visszacsapót hova teszem be? Én úgy gondolom, hogy ahogy a képen van így elég a 2 db szivattyú, egy a gázkazánban alapjáraton benne van, a másik meg a hidrováltó és a kazán közé kellene a visszatérőbe . Igaz? Vagy még valahova kellene rakni?
Ha megvan a két szivattyú, akkor elvileg elég lenne a két visszacsapó. Kátrányosodás meg akkor nem lép fel, ha száraz a fád, és nem engeded, hogy 60 fok alatti legyen a visszatérő víz, amihez viszont kazánvédő szelep kell.
"és már nem is kell se tervező se papiros ember, ha „B” típusú fűtő és vízmelegítő gázfogyasztó készülék nem helyezhető el."
Sajnos nem tudok megérteni egy olyan mondatot, amiben nem arról van szó, hogy milyen papírokra nincs szükség olyan gázkészülék esetében, ami nem egy olyan helyiségben van, amiben nem lehet elhelyezni bizonyos fajta gázkészülékeket.
:)
Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy a gázterv szükségességén kívül semmi más nem érdekel, tételezzük fel, hogy az összes többi feltétellel (kémény, légellátás, stb) tisztában vagyok és a világon egyedül az az egy dolog érdekel, hogy a tervezett módosítást hogyan lehet szabályosan megtenni a hiéna a kedves gáztervező úr bevonása nélkül.
"Már van lehetőség a legális, szakszerű munkavégzésre (gáz (felhasználói vez.) vezeték és nyomvonal változás,égéstermék elvezetés változása)."
Ezt a mondatot nem egészen értem.
A gázszerelő pecsétes gázterv nélkül is módosíthat a gázvezetéken?
Az általuk ismert gáztervező 30 ezerért köszön, ha dolgozni is kell, az erre jön még rá (vidék, nincs konkurencia). Azt mondták, hogy ha valaki nekik még egyszer kimondja a "gáztervező" szót, abban a pillanatban végeznek Oroszország további támogatásával és lemondják az egész gázszolgáltatást.
Az a jobbik eset, mert lehet úgy is kötni ezeket (2-3 radiátor), hogy az első visszatérője a második előremenője, a második visszatérője a harmadik előremenője.
Ha sejted a körkiosztást, próbáld az elsőt teljesen kizárni, ha megáll még egy-két radiátor, az szívás.
Külön erről nem esett szó, de feltételezem, hogy mivel a "kilépő" víz hőmérséklete "erősen" szabályozott ez nem okoz gondot. Gondolom, ha a visszatérő víz hőmérséklete a beállított max hőmérsékletnél nem alacsonyabb (bár ilyen szerintem nem lehet hiszen mindenképpen van hőveszteség) akkor egyszerűen a kazán automatikája nem kapcsol. (feltételezés, nem értek a lovakhoz, ellenben azt tudom, hogy ilyen rendszer másoknál is működik, tehát valahogy megoldott a dolog)
ezt mindenképpen be kell szabályozni, nulla az esélye hogy működjön úgy, hogy minden szelep koppra nyitva van.
a két lehetőség közül az egyik egy elzáró, ez 90 fokra, vagy egy fordulatra zár. a másik valami finomabb kellene legyen, akár több fordulat a nyit-zár. na ez való a beszabályozásra.
a laikus beszabályozás menete:
0. szerzel egy infrás hőmérőt, kialakítasz a visszatérőkön mérési pontot. fekete szigszalag kocka, az idomon, vagy a szabaddá tett csövön.
1. feltekered a termosztátot 33 fokra, hogy menjen a fűtés megállás nélkül. vársz egy félórát, hogy beálljon valami kb stabil állapot.
2. megméred a visszatérőket. amelyik a legmelegebb, azon zársz egy kicsit, mondjuk a teljes tartomány 1/8adát. felírod egy papírra, hogy melyik hányfokos volt, és hogy mit állítottál merre.
3. visszateszed a termosztátot a szokásosra, és mész dolgodra.
4. fél nap múlva az 1-estől elölről.
azért hideg most neked valahol, mert azon a körön alig megy víz. azért nem megy, mert valahol nagyon könnyű neki megfordulnia, itt viszont bazi nagy a tömegáram, és a visszatérő is jó meleg. a fenti módszerrel pár nap alatt eléred, hogy minden körön akkora legyen a tömegáram, ami kb egyforma (kör hosszával arányos) hőleadást ad. ha egy szoba így is túl hideg, csalhatsz picit, és azt visszanyitod egy kicsikét, így onnan melegebb lesz a visszatérő mint a többi. sokkal nem érdemes, mert a többi szobából többet lopsz így el, mint amit pluszban kapsz a problémás körön.
Engem most nem a vizes része mozgatott, hanem a nyomástűrősége. Az, hogy eldurran a vizen, és eláztatja a fürdőszobát, azt ki lehet bírni. De az, hogy első dolga lenne szétpukkanni egy megugró gáznyomás hatására, kicsit hátborzongató lenne. Remélem igaz az adatlap, és 10 bar nyomást elvisel. Hogy én mekkora nyomású hálózatra vagyok kötve, azt nem tudom, remélem minél kisebbre :)
és arról mint mondanak a szakik akik neked ezt megtervezték, hogy ha az északi sarok hálószoba termosztátja kapcsol csak, akkor a kazán mit fog szólni hozzá, hogy egyetlen radiátornak kellene leadnia az összes megtermelt hőt?
Sziasztok! Mitől lehet az hogy szinte egyik napról a másikra elkezdtek random sípolni a csapok a lakásban? Sípolással kezdi aztán abba hagyja, vagy nem is sípolnak. Össze vissza. A fürdőben kerámiabetétes csaptelepek vannak , a konyhában egykaros. Mindegyiknél hallani, elég sűrűn. A melegvíz gáz bojlerről van megoldva. Köszi a segítséget!
Van egy új vegyestüzelésű kazánom, ami 30 kW-s zárt rendszerre tervezve. Mellette van egy - hát elég öreg- gázkazánom.
A szerelő ajánlott egy hidrováltó, hogy építsük be a rendszerbe, és akkor megoldott lesz, hogy a kazánkörön ne legyen kátrányosodás. Abban szeretném kérni a segítségeteket, hogy milyen , mekkora hidrováltót kellene beszerezni, mennyire megbízható így a rendszer, esetleg valami jobb ötletetek van e?
esetleg egy bekötési rajzot is tudnátok e mellékelni?
Jelenlegi 1 (központi) termosztátos, padlófűtésű rendszer helyett, a helyiségekbe külön termosztátok lettek felszerelve (5db) + egy fűtésszabályozó. Ennek lényege, hogy ha egy adott termosztát küldi a jelet akkor az ahhoz tartozó termoelektromos szelepet "indítja" + a potenciálmentes kimeneten is indítja a kazánt.
A termoelektromos szelep reagáslási ideje kb. 90 másodperc. A kérdésem arra vonatkozik, hogy a szabályozó a jel hatására indítja a kazánt és a szivattyút, viszont ténylegesen -míg a termoelektromos szelep fel nem melegszik és ki nem nyit kb. 90 másodperc- a rendszerben nem tud keringeni a melegvíz. Ez károsítja a rendszert? Vagy a mostani kazánok erre már fel lettek "készítve"? Wolf kondenzációs kazán.
Egy hónapja megcsináltam az osztó-gyűjtő megcserélését és a csövek átmosását.
Ma reggel csináltam egy próbafűtést, hogy lássam hogy a wc előtti rész hogy melegszik a többi részhez képest.
Úgy tűnik, hogy a felcserélés és átmosás önmagában nem oldotta meg a problémát (wc előtti 2m hidegebb kicsit).
Jelen állapotában az osztó-gyűjtő minden szelepe egyformán fullban nyitva van. Állítanék rajta, hogy az az egy kör kicsit több meleget kapjon, viszont nem tudom, hogy az osztó imbuszos szelepén állítsak, vagy inkább a gyűjtő thermo szelepein. Én az előbbire tippelnék.
Akkor a kérdés, hogy szerintetek melyiken állítsak és mennyit. Tudom, hogy játékos lesz, így hogy nincsenek áramlásmérők, de az túl drága lett volna lecserélni egy 7-es meg egy 8-as osztó-gyűjtőhöz.
Ezt tudom, de strapabírónak tűnt, és felraktam már egy ideje. Nem látom rajta, hogy gond lenne neki a nyomás, hiszen rozsdamentes acél gyűrűkből van. Viszont nem tudom hosszabb távon jó e.
Műszaki adatok: Méretek: 1/2"x1/2" Hosszúság (mm): 500-1000 Működés közbeni meleg ellenállósága: 120 °C (+- 2 °C) Hideg ellenállósága: -20 °C (+- 2 °C) Elektromos erősség: 250 VOLT, 500 VOLT Hajlékonyság 25 ad: (2 méret) Hőmérséklet ellenállóság: 650 °C Töréspróba: 600 mm Hidraulikus nyomás ellenállóság: 30 bar Erősségi teszt: 1x10mbar 1/s
De a többinél én is csak 0,4 - 0,5 bar üzemi nyomást találtam, bár ez nem mond semmit a maximálisról. Furcsállanám, ha a nyomáscsökkentő hibájából megkapná a hálózati nyomást, és első dolga lenne elpukkanni.
Szóval nagyon nagy segítség lenne ha meg tudnátok mondani, hogy milyen típusú, fajta, fele alsó szelep lenne és hogy hol lehet venni, mi a kiváltója, stb.
„a jelenlegi kazánnál lévő végpontról a (hivatalosan is alkalmazható max) 2 méteres flexibilis gázcső”
Én meg ilyet olvasok mostanában:
A gázfogyasztó készülék mechanikai feszültségektől mentesen csatlakozzon a fogyasztói vezetékhez. E célból a készülék elzáró és a készülék közé szabad hajlékony-fém csatlakozóelemet beépíteni. A hajlékony vezeték hossza legfeljebb 1,5 m lehet. Toldás több darabból nem megengedett. Szabadban alkalmazott, elhelyezett mobil vagy elmozdítható gázfogyasztó készülékeknél 1,5 m-nél nagyobb hosszúságú mechanikai sérülés ellen védett flexibilis tömlő hajlékony vezeték is megengedett, de a hossza a 6 m-t nem haladhatja meg.
huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben és az azokkal
légtér-összeköttetésben lévő
helyiségekben „B” típusú fűtő és vízmelegítő gázfogyasztó készülék nem helyezhet el.
Szó nem volt gipszkarton fal felhúzásáról, azt mondtad átviszed egy meglévő helységből egy másik meglévő helyiségbe, és egy falon ütött lyukon keresztül utánahúzod flexicsővel a gázt.
"ha felülvizsgálatkor egy másik helyiségben van a készülék mint a terven akkor tutira leveszik a gázórát."
Csak hogy megértsem:
- van mondjuk egy bazinagy konyhám, benne egy szabályos gázcsőre egy flexibilis csővel szabályosan rákötött gáztűzhellyel.
- ezt a helyiséget pl egy gipszkarton fallal elválasztom egy konyhára és egy étkezőre, ez a fal pont a gázcső és a tűzhely közé kerül (a flexi gázcső keresztül megy a falon, mondjuk egy 10 cm-es nyíláson)
Azt állítod, hogy ez az állapot megsért valamilyen szabályt és ilyenkor új gázterv csináltatása szükséges, plusz a gázcső végének átcsövezése 25 centivel arrébb?
Pontosan melyik szabályt sérti meg (hol olvashatnám ezen szabály hivatalos szövegét)?
Én faggyút szoktam használni a kóchoz. Sajnos már spórolnom kell vele, mert múltkor kinnhagytam és a kutya befalta a felét. Azóta kicsit sántit a dög :-)
Gyakorlatilag minden épületgépész kivitelező a kócra esküszik, gondolj csak bele, spinklert nem csak kuplunggal csinálnak, hanem menetesen is, milyen költség lenne egy kiterjedt hálózat loctite-os tömítése mondjuk 4 colos gerincel.
Az egyik az örök életű, a teflon meg nem rohad :) A kócot meg szokták zsírozni. Van, aki még ma is arra esküszik, én teflonnal raktam össze mindent, de a vastagabbikkal.
A kóc egy régebbi tömítő anyag, a teflon egy újabb. Kóccal elterjed volt a korábbi acélcsöves vízvezeték és azok tömítése ill. gáznál meg a régi városi gáz vezetékeinek tömítése.
A kenderkóc ha kiszárad, nem tömít, így a földgázra nem alkalmas.
Arra van a műa. kóc különféle márka nevekkel.
A teflont én csak vízszerelvények felszerelésére használtam. Jellemző még ill. tudni kell, hogy visszafelé nem szabad forgatni mert akkor már nem tömít.
"tervezés,kivitelezés ,szolgáltató óra le-fel,EPH,kémény építés,elfogadás, stb"
Helyett:
megnézem majd, hogy a készülék helyét lehet-e annyira közel kialakítani a lakásban, ahová (a falon át) elér a jelenlegi kazánnál lévő végpontról a (hivatalosan is alkalmazható max) 2 méteres flexibilis gázcső. Ha nem, akkor vagy marad minden a régiben, vagy feldobunk egy villanybojlert a lakásban és véglegesen le lesz mondva a gázszolgáltatás.
"1. § E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti ivóvíz-bekötővezeték és szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatos, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/I. §-ában meghatározott kivitelezés során – a 2. melléklet szerinti – tevékenységet folytat."
A 3/4-es csap belseje 20mm. Hogy annak a félhollandinak mekkora a belső átmérője, azt viszont égen földön nem találtam. Akkor viszont colos félhollandit rakok majd elé.
Forrasztás előtt takard le vizes rongyal a forrvéget, így közvetlenül a közelébe is forraszthatsz. Ha kész vagy, rögtön hűsd le a forrasztást ügyelve, hogy közbe szét ne csússzon. Bevállt módszer, így szoktuk. A teflont felejtsd el, semmire se jó.
Ha van egy kis távolság (illetve cső) a forrvég és az új idom között, akkor ott kellene megfogni egy fogóval, ami elvezeti a hőt és nem engedi a menetes kötés felé.
Az természetes, hogy előbb a menetes forrvéget felforrasztom a csőre, de aztán ezt bele kellene tekernem egy menetes T idomba, és utána forrasztanék rá még idomot.
Loctite 55 tömítőzsinórral kapcsolatban kérdeznék. Mennyire bírja ki, ha a közlében forrasztanak? Tehát van egy tömített menetes csatlakozás (indító), kiáll belőle a rézcső, és arra forrasztanék további idomot. Vagy inkább ott használjak teflonszalagot?
a főelzáró csempeszelepemen megint megszaladt a ricnis fogantyú (gomb, tekerő).
Nincs ebből fém fogantyú, vagy valami tartósabb megoldás? Sajnos ha nem húzom meg a szelepet, akkor nem zár tökéletesen, ha meg meghúzom, akkor megszalad a műanyag a fémen...
Köszönöm az eddigi hozzászolásokat/értelmezéseket!
Tehát ha én vizvezetékszerelö vagyok,aki kisebb munkákat (lakáson belüli javitások,ázások,dugulások,alkalom adtán fövizora aknában a vizora utáni részen) vállalok,akkor rám nem vonatkozik a kötelezettség?!
Minden fűtőberendezés, melegvíz cső, hőtároló, stb. mivel meleg, ezért folyamatosan hőt ad le a környezetének a felületén (ott is, ahol hőszigetelt, persze ott jóval kevesebbet).
Ha ez a hőleadás a lakás fűtött légterében (hőszigetelő burkon belül) történik, akkor ez nem igazi hőveszteség, mert ez a hőmennyiség is a lakást fűti.
Ha viszont ezek a meleg dolgok fűtetlen helyiségbe lettek telepítve, akkor a felületükön leadott hő minden grammja tiszta hő(=forint)veszteség (találkoztam már olyan fűtésrendszerrel is, amelynél a gázszámlának kb FELE a hideg pince fűtésére ment el, persze a háziak ezt nem is sejtették, vásároltak egy fél milliós szuper gázkazánt, hogy a magas hatásfok majd durván csökkenti a gázszámlát :).
Jelen esetben egy régi gázkazán (plusz jó néhány méter szokás szerint szarul hőszigetelt melegvíz cső) van egy hideg helyiségben. Úgy saccolom, hogy ezek összfelülete évente kb 15.000 Ft értékű gázt pazarol el a hideg helyiség felesleges fűtésére. Ha ez a kazán (és a meleg csövek) átkerül a fal túloldalára, akkor ezen pénz túlnyomó része nem hőveszteség lesz, hanem lakás-fűtés.
Számításaim szerint ez a beruházás kb 7-10 év alatt térülne meg, amit a háziak elfogadható megtérülési időnek éreznek. De ha ehhez hozzávesszük még egy gáztervező várhatóan pofátlan költségeit is, azzal a projekt megtérülési időpontja olyan távoli jövőbe tolódik, amit a háziak már elfogadhatatlannak tartanak és minden marad a régiben.
Kiméregettem minden kört, amikor a ventit akartam mérni valamiért lejöttem a székről matattam valamivel, gondoltam egyet és megnyitottam a meleg vizet és beindult a cirkó. Méregetés közben lenyitottam ugye a panelt, mozgattam a vezetékeket a méréshez és semmi gond nem volt. Amikor beindult furán felvillant az lcd világítása egy pillanatra eltünt róla a kijelzés és visszaállt. Ezt kb 5x eljátszotta míg melegítette a vizet és azóta sem. Jelenleg hibátlanul működik és nem tudom mi lehetett vele a probléma. Esetleg valami ötlet? ( Közben megtaláltam a cimkéjét is milyen tipus, az orrom előtt volt csak nem láttam meg :-D ) HK A230
Viszont volt egy észrevételem mikor a lángot bámultam és hallgattam. Lehet hogy már rémeket látok, de úgy tünt mikor nagy lángon égett a gáz olyan hangja volt mint egy gőzmozdonynak, kb. másodpercenként 3x hirtelen nagy lángal aztán kisebbel.
Ez a törvény kizárólag azokra a vállalkozókra vonatkozik, akik a lakások/házak szolgáltatóra (áramszolgáltatóra, gázszolgáltatóra) történő rákötését végzik. Tehát ez a törvény a vállalkozók 99 százalékára nem vonatkozik.
Szóval az újságíró vagy marha nagyot téved, vagy készakarva hazudott egy marha nagyot, mert pl kenőpénzt kap egy biztosítótól, hogy minél több vállalkozót beijesszen, hogy rohanjanak biztosítást kötni akkor is, ha nem muszáj nekik.
"Nem tervező kell hozzá hanem tervet kell készíteni.... úgy gondolja, hogy tervet csak különleges jogosultsággal rendelkező tervező készíthet....
A terv tulajdonképpen egy írásmód... érteni kell hozzá, vannak szabályai."
Tehát azt állítod, hogy ha mondjuk Gipsz Jakab favágó szakmunkás firkálgat egy kicsit egy papírlapra ÉS AZ A RAJZ VÉLETLENÜL MEGFELEL AZ ÖSSZES VONATKOZÓ SZABÁLYNAK, az ugyanolyan szabályos és hivatalos gázterv, mintha azt Vastagbőrű Vera államilag akkreditált gáztervező művész csinálta volna, lepecsételve, ötven ezerért?
És ezt a rajzot minden hatóság és gázszerelő köteles elfogadni?
És ha a gázszerelő nem hajlandó megcsinálni, mert nincs rajta pecsét, akkor be is lehet perelni?
2. minden független körön kell legyen tartály. ha egy hőcserélőd van, akkor annak az egyik oldalán van a kazáné, a másik oldalára kell egy másik
3. nem kizárt, hogy egy csővel a két kör össze van kötve, direkt azért hogy ne kelljen másik tartály. ezen a csövön nem megy a fűtés, csak a nyomás egyenlítődik ki.
nyomásmérő van a hőcserélő túloldalán? azon láthatnád hogy minden ok-e.
Van hőcserélő és így le is esett nekem, hogy a kazán köre teljesen külön van. Vagyis akkor az egyes fűtési körökhöz kellene tágulási tartály, jól gondolom?
Kevertkörös fűtésrendszerhez nem épíettek be tágualási tartályt. Remeha Tzerra 24ds fűtőkazánról van szó, amiben tudtommal van belső tágulási tartály. Ez akkor így ok?
(Laikusként kerestem a szép piros tartályt, de nem találtam.)
Ha panelcserére gyanakodsz, akkor először a tápban lévő elektrolitkondenzátorokat ki kell cserélni, meg ha van benn, akkor az X2-eseket is. Az 1-2 ezer forint.
Nagyon köszönöm az infót, holnap reggel átvizsgálom és jelentkezem hogy mi a helyzet velük. Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget. Egy két haver már a falra festette az ördögöt hogy tuti panel cserés. Remélem megúszom egy "apróbb" hibával.
Mindenki egy zseni. De ha egy halat az alapján ítélsz meg, hogy milyenek a képességei a fára mászáshoz, abban a hitben élheti le az egész életét, hogy hülye.
Emlékeim szerint BKA 224 a tipus. Sajnos semmi jelzés nincs rajta hogy milyen tipus lehet (Lehet hogy a hátulján rajta van, de az nem látnám csak ha levenném az egészet)
Igen, ez van nálunk is. Mondjuk nem egy nagy engedmény, egy kisebb kertben is sokkal többet kell locsolni szezonban, mint a rendes fogyasztás tíz százaléka. :-)
Ha kéred akkor a fogyasztásod 10%-ára nem kell szenyvízdíjat fizetned május 1-jétől szeptember 30-ig, azt automatikusan úgy tekintik mintha ellocsoltad volna.
Se külön óra, se semmi nem kell hozzá, csak egy nyilatkozat.
Majd elfelejtettem, hogy a vízművek a kerti vízcsaphoz is akart tervet (meg külön aknát a locsolómérőnek, mert nem lehet két óra egy aknában). Inkább lemondtunk róla.
Igen, csak azokra vonatkozik, akik a házat rákötik a villanypóznára, vagy az utcában futó vízvezetékre. Aki bent a lakásban tevékenykedik, attól továbbra is félni kell :)
Ha jól tudom, a flexibilis gázcsövek maximális hossza 1m, és 50 százalékkal nyújthatók (azaz maximum 1,5 m lehet), toldani tilos. Oda fix cső kell szerintem, gáztervvel, ellenőrzéssel-átvétellel együtt.
Hát ha kéményhibát ír, akkor vagy ráfészkelt a gólya a kéményre, vagy az érzékelő hibás. Egy pontosabb típussal előrébb lennénk. Használati utasítás ír valamit?
Volt ezen a fórumon ... igaz nem ezen a topikon, hanem talán villany - fűtés infra fűtés vagy valami, ahol egy mérnök ember ex katedra kijelentette , hogy cs. ház villamos ellátását csak villamos végzetségű mérnök tervezhet. Tehát se ép. gépész se más energetikai végzettségű valaki.. egy olyan munkát amit egy jó villanyszerelő fejből elkészít.
Persze a terv mindig hasznos és aki készíti annak illik tudni a tervkészítés szabályait is.
Különben nagy bonyodalmak lehetnek, ha rossz a terv.
Ha bár ha rajtam múlna egy egyszerű cs. ház víz és csatorna ellátásáról is tervet követelnék előre egy bejelentési tervet és utólag egy megvalósulási tervet.
Nem tervező kell hozzá hanem tervet kell készíteni. Azt tulajdonképpen egy adatszolgáltatás céljából kell.
Viszont a magyarok többsége úgy gondolja, hogy tervet csak különleges jogosultsággal rendelkező tervező készíthet. Igen másnak pénzért.
A terv tulajdonképpen egy írásmód... érteni kell hozzá, vannak szabályai.
nagyjából olyan az eset mintha egy kérvényt, beadványt csak irodalmi vénával rendelkező íróember készíthetne.
Pedig ez nem így van.
természetesen azok akikk ebből hasznot húznak azok azt sugalják, hogy tervet csak tervező készíthet.
Akár az ügyvédek. Minden szar beadványt, szerződést stb. szeretnék ha ügyvédi közreműködéssel készülne.
A terv egyébként mindig jó. Hasznos a még el nem készült munkákhoz.. tudja az aki készíti, akinek készítik, hogy mi hogyan lesz és jó a már megvalósult munkáknál a helyzet rögzítésére... ez az un. megvalósulási terv.
Le akarnak szerelni végleg egy 30 kW-os gázkazánt és annak gáz-csatlakozójára szeretnének rákötni egy 8-10 kW-os átfolyós vízmelegítőt. Nehezítés: a vízmelegítő kb 3 méterre lenne a kazán gázcsonkjától (egy másik, fűtött helyiségben).
Fő kérdés: ehhez az akcióhoz muszáj-e gáztervezőt is megfizetni, vagy elég, ha odamegy egy gázszerelő és megtoldja a gázcsövet?
Mellékes kérdés: lehetne-e egyszerűsíteni/gyorsítani a szerelést egy 3 méteres flexibilis gázcsővel?
Van egy demrad solaris cirkóm. F5 hibakódot ír a kijelzőn. Se meleg víz, se fűtésem.
Megnyitom a meleg vizes csapot, bekapcsol a cirkó hallani a zúgást, (de szerintem nem a ventilátort hallani) a láng nem indul el és kiírja a kijelzőn hogy f5 hibakód.( ha elzárom a csapot, vagy kikapcsolom a termosztátot a hibakód eltűnik a kijelzőről alap állásba áll vissza. ha ismét megnyitom vagy bekapcsolom a hibakód ismét előjön)
Segítséget szeretnék kérni hogy esetleg mi lehet a hiba oka illetve hogy volt e már valakinek valami tapasztalata a hibával kapcsolatban.
Volt ugyan a lakás nézéseim során amikor az eltávolított készülék gázvezetéke csak egy gömbcsappal volt elzárva. Most attól függetlenül, hogy átereszt nem ereszt át, az ilyen nagyfokú tudatlanságból eredő felelőtlenségre utal. Jöhet egy gyerek, aki csak úgy kíváncsiságból kinyitja a csapot és volt ház nincs ház.
Na ezért is szagosítják többek között görényszagúra a gázt.
Én meg annó ledugóztam, sőt levettem a csapelfordítót is.
Nem tudom kb. 15 éve nem cseréltem gázpalackot. Tény .hogy bizonyos helyeken nem adták automatikusan, hanem kérni kellett. Azt azért megjegyzem, hogy egy másodszori használat még nem biztos, hogy rossz.
Ha csak gázszag volt, attól még nem biztos, hogy átereszt a csap. Az jöhetett a megbontott csőből is (valamennyire még úgy is szaglik, ha nem volt benne nyomás).
Vagy hallani kellene a sziszegést, vagy szappanos kézzel lefogva a kimenő csonkot buborékolnia kellene.
De ha valaki tisztában van az alapvető ismeretekkel cserélheti.
A pb. gáz palackok cseréje is majd mindig házilagosan történik.
Tehát lecsavar, visszacsavarja a hollandit - előtte megnézi, hogy a tőmítés a helyén van e, nem ferdén csavarja be meghúzza, majd ellenőrzi a gáztömörséget.
Ok. Ez a gáz mindig is a mumusom volt. Mindent megcsináltam a házban, fűtéstől a csempézésig, villanytól a vakolásig, szinezésig, de a gázhoz szakit hívtam.
Nyilván azért cseréltem ki, mert ha ott átereszt, akkor már nem bízom benne. Amúgy ezt észre sem lehetne venni, ha nem vettem volna le a tűzhelyet, takarítás céljából.
Ekkor derült ki, hogy miután elzártam, mégis lehetett gázszagot érezni. Ledugóztam, és másnap vettem új csapot, amit a képen látsz.
Közelítőleg azért lehet tesztelni a készülék elzáró átengedését is.
Ha átenged, akkor a gáz még az égésbiztosító szelepén csak fenn akad. és egy 24 órás állás után amikor némi sziszegés van a z égésbiztosító nyitása után.
tehát a készülék elzárása 24 órára majd ekkor a készülék elzáró nyitása nélkül nyitni az égésbiztosító szelepét , ha van sziszegés átenged a szelep.
Van egy másik tömörség vizsgáló tesz is főleg új gáztűzhelyeknél.
Ráengedjük a gázt a tűzhelyre begyújtás nélkül, zárjuk a készülék elzárót majd várunk 5 -6 percet és megnyitjuk a tűzhely valamelyik égő csapját.
ha tömör mindenütt a tűzhely, akkor sziszeg.
Ezt egy üzembehelyezőtől tanultam. Igaz ő rosszul alkalmazta, mivel a gáz ráengedés után csak pár másodpercet várt.
Mellesleg azért alkalmazta ezt, mert pechjére nem hozta magával a tömörség ellenőrző spray- t. a szappanos víz pedig snassz lett volna neki.
Vagyis elzárt állapotban is átengedett normál irányba, de ki nem jutott belőle. Hát a gázszerelvény nekem olyannyira nem vicces, hogy egy ilyen párezer forintos tételt inkább cserélek. A gyárban egy ilyet le tudnak úgy próbálni, ahogy én otthon soha.
Nekem elég sokat kellett cserélni, persze most a kékkarosról beszélek...a legtöbbet persze fagyasztással, nehogy egyszerű legyen már a történet. 2-3 év is elég, hogy beáljaon az az o gyűrű. Én már nem is építek be ilyet sehova, csak külön kérésre. Meglehet szólni ezért engem, de szerintem a vastagabbfalú kínai is többet ér.
Ez kék kezelőszáras, vízhez való csap csavarja, épp azt mondtam az elején hogy nem csak a sátga kezelős gázcsapon van ilyen "biztonsági" csavar. Fűtésrendszerben elég rendszeresen tönkremegy, mert évekig nem mozgatod, amikor aztán egyszer el kéne zárni akkor csepegni kezd az O gyűrűnél, a tengely mellett.
Amikor felújítottam a fűtésemet, felújítva visszaraktam az összes régi csapot, azok már át is eresztettek elzárva, nem csak csepegtek.
Volt már valakinél, hogy az a csap szivárgott, és még köztünk van? Szerintem gázvezetéken lévő csapot nem nagyon kell javítani. Hacsak nem azért, mert vízhez még jó lesz a kertben, de akkor már mindegy, hogyan néz ki a csavar..
Ilyen gázcsővel van bekötve a gáztüzhelyem. Ezt mennyire szabad mozgatni? Mennyire rugalmas? Az elöző tulaj kötöte be, és én egy 30cm-el tenném odébb a tűzhelyet. A cső engedne, csak nem tudom, hogy mennyire lehet/szabad hajlítani.
Tegyük hozzá hogy a mofémes, kék karos, vízhez való golyóscsapokon is ilyen ki nem tekerhető csavar van.
Jobb üzlet új csapot eladni mint a régihez javítókészletet, ezért csinálják így, aztán majd a pr osztály hazudik róla valamit, hogy a szabvány, meg az eu, meg a gyíkemberek.
A MOFÉM AHA gömbcsap családja hosszú évtizedekig un. „univerzális” (vízre és gázra is jó) kivitelű volt. Európai Unio-s törekvés, hogy az egységes piac igényeit egységes műszaki előírások elégítsék ki. A gázipari gömbcsapokra megjelent az MSZ EN 331: 2000 számú szabvány. Ez a szabvány az eddigi gyakorlattól eltérőműszaki előírásokat is tartalmaz. Minden szempontot figyelembe véve döntött úgy a MOFÉM ZRt. hogy az AHA típusú gömbcsap családot két családra bontja – Épületgépészeti elzáró és Gázipari elzáró.
Szabvány előírás, hogy „...... a zárótest vagy a tömítés a szerelvény károsodása vagy a beavatkozás látható nyoma nélkül ne legyen eltávolítható.” A tömítések „le-zárását” egy a fedél biztonsági csavarral történő rögzítésével oldotta meg a MOFÉM. A biztonsági csavar fejkialakítása olyan, hogy nem teszi lehetővé a csavar kitekerését.
Kérdésem volna, a gáztűzhelyet elzáró golyós csappal kapcsolatban.
Ki kell cserélnem, mert nem zár tökéletesen.
Már le is vettem. Az újat viszont nem tudom a menet teljes hosszában felcsavarni a cső végére. Csak a feléig. Hagyjam így, törődjek bele, vagy van olyan menetvágó, amivel a gázcső végét fel lehet szabályozni?
Ha megvan az anyaglistád, akkor az egészet érdemes nézni, bár nyilván a sok és értékesebb fog domiálni. Egy-egy elem itt ott lehet olcsóbb, de az egész motyónak kell a legkisebbre kijönnie. (Nem reklámozom őket, de náluk minden volt mikor én szereltem, réz és horganyzott, meg szerelvények is.)
kockázatos ha a nagykönyvben leírtakat nézzük ki kellene cseréltetned z egész kört. A cső így is bírni fog vagy 20-30 évet, maximum jegyezd meg, fényképezd le, hogy hol van ez pontosan ha elkezd csökkenni a nyomás és nem találsz semmi más okot itt kell elsőnek vésni :)
Nincs baj az ötrétegűvel a padlófűtéshez sem, a sima PE cső is ugyanígy megtud törni.
Ötrétegűből nem csinálnék padlófűtést, pont az ilyenek elkerülése véget.
Szerintem nem lesz belőle probléma, ha csak ennyi van akkor nosza rajta mehet a beton. Ha betonozás előtt, közben valaki rálép a csőre ott ahol a vasháló van alatta akkor behorpadhat. Láttam már pár ilyen horpadást, szerencsére betonozás előtt.
A padlófűtésünk letekerése közben 2-3 helyen kicsit behorpadt a cső (túlhajtották, ahogy a csatolt képen is látszik). Ez mennyire probléma? Le merjem így betonoztatni, vagy inkább csináltassam újra azt a kört?
a következő,szennyvízzel kapcsolatos témában szeretnék segítséget kérni: Egy autószerelő műhelyt építünk, melyhez szennyvízátemelő szivattyúra is szükség van aknával. A helyi vízműnél ajánlottak egy fajtát, amit ők is forgalmaznak ( 300.000 Ft nettó), tehát van hozzá náluk alkatrész. Utánanéztünk a neten, szinte fele ennyiért is lehet már ilyet venni. A vízműnél azt a választ kaptuk ,hogy mindegy melyiket használjuk, viszont mi szeretnénk, ha jól működne.
A kérdésem az lenne, hogy megéri megvenni a drágábbat ide, ahol szinte alig van használatban,vagy elég lenne-e az "olcsóbb"?
Jaja én is így gondolom, hogy szép az a 7 év gari, de minden évben gyári szerviz ellenőrizze, lol. Lehet attól függetlenül írok egy emailt egy szerviznek, hogy ez mennyibe kerül, de tuti 10 fölött van egy ilyen dolog, és ahogy írtam, 7 év és duplán fizetem ki a bojlert.
"a legnagyobb probléma a beemelés lesz, ami két emberes munka."
Előtte le kell engedni a vizet, úgy könnyebb :D
Zománcozott gázbojlerem volt, az sajna kevesebbet bírt, felül el kezdett szivárogni belőle a víz. Az előtte levő 50 literesben meg vízkő sem volt, pedig nagyon kemény vizünk van. Igaz, nappal 50 fokon járt, csak estére vettük fel teljesen, hogy elég legyen fürdeni.
"ha rendszeresen van használva, a vízkövet el kell távolítani és olyankor az anódot is illik cserélni. erre kettő év az előírás de én 3 -5 évente csináltatom és minden bojlerom bőven a 20 év felett van"
Ezeket kell karban tartatni...?
Itt nalam egy nyaraloban, tehat csak nyari 2-3 honapban hasznalt bojler van, kb. 40 eves, biztos, hogy az utobbi 20 evben semmifele karbantartast nem kapott.
A modern villanybojlerek ha nem is örök, de hosszú életűek.
Szervizelés ? Marhaság !
Más ha rendszeresen van használva, a vízkövet el kell távolítani és olyankor az anódot is illik cserélni. erre kettő év az előírás de én 3 -5 évente csináltatom és minden bojlerom bőven a 20 év felett van. 23 - 26 nem is tudom.
Valamikor a még horganyzott tartályok viszonylag rövid életűek voltak általában 10 év körüliek, de a modern zománcos tartályok hosszúak.
a többi rész pedig ritkán megy tönkre. De azért volt egy 50 literes bojlerem, aminél a fűtőelem 5 év után kinyiffant. Ez javítva ill. cserélve , aztóta 12 év telt el. tehát 17 éves. a többi hajdú és ismeretlen olasz gyártményok jóval húszév felett.
A csúcs egy elekthermax gyártmányú kisvízmelegítő 10 literes réztartályú a maga 47 évével.
Ez az 'ellenőrzés' csak bevétel a gyártónak és a szervíznek.
Nálam ha majd elromlik akár a hajdú a 120 literes, akár az ismeretlen gyártmányú digó a legnagyobb probléma a beemelés lesz, ami két emberes munka.
Az olasznál ha bekövetkezik a mostani 80 literes helyére szerelek egy 30 literest ... lealább hamarabb megy a bérlőm.
Tavaly szereltettünk fel egy Ariston Velis villanybojlert. Elvileg 7 év garancia van rá, ha minden évben a szakszerviz elvégzi a szükséges átvizsgálását. Időszerű tehát az idei évben az átnézése. Nézem most a garanciaszelvényt, és azon vannak ilyen adatok, hogy elindítás dátuma, szervizpartner neve, kódja. Anno nem foglalkoztunk így külön ezzel és aki a komplett vízszerelést csinálta a felújításnál, az szerelte fel a bojlert is. Igazából azóta nem is nagyon lett még használva, alig melegített vizet.
Szerintetek hívjak ki egy ariston szervizest és nem lesz gond a papírozással? Vagy kb "buktam" a 7 év jótállást?
A másik kérdés persze, hogy oké, hogy évente kéne ezeket ellenőriztetni, de egyáltalán érdemes? A bojler került 64000Ft-ba, szerintem egy ilyen szervizelés minimum egy 10-es, a 7 év alatt szépen kipengetem a bojler árát még egyszer. Lehet akkor egyszerűbb pár év múlva egy bármilyen vizessel a karbantartást elvégezni, aztán kész.
Ilyen öt rétegű csövet tudnátok linkelni ami készre szerelt?
Vagy ebből csak a cső kell és két idomot a végére rászorítani? (ahogy látom nem nagy mutatvány)
Azért gondoltam a bojlerre, mert valamilyen érthetetlen oknál fogva a leágazás, ami a fűtési rendszer legmagasabb pontjáról a fűtési csőről érkezik, szintén 1/2-es.
Gondolom így lett hegesztve a készítés során. Ez a cső a lakótérből indul a plafonnál felfele, így elég macerás lenne cserélni.
Egy fűtési szezont letoltam már így. A rendszer működött.
Víz nem tudom mennyi lehet a rendszerben. Azt tudom, hogy 16 közepes méretű radiátornál amiből 9 le volt zárva a tágulás 30 liter volt.
A kazán mellett van két 1"-es csonk, de gravitációs rendszer miatt gondolom oda nem köthetek tágulásit.
Mekkora probléma az 1/2 cső? Ha cserélni kéne, az plafonbontás...
Természetesen segítettél köszönöm. Minden jó szót meghallgatok még semmit sem battam el :) próbálom fejben össze állítani a rendszert hogy mire odaérek jó legyen a dolog.
Üdv gyakorló és elméleti ép.gépészeknek , na meg mindenkinek.
Tehát az első kérdés alurad-panel radiátorok élettartalma mennyi ? A szórólap/prospektus szerint 25 év felett, naja, de mennyi 30 - 40 év ?
Van egy 23 éves rendszerem, bővíteném.
A tisztítás hogyan történik ?
A leszerelt az ok, kívűl belül le slagozom. Viszont ha fent van ?
Van e olyan mester, akinek erős légfújója van és azzal sok port lefújja ?
Nyilván a szennyezettnél a hőleadás csökken.
Nos a bővítésről :
Jelenleg 9 kW füti a fűtendőt, nagyjából 8kW hőleadó felelettel. Mi történik ? Felborul az egyensúly, leáll a kazán. Gondoltam bővítem a rendszert ... radiátorlilag. Más 4 kondenzációs Kazán telepítésénél mi a sorrend ?
A puffer felfújása hogy történjen? Mert nekem ez úgy lenne logikus, hogy nyitottá teszem a puffert vízoldalon, és utána felfújom, majd ráengedem a vizet, és vízoldalon is beállítom a nyomást. Viszont a puffer és a kazán közé nem illik elzárószerelvényt építeni.
Egy kis segítségre lenne szükségem tágulási tartály ügyében.
Nemrég vettem egy családi házat, vegyes tüzelésű kazánnal, nyitott fűtési rendszerrel.
A pincében van a kazán, majd egy lakott emelet, egy nem lakott emelet, végül a padlástér, ahol a tartály van, a ház legmagasabb pontján.
A jelenlegi tágulási tartály rákötése csöpög, illetve egy régi centrifuga dobjából készült. A padlástérbe érkezik a csonk, amire rá van tekerve a centrifugára hegesztett csődarab.
Szeretném megcsinálni normálisra az egészet.
Létezik valami olyan nem merev cső, amivel a csonkot és a tartályt összekötöm? (így tehetnék alá még plusz szigetelést) Szabadabb lenne a bekötés is.
Van egy 200 literes bojlerem. Ezt esetleg be lehet kötni nyitott tágulási tartálynak? Van rajta extra szigetelés, a szükségtelen dolgokat, pl fűtőszál, anód leszedném.
Mennyire működne ez pufferként, érdemes minél nagyobbat elhelyezni?
Néztem gyári nyitott tágulásiakat, az sem tudna többet mint egy bojler.
Köszi. Telefonom nem nyitja meg de otthon gépről megcsinálom.
Igazából minden hasznos tanácsot szívessen fogadok, vettünk házat,egyéb szakember van a családba de fűtésszerelő nincs. Nekem géplakatos a szakmám de nem vagyok ebbe jártas. Úgy gondoltam kérdezek és abból akkora baj nem lehet mint ha csak úgy beleugrok.
A kW az teljesítmény, nem tárolható. Amit lehet tárolni az az energia, vagy más néven nevezve munka aminek a mértékegysége kWh.
500 literben, ha 90 C-ről vételezed ki a vizet, akkor 54 fokot kell esnie, hogy leadjon 32 kWh-t, azaz a hőfoklépcsőd 54 fokos lesz 90/36. Ez tökéletesen megfelel a padlófűtésnek, -de ha radiátorok is vannak és neki vannak- és mint írtad 70/55 fokon üzemelnének akkor a tároló kapacitás csak 20,5 kWh lenne. De még mindig rendelkezésre állna a padlófűtésnek a víz.
Tehát nyugottan lehet számolni 1000-1500liter pufferral. Lényegében akkor a gépészeti része azt mondjátok kivitelwzhető akkor még a radiátorok teljesítményét kell kiszámolnom és akkor energetikailag is jó lesz?! Olvastam utána légköbméterenkénk 30-50w szokás számolni én arra gondoltam az üvegezett verandára 60w számolnám jó ötlet lenne? Nem hőszigetelt hanem sima üveg :(
A ház 96mn. Vályog falazatú, ebböl kb 15-18mn az üvegezett veranda
Konkrét tìpust nem néztem itt helyben (Polgárdi Fejér megye) van kettő kazán gyártó jóminőségű kazánokat csinálnak úgygondoltam kérek ajánlatot, 55kw osak szoktak lenni ezekből a kisebbek több ismerős is ilyet használ panasz nélkül továbbá rengeteg "hulladékot" el lehet égetni ami kertesház körül keletkezik. Leghidegebb napon max.5 bála szalma elég 400ft/bála az év bármely napján így napi 2000ft. Enyiből mássan kissé nehéz kifüteni úgygondolom. Kivéve lopott fából :D
Nem világos teljesen, hogy milyen szempontból kérdezed a kivitelezhetőséget. Szerintem gépészetileg kivitelezhető lenne, csak nem biztos, hogy energetikailag jó lesz. Pl. az 500l-es puffer igen vékonynak tűnik. A ház energiaigényét kellene meghatározni és abból lehetne megitélni, hogy a tervezett hőleadó elemek és a tárolási kapacitás, illetve a kazánteljesitmény elégségesek-e.
Központi fűtést szeretnék kiépíteni a következő képpen.
Rendszer ezekből épúlne fel. Vegyes kazán, tágulási tartály,500as puffer, 2 körös osztógyüjtő és 1db hőcserélő (konyha, fürdő padló fütése miatt itt 16os 5rétegűcső 10cm es osztásba tekerve) továbbá cső rendszer főág 25mm szénacél cső press idommal leág 16mm vagy 18mm szénacél
A rendszerbe padlófűtést leszámítva 4 db 180cm es radiátor és 1 db 120cm radiátor lenne.
Ház nem emeletes. Kb. 96nm alapterület. Falak 60cm vályog.
Szerintetek evvel az elképzeléssel kivitelezhető lenne? Üdv. Ati
Segítséget szeretnék kérni, a tágulási tartalyom nyomását illetően.
Adott egy majdnem kész központifűtés rendszer. A napokban szeretnénk vízzel feltölteni, de a tágulási tartályt nem tudom mekkora nyomásra állítsam be. Nincs erre valami laikus ember számára egy érthető képlet, ami alapján tudnék számolni?
Vagy itt egy hozzá értő mester aki ebben tudna segíteni?
puffer 1500l kazán 400l Tágulási tartály 200l Rendszer megközelítőleg 50-55 l vizet tartalmaz (radiátor + csövezés) Így kb 2150-2155 l Az ami a rendszerben van.
Érdekelt a téma és a vázlat alapján egy sémát összedobtam, hogy a tendenciát látni lehessen.
Először leméreteztem normál körülmények között. Itt látható, hogy az indító csőméret 40x3,5 azaz csak a kétszerese (négyszerese) a rendelkezésre állónak.
Aztán 20-s csőre. Na itt már látni, hogy a csőben a sebesség 2m/s ami már vizi orgonának kis megfelel. De ha ettől az apróságtól eltekintünk akkor mg jó is lehet, de legalább két szivattyú kell sorban és máris jó lesz a rendszer. De ha a hőfoklépcsőt nagyobbra vesszük akkor kedvező irányba lehet befolyásolni a rendszert. De ezt már meghagyom a kollégáknak.
Nekem van keresztbekötött és csak alul ellentétes oldalon kötött radiátorom is. Ha újra csinálnám, ez utóbbival kötném mind, nekem egyenletesebben melegszik.
Első körben csináltass egy nyomáspróbát. Ha nem ereszt a rendszer, akkor már szerencsés vagy. A kazán köré építtesd/építsd ki a szükséges biztonsági elemeket, a tágulási tartály méretezésére van egy oldal, hamar meg lehet találni. A radiátorok katalóguslapján ott van, hogy hány liter víz fér beléjük, annak vedd a másfélszeresét a csövek miatt, add hozzá a kazán vízszükségletét, és az alapján számolj tágulásit. Itt már sok mindent nem lehet tenni. Ha nagyon nem fog működni, akkor utólag falon réz vagy acélcsövekkel még lehet építeni egy jó rendszert.
részben --> nincsen a kazán helyén kiépítve a csövezés...... és igen 10 éve ebben az állapotában van a téma ,gerinc és a leállások ,szelepekkel megvannak , Én meg nem találgatok vagy ami vagy
Ha a rendszer mát kiépítésre került, az nagy baj. Most kéne egy szakértőt szerezni, aki lemodellezi a meglévő állapotot, és megnézi, hogyan lehet ebből valamit kihozni, ez már tényleg nem a fórum kétsoros beírásával lehet orvosolni.
Ha a linkelt ábra szerint van megcsinálva, azt nagyon nem lehet elszúrni. Neki ugyanúgy körben lesznek a radiátorok. Végülis az is gerincről leágaztatott rendszer.
Szerintem nem kéne egy 1.0-userrel egy tichelman rendszert kialakítani, szinte biztos, hogy elqrja.
Egy egyszerű gerincről leágaztatott rendszer tökéletesen megfelel, ha az méretezve van, amennyiben termosztatikus szelepeket építesz be, még fojtani sem kell a radiátorokat, tehát elkúrni nagyon nehéz!! De a csővezetéket méretezni kell, vagy ész nélkül nagyobb átmérőket kell beépíteni.
Rendben, köszönöm ! egy próbát megér ! közben vásároltam egy puffert igaz nem nagy ,de olyan áron volt 2 szivattyúval együtt , hogy kár lett volna kihagynom ,700l -es, szigeteléssel , és minden tartozékkal
Talán még annyit, hogy puffer, azaz hőtároló se ártana a rendszerbe. Egy ekkor háznál gázfűtésnél 4 - 6 kW elegendő, de hát ez más. A 38 kW egy nagy lökést ad az egészrendszernek. A cső anyaga passz én még a vascsöves világban gondolkodom.
Szerintem a legszűkebb lyukak a mágnesszelepnél és a mosószer kimosó fúvókáknál vannak (persze ha az apácazárdákat nem vesszük figyelembe :-) ). Azok nem jó, ha szennyeződnek mondjuk egy kis spénnel.
Próbáld meg leskiccelni úgy az alaprajzot, hogy rajta legyenek az ablakok, és a radiátorok tervezett helye. Ha a ház közepén megy a gerinc, az ablakok alatt lévő radiátorok messze lesznek. Padlóban, falban, vagy látható szereléssel vinnéd a csöveket?
Radiátor szelepek fent vannak/az elzárók ,2 tagos radiátorok lesznek , kazán is meg van már, 38kw-os totya (kicsit túlméretezve )
Radiátorok is túl lettek méretezve ,A ház 50cm-es vert salak falból , vegyítve téglával, vályoggal !Nyílászárók részben cserélve ,de pl a folyosón 1 réteg üveges 160x180-as ablakok vannak ! Egyébként hasznos alapterülete 90négyzetméter azaz 270 légköbméter
Szia, HA van szűrő a központi ágon. De ha van is, az szerintem durvább (nagyobb lyukú) lesz. A mosógép gyártó nem véletlenül rakott szűrőt a mosógép vízbevezetésére, bizonyára úgy gondolták, hogy a nagyobb szemcsék károsíthatják a mosógépet, amúgy tényleg mi értelme lenne?
Nem én találtam ki hogy kettő legyen... gondolom biztonsági okból hogy ha az egyik szűrő felmondja a szolgálatot, legyen ott a másik. Olvastam amúgy amit írtál természetesen és próbálom értelmezni ha már vetted a fáradtságot hogy leírd, szóval a "hollander anya vállát kend meg" az azt jelenti hogy a hollander anyában levő gumit, ami ebben az esetben mivel szűrő lett beletéve, az kúpos szűrő gumipereme, jól értem? jano5691 is ezt írja "amit a hollandi pereme rászorit a csap ellendarabjára".
Vazelin helyett gondolom a vizesek által kerámiacsap kenéshez használt sima piros-fehér tubusos szilikonzsír is jó? Köszönöm!
Igen, két helyen szokott lenni szűrő, magán a mosógép vízbemenetén, amihez úgy lehet hozzáférni hogy a mosógépbe csatlakozó vízbekötő cső 90 fokban elfordított hollandiját lecsavarjuk, illetve a fali vízcsatlakozóhoz csatlakozó cső egyenes végén is, de én sem értem, minek kell két szűrő helyen is, mert duguláskor akkor mindkét helyen ki kell pucolni.
Ezeket ahogy olvastam kézzel kell meghúzni, pont azért hogy ne legyen "agyonhúzva". Na most ha nekem kézzel meghúzva is csavarodik a cső, akkor annak mennyire csavarodik aki fogóval húzza? Azért a vizes dolgok nem viccek, mert ha nincs eléggé meghúzva a csatlakozás és nincs elzárva a fali csap mosás után (nem mindenhol divat elzárni) akkor szépen elönti a házat a víz. De felfogtam hogy szerinted ha már csavarodna a cső, akkor az már épp eléggé meg van húzva. Pedig én olyankor még kézzel is simán tudok rajta húzni. Köszi az infót!
Azt a részt kend meg, amit a hollandi pereme rászorit a csap ellendarabjára. Hogy csússzon és ne ragadjon meg!!
Különben meg egy sima kombinált fogóval is megfoghatod a tömlő végét. Esetleg tegyél rá valami védő izét, hogy nem nyomja össze a fogó. Mondjuk, ha már annyira fogni kellene, akkor valami nincs rendben azzal a hollandival.
Hogy tényleg lehessen látni miről van szó, csatoltam két képet, az egyik egy sima mosógép vízbekötő cső egyenes vége, a másik meg egy fali vízcsatlakozó.
Szóval van a mosógép vízbekötő cső, ami a fali vízcsatlakozásra csavarozható (a csavarozható részt te hollandi anyának hívod). Ebbe raktam egy kúpos fémhálós szűrőt is gumiperemmel, mivel mosógéphez ez ajánlott. Persze időnként ez szépen el is dugul. Na most ha elkezdem tekerni a mosógép vízbekötő cső hollandi anyáját a fali vízcsatlakozóra, akkor egy ideig a képen látható fémszorítást kézzel megfogva meg tudom fogni annyira hogy ne tekerje a csövet is, de egy idő után annyira szorul, hogy nem fog menni, és a cső tekeredik ahogy a hollandi anyát tekerem. Visszatekergetni a csövet a fémes leszorításnál fogva nem tartom egészségesnek. Szóval mit ajánlasz te itt kenni?
Másik csövet. A sima menetes csatlakozó az egy hollandi anya , jellemzője hogy rá lehet csavarni az ellendarabra, úgy hogy a csövet nem csavarja meg. Valószínűleg beszáradt.
Próbáltam szabatosan leírni mit szeretnék, és most újra olvasva lehet nem hangsúlyoztam hogy sima menetes csatlakozóról van szó, ami a sima mosógép vízbekötő csövön van. Te mit ajánlasz ezen kenni pontosan?
Központi fűtést szeretnék kiépíteni a következő képpen.
Rendszer ezekből épúlne fel. Vegyes kazán, 500as puffer, 2 körös osztógyüjtő és 1db hőcserélő (konyha, fürdő padló fütése miatt itt 16os 5rétegűcső 10cm es osztásba tekerve) továbbá cső rendszer főág 25mm szénacél cső pess idommal leág 16mm vagy 18mm szénacél
A rendszerbe padlófűtést leszámítva 4 db 180cm es radiátor és 1 db 120cm radiátor lenne.
Ház nem emeletes. Kb. 96nm alapterület. Falak 60cm vályog.
Szerintetek evvel az elképzeléssel kivitelezhető lenne? Üdv. Ati
Sziasztok, a mosógép szabvány vízbevezető flexi csövének a csatlakozóját hogyan lehet felcsavarni a fali hidegvíz cső csatlakozójára úgy, hogy ne tekeredjen meg a flexi cső (azaz ne feszüljön)? Gondolom ellen kéne tartani a tekerés ideje alatt, de ezt egy fémfogóval nem tartanám egészségesnek, egyéb javaslat? Köszönöm!
Ha a szivattyú az előremenő ágban van egy hőcserélő után, akkor is?
Vagy itt inkább a visszatérőbe a hőcserélő és a radiátor közé? (A jobb oldali kocka a radiátor, és tekintsünk el attól, hogy ez így életképtelen lehet).
van egy mosdócsapom, gombos zuhanyzó elválasztóval, ilyesmi:
Ha a csapon engedem a vizet, van nagy nyomással hideg is, meleg is, hibátlan.
Ha viszont zuhanyzóra kapcsolom, csak meleg van.
Mi baja lehet ennek? Gondolnám, hogy a víz keveredése a csap tövében történik, nem a gombos elosztóban.... akkor viszont csap módban se lenne jó. Valaki tapasztalt már ilyet?
Találtam egy rajzot. Az 58-asra irja, hogy 'kompenzációs edény', a 60-ra meg, hogy dugó, mágnessel. Valszeg ott kell tölteni, visszanyomott dugattyú állásban. A mennyi az tényleg kérdés, de abban az állásban szerintem tele lehet nyomni, mert munka közben csak elvesz belőle a szivattyúja.
Van egy ilyen Rems PowerPress ACC préselő gép, ami szétesett. Nem nálam, csak stréberkedek, hogy esetleg össze birom rakni.
Meglátásom szerint a forgó pofatartót biztositó hernyócsavarok jöttek ki (elvesztek) és a felhasználó szépen letekerte az egészet. Az olaj elfolyt. A menetes rész nem sérült, simán össze lehetne tekerni és biztositani, majd fel kéne tölteni
Ha esetleg csinált már ilyet valaki, hogy lehet ezt feltölteni és milyen olajat kell bele használni? (AGIP OSO 68 van itthon.)
Pontosan. Szakmabéli vagyok (villanyhoz közeli, csak gyengeáram), de még én sem szoktam át a kettőharmincra. Ahogy a szolgáltatóm is Pannon, és nem Telenor. De ezt így szoktuk meg. A műanyag fakanál is fakanál marad :D
Igen, a bekötést ábrázoló kép alapján nekem is úgy tűnik, hogy a 220-as saját tápját adja ki a terhelésre. (Lehet a nulla össze van kötve benne és csak egy egyutas relé, vagy SSR van benne a fázis kapcsolására.)
Meglévő termoszt kéne kiváltani és ránézni a hőmérsékletre akárhonnan. (Úgy tűnik ez pl. villanyfűtésre tud kiadni 220-at, amire igy egy relét kéne tenni, hogy a termosztátot kiváltsa.)
Frissen elkészült tetőtéri fűtéshez kész van a fűtőkör a radiátorokkal és adott egy gázkazán, ami eddig az alsó szintet fűtötte. A teljesítménye elég. Az alsó rész fűtését egy Computherm Q7 RF szabályozta és tulajdonképpen egy másik ugyanilyent szeretnék a tetőtérbe is, hogy a két kör függetlenül, külön és egyszerre is üzemelhessen. A fűtésszerelőm addig megcsinálja, hogy beteszi a két ágba a zónaszelepeket de a motorok és a kazán vezérlése neki már nem megy.
A kérdésem az, hogy milyen szelepet/motort és elektromos alkatrészeket (relé?) javasoltok, hogy a 2 termosztát jele mozgassa a motorokat és indítsa a kazánt. Zónaszelepre a Honeywell-t javasolták.
Van esetleg erre egy kapcsolási rajz, konkrét alkatrészekkel?
Gondolom erről van szó. Nekem az jött le, hogy az egyik az őrláng, a másik pedig a 837-nél szabályozható, a ráadott árammal arányos gáznyomást ad (5.oldal). EV1-et pilot burnernek, vagyis őrlángnak hívja, az EV kettő meg a fő láng, de ahhoz nyitva kell lennie az EV1-nek is.
Házunk fűtési rendszerét szeretném korszerűsíteni és költséghatékonyabbá tenni azáltal, hogy programozható többzónásvezérléssel toldanám meg.
Két szinten padlófűtés két osztó-gyűjtővel, melyeken 4+1 zónát szeretnék elkülöníteni amiből az első 4-et szeretném önállóan vezérelni.
Ezt eddig pont meg lehetne oldani egy Computherm Q8RF rendszerrel, azonban a korábbi Q7RF tapasztalatok alapján inkább biztosan túllövésmentes megoldást favorizálnék.
Kérdésem:
Létezik olyan termék a megfizethető kategóriában ami pontosan azt tudja mint a Computherm Q8RF (4 rf termosztát + zóna és kazánvezérlő) de nem hiszterézises hanem PID verzérlős?
Ha kész lenne a rendszerem, meg tudnám mondani. Zárt rendszer lesz tágulásival, a kazán aljához képest a legmagasabb helyen radiátor teteje 3,2m. A legtöbb helyen csak 1,5 és 2,5-öst kapni.
Nem találtam konkrét fórumot az otthon melege 2017 -es fűtéskorszerűsítési pályázatról, ezért itt kérdeznék. Elvileg a pályázat még nyitva van. Kondenzációs gázkazánt szeretnék vásárolni, illetve magát a gáz fűtést kiépíteni. Jelenleg fával fűtünk, padlófűtést használunk, de a rendszer elő van készítve gázkazán beépítésére is.
Kérdés, hogy én pályázhatok e ilyen esetben támogatásért, illetve hogy mik a tapasztalatok egy ilyen pályázattal? (nem kerül e többe a leves mint a hús?)
Üdv ! Én a jobb érthetőség végett 1,2,3 soros radiátornak hívnám a radiátorokat !:-) És az sem lenne baj ha a helyiség légm3-re lenne véve a radiátor ,persze figyelembe véve a radiátor elhelyezési lehetőségeit (magasság,hossz,sor)!.-)
Üdv ! Annyival egészíteném ki tanult olvtársaink hozzászólását,hogy a 160 c fok füstgáz hőfok a tűz leégésének vége felé szokott ennyi lenni,vagy ha a leégési ciklus nagy részén lenne ennyi, az fojtott tüzelés lenne, jó sok kátránnyal/korommal !
Ui: Többek között ezért IS nehéz vegyestüzelésű kazánnal gazdaságosan fűteni !:-)
Nálunk az acéllemez radiátorok 3 féle vastagságban készülne. Úgymint 5 cm vastagok, 10 cm vastagok és 15 cm vastagok 1k , 2k és 3 k vagy valami ilyen, / 1 kk 2 kk és 33 kk./ Változik a hosszméretük és a magassági méretük is.
Álló gázkazán kéménye, nem vegyes tüzelésű kazáné. A vegyes tüzelésűnek tégla kéménye van. Az hogy a gázkazán milyen égésterű azt nem tudom. Bekapcsolni tudom csak. :) :)
de ha nyílt égésterű akkor sem szabadna a külső részen 90 foknak lenni, a termotékából ami régen volt a házamban abból 150 fok lépett a deflektorba, ott tovább hűlt.
Nálunk anno a padlástérbe vezető Schiedel SR-20-as kémény átvételekor hisztiztek a hatóságok. Azért kellett elvágni az egyik állószéket tartó gerendát, mert az a kémény védőtávolságán belül esett 3 cm-re. Azon felül a cellulóz szigetelést is el kellett távolítani körülötte, kizárólag kőzetgyapottal volt szabad körbe szigetelni. Ja: és a normál gipszkartonnal szerelt válaszfalat is tűzgátlósra kellett cserélni...mindezt egy olyan samottcsővel bélelt, könnyűbeton köpenyes kéménynél, amit eddig a 4 év alatt egyáltalán nem használtunk, és valószínűleg később sem fogunk. :-)
Hát hogy őszinte legyek az első telünk volt a házban, és nem fogtam meg egyszer sem, hogy mennyire meleg... Szóval akkor gondolom jó lesz a nikecell is?
Dryvitozom a házam egyik oldalát. Ezzel még nem is lenne baj, csak ezen az oldalon van a gázkazánom kéménye. Elképzelésem szerint annyit elhagynék mellette a szigetelésből, hogy a csavarjaihoz hozzá lehessen férni, ha esetleg gond adódna ne kelljen a szigetelést megbontani. Milyen szigetelést rakják köré, mert gondolom a sima nikecell megolvadhat. Kőzetgyapot esetleg? Az építő jellegű segítséget szívesen fogadnám. Előre is köszönöm
Utána érdeklődtem a Caleffi 525130 vízütés csillapítónak, amit Németországban 18-22 Euro körüli áron lehet beszerezni. Gondoltam, nálunk biztosan nem lesz ettől drágább, mivel szomszédos országa vagyunk Szlovéniának (a gyártó szlovén). Hát, tévedtem: 7450 Ft-ba kerül darabja. Kár érte, mert amúgy jópofa kis kütyünek nézett ki...bár őszintén szólva, amikor az élettartama felől érdeklődtem, a forgalmazó csak annyit írt, hogy erre vonatkozó adatuk nincs. Ilyen alapon viszont inkább megveszem a majd' fele annyiba kerülő (4100 Ft), 0,16 literes, gumimembrános EXTRAVAREM LC-t...
Jó ötlet! Illetve van itthon 63-as csövem az is megfelel a célnak vagy 110-est kéne? Nem spórolásiból csak ha már van... diszkrétebb is lenne a kilógó rész.
Fagycsap alá feltétlen "légbuborék" kell vagy a földben is elszivárog a víz? Nyilván pvc cső lesz körülötte de be lesz vágva alul, biztos benyomul a föld előbb-utóbb.
Azt írta, 22-es gerinc megy a kazánból, szerintem csak a leállások 10-esek. A dupla radiátor pedig legalább másfélszereset tudni fog, ami pont elég lesz oda.
Ahol én szoktam vásárolni, ott adnak méterre is! De ez -tudom- nem általános.
Így ez csak akkor éri meg neked, ha a közeledben meg tudod venni valakitől. És mivel nem tudjuk, hogy merre vagy, és te sem tudod, hogy mi merre vagyunk, ezért írtam amit írtam.
Felteteletem flexi csovel van bekotve, elzarod a hideget ami megy a bojlerbe lekotod a kilepo csovet es vissza nyitsz, teszel a kifolyo ala vodrot, igy is csokkent a nyomas?
Baxi Luna Duo-Tec C24 kazánom van, öt éve megy. Gondoltam ideje kisavazni, ezt ajánlották többen is, mert pár évet ment régebbi radiátorokkal is, továbbá műanyag csöves a padlófűtés, és hiába rá van írva, oxigén diffúziótól azért nem teljesen mentes. Nem volt berakva mágneses iszapoló sem, csak sima, ezt most kicseréltettem.
A savazó kollega üzemi hőfokra hevítette a savat egy kis melegvízkészítési üzemmóddal, majd közben kihúzta a kazánt a konnektorból, hogy úgy maradjon a szelep.
A terv az volt, hogy mindkét hőcserélőt (fűtés - használati melegvíz) egyszerre letudja. Az a kérdésem, hogy ez így megvalósult-e. Nem csak a kis hőcserélő lett így kisavazva?
A szelepnek nem pont az a működési elve, hogy vagy az egyik, vagy a másik hőcserélő dolgozzon?
A keringtető szivattyú helyére csatlakozott rá a sav pumpáláshoz. Apropó szivattyú, Grundfos van benne, tökéletes állapotú 5 év után, köszönető a kerámia tengelynek.
Hol tudok venni csak 1 fm 28-as kemény rézcsövet? Van esetleg valaki, akinek van és eladna 1 métert (vagy ha esetleg kisebb maradék van), mert csak ennyire lenne szükségem, nem szeretnék megvenni egy 5 méteres szálat.
Nem ara kér segítséget, hogy miként lehetne jó működésre fogni a rendszert. Megerősítést vár a szilárd elhatározására, hogy tesz még fel radiátorokat. Alapvető beszabályzás nélkül, úgy sem lesz Doxa belőle.
A nagyobbik szobákba kb 1000W radiátor kellene, ha kellő hőmérsékletűek a radiátorok, és lekapcsol a kazán, akkor szimplán kicsik. A kazán bírni fogja.
Tegnap felraktuk a bojlert(fal vakolás miatt volt levéve), felmelegedve sincs rendes nyomás a meleg ágon. Annyi változás történt, hogy a meleg befolyóra felraktam egy új sarokszelepet, előtte közcsavar volt( vízszereléskor a vizes rakta be mert nem volt kéznél jó sarokszelep).
Szar lenne az új (Mofém) sarokszelep?? Esetleg más probléma?
a kis szoba 220*350 es egy 70*60 szimpla lapradiator futi
ket nagyobbik 450*300 es ugyanaz a radiator :(
a helyi mesterek vedelmeben szolva kuulonleges a helyzetunk, nem volt eleg penzunk igy az állammal vettuk tarsberletbe a hazat (szep csenben kivasaroljuk oket de egyelore o is tulajdonos)
mivel az egesz lakopark ilyen "help to buy" konstrukcio es a szerelo meg nem teljesen hulye igy mintent csak szabalyosan 100x tulbiztositva stb...
Ha tudod és mered, meg kéne bontani a kazán gázcsatlakozás hollanderét és ellenőrizni jön-e a gáz. Ha igen, akkor valszeg a kazán gázbelépő szűrője tömődött el. (egyszer szoptam ilyet egy FÉG-vel)
A hideg szobákban egyébként a radiátorok döngetnek? Úgy értem melegek eléggé? Ha esetleg nem, akkor érdemes a radiátor kiállást megelemezni (vagyis tudni kéne, hogy milyen). Ha ui. nincs teljesen nyitva a hogyishivják szelep a bekötésben, akkor az fojtást okozhat.
Nézd meg a gázórát, van rajt egy biztonsági retesz, nyomva kell tartani, hogy meginduljon a gáz. Vélhetőleg az oldott ki. Ha nem találod, csinálj egy jó fényképet az óráról és a környezetéről.
...kifogyott a csőből a gáz vagy nem nyitott ki a nyomásszabályzó az óránál...próbáld meg 2 -3 szor újraindítani...ha nem gyújt be, akkor leragadt a szabályzó...óvatosan kocogtasd meg kiskalapáccsal...
Egyik nap a gázszolgáltató vezetéket tisztított, ajánlásukra elzártam a gázóránál a gázcsapot, de előtte már kikapcsoltam a kazánt. Így maradt egy hétig, nyaralás miatt.
Tudok valamit tenni? Meleg víz jól jönne fürdéshez.
Erről a vékony csövekről jut eszembe, hogy valamikor régen úgy 40 éve évente sok sok ezer folyóméter acélcsövet terveztünk be különféle rendszerekbe. Egyszer kiszámoltam, hogy egy helyre NÁ 60 -as cső kell, nézi a főnök, mondja hogy te saját magad és ami ellenségünk vagy ? Minket tonnára fizetnek.
Értettem, kijavítottam NÁ 100 -asra. Akkor még a vas és acél országa voltunk.
Aztán nagy sejtelmesen mesélik a jól értesült kollégák, hogy nyugaton az egyedi házak / lakások fűtését nem böhöm vastag acélcsövekkel oldják meg, hanem vékonyka rézcsövekkel.
A szobák paramétereit általában nm -ben mérik... igaz végül a térfogat is számít valamit, de nem sokat.
Nos igaz nem Britaniában, hanem csak a közeli Svájcban történt, hogy a lányoméknál elromlott a mosógép, ami a ház/lakás tartozéka. Kijött a mester megcsinálta a ház számlájára. Közben megkérte lányom, hogy nem világít a hűtő. Megjavítaná e ? Kicserélte a szaki az izzót és ott nyomban 80 eft-os számlát (átszámova ) nyújtott be. Nem kellett külön kimennie... igaz számlát csak adott.
Mondtam egyszerűbb lett volna ha hazulról viszel izzót.
Ja mondta még hogy a színesek seggét viszont nyalják. Ilyen jóemberek ! Még !!
A csöveidről : több lakásomban is általában a cirkóból jövő fő vezeték 20 -22 mm , az egyes radiátorokhoz már csak 15 mm -es megy - rézből. Jól működik minden rendszer.
Azt még írd meg, milyen szabályzók vannak a radiátorokon. Termosztatikus, vagy csak sima tekerős? Az elosztás központi elosztó, vagy két cső végigfut gerincként, és abból ágaznak le a radiátorok? Első lépésként elzárnám teljesen az összes meleg szobában lévő radiátort, a hideg szobákban meg kinyitnám. Aztán a többi radiátort épp csak annyira nyitnám meg (fél fordulatonként), hogy átmelegedjen a teljes felületük.
a szigetelese eleg jo lehet 20fokrol 48 ora alatt esett le a homerseklet 13.5re 4-6fok kulso homerseklet melett
a cirko termosztatja fel fok ingadozast enged utana kapcsol,
uto keringetes 5 percen tul (pontosat nem mertem)
a (szerinte) gazdasagos allasban 68fokos (30-80 kozt allithato)
az eloszobai radiatoron nincs termosztat ott mer a cirko
a csohossz 9m nel sehol nem hosszabb van ahol csak a fele
na most a ket hideg szoba pont emeleti az kisse sokaig tartana megvarni mig alura is fut, de igazabol nincs mit tenni mert az eloszobai szabalyozhatatlan, viszont a tobbi helyessel egyensulyban van
lenyegeben akkor a 24kw cirko mindent el kell birjon? nekem is kicsit soknak tunik az a kozel 4x teljesitmennyel ide, de zek szerint akkor plusz radiator felulet mehet batran?
hat ez van, nem hazai a rendszer es a szakmunka amugy sem olcso de mivel ez viszonylag kis munka igy nagysagrendekkel dragul az oraber, plusz eloadjak h ezt ujra kell tervezteteni stb stb... (egesz biztos tollas a hatam h madarnak neznek)
sajnos a keringeto szivattyu nagyon benne lakik a cirko melyen csak garanca plomba megbontassal lehetne hozzaferni.
az emlitett szobakban radiatorok homersekletre fel fok elteresen belul van, egyeszeruen lekapcsol a cirko mert a lakas tobbi reszeben eleg meleg van hiaba allitom be a termosztatot mashol a legalacsonyabbra es hagyom nyitva ebben a ket szobaban akkor is hamarab lesz eleg meleg az eloszobaban ahol a cirkot vezerlo termosztat van
egyebkent meg az egyik szoba 19m3 a masik ketto 33m3 es mindben ugyanaz a radiator van a kissebiket kifuti... a nagyobbakat nem nem tudom hogy gondoltak h ugyanaz jo lesz mindenhova
a toldast csak agyari toldoval tudom megoldani
ez szukit kisse a keresztmetszeten a cso vegeknel hasznalt betet miatt, de a radiator szerelvenynel levo vegeben is van ilyen betet
a toldas azert elgondolkodtato mert semmilyen leiras nincs a rendszerhez
2db 22es rezcso a falban azt jonapot, hogy hol es hogyan osztja fel 10mmre az rejtely :(
igazan ciki lenne ha a nagyobb ellenalas miatt erre az agra nem jonne melegviz (vagy ez hulyeseg?)
Szoval a lakas nem Magyarorszagon van. Igy kb lehetetlen segiteni. Rengeteg az apro reszlet, amit nem irsz le mert nem is ismersz, mi meg ha behelyettesitjuk az itthon szokasossal, hulyeseg jon ki.
Elsőnek az a 10 mm valóban nagyon vékonynak tűnik . Nagyon nagy az ellenállása. Az adatok szerint 2,5 liter /perc a vízáram. Egy ilyen vízvezeték cső is min 5 -6 liter / percet tud. De lehet ennyit tud a szivattyu.
Az áramlási ellenállással sokra nem megyünk mivel nem tudjuk a csövek hosszát.
Elsőre a kazán meglehetősen nagynak tűnik. Nekem 9 kW-os kazánhoz van nagyjából 9 kW radiátor teljesítmény olyan 62 - 65 fokon. Ekkor beáll az egyensúly - nem kapcsolgat a kazán.
Tehát elsőnek ha nem is 24 kW on megy ( meg lehet mérni - stopper + gázóra, némi számolás ). Tegyük fel 20 kW, az majd 3 x annyi mint a radiátor leadó teljesítmény. Elvileg kapcsolgatni kellene.
Az első kísérlet : kizárni fokozatosan a szaunás radiátorokat. Ekkora hideg szobákban melegednek a radiátorok addig amig a kazán le nem kapcsol.
Ha bejön , azaz melegebb lesz, akkor lehet a radiátorok cserélgetésével tovább menni - a forró/szaunás helyiségből áttelepíteni a nem kellően fűtött helyiségbe.
Vagy eleve növelni a radiátor felületeket. + radiátorok.
A nappaliban sajnos a falra tették a radiátort. .(Az egyetlen olyan hely ahol a kanapé elférne.)
Nekem mindegyik radiátor a falon van, nem ablakok alatt és semmi baj. 1 m magasak, így jött ki a 9 kW, ha zavarja a kanapét, akkor valóban át kell helyezni, de amúgy nem különősebben baj
Két út van ! Az egyik a csőcsere vastagabbra, ami elég drága, főleg ha falban van.
A másik növelni a radiátor felületeket, azaz plusban beállítani még néhányat-
Ez a mostani állapot nagyjából olyan mintha minden radiátor szabályozót kicsit - nagyon fojtanák.
Nem tudhatjuk annak a cs. háznak sem az alapterületét sem a hőtechnikai jellemzőit.
Így setétben tapogatózunk.
Akkor hogy összehasonlíthatsad . Nálam 9 kw -ot ad a kazán nagyjából ennyi a hőleadó felület is .. 7 db radiátor 92 nm -re közepesen szigetelt háznál.
Az a titokzatos hőigény ennél kevesebb - olyan 4 -6 kW, ezért a rendszer néha áll, néha megy.
Modern leszabályozós kazánnál ez nyilván nem lenne, de 500 -700 forintot erre csak ezért nem költök.
Ja anno nekem is mondta nagyon magas lóról a tervező , hogy nekem ide 24 kW -os kazán kell. Mondtam rosszul tudja, írja csak rá a tervre ,hogy C12 , ami már 25 éve 9 kw -tal megy, jól. Ok a második!
"2szoba ugyanis hideg, bármennyire is játszunk a radiátor-termosztátokkal nem lehet őket normálisan kifűteni csak ha szauna van a lakás többi részében."
Ezek szerint képes az a két radiátor kifűteni a két szobát, a beállítással van baj. Felül termosztatikus szelepek vannak a leírásod alapján. A visszatérőn is kellene lennie szelepnek (torló szelep) amivel el kell végezni az alapvető beállításokat. Van ilyen rajtuk?
Szerintem nem rád gondolt, hanem arra, aki ezt így megcsinálta. A nagyobb radiátor meg fogja oldani a gondod, kérdés, a keringető szivattyú nem-e kevés a rendszerhez? Lehet, érdemesebb lenne nagyobb fokozatra állítani, vagy ha lehet, betenni nagyobb teljesítményűt. Nekem is volt olyan helységem, ahová kicsinek bizonyult a szimpla radiátor, míg a többi helységben elég meleg volt. Cseréltem duplára, és megoldódott. Ha toldani akarod a rendszert, úgy csináld, hogy a toldó belseje ne legyen szűkebb, mint a cső belső átmérője.
A lakast igy kaptam, nem en kertem. Nincs ra pilanatnyilag 1500-2000 angol fontom h atalakittassam, ezert esnek neki en. Ez akkora arcatlansag a reszemrol h egy taliga majom kene h intim kapcsolatba keruljon velem?
Belegondolva: magára a vízütés megszüntetésére, egy távolabbi helyre felszerelt csillapító is hatékony lehet. Viszont a vízvételezési pontoknál elhelyezett csillapítók talán annyiban előnyösebbek, hogy azok közvetlenül elnyelik a lökéshullámot.
Megnéztem a német szerelvényboltok árait: ott olyan 25 euro körüli áron mozognak a Caleffi vízütés csillapítók. Talán itthon is hasonló lehet az áruk, már csak amiatt is, mert Szlovénia (a Caleffi gyártója) szomszédos országunk.
A házunkban nincs olyan őrült sok csaptelep és készülék, 9 csillapító elég is lenne.
A lentiekhez szükséges munkát elvégezni el tudnám, de sajnos finom nincs a tervezésről.
Adott egy családi ház 24KW kombi cirkóval. (Ideal Logic ESP1 24) A fűtés 10mm műanyag csöves.
A gyártó szerint a 10mm cső
Max kapacitás KW 1.948
Max átfolyás liter/sec 0.042
Áramlási veszteség m/m 0.283
9db radiátort szolgál ki összesen 6720W teljesítménnyel.
Az első kérdés az lenne h lehetne-e emelni ezen az értéken 2szoba ugyanis hideg, bármennyire is játszunk a radiátor-termosztátokkal nem lehet őket normálisan kifűteni csak ha szauna van a lakás többi részében. Konkrétan a jelenlegi szimpla radiátor helyett mondjuk duplát.
Ez úgy +650w jelentene. Ami ugye +10% el tudná viselni tartósan ezt ez a rendszer?
A másik kérdés ennél kicsit összetettebb. A nappaliban sajnos a falra tették a radiátort. (Az egyetlen olyan hely ahol a kanapé elférne.) Jó lenne áthelyezni az ablak alá, már a Hő érzet szempontból is. (Jelenleg a radiátor 6m-re van a cirkótól.) Az áthelyezés nyomó ágon 260cm, visszafolyó 370cm toldást jelentene. Egy 90° kanyarral. A kanyart meg tudom oldani cső hajlító idommal nem kell könyök, (gondolom ez kissebb ellenállású) viszont egy-egy toldó mindenképp kell majd. A kérdés hogy elvisel-e egy ekkora átalakítást ez a 10mm-es rendszer? Ha nem van-e rá mód "csalni" (pl lehet h ez full hülyeség, sajnos nem értem a fizikáját, de mondjuk ha a toldást 15mm-ből csinálni?)
Nézd, a tiéd... Ha neked javítja a közérzetedet, akkor tedd oda.
Azt viszont javaslom, hogy a tekerőjét vedd le és tedd el, (persze nyitott állapotában) hogy csak akkor legyen elzárva, ha tényleg egyszer szükség lesz rá!
Annyira nem logikátlan az elgondolás, mert a biztonsági szelep cseréjéhez le kell engedni a bojlert. Bár ha el van zárva a meleg ág, akkor némi pacsálással ugyan, de cserélhető. A víz nem indul meg azonnal, csak ahogy levegőt kap. Viszont az ördög nem alszik, biztonsági elemet nem szabad kizárni.
Tehát a golyós csappal ki tudnád zárni a biztonsági szelepet, amit észre sem vennél, csak mikor pukkan a kazán. Jobb, ha eleve ki van zárva a lehetősége. Tedd olyan magasra a biztonsági szelepet, hogy ha a keringetőnél elzárod, akkor ne tudjon kifolyni a víz.
Szakik, olyat lehet csinálni h a bojler és a biztonsági szelep közé egy golyóscsapot betenni? Maradt ki szerelésből. Egyszerűbb lenne leengedni a vizet, szelepet cserélni ha kell.. Hajdu Z-120as.
Köszi! Néztem én is ezeket a kis tágulási tartályokat. A gumimembrán élettartamáról lehet tudni valamit? Illetve hová kell őket bekötni? Elég 1 is, vagy a vízvételezési helyek elé célszerű bekötni őket? Árban elég nagy a szórás köztük (a 4e Ft-os Ertaverem LC-től a 11e Ft-os Gitral AB016-ig). A drágább annyival jobb is?
Szimpatikusak az egyszerűbb, rugós változatok is. Ezek vajon vannak olyan hatékonyak, mint a gumimembránosak? Amivel én szemezgettem: Caleffi 525 Sioux Chief Mini Rester
A Caleffi elvileg itthon is beszerezhető, utóbbi viszont valószínűleg nem. A Caleffi esetében van egy dolog, amit nem tudtam értelmezni. Ezt írják:
"A vízütés csillapítók telepítésének hagyományos megközelítése a bemeneti ág végén van, ez a legionárius betegséggel kapcsolatos szabályozások áttekintését igényli. Bár ez a megoldás hatékony a vízkalapács csillapítására, kontraproduktív a fertőtlenítési folyamatok során (mind termikus és kémiai), mivel kétféle holtteret hoz létre:
- csőrészek, amelyek a melegvíz emelkedő ágát és a csillapítót kötik össze, a recirkulációs kapcsolódás felett
- a csillapítón belüli pangó víztömegek"
Ez most akkor azt jelenti, hogy a legionella baktérium miatt nem épp a legbiztonságosabb?
Nálam minden helyiségben padlófűtés van (a kamrát leszámítva). Viszont a nejem fázós, és télen kevesli a szobahőmérsékletű fürdőt. Emiatt van egy olyan hülye szokása, hogy forró víz kiengedésével "gőzfürdőt" csinál, hogy növelje a hőérzetét. Na, én kizárólag ennek a kivédésre szoktam a hősugárzóval picit előfűteni a fürdőt. Penész problémánk egyébként nem szokott lenni, mert van páramentesítő gépünk, plusz a padlófűtés is alapból "szárítja" a levegőt.
Aztán feltöltheted akár olajjal is. Nemrég találtam rá a honlapra, sok olcsó termék van náluk, de hogy a BRH milyen minőséget takar, azt nem tudom. Elvileg ők az importőrük: http://www.be4heat.com/hu
Ha bárkinek van tapasztalata BRH-s cuccokkal, kérem írjon!
Anyámnál ugyanolyan meleg a fürdőben mint a lakás többi részében. Fürdéskor viszont ha nem elég neki 20-22fok, akkor tud rajta emelni pillanatok alatt, anélkül hogy az egész házat felfűtené öt fokkal.
Nekem zuhanyzás közben is be van kapcsolva,igaz az ajtó felé van felszerelve,víz nem érheti,a család nagyon szereti.Öt perc és elég meleg van,persze aki félóráig zuhanyozik...
Nem ez a legjobb megoldás,de egy kis odafigyeléssel biztonságosan üzemeltethető.
Esetleg egy infrapanelt lehetne még feltenni,de nem tudom fürdőben jó ötlet-e.
De ha nagyon akarja valaki van külön fürdőbe való is.
Nálunk ugyanez a helyzet az egykarossal. A hagyományos tekerős nem okoz ilyet, de akkor még ott marad a mosógép. Lehet, hülyeséget írok, de csökkenthetné egy vízvezetékre való tágulási tartály, ami rugalmasabban nyelné el a vízlökést.
Ha a pára előtt bekapcsolod, akkor a körülötte levő meleg levegő miatt magasabb lesz a harmatpont, így nem fog kicsapódni rá a nedvesség. Utána meg szerintem nem érdekes, mekkora a pára, csak később hűljön le, mint a magas páratartalom megszűnése.
Hozzáértőktől kérdezném: vízvételezés után a kazánnál mindig hallatszik egy kis utórezonáció. Főleg akkor, amikor a nejem hirtelen zárja el az egykaros csaptelepeket, vagy épp a mosógép vízbetöltése után. Ez a hirtelen nyomáslökés miatt alakul ki? Ha a mosógép elé beszereltetek egy nyomáscsökkentőt, és az egykaros, kerámiabetétes csaptelepeket lecserélem "hagyományosra", az segíthet? Vagy milyen megoldás lehetséges még?
Ez is még csak IP20-as védettségű készülék. Persze a klasszikus, asztali hősugárzók is azok, az emberek többsége mégis fürdőszobában használja...mint ahogyan én is (annyi különbséggel, hogy mi csak zuhanyzás előtt szoktuk vele felfűteni a helyiséget, nem pedig páraterhelés alatt).
Az is megoldás, ha leterítesz 10 centi gyapotot, és amivel kevesebb lesz a fűtési költség, azt szigorúan félrerakod, és egy év múlva veszel újabb 10 centi gyapotot. Ha csak a nikecell hőszigetelésből indulok ki, mindenhol a 8-15 centit ajánlják, nekem az 5 centiméter is nagyon meglátszott a fűtési költségemben.
Elég 10 cm is ... amennyiben csak annyival akarod javitani a hőszigetelést a 30-hoz képest :-).
Ki kell számolni, hogy a fűtési megtakaritás mennyi idő alatt hozza vissza a vékonyabb és a vastagabb szigetelés költségét, meg megnézni, hogy mennyi pénzed van rá és úgy dönteni. Bár a megtérülési időben különbség szerintem csak a szigetelés fix költsége miatt van, ezért érdemes vastagabbat rakni.
Arra számits, hogy ugyanolyan teljesitmény (energiafelhasználás) mellett villannyal 3-4 szeres áron tudsz fűteni a gázhoz képest. Az, hogy folyamatosan megy (csúcs hidegben) még nem lenne baj, az csak méretezési kérdés. A fogyasztás a fűtött helyiségtől függ.
Nekem egy 900W-os száritó van, de az nem lenne elég magában. Viszont elég nagy a fürdőszoba és szigetelés sincs.
Tisztelt szak-urak, olyan kérdést teszek fel, ami már tuti sokszor volt itt. DE: azért szeretnék egy rövid, lényegretörő választ kérni, mert túl sok é sokféle vélemény volt eddig itt és a víztisztító c topikban is elérhető. A kérdés: mosó és mosogatógéphez, valamint a fűtésrendszer esetleges utántöltéséhez, vagy akár teljes cseréjéhez ( ez utóbbit még szezon előtt meg tudom oldani ) keresek ár-érték arányban értelmes, és valóban hasznos, lehetőleg cserélhető tartályos szűrési megoldást. Hangsúlyozom: nem ivóvízre kell, hanem lágyítani az egyébként kemény gödöllői vizet, és az esetleges eltömődést, iszaposodást meggátló részecskeszűrés lenne a cél. Hogy e három eszköz az eddigieknél kevesebb nyűggel működjön. segítségeteket előre is köszönöm. Laci Ui: csak a vízlágyítás polifoszfáttal valszeg nem elég, de bennem még annak a hatékonysága is kérdőjeles. Ezért a kérdésem hozzátok.
Szia! Többnyire 50W/m3-el számolnak, ami egy hőszigeteletlen házra vonatkozik, az alapján 450W jön ki, tehát elégnek kell lennie. Azt lenne jó tudni, hogy fűtés nélkül milyen hideg van a fürdőben. Mert ha csak fürdés előtt kell megfűteni, akkor nem megy rá a nadrágod, de meg fog bőven látszani a villanyszámlán.
Az a C24 -es majd kétszer ekkora ház kifűtéséhez is elegendő.
Ettől függetlenül a hőszigetelést nem árt tervbe venni, ha nincs. Kezdeni a padlással kellene.
Ez a konyhában tartózkodik egy örök probléma. Az ilyen kazánok teljesítménye nem nagyon változtatható, így az egész lakást kényszerű fűteni.
Van egy olyan megoldás, hogy lecsavarjuk a nem kívánt helyiségek radiátorait. Csakhogy ilyenkor a kazán saját védelmében lekapcsol.
Marad a ház teljes fűtése ... szakaszosan mérsékelt hőfokra és a kitűntetett helyiség pót fűtése néha mással. pl. egy olajradiátorral.
De mint írtam a jövő egy új kazán, ami márcsak kondis lehet , melegvizet is termel. Azaz kombi.
Ha majd erre kerül a sor egy olyan készülék kell ami lemodulálja magát akar 4 kW-ig is.
maga a C24 egy ősi konstrukció. Strapabíró, de nem szabályozható le.
úgy 19 - 20 kW -on megy ez pedig ekkora házhoz bőven elég.... hacsak nem gyatrák hőtechnikailag a határoló szerkezetek, azaz a falak, a födém, az ablakok.
Netán ha van egy szigeteletlen pince födém, az még rátesz egy lapáttal.
Egy ház felújítása kezdődik a tetővel, hogy beázás ne legyen. Ha ez rendben jöhet az energetikai, majd a fűtésrendszer, aminek a kazán csak egy része. Annak is összhangban kell lenni a radiátor hőleadásával. Ha ez is rendben, jöhet az esztétikai felújítás.
Igazából továbbra is teljesen bizonytalan vagyok, mindig ezzel a két véleménnyel találkozok. Attól félek, hogy 1200-300 W-os elektromos törölköző szárító kicsi lesz és mindig menni fog és le eszi majd a fejem!
"ezt a kazánt milyenre lehet lecserélni úgy, hogy a jelenlegi kéményes bekötés megmaradjon." Ugyan olyanra mint a jelenlegi C24 -es, ha az a kémény megfelelő.
Tehát bélelt és megvan a megfelelő szelvénye.
de ha működik a C24 minek lecserélni ?
"Az új szabályozás szerint csak dupla kémény és kondenzációs lehet az új kazán, de nem nincs más megoldás?"
Mondjuk pontatlan mert az un. dupla kémény azaz két cső egymásban. A kintin jön lefelé az égéshez szükséges levegő a közepén meg felfelé az égéstermék. Mondják cső a csőben - nek is. Amúgy gyári szet. Cs házaknál az a fekete műa mind ilyen.
aztán van az u. szétválasztott rendszer - külön csövön be a levegő és egy másikon ki az égéstermék.
Jobb helyeken mind a két megoldást lehet az oldalfalon is kivezetni, de nálunk ez a jobb hely nem érvényes mivel olyan feltételei vannak, ami ritkán teljesülhet.
Használt kazánt nem érdemes venni, arra ott a mostani falon lévő C24, ami majd örök életű.
ha tényleg új kazánt szerelnél arra ott a kondenzációs kazán olyan ami melegvizet is termel azaz .... kombi. a kényt természetesen újra kell bélelni úgy ahogy a jogszabályok elő írják,de arra minden valószínűséggel a jelenlegikémény alkalmas. Ha van bennem, bélés az kiszedhető.
és kérdezed a publikumtól, hogy
"hogy kell elkezdeni a cserét?
Kazán vétel, csere, kémény, terv, mi a sorrend?
A meglévő kémény cseréje lehetséges, egy kb. 6 téglás kéményben van az alumínium cső, ezt kilehet venni "
A sorrend : terv, a kazán tipusának eldöntése ... megjegyzendő, hogy majdminden kazán tudja a szokásos házakhoz a teljesítményt, kéménybélelő - kémény ellenőr gáz és fűtésszerelő.
: egy 6 téglás kéményből kivehető a régi alu bélés, de kérdé hogy minek :
Nálam egy vízmelegítő helyére ment a kombi kazán, a 120 -as alú bélésbe vígan behúzták a 80 -as flexi csövet.
viszont talán el kéne dönteni hogy érdemes e egy működő kazánt likvidálni !
Igazad van, de ennyi erővel, ha kihivják egy membrán cseréhez azt is megtagadja, mert a kémény nem jó? A lelkiismerete egyébként akkor is sáros kell legyen, mert mi van, ha két szinttel feljebb fog valaki megnyekkenni?
Az se teljesen kerek, hogy ha a közös képviselőnek volt elfogadási bizonylata, akkor a szerelő hogyan birálhatja azt felül? De tudom, nem ilyen egyszerű az eset csak stikkes nagyon a helyzet.
2011 óta nem egy kéményseprő látogatásnak is kellett történnie, egy ideig jó pénzért. Nyilván még annál is kevesebbet dolgoztak, mint nálam szoktak. (Igaz, újabban már igényesebb a szolgáltatás.)
