Ha szeretnéd rendbe tenni a légellátást, akkor csináltass egy méretezést és a szerint alakítsd át a rendszert. Amikor kijön a kéményseprő, katasztrófavédő bemutatod neki és boldogság béke lesz, ha nem akkor ők adnak egy határidőt amíg rendezned kell a dolgot. Ergó ha akarod ha nem úgy is leverik rajtad. Mint említettem empírikus dolgokat nem ismernek. Továbbá az sem hatja meg őket, hogy eddig így üzemelt probléma nélkül.
Volt egy kollégám aki nagyon okos volt, és kioktatta őket. Hát nem meg kellett csináltatni a kéményseprő járdát is. :-)
Érdeklődve figyelem, mi lesz a vége, mert nekem is ki kellene váltanom a kazánházam ajtajára vágott nyílást, a kazánház hátsó oldalára a kazán mellé szeretnék a falra egy szellőzőrácsot, így megszüntetve a jelenlegi kereszthuzatot. Ha akkora nyílást vágok, mint a kémény belső keresztmetszete egy 15cm vastag falba, akkor jól sejtem, hogy az kellően túl van méretezve? Nem akarok semmi csövezést, csak szimplán egy nyílást.
Lehet hogy nem értem azt a titokzatos számítást, de azért egy légbeejtőt ennyire felhabosítani, nem semmi.
Egyébként Öveges stílusban. Van egy meglévő, feltételezhetően jól működő kazán. Kell egy légbejtő, mekkora legyen ?
Nyilván akkora amekkora az égéshez szükséges levegőt biztosítja. És hová lesz az a levegő ? Hát elégetve a gázt a kéményen távozik mint füstgáz. Annak mennyisége a gáz + az égéslevegő némileg nagyobb térfogaton mint a hideg levegő. Ha az kimegy a minta példában prezentált 8 méteren akkor a nagyjából azonos szelvényen csak bejön a hideg mondjuk max 30 cm - en, ha a lábazatba teszik a beejtőt. De lehet azt akár az ajtóba is rakni (mennyi egy pince ajtó vastagság 5 cm ? ) vagy akár a megszűntetentő szénledobó új fedelébe. Nem kell ehhez ép gépész szakképesítés, csak némi áramlástani szemlélet.
Ha picit kisebb az egyik felület... esetünkben a beáramló, akkor ott valamivel nagyobb lesz a sebesség.
Természetesen lehet habosítani a témát és ha valaki erre vevő, akkor még nagy ép. gépésznek vélhetjük magunkat.
Mint írtam, most ismétlem egy légbeejtő méretezés azaz a méret kiválasztása nem egy ördöngös feladat. Nem kell biróságot és halált vizionálni.
A háztatások százezreiben megoldják egyszerű tapasztalati úton.
Aztán néha van aki nagynak véli (pl. mert fázik ) és eltakarja... na akkor jöhet a halál.
Azért azt feltételeztem, hogy ez egy valamikor átadott és átvett rendszer. . Tehát van megfelelő kéménye, sőt a rendszer már régen üzemel, így az állapot nagyjából beállt.
Egyedüli panasz a túlságosan nagy levegő beáramlás a pincébe. Most azon rugózni hogy az általam megadott 10 x 10 es beejtő tragikusan kicsi nem vall műszaki vénára.
sőt a később betett számításnak titulált adat halmazban is ha jól emlékszem egy 132 mm-es cső van, annak szelvénye pedig na mennyi ? hát olyan 136 cm2.
ezen kell eltávoznia az elégetett gáz égéstervének, ami ugye a gáz + az égéslevegő sőt lényegesen magasabb hőfokon mint a hideg levegő. Nem beszélve arról, hogy az általam vélt gázfogyasztás nem az a példában felhozott 2,7 m3/óra , hanem csak 2 m3 /óra fogyasztást saccoltam. Meg azért azt is vélni lehet hogy az a pince nem egy hermetikusan zárt tér.
Tehát másutt is beáramolhat még levegő.
Ha valaki ennyire félős, akkor az miért foglakozik az ép. gépészetnek ezzel az ágával, ez egy rejtély. Vagy csak arról van szó hogy elmisztifikálod a tevékenységedet ?
Végül is ez egy fórum nem egy pénzes tanácsadás , lehetnek vélemények pro és kontra.
Ennél a jelentéktelen, nem egy nagy műszaki problémánál 3 -an is adtak úgy ahogy elfogadható javaslatot. a 29 után nyomban a 30 -ban 156 cm 2 és a 32 -ben a 110 -es átmérőt, jómagam meg egy kadrát 100 -ast. ezek nagyságrendileg majd azonosak.
Erre te bírósági mesével,
felelőtlen tanácsadással , majd már temetéssel is jössz.
Ja anno rengeteg un. fix zsalút építettünk be direkte a levegő ellátás biztosítására.
Speciel itt nem egy kéményről volt szó, hanem egy egyszerű légbeejtőről. Volt egy böhöm nagy az a szénledobó és a 'panaszos' arra volt kíváncsi lehet e kisebb.
Természetesen lehet !!
Mennyi egy szénledobó ? legy en 50 x 60 cm, ami 3000 cm 2 . Most azon lehet vitatkozni, hogy a jó mennyire legyen túlméretezve . én egy 100 -at javasoltam, ami szerintem jó.
van ott egy kb. 30 x nagyobb nyílás ezt kívánta az illető leszűkíteni.
Ja érdekességként . a sok véleményezőnek azért az nem jutott eszébe , hogy rákérdezzen , hogy akkor mekkora is az a pince ?
Nem mindegy hogy 15 nm -es n vagy netán mondjuk egy 80 nm -es pince. Mo.-on a háztartási gázfelhasználás - tömegesen nem több mint 50 éves .... úgy a 60 -as évek közepén adogattak először csak az üzemeknek földgázt, majd sorra került a lakosság is.
Na szóval kezdetekben pici helyiségekbe )konyhák - fürdőszobák 9 bepakolták a gáztűzhelyt, vízmelegítőt később a kazánt is És bizony a légutánpótlásra a nagyon sokszor az ajtókon lévő alsó felső szellőzőt elegendőnek vélték .
mennyi volt egy szelvény , mondjuk 5 x 40 cm az 200 cm2 és azok nem is a szabadból pótolták a levegőt csak a lakás többi részéről.
Természetesen nem volt jó, főleg akkor amikor a tényleges készülék helyiség nagyon pici volt és a lakás többirésze sem valami nagy ill úgy általában nem volt megfelelő légutánpótlás.
Akkor mégegyszer : nem koax kéményről beszéltem hanem egy szétválasztott rendszerről és azt állítottam , hogy a hő és áramlástechnikai méretezés egy immitált valami volt.
és ezt a főkétüsz partnere a Schornstein..... kft végezte.
Jellemző, hogy mind a kettő telephelye a Rákospatak u. 77 -ben van . Ez a nagy összefonódás piti szimptómája.
A kéményesek szűk szókincsükben nincs benne az empíria, és a gyártó által adott kémény méreteket sem fogadják el.
Amiben hiszek az a hő és áramlástechnikai méretezés. A többi csak kuruzslás és saccolás. Amúgy a gyártók által felvázolt kémény hosszakkal két dolog van. Vagy jó vagy nem. Nem megbízható, ugyan úgy idealisztikus adat mint a kocsik gyári fogyasztás értéke.
Amúgy a hőmérséklet az ami nagyon be tud zavarni a kéménynél különösen ha koax égéstermék elvezetésről van szó. Ezért méreteztetik le a kéményeket. Régebben elfogadták a gyári adatokat, de annyi lett vele a gond, hogy jó pár éve áttértek a méretezésre. A program nem egy etvasz azt hiszem 60 ezer és elég könnyű kezelni, és nyugodtan aludhat a család.
Ha már ott van az a kazán, akkor is ügyelni kell a biztonságra , de a levegő ellátáshoz azért nem kell az a böhöm nagy szénledobó nyílás.
Az a 24 kW -os kazán fogyaszthat pl. 2 m3 /óra gázt... már amikor megy. Ehhez kell mondjuk 1,1 légfeleslegnél 20m3 /óra levegő. De legyen 25 m3/óra, biztos ami biztos.
Befeded azt a szénledobót és nyitsz egy légbeejtő nyilást ott ahol praktikus. pl. a lábazatban vagy az említett lezárásban.
Na az mekkora legyen ?
nos itt jön az empíria , de lehet egy korábbi számolás eredménye is.
Hogy könnyű legyen a számolás vegyél egy 10 x 10 cm -es szelvényt. De számoljunk métereben az 0,1 x 0,1 m azaz 0,01 m2. elég kis szelvénynek tűnik így elsőre. De mennyi levegőnek kell ott átáramolnia ? hát mint írtam 25 m3 /óra, az 25 m3/ 3600 sec.
És annak a beáramlási sebessége 0,7 - 0,8 m/sec , ami egy természetes beáramlásnál nem túl nagy érték. Megjegyzendő , hogy a mesterséges áramlásoknál a 10 m/sec érték is elfogadott, de hát ott a ventilátor szív vagy fúj.
tehát a számítás és a korábban megadott értékek nagyjából összevágnak / 30-ban 156 cm2-t vagy a 110 es pvc cső szelvénye, amit 32 -ben adott meg az egyik törzs topik tag./
Persze ha 160m-re , de mondjuk csak 20 m-re vezeted és több töréssel akkor nem árt a számolgatás.
Amúgy nagyzolás az egész !
Ja még annyit, hogy a légbeejtőt úgy kell kialakítani, hogy elzárhatatlan legyen.
Viszont ha baleset lesz , akkor sok mindenen kívül ezt is megvizsgálja az arra illetékes .
Hű, de jó fej vagy, köszönöm szépen! Akkor légyszi próbáld úgy, hogy látszódjon a kerámián a felirat... Ahogy tippelek a használt tápegységből kb 4-5w-os lehet.
"Méretezés nélkül csak kuruzslás, oly sok mindentől függ a légellátás."
Így van sok mindentől függ a lég ellenállás, de azért az a sok nem megszámolhatatlan.
Elsősorban az áramló közeg sebességétől, sőt a sebesség négyzetével változik, függ még a cső belső felületétől... hogy mennyire sima, talán a hőfoktól is
Na meg a cső hosszától.
de azért egy 24 kw os kazán annyi levegőt csak nem igényel, hogy egy no mennyi , mondjuk egy kétszázas sima cső ne tudná beszállítani mondjuk max. 2 méteren. Annak a szelvénye csak kisebb mint a szénledobóé
Mondjuk a méretezésen kívül létezik olyan fogalom is, hogy empiria, azaz korábbi számolásos méretezés elhagyása és egy érték tapasztalati meghatározása. Nem feltétlenül kuruzslás a tapasztalati úton történő méretezés .
más : az egyik konkrétan sanuniel duval zárt égésterű kazánomnál ami szérválasztott rendszerű a légbevezető cső 80 mm -es és kb 80 - 85 cm hosszú mire oda ér a z égőhöz.
nos itt sok minden számoltak vagy inkább immitálták a számolást , de ennek ellenállását biztos nem
Volt olyan ,hogy áramlási és hőtechnikai számítás, ami eredményeként kihozták azt hogy megfele.
igaz a gyártó e nélkül is tudta,mert azt nyilatkozat, hogy 30 -ig tudja a dolgát a készülék ventillátora. de egyesek a 6 -mre számolgattak vagy inkább úgy tettek mintha számolnának.
Egy sima kerámia ellenállás? Uram atyám, erre nem gondoltam. :D Nagyon köszönöm! Ellenálláshuzalra, peltier elemre, vagy fűtőlapra gondoltam... Végül is az ellenálláshuzal majdnem egyenlő a kerámia ellenállással, csak a kerámiaellenállás szépen "be van csomagolva". Nagyságrendileg értéket nem tudsz mondani, hány wattos lehet, vagy mekkora ellenállású?
Egyébként csinálok egy mikrovezérlős lakásautomatizálót és gondoltam csinálok magamnak egy ilyen konvektor vezérlőt. Megvenném én a konekprot is, de azt sajna nem tudom a saját kütyümmel vezérelni, mert úgyse árulják el hogyan tudnék vele kommunikálni. Így aztán megcsinálom magamnak. fűtőhuzallal már megy, de túl macerás tokot csinálni neki, hogy elektromosan szigetelve legyen, egyébként meg ne.
Köszi, eddig én is eljutottam, de engem a konkrét elektronikai megoldás érdekelne, hogy vajh peltier elem, vagy sima ellenálláshuzal, vagy valami kis fűtő lapka van benne... kíváncsiságból.
Saccolni nem tudok, de nem is akarok. Méretezés után minden kiderül. Nekem aki ilyen számításokkal foglalkozik olyat kell mondanom ami a bíróságon is megállja a helyét. Rosszul saccolok és még a végén valaki megcsinálja kevés szakértelemmel és baleset lesz belőle. Egyszer elég volt. :-(
Fene tudja, de elsőre nem mondanám, hogy kisebb lesz. Mivel ez a kazán a pincében van valószínüleg hosszú bevezetés kell hozzá, azaz, hogy tartható legyen az ellenállás ezért nagyobb keresztmetszet kell a levegő bevezetésnek. De ha van a pincének külső fala, esetleg beépíthető egy, kettő, három légbevezető. Méretezés nélkül csak kuruzslás, oly sok mindentől függ a légellátás.
A katasztrófavédelem nem ismeri a goglit, de az előirásokat annál jobban. Tehát ha meg akarsz bizonyosodni, hogy mekkora léhellétés kell a katánodhoz, készíttes egy hő és áramlásrechnikai méretezést. Ezt elfigadják, és nyugodtan alhattok is.
Egy kerámia ellenállással fűti a csőtermosztátot amíg a szobatermosztát adja a jelet egy ntc(vagy ptc ?? ) gondoskodik róla, hogy tartsa a hőmérsékletét.
Nálam Q7 vezérelte programmal.
Nem spórolásiból vettem, hanem a programozható működés miatt, nagyon bevált.
4 év alatt egyszer romlott el, egy ellenállás halt meg benne (böszme módon túllendült ) kicseréltem és tette a dolgát.
Abba nem kell aktiv szellozo elem (ventilator, vagy ilyesmi?). Eleg jol hangzik. Meg gondolom ha cserelnem a kazant/kemenyt turbosra, akkor is lezarhatnam a nyilast, nem?
Most ugye bejön valahol a telekre (kb sejtem), és a ház melletti járdát felfelé áttörve, a házfalon kívül kerül először felszínre, majd befordul a bent lévő órához. Ahogy szokott...
Ellenben a jövőben fedett, minden oldalról zárt, és valami szilárddal burkolt garázs lenne ott, ahol (kb) a csatlakozó vezeték a házat megközelíti.
Szabad ezt, vagy át kell helyezni a telken belüli nyomvonalat?
Remélem érthető voltam, és előre is köszönöm a választ! :)
A kazanunk a haz alatti pinceben van, semmi extra, meg nem is turbos Saunier Duval Semia 24. Gondolom ezert is kell a pincen az a nyitott szenledobo nyilas, amin suvit be a hideg, hutve a pincet es a felette levo lakoteret. Van valami koltseghatekony megoldas, hogy ne fagyjunk halalra de a szenmonoxid se oljon meg es a futes is mukodjon?
A régi gondolom be van drótozva, max a csőbe kell még húzni 1 szálat. SZépség annyira szubjektív.
Nekem 10év alatt az adó része volt már elég sok helyen, most pl. bajban lennék a fixxel, mert a leghidegebb gázzal fűtött helyiség jó mesze van a fix helytől.
De ha már be van drótozva egy korábbi miatt...? :)
Esztétikai szempontból egyetértek a dologgal, praktikusság szempontjából nem feltétlenül. Nálunk a pincében van a gázkazán, a jelenlegi termosztát az első szinten van, viszont a ház hőmérsékletet a felső szinthez képest szeretném szabályozni a házban, tehát az RF termosztát menne fel a másodikra. A pincéből a 2-ik szintig nem biztos, hogy el fog érni stabilan a jel.
Nekem az logikus, hogy azért használok RF cuccokat, hogy ne kelljen drótozni egy készülék és egy vezérlő közt. Másik dolog, hogy az az RF vevő nem olyan szép, hogy a szoba falára kerüljön. Ha meg drótozok, akkor megveszem párezer forinttal olcsóbban a sima termosztátot, és felcsavarozom a falra, nem kell külön odavezetni 230V-ot.
Ilyen kicsi gázfogyasztás mellett a nappaliba tennék egy klímát ami gondolom a hűtés miatt is kelleni fog és a kritikus helyiségekbe egy-egy kiegészítő 4-500W-os fűtőpanelt.
Ha a mostani fogyasztást akarnád kiváltani elektromos fűtéssel az sem lenne nagy havi költség.
95m3 gáz=cca.900kWh ebből az ócska konvektorok 70%-os hatásfokát nézve 560kWh-ra van szükséged havonta.
EZ 560x38FT=21280FT sima nappali áramból. Ebből ha klímával kiváltod a felét akkor spórolsz kb. 10ezernek a 2/3-át.
Fürdőbe tennék egy törölközőszárítós elektromost és egy 1000W környéki befújóst fürdés idejére.
Összességében ha nagyon nem zavar a konvektor én hagynám, pusztán anyagilag nem éri a felfordulást.
Valsz ugyanez nálam is a helyzet, de még nem néztem meg, hogy mennyire gyenge a jel ha a pincébe rakom a vevőt. Én sem látom akadályát, hogy miért ne lehetne a régi termo helyére felszerelni a lakásban.
Ha bármi kérdés van inkább kérdezz mint hogy lehülyézel köszi.
Adott egy családi ház aminek a bővítésén,nyílászáró cserén és a fűtés korszerűsítésén gondolkodunk.A szigetelés már megvolt
A jelenlegi havi gáz fogyasztásunk cirka 95 m3 ,az áram fogyasztás havi kb. 250 kW
Jelenleg gázkonvektorok és egy kandalló gondoskodik a fűtésről,a meleg víz ellátásáért egy parapettes ,átfolyós gáz vízmelegítő a felelős.
Az alaprajzon bejelöltem (szerintem) minden fontos információt.
A kérdéseim a következők lennének:
Melyik fűtési megoldás lenne az ár érték arányt és az átalakítás mértékét figyelembe véve a legkézenfekvőbb?
Amennyiben a fűtés maradna jelenlegi akkor hogy oldanátok meg az új fürdő-gardrób(Az alaprajzon a jobb alsó sarokba a besatírozott) fűtését -meleg víz ellátását?
Próbáltam érthetően berajzolni mindent a rajzon,sárgával a gáz,kékkel a víz vezetékeket ,a konvektorok,kandalló,vízmelegítő helyét,a gáz,villany és a víz órák helyét.
Ha bármilyen infóra szükség van ,megpróbálok válaszolni
Pontosan így van. Egy átlag fűrdő kb 3-6nm. Ezen belül kell jópár T, abból olyan is ami szűkített ami még drágább, és falikorongok, no meg könyök, ahova muszáj, mert nem tudod úgy meghajlítani... A tapasztalatom az, hogy egy ekkora fürdőnél kb 5-10ezer Ft-al drágább a rézzel szerelés. Ez elenyésző a teljes beruházási költségek tekintetében...
Arról nem is beszélve az 5 rétegűnél minden idom szűkít nem keveset! Nem elhanyagolható tény. Arról sem esett szó hogy persze lehet kapni pl 500ft-ért is 16-os presses falikorongot ami egy fos olasz, és egy év múlva elő fordul hogy könnyezni fog, meg van 1200 ft-ért is minőségibb. A rézzel meg nem tudsz mellé nyúlni... Ettől függetlenül vannak 5rétegű rendszerek amik profik, ilyen pl a REHAU ami szerintem magasan ver mindent, nem szűkít szinte semmit. De ez már inkább új építésű társasháznál éri meg. Egy fürdőszoba felújításra nem való.
Nem találtam jobb topicot, hátha tudtok segíteni. Villanybojlert szeretnék vásárolni, 120 literes Hajdút, de ahogy néztem ebben a méretben van 50 e Ft-ért meg van 100 e Ft-ért is. Mi a különbség a bojlerek között, tudja ezt valaki? Átlagos családi felhasználásra 2 főnek megfelelő lenne akár az 50 ezres is? Mivel tud az olcsóbb kevesebbet?
Egy korábbi hsz-ben már mellétettem, igaz, nem számszerűsítve. Ha sok kiállás van kis távolságban, olcsóbb a réz. Még a cső árával együtt is. Elég árérzékeny vagyok, mikor csináltam a vizem, meg a fűtést, utánaszámoltam.
ha már utánnanéztél az áraknak, miért nem teszed mellé a cső árát is?
a matek eléggé egyszerű. ha sok idom kell, a réz az olcsóbb, ha nagyok a távok, akkor az 5rétegű. ergo a kazán alatt a varázslás az réz, a ház csövezése meg 5r.
ott kezd el bonyolódni, ha hozzávesszük hogy a gázlámpa, ón, kence, kefe, csővágó az össz felszerelés ami kell a rézhez, és egy bő tízesből megvan. a presshez a gép, pofák, kalibrálók meg ennek nem tízszerese. amelyik szaki sajnálja rá a pénzt, az hajlandó mellébeszélni. a jó szakinak mind a két felszerelése megvan, nem csinál laokon csoportot a kazán alatt 5rétegűből.
Még egy dolgon gondolkodok: az működhet, hogy a computhermnek a régi termosztátban lévő fázist rakom be direktbe (L kapocsba) és ezt átkötöm az 1-es kapocsba, a 2-es kapocsba pedig bekötöm a másik kábelt ami megy a kazánhoz. Vagy jobb, ha behúzok még egy fázist a termosztátnak és a kettő régi kábelt berakom 1 és 2-be?
Azon kívül hogy az első verzióval munkát és kábelt spórolok van előnye vagy hátránya bármelyik verziónak is?
Azért a 190 forintos réz 18-as T és az 965Ft-os 20-as press T idom közt elég nagy a különbség. De a kulcsos idomok ára lejjebb ment, 10 éve még kétszer ennyibe fájt, most 1080Ft.
Ezt be tudod adni, egy hozzá nem értő, laikusnak, de mivel mindkettővel dolgoztam, azért tisztában vagyok vele, hogy az 5 rétegűvel csinálni sokkal olcsóbb.
Nálunk is felmászott 6 bár fölé a nyomás, én meg mér azt hittem, odalett a bojler nyomásszabályzója. Még jó, hogy mértem csere előtt. A vízódánál be kell rakni egy nyomáscsökkentőt, a csaptelepek jobban szeretik a 3-4 bart.
Tudnék mutatni olyan csövet ami kétszeresére dagadt a nyomáson illetve nem egy olyan fittinget, aminek nem bírta a pess-es kötése... Budán én már nem is kisérletezek 5rétegűvel. Nincs értelme... a réz meg tuti biztos. Azzal még soha nem volt problémám.
Attól függ, mit csinálsz. Nekem 3 méteren belül volt 6 kiállásom. Az rézzel volt olcsóbb. Onnan 3 méterre volt a következő, oda már 5 rétegűvel mentem. Ahol sok az idom, ott a réz az olcsóbb. Egy 18-as réz T 250Ft, az ötrétegűhöz 2500Ft.
Én jobban preferálom a réz csövet, mert ott nincs szűkület az idomoknál és biztosabb is a kötés. Nem tudom hol laksz, de ha nagyobb a hálózati nyomás mint 6bár (pl Buda) akkor pláne nem csinálnám 5rétegűvel.
De ha már 5rétegű akkor falba, csak press kötés, padlóba ne legyen semmiféle kötés! (rézzel sem) minél kevesebb idom, és inkább rugóval hajlitsd a csövet akár 90fokra is. 20-as gerinc a kádig (hideg-meleg) 16-os leállás a többihez.
Ha mégis réz, akkor 18-as gerinc és 15-ös leállások. Gondolom lefolyót is cserélsz. Padlóban csak min 50-es PVC, függőlegesen lehet szűkülni. (pl mosdó, mosógép, bojler csöpögő stb...32-es, a kád marad 50-es)
Sziasztok! Vízvezeték szerelésben szeretnék segítséget kérni. A fürdőszobát szeretném felújítani, mert már 40 éves legalábbis a csövek. Tehát a csöveket szeretném kicserélni, hogy álljak neki? A főelzáró csaptól indulnék, lenne egy sarokkád egy mosdó egy wc és egy mosógép, de az nem a mosdó mellett lenne, annak egy külön kiállás kell. Be szeretném vésni a falba a fal az gáz szilikátból van.5,4m2 a fürdő. Elég egy fővezeték a meleg víznek és egy a hideg víznek és abból lennének a leágazások? Milyen vastag ötrétegű cső kell 16-os vagy 20-as, milyen fajta legyen. Lehet , hogy kicsit bonyolultan írtam le elnézést. Esetleg le tudná írni valaki részletesen a csövezést? Köszönöm a válaszokat!
Elképzelhető, de nem ismerem. Gyári képek alapján nincs, de az nem jelent semmit... Igazából macerás a hozzáférhetősége is, mint írtam, és így nem nagyon látni semmit
Egy Rothenberger Rocal 20-asom van. Ez nem nagy nagynyomású. Kompresszorosom nincs... és amennyiért kijönne egy ilyen fajta mosóval egy szerelő, annyiért már vesz egy másik hőcserélőt. Én mondtam neki azt még megpróbálnám hogy kiszedném a kazánból a hőcserélőt és tömény sósavba áztatnám egy napot. De kiszedni sem egyszerű, ennek a kazánnak a burkolata egyben van, tehát le kell szedni a falról és ripityomra kell szedni a sufniban. De hát ugye addig meg nincs fűtés... és nem biztos hogy megoldást hozna...
Hátha valakinek segit: 3 szobás lakótelepi lakás, SD RenovaStar 24F gázkazán radiátorokkal (fiamnál). A kazán sűrűn ki/be kapcsolgat magas hőmérséklet miatt, előremenő normális, de a radiátorok alja mondhatni hideg. Kazán bypass teljesen elzárva egy teszt erejéig, semmi hatás. Kazán szűrűje tiszta.
Volt viszont egy Y szűrű a rendszerben ami csuma kosz volt, valószinűleg évek óta nem volt megbontva és takaritva. Igy most jó lett :-)
A V4-es kazánját alapul véve, abban van szelep beépítve, ami le tud válni olykor. Ilyenkor csörög a kazán, mintha vízköves lenne. Lehet, hogy abban a hőcserélőben is van gyárilag valami beépítve?
A savazást géppel megcsináltam Coopervan-nak, de a helyzet csak kismértékben változott. Picit feljebb megy a viz, feljebb lehetett venni a gázlángot, de egy idö után igy is lekapcsol. Az biztos hogy túlmelegszik a hőcserélő. A szivattyút szétszedtem működik normálisan erő is van benne, nincs a lapáton se mehanikai sérülés. Szóval marad a hőcserélő, csak abban valami olyan lehet amit nem szed ki a sav. Vagy valami mehanickai dolog ami a hőcserélőben az áramlás útjában van, és megragadt valahol benne. Valami gumi, műanyag vagy fém darab... Másra nem tudok gondolni.
Köszönöm, közben megnéztem. Azért nem értettem, mert úgy gondoltam, hogy a computhermbe a direkt fázis kapcsolva van valahova, de nem. Az csak a jeladó tápellátására szolgál.
A másik topikban miután kiderült hogy nem az a számomra a jó megoldás ezert átjottem egy általánosabb csoportba...
Egyébként tényleg igazad van nem tettem fel egyertelműen a kérdés és nem adtam meg minden információt , bár fogalmam sincs milyen információkra van szükség
Ezt észre se vettem elnézést kérek mindenkitől
Megfogalmazok egy érthető kérdéssort és újra jelentkezem
Egyébként szerintem egy ingyenes fórumon nem biztos hogy fizetni kellene a segítségért
Ennek a "jelenségnek" (más topicban már meghatározódott egyszer így, mint jelenség) az lenne a lényege, hogy beböffenti az ember a kb igényt és várja a különböző megoldásokat, akár vég nélkül, ingyen.
Majd ebből kiválasztja azt ami neki szimpatikus.
Másik jelenség amikor a már meglévő -de számára is érezhetően sántikáló- elméletének igazolását várja el. Aztán megy a megsértődés, ha nem így van.
Ha konvektorral havi 100m3 a gázfogyasztás, akkor nem kell lángésznek lenni hozzá, hogy a hőszigeteléssel nincs probléma.
Mondjuk havi 100 m3 gázfogyasztásra nem alapoznék fűtésátalakítást, maximum a komfortérzet miatt. Ez ebben az esetben szerintem 1.5 millánál kezdődik. Ami forintálisan nem biztos, hogy valaha is megtérül.
Továbbá meg kellene jelölni egy célállapotot, mondjuk a megtakarítás elérendő mértékét. Abból ti. kiderül, hogy egyáltalán van-e értelme az egésznek...
Akkor miért nem írod oda? Miért nem veszed a fáradtságot, ha már segítséget kérsz?
Ugyanígy túráztatod a népet a másik topicban is. 10-15HSZ mire kiderül, hogy teljesen más a felállás, mint amit TALÁLGAT az ember, mert lusta vagy megírni.
ez azt jelenti, hogy kap egy parancsolt értéket mondjuk 22 fokot ekkor van 20 fokon elkezd fúteni és fút 23-24 ig, aztán mikor a következő progi megint 20 akkor is felfele megy nem 20 ig ejt vissza hanem 22 ig mondjuk, ha elem ki be megjavul egy időre , sokaknak volt ez a hiba , volt fórumja is de törölték...
Nekem egy BRH Q7 van, ugyanaz, mint a computerm, teljesen jól kapcsol, jól programozható. Ha jó helyre van rakva, akkor nincs túlfűtés. Nem szeretik a vastag falakat.
A Cm707 viszont egy öntanulós készülék, ami egy dolgot nagyon nem szeret, ha változnak a feltételek. Itt elsősorban a kazán előremenő hőmérsékletére gondolok. EZ a termosztát arra van kitalálva, hogy fix kazánhőmérséklet legyen, és megtanulja, mikor és mennyit fűtsön, hogy a legkisebb legyen a hőingadozás. Ha a kazánon van külső hőmérséklet érzékelő, akkor ez a termosztát alkalmatlan!
Sziasztok, van egy honeywell 707 termosztátom, vagyis kb. már az 5. és volt cm907 is 2 arab, mindegyik elkezdte azt hogy gondol egyet és csk fűt, fűt, egyszer aztán kikapcsol de innen már nagyobb hőfokot tart, ezt csak ugy lehet orvosolni hogy elem ki-be és megjavulnak, aztán egy idő után ujrakezdik ezt a tulfűtést, már minden beállítást kipróbáltam, nem is elem gond ez, és mint írtam több darabbal is próbálkoztam, egy kombi cirkót szabályoz, hogy miért csinálják ezt passzolom de a fórumján is irják sokan, a kérdésem ha lecserélem egy computermre az jobb lenne? fontos a kis kilengés, de itt olvastam hogy a computerm is túlfűt a hőmérése miatt, vélemények estleg javaslat termosztátra? köszi
Én úgy tudom, hogy az Immergas kazánokra a szakszervizes szerelő vállalja a garanciát, nem a gyár.
A gyártól csak a garanciális javításokhoz alkatrészt kap. (De egy Immergas-os kolléga nyugodtan kijavíthat ha tévedek.)
Tehát el tudom képzelni, hogy ő úgy döntött ezzel a megoldással tudja vállalni a kazánra és a rendszerre a garanciát.
Másodsorban meg ahogy a kolléga is írta, nem tudunk semmit a pontos műszaki megoldásról...
Egyébként meg nem nagyon szokott olyan lenni, hogy a megrendelő vásárol a saját nevére, és abból az eladásból a bolt jutalékot fizet a szerelőnek... nagy boltoknál biztos nem, mert ezt elég bonyolult lepapírozni. Kis boltnál előfordul ahol kézi számla van, meg ilyenek. Ettől sokkal egyszerűbb ha a szerelő megveszi a kedvezményére, és tovább számlázza a vevőnek. Tehát én nem gondolnám hogy most ő ezen nyerészkedett. Mennyi lehetett az a hőcserélő? max 20e ft plusz a szivattyú 40eft. Ha ez mind igaz max 10eft keresett ezzel az üzlettel az esetleges kedvezménye által, és a saját életét is bonyolította ezek beszerelésével.
A költésben igazad van. Csak itt volt egy hazugság, "így érvényes csak a garancia" címszóval. Én csak ma szembesültem a számmal amikor a szállítókat összeadták. Amikor kérdeztem, hogy mi mennyi, csak hadovált.
A számlán így szerepelt. A szaki is ezt mondta. Plusz annyit, hogy így a kazán vize nem találkozik a fűtés vízzel. De ha adsz egy email címet meg tudom mutatni.
Immergas kazánról van szó. És gyanús is volt, mintha korábban iszap ülepítő szűrőről beszélt volna. Utána meg önkényüen beszerelte. Így plusz 40 volt a radiátor körre még 1 szivattyú.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. A szerelőmmel megbeszéltem a munka elvállalásakor (padló és radiátor fűtés kondi kazánnal), hogy az anyagot én beszerzem, ha esetleg kisebb tételek vannak, azt a helyi üzletből elhozzák. Ezt olyan jól sikerült, hogy a mai napon 400 e ft-ot fizettem itt ki. Valószínűnek tartom, hogy a szerelő a bolttól részesedést kap, ezért halmozott ekkora számlát. Valóban szükséges volt hőcserélőt beépíteni? A szerelő arra hivatkozott, hogy a garancia csak így lesz érvényes. Ebből adódóan 2 szivattyút vásárolt meg, plusz tágulási tartályt és ezek szereléséhez pár dolgot. Valóban szükséges volt ezek beépítése?
Levett régi alumínium radiátorok belső csövezését mivel lehet hatékonyan kimosni belül(ami nem károsítja az alut)? Sima magasnyomású és kész? A levett alu radiátor tárolására van valami speciális szükséglet? (Ez alu, elvileg nem eszi meg a rozsda, ha levegőt kap) A víz ki lett belőle folyatva, esetleg dugózzam le?
Vissza lesz majd rakva, csak falazat felújítás van, s levettem az útból. (csőrendszer visszatöltve légmentesen)
A nyomástól is függ, hány fokig bírja. Jobban járnál oda is rézzel. 2-3 méternél a műanyag cső + idomok ugyanannyiba kerülnek, mintha rézből csinálnád.
Még egy dolgot kipróbáltam. Az első mikrobuborék leválasztót bekötöttem a tárolóhoz a vissza ágba, a könyök elé, ami a 20x2 csőbe folytatódik. A tároló kimeneti csonkjától jött a csobogó hang, meg utána az egyenes szakasz végén lévő könyöktől. Ezért gondoltam oda, és mert ott 26x3as csőszakasz van, ahol lassabb az áramlás. Bejött, mert szépen kidolgozta a levegőt. Először keringtettem hidegen, aztán ráadtam a fűtést. Lehetett hallani, ahogy melegedett a víz, hogy a tároló csonkjától indulnak a bubik. Viszont nem mentek tovább a kazán felé, mint ezelőtt, hanem szépen leválasztotta és el is csendesedett teljesen. "én, gyújtottam tüzet...":D
Utána odaért a fűtésszerelő is, akit ajánlottak. A kazán alatti rész rézcsővel való kicserélésére kértem árajánlatot.
A 85fok amivel a kazán fűtötte az indirektet, nem sok az 5 rétegű csőnek? Dunaterm 95°c van ráírva, de azt csak korlátozott ideig bírja, ha jól sejtem...
A jelleggörbe tetején nem szállít vizet, az allján meg nincs nyomáskülönbség. Az a szivattyú amelyik 6-7 m-en dolgozik és vizet is szállít az minimum egy 25-80 as.
Én csak hétvégeken tudok vele foglalkozni, és próbálom a köznapokon megkeresett javakat nem szerelőre költeni. Hidd el megkérdeztem. Lazán mondtak savazással együtt 50-80 ezret. Ezért álltam neki. 60 ezer környékén találtam felújított hőcserélőt. De úgy látom nem fogom megúszni.
Bedugja a hálózatba, és elindul. Állíthat az előremenő hőfokon és ennyi.
Pont ezért van benne a "rövidzár" átkötés. A készülékbe való belenyúlkálás abszolút garancia vesztő lehet. Ilyen utasítást nem ad egy márkaszerviz, és azt se mondja, hogy állj neki kösd be a termosztátot.
Köszönöm! A manuálom megvan. Sajnos a számadatokkal nem sokra megyek, mert nem értek hozzá. A réz drót fajlagos ellenállásával,vagy egy tranzisztok kollektoráramával tudok mit kezdeni. Ami javaslatot kapok, azt megcsinálom. Próbálom megérteni a működését, (mert tanulni nem szégyen) de soha nem fogok rendszert méretezni. Holnapra gyártok egy alsó kifolyású vödröt és megmérem újra magában. Asszony lassan fejembe húzza a vödröket és dobolni kezd rajta a villáskulcsokkal.
A magasság megvolt, csak nem gyártottam alsó kifolyású vödröt, az lehetett a gond. Megmérjem mégegyszer? Tegnap óta alacsony/közepes HMV átfolyásnál zenél is a cirkó. Szabályosan berezonál a hőcserélő. Kezd az agyamra menni, hogy egy ennyire "egyszerű" szerkezetet nem tudok normálisan üzemeltetni.
Sziasztok! 1,5 hónapja szereltek fel egy Viessmann Vitodens 100-as kombi kazánt. Azt mondták az elején leeshet a nyomás, de ez természetes, akkor töltsünk rá. Most ott tartunk, hogy lassan 1,5 heti rendszerességgel kell rátölteni. 0,9-nél töltünk rá 1,1 barig. De egy idő után ismét visszaesik. A csőrendszert többször átnéztem nem-e szivárog valahol a víz, de nem láttam. A rendszeren automata légtelenítő szelepek vannak, de szerintem ennyi idő után már nincs levegő, amit ki kellene dolgoznia (egyik radiátoron sem hallom, hogy levegős lenne). Van valakinek valami ötlete, hogy miért eshet a nyomás?
Tehát vízórával,3/4-es csövekkel megmértem a szivattyút. Csak a církót mérve vödörből vödörbe 183liter/óra. Visszakötve az egész rendszert nyomás alatt 763 liter/óra.
Ez egy új kazán, a beüzemelő szervíz csak ezután fog jönni de addig is engedélyt adtak, hogy nyugodtan elindíthatjuk, valószinüleg a rövidzár eltávolitás lesz a megoldás mivel nem távolítottam el csak bekötöttem a gyári leírás alapján ezért nem értettem miért nem működik.
Először is ha ez egy új kazán, akkor megjegyezném hogy a termosztát bekötése, a beüzemelő feladata. Ha valamit elkötsz és a panel elszáll akkor nincs rá garancia. Az meg nem 2 forint.
Másodsorban, a vevő egységbe úgy kell bekötnöd a vezetékeket ahogy BJaca képén látod. A fázis L a nulla N pólusokra kötsz egy független 230V betápot! Az 1-es és 2-es pont a termosztát vezeték! Itt nincs fázis meg nulla, mert ezt szakítja.
Ezt fogod bekötni 2 szál vezetékkel a kazán panel 40-41-es pontjára úgy hogy előbb eltávolítod a BK rövidzárat! (patkóvezeték, vagy csak egy kapocs, bármi lehet, ami 2 pólust össze zárja) Ha ez megvan, akkor a termosztátot kapcsolgatod és megnézed hogy a vevőn a kapcsolás következtében világít e a piros led, illetve kattan is a relé ha kapcsol. Ha ez nem történik meg, akkor az adót és a vevőt párosítani kell, szintén a termosztát leírása alapján! Ezután működni kell.
"Attol függetlenül, hogy a termosztát bevan kötve vagy nem szabályozza magát azzal az előre menő vizhőfokkal amit állítok neki, ez a része teljesen jó."
Ezt úgy érted hogy megy a kazán a termosztáttól függetlenül, úgy hogy rá van kötve? Ez azért van, mert azt a bizonyos rövidzárat nem távolítottad el! Ha azt kiveszed a kazán nem kapcsol be a büdös életbe, csak ha termosztát van a helyére bekötve, az meg nyilván valóan a beállított hőmérséklet függvényében kapcsol.
Attol függetlenül, hogy a termosztát bevan kötve vagy nem szabályozza magát azzal az előre menő vizhőfokkal amit állítok neki, ez a része teljesen jó.
Az adó és a vevő látja egymást mert ha kikapcsolom a beltériről a kinti is kikapcsol, csak kazán vezérlése nem valósul meg és a kazán rajz szerint van kötve a + és - illetve a computermen is szerintem jól van.
így csináltam először mikor bekötöttem, a termo vevő egység kattan és világit is rajta a piros led ami így kell legyen de nem látnám hogy kikapcsolja a kazánt mikor leveszem a hőfokot a termo vezérlőn.
A 36 37-et hagyd békén. A 40-41 a termosztáté, ahogy az én rajzomon is, a többihez ne nyúlj!
A termosztátodat vidd oda a vevő mellé, és próbáld ki, ha felveszed, majd leveszed a hőmérsékletet ( a kijelzőjén a kis láng ikon bal alsó sarokban bekapcsol majd kikapcsol) hallasz-e kattanó hangot a vevőből. Ha igen, akkor működik a vevő, kommunikálnak.
Köszönöma segítséged, ellenőriztem és nálam a 40 - 41 nincs átközés, hanem a 36-37 vsn öddurkötve egy szállal amin egy kis ellenálás is van, ezt távolitsam el?
Amit küldtél képen úgy van kötve és erre nem reagál.
Olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek mi lehet a baj, hogy a termosztátom nem kezeli a kazánt.
Termosztát: Computerm Q7 (vezeték nélküli)
Kazán: Immergas victrix erpl plus 24kw
A termosztátnál minden a könyve szerint kötöttem a dugaljra vonatkozóan, a kazán irányába 1, 2, 3 jelölés van ahol az 1 NOCOM amit nullnak kötöttem és a 2-re a COM-ra a fázist, a kazán oldalon ez a kábel a 40 és 41 jelölésre megy ahogyan azt a könyvben is írja itt ahol megjelölték a fázist oda a termosztátból megy a fázis ami a 2szám COM és így a null megfelelően.
Mikor bekapcsolom a kazánt elkezdi a fűtést a termosztát beltéri egysége vezérli a kinti dobozkát viszont a dobozka nem állítja vagy indítja el a kazánt.
Néztem a kazán leírását, hogy van-e esetleg olyan, hogy termosztátos üzemmodra kell kapcsolni de nem láttam ilyent csak annyit, hogy a gyári termosztátot ha érzékeli azt a kijezlsőn jelöli.
"Én csővágó nélkül is megoldottam, elvégre már feltalálták a flexet :)
Amúgy utálom a csővágót, mert csak szűkíti a keresztmetszetet. "
Azt én sem szeretem, hogy benyomja a sorját. Az a sorjázó akármi, ami a kerekes vágón van az meg nekem gagyi, a schauberolás me lassú kicsit. A legjobban az vált be amikor egy kis 10 es fúrótokmányba befogott lépcsős fúrót próbáltam ki, aminek a lépcsős része ad egy megvezetést is. Nagyobb munkánál mehet lassú fordulaton fúrógéppel is.
A flexszel inkább a műanyag lefolyó csöveket szoktam vágni, síkba csiszolni és az éleket letörni.
Nekem a pasztában van folyósítószer, az nem szereti, ha direktbe kapja. Előbb fel kell melegednie 13-150 fokra, hogy dolgozzon, aztán már jól fogja a cin. Mondjuk még hivatalosan rézcsőforrasztóanyagnak nevezett ónnal nem dolgoztam. Az elektronikában használt cinnel nyomom, onnan a huszonéves forrasztási tapasztalat.
Hát ha 4 fűtésszerelőből az 1 aki elvállalja ilyen munkát végez, én sem hívnék többet. De rézcsövet sem ördöngősség forrasztani, egy gázlámpa, meg egy csővágó. Csak arra kell figyelni, ne telibe melegítsük az forraszanyagot, hanem 2-3 centivel mellette, és nem ég ki a flux.
Nem haragszom. Értem én a viccet. Nem vagyok fűtés szerelő. Tavaly ősszel a 4 fűtésszerelőből 1 úgy adott árajánlatot a kiépítésre, hogy nem írtam bele az indirekt rákötést, pedig úgy kértem. Amikor kérdeztem, azt válaszolta, ha oda van írva, akkor benne van, ha nincs oda írva, akkor nincs. Másik kettő eljött felmérni, de azóta se jelentkeztek. A negyedik csinálta meg így. Aztán csináld magadba mentem át.
Ne haragudj, hogy ilyet mondok, de Te nem vagy 100-as....lépjünk is túl ezen. Én autómata nyomástartó berendezést javaslok neked, van benne gáztalanító funkció is, telepítéssel, beüzemeléssel pár száz ezer csak ;)
Ez jó ötletnek tűnik. Csinálni egy nagy keresztmetszetű részt, ahol le tud lassulni a víz és kiválni a levegő. Beszereltem a legújabb mikrobuborék leválasztót. Csodát tényleg nem tett. Kb. ugyanaz a helyzet. Viszont a leírásában benne van, hogy a bekötési átmérő 10szerese legyen minimum egyenes csőszakasz előtte. Lehet a másikhoz is, nem emlékszem annak volt-e papírja. Ez nálam jelenleg nem így van, de majd úgy csinálom meg amikor kicserélem a gebokat 26x3-as 5 rétegű csőre.
Igen valószínű. Bár azért nem ennyire egyertelmű, mert néha elsőre égve maradt, néha pedig az istenért sem akarta, akkor sem amikor a termoelem már láthatóan izzott miutan kb 5 percig kipöcköltem. Szóval felkészülök a termoelem cserére is.
Kicsi volt a láng, nem melegítette eléggé a termoelemet, és ezért lekapcsolt. Ha a nagy lánggal égve marad, akkor minden ok. Ha nem és megint leold, akkor a termoelemet cseréld ki.
Kek volt koŕábban is csak pici volt a láng. Kifújattam es a fuvókát tűvel megpiszkáltam. Szép kövér lángja van és égve is maradt elsőre. Most szerencsére jön a hétvége itthon leszek, ha megint kialudna. De bízom benne hogy csak ennyi volt. Köszi.
Nem. De ma reggel azután kelt életre, hogy ott megnéztem a csatlakozásokat, mind stabil volt. Ez lehet véletlen egybeesés is, én legalábbis annak tudtam be.
Hajnalban döntöttem, gáz lesz!!! A pincében végzett hobbijaim közt fog szerepelni, hogy elfűtögetek fával valami kályhaszerűségben, de ennek költsége -mint hobbi, nyilván nem költségvetési megfontolás tárgya. Egyszerűen csak egy luxus kiadási tétel lesz...
Most bukkantam rá egy lehetséges megoldásra. A fúvókát nem takarítottam ki ami az őrláng csövecskéje alatt van. Azt még kipróbálom, ha nem megy, jönnék újra.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni egy FÉG C18 kazánnal kapcsolatban. Az őrláng elég gyakran kialszik. Ilyenkor újra begyújtani szinte lehetetlen. Az első ilyen után alaposan kitakarítottam, kompresszorral kifújtam, de a hiba újból elő jött. Meg tudná valaki mondani, hogy mi a leggyakoribb ok? Sajnos épkézláb gázszerelő nincs a közelben, így kénytelen vagyok magam megoldani, lehetőleg jól, mert az asszony két gyerekkel van otthon. Előre is kösz, ha tudtok segíteni.
Nekem pont friss a tapasztalatom, ugyanis kilyukadt a vegyes kazánom, és visszatértem gázra. Szinte egy árban jöttem ki a fával, amit pedig igen olcsón szereztem. Ehhez hozzátenném, hogy Thermotéka 20-as kazánom van, ami nem a magas hatásfokáról híres. Ahhoz képest tuti 30% spórolás egy kondenzációs. Igaz, ez 1984 óta teszi a dolgát, egyszer cseréltem benne égőfejet 17 ezerért.
A kondenzációsok élettartamát nézve viszont árnyaltabb a helyzet. Egyelőre várom , hogy lemenjen a hőszivattyúk ára, addig viszont beszerzek még egy Thermotékát.
ezt nagyon nehéz megmondani , nincs két egyforma tél, ha fával fűtesz nem ugyanolyan száraz,
Nálam ment már el kb 1000köbm gáz amikor nem volt szigetelve a ház, termotéka kazánnal, és most megy el 700 kondissal és szigeteléssel, hőfok kb bent ugyanannyi, a kinti?? a régi kazánnal volt amikor már november elején -10 fok volt 3 hétig.
Persze kérdés, ki hol szerzi be? Van e valami titkos forrás, ahol fillérekért kap fát?
Ha a neten elérhető erdészeti árakból indulok ki, keményfa 22.000 Ft/ erdei m3 akkor erre az árra nem alapoznék vegyes rendszert. Mert ez az ár az elkövetkezendő néhány évben csak drágább lesz.
Gáz egyenlőre stabilan tartja az árát, igaz a világpiaci árból kiindulva lehetne 30%-al olcsóbb. De hát kell a fiúknak is a lóvé, nyakukon a választás. :)
Én tavasszal tettem fel kondenzációs gázkazánt, én 20% megtakarítással számoltam, egyenlőre várakozáson felül teljesít a kazán. De pontos számokat majd a fűtési szezon végén tudok szolgáltatni.
van olyan időjárás, amiben két hét alatt tuti a fagy. én novemberben bekapcsoltam a gázkazánt, azóta azt sem tudom hogy van. ha nem lennék itthon, pont ugyanígy menne. persze lehet áramszünet, meghibásodás, stb, de kicsi az esélye.
Az még egy tapasztalatom (de ez csak rám vonatkozik) hogy lakhelyemre jellemző kisvárosias környezetben az innen-onnan összejövő fa, fahulladék nagyjából minden 7.-8. egész évi tüzelőt teszi ki. (ha már ezt is számoljuk...)
De azért hasznos volt a félreértés, mert magam se számoltam ki eddig úgy, ahogy most megtettem.
Igen, a tüzelőanyag ár is releváns kérdés. De az én (2) évtizedes ez irányú élettapasztalatom konklúziója, hogy elég hosszú távon átlagolva fej-fej mellett halad a két hordozó ára. (Politikai, gazdasági hatásoktól erősen lökdösött kilengésekből átlaggal számoltan)
Az már egy számomra ismeretlen kérdés (mert még sosem fűtöttem így), vajon a kondenzációs technológiával mennyire esik le ugyanannak a háznak a gázenergia igénye a régi gázkazános üzemmódhoz képest? A szakma és a köznyelv beszél bizonyos %-okról, de én ezt óvatosan fogadnám. Inkább sok gyakorlati tapasztalat átlagában hinnék... Te mit tudsz erről?
"Olcsóbban tudod venni az elkövetkező 10 évben a fát, mint a gázt?"
Én annyit tudok, hogy hagyományos gázkazánnal vs vegyessel ugyanannak a háznak pénzben számolt tüzelőanyag igénye a mai árakon (fánál is tűzkész állapotban) kb azonos. De most erősen "rezsicsökkentett" a gáz szemben a fával. Előző politikai állapotban inkább túlárazott gáz mellett kb 30% különbség volt a tűzifa javára. Tippem szerint most épp 2 végletes állapotot láthatunk, igazság esetleg a kettő közt...de nem biztos, hogy éltem/fűtöttem eleget e kijelentéshez.
Érdeklődnék, hogy egy 90x90-es épített zuhanyzóba milyen hosszúságú zuhanyfolyókát célszerű/szokás betenni? Az anyag, a bűzzár magasság, a vízátfolyási teljesítmény mellett ez mennyire fontos? 30 centistől a 85 centisig több méretben kapható, elvileg bármelyik jó, de a gyakorlatban mekkorát érdemes választani? Inkább esztétikai kérdés vagy technikai is?
Illetve még azt tudom elképzelni, hogy ez a zaj onnan ered, hogy mivel én a tizediken vagyok, ezért a radiátornál van egy áthidaló vezetékszakasz a ki- és bemenő ágak között, aminek az egyik vége a radiátorszabályzó alá csatlakozik (a radiátorszabályzó nálam egy T-elágazáson van, ennek alsó felére csatlakozik az a vezeték, aminek a másik vége az alsó vezetékre csatlakozik, szintén egy T-elágazóra). Az áthidaló vezetéken akkor is áramlik a víz, ha a radiátor el van zárva. Ezeknek a T-elágazások is zúghatnak, innen az a zaj, ami átadódik a radiátornak. Elvégre elég közel vannak hozzá, vagy 15 cm-re, alul is felül is. Azt már a kézmosó csaptelepeknél is megtapasztaltam, hogy óriási különbségek lehetnek az átmenő víz okozta zaj között a gyártótól függően, lehet, hogy ugyanígy van a T-elágazásoknál is? A régi lakásomban egy noname csaptelep van a fürdőszobai kézmosóban, borzasztó a hangja, ha megnyitom. Az új lakásban valami márkás csaptelep van, az szinte zajtalan. Lehet, hogy vannak ilyen különbségek a T-elágazásokkal kapcsolatban is?
Kerüld az 5 rétegű idomokat, inkább hajlítsd a csövet rugóval. 90fok ne nagyon legyen benne! Ne vegyél másik leválasztót tök felesleges! Leírtam hogy légtelenítsd ki a rendszert, nem bonyolult folyamat. Ha azzal megvagy, a kazánt húzd ki a hálózatból és dugd vissza, így indul a légtelenítési folyamata. Ez eltart pár percig... ezt megcsinálhatod többször is
Elzártam mindent, amit csak tudtam, azt a szelepet is, ami a fényképen volt, de a radiátor szabályzóját is teljesen lecsavartam. A radiátor így is zúg, bár víz valószínűleg nem áramlik benne, mert a radiátor ki is hűlt teljesen. Most már csak arra tudok gondolni, hogy a rendszerben van egy alapzaj, ami a vezetékeken és a vízen keresztül átadódik a radiátorra, aminek a lamellái felerősítik ezt a zajt. Folyamatosan, halkan, de azért nagyon is hallhatóan zúg a radiátor. Meg tudok tőle őrülni, mert nem tudok miatta aludni. Elképzelhető, hogy ennek a zúgásnak ez az oka? Ha igen, akkor ezen lehetne valahogy segíteni? Esetleg egy régi öntöttvas radiátor megoldást jelentene, vagy haszontalan próbálkozás lenne?
Ilyen szigeteltségnél, ekkora elhűlni tudó tömegnél biztos a fagy 2 hét alatt?
Na de! Én pont a gázkazánnál félnék jobban a fagyveszélytől. Nagyobbnak látom az esélyét az ilyen bonyolult berendezések esetén egy meghibásodásra, amikor nincs felügyelet. Mint egy 5 fokra állított fagymentes termosztát és a pufferba rakott hasonló beállítású elektromos cekássz esetén (akár még a méregdrága nappali árammal is...)
Ezért ezt a vegyes mellé írom pozitívumnak!
1-2 hétnél meg nem számolnék többre. Az olyan esetekben már nyilván családi/rokoni beavatkozás kell amúgy is (a virágoknak, kutyának/macskának, szobapókoknak, stb)
első 10 év: vegyes tüzelésnél semmi; gázkazánnál évi 10-20Eft közt a kötelező éves felülvizsgálat (főként az első 5 garanciális évben)
10. évben:Vegyessel talán valami, talán semmi; gáznál már esetleg kazáncsere (főleg a választott rossz hírű olasz immergas esetén)
második 10 évben: vegyesnél esetleg puffer lukadás -> csere; gázkazánnál ha megvolt a csere, akkor kezdődik elölről, ha még nem, akkor e második 10 évben garantáltan csere és kezdődik évente a 10-20Eft elölről.
9 évet fűtöttem kazánnal-pufferrel az eladott régi házban. Most is megvan a tárgyi, telekméreti, tárolási lehetőség az akkori működésre=minden tavasszal megvesz az éves famennyiség, ami a második télre hivatott eloxidálódni. Viszont én is 10-el öregebb lettem...tudom, beleszámolom!
Nekem se tetszik így. Réz csővel még nem dolgoztam és nincsenek szerszámaim se. Első körben megnézem az új levegő leválasztót, hogy mit csinál. Ha működik, akkor szépen megcsinálom az egész kazán alatti részt és kicserélem a falba is az indirektig 26-os 5 rétegű csőre 3/4"-os kulcsos idomokkal, mert azt tudom szerelni. Természetesen a lehető legkevesebb idommal és felesleges csatlakozás nélkül.
ezt hívják torlónak, és az a szerepe, hogy be tudd állítani a maximális átáramló vízmennyiséget ( kb szemre faszra ) és talán akkor nem fog a radiátor szeleped süvíteni.
Ha már van egy mikrobuborék leválasztód, amiért pénzt adtál ki, akkor hagyd bent, de ne vegyél egy másikat! Csodát nem tud tenni, ki kell légteleníteni ahogy írtam. A kazánban helyi források alakulhatnak ki, ilyenkor elméletben a víz is szét tud bomlani oxigén és hidrogén molekulákra, de hangsúlyozom ez csak elmélet, ezért kell az előremenőbe berakni a leválasztót, hogy ezeket a gázokat kivegye a rendszerből, de nem tudja kilégteleníteni az egészet, mert nem arra való.
Már egyszer írtam hogy vékonyak azok a 1/2" szerelvények, meg azok a girbe-gurba Gebok is csak rontanak a helyzeten, ráadásul 76 helyen derékszög hajlítás van benne....
A teljes cső rendszert ami a tárolóig megy ki kell cserélni 18-as réz csőre 3/4" szerelvényekkel! Mindenhol végig! Sehol ne legyen szűkület, Gebo meg ilyenek!Fix bekötés a kazánra hollanderrel! Nem flexi szarságok. Az előre és visszatérő 22-es rézcső az osztókig. Ne is kísérletezz vele addig még ez nem történik meg, mert semmi értelme. Ha sikerül is így légtelenítened eleve halálra van ítélve a rendszered, mert kicsik a dimenziók és az osztónak kevés a 3/4" Gebo. Ha ez megvan úgy légteleníts, hogy a tároló visszatérő csapot kinyitod a kazánnál és engeded lassan a vizet még a tároló előremenőt a kazánnál meglazítod a hollandit és engeded a vizet amíg teljesen kinyomja maga előtt a levegőt. Tegyél alá egy vödröt. Addig engeded a vizet amíg a hollandinál nem jön egyáltalán levegő és ráhúzod.
Sziasztok! Egy átlagos szigetelésű lakásnál ahol lángmodulációs kazán van, megtakarítás az ha mondjuk 5 órán keresztül, éjjel nem megy a fűtés? Én azt gondlom, igen, a másik felem szerint nem (párom).
Úgy csináltam. A mikrobuborék leválasztót egyből a kazán kimenethez szereltem be, de nem dolgozta ki a levegőt. Pedig járattam és játszottam az elzáró csappal is, hátha lassabb áramlásnál működik. Akkor talán mint ha valamit szisszent volna (lehet csak hallani akartam), de már szenvedett a kazánban a keringtető, úgyhogy nem kínoztam tovább. Most arra gondoltam, hogy kipróbálom ezt az új Flamcovent Smart levegőleválasztót betenni a mikrobuborék leválasztó helyett: https://flamcogroup.com/hu/catalog/flamco-tagulasi-tartalyrendszerek-es-tartozekok/legtelenites-es-iszaplevalasztas/mikrobuborek-levalaszto/flamcovent-smart/groups/g+c+p+a+view Gyorsabb áramlással működik és nincs akkora ellenállása a reklám szerint.
Szép lassan engedtem vissza a vizet a két csövön, amíg már csak víz jött a legfelső ponton. Akkor visszatettem az úszós automata légtelenítőt, amit nyitva hagyva, meg elzárva is próbáltam miközben keringett a víz. Elzártam a kazánban is az automata légtelenítőt, mert az se dolgozott ki levegőt. Próbáltam mindegyiket nyitva, meg úgy is, hogy csak a mikrobuborék leválasztót hagytam nyitva. Csak ment körbe a levegő.
Én úgy csinálnám, hogy elzárnám teljesen, majd elkezdeném lassan vissza tekerni, miközben rátenném a fülemet a radiátorra, hogy halljam, mikor indul be a cirkulálás. (Persze amikor megy a fűtés.) Ekkor még egy negyed fordulattal tovább vinném, hogy stabilan működjön. Ennyi.
Manapság az önmagától feltöltés közben kilégtelenedő fűtéseket el lehet felejteni. Nem nagy átmérőkkel szerelünk folyamatos emelkedéssel a kazánig mint régen.
Járasd ki a vizet nagynyomással, a mikrobuborékleválasztót pedig a kazán közelébe kell rakni az előremenőbe.
nem közvetlen a csobogáshoz tartozik ,de az indirekt bekötése előtt ahol a csövek kilépnek a falból minek az a rengeteg idom, nem lehetett bekötni közvetlenűl idomok nélkül? az van vagy 10e
Beszereltem egy átlátszó csövet, hogy mi történik. Feltöltés szép lassan történt, az úszós légtelenítő dolgozott folyamatosan ahogy szorította ki a víz a levegőt. Mégis levegős lett a rendszer és azt nem értem hogyan és miért nem dolgozza ki a maradékot valamelyik légtelenítő? Van a kazánban egy automata a keringtetőn, van az előre ágon a legmagasabb ponton a sarkon a flexvent, és van közvetlenül a kazán előremenőn egy mikrobuborék leválasztó.... A flamcovent mikrobuborék leválasztó is ennyit ér. Csak megy körbe a levegő...
bocsánat, lemaradt, hogy a gáz mellett meg ott a "végtelen" kényelem érve. És ez nagyon nem elhanyagolható a kalkulált következő 15 benne leélt év esetén (4x után hamar elfogy az ember motivációja a pincébe járogatásra)
Nagy dilemmában vagyok a fűtést illetően! Szívesen meghallgatnék még nézőpontokat, érveket a döntés előtt.
Adott a ház, ahol teljes padlófűtés lesz (+ törölközőszárító és egy fagymentesítő radiátor a faszerkezetű verandában)Két hőtermelő konfiguráció van a fejemben:
1) Új fali gázkazán + 1 indirekt HMV tároló a konyhának egy erre fenntartott térrészében!
Ez esetben egy új gázterv a megépítésével együtt a meglévő órától; konyhában gáz-tűzhely lenne; a meglévő 100-as alubélelt gázkémény kibélelése műanyaggal (frisslevegő oldalról...); kéményátadás; garis gázkazán üzembe helyeztetés; stb
2) pinébe puffertartály szilárd tüzelésű kazánnal rákötve a másik, acéllal bélelt kéményre! HMV egy indirekt tároló + vezérelt árammal nyáron
Konyhai tűzhely elektromos lenne. Ez esetben nincs semmilyen hatósági átvétel (ez egy meglévő ház felújítása), és megcsinálnám mindet magam SK.
Számolgattam, (ugyan vannak benne saccolt tételek is) és nekem 200.000 max különbséggel cirka egy árba jött ki a 2 konfiguráció. Aztán vannak még szempontok: Gázzal szemben vegyessel nagyobb a tüzelőanyag függetlenség, több személyes jelenlét és persze a sok munka. Viszont a vegyes kéményére már korábban beruháztam a béleléssel. Aztán a gázkazánnak lehet hangja a lakótérben. Meghibásodása esetén kevés intézkedési hatásom lehet rá.
És mire nem gondoltam még? Ki mit gondol erről?
+ kérdés: A puffer esetén elég lehet egy csőspirálos felső hőcserélős tartály a padlófűtés számára megtermelni a vizet? (a ház leendő teljesítmény igénye számolva 3,3KW kinti -15-nél) Vagy kellene venni egy HMV-re tervezett INOX bordáscsöves tartályt? Úgy látom, utóbbiak 6-6,5 m2 felületűek, szemben a vasspirálos 2-2,5 m2-ével. (ezeket 1000 literes méretnél lestem le az összehasonlíthatóság céljával)
Nem, a 3-4 ről el kell távolítani a rövidzárat. A C a 3-asra, az NC pedig a 4-esre jön (ha így fordítva működik, akkor az NO megy a 4-esre). A bekötésnél vigyázz, áramtalanítsd a kazánt, mert ott ráz!
Ha a másik helyére kötöd, akkor felhasználhatod a vezetékeket, ha jól sejtem 3-eres villanydrót van behúzva. Kösd ki a kazánból a 789-et, a szobában kösd be a két szálat, majd csak azután kösd be a kazánnál. A harmadik szálat szigeteld le.
Igaz, drága, mint a bűn. Ideiglenesen egy falon kívüli kapcsoló is felmehet a helyére, aztán ha meleged van, lekapcsolod a szobából a kazánt. De ha már ott az az időkapcsoló, meg a relé, rá lehetne kötni a 3-4 re, hogy kapcsolja be a kazánt óránként fél órára, éjszaka meg 2 óránként fél órára. Nálunk így ment és meg voltam vele elégedve. Átmenetileg jobb, mint a semmi.
Segítséget kérnék tőletek! Törölközőszárítós radiátort milyen magasra kell szerelni? És ha az előremenőre és visszatérőre rákötöm légtelenítés után fűteni fog? Vagy zárni kell valamelyik radiátoron? Köszönöm!
Ha ki van kötve a 789, akkor a kazán tartja a rajta beállított hőmérsékletet. Nem figyeli a szoba hőmérsékletét, de fűt. Ha egy sima szobatermosztát rá lenne kötve a 3-4re, akkor azzal hagyományos módon tudnád szabályozni a szoba hőmérsékletét, a kazán pedig állandó hőmérsékleten menne.
Mind 2 bizti jó. Ha most megmérjük az kevés, vagy esetleg van értelme a 8-as vezetékre érkező feszültség mérésének? Végig mellette voltam, direkt nem volt rajta 220, relézte, ahogy megmérte a feszültséget a 8-ason
3 PDT, egy sorral alatta 10A. A szaki egy villanyszerelő, nincs termosztát a látókörében. Nincs lekötve a 7,8,9. A szobatermosztát A-Z kapcsolója van most olyan állásban ami a másik a korábbihoz képest. Jelenleg A-n működik a kazán, de max 40 fokos vízzel. Maximumra állítottam a szobatermosztátot, a kazán teljesítményét és a kazán víz maximális hőfokát.
A relén milyen feliratok vannak még? Ha jó a sejtésem, elvileg nem tehetné tönkre a kazánt. Ha kikötöd a 7 -8 -9-et, akkor működik a kazán. Mondd a szakinak, hozzon egy sima szobatermosztátot is, és kösse be a 3-4 re, hogy tudjál fűteni.
Igen, ez már ki van kötve. A képen látható "relé" felől 5 vezeték megy a sorkapocsba, viszont a másik irányba csak négy megy. Itt valami nagyon nem ok.
30 fokot kérettem a szobatermosztáttal, a potméterrel a legnagyobb teljesítményre állítottam a kazánt, nem modulál, 40 fokos víznél megállítja a fűtési ciklust és elkezd szellőztetni, majd aránylag soká kezd fűteni ismét
Annyit tudok, hogy 220 v helyett 24 voltot mért a 8 as pontnál. Nekünk a konnektorból nem sikerült 24 voltot varázsolni, ezért berakta a képen láthatót.
Nem reagál a fordítva bedugásra. Ha a 24 v-ot csináló relé többet vagy kevesebbet csinál mint a kívánt 20 mA, az elronthat valamit a szobatermosztátban vagy a kazánban? Ennyinek kell folynia a 8-as csatlakozáson.
1/2"-os golyóscsap van az előre és a vissza ágon is. Jó ötlenek tűnik, lehet megpróbálok valami ilyesmit is. Azt viszont nem értem miért nem működnek a levegőleválasztók... A csoda Flamcovent mikrobuborék leválasztó se választja le, pedig ez miatt vettem. Ha mondjuk így jó lesz, amit írtál, és kihajtom belőle a bubikat, de mi lesz később, ha levegő buborék kerül-keletkezik a körbe?
A-n egyszer beindul, leveszem a szobatermosztáton a hőfokot 5-re, megint visszatekerem a megszokottra, ekkor a kazánon ismét ég a termosztát kérését jelző LED, de nem akar szikráztatni sem, sokáig vártam. Kazán főkapcsolóval kikapcsol, bekapcsoláskor megint működik.
Megpróbáltam A ra kapcsolni. Beszélgetésünk előtt mindig Z-n volt. A-n beindul, szikráztat, megy gázzal, kb 20 sec-et. A mostani sztori előtt kikapcsoltam a kazánt 10 percre. Most ismát áll
még sem ok. 30 fokos víznél kikapcsolt. 3 szor eljátszottam, kazán ki-be. már semmi indulási szándék. Csak a z -re kapcsolva, kápel kihúzva indul, mint utoljára.
Sajnos nekem nincs. A tegnapi szaki ezt mérte amit írtál, a 24 v-ot szakította meg, az a a 8-as szerinte is. Arra gondolt, hogy a 24v megszakítása a megoldás. Ezen már sajna túl vagyunk. Most éppen nincs fűtés csak akkor ha a 7-es szálat kihúzom. Ha a nyolcast, akkor a kazánon nem világít a szobatermosztát kérését visszaigazoló LED és el sem indul a kazán. A 3. szálat nem mozgattam eddig
Igen, itt állok a termosztát előtt és látszik a sorkapcson így már a számozás. A pasas, a kazánban, a 8-as vezetéket szakította meg, bekötött egy 220-ról 24 v-ra átalakító relét és a 220-as felét bedugtuk egy egyszerű, OBI-s timer kapcsolóba. Tudod, amit bedugsz a konnektorba és az ö dugaljából kijövő áramot tudod akkor kérni amikor akarod. A szobatermosztáthoz nem nyúltunk. Kimérte a kazánban, hogy melyik az a szál amelyiken folyik áram, ha a szobatermosztát kéri a fűtést. Így jött ki neki a 8-as szál. Mi lehet a megoldás szerinted?
Tudom, megértettem. De annyi mindent kötözgettetek, nem lepődnék meg, ha nem a megfelelő sorrendben lennének a vezetékek. Az, hogy úgy emlékszel, kevés. Én is emlékeztem már úgy. Rosszul tettem :) Szóval nézd meg inkább feleslegesen, hogy egy hibaokot kizárhassunk.
Színes vezetékek vannak a termosztáttól? Meg kellene nézni a termosztátnál is a bekötést, nem-e lett felcserélve valami. A termosztátnál is fel van számozva 7-8-9 el.
Igen, most olvasom a VAILLANT használatijában, hogy 21 mA amit produkálnia kell ennek a vezetéknek. Lehetséges, hogy a relével 220-ról leszabályzott 24V az nem annyi lett? Ettől elmászhatott ezekszerint?
A Flamco Flexvent úszós légtelenítő (amit az előre ágba szereltem T idommal a tárolóhoz felülre) dolgozott amikor engedtem vissza a vizet, ahogy a videón hallható. Utána a csobogó hang előjött keringtetés közben, de levegőt már nem választott le. A Flamco Flamcovent mikrobuborék leválasztó se dolgozott ki levegőt ami a kazán előremenőjébe van beépítve. Pedig az a valami végigment a kazánon is, mert ott sistergő hangba ment át amikor a szivattyúhoz ért (fűtés nélkül). A falba 1/2"-os csapok vannak szerelve az tároló előre, visszához. Próbáltam zárni a csapon, de akkor annak kezdett hangja lenni, a csobogást csinálta amíg el nem zártam szinte teljesen.
Persze, ez már leve van véve, alóla húztam ki a legfelső szálat, akkor indult el a kazán. Ez a zöld-sárga, 7 -es számozáshoz van bekötve a kazán sorkapcsán.
Figyu, közlekedésgépész vagyok. Annyit értek ebből, hogy kb semmit. Csak ismételni tudom magam. 3 szálas a szobavezérlő, ha kivezsek a csokiból egy szálat, ez most a kazánnál a 7,8,9 közül a 7-es, akkor képes elindulni a kazán. Ilyenkor viszont gondolom nincs működőképes érzékelés a szobatermosztátban.
Ha a lángmodulációs kazánt vezérlő szobatermosztátból kiveszek egy olyan szálat amit nem szakított meg a szaki akkor indul el a kazán. Így viszont nincs működő hőérzékelés a szobatermosztátban...gondolom
Sziasztok! Kihívtunk egy villanyszerelőt, megszakította a VAILLANT vu hu 240/2-3 kazánban a vezérlőjének a 8-as szálát úgy, hogy elvágta a vezetéket beiktatott egy 24 voltos relét ezt a relét vezérli a 220-ba bedugott timer kapcsoló. Most nem indult el a kazán a kért időben. Kiiktattam a megszakított vezetékből a timer-t és összetekertem a szálat, vagyis minden olyan mint beavatkozás előtt volt. Most sem indul a kazán. Reset gombra sem indul újra. Mi lehet a gond? Sajnos nagyon lecsökkent a hőmérséklet
Kicseréltem a tárolónál a két 30cm-es szakaszt 26x3-as csőre. Így az indirekt 1"-os csatlakozása és a 20x2-es cső közé ami a kazántól jön, került egy átmenet. Egész délután ezt szereltem, de a probléma megmaradt. A légtelenítő működik az előremenőben. Amikor finoman engedtem vissza rá a vizet, akkor dolgozott szépen.
Visszatöltöttem 1.1bar-ra. Elindítottam fűtés nélkül a keringtetőt és elkezdte a csobogó hangot, de nem jött több levegő a légtelenítőn. Végigmegy a kazánon is. Akkor ilyen sistergő hangja lesz a kazánnak, mint amikor forr a víz, de a fűtés nem megy. Vártam, hogy majd kidolgozza, de semmi. Csináltam videót. Mint ha a kimenő csonktól indulna és menne tovább. Az indirekttel lehet valami? Én már teljesen kivagyok. Nincs ötletem.
Régi Mofém IDEAL 3/4" radiátorszelep, hossza a hollander által fogott menetes résszel együtt 100 mm. Cél a csere, ebbe már javítót se érdemes rakni.
Tudok más gyártótól olyan szelepet ami hosszban, méretben és áramlási keresztmetszetben meg anyagban ideális lehet és olcsóbb mint a Mofém FVR-I20(kb 5000Ft)?
Alumínium radiátor van utána, azaz legalább nikkelezett szelep kell.
Mofémben az FVR-I20 van ami kompatibilis, kicsit sokallom az árát. Az FVR-N20-at szerintem nem célszerű berakni a szűkebb szelepkapacitás miatt, áramlástant nem számoltam a rendszerben, de nem hiszem, hogy jó ötlet csökkenteni, nem akarok termosztátosat a vegyestüzelésű gravitációs rendszerű fűtésre, amiben keringető sincs, átkötő se a radiátorokon. Alsó csövet nem akarom vagdosni és menetelni a rövidebb szelepek miatt, toldó nem jöhet szóba mert réz, meg nem is tartom szerencsésnek ennyit foltozgatni.
Igen, néztem én is, hogy mitől függ, hogy saválló vagy rozsdamentes. Az is igaz, hogy a réz jobb hővezető, viszont rozsdamentesből (savállóból) sokkal szélesebb lehet a felhasználási területe. Ez utóbbival már alkalmas élelmiszeriparban is.
"Namost van egy rozsdamentes késem, ami egy mágneses tartón lóg, de a hőcserélőmhöz nem ragad a mágnes. Saválló lesz az."
Ez mindig az ötvöző anyagok arányától függ.
A KO 10 es korrózióállóban kevesebb a Cr, Ni ötvöző, de a KO 36 ban már jóval több, főleg a Cr + Ti + Mo ötvöző, arra már mondhatjuk, hogy saválló.
Ezt már nem fogja a mágnes, a kisebb ötvözetűeket még igen.
A Permalloy 80 viszont szintén korrózió álló, de jól mágnesezhető a magas Ni tartama és a csak 15 % vastartalom, ill. C ötvöző ellenére.
(Egyébként az ónozott vörösréz anyagú hőcserélő szerintem jobb kell, hogy legyen a hővezetés szempontjából, mint a saválló, vagy korrózióálló acélból készült.)
Nem lemezes hőcserélő van abban a kazánban a HMV-nek hanem eleve bitermikus! Ez általában réz, és kémia órán megtanították az általános iskolában, hogy a rézzel a sósav nem lép reakcióba. Tehát rakd bele azt a hőcserélőt egy vödör sósavba és kezd el mosogatni. Jó lenne ha valami szivattyúval tudnád keringtetni benne a savat, de ehhez olyan kell ami bírja is a savat. Vagy bérelsz egy savazó gépet és rákötöd! Ez utóbbi lenne a legjobb.
a rozsdamentes nem saválló . Ezt értsd úgy , hogy tükör felület van a hőcserélőben, amikor savazzák olyan lesz mint a homok szórt felület ( matt, kb dupla sebességgel ragad rá a vízkő" ) Ezt onnan tudom , hogy a kollégáim szokták szétszedni , ha nincs idő kivárni a savazókat, és látták előtte és utánna.
citromsav, és barátai, sósav nagyon agresszív, de mindent visz.
Nem untatsz! Sőt! Teljesen leszabályzott állásban nem hallani a forrást csak talán egyet-kettőt pattan, de ettől még leold, majd 15-20 mp után visszakapcsol. Ha növelem a teljesítményt, intenzívebb lesz a hang és hamarabb lekapcsol. Nem bírja egy percig csak félig.
Ha saválló és réz is van benne, akkor citromsav, vagy foszforsav. A savállót bántja a sósav. (ezt megjegyeztem, mikor lemezes hőcserélő tisztításáról volt szó).
Igen, valószínűleg így kellett volna... :( De alig találtam fűtésszerelőt aki egyáltalán ráért megcsinálni Kaposváron. Neki jó volt így, én meg nem értettem hozzá. Még be se lett pucolva a fal és már dobhatom ki a szerelvényeket munkadíjjal együtt az ablakon? Hívjam vissza, hogy csinálja meg rézcsőből újra és megint anyag, munkadíj, vagy nekiállok én, aki még soha nem csinált ilyet. Én úgy vagyok vele, hogy egyszer legyen valami megcsinálva, de akkor jól. Forrasztva gondoltad, vagy prés idomokkal a réz szerelvényt?
Ma már nem pancsolhatok a fürdőszobában, ki lettem tiltva az összes vödörrel és csővel együtt. De jövő héten megcsinálom. Egyre inkább hajlok valami rendszerhibára. Amíg rossz volt a hőcserélő (HMV) addig jól működött. Egyébként az említett rézcsöves verzió volt betervezve nyárra teljes fürdőszoba átalakítással együtt. De szerintem a HMV-re elég a 1/2 colos csatlakozás, a cirkóból is akkora van. Köszönöm a segítséget!
A cirkóba bejövő vízcső egyszer a helyén volt, hajlékony cső a kimenetre, golyós csap kinyit mennyi folyik át 1 perc alatt. Két cső átszerel a fűtéskörre, csap kinyit, mérés. A hálózati nyomás az állandó 2.9bar.
A kavitációval kapcsolatban igazad van, de ahhoz nagyobb keresztmetszet átmenet kellene... Ez itt szerintem semmiképp nem fordulhat elő, 1/2"- 3/4" átmenetnél.
A kivitelezést nem értem. Közben azon gondolkodtam, hogy a közel egyforma átfolyási adatot nem okozhatta e a bejövő vízmennyiség limitje. Hideg vizet kinyitva lényegesen nagyobb az átfolyás, de oda 1/2col-os cső megy. A cirkóhoz viszont (amiről mértem ) a 1/2 colostól még 2m 16-os ötrétegűn megy a víz.
Teljesen leszabályzott állásban nem hallani a forrást csak talán egyet-kettőt pattan, de ahogy növelem a teljesítményt egyre durvábban hallani. Kipróbáltam a laposvasat, bárhova teszem csak lassul egy picit a jelenség. Az ejtőtartályos rendszert nem értem, mert szivattyú nélkül is átfolyik a rendszeren a víz.
A vegyes kazán már így volt megcsinálva, hogy hőcserélővel kapcsolódik a radiátoros körhöz. Abba nem lett változás. Milyen paramétert kellene tartani a tágulásiban?
Így még nem üzemelt ezelőtt. A vegyes kazán és a régi ariston indirekt volt csak a rendszerbe amikor vettem a házat. A gázkazánnak elő volt készítve a hely, ahol a közösítő is van. Ide lett felszerelve a gázkazán és rákötve az új indirekt. A fűtési körnél nincs zaj, csak amikor az indirektet fűti. Visszacsapó lett beépítve a gázkazán előremenőjébe a közösítőhöz és a vegyes kazánnál a hőcserélő után szintén az előremenőbe. Ezzel úgymond kizártam a lenti tágulási tartályt, amikor a gázkazán az indirektet fűti? Lehet egy tágulási kellene az indirekt körbe?
Most lehet, hogy kinevettek, de mi van ha nincs a kazánba tágulási tartály? A könyve szerint 8L, de én nem láttam benne 8L méretű dolgot amire ráfognám, hogy az.
A buborék leválasztót már én szereltem be, a többi nem az én érdemem. Az előremenője egy az indirektnek és a fűtésnek és 3/4" a csatlakozás a kazán alján. Egy T-vel van elosztva. A fűtés visszatérőre a kazánon 3/4", az indirekté pedig 1/2" gyárilag és a belső váltószelep a kettő visszatérő között váltogat. Az előző tulaj kombinak készítette elő, azért a réz könyök a falon. A fali csap a feltöltő.
Ha folyadékot keringtetünk egy zárt rendszerben nagy sebességgel, és a csőben kialakítunk egy szűkülő, majd hirtelen kitáguló szakaszt, akkor ott könnyen elérhető a kavitációhoz szükséges nyomáscsökkenés.
Nem is értem ezt a gyártót a ½-os csonkkal mikor az indirektek ettől nagyobbak.
Az újjabb készülékek nem bitermikus hőcserélősök. A fűtési vizet melegíti a kazán és egy lemezes hőcserélőn keresztűl adja át a hmv-nek ha váltószelep átkapcsol.
Kipróbálom majd, most nem vagyok otthon. Tegnap kíváncsiságból fűtés nélkül elindítottam szerviz menüből a keringtetőt és nem volt a csobogó hang, pedig járattam kb. 5-10percig. Meg is örültem, hogy elmúlt. Visszaállítottam, hogy fűtse a tárolót is és 1-2perc múlva már el is kezdte újra, ahogy meleg lett a víz a körbe. Ennyire a határon van, hogy van-e kavitáció, vagy nincs? Mivel kellett volna szerelni a bordás helyett? Gondolom réz csővel, csak ez így egyszerűbb, gyorsabb volt a szerelőnek. Én meg nem értek hozzá, de úgy látszik muszáj lesz.
Köszönöm a választ. Az ellenállásról: nem szeretik a felfordulást, változást. Ha nem lehet így hivatalosan beüzemeltetni, akkor lehet hogy egy másik típusú készüléket kell választanom.
Ennyire nem értek hozzá. A vegyes kazánnál van a radiátoros kör tágulási tartálya. Azt hiszem 25L. Nem tudom mennyinek kellene lennie, vagy most mennyi. :(
Megy radiátor nélkül is de akkor egy paszt darabbal össze kell kötni az előremenő és a visszatérő ágat. Ellenben az biztos hogy nem fogja neked így senki hivatalosan beüzemelni. Nagy az ellenállás, hogy egy korszerűbb és gazdaságosabb fűtési rendszert csináltass? Kicsit vicces :)
A meglévő fűtésrendszer kiegészítése történt gázkazánnal decemberben. A vegyes kazánnak nyitott tartályos a köre és egy hőcserélővel kapcsolódik a radiátoros körhöz. Azzal semmi gond. Ariston Genus One System 24 fűtő kazánt választottam, Sensys-el, Fernox TF1 iszapleválasztóval. Kértem a fűtés szerelőt, hogy a régi rendszer indirekt tárolóját kösse át a gázkazánra. Amikor jött az Ariston szervizes beüzemelni a kazánt, kiderült, hogy nincs hely az NTC-nek és azt mondta, hogy a 6KW-os hőcserélővel nem is lesz soha rendesen meleg vizem. Kazánt elindította, megy szuperül. Vettem egy Drazice OKC100 1m2 tárolót. Két hete lecserélte a szerelő. Gondoltam bekötöm az NTC-t, nem is volt vele gond. Átkapcsoltam a kazánt, hogy fűtse az indirekt tárolót is. Csobogás, zúdulás a vezetékből, a tárolóból. Gondoltam majd kidolgozza a levegőt, de nem. Az automata légtelenítőre Flamco Flexvent gondoltam, hogy talán elromlott, mert a régit szerelték vissza. Vettem újat, lecseréltem, de ugyanaz a hang. Olvastam, hogy a gyorsan áramló víznél valamikor hatástalanok az úszós légtelenítők. Beszereltem egy Flamcovent mikrobuborék leválasztót. Örültem, na majd az csodát tesz. Ugyanaz a helyzet... Ismerősöm mondta, hogy valószínű kavitáció okozza. Olvastam, hogy a szivattyú sebességének csökkentésével lehet javítani a helyzeten. A kazán 75% engedi lekorlátozni a max szivattyú teljesítményt, de az se segített. Olvastam, hogy a rendszer nyomás növelésével is lehet csökkenteni a kavitáció esélyét. Felvittem 2bárra, de az se segített. Az alap probléma ha jól gondolom, hogy kis átmérőjű csővel lett összekötve az indirekt és a gázkazán. Az indirekt csatlakozásai 1"-osak. A kazán csatlakozásai az alján: előremenő 3/4"-os, tároló visszatérő 1/2"-os. A kettő pedig Dunaterm 20x2/6-os 5 rétegű csővel van összekötve, meg közbe pár idom... Utolsó ötletem, hogy kicserélem 32x3-as 5 rétegű csőre és csak a kazán előtt szűkítem le. Vagy megpróbálok még egy olyat előtte, hogy a tárolótól ami jön kb.30cm szakasz, azt kicserélem 26x3-asra. Akkor nem lenne akkora lépcső, mint most az 1"-ról 20x3/4"-os prés idomra. Ötletet, tanácsot kérnék szépen tőletek.
Elvileg mennie kell radiátor nélkül is, hiszen nyáron is tud melegvizet csinálni, mikor nincs fűtés. Egy törölközőszárítós elég kell legyen, de még az is, ha össze van kötve az előremenő és a visszatérő ág egy darab csővel. Azt azért számold bele, hogy a kéményednek is megfelelőnek kell lennie.
Igen, úgy tervezem hogy a lakás egy részében ez a rendszer szolgáltassa a fűtést is, de a család részéről nagy az ellenállás. Ha muszáj legalább egy radiátort rákötni a rendszerre, akkor az kiváltható egy törölközőszárító radiátorral?
Jelenleg hőtárolós elektromos a fűtés, de késő őszig nem lehet nagyobb felfordulás a lakásban, akkor lesz a fürdőszoba felújítva, de a melegvizet most kell megoldanom. A kulcsszavak: zárt égésterű, kondenzációs.
Jelenleg a fürdési melegvizet egy Junkers WR 350-1 típusú átfolyós nyílt égésterű gázfűtésű vízmelegítő adja (24kW/14liter). Szeretném kiváltani egy zárt égésterű készülékkel.
A GENUS PREMIUM EVO EU 35 a jelöltem. Ez egy kondenzációs kombi kazán. Kérdéseim: tudtok-e jobb alternatívát, illetve ha kombi készüléket választok akkro minimum egy radiátort rá kell-e kötni? (Jelenleg nem tervezem a fűtési rendszer átalakítását, de hosszútávon megtörténhet)
Köszi, van flexem! Egyébként Monor. Volt némi habzás, és kevés apró fekete nemtudommi. Ami gyanús, a hidegindítás utáni leállás. Az érzékelő után 5cm-el még hideg volt a cső. Igaz átfolyás sem volt rajta. De szerintem a víz és a réz is ennél jobban vezeti a hőt.
Ím a nagy mű elkészült, pihen a gép, s az alkotó forog! A helyzet csőcsere 20-asra után is változatlan. Hideg rendszer esetén is kb. 1perc után lekapcsol, hogy forr a HMV. Felrobbantsam, vagy flexel vágjam apró darabokra?
Anno mikor 96-ban felrakták az SC24-es gázkazánt alu szerelt kéménnyel, kijött a kéményseprő, belevágott a kéményösszekötőbe, helyet csinált a szondának. Mondom neki azért ezt nem így kellene, válasz, így szoktuk. Elment úgy, hogy még a lukat se ragasztotta le. Én fordítottam a fal felé, mert mindíg rosszul lettem, ha ránéztem.
Ha anno így csinálták , és vették át, akkor most ne reklamáljanak, hogy nem szabályos.
3/a: Nem megfelelő az összekötőelem ellenőrzésének, tisztításának a feltétele
A kéményellenőrzését végző szakember nem tudja elvégezni a vizsgálatot és tisztítást, mert az összekötőelem nem bontható, illetve nincs tisztítóidom. A füstgáz paramétereinek mérése legtöbbször az összekötőelemnél történik. Amennyiben az összekötőelem nem tartalmaz mérési lehetőséget, úgy ez a hibakód lép életbe.
Tenni kell rá egy kis lyukat (befedve) amin a szondát bedugja.
Kombi kazánnál (csak fűtésre használjuk) az a jelenség van kb egy hete, hogy hideg víz (csap, wc, mosógép) használata után a kazán ker. szivattyúja néhány másodpercre elindul.
A tisztító nyílás hiányzik. ez a bolondériájuk két éve. Nálam a cirkó tetején egy könyök és egyenesen megy a kéménybe, az egyenes szakasz kb 60cm Egy mozdulattal leveszem az egészet nekik akkor is kell(ez az előírás) Idén jöttek elzártam a gázt levettem a kéménybekötést könyökkel együtt. Azt mondtam nincs használatban. Kész ennyi, elmentek szó nélkül
Üdvözlet mindenkinek, látom ugyan, hogy itt többnyire hozzáértő csináldmagad-beszélgetés folyik, de nagyon keresek egy megbízható, jol, pontosan és korrekt (= nem csillagászati) áron dolgozó vízszerelőt Budapesten, 7. kerület. És persze azonnal is ráér! :-)
A kazánban 18mm (külső átmérő) rézcső van a fűtéskörön és 3/4 colos kiállás. A nyáron mindenképp akartam cserélni az osztó-gyűjtő-ig lévő szakasz kb. 1.5m mert ez is 16-ossal van megcsinálva és ocsmányúl. De akkor ezt előrehozom. Javaslat 18 vagy kell a 20-as?
Sziasztok, kémény ügyben szeretnék tanácsot kérni. Van egy kis lakásunk Budán, albérlő lakik benne. Gázbojler van a fürdőben. Kémény ellenőrzés volt, el is fogadták, de azt mondták az albérlőnek, hogy cseréltessük ki az idomokat, mert legközelebb már vmi piros lapot kell rá adnia. És adott neki egy képet, hogy milyenre.
Ilyen most:
Ezt adta:
Kerestünk kéményest, de mindenki lepattint, hogy ilyen fiszli-faszli munkáért nem jön ki ha nincs piros lap. Ha meg van piros lap az csak a kéményeseknél valami 30eFt + díjjal jár....
Szóval utána néztem a neten, hogy alapvetően bemegyek egy kémény technikai boltba megveszek hozzá mindent és kicserélem max 8000Ft-ból. A kérdésem az alábbi:
Mi a pontos baj a mostani csővel? A bordás könyök idom? Hogy nincs rajta tisztító nyílás? Hogy nincs heggesztve csak egymásba csúsztatva és ragasztva? Mi az elvárás?
Házi feladat elvégezve! (Hőcserélő áztatás (Antical IP30), visszirányú nyomatás, pulzáló nyomatás, öblítés, összerakás.) Sajnos a jelenség megmaradt. A vízáteresztés sem változott fűtőkör 19l/perc, HMV 18.5 l/perc 2,9bar hálózati nyomás mellett. Leszabályzott kazánteljesítményen 0,27l/perc HMV folyatásnál, kb.60C előremenő vízhőfok esetén már rendesen dolgozik. A HMV hőfoka a csaptelepnél mérve ilyenkor 79-81C. Amit tudtam megmértem. A rendszer 16-os ötrétegűvel van kiépítve. Már csak az van hátra, hogy a cirkó és az osztó közé beiktatni egy átfolyásmérőt. Ezt sajnos eszköz hiányában nem tudom megtenni. Esetleg van még valami ötlet a leírtak alapján?
Sziasztok!
