3 x 8 kilowattnyi energia áll rendelkezésre és problémát jelent 2 db 2 kilowattos készülék üzemeltetése?
Egyik kedvenc trükköm a három fázis átkérése/eltolása minél aszimmetrikusabbra. Tehát három egyenlő fázis helyett az egyik legyen minél több a másik kettő rovására. 25+25+25 amper helyett valószínűleg simán át lehetne állni 40+20+20-ra (vásárolsz még öt ampert), de még jobb lenne 50+10+10 vagy ha olykor együtt szoktál vitorlázni az áramszolgálttsató igazgatóhelyettesével, akkor elintézni pl a 63+5+5 ampert. És soha többé nem lesz probléma, ha egyszerre megy a bojler és a mosogép :)
Valóban, most veszem észre, hogy a fogyasztást is írta. A fogyasztás (villanyóra forint) ettől nem lesz kevesebb, viszont a mosógép kétszer annyi ideig fog mosni és a bojler is kétszer lassabban fog felfűteni (vagy peches esetben soha többé nem lesz annyira meleg a víz, mint előtte).
Aki azért akarja csökkenteni a bojler+mosógép fűtőszálak teljesítményét, mert már nincs több amper lehetőség a villanyórán és valamelyik folyton lecsapja a biztosítékot, az ellen jó megoldás lehet.
De aki azt hiszi, hogy ettől kevesebb lesz a villanyszámla, az nem túl okos ember :)
Szia! A fogyasztás rajtad és a többi használó szokásain múlik, ezért van használati útasítás, a teljesítmény csökkentés önmagában nem jár érezhető fogyasztás csökkenéssel (régi rossz vezetékek esetén 3-5% -ot lehet elérni).
A teljesítmény csökkentés fűtőszál cserével lehetséges. A 120l bojler 1,2-2,4kw körüli, gyárilag is szereltek 1,2kw-ost ez is felfüti. A fogyasztás csökkenés a hőfokon múlik, ne legyen feleslegesen túlfűtve (jó legyen a hőfokszabályzó). Lehetőleg akkor fűtsük amikor szükséges, kivéve ha külön csúcskizárásos (éjszakai) órája van.
Ha egy fűtőszállal sorba kötsz egy jó nagy áramú diódát (a dióda megfelelő hűtéséről gondoskodni!), az pont a felére csökkenti a fűtőbetét teljesítményét. Ettől a hálózat sajnos aszimmetrikusan fog terhelődni: kis különbség lesz a lakásban váltakozó feszültség pozitív és negatív félperiódusa között, de az esetek többségében ez a különbség jelentéktelen.
Egy laikusnak próbáltam elmagyarázni a vibrálás okát és ennek kapcsán a dimmer működési elvét a legegyszerűbb szavakkal, erre most néhányan azon olyan kifejezésekkel dobálóznak, hátha sikerül összezavarni szegényt, pedig már majdnem kezdte megérteni.
"nem lehet dimmelni azokat a led-es izzókat, amik egyenirányítóval és pufferkondenzátorral kezdődnek."
Tudnál-e mutatni az interneten dimmelhető led-es izzó kapcsolási rajzokat? Olyat, amiben nincs egyenirányító és pufferkondenzátor.
Sokan nem tudják, ezért leírom ezt is: a dimmerek NEM a 230V-ot csökkentik, hanem a váltakozó feszültség minden szinusz félhullám IDEJÉBŐL csípnek le kisebb-nagyobb idő-szakaszokat, tehát a szinusz félhullámoknak nem 100 százalékát engedik ki a lámpára, hanem csak egy darabját.
Sajnos a hozzászólásodból nem igazán derül ki, hogy miféle izzókról van szó, pedig
arrafelé keresném a jelenség okát.
Pl az izzószálas izzók izzószála a hálózati feszültség minden fél periódusában elkezd kihűlni (elsötétedni), de mivel nagy a hőtárolása, ezért nincs ideje érezhető csökkenésre, mert már ott is van a következő félperiódus, amely újra felmelegíti. Deviszont a dimmer egyre hosszabb áramszüneteket tesz be az izzószál fűtési időszakai közé. Emiatt az izzózsál jobban le tud hűlni (elsötétedni) két fűtési szakasz között, tehát erősebb a fényerő ingadozása, a villogás.
Tehát a hiba valószínűleg nem a dimmerben van, hanem olyan izzót kellene alkalmazni, amelyik nem megmutatja, hanem "kisimítja" az "egyenetlen" energiaellátást.
Nem sok helyen kellett alumínium vezetéket wago-ba dugnom, de én sehol nem használtam pasztát (saját felelősségre). Még nem volt baj a paszta hiányából, pedig némelyik pont rendszeresen kap 10 amper feletti áramot is sok éve már.
Persze ha rendszeresen, iparszerűen csinálnám, akkor egész biztosan használnék pasztát.
Ezek olyanok, hogy "még" probléma mentesen. Aztán ha azt nézem csak a családban meg ismerősi körben időnként hány dugaljnál kezd ez feketedve füstölni, meg mennyi megégett kötés van alacsony terhelésnél is, akkor meg hümm.
Igaz. Régi panellakásban ahol mi lakunk lakáson belül a bejárat fölötti biztosíték táblán is össze van kötve. Alu vezeték az egész házban, lakásban negyven akárhány éve, probláma mentesen. Legnagyobb fogyasztók a mosógép, porszívó, mikró. Festéskor 2 Kw-al terheltem meg minden konnektort 10-15 percre, különösebb melegedés nélkül nyitott kötődobozokkal. Az utólag behúzott védőföld is piros alu, hogy korhű legyen.
Ja, azt nem mondtam el teljes részletezettséggel, hogy egy kapcsolóba menő alu vezetékről van szó, amely kapcsoló az előszobában kapcsol egy lámpatestet, amiben egy 5 W-os LED fényforrás van kb. 5 éve. Szóval folyik a kontaktuson hetente 1 óra ideig kb. 0,02 amper áram.
El is döntöttem, hogy marad minden a régiben, se wagoval, se pasztával nem bolygatom a rendszert.
Ott a probléma, hogy régen sokkal kisebb áramok folynak. Bőven elég volt a 6-8A-s megszakító, ma meg 20A alatt nincs élet. Ugyanaz a kötés ma már jobban fog melegedni, ami gyorsabban rombolja. A kapcsoló réz hüvelye gondolom tiszta vörösréz? Vagy esetleg van rajta felületkezelés?
Ez a dimmer-dolog régi és ahogy látom, nem megoldott probléma.
Feltételezem, hogy LED-égők vannak mögötte.
Én két ilyen dimmerrel találkoztam, ez egyik Siemens, a másik Gira, mindkettő 30 ezer forintos kategória.
Mindkettő mögött villognak a LED-égők.
Az ügyfelem dizájnos lámpákhoz ragaszkodik, kértünk a lámpa szállítójától olyan égőt, ami szerinte biztosan jó.
Villog.
Én egyrészt nem vagyok villanyszerelő, másrészt a kezembe nyomtak egy dobozt lámpákkal, izzókkal, dimmerekkel, hogy ezeket szereljem fel, mert jók lesznek. Nem jók, mondtam, hogy akkor járjanak utána ők, nyilván nem jártak, most el van fogadva, hogy időnként villog a lámpa...
Annyit megtettem, hogy elő túrtam a Siemens megfelelő oldaláról egy kompatibilitási táblázatot azokról a LED-es égőkről, amivel tesztelték a saját dimmerüket és esküsznek rá, hogy azokkal jó.
Persze, hogy azóta sem vettek ilyen égőket.
Ezek után részemről megoldottnak ugyan nem, de lezártnak tekintem a problémát.
Azt meg lehet esetleg próbálni, hogy tenni bele hagyományos égőt a LED-ek mellé, az elvileg megoldja a gondot.
Miközben pakolgatom a lakást tele okosrelékkel, szívok egy ideje dimmelés terén. Egyelőre a szupport nem nagyon tud segíteni én meg nem tudom, hogy nálam vagy máshol van a hiba.
- a villanykapcsolók WiFi-s kapcsolók, nulla bekötve mindenhova
- néhány helyen van dimmer modul is mögötte (Shelly Dimmer 1 és Shelly Dimmer 2)
- van jó sok spot világítás (230V és egybe van építve, azaz nem GU10, bár pár ilyen is van). Nagyrészt kínából rendelve, de kimondottan dimmelhető típusok szigorúan
- vannak E27-es dimmelhető Vintage izzók is
Sajnos az van, hogy
- Shelly Dimmer 1 mögötti SPOT-ok kicsit "bevibrálnak" néha -> 100%-os fényerőn viszont nem
- Shelly Dimmer 2 mogotti E27 izzók és SPOT-ok kissé máshogy viselkednek, inkább periodikusan villognak, de "jobban / nagyobbat" -> 100%-os fényerőn is! (ha nincs bekötve a Dimmer modul, akkor nem csinál ilyen jelenséget)
Viszont utóbbiaknál megfigyeltem azt is, hogy mintha időhöz is köthető lenne, azaz egész órakor és félkor szinte biztosan, de vannak akár 10 perces időszakok is, amikor tök jó.
A szupport szerint a Dimmer 1 még érzékeny lehetett az eletromos hálózat zajaira, illetve állítólag vannak a hálózaton küldött jelek (közvilágítás számára esetleg?), és ezek is okozhatnak ilyet (másnál is van állítólag hasonló gond).
A Dimmer 2 modulban viszont van már erre szűrő, viszont azok sem jók sajnos.
Ha nem kerül sokba, akkor betennék egy jel/zavarszűrőt - nem tudom hogy hívják pontosan, de lövésem sincs hol induljak el, mit keressek pontosan. Illetve hova kell ezt bekötni. 3 fázis van, gondolom létezik ezekből 3 fázisú is, szívem szerint kintre tenném a villanyóra után...
17 éve vettem a lakást, akkor már be volt fogatva az alu vezeték a kapcsoló réz hüvelyébe egy acél szorítócsavarral. Ez három fém találkozása, a nagykönyv szerint nemcsak a lakásnak, hanem a fél kerületnek le kellett volna már égnie :-))
Gondoltam, hogy úgyis kell venni több marék wagot az építkezéshez, akkor kettőt felhasználok, hogy korrektebbé tegyem az érintkezést. De ha a wago paszta nélkül ennyire háklis, akkor marad az alu-réz-vas kombó a kapcsolóban, ha még 17 évet kibir, akkor elégedett leszek.
Sokan nekiesnek alkoholos tisztításnak, ami nem jó a fejnek, amúgy nem nagyon lesz az koszos. Ha sokat állt, akkor poros lehet, vagy cigifüst tud csúnyán lerakódni rá de valóban egyszerűbb egyben cserélni. Lehet a PS2es cuccaim drágán is megcsináltatom.
Nekem sincsenek jó tapasztalataim a tisztítással. Viszont sokszor 5-10eFt a pickup hozzá, és elég egyszerű cserélni is. Anno míg hifiztem/DJ-ztem sokat javítottam.
Bp. XXII. kerületben, vagy környékén tud valaki olyan regisztrált szerelőt ajánlani, aki szerint megoldható a földkábeles hálózatbővítés mérőáthelyezés nélkül? Pont ezt szeretném elkerülni, ha lehet, a földkábel megtartásával (nyilván sokkal egyszerűbb), ha nem, akár légkábellel is.
Meg elfárad a lézer és műanyag lencse eddig ment. Tipikus PS2/Xbox probléma egy idő után és javítani sem egyszerű. Néha kicsit tekernek az áramerősségén, ami egy ideig jó, míg be nem szerzed a fejet, IC-t, akármit.
Röviden: hülyeség. Az optika akár 4-5mm-t is mozog fel-le, és így állítja be az optimális olvasást. Olyan van, hogy erőteljes optika tisztításnál tönkremegy a fejszervó és már nem olvas rendesen, de az egy másik történet...
Két kérdésem volt (nem kérdeztem senki véleményét):
1. hogy kell bekötni az olvadóbiztosítékot
2. elég lesz-e a 15A olvadóbiztosíték
A többit azért írtam, mert lehet, hogy a 2. kérdés szempontjából fontos lehet, hogy mi van a biztosíték "mögött". Senki véleményét nem kérdeztem, nem szerettem volna ha valaki megoldást ad nekem, mert az már megvan a fejemben. Ha jó, ha nem, ha szép, ha nem, ha olcsó, ha nem mégis az enyém.
Ez a fórum, ha jól gondolom szakmai fórum. Ha valakinek szakmai kérdése van felteszi, mert a hozzáértők (szakértők) válaszolni fognak rá, hogy előre tudjon haladni.
Ha valaki azért kérdez, hogy véleményt kapjon, akkor is szakmai véleményre van szüksége, pl.: hogy érdemes megoldani. Senki nem kíváncsi, ráadásul a megoldáshoz senkit nem segít hozzá, ha valaki a magánvéleményét mondja el, ráadásul ahogy a hozzászólásaidból kiderült, úgy, hogy halvány lila gőzöd sincs a részletekről, de még a körülményekről sem. De mégis van véleményed, amit szeretsz mindenkivel megosztani, mert azt hiszed ettől hozzáértőnek tűnsz. Az igazság, hogy ettől tűnsz igazán senkinek, mert a stílusból látszik, hogy fel akarod hívni az egyébként megkérdőjelezhető tudásodra a figyelmet. Majd panaszkodsz, hogy a Nokiában milyen "szép" megoldásokat tudnál csinálni, csak nem olvasták el az önéletrajzodat. Valószínűleg nem is kellett. Ránézésre is olyan volt, amiből kitűnik, hogy a NAS-t a szekrény tetejére teszed a router mellé. Hidd el a Nokiában szeretik a "menőzést", és rack-et használnak.
Itt olyanok kérdeznek, akik nem hozzáértők. A hozzáértők pedig, a többség nagyon kedvesen segít. Te pedig lepocsékolod mindenki más javaslatát. Ez egyáltalán nem szakértelem, ez csak egy olyan ember véleménye, aki úgy gondolja, ha elég hangos, elhiszik, hogy tudja is amiről beszél.
Remélem, te csak olyat csinálsz, ami tökéletesen hatékony, költségekben is és működésben is. Ez tök jó. Sok sikert hozzá!
A dolog úgy kezdődött, hogy egy évvel ezelőtt beadtam egy hálózatbővítési kérelmet (20-ról 32 A), amit simán megkaptam, ekkor kihívtam egy regisztrált villanyszerelőt. Ő amikor a 20 éve épült ház elektromos tervrajzát megnézte, akkor javasolta, hogy kérjek inkább 3 fázist, mert a tervrajz alapján úgy látja, hogy a 3 fázis már be van hozva, csak egyfázisú óra került felszerelésre. Azt mondta, engedélyt kér az óra megbontására, hogy meggyőződhessen róla, valóban oda van-e vezetve a 3 fázis, ha igen, akkor így kérjek új engedélyt. Ezután jött vissza azzal, hogy nem lehet megbontani az órát, mert a földkábel miatt bármilyen megbontás esetén át kell helyezni az órát a telekhatárra (1 m belül). Ezután mentem légkábelre váltást (is) kérni, ami telekkönyvi okokból egy egy éves huzavona lett, ezt itt nem részletezem. Amikor jeleztem, hogy légkábelt akarok, az ELMÜ-nél is csodálkoztak. Mondtam, hogy azért, hogy ne kelljen az órát áttelepíteni. Egyáltalán nem tiltakozott senki, hogy emiatt nem kellene áttelepíteni. Jelenleg egy régi fajta fakeretre rakott faajtó van az "óraszekrény" (értsd falmélyedés) előtt, a szabványos átlátszó óraház mindenképp szükséges, azt tudomásul vettem.
Eleve szét kell szedni, és folyadékos tisztítószerrel lepucolni az optikát, és a felfekvő gyűrűket.
Huzamos használat után ugyanis nem csak az optika szennyeződik, hanem a meghajtás gyűrűi is, és ha nem megfelelő távolságban(századmilliméter is játszik) fekszik fel a lemez, akkor olvasási hibák lesznek.
Gyanús nekem ez a "kötelező villanyóra áthelyezés" dolog. Odahívnék egy olyan regisztrált szerelőt, aki az én érdekeim irányából véleményezné a helyzetet és egész biztosan nem esetleg a haverjainak próbál minél több munkát intézni némi jutalékért cserébe.
Plusz ahogy más is írta: nemhogy a kötelező áthelyezésről de még a helyben maradó, de kötelező szabványosra átalakításról is ÍRAÁSOS indoklást kérnék.
Én is így képzelem, ami a költséget illeti. Aki győzködött az nem is szakember, csak az ELMÜ által megbízott valami külsős cég alkalmazottja, aki csak a kábelszükségletet méri fel, neki semmi haszna nincs egyik megoldásból sem.
A mérő áthelyezés sajnos az új ELMÜ előírás miatt kell földkábel esetén - állítólag pont azért, mert az ELMÜ nem akarja felásni a kertemet probléma esetén ;)
Ha a CD lejátszó több lemezel is hibázik és ezeket a lemezeket másik lejátszó viszont jól játssza le, akkor valóban a lejátszóban lesz a hiba. A hiba lehet mechanikus is (optika mozgató rendszere bekoszolódott, ezért szorul), de legtöbbször a lencse van bekoszolódva. Ha viszont több lemeznél is kb ugyanannnyi másodpercnél hibázik, akkor inkább mechanikára gyanakodnék.
A fültisztítóval a lencsének csak a közepét tudod megpucolni, peches esetben a lencse hasznos felületnek csak kb harmad részéhez fér hozzá. Nekem van ilyen célra olyan tisztító CD lemezem, amire egy pici kefe van ráragasztva (kép) persze az sem végez tökéletes munkát.
Nekem van annyi előnyöm, hogy én szét merek szedni egy lejátszót és utána össze is tudom rakni (többnyire :), úgy könnyű tisztítani.
Vannak, akik olyan folyadékkal tisztítják a lejátszójukat, amely örökre tönkreteszi a lencsét (pl körömlakk lemosó), ilyen esetben csak a csere segít.
Mielőtt túl sok energiát beleölsz a pucolási projektbe, néz utána, hogy mennyire olcsón lehet kapni használt de a tieddel ellentétben használható CD lejátszókat.
Belülről is poros tud lenni a lencse, amivel nem sokat tudsz kezdeni. Nézd meg mennyibe kerül egy fej bele, általában valami kommersz Sony típus szokott lenni benne, olcsón cserélhető.
Van egy LG Hifim /15 éves/ a CD-jét sokáig nem használtam, most viszont szeretném újra használni.
A problémám az, hogy ha lejátszok egy CD-t akkor időnként vagy megáll 1-2 másodpercre majd folytatódik a zene, vagy pedig olyat csinál, hogy pl. 1:05-nél jár a dal és hirtelen visszaugrik 0:35-re. A CD-k nem karcosak + letisztítom őket mielőtt beteszem + egy másik CD lejátszó folyamatosan akadás nélkül végigjátsza ugyanazt a dalt. A lencséhez a hifin nehezen férni hozzá, de úgy ahogy sikerült megtisztítanom HAMA CD tisztító spray + fültisztító kombináció segítségével, de ezek után is csinálja azt, hogy vagy megáll, vagy ugrik.
Ha Keszthelyen járok Nádler úr múzeumába mindig benézek.
Az egyik tárlóban van egy olyan zsebóra tokba épített szervizműszer, ami egy mérőzsinórral és két érintkező lábbal mérte az anód, és a fűtő feszültséget.
Gyerekkoromban nekem is volt egy ilyenem.
A verőcei Öreg rádiók múzeumban egy anódtelep is van kiállítva.
Ezeket a Perion gyártmányokat még a 60- as években árulták a Keravil boltokban.
Az 1V + 1V = 3V úgy is előfordulhat, ha terheléshez képest nagyon hosszú (és/vagy vékony) a vezeték és a két ellenállás helyén a feszültségesés miatt már csak 2 volt van a tápegységen mérhető 3 voltból. Tehát a 3 voltot vagy közvetlenül a tápegységen méri, vagy az ellenállásoknál, de az áram megszakítása után.
A Puskás-borzén szokott ilyet árulni egy kedélyes erdélyi velem korabeli öregúr. Mostanában a vírus miatt elmarad a börze, figyeld a rádiós adok-veszek topikot, annak a fejlécében van info.
Köszönöm, ezt olvastam de nem esett le miért is. Azaz sok méteren jön a pár másik feszültség alatt álló vezetékekkel és ezért jelzett, míg lekapcsoltam további kismegszakitőket, így a többi vezetekben sem volt fesz és így mar nem jelzett a ceruza.
Nem tudom a "semmi csalás" mit jelent neked, de gondolom ha az áramkör ennyiből áll akkor az egyik vezetéken indukálódnia kell a maradéknak (tekercs pl).
A fázis ceruza feszültséget jelzett nekem egy nulla vezetéken. Mi lehet az oka?
új epitesű a ház
van 3 fázis
micel mindenhol wifis okos kapcsolők vannak, amik igénylik a nullát így mindenhova van is húzva nulla
Egy wifis kapcsoló mögé betettem egy Dimmer szintes wifis okos relet. Annak a kapcsolónak a kismegszakitojat lekapcsoltam. A kapcsolóban volt összekötve két nulla vezetek. Amikor le oldottam azokat is megnéztem fázis ceruzával. És az egyikre világított. :-o
Aztan lekapcsoltam néhány további kismegszakitot, akkor mar nem volt.
Tapasztalatból meg tudod mondani, az átlagember hányszor készít 100 liter 50 fokos vizet 13 fokosból egy óra alatt? Ilyen esetek az első felfűtéskor szoktak előfordulni, vagy pár napos gázhiány után, esetleg vízkőmentesítésnél, vagyis tök felesleges ekkora teljesítményt bevinni. Bár ezt nem is neked kellene írnom
A) Rákapcsolok egy kábel egyik végére 25V-ot, a másik végére meg egy 230V/100W-os izzót. Az izzó teljes fényerõvel kezd világítani! Semmilyen csalás nincs a dologban, de akkor hogy lehet ez?
B)Van egy feszültségosztó 2db soros ellenállásból, egy DC tápegységre kapcsolva. Egy digit multiméterrel megmérem az egyik ellenálláson esõ feszültséget. A mûszer 1V-ot mutat, ezután megmérem a másik ellenálláson is a feszültséget, ami szintén 1V. Ok. tehát a két ellenállás egyforma, de azért -biztos ami biztos- megmérem a tápfeszültséget is (a két ellenállás feszültségének az összegét), a mûszer 3V-ot mutat!!! Hogy lehet ez? (és mekkorák az ellenállások?)
Annál furatos tárcsák voltak egymásra fölött, köztük, mint a szelén egyenirányítóknál voltak a kivezetések kihozva és ez egy gyűrű kivitel volt a lámpára ráhúzva.
Ha erre gondolsz? Ez a TEG 2 tipus 2v és 2A tudott leadni, cserébe 4X annyi petróleumot fogyasztott mint csak világitáskor. Kellett hozzá még a vibrátoros tápegység is.... Tehát a hatásfoka a 4% -t ütötte -alulról!
Régebben gyártottak ilyet a Philips , és az amcsi RCA xx? cégek is.
Szóval szerintem olyasmivel érdemes kísérletezni/hobbizgatni
- amire nincs kész megoldás a piacon
- vagy van, de az annyira sokba kerül, hogy még a barkácsolásra fordított munkaórák beszámításával együtt is sokkal olcsóbb, ha inkább magad oldod meg.
Létező és megfizethető dolog házilagos helyettesítése nekem nem okoz izgalmat, ez kb olyan, mint kemény munkával ezer veszély között megmászni egy olyan hegycsúcsot, amire amúgy fel lehet menni kisvasúttal is :)
A hobbi szép dolog, de amikor felbukkansz egy fórumban és olyat kérdezel, ami gazdaságilag öngyilkosság és egy hozzáértőnek soha eszébe sem jutna olyat csinálni, akkor már az első pillanatban tedd hozzá, hogy FIGYELEM: EZ CSAK HOBBI, tusom hogy létezik olcsóbb/jobb megoldás, de ezt én magam szeretném megoldani, mégpedig pont ezen a módon. És akkor elkerülheted az esetleges lehülyézést :) sőt, onnantól talán kimondottan a hobbid irányába fogod kapni a segítséget.
...mondjuk szerintem sokkal érdekesebb, amikor valaki olyan dolgon kísérletezik/hobbizgat, amire nem létezik kész/egyszerű/olcsó megoldás.
Egyébként semmi bajuk nem lesz 30 fok környékén, még tartós üzemben sem, annyira nem kell túlaggódni a kérdést. A por szerintem nagyobb ellenség egy garázsban, mint a meleg.
De vélhetőleg csak a telepes csövekhez, melyeknek anódfeszültsége emlékeim szerint jóval kevesebbszerese a hálózatis készülékek csövei által igényeltnek.
Kérni kellene írásos árajánlatot, és indoklást arra, hogy a hatályos előírások szerint, csak így oldható meg a mérőhely bővítése.
Ha ezt megadja, irány az illetékes áramszolgáltató véleményezésre, ami szerint, ha ez a " szabványosítás " indokolatlan, és szükségtelen, eljárást lehet indítani a lehúzós koma ellen, akár a regszerelő jogosultságának visszavonását is kezdeményezni lehetne.
Valamikor a rádiózás hőskorában létezett petróleum lámpára húzható, tárcsákból összerakott, gyűrűs hőelem, ami előállította az anód és fűtőfeszültséget.
A két 230 V os ventilátornak gondolom külön biztosíték foglalatokat teszel fel, lomha biztosító betétekkel.
Valamikor sokat építettem be rack szekrényekbe pl. Papst 4650 N típusú keretes műszer ventilátorokat, ezeknek 230 V -on 80 mA volt az áram felvételük, és 160 m3 / h a légszállításuk.
100 -120 mA -es lomha biztosítékkal meg lehet védeni.
Sajnos ezeknek ventilátoroknak a tönkremenetelét, bezárlatosodását, hosszú távon a szintercsapágyak beállása okozta.
A DC tápegységed, elvileg a primer oldalon általában már védve szokott lenni egy belső olvadó biztosítékkal.
A 12 V os kimenetre felszerelt biztosítéknak a 15 A jó kell legyen, bár lehet, hogy elmegy a 12 A -es betéttel is.
A rack szekrény hűtését önmagában csak egy ventilátorral és egy légkidobó nyílással + belső termosztátos vezérléssel nem próbáltad megoldani ?
Esetleg a rack szekrényt a ventilátoros oldalával a garázs hűvösebb falához közelebb telepíteni ?
Hali! " 1.) A teljesítményadatok 80°C előremenő, 60°C tárolási és 45/10°C HMV hőmérséklet mellett érvényesek."
Indirekt tároló, vagyis az ott nem elektromos teljesítmény, hanem hőteljesítmény. (ahogy egy gázkazánnak is megadják, hogy 24kW-os, de az fűtési teljesítmény). Vagyis a benne tárolt melegvíz energiájára utal.
Ami van elektromos csatlakozás, az azért van, hogy ha nem süt a nap, akkor is tudj melegvizet csinálni. A fűtőbetét teljesítményét magad választhatod meg hozzá. A készenléti energia pedig a hőveszteségét jelöli, vagyis mennyi energiát veszít a benne tárolt melegvíz, ha 24 óráig nem piszkálod.
De sok ilyenben elő van készítve hely elektromos fűtőbetét számára, nézz uiána az oda passzoló fűtések választékának. De ha ez az út nem járható, akkor a hőtároló vizát átforgatod egy akármilyen külső villanykazánon és akkor az fűti fel.
Egy lakberendező nem lehet jó a szakmájában addig, amíg nem ismeri meg legalább egy kicsit azokat szakterületeket, amelyek kapcsolódnak a lakberendezéshez. Egy jó lakberendező ért egy icipicit a bútorasztalos, az épületasztalos, az ács, a kőműves, a kárpitos, a szobafestő, mázoló, burkoló, parkettázó, stb szakmák ELMÉLETI alapjaihoz, lehetőségeihez. Leginkább azért, hogy a lakberendezési tervein ne kérjen lehetetlent a szakemberektől.
Ha egy lakberendező addig ismertlen szakma számára szeretne "utasításokat adni" (pl épület energetika, informatika), akkor a tervezés ELŐTT illik megkérdezni a terület szakértőit, hogy mit szabad és mit nem.
Jelen esetben (eleinte a megkérdezett szakemberek segítségével, később már egyedül is) a lakberendezőnek tudnia kellett volna, hogy
- egy hűtés nélküli garázsban több napos kánikula után akár 40 fokra is fel tud menni a hőmérséklet
- egy 90-95 százalékosan zárt szekrény belsejében még lassabban cserélődik az amúgy is meleg levegő, mint nyílt térben
- ahol lassabban cserélődik a levegő, ott a hőtermelő ketyerék rossazbbul hűlnek, tehát jobban melegednek.
- stb.
- bónusz: nem zavarjuk meg közeli vas s lemezekkel (és semmiféle fém dologgal, vezetékkel, fémgőzölt bevonatos üveglappal, stb) egy wifi router antennáinak munkáját
Ha mechanikailag és optikailag minden rendben van, akkor okozhat hibás lejátszást a lézerdióda elöregedése, teljesítmény csökkenése az öreg készülékekben.
A dióda meghajtó árama kis mértékben növelhető a hozzátartozó gain light, potméter feljebb való tekerésével.
Esetleg a HE hobbielektronika fórumon is érdeklődhetsz.
Köszönöm, elolvastam. Ezekkel az elvekkel nagyjából tisztában vagyok. A helyzet az, hogy elvileg megoldható mind a légvezetékre áttérés a meglévő mérőhely átalakításával, illetve maradva a földvezetéknél mérő áthelyezéssel biztosítani a teljesítménynövelést. A kérdésem a két megoldás körülbelüli költségvonzatára vonatkozik. Okozhat-e a mérőáttelepítés jelentős többletköltséget.
Ezt valami kárpát-medencei vírus okozza. Nem bírjuk elviselni mások eltérő véleményét, muszáj megpróbálni ráerőltetni a sajátunkat. Bödőcs is kifigurázta ezt, széles kézmozdulattal mondani: ne úgy!!! Bödőcs a legnagyobb élő szociológus. :)
Még egyszer nagyon köszönöm azoknak, akik szakértő módon adtak tanácsot egy olyan embernek, aki nem hivatásszerűen, de érdeklődik az elektronika iránt.
Remélem, azok is megtalálják az örömüket a fórumban, talán egyszer majd a segítségnyújtásban is (nemcsak a véleményalkotásban), akik feltehetően a "lakberendezési tervük"-höz hasonlóan "építettek" önéletrajzot, a "menőnek" gondolt dolgok kihagyásával.
Esetleg ha ilyen témában van kérdés szívesen segítek, mert az előreviszi a dolgot, a véleményemet meg megtartom. :)
No harag, csak legközelebb meggondolom, hogy miben kérek segítséget, és mennyit árulok el abból, ami miatt kell. :)
Véleményt/tapasztalatot kérnék. Családi házban földkábelen jön az áram, a mérő régi fadobozban a házfalon. Bővítést akartam, de kiderült, hogy a födkábel miatt nem elég az új szabványnak megfelelő mérőházra cserélni, de a mérőt a telekhatárhoz kellene telepíteni. Mivel azt hallottam, hogy ez akár 100-200ezer forintos puszköltséget jelentene, akkor beadtam új kérelmet légvezetékes bővítésre. Most volt kint az ELMÜ megbizottja felmérni, aki bevallása szerint 3 hónapja foglalkozik ezzel a tevékenységgel és még csak földkábelre váltással találkozott, azt sem igazán tudta, hogy neki a kapubejárat közelében álló oszloptól a háztetőig kell-e mérnie a szükséges kábelt, vagy a tetőtéren keresztül a meglévő mérőig (egyik esetben 10, másikban kb. 18 m). Szerinte azonban nem jelentene (jelentős) pluszköltséget a mérő telekhatárra történő helyezése. Ebben kérem elsősorban villanyszerelők véleményét, kb. milyen költség lenne egyik vagy másik megoldás, melyiket érdemesebb választani.
A peltier hűtési teljesítménye nem olyan rossz, ha a meleg oldalt kellően tudod hűteni. Nagyon sok hűtő (autós, vagy borhűtő) használ peltiert, nem is túl ngyot. Ja, és ne keverd a hő hatására létrejövő feszültséggel, mert az siralmas.
"a meglévő kinti lámpára kellene applikálni valami mozgásérzékelőt?"
szerintem
- a lámpához kimenő fázis vezeték belső végét átkötni úgy, hogy lámpa kapcsoló helyett állandóan legyen rajta fázis
- venni egy kültéri mozgás érzékelőt, NEM olyat, ami egybe van építve a lámpával, de olyat, amelyiknek megfelelő az iránykarakterisztikája a helyi igényekhez, majd olyan irányban (olyan helyre) felszerelni, hogy a legkevesebb bajt okozza.
- és ez a mozgásérzékelő kapcsolgathatja a jelenlegi kinti lámpát (vagy egy újat :) (vagy négy újat)
Én tudok olyan honlapot, ahol szintén értelmesnek LÁTSZÓ emberek azt magyarázzák, hogy a Föld lapos, meg olyat is, hogy a magyarok a Szíriuszról jöttek, meg még vagy ötven hasonló állatság-gyűjteményt.
"Ezek szerint a hatásfok akár 50-70% körül is lehet, vagy több."
Tehát gyakorlatilag egy csapásra tönkrement a világ összes napelem gyártója? Mert a napelemek még álmodni sem mernek ennyire jó hatásfokról. Jó hogy elolvastam a cikket (szinte röhögés nélkül), most szaladok, gyorsan el kell adnom a napelem-gyár részvényeimet.
Ebben teljesen igazad van, csak annyi a baj, hogy a ház belülről is átesett a felújításon, így aztán most már bent sem szeretnénk nagyszabású rombolási tevékenységbe kezdeni... :)
Szia. Úgy érted, a meglévő kinti lámpára kellene applikálni valami mozgásérzékelőt? Mert ha a teljes lámpát kellene lecserélni, azt nem igazán szeretnénk. Mindenesetre köszönöm az ötletet.
Tegyél a rack mellé egy kis elektromos hűtőtáskát, ha a söröket le tudta hűteni, a kis NAS-t is le tudja :) Persze ekkor meg a víz elvezetését kell megoldani, ami a hűtőbordákon lecsapódik :)
Na ilyen feladatokra kellenének olyan emberek mint pl én. De esély sincs rá, hogy valaha is legyen ilyen zseniális energetikai problémamegoldó emberük, mert soha egyetlen cég sem alkalmazna fejlesztőnek pl egy mindössze négy általánost végzett falusi péksegédet. Már a HR-es rutinból kukázná az önéletrajzát.
Egy átlagos router és egy átlagos NAS még együtt sem disszipál többet 20-30 wattnál, ennyi hőt egy (megfelelő teljesítményű) perltier modul simán képes elszállítani.
A nagy baj ott van, hogy van ott még körülöttük egy 12U magas rack szekrény is, két négyzetmétzernyi hőátadó felülettel a jó meleg garázs levegővel kapcsolatban... na AZT a hűtő teljesítményt nem fogja bírni a két peltier.
Hányszor tízezer forintot és mennyi munkaórát pazarolsz el két olyan dolog hűtésére, amiket valójában nem is kell hűteni? (csupán megfelelő környezeti hőmérsékletű és szellőző helyen elhelyezni)
A routernek és a NAS-nak kitaláltál egy jó szar helyet
és most ezt a szar helyet tuningolod sok millió forintból, hogy kicsit kevésbé legyen szar :)
Olyan ez, mintha valaki
ahelyett, hogy beugrana a sarki bútorboltba egy 50 ezer forintos ágyért
hozatna egy aranyozott szöges ágyat két millióért egy indiai fakír-ellátótól
majd mivel szúr, ezért venne rá másik másik fél millióért egy 30 centi vastag és átszúrhatarlan speciális martacot
Az általunk karbantartott rack-ekben próbálkoztak vele . Mivel sokszor mozgattuk a szekrényeket , így keresték az optimális hütési lehetöséget . Ma már nem lenne gond , hiszen vannak direkt az elektromos szekrények hütésére kialakított klímák különbözö teljesítményekkel .
A levegő nem elég jó ilyen célra --máshol N2 ,Co2 vel találkoztam persze 30bar feletti nyomással, hogy hűtsön is! Ha a doboz belsejében süvitett ,akkor kint már elviselhető volt a zaja .
Ez egy kis otthoni rack szekrény (12 U), csak mivel a garázsban van, nyáron (főleg), amikor az autóval beállok, felmegy a rack hőmérséklete 35-37 fokra. Ha ezt vissza tudom hűteni, 25 fok körüli hőmérsékletre, akkor az az 1 db switch, meg router a NAS-sal együtt jobban fogja érezni magát.
A két ventillátor pedig átszívja a hideget (amit a peltier előállít), amennyire tudja.
Szerintem ez elég lehet, hogy lehűljön egy kicsit a rack belseje.
Régen a Nokiában volt ilyen kisérlet a telefon teszterek rack-jeinek hütésére . Ott a kompresszorállomásról odavezetett sürített levegö volt használva az egyik oldalra, állandó hömérsékleti oldal . Nem vált be , mert nem tudta a rack-et kellö hömérsékletre lehüteni , valamint a zaj végett . Vizet nem akarták megengedni használni , így nem lett a projektból semmi .
Igazad van: nem minden esetben kötelező a légbeejtő.
Ha megfizethető áron lehetne kapni valódi/tényleges széndioxid szintet mérő műszereket,
akkor hatalmas botány törne ki, mert kiderülne, hogy a gáztűzheles konyhák nagy részében télen 10-15.000 ppm feletti széndioxid szint is előfordul (halálos szint egysesk szerint 40.000 ppm körül van).
Gáztűzhely esetén, amíg megy a külvilágba dolgozó szagelszívó, addig a tűzhely által a konyhába bevitt hőmennyiség közel nulla.
Ha a főzés végén kikapcsolod az elszívót és hűl lefelé a fazék gulyásleves: egy liter víz felforralásához kb 0,1 kWh hőmennyiség kell és ugyanennyi hőt ad vissza a lakásnak a fazék, mire visszahűl szobahőmérsékletre.
Indukciós tűzhelynél minden energia közvetlenül a gulyáslevesbe megy, ezért energia pazarlásról nemigen beszélhetünk, a mondjuk 4 liternyi leves megfőzése során megjelenő mondjuk 1 kWh hőmennyiség egy átlagos családi ház átlagos téli napi hőigényének még 2 százaléka sincs, tehát aki folyamatos leves-főzéssel próbálja fűteni a házát, az nagyon fázni fog :)
"Hány kWh is megy ki közben a konyhából szellőzéssel."
A kb 30-50 m3/h szellőzéssel szinte semmi.
A 300-500 m3/h szagelszívóval sokkal több,
de még az az energiaveszteség is elviselhető, ha nem vagy túlságosan spórolós vagy ha viszonylag ritkán főzöl.
Egy köbméter levegő egy fokkal történő felmelegítéséhez 0,000335 kWh hőenergia szükséges, tehát pl egy 300 m3/h tempóval dolgozó szagelszívó átlagos téli napon (15 fokos lakás/külvilág hőmérséklet különbség) 0,000335 x 15 x 300 = kb 1,5 kWh hőveszteséget okoz óránként. Ez pl korszerű gázfűtés mellett kb 20Ft/óra extra fűtésköltség.
Aki évente csak 50-szer főz, azt nem vágja földhöz ez az összeg, de évi 200 felett már elgondolkodnék, hogy nincs-e ehelyett valami energiatakarékosabb módszer.
"Honnan is van még utánpótlása a konyhából kiszívott levegőnek? "
Ha van a konyhában légbeejtő, akkor túlnyomórészt onnan. Ha nincs, akkor szinte minden nyíláson/résen át, ami a lakás és a külvilág között található. Utóbbi esetben sokkal valószínűbb, hogy az elsízívási pont felé áramló levegőnek van esélye felmelegedni valamennyire, mire a tűzhelynél álló háziasszonyhoz odaér.
Van egy LG Hifim /15 éves/ a CD-jét sokáig nem használtam, most viszont szeretném újra használni.
A problémám az, hogy ha lejátszok egy CD-t akkor időnként vagy megáll 1-2 másodpercre majd folytatódik a zene, vagy pedig olyat csinál, hogy pl. 1:05-nél jár a dal és hirtelen visszaugrik 0:35-re. A CD-k nem karcosak + letisztítom őket mielőtt beteszem + egy másik CD lejátszó folyamatosan akadás nélkül végigjátsza ugyanazt a dalt. A lencséhez a hifin nehezen férni hozzá, de úgy ahogy sikerült megtisztítanom HAMA CD tisztító spray + fültisztító kombináció segítségével, de ezek után is csinálja azt, hogy vagy megáll, vagy ugrik.
"Lassú" biztosítékot és egy oldalfalban rögzíthető biztosíték foglalatot tervezek venni.
Van egy 12V-os 12A tápegység is ami szintén benne lesz a dobozban/áramkörben, ami feszültséget kapcsol 2 db peltier elemre, és a rajta lévő ventillátorokra.
Ezért egy 15A-s biztosítékot gondoltam.
És ezeken kívül van még 2 db 230V-os ventillátor, amit a Raspi kapcsol ki be.
Rack hűtő lesz belőle egyébként.
Sok vagy kevés?
Készítek majd fotót egyébként, csak még nagyon tervezés állapotban van. Egyelőre a külső ventillátorok bekötését készítem elő, hogy legyen pofája a dolognak, ne csak vezetékek álljanak ki a dobozból, hanem csatlakozók.
Ezt nem értem. Miért kell a nullát mindenképpen bevésni? Ha meg már vés, akkor nem csak a nullát, hanem a fázist is belerakhatja, és akkor nem kell a szegélyléc.
"Hogyan kell bekötni a biztosítékot? A fázisba kötöm be tulajdonképpen, és ha túl nagy áram folyik át, akkor elolvad a fém szál, és megszakad az áramkör?"
Igen. De az olvadó biztosíték áramát okosan kell kiválasztani. Bizonyos berendezések (villanymotorok, kapcsolóüzemű tápegységek, stb) a bekapcsolás pillanatában a normál áramuknál sokkal nagyobb áramot vesznek fel, ezek elé késleltetett olvadóbetétet kell tenni.
Ha könnyű beszerelhetőség kell: google "lengő biztosíték"
Szabvány nem tiltja, csak a józan ész, hogy a vízszintes szakaszokat a lábazati csempe mögött vezesd.
Egy konyhában a dugaljak legtöbbször kb másfél méter magasan vannak, ami ugye a mennyezethez van közelebb. Tehát rohadt sokat fogsz függőlegesen vésni azért, hogy cserébe egy picit kevesebbet kelljen vízszintesen vésni.
Plusz nézz körül a falra rakható dísz szegélylécek táján: némelyikben egész rakás vezetéket el lehet rejteni, NULLA véséssel
Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy 1960-körül épült 4 emeletes (beton, nem panel) lakás konyhájában, a lábazat alatt vihetem-e a kábelezést(mm fal), mivel most lesz leverve a csempe. így kevesebbet kellene vésnem, csak a függőleges felállásokat nagyjából.
Ha kis vezérlő doboz van, abba be tudsz rakni egy weidmüller, vagy vagó sorkapocs biztosíték foglalatot. Mivel a motor induktív fogyasztó, az induláskori nagyobb áramfelvétel miatt ne válassz N értékűnél fürgébb üvegcsöves biztosító betétet, vagy inkább még ennél is lomhább, kvarchomok töltésűt.
Ez a Posta szabványú csatlakozó /elosztó 1960 ból . 2x1,8A kismegszakitóval .
Akkor még földeletlen hálózat volt , tehát a baloldali kismegszakitó a "fázis" a jobboldali a "nullát" szakitja . Külön földelése volt , "ami a 20 ohm-- vagy alatti legyen "
Nemrég valami zsibis a piacra dobott, egy nagyobb tételt belőle . S igy a környékünkön eléggé gyakori lett.
Persze az átvezetékelésére már egyik" szakembőr " sem vette a fáradtságot!
Neked csak egy kis üvegcső biztosíték kell. Ha értékelhető fényképet is feltennél, még több okosságot tudnánk mondani a technikai kivitelezést illetően.
Egy egyszerű kis vezérlődoboz, ami egy Raspi segítségével, ellenőrzi a hőmérsékletet, és ha kell bekapcsol két 230V-os ventillátort. Történt már olyan, hogy az egyik ventillátor valamiért zárlatos lett, és levágta a ház kismegszakítóját, ezt akarom elkerülni a jövőben. A ventillátorok elé szeretném beépíteni a biztosítékot.
Ezen konkrétan mit nem lehet? Nem igazán látom. A konnektort miért nem lehet egy kismegszakkal beelőzni? maximum 16-os lehet, ha az azt megelőző vezetékezés is megengedi.
Kicsit bővebben, mi ez az áramkör? Hátha tudunk jobb megoldást.
Egyébként igen, ha szétszedsz egy elektronikai cuccot, rögtön látsz majd benne egy olvadóbiztosítékot. Túláram-felvétel esetén ott fog megszakadni az áramkör. Angoloknál a konnektordugóban mindenhol van egy olvadóbiztosíték, a konnektoron meg egy kapcsoló.
Hát, a pontos fogalmazás az nemcsak ebben a topikban ajánlatos.
De azért aki most kérdezett, Krizso1, nagy valószínűséggel nem a villámáram levezető előtti vagy a 10 emeletes bérház felmenő fővezetéke előtti biztosítóról beszélt, hanem valami áramkörről. Igaz, nem írta, hogy lakány.
Értem! Tehát áramkör biztosító nem lehet, azonban mégis elterjedten használják a késes olvadó biztosítókat lakossági felhasználásnál is. Ez nem ellentmondás és ezek szerint nem igaz a tétel, hogy lakossági felhasználásnál nem használható olvadó betét, amit a topic társ írt!
Mert az MSZ 447 szerint 25 A-nél kisebb értéknél kismegszakítónak kell lennie a lakások elosztótábláján. Már a 78-as szabványban is ez volt, de lehet, hogy előtte is.
Még nem használtam soha olvadó biztosítékot, viszont most egy olyan áramkört alakítok ki, amit nem "hagynék magára".
Hogyan kell bekötni a biztosítékot? A fázisba kötöm be tulajdonképpen, és ha túl nagy áram folyik át, akkor elolvad a fém szál, és megszakad az áramkör?
A Conradnak van olyan vezeték nélküli megoldása, hogy beszerelsz a meglévő kapcsoló mögé egy vevőt, és a meglévő kapcsolóval is tudod kapcsolni és veszel hozzá egy (vagy több) vezeték nélküli kapcsolót, amit oda teszel, ahova akarsz. Hátrány, hogy ez a kapcsoló elemes, évente, félévente cserélni kell benne. Illetve az eredeti kapcsoló helyén szükség van nulla vezetőre is a vevő miatt, ezt előre le kell ellenőrizni.
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Kérem, ha van valakinek ötlete, válasza a kérdésemre, legyen szíves, ne tartsa magában. :)
Konkrétan a probléma egy, a házunkra felszerelt kültéri lámpa kapcsán merült fel, amihez a házon belül sajnos csak egyetlen kapcsoló tartozik, viszont szükség lenne (legalább) még egy ponton a kapcsolási lehetőségre. A házat néhány éve újítottuk fel - tudom, akkor kellett volna okosnak lenni, de ezt elmulasztottuk -, most viszont már nem szeretnénk a ház külső szigetelését megbontani, hosszú métereken át falat fúrni és csőben vezetéket kihúzni, meg hasonló nagyobb - rombolás jellegű :) - munkálatokat végezni.
A kérdés tehát az lenne, hogy szerintetek van-e erre a problémára ilyen feltételekkel bármi megoldás? Mit javasolnátok, ha a lehető legkisebb "károkozással" és helyreállítási munkával járó lehetőséget szeretnénk megtalálni?
Mi nem főzünk-sütünk, de mivel van elszívónk, 120-ért sikerült vennem egy készüléket, ami hat fokozatban (agglegénytől az üzemi konyháig) tud kibocsátani vízgőzt, 8:1 arányban széndioxidot/monoxidot és forró zsíros gőzt. Heti egy PB palackot és 3 kg sertészsírt igényel. Minden nyílászáró dupla, az ajtó is, a kettő között mindenhol négy légsebesség-távadóval, melyek súlyozottan figyelembe véve adják a légszállítást. Meg vagyunk elégedve az eredménnyel. Bár az elszívó energiaellátása kissé drága volt (Menzel motor, 6 kV 10 MW), külön 22 kV-os célvezeték, de szerencsére az alállomástól csak hatszáz méterre lakunk.
Igaz , hogy másodpercenként csak 7liter frissül minden m3-böl matematikailag .:-)
A nagyobbik fiam ahol lakott , az ablaktól legtávolabb volt a fözölap a beépített konyhabútor végében , egészen a szobaajtónál . Ha ott 500m3-t átszívok az egész konyhán a nyitott ablakból , akkor az ott tartózkodó valóban vegyen fel nagykabátot és melegzoknit , ha nem akar megfázni .:-(
A külvilágba dolgozó szagelszívót butaságnak tartom,
a gázzal történő főzést butaságnak tartom.
Nem tudom, hogy mely mondatom alapján gondolod azt, hogy ezek bármelyikét javasoltam volna.
Az igaz, hogy ha valaki elköveti a feti butaságok valamelyikét, akkor segítek neki a magának okozott károk csökkentésében. De ez távol van attól, hogy javasolnám bármelyiket is.
"Te akarsz 500m3 levegöt mozgatni fözéskor a szagelszívóval . Akkor most mi van ?"
Okos belső keringtegés esetén még 7-800 m3/h sem okoz semmi problémát.
Kifelé történő nagy mennyiségű elszívás esetén pedig gondoskodni kell arról, hogy a külvilágból bejövő (hideg) levegő vagy több ponton jöjjön be és/vagy távoli ponton jöjjön be, és a levegő végig olyan útvonalon haladjon, hogy a hőmérséklete ne okozzon senkinek kellemetlenséget.
Amikor elöször reagáltam írtam , hogy szellöztetörendszer . Nálam a ház 63nm , a konyha csak 12nm és a szellöztetörendszer egyik elszívópontja a konyhai szagelszívó helye . Normális szaki megoldja egy ilyen szellöztetörendszer megtervezésénél , hogy az igény kilegyen elégítve függetlenül a konyha méretétöl . Ha nem tudja megoldani , akkor az csak a "" mi ígyszoktuk "" csoport tagja , nem szaki . :-(
Ismered-e azt a mondást, hogy "Cégünktől kérhet jó minőségű, gyors, olcsó munkát. De a három lehetőség közül csak kettőt választhat."
Na a te elképelt konyhád is olyan, amikor a vállalkozótól valaki EGYSZERRE jó minőségű, gyors, és olcsó munkát akar. Ilyen csak a mesékben van, ugyanúgy mint az a konyha, ami egyszerre kicsi, gázos, teljesen szagmentes, tehát nagy teljesítményű elszívója van, külvilágba dolgozó elszívója van és télen nem fázol benne. Vissza realitások földjére ezek közül valamiről le kell mondani.
A gáztűzhelyiségekben kötelező légbeejtő fő feladata akkor, ha nincs elszívó::
- a gázos konyha levegőjében tüzelés közben jelentősen megemelkedik a széndioxid szintje (parciális nyomása) a külvilághoz képest
- tiszta szerencse, hogy van egy nagy luk a konyha falán kifelé (a légbbejtő), ahol ez a széndioxid nyomáskülönbség folyamatosan megpróbálhat kiegyenlítődni
- tehát a lyukon át folyamatosan áramlik kifelé a széndioxid, ezzel csökken a konyha levegőjében a széndioxid aránya.
Mivel a gáz égése vízpárát is termel (no meg a fazék is amikor nincs rajta fedő), ezért közben ugyanez játszódik le a párával is.
Tehát a légbeejtő valójában széndioxid "kémény", nem ejt be semmit :) így működik olyan konyhában is, ahol nincs elszívás a külvilág felé.
A saját kelepcédröl van szó , mert Te írtad , hogy 500m3 alatt nem lehet szagelszívó , mert az csak egy játékszer ! Te akarsz 500m3 levegöt mozgatni fözéskor a szagelszívóval . Akkor most mi van ? Én konkrét példát írtam le pár hsz-el ez elött , a sajátomat .
Te most meg csak vagdalódzol ! Látni a válaszodból . "" Összeállítod a lehető leghülyébb kombinációt és oldjam meg? "" . Majd alatta a megoldásaid .:-))
A nagy légmennyiségre képes szagelszívóknak két fő előnye:
- A nagy légmennyiség nem enged semmi szagot az elszívó "mellé" menni, ami a tűzhely felett megjewlenik, onnan MINDENT magába szippant. Olcsó elszívók tulajdonosai jól ismerik azt a jelenséget, amikor hiába üvölt a gép teljes erővel, valamennyi szag mégis terjeng a lakásban.
- A másik dolog a zaj: amikor olyan főzés van folyamatban, amihez mondjuk 250 m3/h elszívás kell, olyankor egy 600-as tudású gép a legalsó fokozaton susog, míg egy kis teljesítményű gép ugyanehhez teljes erejéből dolgozik hangosan üvöltve, egészen addig, amíg a mellette álló háziasszonynak meg nem fájdul a feje a zajtól és "rohaggyá meg, inkább legyen büdös a lakás" felkiáltással kikapcsolja (örökre).
Kívánok neked kellemes fözést egy olyan panellakásban , ahol a konyha 8nm (20m3) , az ablakon keresztül bejövö mondjuk csak 0°C-os levegöben és abban a huzatban, ahol Te 500m3 levegöt megmozgatsz óránként .
Szóval a tevezőnek kell megterveznie, de automatikusan megfelelőnek kell tekintenie gyakorlatilag bármely panelkonyhát. Hát akkor azon nincs nagyon mit tervezni. Csak egy sajtpapír kell hogy figyelmeztették a tulajt a szellőztetésre.
A lakossági fogyasztóknál felszerelt legfeljebb 11 kW névleges hőterhelésű gáztűzhely esetében, ha a felszerelési helyiség 10 m3-nél nagyobb légtérfogatú és legalább egy szabadba nyíló és nyitható ablak vagy ajtó van rajta, akkor a helyiség levegő ellátása és szellőzése megfelelőnek tekintendő.
"Te csak a belsö légforgatású szagelszívót tartod az egyetlen megoldásnak ?"
A konyhából (lakásból) elszívott levegőmennyég valahol pótlódik, tehát télen valahol hideg levegő tódul be a lakásba. Szerencsés esetben ez a bejövő hideg levegő nem túl kellemetlen, csak egy kis extra forintveszteség az extra fűtésköltség miatt. Egyszer kiszámoltam és 30-100 forintnyi plusz fűtésköltségek jöttek ki főzésenként, ami elviselhető.
A belső keringetésű szagelszívó viszont nem csesz ki a hővisszanyerős szellőző rendszerrel, hagyják egymást dolgozni.
"A benti aktívszenes elszívó mit segít neked egy gázfözölapon történö fözésnél ? A CO2-öt hova teszi ?"
Ahol gázzal főznek, ott a széndioxid veszély miatt kötelező a konyhai légbeejtő a külvilág felé.
Egyrészt tudni kell főzni. Aztán az se mindegy gázról nyomják, vagy indukcióssal, elektromos sütővel. Gáznál nagyon sok vízpára keletkezik, elektromoséknál semennyi és ez csak attól, hogy ég vagy nem ég.
De csinálhatja azt is, hogy piros modult vesz, amiben minden ér mindennel össze van kötve a modulon belül.
Csak akkor azt tényleg nem szabad modultartóra szerelni, mert a modultartó megbonthatatlan galvanikus kapcsolatban van a modul földpontjával, ide vezeti le a túlfeszültségvédő patron is a túlfeszt, ha van benne olyan és így az összes piros modul ekvipotencálra kerül, ami azonos modultartón van.
Illetve van az megoldás, amit írtam is, hogy beköti felülre az összes erét, ami van neki, alul pedig szépen sorban felhurkolja acetát kábellel az összetartozókat.
Ez azzal jár, hogy egy pontba kettő darab kábelt kell benyomni, hogy tovább lehessen vezetni, de 30 éves tapasztalatom szerint ez működik, nyilván nem 1-es drótot kell bele nyomni.
Amúgy ezt a technikát az egykori Matáv is széles körben alkalmazta.
De különben a bekötőben az ollót ki is lehet kapcsolni és akkor csak szépen kacskaringósan végig kell vinni alul az összekötő vezetéket és akkor még csak kettőt sem kell belenyomni egy pontba.
A lényeg, hogy a feladat többféleképpen is megoldható és mindegyik több évtizedre üzembiztos megoldást eredményez.
Felhoztam egy példát, neked meg fogalmad sincs, mit akar a kérdező. Lehet, hoyg a budit akarja szellőztetni, és eldönteni, hogy kiküldje a büdöset, vagy szívjon be helyette friss levegőt.
Neharagudj meg rám , de nem azért építettem rekuperátoros szellöztetöt , hogy a páromnak télen nyitott ablaknál keljen föznie . :-(
Igaz , nálunk induktív van és nem gáz . De én is írtam , hogy a gázosnál lehet, hogy kell , viszont a belsö keringtetésü csak annyit ér mint halottnak a melegzokni , mégha 500m3 levegöt is mozgat meg .
Ha erre jársz ( Komárno ) ugorj be és gyözödj meg saját orroddal , hogy a 217m3 óránkénti légcserénél is a szellöztetö biztosítja , hogy nem fogod tudni megmondani mi föl a fazékban .:-)
Történelmi pillanat van. Kivételesen egyetértel Elekkel. Egy páraelszivó 600m3/óránál 150-es csővel kezdődik. Különben a gőz, az illat elmegy mellette.
Nálam az óránkénti 217m3 levegöt megmozgató szellöztetö kényelmesen megoldja azt , hogy a fözéstöl akár 1méterre sem mondod meg háttal állva , hogy mi készül a fazékban .:-)
Pedig tudod nálam ( csö a csöben rekuperátor ) direktben a szellöztetö egyik elszívópontja a digesztor .
Kérdezem én töled mihez kell 500m3-t óránként megmozgatni , hacsak nem gázfözölapon folyik az intenzív fözés ? Honnan a friss levegö utánpótlás ? Vagy Te csak a belsö légforgatású szagelszívót tartod az egyetlen megoldásnak ?
Ezt a témát már párszor szerintem megbeszéltük másik topikban . A benti aktívszenes elszívó mit segít neked egy gázfözölapon történö fözésnél ? A CO2-öt hova teszi ?
Szerintem minden helyzethez a megfelelö digesztor , szellöztetö kell . Nem lehet általánosítani , mert ma már két egyforma konyha sem létezik és föleg nem egyforma fözési szokásokkal .
Egy komolyabb főzőcskézésnél az 500 m3/h alatti szagelszívók kb szart sem érnek. Innen (is) lehet látni, hogy a szagelszívót hozzáértő vagy amatőr választotta ki :)
A másik rohadt fontos fontos dolog az elviselhető zajszint, amivel szintén nem szokás foglalkozni amatőr körökben, ezeket a háziasszony csak egyszer kapcsolya be, aztán soha többé :)
"míg egy 100m2-es ház friss levegő igénye 100m3/h, és ezt nem csak a ventilátor biztostja."
Ahol hozzáértő csinálta a szellőzést, ott a konyhai szagelszívónak
- vagy nincs semmi köze a külvilághoz (belső keringetésű),
- vagy a szagelszívó kimenő csöve légmentesen le van zárva, amikor épp nem működik.
Ismét két teljesen eltérő feladatot próbáltál mindenáron egybe gyúrni :)
Ilyet nem is mondtam. Viszont egy gyerekjátéknyi ventilátor, ami nem képes kiszívni a konyhából a gőzt, arra bőven elég, hogy friss levegőt juttasson a lakásba.
Valójában egy dobozba lengőbe is be lehet tenni, nem lesz semmi szabadon.
Csak kényelmetlen lesz szerelni, mert a szerszám elkattanásához viszonylag nagy erő kell, ha nincs alatta a modul tartó, akkor neked kell kézzel ellentartani, a kábel esetleges kihúzásánál ugyanígy, megoldható persze.
Amúgy a bekötő elején van egy átkattintható kis bizbasz, ami az elkattanás erejét állítja.
Ha modulba kötsz, akkor ki kell kattintani, ha aljzatba, mert számos olyan aljzat is van, ami ezzel szerelhető, akkor meg be.
Ez most megint nem nyilvánvaló, de ha kezedben van a szerszám, akkor az lesz:)
Egyébként azért is jól van ez a rendszer kitalálva, mert a szerszám csak az egyik állásában nyomható be a modulba, ergo nem lehet véletlenül fordítva tartva elvágni a kábelt vele, mint pl. a 110-es szerszámmal, amivel szerintem mindenki szívott már, aki sokat köt:)
Ezeknél a vezeték bekötése betűző szerszámmal történik: a szerszám az eret beszorítja két éles penge közé (mivel élesek, ezért blakolni sem kell). Hibázás esetére a szerszámok többségén van egy kihajtható kapó, amivel ki lehet rántani az eret a pengék közül és utána áttenni egy másik pontra, de mivel minden betűzés roncsolja az eret (a két éles penge mélyen belevág a vezetőbe is), ezért a bekötést (betűzést) nem szabad megismételni az előző betűzéskor megsérült vezetékvég levágása nélkül.
Korábbi kérdésedre válaszolva teljesen jó az utángyártott is, én a Network-nél szoktam venni.
Fontos, hogy KELL hozzá a saját bekötő szerszáma, mert ebbe nem lehet csavarhúzóval benyomkodni az ereket!
A bekötő egyébként le is vágja a felesleges kábel darabot.
Az LV és NLV között annyi a különbség, hogy az LV-nél két rugós lemez feszül egymásnak és ezek érintkezése hozza létre a kontaktust, ezen két rugós lemez közé lehet betolni a speciális mérőzsinórt, ami bedugáskor leválasztja egymástól az áramkör két oldalát.
Ez a mérőzsinór forgatható, így vagy az egyik, vagy a másik oldalát lehet mérni a leválasztott áramkörnek.
Ezt sajnos most nem tudom jobban elmagyarázni, de erre neked úgy sem lesz szükséged.
Neked bármelyik modul jó, a fölső oldalra benyomkodod a kábeledet, alul meg rövid drótokkal összekötöd, amit össze kell.
Egy késbe két vékonyabb kábelt nyugodtan be lehet nyomni, fog érintkezni.
Mivel te választod ki, mi legyen mivel összekötve és van 20 csatlakozási pontod modulonként, akár a különböző áramköröket vegyesen is benyomkodhatod egy modulba.
Remek rendszer, évtizedek óta használom, csak annyi a baja, hogy telefonos rendezőnek lett kitalálva, ezért talán nagyobb, mint ami neked kellene és kell hozzá a saját doboza, vagy legalább a saját modultartója, ami egyébként egyáltalán nem drága.
Ő nem túl rövid UTP kábelt akar megtoldani (tehát 8 ér->8 ér), hanem, vékony vezetékeket sokfelé elágaztatni/közösíteni (pl mérő/vezérlő/riasztó/világító rendszerek elágazó csomópontjai), és ezek a vékony vezetékek jelen esetben véletlenül UTP kábel formájában vannak jelen.
A wago-kban egy rugó szorítja le a vezetéket. Ha oda egymás mellé több vezetéket teszel, akkor az egyik vezeték egy picivel vastagabb lesz a többinél (más típus, gyártási szórás stb), tehát a többi vezetékre nem jut annyi szorító erő (esetleg semennyi se), tehát kieshetnek mihelyt hátat fordítasz.
Ezért egy wago-lyukba mindig csak egy vezetéket dugj.
A ventilátorok 99 százaléka csak az egyik irányban dolgozik hatékonyan, a lapátok alakja miatt. Két forgásirányú ventilátor számára rossz hatásfokú, pl egyenes lapát kell, ezért nagyon ritka.
Láttam már olyan megoldást is helyette, hogy két külön ventilátor volt egymással "szemben" és mindig éppen az dolgozott, amelyiknek jó irányban álltak a lapátjai. Persze minél nagyobb a méret annál többe kerül egy helyett kettő villanymotort kifizetni :)
Ezt nem teljesen értem. Gyárilag változtatható a forgásirány és van elszívó/befúvó funkciója, ezért kell a két alternatív fázis, nem önhatalmúlag akarom meghekkelni az elszívó motorját.
Ha nagyon nincs más, akkor ez lesz, de ha lehet szeretnem elkerülni. (Jelenleg is ilyen wagokkal van, csak harmasok és egy helyre van több vezetek bedugva, ezt akarom ertelmesebbe tenni. )
Ha össze akarná sodorgatni, akkor sokféleképpen megcsinálhatná, de akkor ez nem lesz könnyen bontható.
Ha egy eret akar kivenni belőle, akkor kivesz 5-öt, szétsodorja és visszaköti a maradék 4-et?
Ez komfortos?
Erre az általam ismert legjobb megoldás a Krone modul, amiből létezik eleve közösített modul, vagy LV/NLV-modulba bedugható "fésű", ami közösíti az ereket.
Nem a legolcsóbb megoldás, főleg, hogy saját doboz, de legalább egy modultartó kell hozzá, még utángyártottban sem, de tudja azt, hogy valóban könnyen bontható és átköthető.
Több vezeték (akár 8-10) összekötésére keresek valamilyen gyors, biztos kötést. Olyanra gondolok, mint egy sorkapocs. CAT5e vezeték szálakat szeretnék összekötni, nagyrészt 12V DC áramhoz. Ötletek?
Legutóbb ezt a 8-as WAGO-t próbáltam ki, de nem jó CAT5e kábelre, nem lehet normálisan beledugni sajnos. :(
Legtöbb nekem 1 napon belül megérkezett, pislogtam is. Akadt mikor péntek éjszakás zűrt szombat reggel megnyomott. Aztán nem tudom mennyire általános, túl sokszor nem vettem igénybe. Vagy egyeztetni kell vele előre (:-
Köszönöm a néhány nappal ezelőtti segítséget a választókapcsoló megnevezését illetően. Már be is szereztem, egy Tracon TKV-206/3 típusú lett. Középen 0 állás, egyik irányban 1, másikban 2.
Nekem csak egy bejövő fázis A vagy B kimenetre kapcsolására van szükségem.
Jól gondolom, hogy ehhez a bejövőt az 1-esre kell kötni, a két kimenőt pedig 2-esre és a 4-esre?
- az optikai kivételével mindent kihúzol egsszerre a csőből, de előtte az UTP másik végére rákötsz egy behúzószalagot, tehát a kihúzással behúzod a csőbe a szalagot
- a kihúzott UTP melllé odakötöd a második UTP kábelt és a két kábel mehet vissza a csőbe a behúzó segítségével
Eközben folyamatosan reménykedsz, hogy a végig benn maradó üvegszál ne sérüljön meg (előtte felhívhatod az üvegszál gazdáját, hogy mennyibe kerül egy javítás, ha mégis megsérülne).
Mindkét végén a kábeleket lazítsd fel enyhén és próbáld a csöbe benyomni egy kicsit , hogy legyenek lazák . Ha lenne még egy segítötárs , akkor talán még volna rá esély , hogy sikerül .
Megnéztem a szolgáltató fogyasztásmérőjét is is, 3x16A -hez 10(60)A jelzés van az órán, 1x16A-hez 0,25-5(60)A, szóval a belső elszámoláshoz használt 3*5(80)A és 5(50)A jónak tűnik. Ugyanígy a GTI100 által fotózott 3*10(100)A is elég kellene legyen 3*32A -hez. Bár ugye továbbra sem értem mire gondolt a költő mikor kitalálta ezt a fajta jelölést, de szabványt nem veszek, google nem segít, úgyhogy maradok boldog tudatlan.
Adott egy 17-es mü3-as cső. Az elején és a végén két-két 90 fokos kanyar, a középső 4.5m-es szakasz egyenes. Megy benne egy utp kábel, egy kéteres telefonkábel megy egy digi optikai kábel. A telefon kábel már nem kell, próbáltam kihúzni de meg se mozdul. Be kellene varázsolnom mégegy lankábelt. Sajnos anno szerintem megtekeredve egyszerre lettek behúzva a benne lévő vezetékek. Esetleg ötlet? Az optikai kábelt nem lehet kihúzni a végén a csatlakozó miatt.
Mintha az egyik rokon fogyasztásmérőn (egy drágább változaton) láttam volna az impulzus kimenet mellett RS485-ös kimenetet is. Ezen át távolról is bármikor valószínűleg le lehet olvasni a számláló aktuális állását (pl számítógép hálózaton keresztül). Tehát az évenkénti odamenős leolvasás helyett megvalósítható a percekénti fotelbanülős leolvasás is :)
"Bár alapvetően nem a radiátor teljesítményre hagyatkozom, hanem a konnektoros fogyasztásmérőn mért érteket hasonlítom majd össze azzal amit a gyanús almérő mutat"
A mérő impulzus villogási gyakoriságát is figyelheted. Ha 1 kW terhelés óránként 800 impulzust csinálna, akkor a 2 kW terhelés óránként 1600-at villan, tehát 2,25 másodpercenként kell villannia.
- megnyomod a stoppert
- megszámolsz mondjuk 10 villanást
- és ha ez 22-23 másodpercig tart, akkor (azon a fázison) valószínűleg elfogadható a műszer pontossága.
Még pontosabb méréshez számolhatsz 100 villanást is (225 másodperc), de ekkora pontosságnál már azt is ellenőrizni kellene, hogy a 2 kW terhelés VALÓBAN PONT annyi-e, mert lehet, hogy valójában 1,95 kW és akkor hiába számoltál pontosan az egyik részen, ha a másik részen átverted magadat :)
(tip: ha a villogást videóra veszed, akkor ezt a mérést/számolást utólag is elvégezheted/leellenőrizheted)
"Olyan készüléket keresek aminek a beltérije csatlakozik az internetre "
Ezzel a kívánsággal kizártad a szóba jöhető berendezések 95 százalékát :)
Mivel a piacon elérhető termékek többsége hiányos tudású (mágnes-zár, felhő szolgáltatás, szabotázsvédelem, kamera látószög, saját adattároló, stb stb) vagy vannak amelek hosszú távon megbízhatatlan szarok, ezért úgy is mondhatnám, hogy ezzel a kívánsággal hússzorosára emelted annak valószínűségét, hogy amit megveszel, az vagy megbízhatatlan szar lesz, vagy túl drága, vagy mindkettő egyszerre :)
Egyébként létezik olyan wifi kaputelefon is, ami a vezetékes hálózatot is tudja: UTP kábellel is összeköthető a házi routerrel, ilyenkor a wifi-jét le lehet tiltani.
És mintha valahol láttam volna olyan kaputelefont is, amiben nem is volt wifi, csak UTP kábeles router csatlakozása volt. További érdekesség, hogy ehhez mintha windows-os szoftvert is adtak volna.
A világ nagy részén nem 220-230V van, hanem 110-120V. Ezért egyes készülékeket a gyártók olyanra csinálják, hogy ne kelljen kétfélét gyártani, működjön mindenütt a világon. Ezek a készülékeid azt hitték, hogy másik földrészen vannak :) és szépen dolgoztak tovább.
Ma elment az áram (a kerületben) aztán rövid időn belül visszajött, de úgy hogy a hagyományos 220V-os izzók csak halványan világítottak. TV, router működött, de a rádió meg a mikro kijelzője már nem.
Olyan készüléket keresek aminek a beltérije csatlakozik az internetre akár wifivel, akár lannal, nem a kültérije. A kettő között meg hagyományos vezeték van.
"Remélem a kérdező meg tudja állapítani hogy a mérője fázisonként "hitelesen" mér-e,és közzéteszi az eredményeket a fórumon."
Az augusztus 20-a körüli hosszú hétvége tűnik most alkalmasnak elvégezni a 'hitelesítést".
Úgy tervezem, hogy mindig csak a mért fázis kismegszakítója lesz felkapcsolva. A mérőből kiveszem a műhely felé menő fázis vezetéket. Helyére bekötöm egy kéteres vezeték barna erét, a kék eret meg a mérőbe menő nulla mellé. A vezeték másik végére meg egy lengő aljzatot. A lengő aljzatba bedugom a konnektorba dugható fogyasztásmérőt, abba pedig egy 2 kWattos olajradiátort, maxra feltekerve egy fél órára, és azért a kapcsolóján lévő izzót is figyelem hogy nem kapcsol-e ki közben. Bár alapvetően nem a radiátor teljesítményre hagyatkozom, hanem a konnektoros fogyasztásmérőn mért érteket hasonlítom majd össze azzal amit a gyanús almérő mutat. Majd ezt megismételem a további két fázissal is. Ez így oké lehet?
Nem lakatolnak, nem fényeznek motort, klímát és gumikat is szerelnek, centríroznak továbbá egyszerűbb villamossági hibákat is javítanak. Ha ebből valami bonyolultabb van akkor azzal a hetente kétszer benéző autóvillanyász foglalkozik.
Nem tudom hányszor, de már voltak itt, akik sínre szerelhető mérőt akartak venni, és megzavarodtak, azért jöttek ide kérdezni.
A második? Szerintem a felső. De az a mutatós műszerekre vonatkozott, azon az alapon, hogy a hiba nyomatéka állandó, tehát hozzá képest egyre nagyobb kitérítő nyomaték esetén a hiba aránya egyre kisebb (mondhatnánk, hogy a legfelső két osztás között a legpontosabb, nem a felső harmadban). De fogyasztásmérőkre egészen más követelmények vonatkoztak. Az elektromechanikusra az, hogy a megadott osztálypontosságot (hétköznapi mérőknél ez 0,5% volt a legjobb) egy tized alapáramtól egészen a legnagyobb áramig tudnia kell. Wattosban, egyfázisúnál vagy egyenlően terhelt háromfázisúnál. Más esetekben azért kétszer akkora hiba is megengedett volt.
"Istenem... Ezt is már hányszor beszéltük meg. :D "
Hányszor is.....? Én még úgy tanultam (mérésről általában) hogy a méréshatár második harmadában lesz legpontosabb a mérés.
Digitális műszerrel a 1.5V-os elemet sem a 20V-os méréshatárban mérjük.... szerintem. Vagy elavultam ismeretileg?
Anno sokat kérdezték hogy a tárcsás fogyasztásmérőt hogyan lehet kicsit lassabb forgásra kényszeríteni (plomba bontás nélkül),hogy kevesebbet mérjen, és ne tűnjön fel.
Mondtam hogy terheljék le alaposan úgy hogy a csapágyazása tönkremenjen.Garantáltan kevesebbet fog mérni.... valamelyest.
Ja, szóval ha tudni akarom egy nyomorult mérőről hogy hogyan kellene értelmezni a ráírt számokat vegyem meg a szabványt? Jobban örülnék ha beleírnák pl. a mellé adott dokumentációba.
Ez mondjuk érdekes, ezt így leírva nem találtam meg sehol. Nekem OR-WE-505 ORNO mérőim vannak üzemi max áram 80A névleges áram 5A a kettő között azért durva eltérés van. 3*16A megszakító van előtte, most melyiket nézzem a 80A-t vagy az 5A-t?
Ennél a fogyasztásmérőnél a 100 A (Imax) azt jelenti, hogy akkor még a megadott osztálypontosságon belül működik. Ezt 2 órán át folyamatosan bírnia kell - de ennek csak annyi hatása van, hogy felmelegszik, és a melegedés nem befolyásolhatja a pontosságot.
Ami a tönkremenetelét illeti, egy félperiódusnyi 30xImax elmúlása után nem maradhat vissza a megadott osztálypontosságon kívüli működés.
Innen a fotelből azt feltételezem hogy a helyiség ki lett adva valaminek aminek az almérő (direkt mérő) 3x10A megfelelt. Az albérlet megszűnt, ki lett adva az autószerelőknek..... Sokszor lekapcsolt a 10A, hát lecserélték 32A-re. Kissé ellentmondásos hiszen van (legalább) három lépcső a 32A-ig. A mérőt pedig nem cserélték hiszen zárójelben a 100A méréshatár, igaz hogy mennyi ideig terhelhető azzal az árammal nem tudni....
Remélem a kérdező meg tudja állapítani hogy a mérője fázisonként "hitelesen" mér-e,és közzéteszi az eredményeket a fórumon.
" ennélfogva az XBS felelős az elmaradt villanyszámla összegéért, sőt a hibakaresés+javítás munkadíját is nekik illene kifizetni "
Ha a mérő valóban meghibásodott a túláram miatt, akkor azért nem a gyártó a felelős, hanem az aki nem biztosította kellőképpen az eszközt.(vagy kicserélte a 10A-t 32-re) Már ha valóban 32A lett felhelyezve.
A fotók nagyon csak a mérőre koncentrálnak, a környékére valamiért nem.
Azt nem lehet tudni, hogy a kismegszakító B/C/D típusú? Végül is mindegy, hiszen még a leggyorsabb 32 amperes kismegszakító is simán megenged 100 amper feletti áramot annyira rövid ideig, hogy tönkre menjen tőle a fogyasztásmérő.
Ha tényleg ez a hiba oka, akkor valószaínűleg az XBS elégtelen/félrevezető/homályos termék-tájékoztatása az oka a készülék meghibásodásának, ennélfogva az XBS felelős az elmaradt villanyszámla összegéért, sőt a hibakaresés+javítás munkadíját is nekik illene kifizetni (javítás: új ugyanilyen fogyasztásmérő + 3 db áramváltó).
Persze ezt a mondatot csak akkor lehetne röhögés nélkül elolvasni, ha
- jogállamban élnénk
- és az XBS egy létező, megfogható (perelhetó) gyártó lenne.
"Ezért írtam , hogy túlterhelés végett meghibásodott egy része ."
Elképzelhtőnek tartom, hogy ennek a teljesítmény mérőnek hall-elemes áramérzékelői vannak (pl valami efféle), amelyek 100 amper felett bármikor kipurcanhatnak (nem biztos, hogy az áramvezető elfolyik, talán csak az érzékelő elem megy tönkre, vagy csak pontatlanul kezd mérni). És amikor először zuhant le a mért fogyasztás, abban az évben romlott el az egyik érzékelő és amikor egy évvel később ismét nagyot zuhant a fogyasztás, akkoriban romlott meg meg a második. És azóta az autószerelő talán csupán az egyik fázison jelentkező fogyasztást fizeti, a másik két fázist azóta ingyen kapja :)
De ezt le lehet ellenőrizni: egyszerre csak egy fázisvezetőt terhelünk és figyeljük, hogy számol-e a mérő (és ha számol, akkor pontosan számol-e). És ezt megcsináljuk mindhárom vezetőn.
Ebben az esetben az érdekelne, hogy
- valójában hány amperes ez a fogyasztásmérő?
- ha hivatalosan csak 10 amperes, akkor ki és miért tett 10 amperes fogyasztásmnérőt oda, ahol 100 amper feletti áramok is előfordulhatnak?
- melyik 10 ampes kismegszakító mellett lehet megolvasztani egy 100 amper felett tönkremenő árammérő modult?
Itt viszont említik az elöírást is , aminek megfelel . : https://www.firn.sk/le-03d-mid-p2289 Valamint certifikáttal ellátott darabot is rendelhetsz , ami feljogosít a számlázásra .
Ez az alap-adatok felsorolása, nem egy részletes műszaki leírás. Ráadásul az alap adatokat nem a gyártó közli velem, hanem egy kereskedő, aki akár tévedhetett is az adatok átmásolásakor és megpróbálhatja elhárítania a felelősséget magáról, ha reklamálni mernék, mert az ő hibás adatai alapján vettem meg a terméket (pl egy 300 ezer forintos nyomtatóról csak a kicsomagolás után derült ki, hogy valójában nem A3-as, hanem csak A4-es, de tudok egyéb példákat is).
A kereskedő honlap akkor jár el helyesen, ha az alap adatok megadása mellé odatesz egy linket a gyártójának hivatalos tájékoztató oldalára, a gyártó pedig olyan anyagot készít oda, amely elvárható a termék ára és műszaki tartalma alapján. Jelen termék esetében ráadásul XBS nevű gyártó gyakorlatilag nem is létezik (nem felelősségre vonható), a fellelhető adatlapok is mindent megtesznek azért, hogy a termék megbízhatatlan kóklernek látsszon: hiányos/homályos információ, ráadásul nem is (kereshető) szöveg, hanem (családi) fotó formátumok, EZÉRT nem lenne szabad megvenni ezt a terméket.
Léteznek wifi kaputelefonok. Rákapcsolódik a házi wifi routerre és a lakásban minden okostelefon (és tabélet) folyamatosan kapcsolatban lehet vele. Sőt, bizonyos esetekben még akkor is beszélhetsz a kapuval (és pl nyithatod a mágneszárat), ha, ha a világ másik végén vagy.
Némelyik wifi kaputelefon automatikusan felvételt készít minden becsengetőről (amikor hazajérsz, megnézhated, hogy keresett-e valaki amíg távol voltál), sőt van,. amelyikben mozgásérzékelő van és mindenkiről felvételt tud készíteni, aki csak elment a kapud előtt.
Való igaz, vannak egyedül ügyködő mesterek, de ha több emelő is van, több köszörű-nagykompresszor akkor már kínlódni fognak. De autóelektronikást se becsüld le, gyünnek az elektronyos ótók a tőtögetős bajokkal.
Nem vagyok autószerelö , de ez olyan mint a villanyszerelö szakma is . Melyik szakágban tevékenykedik ? Karosszérialakatos , autóvillanyszerelö , autófényezö , motorszerelö ? Az elsönek és a harmadiknak biztosan kevés , de a másodiknak és a negyediknek elég lehet . Ki tudja ilyen távolból ?
Írja , hogy milyen áramokra van . Gondolom , a kollégáék 3x10A-os fogyasztásméröje is ezen elven müködik , mert szerintem a gyártó ugyan az , csak a megrendelö igénye szerint matricázzák .
Ezért írtam , hogy túlterhelés végett meghibásodott egy része . Az , hogy egy autószerelömühelynek mekkora az Amper igénye én nem tudom . :-(
Ha évekig müködött akkor lehet , hogy valamelyik berendezést lecserélték nagyobb teljesítményüre és az okozta a változást . Minden benne van a pakliban .
"Az a baj , hogy ebben a témában sok minden keveredik ."
Az is baj, hogy ennek a fogyasztásmérőnek nem létezik normális dokumentációja, mintha a termék nem is nagyon létezne. Én ilyet nem vennék meg. Olyan ez, mintha információkat kérnék egy szakember szaktudásáról, és használható információk helyett összesen két családi fényképet kapnék :)
"A fogyasztásmérö direktben 3x10A-ra van , de 100A-ig rövid ideig terhelhetö"
Szerintem 3x10 amper nem életszerű egy több gépállásos autószerelő műhely számára, szóval valami bűzlik dániában.
Ebből az egész ügyből túl sok alapvető információ hiányozik ahhoz, hogy komolyan lehessen foglalkozni vele. Mondjuk ez mindenkin érezhető: a fórumból senki nem kért nagygép listát, senkit nem érdekel, hogy mekkora (és milyen osztályú) a főbiztosító, stb.
Kínai hosszabbítót terheltél meg már becsületesen? Semmi baja nem lesz. 3x0,75-ről simán megy a rönkhasító, a porszívó, a hőlégfúvó. Hegeszteni már nem lehet róla szépen.
Vettem egy 4-es konnektor aljzatot kapcsolóval. Vettem hozzá 3G1-es kábelt az OBI-ban. Arra lesz használva hogy egy 500 wattos táppal szerelt pc, egy 60w-os asztali lámpa és egy mobiltelefon töltő lesz bedugva. Elég lesz oda za 1-es vezeték vagy vegyek vastagabbat?
Az a baj , hogy ebben a témában sok minden keveredik . :-(
A fogyasztásmérö direktben 3x10A-ra van , de 100A-ig rövid ideig terhelhetö ( mondjuk egy kompresszor felfutása , ami képes akár 7-szeres nominál áramfelvételre indításkor ). 80-as szorzó csak az impulzusokra érvényes . Az elszámoláson feltüntetett impulzusokat osztod 80-al , akkor megkapod , hogy hány kWh-t fogyasztott .
Szerintem az okozta a meghibásodást , hogy a B (L2) fázist folyamatosan túlterhelték(-ik), így az elektronika azon része felmondta a szolgálatot (áram átfolyás viszont nem szünt meg . Így csak a két fázison mér fogyasztást . Lehet , hogy a kismegszakítók helytelen megválasztása is a hiba forrása (nem védték a méröt a hosszantartó túlterheléstöl ) .
Az is lehet, hogy 2018.07.01 és 2019.07.01 között "véletlenül" leesett az egyik áramváltóról a vezeték
és miután senki sem vette észre, ezért 2020-ban már egy másik áramváltóról is. A harmadik áramváltón csal azért hagyták fenn, mert nulla energiafogyasztás már egy hülyének is gyanús lett volna :)
A szép új lakatfogóddal megmérheted, hogy előfordul-e áram az almérő mindhárom áramvezetőjén (pl amikor egy csápos emelő emel egy autót), vagy van olyan vezeték, amelyiken soha nincs áram, bármi történik az üzemben.
(egy átlagos személyautó csápos emelő ha három fázisra van kötve, akkor emelés közben fázisonként 3-4 ampert eszik, ha ott 80:1-es áttételű áramváltó van, akkor a lakatfogó az almérőnél kb 0.04 ampert fog mérni, habár az olcsó lakatfogók ennyire kis áramokat nem tudnak megmérni)
800 villanás/kWh >> 3600/800= 4,5 sec/villanás van 1 kW terhelésnél.
Mondjuk 3x100 Wattos izzó a próbacucc (akár 3 fázisuan bekötve) Akkor 0,3x800=240 villanás/óra >> 3600/240=15 sec/villanás lesz.
Ez kényelmesen mérhető akár egy stopperrel is és/vagy telefonnal videózva a LED-eket (dokumentálás...).
Illetve már elég nagy a terhelés is ahhoz, hogy a kb. pontos legyen a teljesítmény mérése is.
-----
Kikötném a helyéről a mérőt és bekötném a saját területen 3 fázisra aztán ráraknám a próbacuccot.
HA a próbacucc is 3 fázis bekötésű, akkor a 3+1 lednek villognia kell (vagy a 3 lednek világítania és a +1 lednek villognia).
HA a próbacucc 1 fázis bekötésű, akkor 2 lednek csak világítania kell és 1+1 a lednek villognia kell (vagy a 3 lednek világítani és a +1 lednek villognia). Aztán lehet a másik 2 fázist tesztelni a próbacucc átkötésével.
Így nem túl sok idő alatt és kényelmesen kiderül, hogy jól mér-e az almérő.
Ha csak egyfázisú fogyasztód van, akkor sincs gond, lekötöd a kimenetet a fogyasztásmérőről, és helyette fázisonként rárakod a fogyasztódat. egy 500W-os halogén reflektort, vagy egy porszívót (vasaló, hősugárzó nem a legjobb, mert kikapcsolhat). Megméred stopperrel, hogy mennyi idő alatt vált át a tizedes jegy. Ha mind a három fázison ugyanannyi idő alatt akkor egyformán méri a fázisokat. Ha esetleg van egy konnektorba dugható fogyasztásmérőd, az mégjobb, mert akkor van összehasonlítási alapod is!
Durva hibát egyszerű detektálni. Kisebbet már nem annyira, mert: Egy tized kWh-s felbontásnál kéne vagy 20 ugrás a pontosabb "becslés"-hez. De vegyünk helyette 10-et, ha figyeled, mikor vált a kijelző. 1 kWh-hoz még a 2 kW-os olajgladiátort is fél órát kell járatni.
Mérjél áramkörönként ugyanolyan teljesítményü fogyasztóval 10 percet , vagy 3 fázisúval 10 percet, ha van rá lehetöség ( mondjuk , ha van kompresszoruk 3 fázisos ) . Meglátod , hogy milyen mérési eredmény lesz .
Gondolom azért Te tudod , hogy milyen lehetöség áll rendelkezésedre a helyszínen .
Nagyon valószínűnek tartom, hogy az almérő hibás, nem jól mér. Mielőtt azonban esetleg mégis feleslegesen vennénk egy újat szeretnék meggyőződni erről és ki is mérni ezt. Abban az előnyös helyzetben vagyok, hogy hétvégén is amikor nincs ott a bérló és max a hűtője megy én akkor is hozzáférek az almérőhöz. Nyugodtan ki is köthetem egy-két órára majd visszakötöm úgyhogy azt a bérlő észre se fogja venni másnap reggel. És ha már biztos vagyok benne, hogy az almérő hibás, akkor venném meg az újat, majd közölném a bérlővel, hogy bocsika de mérőcsere lesz egy erre kölcsönösen alkalmas időpontban.
Ahhoz kérek még tippeket, ötleteket hogy hogy mérjem ki az almérő működését, pontosságát vagy éppen hibáját? Könnyen mozdítható és ismert fogyasztású 3 fázisú készülék nem áll rendelkezésemre. Tehát 100-as égő, villanyrezsó, hőlégfúvó, 1-2 kWattos hősugárzó és konnektorba dugható fogyasztásméró ami saját magamtól eszembe jutott, mint erre alkalmas dolog meg van is. Tudok ezekkel vagy valami mással kezdeni valamit ez ügyben és ha igen hogyan?
Hazafelé az első legközelebbi ilyen üzletben hirtelen felindulásból meg is vettem ezt:
Ezzel legalább azt meg tudom nézni hogy az egyáltalán nem villogó Ledes B fázisban folyik-e áram. Meg azt is hogyha villog meg nem villog az A fázis ledje akkor azzal mi a helyzet.
Viszont 3 kismegszakító van . Szólok a bérlönek , hogy galiba van . Fél óra türelmet kérek . A B (L2) fázist hagyom áram alatt ( az nem villog ), azt beterhelem és 10perc múlva megtudom , hogy mi a helyzet . Ha kell , akkor lehet 3 fázisos fogyasztó is akár tíz percig bekapcsolva , vagy a fázisok egyenként . Fázisonként meggyözöbb a helyzet szerintem a bérlö felé .
Nem igazán értem, hogy mit mérnél a lakatfogóval. (oké, áramot) De. Tegyük fel, hogy a lakatfogó mutatja, hogy folyik x Ampert. És akkor mi van? Egyszerre kellene mérni a három ágat legalább 10 percig, és abból teljesítményt számolni, és utána megnézni, hogy mennyivel mutat többet az óra.
Úgy saccolom, hogy már két hónap alatt megtérülne, továbbá ez lenne a legkevésbé konfliktusos dolog nem lenne se nyomozás, se alaptalan gyanúsítgatás áramlopás miatt. Azt már elég nehéz lenne utólag kideríteni, hogy pontosan mikor hibásodott meg, így ha visszamenőleg nem is tudnánk vagy akarnánk beszedni a különbözetet, a jövőre nézve feltehetően rendezné ez a helyzetet.
Ilyennel minden beavatkozás nélkül megtudnád állapítani , hogy mi a helyzet . Rámérnél a lakatfogóval a fázisokra , pár perc az egész . Ha valóban gond van , akkor odahívod az albérlöt , megmutatod neki és biztosan elismeri , hogy valóban jóval kevesebbet fizetett azóta , mióta a mérö meghibásodott .
Vélhetően nem bírta a túlterhelést, és meghalt, de az áramot azt persze vezette továbbra is. Vegyél egy másikat, kösd sorba vele. Ha az új többet mutat, beszélj a tulajjal, hogy az óra meghibásodás miatt kevesebbet számláztatok, és ha úgy érzi, akkor fizesse a különbözetet. Ha jó a kapcsolatotok, akkor bele fog menni, és én még nem is egy részletben kérném, hanem x ideig a másfélszeresét a mutatott fogyasztásnak.
Ez könnyen lehet. Egyrészt ugye 13 éves a mérő, nincs nyoma hogy 2007 óta bármikor is hitelesítve lett volna, másrészt a C Led az mindig világít az A Led az nem mindig de gyakran a B meg sose. Ha a nagyobb fogyasztók pont a B esetleg nem mért fázisról mennek, akkor az mindenre magyarázatot ad.
Minden segítő szándékú hozzászólást köszönettel fogadok, villamos szakemberekkel nem vitatkozom mivel én nem vagyok az, de ezt a villanyborotvának való vezeték dolgot cáfolom. Kikötni nem akartam így szigeteléssel együtt megmértem a három egyforma közül az egyik vezeték átmérőjét és az 3,9 mm. Ebből én azt gondolom hogy 4 mm2 keresztmetszetű elég komolyan terhelhető vezeték mind a három.
Ha az egyik pillanatról a másikra változott a fogyasztás , akkor szerintem két dolog van . A mérö meghibásodott (gondolom nem cserélgetitek 5 évente és nem hordjátok hitelesíttetni) . A második ami lehet , de nem hiszem , hogy az albérlö ezt tenné . Lopja az áramot más elosztószekrényböl egy hosszabbítón keresztül .:-(
Oda van írva ,hogy a(z al)mérő 3x10(100) ampert "tud".
Ezek a vezetékek kb villanyborotvára valóak, amik belemennek, kétlem, hogy erről jár autóemelőtől villanyfűtésen és kompresszoron át minden egy autószerelő csarnokban. Eleve meredek, hogy "elvannak" 3x10 amperrel, vagy valami nagyon lájtos munka folyik ott, vagy fake az egész.
Figyeld meg vagy áramváltó lesz a képben (bár arra meg nem szokás így kismegszakítót tenni) és tizedét fizetik, vagy hasonló..Esetleg a nagyfogyasztók egy része nem is ezen a mérőn van.
Ahány ilyen vegyes, bérelt, zavaros (tehát nem egy legális nagycég az egész portától az utolsó kerti sufniig) "iparszerű" létesítményt láttam idehaza, rettenet volt mind, hetekig(!) lehet nyomozni egy közepes raktár csarnokban amit 20mp alatt átsétálok, egyetlen áramkör után
Hát, a leírás alapján kellene világítania mindháromnak, ha nincs terhelve. Ha meg terhelve van, akkor villogniuk kell. Lehet, hogy azt az egy fázist nem is méri, és az van a legjobban terhelve. Ez pedig magyarázat a fogyasztáscsökkensre.
Az szerintem kizárt dolog. Ha a legutolsó év havi átlagát szorzom meg a főmérőn alkalmazott 80-as szorzóval akkor az 11.120 kWh hó. Ez az egész 1600 nm-es gyártócsarnok fogyasztása egy gyengébb nyári hónapban. És abban a csarnokban van jó pár nagy CNC meg présgép, napi 10-12 órában járó nagy kompresszor, porfesték beégető kamra stb.
Na ez egy egészen új és érdekes megközelítés, hogy a mérő feltételezett teljes életciklusából számoljunk átlagot. Ha abból indulok ki hogy a 2007-es gyártású mérőt 2007 közepén 0 állással szerelték fel akkor a mai 54710-es óraállással ~ 350 kWh/hó a havi átlag fogyasztás ami teljesen reális. Ezen az új megközelítésen felbuzdulva elkezdtem én is számolgatni. Szerencsére vannak pontosan feljegyzett óraállások 2017.06.30-tól.
És hopp már ki is ugrott hogy az első feljegyzett évben még teljesen reális a fogyasztás. Aztán a következő év már alig 55 %-a az előzőnek, amit semmilyen általam ismert dolog (pld különösebben enyhe tél nem volt, nem zártak be hónapokra stb) nem indokol. 2018-2019 között történhetett valami ismeretlen dolog, amit ezen a nyomon elindulva, megpróbálok kideríteni. Az hogy az utolsó év havi átlaga csak kb. 80 % az előzőnek, arra még van is magyarázat. Még pedig az hogy egy külön megállapodás alapján 9 hónapja már nem a saját kompresszorukat használják, hanem tőlünk kapják a sűrített levegőt is. Úgy tűnik abból a szempontból nyugodt lehetek, hogy az elszámolással én nem hibáztam.
Ez nagyon jó kérdés. Külön mért kellene, hogy legyen, de könnyen lehet hogy a csarnoké. Az összesen 1600 nm-es egy légterű csarnokból szemmel láthatólag utólag felhúzott két Ytong fallal lett leválasztva az egyik sarokban a 180 nm-es műhely. Olyan 7 méter magasan vannak a megvilágító, ehhez hasonló lámpák
a csarnokban és a bérlőnél is. Hogy a bérlőnél lévő lámpák le vannak-e választva a csarnok többi lámpájától azt holnap fogom jobban megnézni, de azt tudom hogy a csarnoktól függetlenül tudják kapcsolgatni.
Gondoltam , hogy a hsz-ed írása elött fotóztad a méröt . Így ahogyan írod , valóban elég kevésnek tünik . Kérdés az , hogy a hütön , kávéfözön , világításon kívül mit használnak ? Autószereléshez azért nem kell akkora energia felhasználás , ha nem festömühely, vagy karosszéria lakatos . Emelö , kompresszor néha , lámpa a szerelésnél , laptop - diagnosztikához müszerek .
Nyilván végére szeretnék járni a dolognak, én szoktam velük elszámolni. Ha berakott képek és leírások alapján egy szakember szerint egyértelmű hogy ezt jól elszúrtam mert az almérőn mért értéket 3-mal 5-tel vagy akármennyivel szorozni kell az nekem elég gáz lenne és az az én felelősségem. Ha az derül ki hogy valami rejtett módon lopják tőlünk az áramot, az is kínos de ott már csak azt lehetne felróni nekem, hogy nem volt gyanús az alacsony fogyasztás? Hát dehogynem, pont azért érdeklődöm itt.
2020 július 31-én 10:29-kor készült 54700,1 óraállással
a másik az ma aug 5-én 14:45-kor 54710,5 óraállás
A különbség 10,4 kWh /3,5 munkanap (mert levontam a szombat vasárnapot amikor zárva vannak és max csak a hűtőszekrény megy) ~ 3 kWh munkanaponként~ 70 kWh óra/hó. Általában ennyit vagy még ennél is kevesebbet fizetnek a nyári hónapokban. Nagyon kevés.
2020-2008 az 12 év. 54710/12 év ( az csak 4330 nap! )az évi 4559, /12 az havi 380. Még a téli fogyasztás is kevesebb. Persze nem tudjuk, mennyi ment el korábban.
Ha abból indulok ki, ami a méröórán van . Gyártási év 2007 és 54710kWh . Mondjuk , hogy 2008 januártól mér . Durván 6330 nap máig és 8,64kWh minden napra . Nekem reálisnak tünik egy normál autószerelönél . Ez csak egy elmélkedés , ki tudja mikor és milyen mért értékkel szerelték fel ?
Az emelők nem kérnek sokat, hisz csak időnként és kevés ideig mennek. A világítás minimumát elég jól meg lehet saccolni "szemre" is. A hűtőt, kávé/konyha cuccot, számítógépet, stb.-t is.
A fűtés erősen függhet attól is, hogy a csarnok körülötte mennyire fűti be őt.
Az alsóhangon szükséges saccolt fogyasztás már összevethető a mérttel.
-----
A havi 60-70 kWh az 20-22 nappal számolva is csak napi ~3 kWh (több nappal még kevesebb). Ez eléggé gyanús.... alighanem van ott nem mért fogyasztás is. Akár tudottan akár csak véletlenül.
Le lehet kapcsolni külön csak azt a bérelt részt? (remélem igen....)
Akkor egy kamu hibakereső átvizsgálással végig lehet nézetni különösebb feltűnés nélkül a villanyszerelővel, hogy mi marad esetleg áram alatt mégis a bérelt részen. Persze lehetőleg "váratlanul" egy "hibára" hivatkozva ésszerű megjelenni, hogy ne maradjon idő az esetleges okosság kezelésére/kiiktatására.
Igen amikor azt a képet készítettem akkor csak a C led villogott. Most direkt ránéztem és most az A led is villog. A B-t még nem láttam villogni, de lehet hogy az is csak idő kérdése, hogy azt mikor terhelik meg. Majd figyelem. Köszi a nem pontosan ilyen de nagyon hasonló mérő használati útmutatóját. Ahogy így elsőre átfutottam nem ír semmi olyat hogy a fázisok számával szorozni kéne a mért értékeket.
A bérlővel egyébként nagyon jó a kapcsolat, túl jó ahhoz hogy bemenjek hozzájul egy hősugárzóval nyomozgatni. Egyébként a csarnok korábbi megvételekor örököltük ezt a bérlőt, azaz ők már jóval korábban ott voltak, de nem tudom hogy az előző tulajdonosnak mennyi áramdíjat fizettek. Havonta viszem nekik az óraállások szerinti elszámolást ők meg rendben ki is fizetik azt a valóban csak pár ezer forintot ami aszerint jár. Csak nekem gyanúsan alacsony ez a fogyasztás. A saját lakásomban ahol nincs semmi extra vagy nagy fogyasztó ott is többszörös a fogyasztás mint nekik.
Kösz Elek, de ezzel kapcsolatban semmit nem kellett megfejteni. A 80-as szorzót már a témával kapcsolatos első 113782 hozzászólásomban én is leírtam. A valódi kérdés az, hogy miért olyan irreálisan alacsony a bérlő fogyasztása?
De miért baj, hogy egy mérőt úgy árulnak, hogy benne van a lehetőség, hogy az által feldolgozott adatokat "messze" elemezzék? Teljesítménygazdálkodási szoftver igényli ezeket az adatokat.
Az áramváltó 80:1-es arányú áttétele miatt a villanyóra a tényleges áramnak csupán 1/80-ad részét látja. Ezért kell 80-nal megszorozni az óra által kiírt értéket.
A kilowattóránként 800 impulzust produkáló mérő az az almérő. Az nincs rajta az áramszámlán semmilyen módon. Az almérő csak a belső egymás közötti elszámolásra szolgál. Amúgy meg én sem tudom hogy ennek a 800 imp/kWh mi az értelme vagy jelentősége, hiszen a kijelző számmező után ott van hogy a számok kWh-t mutatnak, szerintem.
A főmérőnek áramszámlájának az ide vonatkozó része pedig így néz ki:
"De most komolyan, valaki azt kérdezte, a villanyóráján lévő kimenetet fel lehet-e használni arra, hogy távolról lássa az adatokat."
Ő az aktuális teljesítményt (wattot) szeretné látni és nem a fogyasztást (kilowattórát). Tehát a kijövő impulzusokat nem megszámolni kell, hanem folyamatosan megmérni az egyes impulzusok között eltelt időt (ami akár 0,2 másodperc gyakoriságú is lehet).
Neked viszont ez az egész hozzászólásod az impulzusok megszámlálásról szólt és nem az időmérésről.
Az üzemcsarnokunknak ilyen távleolvasós főmérőórája van.
A számlán úgy szerepel, hogy az induló és a záró állás különbsége által adódott értéket meg kell szorozni 80-nal és így kapjuk meg a havi fogyasztás kWh-ban. Ez teljesen reális és rendben is van a havi kb 15.000 kWh.
Aztán van csarnokon belül egy külön helyiségben lévő bérlőnek egy ilyen almérője.
Ez alapján számolunk el havonta.Ha ezen csak az induló és a záró állás különbsége által adódott értéket veszem akkor gyanúsan alacsony a bérlő fogyasztása. Télen 250 kWh nyáron 60-70 kWh/hó. Ha viszont ezt is megszoroznám 80-nal akkor meg irreálisan magas lenne a fogyasztás.
Hol lehet a hiba? Valamit rosszul számolunk? Vagy esetleg az almérőt megkerülő vezetéken is vételez áramot a bérlő?
Kettő perc guglizás után: árulnak erre céleszközt ami sms-ben küldi a fogyasztást. Árat nem irtak, de barkácsolni biztos olcsóbb, kivéve persze ha Elek óradíját is ki kell fizetni.
> Előfordulhatnak helyi áramszünetek is. Pl volt, ahol a háziasszony rendszeresen kihúzta a wifi router konnektorát, mert kevés volt a konyhában a szabad dugalj :)
Konyhában wifi router ? Pedig annak a könyvespolcon van a helye !
A legtöbben azért szereltetnek napelem rendszert, mert úgy gondolják/tudják, hogy mégéri. Minél nagyobb a rendszer annál hamarabb meg tud térülni. 8-12Év alatt. Pentelével nem lősz mellé.
Közben olvasgattam az interneten, és találtam hasonlót akár 1500000-ér is , de nem tudom a gyártók milyen minőségű termékeket kínálnak. Esetleg ha valaki gyártót tudna ajánlani, vagy ellenkezőleg, azt is szívesen venném. Vagy megbízható kivitelező, pl EU-solár, Pentele solár stb.
3 fázisú, 4 kWp teljesítményű napelem rendszer SMA inverterrel
12 db 330 Wp-es (3.96 kWp) csúcsteljesítményű NUJC 330 monokristályos félcellás napelem modul
Szükség esetén prémium kategóriás napelem optimalizátor
Csúcsminőségű német gyártmányú UV védelemmel ellátott szolár kábelezés
1. osztályú és minőségű saválló acél tartószerkezet
SMA STP 4.0-3AV-40 inverter
Háromfázisú csatlakozás
Gyors és szakszerű egynapos kivitelezés
Magas színvonalú telepítéssel kapcsolatos tervezés, dokumentáció készítés és ügyintézés.
Ingyenes helyszíni felméréssel.
A szolgáltatóknál hatályos szabályoknak, illetve előírásoknak megfelelően esetenként szükségessé válhat a tűzvédelmi leválasztó beiktatása, mérőhely szabványosítás, amper bővítés és fázisbővítés, valamint nagy rendszereknél a viszwatt védelem kialakítása is. Ezek a járulékos költségek nem szerepelnek a napelem rendszer árában.
De most komolyan, valaki azt kérdezte, a villanyóráján lévő kimenetet fel lehet-e használni arra, hogy távolról lássa az adatokat.
Ezen pörögtök lassan egy hete...
Kezdjük ott, hogy hardvert a feladathoz választunk, itt tehát egy mezei Arduino nem lesz jó választás, ellenben például egy ESP32 ugyebár élből tud wifi-t és még RTC is van benne.
Egyébként fogalmam sincs, mit akarsz azzal mondani, hogy az Arduino órája másodperc pontosságú, ennek ugyanis alapból nincs értelme.
Nade azt látom, hogy itt minden villanyszerelő profi programozó is egyben és vice versa, én ugyan egyik sem vagyok, de egyáltalán nem értem, miért kell mindent azonnal a végletekig bonyolítani.
Egy villanyórán ugyebár azt látom, hogy mennyi volt az eddigi összes fogyasztás, ha tehát ugyanazt akarom látni távolról is, mint amit a villanyóra mutat, ahhoz semmiféle extra nem kell.
Jön egy impulzus, az hív egy interruptot, amiben eggyel növeljük az impulzusok számát, aztán az egészet elosztjuk 400-zal és meg is vagyunk.
Azt persze jól látod, hogy pillanatnyi fogyasztást ezen a módon sehogy sem lehet mérni, de az alapfelvetés nem az volt, hogy lakatfogót hogyan lehet Arduinora illeszteni, megjegyzem, feszültséget teljesen felesleges is lenne mérni, szerintem a feszültség eltérésből eredő hiba az 1%-ot érheti el, pláne ha csinálok egy alap mérést és azzal a feszültséggel számolok a továbbiakban, ami az adott helyen jellemző.
Viszont ha mindenképpen grafikusan akarnám ábrázolni, akkor sem kell századmásodperces felbontás, meg mindent tárolni, meg time stamp, mert minek?
Azt kell eldönteni, hogy milyen felbontásban akarom látni a fogyasztást.
Legyen ez mondjuk 5 perc.
Akkor azt kell csinálni, hogy az impulzusokat ugyanúgy fogadom, mint a fenti esetben és 5 percenként kiolvasom az aktuális értéket és csak azt tárolom el.
Ez ugyebár naponta 288 db adat, legyen mondjuk egy-egy float, azt kell minden nap egyszer kiírni egy kártyára és jónapot.
Ezzel minden adatom meglesz, az ESP közben még akár sakkozni is tud és ha meg kell jeleníteni valamin, akkor azt kell megoldani, de az meg egy másik történet.
De nem, bazmeg, oldjuk meg a világegyenletet is just for fun, mert amúgy praktikusan semmi szükség nincs rá.
Köszi az infót. 15 Amperes biztosítékaim vannak, és a fogyasztás alapján számolták. Ez 3 fázisú rendszer, 3 fázisú inverterrel, és azt mondta a koma hogy ez egy kicsit drágább. De maga a rendszer megéri e? Megtérülhet ez valaha? És egyáltalán hova termel ez? Mi van ha többet, vagy kevesebbet fogyasztok? Semmit nem tudok róla.
Sziasztok! Olyan valakiktől kérdezem akinek van, vagy aki szereli. Korábban már beszéltünk itt többször is hogy régi elavult 3 fázisú rendszerem van. Nyakra főre küldik a különböző reklámokat a napelemes rendszerekről. Azt szeretném kérdezni hogy megéri e, érdemes e vele foglalkozni. Személyes találkozó még nem volt, de árajánlatot már kaptam, szeretném ha véleményeznétek. Előre is köszönöm.
280W-os AstroSemi polikristályos napelem* 14 db 57 640 Ft 806 960 Ft 217 879 Ft 1 024 839 Ft Growatt 4000TL3-S inverter (4 kW)** 1 db 382 155 Ft 382 155 Ft 103 182 Ft 485 336 Ft Tartószerkezet teljes rendszerhez 1 klt 126 085 Ft 126 085 Ft 34 043 Ft 160 128 Ft AC/DC túlfeszültség- és túláram védelem 1 klt 99 901 Ft 99 901 Ft 26 973 Ft 126 874 Ft Kábelek és csatlakozók 1 klt 81 521 Ft 81 521 Ft 22 011 Ft 103 531 Ft Anyagmennyiségi kedvezmények 1 klt -12 301 Ft -12 301 Ft -3 321 Ft -15 623 Ft Ajándék kommunikációs eszköz 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Szerelés, kivitelezés 1 klt 168 040 Ft 168 040 Ft 45 371 Ft 213 411 Ft Munkadíj kedvezmények 1 klt -35 041 Ft -35 041 Ft -9 461 Ft -44 502 Ft Projekt menedzselés 1 klt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezés, engedélyeztetés 1 klt 50 000 Ft 50 000 Ft 13 500 Ft 63 500 Ft Összesen: 1 667 320 Ft 450 176 Ft 2 117 496 Ft
Úgy kell kezdeni, hogy "nem kellett vóna pofámhozbaszni a vindózt" (c) "na, nem mondok csúnya szavakat" Meg valami ilyismik. Volt szó némi dzsimbim anyagról is, ha jól tévedek.
> nem forgatja ki szándékosan a másik szavait, csak azért, hogy azután beleköthessen az így kreált "hibába"
Olvastad már a saját hozzászólásaid ? Csak azért kérdezem, mert ez tipikusan a te taktikád.
> tényleges, valódi hiba esetén csupán leírja a helyes megoldást.
Leírtuk, többször is. Csak te akarsz mindent is belemagyarázni.
> Aki nem így tesz az vagy rosszindulatú, vagy tudatlan és mellébeszél, mindkét esetben kiérdemelte az ignorálást.
Mit szeretnél ? Magyarázzam el nulláról a low-level programozást ? Vagy az interruptok működését ? Mindkettőhöz baromira értesz - az alapján amilyen lendülettel magyarázod, csak az a baj, hogy sok elemi tévedés van benne, de ha erre valaki rámutat, akkor azonnal "rosszindulatú, vagy tudatlan és mellébeszél". Nem az első eset, szóval akkor most mi lesz ?
A kulcs, hogy az IRQ rutinnak megfelelő helyen kell lennie a prioritási láncban, és gyors kódnak kell lennie. Továbbá ember nincs, aki ms felbontással írja a flash-t, mert az bizony meg fog halni. De ugye egyik oldalról (wattmérés) pont leszarod a cosfi-t, másik oldalról meg 2ms felbontással akarnád logolni az infót, mindenféle áramszünet garanciával (kezdünk ipari követelményszintre érni), miközben azt magyarázod, hogy ez csak egy "hobby projekt". Biztos csak én érzem az ellentmondást.
Gondolom nem megawattokról van szó, mert nekem az a "bizonyos" Amper megy automata átkapcsolóval, de tán nagyobb is :-P Semmi okos vezérlés vagy trükk nem kell, legtöbb ilyen aggregátorhoz akad gyári megoldás is, akár 3 fázisú dugókkal előkészítve az adhoc installációkhoz.
Bizonyos amperig léteznek olyan mágneskapcsolók, amelyeket váltókapcsolónak lehet használmi, ez felett vagy két mágneskapcsolót alkalmazol, vagy olyan okos vezérlést, ami tökéletesen kizárja, hogy egyszerre menjen az aggregátor és a hálózat is.
Nem írtad, hogy mennyi áramszünet lehet az átkapcsolás során.
Ha lehet akár fél perc is, akkor egszerű a feladat (önindítós aggregátorod van?), ha egy tized másodperc sem lehet, akkor a feladat egyszerű, viszont elég drága.
Még valami: az arduino alapesetben csupán másodperc pontosságú idővel rendelkezik, ezt is fel kell tuningolni század másodperces pontosságúra, ha még mindig az impulzusok között eltelt időből szeretnéd kiszámolni az aktuális wattokat :)
Üdv mesterek. Érdeklődnék, hogy 1fázisu rendszerben ha áramszünet van, és külső agregátról pótolnám az energiàt, azt hogyan, mimódon kellene le elválasztani? Hová célszerű bekötni? Köszönöm a tippeket..
"IRQ rutin csak a boot-tól eltelt időt nyomná a FIFO-ba, az userspace rész meg csak akkor kezdené ezt kiolvasni (meg az offsetet hozzáadni és loggolni), amikor már van pontos időnk is."
Ez valóban működő megoldás lehet, ha van elég memória.
Némi módosítással:
- az idő eltárolása mellé kell még egy jelölés (flag) eltárolása is, hogy ezen időpont és az ezt megelőző időpont között eltelt időt komolyan szabad-e venni a watt-számolásnál, vagy nem szabad számolni vele, mert pl a kettő között áramszünet lehetett
- ezért az idő eltárolása előtt ellenőrizni kell, hogy pl van-e a FIFO-ban "előző" bejegyzés, ha nincs, akkor feltételezzük a friss újraindulást, tehát az áramszünetet
"egy Arduino-ban mennyi RAM lehet? Nehéz elhinni, hogy mondjuk 64 biten tárolt időpontokból szélsőséges esetben is max. 10-20KB-ig feltelt FIFO-t nem tudná tárolni."
Lehet, hogy nem figyeltél, de itt nem egy prtecíziós ipari műszer fejlesztése folyik, hanem egy olcsó házibarkáss teljesítmény-saccoló ketyeréről van szó. Nem gondolnám, hogy a cosfi mérése (tehát az áramkör és a szoftver szarrá bonyolítása) nélkül ha csak összeszorozzuk a voltot meg az ampert, az az érték úgy szart sem ér :)
"Onnan indult a dolog, hogy 400 imp/kWh. Az impulzusokhoz már nem kell a cosfi. Csak meg kell számolni az impulzusokat, és ott a kWh."
Az impulzusok közötti idő mérése és abból az aktuális watt kiszámolása
- egyrészt annyira megbonyolította az áramkört, hogy egyszerűbbnek tartom, ha inkább áramot+feszültséget mérjünk és abból számoljuk
- másrészt alacsony teljesítmény-szint esetén az impulzusok annyira ritkán jönnek (pl 5 watt fogyasztás esetén 3 percenként!), hogy impulzus-idő számlálás esetén nem beszélhetünk "aktuális", csupán "múltbéli" fogyasztásról :)
"HA volt áramszünet AKKOR nem lehet kimaradt impulzus."
Előfordulhatnak helyi áramszünetek is. Pl volt, ahol a háziasszony rendszeresen kihúzta a wifi router konnektorát, mert kevés volt a konyhában a szabad dugalj :)
"Se a tetőfolia alatt, se felette nem tudom irányítani, betolni a buhúzó szalagot."
Egyenes falú üregben egymásba tolt merev védőcsövek nagyon messzire eltolhatók.
- én a tetőfólia és a cserép között próbálkoznék
- a "kisvonat" elejét gömbölyűre csináld (pl húzz rá egy pingponglabdát, ha elég nagy az üreg), hogy megelőzd a kisebb elakadásokat
- folyamatosan számold, hogy a lyuk hány méter csövet nyelt el, hogy ha még így is elakad, akjor a csövek számából ki tudd számolni az elakadás helyét
- az elakadás feltételezett helyénél megbontod a cserepet és megnézed, hogy miafranc van.
Vigyázat: magasban és az épület széleinél vezetett vezeték fokozottan ki vannak téve a villámok másodlagos hatásainak (közeli villámok által a vezetékben indukált feszültség lökések) ezért nem ártana elgondolkodni valamiféle túlfeszültség védelmen.
Kamera rendszert telepítek a házam köré. Eresz deszkákhoz lennének rögzítve, de a kábel behuzásnál gondjaim akadtak.. Se a tetőfolia alatt, se felette nem tudom irányítani, betolni a buhúzó szalagot. Segítsetek kérlek, hogyan tudnám behúzni a padlásra a kábeleket.
No meg az itt feleslegesen elbaszott időt kompetenciájának emelésére forditaná akkor a haverjában is mindjárt latnának fantáziát a HR-eyek es azonnal felvennék sok helyrye ... :)
Nem. Semmilyen körülmények között sem szeretnék belelátni a fejedbe.
> egyből kitaláltad, hogy azon az egyen askarom átvezetni mindhárom fázisvezetőt
Jó duma. Rámutatok a tévedésre, erre egyből jön a jófajta troll válasz. Ha visszaolvasol, láthatod, hogy hárommal szoroztam a számaid... Igazán nem kellene 200-as IQ (de még talán 80 sem) hogy ezt megértse valaki.
> tehát be lett bizonyítva, hogy én hülye vagyok
Most viccet félretéve, sokkal okosabb maradnál, ha bizonyos témákban inkább elfogadnád azok véleményét, akik tényleg értenek hozzá. Vagy legalább láttak már olyat. Tisztán látszik, hogy IT-ban a vérpistike szinten mozogsz, programozásban sajnos még ott sem. Ne erőltesd, mert a topic egy része kurvára nem kíváncsi rá, a másik fele meg pontosan tudja, hogy fogalmad sincs a témáról :) Szívesen elmagyaráznám a tévedéseid, csak tartok tőle hogy születne belőle megint 230db hozzászólás, aminek a végén meggyőzöd magad, hogy mégiscsak neked van igazad, mindenki más meg hülye.
Majd valaki indít egy fogyasztóvédelmi eljárást és ha üres a kassza majd az állam beszed egy kis bírságot...
Szerintem!
- Új szerelésnél felújításnál a mértbe be kell tenni, nem vitás! De ehhez nem kell regisztrált szerelő
- Meglévő rendszerbe amíg nem nyúlnak hozzá nem írhatják elő....legalábbis eddig erre nem volt jogi lehetőség, de ha elő is írnák akkor sem kell regisztrált szerelő.
Ilyet a magukat hatóságnak álcázó kéményseprő magánvállalkozók is csinálnak, sok paragrafus jellel teletűzdelt levelekkel. Ez sima átverés amit valószínűleg nehéz lenne jogilag megfogni...
Mondjuk ebben igazad van! Az meg Vulcan gépágyúval verébre de legalább a WEB/adatbázis szerver is belefér és még vezeték nélküli csatolója is van....és akár egy Azure IoT HUB felhasználásával csillaghajó is építhető ahol PowerBI vizualizálja a mért adatokat és ML algoritmusok adják a predikciót ....
Érdekességként ; Az EON Tiszafüredi, Karcagi,Püspökladányi "Kiskirályságaiban" a fogyasztókat levelekkel bombázzák.
Úgy mint az MSZ 447 és a MSZ EN 60947 szerint ÁVK-Fi relé felszerelése kötelező a fogyasztásmérő után,persze ezen nehéz komplikált feladatot csak az ajánlott/regisztrált szerelők végezhetik el!
Nem is akárhogyan !
A Fogy mérői 32A kismegszakitó 500mA FI relét , a 25A ---300mA, a 20A ---100mA érzékenységnek kell hogy megfeleljen. Csak 16A vagy kisebb kismegszakitónál használható a 30mA érzékenység!
S természetesen kiszállási dij 2X (plomba ..) meg a szaki? munkadija.igy egybe 42800Ft.
Ebben is le kellett cserélni 500mA re , s nem felet meg az Émászos ajánlott szerelői papirom.Csak a helybeliek végezhetik?
Igen, és gyorsvonat is indult a negyedik vágányról. Az a fonál meg, amit én másoltam, az úgy kezdődött, két sorral azelőtt, amit idéztél, hogy:
- kényelmesen figyelni a három fázis áramát és feszültségét és ebből akkor számolunk wattot, amikor jól esik
És erre kérdezte a topiktárs, hogy honnan szerzi a fázistényezőt, ami szerinte meg szerintem kell a feszültség és az áram összeszorzása után a wattos teljesítményhez.
Én nem tudom, hogyan lehetett volna világosabbá tenni, hogy arról beszélek, amit bemásoltam, nem pedig bármi másról.
Ardunio Atmel mikrokontrollerekből válogat a board-okra. Egy Atmel 256 ami ágyúval verébre, de az ára filléres tétel:
Program Memory Type Flash
Program Memory Size (KB) 256
CPU Speed (MIPS/DMIPS) 16
SRAM (B) 8,192
Data EEPROM/HEF (bytes) 4096
Digital Communication Peripherals 4-UART, 5-SPI, 1-I2C
Az ára meg ha nem nagyszériás a gyártás, hogy 15 vagy 35USD teljesen mindegy. Annyi periféria illeszthető, ha a belső timerek, ADC-k....stb. nem lenne elég, hogy sosem fogy el.
Szerintem teljesen felesleges az áramszünet bekövetkeztét külön jelölnünk. Áramszünet alatt feltételezhetően nem születnek újabb impulzusok, közvetlenül utána meg ha kimarad 1-2 impulzus, nem sokat nyom a latba, többlet mérésünk úgysem lesz, ha még ebből kivennénk 1-1 impulzust, az csak rontana a pontosságon. A loggoló kütyü első dolga az lenne, hogy beszerezze valahonnan a pontos időt, és ennél is felesleges a századmásodperces pontosság az áramszünet előttihez képest, mert az esetlegesen kimaradt impulzusok (2.5 wattórák) megint csak sokkal többet nyomnának a latba. Ha bootoláskor várhatóan sok idő fog eltelni a pontos idő beszerzéséig, akkor az IRQ rutin csak a boot-tól eltelt időt nyomná a FIFO-ba, az userspace rész meg csak akkor kezdené ezt kiolvasni (meg az offsetet hozzáadni és loggolni), amikor már van pontos időnk is.
Problémák megoldva.
Most már kezd érdekelni, hogy egy Arduino-ban mennyi RAM lehet? Nehéz elhinni, hogy mondjuk 64 biten tárolt időpontokból szélsőséges esetben is max. 10-20KB-ig feltelt FIFO-t nem tudná tárolni.
Amúgy jómagam is a sűrű mentés mellé szavazok az esetleges áramszünetek miatt. A FLASH kopástól meg szerintem nem nagyon kell tartani, jobban bírják azok, mint gondolnánk. Fel vannak erre készítve. (Bad block reallocating)
A temp logger RPi-mbe direkt egy haldokló SD kártyát raktam (részben teszt célzattal, részben mert nem volt itthon más felhasználható SD kártya), és még bírja. December vége óta 10 másodpercenként loggol. Az SD kártya haldoklása egyébként abban nyilvánul meg, hogy iszonyúan belassult az írás. Kb 150kB/s.
Másik lehetőség: egy kis akksival megtámogatni a loggolót.
"A három fázis drótját átvezeted ezen ? Mit mondasz a juzernek, amikor reklamál, hogy a csúcsszuper 2800Ft, 3x2800Ft-os megoldásod nem ugyanazt mutatja, mint a villanyóra ?"
Egyrészt itt watt mérésről van szó a villanyórája meg nem wattot mutat, másrészt saját célra történő házibakácsról volt szó, ha júzer is van, akkor a 20 ezer forintos helyett megkapja a 220 ezer forintos megoldást :)
"Továbbá ezzel a megoldással nem mérsz feszültséget"
Említetten egy alkatrészt a kb húszból, erre te távolból belelátsz a fejembe és egyből kitaláltad, hogy azon az egyen askarom átvezetni mindhárom fázisvezetőt, a többi 19 alkatrészre meg nincs is szükség szerintem, tehát be lett bizonyítva, hogy én hülye vagyok:)
"A fejlesztésre fordított idő mennyi ?"
A legtöbb ilyen fejlesztés nem éri meg anyagilag, csak ha valaki hobbiból, szórakozásból barkácsol.
"Az IRQ rutinnak csak annyi a dolga, hogy kiolvasson egy órát,"
Az IRQ után a szoftver többféle irányba indulhat. Peches esetben valami ilyesmi feladatsort képzelek el:
- a szoftver ellenőrzi, hogy az előző impulzus óta volt-e áramszünet (volt-e kimaradt impulzus) ezért a belső óra által szolgáltatott idő valószínűleg nem felel meg a valóságnak, ezért beszerzi az aktuális pontos időt, mégpedig század másodperces pontossággal (a másodperces pontosság sajnos kevés akkor, amikor akár negyed másodpercenként érkező impulzusokat is pontosan szeretnénk naplózni)
- mivel lehetett kimaradt impulzus, ezért olyan napló-sort hoz létre, amelyben van egy jelölés, miszerint ez az impulzus-időpont áramszünet utáni, tehát watt kiszámolására nem használható
- az új log-sor SD kátyára kiírása
"és azt beletolja egy FIFO-ba"
Először én is arra gondoltam, hogy elég lesz mondjuk 5 percenként kártyára kiírni az adatokat., de most úgy gondolom, hogy ahol gyakori az áramkimaradás, ott gondot okozhat, ha sok adat csak RAM-ban van tárolva.
Ráadásul ha másodpercenként 5 időpontot kell eltárolni, akkor nincs a világon annyi RAM, amiben 5 percnyi adat (1500 időpont század másodperces pontossággal, plusz egy-egy bit az áramszünet jelző flag számára).
Ugyan már. Hát bármikor megjelenik új előírás, sosem kell újra villanyszerelői iskolát végezni. Ez a kopasztás ez a villanyszerelési szakma chemtrail-je. :D
Én is olvasom azt a fórumot, és meg is akartam kérdezni, hogy melyik számban? Mert az Elektrotechnika két utolsó számában a kereső a 40/2017-re eg találatot hoz csak, az meg nem ez.
Viszont azt látom, hogy van már ott válasz a szerelői ellenőrzésre, dehogy szűnt meg, a neve szűnt meg. :)
Az Elektrotechnikai folyóiratban cikk jelent meg a 40/2017.(XII.. 5.) NGM rendeletet módosító 27/2020.(VII.16.)ITM rendelet magyarázata. Érdemes a témát kitárgyalnunk? Hiszen informatika nincs benne!
A lényege;
-a modósító rendelet kiadva Magyar Közlöny július 16-i számban, hatályba lép július 31-én, a módósító rendelet hatályát veszti július 31-én, ( figyelem még mindig 2020 évben vagyunk ), továbbiakban az új egybeszerkesztett szöveg lesz hatályos. Tehát holnaptól ezt kellene alkalmazni, mi csak most kezdünk el beszélgetni ! Ne mondja senki hogy ez nem egy szokásos jogtechnikai trükk !!
Lényeges változások: megszünt a szerelői ellenőrzés, és a a szabványossági felülvizsgálat , új fogalom villamos biztonsági felülvizsgálat amely tartalmazza ( hosszú távú célként ) az áramütés és a szabványos állapot / tűzvédelmi jellegű / felülvizsgálatokat. Persze erre új OKJ vagy helyette valami, új szakmai és vizsgarendeletek, új tanfolyami jegyzetek stb.
Mostmár nem is mondhatjuk a fogalmat Érintésvédelem, hogy lehet ezt eladni a kuncsaftoknak, az is nehéz volt hogy van a munkavédelmiseknek megfelelő, meg a tűzoltóknak / tudom katasztrófavédőknek / megfelelő felülvizsgálat jegyzőkönyv.
Akkor amikor a végére ér a 100 oldalas okfejtésnek amiben megmagyarázza miért nem kell cosfi-t mérni AC teljesítmény méréshez. Ő nem foglalkozik hatásos, meddő és egyéb vackokkal, neki egyből a watt fog kijönni egy sima áram méréssel :-)
> ahhoz a processzornak kb két ezred másodpercenként kell megnéznie az impulzus bemenet aktuális állapotát.
Most tekintsünk el attól, hogy ez egy általad meghatározott - teljesen légbőlkapott - követelmény, (szegény shannon és nyquist meg forognak a sírjukban) de azért lássuk be, hogy az 500Hz nem tűnik egy legyőzhetetlen feladatnak egy 16MHz-es CPU-tól. De persze tudom, nagyot kell mondani, hozzá kell tenni hogy "lehet" és máris mindenki csillogó szemekkel néz.
> Nagyon gyakori port-leolvasás helyett ELVILEG meg lehet oldani megszakítással is (interrupt)
Szerinted abban az interrupt rutinban mit is kellene egészen pontosan csinálni ?
A három fázis drótját átvezeted ezen ? Mit mondasz a juzernek, amikor reklamál, hogy a csúcsszuper 2800Ft, 3x2800Ft-os megoldásod nem ugyanazt mutatja, mint a villanyóra ? Továbbá ezzel a megoldással nem mérsz feszültséget, az pedig nem ártana a teljesítmény szamításhoz, de lehet csak én vagyok ilyen maradi, neked van egy gugli keresésed, amihez nem is kell...
A fejlesztésre fordított idő mennyi ? Mennyi pénzt kérnél a 2800 3x2800Ft-on kívül ?
Dehogy maradunk le... hisz csak egy néhány utasításos rutinnak kell futnia a megszakításkor.
---
Gyenge megoldás az, ha MINDEN más feladatrészt is a megszakításban (realtime időben) végez el a programozó (nem csak az impulzus adminisztrálását). Holott azokat a részeket már ráér kezelgetni a megszakításon kívül is (a nem realtime időben).
A szóban forgó MCU-kal többezer/sec tempóban is lehet ilyesmi megszakításokat kezelni lazán-kényelmesen.
Ha kb negyed másodpercenként érkező impulzusok között eltelt időt 1% alati pontossággal szeretnéd memérrni, ahhoz a processzornak kb két ezred másodpercenként kell megnéznie az impulzus bemenet aktuális állapotát.
Nagyon gyakori port-leolvasás helyett ELVILEG meg lehet oldani megszakítással is (interrupt), de ilyenkor fennáll a veszély, hogy a megszakítás ideje annyira hosszúra nyúlik, hogy eközben lemaradunk egy impulzusról. Ha kész a szoftver idevágó része és elég gyors lefutásúnak bizonyul (mondjuk nem több 0,15 másodpercél), akkor esetleg be lehet vállalni a megszakításos számlálást is. mert 0,2 másodpercél gyakoribb impulzusokat (45 kW) nem tartok életszerűnek családi ház esetén.
"cosfi-t hogyan számolod ebből kényelmesen ? hogyan méred a hatásos és a meddő teljesítményt ? "
Jelen esetben nem mérem sem a cosfit, sem a hatásos, sem a meddő teljesítményt, sem a Föld-Hold távolságot és a Duna vízszintjét sem. Szerencsére ezen mérések egyike sincs a feladatok között.
"hogy méred kényelmesen a (mondjuk) 50 vagy 80A áramot ?"
Ha van igény a pillanatnyi teljesítmény loggolására rövid időintervallumban akkor lehet bonyolítani, bár kötve hiszem hogy érdekes lehet bárkinek perces felbontásnál részletesebben.
Arra meg elég percenként megszámolni az impulzusokat, azaz az elfogyasztott energiamennyiséget és kész.
A többi számolható.
Milliónyi loggert csináltam már, sd kártyára pl bevett szokásom mp-es felbontásban loggolni dolgokat ha valami gép működése érdekel. Pl a hőszivattyúmon lóg egy ilyen, havonta kiveszem a kártyát, betolom excelbe és bármit lehet nézegetni.
A webes cuccok inkább felületesebb mérésekre vannak kitalálva, de arra nagyon egyszerűek és jók.
Futtatni kel egy pl. 100 Hz-es számlálót és az impulzusra beütő megszakításban a számlálót kiolvasni+nullázni aztán tárolni az éppen olvasott értéket.
A tárolt impulzustávolság>>idő érték listát lehet időnként elküldeni/kiolvasni az "okos feldolgozó" résznek. Ami lehet maga a cucc vagy lehet távoli cucc is.
- az értékek darabszáma lesz az energiafogyás, mivel 400 darab impulzus 1 kWh - az egyes értéke a múló idővel arányosak, ezért azok alapján a teljesítmény is számolható és relatív időskála is építhető akár 1/100 sec felbontással - HA időnként az abszolút idő is tárolásra kerül (pl. induláskor/lekérdezéskor/naponta RTC, GPS, NETTIME alapján) akkor a relatív idő skála a "való világ" idéjere is szinkronozható
Szóval két vonal látszik kirajzolódni a problémára:
1, követed az Elek és társai diskurzust, és egy ezredmilliomod tízezredét is pontosan mérő arduinot összekötsz egy Linux szerverrel, amelyre saját magad írsz egy pár tízezer soros szoftvert, és már kész is.
2, ha képben vagy a Cayenne+wemos cuccal, akkor komolyabb programozói tudás nélkül összeütöd egy óra alatt az egészet :-)
Én domoticz+wemos-t használok, easyESP van rajta, a webes felületen adogatttam hozzá lazán a szezorokat. Impulzus mérést még nem csináltam ezzel, de nem hiszem hogy bármivel is bonyolultabb lenne.
Megszámoltatod vele az impulzusok számát percenként (vagy ahogy tetszik) és lesz egy elfogyasztott energiamennyiség és átlagteljesítmény adatod.
Jobban belegondolva egyszerűbb lenne impulzusokból körülményesen számolgatott wattok helyett kényelmesen figyelni a három fázis áramát és feszültségét és ebből akkor számolunk wattot, amikor jól esik :)
Az impulzusokat meg számolhatja egy kimondottan erre a célra csinált pici ketyere (akár saját elemes táplálással) és az Arduino akkor kérdezi tőle a számlálás aktuális állását amikor akarja.
És akkor helyben nem kell foglalkozni a mintavételi sebességgel, az órával, áramszünettel, az Arduino mondjuk 5 percenként elküldi egy adat-sort a webszerverre: az elmúlt 5 perc alatt mért maximális watt, a minmális watt és az 5 percnyi energiafogyasztás.
> Már maga a log-olás sem egyszerű, hiszen a wattmérő kimenetén két egymást követő impulzus között eltelt idő lehet akár több hét is, de az impulzusok követhetik egymást akár negyed másodpercenként is. [...]
Szerintem ez könnyebb, mint gondolnád. Vagy egy felfutó, vagy egy lefutó élre csinálnék IRQ-t, és az hívná meg a timestamp rögzítést. Így tökmindegy mennyi áramszünet volt közben.
> ha negyed másodperces intervallumokat is egy százalékos pontossággal szeretnénk naplózni, akkor két EZREDmásodpercenként kell megnézni, hogy történt e változás az arduino kiválasztott bemenetén.
Azért a milli/mikrosec naplózása csak nem vágja földhöz. Ha igen, akkor tényleg erősíteni kell azon a vason.
> "AJAX-szal lekérném a kívánt dátumú logfájlt" [...]
24 óránként, hetente, havonta lehetne más kivonatokat is csinálni a logfájlokból, ez sem okozna szerintem problémát. Ezzel fel lehet gyorsítani az egyéb megjelenítési igényeket.
"ekkor sem lehetetlen csak azzal megoldani a problémát"
Már maga a log-olás sem egyszerű, hiszen a wattmérő kimenetén két egymást követő impulzus között eltelt idő lehet akár több hét is, de az impulzusok követhetik egymást akár negyed másodpercenként is. És biztosítanunk kell, hogy egy impulzus se legyen kihagyva (sem kétezer megszámolva) és az impulzusok között eltelt idő is kielégtő pontossággal legyen megmérve még negyed másodperces tempó esetén is. Már ezen a ponton kétséges, hogy
- egy arduino képes-e elég nagy gyakorisággal (és egyenletes tempóban!) leolvasni egy-egy bemenetét ahhoz, hogy negyed másodperc környékén is egy százalék alatti pontossággal tudjon időt mérni két impulzus között
- hogyan számoljunk megbízhatóan (hardveresen/szoftveresen) akkor is, amikor két egymást követő impulzus között eltelt két hét alatt két áramszünet is volt :)
"Ahogy a temploggerem csinálja, naponta nyitnék egy új logfájlt, és abban csak az impulzusok timestamp-jeit tárolnám."
Egy hőmérséklet loggernek elég ha óránként párszor ránéz a hőérzékelőre és feljjegyzi a fokot meg az időpontot, de ha negyed másodperces intervallumokat is egy százalékos pontossággal szeretnénk naplózni, akkor két EZREDmásodpercenként kell megnézni, hogy történt e változás az arduino kiválasztott bemenetén.
Ráadásul nem is maga a naplózás itt a lehinkább teljesítmény-igényes feladat, hanem pl az a pillanat, amikor gazdi az mondja a szoftvernek, hogy a több százezernyi adatsorból kérem azokat az időpontokat, amikor a fogyasztás magasabb volt 5000 wattnál. Na ez utóbbi munka talán fél óráig is tartana egy kis arduino-nak, egy normális webszerver számára viszont csupán egy-két másodperc.
"AJAX-szal lekérném a kívánt dátumú logfájlt"
Az előbb készakarva olyan példát írtam, amikor az összes naplófájlra szükség van ;) akár sok évre visszamenőleg. Ez az egyik nagy hátránya az Ajax/JS megoldásoknak, hogy komolyabb adatkezelési feladatok esetén rohadtul megbonyolódnak azok a JS megoldások, amelyeket viszont szerver oldalon könnyedén mregvalósít akár egy ipari tanuló is, mondjuk 20-50 PHP sorban. Szerintem a teljes adatfeldolgozás történjen a szerver oldalon, a végeredmény megjelenítése persze már futhat akárhonnan.
Ennyire limitált közegben minimális munkát bíznék az Arduinora, de még ekkor sem lehetetlen csak azzal megoldani a problémát, szerintem. Ahogy a temploggerem csinálja, naponta nyitnék egy új logfájlt, és abban csak az impulzusok timestamp-jeit tárolnám. Ez az eredeti adat, minden más úgyis ebből lesz kiszámolva. Webszerver oldalon meg elküldenék egy (a szerver oldal számára) statikus html-t, amiben a AJAX-szal lekérném a kívánt dátumú logfájlt, majd a JS-ben feldolgoznám, így az Arduino-nak nincs más dolga, csak byte-okat lapátolni.
Amennyiben nem tudsz érdemileg hozzászólni egy témához, ne offold szét kérlek egy semmi jelentőséggel bíró elírással[kicsit kontakthibás SHIFT billentyű miatt]. Nagyon köszönöm.
Azért mikor nekem utoljára azt mondták, hogy másodpercenként kb. 5 millió csomagot kellene fogadnom, akkor kibírtam röhögés nélkül. És a folytatást is.
> Nem logol duplikátumokat ? 1mp alatt sok minden történik, ha mondjuk .001 ms időpillanatban kapja el a gépszíj, akkor a 10. másodpercben többször is logolhat. Nem futottál bele ebbe ?
Ebbe valszeg azért nem futottam még bele, mert pár másodpercig eltart, amíg megkapom a hőmérő adatokat.
> A minimális tárhely foglalásra optimalizált logfile soronként történő értelmezése lehet, hogy sokkal lassabb, mint egy kevésbé optimális "szöveges" log sor
"Lehet". De lehet hogy nem, ebben a konkrét esetben pont nagyon el kell baszarintani azt a kódot ami a bináris fájlt olvassa, hogy ne legyen jelentősen gyorsabb mint a text feldolgozás. Illetve a "minimális tárhely foglalásra optimalizált logfile"-ban nincs olyan fogalom, hogy "sor".
> Lehet, hogy plain text esetén egy némi tárhelyet vesztünk, de jelentős keresési időt nyerünk.
Ez a TEG 2 tipus 2v és 2A tudott leadni, cserébe 4X annyi petróleumot fogyasztott mint csak világitáskor. Kellett hozzá még a vibrátoros tápegység is.... Tehát a hatásfoka a 4% -t ütötte -alulról!
