Jelenleg párhuzamos, mert minden fogyasztó 12 voltos.
Viszont most szöget ütöttél a fejembe, hogy azt meg lehetne-e csinálni, h a két akksit összekötő kábelt és az akkusarukra kötött kábeleket kivezetem egy kapcsolóba. A kapcsoló egyik állásában a két akksi sorosan van kapcsolva és csak a 24 voltos aljzat kap áramot, a másik állásban pedig párhuzamosan és csak a 12 voltos fogyasztók kapnak áramot.
Nem tudom, viszont most bontom hogy átnézzem a mechanikus részt. Csak előre fele, a préselési irányban, de végig lassú a motor fordulat, és akkor szikrázik végig. Vissza felé üresben könnyedén pörög, és nincsen szikra. Ezért nem értem. A szénkefék újak, rendesen felfekszenek. De bontom éppen, hátha valamit meglátok.
Nem lehet a mechanikus részben a hiba ? Kenés probléma , száraz a felület , megkopott . A motor hangján nem érezni az erölködést ? Csak visszafele induláskor lassú , vagy végig ? Mert a nagyobb szikra lehet a szénkefék helytelen felfekvési felületétöl , de a nagyobb áramfelvételtöl is .
A vitorlásomba kell, amiben két agm akksi van, tehát én döntöm el, h 24 v 12 voltot csinálok. Ha épp nem tudok odaférni az akkusarukhoz menet közben, akkor csak bedugom a szivargyújtóba (alapból 12 voltos a hálózat) és lassabban melegítek. de ha odaférek (pl. horgonyzás közben) , akkor leveszem a többi áramkört, sorba kötöm az akksikat és csak a vízmelegítőt kötöm rá, aztán hadd menjen 24 voltról.
Meg esetleg az is felmerült, h ha parti 220v-hoz csatlakozik a hajó, akkor ne az akksiról melegítsünk hanem egy tápegységgel parti áramról 24 volton.
Nyilván lehetett volna azt is, h 220 voltos vízmelegítőt veszek, a hajóba meg invertert, de egy kicsit ágyúval verébre megoldásnak tűnik egy 1000/2000 wattos szinuszos inverter kizálólag egy vízmelegítő kancsó miatt.
A cikkszámok alapján is látszik hogy van külön 12 és 24 voltos verzió, eltérő teljesítménnyel
Neked 24V-ra kell megoldás. Azt kell venni és ennyi. Miért érdekel hogy 12V-on mennyire fűt? Nyilván negyedannyira fog mint ugyanaz a 24V-os készülék 24V-ról.
Azaz:
Ha a példa kedvéért 24Voltos 24Voltról 1 perc alatt fűt fel, akkor 12V-ról 4 (nél is több) perc alatt.
A 12Voltos verziója (mivel gyárilag fele teljesítményű mint a 24V-os) az 12V-ról 2 perc, 24V-ról pedig villámlik és tönkremegy valami.
Nem mondta biztosra, nyilván nem láthatja a belét onnan.
Mindenesetre első közelítésnek jó lesz az h vlszg nem éri meg a 24 voltost 12 volton használni, hacsak... Árban egyébként egal, úgyhogy valószínűleg rendelek egy 24 voltost, kipróbálom 12v-n és ha nem lassabb, akkor a 12v-t küldöm vissza, ha meg lassabb, akkor a 24v-t. Lényeg, hogy a 12 v ne legyen 24 v-ra kötve.
Azon mondjuk még elgondolkodom, h a szivargyújtót nem kellene-e majd valami jobban kontaktáló csatlakozásra cserélni, ezért gondoltam az andersonra, más dugaszolást nem ismerek.
Sziasztok! Remélem jó helyre írok, tanácsot szeretnék kérni. Van egy 220V-os kézi csőroppantó gépem, ami irányváltós. A gond a következő: egyik irányban könnyedén jár, viszont átkapcsolva vissza felé lassabban forog a motor, és a szénkeféknél nagyon szikrázik! Kicseréltem a szénkeféket, de a jelenség, a hiba megmaradt. Mi lehet még a hiba?
Köszönöm szépen! De az árkülönbség talán a telekhatáron belüli, már nem a szolgáltató által intézett földmunka miatt lehet jelemtős nem? Hiába az utcáról bejövés ingyenes...
Illetve meglévő bekötés cseréjekor gondolom durván elverik a föld alatti bekötés árát a fogyasztón.
"Kici kínai ritkán használ drágább cuccot, mint ami szükséges."
Egy PTC fűtőfóliát lehet akár robotokkal "nyomtatni" kilométerszámra, fillérekért,
hozzá képest egy cekász legyártása sokstorta bonyolultabb és valószínűleg anyagköltsége is jóval magasabb. Ráadásul ott van a nagyonbb helyigény, nem hajlítható és a bekötését sem lehet robottal automatizálni.
Tehát lehet, hogy a cekász alkalmazása mondjuk ötször annyiba kerül, mint egy ugyanakkora teljesítményű fűtőfólia.
Úgy tudom mostanában már csak a szolgáltató álltal megbízott csapat végezheti a méretlen vezeték földmunkáit is (közterületen?), illetve elvileg benne van a díjban. Gyakorló "kollégák" majd kijavítanak ;)
Minden új bekötés kiépítésével ingyen jár 25(x)m légkábel, vagy 15(Y)m földkábelezés a szolgáltatótól. Ezek és vagy kombinációja választható. Efelett kell méterre fizetni. X - Y pontos értékében nem vagyok biztos, csak emlékezetből írom. Villanyszerelőd, illetve a regisztrált szerelő aki intézi a bekötésed, tudni fogja ezeket. Szerintem érdemes a földkábelezés, kulturáltabb vele az ingatlan kinézete. Érdemes ugyanakkor még legalább egy védőzövet behuzatni velük (szokták tudni megoldani), tévének, internetnek, telefonnak. Így azok sem fognak a jövöben a tetőn landolni.
1. Azt, hogy jobban lehet terhelni valamivel, mintha mindhárom vezető terhelve lenne.
2. Ez egy kellemetlen kérdés. Egyrészt olyan szempontból, hogy mások megoldásai nem mérvadóak, mert lehet más technológia, illetve másoknál valamelyik technológiai lépés elhanyagolása. Másrészt meg a mérés, hát, az kérdés, mihez ért, aki valamit szorongat. Volt egy nagy port felvert (mármint szerintem egyik ilyen forgalmazó által felvert) cikk, hogy ha nincs árnyékolás, akkor nagy értékeket lehet mérni.
Khmm... ha már 8 elemi meg 4 alapművelet akkor: a 24 voltos cekász 12 volton csak negyed teljesítményt ad, nem felet. Mint ahogy azt már négyszer leírták előtted.
Hátugye a 8 általános birtokában ez simán kiszámolható a 4 alapművelettel és az Ohm törvénnyel.
...és igen, a 12 Voltról használt 24 Voltos CSAK kb. fele akkora tempóval fog fűteni, mint a 12 Voltos testvére. HA nincs benne átkapcsoló vagy más trükk.
Azért van, mert a 24V-os rendszerre méretezett (nem gyújtja ki a kamiont) forraló belső ellenállása olyan nagy, 12V-ról "semmit" nem csinálna.
Ezért van egy alacsonyabb ellenállású 12V-os változat, ami viszont 100% , hogy szétég önmaga is, ha 24V-ra kötöd.
Vettél volna 24V-ra valót, ha 24V-os rendszered (is) van, jahogy az drágább..meg ritkább is..hátigen..
Ez a kapitalizmus, a dupla akkora memóriás iphone sem 10 dollárral került többe, pedig a gyárnak annyi másik chipet feltenni az alaplapra.
Hogy azon a nem erre kitalált szivargyújtó csatlakozón, vezetéken, minden vackon itt tetemes feszültség, és így jelentősebb veszteségi teljesítmény esik, az teljesen természetes, az egész szivargyújtóba való csatlakozó egy merő kontakthiba
Léteznek VÁLTOZÓ ELLENÁLLÁSÚ fűtő-anyagok (cekász is), amelyek magasabb hőmérsékleten nagyobb ellenállásúak, a "cekász" legyártásakor a gyártó képes szabályozni a tulajdonságait. Ilyen cekásszal elméletileg meg lehet csinálni azt, hogy ugyanaz a fűtőbetét bármiféle segítő elektronika nélkül is önszabályozó (széles feszültségtartományban tönkretehetetlen) legyen.
Ehhez hassonló trükkel működnek azok a lapos "önszabályozó" fűtőkábelek,. amelyekre csak rákötöd a 230 voltot (bármiféle vezérlés, szabályozás nélkül) és a környezeti hőmérséklet határozza meg, hogy hány wattal fűtsön. Ráadásul nem is egyenletes a hőleadása, hanem gyakorlatilag centinként változó: a hidegebb centi erősebben fűt (több wattot ad le), mint a melegebb centi. Na ezeket is ilyen "hőmérsékletre változó ellenállású" (PTC) anyag fűti.
Van nekem is egy ilyen vackom, és a dobozán ott volt a 12 és a 24V is, viszont a 12V mellett volt egy pipa. A készüléken nincs valami adat, vagy felirat?
Hát ez az, hogy ha a 24v-os is működik 12v-ról, akkor miért van külön 12v-os modell illetve miért lenne előnyösebb a 12 voltost venni, ha árban sincs különbség? Vagy arra utaltál hogy a 24 voltos modell lassab 12 voltról mint a 12 voltos?
Két akkum van, tehát tudok 12 és 24 voltot is produkálni.
Viszont az is felmerült bennem, hogy mi van, ha a fűtőszál nagyobb teljesítményre is képes, de ők abból indultak ki, hogy a szivargyújtó csatlakozás 12 volton csak 12,5 ampert enged át, így lett 150 watt a teljesítmény 12 voltos feszültség mellett. Ha esetleg így lenne, akkor felmerül a kérdés, hogy elő lehet-e hozni 12 volton a nagyobb teljesítményt, ha az ember levágja a szivargyújtó dugót és direktbe ráköti a gépet az akkura vagy esetleg lengődugót csinál 50 amperes Anderson csatlakozókkal?
Egy másik gyártónál volt olyan modell, ahol az egyik vásárló leírta kommentben, hogy miután kicserélte a szivargyújtó csatlakozást 50 amperes Andersonra, onnantól kezdve 12volton is fürgébb lett a gép.
A dobozon csak 12v-ről szól a fáma, a leírásban viszont 12v- ről és 24v-ről is. Itt ütött szöget a fejembe, hogy akkor most mégis használható ez is 24 volttal, vagy csak két különböző modellhez készült a leírás? (Amire persze semmi utalás nincs se pro se kontra.)
A fentebb említett Dometic MCK 750 amúgy érdekes, mert az elődjét, ami detto ugyanígy nézett ki (Waeco MCK 750) azzal reklámozta az árukereső, hogy megy 24v-ről és 12v-ről is. De az enyém egy másik gyártmány, amiben most találtam ugyan 24 voltos modellt is, de azért ott bujkál az emberben a kisördög, hogy van-e a két hardver között különbség?
"ad 1: A szabvány szerint csőbe rakott három terhelt vezetőre 13,5 A a terhelhetőség. No de a védővezető nem terhelt." - a megjegyzés mit jelent? Bocsánat, nem vagyok szakmabeli.
A nagyobbik gyermek 2,5 éves és a kisebbik 0,5 éves lesz akkorra, mire elkészül a projekt. Ők is és én is sokat leszünk közel hozzá a földön. Nem vagyok nyugodt, bár a marketing gépezet szerint a padlóba helyezett elektromos fűtőfilm 100%-ban elektroszmog mentes, tehát bátran lehet venni. Kimérte már valaki ezt a gyakorlatban esetleg?
Dupla akkora feszen dupla akkora amper. Eddig ok. De a teljesítmény a feszültség és áram szorzata, és hát mindkettő dupla lett, azaz 2x2=4-szeres teljesítmény.
Az a használati utasítás két verziót fed le, van külön 12 és 24 voltos is belőle.
Régen nekem kellett kiásni az árkot a földúton keresztül és a 4 x 25- ös kábelt 2" os vascsövön át vittük az oszlophoz, azon szintén vas védőcsőbe került.
Láttam, más helyen, hogy egy kompresszoros kossal veretik át a földben a lyukat.
A vízműveseka kpe csővel, vízzel mosatva a lyukat simán átmentek az úttest alatt.
Köszi az infót . Tudod én a házakhoz nem értek . :-)
Viszont a fürdöbe azért teszek 10mA-ost stabilra , mert ismerem a fiam és a menyem . Életben soha nem jutna az eszükbe , hogy használják a bedugósat .:-( Mosógép , hajszárító , kulma , infra melegítö , meg mit tudom én mi lesz még ott használva .
Szeretnék egy kis segítséget kérni villamossági témában.
Vettem egy szivargyújtós vízforraló kancsót "lassan járj, tovább élsz" jelszóval.
A dobozán az van, hogy 12v 150 watt. A használati útmutatóban viszont az szerepel, hogy "teljesítmény: 12v 150 watt vagy 24v 280 watt".
Kérdésem a következő:
lehet ezt a vízforralót 24v szivargyújtó aljzatról is használni a nagyobb teljesítmény érdekében? Vagy, ha 24v-n fogom használni, akkor kárt teszek benne?
Nem célszerűség hanem szabvány szerint tenni kell mindenhova! Én a fürdőbe látom feleslegesnek a 10mA-est, azt max. konnektorba dugaszolható egyedi eszközként használnám.
Én a fürdöbe teszek 10mA-ost , konyhába és a pincébe ( kazánház , hidrofór ) 30mA-ost . Szobákba nem látom célszerünek . A konnektorok gyerekzárassak lesznek .
Szolgáltatótól földkábelezést kérsz, aztán részedről a fáklyás menet. Többit ök intézik, majd adják a számlát. Nekem áthozták út alatt bontás nélkül. Sajnos nem voltam ott hogy lássam, hogyan csinálták... Biztosítékszekrény felkerült a legközelebbi oszlopra (3x80A, késes), onnan KPE cső megy a földbe. Nálam meg feljön a villanyóraszekrényben a vezetékük.
Nálam a fiamnak a víz jön az út alatt . Engedélyeztetni kellett az önkormányzatnál és kellett vélemény a többi szolgáltatótól is , hogy az ö rendszereik hol vannak a földben elhelyezve. Nem veszélyezteti-e azokat az átfúrás az út alatt . Kilettek ásva mindkét oldalon a gödrök. A fúrás durván fél nap alatt meglett komplett .
OK, akkor a villanyszerelőd is hasonlóan gondolkodott, mit én ;) Ez a tipus (a szám alapján) már A osztályos, "véletlen" hibákat nem dobál. Sajnos neked nem ez volt a megoldás, de szerintem megérte a cserét.
Halajdjatok a sütő vonalon tovább, de csak óvatosan, mert innentől esélyes hogy valódi szigetelési hiányosság lép fel (hőtágulás, kopás hőmozgással, vagy pára miatt) ;)
Még a mikrót is néha hozzá kapcsolhatod egy kis víz forralásra , mert egy kismegszakítón vannak . Soha sem lehet tudni , miböl adódik össze az a 30 miliAmper . :-)
Én nemrég kezdtem el a gyerekünk lakásában a villany felújítást és ott is eleve két fi relére lesz megosztva a lakás. Fürdő, wc, háó, előszoba, ill. konyha, kamra, nappali oldalra.
Jut eszembe, konyhai pára elszívó is szóba jöhet, mint párás környezetben működő hiba lehetőség.
Friss elektromos hálózatra kötést nem lehet az út túloldalán álló oszlopról az útburkolat piszkálása nélkül elvégezni nem, hogyha föld alatti bekötésről volna szó? Vagy létezik ilyen módszer (aláfúrnak, fogalmam sincs...)? Ezt csak azért kérdezem, mert sok helyen, ha friss az útburkolat, akkor X évig (5?) az önkormányzat semmilyen piszkálásához nem járul hozzá.
Ha a sütö minden alkalommal az egyik résztvevö volt a leoldásban , akkor tegyél be tepsiben vizet , kapcsold be . Ha magában nem old le a göz megjelenésétöl mondjuk fél órát , akkor kapcsolj mellé mosógépet , meg mosogatógépet ( úgy emlékszem , van mind a kettö ) . Ha a program végéig elöjön a hiba , akkor egyik gépet kihagyod . Ha nem ismétlödik , akkor a másikat , az elöbbit meg vissza kapcsolod , de a sütöt hagyd alapból .
Én továbbra is javaslom, ha a második sorba is beraksz egy további fi relét, azzal közelebb jutsz a megoldáshoz és leoldáskor a " fél " házban még marad áramod is.
Ezzel a megoldással elvileg csak az egyik aut.csoport fi reléje fog hiba esetén leoldani, akkor már csak azokat a kismegszakítókat kell felezéssel, vagy egyesével lekapcsolgatni.
Ha valamelyik fogyasztó üzemekor old le valamelyik fi, akkor azt a fogyasztót, ill kismegszakítót próbáld eőször tesztelni.
Az ilyen időszakos, ritkán jelentkező hibáknál az egyes fogyasztók, majd az egyes áramkörök szigetelési ellenállásának mérésével lehet a hibát igazán megtalálni.
Fi relé típusa nem megfelelő egész ház védelmére. Valószínüleg AC tipusu, ami különösen érzékeny, illetve "buta".
Nekem IKEA-s indukciós lap veregette le éjszaka közepén. Ki kell cseréltetni a FI-relét egy A tipusura (~6000Ft), abban van szűrés ezekre a tipikusan elektronikus tápegységek álltal kelltett fázis egyenetlenségekre, tüskékre.
Ha be akarod határolni mi okozza, és van időd, kedved, akkor nyomd le a kismegszakítók felét hosszabb időre. Ha nem jelentkezik a hiba, akkor onnan valami, ha igen akkor a felkapcsolt felében van. Felezd meg azt a csoportot megint, amiben a hiba jelentkezik. Ismételd addig, amíg csak egy kismegszakító marad ;)
A villanyóránál lévő plombált biztosító milyen? mert ha B16, a kismegszakítók meg C16-osak, akkor sosem fognak leoldani, csak a plombált. nincs meg a szelektivitás.
Lefotózta hogy mi kapcsol le, az jól láthatóan egy fi relé, akkor minek kevered bele a kismegszakító karakterisztikát meg a macskát? Nem 200 az IQ-d hanem 20.
Csak a szokásosan felesleges komment volt ez, amiben leírja ugyanazt, amit előtte már többen, csak sokkal tudálékosabban és hogy legyen benne némi hozzáadott érték, még bonyolít rajta, hogy végképp összezavarja a kérdezőt.
Ezek közül csak az egyik valóban FI relé (az alsó sorban az első, nagyobb méretű izé), minden más kismegszakító.
Ebből feltételezem, hogy ami a villanyóra alatt lecsapkod (arról nincs fotó), az is egy kismegszakító.
Ebből feltételezem, hogy
1: neked nem fi relé (földelési) problémád van, hanem kismegszakító problémád (zárlat)
2: és azért mindig a főbiztosíték csapkod le, valamelyik al-biztosíték helyett, mert a főbiztosítékod gyors reagálású, a sok al-biztosíték viszont késleltetett típusú.
Első nyomozási feladat: amikor lecsapódik a kismegszakító abban a pillanatban mi történik (mi változik meg) a lakásban és a lakás 50 méteres körzetében? Ne csak elektromos berendezésekre gondolj, ha mindig pont akkor csapódik le a kismegszakító, amikor a macska nyávog egyet az udvaron, akkor annak is nézz utána, hogy miért nyávogott a macska (nem vicc, ennél látszólag nagyobb hülyeségek is vezettek már évek óta "megoldhatatlan" elektromos hibák megtalálásához).
Viszont ami még eszembe jutott, hogy a tegnapi alkalomnál is illetve az 1 hónappal ezelőtti lekapcsolásnál ment a sütő. Nem tudom van-e összefüggés, de hátha.
Semmi új háztartási gép nem ment. A sütő ment csak, de az is megvan 2 éve.
2 dologra gondolok.
1: a mikró kb 3 hónapja levert mindent, el is romlott. Akkor megcsináltattam de lehet még mindig valami nem 100-as vele.
2: ez a nehezebb téma. Van a házból egy kiállás a kerti szivattyúnak. Na ezt én 2 helyen is toldottam földben kötődobozzal, 3x1.5 földkábel. Ez megy a szivattyúhoz, csináltam egy konnektort a ház elejébe, illetve erről megy a kapuautomatika. Viszont ez 2 éve történt. Ha ezzel van baj nagy szívás lenne. Került már rá térkő meg terasz alatt megy.
A váltókapcsoláson kívül minden működik. Az az áramkör az egyik kapcsolóról be van üzemelve a másik kapcsoló helyére konnektor került. Pont ahogy elgondoltam .
Most a marketinget kéne erősítsem. Áll le a biznisz. Jól jönne egy két zsírosabb munka.
A két sor áramköreit nézve van több olyan berendezés is amik vizes, motoros és fűtőbetétes szerkezetek, így pl. mosogatógép, kazán, indukciós tűzhely stb.
A szerelés újnak és jól áttekinthetőnek tűnik, lehet, hogy érdemes lett volna és még most sem ártana az első kismegszakító sor " kamra " feliratú kismegszakító elötti szabad helyre egy további fi relét is betenni.
Akár egy hűtőtől is lemehet a FI relé, ha túl sok víz került a motorjának tetején lévő párologtató tálcájába és kifolyt. Leolvasztáskor ide szokott olvadni a víz a hátfalról.
Helyesen: a kismegszakítók NEM kapcsolnak le csak a FI relé. (csak egy FI relé van a képek alapján, a többi mind kismegszakító)
-----
kismegszakító = a túláramtól/zárlattól védi a hozzá tartozó áramkört
FI relé (ÁVK,RCD néven is) = a fázis/Föld közötti áramszökéstől/zárlattól véd (ami ugye ha éppen ember/állat került oda akkor >> ÉLETVÉDELMi funkció) A magyar neve: ÁVK=Áram(ütéstőlis) Védő (le)Kapcsoló
------
Mivel a kismegszakító nem kapcsol le >> nincs túláram vagy zárlat.
Azaz: valahol szivárog/szökik az áram! időnként.
- sérült valamelyik vezeték szigetelése valahol - sérült valemelyik készülék szigetelése valahol - elkötés történt a kék(nulla)/zöldsárga(védelem) vezetékezésében - beázik/bepárásodik valahol-valami időnként (vezeték vagy készülék) - hibás a zavarszűrő valmelyik készülékben - időnként bekerül valami a fázis/föld közé (rovar, egér, akármi) - stb.
Sajnos lehet egy vagy több olyan cucc is ami áram "szivárog". És így az is lehet hogy csak akkor csap le, ha egyszerre szivárognak éppen.
Szóval nem biztos, hogy sima ügy a tettest megtalálni. Átgondolt keresési módszer kell hozzá és némi szakértelem is.
Durva lesz, de... Nem lehet a doboz után lekötni a védővezetőt és a nullából kiágaztatni CSAK próbához? Amikor a banya nincs ott, de van segítséged aki lecsapja az óránál, ha ordítasz.
"nem érdekel hogy giccs vagy nem giccs pénzért dolgozunk gondolom te is csak egy tanácsot kértem ha akarsz adsz hanem jó éjszakát."
Egy tanácsot adhatok, ne vállald el! Nem ideológiai okból hanem mert nem lesz időtálló.Bármilyen mechanikai védelemmel látod el a napfény mindenképp bevégzi. Csak szívni fogsz vele szerintem.
Igen,általában pénzért dolgozom de van hogy nemet kell mondani bármekkora is az összeg.
"Külön a fi relék felkapcsolva maradnak de a fő (vagy nem tudom, hogy híják) fi relé lakapcsol."
EGÉSZ BIZTOS, hogy valóban FI relék azok, amikről beszélsz? Mert a való életben igen kevés villanyszerelő van annyira súlyos szellemi színvonalon, hogy minden helyiség / minden áramkör számára külöm FI relét tegyen :) Valószínűbbnek tartom, hogy amiről te beszélsz, azok csak egyszerű kismegszakítók. Már más is írta: készíts fotókat és tedd be ide.
Rá vannak szorulva, mert mára annyira lecsökkent az előfizetőik száma, hogy évtizedek óta kénytelenek egyes politikusok segítségével idegenek (nem-előfizetők) pénzét is rendszeresen megcsapolni, egyre jelentősebb mértékben.
Lehet, hogy arra gondoltak, hogy egy kis reklámmal növekedni fog az előfizetők száma.
Ha több FI relé van, és mindegyik hibaáram határon belül dolgozik, viszont az egész még egy nagy fi relére van kötve, akkor a hibaáramok összege meghaladhatja a fő-fí-relé értékét. Hány mA-os a fő fí relé, és a többi mellék fí relé?
Valami, bizonyos időközönként lelövi az áramot a házban. Külön a fi relék felkapcsolva maradnak de a fő (vagy nem tudom, hogy híják) fi relé lakapcsol. Minden helyiség külön relén van, van ahol több körre van osztva.
Ha már így nekiláttunk a megoldás kitalálásának . Mit szólnátok hozzá , ha a keresztet lecserélnénk üvegkeresztre , talp megvilágítással ? Így bármikor cserélhetö lenne a fényforrás . Villámbiztos is lenne .:-)
Szerintem több SMD forrasztással találkoztam, mint te. Még hogy nincs kitéve mechanikai terhelésnek? -20 és +70 fok között mozog a hőmérséklete ott fent. A +70 a led-ek hőjéből adódik. Aztán az ólommentes forrasztás még nincs a csúcson, az ilyen ledszalagokat nem autóipari minőségben készítik.
"a forrasztások meg nem fogják bírni 3 évnél tovább"
Ha egy forrasztott kötésen nincs jelentős mechanikai terhelés (pl húzás/feszítés), akkor skb 1000 évig jó lesz. Pl a felületszerelt (SMD) alkatrészek milliárdjait kizárólag a forrasztás tartja a helyén, mégsem potyognak le az áramköri lapokról :)
"Pár hónapig volt csak hibátlan, azóta folyamatosan javítják."
Valószínűleg nem maguk a led szalagok romlanak el (tehát a fény kimaradások nem 5 -10 centis szakaszokon történnek).
Valószínűleg ez is olyan, mint pl az összes magyarországi közút:
- a megrendelő a kivitelezőtől olyan magas kenőpénzt követelt, hogy a maradék pénzből a munkát csak szar minőségben lehetséges kivitelezni
- a rendszeresen visszatérő (út)javítási költségekből is rendszeres jutalék jár, tehát javítani is csak úgy szabad, hogy az ne legen tartós ;)
akkor 4 db led reflektorral alulról megvilágíthatod.
Ezek a reflektorok12 voltosak legyenek,
- hogy a reflektorok fém házát ne kelljen leföldelni és a vezetők is földfüggetlenek lehessenek (villámveszély csökkentés)
- a reflektorokba ne kelljen tápegység (nehezen javítható hibalehetőség),
- a 12 voltos tápegység olyan (pl huzatos) légtérben legyen, ami nyáron sem melegszik fel 60 fokosra (forró környezetben dolgozó tápegység vagy rövid élettartamú, vagy rohadt drága)
- a tápegység 230V-os oldalán legalább két szintű túlfeszültség védelem legyen.
- minden alkatrész és vezeték távol legyen a villámhárító levezetőjétől.
A reflektoroknak olyan tartókat csinálnék, hogy a tetőn belülről is lehessen szerelni/cserélni/javítani őket, pl műanyag/fém tetőbevezető cserép közepén kidugott 1-1,5 méteres alumíniuum cső (erős, egalább 50 mm átmérőjű, a szélnyomás miatt), amit be tudsz húzni szükség esetén.
Esztétika:
- fényük melegfehér legyen (max 3000 kelvin)
- a kereszt elejét és hátulját 2-2 refi világítsa meg, a középvonaltól 30-45 fokkal eltolva
Munka megkezdése előtt a terveket egyeztetni a műemlékvédelemmel! (ha védett az épület)
Ha valakinek van egy villanyszerelő végzettsége, akkor családi ház építésnél e-naplózhat, illetve minden ilyen adminisztratív dolgot elvégezhet amit ilyenkor szoktak, vagy kell ehhez valami külön dolog?
Oda biztosan nem használnék ledszalagot. Talán polyrezinbe öntve. Szélsőséges időjárás, a forrasztások meg nem fogják bírni 3 évnél tovább, bár az 1 is jónak számít. Nézz utána, Székesfehérvár belvárosában a főutca burkolatába építettek RGB ledszalagokat (indáknak hívják a mintát). Pár hónapig volt csak hibátlan, azóta folyamatosan javítják. Valami UV álló szilikoncsőbe lehetne hagyományos izzókat fűzni, és fele tápon járatni, úgy örök darab. Esetleg lekenni UV lakkal a keresztet, és alulról UV reflektorral megvilágítani.
Én villanyszerelő vagyok nem érdekel hogy giccs vagy nem giccs pénzért dolgozunk gondolom te is csak egy tanácsot kértem ha akarsz adsz hanem jó éjszakát.
Egy templom keresztjére szeretnének led szalaggal díszvilágítást gondolom arra valamilyen profi időjárást bíró szalagot kellene szerelni mivel az nem minden honapóban cserélhető helyen van. Szerelt valaki ilyent vagy tudna ajánlni és mivel lehetne a kereszthez rögzíteni?
Ha csövezve van (gondolom) körbemész a dróttal. Gány, de tételesen nem tiltja semmit, hogy az alternatív vezetéke a fél lakáson körbemenjen. HA lehet melléfűzni, mert néha az is kvázi lehetetlen.
Bár én fűztem már bontás nélkül is karton mögé, odébb egy új konnektornak, fal tuloldalára új konnektornak,stb,stb Mondjuk nem 7 méteren, de a fal kialakítása válogatja, kis ügyeskedéssel lehetséges, vagy totálisan lehetetlen.
Viszont, ha csak glettelve van, és még festve tapétázva nincs, akkor ez egy bohózat.
Veled gányoltat relative "fillérekért", mert egy igazi vill. szerelő meghallja ezt, hogy nem a kartonosnak fizet egy ~huszast a részleges bontás, cső betétel, visszaglettelésért, hanem egy vill. szerelővel fűzettetné át a fél lakást, elküldi a jó édes...merthogy egy szerelő nem fog még +30ért sem egy napot ott kinlódni meg gányolások határán levő "okosba" befűzéseket kiötleni.
Le tudnád rajzolni? Hátha egy relével meg lehet menteni a világot. Mert ha jól értem, akkor a konnektornak szánt kapcsolótól is megy valami drót az égőhöz.
Az égő és az egyik kapcsoló vezetékek csak az elosztó szekrényben találkoznak. Csak ott tudom összekötni máshol csak bontással lenne lehetséges amit a tulaj nem akar. A távolabbi kapcsolóhoz vezető kábel valahonnan le van ágazva. Oda csak konnektort tudok tenni .
Sajnos ha két vezeték méretekre van egymástól fizikailag lehetetlenség összekötni.
Az nem lehet, hogy a fő elosztóban kell összekötni a kábeleket , hogy kijöjjön a kapcsolás? Ha az égőhöz és a kapcsolókhoz is onnan mennek a vezetékek, és nincsenek leágaztatva, akkor csak a megfelelőket kell összekötögetni.
Ez az égő 15 éve nem volt felkapcsolva, használva. Pókháló lett a belsejében . Nem volt nálam fényképezőgép ezért elkértem hazahoztam sajnos a pókháló nagyja lehullott a wolframszállal egyűtt.
Szerintem a védőföldel nincs gond azt az áramszolgáltató csinálta . Egy kertváros és nemrég volt felújítva a teljes közművesítés. Kirakták az utca frontra a mérőórákat.
Dehogy a kapcsoló ott se volt leszereltem mindkettőt. Vezeték cégek nem értek össze. Az égő mégis világított. Szóval semmi köze nem volt a kapcsolókhoz.
A két kapcsolónak egymással sincs közös szál . Más más kábel a biztosíték szekrényből.
Szóval a két kapcsolót össze kéne kössem de ahhoz 7 méter hosszan meg kéne bontani a leglettelt lecsíszolt gipszkartont.
Egyébként ilyenkor ne gondolkozz. Közlöd a vén kurvával, hogy le kell szedni azt a retek gipszkartont, mert életveszélyes begányolás van mögötte. Vagy egy szép napon megbassza az áram.
Ha jól értem akkor volt lekapcsolva a villany, ha mind a két kapcsoló azonos potenciálon volt? Azaz a vellanylámpa-aljzat pólusain, vagy nulla volt mindkettőn, vagy mind a kettőn fázis volt. Ha egyik fázis-másik nulla akkor világított. De ezt így is-meg úgy is meg tudta csinálni. Meg aztán az se biztos, hogy az nula volt, hanem védővezető az egyik. És ha az égő led, vagy fénycső, szóval valami elektromos izés, nem pedig izzószálas akkor még lehetnek érdekességek.
De lehet, hogy rosszul értettem amit leírtál. Mindenesetre az egy gányhalmaz. A drótok színei kék-sárga-piros? :)
Egy kötésen gondolkodok. nem szabványos sőt nem is hallottam még hogy valaki csinált volna ilyet.
előzmény: Az előttem dolgozó villanyszerelő egy alternatív kapcsolásnak a vezetékezést úgy oldotta meg hogy mindkét kapcsolóhoz odavitte a 220 at és az égőhöz is , a két alternatív kapcsoló persze kapcsolásra egyből csapta le a kismegszakítót fi relét mindent amíg rájöttem hogy rövidre zárom mindkét kapcsolóval az áramkört . szóval leszereltem mindkét kapcsolót de az égő rendűletlenűl világított tovább . Mikor kicsodálkoztam magamat elkezdtem gondolkodni hogy lehetne megoldani a helyzetet úgy hogy a 7 méter hosszan a gipszkarton ne sérűljön . persze sehogy se lehet ezért tanácsoltam a vén kurvának hogy a távolabbi kapcsoló helyére tennék egy konnektort . a közelebbit pedig bekötném úgy hogy sima kapcsolónak .
szóval a bíztosítékszekrénybe lenne a kapcsoló szál elkötve . Felíratoznám hogy nehogy valaki majd összevegyűljön vele és anyai ágon kezdene emlegetni.
Na tegnap leteszteltem égővel a null és a védőföld közt. Semmi .meg se pillant az égő . teszem rá a mérőműszert hát 0,27 volt . Basszus megjavult magától , szopat ez a villany rendesen .Még egy fél napi munkám maradt hétfőre s levonulok a munkapontról. A Vénasszony azt mondta elmegy a Csíksomlyói szűzmáriához imádkozni mikor végeztem .
ilyen nem létezik vagy én mértem szarul valamit először vagy nem tudom . de most már nem is érdekel . Valahol össze volt kötve a védőföld a nullával lámpatestnél , azt nem is keresgéltem kikötöttem azt az egy ződsárgát a biztosítékszekrényben oszt csókolom . Teljesen ,,nájlonból,, vannak a lámpatestek nincs is védőföldnek csatlakozási pontja .
Most mindjárt indulok a másik helyre kismegszakítókat cserélni ahol leégett volt a vezeték. Mozgalmas az életem . Aztán nincs több villanyszerelős munkám a láthatáron .
Értem. Lakógyűlés, közöskedvenc. Hidd el, hogy más is rühelli, de egyedül egyszerűen nem mernek felszólalni.
Hasonló effekt van a kiugrós panelerkély-elemeknél. Annál a fajtánál ahol a 2 erkély között mindenhol galambok tanyáznak. Az a szar az utcai forgalmat veri be a lakásba, de ezt csak az új lakók veszik észre, aztán megszokják. Szerencsére minden házfelújítás lényegi fitcsőre a galambokkal való kibaszás a lyuk betömésével, így az a zajlyuk is megszűnik. Az erkély körül persze megmarad továbbra is. Azt lehetne csinálni, hogy függőleges háromszög alakú gumilapokat berakni, takarítható verziót, akkor megszűnne a sima betonfelület és nem tudna visszaverni, hanem szétszóródik. Mint az autópályák, vasútvonalak mentén.
Interjúvold meg a közöskedvencet és a szomszédokat, együtt lépjetek fel.
Tudom. Ilyesmi szarja lehet az aranyozott kábelre kötve. Abszolút, totálisan semmi értelme, mert az amit kifosik, az a frekvencia el se fér a panelszobában, illetve ahogy írod, a padlóból csinál hangszórót - a szomszédba. Érezni ahogy a födém hangszóróként viselkedik az alatta és a felette lakónál.
A hang a szomszéd háztól megtesz legalább 30/40 métert levegőben, miközben egyszer még vissza is verődik, ezután átmegy egy csukott ablak két/három rétegű üvegezésen és még ezután is zavar? Ez kissé hihetetlen.
Nyomtass ki legalább 5 plakátot hatalmas betűkkel, ilyen szöveggel: "Aki tudja, hogy melyik lakásból hallatszik ordító hangerővel mulatós zene, az hívja fel az ukrán maffia ügyeletes telefonszámát." és az első plakátot (amikor senki sem látja) tedd ki a bejáratnál vagy alul lépcsőházban jól látható helyre. És amikor a tettes letépi, akkor tedd ki ugyanoda a másodikat...
Adott 3 társasház, ami U alakban helyezkedik el, közöttük szép nagy fák. Én lakom az U alak alsó részén. A hang az U alak jobb oldaláról jön, mégpedig úgy, hogy a szemben lévő falról rám verődik.
A borzasztó az, hogy amúgy nem is hangos, de valamiféle rezonanciaerősítés lép fel.
Na mindegy, persze ezer ötlet lehet, sündőrséget is lehet hívni, stb, csak próbálnám okosan megoldani
"Negyedszer veszel egy hangszórót, ráakasztod a falra közvetlenül"
Az ideális szerkezet ilyen célra egy "basszus rezgető" (bass pump). Ez egyfajta testhang-hangszóró, a falra dübelezve pl magát a betont használja membránként. A szomszéd megregulázása után szereljük át a TV néző (zenehallgató) fotelünk hátára, már egészem pici hangerő mellett is frenetikus élmény.
Na várj, 2 társasház egymás mellett párhuzamos falakkal, köztük semmi? Ültessetek fát. Volt olyan, hogy a km-re szóló május elseje a két házfal között kristálytisztán szólt. Megnőttek a falak mellé ültetett tuják, és már nem szólt többé.
"2 emelettel lejjebb és feljebb is hallani a pff pff pff pf pff pff pf -ket."
Akassz a kilincsére egy csomagot, amiben van egy darab kötél, megkötött hóhér hurokkal és egy emelt basszusú (persze olcsó) fejhallgató, mondjuk SonyMDR-ZX110. A dobozra írd rá, hogy "A ház lakói megunták az ön rendszeres zenei szolgáltatását, ezért kérjük, hogy a dobozban lévő két ajándék közül az egyiket mindenképpen használja fel."
:)
(meg ne csináld, mert visszaüthet a dolog, lehet, hogy az illetőnek nincs humora, ráadásul nem csupán leszarja a többi lakót, hanem extrán bunkó)
A mikrosütő a bluetooth-ot tényleg elnyomja. De elég erősnek kell lennie a falak miatt. Átmész, beszélsz velük normálisan. Amikor paraszt, megint átmész, normálisan. Harmadszor is átmész, és közlöd, hogy ez volt az utolsó.
Negyedszer veszel egy hangszórót, ráakasztod a falra közvetlenül, bekapcsolsz egy irgalmatlan idegesítő zenét, amit nem hallgat soha. Javaslom a "Hilti feat concrete" stílust, vagy egy falra erősített fémlapot amit egy kis villanymotorral ütögetsz. Fontos, hogy a falra legyen közvetlenül szerelve a testhangvezetés miatt. És elmész otthonról. :)
Fontos: A villanyórádhoz ne férjenek hozzá!
2 óra múlva kikapcsolod. Ezután ha átjönnek, megmondod, hogy ha változtatnak a korábbi bunkó szokásukon, ez többé nem fog előfordulni. Ellenkező esetben mindig be fog kapcsolni. Aki ügyes építhet egy automatizmust is hangérzékelővel. :)
Ha családi lenne, de társasház, és sajnos a visszaverődés miatt szívok a másik ház valamely ütődött embere miatt. Mikrohullámú sütő igénybevételéről már hallottam, de az csak a wifit nyomja el. (állítólag)
Legegyszerűbb persze beszélni az illetővel, és működik is a dolog.
Az ilyenek úgy vannak vele, ha nem szól senki akkor nem zavar senkit. Vagy pontosan tudják, hogy mit lehet hallani, vagy totálisan nem. Elég lenne, ha nem közvetlenül a földre-falra tenné azt a szart hanem egy filcre, szivacsra.
Nem rossz ötlet, nekem valami rádiós jellegű kellene, mert a zaj másik házban lakozik. Gondolkodtam adó -vevőn, de oda több kilowatt kellene, a Baofing nem tud olyat.
Van csomó fos IP44-es szerelvény a piacon, vettem már dugaljat, amiről két év alatt ette le az UV a fedelet meg olyan csengőgombot, amiben fél év alatt lett oxidos a kontaktus a bemenő víztől, hogy cserélhettem ki. Azóta mindig megnézem szemre, hogyan is néz ki a dolog, tömítések, peremek, vannak-e elegendőnek néznek-e ki stb. lehet többnyire látni, hogy melyik a jó. Szóval lehet, hogy szabvány szerinti fröccsenő víz ellen jó lesz az aljzatod, de ha jön a durva zápor, akkor lehet, hogy be fog ázni.
Udvari konnektornak adtak egy ip44 es konektort. Csak otthon neztem meg hogy semmi gumi szigeteles nincs benne. Ez hasznalhato vagy van valami minimum ip fokozat szabadterbe ahol eso is aztatja
Alkalmas a Helvar ELECTRONIC BALLAST EL2x36 előtét régi, hagyományos gyújtóval gyújtó fénycsővel szerelt armatúrákhoz ? (ha jól emlékszem T5(?) F33 a csövek jelölése):
Nézem a 3. képen a szöveget: KEEP WIRES 1, 2. 6, 7, mennyi lehet a max vezetékhossz? Közvetlen a foglalathoz szereljem vagy kb. 10 cm azért lehet? és ez már nem kér gyújtót?
Ott ott, de írtam is a keresztcsövezett panelokat amit a vicces kedvű öntőbrigád alkotott. Ha megtalálom a felvételt, belinkelem, pont le is filmezték amikor a tróger csinálja a keresztet, persze észre se vették még a film alkotói se.
A másik hangtoló ha le van szedve a strangborítás, vagy ki van vágva. (nekem most éppen le van szedve, jó huzat lett) Illetve a központi szellőző a budiban-fürdőben-konyhában. Egyébként meg háza válogatja, és az emberi bunkóság. Az tényleg tajparaszt aki szombat este 6-kor és egész vasárnap fúrja a falat, de az se különb amelyik a mélynyomót "előírás szerint" bebassza a falsarokba. 2 emelettel lejjebb és feljebb is hallani a pff pff pff pf pff pff pf -ket. A hülye zenéjéből abszolút semmit nem lehet, csak ezt a fos puffogást, frankón átviszik a mellette levő fűtéscsövek. 2Simán lehet élni mélynyomó nélkül, de a bunkó természetesen nem tud. Legalább zenét hallgatna, Bachot. :)
Ott hallatszik át a házasélet ahol keresztbe van csövezve és a szakik áttörték az elválasztó műanyagot. Itt a bagó is áthúz, az örökös huzattal, éretelemszerűen. Ilyen helyen tutkófrankó, hogy egy sikitozós fajta bagózós kurva lakik a szomszédban.
A vasbetonház bizonyos belső elemei csak öntartóak ,tehát ne rogyjon a belső fal sajátmaga össze, nincs rajta a felső födém és nem tart semmit.
Értelmesebb szeparált lakásos konstrukcióknál, ilyen nincs, belső térelem a fürdő-wc, csak két-három lakás van egy szinten közte folyosó és igazi teherhordó falak, stb.
De létezik sajnos sok rettenetes beton-kaptár, dillettáns, elfogadott tipustervektől elétrő gányolások, ahol tényleg a szomszéd szolid fingját is hallani, és ezek ráadásul a sors fintoraként nem is a leglenézettebb leglepukkantabb vagy legolcsóbb telepek néha.
Az a királyság amikor a szomszéd a panelban úgy befűti a fürdőszobát, hogy a vele szomszédos folyosómon 5 perc alatt megszáradnak a nagykabátok. 16 centis főfalon át.
"Az ember a 8-10 um környéki infrát szereti, ami úgy 40-50 Celsius fokos felület."
Szerintem az ember bőrének tök mindegy, hogy hány fokos a hőt kibocsátó felület, egyedül az a lényeg, hogy a bőr felülete hány fokos lesz tőle. Tehát ha a bőrfelület hőmérséklete a kellemes tartományban van (25 fok körül), akkor a bőr leszarja, hogy ezt 6000 fokos hősugárzó (nap) vagy egy 27 fokos hősugárzó (mennyezetfűtés) hozta össze neki.
Az viszont igaz, hogy az ember számára kellemetlen, ha nem egyenletes hőmérsékletű a külső felülete, minél nagyobbak a hőmérséklet eltérések, annál kevésbé érzi komfortosan magát.
Egy kicsi de nagyaon forró mennyezeti hősugárzó ugyanannyi hőt (wattot) sugározhat az embere, mint egy hatalmas felületű, de alacsony hőmérsékletű mennyezetfűtés. De mivel a nagy felületről érkező hő nagyobb ember-felületen oszlik el, ezért az ember ugyanazt a hőmennyiséget sokkal kellemesebbnek érzi, ha mennyezetfűtésből jön.
De ha a mennyezeten egyetlen nagy teljesítményű helyett számtalan picike (egyenletesen elosztott) hősugárzó van, akkor a sok magas hőmérsékletű pici hősugárzó az ember számára ugyanolyan kellemes lesz, mint egyetlel nagy alacsony hőmérsékletű fűtött mennyezet. Pl soksok hidegtükrös halogén izzóval megtűzdelt mennyezetű helyiségben valószanűleg alacsonyabbra kell tekerni a termosztátot a kellemes közérzethez, a hőt lefelé sugárzó "mennyezetfűtés" miatt.
Tehát komfort szempontjából nem a hőforrás hőmérséklete a lényeg, hanem a bőr eredő hőmérséklete és a minél egyenletesebb hőeloszlás a bőrön. Hogy ezt egyetlen nagy felületű , de csak langyos hősugárzóval éred el, vagy vagy ezer pici de marhaforróval, az szerintem teljesen mindegy (a különbséget nem érzed bekötött szemmel).
A hagyományos izzólámpák normál feszültségen kb 95%-ban hősugárzók (csak 5% a fény), csökkentett feszültségen ez tovább emelkedik, elérheti a 100%-nyi hősugeárzást (látható fény kibocsátás megszűnik), innentől kedzve az izzó is egy feketesugárzó.
Hővisszaverő parabola felület fókuszpontjában egy izzóból kitűnő keskeny nyalábú hősugárzó lesz (mozgasd a kézfejed egy hidegtükrös halogén izó előtt), csökkentet feszültségen még hosszú élettartamú is lehet :).
"Csak azért kérdem, hogy mekkora energiakülönbség lehet a leadott teljesítményben egy sötétsugárzónak egy pirosan világító hősugárzóhoz képest."
A leadott hőteljesítmény mindig 100 százalék lesz, viszont a minél magasabb hőmérsékletű a hőforrás felülete, annál jobban lehet tükrökkel egy bizonyos irányba terelni, egy sötétsugárzóval sokkal nehezebb (alacsonyabb hőmérsékleteknél gykorlatilag lehetetlen) a hősugárzást egy bizonyos irányba konccentrálni (távoli dolgot felmelegíteni).
A hőforrás felületi hőmérsékletének emelkedésétől még nem fog a hő automatikusan nyalábolódni :) csupán a lehetőség nyílik meg a tükör használatára. Sok feketesugárzó gyártó "hő-reflektornak" próbálja éreztetni a termékét, ez a szöveg tükör híján színtiszta parasztvakítás. Viszont léteznek valóban tükrös feketesugárzók is (hatalmas ipari cuccok, többnyire gázfűtéssel), ezek minimum 400-500 fokos felületűek, hogy legen értelme a tükörnek. De legjobban a legmagasabb hőmérséklet tükrözhető.
""Vagyis akkor az infrapanel alacsony hőfokú sötétsugárzó, a söstétsugárzó meg magasabb hőfokú (és drágább) sötétsugárzó.""
Elnézést, a hőfokot hatásfoknak olvastam a nagy kapkodásban.
Ha hőfoknak olvasom, akkor:
mindkettő sötétsugárzó, nem tudom, hogy a gyárilag sötétsugárzónak nevezett készülékek miért hívják magukat sötétsugárzónak. Lehetséges, hogy a jóval magasabb felületi hőmérséklet a közös jellemzőjük.
A magas hőmérséklet hátránya, hogy kézzel megérinteni veszélyes, tehát nem szerelheted akárhova és magasabb hőmérsékletre nehezebb tartós fűtőbetétet gyártani, viszont minél magasabb a hőmérséklet, annál jobban tükrözhető a kívánt irányba. Tükör nélküli magas hőmérsékletű fűtőtest egyetlen talán előnye lehet a kisebb anyagigény, tehát ugyanazt olcsóbban le lehet gyártani (magasabb haszon).
"Vagyis akkor az infrapanel alacsony hőfokú sötétsugárzó, a söstétsugárzó meg magasabb hőfokú (és drágább) sötétsugárzó."
Tévedés. A hálózatból felvett elektromos energia egyetlen része sem alakul sem mozgássá, sem (pl fény, gamma, rádió, stb) sugárzássá, vagy tűnik elegy másik dimenzióban, tehát MINDEN felvett villamos energia 100 százalékban hővé alakul, ami 100%-ban el is hagyja a fűtőtestet. Aki honlapon, reklámban elektromos fűtőtest esetén hatásfokról beszél, az éppen hülyének néz téged.
A fűtőtestek eltérhetnek a hő irányíthatóságában, felületi hőmérsékletben, méretben, szépségben, tartósságban, de hőleadási hatásfokban soha, a fizika nem teszi lehetővé. Ha egy fűtőtestbe bemegy 1000 watt villany, abból mindig 1000 watt hő fog kijönni.
Az izzólámpa hány százaléka is fény? Csak azért kérdem, hogy mekkora energiakülönbség lehet a leadott teljesítményben egy sötétsugárzónak egy pirosan világító hősugárzóhoz képest.
"A sotetsugarzo és az infrapanel között mi a különbség?"
A fizikában mindent sötétsugárzónak lehet nevezni, ami
- jelentős hőt sugároz a környezetéhez képest
- de felülete nem éri el azt a hőmérsékletet, amikor a hő mellett már látható fényt is sugározna (a határ kb 500 fok, lásd a mellékelt képet).
Nem csak az sötétsugárzó, amit kimondottan sugárzó fűtés céljára terveztek, sötétsugárzó pl egy cserépkályha, vagy pl a padlás / fém garázs számára a nap által felforrósított tető, a napon felforrósodott autó amikor beáll a hűvös garázsba, stb stb.
Tehát gyakorlatilag minden infrapanel sötétsugárzó (még azok is, amelyek hófehérre vannak festve :)
Aki még emlékszik rá a Forách u és Árpád - híd állomások között kigyulladt és leégett egy metró vezérkocsi. A tüzet a 24 V -os rádiótelefon táp hibás csatlakozása okozta.
Mindenkinek. Holnap elmegyek a megemlékezésre. Tudod mi teszi még durvává? Az, hogy akik ott lesznek elvileg mindenkin rajta kellene lennie a maszknak. "Fogja be a száját" az se látszik majd ki énekel, ki nem. Nem lepne meg, ha sokan tiltakozásul levennék, még ha csak szimbolikusan is.
"" Ekkor a MAGYAROK ISTENE őrül állítja a zenélő sivatagok tigrisét, és böcsületes alkuval visszakerül, ami visszajár. Új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé, YOTENGRIT, az ŐS-TENGEREK ISTENE nevében. ""
Én is szétválogattam az 5 erest. Bekötöttem a 230 -as konnektorokat is. Az egyik fázisról ment a flex, a másikról az inverter. És még védőföldem is van. Oszt jó estét!
Igen , ez az a ház. Levettem a védőföldet S mértem ohmot a védőföld és a nulla sínje közt. Besípolt . Kezdtem szétszedni S a lámpáknáll megtaláltam a hibás kötést.
Utána visszakötöttem a védőföldet s azután mértem a feszültséget.
A lényeg hogy szétszedtem a kötést most már a kutya ételét melegítő merülő forraló müködik. Nem veri le a fi relét
Ahhoz a szürke csatornacsőhöz tudsz sarokkanyart is venni. Ha valahol elosztást kell csinálni akkor vegyél 10*10-es műanyag dobozt és abban kötözgess, átlátszó csatos wago-val (a legegyszerűbb és legbiztonságosabb)
Akkor ez így jó lesz? 2x1.5 mtk müII-ben vagy bilinccsel rögzítve(lehet van bilincsem), 230-as kapcsolók, kvarccal töltött olvadóbetét és egy ilyen fém szekrénybe kerülne a vezérlő+az akksi ezt rakhatom a ház külső felére is gondolom.
"melegszik is szépen a mosógép gyári kábele amikor fűt a masina"
Amíg a műanyag hőmérséklete 30-50 fokkal alacsonyabb a lágyulási hőmérsékletnél, addig nincs baj. Ha bajt akarsz belőle, akkor akadályozd meg, hogy ez a vezeték leadhassa a hőjét a levegőnek: hőszigeteld le jól, ettől a lágyuló, megfolyó műanyagban elkezdenek "úszkálni" a vezetők és előbb-utóbb valami valamivel össze fog érni. Ettől függően vagy a FI relé lesz a befutó, vagy a zárlat (én 2:1 arányban a zárlatra fogadnék :)
Az a para az egészben, ha jóféle zárlat van, az akku képes a 13-as villáskulcsot is folyósra izzítani. A világításhoz menő kábelt üvegbiztosítkkal védd, ami ki van töltve homokkal. Ez a szikrakioltáshoz kell. 2 Amprnyi világításhoz 3A-es biztosíték elég.
Egy öt oldalról zárt térben (teraszon) tartózkodó ember télen a nyitott oldal felől érzi legerősebben a "hideg sugárzást", ezért ha csak egyetlen hősugárzód van, akkor az lehetőleg legyen a külvilág felé nyitott oldal közepéhez minél közelebb legyen, mondjuk a nyílás felső szélén középen.
Persze ha a terasznak nem a közepén tartózkodsz legtöbbet, akkor nen a terasz középvonala a a legjobb hely, hanem pl a teraszon lévő kínzóeszközzel egy vonalban. Mert ugye nem magát a teraszt szeretnénk melegen tartani a hősugárzással, hanem az ott tartózkodó ember külső felületét :)
"Csak pont amit Te javasoltál az Mzsl az nem kettős szigetelésű."
Leet, ha rosszul adtam meg a kábel nevét, akkor elnézést. Ha nem MZSL, akkor mi a neve annak a két eres lapos kábelnek, ami kettős szigetelésű és létezik fekete, fehér, barna, aranysínű is? Olyannal csináltam a faházat ragasztva.
- a fűtendő ember bőrének/ruházatának külső felületét pedig tekintsd megvilágítandó munkafelületnek.
Tételezzük fel, hogy
- az íróasztal közepén szeretnél jó erős megvilágítottságot elérni,
- a lámpát csakis a plafonra teheted
- a szoba többi része lehet akár sötétben is.
Logikus, hogy ha irányított fényű reflektorod van, akkor SOKKAL kevesebb energiával tudod elérni ugyanazt a felületi megvilágítottságot az asztalon, mint szórt fényű lámpával.
Na pont ugyanez a helyzet a hősugárzással is, amikor egy szórt fényű hőjű fekete sugárzótól várod el, hogy kibocsátott hőjének 90 százalékát egy keskeny nyalábba sugározza ki :)
Így néznek ki a VALÓBAN keskeny sugárzási szögű (tehát legkevésbé energiapazarló) hősugárzók:
1: ménél nagyobb mélységű (parabola) hőtükör,
2: és minél magasabb hőmérsékletű (minél világosabb sárgán izzó) hőforás
Csak pont amit Te javasoltál az Mzsl az nem kettős szigetelésű. Az MT szerintem is jó, de ne a szeges bilinccsel, meg ragasztóval legyen feltéve. Úgy kellene szerelni, hogy a kábel ne érjen a faszerkezethez,
A te megoldásod lesz a nyerő, mtk+ kábeltartó. A rendszer jelenleg egy 180w-os táblából, egy gagyi pwm vezerlőből és 1 db 24Ah akksiból áll. Illetve a vezérlővel töltök további akkukat, ha szükséges.
Úgy tudom, hogy ha a kábel kettős szigetelésű, akkor akár 400 voltos kábel is mehet bármiféle extra védelem nélkül, ez ma már faházakban is szabványos.
A kötések ettől még lángmentes dobozokban, szerelvényekben lesznek.
Ha a kábelbe esetleg valaki belevág egy kisbaltát, akkor meg kiolvad az 5 amperes olvadó biztosíték.
Én tudom, hogy ha NAGYON akarjuk, akkor akár 0,1 ampertről is leéghet egy ház, de ennek véletlen előfordulásának annyira csekély a valószínűsége, hogy ez gyakorlatilag csak elméletben fordulhat elő.
Fekete 2x1-es MTK-t tegyél fel, de ne az elek féle takonygéppel, hanem a kábeltartó felszegezős műanyag bizbasszal. Nézd csak meg, hogy az 55W-os fényszóróizzóhoz milyen vastag vezeték megy a kocsiban!
A napelemes töltőről, napelemről tudnál egy kis bővebb összeállítást demózni, esetleg fotókkal? Persze úgy, hogy a lényegi funkció (vagyonvédelem) ne sérülhessen.
Ezt nem teljesen értem, hogy vezessem? Kábelcsatorna nem elég a vezetékezésnek? Az akkut belerakhatom egy fény szerelvénydobozba a töltésvezérlővel együtt. Jelenleg autós bizti van még bekötve.
Mint írtam, ez személyes vélemény volt, nem szabványossági / szigorúan villanyszeretési aspektusból.. (feltételeztem, hogy akku, mert minden más helyzetben adta volna magát a normál 230-as hálózat, és akkor ugye már más a leányzó fekvése. De mint utóbb kiderült, valóban akku. Természetesen egy zárlat esetén akkunál is folyhatnak súlyos Amperek, így zárlat/kábel izzás/égés elkerülése érdekében valami biztosítóeszközt (akár egy autós biztosíték-ház megfelelő értékű biztosítékkal ) is elkél oda. Kapcsolók tekintetében megfelelő a standard 230-as kapcsoló is. Ez megintcsak egyéni, és nem szigorúan szakmai vélemény.
A táplálás 12V, akksiról, ami napelemes töltésvezérlővel van töltve. Megmérem pontosan mennyit vesznek fel a lámpák, de együttesen is 2-3A alatt lehetnek. Ekkor elég a 2x1.5 vagy elég a 2x0.75ös ? Ha úgy nézzük, 1 áramkör lenne mindegyik lámpa.
A kültéri áthelyezés után télen kap egy fóliát és egy klímát is -> így egyszerre fűtök majd levegőt + felületet. A sarokra tükrös lesz! :D A "normál" teraszra nem teszek semmit. Még nyáron sincs időm ott ücsörögni :)
A ház szigetelése közepes, 22 fokban én is fázok, pedig nem vagyok vashiányos. Kinti -10 fok esetén sem szeretek bent felöltözni, tudom úri luxus, de így esik jól. 220m2-re fizettem tavaly előtti keményebb télen évi 180e Ft-ot meleg vízzel és ebben igen sok tele buggyantott kádas gyermek pancsi is benne van na meg 24,5 beállított termosztát. Ez simán belefér, a fenti költség további csökkentése soha meg nem térülő befektetés lenne ( a födémen tanácsodra már megvan a 30 gyapot ): Köszönet a tanácsért :R
"Érintésvédelmileg minimális a kockázat 12voltnál"
Nana.
Az attól függ. Nyilván nem a 12 volt fogja megcsapni azt, aki megrágcsálja a vezetéket, viszont érintésvédelmi szempontból ez csak akkor biztonságos (és törpefeszültség is), ha vagy akkumulátorról működne (nyilván nem), vagy pedig olyan leválasztó transzformátorról, ami erre a célra készült. (és tulajdonképpen még akkor is villanyszerelőnek kellene szerelnie, mert valakinek ezt meg kell állapítania. A szabvány szerintem az "Érintésvédelmileg minimális a kockázat" besorolást nem ismeri.
Úgy általánosságban a kapcsolóüzemű tápok ezt nem teljesítik.
Ha csak úgy, bármilyen, 230-ról működő táp, akkor az akár FELV is lehet.
Szerintem érdemes lenne megmérni az összes lámpa egyszerre bekapcsolásakor a felvett áram eredő mennyiségét, de szerintem 1A alatt lesz az. (hacsak nem "led reflektorok") Én 0.75-ös kábelt tennék, és mehet normál 230-as kapcsolókkal. Érintésvédelmileg minimális a kockázat 12voltnál, szerintem mehet(ne) akár magában is akábel, de mechanikai védelem/esztétika miatt én kábelcsatornába tenném. (ez privát vélemény).
Ami állandó fogyasztó a kamera. A led lámpa pedig sötétben ha mozgást érzékelt. Anyukám 17h után locsolt amikor a lámpa nem játszik, a kamera meg tényleg kis fogyasztó. Más nincs.
Sziasztok! Faházban kellene fényforrásokat felszerelnem. A betáp adott, 12V egyenáram. 3 helység. Helységenként max 2db egy helyről kapcsolható ledlámpa. Kérdés, milyen átmérőjű vezetéket használjak, kábelcsatornában vagy védőcsőben vezessem? Használhatok falon kívüli, de AC230-ra gyártott kapcsolókat? Csak falon kívüli szerelés jöhet szóba. Nem lakóépület.
Nagyon hosszú vezeték viselkedhet kondenzátorként, ha fel van tekerve, akkor tekercsként is. De az ilyen nagyobb szikrázások többnyire akkor vannak, ha van terhelés is rajta.
Terhelés akkor is szokott lenni rajta, amikor a gazdi már hétszer megesküdött, hogy nincs rajta semmiféle terhelés. Ilyenkor szokott előfordulni, hogy a kapcsoló "ok nélküli" szikrázása miatt odarángatott villanszerelő csúnyán néz, mire megrendelő ártatlan képpel megkérdeti: "miért, a 237 darab fénycső is terhelésnek számít?"
Igen kaptam. Meg 1 olyan szerelvényt is, amin van egy 5 pólusú 3 fázisú és 2 db 1 fázisú konnektor is. Még nincs bekötve de nem is dolgozok most a műhelyben. Különben elég hitványok. Lehet hogy jobban jártam volna 2 db régi vízmentessel. Azok még masszívak.
"Megbántottalak valamivel egy régebbi beszélgetésünk során, hogy @BJaca-nak azt javasolod, meneküljön (tőlem)? :D"
Szó sincs ilyesmiről. De számos keserű tapasztalat után felismerem azt az ügyfelet, aki NEM HAJLANDÓ fejlődni/tanulni/kérdezni, mert
- öt percre beleeolvasott egy szarterületbe (ráadásul azt is rossz helyen :) és máris tévedhetetlennek hiszi magát,
- a szakterület profi szakértőit butábbnak tarja magánál, pl meg sem hallja a a figyelmeztetéseiket, miszerint az első pillanattól kezdve rossz irányba halad,
- ő AZT HISZI, hogy a problémát 98 százalékban már tulajdonképpen egyedül megoldotta és nem érti, hogy a szakemberek miért nem árulják el azt az icipici apróságot, ami a befejezéshez kell :)
Persze vannak olyan szakemberek, akik szó szerint megvalósítják az ilyen ügyfelek kéréseit és nem szólnak, hogy ha nem csak utasítgatná a mestert, hanem kérdezne / meghallgatná, akkor a szakember fele áron kétezer jobb megoldást tudott volna a problémájára.
Én az ilyen ügyfelet inkább otthagyom, persze nekem könnyű elsétálni, hiszen nem ebből élek. Aki ebből él, az viszont szó nélkül megvalósítja a kért hülyeséget marhadrágán, aztán a kocsmában/fórumon nevetve elmeséli a kollégáknak :)
" "akkor lehet, hogy a példádban szereplő 1 fázisú motor háromszor annyiba kerül, mint a három fázisú." Megnéztem egy katalógusban: azonosak 75000- 63000. Hol itt a 3 szoros ár?
"Azt ugye nem állítod hogy a háromfázisú motor azért olcsóbb mert nincs rajta kondenzátor?"
Nem.
"Egyfázisú hálózaton az az lakossági felhasználásnál újabban van igény az általad említett motorokra,"
Én arról beszéltem, hogy szerintem ahol ma egyfázisú motor van, előbb utóbb valószínűleg mindenütt inverterrel egybeépített három fázisú aszinkron, vagy BLDC motorok lesznek, mert ezek olcsóbbak lesznek, mint az egyfázisú motorok (kevesebb nyersanyag + olcsóbb gyártástechnológia).
"Az iparban is csak akkor van frekvenciaváltója (akár kompakt,a motorral egybeépítve) egy motornak,ha a technológia igényli. Egyébként szükségtelen."
Arra is céloztam, hogy ha egy nagy teljesítményű, inverterrel egybeépített egszerű aszinkron motor olcsóbb lesz, mint egy szinkron vagy csúszógyűrűs, vagy bármilyen egyéb speciális motor, akkor le lehet állni a speciális villanymotorok gyártásával is.
"akkor lehet, hogy a példádban szereplő 1 fázisú motor háromszor annyiba kerül, mint a három fázisú."
Azt ugye nem állítod hogy a háromfázisú motor azért olcsóbb mert nincs rajta kondenzátor?
Egyfázisú hálózaton az az lakossági felhasználásnál újabban van igény az általad említett motorokra,ugyanis sok nehéz műszerész kategóriájú szerszámgép kerül be a garázsba műhelybe (mint nekem is) ahol az egyfázisú motorok nem jöhetnek szóba. Viszont ez nagyon szűk szegmens, nem fognak ez miatt egyedi motorokat gyártani erre a feladatra.
Az iparban is csak akkor van frekvenciaváltója (akár kompakt,a motorral egybeépítve) egy motornak,ha a technológia igényli. Egyébként szükségtelen.
Az elektromos járművek motorjai na azok különlegesek lehetnek...... de az nem fűnyíró , szivattyú ,ventilátor , körfűrész,porszívó.....stb.
Akkor vegyél egy 433MHz-s adó-vevőt, olvasd ki a gombok kódját a vevővel, majd egy PIC-kel a számodra tetsző kódot ki tudod küldeni az adón.
Ezt magyarul úgy mondják ,hogy tervezz magadnak termosztátot. :D Mert ha PIC, akkor már inkább egy komplett Arduino Nano, amihez egyúttal banális feladat kijelzőt és 4 darab touch érzékelőt illeszteni (+, , OK, Cancel). És egy nagy pontosságú hő- és nedvességmérő modul is pár dollár az Aliexpress-szen.
És akkor legalább pont úgy néz ki, ahogy akarom és pont azt tudja, amit akarok, nem?
Csak legyen időm a megtervezésére és a felprogramozására
van egy kerti pavilon ahonnan a házból kijön sodronyon egy gumis 3x1,5-es kábel. Fent a dobozban WAGO-val szét van osztva:
1. led rekfektor
2. lengő aljzat kamerának
3. 2 db további 3x1,5-es az IP44-eseknek
Ezek pedig itt vannak az oszlopokon rajta 2 oldalt
Pl. 2 napja amikor hosszabbítót üresen húztam ki akkor is láttam ki szikrát
Namost kb. 2 hónapja azt megcsináltam, hogy a szivattyú eredeti kábelét fellasszóztam és betettem a szürke dobozba ami a kuka és a zöld esővízgyűjtő között van. Ott a gumis kábel végén a lengő alj. Terv: télen itt széthúzni és gumit megy a pavilonba vissza ami le van takarva. A doboz meg szivattyú be a tárolóba.
Azért, hogy ne kelljen a dugót ki-be a gumis végén van a kapcsoló és az meg tovább, lásd kép
Amikor ma anyukám a kapcsolót lekapcsolta szikrázott valahol 1 másodpercre. Na azóta nem megy a szivattyú.
Valahol kontaktos lehet? Az a gond én messze lakom onnan, így nem tudom megnézni.
Megkérek valakit csatlakoztasson mást ebbe, ha az megindul akkor talán a kapcsolóval van gond?
Attól függ. Ha terhelés közben húzod ki, akkor igen. Például ha kihúzol egy világító reflektort. Vagy működés közben egy fűnyírót. Mit húzol ki, amikor látod a villanást?
De ezek mind csak vaktában vagdalkozások. Engem nem érdekel, hogy egy kiló vas mennyibe kerül. Az egy dolog, hogy te vagy más hová akar még eljutni, én a megállapításommal a megállapításomat állapítottam meg, nem pedig azt, hogy egy frekvenciaváltó hány vadkörte. Volt egy kijelentés, abban egy jelző, én meg azt megkérdőjeleztem. Erre azt kapom, hogy ha végtelen hosszú ideig üzemel egy egyfázisú motor, akkor a 8 % költségkülönbség végtelen nagy összegre rúg. Ennek mi köze ahhoz, hogy 8 % az nem jelentős? Ha végtelen időre nézzük, akkor negyed százalék is végtelen sok pénzt jelent. Míg egy villamos kéziszerszámnál semmit nem jelent. Ez a magyaros stílus, a ködösítés. :D
Egyébként egyik sem. Az írottak azok a névleges nyomatékok voltak, az indítónyomaték meg ugyanezen motoroknál 2,2-szeres illetve 2,7-szerese a névlegesnek. Nyilván a megfelelő kondérokkal, de hát ki a tököm mondta, hogy a 3 fázisú motor nem előnyösebb? Egyébként ezen adatokhoz még hozzá jár az is, hogy a teljesítménytényező az egyfázisúnál 0,95, a három fázisúnál meg 0,81, szóval ott is van ballaszt.
De a kondenzátorba is kár belemenni, meg hogy az inverterben drága-e a szilícium. A cigaretta elég sokat drágult, tehát, ha a motor keveset megy, mert a kezelője erős dohányos, akkor az a legdrágább. A tüdőrák kezelési költségeiről már nem is beszélve. Szóval teljesen felesleges nagy igazságokat én is tudok.
Itt csak arról van szó, hogy egyfázisú motort már 67-ben is olyant gyártott az EVIG, amelyik ugyanabban a vasban 20 %-al kevesebb teljesítményt tudott. És ez nem egy nagy ár ahhoz képest, ha éppen bárhol akarom üzemeltetni.
"legaéább 3 szenzor kell, hogy értelmét lássam: külső és belső hőmérséklet, és egy páratartalom."
A szellőztetés elsődleges célja a megfelelő levegőminőség biztosítása.
A jó levegő elsődleges jellemzője az egészségesen alacsony (1000 ppm alatti) széndioxid szint
Ezt profi technikában a következő három módon szokás megvalósítani:
- a lakásban maximálisan tartózkodók számát megszorzod 30 m3/h (720 m3/nap) légcserével (ezt a légcserrét esetleg leállíthatod, vagy durván lelassíthatod, amikor nincs otthon senki)
- a lakásban aktuálisan tartózkodók számát megszorzod 30 m3/h légcserével (sajnos nehéz automatizálni)
- valódi széndioxid szint érzékélő(ke)t alkalmazol ami folyamatosan 1000 ppm co2 környékére szabályozza a légcserét.
Minden más megoldás többnyire amatőrség, pl a levegő széndioxid szintjéhez semmi köze a külső, belső hőmérsékletnek és a páratartalomnak sem, tehát ilyen érzékelőknek semmi értelme a szellőztetés kapcsá.
(mondjuk a páratartalmat esetleg lehet figyelni a fürdőszobában és a konyhában, ha az ottani szellőztetésnek van turbó fokozata is).
Azt azért nem gondolod komolyan, ugye, hogy van a falon egy eszközöm, és csak székre állva, a gombokat kitapogatva fogom tudni bár ki- és bekapcsolni, hogy a többiről ne is beszéljek. Például, ha sok vendég van és agyoncigarettázzák a szobámat, éjszaka is tudjam kézzel maximális fordulatszámra pörgetni az eszközt. Vagy folyamatos elszívó üzemmódra tenni.
Mert ha a távirányítót beépítem a falba, akkor más lehetőségem nem marad.
Mintha azt mondtad volna, hogy a nappali és az éjszakai mód közt akarsz kapcsolgatni. Ez két állapot. Erre most 12 gombot akarsz nyomkodni, amihez legaéább 3 szenzor kell, hogy értelmét lássam: külső és belső hőmérséklet, és egy páratartalom.
Itt a rajz. Amint látod, a távirányító 11 funkciót tud (valójában 5-öt, a ki-bekapcsolással együtt, de ez 11 gomb megnyomásával érhető el). Ha azt akarom, hogy
ne piszkáljak bele a VT-501-es hővisszanyerő belsejébe (mert akkor ugrik a garancia),
teljes mértékben vezérelni szeretném mind a ventilátort, mind a padlófűtést,
akkor nincs más megoldásom, mint az, hogy mind a 11 gombot külön vezérelem, ez 11 relé, áramkör, stb, ahogy tetszik.
Ha ez a 2.5 Nm a maximális nyomatékuk, akkor lehet, hogy a példádban szereplő 1 fázisú motor induló nyomatéka harmada a három fázisúénak és ennek ellenére kétszer annyiba kerül.
Ha ez a 2.5 Nm induló nyomatékuk (extra kondenzátor nélkül), akkor lehet, hogy a példádban szereplő 1 fázisú motor háromszor annyiba kerül, mint a három fázisú.
És az árkülönbségből akár kijöhet egy olcsó inverter panel, ami a lényegesen olcsóbb motort felruházza a drága motor tulajdonságaival.
"Miközben 40-50 eFt körül akad a sima motorhoz képest kb. mindent is tudó frekvenciaváltó hozzá."
Ne a külön megvásárolható nagy tudású (és pofátlan haszonkulccsal értékesített) különálló készülékek árát vedd figyelembe, olyan elektronikát képzelj el, amit hatalmas sorozatban gyártanak fillérekért és egybe van építve villanymotorral, tehát nincs semmi költség szép dobozolásra, kijelzőre, nyomógombokra, hűtőbordákra, marketingre, külön csomagolásra, külön konténerhajóra Kínától Hamburgig, stb
Egy ezer wattos inverter panel tényleges gyártási költsége nagy sorozatszám esetén talán nem éri el a 1000-2000 forintot sem. És ahogy jelennek meg az egyre gyorsabb olcsó félvezetők, úgy zuhan az anyagköltség (pl hatalmas drága kondenzátorok helyett icipici gyors chip-ek).
Gondolj bele: a legolcsóbb 400 wattos számítógép tápegységek már mindössze 3000 forint körül vannak és ebben az árban bene van a külön csomagolás, szállítás, ügyintézés, a 27% ÁFA, a kisker árrés, nagyker árrés, a gyártó árrése, stb. Egy ilyen tápegységnél nem bonyolultabb egy egyszerű villanymotor inverter sem. És ezeket automata gépsorok tudják gyártani akár milliós szériákban.
Ha megnézed, hogy a fenti 3000 Ft-os számítógép tápegységhez képest mennyibe kerül egy ugyanekkora teljesítményű (400 wattos) egyszerű transzformátor plusz egy analóg tápegység-panel, akkor lehet sejteni, hogy mi lesz a drága nyersanyagokat nagy mennyiségben elnyelő, ráadásul körülményesen, drágán legyártható speciális villanymotorok jövője :)
Elég ritka az a termosztát, amelyiknek 11 (!) szabad relékimenete van. Illetve 12, mert a padlófűtésről se feledkezzünk meg. Ja, és mind a 12 kimenet vezérlése testre szabható legyen.
Az egyfázisú üzemeltetés jelentős teljesítmény- és nyomaték csökkenéssel jár.
Amikor három fázisút járatnak egy fázisról. De az egyfázisúnak készült egyfázisú motornál a jelentős az nem tud igaz lenni. Egy modern motorkatalógusból 750 W tengelyteljesítmény mellett 2 pólussal:
"Egy kondenzátor árából kijön egy frekvenciaváltó???"
Az egyfázisú üzemeltetés jelentős teljesítmény- és nyomaték csökkenéssel jár.
Ha két olyan villanymotor árát hasonlítjuk össze, amelyeknek megegyező a tengelyen mért teljesítménye (esetleg még az indító nyomatéka is egyforma) , akkor az árkülönbség jóval több lesz egy egyszerű üzemi kondenzátor áránál.
"Majd ha a hálózati feszröl működő kézi fúrógépbe begyömöszölnek egy aszinkron motort"
Egyrészt a "hálózati fesz" nem jelent semmit, mert az inverterből kijöhet akár 6 voltos három fázis is,
másrészt létezhetnek nagyon pici aszinkron motorok is,
harmadrészt bizonyos méret alatt olcsóbb legyártani egy állandó mágneses forgórészt (pl BLDC villanymotorok), mint egy kalickás forgórészt.
"és a nyelébe elfér az elektronika"
Miért ne lehetne az elektronika a fúró testében, vagy akár magába a motorba beépítve (egybeépítve)?
Ha valamelyik szomszéd bekapcsolja az occón vásárolt kínai vezeték nélküli fejhallgatóját, akkor peches esetben 50-100 méteres körzetben SEMMI sem fog működni, ami 433 MHz környékén dolgozik. Ezért van az, hogy profi szakember soha semmi komoly dolgot nem üzemeltet ezen a frekvencián. Persze egy házvezérlés mégsem vagyonvédelem vagy életvédelem, tehát nem muszáj "komoly" dolognak tekinteni, de nem árt, ha tudsz a dologról.
Mint már említettem láttam magam is évtizedekkel ezelőtt ilyet.
Direkt a fúrógépet hoztam példaként amivel nagy fordulaton fúrok,vagy kis fordulattal de nyomatékkal menetet készítek. A szabályzó a nyélbe építve nincs kiegészítő berendezés. Az univerzális motor a beépített anyagmennyiségével, korlátozott élettartama ellenére versenyképes az emelt frekvenciás géppel.(árban és lehet súlyban is)
Mosógép is van frekvenciaváltóval ellátva,(mosás-centrifuga) de nem a 80e. ft-os kategoria.
Jó, hát nekem olyan termosztát tökéletes lenne, ami kizárólag 433-as RF-en kommunikálna a külvilággal, cserébe viszont bármire tanítható lenne. Tennék akkor RF vevőt az aktuátorokra, betanítom az aktuátorok és a ventillátor vevőjére és keziccsókolom, lehet, hogy olcsóbban is kijövök.
Az első pajzs és a forgórész homlok felület között kell legyen egy erős nyomórugó.a féktárcsánál, pedíg állíthtató kell legyen a fékhézag, ami befolyásolja a fékutat.
Más motoroknál a hátsó pajzs mögött van a DC táplálású fékmágnes, aminek nyitás, zárását a vezérlés vezérli, ellenőrzi. K- Ny i metro keleti állomáson a francia CNIM nagy mozgólépcsőknél pl. ezt alkalmazzák.
Korábbi gépeken a túl rövid, lejtmeneti 50 cm-es fékút megnyújtására lendtömeg is kiegészítette a motort, amit az iránynak megfelelően egy mágneskuplung kapcsolt be.
"- ha egy fázisból fillérekért tudunk csinálni három fázist, akkor többé nincs szükség motorindató kondenzátorokra, minden villanymotor lehet három fázisú"
Egy kondenzátor árából kijön egy frekvenciaváltó??? Na neee.
"Egy okos elektronika (inverter) a legegszerűbb aszinkron motornak is képes olyan villanyosságot adni, hogy az a filléres motor bármilyen általad elképzelt nyomatékgörbét és fordulatszámot produkál számodra."
Majd ha a hálózati feszröl működő kézi fúrógépbe begyömöszölnek egy aszinkron motort,és a nyelébe elfér az elektronika,(ne hordozzak egy külön invertert),ami nem megy tönkre ha a motort megfogja az anyag,és áttétel se legyen benne hogy ne legyen hangos,különben mi értelme, majd szólj!
Azért mert a Legrand Valena Life család megy fel és a legnagyobb keretük 5-s, de nekem 6-os csoportok kellenek. Így 2db 3-as csoportra osztjuk őket, viszont nam akarok közöttük helyet hagyni.
Valószínűleg létezik ilyen, legalábbis egy régebbi postban beszéltek hasonló gondról:
Szerintem nem értetted meg a kérdésem Tudom hogy van sima sorolható doboz, de ha ebből mondjuk felraksz egy 5-s csoportot, akkor oda olyan keret kell amiben az 5db egyben van. Viszont nekem úgy kellene hogy legyen mondjuk egy 2-es és egy 3-as csoport egymás mellett. És ott ahol a két csoport találkozik ott nem 71 mm-es osztásköznek kell lennie hanem 86-nak, mivel a keret széle vastagabb. Talán így érthetőbb a gondom.
Olyan szerelvény dobozt kell venni ami sorolható. Van rajta sín és össze lehet csúsztatni, pont jó lesz a mérete Annyit akasztasz össze amennyi szükséges...
Létezik sorolható szerelvénydobozok közé távtartó szamárvezető léc amivel két különálló kapcsolót lehet egymás mellé pozicionálni? Tehát nem 1*2-es keret menne fel hanem 2db 1-es keret egymás mellé. Vagy ezt hogy szokták megoldani? Szabványos 86mm-esek a keretek.
Ha nincs akkor marad az egyedi szamávezető léc legyártása amire előre felcsavarozom a dobozokat, majd begipszelem és lecsavarozom a lecet.
A konzolos darukon (futómacskákon) volt (van?) ilyen.
A rugó valahol beépítve.... Az állórész behúzza a forgórészt,és már forgatónyomatékot generál (nem ejti el a terhet) miközben oldja a féket.
Előnye hogy automatikus, nincs külön féktekercs,ill annak áramköre.
Hátránya a forgórész-fék mozgó tömege dinamikus igénybevételnek teszi ki a konstrukciót. Nagyobb indítási áram.
Emlékezetes a jellegzetes csattanó hang indításkor és leálláskor.
" tengelyvégre szerelt centrifugál kapcsolóval kapcsol át a fő fázisra"
Ritkán láttam működőt..... általában az áramrelék sorsára szokott jutni ha a főáramkőrbe van építve,beégnek előbb utóbb az érintkezők. Ekkor (legalább is előbb vagy utóbb) átalakítják nyomógombosra
"A villanymotor típusok jelleggörbéi jelentősen eltérnek.A konstrukció kialakításánál ezeket veszik figyelembe,és ahhoz választanak villanymotort."
Egy okos elektronika (inverter) a legegszerűbb aszinkron motornak is képes olyan villanyosságot adni, hogy az a filléres motor bármilyen általad elképzelt nyomatékgörbét és fordulatszámot produkál számodra.
Hiszen
- ha 50 Hz-ből fillérekért tudunk csinálni akárhány Hz-et, akkor az aszinkron motorok akármekkora fordulatzámon tudnak forogni
- ha 230 V-ból fillérekért tudunk csinálni akárhány voltot, akkor egy villanymotor indulhat lágyan (kis áramfelvétellel), vagy kívánságra pár pillanatig produkálhat extrém magas nyomatékot, stb
- ha egy fázisból fillérekért tudunk csinálni három fázist, akkor többé nincs szükség motorindató kondenzátorokra, minden villanymotor lehet három fázisú
Satöbbi.
Ha a motorvezérlő elektronika olcsóbb lesz, mint egy speciális villanymotor gyártási felára, akkor el tűnnek a speciális villanymotorok, hiszen ugyanazt meg tudja csinálni a legolcsóbban legyártható villanymotor is. Lehet, hogy az elektronika már ma is olcsóbb, csak pl a hosszú távú megbzhatóságre kel még gyúrni a gyártóknak...
"Amikor a vektor ábrákat tanultuk, Haász tanár úr a szinkron motor alul, cos fi 1 , illetve túlgerjesztett állapotát hozta például és annak gyakorlati használatát."
Nem tudom, mit írhattam itt rosszul, aki minuszolt, megírhatná mi ezzel a gond.
Emelelőgépekhez, olyan konstrukciójú fékmotorokat is gyártotanak, amelyekben, a kúpos kialakítású állórészben előre, hátra tud mozogni a forgórész, ezzel a hátsó tengelyvégen lévő rögzítő féktárcsát rugó ellenében tudja működtetni.
( Van egy amerikai asztali profi körfűrész gépem, ami a segédfázisról a tengelyvégre szerelt centrifugál kapcsolóval kapcsol át a fő fázisra, amikor a motor elérte a megfelelő fordulatszámot.)
Olyan távadóról még nem hallottam, aminek egyszerre volt RF vezérlése és relés is. Esetleg egy RF termosztátot lehetne megnyúlni, hogy legyen benne relé is. Ráadásul neked olyan kell, mai egy impulzust ad ki.
Még csak segédrelé se kell, direktben tudom kötni az Arduino Nano megfelelő lábaira.
Nem ezzel van a baj.
Hanem azzal, hogy tökölni kell vele. Ha már bele kell maszekolni és nincs kész megoldás, akkor már rendes munkát fogok végezni és megtervezem nulláról, tisztességesen.
A villanymotor típusok jelleggörbéi jelentősen eltérnek.A konstrukció kialakításánál ezeket veszik figyelembe,és ahhoz választanak villanymotort.
Vannak azért érdekes kísérletek,javítottam gyári fűnyírót ami kefés univerzális motorral (és áttétellel) volt tervezve. Láttam kis sarokcsiszolót háromfázisú aszinkron motorral.
Amikor a vektor ábrákat tanultuk, Haász tanár úr a szinkron motor alul, cos fi 1 , illetve túlgerjesztett állapotát hozta például és annak gyakorlati használatát.
Bevallom őszintén hogy sosem találkoztam értékelhető teljesítményű szinkron motorral.
A működését, ha elolvasom a szakirodalmat, úgy ahogy megértem,de mivel valószínűleg nem is fogok találkozni vele,hát nem írnék dolgozatot szinkron motor témakörben.
Nehezen is tudom elképzelni hogy egy túlgerjesztett motor forog valahol magában" haszontalanul" mechanikai igénybevétel nélkül.
Más ha a szinkronmotor volt a hajtógépe a kompresszornak. Az nem volt túlgerjesztve.
A régi munkahelyemen 2 Gardner-Denver dugattyús kompresszor nyomta a levegőt. Ezeket váltotta ugyanez a márka csak 1 szobányi méretű csavar kompresszor. A vízhűtés ventilátora miatt a kompresszorház előtt télen is zöld buja fű nőtt. Egyszer megjegyeztem hogy ezt a levegőt miért nem forgatják egy zsaluval az üzembe télen?
Nem biztos hogy az én ötletemre,de megcsinálták a zsalut,így csak nyáron volt veszteség a termelt hő.
A kompresszorháznak volt saját fázisjavító kondenzátora.
képes megtanulni a házad viselkedését, és vezeték nélkül tudja vezérelni az aktuátorodat
Pont ez az egy, amire nincs szükség, lévén, hogy az aktuátorok már be vannak huzalozva a falba és semmi okosság nem kell ide, csak annyi, hogy a hőmérséklet függvényében ki- és bekapcsoljanak. Ha csak erről menne szó, a legmezeibb termosztát elég lenne.
A ventilátorodra meg azt mondtad, reggel nagy fordulatra kapcsolod, este meg kicsire, ezt egy konnektorba dugható időzítőóra is tudja.
Kétlem, hogy a mikrokapcsolóján 220V lenne. És ha a távirányítóra ráhekkelek, akkor már miért ne csinálnék egy komplett termosztátot?
"Először is, le kéne már szoknod arról, hogy az áramszolgáltatót öncélú és öntörvényű sátáni léleknek tekinted. Az áramszolgáltató azért van, hogy biztosítsa a hátteret az életedhez. A működését törvények szabályozzák, melyeket a demokratikusan megválasztott kormány képviselői által felállított hivatalok hoztak."
Amikor kondenzátor, ill. induktivitás hatását tanította az elektro tanárunk említette, hogy a nagyüzemeknél a levegős gépek, stb. nek a központi sűrített levegő ellátásához túlgerjesztett szinkron motorokat használtak fázis javítás céljára.
"Azok a gépek szinte tönkretehetelenek voltak, nem volt velük szénkefe és kommutátor probléma."
Csak azokba a villanymotorokba kell kommutátor és szénkefe
- ahol a villanymotorok szokásos aszinkron fordulatszámaitól (3000/1500/750 mínusz szlip) jelentősen eltérő fordulatszámra van szükség (pl.hajszárító, porszívó)
- nem kell fordulatszámot sem finomszabályozni (pl. kézi fúrőgépek)
Pl a fix fordulatszámú faék egyszerűségű ős-fúrógépek ezer évig bírják (ha a csapágyuk bírja :)
De ha tovább csökken az elektronikák ára (és javul a hatásfokuk), akkor teljesen eltűnhetnek a világból a hagyományos kommutátoros villanymotorok (sőt a villanymotorok kondenzátorai is). Mindenütt aszinkron vagy DC villanymotorok lesznek.
"A fürdőszobában lévő bojlernek érdemes saját 10mA FI relét rakni a kiselosztóba?"
A FI relét nem a bojlernek teszed be, hanem az embernek, akit esetleg megrázhat az áram :) a bojlernek egyáltalán nincs szüksége FI relére..
A nagyon érzékeny relé mindig magában hordozza a gyakoribb "ok nélküli" lecsapódás kockázatát (persze a valóságban ninden lecsapódásnak oka van).
Ha olyan ember él a lakásban, aki fokozottan érzékeny az áramütésre (kisgyerek, idős szívbeteg, stb), akkor érdemes lehet a 10 millampres mellett dönteni, egyéb esetekben én maradnék a 30-asnál.
A 90-es években láttam kettőt dolgozni satuba fogva a régi munkahelyemen. Lamellás csiszoló ill drótkorong volt rajtuk. Az egyikben kapcsolót cseréltem.
"Kézi sarokcsiszolót akkoriban sűrített levegővel használtak a nagyobb gyárakban."
Akkoriban? Ugyanott az öntvénytisztító üzemben csakis levegős fúrók, sarokcsiszolók lehettek életképesek a por és a dolgozók mentalitása miatt. Azt a faggyú szagot csakis a nemzetiségiek tudták elviselni.Viszont rendszeresen jártak dolgozni.
Más üzemekben is a levegős fúrógép,POP-szegecs húzó volt az általános.Az általános után a nyári munkában sok háztartási létrát raktam össze velük. Elektromosat csak a TMK használt.
"Senki sem tiltja meg neked hogy a következőn megmérettesd magad. Miért nem teszed?"
Egyrészt a szervezett bűnözés semmilyen formájával nem kívánok kapcsolatba kerülni. Tehát a politikával sem.
Másrészt túl sokat tanultam ahhoz, hogy kénytelen legysek valami undorító, mocskos, lenézett, megvetett foglalkozást űzni. A politikusi pálya is ilyen foglalkozás.
A 70- es évek elején ezek még használatban voltak. Dolgoztam is ilyenekkel, dög nehéz ormótlan, lassú gépek voltak. A kézi csiszoló rendesen ette a követ, a nyakrésze huzamosabb használatkor jól felmelegedett.
Kézi sarokcsiszolót akkoriban sűrített levegővel használtak a nagyobb gyárakban.
ELMÜ területen van valami szabályozás arra, hogy - feltéve, hogy egyáltalán a lakásban maradhat - milyen helyiségekben lehet elhelyezni a fogyasztásmérőt?
Nem a fürdőszobára gondolok, de jó lenne egy lakószobába vinni.
Van egy csomó PID szabályzós RF termosztát, ami képes megtanulni a házad viselkedését, és vezeték nélkül tudja vezérelni az aktuátorodat, ez 10-20 ezer forint.
A ventiéátorodra meg azt mondtad, reggel nagy fordulatra kapcsolod, este meg kicsire, ezt egy konnektorba dugható időzítőóra is tudja. Ha a mikrokoapcsolójáról lekötöd a kettőhúszat, akkor már rákötheted a távirányítót, és nyomkodja helyetted.
ad 1: A szabvány szerint csőbe rakott három terhelt vezetőre 13,5 A a terhelhetőség. No de a védővezető nem terhelt. Ezen kívül ez a 13,5 A ez 30 fok C környezeti (levegő) hőmérsékletre vonatkozik, a legtöbb lakásban meg általában még mindig nincs annyi.
ad 2: A lapos, lemezszerű, feszültség alatti dolgok meglepően nagy elektromos teret keltenek (noha a kérdésed a mágneses térre vonatkozott :) ). Viszont az elektromos teret könnyű árnyékolni, tehát a laminált padló vagy jól lekapja, vagy nem. Következtetés: mérés.
Nekem, mint potenciális szülőnek a dolog akkor nem tetszene, ha csecsemőről volna szó, akinek a feje gyakorlatilag állandóan a padlón van, mert a távolsággal erősen csökken a tér.
De olyan mérőember nem kell, aki a házba jövet megáll és megcsókolja a páratlan számú fűszálakat, fényt eszik és vízerekről motyog. :D
"Először is, le kéne már szoknod arról, hogy az áramszolgáltatót öncélú és öntörvényű sátáni léleknek tekinted. Az áramszolgáltató azért van, hogy biztosítsa a hátteret az életedhez."
Ha az áramszolgáltató magánkézben van, akkor nem róhatom fel neki, hogy úgy intézi a dolgokat, hogy a nyeresége a lehető legnagyobb legyen a törvény adta kereteken belül. Viszont fenntartom a jogot, hogy naiv baromnak tartsak mindenkit, aki egy magánvállalatot önzetlenül saját kárára adakozó jóságos tündérnek próbál beállítani és megtámad mindenkit, aki ezt kétségbe meri vonni.
Ha a sátánt emlegetjük az ügy kapcán, akkor két dolgot említenék meg
1: vajon mennyi kenőpénzt kaptak azok a politikusok, akik magánkézbe (el)adtak egy állami energetikai (tehát stratégiai) vállalatot?
2: vajon mennyi kenőpénzt kapnak rendszeresen azok a politikusok, akik a vállalat működését szabályozó törvényt úgy fogalmazták meg, hogy a vállalat évtizedek óta minden évben milliárdokkal károsíthassa meg a lakosságot?
"A működését törvények szabályozzák, melyeket a demokratikusan megválasztott kormány képviselői által felállított hivatalok hoztak."
Ha egy demokratikus választásokon kizárólag aljas tolvajok, rablók és idióták közül lehet választani, akkor a választás győztese nem fog megváltozni a "demokratikus" szó gyakori emlegetésétől sem :)
"Ja, menetrendet, képzeld el, nemcsak éjszakára képesek készíteni, hanem hétvégére is.."
Nem az a kérdés, hogy mire képesek, hanem az, hogy vajon miért nem csinálják :)
Az egész távvezérlés azért lett kitalálva, mert a "menetrend" (=kapcsolóóra) hülyeség, mivel egy rakás erőművi energia kárba vész, ha nem rugalmas a rendszer. Az erőművek teljesítménye úgy használható ki optimálisan, hogy ha hirtelen beesik féló óra erőművi völgyidőszak, akkor fél órára bekapcsolnak annyi plusz terhelést, hogy "kisimuljon a völgy". Akár maga az erőmű is vezérelhetné a dolgot, ennek technikai megoldása ma már óvodás feladat. Az a lényeg, hogy BÁRMIKOR be- és kikapcsolható bármennyi terhelés, ezért VEZÉRELT áram a neve. Ezt a hasznos rendszert sikerült Magyarországon kiépíteni, majd a korrupció segítségével egyszerű kapcsolóóra szintre lehülyíteni.
"Már megint fázik a feleségem ( nem csak bent a 24,5 fokban"
Az ember hőérzetét meglepően nagy százlékban befolyásolja a hősugárzásos hőveszteség, tehát a testet körülvefő felületek hőmérséklete. Ugyanaz az ember (vagy asszony) ugyanolyan hőmérsékletű levegőben egyszer fázik, másszor meg melege van, attól függően, hogy hány fokosak a falak. Ezért van az, hogy fórumokban a szar hőszigeteltségű házakban lakó többség kórusban hülyézi a profin hőszigetelt házakban lakó keveseket, amikor azt merik állítani, hogy náluk a termosztát mindössze 20 fokra van állítva, mégsem kell télikabát a lakásban.
Szóval lehet, hogy ha a zasszony körül a lakásban kevésbé hideg felületek lennének, akkor nálad is lejjebb lehetne tekerni a termosztátot. Marha hideg téli napokra vegyél egy infra hőmérőt (vagy kölcsönözz egy hőkamerát) és nézz körül vele.
Kültéren is ez a helyzet, ha jól emléxek egyes körökben pl a téli égboltot -24 fokos (fal)felületnek számolják, pl fűűött terasz esetén az ott tartózkodó emberek külső felületét ennek megfelelő plusz hőemergiával kell megsugározni.
"Van padlófűtés, ennek a vezérlése gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha bizonyos hőmérsékletet túllépünk, az aktuátor zár, egyébként nyit."
A padlófűtésnek többnyire jelentős hőtároló tömege van, ami a felfűtés leállítása után még egy darabig fűti (túlfűti) a lakást, a levegő lehűlése közben pedig a termosztát túl későn indtja újra a fűtést ezért egy darabig még tovább hűl (= felfűtési és lehűlési hőmérséklet túllendülés). Tehát amit fent leírtál, az az úgynevezett "szar" fűtésvezérlés :) Viszont régóta léteznek már olyan "jöbőbe látó" termosztátok, amelyek "magtanulják" a hőtároló tömeges mértékét, így felfűtés közben ELŐRE leállítják (lehűlés közben pedig előre elindítják) a fűtést, mert előre beleszámolják a várható hőmérséklet túllendüléseket is. Ezeket a termosztátokat hívják ÖNTANULÓ termosztátoknak. Egyszerűbb esetekre én a Siemens REV24-est szoktam használni (22-25e Ft), de vannak olcsóbbak is.
Vigyázat: az öntanuló termosztát nem azonos az okos termosztáttal! A legtöbb "okos"termosztát valójában teljesen hülye ebből a szempontból.
"hővisszanyerő szellőztető, a VTronic VT501. Ehhez adnak egy távirányítót, amivel ki-és be lehet kapcsolni, éjszakai/nappali módba lehet tenni, illetve váltani a ventillátor sebességét és az üzemmódot."
A szellőztető rendszer célja, hogy folyamatosan (tehát napi 24 órában, mondjuk 20 éven keresztül) automatikusan és halálos csendben biztosítva legyen a lakásban a jó levegő minőség, tehát az 1000 ppm alatti széndioxid szint (ehhez fejenként és óránként kb 30 m3 friss levegő szükséges, ennél jelentősen kevesebb NEM ELÉG).
Ami viszont te itt leírtál, az viszont nem szellőztető berendezés, hanem egy gagyi kínai játékkonzol leírása, aminek a gombjait egész nap nyomkodni kell, ráadásul a jelek szerint annyiira hangos, hogy ne lehet megmaradni mellette.
A hővisszanyerés olyan energetikai befektetés, ami ép ésszel felfogható határidőn belül nemcsak behozza saját árát, hasonló mértékű hasznot is hoz neked. Elméletileg, A gyakorlatban viszont hővisszanyerésre rengeteg pénzt elköltő emberek 99 százaléka úgy költi el a pénzét, hogy a soha eszébe sem jut, hogy nem-e kidobott pénz ez az összeg.
Bizony hogy a lézer villanyszerelő szerszám is. Ha egy magasságba akarod rakni a konnektorokat vagy egy sorba a lámpákat. De sorolhatnám kábel bilincsekkel , vagy épp az elosztó tábla beálításnál ...
Fúj, sürgősen szerezz be egy spárgát meg egy csavaranyát és egy szeget. Fent bevered a falba a szeget és ottmarad. Ezt a túlképzett cuccot simán felrúgja a macska.
Áh, lakatfogód már van! A szintező nem villanyszerelő szerszám, az segédmunkás szerszám a tróger munkához. :) Függőónod is van a függőlegesekhez? (spárga+csavar)
Vegyél mindenképpen egy kínai konnektoros FI relé tesztert, egy konnektoros FI relét, egy konnektorba dugós fogyasztásmérőt és egy érintésnélküli áramkeresőt is. De neked ezekhez az ősdzsungelekhez még jobb lenne amelyikhez van egy dobozka ami csilingelő hangot ad a vezetékre (nyomvonalkereső). Meg egy halom WAGO-t de nem beszerelni, hanem csak előszereléshez amíg nem véglegesítesz, aztán rakod vissza a dobozba magadnak. Alupasztád is legyen.
Hát igen... az utazósládából nem veszünk ki semmit. Az a fogó nagyon jó!
Igen , egy csavarhúzóm van ez a márka, na az is amit nyüstöltem azon még mindig csodálkozok . Még falat is véstem vele s teljesen jó . Azt megtanultam hogy jót érdemes venni .
szerintem még fog helyezkedni a dolog , de rájöttem hogy inkább veszek bizonyos szerszámokból még egyet mindhogy kiszedjem a dobozból más célra . Mikor menni kell valahová csak megfogom nem kell pakolászni . Amúgy elég gyakran előfordult hogy valamit itthon felejtek .
Szavaitok nem találtak süket fülekre. Megfogadtam a tanácsot a blankolással kapcsolatban, és belefektettem egy olyan blankolóba amin jelzések vannak . most már én is egyforma hosszúra tudom blankolni a kábelvégeket.
Na de ha már elmentem vásárolni egy dobozt is vettem a villanyszerelő cuccaimnak . Na jó nem fér bele minden csak a fogók csavarhúzók meg néhány apróbb dolog . viszont a robogón kényelmesen elfér a lábamnál.
Kedves fórumtársak, ismét felkavarnám az állóvizet egy agyament kérdéssel.
Van padlófűtés, ennek a vezérlése gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha bizonyos hőmérsékletet túllépünk, az aktuátor zár, egyébként nyit. (Persze azt is meg lehet oldani, hogy ha a páratartalom és a hőmérséklet szorzatának harmadik számjegye páros, akkor Iggy Pop-ot énekeljen, egyébként Justin Bieber-t, de minek.) Szóval, ide elég a legmezeibb termosztát.
Van ezenkívül egy kínai hővisszanyerő szellőztető, a VTronic VT501. Ehhez adnak egy távirányítót, amivel ki-és be lehet kapcsolni, éjszakai/nappali módba lehet tenni, illetve váltani a ventillátor sebességét és az üzemmódot. Vagy adnak egy potom 75 dolláros, termosztátnak kinéző, falra szerelhető valamit (VT86), amivel ugyanez úgy oldható meg, hogy nem kell állandóan keresni, hova szórtad el a távirányítót. Ezenkívül képes egy csomó automatizálási funkcióra, kivéve olyan banális dolgokat, mint például, hogy reggel nappali (nagyobb teljesítményű), míg este éjszakai (halk) üzemmódba kapcsoljon. Mert mi szolgáljuk a technikát, nem fordítva, ugye. :D
Azt mondanom sem kell, hogy ebben a termosztátnak kinéző cuccban van hő- és nedvességmérő szenzor, de relé és kimenet nincs hozzá, így a padlófűtést nem tudom vele vezérelni.
Így 4 lehetőségem van.
A legolcsóbb: Mezei termosztát + távirányító. Próbálom nem elszórni a távirányítót, és minden este és reggel kézzel kapcsolom át a ventillátort, hogy éjjel tudjak aludni.
A legdrágább: Mezei termosztát + a VT86. Ezzel is kézzel kapcsolom reggel és este az üzemmódot, de legalább jól néz ki és nem kell keresgélni a távirányítót.
A legintelligensebb: tervezek Arduino-alapon egy saját termosztátot, rámászva fizikailag az eredeti távirányítóra (vö. drótozás). Ez kurvára pont azt fogja csinálni, amit akarok. Ráadásul, mivelhogy nem csak villamosmérnök vagyok, de amatőr dizájner is, piszokul elegáns, minimalista cucc lesz. Hátrány: kínlódni kell vele, nem keveset. Aki már tervezett valaha ipari minőségű cuccot, tudja, miről beszélek.
A legvalószínűtlenebb: találok egy olyan, már létező okostermosztátot, amelyik egyrészt képes hőmérséklet függvényében vezérelni egy aktuátort, másrészt be lehet tanítani neki egy 433 MHz-es rádiós távirányító klónozott múködését.
És itt (a 4-es pontnál) kerültök ki a képbe, mert egészen biztosan van valaki, aki tud ajánlani egy ilyesmit, hogy ne kelljen a 3-as pontra rászánnom a következő legszebb három hónapot az életemből
Én 2000-3000 wattos halogén izzókat szeretnék 1000-2000 wattos üzemmódban "foglalkoztatni".
De csak akkor, ha ennyire "lehalkítva" nem égnek ki gyakorlatilag soha (éppúgy, mint a hagyományos izzók). Ezért érdekel, hogy hogy alakul az életttartamuk.
Valamikor gyártottam orvosi és ipari endoszkópokhoz hidegfény forrásokat 15 V/ 150 W 50 órás, ill. 24 V/ 250 W 25 órás hidegtükrös izzókkal. Egy váltókapcsolóval a trafó primer oldalán biztosítva volt egy minimálisan csökkentett üzemmód az izzó kímélése céljából.
Saját tapasztalat: 250 wattos HGL izzó hiány miatt több helyre 125 wattos HGL izzót szereltünk be térvilágításon , nagyobb fényerő és ugyanakkora élettartalom !
De a halogén izzók fém-elpárolgós fizikája csak magas hőmérsékleten (üzemi feszültség környékén) működnek helyesen.
Tud-e bárki komoly, hihető információkat arról, hogy milyen élettartam várható akkor, ha egy halogén izzót hasonlóan alacsony (50-70%) feszültségen dolgozatok?
Olyan hülye cikkeket találtam már százat is, ahol nem tesznek különbséget a hagyományos és a halogén izzók között (pl a halogén izzóról szóló cikkbe az idióta bemásolja a hagyományos izzó görbéit), effajta amatőr szöveg nem érdekel :)
Nem csak a színük érdekes, a két piros mellett szerintem két vászon és gumiszigetelésű is van bekötve.
Az ilyen már általában foszladozó, morzsolódó vezeték végre zsugorcsövet melegítettem. Érdekes módon avédőcsben lévő részek általában még élek a korukhoz képest.
Akkor másképpen fogalmazom meg: mivel a sötétsugárzók a tér minden irányában sugároznak, ezért távolabb tőlük ugyanahhoz a hőérzethez sokkal több energia kell. Szabad térben az a hatás fokozottan igaz, a fűtőtesttől 1,5-2 méterre mára akár öt-tízszer annyi energia kellhet ugyanolyan hőérzethez.
Ha nem vagy milliárdos (hogy több négyzetméternyi drága fűtőpanellel burkold a terasz mennyezetét, majd ne sajnáld óránként 200-300 forintért üzemeltetni), akkor ez nem esztétika kérdése, hanem arról szól a dolog, hogy a gatyádt is fűtésre fogod költeni, az asszony mégis vacogni fog ott, ezért soha nem lesz télen a terasz úgy használva ahogy szeretné.
Nézd mreg a profi kültéri fűtőtesteket, fekete sugárzókat, csak olyan helyen használnak, ahol nincs igazán hideg (pl kaliforniai, floridai teraszra, hűvösebb estéken), ahol igazi tél is van, ott mindenütt magas hőmérsékletű hőforrások vannak, amelyek hőjét hőtükrökkel nyalábolják a megcélzott felületekre.
Én egy hozzá nem értő profi vagyok :) Hozzáértéktől előbb kérdeztem ( valós tapasztalatokkal is rendelkeznek ) -> megvilágosodtam, kinéztem a típust ( aranysárga fényű ), ami nem tetszett a páromnak -> sötét sugárzó irány eldőlt - már csak korrekt áron értékesítő vállalkozót kellett találnom, mint "normál" adófizető állampolgár :D
Minél világosabb színű (= minél magasabb felületi hőmérsékletű) az infra hőforrás, annál jobban irányítható, nyalábolható a hője egy bizonyos kiválasztott irányba. SÖTÉTsugárzót kültérre csak hozzánemértő amatőrök és milliárdosok alkalmaznak :)
A bal oldali, ami alul fekete, az sztem nem volt meghúzva. A jobb oldali aljából pedig mintha 4 drót jönne ki, de fent 2 megy bele. Mintha 2 áramkört kapcsolna le, és egyből azokat is 2 felé vitték. Egy fekete és egy pirosra, miondván mindkettőt egyszerre szakítsa meg. Majd vázold már le jobban, iskolapéldának tűnik.
arenarock, Mekk Elek ezermester: köszönöm, akkor jöhet az infra sötétsugárzó a teraszom alá. Már megint fázik a feleségem ( nem csak bent a 24,5 fokban, hanem kint is :) ). Ez nekem elég sok munkámba és sok $-ba kerül :D Az elektromos padlófűtést is miatta nézem a melléképületbe. Azon a hővisszaverős padlószigetelésen, ahol én fél órát aludtam félmeztelen, Ő klímával fűtötte fel a szőnyeget, mert hideg. No comment... nincs vita, fűtse :)
Ezek leválasztós kismegszakok. A fázist és a nullát is át tudod rajtuk vezetni, mindkettőt bontja. Ha a nullvezetéket kötötték össze egymással, és egyébként ezen a kismegszakon megy át a hozzá tartozó fázis, akkor elég lenne a kismegszakra bekötni a nullát is, ígí egyik felén alu lenne, másik felén réz. Bár a képen nem igazán látszik a felállás, csak az, hogy pókháló van.
Ha itt csak max32A van, akkor használhatsz rugós wago-t is alupasztával. Lehet a wago-hoz kapni sínre csatlakoztatható narancssárga adaptert amibe bele tudod rakni. Vagy 2db 5-öst, vagy 3db 3-ast tudsz beletenni. Sokkal olcsóbban kijössz mint azzal a másikkal amit a 63A-es helyre vettél. Sokszor használom, nagyon jó!
"Ami teret bevilágítani kéne az egy fehérre festett, 1 köbméteres fülke."
Ilyen helyekre 2 méter led szalad egyrészt energiapazarlás, másrészt a fényeloszlása ízléstelen. Én az ablak közepe fölé tennék (rejtve) egyetlen dararab 1-3 wattos ledet (meleg fényű, tehát max 3000 kelvines), de azt is úgy, hogy a fénye a fülke falait ne világítsa meg, csakis a "lényeget" a fülkében. Tehát tulajdonképpen egy meleg fényű, rejtett "reflektor", ami kizárólag a lényeget világítja meg, mintegy kiemelve a környező félhomályból.
"20 eFt környéke megcélozható."
Ennyi pénzből szerintem nem létezik hosszú távon is biztosan megbízható napelemes megoldás.
Ennyiből kijöhat valami olcsó kínai izé, ami talán elég sokáig kibírja ahhoz, hogy amikor majd tönkremegy, akkor a megrendelő már ne téged hibáztasson :)
Ma is megnéztem egy lakást. Költeni nem akarnak rá hogy kicseréljem az alumínium vezetékeket.
Össze van kötve az alumínium a rézzel. Meg is olvadt a kismegszakító rendesen. Na ide mindenképp fogok tenni sínre pattintható csatlakozót. Egyik felébe a rezet másikba az alumíniumot csatlakoztatom.
Félig szétszedték akkor jutott eszembe fotózzam le.
Jó is volna, viszont sokkal összetettebb a probléma vannak váltókapcsolók spot lámpák és az egyik váltókapcsoló bizonyos állásában nemcsak a fi relét csapja le hanem a belső 16 ost is . Egyszer ezeket az áramköröket nézem hosszan.
És igazat adok azoknak a fórubtársaknak akik ezelőtt néhány héttel írták hogy zödsárgán fázist kapcsolószálat sose.
"tehát összesen havonta 3 csekk érkezik erre a helyrajzi számra"
Ha az összes villanóra rendben benne van a rendszerben, akor az áramszolgáltatónál miért csodálkozott a csaj, hogy egynél több villanyórád van? Lehet, hogy nem helyrajzi szám szerint kérdezted hanem előfizető neve szerint? Ha a három villanyórának különböző a tulajdonosa, akkor nehéz lesz egy órára összevonni az áramaikat :)
Tudod nekem az az álláspontom, hogy inkább vagyok beszari mint utólag bánkódjak.
- a fali korong egyik lábát használtam az EPH-hoz a háromból
- minden vizes helyiségben megcsináltam
- kazánház adta magát, a kazán belül műanyag csöbekkel van így ott is gondosan minden csonkot bevontam, plusz a teljes körű túlfeszvédelem és nekem sosem repül el a kazán amikor egy vihar után járja az utcát a szerelő, a HMV tartálynál az anód miatt amúgy is kellett földelés...
- a műanyag zuhany is de el van már burkolva így képet nem tudok mutatni
Tehát nem tudom kell-e, van-e értelme de nyugodtan alszom!
Nem :) Csak már félek kérdezni és Őt a többi topikból ismerem.
Lejjebb olvastam egy családi házat 3x10A és 1x25A órákkal. Nálam ugyanez volt a helyzet, csak az 1x25A helyett 1x16A volt ( kettő villanyszámla is jött ). Leszedettem az 1 fázisú órát, aminek helyére H-Tarifa óra került és a 3x10A-t növeltem 3x25A-re.
Első körben azt hittem, hogy a fizetnivaló 3x25A-(3x10A+16A) lesz, de tévedtem! Az E.on nem számította össze a kettő óra teljesítményét -> 3x25A - 3x10A - 2A= 43A után csengettem ha jól emlékszem 210e Ft-ot.
Ez az éjszakai áramos okfejtés ez 101 %-ra nem állja meg a helyét.
Először is, le kéne már szoknod arról, hogy az áramszolgáltatót öncélú és öntörvényű sátáni léleknek tekinted. Az áramszolgáltató azért van, hogy biztosítsa a hátteret az életedhez. A működését törvények szabályozzák, melyeket a demokratikusan megválasztott kormány képviselői által felállított hivatalok hoztak.
Másodszor is az erőműnek már végképp semmi köze a szolgáltatóhoz, bár a termelőt szintén elég sok szabály köti.
Harmadrészt manapság annyira pontos menetrendeket kell készíteni, hogy igazán semmi ok nincs arra, hogy éjszaka ne lehessen annyival visszább venni, ha kéne.Ha a délutáni csúcs 61 %-ára kell visszamenni éjfélre, akkor tök mindegy, hogy az 57 %-ára kéne esetleg visszamenni.
Ja, menetrendet, képzeld el, nemcsak éjszakára képesek készíteni, hanem hétvégére is...
Szóval ezt a vezéreltet - melyet, ismétlem, rendelet szabályoz, nem a szolgáltató adja úri kedvében - nyugodtan lehet tekinteni az elmúlt időszakokból örökölt szociális juttatásnak, melyet azért nem vesznek el, mert a népek idegesek lesznek, hogy kevesebb sörre marad pénzük, és kimennek tüntetni, annyit meg nem ér már az egész, hiszen a gáz nagyon sokat levett ebből a teherből. Szociális juttatásnál persze, mindig lehet morogni, gondolom, már a régi rómaiak is morogtak, ha a a cirkuszt és kenyeret jelmondatot nézzük, hogy ez a gladiátor ügyetlen volt, az oroszlánnak meg hiányzik a bal oldali szemfoga... Mi a jó k* nénikéjükért kapcsol be ez a vezérelt délben egy fél órára, mikor én nekem az lenne jó, ha fél egykor kapcsolna be... :D
Az is már megbeszéltük pár tízszer, hogy a vezérelt bekötésének értelmezése az elmúlt 80 évben csak neked okozott nehézséget az országban...
Szia! Kültér LED csíkot használjatok, és alumínium lemezre tegyétek mindenképp. Meghálálja. A teljesítményre figyeljetek, van 5, 10, 15W-os is méterenként, az 5W-os elég lesz, ha 12 helyett 10V-ról járatjátok, akkor kevesebbet eszik, és talán úgy is elég lesz a fénye. Akkunak LiIon-t javasolnék.
Egy "Mária kápolnácskát" újítunk fel. Már a feladat vége felé járunk. Azt gondoltuk, hogy egy napelemes, alkonykapcsolós, ledszalagos világítást tennénk bele. A ledszalag mögé ha kell egy alumínium fényvetőt, még be tudnánk aplikálni. Két oldalt lenne az 1-1 méteres ledszalag.
Ami teret bevilágítani kéne az egy fehérre festett, 1 köbméteres fülke.
Javasoljatok hozzá időtálló, üzembiztos megoldást.
A felújító egyesület csóró, azt is figyelembe kéne venni. 20 eFt környéke megcélozható.
Szerintetek működőképes megoldás lehet, ha egy ház felújításánál le kell szerelni a mérőt, mert bontásra kerül az a fal, viszont annyi idő nincs a munkakezdésig, hogy a földkábeles csatlakozás megtörténjen, ezért lemondanám a szolgáltatást és ideiglenes vételezést kérnék az építkezés idejére?
Bocsáss meg hogy megkérdezem: Azt a kérdést hogy " működött e ez egyáltalán valamikor," feltettétek e? Mert az sok mindent elárul. Egyszer egy Híd daru vezérlését kellett cseréljem mert 1-2 funkció nem működött, 22 szál. Azt volt még kacifántos kicsengetni. Meki -nek mondom hogy nem kellett regszerelő.
Én is kiszámoltam, és azért kérdeztem mert a 2.5 mm átmérőjű szinte mindkettőt fedezi. A 2.5-nél, meg 1.78 túlságosan is vékonynak gondoltam. Eredj már a hülye regszerelőddel!
Az ingatlan egy családi ház. Légkábelen jön be a 3 fázis falihorogra. Utána a fal alján van az a szürke alu doboz, amiben van a 3 késes méretlen biztosíték.
Innen megy a 3x10A órához, és egy külön méretlen egyfázis az alagsori 25A-es mérőhöz.
Egy fizetési azonosító alatt jön MINDKÉT órára külön a csekken a számla.
Tehát nem almérő, hanem egy élő 25A-es egyfázisú mérőhely a másik 3x10A-es mérő mellett.
( csak zárójelben mondom, van mégegy 25A-es külön mérő az utcafrontnál a garázshoz is, ami földkábelen jön be az utcáról, így független a légkábeltől, tehát összesen havonta 3 csekk érkezik erre a helyrajzi számra, egy tulaj, nem társasház, egy számlafizető azonosító alatt 3 mérőhely azonosító )
Oké, akkor nem lesz probléma. Viszont a gipszkarton gányerek tudnak alkotni amikor be.asszák a csavarokat, vagy végigtépik a vezetéket. Szét kell kötnöd mindent, és ahogy sejtem nem lesz olyan szerencséd, hogy rugós wagokkal szerelték.
Vezeték összetartozásokat nem kellett jelöljek mert a kábelek mind beérnek a dobozba , úgy blankoltam le tehát látszik hogy milyen fázisszálnak melyek a társai
Arra gondoltam első körben hogy a mérőóra után ami kint van az utca frontján van még egy doboz a ház oldalán ahol volt a régi villanyóra. Na ott van egy kötés. Azt ha szétszedném akkor elviekben bent az elosztódoboznál tudnék mérni ohmot a nulla és a védőföld sín közt.
Akár az is lehet hogy belecsavartak egy csavart a gipszkartonisok a vezetékbe.
peterch: 1. A villanyszerelőm a falban, védőcsőben futó 3x1,5 rézvezetékre B 13 kismegszakítót rakott. Távol áll tőlem a villanyászat, de a google számításaim szerint 1000/230 x 3 kw = 13,04 A-t jelent. Esetleg van gyakorlati tapasztalat arról, hogy terhelhetőek-e maximum felett picivel?
2. Elektromos fűtőfilm mágneses tere laminált padló alatt véleményed szerint jár egészségügyi kockázattal a rajta játszó gyermeknek?
Az jó jel ha lecsapja, még több pénzt kérhetsz el. Ez valahol védővezető-null cserés gányolmány volt ami most bukott ki. Szépen sorra kell menni. Sör legyen, rekeszes fajta!
Azért ha mindíg csak egy kismegszakítót kapcsolnál fel és ellenöriznéd , hogy mikor old le a FI relé . Könnyebb lenne , mert akkor csak ahhoz az egy kis megszakítóhoz tartozó kört kellene megbontani . Vagy ez nem járható út ?
Ha földelés nélküli készülék is lecsapja a FI relét, akkor vagy nulla-földelés fel van cserélve (tehát dugaljban a nulla helyére föld van kötve), vagy a FI relé után is össze van kötve/ összeér valahol a nulla és a földelés.
Azt elfelejtettem mondani hogy én vagyok a negyedik villanyszerelő. A harmadik mikor meglátta angolisan lelépett. Lehet én is ezt kellett volna tegyem csak hát a pénz.
Vannak gondok . Lehetséges hogy az fő relé után valahol a falban össze van kötve a kék a sárgával.
Mindegyre kapcsol le a relé. Egy folyadékba mártható merűlőforraló is amivel a kutya ételét melegítik na attól is lekapcsol pedig az dupla szigetelésű nincs a dugaszán földelés. Mégis lecsaphat az fi T.
Most kezdhetek visszabontani kötődobozokat mindent.
Ennek az előzménye hogy 16 évvel ezelőtt a vezetékeket berakták a gipszkarton alá S akkor a tulaj elvált a feleségétől. A feleség szüleié volt a lakás és most akkorák lettek az unokák hogy oda akar a nagymama költözni. Bíztosíték szekrény nem volt csak egy köteg vezeték lógott ki a falból.
Úgy is lehet, hogy alapból 3x10 amper van a házban, aztán jött egy albérlő, akinek szereztek egy bontott villanyórás guman táblát egy olyan házból, amely házban 1x25 amper volt.
Például előbb 1 fázis volt fent, 32A-el, albisoknak 25-öt hagytak magánmérésben. Aztán új tulaj berakta a 3 fázist de 10-10-10A-el a pince meg el lett felejtve.
A pincében dugj be egy vasalót az ottani óra alatti konnektorban, az órának pörögnie kell. Ezután kapcsolj ki-húzz ki a házban mindent, kivéve a lenti vasalót, majd az összes villanyórád összes kismegszakját is kapcsold le. Ha a lenti óra nem forog, akkor ezeken keresztül megy és maszek almérő volt albérleteseknek. Egyesével felnyomod a kismegszakokat és amelyiknél elindul, arra a fázisra van rákötve. De ellenőrid vissza úgy is, hogy csak azt nem kapcsolod fel, minden mást igen. Ekkor sem foroghat.
"Elmű ügyfélszolgálatos hölgy nem tudta, azt mondta tudom e igazolni számlával, hogy a 25A-es óra után fizetteünk valamikor. De itt 30-40 év távlatról van szó. Nincs semmi ilyen papírom."
Amikor jön a villanyóra leolvasó (legalább évente), olyankor a pincében lévő 25 amperes villanyórát nem is keresi?
Ennek hirtelenjében két oka jut eszembe:
- ez az óra ezer éve kikerült az áramszolgáltató adatbázisából, a ház akkori tulajdonosa nem jelezte a villanyóra leolvasónak, hanem hallgatott mint szar a fűben, ezért most majd neked megpróbálnak kiszámlázni ezer évnyi villanyszámlát, kamatostul, plusz pár száz ezer forintnyi büntetést
- az a villanyóra valójában nem az áramszolgáltatóé, csak egy "al-mérő", ami a fő villanyórád után van kötve tehát a fő villanyórád energiájának egy része azon IS átmegy, tehát az áramszolgáltatónak nem sok köze van hozzá (a 25 amperes kismegszakító érték almérő esetén önmagában nem jelent semmit). Kapcsold le a fő villanyórád alatti 3x10 amper kismegszakítót és nézd meg, hogy a 25 amperes villanyóra után ekkor is van-e villany.
"De akkor ezen logika szerint a vízforraló sem mehet rá, a fogkefe töltő és a mobiltöltő sem, illetve a ceruzaakkutöltő sem mondván nem az a fogyasztó.... :-)"
A szabály ebből a szempontból eléggé egyértelmű: a rákötött "felhasználói berendezés fogyasztása" mehet a B tarifáról. Tehát pl a fogkefe töltő a saját üzemeléséhez szükséges energiát nyugodtan veheti a B tarifáról, de a fogkefébe kerülő energiamennyiséget már a másik (nem kedvezményes) villanyórának kell mérnie.
Egy napelem telepítéssel kapcsolatos kérdésem lenne. Milyen vastag (külső átmérő) kábelt szokás használni napelemes rendszer telepítésekor? Mondjuk legyen egy 2,5-3kWp rendszerteljesítményről szó és 12-15m távolság a napelemek és a villanyóraszekrény (ahová kerülhetne az inverter) között. Lapostetőre kerülne, amelynek teljes víz- és hőszigetelés cserére van szüksége. Azért kérdezem, hogy kb mekkora furatot lenne ésszerű készíteni későbbi napelemes kábel átvezetésére?
Jól sejtem, hogy egyetlen darab kábelre van szükség?
Elnézést az amatőr kérdésért! Köszönöm a szakértést?
Adott egy családi ház, jelenleg van 3x10A nappali + 3x10A vezérelt, valamint egy külön egyfázisú mérő az alagsorban 1x25A.
Ha megszüntetném az alagsori mérőt, akkor a 25A teljesítménye átvihető e teljesítmény bővítési díj nélkül a három fázisú mérőre ?
Jelenleg ugye van összesen 55A. Ha visszaadom az egyfázisú mérőt, és a vezéreltet is, mert nincs rá szükség, és kérnék 3x25A bővítést, akkor elegendő e csak az 55 - 75 közötti 20A után fizetni ?
Elmű ügyfélszolgálatos hölgy nem tudta, azt mondta tudom e igazolni számlával, hogy a 25A-es óra után fizetteünk valamikor. De itt 30-40 év távlatról van szó. Nincs semmi ilyen papírom.
Ja, a bajok ott kezdődnek, hogy például a villanyszerelő szakma tananyaga az nem a szabvány. Ebben a topikban is van gy zsák olyan kérdés, hogy melyik szabvány írja ezt elő? Hát, egyik de. Asztalos tanuló elég hülyén néz ki, mikor elmesélik neki, ezt a fát, erezetét tekintve, melyik oldalról merrefelé kell gyalulni, oszt megkérdezné, szabvány van rá? Ha nincs, akkor én másik oldalról gyalulom, repedjen, kit érdekel.
Csak a szabvány nem azt mondja. Hanem azt, hogy a különösen veszélyes helyeken kiegészítő EPH-t kell gyártani.
De én igazából nem akarok Rátai-híveket győzködni. A hit az fontos, és mindenki a saját balszerencséjének a kovácsa. Csak az itt olvasóknak óhajtottam megvilágítani azt, hogy a sarkon túl a józan ész tartománya van.
És ha bekötök fixen egy akkumulátortöltőt, ami tartalmazza az akkumulátort is? A kimenete pedig egy hálózatról leválasztott inverter, amiről egész nap járathatom az egész lakást?
A vers elemzés, hogy mire gondolt a költő, ezen lehet filozófálgatni. Épp ezért nem tudok veled egyetérteni. Én voltam Kádár Aba oktatásain, nagyra becsülöm, lépést próbálok tartani a szabványokkal. Voltam Rátai féle előadáson is. Ha a szabvány azt mondja, hogy egy épületbe a fém közmüveket a belépőponton kell EPH-ra kötni, akkor a kád alatti pasz darab az már egy egyéni elképzelés. Mert 1 embert már így agyonütött az áram? Ez nem indoklás.
De akkor ezen logika szerint a vízforraló sem mehet rá, a fogkefe töltő és a mobiltöltő sem, illetve a ceruzaakkutöltő sem mondván nem az a fogyasztó.... :-)
Mert a telót is leveszed a töltőről, meg a vízforralót is a talpáról.. :-)
De szerintem a szabály célja az hogy a fűnyírós, fűrészes, hajsütővasas stb baleseteket elkerülje.
Gyakorlatban ha UTÓLAG a csillagkaput meg a villanyautódat arra kötöd nem érdekel senkit sem.
De mint írtam, gyakorlatban csak bojlerre kapod meg az órát új bekötésnél, tökös regszerelő kell hogy konkrétan villanyautóra valaki B tarifás órát rendeljen aztán vagy megkapod vagy sem. :-)
"A tarifán naponta 8 óra működési időben vételezhet, amiből 4-6 óra csúcson kívüli időszakra esik (és a legrövidebb kapcsolási idő sem lehet kevesebb 15 percnél).. "
Ez a villanyóránál lévő biztosíték.
Szóval leszögezem, teljesen inkompetens vagyok a témában, elnézést. A második képen látható első "fi relé" megy le, a többi kismegszakító fent marad.
ezt rakhatom a ház külső felére is gondolom.
A Nu sin és a PE sin közötti átvezetést ,majd áramkörönként az elmenő kábeleket.
