A kávé, kávéfőzők és -darálók tudománya és művészete.
Szeretettel várunk kérdéseiddel és véleményeddel, de előbb nézz szét a www.kavekorzo.hu weboldalon, ahol már sok elméleti és gyakorlati tudnivalót összefoglaltunk.
Egy rakás kérdés merült fel miközben nézegettem ezeket az XMT7100-akat. Kiderült, hogy több fajta is van. Olyat is kapni amiben beépített SSR van. Ez tényleg létezik, vagy hülyeséget ír az eladó? Honnan érdemes K hőelemet vásárolni? A fém harisnyásról ogrEicsab és mások is írták, hogy valamiért nem megbízható, de nem találok mást. Találtam sarus végűt viszont. Azt könnyebben oda tudnám rögzíteni a kazánhoz. Vagy felejtős? Bontsak inkább szét egy külső menetest?
Az volt az egyik amit próbáltam anno, de a következő felfűtés után újra begőzöl, mintha nem csináltam volna semmit. A termosztát elég vacak benne, kikapcsolás után még 10-13 fok hőtehetetlenség van a rendszerben. A kilépő víz hőmérséklete 93 fok körül van amikor 103-at mérek, de felette mindig ott a gőzpárna ami ki akar jönni és ki is jön.
Annyira nem vagyok benne biztos, hogy a legjobb helyen mérek, de gyorsan reaqál a hőmérő és viszonyításnak nagyon bejött. Valamennyi gőz viszont mindig van a csapolás elején. Mivel kicsi a bojler, nem viszem túlzásba a hűtőcsapolást, épp hogy csak a gőz tetejét engedem ki, hogy ne csessze el a pogácsát, de már ezzel is jut hideg víz a kazánba és elkezd csökkenni a hőmérséklet. Próbálkoztam régebben azzal is, hogy a gőzszelelepen keresztül "fölözöm le" a gőzt, de úgy nem indul meg rögtön a víz csapoláskor, hanem előbb feltöltődik a kazán. Az eredmény hidegebb víz, ami csapolás közben még tovább hűl. Szóval nem jött be. Jelenleg azt csinálom, hogy manuálisan elérem a kívánt hőmérsékletet, majd csapolás közben ráfűtök. Szintén kézzel. Egész rutinos lettem már ebben, de azért majd örülni fogok, ha a PID végzi el helyettem ezt a feladatot. :)
Visszatérve a gőzre, a gond valószínűleg az, hogy túl nagy teljesítményű a fűtőszál az apró kazánban és normál felfűtés közben is keletkezik valamennyi gőz, aminek a szintje eléri a pipacsövet. Szerintem ha rövidebb lenne, megszűnne a probléma, de ahhoz szét kéne szednem a kazánt.
Meghallgattam és ahogy írtad, teljesen más tónus, egyértelműen halkabb. Ez egy SM91, de szerintem a házon kívül nincs nagy különbség. És mindjárt egy kérdés: az állítótárcsában van egy lapos csavarzúzóval kitekerhető pöcök, ha ezt kiszedjük, az óramutató járásával megegyező irányban letekerhető a tárcsa és hozzá lehet férni a késekhez. Van valami trükk a kiszedéséhez? A menetből kitekerve még néhány millimétert ki tudom húzni, de utána megakad.
Nincs hatással, de letilt, ha közben túllépi, 120-130-ra mondjuk, gőzhőmérséklet fölé. A paraméterekkel minden esetben játszanod kell, mivel itt nem egy klasszikus PID feladatról van szó, ami a célérték pontos tartásáról szól, hanem a csapolás esemény lereagálásáról is, ezt gondolom az Omron sem fogja kitalálni magától.
A tokozatlan K-t a kazánhoz erősítetted? Valami ilyesmit akarok én is. A kazán megfúrása nem tűnik számomra túl vonzónak még ha pontosabb is az elért eredmény.
Ha nem képződne túllövés közben rengeteg gőz ami a csapolás elején távozik hangos sárkány sziszegés közepette, akkor elfogadnám, hogy esztétikai. :) Vagy akkor meg kell szokni, hogy az elsőnél mindig leeresztem a gőzt és csak utána főzök kávét. Ha utána nem kell folyton előcsapolnom mintha HX-es lenne a gép, akkor nem jelent gondot. Egy fok ingadozás nem tűnik vészesnek, bár ennyire talán még egy jobb digitális termosztát is képes. K hőelem a víztérben? (Na az lesz nálam majd a legnehezebb rész.)
A max. hőérték előzetes beállítása mennyire van hatással az AT-ra? (Omron kiesett, mert az ami biztos tuti az több mint 60 ropiba kerül, akkor meg inkább játszom a D paraméterrel utólag.)
Na ez a fotó valószínűleg nem ilyen kaverol készült. :)
Ennyi crema jellemzően a robusztásabb keverek sajátja. Ha ilyenre vágysz, irány a Média Markt és nézz egy friss, 80-20-as...akármit. Dőlni fog a krém.
A felfuteskori tulloves inkabb esztetikai jellegu, ellenben ha csapolaskor nem tud izombol rafuteni, az mar egyertelmuen problema. Szoval ne az legyen a cel, hogy soha ne lojjon fele, hanem az, hogy normal csapolas KOZBEN minel tovabb maradjon stabil. Ezt a kettot a REXC100-al en csak ugy tudtam osszehozni, hogy meg felfutott allapotban is van 1 fok ingadozasom. Cserebe egyreszt nem kattog masodpercenkent, masreszt pedig nagyobb teljesitmennyel kezd futeni csapolas kozben.
Az autotunt beszerelés után lefuttatod az (elvileg) beállítja úgy a P I D értékeket, hogy semmilyen túllövésed nem lesz felfűtéskor. Állítsd be a max hőm. értéket is a menüben és figyeld, amíg fut az AT nehogy felfűtse az egekbe, nem tapasztaltam még ilyet, de óvatosnak kell lenni. Az Omron beáll jól, nekem egyedül a Mypin okozott komoly fejtörést, a REX is elég jó. Kb. 15-20percig tart az AT. Utána vissza lehet venni a D-ből, így túllő, de a csapolás közben ráfűt jobban, el lehet játszani vele.
wpalika köszi! ogrEicsab, köszi! Igen az autotune érdekelt, hogy az mennyire áll be pontosan és hogy mennyire lő túl elsőre. Nem tudtam, hogy a túllövés szinte általános jellemző ha az ember nem állít utána az értékeken. Árban nem akarok ennyire elmenni, meg tetszik is az XMT7100 apró mérete, ezért csak kíváncsiságból kérdezem, hogy ha később, esetleg.... akkor ez az Omron is tudja az általad leírt pontosságú autotune-t? endrepp: külön köszi! Ezt az oldalt nézegettem elsőre, de nem értettem meg a dolog lényegét amíg le nem írtad itt. Rögtön nem tűnik annyira gordiuszinak a probléma. :)
erre gondolok.