
Lehet tudni a szolárium pontos típusát? Talán van a neten valami műszaki leírás hozzá.
Nem fő profil, csak mellékes. Van 1 női fodrász, 1 pedikűrös és 4 műkörmös, 1 ajak tetováló és 1 szempilla ragasztós.
Volt egy szabad szoba és mi legyen vele alapon lett véve a grillező. Álló. Kívülre kell rakni a kapcsolókat, mert ne legyen ott senki, amikor meztelenre vetkőzik a szenyorita.
Mindenki teszi a dolgát, azért kéne az időkapcsoló és fény vagy hangjelző, valamint az időkapcsoló.
"a szőkenőbiztos időkapcsolót, drágábbra fog kijönni, mintha olyat béreltek volna, amiben eleve benne van"
A feladat másik fele az volt, hogy ne kelljen odamenni a szoláriumokhoz, hanem az összes gépet egy helyről lehessen vezérelni. Tehát pl van ott mondjuk 10 db szolárium és pl a szőkenő elé egy bárpultba beépítve kell csinálni valami egyszerű vezérlőpultot, ahonnan lehet távkapcsolgatni bármelyik szoláriumot, a világítást, a zenét meg a kávéfőzőt.
Egy darab visszaszámlálós kapcsoló szerkezet egyedi elkészítése valóban nem kevés pézbe kerül, de ha pl olyat kell csinálni, ami 10 darab szoláriumot tud kezelni, az nem tízszer annyiba fog kerülni, hanem talán csak két-háromszor annyiba.
És én rákötnék a relére egy üzemóra számlálót is, hogy az alkalmazott ne dolgozhasson saját zsebre.
Nem az anyag a drága, hanem a szaktudás és a sok munkaóra mire minden anyag beszerződik, minden a helyére kerül, ráadásul a vezérlés is valami esztétikus dobozba kerül.
Benne van. Meg vészkapcsoló is. De a kibaszott kurva kedves vendég ne babrálja. A szolárium szobán kívül kéne, hogy legyen. Méghozzá egy csengő vagy lámpa is jó lenne, hogy ne kelljen lesni. De az a legegyszerűbb.
De milyen cucc már, hogy ezt nem tudja alapból? 15 éve is olyan volt, hogy a szoláros csaj belőtte az időt ami lecsukáskor elindult, majd ha lejárt, kihunyt. Piros pipi mehetett kifelé.
500 watt csúcsteljesítményű napelem valószínűleg olyankor termel csupán 3 wattot, amikor erősen szórt (felhőzet), vagy súrló fényből kénytelen táplálkozni. Gondolom déli irányban áll, ezért a lenyugvó nap főleg a napelem élét világította meg a lapja helyett :)
Fogalmam sincs mennyit, de egyszer lemérem. Sok nem lehet, de max. 10szer megyek ki, kutya ott rohangál és kapcsolgatja, ezt kibírja és nekem elég. Eddig két tele volt, túl hosszú élettartamot azért nem jósolok alá. Aztán kiderül.
Éjfélkor nekem is eszembe jutott. Előtérben leszúrt csőre fellógattam a kínai 2-4ezer pénzest amit linkeltem, háttérben falon és tető alatt 12 wattos LED volt:
Ezért javasoltam a segédet , aki a vágásnál a vezeték irányában kötéllel irányítja a dölést . Így Te is védve vagy meg a vezetéket sem veszélyezteted az ág súlyával , maximum csúszik a vezeték felületén egy darabon , míg a segéd megspanolja a dölés irányába .
"Sem a gallyazást végző személy, sem szerszáma, ... nem közben és lehullás közben sem közelíti meg a kisfeszültségű vezetéket 1 m-nél rövidebb távolságra."
Ami nem teljesül:
"a levágandó (eltávolítandó) ág alaphelyzetben, levágás közben és lehullás közben sem közelíti meg a kisfeszültségű vezetéket 1 m-nél rövidebb távolságra."
Ez nem teljesül, mert van olyan tuja, ami alulról eléri a vezetéket a lombjával, és vannak olyan tuják is, amelyeknek már legalább egy méterrel magasabban van a csúcsa a vezetékek szintjénél. Ezek gyakorlatilag benőtték a vezetékeket. Mivel oszlopos tujákról van szó, növényenként 2-3 fő oszloppal (gerinccel), a vezetékek ilyen főoszlopok között vannak. De vághatóak a növény főoszlopai úgy, hogy ne szakítsák le a vezetékeket.
Mivel a cél, hogy a földhöz közel 2,5 magasságba vágjam el a törzset, nem igen kell létrát használnom.
Kisfeszültségű szabadvezeték közelében lévő fák gallyazását bármely I. csoportba tartozó (villamosan képzetlen) személy egyedül vagy képzett munkavezető nélküli csoportban a szabadvezeték feszültség alatti állapotában is elvégezheti, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: Sem a gallyazást végző személy, sem szerszáma, sem a levágandó (eltávolítandó) ág alaphelyzetben, levágás közben és lehullás közben sem közelíti meg a kisfeszültségű vezetéket 1 m-nél rövidebb távolságra. 1. MEGJEGYZÉS: E szakasz szempontjából nincs különbség a csupasz (szigetelés nélküli), a szigetelt és a köpenyes vezetékből álló szabadvezeték között. 2. MEGJEGYZÉS: Szeles időben a megadott távolságok becslésekor figyelembe kell venni mind a vezetéknek a szél hatására történő kilengését, mind az érintett gallyaknak a levágás előtt álló kihajlását és a levágott részek várható repülési útját is.
Minden baromság onnan indul. Bebillen, elkaszálja a kezét-fejét, drótját, áramszolgáltató drótját majd hanyattvágódik az utcára, betöri a fejét, átmegy rajta a pont arra járó pityókás Pista bácsi is a Zetorral.
Ha mindent betartottál amit Aekis tanácsolt , akkor az a személy aki vigyáz rád , közben segíthet is :) A tuja levágásra kerülö részét megköthetnéd és a felvigyázó húzhatná a levágandó részt a vezetékkel egy irányban , míg Te a másik oldalról vágod . Így a vezetéket nem fogod még véletlenül sem mozgatni , terhelni. Valamint neked is biztosabb marad a fentmaradásod :)
" Ha a második lecsapódáskor a másik relé csapódik le, akkor a bűnös azok között van, amiket előzőleg átköltöztettél (remélem érthető vagyok). Ha sok áramkör van, akkor ezt a felezést többször is "
Ha viszont mind a két Fi relé is le fog oldani, akkor az is előfordulhat, hogy a föld és nulla találkozik.
A kérdésben szereplő áramkörök, fogyasztók közül én a 15 literes vízmelegítő szigetelési ellenállás vizsgálatát sem hagynám ki.
Volt ilyen hibám otthon az automata mosógép futobetetének időszakos athuzasa miatt, amit meggerrel sikerült kiszűrni.
"Az a baj, hogy teljesen kiszámíthatatlan a leoldás."
Két irányba lehet elundulni: van a Sherlock Holmes módszer meg az áramkör felezős módszer.
A Sherlock Holmes módszer lényege, hogy a családtagoknak felett ravasz keresztkérdésekkel szűkítsük a gyanúsítottak körét:
- éppen ki mit csinált a lecsapódás pillanatában (hajat szárított, az udvaron sétált, vagy a WC-n ült üveges szemmel maga elé meredve, stb stb olykor a legnagyobb hülyeség hozza el a megoldást)
- milyen időszakokban szokott lecsapódni (amikor nincs otthon senki, amikor sötét van odakint, amikor esik az eső, amikor előző nap esett az eső, midig kedden, mindig teliholdkor, stb.stb olykor a legnagyobb hülyeség hozza a megfejtést)
- mi történt a házban és a ház körül a legelső FI relé lecsapódás előtt (új mosógépet vettünk, meg kellett ragasztani a fűnyíró hosszabbítóját, fát ültettünk a kertben, a kutya kiásott egy vakondot, bagoly költözött a padlásra, stb stb, olykor a legnagyobb hülyeség hozza a megfejtést)
A felezős módszer lényege, hogy veszel (kölcsönkérsz) egy másik FI relét és a ház áramköreinek felét ideiglenesen arra kötöd át (előtte az áramkörök fázisait és nulláit jelöld meg számokkal, mert később nagy lehet a keveredés). Amikor később lecsapódik valamelyik FI relé a kettő közül, akkor a lecsapódott relén lévő áramkörök felét átkötöd arra a relére, amelyik nem csapódott le. Ha a következő lecsapódáskor is ugyanaz a relé csinálja, amelyik előtte, akkor azon van a baj okozója. Ha a második lecsapódáskor a másik relé csapódik le, akkor a bűnös azok között van, amiket előzőleg átköltöztettél (remélem érthető vagyok). Ha sok áramkör van, akkor ezt a felezést többször is meg kell ismételni, pl 16 áramkör esetén akár négyszer, 32 áramkör esetén akár ötször, stb. Ha jól csináltad, akkor végül tudni fogod, hogy melyik áramkörön kell keresni a tettest.
Elek megmondta anno' hogy engem atbasztak, mert van vagy 10 FI rele a hazban (azota - en hulye - beszereltem még vagy kettot), pedig eleg lenne az egy. Kulonben is draga dolog a FI.
Szoval te most nyiltan ellentmondasz a "mesternek" ??? Hogy van ez ? :)
Mozgásérzékelős jó, most ismerősnél a kerti világítás viszi le. Nálam 4 órát világított, működött. Náluk 1-20 másodperc vagy 5+ perc időtartamot bír. Azóta nem próbálgatjuk, aztán fejtsd meg, főleg ha felfordulás és éppen karbantartás volt a házban. Legalább valaki emlékezett, hogy "ezt a 8 kapcsolót babráltam, mikor elment a villany". Közte volt a kert, aztán majd kiderül. És külön csókoltatom aki egy baz nagy házra egy Fít rak, azt is ki a kerítéshez.
Kezdd a 9 mennyezeti lámpával... Mindet lekötni, (nem kicsavarni) addig steklámpázz.
De az sokat segít, ha mégiscsak feldereng valami együttállási konstelláció. Pl. a nagylány otthon van és a szobájába zárkózik. Asszony füvet nyírt, Esett az eső 2 nappal korábban/nem esett az eső 2 napja.
Jó eséllyel valami bagatell dologba fogsz beleszaladni, mint a lentebb említett egér.
Nálam is volt ilyen, szintén ősszel, végigvizslattam mindent, sehol semmi... Végül mikor már nem oldott le, akkor lett meg: egy egér volt rásülve a sorkapcsokra. Hogy bírta napokig, többször az áramütéseket, azt nem tudom.
Meglesz az a nintendó tápegység, csak győzd kivárni.
Az a jó ebben, ha több cuccból tevődik össze a leoldási áram, akkor félre fogod magad vezetni. Tehát ha van 3 cuccod ami csillag együttálláskor kicsapja a relét, és te ebből 1-et véletlenül elcsípsz, attól még a másik kettő ugyanúgy rossz marad, rejtetten.
Stand by cuccokat nézd, MINDEN ami be van dugva, és különösen a védővezetős kapcsolótáposokök. Mosógép, ledes plafonlámpák távirányítóval stb
Az a baj, hogy teljesen kiszámíthatatlan a leoldás. Tegnap éjjel oldott le, amikor aludtam, és nem működött semmi. Ma este a PC-m meg két asztali lámpa volt bekapcsolva már 1 órája, amikor magától leoldott.
Nincs 3-fázisú fogyasztóm. A szerelő 1 db 3-fázisú fi-relét épített be, de most időnként leold, így minden lekapcsol a lakásban. Ezért szeretnék 3db 1-fázisút bekötni. Nyilván lehet máshol is hiba a hálózatban, de a cserével egyszerűbb lenne a hibakeresés - is.
Ja, ezt nem olvassa, mióta kipróbáltam a mobiltelefonos izét és nem tudott rá mit mondani :-) Valaki tolmácsolhatja, ott a 2 link és kapja be a pro cuccaival. Megnézhető nálam, múltkor hirtelen padlásra is ezt vittem fel világítani zseblámpa helyett.
"Vagy váltókapcsoló? Az is játszana, csak ezeknek a bekötéséhez nem értek. "
A váltó kapcsolót helyettesítő impulzus relék bekötése viszont annyira egyszerű, hogy még a laikusok sem szokták elrontani (kapcsolók helyett csengő nyomógombokkal vezérled). Ráadásul ugyanúgy kell bekötni akár egy, akár száz helyről akarod kapcsolni a villanyt.
- ember belépési pontok helye és az első lépések iránya (az érzékelők olyan helyen legyenek, hogy az első lépések oldalirányban történjenek az érzékelőhöz képest, tehát lehetőleg ne felé irányuló és ne távolodó mozgás legyen)
- mozgásérzékelők felszerelésére alkalmas felületek (lehetőleg 100-200 centi magasságban, de az érzékelő semmiképpen ne lásson ki pl utcára), vegyük figyelembe a vezeték odavezetési lehetőségeket
"Aztán kéne egy időzítő mondjuk 5 percig világítson."
Nem kell külön időzítő, a mozgásérzékelős lámpakapcsolókban többnyire bele van építve az időzítő és az alkonykapcsoló is.
"A napelem télen is tölt szürkületben, vagy ez csak tévhit, teljes napfény kell neki?"
Van olyan borús időjárás, amikor a napelem a maximális erejének csupán kb 2-3 százalékát produkálja. Ehhez vedd hozzá a rövidebb nappalokat is és az jön ki, hogy a valódi profi rendszerek azért is annyira drágák, mert a napelemük a minimálisan szükségeshez képest akár százszorosan is túl van méretezve.
Na akkor igazi szakember segítsen, hova tegyük a mozgásérzékelőt? (gondolom a bejárathoz kellene egy meg a garázshoz mégegy. Aztán kéne egy időzítő mondjuk 5 percig világítson.
Aztán a falra normál 220-as lámpák. Viszont ez akkor dupla kábelezés nem?
Vagy váltókapcsoló? Az is játszana, csak ezeknek a bekötéséhez nem értek.
Két ezer forintért teljesen lehetetlen, hogy használható terméket fogsz kapni. Alexpress áron tízszer ennyiért TALÁN lehet esélyed elfogadható fényerejű (legalább 5 wattos) és tűrhető energiakezelésű (borús téli nap utáni éjszaka közepén is legalább 5 perc üzemidejű) ketyerére, Magyarországon vásárolva egy ilyen tudású kb 50.000 Ft/db lehet.
Én a jövőbe látok és előre megmodom, hogy mit fogsz csinálni:
- fogsz most vásárolni pár effajta szart jó olcsón
- az első héten/hónapban még azzal nyugtatgatod magad, hogy nagyon nem ilyesmit vártál tőle sem fényerőben, sem energiatárolásban, de "ne legünk igényesek"
- aztán egy szép napon fogsz egy lapátot, ordítva levered a falról az összeset
- ezek után végig vésed a falon a 230 voltot és felszerelsz olyan lámpákat, amelyekkel szintén egybe van építve a mozgásérzékelő
...és SOHA nem fogod megtudni, hogy egy igazi szakember ilyet soha nem csinálna, mert nem vésné végig az udvart és nem oda tenné a mzgásérzékelőket, ahová a lámpákat :)
Kérdés mi az üzemidő. Egész éjjel világítson, vagy csak ha arrafelé jár? Én vettem egyben napelemmel kínai lámpákat 3-4ezresért, aztán kész, már 2 telet próbaképp lehúzott és napközben tölt annyit amennyi este kell. Kutya néha kapcsolgatja, belefér.
Akkor ajánlj kérlek valami aliexpress cuccot, ami nálad bevált és jó minőségű.
Akár egyben (napelem+lámpa) akár külön napelem, külön akku, külön lámpa (nem vagyok villamossági szakember, forrasztani tudok meg összedugni a csatlakozókat) :)
A napelem télen is tölt szürkületben, vagy ez csak tévhit, teljes napfény kell neki?
Tehát akkor Lítium ionos akkuval rendelkezőt keressek. Tudsz ajánlani valami helyet ahol meg tudnám venni Pesten az egész hóbelebancot, napelemmel, kábellel, lámpával?
Ezeknek a szolárlámpáknak (és nem csak a közvetlenül Kínából rendelteknek!) a rákfenéje az szokott lenni, hogy kültérinek hirdetik, de a vízszigetelésük itt-ott a nullával egyenlő. Vígan szivárog a víz befelé pl. a napalemnél, ami aztán megteszi a dolgát.
Szét kell szedni, leszigetelni rendesen és akkor a legolcsóbb 200 Ft-os gagyi is éveket kibír.
Ezekben normál, kis teljesítményű AA vagy AAA NiMH akkuk szoktak lenni, semmi speckó. Lehet kapni elem csatlakozót illetve elemtartó, elemtartó rekeszként keresd.
Nagyobb akkut tehetsz bele. Én az AAsok helyére 1800mAh-akat szoktam bele tenni és fél éjszaka világítanak :)
Amúgy egy kertbe milyen napelemes, mozgásérzékelős lámpát tudnátok javasolni ami megbízható és kibírja legalább egy 5-8 évig? Ezek a földbe szúrható lámpák semmit nem érnek, ahogy az előző posztom is mutatja.
A garázstól a lakás bejáratig tartó "L" alakú kb 80 méteres szakaszra kellene összesen kb. 6 db lámpa.
Gondoltam veszek egy napelem táblát (mekkora akku kellene hozzá?) és azt felrakom valahova a garázs tetejére és kábellal kijövök belőle a lámpákhoz. Ilyen kisebb 10W-os lámpák elegendőek lennének szerintem. Van valami ötletetek, más is járt hasonló cipőben?
Hát, az az extra benne, ha és amennyiben a tégla külső fele le van kicsit töredezve és a töredezésbe esik a dübel helye: na olyankor félreviszi a fúrófejet: de mondom, előfúrással megoldottam, csak érdeklődtem, hogy van-e jobb módszer. VÉGE. köszönöm.
Hát ebben semmi extra nincs. Ha vadbarom módjára nekiesel hiltivel széttörik, de ha csak ütvefúróval, vagy még inkább olyan fúróval amihez nem kell ütni, csak fúrni, mert olyan a vídiabetéte akkor sima ügy. Neked csak egy jó fúróhegyre van szükséged.
Fali lámpába vettem 3 db ikeás dimmelhető LED izzót, hozzá dimmelhető kapcsolót építettem be. Az normális, ha minden égő folyamatosan búg-zúg halkan, főként akkor, ha alacsonyabb fényerőn vannak használva? Ha teljesen maxra, 100%-ra tekerem, megszűnik, de 70%-nál is hallható, zavaró. Ez mindegyiknél így van, vagy az égő minősége szar?
"Fogalmam sincs mi az a pth25, (talán másnak se) de ha egy képet beraksz érteni fogjuk. "
Szerintem a porotherm 25 centis falazo blokk tégla akar lenni.
Amúgy az ilyen üreges falazatba meg lehet próbálni a ramatyul sikerült furatba gipszet injektalni, majd megkötés után újra fúrni.
Fogalmam sincs mi az a pth25, (talán másnak se) de ha egy képet beraksz érteni fogjuk. De most gondolj bele, például elmész valahova felfúrni egy új Pirelli naptárat. Halvány lila gőzöd sincs miből van a fal. Nekiindulsz, és ha nem megy akkor beton. Ha átszakad akkor Alba-fal, ha piroslik akkor tágla, de ha fugát sikerült lőni akkor az is beesik, a Pirelli naptárat pedig nem lehet ám egy kicsit jobbra-vagy balra rakni, 5 centivel odébb újrafúrni, azt csak pontosan oda kell ahol jól látszik. Épp ezért a beikszelt helyre kell fúrni egy kis furatot, majd ha oké, lehet nagyobbra felfúrni, bár a pirellinek a 6-os tipli is bőven sok, de tudod ki fog tartani annyi méretet... Lehet olyan csavart is venni amihez nem kell tipli, ablakosok használják, de ez jó hosszú. Betonnál (panelház) simán vasat és kötöződobozt :) lehet fogni. A vályog kimaradt, annál egy fadarabot kell előbb bedolgozni, abba megy a csavar, de ha felesbe van a tégla-vályog sor akkor előbb imádkozni, hogy téglát fogj, azt is a közepén.
Fúrj egy lyukat a tégládba, rakj bele egy kéznél levő akármilyen sima tiplit és ha nem tart, kicseréled másikra. Ha az se, akkor harmadikra. ha az se akkor negyedikre, ha az se, akkor veszel olyan szitahüvelyes cuccot amit már írtak.
Urak, a képen látható módon sorolnék be 3 fi relét, az ilyen dupla érvéghüvely mérettől függően milyen vastag kábelt kíván? tehát pl. 6-os hüvelybe milyen vastag vezeték kell?
Az hogy "tartani fog" az túlzás, mert amint már írtam ez egy PTH25, ahol másképp vannak az üregek és félremegy a fúrófej: na mindegy, egy lámpát el fog így is bírni:(
"A vázkerámia téglába pedig szitahüvelyt használok amibe beragasztok egy menetes szárat ha tartani is kell valami nagyobb súlyt."
Ehhez a megoldáshoz hasonló " tiplim" van ami Amerikából származik.
Ez egy üveg fiolába töltött műgyanta ragasztó lehet, amit a furatba dugva össze kell törni, majd egy metrikus menetes csavart lehet bele dugni, amit a megszilardulo ragasztó fog rögzíteni. Első sorban beton falazathoz jó a leírás szerint.
Érdekes egy megoldás, bár én még nem próbáltam ki mert erre jó minőségű halas műanyag tiplit, vagy fém dübelt szoktam használni.
A bal oldali a tégla. Rendes furat kell neki, ki kell porszívózni a port, megfelelő méretű csavar kell és fog tartani. A jobb oldalit amikor beütöd az élek belevágnak a gázbeton falazóelembe és nem engedik elfordulni amíg terpeszt eleget.
Én fischer dűbeleket használok, jó minőségű. A vázkerámia téglába pedig szitahüvelyt használok amibe beragasztok egy menetes szárat ha tartani is kell valami nagyobb súlyt.
Betonban szinte barmi tart. Tomor teglaban is. Frankon utvefurt porotherm teglaban viszont szinte semmi...
Mindenesetre ez a tipli sokat nem er, nem igazan latom ertelmet a hasznalatanak (foleg ha az ember sajat maganak csinalja otthon, akkor teljesen mindegy hogy 1Ft vagy 10Ft a tipli darabja, mert sok ugysem kell)
Rendben. Mindenesetre a hétvégén felkutatom,legalább is az adatai végett....emlékeim szerint hosszúak. Hmm.... kellene egy leltárt készítenem mi lelhető fel a műhelyben.
A szarvasi kávéfőzőhöz a porcelángyöngy szigetelésű fűtőbetét,az utolsó darab beszerelve.... vége nincs több. :)
Hú, köszi, de ma találtam valakit. Igaz,. ígérete ellenére nem hívott vissza, de talán tudok gyártatni. 3 és 2 éve vettem még, de most jelezték, hogy az a gyártó megszűnt, és amit 3 éve elmentettem hirdetéseket, azok is mind meghaltak. Ha ez nem jön be, akkor jelentkezek.
Hosszú idejű üzemtől a hornyos samottok töredeznek darabokra, amikben a cekaszok vannak, addig ne dobáld őket, lécci. :)
Ja, és csak az a jó, ami 750 W-os feliratú véggel rendelkezik, az 1400-as vége túl vastag, nem megy be a csűbe.
Danke schön! Az mmfalit vakolás alatt még az elemes csilingelő-piroslámpás konnektorba dugdosós érintésnélküli "fázisceruza" is tökéletesen megszokta mutatni, de ez a panel... ha a kötöződoboz meglenne akkor onnantól már mindent meg lehetne tisztességesen csinálni.
Nem lesznek párakicsapódási problémák, ha a padláson futó csövek/csatornák is szobahőmérséklet közelében lesznek. Tehát először elvezetsz mindent a padlás padlóján (villany, víz, fűtés, szellőztetés, stb), majd amikor minden OK, az után teszed rá a csövek tetejére a (pl 25-30 centi üveggyapot) hőszigetelést. Így a teljes csövezés közel szobahőmérsékletű lesz, tehát nem kell attól tartani, hogy hideg téli napokon pl víz csepeg a konnektorból :)
Az elektromos kötéseket viszont olyan helyre tenném, ahol később is hozzá lehet férni javítás vagy bővítés céljából, tehát ezek NE a padláson legyenek.
Pontosan erröl van szó :) Mindenhova odakészítem a kábeleket és helyiségenként finalizálom . Addíg a régi rendszerröl még élhet a helyiség , amelyik még nincs felújítva .
De van amikor ki kell szedni, viszont a közepe nem engedi :( a közepe pedig egy 90 fokos kanyart alkotó kötöződoboz alaposan bevakolva, nehogy tipped legyen merre is van. semmi se segít, se porszívó, se behúzószál, se mikrokamera.
Oks. Azért bíráld felül, mert nem fognak mindenre gondolni. Az ajtóknak a zár és a zsanér felőli oldalán is legyen konnektor... A zár felőli oldalon a villanykapcsoló alatt, hogy ha úgy adódik odáig be lehessen tolni akármit. stb stb, de akkor ezek is tiszták neked.
Ha meg tudod oldani, az lehet a legegyszerűbb, ha padlásról leviszel 2 csövet, 1 villany, 1 internet-tv-nek, (de ne vékonyat) Az ajtó mögött leviszed a padlóhoz a hiradáscsövet, az áramot meg szintén az ajtó mögött dobozolod egy szerelhető méretű dobozban. Ezt minden szobában, így mindenhová 1 nap alatt be tudod vinni az áramot mindentől függetlenül, és lehet dolgozni a földön, plafonon meg lóg egy lámpa úgy ahogy felújításkor illik.
Nem a spórolás , hanem az idö ami kevés . Kint dolgozom , ha itthon vagyok , akkor az lenne a jó , ha gyorsabban tudnák haladni . Amiket leírtál , arra gondolva van . Az volt az elsö , mondtam nekik , hogy tervezzék meg mit hova akarnak . Ez már megvan . Most , hogy itthon vagyok , elsö a fütésrendszer . Szétmetélve , megtervezve . Ma megyünk az anyagért . Ez az elsö , hogy tudjanak bent dolgozni .
A két drótra rákötöd a krokodilokat és a generátor 800-1200Hz közti jelet küld a drótokba . A szondával meg mész és keresed . Ahol a legerösebb a jel és tiszta , az a kábel amit keresel . A keresett kábel végeit nem kell összetekerni . Érszakadás helyének megállapítására is jól használható .
Jajj nemár... Csináljatok tisztességes munkát, ne ezzel smucigoskodjatok. MIINDEN a villanyról fog menni, és nem sokol rádiót, rakétát, keverőtárcsás mosógépet fognak használni.
Kitépni mindent az utolsó drótszálig, és egy vadi új tisztességes rézdrótozással, tisztességes kötözéssel, épeszű csatlakozóelhelyezéssel a mai szükségleteknek megfelelően + a klímának, motyogatyógépnek, szárítógépnek is előre begondolni. Ők fogják használni. Mag aztán lesz ott büdös kölök is... Kertesház, FI relék, garázsba kihúzni, földelőszonda, védővezető mindenhová, KábelTV, optikai bejövőszál, internet ami még a budiban is működjön, TV a konyhában (budiban) stb.
Honnan tudjam? Csavarboltba veszek tiplit, mikor mi kell, gipszkartonhoz olyan 1cm vastag hegyesedő menetes izét használok amit egy kereszthornyos nagy csavarhúzóval kell az előzőleg kisfúróval beirányzott helyre csavarni.
Volna egy kérdésem , segítenétek? Fiamék vettek egy 40 éve épített házat . Természetesen fel kell mindent újítani , villany gáz,víz,stb . Sima földszintes ház . Muszály kitépni a falból minden régi vezetéket , vagy lehetne a padlástérben kialakítva a vezetékezést kábelcsatornában és védöcsöben , majd lentröl felfúrott lyukakon a helyiségekben azt a pár csíkot horonyvágóval kivágni . Mivel házakat nem szerelek , így ebben a témában abszolútt nem vagyok otthon :(
Leírt cikk, gyors szállítás, jó ár. 18 nappal a fizetés után érkezett. Ezt a festéket arra használtam, hogy nyomon kövessek néhány nem csatlakoztatott elektromos vezetéket a falban (tégla + gipszkarton). Jól működött, az első próbálkozás során megtaláltam a vezetékek másik végét (egy fedett csatlakozódobozban), és összekapcsoltam őket. Most 2 további aljzat van hasznos helyeken. Érdemes megvásárolni. A hangot körülbelül 10 cm távolságra fel lehet venni a szondával, egyre hangosabbá és tisztábbá válik, amikor közelebb kerültem a huzalhoz. Még csak nem is használtam. hangerő. 2019. július 9., 10:54
Nekem úgy jött le a cucc, hogy adott egy érpár, egyikre a fehéret, másikra a feketét kötni, majd a matatóval az "antenna" mentén végig lehet matatni a falon és szirénázik amikor fölötte van. Egyedül az a kérdés, hogy össze kell-e kötni a másik végén a két drótot, vagy nem. (valszeg igen, vagy valami terhelést rátenni?) Ez nem 50Hz-et fog ráküldeni, hanem picit magasabbat így a szomszéd áramjárta drótjai nem zavarnak be.
De igazából mindegy is, pár hét múlva megtudom, hogy újabb műhelydíszem vagy gy használható hurcolászós cuccom van.
Van is egy HU zászlós értékelése. Elvileg még szerencsém is lehet, hisz a kötöződoboz "csak" bazivastag gipsz mögött van, nem betonban.
Item as described, fast shipping, good price. Arrived 18 days after payment. I used this toner to trace some unconnected electrical wires in the wall (brick + plasterboard). It worked well, I was able to locate the other end of the wires (inside a covered up junction box) on the first try, and got them connected. Now I have 2 additional sockets in useful places. Well worth the purchase. The tone could be picked up with the probe from ~10 cm away, getting louder and clearer as I got closer to the wire. I didn't even use max. volume.09 Jul 2019 10:54
Ezzel vajon meg lehet lelni 7cm mélyen a vasalt panel főfalban futó a vezetéknyomvonalat? Azaz a hülye festéktaknyolók által művészien eltüntetett kötöződobozokat?
Van az a 4 élű karátfúró, azzal kéne megpróbálnod. A szigetelősök nem csinálnak lelki kérdést, belenyomják, leszarják, úgyis fel van ragacsozva és a behálózatozott fedőtapasz és a festék majd mindent eltakar.
(Mondjuk a hőszigetelősőket előre sajnálom, mit fognak szopni a dübelezéssel: bár lehet még az EPS-t is roncsolni fogják, miközben a fúrófej oldalra kimozog, ugye azt biztosan nem fogják előfúrni)
Rendben, köszi! Remélem sikerül kiszedni a sütőt gázcsőbontás nélkül, akkor a felhajtott tetőlap fölé fog kerülni a konnektoraljzat, a vezetékét kicserélem hosszabbra
Tetszik a gyári betápkábel ötleted, nem lenne pótolmány-íze. Érdekes, hogy csak 0,75-öset raknak a mosógépekre, elektromos pingvinvízmelegítőkre. Nyilván ezen is spórolnak. Amikor megy a fűtőszáluk érezhetően felmelegszik a betápkábel.
ehhez;A sütő mögött a felhajtott tetőlemez fölé rakhatom esetleg a konnektort? (ha elér odáig a drót, mert kifordítani lehetetlen vállalkozásnak érzem a bebetonozott flexicső miatt. Eszem megáll, de tényleg.
A sütőn ki szoktam cserélni a bekötő vezetéket ,a dugvillával ( ilyen gyári öntöttre , )
ebből kapható 1,2--------2,5m is.
A dugaljat meg ahová be tudod tenni .--szekrény , sütő mögé .(mint a padlószegély konnektor )de még ahová fentebb irtad is.
Szeretem az asztalosokat , meg a festőket is ......................kiváló szakemberek ? !
Nálam a 3x16 nappali +16 vezérelt még sose volt kevés.
Pedig családi ház.
Fagyasztók, hűtők, klímák, kompresszor, hegesztő, 3f körfűrész, betonkeverő, hasítógép, van minden.
Főzés, fűtés nem villanyos.
Azt sem tudom melyik konnektor melyik fázison van, nemhogy még azt nézzem, hogy jól legyen elosztva.
Persze ha lenne 1x50 akkor nem tudnám hova dugni a 3f gépeket.
Meg nem hasítunk rönköt miközben betont keverünk és I gerendákat hegesztünk, úgy hogy hajat is szárítunk, vasalás közben, a mikróban fő az ebéd, a klíma meg fújja a hideget a villanyradiátorra
Meg mi a fenét csinálnak ott? Csak reszelnek egész nap, de nem 3 fázisú géppel, hanem függöny mögött. A takarítás takinéni végzi, étteremben esznek, otthon csak a piahűtő megy, minden világítás parasztvakító dizájnledes.
Pont az ilyen nagy társasházban nem kéne hogy lakásonként 1x50 vagy akár 63A beköthető legyen. A szomszéd lakást más fázisra rakják oszt jó napot, a társasház úgyis giga betáppal rendelkezik.
Oda tényleg felesleges a 3 fázis.
Pont ez volt itt nállunk is az új "tömbben", a felső penthouse lakásokat 3f-re tervezték a nagy klíma + napelem lehetősége miatt. Beszéltem a tulajjal, nagyon sokat spórolt hogy végül 1f 32A lett. Napelem sajnos nem lehet a végleges tetőkialakítás miatt.
Vol egy lakásom régen, ahol még csak 25A volt, de ott sem okozott gondot az elvileg 7.3kW (90 centis, "családi") kerámialapk + jacuzzi sem. Ami gond volt az az ON/OFF 5kW légcsatornás Kalvert klíma... De azon is segített egy csere jobb fajta 25B(C?) kismegszakítóra.
Megerősítem az 1x32A-t, szerintem is tökéletes. Nagycsaládos vagyok, rengeteget megy a mosógép, a sütő, mégis bírja. Persze próbált az ELMŰ rábeszélni a 3F-ra, de nem jött neki össze. Volt 3F a régi lakásban 25A-20A-16A elosztásban, de felesleges volt ekkora. (örököltem, nem mondtam vissza azért nyilván)
Nálam is van 1x32A betáp, kerámia tűzhely 7kW, villanysütő, nappalin egy 120l-es boyler, 2db klíma, kenyérpirító, mikrosütő, porszívózásmániás feleséggel. Az a 32-es még nem ugrott le az elmúlt 5 évben...
Most is dolgozom egy helyen, ahol volt 1x32, napelem miat lett 3x16, aztán megy a sakkozás, hogy mit mivel kéne egy fázisra tenni...
Itt is külön kismegszakító van a főzőlap+sütőre (már nem emlékszem, mekkora, talán 20 A), de ez azt feltételezi, hogy ha a sütő be van kapcsolva (2500 W), akkor amellett már 2100 W marad a kismegszakító leoldásáig, ami kb. 1 legnagyobb főzőlap, esetleg talán a két legkisebb. Vagy tévedek?
Nemrég szereltem össze és használok egy ilynen új lakást, 1f 32A betáppal. Konyhai nagygépeknek (sütő, 2x2 indukciós lap) közös 20A kismegszakító van, semmi gond nincs vele. Konyhai konnektorok (vízorraló, hűtő stb.) már másik 16A kör. Teljesen normális és élhető a mai igényekkel is az 1x32A lakásban.
Hát... nincs tapasztalatom ilyennel, de a múltkor 90 fokos mosásra rákapcsoltam a mikrót és a vízmelegítő kispingvint. 16 amper le is csattant azonnal.
A baj ott lesz, hogy nem te fogsz főzni, hanem az asszony, aki multitaszkingban nyomja a hétvégét. Főz-mos-takarít-szárítógépezik egyszerre!
3 fázist fogsz beköttetni jó pénzért... Tudják az elműsök jól, hogyan lehet megkopasztani a népet úgy, hogy ne lehessen kikezdeni az üzletpolitikát.
Tehát ha jól értem Szumoo és Kiggyo, azt tanácsoljátok, hogy kössem rá mindet a rendelkezésre álló egy fázisra, és csak akkor lépjek tovább, ha ez nem kielégítő. (egyébként kerámia főzőlapok).
Ha mégis ez lenne a helyzet, akkor lehetséges csak 2 fázist kérni? Van értelme a főzőlapot két fázisra kötni, plusz még az egyikre a sütőt?
Vagy pedig az 1 fázis után csak a 3 fázis jön? (és akkor elég a 3x16 A?)
Indukciós vagy kerámia a főzőlap? Az sem mindegy mert a kerámia csaj ki-be tudja kapcsolni a fűtőszálát, azaz sok-nulla-sok ampert kerget ahogy kapcsolgat, az indukciós pedig annyit vesz csak fel amire állítod (tudsz 2-3-rrel is gyöngyöző levest főzni)
Ahigy méregettem a tűzhelyem (indukciós) a 2 fázisú bekötésnél 2 külön egység, a bal és a jobb oldali 2-2 lap önmagában 2-16 között kajál.
Erre jön még a sütő, 10-16 amperrel.
Ezt 3 fázisra könnyű szétszedni, 3x16 tuti elég neki.
Én kipróbálnám a helyedben így, annyit kell megtanulni hogy ha sütsz is akkor csak 2 lap menjen.
De persze ha van mellette mosógép, klíma is akkor szívás lesz így is.
A hálózat úgy van méretezve, azért van ott a 3 szál 4-es fázisvezető.
Ettlő még nem feltétlenül van akkora megszakító ami el is bírja ha minden fullon megy.
De ha mégis bekapcsolod maxra, akkor majd lecsapja a kismegszakítót, és elkezdesz rajta gondolkodni hogy akarsz-e hálózatot bővíteni, vagy inkább 20 perccel később teszed fel a levest.
A 4-es vezetékek el fogják bírni, nem kell utóagos bontás, csak a villanyóránál kell majd matatni.
De a lakásban lévő összes elektromos berendezés egyidejű használatával sem számolsz, azt sem bírná el a rendelkezésedre álló teljesítmény..
Sziasztok, lehet, hogy nagyon amatőr lesz a kérdésem, előre is elnézést.
Új lektromos főzőlap: a 4 főzőlap együtt 6500 W teljesítményű (alkalmas 2 fázisú bekötésre). Sütő: 2500 W teljesítmény, azaz ha minden egyszerre működik, akkor az közel 40 A. Ezzel szemben az új építésű társasházi lakásban 1x32 amper van kiépítve, bár a tűzhelyhez ki van vezetve a 3 fázisvezeték (ránézésre talán 4 mm2-es rézvezetékkel), de csak az egyikben van áram.
A kérdés: mi a legegyszerűbb megoldás az elektromos főzőlap és sütő bekötésérére? Milyen hálózatbővítést kell kérni? Létezik olyan, hogy csak 2x32 A-t kérünk (ami talán elég lenne?), vagy 3x32 A-t kell (és akkor a főzőlapra 2 fázis, a sütőre a 3. fázis)?
Ez egyébként valóban lehetséges, de kicsi az esélye hogy ennyire elavult fogyasztóid legyenek ekkora mennyiségben. Nem véletlenül kötelező ezer éve az aktív PFC és társai.
"Viszont a következő 15 évben már nem várható újabb nagy volumenű bővülés."
Erre nem vennék mérget, bár most nem látom hogy mi lesz a következő nagyfogyasztó a villanyautón kívül.
A szárítógépről se tudtam hogy eszik-e vagy isszák 25 éve, most pedig van kettő is. Mosógép, indukciós főzőlap, stb..
Csak a sütő 20-A-t eszik maxon önmagában!
E mellé jött be a hőszivattyú, az megint 3kW, igaz H tarifán.
Aztán majd jön a villanyautó, a 3 gyerek 3 villanyrobogója, és ki tudja mi a jövőben. Lesz itt fogyasztó bőven, ha pénzzel bírjuk majd a számlát.. most olcsó a villany, de ki tudja mi lesz majd.
Valóban, az elmúlt 15 évben sok minden történt. 2 mosógép, száritógép, 2 hűtő, mosogatógep, hegesztőtrafó, villanysütő, 2 bojler, stb.
Viszont a következő 15 évben már nem várható újabb nagy volumenű bővülés.
És valóban, egy kis WCt is jócskán meg lehet turbózni. Egy lámpa+kapcsoló mellé konnektor, elszívó, annak kapcsoló, és még a bojler is oda került :-)
A 15 év ; gondold végig milyen fogyasztóid voltak 10,.20,.esetleg 30 éve ?
mekkora teljesitmény bővülésed volt ?"
Nézzük meg az irodákat. Egy számítógép munkaállomással ette a 300-500 wattot. Most meg 100 watt alatt. És közben LEDesre is cserélődött sok minden, de a mikró sem lett 120 kilowattos.
Csak egy érdekesség (bár inkább tragikusnak mondanám): a felső szinten a konnektorok közül mindössze háromba volt bekötve földszál. Ezek fenn a padláson össze voltak kötve egymással. És ennyi, sehova tovább, kvázi lógtak a levegőben. Kíváncsi lennék, milyen elgondolás alapján jött létre ez az enyhén szólva megtévesztő és életveszélyes állapot...
Van-e olyan megkötés, hogy az órától a falak belső, vagy külső oldalán kell vinni a csöveket a célhelyiséghez? Van-e különbség aközött, hogy a főépület egy szobája, vagy egy melléképület a cél?
A részleges felujítás miatt több helyen célszerűbb lenne kívül vinni, de nem tudom szabályos-e. Nem kizárt, hogy szigetelés (kőzetgyapot) is lesz majd a házon, de ez még nincs eldöntve.
Azért belegondolva, egy két szintes (+pince) családi ház teljes újravillanyozása korszerű struktúrával, minőségi anyagokkal és szerelvényekkel, munkadíjjal, biztos nem jön ki egy millió alatt. Főleg ha vésni is kell új körök, bekötések miatt. Ráadásul a vele járó nyűg, macera (a ház napokig vagy akár hetekig "üzemképtelen"), satöbbi... Ennyire gyorsan fejlődik a technika, hogy ami ma korszerű, az 15 év múlva már elavult lesz és cserére szorul?
Mondjuk az én esetemben tovább bonyolítja a helyzetet az, hogy a házat 10 éve folyamatosan, helyiségenként újítjuk fel. Így aztán van ahol minden új, és van ahol 35 éves cuccok vannak.
Elektrotechnikában kicsit jártasabban, vektoros ábrázolással, vagy akár komplex számokkal is könnyen levezethető az a törvényszerűség, hogy háromfázisú rendszernél a nullavezetőn folyó áram nagysága bármilyen asszimetria esetén sem fogja meghaladni a legnagyobb fázisáram nagyságát. Legnagyobb áramrősség is csak akkor van a nullavezetőn, ha csak két fázison folyik áram, és azok egyenlőek, akkor a nullán is ez az áramérték lesz jelen. Nem nehéz belátni, hogy két egységnyi és egymással 120 fokot bezáró vektor felfűzve, és ezek eredője pont körberajzol egy szabályos háromszöget.
Az más kérdés, hogy a felváltva, nem egyidejűleg használt egyfázisú fogyasztók üzemideje a nullavaezetőn szigorúan összeadódik, csak hamarabb sikerül neki megégnie...
Különböző fázisok nullái nem összeadódnak, hanem kioltják egymást, szimmetrikus terhelésnél a nullán nem is folyik áram. Persze ez ennél nyilván sokkal bonyolultabb, majd jön is mindjárt valaki aki kifejti részletesen, de a lényeg hogy a nullának nem kell vastagabbnak lennie mint a fázisoknak.
Mondjuk ha a "különböző fázisok" esetedben ugyanaz az egy fázis, csak több kör, több megszakítóról, akkor nyilván nem jó a közös nulla.
Lehet hogy a villanyszerelő tudta mit csinál.
Bár én is ismerek olyat, aki komplett családi házakat behúz másfeles vezetékkel, elosztószekrény nincs, kismegszakító 3x16A a villanyóránál, elég költséghatékony a figura.
Ez a szakmája, 40 éve csinálja és még szabadlábon van, ki vagyok én hogy beleszóljak a dolgába.
Szeptembertől májusig 24 fok van benn, +-0.2C.
A több tíz tonna hőtároló tömeg miatt itt nincs értelme termosztátot tekergetni (fal+padlófűtés, nehéz tégla fal+EPS).
Úgyhogy elég jól látszanak a különbségek az évek között, elég faszán végigloggoltam már jópár évet, ez az egyik "hobbim"/van aki szerint autizmus :-)
Csdakhát... soha nem a háznak kell a meleg,hanem annak aki benne van. Ha a kölök hazavisz egy jóravaló lánykát aki állandóan pucérkodik, feljebb tekeri. Aztán meg ugye ablakot kell nyitni akció után...
2,5-sre visszatérve: nálam el lett cseszve a huzalozás, pedig elvileg vellanyszerelő sm csinálta saját magának.. míg több helyre kihúzta a különböző fázisokat, visszirányban a 0-kat közösítette egy pár helyen.. ha minimális esze lett volna, akkor vagy viszi a 0-kat is mindenhová, vagy pl 0-nak egy vastagabbat, pl egy 2,5-set húz visszirányba a sima 1,5-s helyett.. ide kellene egy 2,5-s mert ez már 10-15 amper felett is bír(na)...
Sok éve mérem ugyanazt a házat, ugyanolyan körülmények között hőmennyiségmérővel, volt hogy 20% feletti különbség volt két szezon között. Ennyire egzakt egy 2 szezonos mérés...
Energiára is ki lehet számolni. Általában olyanokat basznak el a népek, hogy a termosztátot fixre állítja, fát meg délután dob a kályhára, hajnalban hűvösebb van, délelőtt meg 10 fok, mikor nincs odahaza. Tesóék közben a házra dobtak szigetelést, kicserélték az ablakokat, összes radiátort és akkor váltottak fára, így lehet mutogatni, hogy előtte bezzeg drágább volt. Lehet Elek volt a szomszéd itt a nyaralóban, ekkora házhoz a környékről össze lehet szedni a normális fa hulladékot, de inkább villannyal fűtött, mert azt tudta lopni. Fűtőérték / hatásfokra mindegyik számolható.
Nem jött be. Épp most írta az előző télen végzett kísérletét. De hogy a picsába ismételte meg, hiszen pontosan ugyan azon csillag-együttállások, menstruációs ciklus, politikai széljárás, rezsitámogatás és kampánypénzlefizetés is kellett hozzá. Egy kísérletet csakis mindenben egyező külső körülmények között lehet elvégezni újra és újra. Márpedig egy választás előtti 9-18eFt-os rezsibundapénz már mérlegnyelvdöntő.
Arra jó volt, hogy Elek ezentúl oda fog figyelni és egyszerűen kipróbál dolgokkal nem példálózik. Még mindig jobb, mint ha előszedeti velem a széf minőségbiztosítási papírjait, aztán közli, hogy ez semmire sem garancia, azt írnak le, amit csak akarnak. Aztán vihettem volna a széfet egy rendes laborba, amiben szintén lett volna valami kifogás, ha más nem, akkor a betűtípus a jegyzőkönyvön.
Mert beraktam egy mobiltelefont a széfbe és kipróbáltam amit ez a gyagyás mondott? Itt erőlködött oldalakon keresztül és mindenki is hülye volt, aztán megsértődik mikor 10 évben egyszer valaki számon is kéri. Igaz egy mérés nem mérés, de Elek is mindig az óradíját emlegeti, minek dolgozzak helyette? Vagy csak a lengyel témakör, ahol a fűtés nincs benne, csak az elektromos árammal termelt szmog?
Ez biztosan orbitális hülyeség, hivatalos számlás fával fűtök, nagyon nem annyi mint villannyal, még a vezérelt is jóval drágább lenne.
Persze puffertartály okán folyamatosan nagy lánggal ég a tűz, nem folytom, nincs füst, nem tudott az utcáról megmondani, hogy épp tüzelek-e.
Esetleg úgy jönnek ki a számaid, ha praktikerből veszed a látványkandallóba való zsákos fát, vagy tüzépről februárban a vizeset és mázsában fizeted, nem pedig két évre előre erdészetben köbméterben elszámolva.
Aztán ezt a friss vizes fát túlméretezett kazánban folytva, kátrányt gyártva elfüstölöd.
Jahno hozzászólásaiban túllépte a 95 százalékot az aktuális témától független irreleváns kötözködés és fikázás, ezért ő is azon szerencsések köz került, akinek a fórumbejegyzései nem jelennek meg a képernyőmön. Tehát most már hiába is kérdezne tőlem. Remélhetőleg valaki más majd válaszol neki (már ha egyáltalán értelmes a kérdése, mert ha kimondottan nekem tette fel, akkor ez nem túl valószínű ;)
Előző télen végeztem egy kísérletet: hivatalos áron vásárolt tűzifával kb ugyanannyiba került egy kis ház (nyaraló) fűtése, mint elektromos hősugárzóval: 35 Ft/kWh (fabrikettel fűteni még drágább is lehet a villanyfűtésnél!).
Ilyen tüzelőanyag árak mellett nem csoda, hogy akinek nincs pénze korszerűbb fűtésrendszer kiépítésére VAGY nem tud lopott/adócsalt tűzifához olcsón hozzájutni, az hulladékkal is tüzel.
Tehát a szar vidéki levegő oka nem csak az emberi butaság, hanem egyszerűen a szegénység is lehet.
Ha fűtő klíma mellett van másfajta teljes értékű fűtés is (pl még él a régi gázkazán), akkor akár azt is meg lehet csinálni, hogy mínusz valahány foknál a kültéri termosztát egyszerűen elveszi az energiát a fűtő klímától és ráadja a régi fűtőrendszerre. Aztán amikor elmúlnak a nehéz napok, akkor a rendszer magától visszaáll a költséghatékonyabb fűtő klímára.
Jobbára nem is kell ilyen trükközéshez folyamodni.
Nálam az emeleti termosztát 22 fokon van, a klíma 23-at próbál tartani. A földszinten ugyanez 20 és 21 fok (nekem ez a kellemes, aki fent lakik annak az).
Ha nem bírják a klímák leesik a annyira a hőmérséklet hogy elinduljon a radiátorokon a keringető szivattyú.
(Persze csak ha előtte vettem a fáradtságot és felfűtöttem a puffert.)
Ha villanyfűtésre adom a fejem akkor valószínűleg vezérelt áramról fogom fűteni ugyanezt a puffert.
Minél többet olvasok hőszivattyúkról annál kevésbé tetszik.
"Olyan iszonyat draga egy kulteri homero hogy inkabb veszek egy miele hutot es kiszedem belole a termosztatot... :)"
Egy egyszerű kültéri hőmérő nem tudja automatikusan bekapcsolni a klíma-kisegítő villanyfűtést, ahányszor -6 fok alá csökken a kültéri hőmérséklet (ami egy télen akár 20-40-szer is előfordulhat).
Olvass Elek, olvass. Ertsd amit irtam. Tudom, nehez, mert sokkal egyszerubb a szovegkornyezetbol kiragadni dolgokat, es a kocsmaban ez a stilus amikor a HR-es szoke csajokat kell szidni. Azt vontam ketsegbe hogy +5000-bol futesz. De ha elkezdesz egy hosugarzot jaratni es rajossz te is.
> kapcsoló: pl hűtőszekrény termosztát a külvilágban
Majd leestem a szekrol a rohogestol. Ekkora baromsagot is csak te tudsz irni :)
"kezitcsokolom, egy hűttőt tessék már adni, de nem viszem el, csak kiberhelem belole a termosztatot". Olyan iszonyat draga egy kulteri homero hogy inkabb veszek egy miele hutot es kiszedem belole a termosztatot... :)
> persze akinek szar hőszigetelésű és/vagy templom méretű háza van
Templombol is van tobb meret. Csak szolok. Hoszigetelesbol is, de mint fo szaktekintely a temaban, ezt te biztosan tudod.
Logikus , mert ugye az R32 párolgási höfoka -52°C körül van sima légköri nyomáson . Így -37°C-ban a levegöböl irtó kevés energiát vonna el, a belsö köri nyomás mellett .
Egyreszt nem neked irtam, nem a te hozzaszolasodra reagalasnak. Masreszt pedig olvass vissza, aztan meglatod hogy igen. Harmadreszt nem kell mindent a szemelyed elleni tamadasnak venni, szoval nyugodj le.
"a levegős hőszivattyú ábrák , miért nincsenek 0 C alatt?"
Azért, mert ezek az ábrák a hőszivattyú működésének alapelvét próbálják megérteti az emberekkel, ami sok embernél még így leegyszerűsítve sem sikerül. Az csak súlyosbítaná a helyzetet, ha még belerajzolnák a fagymentesítő/leolvasztó megoldásokat is.
Amikor az autóvezetési tanfolyamon a fékrendszer alapjainak működését magyarázták, akkor sem reklamáltál, hogy a rajzon miért nincs ábrázolva az ABS, az ESP és az ASR is :)
Ne haragudj meg rám , de Te a maximális végletet hozod fel . Ki mondta , hogy höszipkával kell még 0°C-ban is a HMV-ét elkészíteni ? Normálisan gondolkodó ember , ha odáig eljut a gondolkodásban , hogy mit tehetne annak érdekében , hogy kicsit zöld is legyen és kicsit a pénztárcájának is segítsen . Elsö gondolatnak a höszigetelés a házon , vagy tömblakáson ami az eszébe kell , hogy jusson . Egy jól kiszámolt és elvégzett höszigetelés pár éven belül megtérül . Én a kölcsönt a megtakarított energia árából fizettem ki 11 év alatt . második lépés a fütés . természetesen ez egyik házban egyszerü feladat , a másikban kicsit komplikáltabb . A házam mint már írtam , csak 63nm hasznos terület . Jó beosztású , tehát egy klímával (2,6kW-os ) a fütés megoldva , -5°C-ig, jelenleg . A második klímám (kora nyáron telepítve ) a gyártó szerint képes lesz az egész telet kifüteni a házamat . Akkor már csak a HMV maradt . Látod azt én höszipkával nem csináltatnám . Nálam már vagy 15 éve napkolirendszer végzi a HMV készítést és a fütésrásegítést egy fan-coil-on keresztül . Borús idöben pedig a turbós gázkazán . Ha ma építkeznék , akkor höszigetelés , klimafütés (höszipka+felület fütés - hütés , napkolival HMV készítés , fütésrásegítéssel és amikor borús az idö elektromos HMV készítés . Jövöbe nézve a napelemet csak a rögtöni helyben elfogyasztható energia ismeretének alapján építeném meg , ha nagyon zöld akarnák lenni .
Aztán északon a klíma/hőszívattyú mennyire működne? Az felénk sem mindig opció, de szlovén ismerősök már jobban vannak vele. Aztán milyen elektromos árammal eteted a klímát? Azzal amit észtek szénerőművel termelnek?
Természetesen minden a pénz körül forog . A legnagyobb pénzelö és hangadó egyedek a háttérben csak kihasználják a gondolkodásra képtelen megbutított tömegeket , akik tömeghisztériát csinálnak még a " bolha seggén lévö pattanásból " is . Észre sem veszik , mert nincs mivel , hogy csak manipulálva vannak . Minden halad az elöre megszabott forgatókönyv szerint . 1975-ben még Margaret Tatcher asszony az angol tudósoktól arra kért megoldást , hogy hogyan lehetne megfordítani a Föld lehülési folyamatát . Akkor azt mondták neki , hogy üveghatást keltö gázokat kell juttatni a légkörbe . Most meg pont az ellenkezöjét akarjuk . Akkor most mi van ? Az ellen valóban kellene tenni , hogy a saját környezetünket csak annyira szennyezzük , amennyire szükséges ahhoz , hogy normális módon megéljünk . A környezetkímélö magatartás hiányzik belölünk .
Azért a mondjuk 20 évre vonatkozó TELJES költség (beruházás+fenntartás+javítás/csere+alapanyagigény) kiszámolása és aztán abból
a Ft/kWh fajlagos költség képzése max 4. osztályos matekot kíván ... és minimális józanészt-logikát.
Aztán lehet dönteni, hogy - csak a pénzügyi szempontok játszanak vagy
- más a pénzügyit kiegészítő-felülbíráló szempontok is
Az adott helyzet elemzése max 8 elemivel már simán elvárható kéne, hogy legyen. Ciki, hogy ehhez képest érettségivel-diplomával-doktorival sem megy sokaknak.
Vagy: mire előállítod azt az energiatakarékos égőt, addig a gyár annyi CO2-t bocsát ki, amennyit a háztartások együtt véve bocsátottak ki hagyományos égők használatával. Mindössze annyi történt, hogy a CO2 kibocsátás nem a lakókörnyezetben jelentkezik, hanem a gyártó helyén. (Lásd: Kína)
Atomenergia a stabil jövö , ami a környezetet illeti .
Kérdezem én , szerinted mire 1m3 gázt elégetsz a kondenzációsban 108%-os hatásfokkal , mekkora mennyiségü energia fogy el rá a földgázmezötöl míg hozzád jut ? Csak a szállítást vegyük figyelembe . Gondolod , hogy azon nincs ugyanannyi veszteség mint a villamos energia szállításánál ?
"de hogy egy telet nem fogsz kifuteni 5000Ft-bol az hetszentseg"
???
Hol állítottam én olyasmit, hogy egy telet kifűtök 5000 forintból?
"meg akkor sem ha csak -15 fok alatt kapcsolod be a "csoda" kiegeszito futesed."
Olcsó klíma kiegészítő fűtését már enyhébb mínuszokban is be kell kapcsolni, nem csak -15 fok esetén, persze enyhébb hidegben naponta csak kevesebb kilowattóra segítségre lesz szüksége a klímának. Egyrészt azért, mert enyhébb hidegben magasabb a hatásfoka, másrészt azért, mert enyhébb hidegben kisebb a ház hővesztesége.
Elektromosan ezt pl úgy lehet elképzelni, hogy a klíma-segítő villanyfűtés mínusz hat foknál kapcsol be (kapcsoló: pl hűtőszekrény termosztát a külvilágban) mondjuk száz wattos fűtés-erősséggel és minél hidegebb van, annál erősebben fűtsön, mondjuk fokonként száz wattal erősebben, tehát -15 fokban már 1000 wattal fűt (fűtőerő-szabályozás: triak + kültéri termisztor).
...persze akinek szar hőszigetelésű és/vagy templom méretű háza van, az az általam emlegetett wattokat/forintokat szorozza meg kettővel vagy tízzel :)
.A klima védelem miatt a lakossági gázkazánokat kb 10 év múlva Klima/hőszivattyúra kell cserélni.
-persze nem értem ,ha erőműben égetek el akármit ,akkor teljesül a CO2 kibocsátási kvóta . ha lakossági gázkazánban --akkor meg nem !
Tehát a hőszivattyú üzlet beindul -felfut ,ez nem kérdés .!
Sokkal érdekesebb lessz az energia felhasználás , meg a COP sc,,,
mindegy .
Ha ugyan annyi GJ hőenergiát akarunk kinyerni ,a hőszivattyú jónak néz ki de ez hány GWh lessz?
S azért az erőmű , távvezeték, elosztóhálózat összességében csak rosszabb hatásfokot fog adni mint ha helyben 105-112% hatásfokú kondenzációssal csinálnánk.?
A kinai szám/mérték rendszer megint tovább terjed ?
Ez a 350% hatásfokú berendezés újraminősitve 550%-s ! ! ! ! ? ? ?
Persze vannak előre mutató jelek ; Tallin -az üvegpalotákat hőszivattyúval fűtik tengerviz +olajpala
rásegitéssel
Helsinki ;.--szintúgy ráadásul olcsóbb a távfűtés nehogy saját fűtést akarjál-
ezen vidéken a minusz 30C szokásos, télen.
S mikor jelennek meg a kókler vállakozók ? (a redőny, kapunyitók, gipszkarton , műanyag ablak , hőszigetelés irányvonal ? )
Ma már a lakás téli fűtése --egy medencéből is megoldható ! persze annyit felejtet ki --5000m3 esetén !
Átolvastam az előző két oldalt , hát cssak a zűrzavart látom, nem az egyértelmű valóságot.
Megmurdelt = meghalt, elpusztult. A fűtő klíma nem megy tönkre, ha -15 fokban használod (kivétel: occó kinaji :), csupán gyengébben muzsikál.
"Lécci, tájékoztass, hogy a 900 eFt-os COP 5-ös 5 kW-os klíma mit fog csinálni mínusz húszban? 5 kW bemenővel fűt ki 5 kW-ot, vagy 1 kW bemenővel fűt ki 1 kW-ot?"
900e Ft-os, tehát valószínűleg nagyon komoly termékről van szó.
Ebben az esetben a kompresszora mondjuk 2,5 kilowattos és jó nagy hőcserélői vannak. Egy ilyen klíma különböző külső hőmérsékletek esetén valószínűleg a következő munkapontokban képes dolgozni:
Occó klímákban kici a kompresszor (ki van centizve a teljesítménye, nincs benne tartalék, mondjuk 1 kW-os), ezért a COP csökkenéséével csökken a leadható hőteljesítmény is:
Itt éppen nem kWh, mert arra válaszolt, hogy az 5 kW-os klíma mennyivel megy... Hát csak a kettő és a négy rossz számok itt, de most elmegyek Kaposvárra, holnap estig.
Neon alatt a fénycsőre gondolsz? Egy jó vdeójátékos 1980 stílusú helyen vagy kocsmában nem nagyon szoktam nyugtalan lenni. Ebben a témában is inkább a baromarc ügyfeleket kellene jobban mérlegelni, nem? Aztán ha városhoz szoktál, akkor vidék után kettővel külsőn leszel nyugtalan és egy darabig nem érted, mire rájössz, hogy simán csak csend van.
Lehet, hogy felment nappal akár mínusz 19-re is. :D
És -15 alatt egy normális klíma nem áll le. Innen induljunk.
Miért kéne innen indulnunk? Én nem innen indultam. Ez megint a nyócker gangos ködösítés. Bár van szakmai példám is, mikor az ipart özvegyi jogon folytató nyanyáknáak mondtam a pinceműhelyben, hogy: Csókolom, ebben az aljazatban nincs vagy szakadt a védővezető. A válasz az volt: Ó, fiatalember, oda úgyis olyan ritkán dugunk bármit... Én azt mondtam, nagy hidegben tehetetlen lesz. erre nem válasz az, hogy de nyáron meleg van, és a Nők lapja olcsóbb lett.
Csak azt nem szeretem amikor felrevezetik az embert (evi 5k plusz villanybol majd siman kifuti a 120nm-t ha hideg van). Na ez olyan mint a 2 literes fogyasztas, biztos van olyan is, de kataloguson kivul meg soha senki nem latta.
Egyebkent nalam tervben van a hoszivattyu kozeptavon a gazkazan melle. A napelemekkel kombinalva eleg szignifikans evi megtakaritas lenne, persze eleg sokat kellene befektetnem az elejen.
Így van. Ezért érdemes azokat a káros jelenségeket elkerülni ill. nem létre hozni, amelyekről tudomásunk van.
Mint pl. a neon, a nagyfrekvenciás sugárzások, (RTG, 5G), vagy a zajos eszközök, vagy a parlagfű. Irtatják a lakossággal, pedig vajon mennyi más növény létezik még, ami káros lehet az emberre, ill. egyes emberekre.
Az átlagembert a 20/30 dB-es zajok (ami a jobbfajta klíma működése legkisebb meg eggyel nagyobb fokozaton) nem hagyják hidegen, hogy a témához illő szófordulatot használjak. Bárki bármikor azt mondja kérdésre, hogy nem is veszi észre. Aztán, mikor leáll a szerkezet, akkor felfigyel, hogy változás történt. És akkor derül ki, hogy nemhogy érzékelte, hanem egyenesen zavarta. Mert netán még meg is fogalmazódik benne a sóhaj, hogy: jaj, de jó.
Ezzel persze nem mondom azt, hogy nem lehet megalkudni vele, idegen helyen használom én is a klímát éjjel is (itthon manipulálok annyit szellőztetéssel, redőnnyel, stb, hogy éjjel ne kelljen, de ha bevezetnek júliusi estén egy hetek óta zárt ablakú manzárdba a panzióban, akkor nincs mit tenni), de én ezt állandóra, ha van más mód, nem szeretném.
És? Emlékszel 1987-re? Egy hétig nem is ment mínusz 20 fölé nappal se.
Neked elfogadható volt az, amit az EON mondott, mikor pár éve 9 napig nem volt villanyod télen, hogy ja, kérem, ilyen k* nagy vihar ritkán van? Vagy amikor a 100-as korlát volt az autópályán, akkor 103-nél elveszítette volna a tapadást az autó?
"olyankor meg mondjuk 2,5 a hőszivattyú COP hatásfoka DE EKKOR IS MŰKÖDIK"
De hát nem érted, hogy az már a megmurdel? Akkor hová méretezel? Pont hidegben kéne a nagy teljesítmény, nem? Lécci, tájékoztass, hogy a 900 eFt-os COP 5-ös 5 kW-os klíma mit fog csinálni mínusz húszban? 5 kW bemenővel fűt ki 5 kW-ot, vagy 1 kW bemenővel fűt ki 1 kW-ot? Az első variációt nyilván úgy értve, hogy az ajánlott másfeles vezetéken és 16 A-es kismegszakítón át.
Sziasztok!
