A helyzet az, hogy nem tudod elrontani a bekötését. Legrosszabb esetben nem fog világítani a lámpa, de más bajt nem tudsz okozni.
Ugye van 3 csatlakozó a kapcsolón.
Ebből 2 egymás mellett, és van egy szólóban. Ez utóbbi lesz az egyik ami kell. Hogy melyik legyen a másik, az szabadon választott. Csak arra érdemes figyelni, hogy ne álljon fordítva a kapcsoló. De végső soron ezen is könnyen lehet segíteni -feltéve, hogy engedi a vezeték- 180 fokkal elforgatva rögzíted a helyén. Viszont a vezetékek elhelyezkedése elsődleges szempont, azaz nem csavarodhat meg!
A váltó kapcsolókat én úgy szoktam felszerelni, hogy ellentétes állásban van a lekapcsolt állapot. (Egyezőben pedig a felkapcsolt.) Ennek áramszünet esetén van jelentősége.
Elsőre 30 mA-es FI relé. Illene elégnek lennie! egy kisebb műhelyben.
40 méterre már megfontolható a 10 mm2-es réz. A cirka 15-20 eFt-os felára is visszajöhet idóvel a kisebb veszteség miatt. (50-100 Watt is lehet az átlagos nyereség óránként, amikor üzemel a műhely)
Az a baj hogy messze van, több mint 40 méter. Így is nem tudom hogy nem lenne e célszerűbb, 4 x 6mm2, 34 Amper helyett 4x 10 mm2 46 Amper terhelhetőségűt venni. Mert ezek a gépek elég nagy Amperrel indulnak. Ellentmondások mindig vannak, azt mondta a gyerek "Hiába teszünk, az óramellé földelést, akkor is kell tenni a műhelybe is. " Persze Fi relé is kell. Viszont azt nem tudom hogy elég e ide a 30 miliamperes, vagy inkább a 100-as kellene.
Ha a plomba alól 4 vezeték érkezik csak, akkor lehetséges szabványosan 4 vezetékkel tovább menni az al-elosztókig.
Ha a plomba alól már 5 vezeték érkezik, akkor nem feltétlenül szabványos csak 4 vezetékkel tovább menni és aztán újra szétválasztani. Műszakilag azonban működőképes...
Nemrég zajlott erről egy hosszú vita itt a fórumon. Érdemes átolvasni.
"mivel műhely 4 Szálon kell elvinni a mérődoboztól a műhelyig, és ott kell elválasztani."
Dehogy KELL, azonban LEHETSÉGES... mint spéci eset.
Ekkor valóban a műhelynél is kell egy saját helyi "földelő" és a megfelelő "földelő vezeték" a műhely "fő elosztó"-ba, nomeg egy FI relé is. A 4 eres kábelt pedig a még 4 vezetékes PEN kábelről kell indítani a szétválasztás előttről a műhely felé.
---
HA nincs túl messze a műhely akkor inkább vinném 5 vezetékkel (földkábel), már szétválasztva. Szerintem ésszerűbb és biztonságosabb is.
Köszönöm szépen a mindent kielégítő válaszodat. Körülbelül ezt szerettem volna hallani. Mint reggel írtam volt a regszerelő gyerek aki szinte ugyan ezt mondta. Meg is egyeztünk vele, ( én is a 2 x 20 + 1 x 32 Ampert javasoltam) de azt monda a fiú " Ha már ennyi pénzt kel bele ölni, akkor inkább legyen 3 x 32 Amper." És még azt is mondta a regszerelő hogy " mivel műhely 4 Szálon kell elvinni a mérődoboztól a műhelyig, és ott kell elválasztani." Javasolta a földkábelt, mert az a legolcsóbb szerinte. És ott kell földelést kialakítani. Bejövőt, órát, biztiket cserélni. Durván kb 0.5 milla.
1. Kell lennie legalább egy "földelő"-dnek! Ami 10 Ohm-nál kisebb földelési ellenállású. Ennek a mérőhely alatt (közvetlen közelében) van a helye alapesetben. (akadnak más esetek, de azok most nem játszanak szerintem.
2. Az 1. pont szerinti földelőről kell indulnia egy "fő földelő vezeték"-nek. Ennek a vezetéknek időtálló, de oldható kötéssel kell csatlakoznia a földelőhöz. Olyan helyen és szerelő dobozban, ahol a földelő ellenőrzési/mérési célból megbontható a kötés.
3. A 2. pont szerinti fő földelő vezeték érkezik meg alapesetben a "fő földelő sín"-hez, csomóponthoz. A fő földelő sín az a hely ahol a SAJÁT hálózatod ÖSSZES különböző célú zöldsárga hálózata/vezetéke találkozik.
- a 2. pont szerinti fő földelő vezeték
- az innen elinduló PE vezető(k) azaz a testzárlat esetén védő vezető (testelés/földelés néven is emlegetik) ezt kell elvinni a konnektork és géepk/eszközök TEST(földelés) pontjáig és arra rákötni
- az innen induló EPH vezetők, amik védenek az egyszerre érinthető, de eltérő feszültségek esetén/ellen ezt kell elvinni az olyan fémes/vezetőképes cuccokhoz amikbe ugyan "nincs bekötve villany", de behozhatnak a házon kívülről idegen feszültséget (vízcső, gázcső, stb) ls így rázhatnak a házhoz képest
- a már szétválasztot PEN vezető PE vezetője (mivel TN-S az előírt/alapértlmezett házon belüli hálózat) azaz itt már külön kell legyen a PE(zöldsárga) és a NULLA(kék) sín/csomópont
-----
A 3. pont szerinti a fő földelő sín/csomópont után MÁR SEHOL NEM!!!! lehet többé összekötve a zöldsárga és a kék vezeték rendszer. Azaz TILOS a konnektornál, gépnél/készüléknél a NULLA vezetőröl lekötni egy közvetlen földelő/testelő vezetőt!!!! ahogy az régebben volt pl. "nullázás" címszó alatt.
Másként foglamazva, CSAK úgy lehet bekötve a konnektor, gép/eszköz, hogy - külön önálló zöldsárgája PE vezetéke van, ami a fő földelő sínről indul!!! eredetileg - külön önálló kék NULLA vezetéke van, ami fő nulla sínről indul!!! eredetileg ...és ez kettő nem találkozhat SEM a konnektorban/gépben/eszközben SEM útközben egymással
HA valahol VAN (találsz) olyan kötést aminél a zöldsárga és kék közös a régi, mai szemmel már hibás bekötés okán AKKOR azt meg kell szüntetni és a fenti elvek szerint külön-külön kell bevezetékelni/bekötni.
4. Egy FI relé (ÁVK RCD) is kell a saját hálózat kezdőpontjára az első "mért fő elosztó"-ba.
Megj: a hálózatod bármely alrészét védheted további FI relével pl. a műhelyt is.
--------------
A fentiektől független kérdés a további földelők kérdése. Ami a nagy épületek/telkek esetén merül fel >> megerősítő földelés címszóval. pl. a háztól távolabbi műhely, garázs, kertitó, kapunyitó, stb, stb) esetén.
Igény/célszerűség esetén BÁRHOL csinálhatsz egy újabb földelőt. Amit aztán be kell kötni a zöldsárga PE hálózat megfelelő pontjára!!! a megfelelő módon.
***********************
A biztosíték/kismegszakító kérdésében nem lehet látatlanban Ampert mondani. Az függ a gépek/eszközök áramfelvételétől és az egyidőben használattól is!
A 3x16Amper az névlegesen 3x230x16=11040 Wattot eneged meg korlátlan ideig használni. Illetve 1 fázison 230x16=3680 Wattot... Ebből lehet számolni-tervezni tudva azt, hogy milyen cuccok mennek/mehetnek egyszerre tartósan a házban- és műhelyben. Aztán, ha kevés az Amper valamelyik fázison >> gyakran lever az automata. Akkor lehet gondolkodni azon, hogy
- a cuccok fázisok közti átkötése megoldás-e (ne akarjanak 16Ampernél többet egyidőben tartósan) vagy - az átrendezés nem segít és Amper BŐVATÉS kell az adott fázisra/fázisokra
A 3x16Amper jól kiosztva általában elvisz egy házatartást és a nem egyszerre használt kisebb gépeket és/vagy egy-két combosabbat. Mivel rövid időre a 16Amperes automata enged akár 20-25Ampert is, de idővel persze elkapcsol >> túláram=túlmelegedés miatt. Egészen rövid időre pl. motor indulás elvisel még több Ampert is...
Azonban a komolyabb műhelyhasználathpz, combos azaz Amper igényes gépekkel/eszközökkel, pláne kW-os vagy még nagyobb motorokkal. Alighanem kevés lesz a 3x16Amper pláne a háztartással együtt, ahol szintén akadnak Amper igényes cuccok. A fázisokra kiosztástól függően 2x20+1x32Amper vagy 3x25Amper már elég jó lehet... Látatlanban és tudva, hogy nem túl izmos asztalosüzemi gépekről van szó (asszem).
...azt még a végére elfelejtettem írni, hogy az új regisztrált szerelői tankönyvben elméleti háttér tudnivalók eléggé meg vannak húzva a 2015-öshöz képest, az is lehet, hogy egyszerűen azt mondták, ennek nem (sem) itt a helye.
De itt írták a fórumon hogy ha más rendszer van, akkor tilos 0-ázni,(áttérni más rendszerre).
Ha már valaki vette a fáradságod és el is olvasta, amit írtam, akkor pontosítanám, kissé utánanézve a dolgoknak.
Ez az egész téma a már megszűnt magyar szabványban van benne, amelyet a szolgáltatók aztán általában átemeltek a saját előírásaikba.
Az egyértelmű tiltás az az előírt összekötés önhatalmú megszüntetésére vonatkozott. Ez még benne volt a 2015-ös regisztrált szerelői jegyzetben. Az újban nem találom. Lehet, hogy az új szerkesztő generáció már ezt túl elméletinek, bonyolultnak, nulla valószínűségűnek, satöbbi találta.
Önhatalmúlag összekötni, azt a már megszűnt szabvány szerint bizonyos feltételek mellett lehetett:
3.3.5.2. A TN-rendszerűnek nem nyilvánított, de közvetlenül földelt rendszerű, közcélú hálózatra csatlakozó fogyasztói vezetékhálózat TN-rendszerűnek minősíthető, ha kielégíti a következő feltételek (a nullázás belő feltételei) mindegyikét: a fogyasztói vezetékhálózat csatlakozási pontjánál rendelkezésre áll a közvetlenül földelt nu1lavezető, - amelynek keresztmetszete legalább 10 mm2, ha a fázisvezetők keresztmetszete 25 mm2-nél kisebb, illetve legalább a fázisvezetők keresztmetszetének a fele; - a fogyasztói vezetékhálózaton kialakították a 3.1.2. és a 3.2.4. szakasz szerinti EPH-hálózatot, amelyhez betonalap-földelés, vagy egy (méréssel igazoltan) legfeljebb 10 Ohm földelési ellenállású, természetes vagy mesterséges földelés csatlakozik; - az épületen belül, valamint az épület fogyasztói vezetékhálózatáról ellátott szabadtéri környezeten belül minden védővezetővel védett fogyasztóberendezés teste (az áram-védőkapcsolással védetteké is!) nullázva van. Megjegyzés: Jogszabály** értelmében a fogyasztói vezetékhálózat TN-rendszerűvé nyilvánítását a tápláló közcélú hálózatot üzemeltető áramszolgáltatónak be kell jelenteni, hogy ezt nyilvántartásba vegye. A jogszabály értelmében az áramszolgáltató nem tagadhatja meg a bejelentés nyilvántartásba vételét.
Szóval igazából nem tudom, most mi a helyzet. A tiltás villamosságtani gondolkodás miatt volt.
nem csipog ki, tehát ellenállás van a két vezető között
Ez a gondolatmenet általában helyes lenne, de e két vezető között nem, mert a nullavezető is számos helyen le van földelve. Meg a védővezető is földeléshez csatlakozik. Amennyiben a kettő nincs a mérőhely környékén összekötve, akkor nem a két vezeték ellenállásának összegét mérjük, hanem a két földelési ellenállás összegét, amely összeg még mindig elég kicsi - azaz kicsinek kéne, hogy legyen. A hálózat által adott PEN vagy a nullavezető földeltségének 2 ohm alatt kell lennie, azt a szolgáltató rendszeresen ellenőrzi is, mert az véd a transzformátor meghibásodás esetén a nagyobb feszültség ellen. Neked elvileg nagyobb eséllyel lehet nagyon rossz földelésed. Ha elrohadt a kivezető, vagy eleve egy 20 centis darabot dugtak le.
Természetesen nincs. De itt írták a fórumon hogy ha más rendszer van, akkor tilos 0-ázni,(áttérni más rendszerre). Esetleg lehet egy hibás kötés is. Valamilyen védőföld van, mert gázkazán is van, ott is kérik a védőföldet, meg a lakásban is védőföldes konnektorok vannak. Csak azt nem tudjuk hogy milyen.
Olyan sok okos ember van itt a fórumon, mégis hallgattok mint szar a fűben! Írjátok már le hogy nekem is van műhelyem , hegesztőm, kéziszerszámok, stb, és ilyen, meg ilyen biztosítékaim vannak. Mert ha nem muszáj, nem verném a gyereket több 100 ezres hálózatfejlesztésbe. Köszönöm előre is.
nekünk is sokminden megy + idén home office mindkettőnknek + kb uaz mint neked, így a fogyasztásunk 250-300 kW/h / hó.
a 40 uerre irreálisan alacsony.. valami ott nem kerek.. csomó kérdés lenne, pl:
- mikortól ilyen alacsony a fogyasztás,
- vettétek az ingatlant és kezdetektől fogva, stb, stb
Ha elkapnak, hogy át van kötve valami, szerintem nem fogja őket érdekelni, hogy nem tudtál róla és rád vernek mindent (a büntetésen át az esetleges szabványos mérőhely kialakításig)
Inkább arra lettem volna kíváncsi, hogy ugye van 3 x 400 volt 16 amper az ugye 19.2 Kwat, ebből 8.3 Kwatt, hegesztő, 2.8 KWatt daraboló, + esetleg flex, + rádió, + világítás, + a ház fogyasztása. Elegendő lenne e 1db 20 Amperes, + 2 db 16 Amperes . Vagy kell az a 2 x 20, + 1 X 32 Amper?
Azért írtam hogy ellenállás van, mert a műszer, szakadás vizsgáló állásban nem csipog ki, tehát elleállás van a két vezető között. Ha az óratokban vagy bárhol összelenne kötve a védővezető a PEN-el akkor annak csipogni kellene. De holnap jön a regszerelő gyerek, és majd kiokoskodunk valamit.
" 0 és a védővezető között ellenállás mérhető? Helyesebben 1 fázis és az egyik között, 220, a másik között 240 volt mérhető. "
Most akkor feszültség vagy ellenállás? Vagy 0 és védővezető vagy fázis+valami közt? Mondjuk mindegy, mindig írjuk, hogy erre a multiméter alkalmatlan, de alapokkal is nagy baj lesz.
" A kérdés az volt, behúzhat-e a mérőtől jövő csőbe még egy rendszert." Na nem pont a csőbe, de....
Pontosan a múlt héten írtam hogy a fiúnál a műhelyben vezeték felújítást végeztünk, 5 x 2.5 mm átmérőjű rézkábel ( sodrott). Úgy néz ki hogy kevésnek bizonyul a 16 Amper, hálózatbővítés kell. Co hegesztő 3 x 20, lomha, daraboló 2800 Watt. stb, + a lakás . Én úgy gondoltam hogy 2 x 20 + 1 x 32Amper. Most 3 x 16 van éppenséggel elboldogul, de ha a lakásban megy valami akkor régi automata az óratokban lekapcsol. Az újak még nem kapcsoltak le. A regszerelő azt mondta, hogy kihozza egy dobozba, onnan odavisszük ahova akarjuk. Ti mit szóltok hozzá? A ház falán kijövő dobozig: https://shop.dezelectric.hu/a05vv-f-mt-300500v-5-x-6-mm2-pvc-szig-sodrott-rez-eru-tomlo-vezetek-11136
onnan maradhat az 5 x 2.5 mm, vagy húzzunk mellé még egy ugyan olyat? És a falban lévő 2.5 mm alu-val mit csináljak, hagyjam ki? Vagy azt is kössem be párhuzamosan?
A múlthéten kérdeztem hogy mi lehet akkor, ha a 0 és a védővezető között ellenállás mérhető? Helyesebben 1 fázis és az egyik között, 220, a másik között 240 volt mérhető. Tavaly vásárolt ház, külön földelést nem találtunk. Nem tudjuk hogy 0-ázott rendszer, vagy külön földelt. Vagy mi?
Az nem jó neked, ha netán a szolgáltató azt deríti ki, hogy "áramlopás" esete áll fenn.
Ezért célszerű házilag ellenőrizni a mérőt, hogy jól mér-e?
Ehhez,
Kapcsolj le MINDENT a házban és figyeld, hogy megállt-e mérő ? (mondjuk legalább félórát vársz és ha az alatt nem mér fogyasztást, akkor oké a lekapcsolás, ha mér akkor kapcsold le amit még nem...)
Aztán kapcsolj be egy combosabb hősugárzót MAX-ra állítva (kérj kölcsön pl. ha nincs). Persze olyan helyre tedd, ahol nem kapcsol ki maxra állítva sem soha pl. a nyitott teraszra. (ja és nem is gyújt fel semmit.... a hősugárzás/hozzáérés/ráesés)
Hagyd működni 3-4 órán át a hősugárzót (semmi mást ne kapcsolj be közben) és figyeld, hogy - a mérő annyit mér-e fogyasztásnak nagyjából - amennyit a max teljesítmény X üzemóra alapján kéne
Ha igen, akkor azt már tudni lehet, hogy - jól mér a mérő - azon a fázison (talán) nincs áramlopó okosság
Ha nem, akkor - vagy rosszul mér a mérő >> hiba bejelentés, ha úgy gondolod jónak - vagy van valahol egy "áramlopó okosság" a házban >> felderítés
Megj: 3 fázis esetén mind a 3 fázison külön-külön tesztelni kell a hősugárzóval.
-----
Mérőeszközzel és/vagy szakival (fogyazstásmérő, lakatfogó, stb.) persze egyszerűbb...
oszinten szolva en is keveslem. most jott az eves atalany ahol kaptam vissza 80k-t... meg is lepodtam. szoval a kerdesem, hogy mit tegyek? szoljak az elmunek hogy jojjenek orat cserelni? nincs napelem, pont iden akartam venni, de mivel ilyen keves aram fogy soha nem fog megterulni..
nov4-en irtam fel a meroora allasat azota elment 38kwh.
idaig atalanyt fizettem. ahogy nezem a szamlakat mar 5 eve is hasonlo kwh fogyott/honap. 5 eve koltoztem ide azota az oraleolvasas kivetelevel (evi1x))semmi sem tortent.
Nem valószínű, hogy egy 4 tagú, aktív életet élő család átlagos havi fogyasztása mindössze 40 kWh, tehát átlagos villanyszámlája 1.500 forint/hó (tehát évente mindössze 18.000 Ft a villanyszámlájuk).
Na, melyik fázis nem mér itt sem :-P Ez a mért, vagy átalányban fizetett érték? Elég kevés. Ha csak nincs a tetőn 30 kilowattnyi napelem és egyéb trükk.
bar nem pont villanyszerelesi kerdes, de szerintetek egy 120m2 csaladi haznak mennyi az atlagos villamosenergia fogyasztasa? mert jelenleg itt elek 4 fovel es havi 40kw... amit keveslek. futes/bojler gazrol megy, szoval csak tv,huto,mosogep,mosogatogep, xbox,szamitogep van. szerintetek ez sok. v keves?
Rajtad kívül senki nem gondolt szerintem a plomba alatti munkára.
Csak azért, mert a "mérőtől" szót használta a laikus kérdező a mérőhelytől szó helyett... Mivel mások tudnak értőn olvasni és a kérdező eszével gondolkodni.
----
De egyébként ANNAK SINCS akadálya!!! hogy a plomba alól jövő vezeték változzon. Némi pénzért a regszerelő azt is kicseréli vastagbbra, ha az a kérés.
"mert a 3x6 os vezetékre nem mernék ennyi mindent rákötni."
A meglévő 6 mm2-es vezetékedre bármit nyugodtan ráköthetsz 35 amperig (tehát összesen 8000 wattig). Ha ez kevés, akkor az áramszolgáltatónál igényelj pl 40 amperes villanyórát a 32 -es helyett, ekkor azonban a jelenlegi 3 db 6 mm2-es vezetéket ki kell majd cserélni 3 db 10 mm2-estre.
Lehet, hogy nem tudsz olvasni? A kérdés az volt, behúzhat-e a mérőtől jövő csőbe még egy rendszert. Hol van olyan regisztrált szerelő, aki ebbe belemegy?
De az biztos, hogy érteni nem tudsz. Megmagyarázom. Aki ilyent csinál, az potenciálisan elvágja magát szakmailag, ha rájönnek, elveszik a regisztrált szerelőijét, satöbbi. No, ezért praktikus, ha akkor csinál ilyent, amikor már tudja, hogy hamar meghal, tehát a következmények nem zavarják. Semmiféle életveszélyről épp nem volt szó. :D
Te vagy az, aki nem értette, miért kell rövid földelő bekötő vezeték a villámvédelemnél?
Szerintem csak súlyos vesztegetés mellett lehetne ilyent csinálni, ha az illető, ki nevét adja hozzá, éppen öngyilkosságra készül, gyermekei meg nincsenek, kiknek a neve besározódna. De, mint a többiek megválaszolták, ide éppen nem is kell.
Nem lesz még 1 óra. Csak külön vezetéket vinnénk a főzőlapnak az órától és az elosztóba raknánk még egy 25A megszakitót, mert a 3x6 os vezetékre nem mernék ennyi mindent rákötni.
Lenne egy kérdésem. A villanyórától MüII-es csőbe van behúzva 3x6mm (fázis,nulla,földelés)MCU vezeték, amely egy 8méterre lévő, 6modulos lakás elosztóig megy. Innen van szétosztva (klíma,mosó-száritó gép, mosogatógép, Sütő) 4 kismegszakitóra. Eddig gázos volt a főzőlap, de most elektromosat szeretnénk (32A van). Az elosztóig a helyétől régebben berakták a 25-ös csövet, így ott megvan a helye. Az órától be lehet még a 25-ös csőbe húzni 3x6mm MCU-t a meglévő 3 mellé (elvileg elfér benne)?
Mindegy, viszem egy helyett két csőben. Kicsit többet kell vésni. Mondjuk az indulásnál lesz 4 cső a nyolc körre. A legtávolabb menő helyre akartam csak egy csővel menni...
"Valószínűleg nem lesz semmi baja, ha 4,5 helett 5 voltot kap."
helyett:
Valószínűleg fog működni 6V helyett 5 volttal is.
De én inkább vennék egy 6 voltos aksitöltőt a lakásba, egy 6 voltos aksit a garázsba, tennék rá egy mélykisülés védő áramkört (hogy az aksi ne menjen tönkre) és ezzel etetném a fényfüzért.
"5 méteres led szalag ami mozgásérzékelővel és 4 db AAA elemmel működik"
Valószínűleg nem lesz semmi baja, ha 4,5 helett 5 voltot kap.
A legtöbb power bankon van USB kimeenet, az pont 5 voltos.
Tehát veszel egy powerbankot és egy USB kábelt. Az USB kábel végéről levágod a dugót, a 4 ér közül megkeresed a GND és a +5V ereket és rákötöd a led szalagodra. Ez UTÁN bedugod powerbankba.
Vigyázat! Tele van az internet kamu powerbankokal, nemrég houztak hozzám egy vadiúj 10 ezrest bemérésre és 3000 milliamperóránál többet nem lehetett kivenni belőle. Ennél még a jelenlegi három ceruza aksid is erősebb :)
A cső (és minden más) már megvan, csak a villanyász karanténba került mert a családjában pozitív lett a vírusteszt. A lakás szét van verve és a festő meg a burkoló nem tud várni. Kénytelen vagyok én megcsinálni neki.
4 darab tölthető akku az kb. 5 volt. Még 12 voltos 7-9- bármekkora akkut is rá lehet nyomni és kész, ahhoz van klasszikus USB 5 volt konverter... 5 voltos akku szívás, 18650ekkel nem érdemes makettkedni.
Null és földelés összekötés meg lett szüntetve, különben folyamatosan lemegy a Fi relé
Az összeköttetés megszüntetésével áttértetek egy másik rendszerre. A régi terminológia szerint eddig nullázás volt, most meg védőföldelés lett. A kettő közötti választás a szolgáltató határozza meg. Ha az egyik volt, akkor nem szabad áttérni a másikra. Ezt a villamosipari óvodában tanítják a szakemberjelölteknek.
Nem megszüntetni kellett volna az összeköttetést, hanem a FI-relét az összeköttetés utáni szakaszra beépíteni.
A villamosipari bölcsődében azt is tanítják, hogy a FI-relét az összeköttetés elé nem szabad beépíteni.
Próbálkozom az elektromos hálózat korszerűsítésével. Eddig sikerült elérni, hogy legalább konyhába és nagyfogyasztóhoz rézvezetékek menjenek, benti elosztó cserélve lett, kismegszakítók cserélve lettek. Sok minden még hátra van, csak lassanként tudunk haladni, ahogy a helyi villanyszerelő ráér.
A villanyóránál lévő elosztószekrénynél ezek a változások történtek: - Fi relé került (AC) - Null és földelés összekötés meg lett szüntetve, különben folyamatosan lemegy a Fi relé
A vendégházat nem lehetett a Fi-relé után kötni, mert szintén azonnal lekapcsol a Fi relé.
Így nézett ki:
Ilyen lett (tervben van a villanyóra szabványosítása is):
Utána a vendégházban "nagyobb" terhelésre (kb. 1200 W) bojler lemegy a hálózat feszültsége 177 volt körülire:
Ha nincs terhelés, 235 voltot is mutat.
A villanyórától 2,5-ös réz vezeték megy a ház oromzatáig (10-15m hosszban), innen légkábelen keresztül érkezik az áram a vendégházig (kb. 30 m). Kértem a villanyszerelőt, hogy ellenőrizze az összekötést, lehet ennek a megbolygatása is okozhatja a feszültség csökkenést?
A szerelővel abban maradtunk, hogy földkábelen vezetnénk az áramot közvetlenül a villanyórától, mivel a vízvezeték cseréje miatt amúgy is fel kell ásni a kertet. Erre sajnos jövő tavasszal kerülhet sor (ha csak el nem törik időközben a régi vízvezeték), viszont addig is jó lenne akár ideiglenes megoldás.
Javasolta egyébként, hogy kerüljön oda is rendes földelés, az is megoldaná elvileg a problémát és lenne ott is egy Fi relé. Jelenleg nem tudni, hogyan van megoldva a földelés hiszen csak két vezeték megy át... Mi lenne a helyes (lehetőleg szabványos) megoldás?
Köszönöm előre is!
Valószínű hogy sok kérdéssel fárasztalak majd Titeket, mire rendben lesz az elektromos hálózat...
Ha van hosszú udvar , akkor veszel egy drótot , rögzíted a végét egy oszlophoz . A drótra ráhúzod a csövet . Fogsz egy darab deszkát , vagy müanyag lapot valami vastagabbat . Fúrógéppel fúrsz 6 lyukat kör alakban , majd a közepébe még két lyukat . Ezeken átfüzöd a 2,5-ös ereket a körbe és a két 1,5-ös eret meg a középsö két lyukba . Rögzíted a végeiket az elökészített dróthoz lépcsözetesen . Majd szépen az egyiktek lassan haladva elöre igazgatja az ereket , hogy folyamatosan áthaladjanak a deszkán , Te meg húzod a csövet az erekre .
Ezzel a megoldással csináltuk a Frankfurti adatközpontot ( E-Shelter ) . Ott igaz nem csöbe kellett a kábeleket behúzni , hanem nem volt szabad , hogy keresztezzék egymást . 24 kábel ment egy kötegben .
Az a gondom hogy nem csipog össze a 2 kék. De ma nem voltam ott a fiú mérte,( ő meg úgy fél az áramtól, mint ördög a tömjéntől). Majd ha megyek, megpróbálom megterhelni. Nem tudom mi az a 20 volt különbség.
A lamellás szoritós dugalajkhoz van hosszú érvég is. Azon kivül, hogy merev vezetékkel kéne bekötni..
A két kék esetleg szürke-zöld v más kombináció? Az ukrán, Vietnámi szinezett zöld megszokott kékülni......gumikábelnél meg -csak a jóisten látja milyen szinű volt..
Ugye terhelés nélkül , Digit multiméterrel nézted? Mert igy normális ha a 230v= az 170 ......600V al.
Sziasztok! A fiamnál a műhelybe " tyúkbél felújítást végeztünk. Minden kábelt kicseréltünk 5 eres 2-5 mm átmérőjű sodrott kábelre, érvég hüvelyezve, új dobozokkal, stb. Beraktunk egy 3 fázisú 16 Amp automatát, 2 elosztódobozt, az egyik 2 db 3 fázisú + 4db 1 fázisú konnektorral, a másik 1 db 3 fázisú + 2 db 1 fázisú konnektorral, + a világítás 2 sor ledes lámpával. Az egyik kérdésem az lenne hogy a 3 fázisú konnektoroknál az önszorító kapcsokba is szoktatok tenni érvég hüvely, mert az Istennek sem akarta megfogni. Mert a csokiknál megértem ,( ha már a szorítólemezt kispórolták belőle) . Meg azután a kismegszakítóba annyit bevarázsolni nem egyszerű dolog. Azután jött még egy probléma: a levágott csatlakozóban 3 fekete + 2 kék vezeték van. A 2 kék vezeték nincs azonos potenciálon. A fázishoz képest az egyiken 240, a másikon 220 Volt mérhető. Mire gondoltok mi lehet a különbség oka?
Karácsonyi fényeket szeretnék felszerelni a teraszon.
Adott egy fali lámpa E27-es foglalattal, ezt szeretném átalakítani 2 hónapra úgy hogy az izzót kicsavarom és a foglalat helyére berakok egy átalakítót, amibe be tudom dugni a villásdugót.
Létezik olyan átalakító ami E27 foglalatba csavarva dugaljá alakítja a rendszert?
"Például a lépcsőház festésekor leszedik a festők a burkolatokat hogy ne kenjék össze....."
Olyan festőt még nem szültek a világra amelyik minimum a burkolatot leszedi (leszedeti). Szarják telibe a kapcsolót mindig, mindenhol, főleg társasházi folyosóknál.
> És még olcsóbb is 30%-al (sokaknak ez is elég nyomós érv).
Hát, sokaknak meg pont ez a nyomós érv, hogy ne ilyet vegyenek. Ha visszaolvasol a forumon (pár évet, bocs), akkor pl az XBS-ről legendák vannak, ezt még annyira sem nézem márkásnak, mint azt. Schneider nem éppen drága, ha ők ennyiből hozzák ki, akkor kevesebbért nem biztos hogy mernék venni. (értem én a helyszűkét, de az nem lehet ok arra, hogy szart vegyek egy életvédelmi berendezésből)
"Minek, a lépcsőházi kapcsolóknál is ott lehet a fázis."
Igen, de az a villamos kezelő térben lekapcsolható (Pl.közös képviselő által). A csengő kapcsolóját csakis egyenként (lakásonként) lehetne (ha kellene) áramtalanítani.
Például a lépcsőház festésekor leszedik a festők a burkolatokat hogy ne kenjék össze.....
Nem tudom pontosan milyen előírások alapján szükséges, talán a jelzőberendezések témakör?
Az is biztos hogy nem szerencsés egy lakás áramkörét a közös tulajdonú helységekbe (PL.: lépcsőforduló) használni.
Én is mostanában kezdtem egy kis lakásunk felújítását, ahol csak két Fi lesz, de az erőátviteli, ill. világítási hálózatok keresztezetzem lesznek kivitelezve, vagyis, ahol a dugalj fogyasztói nem mennének, attól még világítás lesz az adott helyiségekben.
Ahol meg a világítás hiányzik ott a dugaljról tudunk szükség világítást csinálni.
Ez a BEM talán nem is szerepelt az öntöttvason kívül máshol. Miként az általad belinkelt saját lapjukon is olvasható, most azt tudjuk, hogy a rövidítés már akkor is ELMŰ volt.
De a másik csak 1 modul széles ... azaz régi bizti ki, új bizti-FI be a helyére ... átkábelez (fázis pipa, nulla sínről is át kell kötni) oszt kész.
A 2 modul széleshez majdnem duplázni kell a szekrényt. Ahhoz kell hely új szekrénynek (mellette/fölötte/alatta), meg copás/toldás hogy az ide vágott méretű kábelek odaérjenek.
És még olcsóbb is 30%-al (sokaknak ez is elég nyomós érv).
"van-e bármi jelentősége annak, hogy a zárt lépcsőházban lévő csengőkapcsolóra 8V vagy 230V megy ki? "
Amíg a lécsőházban többé-kevésbé ép elméjű emberek járnak, addig nincs veszély, mehet akár 230V is a folyosón lévő 230V-os csengő nyomógombba (a szabvány sem tiltja).
Különben is védeni fogja a rendszert egy életvédelmi (FI) relé. UGYE?
Ha már ez is meg van , akkor már csak arra kell odafigyelni , hogy milyen típusú szivárgóáramra akarjuk használni . Mert gondolom az árak ott is változnak . Minél komolyabb , annál drágább .:-)
Lakáselosztót akarok korszerűsíteni, és sorolható csengőket nézegetek. Van 8 voltos és 230 voltos, előbbihez kell trafó, utóbbihoz nem, így egyszerűbb és nincs bugás sem. A kérdésem az, hogy balesetvédelmi szempontból van-e bármi jelentősége annak, hogy a zárt lépcsőházban lévő csengőkapcsolóra 8V vagy 230V megy ki?
"Az azért jó, mert nem lehet majd egyértelműen tudni, hogy túlterheléstől, vagy hibaáramtól kapcsolt-e le."
Ez is teljesen igaz.
Viszont valljuk be, igen kicsi a túlterhelés miatti lekapcsolás esélye egy 10 sőt 16A-es esetén (-zárlat, de akkor terhelés nélkül is lecsap).
(persze ha nem volt h-lye és nem kötött durva nagy fogyasztókat egyre)
Szóval ha az lecsap, 95%+ hogy a FI csapott le.
Viszont 3 hatalmas előnye, hogy
- A ház további részében nem megy el az áram (mint amikor egyetlen központi FI van használva)
- kapásból tudod melyik részen/áramkörön van a gond, hol keresd.
- egész ház szinten a kis hibák, egyszerre menő/induló dolgok (hűtő, mosógép, porszívó, hajszárító) összeadódnak, és esetleg ípppenhogy meglehet az a 30mA és feleslegesen lecsap ... és infarktus és híjjátokaszerelőt és pánik és ....
Külön-külön meg nem.
Inkább ezt tenném kötelezővé, mint az angolok új agymenése 2022-től az ív-hiba-érzékelővel (AFDD).
Hiába tudjuk kb ezer éve, hogy a Föld melyik pontján melyik napon hánykor kel a nap, ebből még nem lesz automatikus "hajnal előtt egy órával" időzítő kapcsoló :)
sőt elárulok egy titkot: régóta létezik többféle napkelte-napnyugta kiszámoló időrelé is, csakhogy ahogy nézem ezek mind pontosan napkeltekor kapcsolnak és nem mondjuk egy órával előtte :)
Adja magát a gondolat: a problémát igen könnyű megoldani pl egy megfelelően beprogramozott Arduino segítségével, csakhogy itt volt két extra feltétel: olcsó legyen és egy totál laikus is használni tudja.
Namármost a legkisebb alap Arduino hiába úszható meg 1/2-3 ezer forintból, ha szegényke nem tudja, hogy hány óra van, tehát kell mellé egy RTC kiegészítő modul újabb 1/2/3 ezerért. A kis Arduino nem képes 230 voltot kapcsolni, ezért kel hozzá egy relé modul is, újab 1/2/3 ezerért. Az Arduino 5 volttal működik, tehát kell hozzá egy 230/5 voltos tápegység újabb 1/2/3 ezerért. Az óráját be lehessen állítani, kell hozzá egy kis kijelző legalább két gombbal újabb 1/2/3 ezerért. Az egészhez kell egy kis műanyag doboz, újabb 1/2/3 ezerért. Plusz az apróságok. Tehát az anyagköltség legyen mondjuk 20 ezer Ft. Ezután már nem kell más, mint megfizetni egy Arduino guru kb 6-8 órányi munkáját (egyedi fejlesztés/gyártás/beszerzés/stb), ami legen mondjuk 60-80 ezer forint. Tehát mire az egész dobozka összeáll, kijön mindössze kb 80-100 ezerből (persze csak akkor ennyire olcsón, ha nem kérünk számlát róla).
Tehát aki egy, a dolgot olcsón megúszni kívánó laikusnak egy "olcsó" egsedi gyártású Arduino-t javasol, az finoman szólva nagyon nem ért ehhez a területhez :)
Óóóó, már szlovák oldalakat nyomom Google fordítóval. Bár tök jó, mert múltkor félreraktam az archívumokat, hogy majd ott folytatom erre most azt sem találom. Lehet inni kellene egy sört :-)
Nekem egy adott hely környékén kellene és két mérési pont elég messze van, nem tudom mennyire gyorsan jön-megy az áradás. Ráadásul vissza kell néznem és jegyzetelni, mert most október 25 és régebben 2013 április 16 volt a jó időpont, amihez hasonló magasság kellene :-P (analóg módszerekkel is próbálkoztunk, de sok a hibalehetőség)
Ja, én is csináltam, kicsit vakartam a fejem miképpen kell feltölteni, meg mit hova másolni, de volt egy marok vasam + forráskód és kellett kb. fél óra megfejteni. Bár még nem fejeztem be, remélem műxik :-) Aztán jön a gányolás, mert bele kell nyúlnom a módba, ahhoz viszont hülye vagyok.
Arduinora most valami SIM kártyás vízállás jelentőset nézegetek, de egyelőre kevés sikerrel.
Ja, a vas pár ezer a szakértés meg csitrilliárd. Elek minnyá kitalálja, hogy 2 órával odébb időzónába kell egy szenzor és kész, majd az neten keresztül pont jókor kapcsol itt mindent.
Amit eddig le tudtam szűrni tanulságnak, hogy "nem jó" ha vizes cső van felette. Aham, hát egy pincében bizony kb mindenhol vizes (hideg/meleg/fűtés/csatorna) cső van :D
Szóval ezt kb sehol nem láttam betartva.
Amit tudtam végignéztem, eddig lítiumra csak közúti járművek kategóriájában találtam leírást.
Ha van MSZ HD amiben van kellene, megveszem (5-6 eFt egy pdf ... ha más nincs ennyit megér)
"Nem akarom már a sötétedéskor bekapcsolni hanem később"
Olyan automatikát nem nehéz összeállítani, ami a besötétedéstől indul, onnantól számítva "X" idő múlva felkapcsolja a lámpáidat, majd "Y" idő múlva lekapcsolja. Ennek anyag igénye kijön 20 ezer forint alatt.
Csak olyan automatikát nem tudok hamarjában olcsót kitalálni, amelyik előre megjóspolja a naplelte időpontját aznap (nyáron hajnali 3-4 télen reggel 7-7) és minden nap ez ELŐTTI időpontra álltja át az "Y" időzítést.
"Nem akarom már a sötétedéskor bekapcsolni hanem később és nem egy lámpa lesz hanem négy vagy öt."
Ha kevés a watt, akkor többe kerülhet a spórolásra elköltött pénz, mint a megtakarított összeg.
Pl 5 db 10 wattos led reflektor együttesen még 2 forintnyi energiát sem fogyaszt.
Ha ezeket csak egy egyszerű 3 ezer forintos alkonykapcsoló kapcsolgatja, akkor évente 8 ezer forint villanyszámlát csinálnak neked. Hány ezer forintnyi speciális elektronikát és szakember munkaórát szánnál arra, hogy ebből a 8 ezerből lespórolhass évente 1-2 ezret?
"Jobbára lefekvés után kell a világítás a kamerák miatt,"
A komolyabb kameráknak van saját (infravörös) fényforrásuk, amit napközben automatikusan kikapcsolnak. Ezen fényforrások fényét ki lehet egészíteni (meg lehet erősíteni) extra infra megvilágítókkal, amelyeke többségében szintén van beépített fénykapcsoló, de lehet kapsolhatja őket közös alkonyatkapcsoló is.
De érdekességképp: én csináltam olyan kamera rendszert is, amelyiknél ha a kamera a saját infra fénye mellett meglátott egy homályos mozgást, akkor automatikusan felkapcsolta a nagy reflektorokat és fényárba borította a területet addig, amíg a mozgás meg nem szűnt.
"Az éjjel látó rendszer (ami nekem is van) nem alkalmas arra,hogy felismerd a betolakodót. "
A kamerád felbontása általában túl gyenge ahhoz, hogy embereket felismerj a rögzített képeken,
vagy csak élszakai üzemmódban túl kásás a képe?
Utóbbi esetben segíthet az infra fényerő növelése (extra infra sugárzókkal), de vannak olyan kamerák,. amelyek éjszakai módban mindig szarul teljesítenek, ezeket vagy drágábbra cseréljük, vagy olyan világítást kell csinálni nekik, hogy éjjel is nappali módban dolgozhasson.
Deha a kamera képén nappli (színes) üzemmódban sem ismered fel az emberek arcát, akkor nincs más választás, mint a kamerák lecserélése használhatóra. A kamera képén van, amikor elég, ha csak annyi látszik, mozog egy paca a távolban, de van, ahol még a behatoló arca is egyértelműen azonosítható kell, hogy legyen. Persze van olyan is, amikor a kamerák valójában jók, csak a kép rögzítő berendezés ezer éves (vagy az is jó, csak szarul van beállítva :)
"Szóval érted?"
Még mindig csak halványan sejtem, hogy mi a valódi probléma nálad.
Ez nem probléma,hanem egyedi igény. Jobbára lefekvés után kell a világítás a kamerák miatt, amikor alszol nem láthatod ki matat a házad körül. Az éjjel látó rendszer (ami nekem is van) nem alkalmas arra,hogy felismerd a betolakodót. Szóval érted?
"Szükségem lenne egy olyan időzített kapcsolóra ami a külső ledes világítást este be, reggel pedig kikapcsolja. "
Ismét egy "ügyfél", aki nem a tényleges problémájáról beszél és nem ahhoz kér tanácsot szakembertől, hanem ő maga feltalált valamit, (ami talán értelmetlen, drága, vagy mindkettő) és inkább a találmányának kivitelezéséhez kéri a segítséget.
Ha nem titok, akkor elárulod-e nekünk, hogy miért kell neked ez a megoldás? Mert lehet, hogy tudunk a tiednél sokkal jobb / olcsóbb / okosabb megoldást a problémádra.
"Ez nem olyan egyszerű --mi van a személyiségi jogaival?"
Olvass utána, hogy mik az ilető személyiségi jogai, amikor a video felvételen az látható, hogy valaki más magánterületén éppen bűncselekményt követ el. Komolyan azt gondolod, hogy a TV ben látható összes trafik-rablás főszereplője hatalmas kártérítést zsebel be?
Magánterületen (a bérlemény is ide tartozik) azt kamerázol, mit akarsz. Közterületet elméletileg nem figyelhetnél kamerával, a gyayakorlatban viszont rendőrök és bírók évente több száz esetben megköszönik a kamera rendszerek tulajdonosainak a segítséget az évi több száz bűncselekmény felderítésében (és a ki tudja hány ezer bűncselekmény megelőzésében).
"A kéretlen videós is büntethető!"
Bizonyos estekebben nem büntethető még az sem, ha a videót átadtad másoknak. A kártérítés mértékét pedig bíró állapítja meg, aki hangosan röhögve küldi el az anyjába a perrel próbálkozó bűnözőt.
DE ha én vennék egy lakatlan házat, ahová valamelyik szomszéd rendszeresen átjár áramot lopni, akkor nekem nem azért kellene video felvétel a lopásokról, hogy a hatóságokhoz forduljak vele. Hiszen azzal a szomszéddal nekem évtizedekig együtt kell majd élnem, békében, barátságban. Azt kell megértetni vele, hogy vegye észre, hogy már új szomszédja van, akivel NAGYON-NAGYON nem jó kukoricázni, ezért mostantól nemcsak vége az áramlopásnak, de ha a telkemen, vagy a telkem előtt az utcán az következő 50 évben bármi lopás történik vagy bármilyen kis kár keletkezik, ha csak egyet tüsszent a macskám, akkor őt fogom elővenni. És ha elhiteted vele, hogy te tízszer akkora patkány tudsz lenni mint ő, akkor ezekből a sunyi férgekből lesz a legudvariasabb szomszéd.
Vagy ne költözz oda. Igen sok eladó ingatlan kizárólag a szomszédság miatt olyan rohadt olcsó.
Van két nagyon bölcs közmondás:
"Rossz szomszédság, török átok" (ez közismert)
"Bánj úgy a szomszédoddal, mint a testvéreddel" (ez Magyarországon kevésbé ismert, pedig szerintem ugyanolyan fontos)
Igen, azt néztem, de későbbre szeretném időzíteni és korábbra a kikapcsolást, mondjuk a sötétedés után egy-két órával el reggel is hamarább. Lényeg az, hogy egyszer beállítom és mindíg ugyanabban az időben kapcsolna ki és be.
Szükségem lenne egy olyan időzített kapcsolóra ami a külső ledes világítást este be, reggel pedig kikapcsolja. Mit tudnátok ajánlani ami olcsó is lenne. Ja, és nem konnektoros. Kösz.
Mé' ne lehetne? Elásott vezető mennyiség és talajnedvesség kérdése csak.
Simán még jobb is lehet :-)
----
Azonban a működőképes FI relé hatáskörében nincs is jelentősége! Hisz a FI relé (ha 30 mA-es típus) már akár 230/0,03=7667 Ohm-os földelés esetén is megvéd. Ezért királyság a FI relé :-)
Sőt mivel a gyakorlatabn tipikusan 20 mA körül már müködik. Még akár a 230/0,02=11500 Ohm is elég lehet ...
Egy több ezer Ohm-os földelés meg nem igazán kihívás.
Más kérdés, ha nincs vagy nem működik a FI relé. Illetve PEN/NULLA szakadás esete.
Akkor adott esetben hasznos tud lenni a jó >> kis Ohm-os földelés.
Én is éppen ezt mondom, hogy a szolgáltató felől jövő PEN kiesése esetén (kábelszakadás) továbbra is van PE, mert van saját föld szondám (földelésem).
"Nagy kiterjedésú saját villany hálózat esetén a telken belüli eltérő földpotenciálok kiegyenlítésére egynél több földelőt szükséges telepíteni a telekre. Amiket egymással is össze kell kötni >> földelő hálózat. (20 méter asszem a távolság határ)"
Na ez a 20m viszont hasznos infó.
Kocsibeálló 30m-re van háztól, és oda is ki kellene vinnem majd áramot :)
"HA van villámvédelmi felfogó+levezető rendszer, akkor ahhoz is kell(hetnek) plusz földelő(k). Amiket szintén be kell kötni a földelő hálózatba"
Az sajnos nincs. De rahedli magas fa van körbe :D
Tudom, legjobb lenne ház körül földben köracél földelést. Gondolkodok rajta.
"sőt meg is duplázok akár, hogy TN-C-ből jövő PEN kiesése esetén is legyen PE."
Ez elégé zavarosnak tűnik, szerintem téves elképzelés az alapja.
Mivel a PEN kiesése esetén VAN PE továbbra is!
Mivel az a saját vezetéked... úgymint.
Az egyik az E (Earth) vezető. Azaz a saját földelő vezetőd. Ami a SAJÁT földelésedről indul és a fő földelő sínre érekezik!!!
1. Az egyik az E (Earth) vezető. Azaz a saját földelő vezetőd. Ami a SAJÁT földelésedről indul és a fő földelő sínre érekezik!!! Vagyis a földelés nem szűnik meg a PEN szakadással.
2. A másik a P (Protection) vezető. Amit ugye a fő főldelő sínről indítasz !!! Vagyis a védelem nem szűik meg a PEN szakadással.
----
Ami megszűnik a PEN szakadással az NULLA vezető.
*******
Megj_1: Nagy kiterjedésú saját villany hálózat esetén a telken belüli eltérő földpotenciálok kiegyenlítésére egynél több földelőt szükséges telepíteni a telekre. Amiket egymással is össze kell kötni >> földelő hálózat. (20 méter asszem a távolság határ)
Megj_2: HA van villámvédelmi felfogó+levezető rendszer, akkor ahhoz is kell(hetnek) plusz földelő(k). Amiket szintén be kell kötni a földelő hálózatba.
Ha jól emlékszem a magyarázatra: van benne gél állagú elektrolit.
Amikor túltöltésre kerül cella vagy rövidzárlat, akkor ettől fújódik cella fel, ez távozik gáz halmazállapotban a cella túlnyomás szelepén át, mint itt: https://youtu.be/Qzt9RZ0FQyM?t=220
A szolgáltatótól TN-C rendszerben kapod a delejt. Azaz a nulla földelve van ls >> PE+N=PEN vezető érkezik hozzád.
Ezt az érkező PEN vezetőt úgy KELL fogadnod, hogy: leföldeled a saját telkeden IS kötelezően.
Utána pedig MÉG az első saját fogyasztód előtt rákötése előtt - a szolgálatói TN-C rendszerről azaz a PE+N= PEN helyett - TN-S rendszerre alakítod át azaz a külön PE és külön N rendszerre ÉS aztán már
- soha többé nem is kötöd össze újra a PE és az N vezetéket
Vagyis az ingatlanon normál esetben csakis TN-S rendszerben lehetnek a fogyasztóid. Megj: lehet kivételek, de az nálad nem játszik.
- érkező pen vezeték (TN-C) - leföldelés a telkeden (TN-C - átalakítás (TN-C >> TN-S) - FI relé (RCD, ÁVK) ha van (TN-S) - túláram védelem (TN-S) - fogyasztók (TN-S)
Tehát a saját cuccaid már mind a TN-S szakaszra esnek.
------------- (normál esetben)
Az esetleges telkeden belüli (régi) TT rendszerű részt is a TN-S rendszerre kell alakítani. A földelő- és védő vezetékek kellő átrendezésével.
Azért valljuk be, van olyan eset hogy a szabálynak NULLA értelme van. (99% nem, de van pár)
Pl valamikor tizensok éve 2 éven át a már elkészült tökéletes állapotú 4 sávos 4-es autóúton (!!!) 60-as sebességkorlátozás volt kitéve.
Nem volt építkezés, kész volt.
De "állítólag" kivitelező nem akarta átadni, hogy ezzel is több pénzt tudjon kizsa... jujj de csúnya szó, kialkudni érte.
És lehetne még órákon át sorolni a feleslegesen kitett táblákat, elrontott így életveszélyes kereszteződéseket. Ahol a KRESZ felülbírálása a túlélés záloga.
Tovább megyek. KRESZ szerint megengedett max sebességet előzéskor sem lépheted át. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Hogy a max 50-el cammogó kamion megelőzhetetlen egy főúton.
Saját szememmel láttam olyat 4-esen, hogy kamion-kamion, 50kmh. Mögöttük (nem vicc) 40+ km hosszú sor !
Én a sor elején voltam kb Abonynál, ismerős akkor jött le Albertirsánál 405-ről és hívott, hogy bakker full összefüggő 30-al haladó kocsisor van ... baleset volt ?
Hát nem, csak két f.sz + harmonika effekt.
És igen, mikor a sor elejére értem és végre volt egy kis szünet a szembejövők folyamatos áradatában, akkor én is padlógáz és 130-al előztem a 2 kamiont (mert igen kicsi szünetek voltak szembejövők között).
Azóta is emlegetjük milyen ostoba a KRESZ, ha kér hülye képes vele "megölni" egy főutat.
De ha már előzés (amely definiáltan a LEGveszélyesebb közúti manőver). KRESZ szerint az előzöttnek akár lassítással is segítenie kell az előzőt.
Akár igen, akár nem. Akár rá is gyorsíthat. Milyen büntetést is kap ilyenkor (ha véletlen bebizonyítod) ? Na kinek jut eszébe akár egyetlen ilyen eset a hírekből ?
4-es halálúton a túlélés záloga volt a 2T önsúly, meg a V6.
Szóval én az abszolút szabálykövetés híve vagyok ... amíg az nem akar megölni, mert akkor felülbírálom.
Én meg azt tanultam meg, szintén a világ végén, hogy az első vasúti előjelzőtáblánál már 60-al menni át, és soha nem lesz fényvisszaverős stoppos az átjáró előtt.
"Miért nem lehet a szerződési feltételeket egyszerűen betartani."
"A KRESZ-t sem szokás :-) "
Valóban! Van hogy én is vétkezem..... Viszont ha küldik a csekket,vagy ki kell tölteni a baleseti bejelentőt,vakarózhatunk hogy pedig jó ötletnek tűnt!
Volt olyan csekkem hogy megtanultam, külterületen, a 60-as tábla létjogosultsága egy kereszteződés védelme érdekében van kihelyezve. Ha 200m-ig tart, akkor addig.Mindegy milyenek a látási körülmények,hányan veszünk részt éppen a forgalomba.....stb.
"Persze nem az újrahúzás a lényeg,-hanem a helyspórolás. A kisebb fogyasztású ágak összevonásával."
Ez sajnos telepítéskori elgondolás függő. Meg kábel spórolás, hogy 1 helyiségbe 1 megy be.
"A fürdő-WC sztem fontos. s elégkis fogyasztású is."
Az emeleti ritkábban használt ... de végül is van benne igazság, hogy 1 átkapcsolóból több biztibe (így áramkörbe) is mehet áram.
Jó ötlet :)
"kényszerleválasztás; Az érintkezők kapcsolási/ivoltási útja szerint. Lehetne L1-L2 választó is .
S van az kiciocókinai --terhelés alatt egyáltalán nem kapcsoljuk.!"
Éééértem (azt hiszem :D).
Tehát ha 1 fázis van, csak 2 forrásból (mint a vezérelt éjjel-nappali és a normál 1 fázis amiből jön egy relével), akkor jó a kényszerleválasztás nélküli (mert mindkettő azonos szinuszban van).
De ha már 2 fázis van bemenőnek, vagy nincs szinkronban a két bemenő, akkor kell a kényszerleválasztás.
Hmmmm, nekem inverter UPS kimenete elméletileg szinkronba megy bejövő fázissal. Viszont, ha úgy indul hogy nincs fázis, akkor sajáttal.
Sőt, ha bevezettetem 3 fázis, és azt kell kapcsolni 1 v. 2 v. 3 az UPS 1 fázisával, akkor ...
Szóval ezek szerint kell nekem a kényszerleválasztás. Jól értem ?
"Ha nem vagy biztos a földeltségben , megmérni--vagy csinálni egy újat (egyáltalán nem hátrány a +1 földelés )"
Naná, meg amúgy is szakemberrel csináltatom ... tudod mérnök tervez, technikus végez, szaki kivitelez :D (ebből max első kettő vagyok én)
"A tűzvédelmi előirásokban utalnak rá . régebben az MSZ 1600-16 szerinti mint ajánlás.
Az MSZ HD szabványt valaki megsúgja?"
Minden infót megköszönök :)
(sajnos elég rétegszakma ez, vagy szakma rétege? ... villanyszerelőkkel akikkel beszéltem legtöbb csak hápogott ... 1gauge (7,3mm, 42mm2) kábel krimpelés ötletétől is lefehéredtek )
Sajna a ház kb úgy van bekábelezve, hogy helyiségenként 1 kör (lámpa, aljzat együtt). Így van össz 10 (1 szerszámos kisház, 1 csőszivattyú, 1 pince, 1 sütő, 1-1 szobák ... és 1 még így is több helyre megy és aldobozzal szét kellene szedni házon belül)
Ezt most nem húzatnám újra :) Inkább alkalmazkodok. (így is 10 kör)
Ha a fürdőben ahol 1 lámpa meg 1 borotválkozó aljzat van nincs szünetmentes ... azt kibírom :D
Egyes szobák ha alapból nincsenek szünetmentesen, de át tudom rá kapcsolni őket ... az ok.
Sőt, a sütő-főzőlap külön jó, hogy alapból grid, de ha nagy gáz van át tudom tenni UPS.
A hűtő, kazán, kávégép meg fix UPS ... az must have ! :D
Na meg a PC-TV-switch-router szintén (a lényeg) :D
"Az a kényszerszétválasztás hangzatos --de leginkább a 2sarkú váltó érintkezős kapcsolót jelenti
Csak 400V-nál kell? Szóval kb semmi szükségem rá 230V-nál ? Még akkor sem, ha a 2 bemenő fázis nincs szinkronba?
Akár fáziskapcsolónak is lehet akkor használni a kényszerszétválasztás nélkülit, hogy F1 és F2 között váltson ?
"A PE vezető általában 1 csavaros ,tehát a hálózati PENről származtatva.nincs ki-be irány (ha az megszakad? )"
A bejövő PEN-t kell bontani PE+N-re tudom (és utána tilos bárhol összekötni, ezt is :) ).
Azt nem tudom saját föld szonda van-e a háznak (TT). Olvastam hogy van ahol kötelező pont kábelszakadás veszélye miatt minden háznak.
Mert rá kell kötni bejövő PEN-re, és így ha meg is szűnik központi PEN (trafó felé kábelszakadás) a sok ház saját földje kipótolja a hiányt (és nem b-sznak mindenkit halálra az utcában lakók földelt burkolatú készülékei mert PEN hiányába nincs hova lemenjen áram).
"A villám a bejövő légkábelen lenne legdurvább -oda is kell tulfeszlevezető."
Aham, pont ez lenne az obo amit linkeltem korábban type 1+2.
Illetve tudnom kellene a tervező miatt, hogy TN-C (TN-C-S) vagy van helyi földelés (TT). Attól függ hova milyen kell.
"A LI akkukat fémdobozban -kis légtérfogattal kell szerelni.Mint a riasztó szekrényei (minősitettek )"
Na erről még sehol semmit sem olvastam. Valami link vagy ilyesmi, hogy mi ajánlott esetleg ? Láttam sokakat, sokféleképpen csinálni.
A legdurvább, legtöbben azt se tudják, hogy Li aksit KIZÁRÓLAG (!!!) állítva szabad beépíteni.
Igen, curva jól néz ki élére/oldalára fektetve, ajtó kinyit és előtted pompázik az összes terminál ... csak ezt rohadtul nem szereti aksi. Oldalára fektetve a legdurvább hiba.
A másik hiba, hogy a cellákat össze kell szorítani. Nem lehet csak úgy egymás mellé ledobni, mert úgy jelentősen lecsökken az élettartamuk.
Erre a gyártó külön felhívja a figyelmet, diagramot is közöl a várható élettartam csökkenésről. (benne van a pdf-ben)
És ami még durvább hiba, nem tudják hogy el kell szigetelni egymástól a cellákat. A külső fém borításuk ha jól emlékszem + töltést kaphat (összeérnek, rövidzár).
"Tehát kisérlet , "deszka model" a végleges összeépités előtt."
Sőt, még kell a csavaros összeszorítás is.
Sőt, találnom kell olyat, ami a 16 cella, cellánként 5 kg súlyt elbírja. Az 100 kg
Sőt, olyat ami fűtött garázs-pincébe letéve legalább 60cm-ellel a padlózat fölött van. Ennyivel van az a talajszint alatt, egy gigacunami ilyen mély vizet okozna benne.
Sőt, külön 1-et az inverter(ek)nek is.
(ha esetleg vennék tartalékot amivel már 10kW folyamatos 230V-ot tudna leadni peak 20kW 5sec ... nem akarok ennyit használni, csak 2-3 kW max ... de merülőszivattyú 950W-os és az védi pincét elárasztás ellen és nem tudom kimérni mekkora áramlökettel indul ... az meg ha túl sok inverternek és azt leveri ... nos kontra-produktív :D )
És arra az óraszekrényre nem lehetne tenni valami fémdobozt amit lezársz?Vagy egy olyan rácsot ami körbeveszi az egészet,és nem lehet kinyitni a szekrényt tőle.
Pedig értelmes/hasznos dolgokat szokott írni,ami alapján a kérdezők el tudnak indulni a problémájukkal.Csak mindig beleáll a vitákba,személyeskedésig.(mondjuk sokszor megértem)
A méretlen teljesen a plombák alatt van, hogy hozzáférjek szerződésszegést kell elkövetni ami drágább mint amennyit el tud lopni. Ért hozzá mert a mért főelosztóból viszi az áramot akkor is ha nincs dugalj.
Teljesen el lesz bontva a fogyasztási hely, mérőszekrény is el lesz adva. A földkábel végét érdemes valamivel vízhatlanná tenni? Mert az oszlopon is mikor kikötik akkor mintha zsugorfóliát melegítenének rá Ez a kábel védelmében történik hogy azért hogy véletlenül se kerülhessen feszültség alá?
Én nem tudom hogy milyen bűnöket követsz el, de hogy egy baromarcú faskalap vagy az tuti... Fenyegetőzni meg a kedves szüleiddel fenyegetőzz te kis nyamvadék.
És ha gondolod szivesen beleállok bármilyen perbe ellened - fidesznyik elvtárs... (Hogy a moderátorok miért nem takarítanak el innen azt nem tudom)
Már vagy negyvenszer törölték a nicked, számtalan esetben leírtad, hogy jogtalanul. Az Inda-Labs Zrt. egy ismert ellenfél lenne és velük kapcsolatban is lapítasz, mint szar a fűben, de most elmagyarázod, hogy a nickek adataid kiszedetted a fórumról és a szolgáltatótól is. Mindkettő no way, ilyen indokokkal, hogy 100e-re be akarod perelni.
Aham, kb ilyesmi. Valami k.bb.szottul jól néz ki az olyan elosztószekrény. Kábel alig, sín, sorolva ...
Attól tartok nekem óra mellett nem fér el. Ott a riasztó, meg a gprs modulja ami elég sok helyet foglal. Az meg azért batár egy szekrény.
Szóval helyhiány. Óra fölé be tudok tenni 1x18-as szekrényt (6x 1-0-2 amelyek 2modul széles + 6 biztosíték 1 modul széles), meg 1x8-as. Még lehet bentre is kell kiegészítő ...
Találtam 1 modul széles F+N biztosítékot is, még azon is agyalok normál 1F helyett. 2 széles F+N szép, csak nagy :D
1-0-2 váltókapcsolóknál keresem de nem találom mit jelent az, hogy "Kényszerszétválasztás (DIN VDE 0113 szerint)"
Egyikbe van, másikba nincs. Ez véletlen nem túláram védelem ? (és nem kell utána bizti?)
Eddig itt tart a UPS rendszer tervem (+fenti FI relé aljából direkt kötve további biztosítékok és rájuk fogyasztók, amik így nincsenek szünetmentesen)
(rándá a rajzom, pl nem látszik hogy UPS inverternek van a felső ACin meg külön az alsó ACout ága)
És még sehol sincs benne a PE. (bevallom még azt sem tudom van-e háznak föld szonda, TN-C, TT ... azt se tudom hol keressem)
Még az UPS inverternél is végig kell gondolni, hogy mi a helyzet (át van-e kötve bejövő PE a kimenő PE-re, vagy független).
Bejövő PEN szakadás (kábelszakadás, trafó ...) esetén ugye inverter csinál áramot (és ad N), de akkor is kell védőföldelés (amit ha csak PEN adott akkor megszűnt).
Nem is tudom mi a durvább, ha a házba csap, vagy ha a légkábelbe ?
EPH-zva bejövő gáz, víz csövek. Net üvegszálon. KábelTV koax bekötve szobai APC túlfeszvédőbe.
Próbálnám kivédeni, hogy villám (full erőből) eljusson UPS inverterig, meg azon át aksikba. Na az tutira nem lenne vicces. Pattogatott Lítium kukorica ....
Óra után tennék nagy Fi-t fő leválasztónak, utána Túlfesz levezető (még nincs ábrán) párhuzamosan kis (fenti) Fi-vel.
"S a kisebb FI relé milyen védelemmel rendelkezik ? Mert nincs benne túláramvédelem."
Utána biztosíték. De mondjuk kerestem és nem találtam komplett FI+biztit egybeépítve.
Ha nem aranyárba van, helyspórolásból be lehet dobálni 1-2.
PS: Ez a sorolósín valami eszeveszett király. Sokkal-sokkal frankóbb, mint az alap fésű, ezerszer egyszerűbb és gyorsabb szerelni. Az hogy a kábelek belenyomósak és nem kell csavarozni tovább egyszerűsíti az egész szerelést.
Az OBO,DEHN stb egészen a kinaiig túlfeszvédő igérete jó, csak nem teljesül.
Ha az utcai hálózatba akárhól becsap egy villám --nincs védelem!
De a biztositó fizet, ha van terved is hozzá.
Aggregátor esetén viszont van esélyed meguszni.Mert azért a generátorok fesszabályzói is egy vackok , még akkor is ha nem kellene gyorsvágózni , hegeszteni egy lakás hálózatáról.
FI;
Szerintem van értelme , nálunk nem mindenhová kell a főkapcsoló .
S a kisebb FI relé milyen védelemmel rendelkezik ? Mert nincs benne túláramvédelem.
Én is jobban kedvelem a 2sarkú kismegszakitót mint a Nulla sint.
Hibakeresésnél sokkal célszerűbb!
De más öregebb villanyszerelők meg utálják.(legalább nem dolgoznak ott !)
Nyomjatok pillanatragasztót a kismegszakító alá, várjatok vele, majd úgy kapcsoljátok le. És utána is nyomjatok még rá ragasztót. Na azt kapcsolgassa... Aztán majd jön a szaki és ígyis-úgyis kidobja az egészet.
ON: szerződéslemondó kikapcsolási nyilatkozat beadva a szolgáltatónak, ennek ellenére nem kapcsolják ki az áramot mondván moratórium van és kérésre sem, csak 1 hónap múlva.
Ügyintéző azt javasolta jelentsünk valami hibát hátha.
Nade ha udvari szabványos mérőszekrény van milyen hibát jelentsünk vagy kreáljunk hogy végre lekössenek az oszlopról?
A ház lakatlan, szomszéd meg onnan viszi az áramot, hiába kapcsoljuk le, visszakapcsolja.
"Csinálj gyereket adunk rá pénzt." Hogy aztán az egyháznak adott iskolában mossák az agyát, munkanélküli legyen a megszűnő autóipar hűlt helyén, és még orvoshoz se tudjon menni mert az egészségügy is romokban. Ahham, kösz de kösz nem.
Sajnos láttam a saját szememmel olyan kazánt ami zárt rendszerre kötve, nyomásszeleppel biztosítva felrobbant egy áramszünet alkalmával, és szó szerint kiütötte a kazánház b30-as falát. Bár az épület nem omlott össze, de ez csak a szerencsén múlt, és statikailag annyira meggyengült hogy bontani kellett. Ha valaki tartózkodott volna a közelében, mert mondjuk épp homokkal próbálja fojtani a tüzet, vagy csak ott toporog hogy jajj most mi lesz, az azonnal meghalt volna. Mire a 2,5 baros szelep nyit egy keringés nélkül maradt kazánon, amiben lobog a tűz úgy rendesen, addigra annyira forró az egész hogy amint a nyomás leesik és fel tud forrni a víz, az szó szerint felrobban. Persze lehet hogy több dolognak kell ehhez közrejátszani, de a repülők is leesnek pedig ott azért odafigyelnek a biztonságra.
A visszahűtő szelep és a szünetmentes táp inkább a kazán védelme miatt kell. Az épületet nem dönti romba, de előállhat olyan helyzet, hogy a kazán bizonyos részein csak gőz van, egész magas hőfokkal, majd ha a túlynomás-szelep lefújt elég gőzt/vizet, megérkezik oda a hideg víz gravitációsan a magasabb részekből gravitációsan. Nem biztos, hogy lesz ettől baja, de a gyártók szeretik bebiztosítani magukat garanciális kifizetés ellen, azért írják elő sokan a vészhűtő/vésztöltő rendszert.
Ez nem így működik, ha nyit a túlnyomás-szelep, nem egyszerre forr fel a víz. Ahogy írtad, ha egyszerre forrna fel, az gigantikus nyomásnövekedést okozna, a víz viszont a nagyobb nyomáson már nem forr. Inkább az a helyzet, hogy a nyitott szelep ellenére a rendszer nyomása nem csökken a nyitási szint alá, folyamatos gőztermeléssel tartja ezt a nyomást, egészen addig, míg a forrás miatti hőveszteség a nyitási nyomáshoz tartozó forráspont alá nem csökken.
Nem robbanhat fel... Mert van LEFÚVÁSI lehetőseg kötelezően túlnyomás esetére.
Nem hevül az olyan gyorsan! hogy közben a nyomást ne engedné el a lefúvató cső (és nem a túlnyomás szelep!!!)
Csak hogy tisztázzuk: elsőre nem lefúvató csövet írtál hanem "lehetőség"et. A túlnyomás levezetésére szolgáló lehetőség zárt rendszerben pedig a túlnyomás szelep. Ami mint mondtam (és te is linkelted) édeskevés.
Most belinkelsz egy cikket arról amiről én is beszéltem? Nyitott rendszer nyilván nem robban fel, de azokban általában keringető sincs mert gravitációsak, szóval irreleváns. Zárt rendszer viszont fel tud robbanni akkor is ha van túlnyomás szelep, ezért kell a visszahűtő szelep meg a szünetmentes táp.
Nem hevül az olyan gyorsan! hogy közben a nyomást ne engedné el a lefúvató cső (és nem a túlnyomás szelep!!!) Amivel kötelező volt szerelni régen a vegyes kazánt.
Azért robban fel, mert ha a keringető leáll akkor a víz 100 fok fölé hevül de a túlnyomás miatt felforrni nem tud. Amikor a nyomásszelep végül kinyit 2.5 barnal akkor a nyomás lecsökken és a kazánban lévő víztömeg egyszerre forr fel. A gőz térfogata 1600szorosa a vízének, és annyi gőzt a szelep már képtelen elengedni ilyen rövid idő alatt.
Alapvetően a lényeg, hogy mindenfajta energia termelés, és annak kapcsolódó dolgai is állami monopólium.
Tehát, az állam a szolgáltatón keresztül minden energia termelő eszközről tudni akar.
Ezért van minden szolgáltatónál meghatározva az engedélyeztetési, adott esetben (szigetüzemű erőmű) bejelentési kötelezettség meghatározva. Ezt általában a tervező-kivitelező, az engedélyeket és a bejelentéseket végző cégek végzik el. Erről a megrendelő nem tud feltétlenül mindent, csak azt, ami őt és a majdani szolgáltatóját, a környékén szolgáltatást végzőt közvetlenül érinti.
Egy tanyavilágban létesített szigetüzem megváltoztatja az adott szolgáltatási terület energia igényét. A szolgáltató ennek a tudatában tervezi a majdani ellátás bővítési rendszereit.
Olyan üzemállapot, amelyben a villamos energia - termelése és - felhasználása a magyar egységes szabályozású villamosenergia-rendszertől függetlenül, azzal össze nem kapcsolva történik.
14. Erőmű: egy telephelyen lévő olyan energia-átalakító létesítmény, amely elsődleges energiaforrás felhasználásával villamos energiát termel, engedélyezési szempontból ideértve az energia tározós erőművet is;
11. * Elsődleges energiaforrás: azon rendelkezésre álló energiaforrások gyűjtőneve, amelyek kémiailag, fizikailag vagy nukleárisan kötött formában, megújuló vagy nem megújuló módon tartalmaznak átalakításra alkalmas energiát, azzal, hogy villamos energia felhasználásával, átalakításával nyert energiát tartalmazó energiaforrás nem tekinthető elsődleges energiaforrásnak;
Tehát bejelentési kötelezettség van ELMÜ téren UPS rendszerre is ?
Végigolvastam (aham, CTRL-F :D) minden ELMÜ doksit, de aggregátról is csak mint saját kölcsönzésükről találtam infót.
Igaz, ott írták, hogy kiépítés felülvizsgálat (de ugye nekem nem az övék kell ... meg nem is aggregát bár van az is a dobozában)
UPS rendszerről meg semmit. Mert ez ugye nem Offgrid (idehaza "szigetüzem"), mert ők még úgy definiálják azt hogy teljesen el van vágva a grid-től ...
Az UPS meg ugyebár mondhatjuk úgy, hogy Offgrid grid szupporttal.
Mikroinverter, MPPT, savas aksi ... nem is olvasom tovább, ez legalább 10 éves elavult technológia :) De 5 éve is már megoldotta egy olcsó inverter-charger.
Annyira, hogy USA-ban a lakókocsisok most kezdik lecserélni (kidobálni) a 8-10 éves lítium aksijaikat, mert cserélik új 10x akkora teljesítményűekre.
A linkelt túlfeszédő pont az (Obo), amihez a pdf-et linkelted :D
pl kapcsolt áramra köti ember inverterét, és aksiba elteszi áram
Inverter???
... majd abból megy az egész ház.
Napi 15 kWh "nappali" áram simán elmegy egy családi házban. 12V-os akkuból a veszteségeket meg a lemeríthetőséget is figyelembe véve legalább 3000 Ah kellene.
Nekem a kazánokhoz van egy külső (gépjármű)akkus szünetmentes tápom, direkt erre a célra van kitalálva. Mert ugye áramszünet esetén fűtés sincs, hiszen a gázkazánnak is áram kell, a vegyes meg még fel is robbanhat, ha épp meg van pakolva, de nincs keringetés.
Egy 56Ah autóakku van rákötve. Egyszer kipróbáltam, hogy egy 400W-os búvárszivattyút mennyi ideig tud ellátni árammal, mielőtt az UPS az akku kímélése érdekében lekapcsol. Hááát, elég elkeserítő volt, talán fél órát, vagy még annyit se. Szóval komolyabb áramszünet ellen ez sem véd. Igaz, az akku sem volt új, kb. 5 éves lehetett akkor.
Viszont, amire még mindig nem kaptam ELMÜ-től választ feltenném itt is:
5kVA nagyjából 5kW inverterre akarom kötni (nem napelemes, nem termelő, nem Grid-tie ... UPS).
Azaz ELMÜ (1 fázis) -> inverter bemenete -> inverter online (kettős konverziós) -> kimenete pedig visszakötve a ház hálózatába.
Pontosabban 1-0-2 (F+N) kapcsolókkal, azaz kézzel lehet választani a ház melyik része megy UPS-ről, melyik ELMÜ-ről (mindkettő külön FI relézve term.).
EON-nál asszem olvastam, hogy aggregát bekötést felül kell velük vizsgáltatni. ELMÜ-nél ilyet nem találtam.
UPS-ről meg totál semmit ...
Másik túlfesz levezető. Nézegetem 1,2,1+2 típusúakat.
Egy ilyenen gondolkodok (mert Schneider csak 2-es):
Szerintem csak szimpla tudatlanság, mert sosem látott még (pl az aggregátosok által használt) fordított aljzatot.
Ott a villa lóg ki (ami persze nincs áram alatt)
A két külön árat nem mi találtuk ki, hanem a szolgáltató.
És nem rosszul amúgy. Ha nem tette volna bele a megkötéseket, akkor pl kapcsolt áramra köti ember inverterét, és aksiba elteszi áram ... majd abból megy az egész ház.
Max 1-2 óránként kell felkapcsolniuk, szóval túl nagy aksi se kellene hozzá :D
Miért nem lehet a szerződési feltételeket egyszerűen betartani.
A KRESZ-t sem szokás :-)
A probléma hogy elmélkedsz róla!
Rendben, be is fejeztem.
az új aljzat legyen egy másik mellé helyezve, hogy abba bele tudjon helyezni olyan kábelt ,(most figyelj!) aminek mindkét végén dugvilla van
Ez tényleg orbitális baromság. Mondjuk ha a rendszerben fí relé van, akkor ez a megoldás nem is működne, mert rögtön észrevenné a turpisságot. Ha az összekötő kábelből kihagyjuk a nullát, akkor is. Szóval íme egy olyan eset, amikor aztán tényleg teljesen földfüggetlenül csap le a fí relé :-)
De gondolom az összekötő dugó-dugó kábel max 20-30 centi lett volna, tehát világosan látható hogy mi az ábra. Nos, nem mindig van ez így:
Fiatalkoromban a mamámnál láttam egy házi barkács, kézi kukoricadarálót villanymotorral meghajtó szerkezetet. Nem tudom már hogy kié volt, de átmenetileg ott volt. Az egy dolog, hogy az ékszíj csak úgy kopaszon forgott, vagyis bármikor bekaphatta az ember ruháját vagy haját, de az elektromos része vitte a prímet. Egy fali külső aljzat volt rászerelve, és egy baromi hosszú kábel tartozott hozzá, mindkét végén dugóval. Aztán amikor egy segítő szomszéd, nem ismervén a szitut, felvette a földön heverő hosszabbítót, aminek a másik vége épp be volt dugva egy konnektorba...
Szerencsére "csak" megrázta, más baja nem lett, de most nem írnám le a szavakat, amiket mondott.
Visszatérve kicsit a kinindulási alaphoz, ahonnan indítottam az egész témát... :)
Smart Bojler...
Namost ha a paraszt napelemet használ?
Volt ugye egy alapfelállás:
- smart bojler, de csak nappali áramon
- normál bojler vezérelt áramon
Alapjáraton a vezérelt nyert (s így a normál bojler).
Viszont ha van napelem, betáplálok/elhasználom. Max a téli hónapokban nem annyi a termelés, ami fedezné a smart bojlerem....ami így akkor nappali árammal számlázódik..
Magyarul a smart bojler napelemes rendszer esetén nekem elsőre működőképes lehet!! (a normál bojlerhez képest, ami mindenkép többet eszik kWh-ban, s NEM ftban!)
Ebből az áramtáblából kiderül, hogy 14Ft-ot lehet spórolni B tarifával kWh-ként. Azaz ha mondjuk felfűtök egy 100 literes bojlert naponta 1x, az kb. 5kWh , durván 72Ft a spórolás.
azaz egy hónapban cirka 2157Ft. Egy évben 25 eFt.
Ennek fényében mindenki döntse el, megéri e neki a B tarifás móka.
A probléma hogy elmélkedsz róla! (és nem csak te hanem sokan mások is).
Miért nem lehet a szerződési feltételeket egyszerűen betartani.
Velem is akartak kiépíteni a vezérelt áramkörre egy dugaljzatot. Az volt a tulaj terve hogy az új aljzat legyen egy másik mellé helyezve, hogy abba bele tudjon helyezni olyan kábelt ,(most figyelj!) aminek mindkét végén dugvilla van, így a lakás hálózat is az éjszakain lesz. Majd lekapcsolja addig a nappali kismegszakítóját. Mikor mondtam hogy nem csinálom meg, jött az érveivel hogy nem mered?(nyuszi vagy?) Illetve a fórumon korábban elhangzott elméleteket villogtatta. Na meg az összeesküvés elméletet, ill. ha olcsón is tudják adni, miért drágább a nappali.... stb. :(
...és mivel fenn a ventilátornál van nulla is, ezért sokkal szélesebb választékból választhatsz mobilról távvezértelhető okostáv kapcsolót. PL egy olyan típust, aminek létezik gyártói honlapja :)
Ezeki a nagy és nehéz lapátos ventilátorok az elindulás utáni első másodpercekben felvehetnek akár 500+ wattot is, esélyes, hogy kinyírná a max 300 wattot tudó kis távvezérelt kapcsolódat. Viszont ha a kis kapcsolóval kapcsolsz egy kis relét, az már röhögve megbirkózik a ventilátor nagy induló áramával.
Az egész elfér egy kis dobozban pl a ventilátor nagy lapos motorja és a mennyezet között.
Gondoltam erre is, de szerintem magasabb lehet a fogyasztása, mivel a fali kapcsolót folyamatosan bekapcsolva kell tartani.
+ a melegedés? A mostani LED-es izzó is felforrósodik, pedig nem kap folyamatosan áramot. (csak amikor fel van kapcsolva) Élettartamára nincs negatív hatással?
A TAG-0-NACHT kapcsoló (ami valójában csak egy 1-0-2 kapcsoló felcímkézve) lényege ugye pont az, hogy a 2 bejövő fázist (normál nappali, "esti" kapcsolt vezérelt) lehet 1 kimenő helyre elküldeni.
Azaz nem "bizonyos fogyasztókat" ... hanem kizárólag az egyetlen éjszakaira kötött fogyasztót tudod kapcsolni, hogy éjszakairól menjen (vagy ha sokat használod és kellene meleg víz átrakod nappali áramra, és nem kell 1+ órát várnod szolgáltató jelére)
Külön jó amikor szolgáltató rendszere ... khmmm lehal. És egész nap nincs meleg vized különben.
Nyerészkedni ezen nem tudsz, SŐT többet fizetsz ha átteszed nappalira !
Csak kényelmesebb, hogy ha többen tusolnának egymás után, akkor az utolsóknak is tudsz meleg vizet csinálni. (nem más kénye-kedvétől függesz).
Közben rájöttem, hogy mi a probléma ezzel a "nappali-éjszakai" átkapcsolással a szolgáltató szemszögéből. Ő amikor kiadja a hangfrekit, hogy bekapcs, akkor arra számít, hogy plusz terhelés jelenik meg a rendszerben, hiszen bekapcsol egy rakás bojler. Viszont ha valaki ilyenkor átkapcsol bizonyos fogyasztókat nappaliról éjszakaira, az nem ad plusz terhelést, egyszerűen az amúgy is elfogyasztott kwh-t szerzi meg olcsóbban, ergo jogosulatlan előnyre tesz szert, vagyis megkárosítja a szolgáltatót.
Mi a helyzet akkor, ha átkapcsoló nélkül, de konnektorosan dugok rá valamit a B tarifára? Például egy hűtőládát. Az a napi 8 óra bőven elég arra, hogy tartsa a hőfokot, ha nem nyitogatom sokszor az ajtaját. Ez esetben ugyanúgy plusz terhelésként jelenik meg a láda, mintha bojler lenne, tehát a szolgáltató szempontjából technikailag mindegy, hogy mi eszi azt az áramot. Feltéve persze, hogy azért kapcsolta be, mert tényleg szükséges levezetni a túltermelést. Normál esetben, amikor nincs ilyen kényszer, csak a szokásos napi 8 órás szolgáltatást nyújtja a szolgáltató, akkor a láda ugyanúgy jogosulatlanul spórol a felhasználónak, mint az átkapcsolós esetben.
Az átkapcsolásban nem az a lényegm hogy tolvajlásnak nevezhető e? (szerintem nem tolvajlás egyébként)
Hanem az a lényeg, hogy: SZERZŐDÉS SZEGÉS. A szerződés szegés pedig ékes bizonyatéka annak, amikor a szarember nem ura az adott szavának. Azaz egy >> becstelen alak.
Az ilyen tett pedig szankcióval jár.... Már évezredek óta az emberek társadalmában.
Bojler villásdugó téma... Nos tuti, hogy a bekötő kábel módosítása-cseréje NEM érinti a garanciát.
----
Egyébként egy bojler gépkönyvéből (ariston velis evo).
A berendezés telepítését és első üzembe helyezését szakember végezheti el a telepítés országában érvényben lévő szabályoknak és a helyi és közegészségügyi hatóságok előírásainak megfelelően.
Amennyiben a berendezéshez tápkábel is van mellékelve, annak cseréje esetén használjon ugyanolyan jellemzőjű kábelt (H05VV-F 3x1,5mm típus2 , 8,5 mm átmérő).
Hektikus napok zajlottak le a hazai árampiacon. Szeptember 2-án a HUPX magyar áramtőzsdén 106,94 euró/MWh volt az áram (az úgynevezett zsinórtermék) ára, ez lokális csúcs volt. Másnapra közel 40 százalékos mérséklődéssel 65,13 euró/MWh-ig korrigált az ár, de korai lenne megnyugodni, mert az elmúlt napokban rendszeresen alakultak ki bődületesen magas árak
"Abban az egy mondatban minden benne van, hogy azért adja olcsóbban, hogy rendelkezhessen az idővel. Innen kezdve, ha valaki átkapcsolja nappalira, az egyszerű tolvajlás. "
Miért lenne tolvajlás?
Amikor olcsóbban tudja adni, megveszem olcsóbban, amikor nincs olcsó, akkor megveszem drágábban.
Mint a zöldségesnél is megveszem kedden 500,-Ft-ért is a barackot, meg 100,- -ért is pénteken záráskor, a lekvárba valót.
(Nincs éjszakai áramom, de miért lenne lopás azt használni?
És ha két bojlert veszel, egyet éjszakai, másikat nappali áramra kötsz be fixen? És amíg van benne meleg víz, mindig az éjszakai áramra kötöttet használod?
Pont ugyanaz, mint ha egy bojlered lenne relével.)
De (hogy visszaéljek a számoddal) 1,2GW/1800W =666666db bojler, nagyon általános iskolásan.
A ksh szerinti 3,7 Millió háztartás ötöde.
Ha megjelenne a piacon olyan Smart×Smart boljler amibe gyárilag 2 hálózatot lehet kötni, akkor szerinted évente hány ilyen bojlert vennének meg?
2000?
És annak a tegyük fel akármennyi nagyon okos bojlernek hány százaléka fűtene éppen akkor, amikor összeomolni készül a rendszer?
Vagy tegyük fel hogy smart×smart×smart a bojler és (megújuló többlet) miatt összeomló rendszert pont fogyasztással lehetne egyensúlyba hozni, és akkor is kapna fűtési parancsot, ha a termosztátja miatt ez nem lenne szükséges. (nyilván a biztonsági teremosztát nem megkerülhető dolog)
Nem egészen értem hogy mire vonatkozik a példa. Ha arra hogy sok volt az éjszakai fogyasztása, akkor ugyanez nappalin 3-5 ezer forinttal több lenne havonta. Ez 3 csomag cigi ára, le sem hajolok érte, nemhogy villanyt szereljek meg relézgessek, átkapcsolgassak, időzítsek, meg ki tudja mi minden merült itt még fel, és eközben még azon is agyaljak hogy vajon ki tudom e dumálni magam ha mégis becsönget egy nap az eon. Ahogy előttem mondták: a lopás az lopás, ennyire kicsit lopni meg szarrágás is.
Nem mondta senki, hogy kapcsolgatják a terhelés függvényében. Azt mondta mindenki, hogy a lehetőséget tartják számon, észben és gépekben.
De ez az egész teljesen értelmetlen elemzés. Abban az egy mondatban minden benne van, hogy azért adja olcsóbban, hogy rendelkezhessen az idővel. Innen kezdve, ha valaki átkapcsolja nappalira, az egyszerű tolvajlás. Az világos, hogy lopni és csalni ebben az országban erény, de attól még lopás és csalás.
Hát, aki nem akarja látni a hátteret, annak lehet bakfitty.
Az, hogy most éppen általában semmi szükség beavatkozásra (a 2010-es évtizedben legalább egy esetről tudok, mikor kellett, kisebb térségben), az nem jelenti azt, hogy bármikor ne lehetne akkora baj, hogy kelljen. Ez Magyarországon ma 1,2 GW körüli teljesítmény (ez 200 db 6 megás mozdony), ha csak épp a fele vételez, akkor is másfél paksi reaktort tud hirtelen nélkülözni - az egész MÁV transzformátorállomás csoport beépített teljesítménye nincs annyi. Eleve világbanki hitellel készült a rendszer, erre a célra, azaz erőműmegspórolásnak. Most is benne van a MAVIR vezérlési lehetőségei között, mivel nekik a rendszert meg kell védeni a széteséstől. Újabban meg arra is igénybe akarják venni, hogy ha a megújulók hirtelen meglódulnak, akkor megelőzze a túltermelési bajt. Ez a bakfitty szó jelentése. :D
- a bojlerek oldalán (a gyengécske hőszigetelésen) át folyamatosan szökik ellfele a vízből a meleg
- elszökő meleg = elszökő forintok
- amikor a víz egy bojlerben 50 fokkal melegebb, mint a környezet (a helyiség) kőmérséklete, akkor óránként kétszer annyi forint szökik el belőle, mint amikor a víz a bojlerben csupán 25 fokkal melegebb
- a smart bojler mindig fenntart egy alsó vízhőmérsékletet (hogy valamennyi meleg víz bármikor rendelkezésre álljon)
- folyamatosan figyeli (megtanulja), hogy milyen időpontokban szoktál (és mennyi) meleg vizet kihasználni belőle
- és ezen időpontok előtt megemeli a víz hőmérsékletét, vagy a felső hőmérséklet-értékre, vagy éppen csak annyival, amennyi hőt ilyenkor ki szoktál venni belőle.
"Van 2 bojler, egyik smart, s kWh/év 2500, másik normál és 2700."
Ez nem ennyire egyszerű. A smart bojler (álllítólag) "megtanulja" a heti ritmusodat, ha ettől nem térsz el, csak akkor képes a maximális hatékonyságra (a kb 10% energia megtakarításra a nem-smart bojlerhez képest). Ha viszont te rendszertelen időpontokban vételezel (és változó mennyiségű) meleg vizet, akkor nem fogja tudni előre "megjósolni", hogy mikortól kell emelnie a vízhőmérsékletet, ezért az optimálisnál több energiát fog fogyasztani, tehát rendszertelen vízhasználat esetén elvész a smart-ság haszna.
"A valóságban meg soha senki meg nem nézi, miként van bekötve a bojler, amíg meg nem csap valakit a hirtelen megjövő vezérelt áram."
A bojler átkapcsolgatásával áramlopás nem történik, minden gramm energia becsülettel ki van fizetve. Sem az erőművet, sem az áramszolgáltatót semmi kár nem éri, sőt tisztes hasznuk van a dolgon.
A probléma ott van, hogy az áramszolgáltatók ezen felül szeretnének egy kis extra profitot is, ennek érdekében bele-ügyeskedtek (lobbiztak) némi extra szöveget a törvénybe ;)
"A villásdugós a "nappali" áramra, ez táplálná az elektronikát, illetve szükség esetén a fűtőszálat. A másik vezeték meg fixen "éjszakai"-ra lenne kötve, ahogy a hagyományos bojlereket szokás. Az elektronika pedig szépen vezérelné, hogy amikor van "éjszakai" áram, akkor azt kapcsolja a fűtőszálra, amikor nincs, akkor meg a "nappali"-t. Teljesen szabályos, hivatalos, gyári megoldás lenne."
Ilyen megoldás nem lehet szabályos, mert nem telesül a törvény szövegéből az "állandó jelleggel" kitétel.
10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 20. § (6):"A vezérelt felhasználók felhasználói berendezése az elosztó által vezérelt felhasználói áramkörre csak állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatható. A hálózati engedélyes jogosult ellenőrizni a vezérelt áramkör, valamint az arra kapcsolt felhasználói berendezések jogszabálynak való megfelelőségét..."
Egyetlen bojler gyártó sem fogja megtagadni a garanciát azért, mert levágtad a villásdugót a kábeléről, hogy (a magyar törvényeknek megfelelően) fixen köthesd be a bojlerét. Lehet, hoogy alsóbb szinten (szerelő, kerskedő) megpróbál valaki hülyének nézni és megtagadni a garanciát, ebben az esetben fordulj közvetlenül a gyártóhoz/importőrhöz és figyeld meg, hogy ott teljesen természetesnek fogják tartani, hogy levágtad a dugót a vezetékükről, ettől még érvényes a garancia.
Ha magasabb szinten is bepróbálkoznak a hülyéneknézéssel, akkor vázolj fel nekik egy látványos bírósági pert a sajtó nyilvánossága előtt.
"Nem tudom, milyen árban van egy ilyen smart bojlert, de ha valamivel drágábban is, lehet kapni hőszivattyús kivitelt, ami már H tarifával is üzemelhet,"
Évente kb néhány ezer forint megspórolásának céljából nem bölcs dolog több száz ezer forintot beruházni.
Évi 1000 forint spórolásért szerelsz be egy relét? Nekem egy ideig egy fagyasztóláda volt átkapcsolón, havonta spóroltam egy ötszázast, cserébe a garázsban kellett tartani, hogy ne kelljen átvezetékelni a házat. Kidobtam a relét a fenébe, és felvittem a fagyasztót a konyhába, egyszerűen nem éri meg szarakodni vele. Komolyan nem értem miért rágják ezen a gittet emberek 10+ éve. Még ha az egész házát átkapcsolgatná az is aprópénz.
Az vajon mennyire szabálytalan, vagy mennyire védhető kiskapuval, ha a világítás egy relés átkapcsolóval "éjszakai"-ról megy, amikor az épp rendelkezésre áll? Oké, hogy nem bojler, de nem is konnektoros bekötésű. Persze a mai világban a LED-ek áramfogyasztása mellett már nem biztos hogy érdemes ilyesmivel foglalkozni...
A "B alap" árszabás az "A1" vagy "A2" árszabás mellé választható, az elszámolás éves leolvasás alapján történik. A tarifán naponta 8 óra működési időben vételezhet, amiből 4-6 óra csúcson kívüli időszakra esik (és a legrövidebb kapcsolási idő sem lehet kevesebb 15 percnél).
Az éjjeli ki-bekapcsolások időpontját nem tudom, de azt igen, hogy nálunk minden nap pontosan 15:30-tól 16:30-ig van "éjszakai" áram. Innentől kezdve kicsit ingatag az az állítás, hogy a hálózat aktuális terhelése függvényében kapcsolgatják a központban.
Egy 80-120 literes tipikus méretű bojler napi hővesztesége 1,5-2,0 kWh
Ha ezt felezi az okosság az se nagy durranás a 37 kontra 23 Ft/kWh árversenyben. Miközben a 5-8-10 kWh kell a víz felmelegítésére naponta Azaz 65-130 Ft az alap különbség.
Erről eszembe jut, hogy a hétvégi házunkban annak idején egy heti kapcsoló óra is vezérelte a bojlert, péntektől szombatig, hogy mire kiértünk legyen meleg vizünk.
Ha mégse mentünk azon a hétvégén szombat este az óra kikapcsolt.
Ha belegondolsz, nincs igazad, mert a vezérelt mondjuk csak hajnalban fűt fel fürdés után, míg a vezéreletlen egyből, tehát a másnapi fürdésig biztos több a hőveszteség...
Az állandó árammal s okos hozzáállással (szokások megtanulásával) nem nagy völgyeket és hegyeket generálunk a vízmelegítésben, hanem előre tervezetten melegítünk.
Amíg a vezérelt áram esetén amíg nincs áram, lehet elvesztjük azt az energiát amit előzőleg melegítettünk.
Van erről bármi összehasonlítás, hogy a vezérelt veszít a nappalivan szemben?
Pl vezérelt olcsóbb, de többször kell melegíteni mint a nappali állandó programozott melegítésnél?
A valóságban meg soha senki meg nem nézi, miként van bekötve a bojler, amíg meg nem csap valakit a hirtelen megjövő vezérelt áram. Szabványosításkor sem érdekelt senkit, mi van a szekrény után... meg hirtelen váratlanul megjelenő mérő ellenőrzéskor sem.
Arról van szó, hogy átkapcsolóval működtethető-e. Az a csalás.
De nem is írtam, hogy házi buhera, meg átkapcsoló. Maga a bojler gyárilag két vezetékkel lenne bekötve a hálózatba. A villásdugós a "nappali" áramra, ez táplálná az elektronikát, illetve szükség esetén a fűtőszálat. A másik vezeték meg fixen "éjszakai"-ra lenne kötve, ahogy a hagyományos bojlereket szokás. Az elektronika pedig szépen vezérelné, hogy amikor van "éjszakai" áram, akkor azt kapcsolja a fűtőszálra, amikor nincs, akkor meg a "nappali"-t. Teljesen szabályos, hivatalos, gyári megoldás lenne. És még jobban lehetne költség-optimalizálni a fogyasztási szokások figyelembe vételével.
Bekapcsolás késleltetős budiventillátor kell. Pisállásra még nem indul, de ha tovább vagy bent 1 percnél, akkor elindul és a lámpa leoltása után még megy x percig.
"megpezsgetni a vitát azzal, hogy létezik nyomókapcsoló is"
A nyomógomb általában visszaáll automatikusan az alaphelyzetbe. A kapcsolóknál (szintén általában) az aktuális állapotot fel lehet ismerni.
Természetesen mindkettőre lehet cáfolatot felhozni hogy márpedig van olyan hogy .......
Ilyen lehet például a porszívó ki-be kapcsolója. A dizájn úgy kívánja hogy minkét állapotban a fedelet a kapcsoló rugója felemelje. Aki nem fakezű az azért a fedél ellenállásából ki tudja következtetni a kapcsoló állását.
Végül is csak 87ezeröccáhúszezerszázszor volt megfejve ez a történet, hogy miért de. És mindig nekiállsz kikavarni a hülyeséget, hogy Te egy relét kötsz be fixen, meg ilyen baromságok.
"Villásdugós bojlert nem tilos éjszakai áramra kötni." Villásdugós bármit tilos éjszakaira kötni. És egészen biztosan emlékszem hogy az erre vonatkozó részt beidézték már neked korábban az áramszolgáltató szabályzatából.
Nincs mit rajta ócsárolni, nekünk is volt ilyen konyhai fali tárolós rendszerű kis bojlerunk, arról mostunk, mosogattunk. A fürdőnkben meg 50 literes A tarifás bojler volt.
(Az igazi megoldás az átfolyós rendszerű lenne, ha már úgyis A tarifát használ az ember, csak ahhoz kevés helyen van elég amper.)
Nem tudom, milyen árban van egy ilyen smart bojlert, de ha valamivel drágábban is, lehet kapni hőszivattyús kivitelt, ami már H tarifával is üzemelhet, de az A tarifával is olcsóbb az üzemeltetése.
Abban is van még egy kiegészítő fűtőbetét A tarifás üzemre, bár az B tarifával is mehet. (Mellék szál, hogy a leadott hulladék "hőt" évszaktól függően valahogy el kell tudni vezetni, ill. hasznositani.)
Ilyet se csinálnék. 2db bojler, egy ide, egy oda, az a tiszta sor. Vagy elég lenne csak a konyhába egy kicsit bedugni, közvetlen melegvízgyárnak nappalival, rá lehetne kötni a mosogatógépet is, így azonnal mondjuk 40 fokos vízzel menne, nem annak kellene felfűtenie, így áramfogyasztás ugyanannyi, de időben gyorsabb lesz. Sőt, mosógéppel is el lehet ugyanezt játszani. 20 liter vizet 40 fokra előre felmelegíteni, így gyorsabban fog kimosni és az első öblítővíz is meleg lesz. Mosógépindításkor ki kell kapcsolni a bojlert, hogy a későbbi öblítővíz már ne meleg vízzel legyen.
Tudom, hogy lesz aki ócsárolni fogja, de teljesen működőképes.
"...vegyél 2db bojlert, hozzá egy kis csövezgetést, és az egyik bojlert akkor fűtődik amikor éjszakaid van, a másikat meg a nappalival akármikor. vegyél 2db bojlert, hozzá egy kis csövezgetést, és az egyik bojlert akkor fűtődik amikor éjszakaid van, a másikat meg a nappalival akármikor."
Nem tudom, hogy lehet- e még kapni, de mi régebben vettünk egy Quadriga 120 literes bojlert, amiben egy 1500, és egy 1000 wattos fűtbő betét van külön termosztatokkal.
Ezt pl. lehetne a két tarifáról járatni, sőt egy elsőbbségi áram relével az éppen aktuális tarifát optimálisan hasznositani.
( Eredetileg a felső betét volt az erősebb, azért, hogy már a fűtés kezdetén legyen hamarább melegvíz.
Ezt érdemesebb A tarifára kötni a B re meg az alsó 1000 wattosat, ami éjjel szép lassan fog fűteni.)
Rendszeresen felbukkan itt a fórumban olyan nézet, miszerint az erőműnek a vezérelt (éjszakai) fogyasztókra valami miatt szüksége van.
Ha a háziak aznap még nem használtak meleg vizet, akkor hiába kapcsolja be az erőmű az éjszakai áramot, nem lesz fogyasztás, mert még forró a víz a bojlerben.
Tehát két lehetőség van:
1: mindenkinek állampolgári kötelessége kiengedni a bojlerből legalább 10 liter forró vizet azokon a napokon amikor amúgy nem tervezett semmi melegvíz használatot
2: az egy hülyeség, hogy éjszakai áram azért van kitalálva, hogy szükség esetén az erőműnek plusz terhelés álljon rendelkezésére (mert máskülönben az erőmű felrobban/összedől/elsüllyed :)
Az éjszakai áram csupán egy kedvezményes LEHETŐSÉG azokban az időszakokban, amikor az áram olcsóbban készül. Aki akar, az élhet vele, de aki nem él vele, az nem népellenség.
az éjszakai áram funkcióban pont az a lényeg, hogy amikor ők nem kapcsolják rá a hangfrekvenciás jelet, akkor nemtörténik fogyasztás
tehát az éjszakai órára, az alacsonyabb tarifával csak olyan fogyasztó köthető, amit extra fogyasztóként a központból lehet bekapcsolni, akkor, és csak akkor, amikor nekik extra erőművi kapacitás áll rendelkezésre, amit nem érdemes leállítani
Ha aktívan használjátok a melegvizet, akkor az éjszakai áram az alacsonyabb tarifával valószínűleg többet spórol neked, mint egy smart funkció. Tehát ha van éjszakai villanyórád, akkor arra köss rá egy nemsmart (=buta) bojlert.
Nekünk is ilyen ECO-s bojlerünk van. Eleve sima villásdugóval szállítják, tehát alapból nappali áramra van tervezve.
Mondjuk azt nem egészen értem, hogy miért nem úgy van kitalálva, hogy az "éjszakai"-t is bele lehessen kötni, természetesen a "nappali" mellett. Aztán az elektronika egy egyszerű relével megoldja, hogy ha épp van "éjszakai", akkor azzal fűt, ha nincs, akkor meg a "nappali"-val. Sőt, ha már egyszer okos, és tanulja az ember szokásait, akkor eszerint is tudna optimalizálni, hogy minél kevesebb "nappali" árammal mindig legyen elegendő meleg víz.
A smart funkció csak állandóan bekapcsolva tud működni. Azaz a kapcsolt "B" tarifa nem okés neki.
Ezzel a smart az ígért előnyét simán el is veszti, sőt! Hisz évente cirka 1800(37-23)=1800x14=~25000 Ft a tarifa különbség vagy még több. Ennyit pedig tuti nem spórol meg a smart.... azaz legalább napi 1,8 kWh-t.
Avagy ez a smart marketing eléggé kilogó lólábbal bír :-( Ott ahol van kedvezményes tarifa
Ahol nincs "éjszakai áram" csak "nappali" (vagy már napáram van a melegvízre is) oda való a smart. Az olcsóbb "B" tarifa nem neki való. Szerintem.
---
Az éjszakai "B" tarifás mérő havi 51 Ft díjért (~600 Ft/év) maradhat a helyén, tartaléknak. Ha egyébként épp nem használod semmire.
Szerintem alapban nem érdemes kikötetni csak akkor, ha tuti, hogy nem fog soha többé kelleni. (ha maard, akkor nullára kell állíttatni a várható éves fogyasztást rajta egy emaillel/telefonnal)
Új bojlert veszünk. Talán gazdaságos ECO besorolásút, Smart tudással. Magyarul majd megfejti mikor szoktunk vételezni melegvizet, s úgy melegít.
Kérdés:
1) ezek a mai bojlerek igényelnek még éjszakai áramot? vagy teljesen nappaliról éri meg?
2) ha nappalira teszem, felszabadul az éjszakai óra, nem lesz rajta vételezés. Ekkor 0 ft lesz a havi számlán a ráeső költség? (0 kw fogyasztás + 0 ft rendszerhasználati díj?) Vagy ki kell köttetnem, szereltetnem a szolgáltatóval, hogy az a számlán is megjelenjen csökkenésként?
A legkisebb helyiségem nyugati oldalon van, s ablakkal bír. Nekem nappal nem kell lámpát kapcsolnom, így ott a zöld fény megtévesztő lenne. Más a helyzet egy panelban, ahol ott mindig sötét van.
Kééék ledes???? Tudnám ki volt az az istenbarma aki kitalálta a villanykapcsoló-visszajelző iparban. Szemkibaszós. Csakis pirosat, illetve budi esetén a szabad jelzéshez zöldet.
Az úgy miért nem jó, hogy lámpakapcsoláskor mindig megy a motolla is? Lámpaleoltáskor lekapcsol. Ehhez csak a kimenő madzagot kellene elágaztatni. (bár mindig az a jó budiventillátor ami a tetthely elhagyása után még x ideig megy.)
Értelemszerűen halk ventillátort kell venni, de ez amúgy is alap. A hangos szarokat tilos beszerelni.
A Sedna családdal van tapasztalatom, pár éve álltam át annak használatára. Nem olcsó, viszont jó a minősége. Széles a termékskála, a családon belül szerintem minden reális célra van megoldás.
Látszik rajta, hogy igényesen van megtervezve (a belső mechanikája is), nem az olcsóság volt a cél. Könnyű szerelni, stabil.
Az egyik normál villanykapcsolónk néha akad, nehéz fel- ill. lekapcsolni. De csak néha. Nem tudom mitől lehet.
A WC-ben egy hekkelt dupla Sedna váltókapcsolóval oldottam meg a világítás és az elszívó működtetését. A bal oldali kapcsoló a világítás. Ha felkapcsolom, akkor ad áramot a jobb oldalinak. Az pedig alapból felső állásban van, és alulra beraktam egy rugót, amitől nyomógombbá változott. Az alsó felét megnyomva elindul az időzítős elszívó. A megoldás lényege: az elszívót csak akkor tudjuk elindítani, ha ég a lámpa. Ha a lámpa lekapcsolásakor véletlenül mindkét oldalt nyomjuk, akkor sem indul el, mert a bal oldali kapcsoló megszakítja az áramot, mielőtt a jobb oldali elindítaná.
Így van. Ha a linkelt oldalon levő képre nagyítasz, látszik is a retesz oldáshoz szükséges forgatás iránya.
A szöveg meg nagyjából így fordítható.
"
VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMBA GOMB, 40MM, VÖRÖSVÉSZLEÁLLÍTÓ gombagomb, 22 mm, kerek, műanyag, piros, 40 mm, kötelező reteszelés, a DIN EN ISO 13850 szerint, forgatható kioldó"
Azért kiváncsi lennék, mit tudnál működtetni a pilzdrucktaster-rel a vészKAPCSOLÓ nélkül?
Egy kapu működtetéséről volt szó eredetileg, amit egy ilyen nyomógombbal (vagy csengőnyomógomb)lehet működtetni, még azt sem kell mondani, visszarugózó nyomógombot kérek.
Van 85+ éves ismerősöm, akinek felajánlottam a távirányítós lámpakapcsolást lehetőségét, ő azt mondta, hogy ő nem nagybeteg, csak öreg, ennyi mozgástól nem lesz semmi baja, sőt egészséges, mivel neki már ez is testedzésnek számít :)
Ez még a bogár és rovar kérdésnél is meddőbb. Például a vezénylőkben szokásos megszakító bekapcsoló "kapcsoló" is a kapcsoló kis szögű tovatekerésével csak egy impulzust ad, addig, amíg el nem engedem a tekrencet, azaz az alábbiak szerint nyomógomb. :)
Idézek Dr. Koller László nyugalmazott docens úr Kisfeszültségű kapcsolókészülékek szerkezete és üzeme című BME jegyetéből:
A kézi működtetésű nyomócsapos kapcsolókat nyomógomboknak nevezik.
Vagy a régebbi Medek Béla által szerkesztett készülékes könyv:
Nyomógombok azok a kézi működtetésű kapcsolókészülékek...
"Nem saját találmány, hanem létező, piacon kapható termék"
Nem írtam olyasmit,m hogy a kapcsolót te találtad fel.
Neked van valamilyen műszaki igényed, amit nem árultál el nekünk, erre a műszaki igényre feltaláltál egy megoldást, ezt a találmányodat próbálod reszeltetni velünk, ahelyett, hogy magát a műszaki igényt árulnád el.
Ettől független dolog: ha egy terméknek nincs HIVATALOS gyártói honlapja, és azon HIVATALOS részletes műszaki leírása, akkor azt a terméket nem biztos, hogy okos dolog megvásárolni, akármilyen szépeket is ír róla ezernyi kereskedő, akik pénzt akarnak keresni vele. A szakembereknek más a vásárlási feltételrendszerük, mint az egyszerű laikus vásárlóknak. Sok gyártó bukott már nagyot azért, mert leszarta a szerelők kéréseit, igényeit és sok gyártó került az élvonalba azzal, hogy a igyekezett a szakemberek kedvébe járni.
Az, hogy a WAGO-ba benyomott z alu paszta megelőz és megvéd a későbbi oxidációtól, azt én is mondtam.
Azt viszont nem hiszem el még még a wago-nak sem, hogy a zselébe (ami gondolom egyszerű szilikon zsír) bele van keverve valami csodaszer, ami a vezetéken már kialakult alumínium oxidot valahogyan visszaalakítja színtiszta lumíniummá ("automatically destroys the oxide film") tehát valahogy kivonja belőle a zokszigént. Ezt hívják marketinges parasztvakításnak, akkor is, ha a nagy WAGO követi el.
Az általad idézett marketing szöveg alatt maga a WAGO is kötelezővé teszi az alumínium felület mechanikus megtisztítását, amire ugye nem lenne semmi szükség ha az alu paszta valóban kivonná a zokszigént a zalumínium zokszidból:
"Using terminal blocks with CAGE CLAMP® Spring Pressure Connection Technology, aluminum conductors must first be cleaned with a blade and then immediately be inserted into the clamping units filled with “Alu-Plus” Contact Paste.
For spring clamp connections with PUSH WIRE® connection technology, WAGO recommends that the aluminum conductor first be cleaned and then immediately inserted into the clamping unit filled with “Alu-Plus” contact paste.
It is also possible to apply WAGO “Alu-Plus” additionally on the whole surface of the aluminum conductor before termination."
"Nem lehet olyan, hogy az állórész felső részén lévő tekercs laza, és állás után beesik a légrésbe?
Amikor elindul visszaüti a forgórész a helyére, és egy darabig nyugton van, aztán szépen megint leesik."
De! Nyáron mikor felbokszolja a melegben fent marad. Hidegben zsugorodik és kiesik a helyéről.
Hogyan ütné már vissza? Egy forgórész nem excentrikus,nincs kiálló rész ami bokszolna. Az áram járta huzalt erőhatás éri ami miatt elmozdulhatna,de ezért rögzítik, ékelik,lakkozzák,illetve kötik le a tekercs fejet.
"Az számíthat esetleg, hogy fix csillagba van kötve?"
Nem számít! Ekkora motorok rendszerint így vannak bekötve.Nem azért mert jobban kíméli a motort.
- a családi házban ahol lakom, 3x16A-m van. Nézegetem ezt a támogatásos dolgot jan 01-től, nem tudom, hogy új bekötésre fel lehet-e használni (tételezzük fel, hogy igen).
A házban jelenleg van egy 1000 éves Beretta (vagy FÉG) kazánom és mellette egy gázos vízmelegítőm.
Mivel a vízmelegítő kb 3-4x annyiba került pár éve, mint a sima elektromos, arra gondoltam, hogy ha majd ez megpukkan, akkor jó lenne átállni más megoldásra, pl villanybojlerre.
És akkor felmerül a következő:
01, az ELMÜ Budapest területén mindenhol tud és képes olcsóbb tarifájú áramot biztosítani? (nem tudom mi a neve pontosan, éjszakai áram?)
02, hogy működik ez a gyakorlatban? meg kell valahol ezt igényelnem és ők válaszolnak, vagy keressek egy gyakorlottabb villanyszerelő kivitelezőt és próbáljam rajta keresztül intézni az egészet?
03, az utcafronton a ház sarkától 2 méterrel bentebb van a ház falán a villanyóra (amit sk körbedobozoltam, amikor hőszigetelés került fel a falra)
A ház sarkától a telekhatár kb 50 cm, illetve az utcai front kb 4-5 m-re van a járdától. A járda túloldalán a telehatáron van az oszlop, innen jön be légkábellel a 3 fázis az óra fölé 3-4 m-re.
Azon gondolkozom, hogy ha nem egy horrorra jönne ki az olcsóbb áram, érdemes lenne-e a most bejövő vezetékeket is a levegőben megszüntetni, és benyomni a föld alá a telekhatár mellé azt is földkábellel?
Látok most az utcában 3-4 felújítást, építkezést, ott is hasonló módon viszik már be az áramot (3-4 magas kpe cső, az oszlop lábához rögzítve, abban meg a kábel),
(nehezítő körülmény lenne, hogy ha az mérőhely nem maradhatna a helyén a falon mert akkor hagynám csudába az egészet)
Köszönöm..
(ui: kipróbáltam itthon a legrandos fí-t, mindkét fajta bekötéssel - jobb oldalon is, bal oldalon is volt a fázis - 1 körrel mindkét fajta bekötéssel működött.
Fázist 0-t zárva levágta az utcai és benti kismegszakítót is. lehet, amikor a lakásban szereltem, akkor is volt valahol (?) egy zárlat, teszek majd ezzel is egy második kísérletet)
> Én nemigen használok alu pasztát (saját felelősségemre), viszont MINDIG gondoskodom arról, hogy a wago-ba bedugás pillanatában az alumínium felülete oxid mentes legyen.
Mert te egy meg nem értett zseni vagy.
A WAGO-nál meg csak hülyék dolgoznak, biztos nem értenek semmihez.
Az rendben , hogy két helyen állt meg . Viszont két helyen is kezdhette ki a meneteket , ha a kompresszoroldali csapágy már esetleg egy kicsit lötyögött .
Mivel kompresszorról van szó szerintem a leállítás után majdnem milliméterre ugyanazon a helyen áll a motor tengelye , mint az indítás pillanatában . Ezért gondolom , hogy a tekercsek egy helyen kicsit közelebb vannak a rotorhoz a kompresszori oldalon és azt enyhén ""dörzsölheti"" a rotor . Induláskor egy rándulás és jobban összeér és már zárlatot is okoz .
Az olaj milyensége is lehet részben gond . Lehet az olaj csúcsminöségü és friss , de amennyiben nagyon vékony , így lehet olyan gond , hogy hosszabb állás után amikor indítjuk a kompresszort , akkor szinte száraz felületek vannak . A dugó szárazon csúszik , így nagyobb nyomatékra van szükség az indításnál , tehát nagyobb áramra .
Saját autómon tapasztaltam ezt a jelenséget . Castrol 5W-30 az elöírt az enyémben . Pár napos állás után indításkor szinte érezhetö volt , hogy az önindító "" nehezen "" bírta átfordítani a fötengelyt ahhoz képest , mint amikor csak pár órát állt . Ezért cseréltem le Total Quartz 9000 energy-re . Azzal nincs ilyen szitu .
Na és ha csak csapágy baja van,annak azért van már hangja is! Én nem hallom... A kérdező hallhatja!
Ha a forgórész csapágyhiba esetén időnként (főleg hidegben? :)) beleér az állórészbe az is okozhatja az időnkénti lekapcsolást, de ez szemrevételezéssel megállapítható. Már ha szétszedjük a motort....
De tavaly tavasszal, amikor meguntam ezt a kínlódást, rászántam magam, szétkaptam, mert már nagyon vérzett a torka amúgy is.
Javítani kellett a tengelykapcsolót, meg szimmeringet cserélni, meg az olajtartályt is ki akartam cserélni, ezért szinte teljesen szétszedtem az alját.
Ha már levettem a kartert, kimostam az egészet, és új olajat kapott (aztán egy hét múlva megint, mert egy szétment cső miatt elfolyt egy tartály olaj - ezzel még ki is lett öblítve"
Amíg nem volt rajta a kompresszor, kipróbáltam, ezért tudom, hogy üresen a motor is leveri.
Akkor kikerültem a vezérlését, meg a mágneskapcsolót egy sima kapcsolóval, és másnap ezzel is lenyomta.
Ezért gondolom, hogy a motor a ludas.
Mielőtt még elviszem tekercseltetni, szerintem széthúzom, és megnézem a tekercsfejeket, hátha forrasztás, vagy valami szakműhely nélkül is javítható hiba van.
Aki látott már vadiúj 1500 wattos villanymotort, az tudja, hogy olyan a csapágyazása, hogy a ventilátorára elég csak erősebben ráfújni és a tengely lassan forogni kezd. Na ugyanezt ráfújást kell kipróbálni a vén kompresszor villanymotorján 15 óra állás után, egy fagyos hajnalon :)
"Alu vezetéket (2,5, 4 mm2) hogyan, mivel szabványos bekötni lakáselosztó réz N és PE sínre?"
A sok furattal,acélcsavarral ellátott sárgaréz sínre? Megfelelő méretű csavarhúzóval, megfelelő nyomatékkal. Pár évente ellenőrizni, mint bármilyen kötést általában.
Önmagában a motornál értelemszerűen a csapágyakra gyanakodnék. Hidegen kézzel megforgatva talán érezni is, hogy a csapágyakba a zsírt még Kossuth Lajos tette bele.
Ha a tekercsek ellenállásai ennyire eltérőek, akkor biztosan van baj a motorral is, de lehet, hogy egy filléres mechanikai karbantartás után ezzel a csökkent teljesítményű motorral is elmegy az a kompresszor még pár évet.
"A hozzáértők azt mondják, hogy az alupaszta nem csodaszer, csak ideiglenes megoldásént használható."
A paszta az elektromos érintkezés szempontjából nem csinál semmit. És nem ideiglenesen nem csinál semmit, hanem véglegesen nem csinál semmit. Mindössze megakadályozza a szabad alumínium felület további/újabb oxidációját azzal, hogy elzárja a wago belsejéből a levegőt+vízpárát, ezt viszont véglegesen csinálja.
Én nemigen használok alu pasztát (saját felelősségemre), viszont MINDIG gondoskodom arról, hogy a wago-ba bedugás pillanatában az alumínium felülete oxid mentes legyen.
Én sajnos nem hallottam még olyan villanymotor menetzárlatról, amely kizárólag a téli hónapokban zárlat és akkor is csak minden reggel 8 óra és 8 óra 1 perc között zárlat, utána mindig magától meggyógyul.
"Különösen azért, mert miután visszakapcsoltam mindent, utána már fél percel később gond nélkül üzemel, ugyanolyan hidegen, mint amikor először indítottam volna."
Szépen leírtad azt a szituációt, amikor a sok órányi állás alatt alulra a karterbe leülepedett, besűrűsödött ősrégi szar olaj kissé fel van kavarva/lazítva, amikor hosszú állás alatt összetapadt csúszó alkatrészek egy megmozgatás után másodszor már könnyen elcsúsznak egymáson.
Én még mindig azt mondom, hogy ezek nem elektromos hibák. Persze lehet, hogy a motorod is szar és egy rendbehozatal után annyival erősebb lesz, hogy a fent leírt mechanikai gondok nem fogják zavarni. Tehát lehet, hogy elviszed motortekercselőhöz aki annyival erősebbé teszi a motort, hogy utána nem kell lecserélned a húsz éves olajadat.
Pl a réz sínre rákötsz egy kis darab réz vezetéket, majd ezt a réz vezetéket összekötöd az alu vezetékkel egy WAGO (és bele nyomott alumínium paszta) segítségével.
"csak fázissal működő okos villanykapcsolóval szabad-e ventillátor kapcsolására használni? ... az eszköz leírásánál írják: "Csak lámpák kapcsolására alkalmas"
Általában lehet ventilátort kapcsolni ilyenekkel is, de a ventilátor árama jóval alacsonyabb legyen az izzóhoz megadott áramnál. Tehát ha az izzóra pl 300 watt van megadva, akkor a ventilátor ne legyen erősebb 20-30 wattosnál. Nagyon peches eseteben persze a motor indulási árama így is tönkreteheti a csodakapcsolót, ilyenkor segíthet a kapcsoló részletes műszaki adatainak átnézése a gyártó hivatalos oldalán.
Az persze problémát jelent, ha a gyártónak nincs hivatalos termékinformációs honlapja (tehát a gyártó gyakorlatilag nem is létezik) ilyen terméket nem mernék megvásárolni.
Szerintem jobban járna mindenki, ha nem egy saját találmányod technikai részleteit szeretnéd velünk kidolgoztatni, hanem inkább azt árulnád el, hogy mi ott a célod, mit szeretnél elérni. Mert a feladat megoldására talán volna száz sokkal jobb ötletünk.
"Ráadásul akkor is csinálja, ha lekötöm róla kompresszort, tehát csak a motor üresen."
Akkor tekercselő... Ugyebár a kismegszakító nem motorvédő. Hogy nyáron miért nem,kár filózni rajta.
Biztosan van rá magyarázat az ilyen időszakosan leveri dolgokra. Egy példa: néha leverte a kismegszakítót,de van hogy egész nap nem.... Ellenállást, áramot mérve semmi probléma. Megbontva kiderült hogy a tekercs horonyból kijött a huzal és a forgórészhez ért időnként. Nem volt sem ékelve,sem lakkozva. A tekercsfej úgy ahogy bandázsolva.
Véleményetek szerint csak fázissal működő okos villanykapcsolóval szabad-e ventillátor kapcsolására használni? Két áramkörös kapcsoló, az egyik az izzót, a másik a ventillátort kapcsolná.
Az bizonytalanított el, hogy az eszköz leírásánál írják: "Csak lámpák kapcsolására alkalmas, kompatibilis: Wolfram égővel, LED-del és kompakt fénycsővel (CFL-lel) is. Más fogyasztók kapcsolására nem ajánlott." (Smartwise T4 EU 2C a kütyü neve.) Van-e valami értelmes oka annak, miért nem alkalmas másra?
Továbbá: LED-es energiatakarékos E14 izzók vannak a csillárban, olvastam olyat is, hogy ezek használata esetén kondit kell az áramkörbe kapcsolni.
Vagy.
Hogyan tudnék "normál" okos villanykapcsolóhoz nullavezetéket csinálni? Van a fázis, és két fogyasztóba menő vezeték az aljzatban.
Sajnos ilyen változás sincs a fogyasztókban sem, a használatban sem.
Sem másik motor, sem kazán.
Meg arra gondolok, hogy ha odabent is terhelné valami azt a két fázist, akkor csak a lakáselosztó meg az óra menne le, de odakint a műhelyben nem kéne.
Azt még megnézem majd, hogy az a két fázis, ami lemegy, melyik tekercsre esik a motoron.
Mondjuk, előrébb nem leszek vele, hogy kiderül, hogy a két kisebb ellenállású veri le... :-)
Engem is pontosan az érdekelne, ami Téged, ezért is kérdeztem itt, hátha a gyakorlott szakemberek tapasztaltak már valami ilyesmit.
Különösen azért, mert miután visszakapcsoltam mindent, utána már fél percel később gond nélkül üzemel, ugyanolyan hidegen, mint amikor először indítottam volna.
Ráadásul akkor is csinálja, ha lekötöm róla kompresszort, tehát csak a motor üresen.
Az olaj rendben van, mindig rendben van, a szimmeringek is jók, a csapágyak is, könnyen jár az egész.
Ráadásul, ha 7 bár nyomás van benne, akkor is gond nélkül megindul.
Ezért zártam ki, hogy a kompresszor okozná a gondot.
Annyit még megteszek, hogy a kivezetéseknél az összes csavart, alátétet kicserélem, új sarukat teszek. A motornál is, meg a mágneskapcsolónál is.
Amikor azt kérdezem, hogy talán ősrégi az olaj, arra nem az a válasz, hogy van benne olaj :)
Ha az olaj már tele van szeméttel, kosszal, besűrűsödve, viszkozitását elveszítve, az hidegen inkább valamiféle massza, mint folyadék.
"ezért gyanakodnék valami villamos dologra"
Érdekelne, hogy melyik villanymotor hiba az, amelyik nézi az órát meg a hónapot :) amelyik a reggel 8 órási kompresszor induláskor még hiba, de a fél kilences kompresszzor induláskor már nincs ilyen hiba és utána egész nap nincs, egészen másnap reggelig. És nyáron reggel sem hiba de ősztől tavaszig igen.
Ez a jelenség tipikusan hőmérséklet függő hibának tűnik.
Hát, azt valaki oda csak behajította-kitalálta. Hogy nem képesek elejétől végéig megcsinálni? Vagy ha a tulaj nem képes összekötni, miért olyan smucig, hogy nem olyan bandát szerződtet amelyik tokkal-vonóval megcsinálja az egészet? Tényleg nem értem. Most ha elég ügyes, el tudja kúrni az elektronikát szépen.
Tehát , ha jól értem , akkor a sorrend : óránál 20 évesek C és B , majd a lakásban B és húsz évesek a mühelyben B és tíz évesek . De ez a kompresszor csak az óránál lévö 1C és 1B kismegszakítót csapja le . Ha így van , én azért megreszkíroznám a két kismegszakító cseréjét két új C-s kismegszakítóra .
Csak abból indulok ki , hogy a B-s kismegszakítóknak gyorsabban kellene reagálniuk mint az óránál lévö C-snek .
Az óra alatt kettő C16, egy B16 (az egyik C-t és a B-t vágja le) kb 2 évesek.
A lakás elosztón B16(20éves) és a műhely elosztón is B16-ok vannak(kb 10 évesek).
De rendszeresen használok egy 3,5Kw-os motort egy 400-as körfűrészen, kb 2 sec amíg felpörög és az nem bántja.
Ráadásul van egy ősrégi 1930-valahanyas Siemens csúszógyűrűs, siklócsapágyas motorom, a nyáron ökörködtem vele, véletlenül úgy indult egyszer, hogy tökre ki volt tekerve az olajindító, tehát direktben. Arrébb ugrott vagy 30 centit, pedig van vagy 50kiló a laposszíj tárcsával együtt, de az sem verte le a megszakítókat.
"Kb 15 éve gond nélkül működött, de tavaly télen elkezdte az első induláskor leverni a három fázisból ugyanazt a kettőt."
Én valamilyen mechanikus öregedésre gyanakodnék: valamilyen szorulási/ kenési/ kopási probléma miatt HIDEGEN már nem indul olyan könnyen, mint újkorában. Szerintem elöregedett kenőanyag (hidegen már túl sűrű csapágyzsír/ kenőolaj), kopott csapágyak, szoruló dugattyúgyűrűk, stb könnyű mozgásának átvizsgálása. Pl kinyitod a dugattyú szelepeket (ne legyen fojtás) és megpróbálod kézzel megforgatni hidegen és melegen is.
Egy ismerősön vett egy új autót, soha nem cserélt benne olajat és csodálkozott, hogy mindössze 80 ezer megtett kilométernél beállt a motorja. Na lehet, hogy a kompresszorodat tőle vásároltad :)
Első alaptétel: Minden kormány korrupt csaló. Nincs kivétel.
Második tétel: Egy jó rendszerelemző átlátja a csalók trükkjeit és utálja, amikor megpróbálják őt hülyének nézni.
Logikus végkövetkeztetés: minden jó rendszerelemző mindig utál minden kormányt. Amelyikük meg van elégedve bármelyik kormánnyal, az nem ért a szakmájához :)
Pedig velük csináltattam mindent, ők hozták a garázskaput, raktak fel mindent, csak az összekötést nem vállalták. És nem csak nálam, máshol sem. De sebaj, már megoldódni látszik. :) Köszönöm mindenkinek a segítséget!
A villanyszerelő bekötötte már egyszer, viszont valamit rosszul csinált akkor, mert hibásan működött a kapu (ha lezártam/felnyitottam a felénél megállt és elindult vissza, meg random kinyílt). A garázskapusokat hívtam, ők nem tudják hogy mit hova kell kötni. Úgy gondoltam, hogy segítséget kérek itt és 2 vezetéket én is be tudok illeszteni oda. :)
A garázskapum motorjához szeretném hozzácsatlakoztatni egy kapcsolót, a villanyszerelők oda is húzták a vezetéket, csak nem tudom, hogy a motor melyk illesztésébe kellene dugnom a kék illetve barna vezetéket. A könyvében ezt az ábrát találtam róla, hátha tudtok segíteni, hogy a 7 lyuk közül melyikbe kell melyiket dugni.
