Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Mivel hasonló rendszerem van, én a hidrováltó helyett egy 200 literes puffert ajánlanék, a következők miatt:
- teljesen mindegy innentől, hogy meddig tud lemodulálni a kazán, mert az csak a puffert fogja fűteni. Magyarul megveheted a legolcsóbb kazánt is, nekem pl 9.6 kW-ig tud csak lemodulálni, holott a MAX hőigényem 9 kW
- neked a maximális hőigényed 5-6 kW körül fog lenni, ez -15 fokra számitott érték. Ez az őszi-tavaszi időszakban 2 kW körül fog lenni. Nálam pl ősszel-tavasszal a falfűtés szinte be sem kapcsol, mert a padlőfűtés temperálással kifűti a házat
- nem kell túl bonyolult vezérlés. Egy pufferba elhelyezett csőtermosztát kapcsolgatja a kazánt mindentől függetlenül (mondjuk 40-45 fokra fűtve fel a puffert). A két termosztát kapcsolgatja az adott kör szivattyúját, és semmi mást. Nincs bonyolult vezérlés, késleltetgetés, stb.
Én 71e Ft-ért vettem a puffert, plusz mondjuk 5000 Ft volt rá egy bála üveggyapot (mivel a gyári szigetelés drága). Kb 60 cm átmérőjű, és 1.4 magas, szigetelés nélkül.
A hidrováltó kb 20e Ft, a vezérlés is kb 20e Ft, tehát nem sokat spórolsz, viszont nem kell baszakodni a kazánválasztással, és itt visszanyerheted az árát a puffernak.
Ráadásul totálisan komfortos, mivel a kazán folyamatos üzemmódban megy, amig felfűti a puffert, nem kapcsolgat. A pufferból meg ami kijön viz, a manuális ESBE szelepekkel jól beállitható, nagyon kicsi az ingadozás (nálam is két esbe van).
Még egy jótanács: csak a padlófűtéshez vegyél REV24-et, a falfűtést tökéletesen elvezérli egy 7000 Ft-os Computherm Q7 is, ha be van állitva -0.2, +0 érvékenységre,
Kazánvásárlás elott vagyok,adott egy 100m2 újépítésu családi ház,ebbol 60m2 padló,40m2 falfutés.
Mivel két kor van,a szerelom szerint muszály betenni egy hidrováltót,utána pedig két szivattyút,hogy a két kor kulon is tudjon futeni.(a kazán szivattyuja ugye meg sem birná forgatni a vizet a teljes rendszerben,ezért az csak a hidrováltóig keringetne.)A kazán vezérlése úgy lenne megoldva,hogy a két szivattyút két termosztát kapcsolná(Siemens rev24),amik aztán egy relé segítségével inditanák a kazán is.Kb600m 18as cso van a padlóban,és 400m 16os a falban.3 rétegu nyilaszárók,10cm homlokzat,6cm lábazati szigetelés,a fodémben pedig 30cm uveggyapot.
A kérdés az,hogy mekkora kazánt kellene vennem?olvastam hogy fontos hogy minél jobban le tudjon modulálni,de mivel nálam manuális esbe keveroszelepeken lesz beállítva az eloremeno,es a kazán csak a hidrováltóig keringet,ez a dolog nálam nem is tud érvényesulni,mert mindig azonos homersekletu vizet kell eloállítania.Vagy tévedek?Légyszi valaki magyarázza ezt el nekem.
A Vaillant ecoTEC pro VUW 226/3-3 E kazán most elérheto kb300e ft ert,viszont ez csak 7kw ig tud lemodulalni.
A Bosch Condens 3000 W ZWB 28-3C is elérheto kb 260e ft ert,8kw a minimum teljesitmény.
BAXI Luna Duo-Tec 24 a harmadik,ami kicsit drágább, 320e ft,4.3kw minimum teljesitménnyel,viszont ez olasz,nem német.
Mind a három kombi készulék,mivel nekem nem lesz indirekt tartályom.
24 kW-os a kazán ( nyilván nem ezen a teljesítményen fűt ). Gázkazán !!
Az előre menő ?? Hümm, hát nem tudom kb. 70 fok. Tény magasabb mint a terítéken lévő topik társé. Ha ő egyáltalán ezt valahol megemlítette. Csak egy valaki említett hőfoklépcsőt, ami viszonylag alacsonyabb mint az enyém.
Amikor 'mérteztem' ( jó másfél éve ), tehát kiválasztottam a radiátorokat, akkor az irodalomban a katalogúsban megadott hőlépcsőt vettem alapul.
Egyébként az itteni kollektiva ajánlására vettem kézbe. A szerelő ugyanis kevesebbet javasolt.
A kazán márka ?
Hát állítólag tiltva van a reklám !
A szigetelésről : én is a légrésest tenném. Igaz annak a neve szerelt szigetelő rendszer. Valamikor sokat csináltam, de rendkivűl macerás és drága.
Szerintem padlófűtésnél a pontos falazat-födém-nyílászárók ismeretében elvégzett méretezés útján lehet jó eredményt elérni, tehát mindenképp igénybe kéne venni KömKel segítségét!
Szigetelésben meg amennyi belefér!
A külső falra vályog esetén én nem mernék mást, csak légréses hőszigetelést.
Nekem elég gyanús a méretezés. Nem is a radiátorokkal van bajom, hanem a nappalival.
Szigeteletlen vályogfalnál erős kétségeim vannak, hogy 26 m2-t betekerve elég lesz a teljesitménye. Ennek ugyanis a bútorozottság miatt kb a 80%-a hasznosul, és 80W/m2-el számolva az csak 1600 W.
Küld át az alaprajzot, és kiszámolom a helyiségenkénti hőigényt neked rendesen, nem pedig hasraütve...
A padlófűtés alatt 10 cm hőszigetelés a minimum, de inkább 15 lenne az ideális (legalább ezen a részen).
Viszont ehhez jó fal-vizszigetelésnek kell lennie.
A rétegrend:
- burkolat
- padlófűtés aljzatbeton 6-7 cm
- hőtükrös fólia (kihagyható, a hatásfoka vitatott)
- sima fólia (hogy betonozáskor ne ázzon el a hőszeigetelés)
- lépésálló EPS 5+5(+5) cm
- bitumenes vizszigetelés összekötve a fal alattival
- szerelőbeton 5 cm
- tömöritett talaj, vagy ha nagyon puha, akkor 10 cm kavicságyazat
A vályogfalat kivülről viszont CSAK gypottal, vagy Baumit Opennel lehet szigetelni.
A ház ki van emelve a talajszintből kb 60-70 cm magasan.
A külső szigetelésen természetesen gondolkoztam de egyrészt azért vetettem el mert nagyon fontos szempont,hogy minnél hamarabb be tudjunk költözni(szigetelni utána is lehet) valamint nem vagyok benne biztos ,hogy a vályogtégla-hungarocell szigetelés párosítás nem okozna-e valamilyen komoly problémát hosszútávon(a vályogtégla nem tunda megfelelően szellőzni).
A mennyezet az nem azonos a födémmel. A mennyezet a födém alsó, belső felülete. Melyik rész saralt ? Nyilván mind a két felület tehát alul is felül is.
".... házat,5 cm szigetelést javasolt a padlófűtés alá)szerintem ez kevés. "...
Bizony kevés. Nyilván az 5 olyan szép kerek szám, de ennyi bombázásnál lehet ott akár 10 cm is. és szigetelés mindehová a padozatban. remészetesen a vízszigetelés után.
" + azt is megfontolni amit az előttem író mondott !
A padlózatba mindenütt min 10cm-es szigetelést tennék,a padlásra 20-30cm-est.
A falakat nem szigeteled?
Ha mindez fejben kész,add meg az adatokat a szerelődnek,ő kiszámolja Neked a házad hőveszteségét helyiségenként,majd ehhez választja ki a radiátorokat teljesítményük alapján 50/40,vagy 40/30-as hőfoklépcső szerint.
Ne lepődj meg,nagyon hosszú radiátorok fognak kijönni,de vannak 3 sorosak,amik ugyanazt a teljesítményt tudják rövidebb változatban(Pld600*1200 22DK=600*900 33DKEK).
Adott egy kb 50 éves,jelenleg lakatlan,vályogtéglából készült (42 cm vastag falak) ház amit szeretnék korszerűsíteni fűtés ill. szigetelés terén.A nyílászárókat már kicseréltettem 1.1-es műanyag nyílászárókra.A menyezet saralt kb 20 cm vastag,ide szálas szigetelést tervezek lefektetni.
A fűtés konvektorokkal volt megoldva ezt szeretném kiválltani kondenzációs kazánnal,kombinált padló-radiátoros fűtéssel(nappali-konyha,fürdő,wc,folyosó csak padlófűtéssel a szobák csak radiátorral lesznek fűtve) .
Azzal tisztában vagyok,hogy a padlófűtés komoly szigetelést igényel(1 fűtésszerelő már volt kint megnézni a házat,5 cm szigetelést javasolt a padlófűtés alá)szerintem ez kevés.
Milyen vastag szigetelést javasoltok,illetve a radiátorral fűtött helységekbe is tanácsos kiszigetelni a padlót(a régi szalagparketta fel lesz szedve mivel sok helyen hibás)?
És szerinted, hogy hibásodik meg egy síkkolektor? Ahhoz öklömnyi szikladaraboknak kellene potyogni az égből. A kéttojásnyi jég sem árt neki...
A benne lévő rézcsőre nem mondom, hogy örök életű, mert ha elsavasodik a közeg, akkor elkezdheti marni, de akkor is sokéves korrózió kell hozzá, egyébként is azt javasolják, hogy 3-4 évente azt cserélni kell.
A csövesnél mennyire őrzi a vákuumot? Van ilyen tapasztalatod?
Másfél éve új rendszernél mi is számolgattunk napkolis HMW megtérülést. Pár dolog nem túl kedvező formában adott volt, (szerkezetkész épületet vettünk meg) de az akkori számok alapján a várható éves karbantartási díj (mert az ugye kell a garihoz) kb elvitte azt, amit meg tudtunk volna spórolni...
