6e km alatt egy liter az teljesen normális is lehet egy ilyen turbós motortól.
A cimbi a5 kabriója amiben ugyan az a motor mint a tiedben 2-3e km-enként eszik meg egy litert és nem felet.
Szerintem menj vele még hogy legyen meg a szokásos 3-6e km amikor olajat töltöttél bele eddig, van olyan hogy bizonyos olajakat nem annyira eszi az autó.
Nekem 10-12e km alatt fogy 1L-t, szerintem az nagyon korrekt egy 4L-es turbós motortól.
Több cég gyárt Ramses replika felnit. A kínai felnik tényleg nagyon gyengék. Tekintve hogy az olcsó áruk miatt elég nagy számban kerültek forgalomba, meg lett a rossz híre is.
A Te olasz felnid, valószinüleg a gyári beszállító terméke Audi logo nélkül.
Nem értem miért a vérét szivjátok ahelyett h infót adnátok át.. ha ezt vette az ő dolga/baja/öröme..
egyébként pedig:
kerékőrt a neten pikkk pakk találsz szerintem ezer fajtát... De!
szerintem dobj be egyet a felniből gurulj be egy gumishoz és percek alatt megmondja mennyivel hosszabb csavart vegyél, de ha szerencséd van tőle meg is tudod rendelni talán kerékőrrel együtt.
Vásároltam a napokban 18" audi ramses replika felniket.A lényeg az,hogy nem adtak hozzá csavarokat és mindképp kerékőr csavart szeretnék rá.Felhívtam a gumist,hogy rendeljen rá ilyen kerkőr csavart.
A kérdésem az lenne amit egyébként a gumis tett fel nekem. :D Azt kérdezte,hogy milyen csavarokhoz kellene,azt hiszem kúpos és gömb csavarokat és valami méretet is említett.Kérlek segítsetek abban a kérdésben,hogy audi ramses 18" kerekekhez milyen csavar illetve méret passzol.Válaszotokat előre is köszönöm. :)puszi
Szerintem váltó. Hasonló jelenség volt nálam is az S8-on (pedig ott nincs turbó). Tétova megindulás, később váltott el, nem ment rendesen a kocsi, szinte féltem vele előzni. Amióta kapott egy bontott váltót (amiben a mese szerint 40k km van, mondjuk eléggé jól is működik) hibátlan lett, megtáltosodott az autó.
Van nekem 2004-es 2.5tdi Bau motorkódos Allroad-om.Folyamatosan EGR szelep hibát jelez a drága!A következőket csináltam és cseréltem rajta. EGR szelep,Légtömegmérő,Szívósor tisztítás + pillangó szelep tisztítás,EGR nyomásszabályzó szelep csere. Vákum csövek le lettek ellenőrízve (jók). Fogyasztása jó 8.5L. Menetteljesítményben azt tapasztalom,hogy nem vált el rendesen az automata 1800-2000-nél hanem 2400-2600-ig is hagyja húzatni. Voltam automata váltósnál is (Bártfai)ő kipróbálta megnézte és azt mondta a váltó hibátlan. Kicsit olyan érzésem van az autónál mintha nem lenne elég turbó nyomás normális haladás mellett,de viszont amikor oda lépek neki úgy megy mint akit valagba rúgtak.Van esetleg valakinek valami ötlete,hogy mi okozhatja még ezt a problémát? Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdvözlet kedves fórumtársak! Azt szeretném megkérdezni, hogy az alábbi hibajelenségre van e valami tippetek? Adott egy AFN motoros C5 A6 kombi és azt produkálja, hogy leginkább alapjáraton érezhetően, de nagyobb fordulatszámon "rázza" a karosszériát, egy kellemetlen vibrációt okoz olyan, mintha alulról rugdosnák az ülést, de a kormány is remeg hidegen melegen egyaránt. Úgy kezdődött az egész emlékeim szerint, hogy a gyári motortartó bakokat kicseréltem(Lemförder) és utána kezdtem el tapasztalni. Ha a motor meg van emelve, a két motortartó bak lekötve akkor nem tapasztalható. Szerintetek ilyen kemény lenne a bak vagy ahogy megemeltem akkor magamat szívatom, hogy nem adja át a rezgést? Ezen felül kicserélve az összes váltótartó illetve a kettőstömegű is (Sachs). Előre is köszi az ötleteket!
Mit szeretnél vele? Ha kanyarvadászat a cél akkor nem jó, de egyébként én az S8-at venném a 3 közül. Bár a nickemből is kiindulva elfogult vagyok.
Nekem volt S8 is meg A8 is D2 facelift-ből, én jobban szerettem az a8-at, 3 tizeddel megy rosszabbul 100-ra mint az s verzió, futómű gyakorlatilag azonos ha sport futóművest veszel.
A hajtáslánc hasonló mindnél, ezen kívül nem tudom egy 8-assal miért lenne több baj mint bármely más audival, egy a6 is legalább olyan sokszor megkotlik vagy egy a4.
4G Bitu-t én legalább annyira jónak éreztem kanyarban, mint az F10 35D-t (mindkettő picit túlkormányzott és egy kicsit későn nyúl be az ESP, mintha egymásról kopizták volna); ráadásul jobban megy (egyenesre gondolok), hiába ugyanaz a teljesítmény. Csak az a regenerálás ne lenne...
A véleményem, hogy utcára egy átlagautós kezében tök mindegy, hogy egy quattro audiról vagy egy hátsókerekes bmw-ről beszélünk. Egyiket sem fogja tudni kiautózni, mert ahhoz már állat módjára kéne közlekednie, vagy átlag feletti képzettségű sofőrnek kell lennie.
Hiába orrtolós egy S vagy RS audi, hétköznapi használatban nem fogja érezni, mert mint fent írtam, ahhoz már tempó is kell. A futóműve így is bőven többet tud, mint egy mezei átlagautónak és sofőrnek. Ringen persze már használhatatlan lenne. (Volt A8, S4 2,7T, S2, Evo6,8)
Anno BMW után kicsit féltem, hogy a 3.2-es V6-tal nagyon fogja tolni az orrát a 4F, de nem teszi, legalább is egyáltalán nem vészesen.
Inkább 4 kerékkel megcsúszik egy icipicit, és aztán megy tovább irányában.
Az meg tényleg igaz, hogy dízel ebből nem játszik, mert a nagy és nehéz motor az első tengely előtt elveszi a játéklehetőset még egy hátsókerekes autóban is. Ezt BMW-ből is tudom...
Létezik nem sport futóművel is D2 a8 az komfortosabb, te valószínű sport futóművest próbáltál peres gumival. D3 már sokkal komfortosabb mint a D2 volt, és a D4 még ennél is kényelmesebb, persze kell hozzá a ballonos gumi, nekem a téli 255/45R19-el nagyon komfortos a rugózás, a nyári 275/35R21-el meg kevésbé, de a D2-től még így is sokkal komfortosabban fut.
Nekem most nagyon durván érződött a különbség (f10 vs. s8). Minden autó más. Az a8 azért egy nagy bálna, sokkal nagyobbnak érződik mint egy a6. Régebben volt a6 4f-em v6 tdi-vel kőkemény s-line futóművel. Azzal úgy emlékszem egész jól lehetett tempósan szerpentinezni : )
Mivel az első tengely elött van a motor, nagyon nem mindegy a tömege. Egy 4 vagy 6 hengeres könnyű kis benzinesnél nem érződik annyira az orrnehézség, de pl. a v8 dízel borzalmas ebből a szempontból.
Az orrtolás valóban szörnyű, viszont eddig akárhány A6-S6-A8-S8-at próbáltam, mindnél úgy tűnt, hogy pont a kanyarodásban nagyon jók. Talán nem mentem elég gyorsan? Lehet az, hogy egy Tesco-parkolóban 40-nel jól kanyarodnak, de a Mátrában 100-zal rosszul fognak? Komolyan érdekelnek a tapasztalataitok. És igen, értem, hogy ezek alapvetően autópályázásra valók, de azért ha úgy hozza a helyzet...:)
Biztos nem mindenkinek probléma, de nekem nem mindegy, hogy egy autó 1 vagy 30 millióba kerül...és harmincszor jobbat autózunk egy ezerfokozatú automatával...?
" ... én rühellem az össze kézis autót, nem értem a 21, században miért gyártanak még ilyen elavult szerkezetet. .... "
Én pedig szeretem a kézi kapcsolású váltót (is), ennek - az automatával szemben - megvan az az előnye hogy akkor váltok föl és le amikor én azt jónak látom (a karbantartása pedig jóval egyszerűbb, olcsóbb).
Ha valóban (annyira) elavult technika lenne akkor minden bizonnyal már alig lenne gyártásban de távolról sem így van.
Azokban 5 fokozatú autómata volt. Én akkor se vennék soha kéziváltóst, ezeknél a v8 audiknál problémás és drága a kuplungcsere és elég sűrűn sor kerül rá ha az ember sportosan használja. Egyszer próbáltam egy kézi váltós s8-at, soha nem kéne olyan, nem illik hozzá.
Bár az igazat megvallva én rühellem az össze kézis autót, nem értem a 21, században miért gyártanak még ilyen elavult szerkezetet. (egyre kevesebb autóban szerencsére).
Annyira megszoktam az automatát és annak származékait hogy kézis autót soha többet nem akarok.
Amikor 2 éve beszámoltam egy 350z roadstert 6seb kézis, egy kört mentem vele és egyből utáltam hogy váltogatni kell meg nyomogatni egy pedált.
A sok fokozat is segít a gyorsulásban biztosan, jobban szét vannak osztva a fokozatok, nagy tempónál meg kevesebbet pörög a motor.
Régen nem gyorsult egy alap v8-as a8 4.2-4.5másodperc alatt, de még egy kézis s8 sem, és ebben nem csak a tfsi-nek van szerepe hanem a 8-as zf-nek is. Azt kell mondjam baromi jól megy alap állapotban is, hát még +200Le-vel... Egy RS7 szinte repül egy sima chiptuninggal. Ezt kézi váltóval nem tudná az biztos. 700Le-vel már annyira robbanékony lesz, hogy szinte hihetetlen, a legkisebb gázadásra is gyönyörűen visszavált és vágtázik, szinte kitalálja a váltó hogy mit és hogyan kell, mellette röfög, durrog mint egy sportautó. Lehet kézzel is váltani ha valaki arra vágyik, nem hiszem hogy ennél több sportosságra van szükség a 21. században.
Lehet, hogy nem "dinamikusabb" mai 8-10 fokozatosokkal szemben a manuál, de sportosabb. Saját kezedben az irányítás, mozog a jobb kéz, stb.
Aztán bár valóban jók, de nem azért jók a mai automaták, mert 8-10 fokozatuk van... Hanem mert sokat vissza tudnak váltani egy füst alatt, van nagyon kímélő hosszú fokozatuk, gyors az elektronikájuk, stb. De zt elvileg meg lehetne csinálni 6 fokozattal is.
(Ennyi fokozat már nem kell egy belsőégésű motorhoz, pláne ha az turbós. Ezt a későbbi, váltófelújítást megérő tulajok fogják beszívni...)
Harmadrészt ezek az extrém jó váltók az eladott autók kb 0,1%-ában vannak, a többiben (beleértve a kérdező által említett S4, S6, S8 modelleket) a sima 5-6 fokozatú automatákat kell a manuállal összevetni, és ezeknél sportosságban egyértelmű a manuál fölénye.
Pedig szerintem az audi inkább a kényelmes utazásról szól. Kanyarvadászatra annyira nem jó. Most ültem vissza 2 hónap után az S8-asba eddig az f10-essel jártam. Hát mit mondjak elhánytam magam először az orrnehézség miatt minden kanyarban. 1-2 nap után már megszokja az ember : )
A manuális váltóval lehet sportosan autózni, az automata váltók a kényelemröl szólnak. Ugyan olyan motor esetén a manuális váltóval szerelt autó lényegesen dinamikusabb mint az automata.
Attól függ mit jelent neked a "legjobbat autózni"?
Mert szerintem az elsővel nem lehet a másodikkal talán (amúgy is pénztemető mindkettő, főleg az a8), a harmadik már pofásabb járgány, csak hely nincs benne hátul. Én az S4-et venném.
...akkor melyikkel lehetne a legjobbat autózni, vagy egyáltalán mik a tapasztalatok? Nézegettem az adatokat és érdekes módon a súlyuk szinte egyforma, pedig elég különböző mérteik vannak, bár a Nyolcas aluból van... Aztán van itt a kérdés, hogy aut. vagy kézi váltó? Amit eddig láttam, abból úgy tűnik, hogy ezeknél a kéziváltós változat lényegesen dinamikusabb. De nem vagyok Audi-szakember, biztos van itt olyan, aki új szempontokat tud mutatni.
Kolléga, maga meg mit csinál itt az ellenséges terepen? :))
-
Ez a fék téma engem is izgat régóta. Először azt hittem, elég ha a sima tárcsát lyukasztott-vágottra cserélem, a betétet meg hőtűrőre, de azt a a féket is ugyanolyan könnyű eldeformálni. Aztán azt hittem, hogy a kétrészes féktárcsa meg a sokdugattyús nyereg a megoldás, de ez is kevésnek bizonyult. Persze 1600-1800 kilós autókról van szó.
Ehhez képest a kis MX5 meg MR2 fékeit lehetetlennek tűnik elmelegíteni.
Így aztán feladtam és arra jutottam, hogy nagy autóval ne akarjunk nagyot fékezni. Nyilván ez nem vonatkozik a kerámia fékekre, amelyekről semmi tapasztalatom.
Öszintén szólva én is a megfelelö sebesség megválasztásában és kellö idöben történö fékezében hiszek. Nem a szuperfékekben és a prémiumgumikban. Közlekedésröl beszélek, nem versenykörülményekröl.
Azonkívul mint ahogy én, úgy a cikk írója is a komplett fék fejlesztést tartja hatásosnak nem pedig egy-egy kiragadott részét amit ha figyelmesen elolvasod pár milliméteres növeléssel támaszt alá.. hát az tényleg lópikula...
Nekem is ez a véleményem. Ha én hozzányúlnék a fékhez, ott a teljes rendszer cserélve lenne.
Én se szeretem a felszabályozást, de alig pár ezer km-es tárcsák voltak az autón meg kellett próbálni, ha nem lesz jó akkor megint lehet újat venni, de jó lett, nem ráz azóta.
Természetesen nem utángyártott hanem gyári tárcsáról van szó, az rs7 gyári hullámos külső peremű tárcsájáról.
Nem kellene utánamenni a HW változtatásnak a SW oldalon is? A menetstabilizáló elektronika vagy az ACC az adott autóba gyárilag szerelt fékrendszer paramétereivel számol. Nem kellene babrálni ezeket a dolgokat szerintem.
az általad belinkelt cikket elolvastam, bár már anno megvolt... a cikk írójának gyakorlati/szakmai tudása számomra erősen megkérdőjelezhető minimum 2 szempontból amit ha megengedsz megosztok veled is:
Te mint vélhetőleg jó/gyakorlott sofőr mit gondolsz arról a hat méterről, ami egy gyalogos átkelőnél hirtelen áthaladó embernél számít ahol te közelítesz meg tempósan vagy akár a megengedett sebességgel?
valamint mivel gondolom láttál már motorversenyt mit gondolsz arról mikor a célegyenes végén a kanyarba fékezéskor te mint az élboj 3.dik helyén lévő versenyző 6 méterrel többet kell fékezzél az optimális íven mint a többiek...? A Hungaroring kanyarszélessége legfeljebb 10 méter..
Miindkét esetben tarolsz ugye..
Abban viszont igaza van h a kellő időben megkezdett fékezés sokat jelenthet méterben... csak hogy ez ide az eredeti témához nem kapcsolódik, hiszen más szempontok vezérlik a fék fejlesztő embereket.
Azonkívul mint ahogy én, úgy a cikk írója is a komplett fék fejlesztést tartja hatásosnak nem pedig egy-egy kiragadott részét amit ha figyelmesen elolvasod pár milliméteres növeléssel támaszt alá.. hát az tényleg lópikula...
De leírom nekem mit kellett váloztatnom ahhoz hogy jelentős fék hatás nővekedést érjek el, bár motorra van specifikálva de szerintem autóra is át lehet konvertálni nagy részét..
a. A kerék/gumi méret változtatása, erősebbre,nagyobbra könnyebbre minőségibbre
b. Féktárcsa átmérő növelése amennyire csak lehetséges.
c. Fék nyereg csere több dugattyusra erősebbre
d. Főfékhenger csere nagyobb átmérőjű tőbb olajat szállitóra
e. Gumi fék csövek cseréje fém fékcsőre
f. Fékbetétek cseréje jobb minőségűbbre itt nem csak a surlódó anyag fontos hanem a háttér anyag is ami jobban élvezeti a hőt
g. Fék olaj csere de nem a dot szám emelése a fontos hanem a forrás pont határa.
Ezeket volt h naponta változtattam a megfelelő beállításokhoz.
azt gondolom jónéhány részét át lehet emelni az autós szegmensbe.
A gt-r -en nagyon jó a fék AP tárcsával és xp12 betétekkel, tartós is, és szinte kinyírhatatlan, még 300 felett is van fékhatás, persze azt csak próbából nyomtam egy padló féket 320-ról egyszer, de meglepően jól lassult, csak kíváncsi voltam ha fékezni kéne akkor van e esélye. Kisebb tempónál 200-250-ről meg könnyedén fékezett akárhányszor. Még pályán a slick-et is kibírta pedálbeesés nélkül, pedig ott aztán volt hőhatás rendesen, a féknyereg barna lett narancs helyett. Vízzel hűtve még hűvösen is tartható. Viszont az RS7 meglepett mennyire hatástalan fék egy csúcsmodellen.
Kompromisszum egy "bádogfék" ekkora autóban. Nyilván nem túl nehéz elmelegíteni. Speciel vasfékkel mennek a ralliautók is, elég komolyan. Viszomt fele súlyú autókkal.
Azért mert a komolyabb nyereg jobban terhelhető, nem melegszik túl olyan könnyen.
A tárcsánál is ez a szitu. HA sikerül vennem 6th camarot arra megveszem a gyári féktuningot, mert a gyári fék elég szar rajta, kis tárcsák 4 dugós nyergek még ha brembo is.
Azért ezek a bádogfékek elég könnyen elmelegszenek. Haverom RS7-esén elég nagy tárcsa van kb 400mm-es amikor megvette pár ezer km-rel előtte volt cserélve új gyári tárcsára és betétre és már rázott. Szerencsére lehetett szabályozni és aránylag jó lett. De pár fékezés 250felettről és nulla fékhatás. Nem hittem el hogy ennyivel gyengébb az audi csúcs vas féke a kerámiánál.
4.2-es D3 a8-on is a gyári 360-as tárcsa elöl, pár fékezés 200-ról és alig fog utána amig le nem hül.
Elég sok autóm volt eddig, de csak két fékkel voltam elégedett, a GT-R fékjével AP tárcsával carbotech xp12 betéttel(a gyári szart se ér, pár nagy fékezés után darabokra esik, elporlad, a tárcsa meg szétreped), a másik autó a mostani A8 a kerámiafékkel, ez tényleg nagyon jó gyári állapotban is. Fog mint még semmi eddig, terhelhető akárhányszor, eszméletlen fékhatás, nem porzik szinte semmit, és a betét is alig kopik. Egyetlen hátránya hogy hidegben néha nyikorog elinduláskor meg talán az hogy elég finoman kell adagolni lassú tempónál. Meg kell szokni mert más autó után ha az ember ösztönösen nyomja akkor nagyon hírtelen áll meg, nagy tempóról is alig kell nyomni a pedált. Az összes többi autómon ami eddig volt vagy vezettem egy kalap szart se ért a fék.
Akkor a fék tuning miért áll komolyabb nyereg felszereléséböl is? Elég lenne csak egy akkora féktárcsát felszerelni mint a kerék, és meg lenne a fékhatás.
Az egészet nem feltétlen a fékhatás miatt kezdtem el hanem mert pár nagyobb autópályás fékezés után "hullámos" lett a tárcsa és a nagyobb tárcsa többet bír. Gondolok itt a melegedésre és természetesen hűtésre is. A hátsó fék meg gyárilag nagyobb hátul ha nagyobb elől is. Ebből indultam ki. Viszont jelenleg elvetettem a dolgot és vettem simán új tárcsákat és betétet. Ha ezzel is ez lesz akkor bővítem.
azzal hogy 288mm helyett 312 mm-es tárcsa kerül be mindenképpen nő a fékhatás éppen 10 százalékkal hiszen majd 3 cm-rel nagyobb lett a kerület így ugyan annyi fékfolyadék nyomás mellett egy nagyobb kerületű tárcsát kell fékezni... ez persze annyira nem nagy difi h érezhető legyen. egyszerű a matek egy bringával csekkolhatod hogyha a gumira teszed a kezed és fékezed vagy a rajta lévő féktárcsára ami ugye az egy ötöde kb. Érzed az erőhatás mértékét.
a következő a fék nyereg aminek a dugattyuk növelésével nem feltétlenül az fékerő növelése a cél hanem a fékező felület növelése ami jelentőséggel bír.. a 2 és a 6 dugattyus fék között 3szor akkora a surlódó felület tehát a fékhatas is jelentősen nő ( persze nem a háromszorosára) Ezek kombóra adja meg igazan egy fék "tuningolásának" értelmét.
en ezt az utat már végigjartam anno amikor motorversenyeken vettem részt és ott nagy jelentősége volt a fék hatásfokának.
talán annyit még h a hátsó fék fejlesztésének sok értelmét nem látom hacsak nem egy komoly elektronikával van összekötve ami szabályozza az autó dőlésszögétől elkezdve a franc tudja hány módon.. egyébként az első széria 7bmw Ben volt ilyen rendszer de most már nincs.. vajon miért? Viszont van fékerő szabályzó elektromos mechanikus ami ugye a hátsó tengely és a padlólemez közötti távolságból merít adatokat (alap esetben) és növeli a hátsó fékre jutó energia mennyiséget/ hatásfokot ami egyébként alapból legfeljebb 5-10%-a az első fékhez képest.
remélem érdemben tudtam hozzájárulni a témához és köszönöm h végig olvastad!
Persze. A sok hülye meg 4-6 dugattyús féknyergeket tesz fel az erögépekre. Szólj már nekik légyszives hogy elég lenne egy nagyobb tárcsa... ;-)
A féknyereged nem fog nagyobb fékezö eröt kifejteni mint korábban. Ugyan az az erö, csak nagyobb felületen elosztva. Azok a gyári megoldások, amik pl a 312-es és a 288-as tárcsa esetében is vannak, a költséghatékonyságról szólnak. A 288-as tárcsa is azt a féknyerget kapja amit a 312-eshez terveztek. Szóval abban a féknyeregben van egy pici tartalék, amit a nagyobb tárcsával észreveszel. Saját leírásod szerint sincs hatalmas különbség. Komoly különbséghez, kell az izmosabb féknyereg.
Gyárilag is létezik ilyen opció. Csak azért csinálták, hogy nehezebb legyen a rugózott tömeg?
Nem.
A népnyelv parasztvakításnak hívja, és nagyon belefér a gyár stílusába. Azért a komolyabb fékehez még az Audinál is tartozik egy komolyabb féknyereg is.
Ahhoz, hogy 1-2cm-el nagyobb tárcsát ugyan abba a féknyeregbe be lehessen szerelni, kellene 1-2cm hely a féknyergen. Én olyan féknyerget még nem láttam ahol 1-2 cm Luft volt gyári tárcsaméret és a féknyereg közt. Következö érdekes dolog hogy mi értelme lenne nagyobb tárcsát ugyan akkora fékerejü nyeregbe beszerelni? A fékerö nem nö meg a nagyobb tárcsafeület miatt, csak a féktárcsa kopása csökken mert ugyan akkora fékerö nagyobb felületen oszlik el. Nem véletlen vannak ezek a sokdugattyús féknyergek kitalálva.
Amiröl Te beszélsz, az a probléma nem létezik. Lehetne elöl 100-szor is erösebb a fék mint hátul, semmilyen káros vezetéstechnikai hatása nem lenne. Csak az egy tengelyen lévö fékerök különbsége tud problémát okozni. Egyébként ha elöl nagyobb lesz a fékerö, az elöre kerülö súly miatt a hátsó féknek kevesebb lesz a hatása. Szóval a hátsó féket felesleges nagyon tuningolni...
meg szeretném lepni magam egy kis motorfrissítéssel ezügyben lenne pár kérdésem.. 1.9 afn Tdi B5/A4
ami bekerülne:
pdtdi 1.9 131le. Turbó 502/race 0.2-0.3 porlasztócsúcs csúcs, SDI vezérmű tengely és egy Kollár chip korrekció
a kérdésem az hogy milyen méretű csúcsot tegyek bele mert van jó pár fajta... fogyasztás nem szempont és valakinek van-e betéve sdi vez tengely vagy ez csak kacsa h az is dob rajta... azt írják többet nagyobbat nyit...
Igen ez természetes. Viszont amiben nem vagyok biztos mivel nem vagyok mérnök az az,hogy milyen aránynak kell minimum megmaradnia az első és hátsó fékek között.
Magyarul lesz e bármilyen probléma a gyári aránytól való eltéréssel. Vagy ha előre nagyobb megy akkor arányisan hátra is nagyobb kell. Ahogy amúgy gyárilag is teszik.
Nálam pl az a8-on, kerámia fék van, elöl 6dugattyús brembo nyereg 400mm-es tárcsával, hátul 370mm-es tárcsa sima kis egy dugattyús vacak féknyereggel. Ez gyárilag van így.
A fékezési energia nagy részét az első fék szolgáltatja, a hátsó max segít neki.
Elvileg gyárilag ha nagyobb az első akkor nagyobb a hátsó is arányosan. Persze azéert is van mert nehezebb/erősebb az autó. Csak nem tudom hogyan viselkedne egy kanyarba ,hogy elől erősebb a fék és mint hátul. De most úgy döntöttem veszek egy erősebb tárcsát és új betétet egyelőre. És ha ez is hullámosodik akkor utána váltok.
A hátsó amúgy is jóval kevesebbet fog mint az első, nincs jelentősége.
Több autóhoz létezik gyárilag is nagyobb fék és csak elöl lesz nagyobb. Pl az új camaro ss-hez is lehet kapni a gyári 4dugós fék helyett 6dugattyús 4-5cm-rel nagyobb sport tárcsákkal, de csak előre, 3ezer dolcsi a szett.
Igen ezeket tudom. igazából inkább azzal a van a gondom,hogy milyen hatással lesz a teljes fék hatásra. Mivel a hátsó maradna kicsi. Így már nem lenne egyforma az arány.
Azért azt is áruld el, hogy 200km/h alatt ritkán autózol.
Neked lehet szükséges a nagyteljesítményü abroncs, de az átlag vezetéshez nem kell. 130-150-el nyugodtan mehetsz a kínai abroncsokkal is, a középkategóriásokkal meg megkarcolhatod a 190-200-as tempót is.
Falken fk453-at(olcsó volt nagyon) már próbáltam az is egy rakás szar, soha többet nem veszek ilyen vacak márkájú gumit ilyen autóra. Hangos, nagy tempónál bizonytalan, nem méretpontos, a 255-ös gumi 235 széles volt csak(összeértek a felnik ha egymásra raktam a kerekeket), komfort is sokkal rosszabb volt mint előtte a Michelin ps2. Ehhez képest a kínai vackok még sokkal rosszabbak.
Mindenesetre a 275 gumi feleslegesen széles egy dízel a8-ra(v8?)
255 jó méret D3-nak, vegyél 255/40-et abból talán van több féle.
Sziasztok. Nemrég vettem egy 97-es a4 b5 avant Audit, AFN motorral. Szeretnék bele egy nagy boardos óracsoportot. Az elektronikai része messze áll tőlem sajnos, de kézügyességgel megpróbáltam ezt a hiányosságot pótolni.
A kijelző kék-sárga csatis, igy vettem egy boardos, szintén kék-sárga csatis órát, meg egy kisricnis mfa kart. 2 napig böngésztem a netet mire összeszedtem leirásokat, kapcsolási rajzokat, majd elkezdtem bekötni mindent.
Minden megy királyul, egyedül a fogyasztásjelet nem tudtam bekötni. Valaki tudna segíteni azt honnan tudnám megcsapolni? Köszi előre is.
Az ATE jobb mint a TRW. A Textar is jó, az egy kicsit puhább mint az ATE, ezért jobban is kopik, de cserébe jobb a fékhatása is. Normál utcai autózáshoz szerintem az ATE a legjobb választás.
A 265/40 R20 méret ritka, igazán csak a prémium márkájú gyártóknál érhető el 60.000Ft/db-tól fölfelé. Most találtam olyan eladó A8okat, aminek fotóján olvasható a gumi méret is 245/45 R20. Visszatérve a gumikra a Kínai gumikkal kapcsolatban van tapasztalatod? Ismerősöm állítása szerint mivel összkerekes a verda így akár azok is szóba jöhetnek, valamint mivel csak 50-100km es távokban mozgok az autóval javarészt szerinte jók rá azok is.
Érdeklődnék, hogy 9Jx20" (ET60, nyomtávszélesítő 20mm) alufelni vásárlása előtt vagyok egy 2004 es D3 A8 Audira. A kérdésem az lenne, hogy 275/40 (oldalfalmag: 11cm) R20 gumi még felmegy-e rá, mert nem szeretnék pattogni az autóban, valamint a lengőkarokat és a felnit is kímélni szeretném. A gyári táblázat szerint 275/35-öt ír (oldalfalmag.:9,5cm), de az elég peres. Vagy mi a legnagyobb oldalfal magasságú gumi méret ami még felmegy a 20" felnire?
Kiváncsi lennék rá, mennyi lenne egy ilyen kézire átépítés.
Én is...
Meg főleg arra, hogy milyen a végeredmény...
Szerintem csak B5/C5, esetleg B6 szinten kezelhető a dolog, mert azokban még nincs annyi elektronika, el nem tudom képzelni, hogy mondjuk egy C6-ot manualizálnak.
Ennyit találtam, de szerintem ez erősen eufemizálva van abban az értelemben, hogy nagyon drága automata felújítással számoltak:
"Általános irányelv, hogy a kézi váltóra történő átalakítás az automata váltó javítás költségének fele."
Hirdetésekben már többször találkoztam multi-> kézi átalakított autóval, de inkább annak érheti meg, aki elve utálta az adott automata váltót, és nem akar egy vagyont fizetni azért, hogy utána szintén utálja.
Felejtsd el azt a szerelőt aki 800.000ft-ért akarja javitani...a lánc 80.000 ft-ba kerül . Győrben van 1 cég akik multitronic váltókra specializálodtak van nekik polcon több darab garanciával beszereléssel sincs 800.000ft....adok egy telefonszámot ő nála a multitronic váltó felújitás 3-4 száz ezer ft,attól függöen mennyi mindent kell cserélni, Ami fontos ne használd igy az autót mert a megnyúlott lánc belemar a kupkerekekbe és azoknak drága a cseréje! Balogh Gábor 06703315254
Hát ha ehhez a motorhoz nem volt "tiptronic" gyárilag, akkor elég nehéz összehozni. A motorvezérlő és váltóvezérlő (meg ki tudja melyik még) szoftverének összhangban kell lennie.
Minden rosszindulat nélkül mondom szabadulj inkább meg a kocsitól, és vegyél olyat aminél nem kerül a család anyagi csődbe bármilyen javítás esetén. Nem jó dolog az amikor az autó ilyen problémát/feszkót okoz családon belül.
Egyébként meg manuálra átépítés? De gondolom az sem sokkal olcsóbb.
2010-es A5 multitronicban a lánc megnyúlt vagy beszart nem tudom, nagyobb fordulaton nem működik a váltó csak felpörög a motor. 800-1.5m közötti javítási ajánlatot kaptam, de a szerelő meglépett az előleggel!!...
Valaki nem tudná megmenteni a családomat az anyagi krachtól (kisgyerek most jött) és ajánlani vmi megoldást, leginkább megbízható szerelőt aki nem vesz le mert van egy 3-4 milliós kocsim? Lánc problémánál amúgy igaz, hogy cserélni kell az egész váltót?
Ezer hála és köszönet és tisztelet a gépeknek és tulajaiknak!
Egy a8 V8 motorral az igazi, nem való bele a 2.8-as, meg aztán nem is fog kevesebbet enni, mert gyenge kis motor nehezebben viszi. Nagyon elégedett voltam a AQF motoros D2 face fogyasztásával, azóta csak egyre többet eszik mindegyik. D3-ból azért létezik 300e km alatti 3M-ért csak meg kell találni, ami nem öt perc. Nem tudom a többi milyen én csak a volt enyémre látok rá nincs vészes baja még közel a 200e km-hez. HAvernak volt 400e km-es és még ment az is.
Elektronikák se vészesek, inkább az elején halt meg több minden, azóta alig puszul valami, a d2-nek is volt mindig valami baja, pedig akkor még 1-2-3éves autó volt bőven 100e km alatt.
Hát..., mutass a hahu-n egy szép D3-at 3 M Ft és igazolhatóan 300e km alatt...
Rákerestem 335 LE-ig bezárólag (hogy az FSI-k kihulljanak), de nincs tele velük a padlás, sőt..: a papíron rendben lévők kb. mindegyikénél láttam valamilyen elrettentő jelt (túlzásba vitt tuning, botrányos helyesírás, nyilvánvalóan nem létező extrák szerepeltetése, külföldi fotó, stb.)
Azzal a gyanúval meg azért élek, hogy egy kései D2 elektronikailag megbízhatóbb egy korai D3-nál, már csak azért is, mert kevesebb van benne.
Aztán egy V6 kézivel vélhetően mind fogyasztásban, mind egyéb fenntartásban jóval olcsóbb üzemeltetési költségekre jön ki, mint az V8 automatával.
(Tudom, lehet a V8-at jól gázosítani, de ennyi erővel a V6-ot is lehet, tehát almát az almával)
Oké, a V8 SOKKAL jobban megy, ez tény. De ez azért nem mindig szempont, vagy úgy mondom, nem kell az ember minden autójának nagyon jól mennie :)
És akkor ott az automata váltó, amit van aki szeret, van aki nem, de ez megint csak elég valószínű, hogy öreg korában a felújítása sokkal inkább várható, és főleg sokkal drágább, mint egy kézinek.
A 6-os ZF-ek felújítása nem áll meg fél millió alatt, és megint csak ki tudja, hogy volt-e a váltóban rendszeres olajcsere (ami vélhetően nem volt, hiszen maga a gyár hirdeti, hogy nem kell, tehát csak a fanok csinálják...)
Ha van is az ilyen korú benzinesben kettőstömegű (szerintem van...), annak nem szabad ilyen km mellett tönkremenni.
A baja csak az ára, ha 800ezerbe kerülne akkor már eladta volna, de ennyiért már elég szép D3-at lehet venni. D2 face-s csak 4.2 motorral, nagyon jó kis szerkezet, én nagyon szerettem 15-17éve.
Nincs agyon elektronikázva de az a kevés is tönkre tud menni.
2012es A5ben nem mukodik a szivargyujto. Egyik 12v-s egyseg sem. Konyokloben csomagtartoban konyoklo mogott a hatso uleseknel sem. Biztositek gond lehet?
Audi A6-hoz keresném a következő alkatrészt. '97-ig
Hátsó fékcsőcsere-kor beletört egy alumínium alkatrész a hollandiba. Teljesen szét volt porladva az anyag. Pirossal van jelölve a rajzon és ha minden igaz akkor 4A0 611 789 C a cikkszáma / típusszáma.
van egy mint kiderült A6-osba való 4Bo919860E jelű óracsoportom, amire ki szerettem volna cserélni az A4 B5 1999-es évjárat, óracsoportját hogy legyen olajhőfok és akku óra is benne.
Mostmár tudom hogy integrált immobiliser van benne amit "át kell tanítani" mert beindult és leállt azonnal.
A csatlakozó és minden egyéb más stimmel.
A kérdés az hogy az A6-os óráját is át lehet? Illetve ennél hová kell kötni az olajhőgomba vezetékét? Valahol a csatlakozóba van neki pin?
Ja és az üzemanyag szint jelző is jóval többet mutatott ezzel is lehet kezdeni valamit?
Segítségeteket szeretném abban kérni hogy egy megbízható AUDI bontót keresek , ahol A - Z ig minden megtalálható , vagy aki alkatrészt hoz be külföldről az is érdekel :)
Üdv. kedves fórumtársak! Szeretném a segítségeteket kérni abban, hogy szerintetek mi lehet az alábbi hibajelenség oka? Adott egy 1998 AFN 1.9 TDi A6 Avant és remeg az egész autó olyan értelemben, hogy beindítom és legészrevehetőbb a kormányoszlopon, de érzem a pedálokon illetve az ülésen is ahogy vibrál. Menet közben magasabb fordulaton csökken, de nem szűnik meg. Az összes létező bak cserélve(Lemförder), kettőstömegű 1 éve volt cserélve(Sachs). Porlasztók tudnak ilyet produkálni vagy esetleg adagoló? Előre is köszi a választ!
Lehet hogy ugyanaz az ember volt, akinek javítottam februárban az autóját :-)
Büszkén mesélte, hoy vásárláskor körben jó volt a rétegvastagság. Aztán kinyitottam az elejét és megmutattam, hogy utángyártott első sárvédők vannak a kocsin...
Szeretném megkérdezni hogy,98-as Audi A6 2.5 Quattroban van-e dízel pumpa a tankban?Illetve hogy mitől van az hogy nem indul el.Valamiért nem kap üzemanyagot!
Egy 15 éves Suzukinál hasonló helyzetben javíttatnám. (Legalábbis az elem gyári korrózióvédelme nem aggasztana.) De ez egy Audi, ami a 15 éve ellenére nagyon szép. És imádom. Hosszú távra tervezek vele. Legtöbbször gyári alkatrészeket kap, ha valamit cserélni kell rajta. Egy rozsdafolt sincs rajta, és 5-10 év múlva se szeretném, hogy legyen. Ezért félek a fényezést megbolygatni.
Amúgy a horzsolt részen fújnák festékkel (is), ott olyan 220 mikron, egy nagyobb részen meg csak lakkal, ott 180 mikron lesz.
Azt mondtam már, hogy a városi autók életelixírjét úgy hívják, hogy mélygarázs...? :)
A fenti 3 autó is végig az volt.
Még az A6 előző tulaja is mélygarázsban tartotta, pedig mikor vidékre mentem átvenni, akkor erre pont nem számítottam...
Persze az is igaz, hogy vidéken általában nincs mélygarázs, nincs zsúfolt nyomakodás, van viszont ugyanúgy -20 és + 40 fok közt minden, ami megint csak nem tesz jót az öreg autók műanyagjainak, elektronikájának, meg úgy semminek.
Mutassak 3 ellenpéldát a családból, egyenként sokszázezer km-rel ? :)
Egyiken 2, másikon is 2, harmadikon 1 elem van fényezve.
Utóbbi az A6, az pár évig vidéki volt, a többi mind hazai vásárlás és végi Bp-i székhellyel élte le az életét.
(OK, az egyik kaphatna akár egy telifényt is, mert sok elem karcos, na de 19 évesen ez még belefér.)
Szóval nekem vásárláskor az első dolog, hogy méregetek, akárhány éves is a kocsi...
Egyszer egy nepper telephelyen is ezzel kezdtem, mire rohant felém a végtelenül kedves és szimpatikus munkatárs, hogy "ez nem egy olyan méregetős autó !!!", mondtam neki, hogy nyugi, szinten minden gyári :)
Nyilván hozzá volt szokva, hogy romokat ad el, én meg kiszúrtam az egyetlen kivételt :))
" pl ha x év múlva el akarod adni, jön a vevő a rétegmérőjével és mindjárt azt mondja/hiszi, hogy törve volt az eleje és nem fogod megmagyarázni, hogy csak 1 karc miatt lett fújva az egész elem. "
Egyszerű a dolog le kell fotózni a sérülést, és eladáskor meg mutatni ezért volt fényezve az elem.
A másik dolog, hogy egy 15 éves autónál azért ritkaság számba menő a sérülésmentesség.
Köszönöm a válaszod. Aknából már jobban fogom látni, mint aláfekve, így hogy tudom, hol keressem.Tehát, a jobb féltengely felett lesz csak az a kérdés, milyen a kivitel, egyszerű csatlakozós vagy hosszabbító kábeles ami átmegy a váltó felett a bal oldali féltengely fölé ...
Sziasztok ! A segítségeteket kérem. Hol találom a tolató kapcsolót 1991 es Audi 100 2.0 E ben ? A télen beragadt, úgy maradt. Belenéztem a váltó környékére, se felül, sem alul nem láttam ?!
pl ha x év múlva el akarod adni, jön a vevő a rétegmérőjével és mindjárt azt mondja/hiszi, hogy törve volt az eleje és nem fogod megmagyarázni, hogy csak 1 karc miatt lett fújva az egész elem.
2002 A6 Avantunk van, aminek a jobb első sárvédőjén van egy parkolási sérülés. Egyszer így találtuk. Alapozóig meg van karcolva a fényezés. Így van egy ideje, nem rozsdásodik. Viszont, most hogy az első lökhárító miatt fényezésre vittem (belém tolattak, ráadásul Astra biztosítóval), kérdezték, hogy kijavítsák-e a sárvédőn lévő húzást is.
Hát persze, hogy jó lenne, ha szép lenne, meg úgyis ki lesz keverve a festék hozzá. De attól tartok, hogyha belepiszkálnak, megcsiszolják, akkor megsérül a sárvédőn a híres Audi felületvédelem. Az a horganyzott.
Ott azt mondták, hogy az nem sérül meg, azt nehéz lecsiszolni. Hát, nem tudom.
Mi a véleményetek? Ti megjavíttatnátok?
Nem olyan szembe tűnő, csak akkor látszik, ha úgy felméred a kocsit. De azért látszik. A másik oldalról nézve viszont nem látszik :-) Szóval nem tudom.
A 2010től gyártott A6 allroadokról van valakinek tapasztalata? Főleg az adaptív levegős felfüggesztés megbízhatósága érdekelne: történt javulás a régebbi modellekhez képest?
Tegnap voltam a bontoban nehany aprosagert az A3-hoz. Termeszetesen nem volt, de legalabb olyan fem klippeket tudtam hozni a csomagterjato burkolatahoz egy A4 Avantbol.
Na, de volt egy 2002-es A6 (C6?) krom tetosinekkel. Gondolkoztam, hogy elhozzam-e, hatha valakinek kene. De vegul nem tettem. Ki tudja keresik-e meg az ilyeneket most is...
Tipikus dolog a fütöventillátor ciripelése, föleg alacsony fordulaton. Szereld ki a ventillátort, és pucold ki. Tele lesz apró szöszökkel a lapátok is, és a motor is. Ha kipucoltad ne WD-40-el kend, és ne is folyékony kenöanyaggal (pl olaj). Egy idö után a folyékony kenöanyagot kidolgozza a motor, és kezdheted elöröl az egészet. Gyárilag zsírozva van, csak az évek alatt megkeményedik a zsir. Én folyákony zsírral kentem, cseppfolyós mikor kijön a sprayból, befolyik bárhová. Néhány mp alatt zsír halmazállpotú lesz, és ott marad ahova fújtad.
Ha ugyanaz, mint a Passatnál (B 5.5) a kesztyűtartó mögött van a fűtőventillátor.
1x cseréltem (bontottra) mert ugyanazt produkálta, mint a tiéd, másodszor már csak kiszedtem, és jól befújkáltam vmi kenőanyaggal, és utána soha nem nyikorgott többé.
Sziasztok. Bedobom ide is, ugy tunik ez a topic jobban halad, mint az A3.
1 hete kerult hozzam egy 2003-as 2.0fsi A3 s line.
2 dolog zavar, ezek megoldasara kernek tanacsot.
Az elso, hogy alacsony fokozaton (soha nem allandoan) hosszabb-rovidebb ideig a futoventillator furcsa, csikorgo hangot ad. Futes, hutes mukodik. Csak idegesito. A kerdes, hogy wd40-val meg tudom-e valahogy tamadni a muszerfal lebontasa nelkul. Jobb kormanyos az auto, szoval lehet, minden a masik oldalon van. :-)
A masik, a radio hangeroszabalyzoja. Tul kicsi, nem all ki elegge a muszerfal sikjabol. Ezert gondoltam vennek bele egy multi kormanyt. Ennek a bekoteserol van barkinek tapasztalata?
"Multimedia", video/DVD/notebook connection 9WC Without "Multimedia" in vehicle Additional child seat anchors 3B4 Child seat anchor for child seat system ISOFIX Additional dust seals 6U0 Without additional seals outside Additional tires (winter tires) 2WA Without additional tires Air bag 4UF Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation Antitheft protection system 7AA Electronic vehicle immobilization device Antifreeze 1C1 Antifreeze up to 25 degree celsius tolerance up to 30 degree C Audioresponse system/voice control QH1 Voice control Auxiliary heating 9M0 Without auxiliary/parking heater Base engine T41 6cylinder diesel engine 3.0 L unit 059.D Batteries J0Z Battery 520 A (110 Ah) Battery/alternator capacity NY0 Standard battery/alternator capacity Body measures 5C0 Without special body measures Body style K8B Notchback Brake type, front 1ZL Disc brakes, front Brake type, rear 1KW Disc brakes, rear Breakaway interior mirror 4L2 Dipping breakaway interior rear view mirror Bumper systems 2K1 Reinforced bumpers Carrier frequency for radio remote control 5D7 Carrier frequency 868 MHz without panic button Cassette and CD storage unit 4W0 Without cassette and CD storage unit CD changer/CD player 7D1 CD changer and DVD player Cd enhancing underbody panel 2D0 Without cd enhancing underbody panel CD ROM/DVD/SD card 7QA Without CD/DVD for navigation Center armrest 6E3 Front center armrest Central display and control unit QW1 Central control unit, front 3/10/2017 Audi audi a6 qu. 3,0 tdi 2010 WAUZZZ4F7AN014589 partslink24 https://www.partslink24.com/vwag/audi_parts/vingroup.action?hintstoken=9b23d202c27942bb88aed736c9892b53&modelId=&openVinDialog=true&vin=WA 2/6 Child lock 4H5 Electrically operated child lock Child seat anchor, front 3G2 Child seat anchor, front right (ISOFIX) Component part sets with countryspecific design requirements B0A Component parts set without countryspecific design requirement Components with special surface appearance 6FA Components without special surface appearance Cruise control 8T1 Cruise control system (CCS) Cruise control warning and speed limit system 6Y8 Cruise control speed limit system Customized installation FC1 Customized installation Danger alarm system VY0 Without danger alarm system Decorative films / emblems 6F0 Without decorative films / emblems Door and lid locking system 4K4 Radio remote controlled central locking Door and side trim panels 3LE Door and side trim panel Drive layout 1X1 Four wheel drive Driving on the left/on the right AV1 Driving on the right Electric interface for external use UF7 Electric interface for external use Electrically operated door (power latching) GZ0 Manually operated doors Emission standard 7MG Emission standard EU5 Engine cooling system 8Z5 Not hot country Engine cover NM1 Engine cover Engine specifications D50 6cyl. turbo dies. eng. 3.0 l/176 kW 24V V6 TDI, common rail Base engine is T41/TE1/TF1/TH1 Equipment levels A8S Standard equipment Exhaust tailpipe 0P0 Rear exhaust tailpipe (standard) Exterior mirror setting 6XD Exterior mirrors: electrically adjustable/heated First aid kit / warning triangle 1T3 First aid kit with warning triangle Floor mats 0TD Front and rear floor mats Front license plate bracket 6W6 Front license plate bracket Front seats Q1D Sports front seats Front underbody guard 1SA Without additional front underbody guard Fuel quality 0U2 Fuel quality < 50 ppm Fuel quantity for initial filling 1Z2 Increase in initial standard fuel filling Fuel systems 0F3 Fuel system for diesel engine Fuel tank capacity 0M5 Fuel tank Gearshift knob/handle 7F9 Plastic/leather gearshift knob/handle General operating permit, alterations C23 Operating permit, alteration Generators 8GV Alternator 180 A Handling standard production and preproduction series FA0 Control of standard production Handsfree system VX0 Without handsfree system Headlight 8BP Bifunctional headlight with gas 3/10/2017 Audi audi a6 qu. 3,0 tdi 2010 WAUZZZ4F7AN014589 partslink24 https://www.partslink24.com/vwag/audi_parts/vingroup.action?hintstoken=9b23d202c27942bb88aed736c9892b53&modelId=&openVinDialog=true&vin=WA 3/6 discharge lamp Headlight activation 8K9 Separate daytime running lights with low beam assistant and "Coming Home" function Headlight washer system 8X1 Headlight washer system Headlightrange adjustment 8Q3 Automatic headlightrange adjustment dynamic (selfadjusting while driving) Heating and air conditioning system 9AQ Air conditioning plus Hood and trunk stay 5NC Standard tailgate stay Identification plates 1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle Inserts 5TL Decorative inserts in piano lacquer Installation parts for engine (engine mount system) 1VH Installation parts for sixcylinder engine Instrument inserts U2A Instrument insert with km/h speedometer, radiocontrolled clock, tachometer and trip odometer Label for central electric 0W1 Label for central electric Germanspeaking countries Left exterior mirror 5SL Left exterior mirror: aspherical Light package (lighting) QQ1 With additional lights (interior lighting) Lock operation for tailgate/trunk lid 4E5 Tailgate/trunk lid unlocking from outside Lockable wheel bolts 1PA Standard wheel bolts Luggage compartment floor covering 6SS Luggage compartment floor covering Luggage compartment lining 5A5 Trunk lining, with stowage trays Lumbar support 7P1 Power adjustable lumbar support in front seats Maintenance contract EW0 Without maintenance contract Manufacturer A51 Audi AG Manufacturing sequence differentiation 0FA Standard manufacturing sequence Molding roof liner 6NQ Standard molded headlining Moldings 4ZB Bright moldings Mounting fixture for oxygen bottle 5P0 W/o mounting fixture for oxygen bottle Multifunction display/trip computer 9Q4 Multifunction display/onboard computer with check control Navigation device 7T6 Navigation system (MID) Owner's manuals 0VC Information kit in German Paint preservative/transit coating 5K5 Transit coating film with additional transport protection measures Park distance control 7X4 Park distance control, front and rear Quality class AQ0 Standardproduction quality Quattro GmbH FQ1 Wheels of Quattro GmbH Radios 8YQ Radio "HIGH" Rear axle 0N5 Standard rear axle 3/10/2017 Audi audi a6 qu. 3,0 tdi 2010 WAUZZZ4F7AN014589 partslink24 https://www.partslink24.com/vwag/audi_parts/vingroup.action?hintstoken=9b23d202c27942bb88aed736c9892b53&modelId=&openVinDialog=true&vin=WA 4/6 Rear cargo area 3GA Without cargo area Rear fog light 8TC Rear fog light for driving on the right Rear headrests 3Q1 Rear headrests Rear seats 3NZ Rear seat bench unsplit, backrest split folding Rear spoiler 5J0 Without rear spoiler Rear trim panel 6V1 Rear trim panel (ECE) Receiver (car phone) QF0 Without receiver (car phone) Remotecontrolled garage door opener VC0 W/o remotecontrolled garage door opener Right exterior mirror 6TS Right exterior mirror: aspherical, large viewing field Rollup sun screen for rear and side windows 3Y5 Electrically operated rollup sun screen for rear window and mechanically operated for side windows Roof insert/convertible top 3FE Electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind Roof rails/roof load rack 3S0 Without roof rails/roof load rack Safety certificate 0LW Special plates/stickers/ safety certificates for Germany Scuff plates VT0 Scuff plates in door apertures Seat adjustment 3L5 Electric seat adjustment for both front seats Seat belt check 9P3 Seat belt reminder, electric contact in buckle Seat covering N7U Alcantara/pearl napa leather seat cover. Seat heater 4A3 Seat heater for front seats separately controlled Selfcollection / special control A00 No selfcollection Shock absorption/suspension, chassis 1BK 4corner air suspension with electronic shock absorption control Side air bag 4X4 Side air bag, front and rear with curtain air bag Side and rear windows 4KC Side and rear windows in heatinsulating glass Side assist/lane departure warning 7Y0 Without lane change assistant Ski bag 3X0 Without loadthrough provision Socket 7B0 Without socket Sound combination for rotating emergency light 9LA Without rotating emergency lights Spare wheel/breakdown set 1G8 Breakdown set Speaker installation 8RY Speakers with BOSE sound Special editions E0A No special edition Special labels/plates 2KR Labels/plates in English and German Special registration measures 3M3 Passenger car design Steering 1N3 Speedrelated variable steering assist (Servotronic) Steering column systems 2C5 Axial and vertical adjustable steering column Steering system arrangement L0L Lefthand drive vehicle Steering wheels 1XW Leather trimmed multifunction sports steering wheel Storage compartment 4Y0 Without storage compartment/safe box Subsequent guarantee EA0 Without subsequent warranty Sun visors 5XC Sun visors with illuminated vanity mirror on driver's and front seat passenger's side Taillight assemblies 8SK Taillight assemblies with diodes (LED) Telephone/telematics 9ZF Mobile phone preparation with handsfree speaking system Tie down straps/net/pocket 6M0 Without tie down straps/net/pocket Tire pressure warning light 7K0 Without tire pressure warning light Tire suppliers V0A Tires w/o specification of tire brand Tires H6Q Tires 255/35 R19 Y Tool kit and jack 1S1 Tool kit and jack Trailer hitch 1D0 Without trailer hitch Transit coating NT0 Transit coating (type 1) Transmission specifications G0R 6speed automatic transmission for fourwheel drive vehicle Transmission types/gearshift mechanisms 0G7 Tiptronic Tray areas package QE0 Without tray areas package/box TV reception/digital radio reception QV0 W/o TV reception/digital radio reception Type approval countries/countries with special requirements B01 Type approval Germany Type sign 2Z1 Type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively Upgrading measures GP1 Vehicles with special upgrade measures Vehicle class differentiation units/platform components 0HP Vehicle class differentiation 4F0 Vehicle specifications F0A No special purpose vehicle, standard equipment Vehicle tracking system 7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system) Versions FM0 Basic equipment variant Weight category front axle 0JZ Without determination of weight category for front axle Weight category rear axle 0YZ Without determination of weight category for rear axle Wheels F43 Alloy wheels 8.5J x 19 Window regulator 4R4 Power windows with comfort operation and circuit breaker Windshield glass type 4GH Windshield in heatinsulating glass with sunshield Windshield wiper intermittent control 8N6 Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor 3/10/2017 Audi audi a6 qu. 3,0 tdi 2010 WAUZZZ4F7AN014589 partslink24 https://www.partslink24.com/vwag/audi_parts/vingroup.action?hintstoken=9b23d202c27942bb88aed736c9892b53&modelId=&openVinDialog=true&vin=WA 6/6 PQ3 Audi exclusive cast aluminium alloy wheels, 8.5Jx19, 5 segmentspoke design,with 255/35 R 19 tyres (quattro G PV1 Front seats, electrically adjustable WDC Business package WDH Business package advanced WQH S line sports package for Hongkong YBS Control number 8
Sziasztok tudna valaki segíteni, hogy mikor és hol gyártották alvázszám alapján ezt az A6 -ost WAUZZZ4F7ANO14589 4F2OYL lehet, hogy amit O írtam az 0-la
Sziasztok. Ha ez a probléma jött elő akkor mi lehet a gond. Audi A6 3.0tdi ASB 2007. https://m.youtube.com/watch?v=fvruqj2VUac Mire számítsak mit kell cserélni vagy javítani. Azt látom hogy a egr és a turbó ugrál és az alapjárat is kicsit járkál. Előre is köszi a válaszokat
Continental Contiecocontact 5, 215/55R17-es új nyári gumi szalonautóról leszedve, 4db 3 áráért eladó130.000Ft . Az ár irányár, alkudni lehet. sziki1@freemail.hu
Voltam ma diagnosztikan. Semmilyen hibakod nincs az autoban. A pd elemek 0+tizedesek. Viszont a magnati muszerfalon levo olaj valamint vizhofok műszer megadta magát. Tudtok esetleg valakit a
Olyan problémám van, hogy van egy A4 B8 3.0 V6 TDI-m, CDUC motorkódos. Ma dobott egy olyan hibát, hogy Start-Stop System fault. Aztán mikor legközelebb indítottam az autót, kigyulladt a kipufogógáz ellenőrző rendszer hiba lámpája. Szerintetek mi lehet a probléma? Az autó viselkedésén nem vettem észre semmit, de nem is mertem vele menni azóta. Holnap tudom gépre tenni, de hátha van ötletetek.
A diagnosztikára sajnos meg várnom kell, de kaptam egy tippet a nemukodo olaj illetve viz hőmérséklet visszajelzesre. Állítólag ezeket magnetti mirelli muszerfallal szereltek amik hajlamosak a meghibásodásra. Ha igen, akkor lehet a muszerfalban csak a kerdeses egyseget cserélni?
Hello. A Gyári hifi problémája mar el is harult. Egy kis wD40. Amint elhárítjuk a tobbi elektromos hibat beszámolok, hogy mennyibe kerültek. (csak, hogy megnyugodjunk mennyire volt jo vagy rossz dontes igy elhozni. ☺ )
Olyan problémával küzdök, hogy egyik napról a másikra az autómból (audi a4b5 2.6 v6 abc) 1-2 liter olaj folyik el. Alatt áll az olaj tócsa de nem találom a helyet a motoron, hogy pontosan hol tud ennyi olaj kifolyni. Valakinek valami ötlete?
Hm, ha már bejáratott szervízt nem ajánlottatok esetleg olyan helyet, ahol korrekten átvizsgálják vásárlás előtt az autót? Bp, Budaőrs, Dél Bp előnyben :)
Üdvözlet, itt vannak az aktuális akciós nyári gumi árak. Most csak a 205/55R16 méretet írom be ide, mert talán az érdekli itt a legtöbbeket, de magánban természetesen más méretek árait is küldöm.
205/55R16
Laufenn (by Hankook) LK 41 H 11.800
Apollo (by Vredestein) Alnac 4G H 12.990
Vredestein Sportrac 5 91H 15.600
Hankook K125 Ventus Prime 3 H 15.700
Bridgestone Turanza ER300 V 17.990 (új gyártás!)
Pirelli P7 Cinturato H 17.990
Bridgestone Turanza T001 H 18.990
Dunlop SP BluResponse V 19.500
Goodyear Efficientgrip Performance V 19.990
Continental Premium Contact 5 91H 19.990
Michelin Primacy 3 91V 22.990
Szerelés Csepelen, személyes átvétel Halásztelken vagy a Nagyvárad téren, budapesti kiszállítás 990 ft/szett, kiszállítás máshová 790 ft/db.
kulani@citromail.hu
(Illetve megtaláltok a "Gumikérdés, felnikérdés" topikban is.)
produkálta. A srác akitol vettem elmondta, hogy vannak elektromos problémái. Tolatoradar sipol mikor kapcsol majd nem működik, a gyári hifi hangzaskep allito gombja nem működik plusz ezek. Szerkezetileg motorikusan jo az auto, hidegen melegen sem fustol, szepen jar van ereje kisnfordulaton nagyobb sebessegi fokozatban is, nincs kartergaz. Leállításkor sincs zorges, pedalon sem érezhető a kettos stb. Jelenleg nem használom az autot azon kívül hogy 80 km erről hoztam el.
Szia ha raadom a gyujtast akkor mindkét műszer mutatója megmozdul egynpicit ugye ahogy feszültség ala kerülnek. En mindkét esetben viz es olaj a jeladora gondolok. Hétfőn er ra a szerelo aki rakoti majd gepre van e valami gond meg esetleg.
Az jó, mert akkor a müszer van megnyekkenve. Tehát nem arról van szó hogy kikötötték hogy ne lásd a hibát. Egy ismerösöm az autójában egyszer felcserélte az akku pólsait, elszállt a generátor, a vízhöfok jelzö, és az üzemanyagszint jelzö.
Audi 80 B4 (1994) 2.0 ABT motorkódú (központi injektoros) autóval van egy kis gondom.
A kocsi 1500-2000 fordulatszám tartományban határozottan megtorpan néha bazi nagyokat rángat. Csak meleg motornál csinálja, hidegen nem szokott előjönni. Illetve ezen a fordulatszámon üresben tartva a gázt elkezd szép lassan esni a fordulat, majd 7-800 körül magához tér, és hirtelen visszaugrik a kezdeti állapotba, majd ezt játssza amíg meg nem unom.
A múltkor a szerelőmhöz hoztak egy frissen vásárolt autót, hogy fel kell tölteni a klímát, mert nem jó, erre kiderült, hogy kompletten ki volt véve, se kompresszor se semmi... :DDDDDD
Indítás elött felvillan a középsö kijelzön a nagy sárga OK felirat? Ha nem, akkor saját érdekedben sürgösen szerelö! Persze egy diagnosztika amúgy sem ártana egy frissen vásárolt autónál, nehogy valami turpisság legyen a dologban.
szep jo napot mindenkinek. A napokban tulajdonosa lettem egy A6 os-nak 2003 as 1.9pdtdi kézi váltóval. AVF motor. A muszerfalon levo muszerek közül nem működik az olaj illetve vizhofok visszajelzes. Otletek?
Szia!Csomagtartóban jobb oldalon a burkolat alatt van a gyári bose mélyláda,azon van rajta(vagy a ládán belül az erősítő!Ha jól emlékszem egy piros csatlakozó megy rá!Mérd ki a testet(barna) és a +12(piros sárga) voltot hogy megvan e!Azok kb 2,5 mm vastag kábelek!A vékonyak a rádióból jönnek azok alacsony jelszintű kimenetek!Van köztük egy fehér abba van a kapcsolt táp!Üdv
Segítségre lenne szükségem. Audi a4 1.9 tdi kombim van bose zenével. A gyári magnó kódját nem tudtam vettem bele újat. Nem szólnak a hangszórók,vettem bele audi system adaptert. Azzal sem. A hangszóró vezetékeit mértem és 0. Lehet h a gyári erősítőnél lehet gáz? Nem tudja valaki hogy hol találom benne a gyáriverősítőt? A csomiban bal olalon a cd tárat látom és ennyi. Előre is köszi a segítséget.
hát még nem mentem ki vele a garázsból, így nem tudom. :-)
a 900-ról 942-re a fw kb 15 perc alatt megy fel, tehát nem nagy magic.
a térkép is simán felmegy, de előtte a user define módot bekapcsoltam, nem biztos, hogy szükséges mert standard módban telepítettem. :-)
viszont azt olvastam, hogy ha "keldo"-val aktiváltad a 6.22.4-et, márpedig tudom, hogy azzal :-), akkor előtte uninstalálni kell ezt az aktivátort. (így gond nélkül működött) Ha vlasoff-al volt aktiválva, akkor nincs ilyen gond (csak újra kell ugyanazzal aktiválni ha fw-t is cseréled), ezt egy horvát srác megerősítette.
Mivel a korábban amikor a 6.22.4-et csináltam akkor a térképfile-t nem töröltem, így most ezt megtettem.
az fsc script tökéletesen műxik, ezen felül csak a 03276 hiba van, de az is eltűnik a szokásos módon.
Üdv! Adott egy Audi A3 1.9 TDI. Az lenne a kérdésem, hogy a megjelölt relék mely alkatrészeknek a reléi, illetve az alatta lévő bekötések minek a bekötései. Válaszaitokat előre is Nagyon szépen köszönöm!
Az talán elősegítené a válaszadást ha legalább min. egy országrészt elárulnál a tartózkodási helyedről, mert lehet vki ajánl Miskolcon egy jó szerelőt te meg mondjuk nagykanizsai vagy. :)
Üdvözlet kedves fórumtársak! Az érdekelne engem, hogy kinek milyen tapasztalata van az Audi 2000 szívó FSI motorjával kapcsolatban? Érvek, ellenérvek, megbízhatóság szempontok alapján. Előre is köszi a választ!
Külön kezelendő. Nem kell minden térkép frissítenél fw-t is update-elni.
Csak ha nagyon régi.
Ez a mostani 6.24.2 frissítés simán felmegy és nem is kell aktiválni ha már volt fent egy 6.22.4 előtte aktiválva(keldo). K0900-ról se érdemes update-elni K0942-re.
Most másolom fel két pendrive-ra a térképet, aztán hamarosan megpróbálom felrakni.
Előtte még nyomok egy fsc remove scriptet mert van 3623 kódom mindkét mmi-ben.
Meg van 0143 incorrect sw version is az 5f-ben, azzal még nem tudom mit kezdjek.
A tábla kijelzés nálam se megy, nem tragédia, de azért bosszant. NAvi adatbázis alapú abban biztos vagyok, ahogy átlépem a határt esztergomnál a hídon szlovákia felé már a híd közepén megjelenik.
A fura az hogy a szalonban álló a8-ason van táblakijelzés, pedig ugyanúgy 0900-as fw van rajta igaz P-s és nem K-s, meg ugyan az a 6.22.4 térkép.
Amint az időjárás, valamit az időm engedi ki lesz takarítva, és a képek frissülnek. Igaz szebb lett volna alapból addig várni, de el szerettem volna kezdeni addig is hirdetni.
Az évjárat biztos nem stimmel, 97-ben gyártottak utoljára AAT motort ezekbe. Az árra is mondanám hogy nem stimmel, de lehet hogy fanatikusnak megér ennyit.
Sehová nem járok a kocsival, max boltba, de azt is ritkán. Havonta járok haza, ami 700 km oda-vissza, most megtettem ezt az utat. Szóval mondhatni ráér egy ideig még, mert alig használom az autót
Én egyik autómmal sem nagyon tudok 2 hétnél előbb bekerülni a fixeimhez, pedig 10sok éve ismerek mindenkit.
Na persze, ha valami miatt ég a ház, akkor ennyi év után tudunk néha kis időt szakítani, legalább egy gyors körre, de pont azért van több autóm, hogy ne égjen soha a ház...
Pont mint az orvosokkal... Csak autóból lehet embernek kettő, életből nem :(
Hány liter benzint öntsek rá és gyújtsam be, hogy teljesen elégjen az autó?
Kérdés ahhoz, aki segíteni is szeretne: Az lehet a hiba forrása, hogy csak félig van olajjal a tartály? 2 hónapja szivárgott az olaj, azonnal vittem szerelőhöz (megjegyzés : ilyenkor nem írta ki azt, hogy olajnyomás), tömítést cserélt, azóta nem szivárog.
Infók azóta: - mentem 350 km-ert amiből 300 volt autópálya, tehát nagyobb sebesség. Az út nagy részében kijelezte az olajnyomás hibát. Volt hogy 2 percre eltűnt, de az út 90%-án világított
- visszafelé ugyan ennyit jöttem ugyan ezen az útvonalon, sőt még jobban nyomtam neki (mivel nem volt köd), NEM JELEZTE KI
Legyen szíves valaki mondjon valami okosságot, vagy javasoljon olyan szerelőt (Budapest), aki nem csak kicseréli az alkatrészek nagy részét, aztán ugyanúgy fennáll a hiba.....
A termosztát témához szólnék hozzá. A4 1.9 TDI AFN -8 °C-ból indulva 10 km hajtás (kb. 15 perc) után 2000-es fordulatszám körül tartva a motort még mindig nem mozdul el 60 °C-ról a vízhőmérséklet mutatója. Utána ha eléri a 90 fokot, akkor áll, mint a cövek, nem hűl vissza. Ennek ilyennek kell lennie? Egy Volvo 480 Turbo-m is van, az 1,7 benzines. Elindulva 2-3 km után már 60-70 fokon van a motor. Ennyi különbség volna benzines és dízel között?
Adott egy eléggé lerottyant Audi A6 2.5 TDI 5 hengeres 140LE (motorkód AEL) Quattro kombi, szép zöld.
Az egyik baja a sok közül, hogy valami szerviz megpiszkálta az üzemanyagpumpát (tömítéscsere) és ha jól értettem az alapjárati tűt elcseszte, azóta a kocsinak gondja van az alapjárattal. Ez gondolom mellbevágó javítás, de mégis mennyi lenne kb és tud valaki bevált műhelyt, ahol üzemanyagpumpa felújítást végeznek?
Vagy ez nem olyan összetett mint az adagoló és otthon némi türelemmel, tiszta környezetben megcsinálható pótalkatrészekkel?
Másik hiba, a kartertömítés nem az igazi, olajszivárgás van. Ki lehet cserélni úgy, hogy a motor bent van vagy komolyan bontás szükségeltetik?
És végül: mire érdemes ezeknél az öreg matrónáknál odafigyelni, ha nem pénztemetőt akarok venni?
Minden jó tanácsot előre is köszönök.
Nagyon tetszik a "tepsi audi", ha meg quattro, akkor majdnem kéjes örömöt érzek. Ám megtanultam már, hogy szarból nem lehet várat építeni...
Szia! Én is hasonló cípőben jártam, járok nekem menet közben ha üzemmeleg volt és kicsit elvettem a gázt azonnal elkezdett visszahűlni, illetve városi használatnál is eléggé látványosan. Nézegettem a termosztát árakat típusokat vettem bele egy Meyle márkájút ami 92C-os illetve egy Gatest csak mert drágább gondoltam jobb is, de a fénytesztnél elvérzett. Most csere után stabilan áll 90 fokon illetve városban visszahűl, de sokkal lassabban. Egyébként ajánlom a figyelmedbe az alábbi cikket sok a tömeg termelt hitvány termosztát egyébként:
Segítséget szeretnék kérni, A4 audi 1.9 tdi AFN motorkód, 1998-ból, az autó ezekben a relative nagy hidegekben nehezebben melegszik..elfogadom a diesel, már csak ilyen de városban a vize 87 fokról 70 fokig hűl vissza és tegnap este mér 25km alatt se ment fel 75 fok fölé, a vicc hogy cseréltettem a termosztátot pont tél előtt, de cseréltetném még egyszer csak nem tudom mire, a kérdésem milyet szabad ebbe tenni, valaki aki képben van irjon már egy márkát vagy mi ebbe a gyári.
Egyszerűen nem hiszem el hogy normális, olvasásból tudom, hogy audi sajátosság meg diesel ecetera, de ettől függetlenül 15 km körül már üzemin kéne lennem szerintem bármilyen hideg van, meg ez a visszahűl ilyen drasztikusan se tetszik.
Sürgős kicserélni? Lesz baja a motornak ha megyek vele pár száz kilométert így? Megint előjött a probléma, most pirossal jelezte kb 60 kilométert mentem vele autopályán.
A PoHu ügyfélszolgálata még nem válaszolt, de egy VAG-os ismerősöm utánanézett a dolognak.
Az autóm (és vélhetően a tiéd is) csak Euro2 besorolású Magyarországon. Ez úgy lehetséges, hogy anno a PoHU egy kiskaput használt ki a szabályozásban: nevezetesen, hogy az akkori rendelet nem az üzembe helyezésre, hanem a műszaki lap és az engedély kiadására vonatkozott. Ez azt jelentette, hogy 2000 január 1-től csak az Euro3-nak megfelelő szabvány szerinti autókra adtak ki új forgalmazási engedélyt, ugyanakkor 2001 december 31-ig engedélyezték az Euro2 motorokkal szerelt gépkocsik forgalomba helyezését. Az volt az elv, hogy az EU-s csatlakozásig kell összefésülni a magyar KÖHÉM rendeleteket az EU szabályaival, ezért adtak türelmi időt.
Pechünkre a VAG nem lépett semmit a kifutó motorjaival kapcsolatban idehaza. Németországban természetesen megkapták az EGIII besorolást, de nálunk nem kezdeményezték az eljárást egyik motorkódos variációra sem, mivel tudták. hogy 2001/05-től már új motorok lesznek a kínálatban. Nem volt akkora a piac, hogy a költséges eljárást X motorvariációra elvégezzék, nem volt akkora a piac sajnos.
Ha ugyanezt az autót Németországból hoztam volna, ott Euro3 lenne a besorolása és honosításkor ez kerülne a forgalmiba, de a magyar műszaki engedélyezési adatlapon és a emiatt VAG adatbázisában is csak Euro2 besorolásként szerepel. Szóval megszívtuk.
Persze van mód rá, hogy változtassunk: a VAG hajlandó kjiállítani egy igazolást arról, hogy a motor tudja az Euro3 normákat és mellékel hozzá egy másolatot a német engedélyezési lapról. Ezt le kell fordíttatni magyarra és benyújtani az NKH-hoz, kérelmezve az autó egyedi környezetvédelmi osztályba sorolásának megváltoztatását. Ez 5000 forint. Ekkor az NKH kijelöl egy vizsgabázist, ahol szigorított műszaki vizsga keretében és regisztrált műszaki szakértő jelenlétében (ez nem a vizsgabiztos!) elvégzik a környezetvédelmi vizsgálatot: ellenőrzik az emissziós értékeket, a katalizátorok meglétét, lambda szondák meglétét, OBD működését. A műszaki vizsga díja publikus, a műszaki szakértő díja olyan 35000 forint + áfa.
Ha az autó átmegy a szigorított vizsgán, akkor erről az NKH ad egy igazolást, és egy egyedi műszaki lapot újabb 5000 forint megfizetése mellett. ezzel lehet beballagni az okmányirodába és kicseréltetni a forgalmi engedélyt - 12000 forint. Az igazolást pedig minden műszaki vizsgán prezentálni kell.
Rengeteg EU3/D4 van a németeknél. Jelentsen ez bármit is, lehet, hogy honosításkor "elfogadta" az ügyintéző. Egyébként jogosan, mert ezek a besorolások már az EU-s szabvány megszületése előtt D-s szabványként szigorúbbak voltak.
"The Euro 4 standards have been met through the use of modified components to reduce friction in the valve gear and improved cooling, increases in compression ratio (17.8:1) and fuel injection pressure (up to 2,000 bar). The engines also feature European on-board diagnostics for continuous monitoring of exhaust emissions. Euro 4 compliance has been achieved without the use of diesel particulate filters"
Vagy ügyes volt, aki behozta 2014-ben, esetleg még Németországban kapott "Nachrüstungot".
(Mert ott - a hazaival ellentétben- a károsanyag kibocsátásának a csökkentése a cél, és nem az autósok lehúzása)
Még a 2004-es modellváltástól, azaz a C6 széria elején sem volt széria a DPF (részecskeszűrő), márpedig ez a feltétele annak, hogy egy dízel EURO 4-es legyen.
Persze mint írtam, kint utólag ez utólag felszerelhető, és a hatóság honorálja is, de hogy gyárilag így jött volna ki egy C5 2003-ban???
A témához hozzászólva. A szóban forgó skodám 2009-es létére, euro-5-ös (7MG = Emission standard EU5). Besorolás a forgalmiban: 9 (EU4)... Nem tudom, hogy 2009-ben a ma 15-nél járó számozás hol járt, de valószínűleg hasonló okból voltak annak idején a 96-tól effektív EU2-es motorú autók 2-es besorolással (EU1) a forgalmiban. Aztán ahogy cserélték a gazdákat az autók, az ügyintézők csak átmásolták az adatokat az új forgalmira és kész...
1.8 TSI (CDAA) motorral van az uraknak tapasztalata?
Az új családi mindenest (amúgy Skoda, de skoda fórumokon nem lehet ilyen kérdéseket feltenni) ilyennel sikerült lőni. Szétszedés, előtt állok még vele.
Mire érdemes ránézni (láncok/feszítők/vezetőkön felül)?
VCDS-ben ismertek mérőcsoportokat a motorra (szelepvzérlés állítóra v. egyéb aktuátorra) ?
Én is pontosan ezzel szembesültem tegnap, már a PoHu-nak is szegeztem a kérdést. Az autómat 2001/04. hónapban gyártották és szeptemberben helyezték üzembe először Magyarországon.
Elvileg a szervizkönyvben és az autóban lévő műszaki adat matricáján rajta kellene, hogy legyen a az emisszió csoport ( EG = emission gruppe I / II/ III, stb.) a teljesítmény adat után, de nekem nincs ott, gondolm mert magyarországi az autó. Ha a tiedé eredetileg német üzembe helyezésű, akkor a szervizkönyv elején, vagy a pótkeréknél lévő matricán ott kell lennie.
Ha euro3-as, akkor kezdeményezni kell az adatok változtatását. Sajnos az okmányiroda adatbázisában a 4B C5 modellekre, amelyek 1997-2004 között gyártottak a környezetvédelmi osztály 04. Mindegyik motorra. Válogatás nélkül, mert még a motorkódok sincsenek felsorolva. Szerintem az adatbázisnak ezt a részét nem frissítették soha, hiába változott a jogszabály. A javításnak két módja van:
1. Az adott autóra beszerezni egy környezetvédelmi igazolást a gyártótól / importőrtől, majd ezzel kezdeményezni az okmányirodában az adatok javítását és a forgalmi cseréjét (utóbbinál lehet forszírozni az ingyenességet, mert az adataik hibásak). De ezt mindig csak az adott rendszámú, motor- és alvázszámú autóra fogják elvégezni, nem a komplett adatbázisra.
2. Elmenni az NKH egyik kiemelt vizsgaállomására (pl. Mozaik utca), átverekedni magad a kapunál álló lehúzós "elintézzük főnök" embereken és ott kezdeményezni a hiba javítását. Az NKH adatbázisában minden motor kód szerint van felsorolva, motorszámmal együtt, tehát kapásból meg tudják nézni, a gyártó mely emissziós osztályba sorolta az autót és idehaza milyen műszaki lapot regisztrált hozzá. Ha az osztály magasabb, mint a forgalmiban, akkor kb. 3000 forintért elvégeznek egy környezetvédelmi vizsgálatot (zöldkártya) és ha az autó teljesíti a magasabb normákat, kiállítják az autóra szóló környezetvédelmi igazolást. Ezzel irány az okmányiroda és a forgalmi cseréjét kell kérni.
Én az első utat járom, ami meglehet költségesebb lesz, de nem kell egy NKH vizsgahelyen kuncsorognom és az importőrtől talán egyszerübb lesz beszerezni a papírt. A második verzió talán olcsóbb, de én soha nem jártam még személyesen NKH-s vizsgahelyen, nem tudom, mik a buktatók.
Van egy Audi 2.8 V6 Quattro Tiptronic 2001 em. Kérdésem milyen környezetvédelmi kategóriában kell ennek a motornak lennie? A V9: 04 nekem.
Utánanéztem és tudomásom szerint ez egy EuroIII-as motor. Mégis az EuroII kategóriába sorolták.
Ebbe a kategóriában van:
4. - az ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű - Otto-motoros - az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, illetőleg a 49.02/B és 51.02 előírások (EURO-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott dízel motoros
Nem inkább ebben kéne hogy legyen?:
6. - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05 előírás B jóváhagyás A. szintje szerint jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (EURO-III)
Parkolásnál írja, hogy lefelé állt, ide-oda lötyög, levegőt szív, aztán megy 100km-t (nem km-ert, mert a mértékegység nem a kilomét, hanem a kilométer) gond nélkül egyenesen.
Köszönöm . Igazából a hajtásra vagyok kíváncsi. Miszerint láncos vagy fogaskerekes. Bár ezt sem tudom pontosan mit is jelent. A láncos hajtást láttam ami képes leforogni. Mikor vettem az autót akkor utána jártam ennek a dolognak és elvileg alvázszám szerint már nem láncos a hajtás.De lehet mégis olyan. Persze ettől még a hexagon tengely persze benne van.
sziasztok! Véletlenszerűen előjövő olajhibáról mit tudtok mondani? Van olyan hogy középre a piros hiba jön ki, de az is előfordul hogy a sárga. Van olyan hogy több 100 km-ert megyek és nem jön elő.
Nálam ez a következőképpen működik. Alapvetően spórolós üzemmódban hajtok (1400-2000 1/min), és rövid utakon (5-10 km) használom a kocsit napi rendszerességgel. Ilyenkor elkormolódik a kipufogó rendszer és a turbó is, mivel hideg üzemmódban jár a motor, viszonylag alacsony fordulatszámon. Ha huzamosabb ideig így járok, és üzemmeleg állapotban nyomok egy kicsit kövérebb gázt, akkor kormol a motor, de nem azért, mert tökéletlen az égés és sokat kap, hanem kitakarítja a lerakódott kormot a rendszerből. Aztán ha mentem egy hosszabb autópályaszakaszt, a kocsim ismét füstmentessé válik. Amikor vettem, alul nagyon lusta volt a gép, alig akart magához térni. Gyanítom, hogy sokat állt, és csak rövid próbautakra használták a kereskedésben. Szerencsém volt, mert nem kellett szétszednem a turbót, fel tudtam éleszteni kiégetéssel és dinamikusabb hajtással.
Én csak arra az esetre gondoltam (mert szerintem valahonnan innen indultunk a DPF kapcsán), amikor valaki nyom egy 70-100% padlógázt, amire ugye ömlik befelé a gázolaj a motorba, de mivel a turbólyuk miatt turbónyomás, és ennélfogva elég levegő még nincs hozzá, túl dús lesz (max pár sec-re) a keverék, és muszáj lesz az el nem égetett / nem jól elégetett go-t hátul kinyomni.
Tehát - szerintem - DPF előtti időkben a kövérgázas gyorsításoknál a korompamacs elkerülhetetlen.
Menetben nyilván ne kormoljon se turbó, se szívó.
Sőt, továbbgondolva: a DPF egyik hátránya, hogy olyan mint a lázcsillapító: időszakosan elnyomja a tünetet, csak hogy aztán nagyobban üssön a baj...
Ha egy dízel folyamatosan kormol, akkor nyilván baja van, de ezt az egyszeri tulaj nem fogja észrevenni, mert a többség nem nyomja neki annyira, hogy az erővesztés feltűnjön (főleg, ha folyamatos, és nem pontszerű a romlás), és még onnan sem tudja észrevenni a bajt, hogy füstöl az autó...
Max az tűnhet fel, hogy már megint regenerál(ni próbál).
Nekem is csak ilyen fél másodpercre villan fel 0 fok felett de valójában izzít csak nem jelzi a lámpa. Hidegebben szépen világít másodpercekig, de aztán kialszik és utána is várni kell a kattanásig még 2-3mp-et.
Nem tudom ez miért van de ha a kattanásig várok akkor azonnal indul.
Nem tudom, de azt gondolná az ember hogy addig világít az izzítást jelzö lámpa amíg az izzítás történik. Az is lehet hogy nem így van...
Fél másodperc alatt nem lesz túl meleg a kamrában... Nyáron nincs gond, mert eleve 20-35 fokos meleg levegöt szív be a motor, nagy hidegben meg a hosszú izzítás gondoskodik a kamra melegéröl. Csak a köztes állapot a cumi...
Próbáld meg hogy indítás elött 3x izzítasz. Nekem a Vectra-nál bevált. Ha láttam hogy csak felvillant az izzítás, már vettem is le a gyújtást, adtam rá újra. Háromszori izzítás után szépen indult +5 °C-ban is.
Sosem figyeltem, de a rövid izzításnál is kellene világítani pár másodpercig a lámpának? Mert ennél vagy sokáig ( 8-10 másodperc) vagy csak fél másodpercig világít. Más állapot nincs.
Egy ilyen idös autónál már lehetnek kompresszió gondok, lehet hogy hidegben a rövid izzítás már nem elég az indításhoz. Nagyon hidegben tovább izzít, könnyebben indul. Volt egy Opelem ami ugyan ezt csinálta. +5-ben kb 10 mp-et tekert az önindító, mire hatalmas füst kiséretében hajlandó volt beindulni.
Olyan problémám van (remélem tud valaki segíteni) hogy az autóm (98,2,5 v6) erős mínuszokban vagy melegben teljesen tökéletesen indul.A köztes időben mondjuk +6 fok körül,meg elég hosszan kell indítóznom,és csak egy másodpercre villan fel az izzítás. Mikor cefet hideg van kivillan az izzítás lámpa kb 6-8 másodpercre,és egy fél fordulat után indul.+20 fölött is ugyanez a helyzet.
Hőgombát cseréltem,villanyszerelő nézte az izzítást,azt mondja semmi baja. Már vagy az ötödik ember nézi,de senki nemtud rájönni hogy mi a probléma.
Valakinek valami tippje? Vagy találkozott már valaki ilyen hibával?
1. nyilván a hidegüzem a legrosszabb MINDEN motornak, de ami relatíve a legkevésbé sínyli meg, az pont az 1.9 PD TDI.
Papíron ennek is hullania kéne télen, de csak nem akar annyira hullani (egybehangzó szerelői tapasztalatok). Kíváncsi lennék az okára...
2. EURO 3-ig bezárólag (tehát dpf előtti időkből), padlógáznál minden (turbó)dízel jókora korom pamacsot bocsát ki, akárhol is járt előtte.
Ez a környezetnek, földnek, ózonrétegnek stb. nagy baj, de nem közvetlenül a tulajdonosnak :)
Az ok is evidens: padlógáznál sok gázolajat kap az autó, de a turbólyuk miatt még nincs meg hozzá a passzoló elegendő levegő, ergo baromi dús lesz a keverék, és ez valahol megmutatkozik...
Mindenképpen kevésbé kormolódik a magasabb fordulaton járatott motor, mivel tökéletesebb az égés, jobb a hatásfoka. Továbbá a sebváltót és a kuplungot sem koptatod annyira, ha az elkerülőn mész.
Az a helyzet, hogy télen ennyi távon épp hogy bemelegszik a motor még országúti használat mellett is. Kevésbé fog elkormolódni a rendszered, de ha már elkormolódott, akkor ki kell égetni legalább 20-30 km autópályás hajtással. Üzemmeleg állapotban, ha már megállapodott a vízhőfok mérője 90 °C-on, nyomj egy padlógázt kettesben, és figyeld a tükörben a füstfelhőt. Gyakori városi használat után elég rendesen tud kormolni a motor, ha jól kiégetted, akkor nem szabad kormolnia, feltéve, hogy nincs durván megcsippelve... ;-)
A4 PDTDI-nél a magasabb fordulatszámon járatott motornál kevesebb korom rakódik ki az alkatrészekre?
Azért kérdem, hogy ha pl. sokat megy városban 10-15 km-es utakra (ennek nagyrésze elkerülő úton való autózás, tehát nem totyogás) , akkor csökkenthető némileg így a kirakódott korom, vagy ez nem jelentős?
Ki tudom venni anélkül,hogy emeljem a motort vagy leengedjem a bölcsőt?
Igen azt gondoltam,hogy meg kell lássam mennyire koott el bár 300k után azért nagyon valószínű,hogy cserés. És már megkérdeztem milyen temgely kell mert két méretű van állítólag.
De az egyik helyen azt mondták vegyem ki azt is amit hajt mert abban az is ki szokott kopni. És azzal együtt vigyem el egy helyre és ott egymáshoz alakítják minek az az eredménye,hogy semmit sem lóg a tengely.
Eladóvá vált szeretett járművem, két évet használtam második tulajként. 80 000 km-el vettem egy német tulajtól, most fordult át 100 000-nél. Aki ismeri tudja mi az utolsó B5 széria.
Tud valaki segíteni 2.0 tdi olaj pumpa ügyben? Gondoltam megelözöm a bajt és megnézem milyen állapotban van. Ha kell akkor kicserélem azt a hatlap tengelyt amiről mindenki beszél. Csinál már valaki ilyet? Beszélnek két fajta olaj pumpárol. Az egyik láncos a másik fogaskerekes hajtású. Átalakítani nem akarom csak javítani.
Mennyibe kerülhet egy bontott bal első sárvédő A6 C5-höz? HüJJe szomszédom az elsőkerekes szarjával azt hitte, hogy ő a Vatanen és belémcsúszott, amikor el akart indulni a havon.
Voltam vele egy javítónál, aki ezzel foglalkozik, de mivel beázott nem tudják javítani.
Régi Ebay-es vagyok, de alkatrésznél már többször megszívtam. Tavaly több mindent rendeltem az ML-Mercedesemhez (turbó, légrugó, stb...) és hiába a német szöveg, meg a német cím kínai gagyi xart kaptam.
Inkább elkerülném a további kísérletezést ismeretlen forrásokkal.
Több automata dízel hasonlóan üzemel. Nincsen azzal semmi gond.
És benzinesnél? (FSI)
Nekem mostanában a kemény mínuszokban rendszeresen be kell (kell....?) avatkoznom a váltóprogramba, hogy ne tartsa már 1300-1500 fordulat körül V-VI fokozatokban, mikor egyenletesen haladok, de még jéghideg a motor...
Ez egy Bosch motorvezérlő ecu, BUG motorkódos 3.0 Tdi Q7-be
Ha esetleg van valakinek eladó, vagy tud itthon olyan helyet ahol lehet, akkor várom az üzeneteket.( Ebay nem nagyon mozgat, inkább idehaza szeretném beszerezni.)
A kocsi melegítéséhez fűznék hozzá pár dolgot, ugyanolyan kocsim van, mint neked, még évjáratra is.:-)
Hidegen, különösen ilyen hideg téli időben nem meglepő, hogy szúrós szagú a kocsid füstje, még az sem meglepő, hogy ha kormol a motor hidegindítás után.
Némelyik használati útmutató külön felhívja a figyelmet rá, hogy ne melegítsük az autót alapjáraton. Úgy rossz az égés hatásfoka, lassan melegszik fel, tehát elkormolódik a rendszer, és csak feleslegesen növeli a fogyasztást, ha így melegíted. Az autót max. 1 perc alapjárat után kíméletes járatással, de legalább 2-2500-as fordulatig felhúzatva kell melegíteni, de nem erőteljes gyorsítással, hanem finoman kigyorsítva várni, hogy felpörögjön a motor. Így a kenése is megfelelő lesz, és az égés hatásfoka is jobb, tehát kevésbé kormolódik el a rendszer.
Érdemes egy-két hetente menni legalább 20-30 km-t autópályán, 3000-es fordulat körül, ezzel kiégetni a rendszert. Így a változó geometriás turbód lapátjai sem ragadnak meg lomhává téve az autót.
Amikor vettem a kocsimat, emlékszem, milyen lomha volt, alacsonyabb fordulatról alig akart kigyorsítani. Sokat állt, és gondolom, csak hidegen próbálgatták jó ideig a kereskedésben. Mióta rendszeresen járok vele úgy, ahogy fentebb írtam, szinte megtáltosodott.:-)
villamosságishoz, vigyem először (esetleg a vezetékeléssel lehet gond) vagy keressek olyat aki felújítja az önindítót. Ami rossz azt meg kell csináltatni de a fölösleges köröket nem szeretem, ezért próbálok valami irányt találni.
Ez nem biztos hogy anomália. Az olajat az elsö hidegindításnál "meg kell törnie" az önindítónak. 1-2 perc járatás után nem ugyan az lesz az olaj hömérséklete/viszkozitása mint indítás elött.
Ha nagyon lassan teker, azért az önindítót érdemes ellenörizni. Lehet egy kicsit szorul.
Audi a3 1,9 pdtdi, 2006 -os évjárat, 280000 km -el.
A gondom, hogy hideg motornál nehezen teker az önindító. Izzító gyertyákat tavaj januárban cseréltem.
Decemberben kicseréltem az amúgy egy éves akkumulátoromat, mert mínusz 5 foknál már nehezen tekert és gondoltam ha hidegebb lesz gond lesz (amúgy is túl gyorsan vette fel a töltést töltőről). Most egy új 80A-s akksi van benne.
Ma reggel -15 volt nálunk és nagyon nehezen forgatta a motort, de azért beindult. Az alapjárat egyenletes, olajfogyasztásom amúgy minimális (kb 0,5 liter a két olajcsere között).
Tudom, hogy nem túl egészséges de kipróbáltam, hogy kb egy perc után leállítottam és indítottam, akkor az indító úgy tekert mint melegebb időkben. Jól gondolom, hogy akkor ez nem az akksi és nem az önindító hibája?
Mit érdemes ilyenkor megnézetni? Lehet ezt orvosolni? Nem szeretem az ilyen hidegindítási anomáliákat...
Gondolom a +- okat érted, első hátsó szélvédő szintén érthető, ülésfűtés nem kérdés.
Középső kijelző mellett
balra: belső levegőkeringetés, ECON gomb ami gyakorlatilag a kompresszort kapcsolja ki/be, OFF az egész rendszert kikapcsolja.
jobbra: szélvédő, arcbafújó, lábrafújó.
Annyi még (ha nem volt Audid) az elsőszélvédőfűtés az a levegő odaírányításával, ventillátor felpörgetésével és a klímakompresszor bekapcsolásával szárít. Szerintem energiapazarló, nem is használom.
Valamint belsőkeringetésre kapcsolva automatikusan bekapcsolja a klímakompresszort (ECON ki) Tehát ilyenkor reggel két gombnyomással kapcsolok belőkeringetésre: Nyilasgomb/ECON be.
Szerintem csak így akarta finoman, illedelmesen, intelligensen a tudomásodra hozni, hogy legközelebb féltégla lesz a szélvédődben a zárt parkolóházban. :(
van egy 1999es 1,9 tdi a4es kombim . 2 gondom van.. az egyik , hogy a bal első keréknél kb 4 naponta 2,5bar-ról 1.0 bar-ra csökken a nyomás. nem szalagszakadt, vadiúj gumik vannak rajta, de a réginél is ugyanezt tapasztaltam. sima lemezfelnis, ami nincs sérülve.
A másik, kb 5 napja miközben melegítem a motort üzemi hőfokra - kb 10-15 perc - zárt parkolóházban, szólt egy másik autós, hogy nagyon büdös szúrós szagot áraszt az autóm. nyomtam egy kövér gázt, minek hatására a kipufogónál az aszfalt feketére szineződött. Menet közben semmi gondot nem érzékelni. nem rángat, nem fütyül , nem visít a motor...olaj.- olajszűrőcsere október végén volt 11000 km után. üzemanyag -és pollenszűrőt tavasszal cserélek rajta a köv. olajcserével együtt.
Szerintetek hol keressem a hibát?
Még egy. ugyanezen audin - afn-es - hol találom a hűtőfolyadék leeresztőjét?
Sziasztok! A napokban vettem egy A6 1.8t benzines vasat (1999). Valaki legyen szives irja mar le, hogy a klimavezerlo panelen mi mit kapcsol, es mit jelent. Nem talaltam rola ertheto leirast. Koszonom
Na ma eljutottam odáig hogy megnézzem az autót. Folyni sehol nem láttam, mintha az olajból sem igazán hiányozna. Valahol a motor közepe-alja tájékán lehet a gond, talán valamelyik tömítés tényleg. 3 perc járás után jön szag meg kis füst, talán az olaj ég valami és azert. Holnap kérek időpontot szerelőhöz.
Hallottam Toyota szervízről is aki nem cserél olajat bizonyos autókban, egyik ismerősnek volt egy landcruisere, márkaszervízes olajcsere végig és 90ezernél meghalt a motor, nem volt még soha cserélve benne. Én mindig kihúzom a nívópálcát ellenőrzöm friss e az olaj és szinten van e, ha nem láttam az olajcserét végig, de inkább nézem ahogy le engedi és beletölti. Aminél nincs szkönyv vagy nem vezetem ott meg magam cserélem az a biztos.
Teljesen igazad van! Ma kicsit elinditottam, kb. 2 perc után jött is a szag meg kis fust is volt a legszurohaz alol valahonnan:( holnap ha az idő is engedi, kibontom és átnézem.
Azt hittem, hogy ha mindkettőt a márkaszervizre bízzuk, akkor nem lehet baj.
Tévedni emberi dolog, és a márkaszervizekben is csak emberek dolgoznak. Az ilyenfajta tévedéseknek azért minimális az esélye.
A 15000-t úgy értem, ha véletlenül kerül rossz olaj a motorba, akkor csak ennyit fut, ezt még túléli nagyobb károsodás nélkül.
Ertehtö volt, de mennyi az esélye annak hogy a szerelö nem megfelelö olajtipust tölt az autóba? És mi van ha a jó olajat váltod le a rossz olajjal? Futhatnál 20-28000km-t kijelzés szerint, ez helyett dupla áron futsz 15000-et rossz olajjal is.
Sajnos ez még egy kis 1,4-es motorú autónak is kevés a túlélős használathoz.
Nem tudom, hogy indítható-e, meg kell nézni, ha szétnyomott valamit akkor értelemszerűen nem. Akár a szelepfedél tömítést is kinyomhatta, innen nem látszik.
De lehet, hogy csak lecsúszott valami cső és visszadugva mehet.
Habosodást mérsékelni lehet, ha rövidebb olajcsereperiódust csinálsz, olajnak az egyik első tulajdonsága amit elveszt használat közben az a vízfelvevő képessége, ami amúgy is minimális. Senki nem fog 8-10km-es használatra semmit tervezni, gyártani. Ilyen használat szép lassan (de inkább gyorsan) tönkreteszi az autót, főleg ha nagy. Ennél rosszabb már csak az lenne, ha nagy dieselt használnál. Vagy be kell iktatni a hétvégenkénti nagymamalátogatást vidéken, autópályán, esetleg néha 4.-ben "felejtve".
Ha egyáltalán lecserélték azt az olajat, mert az sem biztos.
Szerntem inkább ez lehett a gond mint a hamis olaj. Nagyon el tudom képzelni az ügyeskedö szervizekröl hogy nem cserélik ki az olajat. Azonnali hatása nincs, látható nyoma nincs, a tulaj meg fizet a semmiért. Tuti biznisz... Aztán mikor 3-4 olajcsere kimarad, az autó széthullik, jönnek különös elméletek.
Ha egyáltalán lecserélték azt az olajat, mert az sem biztos.
Régen(tizen éve) volt olyan hogy a márkaszervízes szerelőktől vettem az olajat bent a szervízben adták a a pult alól azt amit amúgy raktak bele cserénél. Ez csak úgy lehetett hogy nem cserélték le több autóban meg többet írtak fel hozzá, így szépen összegyűlt nekik mindig eladható mennyiség.
Én mindig ott állok az autó mellett és nézem ahogy leengedik meg beletöltik azt amit viszek és nem is volt soha gondom. Castrolt mindig ugyanott veszem. Eleinte németből hozták, de már az itthoni castroltól veszik jó ideje. Nem volt vele bajom még tizen éve náluk veszem a castrolt, meg minden más olajat. Mindentől függetlenül szerintem is sok és a motornak káros a 30e km-es csereperidóus, de az első 200e km-t ki fogja bírni mindenképpen.
4.2 szívó benzinesnél is 5-7ezer km után már fekete volt az olaj nagyon, huszon ezer km után nem volt szép látvány, de miután gázos lett, mág 25ezer után is átlátszó volt az olaj. A sok koromról a benzin tehetett.
Igen, napi rutin a 8-10km oda- vissza munkába járás.
Ezek szerint elrepedhetett a valamelyik cső? Az olajbeöntőnél volt ez a habos trutyi amit írtál, korábban is törölgettem ki olajcsere alkalmával. Mennyire biztonságos beindítani?
Az olajcsere is felelösségtudatot kíván, tudni kell milyen olajat kell/szabad a motorba önteni.
Megfelelö beszerzési forrásból gyakorlatilag minimális az esélye.
Azt hittem, hogy ha mindkettőt a márkaszervizre bízzuk, akkor nem lehet baj.
Zárójelben: érdekes, hogy a privát autóimba sem én viszem az olajat, rábízom a szerelőre és a szervizre, hogy mit öntenek bele.
A 15000-t úgy értem, ha véletlenül kerül rossz olaj a motorba, akkor csak ennyit fut, ezt még túléli nagyobb károsodás nélkül. Ha folyamatosan és szándékosan, akkor meg tök mindegy. Amúgy meg alapból azt mondom, a rossz olajjal történő kenés is jobb a semminél rövid távon, csak nem szabad hosszú távon így üzemeltetni a gépet.
A hamisított olaj pedig nem 4 liter, nem is 400 és nem is csak itt adták el Magyarországon. Óriási biznisz volt. Sikerült visszaszorítani, de még mindig megy. Azért teszkóban nem vennék olajat. Illetve amint írtam, a rossz olajjal történő kenés is jobb rövid távon, mint a semmilyen.
Nem tudom milyen autóról van szó, nekem egy 2002-es évjáratú olcsó kategóriás autóban már benne vannak a flexibilis intervallum müszaki feltételei. Csodálom hogy ez egy 8 évvel késöbb gyártott, drága haszonjármübe ez a néhány szenzor nem tudott belekerülni.
Ez a rossz olaj dolog nekem még mindig nem tiszta. Ugye azt mondod hogy ha nem megfelelö olaj lett beletöltve, csak 15000-et fut a rossz olajjal. Két dolog tartozhat a "rossz olaj" kategóriába:
-Amikor az olaj minösége megfelelö, de nem abba az autóba való.
-Hamsított olaj
Nézzük az elsö esetet:
Az olajcsere is felelösségtudatot kíván, tudni kell milyen olajat kell/szabad a motorba önteni.
A második eset:
Megfelelö beszerzési forrásból gyakorlatilag minimális az esélye.
Amit még nem értek ennél a hamisított olaj témánál:
Itt sok ezer literröl van szó, nyilván a hamisítók nem 1db 4 literes teszkó olajjal csinálják meg az évszázad üzletét. Ha csak 1000 liter hamis olaj kerülne a piacra, minimum 200 autóst érintene ugyan úgy a probléma mint Téged. Óriasi visszhangja lenne. Ennek ellenére a kósza internetes legendákon kívül semmi nyoma. Vagy nincs hamis olaj a piacon, vagy mégsem árt annyira a "hamis" olaj. Erre nem tudnék válaszolni, de inkább a második variációra tippelnék. Az üzleteknek nem éri meg bizonytalan forrásból bármit beszerezni, mert soha tpbbet nem vennél ott semmit ha rossz minöséget ad el.
Valószínűsíthető, hogy rövid távokon használod és a felvizesedett olajpárakeverék hab formájában jól megfagyott valamelyik csőben és kinyomta a nyomás amit kellett. Jól át kellene nézegetni a csöveket. Ugyanarról a habról beszélek ami az olajbeöntő kupakban szokott riadalmat okozni.
Ma jöttem haza a munkából, kb. 4km- re fura égett szagot éreztem, aztán pont mire hazaértem lett nagyon erős, és kis füst is szállt fel a motorháztetőtől. Azonnali leállítás volt, a gyújtotrafóknál mindkét oldalon olaj volt, egy két közeli műanyagon, csövön, mintha szétfröcsögött volna, sőt kissé lejjebb volt egy centis kis tócsa is. Az valószínű hogy az olajat láttam és éreztem, de honnan jöhetett? Nivópálca alapján nem nagyon hiányozhat motorolaj, de mi más lehetne?Talán valamelyik motortömítés adta fel? Ma -10, -13 fokok vannak, lehet ez is közrejátszott. Az autó egy A6-os 3.0 benzines.
Akinek tippje, ötlete lenne, kérem ne tartsa magában:)
Nem tudom, flexibilis volt-e az intervallum. 3,5 t-s kisteherekről van szó, azokba szerintem nem raktak ilyet 2010-ben, csak hozzárendelték ezt a hosszú intervallumot. A fedkomp szólt, hogy X km van a szervizig, sofőr jelezte, már kértük is az időpontot. Időben hordtuk az autókat a márkaszervizbe, minden anyagot ott vettünk, semmi előjele nem volt a meghibásodásnak. Elégtelen kenés miatt mégis mindkét motor tönkrement, javításuk nem volt gazdaságos. Megy a pereskedés, szerintünk rossz olajat rakott bele a márkaszerviz, megvan a minta, igazságügyi szakértői vélemény. Persze az is lehet, hogy sikerült két, eleve gyártási hibás autót megvenni, de nehezen hiszem. Ez a problémám ezzel a kiterjesztett csereperiódussal: ha rossz olajat raknak bele, akkor simán lehet addig használni, amíg tönkremegy a motor. Persze ez megtörténhet 15000 csere esetén is, elismerem, de eleve megfeleződik az idő, amíg rossz olajjal jársz. És hiába kontroll, mivel az ciklust néz, megkerülhető.
Most majd írod, ez az én sztorim. Így van, az én tapasztalatom, ezért nem fogok olyan autót venni használtan, amit fixen 30000 / 2 éve periódussal hordtak szervizbe, betűre betartva a user manualt. Nem mintha mostanában fenyegetne ez, vagy akár egy új autó vásárlása.
A Castrolról meg: az egyik legtöbbet hamisított olaj és még az egyik budapesti hivatalos forgalmazónál is találtak hamisított olajat.
Az olajcseréket magyarországi márkaszervizben csináltatom, itt még így is olcsóbb mint Ausztriában, egy VIP ügyfél rokonom révén megfizethetö áron (60000 Ft) csinálják nekem is.
Az A8 az csak hosszútávra használt autó.
A Polo meg csak rövidtávra, gyakorlatilag folyamatos hidegüzemben van. Én cserélem már az olajat, de tavaly elött még márkaszervizben csináltattuk azt is. A Castrol márkaboltban szoktam venni, ott gondolom nem hamisítványt árulnak. Erre írtam hogy cipöt a cipöboltból. ;-)
Nem tudom más autóknál hogy van, de szerintem a Longlife szerviz intervallum mindenképpen flexibilis kell legyen. Fixre beállítani egy 30000-es periódust mindenféle kontroll nélkül, veszélyes lenne. Szerintem. Gondold meg egy 14 éves kis szar Poloban már megvannak a flexibilis intervallum müszaki feltételei, nem gondolom hogy a komolyabb modellekben ez ne lenne meg.
hideg motorral alig indul be(3-4 próba), ha beindult viszont szépen egyenletesen jár a motor és míg meleg indul egyből. Inditásnál pörgeti a motort, de olyan mintha nem lenne elég üzemanyag.
a másik probléma, hogy menet közben, ha a fordulat leesik 1500-1700ra és gázt adok, rángat eléggé.
Akkor a hordós márkaszervizes olaj neked nem téma. De itthon igen. Hordóban veszi a szerviz, hogy melyik márkát, az attól függ, kivel szerződik. De a költséghatékonyság címén nem többfélét és azt teszik mindegyik autóba. Kaptam agyfasz ettől. 10W-40 olaj egy 8000 km-t futott autóba, az előírt 5 W 30 helyett.
Hamisított olajról meg: itthon ezt akkora léptékben tolják még most is, hogy hihetetlen. pedig már jövedéki is a termék, zárjegyes hologram matricás, stb. Volt olyan, hogy az X márka hivatalos forgalmazójánál találtak hamisat, eszem megáll.
Most képzeld el, hogy belekerül az autódba a nem bele való olaj. Nincs sok hidegindítás, üzemi hőfok alatti használat és mész vidáman mert a rendszer nem jelez. Azután úgy 120000 km-nél egyszer csak megáll a motor, mint a szög, pedig te vitted 30000 km-nél olajcserére. Az igazságügyi szakértő meg megállapítja, hogy elégtelen kenés miatt csapágytörés lépett fel, blablabla. Számla szerint jó olaj volt az autóban, Csak mint kiderült, olyan olajat a márkaszerviz a büdös életben nem vásárolt az esemény előtt. Na így jártam én. Ez a bajom a 30000-es periódussal.
Ha ez így van, a gyártók nagy kakiban lennének a 24 hónapos olajokkal.
Nem gondolnám, amit írtam az egy bizonyos gyártó long life olaja volt.
Rövid távon biztos nincs jele, de hosszútávon a pénztárcára mehet.
Írásod többi részéből arra következtetek, hogy hosszú távokon utazóautónak használod az egyiket. Az nem a szélsőséges igénybevétel. Mint írod, a Polod városi használatnál kijelezte, hogy olajcsere. Gondolom cseréltetted is. Mi van az olyan autókkal, ahol nincs ilyen opció, csak a júzer tolja neki, mert 30000 a csereperiódus?
Én speciel sok évre tervezek minden autót. Évi 9-11000 km-t vezetek. Nem használódik el alattam. Feleségem is kb. ennyit megy. És mint látod, 15 éves Audit vettem, mert nekem ezekre porcosodik.
Azt mondod flexibilis intervallum. Igen, ez jó, hiszen elvileg a nagyobb igénybevétel (mondjuk csak városi használat) esetén rövidebb periódust jelez. De mi alapján?
Nem az olaj minöségét vizsgálja a rendszer, hanem a használatot. Regisztrálja mennyi volt a hidegindítás, mennyit mentél üzemi höfok alatt, stb... Ebböl meg lehet állapítani hogy mennyire lehet elhasználódva az olaj. Nekem a VW poloban is flexibilis olajcsere intervallum van, 9000km után jelezte az olajcsere szükségességét. Napi 2x3km-t megy az autó, már 14 éve... Most csak azért jöttem azzal Magyarországra hogy tegyek már km-t bele. 57.000km van benne. 14! évesen...
Például a modern, szintetikus olaj szerkezete 12-14 hónap után szétesik.
Ha ez így van, a gyártók nagy kakiban lennének a 24 hónapos olajokkal.
Rövid távon biztos nincs jele, de hosszútávon a pénztárcára mehet.
Mit értesz hosszútávon? Az A6-ban új kora óta 15000km-nél volt az olaj cserélve. 13 évesen és majdnem 300.000km után még mindig nem volt gond a 15.000km-es olajcserékböl. Az ment volna a pénztárcámra ha kétszer ennyit költöttem volna olajcserére.
A mostani autóm is már 8 éves fiatal autónak már nagyon nem nevezhetö. Hány évre terveztek ti egy autót?
És akkor ott van a hamisított, vagy a teszkógazdaságos olajok használata, a 30000-es csereperiódus legvégső pontjáig, vagy azon is túl. Vagy a márkaszervizek által használt, hordós olajokról is lehetne beszélni.
Cipöt a cipöboltból. Olajat meg a hivatalos forgalmazótól. Mi a gond a márkaservizes hordós olajjal? Ha már az is szar, akkor mit tegyünk bele? Nyilván nem a teszkóolaj, de azért van más alternatíva is.
A hosszú olajcsereperiódus és a flexibilis szervizintervallummal együtt elterjedtek az ezt ellenzők és akik ezt tartják a legfőbb motorkárokat okozó problémának. De minden tribológus hülye az autógyárakban? Tovább »
Szabály nincs. Új autóban, mondjuk 100-150 ezer kilométering nyugodtan tarthatjuk a gyárilag előírt olajcsere intervallumot, nem ártunk vele, csak a környezetet és a pénztárcánkat kíméljük. Ha a motor kezd kopottabb lenni, akkor csökkentsük mondjuk 20 százalékkal a csereperiódust. Megfelezni, mondjuk 30 helyett 15e km-enként cserélni soha nem indokolt, ugyanis ha a kenőolaj ennyivel gyorsabban használódik el, akkor ott már egyéb, javításra szoruló mechanikai baj is van. Azt meg sem adalékkal, sem ráolvasással, de még sűrű olajcserével sem tudjuk javítani."
Ennek tükrében sok sikert kívánok 15000-es olajcserékhez. :-)
Nekem is flexibilis intervallum van beállítva, eddig 26000Km-t mentem az olajjal. Még nem jelez hogy cserélni kellene. Jövö hétre kértem egy olajcserét, addig egy ezrest még biztos megyek vele.
Mit látsz a 30000km-t futott olajon? Dieselben 100 km-után is korom fekete az olaj. Nem hinném hogy szemmel olyan sok különbséget látni. Én senkinek nem tiltom meg hogy kidobálja a pénzét az ablakon. Akinek ahhoz van kedve hogy évente 125000Ftért a PoHu-ban cserélgesse az olajat, tegye. A sufniban cserélt olajat hagyjuk, az nem kerül be szervizfüzetbe, így a következö tulaj nem is fogja elhinni. Abban tökéletesen igazad van hogy nem érdekel mi lesz az autóval 200.000km-nél.
A PD A6-ot majd 300.000Km-el adtam el. Sosem volt baja a 15000-es olajcseréktöl. /Ott a "hozzáertök" szerint 8-10000km nél kellene cserélni 15000 helyett./
El kéne már felejtened azt a beidegződést hogy a váltóba olajat kell cserélni.
Beidegzödés helyett hívd nyugodtan gyártói elöírásnak.
Például a modern, szintetikus olaj szerkezete 12-14 hónap után szétesik. Minden ok és előjel nélkül szinte egyik napról a másikra. Nem szennyeződés hatására, szerintem a hőterhelés miatt, de a labor a mai napig nem tudta megmondani mi az oka. Addig tökéletesen ellátta a funkcióját. És ez egy prémiumnak mondott márka volt.
Másfelől a mechanikus szennyeződések szűrése is kérdéses a mondott intervallumban. Egy új szűrő értelemszerűen addig látja el a feladatát, amíg új. Amikor telítődik, akkor már nem szűr, de hogy a kenés megmaradjon, a szűrő átengedi a szennyezett olajat. Bár a mérnökök számoltak kapacitást a tervezés során, minden nagy igénybevétellel nem tudtak számolni. Ki tudja, mondjuk az intervallum utolsó 5000 km-n koszos olaj adja a kenést, az koptatja a motort. Persze, a koszos olajjal való kenés is jobb, mintha semmilyen kenés nem lenne. ez tény, de hosszú távon az eredmény ugyanaz.
Azt mondod flexibilis intervallum. Igen, ez jó, hiszen elvileg a nagyobb igénybevétel (mondjuk csak városi használat) esetén rövidebb periódust jelez. De mi alapján? Olajnyomás különbség egy szűrő két oldalán? Vagy egy mágnes érzékelő eltömődése a jel? De akkor mi van a többi, nem fémes szennyeződéssel? Vagy a viszkozitás változását méri? Vagy ezt mind egyben? Jelzi, ha elsavasodik az olaj?
Ezek közül egyik sem tesz jót a motornak. Rövid távon biztos nincs jele, de hosszútávon a pénztárcára mehet.
(Megfelelő mennyiségű alkoholos italok bevitele mellett még tudok mesélni).
Ezért nem szeretnék olyan autót venni (még egyszer), ahol ez a gyári intervallum és az előző tulajdonos ezt pontra be is tartott a legjobb szándéka mellett.
És akkor ott van a hamisított, vagy a teszkógazdaságos olajok használata, a 30000-es csereperiódus legvégső pontjáig, vagy azon is túl. Vagy a márkaszervizek által használt, hordós olajokról is lehetne beszélni.
Így van - persze relatív, mi a "drága". Amikor ezt megvettem, a vételár még egyszer a zsebembe volt, hogy azt majd rá kell költeni. Kellemes meglepetés, hogy a 30%-át kellett csak, azok voltak az akut dolgok. Idén majd szép lassan belecsorgatom a másik 70-et.
Kissé túlzol. Nem kell minden tankoláskor. A Swiftnél is éves olajcserét irányoztam elő, vagy maximum 13000 km-t. Szolgált is 19 évig, 400k+ km ment bele, azután totálkárosra tört. És nem azért, hogy a következő tulajdonosnak jó legyen, látod. Én még soha nem adtam el autómat következő tulajdonosnak. Eddig vagy totálkárosra törték, vagy kiporladt alólam, lényegtelen. Azért így cserélem, hogy alattam ne álljon meg a technika. Nem rövid távokra veszem az autóimat. Itt van ez, a szomszédból vettem, tudom az elmúlt 10 év szerviztörténetét, 10-12000 km volt a csereperiódus, 15000 az előírás, nálam is lesz cserélve az olaj 10000 km megtétele után (illetve inkább egy év, mert nem fogok megtenni annyit évente). Azért vettem mert tudni akartam, milyen egy ilyen nagy, de öregecske prémiummal együtt élni. Királyság, nem gondoltam volna. Marad, és minimum 5 évre tervezek vele, remélem nem törik szarrá.
Minden autómhoz így állok hozzá. Kopog valami? Szerviz. Ott azt mondják, autózzam ki, nem kell most cserélni, várjuk meg, amíg tönkremegy. Hát nem, legyen megcsinálva. 2 évente cseréltetem fékolajat, hűtővizet, négy évente a szervóolajat, kuplungolajat, 100000 km után váltóolajat (még akkor is, ha nincs benne a szervizintervallumban). Felesleges? Lehet. Sok pénz? Igen. Nem vezetek táblázatot mikor, mennyit költöttem szervizre, érzem, hogy sokszor sokat olyan dologra, amivel más nem foglalkozott volna. Cserébe nincs bennem az a rettegés - soha nem is volt, még a legpuruttyább rizsrakéta esetében sem -, hogy jaj, mikor áll meg alattam.
Hogy ezt egy esetleges következő tulajdonos nem fogja kifizetni? Hát nem, de nem tud érdekelni, nekem megéri. Szvsz, talán a Honda lesz az első olyan autóm, amit eladok. Ezt is csak azért, mert a sparheltsárkányom használja főleg és vágyik az újabbra, de eddig sikeresen lebeszéltem róla.
Jót nem tesz a 30ezres olajcsere a motornak az biztos. Kibírja az első min 200e km-t így is.
1. tulajnál jó esetben emiatt nem lesz vele gond, a gyártót csak ez érdekli, mint az élettartam váltóolajfeltöltés. El kéne már felejtened azt a beidegződést hogy a váltóba olajat kell cserélni.
Láttál már 30e km után olajat? Elég szarul néz ki az biztos. Persze én is leszarom, mert nem nálam lesz 200+e km után egy autó sem, de nem hülyeség a 15e km-enkénti olajcsere.
Egyébként az újakban flexibilis intervallum van ami max 2év alatt maximum 30e km-t jelent, de mindenféle szenzorok figyelik a használatot, és akár 10e km után is jelezhet, nálam is ez történt 11e km után jelezte az olajcserét a 30ezres flexi beállítással, a jó ku..va anyjukat.
Az én autóimban sosem volt korábban cserélve az olaj az elöírtnál. A PD A6-ban 15000-km után cseréltem olajat, a 3.0TDI-ben meg 30000, illetve a flexibilis intervallum miatt amikor a kijelzö kijelzi. Soha egyik autómnak semmilyen kenésböl eredö baja nem volt.
Az a baj, hogy a szakmám egy része metszi az olajcsere témakör halmazát. Mindenki úgy cserél olajat, ahogy akar. Nem beidegződésből cserélek évente / 12-13000 km megtétele után. Tapasztalatból.
Akinek drága az Audi fenntartása, vehet ám más autót is. ;-)
Megveszel egy vadi új Swiftet, minden tankoláskor cseréltetsz olajat is, és máris tiéd az örök életü autó. Hol a gond?
Vagy ha mégis Audira fáj a fogad, azzal is megcsináltathatod. Bankkátya elöhúz, felesleges olajcseréket 8-10000km-ként fizetgeted a PoHu-nál, csak hogy a 13-ik tulaj is azt higyje hogy soha nem fog elromlani az autó.
A te hited, és az olajcsereszükséglet két különbözö dolog. Bármilyen néhány éves vezetett szervizkönyves Audit veszel, nem lesz hetente oljacsere dokumentálva a szervizkönyvben.
Szerintem ideje lenne ezt a buta beidegzödést elfelejteni.
Garázsban álló, márkaszervízben (ill a 12 éves leonomat, amit újonnan vettem, azt a 6.évtől mondjuk már nem márkaszervízben, de hivatalos, nem józsibácsi kerti fészerében) szervizelt, nem gányolt autóim voltak eddig is :)
Ezt még 3 évig használom, aztán jön egy új A4-es, vagy egy új A5 :)
Én meg azt, hogy tőled nem veszek majd használt autót. :)
Igazából itt én nem ea rendszeres kis- és nagyszervizekre gondoltam, azok tervezett dolgok. Hanem arra, hogy milyen nem tervezett meglepetések érhetik az embert.
Én a hondát 10-12 ezrente elviszem olaj- és egyéb szűrőcserékre, illetve szoktam kérni egy általános átvizsgálást is , hogy a futómű alkatrészek meg az alváz rendben vannak-e, mégiscsak 10 éves lesz az autó. Erre szoktam olyan 75ezret fizetni, plusz éves adó. Nekem nagyjából ennyiben ki is merül jelenleg az autó fenntartás. Persze lassacskán 1-2 kopó dolog cseréje esedékes lesz, így azok majd emelik a költségeket.
