Ez a topik legyen a társalgási fóruma azoknak, akiknek modellvasútak építésével, barkácsolásával kapcsolatos kérdései vannak, ilyen kérdésre választ tudnak adni illetve ilyen tevékenységnek a folyamatát, majd eredményeit kívánják bemutatni. Ide tartozik a terepasztal készítés minden része, a famunkától az utolsó részletek megvalósításáig. Ide tartozik a modellvasúti vontató- és vontatott járművek készítése és festése, gyári modellek "szuperelése", öregbítése. Ide tartozik a terepasztal tereptárgyainak, épületeinek, vasútforgalmi- és egyéb berendezéseinek a saját készítése, illetve a terepasztalon való elhelyezése. Ide tartozik a terepasztal villamos berendezéseinek a szerelése. Ide tartoznak az ilyen fajta munkához szükséges anyagok, szerszámok beszerzésével kapcsolatos kérdések, valamint a szakirodalom ismertetése, ilyen témájú honlapok újdonságainak bemutatása. Szándékaink szerint nem tartoznak ide a gyári modellek vásárlásával, gyűjtésével, minôségével és bemutatásával kapcsolatos kérdések. Nem téma a digitális vasútmodellezés sem, még saját építés szintjén sem, hiszen annak van jól működô saját fóruma.
Nézd csak meg az árakat is! Itt ugye nem köbmilliméterekről van szó, hanem több köbcentiről. Emellett, ahogy a képről is kiderül, ez a nyomtatás még 2012-ben készült, akkor nem volt nagy anyagválaszték.
Amikor a nagy részletgazdagságot megengedő anyagok megjelentek, kb. 8-10-szer voltak drágábbak, mint az egyszerűbbek. Nos, a BCmot teteje az olcsó anyagból kb. 18 dollárba került. Nem fizettem volna ki 8-10-szeres árat!
Hozzátenném, hogy a 3D technológiának szerintem nagyon határozott korlátai vannak. Nem csak a szilárdság és az ár, de én még nem láttam olyan, akár nagyon részletes 3D nyomtatást, ami annyira sima lenne, mint egy réz lemez. Ha utólag megszórják pl. kis golyókkal, akkor sima lesz, de a sarkai is legömbölyödnek.
Teljesen laikus vagyok modell vasút témában. Van egy eladó régi Piko szettünk, még gyerekkoromból maradt meg. Felraktam Facebook Marketplace-re, de kezdek attól félni, hogy az árat nem jól lőttem be.. (láttam csak váltót 4-5000 ft-ért). Mennyi lehet ennek a valós értéke? LINK
Sajnos előfordult az utóbbi időben, hogy a web-szolgáltató nem engedte behozni a tárhelyl belső oldalait. Akkor csak a fő oldalon lehet bejutni és onnét a menű-rendszerben elmenni a /Modellek/MÁV BCmot motorkocsi lapra. A fő oldal címe:
A forrasztózsírokon szokott lenni egy felirat, az F-SW szám. Az F-SW 31-34 a semleges folyasztószer, az F-SW 26-29 az enyhén aktív, az F-SW 21-25 az aktív és az F-SW 20 alatt maró hatású. Az elektronikában szinte mindenütt enyhén aktívat használnak, kivéve a nagy megbízhatóságú, ill. orvosi elektronikát, ahol csak a semleges megengedett. De a semleges folyasztószer használatánál a forrasztandó felületeket nagyon-nagyon alaposan meg kell tisztítani! Mint említettem, én a modellek forrasztásához aktív, F-SW 21-es forrasztózsírt használok. A modellek elektronikájához (tápellátás, dekóder) pedig enyhén aktívat. Mindkettőt alaposan el kell távolítani a forrasztás után!
NyÁK lemezt minden elektronikai boltban lehet kapni. Sajnos mind a Lomexnél, mind a Conradnál csak olyat látok, amin legalább az egyik oldalán réz fólia van (merthogy anélkül már valójában nem is NyÁK). Próbálj üvegszálas epoxi lapot használni, nem bakelitet, mert az olcsóbb anyagok kevésbé állnak ellen a forrasztásnak.
A forrasztáshoz használj forrasztózsírt! Sokat! Meglátod, egész más lesz az eredmény. Az ón belsejében van gyanta, de az nem elég.
Ez itt F-SW-21-es, aktív. Modellezéshez szerintem ez a legjobb. Az aktív azt jelenti, hogy enyhén savas. Emiatt a forrasztás után teljesen el kell távolítani, mert tovább marja a rezet. Én alkohollal (nem tiszta szesszel, hanem spiritusszal) szoktam lemosni, mert az eltávolítja a gyantát is, ami az ónban volt. A zsírt pl. benzin, vagy mosószer jobban eltávolítja, de a gyantát kizárólag az alkohol szedi le, semmi más. Ha a gyanta vagy a zsír rajta marad, le fogja dobni a festéket!
Én úgy csinálnám, hogy a kocsiba beerősítő tüske az ovális része legyen, behajlítva. Mert ott törik el a legkönnyebben a forrasztás.
Nagyon szepen koszonom mindenkinek a sok tippet es segitseget!
A felulet lecsiszolasa utan sokkal konyebb volt onozni a drotokat es belulrol megfogatni merolegesen egy egyenes szallal. Nem lettek tokeletesek de sokkal jobbak mint az elso probalkozasom.
Le is alapoztam oket hogy jobban lassam hol kell meg rajtuk finomitani.
A nyak lapos megoldas erdekel majd a jovoben. Ugyhogy kutatok majd hogy honnan tudnek beszerezni 1-2 lapot.
Én úgy vélem nem szerencsés ha a korlát rézből készül. Nagyon messze vannak a rögzítő pontok. Elég ha véletlenül ott fogják meg a szerelvényt biztosan meghajlik a közepén. Valószínűleg meg is nyúlhat, és lehetetlen lesz visszaállítani.
Vagy műanyag ami rugalmas valamelyt,vagy acél és akkor biztosan nem probléma a láng forrasztás.
Viszont ha a korlát egybe lesz,akár így akár úgy a felerősítés még mindig nincs megoldva,pláne hogy nem tudom (tudjuk?) milyen anyag a kocsi oldala.
Én egyébként nem acetilénes, hanem gázos lángforrasztót használok. De csak lemezekhez. Nem egy huzalt elolvasztottam már - általában saját tapasztalatból beszélek.
Szerintem a kollega nem az acetilénes hegesztőre gondolt. vannak attól sokkal finomabb eszközök ilyen munkára. és ha muszály akkor lehet a 03-as réz huzalt is hegeszteni ezüsttel!
Én nem próbálkoznék láng-forrasztással. A vékony drót olyan gyorsan megolvad a lángban, hogy egy szempillantás alatt csak egy kis réz-golyó marad a helyén. De a sablon is. Nyilván hosszú-hosszú gyakorlással, aranykezű mesterek megbirkóznak vele, én nem kezdenék hozzá. Szerintem elég a hagyományos forrasztás.
Erről a korlátról lenne szó gondolom. Tulajdonképpen az alap amire erősítenéd műanyag vagy fém?
Csatlakozva az előttem szólóhoz a fa mint sablon nem a legmegfelelőbb anyag,rá tud égni a forrasztott anyagra,rontva a további lehetőségeket is. A textilbakelit is hasonlóképpen tud viselkedni.
Én forrasztottam ipari ezüsttel is, sajnos a pákák hőmérséklete kevés hozzá,szokni kell a láng használatát, amely lehet egészen kis égő is. Előnye hogy később, ónnal forrasztáskor az ezüst már nem enged el.
Szerintem jó irányban indultál, csak finomítani kellene. A pillanatragasztó felejtős. A forrasztás a nyerő. Én megpróbálnám az alsó végénél forrasztani. Ott a drótot behajlítani merőlegesen, az erősítené be a lyukba. Nem fát használnék alapnak a hajlító-forrasztó sablonhoz, hanem üvegszálas epoxi lapot, vagyis NyÁK alaplapot. Persze réz fólia nélkül. A erős és nem ég meg a forrasztástól.
Tehát kell egy NyÁK lapocska. Ebbe pontosan belefúrni a sarkokat és a lyukakba tüskét erősíteni. Legjobb aluminiumból, azt nem lehet forrasztani, tehát nem fog a forrasztás alatt hozzáforradni a drót. Utána rátekerni a réz drótot (sárga rezet, nem vöröset!) és óvatosan, kevés ónnal összeforrasztani.
Bocsánat, korábban nem olvastam el alaposan és írod, hogy a drót "rezbol egy femes szinu bevonattal" .
Lehet emiatt nem sikerül a forrasztás. Nem tudom mi lehet a fémes bevonat, de ha bevonatos vagy lakkozva van a drót, akkor az nehezítheti a tapadást.
Előtte ónnal és a felforrósított pákával át kell futtatni a forrasztandó felületet és utána lehet működni fog. Érdemes még forrasztóvizet/pasztát is használni, sokat segít a tapadásban az is.
