most jutottam el oda, hogy szereztem 1 multimetert. tudnál segíteni, hogy kellene ezt megvizsgálni. leveeszem a termosztátot, ott látni fogok 2 vezetéket. és azokkal mit csináljak? szakadásvizsgálat?
Lakótelep 3. emeleten nyáron általában beköltözik egy madár a gázkonvektor kinti füstrácson keresztül. Hogy tudnám madárfészek mentesíteni ? Kinyúlva az ablakon nem érem el a csavart hogy le tudjam szedni a borítást , pedig egyszerűbb lenne, nem kéne leszedni a konvektort.
Alátennék valami sűrűbb vashálót a füstrács alá, belülről lehet nem érném el , mert jó vastag a fal.
Van a fűtési rendszer szekunder ágában egy KN-3 hőcserélő, réz csövek és alu radiátorok és Fernox TF1 iszap leválasztó. Ilyenkor keletkezik-e a rendszerben mágnesezhető iszap?
A segítségeteket kérném a következő képeken látható idomok beárazásában.
A kettő fúrható gebo két colos. a többihez én annyira nem értek, hogy mi is a nevük. Nyilván csapok, stb., de nem szeretnék butaságokat írni. A méretűk ha minden igaz akkor egy col.
koszonom a segitseget. elutaztunk 1 hetre en meg ugy latszik tulsagosan letekertem a termosztatot, mert amikor hazaerkeztunk 14c fokot mutatott a termosztat melletti homero. a kazan kulon helysegben+ az ablak is nyitva maradt.. van a bojlerrel egyutt es ott csak 9c fok volt...
most rendesen futok, hibat nem tapasztalok a mukodessel, jol gondolom, hogy minden rendben? nem allok a kazan mellett 0.24 de ma mintha nem lattam volna a hibauzenetet.
ill. ha van benne ilyen vedelmi rendszer baj-e hogy lecsokkent 9c re a kazan haz homerseklete?
Vogel & Noot Vonoplan 20K 1800x600 mm síklapú vertikális kompakt radiátornál normális, hogy a felerősítő szögvasak a képen látható módon nem párhuzamosak radiátor függőleges síkjával?
A katalógus rajza szerint a felfüggesztő fülei horizontális pozícióban vannak, ami véleményem szerint nem okozná, hogy így felütközzön a felerősítő szögvas.
Attól tartok amennyiben így kerülne a helyére, kifeszítené a tipliket a falból.
Nem szerettem volna a kúthoz közelebb tenni,nem is igazán lehetne,maximum a kútba.Az meg nedves,hideg,párás környezet nem hiszem hogy jót tenne a szivattyúnak.De ha nem lesz más akkor ások mellé egy szivattyúaknát s abba.Meg próbálom a jobb légtelenítést.A lényeg az volt hogy nem kell ki ássam a csövet.Mindenkinek köszönöm a véleményeket!!!
Sziasztok. Gond-e ha a vízteres kandalló nem a legvastagabb csőre van rákötve ahova a gázkazán is, hanem az egyik radiátornál vékony csőre? Totya éden 21 kandalló. 1" a csatlakozása. Nem-e tudna több vizet elnyomni, ezáltal később megforrni ha a vastagabb csőre lenne kötve? A gerinc két colos, a többi hagyományos, vékony réz. Köszönöm.
Nagyon köszönöm! Mostmár tényleg elhiszem, hogy ennyien mondjátok... bár elsőre is elhittem.
Tudod, amikor ez kb 60 évvel ezelőtt kialakításra került, szerintem még nem voltak egycsöves rendszerek, annál is inkább, mert eredetileg vegyes tüzelésű rendszerben gondolkodtak. A gázkazánt később vették hozzá, amikor a rendszer már megvolt. Sokan voltak így akkoriban.
Azért írtam, hogy ősrégi tagos radiátorok vannak a mai dunaferrel egy rendszerben.
Csinálj egy próbát, hogy hordóból, vödörből szívatva melyik tud zárt nyomóággal hamarabb és nagyobb nyomást csinálni (persze feltöltve légtelenítve és pl. 5-10 liter kinyomatva).
A szivattyú csak akkor tud vákuumot csinálni, ha a szivattyúház /járókerék vízzel telt.
A próba után a jobb szivattyút építsd be és a hálózatról tedd nyomás alá a rendszert
(nyomáspróba ,idomok ,lábszelep ..).
Megfelelőség esetén engedd lassan el a vizet a bekapcsolási nyomásig (kb. 1.5bar).
A tartályban lévő víz mint egy puffer pótolja a vizet a szivattyúházba (jet szivattyúk elvileg légtelenítik magukat feltéve ha van benne víz).
Cső keresztmetszetének nincs ráhatása, hogy honnan szívjon fel. Sőt a 2 szivíttyú sem fog mélyebbről felszívni. Annak egyszerűen a fizika szab határt, semmi más.
Légtelenítsd a csöveket és a SZIVATTYÚT is, mennie kell annak.
A csőkeresztmetszet max a szállított víz mennyiségében lesz akadály.
A lefektetett csőnél mennyire vigyáztál az emelkedésre ?
Mikor egyenes (vízszintes) a szívócső akkor rengeteg légbuborék marad benne nagyon megnehezíti a szivattyú életrekeltését. Szerintem egy szivattyúnak is el kellene kapni,ha ki tudod légteleníteni.
Van a házunk telkén egy jó állapotú régi ásott kút.Kb 6 méter a víz teteje s 9 méter az alja (nemrég mérték)
Szeretnék a műhelybe egy "házi vízművet" építeni.
Pár éve mikor a járdát csináltuk,le fektettem egy csövet a kútig,hogy hátha meg csinálom majd s akkor nem kell törni betont.
Háromnegyedes KPE csövet raktam be,nem volt akkor kéznél nagyobb.Tízen pár méter a távolság.Van két egyszerű boltokban is kapható tartályos "házi vízművem",ezeket sorba kötöttem,mert tudtommal így nő a szívási magasság.Lábszelep van a kút alján,a teljes csövet előbb meg töltöttem vízzel de még sem szívja fel a vizet.
Gondolom a cső keresztmetszete nem elegendő mivel a szivattyúk colos csövekkel vannak ki alakítva.
Kérdésem az volna hogy tényleg ez lehet é a hiba,vagy esetleg más is?
Illetve ha ez a gond,akkor milyen szivattyú volna jó ehhez a rendszerhez?A háromnegyedes csövet nem akarom ki ásni az udvarban végig.
Adtam egy + t a gázos válaszodra! Nem is értem ezt a nagy önbizalmat, hogy mit kell nézni, a méretét, a színét.... ja majdnem írtam,, hogy fehér színű legyen....
De félre a tréfával, igen, torló a helyes megnevezése. Valamiért nem ez jött a nyelvemre, pedig rövidebb mint a by-pass...
A tagos ősrégi lemez radiátorokon nem merem megtekerni a szelepeket, olyan régiek. Azt tudtam eddig is, hogy söntölik a fűtésvizet, meg hogy az összeset le kellett volna cserélni, nem csak azt a hármat. Ez így egy öszvér megoldás, ami miatt gyenge a hatásfok mert az újakat sem lehet beszabályozni miattuk.
Tulajdonképpen a választ megkaptam, miszerint a tömegáramlás olyan mértékben kevés -ami a dunaferrekre jut- hogy mire átfordul a radiátoron, leadja azt a kevés hőmennyiséget, ezért hideg a visszatérő cső, no meg a radiátor alja.
A régiek felé kéne csökkenteni az áramlást, de az egy másik projekt lenne. Viszont nem mondtam, de ha fával fűtenek, akkor mindenhol tökéletes a meleg, vagyis dugulás nem valószínű.
Akik ezt pár éve így szerelték fel, eléggé nemtörődömök voltak, amiért bele mentek a tulaj ezen kérésébe.
De csak a teteje meleg , mert azt írtad . Ezek szerint az a kevéske mennyiségű víz ami belekerül a radiátorba , leadja a hőt és így mire leér a visszatérőhöz már hideg .
Én a préseltet használtam a fiamék egész házában minden vizes rendszerre . Én falba biztosan nem helyeznék toldást , leágazást soha . A kérdés , hogy a roppantóval odafogsz-e férni mindenhova , mert lehet akkor a kulcsos idomokkal járnál jobban . Ha kell hajlítani , akkor vedd meg hozzá a hajlítórugókat ! A roppantósnál a csövet be kell nyomnod addig , hogy lásd a kis ellenőrzőnyílásban a csövet . Talán kicsit túlzás lesz amit most írok , de én miután egy vastagabb csővel kiállnák , osztót csinálnák. Magyarul minden ág a vastagcsőtől indulna . Így elkerülnéd , hogy több helyen egyszerre vételezésnél akár forrázást is okozz mosakodás , vagy zuhanyozás közben , vagy mondjuk hidegzuhanyt .
Sziasztok vizes szakik, lenne egy pár alapkérdésem, köszönöm aki bármit segít, vagy csak véleményt mond, akármilyet is!
Adott egy minigarzon, budapesten.
Az egész "fürdő" akkora, könyökkel(!) átérem, inkább egy wc-zuhanykamra, nem is értelmezhető "helyiség".
Szét vannak rohadva a vascsövek, rommá, mind--> újra kellene szerelni.
Kellene a tipikus VC, mosdó, zuhanyzó, bojler, és 40 centire a fal túloldalára egy "mosogató" hidegmeleg kiállás.
A réz első blikkre úgy tűnt megfizethetetlen, ----> öt rétegűvel lenne szerelve.
Anyag nélkül(!) a munkadíj 25ezer ft, kiállásonként, szerintetek mennyire reális ez?
Tehát a mosogatóig elmegy, és kiáll 50cm cső végén két presszes falikoronggal--> az 2x25=50ezer lesz. A bojler ugyanez, mosdó ugyanez, stb.
Annak a kb ~~15 méteres (mindennel együtt, hideg meleg, jön, megy, stb) "vízhálózatnak" az újraszerelése kb bő negyedmillió ft, anyaggal. Ebben semmi szerelvény, még sarokszelepek sem!
Másik kérdésem, ehhez kapcsolódóan, ha megpróbálom én kulcsos idomokkal összerakni, van-e olyan, "megbízható" mint a presszes idom?
Falon, padlózaton belülre ti tennétek ilyesmit, (nem látod, hogy pár év múlva szivárogni kezd, csak mikor már szétázott minden) vagy csak a presszes mehet? (állítólag azt is "el lehet rontani", és akkor ugyanez....egyszercsak ereszteni kezd..?)
Idézet : " Tehát zárt és hibátlanul működő szabályozó szelep esetén is előfordulhat, hogy az adott fűtőtest nem hűl ki teljesen, vagy kihűlés után kisebb mértékben visszamelegszik. "
Kéretik nem nevetni, de a következő kérdésem volna:
Dunaferr dupla radiátor. A bevezető cső melegszik, a teteje melegszik. Végeredményben elég jól felfűti a helységet. De! Az alja és a visszatérő kivezetése csont hideg.
A by-pass teljesen nyitva van.
Mitől melegszik a teleje, -azaz hogyan fordul át rajta a fűtővíz- ha a kimenő csőve hideg marad?
Nos, sikerült lefényképeznem a gázszelepet, típusa Honeywell VK41100C 1000. Ezen, hogy lehetne teljesítményt csökkenteni? A szivattyú vezérlése most a kazántól függetlenül egy csőtermosztáttal van vezérelve, ezt tervezem átalakítani, hogy a kazánnal induljon és utókeringesse. Még egy kérdés, mennyi legyen az utókeringetés ideje?
Kapocska számítása szerint neked van kb. 6kW radiátorteljesítményed. Err dolgozik 25kW-os kazán. Persze hogy kapcsolgat. Ennyir elevinni sosem fogod tudni.
Emeld 75fokra az előremenőt, ezzel megduplázod a radiátorteljesítményt. A kapcsolgatások számát figyeld 1 fűtési cikluson belül. És szigetelj, vályogfal szar, födém mégjobban számít és az is szar.
A teljesítményét biztosan lejjebb lehet vinni a gázszelep állítgatásával. Ezzel csökkentheted a ki-be kapcsolgatások számát. A fogyasztás biztos, hogy nem fog drasztikusan csökkenni.
A fogyasztást a ház hőigénye, szigeteltsége adja. 300/hó nem egy őrült nagy fogyasztás, ha nincs szigetelés. Kazán előremenőjét ne vidd 55alá, sőt én 60 fölé tolnám. Hideg kazántest (60fok alatt) kondenzálni fog és elrohad az alja kívülről.
" harmadik --az előbb irtak ....gázelzáró állitgatás. "
Ne haragudj meg , de ilyen módon nem akarom a kazánt használtatni a fiamékkal . A nyomás csökkentésével valóban lehetne a gáz mennyiségét állítani .
Volt mit csinálnom , hogy egy szolid úgymond hangtalan belobbanással induljon a felfűtés . Ha csökkenteném a nyomást , mindent újra kellene állítgatni . Ezért gondoltam arra , hogy az őrlángnál lévő gázégőnek meghagynám a furatot és a többi ágban csökkenteném a fúvóka nyílásának a méretét . Így gondolom , a fokozatos lánggyújtás a két széle felé csendes maradna és közben optimálisabban üzemelne a kazán . Kisebb teljesítményen , így ritkábban kapcsolna le a felfűtés ideje alatt .
A wifis termosztáthoz fàzis ès nulla vezetékelès IS szüksèges a szokàsos feszültsègmentes szàraz kontaktot kazànhoz vivö vivö èrpàr mellè. Ezt vedd figyelembe.
Én is sokat gondolkodtam ezen a felfúráson a fúvókáknál . Fiaméknál az öreg kazán amit nem akarnak lecserélni , mert ez " megbízható" a kondenzációs kazánokkal szemben . :-)
Mi lenne , ha az őrlángnál lévő fúvókát hagynám úgy ahogyan van , de a többit újrafúrnám egy kisebb fúróval , így gondolom a gyújtás is biztonságosabb lenne , viszont a teljesítmény lemenne , mondjuk 12 - 15 kW környékére a 24 kW helyett .
Igen ---felfűtés 100% nyitva , --- -10C alatti külső hőmérséklet. kb 80%---0C fok ,60-70% ---+5 c vagy feletti tartomány (na ez a 50% ig elzárt környéke )
Akkor lenne a leggazdaságosabb ,ha felfütöd szept 15én --és április ,Május végéig.ki se kapcsolna ?
(álom, de megközelithető )
Persze mindenütt ki kell próbálni az ujraindulást , biztonságosan.
Alacsony hőfokkal akarok fűteni, pont ez miatt cseréltem le...
"A csőtermosztát hiszterézise lehet akár 8fok is v. több és ha meleg a víz akkor elszállítja a szivattyú és ha visszahűl a kazántermosztát akkor bekapcsol a kazán mivel a szobatermosztát kéri, de ez nem folyamatos üzem a szivattyúra nézve."
Vagy sokszor kikapcsolt a szivattyú, vagy már ment 25-fokos vízzel is.
Smart life appot amúgy is használom, amint bekapcsolja a relét termosztát NC oldala, elindul egy programozható kikapcsolás (inching). Olyan időt állítok neki amit én akarok.
3 cucc összevásárlásos akcióban csak 5 dolcsi, ennyit nagyon megér..
Az utókeringetés átalakítást már az első hozzászólásomban felvetettem
Biztos figyelmetlen voltam(hol) !
128645
Sziasztok!
Van egy 60 nm-es kis vályog ház, amit 7 radiátor és egy Termo Öv 25/E Color gázkazán fűt. Az előremenő hőfoka 55 °C-ra van beállítva, a keringető szivattyút egy cső termosztát vezérli, ami az előremenő vezetékre van ráfogatva. A probléma hogy a kazán induláskor hirtelen felnyomja az előremenőt még mielőtt a szívagyú elindulna és kikapcsol. Ez még csak oké, de amikor már megy a szivattyú, akkor is ki-be kapcsolgat, mivel pillanatok alatt átfordul a rendszerben a víz és eléri az 55°C-ot. Kérdésem, hogy nem lehet valahogy csökkenteni a teljesítményét ennek a kazánnak? 2 hónap alatt megevett 600 köbméter gázt.
A csőtermosztát hiszterézise lehet akár 8fok is v. több és ha meleg a víz akkor elszállítja a szivattyú és ha visszahűl a kazántermosztát akkor bekapcsol a kazán mivel a szobatermosztát kéri, de ez nem folyamatos üzem a szivattyúra nézve.
Az utókeringetés átalakítást már az első hozzászólásomban felvetettem, a szelep típusát talán holnap meg tudom nézni, a barátnőm házában van az említett rendszer. A kapcsolást nézve jól gondolom hogy a SK4, SK3 sorkapocsról kellene levenni a jelet?
Köszi. Erre következtettem én is, hogy a ki be kapcsolgatások miatt eszi a gázt rendesen. Próbáltam szerelőt keresni, reménytelen. Most még abba bízok, ha a folyamatos keringetést átalakítanám utókeringetésre, akkor talán kevesebbet kapcsolgatna. De szerintem is a teljesítmény csökkentés lenne az igazi.
A ki-be kapcsolgatáskor a hatásfok a béka segge alatt van, mert mikor kialszik a főláng, akkor a huzat jól lehűti a kazántestet, aztán ezt jól vissza kell melegíteni. Nekem hasonló kazánom volt (termotéka 25) akkori gázos ember vissza tudta venni a teljesítményét , hogy lassabban melegítse fel a rendszert. Aztán a szobatermosztátot úgy programoztam, hogy inkább pihenjen a kazán egy-egy órát a amivel sokkal kevesebb lett a kapcsolgatások száma, ezzel a kéményen eltávozott hőveszteség.
Köszi. Tudom, hogy szigetelni kellene, de a közeljövőben erre nem lesz mód. Meg, ha le lesz szigetelve, akkor gondolom még kisebb kazán kellene. Amúgy a házat pillanatok alatt felfűti 23°C-ra, éjjelre van csak visszavéve 21°C-ra. Az a furcsa hogy brutális étvágya van ennek a kazánnak, mikor indul valósággal hallani, ahogy áramlik az órán át a gáz. A gázszelep típusát nem tudom, de a kezelési útmutatóban említik.
Tömör vályog tégla (1400 kg/m3) 45cm vastag U értéke 1,05
Könnyűvályog (1000 kg/m3) 35cm vastag 0,67
Tehát nem lehet dicsekedni vele .
Soküreges tégla falazat 10 cm kőzetgyapot szigeteléssel 30+10cm 0,22
A kazánod hőteljesítménye 24kW ami azt jelenti, hogy 24/7 =3.4kW/ darabnak kéne lenni a radiátoroknak ahhoz ,hogy leadja azt a teljesítményt (nem számolva az elmaradást a 90/70-től
+ a környezeti hőm).
Nagy valószínűséggel nincs ennyi hőleadó beépítve.
Az előremenő hőfoka 55 °C
Vedd föl 65-70 fokra.
a keringető szivattyút egy cső termosztát vezérli,
A vezérlést a szobatermosztáttal VAGY kapcsolatba kellene kötni (utókeringetés).
A ház nincs szigetelve, új ablakok ajtó, a radiátorok 22K lapradiátorok, van 3 db. 600x1400-as, 2db 600x800-as, 1db. 600x1000-es és egy darab 600x600-as. A mennyezetszigetelés tervbe van, a padlás felől 10cm-es üveggyapottal. A kazán egy ház mögötti melléképületben van, és szerintem a folyamatos keringetés miatt visszahűl a rendszer. Azon gondolkodok, hogy a cső termosztátot kiiktatva a kazánnal együtt indítani a szivattyút és valami 1-2 perces utókeringetést tenni a kazán leállta után, hátha kevesebb gáz fogyna. De jó lenne a kazán teljesítményén is csökkenteni, ha lehetne, mert akkor nem lökné fel pár perc alatt a vizet.
Mennyire érdemes kókányolni hőszivattyús rendszerben azzal, hogy sima fűtési puferre csavar az ember öntapadós 5cm zártcellás csőhéjat? Elég dzsuva kinézete lenne a végeredménynek, de azért 50 ezret így lehet meg lehet takarítani egy 200 literes puffernél.
Viszont akkor nem lenne jobb egy hőkülönbségre kapcsoló vezérlőt beiktatni ? A hőcserélő két oldalára két termisztor . Alapból 8°C-t az indulási hőmérséklet különbségnek megadni . Amikor indul a kazán , pillanatokon belül reagál a vezérlés . Amikor már a kazán leáll és a szivattyúja már leáll , utána a radiátorköri szivattyú még addig keringtet , míg a két oldal közti hőmérséklet le nem csökken 4°C-ra .
Nincs semmi baj a kazánnal, a termosztát olyan lassan melegszik át, mire kapcsol ( mivel a hőcserélőből nem szállítja el a hőt a szivattyú) addigra a visszatérő annyira felmelegszik, hogy lekapcsol a kazán. Ha észreveszem hogy indul a kazán és letekerem a termosztátot, akkor nincsen semmi baj. Csak ne felejtsem el visszatekerni, mert akkor a szivattyú megy tovább. Volt már rá példa.
Nekem is gondom van a csőtermosztáttal, a kazán mindig 2 x gyújt, az elmenő 50 C.fok, a termosztát 45 fokra van állítva. A kazán azért kapcsol le mert a visszatérő eléri a kritikus hőfokot.
Van egy 60 nm-es kis vályog ház, amit 7 radiátor és egy Termo Öv 25/E Color gázkazán fűt. Az előremenő hőfoka 55 °C-ra van beállítva, a keringető szivattyút egy cső termosztát vezérli, ami az előremenő vezetékre van ráfogatva. A probléma hogy a kazán induláskor hirtelen felnyomja az előremenőt még mielőtt a szívagyú elindulna és kikapcsol. Ez még csak oké, de amikor már megy a szivattyú, akkor is ki-be kapcsolgat, mivel pillanatok alatt átfordul a rendszerben a víz és eléri az 55°C-ot. Kérdésem, hogy nem lehet valahogy csökkenteni a teljesítményét ennek a kazánnak? 2 hónap alatt megevett 600 köbméter gázt.
Sziasztok, Ismét fejlesztettük kicsit a kalkulátorainkat.Í gy a fűtési költségkalkulátorunk már elérhető. Elég leírni a ház, vagy lakás méreteit és kiválasztani amegfelelő fűtési típust és szigetelést. Máris látható, melyik fűtési módszer mennyibe is kerűl 1 téli hónapban. https://bacsigepeszet.hu/futesi-koltsegkalkulator/
Segitsegeteket szeretnem kerni, melyik a legbiztonsagosabb sarga flexibilis hoallo gazcso? gaztuzhelynel kene cserelni . Rengeteg kaphato szeretnem a legjobbat esetleg mi a neve markaja, tudna valaki segitenie ebben?
Sziasztok! FÉG 120L-es kémény nélküli gázbojler. Még 2009-ben személyesen vettem (olcsóbb volt útiköltséggel együtt, mint Győri üzletben) Bp.-en valahol a gyártónál, de már nem emlékszem a helyszínre. Azóta a neten semmit sem találok már róluk, alkatrészt se. Léteznek még? Lehet valahol alkatrészeket rendelni, megköszönném ha valaki linkelne. Durrog-puffog a vízkőtől, nagyon szét kellene szedem kipucolni. Ehhez azonban kellene felülre a tartály szerelő nyíláshoz tömítés, és új anód is valószínűleg.
Közben találtam egy leírást, valamelyik Vaillant kazánról
"A bypass (túláram-szelep) beállítása A bypass túláram-szelep a motoros váltószelepen található. A nyomás 170 és 350 mbar tartományban állítható be. Az előre beállított érték kb. 250 mbar (középállás). A beállítócsavar minden egyes fordulatára a nyomás kb. 10 mbar értékkel változik. Jobbra történő forgatással emelkedik a nyomás, balra történő forgatással pedig csökken"
Köszi, megnézem őket. Plusz akkor már lelégtelenítem mindegyiket, bár továbbra sem értem hogy egy esetlegesen levegős radiátortól miért menne el a nyomás. A befotózott, kazán alatti hollander gyöngyözés nem okozhat nyomásesést? Nekem logikus lenne hogy igen, hiszen ott -ha nagyon minimális mennyiségben is-, de megjelenik a közeg, ergo távozik a rendszerből. Hülyeség? Csak fura hogy a szerelő ezt nem tette szóvá, holott eléggé látványos a vízköves lerakódás rajta, onnantól meg egy másodperc ránézni jobban, közelebbről, és látszik hogy enyhén nedvedzik.
Látom a By-pass szelepről volt szó. Pont a hétvégén nézegettem, hogy minek van rajta max. és min. jelzés, meg egy pótméter szerű valami. (Victrix 12-es kazán) Eddig, azt hittem, hogy ezen is egy rugós szelep van. Egyébként, hogy kell ezt a szelepet beállítani, mi a beállítás lényege, egy picit mindig nyitva van???
Az ilyeneket sosem értettem. Miért nem próbálja le? Kétszer fel és le! Egy plusz kört spórolt volna magának a kuncsaftnak meg egy keserű szájízt vele kapcsolatban.
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni mert teljesen tanácstalan vagyok. Adott egy ház melynek a fűtését egy vegyestüzelésű és egy gázkazán biztosítja. Mindkét kazán előremenő és visszatérő csonkjára egy egy csap került beépítésre. Ha gázzal fűtünk akkor a vegyes kazán csapjait elzárjuk, és ha a vegyessel fűtünk akkor pedig a gázkazán csapjait zárjuk el. Pár hete azonban a gázkazánnal történő fűtés esetén a nyomás pár óra leforgása alatt eltűnik valahova, de nem tujduk, hogy hova. Amikor a vegyestüzelésű kazánnal fűtünk, akkor a nyomás nem tűnik el. Az lenne a kérdésem, hogy merre keressem a hibát? A kazán körül nem látni nyomát szivárgásnak. A szerelők sem tudnak mit mondani.A gázkazán tapusa: Saunier Duval SD 30 KLZ.
Sajnos nem a radiátor a ludas, illetve nem csak ő. Ugyanúgy esik a nyomás. Lekerült a helyéről a radátor, a szelepek zárva vannak, nem folynak , szóval ez a hiba kiiktatva. Próbáltam tovább keresgélni. A kazán alján lévő egyik hollander gyöngyözik, illetve látható is rajta a vízkőlerakodás. Ha jól értelmezem a jelzéseket ez a hmv visszatérőnk csatalkozása. Ilyen mértékű szivárgás okozhat nyomásesést? Egyáltalán érdekes ez, a kazánon kijelzett nyomást tekintve, figyelembe véve hogy ez a használati víz köre és nem a fűtésé? További tippek a környezetből: -Levegős radiátorok (oké, megpróbálom mindet lelégteleníteni, de van két automata légtelenítő is a rendszerben [egyik a hidrováltó tetején, másik a hmv csapja mellett], azok nem váltják ki az egyesével történő légtelenítést?) -Hibás hőcserélő, jelentsen ez bármit is a gyakorlatban.
Na most a Magna1 IS frekvenciaváltoztatással működik... Motor and electronic controller The pump incorporates a 4-pole synchronous, permanent-magnet motor (PM motor). This motor type is characterised by higher efficiency than a conventional asynchronous squirrel-cage motor. The pump speed is controlled by an integrated frequency converter. https://api.grundfos.com/literature/Grundfosliterature-5992758.pdf
Kösz a részletes választ. Azért kérdeztem, mert egy kollégám szerint csak a fordulatszám változik ezekben a szivattyúkban (pl. Magna1) a többi uzemmod az parasztvakitas, mert nincs benn a szivattyúban olyan "szerkezet" ami az üzemmódot elosegítené.
Köszönöm, ha tudsz ajánlani olyat, aki megbízható és budapesten dolgozik szívesen veszem. Sajnos az elmúlt időben csak keserű tapasztalataim voltak szerelőkkel (úgy gáz, mint más szerelőkkel is), így egy ideje amit tudok megpróbálok magamnak megcsinálni, általában sikerül, néha tönkreteszem a dolgot amit javítok, máskor felismerem, hogy meghaladja a képersségeimet és megjavíttatom, vagy lecserélem.
Ez a kazán viszont bőven az én időm előtti, nincs vele semmilyen tapasztalatom.
Egy FÉG C21.3 kazánnal kapcsolatban kérném a segítségeteket. Elég elhanyagolt szegény, több jellemző tünete is van, amit szeretnék megszüntetni.
1; Nagyon-nagyon nehezen marad égve az őrláng, néha 4-5 percig is nyomnom kell az őrláng gombját, mire égve marad, máskor nem is marad égve, de ha 10 perccel később megpróbálom, akkor szinte azonnal működik. Hétvégente ki van kapcsolva a készülék, a hétfői gyújtások elég kellemetlenek így. Ha már egyszer égve maradt, akkor nem alszik el és normálisan gyullad vele a főégő.
2; Jellemzően az első, hideg elinduláskor iszonyú nagy a lángmagasság, a beállító tárcsa tekergetésére nem reagál érdemben. Ekkor kb 4 köbméter gázt fogyaszt óránként, ami iszonyú soknak tűnik. Nagyjából fél-egy óra üzem után normalizálódik, utána túl kicsi lesz, alig ég, néha annyira alig, hogy el is alszik és időnként lobban csak egy kisebbet. Ekkor viszont már beállítható az őrláng gombja alatti tárcsával és jellemzően jó is marad a következő hidegindításig, de nem mindig. Ekkor körülbelül 1-1,5m3/h-ra szoktam beállítani a lángmagasság variálásával a fogyasztást, ez kb 4-5 cm lángot jelent.
3; Amikor leáll, mert elérte a maximális előremenő hőmérsékletet (és ez akkor sokkal súlyosabb, amikor óriási lánggal ég, aka. Saturn V-nek képzeli magát) még többször újragyullad egy-egy pillanatra, közben éktelen kattogás halható belőle, az újragyulladások egyre kisebbek és rövidebbek, 3-4 után végleg elhalnak, viszont a szabályozhatatlan nagy lángos szakaszban ezt megcsinálja percenként.
Szívesen veszek bármilyen tanácsot, amivel növelni tudnám a kazán megbízhatóságát és el tudnám hárítani a műszaki problémákat, amelyek a fenti tüneteket okozzák.
Igen,azon próbálom állítani ,de semmi változás.csökkenteni tudom a magasságot,de ha növelem akkor kb 3cm a max magasság hiába tekerem tovább a láng nem lesz nagyobb.
Továbbá: próbáltad állítani a gyújtóláng nyomógombja mögötti állító csavaranyán? Ez egy nagyobb -kb- 13-as- AL gyűrő, azon kéne állítanod. De előtte lazítsd fel a rögzítő gyűrűt, amivel fixálva van a pozíciója. (Az is egy ilyen AL gyűrű.)
Adott egy fég c24 aminek a lángmagassága max kb.3cm-ig állítható.kisebbre sikerül ,de olyan 3cm a max. Membrán,tányér,tömszelence csere volt.A gázarmatúrában a rúd is mozog. Mi lehet a baj?
Nekem is más tipus került fel, és a szerelő állította, hogy ő ugyanúgy kötötte, ahogy korábban volt, tehát megfelelően az előremenőt, és a visszatérőt. Feltehetően igaza is volt, mert a házban láthatóan volt radiátorcsere korábban (gondolom, az elégtelen fűtés miatt) Ugye, ahová könnyen megy a víz, ott átnyomja a szvattyú fordítva is, de a kritikusabb helyeken szarul fűtött.
Ezen is volt a vitánk utólag, mertt a szerelő mondta, hogy ő jól kötötte be, de szerintünk erről is meg kellett volna győződnie. Nem csak kazán csere volt, hanem radiátor cserék, bővítések, megszüntetések. eleinte pénzről nem is egyezkedtünk (az átkötésről) mert én természetesnek vettem, hogy ez gariban megy, ő meg a végén közölte, hogy mennyi az annyi.
Végül elfogadta, de nem örült. Szerintem tudomásul vette, mert láttam a szomszédban dolgozni, és nem jött át a spajszerral:-)
Utána, Nektek is beállt normálisan a fűtés? Nagy nehezen elolvasta az üzeneteimet a szerelő és azt írta, ha így van akkor jövő héten majd átköti. A hangjából az jött le, hogy én vagyok a bu.. hogy szólni mertem. De én kifizettem az árat. CSak annyit vártam el hogy jó legyen. Többet nem, meg, hogy kicsit rövidebb idő alatt kiosonjon és megcserélje a két csövet.
Én is jártam így kazáncsere után. A szerelőnek úgy kellett mgmutogatni, hogy tapogassa meg a visszatérőt. Ő állította, hogy ugyanúgy kötötte, mint az előző kazán volt. A hab a tortán, hogy a kazánnal egy helységben levő legközelebbi radiátor egyedül jól volt kötve.
Elképzelhető, hogy az elmúlt 10-15 évben is így működött a régi kazánnal.
Amikor a szerelő megcserélte a vezetékeket, utána mondta, hogy ez kb. 40 ezer anyaggal, amit nem fizettünk ki, mivel mi garanciálisnak gondoltuk a javítást. Ő mondta, hogy úgy kötötte, ahogy volt, én meg mondtam, hogy erre neki kellett volna rájönni, nem nekem, laikusnak.
Nem jó szájízzel váltunk el, pedig amúgy rendes manus volt.
Csdak tanulság képpen: úgy tünik a probléma megoldódott. Mint írtam, visszavittem a panelt, kipróbálva jó volt, de:
A termosztát bekötő sorkapocs ( 5 csati pont, amiből 2-be megy a termosztát vezeték, 2 pedig át van hidalva) volt a hibás. az áthidaló vezeték csavarjai nem voltaak meghúzva, ez okozta a problémát
A paneljavító (lásd lentebb) nem kért + pénzt, gariba átnézte.
A gázkészülék szerelő, aki viszont csak azt állapította meg, hogy ez panel hibás, elkért egy 20-ast.
Ezt én kicsit sokallom, úgy, hogy nem lett jó a készülék.
Adott egy Vaillant turboTOP pro VUW HU242/2-3 gázkazán egy sima B B vill automatika hungária termosztáttal. A termosztátot le szeretném cserélni egy wi-fi - s termosztátra.
Hogyan oldható ez meg? Ki milyet javasol? Illetve mennyire bonyolult, egy ilyen jellegű átépítés, illetve termosztát bekötés?
Ezt a "termosztátot lekapcsolom" opciót ki fogom próbálni.
Egyébként azt mondod, hogy hagyjam a magas lángot és majd egyszer csak lemodulál?
Egyébként, amikor megindítom a vizet hallani egy jellegzetes kattanást - gondolom a szelep hangja -, de a víz elzárásakor nem. Illetve egy nagyon halk kis valamit lehet hallani.
Azelőtt ugyanolyan kattanó hang volt a víz elzárásakor, mint a csap megnyitásakor
Üdv Mindenkinek. Kazáncsere volt nálunk, egy Immergas Victrix 28 kombikazán lett feltéve, de nem akar melegíteni rendesen, ahogy nézem fel lett cserélve az előremenő és visszatérő osztógyűjtő. Lehet azért nem melegszik fel a ház rendesen? A régi turbós Demrad kazán egy óra alatt felmelegítette a házat. Szerelő még nem nagyon aktivizálta magát, hogy megnézze. Ha elindul a kazán akkor a visszatérő csövek melegednek hamarabb fel. Esetleg valaki veleményt tud mondani???
Szóval, amikor elzárod a vízcsapot, magas marad a láng, nem áll vissza a fűtési magasságra, ami kisebb.
Na, ilyenkor kéne a szobatermosztáttal lekapcsolni a fűtést, majd vissza. Ha ekkor jó lesz a lángmagasság akkor valmi mechanikus probléma lesz, pl. Vízköves a membrán tengelye, ezért akad.
De mondom, nem ismetem a konkrét típust, csak a junkerst általában, úgyhogy Kapocskára hallgas.
Régebben a vízhasználat után a csap elzárásakor visszaállt a fűtési lángmagasság.
Ha ez igaz akkor szerintem külső beavatkozással nem lehet javítani.
A kazánban van min. két szabályozó (HMV , fűtés) amikor szabályozót vált akkor a
gázszelep szab. tekercsére más szab. kimenet csatlakozik.
Az, hogy a korábbi szab. kimenet miért nem áll vissza pl. oda ahol volt azt nem tudom.
Lehet az elektronikai elemek öregedése is (kondi száradás, ellenállás megnyúlás, tirisztor ,triak
vezérlő körök, ..) , kb. hány éves a kazán?
Próbaképen lehetne azt csinálni, hogy a teljesítményt v. hőfokot a fűtés telj. a HMV teljesítménye alá venni, hogy akkor a lángképen lesz e változás.
Hello, a következö helyzetre kérek szépen véleményeket a t. olvasóktól. Kétezres évek elején épült 20+éves családi ház 24kWh-s nyilt égésterü kéményes falikazánnal. Akkor érvényes szabályoknak mindenben megfelelö gázterv szolgáltató pecsétjével, mindenféle nyilatkozatok kivitelezötöl, kéményesektöl, stb, minden akkori papir rendelkezésre áll. A bökkenö ott van, hogy felszerelve egy 2019-es nyilt égésterü készülék van. Ez a kazán adattábláján látszik. És tudom hogy nyilt égésterüt lakótérbe kb 2016 óta nem engednek. Viszont a mai napig lehet kapni ilyeneket, újat is.
-Tehát a készülék teljesen szakszerüen felszereltnek látszik, jól müködik, pontosan olyan müszaki paraméterekkel rendelkezik és oda/ugy van felszerelve mint amit a 20 éves dokumentáció mutat, de nyilván feketén és késöbb lett felszerelve/cserélve. A kérdésem az, hogy ezzel a késöbbiekben hogy lehet bajba kerülni, ha egyáltalán? (Cég vagy EV nincs bejelentve, igy a kéményseprök nem fognak jönni. Gázóra udvaron van.) Köszi!. Üdv.
Az elmúlt év tapasztalatából ezt nappal tudta napelemről, éjszaka pedig akkuról Durvan túl van méretezve a napelem rendszer nem véletlenül.
Így ez kb. 6kW, ami már talán elég lehet. Viszont az sem baj, ha néha úgy dönt, hogy elfogyna, mert egy körön menne a gázkazánnal, amit az inverterrel át tudok kapcsoltatni.
Így a 80 liter vizet 3db 2000W-os fűtőszállal már viszonylag gyorsabban fel tudom melegíteni. Főleg, hogy nem 20 fokról kell a vizet melegítenie.
Már csak a keringető szivattyút nem tudom, hogy mennyit szokás járatni
Akkor ez nekem nem segít. Így viszont tudnátok abban segíteni, hogy ha melegvizes tartályból keringetem a vizet, akkor ti mi alapján kapcsolnátok a keringető szivattyút? Honeywell Evohome rendszer van. Minden radiátorok van motoros fej.
A termosztát kapcsol. Azt tudom szabályozni, hogy csak akkor keringesse a vizet, ha a tartályban lévő víz hőfoka 55 és 75 fok között van, de nyilván olyankor sem kell a keringető szivattyúnak addig mennie ameddig a szobák el nem érik a kívánt hőfokot... Vagy de? Ti ezt hogy oldanátok meg? Az automatizálast azt tudom programozni és mágneskapcsolókkal/relékkel vezérelni az nem akadaly!
Üzemel az égő. Növeli a teljesítményt, növeli a szivattyú fordulatot. De ez mástól is függhet. Időjárás követő vezérlés esetén, ugye ez beleszól a kazán hőfokba.
talalkoztatok mar hasonlo hibaval? van egy elexia comfort cirkom amit melegviz eloallitasra valamint futesre hasznalok.a ledek zolden vilagitanak rajta, ha kinyitom a melegvizet, rogton lesz melegviz. viszont futes eseten ma 2x is eljatszotta, hogy a termosztat kattant, ekkor kene ugye a cirkonal elinditani a futest, es a cirkonal is tortent valami, viszont nem "gyulladt be a futes a termosztatot lecsavartam, vartam par percet, majd a termosztatot ujra magasabb hofokra tekerve begyulladt es elkezdett futeni. szerintetek mi okozhatja, hogy nem minden esetben gyullad be????ki kellene tisztitani vmit??
Elzártam koppra a visszatérőt, most nem is szivárgott már a menet mellett. Aztán játszottam a légtelenítővel is. Midkét szelepet zárva tartva, és nyitva a szuszogót jött egy kis levegő, és annyi. Vizet ilyenkor szemmel látható mértékben nem tol a szuszogón, szóval elvileg zárnak a szelepek. Más kérdés, hogy a repedésen most megint megjelent a víz, de gyanítom azért mert csesztettem most össze vissza (szelepek nyitás, zárás, légtelenítő próba). Meglátjuk mit mutat, de majdnem mindegy is, pár napon belül leugrik a helyéről a radiátor, és onnantól nincs kérdés.
Végül bojler lesz, 50 vagy 80 literes. Nagyobb eséllyel 80l, mert az akad a környéken szinte ingyen.
Mar csak egy kérdésem volna. Szerintetek van esélyem arra, hogy a Hajdu Z80-as bojler gyári alaplapjaba bele fogassak plusz egy de inkább plusz két darab 2000W-os fűtőszálat?
Nekem volt olyan, hogy egy használaton kívüli villanybojler volt a vegyes kazán mellé kötve.
A 2000W 2,5 óra alatt felnyomta a 200 l vizet 50 fokra, és egy időkapcsolóval 3 óránként megforgattam a vizet 20-25 percre. 10 radiátor volt, meg egy szint padló.
Általában csak a padlót használtuk. Ez 80 nm-en elég volt, esetleg 3 naponta egy kis fával rásegítettem. Persze, ha tartós -10 van akkor több kell.
Sziasztok. Egy újabb kérdés. Adott egy hétvégi nyaraló, ami anyósom miatt lehet, hogy január közepérő pár hónapig napi szinten lenne használva.
Lényegében egy kádár kocka szigetelve.
Gáz kombi cirkó van a házban, amivel jelenleg 15 fok van tartva, mert nincs ott senki, viszont a házón és a kocsibeállón egy rakás napelem van.
Napközben nem probléma számára 3x2000 ampert leadni még télen sem, úgy, hogy közben az akkuba is tud még egyszer menni ennyi.
Hosszú távon hőszivattyú a cél, viszont az most hirtelen nem opció, ezért agyaltam valami egyszerűbb megoldáson.
A házban 6db radiátor van, két nagyobb és négy kisebb.
Azt találtam ki, hogy teszek egy kb. 50l-es nem indirekt víztartályt (ez később a hőszivattyúhoz is jó lehet)
Mellé teszek egy kpe csövet kér végén lezárva.
alulra beépítek 3db 2000W-os bojler fűtőszálat.
Egy keringető szivattyúval forgatom a vizet a víztartály és a kpe cső között.
Ha a víztartály előri a 70 fokot, akkor amikor szükséges, akkor a radiátorba forgatom (minden radiátoron van motoros szelep Honeywell evohome vezérléssel)
A vezérlés részét meg tudnám oldani gond nélkül, csak azt nem tudom, hogy maga az elv tudna e működni!?
Mi a véleményetek? (kérlek most ne gyertek azzal, hogy ez így nagyon sokat fogyaszt, mert azt én is tudom, de ez csak egy 1-2 évre készített megoldás)
Padlófűtés rendszerünk a 90-es évek közepén épült, ezért nem oxigéndiffúzió mentes csövekkel. A rendszer az akkor beszerezhető sima "szürke pvc" csövekkel került kiépítésre, és bizonyos idő után jelentős az alga képződés, ami a kazán hőcserélőt is kikezdi. A rendszer nincs differenciálva primer/szekunder oldal szerint (ezt jövőre tervezem), ezért a fűtőközeg közös. Esetleg tudtok nekem alternatívát ajánlani a csőőr helyett(nem beszerezhető)?
Segítséget kérek. Ha víz-, gáz- és fűtésszerelésre szakosodott cég gázszerelője elvégez a lakásomban egy gáztűzhely bekötést és erről számlát állít ki, akkor fel kell-e tüntetnie a számlán a gázszerelői igazolványának számát?
Úgy fest sikerült elzárni (kopp kopp kopp), pedig ugyanúgy áll (szemre félig zárva, azt mondanám)a visszatérőn a szelep ahogy legutoljára otthagytam. Ha esetleg megint elkezdene csöpögni, akkor koppra tekerem, de már most se folyik a radiátor. Nyomás egyelőre fixen, de meglátjuk még mit mutat a héten. Ha megjelenik újra a vízcsepp a radiátor sérült részén, akkor még szórakozok tovább a szeleppel. Egyébként ha leszereljük a radiátort, akkor nem szükséges semmi plusz lezárás a csatlakozásnál? Új csemple lesz fent, szóval mindenképp le kell szednünk a radiátort. Gondolom érdemes valami ronggyal betekerni a csatlakozásokat, hogy ne menjen tele kosszal a rendszer, de van esetleg más teendő is? Feltételezve persze, hogy jelenleg valóban sikerült mindkét szelepet tökéletesen elzárnom.
nekem nyaralóban van 120l bojler, de lekötöttem a rendszerről.
kaptam ajándékba 15 l. pult alatti mini bojlert (rosszabb a hőszigetelése, mint a nagy bojlereknek, ezért én vezérlem, de alig foglal helyet), volt thermo keverőszelepem is elfekvőben, ezt a bojler után kötöttem talán 40fokra (forrázásvédelem).
zuhany előtt felnyomom maxra a bojlert, ez elég nőknek is hajmosással NYÁRON (1 fő).
kifogyasztás után kb 30 perc alatt teljesen újrafűti magát (?talán 1,4kW fűtőszállal?).
kinti hidegben =0C.fok (=hidegebb vízzel tölt újra zuhany közben), már fázós női hosszúhaj-mosásra talán kevés, de férfias hajmosás+zuhanyra még bőven elég.
persze zuhany közben el kell zárni a csapot, amikor habosítod magad!
átfolyósnál lényeges, h mennyi Amper áll rendelkezésre, van-e megfelelő km-ű vezetéked hozzá jó kötésekkel, és hogy közben akarsz-e fűteni/főzni, stb nagyfogyasztózni.
Szakmai kérdés :) Egy nyaralóba, ahol zömmel 1-1 7végén, de max 1 hetet lennénk folyamatosan, mi lenne jó megoldás, átfolyós vízmelegítő vagy bojler? 2 főre számolva. Kád nem lesz, zuhanyzó lesz. Ha bojler, akkor mekkora? Villany, gáz nincs.
Vegyes kazán visszatérő ágába szeretnék beépíttetni egy grundfos keringető szivattyút. Hatékonyabb fűtést remélek így.
Kérdésem az volna, hogy áramszünet esetén is fog cirkulálni a víz, vagy erre az esetre külön áthidalót kell kialakítani? Továbbá szabad-e vízszintesen beépíteni?
Jövőre talán eladjuk a házat, ezért nem szándékozom túlbonyolítani, de jó lenne ezt a telet hatékonyabban átvészelni. A szivattyú meg van régről. Köszönöm a segíségeteket!
"leolvasott nyomás hideg rendszer mellett 0,5-1 bar Hidraulikus biztonsági szelep (fűtőkör) ez a készülék (24) 3 bar-ra kalibrálva a fűtési kört szolgálja ki"
bocs, rosszul fogalmaztam nem gondoltam hogy itt a topicban is regisztralt szerelok vannak, hanem bizok benne olyanok akik tobb tapasztalatuk van a cirkokkal mint a 2x eves ocsemnek aki max kivulrol tudja megkulonboztetni oket, ertsd nem muszaki bealitottsagu, en se. a kazan zolden eg, de nem kapcsol be se ha a futest kapcsolom be se ha a melegvizcsapot nyitom ki...
Jelentem, elsőre betekertem teljesen az imbusz fejű szelepet (visszatérő), és frankón szivárogni kezdett a hűtőközeg a menet mellett. Így hát kicsit visszább tekertem, most kb félúton van az eredeti kitekert és a full betekert állás között, plusz nem szivárog a menetnél. Meglátjuk, de azt gondolom max a sz@rnak adtam így egy pofont, tippre most féli zárt állásban lehet ez a szelep. Le kéne szerelni a francba a radiátort, és ledugózni ezt a leágat.
tud vki megbizhato szakit ajanlani gazkazan javitasra kelet pesten? baxi luna 20fp a tipusa, nem muxik, es kicsit hideg van.
tesom szerint turbot kell rajta cserelni de mivel nem szerelo nem hiszek neki. ez a turbo csere amugy nehez muvelet? alkatreszt elvileg talaltam jofogason, de latom van hozza panel is a kazanbonton, vagy ventillator ep-shop-nal. ez a ventillator a turbo?
1. Konyhába 1 db mosogató tálca illetve 1 db mosogatógép van tervezve, az lenne a kérdésem hogy elég ide 40-es lefolyó?
2. A fűrdő zuhanyzó lefolyólya gyárilag 40-es, itt ebben az esetben elég 40-es pvc csővel kiépíteni a lefolyót?
3. 1 db normál konyha (mosogatóval és mosogatógéppel) 1 db geberit wc és 1 db fürdő (kézmosóval és zuhannyal), elég az 5 rétegű 16 presszes csővel kiépíteni a víz hálózatot?
4. Lehet hogy meg tudom venni a lakás mellett lévő helységet, ahol 1 db fürdő és 1 db konyha lenne kialakítva, kb 15 métert kellene elvinnem a hidegvizet, elég ezt 5 rétegű 16 presszes csővel elvinnem?
5. Mennyezet fűtés a terv, hőszívatyúval, illetve a fürdő valamint a wc plussz padlófűtést kapna, a strang illetve a hőszivatyú kb 10 méterre van... itt is elég az 5 rétegű 16-os presszes csővel elvinni a hideg vizet?
Van olyan, hogy elromlik(nem enged több vizet ki) abban az esetben az impulzus csövet kizárjuk(már ha van elzáró a PE bekötésnél és elengedjük róla a nyomást(hollandit meglazítjuk). Ilyenkor nem torlasztja be a vizet.
A vízmennyiség szabályzó részével ki lehet zárni teljesen.
Imp.cső rajta van és szerintem rendben teszi a dolgát.
A rugó szinte teljesen laza, nem tudom ki és miért, de -azt gyanítom- tekergette. Nincs rálátásom az előéletére, sem arra, hogy a tavalyi évben hogyan működött. 1 hete jött be a hidegebb idő, addig nem volt gond a 40pár fokos szekunder előremenővel.
Az imbuszos állítás az -ugye "csak" a teljesen zárt állapot határolását adja egy minimumban? Tehát, hogy teljesen ne tudjon elzárni?
Szóval ha a membrános szabályozás teljesen elzárt állapotot szeretne állítani (akár hibából) akkor ott érdemi tömegáramot tudok engedni neki?
Gyanakszom még egy belső hibára a szelepen. Leragadás, átszakadás, akármi, de akár lehet a visszatérőn csücsülő ferdeszűrő is dugult.
" Ha emelem a hőmérsékletet akkor jobban túl lendülhet" Előfordulhat , de az is ,hogy nem ,attól függhet,hogy a radiátorban mennyi remanens hő marad. Nyilván ,ha az egész átmelegszik az emelt hőmérsékletre/közelébe akkor több. " sugárzási hő, így a termosztáthoz hamarabb elér a meleg" Az már elég baj,ha úgy van elhelyezve a szobatermó,hogy a sugárzási hő okoz lekapcsolást.
2023.10.10 "Gondolkozom én is hogy hogyan lehetne jól felírni az adatokat ahhoz hogy értékelhető konzekvenciát lehessen belőle levonni. Napi átlag hőmérséklet Napi max. Napi min. Napi gázfogyasztás (igaz ebben benne van a gázbojler is, de azt konstans értéknek számítom 1m3 per nap körül)"
Azért ilyen sokáig nem kell gondolkodni rajta!
"Tapasztalati úton kell az előremenőt meghatározni (fűtés és a hőcsere hatékonyság)." Ez meg azt jelenti,hogy kipróbálod! azonos és különböző körülmények között hiszen nálad a cucc!
Távfűtési rendszernél az alábbi szabályozó hogyan szokott elromlani? Illetve milyen beállítással lehet olyan hibát generálni aminek az eredménye egy nagyon kicsi tömegáram nagyon nagy hőfoklépcső kombó?
Jelenség, hogy a primer oldalon 80fokos előremenő és 50 fokos visszatérő mellett a szekunder oldalon alig lehet hőmennyiséget levenni róla.
A rugó előfeszítése ennél a típusnál melyik irányba mozdítja a tömegáramot?
A piros vonal a képen a primer előremenő ágba van kötve, a szelep a visszatérő ágba szerelt értelem szerűen.
Minden jónak tűnik mégsem jó. Feltételezhető, hogy valaki bele is piszkálhatott.
"Mivel a radiátor egy olyan hőcserélő (víz/levegő, konvekciós fűtés) amire igaz a hőcserélőkre vonatkozó hőcsere hatékonysága . Tapasztalati úton kell az előremenőt meghatározni (fűtés és a hőcsere hatékonyság)."
Nem értetlenkedni akarok, de tényleg nem tudom.
A mostani elpremenővel jó a komfort. Ha emelem a hőmérsékletet akkor jobban túl lendülhet a mutató tehát feleslegesn több hőt adok a szobák felé. De azt is eredményezheti hgoy mivel nagyobb a sugárzási hő, így a termosztáthoz hamarabb elér a meleg és hamarabb le is kapcsol, kvázi kevesebb ideig megy a fűtés.
Ez az okfejtés lehet hogy nem is jó, de ha jó is, lehet hogy így kevesebbet fogyasztana a kazán?
Fűtés osztó-gyűjtónek mennyire kell nagy gyártók termékeit használni? Vagy alapvetően a szelepek számítanának, hogy talán az ismertebbek kevésbé állnak be fűtési időszakon kívül?
Köszi szépen, és neked is nixon, nagyok vagytok! Én full vállalom ha hülye vagyok valamihez, ezzel együtt szeretek kérdezni, ezzel talán minimalizálva a dilettáns mivoltamat :D
Kazánvétel előtt állok és olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy ki mit ajánlana!Tudom nem egyszerű, de hátha van valakinek gyakorlati tapasztalata vagy véleménye!
A fűtendő terület nem nagy, max 80nm2, 6 helység, 6 radiátor.Radiátorok összteljesítménye kb max 14-15kw.
"miket kéne figyelnem az előremenő megfelelő, tapasztalatok alapján történő beállításához?" Amikről eddig beszéltünk! "és lehet hogy nem tud "túlszaladni" a hőmérséklet 0.5-0.8fokot a termosztát kikapcsolása után." Mindig lesz túllendülés ,mert sem a kazán sem a termosztátod nem tud együtt PID szabályozóként működni (valamennyi azzal is lenne).
Meglátom mennyire működik. Illetve még akkor megpróbálom a visszatérő ágnál is elzárni (imbusz), bár azt nem teljesen értem hogy ez utóbbi mozdulat miért segít rajtam. Nem kötekedés :) Köszi az együtt gondolkodást!
Adott egy Bosch GAZ 3000 típusú turbos gázkazán, kb 2015-ös évjárat.
Szépen teszi a dolgát, viszont a napokban elkezdte, hogy elindulás után a turbo ventilátor perceken keresztül, eddig nem tapasztalt sípoló, csapágy szerű hangot ad ki magából. Ahogy jár, ez később abbamarad.
A fűtés lekapcsolásával még működik az utókeringetés, a szivattyú csendesen jár.
Mekkora eséllyel javítható ez?
Mennyire kell szétdönteni a kazánt, illetve van-e alkatrész hozzá?
Mármint a termofej alatti szelepet zárjam imbusszal (nem tűnik úgy, hogy lehetne), vagy a legutoljára beküldött képen látható, pont szemben lefotózott kupak alatt van még egy szelep, és azt? Gondolom utóbbira gondolsz.
Tekerd le azt a ricnis kupakot, az alatta talált hatlapfejűt tekerd imbusszal zárásig jobbra. Ha így is jut víz a szárítóba, akkor olyan szeleped van a termofej alatt, ami nem zár le teljesen. Pech, de van ilyen.
Köszi! A másik fele így fest, van ott egy hatlapfej valami. Mondjuk az 5 fok elmélettel gondolkodóba estem...remélném hogy csak ez a baja, mert ha nem, akkor máshol is szivárgás van, aminek nagyon nem örülnék. 1-2 naponta esik amúgy 1 tized bart, ha nem fűtök. Elég nagy ház (~166m2), sok radiátorral és padlófűtéssel is. https://cdn.rios.hu/dl/upc/2023-11/305154_img_5881.jpg
Van valami a szárító másik végén IS, amit el tudsz zárni? Ide meg tegyél fel egy kézikereket és zárd el azzal. Amúgy szerintem 5°C felett így is zárva van.
Sziasztok! Van a fürdőben egy "törölközőszárítós" radiátorunk, amelyik szépen fogta magát, és kilyukadt. Van rajta egy kézzel tekerős termofej, viszont annak a legkisebb állása csak a fagyvédelmi "hópihe" ikon, nullára nem tudom tenni. Ergo nem tudom kizárni a körből ezt a radiátort, folyamatosan nyomást veszítek itt (nyilván ha fűtők akkor jobban, ha nem fűtök akkor kevésbé folyik). Kérdésem, hogy ebben az esetben maga a szelep teljesen elzárható, csak rá kell tennem egy teljes zárást biztosító bármit (akár másik, rávaló, "nullás" termofejet), vagy ilyenkor maga a szelep kialakítása olyan, hogy semmiképp nem lehet elzárni? Utóbbi verzió fura lenne, de inkább kérdezek.
Felújítjuk a házat, egyelőre nem lakjuk, így egyelőre pusztán annyi lenne a cél, hogy teljesen elzárjam ezt a radiátort.
Ház körüli kisebb munkákra, saját felhasználásra esetleg tudnátok kézi présgépet ajánlani? Valaki használ ilyet itt esetleg? Melyik típus, melyik gyártó terméke az, amivel biztos kötéseket lehet készíteni? Nézegettem a Yato termékeit például, de több webáruház forgalmaz kézi, de hidraulika dugattyús roppantót April néven, ez Kínából 20-30 ezerért beszerezhető. Vajon ezekkel készített szerelések megbízhatóak?
A 128389, 128391 és 128394 hozzászólásokra visszatérve, miket kéne figyelnem az előremenő megfelelő, tapasztalatok alapján történő beállításához?
A radiátorok méretezése (-15/22fok)50fokos előremenőre lettek kalkulálva, most 40-el megyek. Lehet hogy teljesen értelmetlen 40-el mennem az 50 helyett fogyasztás szempontjából?
Ha felemelem 50 fokra akkor mitől lehet majd jobb a hatékonyság (kevesebb a fogyasztás)?
Nagyobb lesz a sugárzó hő, talán hamarabb kikapcsol a termosztát és lehet hogy nem tud "túlszaladni" a hőmérséklet 0.5-0.8fokot a termosztát kikapcsolása után. Abban sem vagyok biztos hogy ez a nagy hiszterézis gond-e.
Köszönöm a linket, hasznos! De nem megjavítani akarom a kazánt, hanem érdeklődni, hogy reálisak e ezek az árak, illetve hogy nem e érdemes akkor már újat venni. Azt mondja, új esetében a kéményt is bélelni kell..
Most az a helyzet, hogy megy a fűtés x fokon, akkor a fürdőben is felmelegedik x fokra előbb-utóbb, csak nyilván mivel vékonyabb a fal hamarabb is visszahűl és ezért hátrányból indul az adott bekapcsolási ciklusban a többi helyhez képest.
Ezért szeretnék radiátor felületet növelni, de viszont a többi helyen jó így ahogy most van. Az meg ha a későbbiekben (szigetelés után) is melegebb lenne itt az nem baj, legfeljebb visszább lesz véve. De mivel kisebb a felület így hiába melegszik fel elég jól lassabban adja le a hőt mint a másik két helyen. Ezért gondoltam arra, hogy gyakorlatilag a másik két helyen akkor ugyanaz marad a felfűtési periódus kb, mint eddig volt és inkább itt legyen nagyobb a felület. Csak a számításban nem voltam biztos, hogy elég-e az 1200-as vagy sem.
Buderus Logamax kazán. Régi, egyszerű: kijelző nincs rajta, csak 2 tekerő a melegvíz illetve a fűtővíz hőmérséklet beállításhoz, két hőmérő és 3 led :).
Leállást úgy értem, hogy kialszik a gyújtóláng is, teljesen újra kell indítani a kazánt.
Értem, jelenleg a legegyszerűbb a nagyobb radiátorra való csere lenne, de akkor legfeljebb maradok az 1200-asnál. A törölközőszárítóhoz nincs kiépítve sajnos a csövezés a szerelő meg el van havazva, most nem ér rá ilyen aprósággal foglalkozni.
Van egy 20 éves Buderus cirkó kazánunk (melegvíz és fűtés) 50m2 társasházi lakásban. Utóbbi időben a kazán sokszor leállt, újra kellett indítani. Kijött a szerelő, volt fél órát, a számla szerint külső tisztítást csinált meg telepített egy ideiglenes termosztátot kívülre. Leszamlázott 95e forintot. Azt mondja, szivattyút meg vezérlő egységet is cserélni kell, újabb 300e Ft lenne összességében a felújítás. Reális ez? Új kazánt is hirdetnek már 300e-ért.. Viszont azt mondja, hogy a kazán csere, engedélyezés stb 1.5 millió is lehet.
Radiátort hogy szoktak méretezni? Adott egy fürdőszoba: kb 4,5 m x 1,75 m x 2,5 m. Ebben most egy 22k 600x800-as radiátor van, de fél oldalon csak 30-as a vályogfal jelenleg szigetelés nélkül. Az lenne a cél, hogy a mostani állapothoz képest kb 2-3 °C-okot emelkedjen a hőmérséklet ha időszakosan megy a kazán ki/bekapcsolós termosztáttal kb 45 fokos előremenő hőmérséklettel. A termosztát a szobában van, ha ott van 21 fok akkor a fürdőben jő esetben van meg a 21 fok, de mire bekapcsol megint a kazán akkor már csak 20 fok lesz kb.
Ezt kéne valahogy áthidalni. 19,6875 x 50-el akkor 985 W jön ki, ha 60-al szorzom akkor 1181 W jön ki. Csak azt nem tudom ez a módszer hány fokos vízre vonatkozik? Arra gondoltam lecserélem a 800-as radiátort 1200-asra, ha az elég. Helyileg elférne akár az 1400-as is, de ez remélhetőleg csak átmeneti állapot mert idén kellett valamilyen fűtést csinálni, sajnos a szigetelésre már nem maradt idő a hideg beállta előtt. Ha minden jól megy akkor jövőre kap legalább egy 10 cm-s közetgyapotot a fal.
Fürdésnél betudom kapcsolni az elektromos radiátort is, az hamar feldobja még 1-2 fokkal a hőmérsékletet, de így alaphelyzetben jelenleg lehetne jobb is a helyzet. Jelenleg nincs sehogy sem beszabályozva a rendszer, igaz csak 3 radiátor van összesen csak normál csapokkal és alul torlószeleppel. De addig nem akartam sehogy sem szabályozni, míg fel nem kerül a fürdőbe egy nagyobb radiátor. Szóval szerintetek elég lehet az 1200-as? Illetve gondolkoztam a 33K 600x800-ason is, de az úgy látom kisebb teljesítményű, mint a 22-esből az 1200-as.
Illetve most ilyen normál csapok vannak csak amit gyárilag a radátorral adtak.
Ha ezt szeretném cserélni majd a későbbiekben esetleg egy ilyen radiátorszelepre, akkor kompletten cserélnem kell az egészet, mert a mostani egy normál tekerős csap? Vagy a belső részük ugyanaz csak a tekerő más? Illetve funkcióját tekintve ugyanazt tudja, mint a radiátorszelep csak így most találomra tudom szabályozni azon meg látom hogy melyik számon áll?
Köszönöm a válaszokat, úgy tűnik nem úszom meg az újra tetőzést, ha végleges megoldást akarok. Van egy majdnem teljes raklap Bramac cserepem, már csak a léc plusz ács hiányzik.
Kíváncsiságból most lemértem, nálam pont a fele a tiednek, 0,022 :) köszöni, fűt 12órát 21fokra, 12órát 21,5fokra, mivel írom én is 17:00 körül minden nap, 24óra alatt 12m3.
Kádárkocka, de vályog, padláson 10cm üveggyapot, ennyi a szigetelés, nyílászárók régiek, de meglepően jók (függöny nem lebeg) :D
Azt nem tettem hozzá, hogy 10x10-es keményfa gerendák vannak keresztben, (4 m szélesek és 90 cm-re egymástól) amire önmetsző csavarral van rögzítve a lemez, lécezés és fólia nélkül sajnos..
Amúgy 7 x 4 méter területű az épület, kb. 2,40 méter a belmagasság.
Azt mondod, ha a tetőt leszigetelem a a gerendák közt, például kőzetgyapottal + valami fóliával, megszűnne ez a jelenség?
Beszéltem egy épületgépész ismerőssel, ő azt mondta, hogy nem 100%, hogy segít ez a megoldás..
"Elméletileg" Az előélete és a jelen állapot sem ismert: -a nyomás 25mbar -a fúvóka mérete -babrákolták már a szelepet "Földgáz üzemû kazánnál az égõ beszabályozása "H" típusú földgázra gyárilag megtörtént." ? "Ez így problémás? " Nekem pl. nem. :-)
Adott egy Buderus GB042-22 kondenzációs kazán + WM10 és MM10-es Buderus keverőmodullal és váltómodullal.
A kérdésem: Tavalyi évben rendszeres lehetett hallani, hogy a modulok (keverő és váltó) reléi "kattannak". Idén még egyszer sem hallottam ilyet. Ennek mi lehet az oka szerintetek? Egyelőre még nagyon nem kellett gázzal fűtenünk, klímák dolgoznak helyette, de jönnek a konstans hidegek és ha lehet nem a nagy hidegek kellős közepén döbbennék rá, hogy a rendszerrel baj van :)).
Bosch(Junkers ) ZW23 Euroline kombicirko A termosztát kapcsolására nem akar fűteni, vagy csak szvattyú indul, vagy az sem. Bármilyen hozzáérésre, ütögetésre megváltozik, és beindul. Vízhőfokszabályozóra reagál, felcsvarva újra indul, de termosztát kapcsolásra nem akar.
HMV-t csinál, hibátlanul. Termosztát kiiktatva rövidrezárva is ugyanezt játssza.
Hibajelet nem ad. Szerelő csak vakargatja a fejét, szerinte vezérlőpanel hiba. (amit most újítottak fel 2 hónapja)
Volt, hogy csak a burkolat csavarját tettük vissza, és ettől beindult/leállt.
Van-e valakinek tippje, ötlete, mit lenne érdemed csinálni nézni rajta. A panelt szerdán visszaviszem, nézzék át újra, hátha.
Szombat reggel óta játssza ezt, ha nem basztatjákj működik, de azért jobb lenne szabályozni is.
Még esetleg annyiban tudnátok segíteni, hogy az elektromos törölközőszárítóban milyen folyadék van gyárilag? Mert én úgy tudom hogy nem sima víz. De olvastam már fagyállót is, meg van akik desztillált vizet ír...
Ja lehet hogy túlgondoltam előskörben a "sok a fogyasztás" dolgot.
A 48napra a gázbojler is megevett szerintem 1m3/nap gázt biztosan.
"Tapasztalati úton kell az előremenőt meghatározni (fűtés és a hőcsere hatékonyság)."
Milyen tapasztalati útra gondolsz? Egyelőre úgy tűnik hogy komfortos a fűtés.
Azt megfigyeltem hogy miután kikapcsol a szobatermosztát még felmegy a hőmérséklet 0.8-1fokot a beállítotthoz képest. Komfortban nem zavar.
Sugárzó hő nincs a radiátor mellett, a visszatérő lehet hogy túl alacsony (de ugye akkora bent leadott hő nagy, ami meg jó)
Azt esetleg el tudom képzelni hogy ha felveszem mondjuk 50 fokra a fűtővizet, akkor ugye gyorsabban befűti a házat a radiátor, kvázi kevesebb ideig kér fűtést a termosztát, és talán nem keveri fel annyira a pufferben a vizet a szivattyú amiért többet megy. De lehet hogy hülye felvetés.
Ha a 180napos fűtési időt vesszük 8m3/nappal az 1440m3.
"40 fokos előremenővel fűtök. Gondolom ha ezen növelek akkor kevesebb nem lesz a fogyasztásom. "
Nem biztos. Valós példa:
Totya kazán mellett volt egy "malac" (tartály fűtőbetétekkel) + szivattyú,ha ment a szivattyú is akkor egész nap mehetett az a villanyfűtés meleg nem volt. Szivattyú kikapcsolva 3-4kW befűtött.
Mivel a radiátor egy olyan hőcserélő (víz/levegő, konvekciós fűtés) amire igaz a hőcserélőkre vonatkozó hőcsere hatékonysága . Tapasztalati úton kell az előremenőt meghatározni (fűtés és a hőcsere hatékonyság).
"Jó ez így vagy jobb volna valami késleltetést beépíteni a szivattyúba hogy amikor nincs fűtési igény, visszahűtse a kazánt?" "és ha alul eléri az 55fokot akkor kapcsol ki." "magasan marad 60-70fok, de van amikor felmegy 80körülre is,"
Az 55fokossal lehetne hűteni (visszamaradt hő) a kazánt idő és/vagy hőfok szerint. A másik lehetőség a szekunder (lakás) oldalra bevezetni ,de ez költséges és bonyolultabb lenne.
Most hogy bejöttek a hidegek elkezdtem nézegetni a gázfogyasztást jobban.
Tegnapról mára 8m3 gázt fogyasztottam.
Október 10-e óra 230m3-t
Ebben benne van a fűtés és a melegvíz is 4 emberre.
Első körben kicsit soknak gondolom a fogyasztást, bár a tavalyi évhez viszonyítás az elég lutri. (Fűtésátalakítás előtt, tavaly belefértünk a gázkvótába).
A komforttal nincs bajom, szerintem rendben van
A pufferszigetelést mindenképpen megejteném, azzal rontani nem lehet a dolgon.
A pufferben 60fokos víz van, a kazán hőmérséklete 70fokra van állítva, hogy véletlenül se legyen az hogy túlmelegszik hirtelen és lekapcsol.
A kazán vezérlése úgy van beállítva hogy ha felül nincs 40 fokos akkor kapcsol be, és ha alul eléri az 55fokot akkor kapcsol ki.
40 fokos előremenővel fűtök. Gondolom ha ezen növelek akkor kevesebb nem lesz a fogyasztásom.
Sziasztok! A zuhanytálca felett kb. 10 cm-re van két db csempeszelep (30-40 éve lettek beépítve), amiket szeretnék csempével eltakarni. Jelen állapotában a tekerő ricni pont kijebb van, mint a csempe síkja.
Azt szeretném kérdezni, hogy ezeket simán le lehet dugózni réz dugóval, vagy inkább felejtsem el?
Most cserélek zuhanytálcát és a csempét is javítanám. Nem szeretném, ha ezeknél a víz a falra tudna folyni (most ugye ki van még vágva nekik a hely a csempén), ezért gondoltam a dugózás és a csempével eltakarásra.
Tehát a dinamikus, előbeállításos, vagy kettős beállítású radiátor szelepek kétcsöves fűtésre valók, be lehet állítani vele a szelepen átfolyó víz maximális mennyiségét.
A fixen nem lehet, azokat az egycsöves rendszerekben alkalmazzuk.
Köszönöm. A felső szelep jó, csak szeretném tudni, hogy mit lehet ezekkel a csavarokkal állítani (a bal csak negyed fordulatnyit mozgatható, a jobb körbetekerhetö). üdv LC
Minek keringetni a vizet ? Ha a fűtőtest teljesítménye jól van megválasztva , akkor minek ? Lényeg , hogy alul legyen a fűtőtest , hogy tudjon áramolni a víz azon az egy radiátoron belül . Az elektromos fűtőbetétes törölközőszárító is egy ilyen , csak az ugye nincs a radiátorkörre kötve , habár lehetne , ha a két ellentétes sarokra kötnéd a vizet és a szabad alsóba meg beszerelnéd az elektromos fűtőtestet .
Sziasztok. Keresgéltem egy megoldást de sajnos nem találtam. Létezik olyan gyári eszköz, ami normál radiátor mellé szerelhető, rá lehet kötni a radiátort, és képes külön egy darab radiátor vizét fűteni villannyal és keringetni a vizét?
"Szerintem a " Pontosabban a szabályozó körök (amikor valamelyikét használjuk ,üzemmódok) ellenőrző jele a nyomás. És akkor tud a szivattyú a megadott/kiválasztott görbén mozogni,ha termofejes rad.szelepek változtatják a nyomásviszonyokat.
A Grundfos szivattyú amúgy nem olcsó, de nem is fair szerintem egy kínaival összehasonlítani, nem egy kategória.
Miért hőmérséklet alapján szabályozna a szivattyú? Szerintem a felvett teljesítmény alapján kalkulálja a(z aktuális rendszer ellenállást és abból a) fordulatszámot.
Már, hogy arra akarok célozni, hogy alacsony keringési szivattyú fokozatban mintha nem érne el mindenhová a meleg és a kazán többször is malmozik közben, mivel lassan szállítja a szivattyú a meleget el belőle..
Nekem most új rendszerem van, a kazánon kívül minden változott.
Én is azt gondoltam hogy az egész radiátornak "tüzelnie" kell mert akkor érzem hogy jó meleg van. Ilyen volt a régi rendszer 60fokos előremenővel.
Ehhez képest a mostani beállítással (az én szivattyúm tud önszabályzós módot, ez eléggé alacsony fordulatú) azt sikerült elérnem hogy a radiátor nem sugározza annyira a hőt az egész felületén, de komfortos meleg van a szobákban. 40fokos előremenővel.
Ha kikapcsol a szobatermosztát mert elérte a hőmérsékletet, akkor az azt jelenti hogy leadta a hőt a szobában, ergo nem kéne már fűtenie, ha sugároz már a radiátor, hanem.
"Szobatermosztát. Gyorsabb szivattyújárással el tudom nyújtani a felfűtési időt, "
Ami jó mert legalább több gáz fogy.
Tehát van egy adott hőigényű tér amit fűteni akarunk ,el is indul a fűtés és pl. 20perc után eléri a kívánt hőfokot a levegő hőmérséklete és valami kikapcsolja a fűtést. (az előszobába váltókapcsolót szoktak tenni nem termosztátot)
Mivel a kazán nem modulál (nem változtatja a fogyasztását) X mennyiség fogy adott idő alatt.
De ez nekünk nem jó, nekünk az kell ,hogy ne 20 percig menjen hanem 20+7percig ami nyilván több gázfogyasztással jár.
Pl. : Honeywell V45../V86.. gázszelep
"Tervezési élettartam 500 000 ciklus a kezelőhöz, a szabályozóhoz és a főszelephez (ciklusfrekvencia maximum 100 ciklus / óra) 10 000 ciklus a pilotstat mechanizmushoz."
Lehet matekozni .
Nálad a lehetőség,hogy milyen beállítással (gázszelep,égőtálca, hidraulikus beszabályozás....) éred el a rendszer legjobb hatásfokát (jó komfort/gázfogyasztás).
"Mondjuk egy égőcső menjen a 3 helyett? " Akár. "a radiátorok teteje már kapcsol is le a fűtés." És melyik része kapcsol a kazán vagy a szobatermosztát?
Hogy nem képes akkora nyomáson forró vizet előállítani mint a bojler az állandó víznyomással. Kb. "negyedet" kell forgassak csapon ,hogy ugyan azt a meleget érjem el és úgy is kevesebb víz jön mint a bojlerrel.
"optimális kazánteljesítmény 1-es és 2-es (40/60)" Nincs értelme a kazánt külön kezelni hiszen az a rendszer része! Kb. 6kW-nyi a radiátorok teljesítménye a megadott paraméterrel, ezért a kazánt kéne hozzá alakítani . Lehet a 29kW-os kazánban még égőtálcát is kéne cserélni,hogy a szeleppel beállítható legyen 6-7kW.
Csak a távolság (ellenállás) okozta veszteséget kell + -ban legyőznie nem rászabadítva (beállítás akár szeleppel) az összes hatónyomását és nyomjon ne szívjon. (adott a kazán HMV előállító képesség azt kell végeredményként beállítani)
Köszönöm. De ha ezt rákötöm az elemnő oldalra oldalra is húzza a vizet akkor nem lesz hidegebb a víz amit a cirkó csinál? Nem azért akkor a csak a nyomás mert nem tud eleget melegíteni?
"Létezik optimális keringetőfordulat meghatározott kazánteljesítményhez?" Létezik ,csakhogy nálad nem ideális a helyzet!
Kb. a radiátoraid még a 6kW teljesítményt sem érik el ilyen előremenővel.
Ehhez képest a kazánod (ha hiszékeny vagyok) 14.5kW-os.
A szivattyúd is túlteljesít még 1-es fokozaton is.
Azt próbáld meg beállítani,hogy a visszatérő (mérve) legyen kb. 10 fokkal hidegebb az előremenőtől. (közelít a 6kW-hoz) A fordulaton nem tudsz változtatni ezért fojtásokkal lehet a mennyiséget szabályozni vagy/ és a gázszeleppel.
Szia. Köszönöm! Azt hogy felszedni a folyókát hogy értsem? Bontás, vagy csak kiszedni egy mozdulattal a műanyag belsejét, és ott bent kefével tisztítani? Az 50mm vízzár mérése az annyi, hogy bedugom a szalagot és víz szintje meg van-e 50mm?
Azt a pontot kell megkeresni amikor a rendszer megelégszik a kipróbált "legalacsonyabb" előremenővel és a visszatérő hűl legalább 10-15fokot radiátoros esetben. A pufis rendszer annyiban más,hogy ott arra kel törekedni,hogy a visszatérő hőmérséklete már ne legyen alkalmas fűtésre. Az előremenő "csak" annyi energiát vegyen ki a pufiból amennyi elfogyott, így kevésbé rontja el a pufi rétegződését. De szerintem nálad nem lesz olyan rétegződés mint a nagyoknál,mert a határréteg nagyobb hőmérsékletkülönbség esetén alakul ki.
Áhh bocs, nem vonatkoztattam el attól hogy az én kazánom nem közvetlen a radiátorra dolgozik hanem pufferre.
Tehát ha közvetlen radiátorra dolgozik a rendszer akkor azért nem jó hogyha túl alacsony mert kátrányosodhat a kazán a túlhűlés miatt.
De pl. az én esetemben ahol a pufferből jön az előremenő és pufferbe megy a visszatérő a fenti hiba ugye nem tud fennállni. Vagy itt sem jó ha minél alacsonyabb a visszatérő?
Sziasztok. Épített zuhanyunkban Geberit Clean Line padlóösszefolyó és alacsony(!) alapkészlet lett beépítve (https://www.szaniteronline.hu/Geberit-CleanLine-20-zuhanylefolyo-154450ks1). Folyamatosan van szaga, de ha pár napig nem a zuhanyzót használjuk akkor egyre erősebb csatornaszag jön belőle. Van esetleg ötletetek mit lehetne vele kezdeni? Emlékeim szerint 5éve mikor beépítették még jó volt, pár éve van ez. Előre is nagyon köszönöm.
"Az első válaszod szerint Te más utat választanál. " "Mit gondoltok, kellő alacsony (még nincs számítva) előremenő höfokkal akár folyamatos üzemben is tudna menni a kazán, ..." "Mit gondoltok, " "Nem ezt az utat kéne választani." A válasz a fenti esetre vonatkozott! Bontás ,szerelés,vezetékezés hiányában csak az rf-es megoldás javasolható amire elvileg van lehetőség.( "Csatlakoztatható 1 termosztát több vezérlővel?")
koszonom a valaszod - megprobalom, van egy ilyen talan, bar az is szukitve van rez csore, amirol a futest szoktak feltolteni... meg arra gondoltam, hogy a sarokszelepekben esetleg a rozsda darabok okozhatnak ilyen nyomascsokkenest ?
koszonom az otletet, vegignezem a teljes szakaszt - ez egy emeletes haz, fene tudja miket epitettek be - de fucsa az is, hogy a felso szinten nagyobb a nyomas mint lent, ahol a csap alacsonyabban is van, es kozelebb is a foelzarohoz, kevesebb a cso...
gyakorlatilag egy a regivel azonos mofem golyos csap lett beszerelve, ahogy neztem a belso atmeroje is azonos volt. Nem ertek hozza, de ha jol tudom, a golyos csapnal nincs beszerelesi irany, mint egy szelepnel, ott at kellene mennie a teljes mennyisegnek.
Olyan helyen/ágon kéne megbontani a rendszert a főelzáró után amiben láthatóan/tudhatóan nincs semmilyen szűkítés és a hibára okot adó szerelvény. Így a hiba helyileg behatárolható lenne.
"3 szélesebb, 3 keskenyebb radiátor" Azt nem tudni,hogy ez milyen mértékegységnek felel meg ,de ,hogy kW-ban nem értelmezhető az biztos.
"Magamtól is kitaláltam, hogy a 90W-os állás túl gyors." Helyes , mert nincs ideje felmelegedni a víznek a kazánba és a füstgáz hőmérséklet növekedése a kéményveszteséget növeli.
Van kb. egy 25kW-os kazánod a radiátorok még ha 3kW-osak (inkább kisebbek)is akkor is "csak" 6x3=18kW Tehát a termelt hőmennyiség nagyobb mint a leadott/felhasznált.
Mit tud ilyen esetben tenni a kazán? ,hát kikapcsol ,hogy ne forralja el a vizet(robbanás után). A kazánban hőcsere játszódik le ,ami annál jobb minél nagyobb a hőmérsékletkülönbség (víz és a láng +füstgáz között, kompromisszumokkal), ezér jó az alacsony visszatérő ami nem lesz alacsony gyors fordulaton.
A gázszelep beszabályozása segítene (kisebb a rendszerhez igazodó nyomás/mennyiség/ teljesítmény).
Koszi a valaszt! Gondoltam en is erre, de annal a csapnal, ami a leggyengebb, ott ha leveszem a szurot, akkor sem valtozik semmi. Nem tudom igazabol elkepzelni, hogy hol tomodhetett el, mert az egesz halozatot erinti...a mosogep is leall nyomashiany miatt, szoval eleg nagy a problema...
Nem lehet hogy azzal meg úgy menne hogy amíg van fűtési igény (kapcsol a termosztát), addig a kazán fűt (nem éri el az előremenő hőmérsékletet) és megy a szivattyú, aztán egyszerre kapcsol le mindent?
Ennek a kazánnak az a frankó (hallomások alapján), ha digitálisan megy, vagy full gáz vagy őrláng.
Ha van fűtési igény és közben lekapcsol a kazán mert elérte a beállított előremenő hőmérsékletet, és utána kapcsol megint, akkor az már elpocsékolt energia.
Üdv. Tanácsot szeretnék kérni. HMV ügyben kérnék tanácsot segítséget. Jelenleg kétféle módon készül a meleg víz. Bojler mert van éjszakai áram és cirko mert a gáz mindig elérhető. Viszont szeretnék egy indirekt tárolót betenni a bojler helyére. Ez egy kész rendszer amiből tudok csinálni egy leágazást az indirekt tárolónak,de ez ugye csak akkor fűt ha megy a fűtés vagy fogyasztja az áramot. Ki kellene építeni neki egy új kőrt? Mondjuk azt nem olyan könnyű mert kicsit messze van a cirkótól a bojler/indirekt tároló. Mit tehetnék,hogy optimális legyen a kiépítés. Simán a cirkó azért nem jó mert kicsi/kisebb nyomás mint a bojlerrel.
Abban szeretnek segitseget, tanacsot kerni, hogy mi okozhatja - lakas foelzaro csap cserelve lett, azonosra mint a regi volt, es a megnyitas utan a viznyomas sokkal kisebb mint volt. A csap teljesen ki van nyitva, mas nem lett valtoztatva a rendszerben. Megnyitas utan a csapokbol egy darabig rozsdas viz folyt, aztan kitisztult, de igazabol csak csordogal...Koszonom a segitseget elore is!
Sziasztok. Szeretnék egy kis segítséget kérni, hogy megértsem, hogyan is műkődik a klímához való vákuumszivattyú csöve.
Az én problémám az, hogy adott egy inverteres klíma, amit szeretnénk pl. első beüzemelés előtt vákuumozni. Az ehhez lévő csatlakozóban van egy szelep, ami ugyebár. Akkor ereszt, ha benyomjul a közeét.
Adott egy Valve VMG-2-R32 csaptelep készlet.
Ennek a csöve a lenti kép szerint néz ki.
Namármost szerintem, ha a klíma csatlakozójára rá teszem ezt a csatlakozót, a baromira nem fogja megnyomni a szelepet.
Köszönöm, megpróbálom így. Régen amikor vízvezeték szerelőnél dolgoztam, emlékeim szerint hyperolt használtunk az új rendszer fertőtlenítésére. Ha hipót használok, milyen koncentrációban tegyem a vízbe?
"Földszint és emelet is 7-7 kör csak padló. " A vezérelni kívánt és a nem kívánt körök alaphelyzetben zárva vannak? ( ha igen akkor a vezérlőn lehet a BE/KI kapcsolás késleltetéssel abban segíteni,hogy a szivattyú ne zárt nyomóágra dolgozzon) "Csatlakoztatható 1 termosztát több vezérlővel?" Igen. "Mit gondoltok, " Nem ezt az utat kéne választani.
Padlófűtés vezérléssel kapcsolatban kérem segítségeteket!
A helyzet:
Kazán - Bosch condens 2500w- emeleten computerm q8rf vezérlővel. Eddig az emeleten 3 zóna volt, a földszinten 1, összesen 115nm.
Minden kör manuálisan van szabályozva az osztóknál, ezt akarjuk modernizálni. Földszint és emelet is 7-7 kör csak padló.
A gondolat:
Az emeleti 3 zóna maradna, csak vezérelt szelepekkel.
Földszinten is kellene 2, de inkább 3 zóna, szintén vezérelt szelepekkel.
Működhet-e az alábbi?
Földszinten beépít egy újabb q8rf, mely a földszinti zónák szelepeit vezérli. Ez nem tudjuk összekötni a kazánnal, nincs vezetékes kapcsolat.
A földszinti zónák közül a legtöbb hőt igénylő zóna termosztátja a földszinti és az emeleti vezerlőhöz is csatlakoztatva lenne, így indítaná a kazánt, ha kell és nyitja a saját szelepeit is. Csatlakoztatható 1 termosztát több vezérlővel?
Ami aggaszt, a földszinti többi termosztát jelére csak a szelepek nyílnak, de kazán nem indul.
Mit gondoltok, kellő alacsony (még nincs számítva) előremenő höfokkal akár folyamatos üzemben is tudna menni a kazán, így csak a szelepvezérlés lenne a ténylegesen fontos?
Sajnos a keret szűkös, komolyabb rendszerfejlesztés nem fér bele...
Előre is köszönöm a válaszokat, ötleteket, tanácsokat!
A családi házunkban dohos az ivóvíz szaga, főleg a megnyitás után, de enyhén azután is érezhető. Eredetileg azt hittem, hogy a szolgáltató által betáplált víz miatt van, de mivel beszereltem egy aktívszenes vízszűrőt is a vízlágyító után és a szag akkor sem szűnt meg, arra gyanakszom hogy a ház csővezetékében telepedett meg valami baktérium, vagy alga. Rágugliztam, algákat és aktinobaktériumok-kat emlegetnek.Amik állítólag nem károsak az egészségre, csak kellemetlen a víz szaga.
Ha van közöttetek szaki, vagy aki csinált már ilyet, elárulhatná hogy hogyan lehet a csővezetéket kifertőtleníteni, lehetőleg úgy, hogy házilag is meg tudjam oldani.
Sziasztok! Két kérdésem lenne! 1. Adott egy ház amiben nem laknak (eladó) van padlófűtés és radiátor! Engedjük le a vizet a rendszerből vagy minimálisan fűtsünk benne? 2.Adott egy Grundfos alpha 2 szivattyú vegyes tűzelésnél milyen beálításon célszerű használni I II III auto adpt vagy a további 3 beállításon?
Meglátjuk. Lehet, hogy utólag késő bánat, de olyat vettem, aminek az oldalfala csak egy keret nélküli üveglap-a szokásos tartókarral. Azért az üveglap aljának a korrekt szilikonos rögzítése nehezebb feladat, mint a csavarokkal rögzített U profilé....
Azt szeretném megkérdezni, hogy sikerült-e végül megcsinálni a második radiátor beszerelést? Én is hasonlót szeretnék. Az egyik radiátorom a garázsban van és a másikat az előszobába szeretném betenni. Egy 30-as főfal választaná el egymástól a kettőt. Szóval hogy lehet megoldani, hogy a két radiátor, ami egy körön van jól működjön?
Törd meg az átkot és tegyél Te oda! Semmi akadálya, csak macerásabb, pedig sokkal jobb megoldás! Igaz, a csempéről nem veszed le többé, ha le akarnád se.
Sziasztok! Zuhanykabint készülök építeni, és lenne egy kérdésem: a falhoz rögzített U profil felszerelésénél eddig 1 gyártó videójában láttam, hogy a profil és a fal közé is nyom szilikont, általában ugyebár az utólagos kinyomás a szokásos. A profil alá miért nem szokás szilikont nyomni? (Pedig elvileg jobban szigetel, és rögzít is.) Kevésbé stabil a profil?
"ott tudna friss levegőt húzni?" Nem volna olyan intenzív,hogy a hideg felületen ne csapódjon ki a levegő páratartalma. A "friss levegő" intenzívebben szállítaná a párát. Hőszigetelés a mennyezet padlás felöli oldalán segítene.
( a 35nm aljzata a föld felől "fűt" ,de a padlás felől hidegebb lett így a mennyezet is és a "fűtéshez"
tartozó levegő páratartalma kicsapódik a hidegebb felületeken (harmatpont) )
Sziasztok Adott egy különálló, fűtetlen, hõszigetelés-mentes, 35nm tégla épület.
Mióta ki lett cserélve a tető acél trapéz lemezre és főként azért mert kapott körbe szegőlemezt, ami neki van csavarozva oldalról a falnak, felülről pedig a tetőre, sokkal intenzívebb a páralecsapódás belül.
Ablakok fixek, nem nyithatóak, a kapu nem zár hermetikusan, de nem is szellőzik.
Az érdekelne, hogy jelentene-e megoldást,ha felszerelnék egy huzatfokozó turbinát?
Az egyik falon van egy 110mmes pvc cső szellőzőnek, ott tudna friss levegőt húzni?
Értem, köszönöm, egyébként 500 Ft sincs egy ilyen NTC termosztát itt az elektronika boltban (amit tizenpárezerért árulnak dobozban). Mondjuk nem nagy mutatvány befűzni neki egy kábelt is kirakni kívülre. Lehet majd ha jobban ráérek kíváncsiságból bekötöm és megnézem úgy hogy működik vagy ha jön majd a szerelő karbantartani megkérdezem mi a véleménye róla.
Egyáltalán nem normális! Készíts mosogatószerrel vizes habot és szivaccsal vidd rá ahol érzed a savanyú gáz szagot! Ahol buborék képződik, ott ereszt. Addig pedig ne használd a készüléket!
"Milyen paraméterekkel kb. (víz hőfok,sziv. fordulatsz.)"
60/45 előremenő/visszatérő hőfok 2. szivattyúsebesség mellett. Annyit már tudtam a radiátorokon állítani tegnap, hogy ezen a sebességnél is működjön a nappali radiátor.
Viszont holnap jön fűtésszerelő, mert azt már látom, hogy a profi megoldás messze meghaladja azt, amire én laikusként képes vagyok.
Rohangálhatok még körbe-körbe még pár hétig méricskélni/tekergetni, de jobb, ha ezt hozzáértő csinálja :)
Mindenesetre bizakodó vagyok, a végén még kiderül, hogy lehet itt elfogadható gázszámlával is fűteni :)
A külső hőfokérzékelő a termosztáttól függetlenül működik. (egy kis lakásba szerintem felesleges, lehet kézzel is állítani a hőfokot)
Viszont, amiről írsz az moduláció, ezt csak a hozzávaló gyári termosztáttal tudja. Viszont a modulációval csak akkor van értelme foglalkozni, ha elég nagy a lakás vagy ház. Egy 3 KW min. teljesítményű kazánhoz kell legalább egy 120-150 nm-es lakás, hogy rendesen tudjon modulálni, főleg átmeneti időben.
Idén nyáron lett beüzemelve egy Westen kondenzációs gázkazán egy rádiófrekvenciás Computherm termosztáttal és most ismerkedünk a rendszerrel. Egy kis lakásról van szó kb 55 nm2-t fűtenénk vele 3 db radiátorral. Most olvastam róla, hogy külső hőmérséklet érzékelőt is be lehetne neki kötni és akkor a megfelelő beállítással elvileg szabályozná magának az előremenő víz hőmérsékletét. A gyári papírja szerint egy 640-1K NTC termisztort kellene neki bekötni ami megoldható lenne. Az lenne a kérdésem, hogy ha ez be lenne kötve és gondolom aktiválva lenne a menüben akkor mindegy lenne neki, hogy milyen termosztátot használunk vele vagy mindenképp kellene neki az okosabb Openthermes termosztát vagy ez csak a gyári termosztátjával működne (már ha van neki)?
"Vicces újdonságok derültek ki..." Gyönyörű! "termosztátvezérléssel ment a kazán," Milyen paraméterekkel kb. (víz hőfok,sziv. fordulatsz.) ? 120l 15 fokos vizet felmelegíteni 50fokra az kb. 4,9kWh energia 1m3 gáz 80%-os hatásfokkal 7.55kWh energia
Jó szar az a bojler ebben az állapotban (a kéményes kb. 5.5kW teljesítményű a nem kéményes 2kW körüli). A szivárgást megkeresni,megszüntetni!
Ha egy konvektor egy 2,5m x 3 m-res nem szellőző szobában van és pici gázszagot érzek az normális vagy nem ég el minden a fúvókánál esetleg máshol szivárog,köszönöm
![[img]https://cdn.rios.hu/dl/upc/2023-12/305154_384543816_309601775275623_2493342065406551934_n.jpg](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2023-12/305154_384543816_309601775275623_2493342065406551934_n.jpg){kind=link}
