"ez a zavarszűrő összesen 0,32 milliamper áramot vezet földelés felé."
Nagyából 0,2 - 0,5 mA a hihető szivárgó áram értékek az indukciós tűzhelyeknél is. Tehát ha ennek a szivárgó áramnak a hússzorosát méred, akkor gondolj ara is, hogy talán rossz a mérési módszered, vagy a műszered nem arra való.
Olcsón házilagosan talán úgy lehet készülékeken többé-kevésbé hihető szivárgó áram értékeket mérni, hogy veszel egy hosszabbítót/elosztót, elvágod benne a zöldsárga vezetéket és közbeiktatsz egy mérőműszert a legalacsonyabb milliamperes váltakozó feszültségű méréshatárra kapcsolva, pl AC 200mA még olcsó műszereken is előfordul. Persze ne hidd azt, hogy 200-as méréshatár esetén az 1 alatti értékek megbízhatók lesznek, de az a módszer legalább nem ver át 4000 százalékos mérési hibával :) mint az olcsó 100-200 amperes lakatfogók.
Egy kis fizika amatőröknek (leegyszerűsítve, bonyolult szakkifejezések elhagyásával :)
Az elektromos készülékek többségénél kizárólag egyes zavarszűrő kondenzátorok okoznak szivárgó áramot a föld felé. Váltakozó feszültségű rendszerekben a kondenzátorok ellenállásként (is) viselkednek, hogy egy kondenzátor éppen hány ohmos ellenállásként viselkedik, azt a váltakozó feszültség frekvenciája és a kondenzátor kapacitása határozza meg. Van erre egy csúnya számítási képet is, de szerencsére az interneten vannak olyan kalkulátorok, amelyek kiszámolják neked ezt az "látszólagos ellenállás" értéket.
Ha a feszültség 230V és az ellenállás 1,4 millió ohm, akkor az ott átfolyó áram 0,16 milliamper. De ebben a zavarszűrőben két "fázis-föld" kondenzátor van, tehát ez a zavarszűrő összesen 0,32 milliamper áramot vezet földelés felé.
Tehát az Atis57 féle zavarszűrő áramkörrel védett háztartási készülékből, számítógépből, indukciós tűzhelyből, stb. összesen 93 darab készüléknek kell lennie a lakásban ahhoz, hogy a sok kis szivárgó áram összeadódva le tudjon verni egy 30 milliamperes FI relét.
"Több külföldi forum is van ezzel az indukciós lap fi relé témával."
Fórum??? Ahol fizikából felmentett önjelölt amatőr tudósok, filléres kínai műszereik és fáziskeresőik "mérései" alapján rendszeresen megállapítják, hogy a világ összes fejlesztőmérnöke hülye a szakmájához? :)))
Fórumozók és kocsmai "szakértők" helyet szakcikket mutass nekem erről komoly honlapon, vagy egy indukciós tűzhely hivatalos (gyártói) adatlapját.
"De módosítok 6ma szivárog. Méregettem itthon és azért összejön, home office miatt 3 monitor, 2 pc, nyomtató, 2 laptop."
Házi, irodai célra fejlesztett készülékekben alkalmazott zavarszűrő áramkörökben a földelésre kötött kondenzátorok annyira kis kapacitásúak, hogy fél milliamper szivárgó áram felett már valami hibára gyanakodnék.
Most már biztos, hogy mérési hiba. Vagy egy filléres kínai mérőműszer mér nálad ilyen durva hülyeségeket (habár ekkorát tévedni még azok sem szoktak), de még valószanűbb, hogy egy 100-200 amperre optimalizált kínai lakatfogó gyártója vert át téged azzal, hogy a műszaki leírásban elhitette veled, hogy amely műszer 200 amperre készült, az képes pontosan mérni akár 1 amper alatt is (hazugság).
Több külföldi forum is van ezzel az indukciós lap fi relé témával. De módosítok 6ma szivárog.
Méregettem itthon és azért összejön, home office miatt 3 monitor, 2 pc, nyomtató, 2 laptop. Még a mosogatógépnél mértem 2,5 ma-t ami magasabb érték, de a mosógép is 1. 30 ma legrand fi relénk van, az egész házon 1 db s nagyon a határon mozog. Lehet majd megnézem jobban a főzőlapot, de hirtelen szétszedve tiszta belül.
Van egy pc monitor nyomtató trio ami 1,8ma-t visz el majd ezeket is szétszdem, kipucolom őket. Most úgy vagyunk hogy vagy az van bedugva vagy a főzőlap biztosítékját kapcsoljuk fel. A lényeg, hogy kap egy fi relét a főzőlap, de mivel nincs helyem a biztosítéktáblába a két világítást egyesítem s akkor befér egy 1 modulos.
- ha töltés előtt megígéred, hogy azonnal abbahagyod a töltést, mihelyt eléred a maximális megengedett feszültséget, akkor ez a feszültség 14,4V.
- ha nem ígéred meg (tehát folyamatosan fogod tolni neki a töltést akár heteken, éveken át), akkor nem szabad 13,8V fölé menni, ezért ennek megfelelő töltőáram szükséges.
Nem a megfelelő országban laksz, ha arra vársz, hogy bármelyik kormány költsön bármi olyasmire is (pl fogyasztóvédelem), amiből nem csúszik vissza kenőpénz zsebbe ;)
Ha olyan töltőd van, ami nem áll le automatikusan a megfelelő feszültségnél, azt a töltőt sürgősen ajándékozd el egy ellenségednek.
Amit most írok az csak ólomakksira vonatkozik,
manapság szinte már csak elmaradott országokban (pl Uganda, Botswana, Magyarország) árusítanak ólomaksis elektromos biciklit, tehát ami te most vettél, az talán nem is ólom aksis.
- készenléti aksiként használva (standby use, pl szünetmentes táp, riasztóberendezés) 13,8 V, de a készenléti aksikat folyamatosan szokták tölteni (ezen a feszültségszinten tartani),
- ciklikus felhasználás esetén (cyclic use) 14,4V a maximum feszültség, de ez TÖLTÉS KÖZBEN igaz.
A villynyos bicikli cilkikus üzemmód, tehát feltöltöd az aksit, aztán kihasználód belőle az energiát. Tehát addig töltöd, amíg TÖLTÉS KÖZBEN eléri 14,4 voltot*** és abban a pillanatban lehet menni tekerni. Ha nem azonnal indulsz, akkor okos dolog, ha olyan aksitöltőd van, ami a feltöltés végeztével csepptöltére kapcsol, tehát bármely pillanatban az aksid maximálisan feltöltve áll a rendelkezésedre.
(pl ha ebből a listából választasz az aksid méretének megfelelő amperes töltőt, azt nem fogod megbánni)
NAGYON FONTOS: ha megjöttél bringázásból akkor első legyen az aksitöltő (és csak második a pisilés), mert egy ólomaksi minél több időt tölt nem 100%-os állapotban, annál gyorsabban veszi el az erejét/kapacitását. Ha minden hazaérkezéskor feltöltöd, és nem csak akkor, amikor újra biciklizni indulsz, az évekkel hosszabbíthatja meg az aksi életét.
*** Amelyik aksi töltés közben 14,4voltos, az az aksi töltés nélkül (kb fél óra nyugalom után) 12,7 voltos. Vagy még kevesebb, ha már öreg/gyenge.
És egy ciklikus zárt zselés elektromos kerékpár akkunál ez hogy alakul? Úgy emlékszem ott 13.9 a töltési végfeszültség. Csak azért kérdezem mert most vettem 3-mat, nem szeretném szétrobbantani.
"Ha más hozzászólására írtad reakcióként, az persze más."
Ennek semmi köze hozzád,
a csepptöltést oregbeatsuhanc említette, a 12,7 voltos maximális feltöltöttséget meg én említettem (ezt a feszültségszintet tartja az aksitöltő processzora, miután átváltott csepptöltésre), ez látható a képen
Amiről én írtam, abban nem volt szó a csepptöltésről. Mármint nemhogy a szóról nem volt szó, hanem a fogalomról sem. Én pont olyanról írtam, amit az automaták, köztük ez sem tudnak.
Ha más hozzászólására írtad reakcióként, az persze más.
"Nem tudom az hogy tud leadni 1,5kW-ot,merthogy egy normális napelem 370W"
A napelem kevés wattal tölti az akkumulátort, hosszú időn át.
Az akkumulátorból meg nagyon sok wattot ki lehet venni, persze csak nagyon rövid ideig.
Könnyű bedőlni a ravasz marketinges fogalmazási trükköknek ;) a laikus olvasó a leírásból mindig a legszebb számokat jegyzi meg és szalad megvenni a terméket.
"Az indukciós főzőlapoknak kapcsolóüzemű tápegysége van, mint pl a számítógépeknek tehát a villamos hálózat szempontjából szerintem olyan FI relé a legjobb, amit számítástechnikai cégek számára javasolnak."
"Indukciós főzőlapunknak elég nagy közel 10ma a szivárgó árama"
10 milliamper szivárgó áram túl magas, nem életszerű, már 1 mA is irreálisan sok lenne. Ez vagy mérési hiba, vagy készülék hiba, vagy valami disznóság lehet ott a környéken.
"menetrendszerűen lemegy a házban a fi relé"
30 milliamperes FI relék közül még a legidegesebbek sem csapkodnak le kb 20 milliamper alatt, tehát a házban egyéb szivárgásnak is kell lennie.
"Olvastam, hogy indukciós lapnál ez ez az érték elfogadható,"
Komolyan érdekelne, hogy hol olvastad ezt.
"A kérdésem, hogy jók-e ezek ill. hogy az indukciós lapnak elég az ac-s vagy kell az a-s relé?"
Az indukciós főzőlapoknak kapcsolóüzemű tápegysége van, mint pl a számítógépeknek tehát a villamos hálózat szempontjából szerintem olyan FI relé a legjobb, amit számítástechnikai cégek számára javasolnak.
Erről jut eszembe, hogy volt szó az aksitöltés feszültségszintjeiről: itt egy kép, amin látszik, ahogy egy okos automata aksitöltő befejezi a folyamatos töltést és átáll csepptöltésre.
Viccnek is rossz. De persze attól függ mire. Nézd meg a felhőzetet és a napsütéses órák számát, meg kérdezd ki napelemes ismerősöktől, hogy sokkal nagyobb cuccal mennyit lehet termelni " legnagyobb teljesítménye: 1500W. ez a csúcsteljesítménye, a folyamatos üzemben 400W teljesítményt tud leadni."
Aggregátor is hasonló, annak meg a fogyasztása is zűrös. Persze egy jó Honda vagy valami nevesebb az kb. 5-7 decit zabál, de ezt is csak vidéki bulikhoz meg ideiglenesre hétvégére visszük. 10 óra alatt benyel 2 kanna üzemanyagot és heló. Praktikeres legalább hangos és óránként beveri, de occsó.
Indukciós főzőlapunknak elég nagy közel 10ma a szivárgó árama s menetrendszerűen lemegy a házban a fi relé. Olvastam, hogy indukciós lapnál ez ez az érték elfogadható, s ezért ajánlott külön fi relére tenni. A bizosítéktáblába nincs több helyem ezért 1 modulos kombinált megszakítókat néztem. A kérdésem, hogy jók-e ezek ill. hogy az indukciós lapnak elég az ac-s vagy kell az a-s relé?
A nyitott cellás savas akkumulátornál új, jó állapotában a feszültség felmegy 2,7 V-ig cellánként úgy, hogy akkor már csak vízbontás történik, de az nem teszi tönkre az akkumulátort, mivel egyrészt egészen apró sűrű buborékokban jön fel, mint a tűszúrások, másrészt ez igen pici áram, harmadrészt mert ezt értelmes ember kézzel vezérelte egy rövid időre, mert nem lehetett automatizálni. Főleg azért nem lehetett automatizálni, mivel a használat során, mondjuk fél év múlva már idáig nem nőtt a feszültség. Ezt ismerve régen sem voltak jobb automatikák, mint hogy a 14-akármi körüli értéket elérve (az beállítható volt kapcsolásnak, mert a változás normális akkunál meredekebb ott még) még egy időrelével rátettek egy fél órát valami kisebb árammal. Az áram visszavétel kellett, mert volt tökéletes, mert volt olyan akku, ami télen is jól beindította a diesel teherautót, de töltésnél már eme feszültségnél is a töltőhelyiségbe belépve hallhatóan bluttyogott.
Könyörgöm ne kezdjetek el, ki tud kevesebbet az akkukról versenybe kezdeni, mert sokat egyikőtök sem tud, ez látszik. Mekknél ennek már hagyományai vannak, másoknál viszont tanulságos...
Üdv! Nemrég kérdezgettem itt mennyi lenne kb egy új bekötés. Most tovább ragoznám ezt (ha jól rémlik nem volt róla szó), mibe kerülne időben/energiában/pénzben, ha mondjuk a kinézett ingatlantól 300-400m-re van az áram? Most induljunk ki abból h nincs útban erdő, hegy, akármi. Csak le kell ágaztatni onnan egy vezetéket. Hány oszlop kéne stb? Vagy akkor már inkább aggregátor? :)
"Arra már megtanítottalak, hogy a savas ólom akkumulátort 14,4V-ra lehet tölteni és nem 13,8V-ra. Igaz, hogy 100-szor leírtam, hogy ehhez is hülye vagy, de már vagy 2 hónapja egyszer 14,4V-ot írtál."
Hogy ma más a pálya, azt én már a 121288-ban leírtam. Itt ez most arról szólt, hogy van egy régi beidegződés. A régi beidegződést lehet igazolni régi rendelettel, nem pedig a mai más pályával. De értem, hogy ez bonyolult. :D
Szerintem ez a nagy teljesítményű átfolyós lenne a legjobb megoldás az elektromos alapú melegvíz előállításra. Nincs készenléti hőveszteség, és soha nem fogy ki, cserébe oda kell vezetni a három fázist.
Bár műszakilag megoldható, vannak több 10 kilowattos átfolyós 3 fázisú cuccok is. Néha nem értem, hogy minek, de nyilván ahol ritkábban kell és esetleg nagy mennyiség, ésvagy. Bármit ki lehet találni, hogy jelentősége legyen.
Ha nagy vízhozamra van szükséged, pl tusoláshoz, fürdéshez, és átfolyósban gondolkodsz, akkor csak gázos jöhet szóba, annak minden hátrányával és nyűgjével együtt. Nyilván nem reprezentatív minta, de anno egy albérletben volt ilyen, és rühelltem. Vagy nem kapcsolt be, vagy nem kapcsolt ki (és felforrt benne a víz), vagy csak simán összevissza ingadozott a hőmérséklete. Tusolni rémálom volt vele.
Elektromosban én ilyenekről tudok:
1. Puffer nélküli, kb. 2kW-os átfolyós cucc, konyhapult alá, de csak egy nagyon vékonyka sugárban ad meleg vizet. Emiatt igen korlátozott a használhatósága.
2. Kicsi, 5 vagy 10 literes tartállyal rendelkező bojlerecske szintén konyhapult alá, konnektorba dugható. Nyitott rendszerű, speciális csapteleppel. Normál vízhozamú, de elég gyorsan kiürül a tartályból a meleg víz, viszont rövid idő alatt visszamelegíti. Ez idő alatt ha megnyitod a csapot, átfolyósként működik, minimális mértékben melegítve a vizet. Nekünk a konyhában ilyen van.
3. Hagyományos, vezérelt árammal működő bojler. Az egyik fürdőnkben ilyen van, egy teli kád fürdővíz meg pár kézmosás után már ne nagyon akarjunk tusolni is, bár igaz, hogy nincs maximumra állítva a hőfok.
4. Korszerű, esetleg "okos" 80 literes bojler nappali áramra kötve, konnektorba. Ebből szinte sosem tud kifogyni a meleg víz, normál használat (tusolás, kézmosás) mellett, pedig tartósan 40 fokra van állítva. Így kicsi a hőveszteség. A másik fürdőnkben van ilyen. Időnként felfűtöm 80 fokig a legionella miatt, aztán hagyom kihűlni. A beüzemelés után nem volt érzékelhető villanyszámla-változás.
Egyébként épp azzal kísérletezek, hogy ez utóbbi bojlert egy átkapcsolóval éjszakai áramra kötöm. Egyelőre még csak normál konnektorba van dugva, egy időzítővel, ami szimulálja a vezérelt áramot. Ha beválik a dolog, odaviszem neki a vezéreltet, és ha kifogyna a meleg víz, akkor átkapcsolom nappalira, aztán hadd fűtsön. Persze kérdés hogy ez mennyire szabályos, ha egyébként levágom a dugvillát és fixen kötöm be egy dobozba...
Mondjuk itt az átkapcsoló (16A, két áramkör) a sarkalatos pont, mert ahogy nézegetem a neten, elég horror árak vannak...
Egyszer probálj ki egy gázos átfolyósat, onnantól tutira tetszeni fog.
Itt ugyan OFF, de én még nem találkoztam olyan gázos átfolyóssal, amit normálisan (!) be lehetett állítani.
Kinyitom a csapot valamilyen állásban, beugrik, kifolyik egy csomó víz, mire a hőcserélő átmelegszik annyira, hogy melegítse a vizet.
Túl forró a hőfok, visszaveszem, megint elfolyik egy csomó víz, mire sikerül beállítani a hőfokot, vagy zárja a gázszelepet, kihűl a víz, megint elfolyik egy csomó, mire sikerül beállítani a hőfokot.
Szóval nekem nem jött be. És nemcsak az őslelet FÉG "Hévíz", hanem a mostaniak sem.
Hat éve egy előző tulajtól megörökölt 50 literes HAJDU villanybojlert használok: nem kell tökig kinyitni a csapot, hogy melegvíz legyen.
Lehet, hogy elmegy napi 1-2 kWh azzal, hogy szinten tartsa a hőmérsékletet, de egyrészt a gáz sincs ingyen, másrészt az elpazarolt víz szerintem sokkal drágább.
4.9. Ha a felhasználói berendezésben áram-védőkapcsoló van felszerelve, annak működőképességét - legalább évente !!!! - építési felvonulási területen üzembe helyezéskor és havonta a felhasználói berendezés üzemeltetőjének a próbagomb megnyomásával ellenőriznie kell.
Az áram-védőkapcsoló működőképességének ellenőrzéseit - kommunális, lakó- és egyéb épületekben üzemeltetett felhasználói berendezések kivételével - bizonylatolni kell, és a bizonylatokat az üzemeltető legalább a felhasználói berendezés következő időszakos ellenőrzéséig megőrzi, és úgy tárolja, hogy az hozzáférhető legyen.
Szóval, a fürdésre-mosdára is használható átfolyós cucc 15-20 kW teljesítményű alsóhangon De inkább több.
----
Nos, ezért tárolós a rendszer leggyakrabban Azaz BOJLER-es >> van beépítve egy PUFFER is a rendszerbe.
Mert a bojlerből kivehető a KÉSZ melegvíz NAGY mennyiségben és >> GYORSAN is !!! A nagyobb használatok között pedig VAN/LESZ ideje kis teljesítménnyel is újra felfűteni. Jelelmzően 1,5-2,5 kW teljesítménnyel ~3 óra alatt... ha teljesen kiürítik.
****
Egy 4 fős átlagcsalád manapság, tipikusan
- 60-65 fokos bojler esetén 120-100 liter bojlert kíván
- 45-50 fokos bojler esetén 200-150 liter bojlert kíván (így energia takarékosabb, kevésbé vízkövesedik viszont nagyobb és drágább)
"ugy gondolom egy atfolyos vizmelegito megoldana a problemam"
Létezik annyira nagy teljesítményű átfolyós vízmelegítő, ami pár másodperc alatt ugyanannyi hőt ad át a víznek, amennyit a bojlered fél óra alatt fűtött a vízen. Ezek brutálisan sok amper energiát igényelnek (akár 3x40, tehát összesen 120 ampert), amennyi amper valószínűleg nem áll rendelkezésedre a lakásodban.
És léteznek kis teljesítményű (3-6 kilowattos) átfolyós vízmelegítők, amelyek vízhozama épphogy elég egy szerény kézmosásra, vagy egy visszafogott (enyhén vacogós ;) zuhanyozásra.
Az egy dolog, hogy egyáltalán nem értesz az energiás dolgokhoz. De amikor még azt is hiszed valamiről, hogy tréfálkoznak, miközben komoly volt, az már aztán az ultraszánalmas kategória. Itt van a rendelet, amiben már elő van írva, tudod mikori? 1964-es...
tonkrement a gazbojlerem es elgondolkodtam, hogy elektromos bojlert/atfolyos vizmelegitore cserelem. nem tetszet hogy a gazbojler allandoan melegen tartott 120l vizet, ugy gondolom egy atfolyos vizmelegito megoldana a problemam
letezik olyan villanybojler/vizmelegito amit csak a konnektorbe kell dugni mint pl. egy mikrot?
"Nemrég olvastam itt a fórumon, hogy a kioldó mechanika nem sok kapcsolást bír"
Az is lehet ám, hogy nem a mechanikával vannak bajok, hanem az érintkezési (áram-átadó) pontok kialakításával. Tehát lehet, hogy egy FI relé nulla átfolyó áram esetén akár még a százeredik kapcsolást is simán megcsinálja, de ha minden magszakításnál mondhuk 20 amper folyik át rajta, akkor az érintkező pogácsák szétégnek, már az ötvenediknél (mert a gyártó nem számított hatalmas kapcsolási mennyiségre és spórolt az érintkező pogácsákon).
Egy kapcsolónál (és a FI relé is egy kapcsoló is tulajdonképpen) rohadtul nem mindegy, hogy a gyártó a kapcsolási számot csak a mechanikára adja meg, vagy maximális árammal terhelve adja meg.
"Szar müanyag van és a hőtől tönkre kezdtek menni . Potyognak le a burák ."
Nézd meg, hogy a foglalatok hány wattig használhatók és a valóságban hány wattos izzók vannak bennük.
De olyan is lehet, hogy nem az izzó wattja túl sok, hanem a foglalat hőleadása (hűlése) van elrontva. Pl túl meleg környezet vagy vagy valami házibarkács során el lett rontva a természetes légáramlás a foglalat körül.
"Arra már megtanítottalak, hogy a savas ólom akkumulátort 14,4V-ra lehet tölteni és nem 13,8V-ra. Igaz, hogy 100-szor leírtam, hogy ehhez is hülye vagy, de már vagy 2 hónapja egyszer 14,4V-ot írtál."
A 14,4 volt az a gézképződési határ aksi TÖLTÉS KÖZBEN. Azért nem szabad ez fölé engedni a feszültséget TÖLTÉS KÖZBEN, mert az intenzív gázképződés visszafordíthatatlanul roncsolja a felületet. A gázképződés szabja meg a gyorstöltés maximális megengedett áramát.
A 13,8 V egy optimális feszültségszint kímélő töltéshez.
De ha az aksit egy ideje nem töltöd és nem is terheled (legalább 20-30 perce kb szobahőmérsékletű és elektromosan nyugalmi állapotban van) akkor 12,7-13 V feszültség esetén van 100%-osra töltve, ha ennél több az aksi nyugalmi feszültsége, akkor bizony túltöltötted (valószínűleg tartósan károsodott a felület). Ha tartós nyugalmi állapotban 14,4 V -os az aksid, akkor azt NAGYON csúnyán túltöltötted, kezdhetsz spórolni egy új aksira.
EinsteinEduárdka, te válogatott hülye egy figura vagy. Gondolom, már a házi szabadalmi hivatalodban le is védetted baromságodat. Már a 10. alkalommal sulykolod a böszmeségedet. Még a mentorod is megrótt érte.
Lesz ember, aki el fogja hinni.
"durva, akár 90 százaléknyi feszültségesést is megengedhetsz magadnak."
Tudod, hogy miket írkálsz? Halvány fingod sincs a villamosságtan alapjairól. Feltaláltad a perpetuum mobilét. Amióta ezt feltaláltad, visszaesett a réz kereskedelmi ára, mindenki 0,5 mm2 -es vezetékről tápálja meg a meg a fogyasztóit.
Egészen drámai, ahogy a következő hozzászólásodban még alaposabb magyarázatba kezdesz.
"Tehát például ha a fent említett madárlesen ősztől már nem elég a világítás+laptop, de téliesíteni akarnak (villanyfűtés), akkor nem biztos, hogy az a gazdasági optimum, hogy vastagabbra cserélünk egy kilométer földkábelt az erdészháztól, valószínűleg okosabb, ha helyette inkább bevállaljuk az akár 50%-nyi kábel(energia)veszteséget arra az évente 100 órára."
Te úgy vagy, mint a volt igazgatóm. Egy nagy NC megmunkáló-központon 230V-os 40 W-os fénycsövek voltak világításnak. Azt mondta, le kell cserélni 24V, 40 W-osra a világítást, mert úgy jelentős megtakarítást lehet elérni. Kiröhögtem, többet soha nem beszélt velem. Mentségére, gépészmérnök volt.
Eduárdka, gondolkodtál már azon, hogy ezeknek a tág feszültséghatárok között működő tápoknak pl. 100V-on is 100W-ot kell leadniuk, meg 230V-on is 100W-t. Így tervezték őket. Érted kecske?
Arra már megtanítottalak, hogy a savas ólom akkumulátort 14,4V-ra lehet tölteni és nem 13,8V-ra. Igaz, hogy 100-szor leírtam, hogy ehhez is hülye vagy, de már vagy 2 hónapja egyszer 14,4V-ot írtál.
Évtizedeken át a havonkénti nyomás volt az előírás (a felülvizsgálat is úgy indult, hogy háromszori próbagombos kioldás után kellett megmérni, mit teljesít), de kb 20 éve elindult az a nézet, hogy nem kell, mert a modernek megbízható mechanikával rendelkeznek. Ennek most már a szabályzatokban is nyoma van. Másfelől meg a gyártók még nem nagyon cserélték le a havonta megnyomni nyomóformát, és van, aki azt mondja, márpedig a gyártó tudja.
Olyat ír, amin elsőre meglepődtem. Miszerint a fí relé időnkénti tesztelése nem hogy csökkentené, hanem inkább növeli a megbízhatóságot. Belegondolva, van benne valami, az autó bizonyos részei is sokkal jobban öregszenek állásában, mint használat közben. Viszont az élettartamra nem tudom milyen hatással van a mechanikus részek működtetése. Katalógusadatok szerint 10ezernél is nagyobb kapcsolásszámot bírnak, ami még gyakori tesztelgetéssel is nehezen közelíthető meg.
Csak 1-2 lekapcsolást próbáltam hálózati és akkus üzemmódban is, egy 60W-os izzó keresztbe kötésével. Valamint néhány üzemmódváltást ide-oda. Egy Aeton 2 pólusú 30mA-es fí relém van elfekvőben, azt kötöttem rá.
Nemrég olvastam itt a fórumon, hogy a kioldó mechanika nem sok kapcsolást bír, márpedig egy fí relé jó esetben csak a teszteléskor old ki, élesben sosem. Szóval 50 próbát soknak érzek. Mint a klasszikus viccben, amikor a kipróbált gyufára mondja a bolond, hogy "Ez jó, ezt eltesszük".
Én itt szereztem be ilyesmit. Külön nem hiszem hogy kapsz gyűrűt, fémből meg főleg nem. De ez a kínai csuda kompletten valami 250,- Froncsi, és ezekhez kettőt is adnak.
Uraim mi ennek a cuccnak a neve kellene egy csillárhoz 10 darab a burákat felfogatni. Szar müanyag van és a hőtől tönkre kezdtek menni . Potyognak le a burák .
A 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól...
Eddig volt egy ilyen benne, hogy:
31. § (4) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó az adott csatlakozási pontra vonatkozóan a nem vezérelt vételezésen kívül a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti
a) időszakos, külön mért, vezérelt, illetve
b) idényjellegű, külön mért vételezésre (felhasználásra) is igényel villamos teljesítményt, akkor a csatlakozási alapdíjat feltéve, hogy az idényjellegű, külön mért vételezés esetében a külön mért áramkör túláramvédelmi készülékének névleges teljesítménye (áramerősség-értéke) nem haladja meg a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, ilyen vételezésre jogosult felhasználói berendezések igényelt névleges csatlakozási teljesítményét csak a legnagyobb rendelkezésre álló teljesítményt igénylő vételezési mód teljesítménye után fizeti meg, figyelembe véve az (1)(3) bekezdésben foglaltakat is.
És ezt kilőtte az 1/2021... akármi rendelet április elsejétől.
"UPS-re fí relé" kérdésben telefonon beszéltem a kereskedővel.
A lényeg: elvi akadálya nincs a fí relé használatának. De azért ki kell próbálni a gyakorlatban, hogy hálózati ill. akkus üzemben leold-e a fí amikor le kell, valamint a két üzemmód közti ide-oda váltásokkor csendben marad-e. Ha minden oké, akkor nyugodtan használható a megoldás.
A védőföld tényleg átmegy az UPS-en, ergo a fázist megfogva akkus üzemmódban is rázhat. Vagyis van értelme a fí relének a kimeneten.
Mindettől függetlenül egy negatívum, hogy a beépített elektronika + hűtőventilátor fogyasztása 25W körüli. Folyamatos üzemben ez évi 10ezer Ft körüli villanyszámlát jelent.
Ráadásul a korszerű keringetőszivattyúk sem fogyasztanak ennél többet...
" 32 Amper igényléséig alanyi jogon jár, tehát az áramszolgáltató felé nincs költsége, kivéve a 7.328 Ft-os szerelési díjat, melyet utólag fizettet és számláz ki a szolgáltató. 32 Amper feletti igény esetén 3.600 Ft+Áfa/Amper hálózatfejlesztési díj fizetendő. "
"gen, ezt értem, de mi van akkor ha tönkremegy a szünetmente? Vagy csak ki akarom szedni kipucolni?"
A szünetmentes kimenetére olyan dugaljat tegyél, amilyen a falon is van. És a karbantartás idejére egy mozdulattal kihúzod a konnektort a szünetmentesből és bedugod a falba.
De sok szünetmentes tápegységen gyárilag van ilyen dugalj:
A legegyszerűbb megoldás egy kis adapter készítése. Egyik oldalon az UPS bemenő tápcsatijának megfelelő elem, a másik oldalán meg egy konnektor. Ha kiemeled a rendszerből az UPS-t, akkor a tápkábelét és az elmenő kábelét ezzel az adapterrel összedugod.
A tönkremenő UPS ellen ez nem véd. De annak nem igazán látom értelmét, hogy egy UPS kimenetét még relén keresztül kapcsolgassuk egy nagyon kis valószínűséggel előforduló meghibásodás lehetősége miatt. Sőt, szerintem az az átkapcsolgató relé nagyobb valószínűséggel megy tönkre hamarabb, mint az UPS.
Nekem van egy elosztó amiről levágtam a dugót és egy szerelhető Schuko dugót tettem rá. Ha gond van kihúzom a szunetmentes tápkábelét és összedugom ezzel-papa/mama ki van találva-
Van átkapcsoló, vagy dugó amit ki kell húzni, meg egyéb leválasztási lehetőségek. Kezelési útmutató csodákra képes, kikapcsolod, leválasztod a 230ról és az akkuról is.
"Ez mondjuk azért hülyeség... lenne. Mennyi is lesz ilyenkor a TELJESÍTMÉNY veszteség a vezetéken?"
Vannak olyan estek, amikor a vezetéken jelentkező teljesítmény (=forint) veszteség sokkal kisebb probléma, mint egy rohadt hosszú kábel vastagabbra lecserélése mondjuk (több) millió forintért ;)
Ha a kábel végén a nagy terhelés éves viszonylatban csupán kevés óraszámban van jelen (pl ritkán használt vadászház, madárles, stb), akkor a magasabb kábelveszteség forintjai eltörpülnek egy kábelcsere forintjaihoz képest.
Tehát például ha a fent említett madárlesen ősztől már nem elég a világítás+laptop, de téliesíteni akarnak (villanyfűtés), akkor nem biztos, hogy az a gazdasági optimum, hogy vastagabbra cserélünk egy kilométer földkábelt az erdészháztól, valószínűleg okosabb, ha helyette inkább bevállaljuk az akár 50%-nyi kábel(energia)veszteséget arra az évente 100 órára.
"ha van rendes hálózati feszülstég, akkor onnan kap áramot pl a hűtő, ha meg nincs, akkor átkapcsol a relé, és megy a szünetmentesről."
Ez a relé gyárilag benne van szinte minden szünetmentesben. A szünetmentesek úgy működnek, hogy a kimenetükön FOLYAMATOSAN ott van a 230V, tehát a hűtőszekrényed/kazánod folyamatosan a szünetmentesre lehet rákötve.
A egyszerű UPS alapestben csak "átengedi" magán az áramot (a kazánod felé), eközben folyamatosan töltve tartja a saját aksiját is. És amikor elmegy az áram, akkor a fent említett reléja magától átkapcsol az aksira.
nem akarok éjszakai vezérelt áramot használni, mert nincs is :)
Csak arra gondoltam, hogy egy ilyennel tudnám a betáp fügvényében kapcsolgatni, hogy ha van rendes hálózati feszülstég, akkor onnan kap áramot pl a hűtő, ha meg nincs, akkor átkapcsol a relé, és megy a szünetmentesről.
Ige, jó ötlet lenne elé rakni, de azért jutott eszembe, mert így ha mondjuk elromlik a szünetmentes, akkor mindenféle hekkelés nélkül rendes hálózati feszültségről működhet a fogyasztó, max áramkimaradás esetén nincs tápellátás
Igen, azóta nézegettem, hogy van NO + NC kétáramkörös relé. kb fele ennyiért :)
Az átkapcsolási idővel is számoltam, nem tudom, okoz e problémát egy 0,5mp-nyi áram kimaradás.
C20NE: Na ezt nem tudtam, köszönöm :)
kormos*: Inge, köszönöm, én is bele futottam ebbe. Igazából mindegy is hogy mi kapcsolja, csak ötletként gondoltam, de úgy látom nem én találtam fel a spanyol viaszt :D
1. A váltás időszükséglete. A relé ha megkapja az éjszakai áramot, akkor gyorsan átvált, szinte (de csak szinte!) folyamatos az áramellátás, például egy lámpa látszólag folyamatosan világít. Viszont amikor megszűnik az éjszakai áram, akkor arról az ágról nincs tovább táplálás, a relé visszatér nyugalmi helyzetébe, és adja a nappali áramot. Ez a váltás a lámpa esetében látható villanással jár, mintha egy pillanatra ki- és bekapcsolnánk a fogyasztót.
2. Hivatalosan nem használható az éjszakai áram semmilyen, konnektoros csatlakozású készülékhez, csak direkt bekötésű fűtő ill. melegvíz előállító berendezésekhez. A szabály mondjuk nem egészen egyértelmű, hogy pl. világításra használható-e, hiszen az nem konnektoros, bár nem is fűtési célú. Egy fixen bekötött kazán is elgondolkodtató, hiszen fűt.
Amúgy az áramváltót ne a szünetmentes után tedd, hanem elé. Ha utána teszed, azzal kiiktatod az UPS-t akkor, amikor van éjszakai áram. Áramszünet esetén a relé visszaadja ugyan az UPS-nek a szót, de pont a fent említett "villanás" miatt nem lesz folyamatos a tápellátás. Az UPS ilyen villanás nélkül oldja meg az ide-oda váltást.
Egyébként kazánhoz meg hűtőhöz egy pár ezer forintos mezítlábas relé (pl. 8A) + sínre pattintható foglalat is elegendő. A plusz konnektorba amúgy sem dughatsz nagy teljesítményű fogyasztót.
Itt az éjszakainak hívott vezérelt áram lenne az állandó tápellátás, és ha megszűnik a fesz, az öntartás gondolom kiold, és kapja tovább az a pár fogyasztó a szünetmentesről a tápot.
"valamennyi helyi áramkörnél egy konverterrel helyben legyártanám az ott szükséges feszültséget"
Ezt úgy kell érteni, hogy a vezetékekben kapcsolókban mindenütt az 50V van, ez megy el egészen a lámpáig és közvetlenül minden lámpa előtt van egy-egy feszültség átalakító,
aminek szinte teljesen mindegy, hogy mire odaér hozzá az energia, addigra menyi marad az 50 voltból (feszültségesés), hiszen a lámpa számára szükséges PONTOSAN 12 voltot 15 és 50 volt között bármennyiből le tudja gyártani.
De létezik olyan konverter is, ami akár 5 voltból is képes 12 voltot csinál neked, tehát a ha nagyon muszáj (és nem kell aggódni az energiaveszteség miatt), akkor NAGYON durva, akár 90 százaléknyi feszültségesést is megengedhetsz magadnak.
"Milyen hosszú lehet max. ez a vezeték ha 12V-os illetve 24V-os LED-eket szeretnék használni?"
Ha a led tápegységek nem az elosztóban vannak, hanem a ledek közelében, akkor a vezeték hossza akár ezer méter is lehet ;)
Komplett törpefeszültségű egyenáramú világítást (pl tanyára, nagyobb hajóra, kertbe, stb) pedig én úgy csinálnék, hogy a központban rátennék a hálózatra 50 voltot és valamennyi helyi áramkörnél egy (megfelelő áramú) DC-DC buck konverterrel ebből az 50 voltból helyben legyártanám az ott szükséges feszültséget (pl pontosan 12 voltot).
50 voltos egyenáram alkalmazása esetén a másfeles vezetéken akár 600-700 wattot el lehet vinni viszonylag távolra.
Az elosztóból a LED világítás céljára (spotok, mennyezeti lámpa, falikar) 3x1,5 Mcu vezeték van odavezetve. Milyen hosszú lehet max. ez a vezeték ha 12V-os illetve 24V-os LED-eket szeretnék használni? Más szóval mekkora feszültségesés a megengedett? Mekkora a minimális tápfeszültség?
Az áramszolgáltató hogy jön a képbe? Működési elvét tekintve ugyanaz, mintha a számítógép elé tennék egy UPS-t.
Annyi különbséget látok, hogy ha az UPS kimenetét csőben vezetem el fali konnektorokba, az félreértést okozhat - jön egy szerelő, lenyomja a főbiztosítékokat, aztán elkezd matatni a hűtő vagy a kazán körül, és jól megvágja az áram. Pedig csak ellenőriznie kellett volna minimum egy fáziscerkával, hogy tényleg áramtalanítva lett-e a konnektor...
Persze az is hasznos, ha az ilyen konnektorokat és fogyasztókat jól láthatóan felcimkézzük, hogy "Vigyázz, UPS"!
Egyáltalán nem hülye kérdés. Kazánoknál (főleg vegyestüzelésűnél, ha nem gravitációs keringetésű) nagyon is hasznos, sőt létfontosságú. Nálam a kazánokon kívül a pince vízvédelmét ellátó szivattyú is UPS-re van kötve.
A szunetmentes.hu-ról rendeltem, direkt kazánokhoz lett kitalálva, külön autóakku kell hozzá.
Van túlterhelésvédelme, de gondolom az a cél, hogy a hűtő, a kazán és a harmadik konnektor független legyen egymástól, ezért akarsz mindegyiknek saját kismegszakítót.
Atis írta a fí relét. Az oké hogy az UPS elé nem árt, de az nem véd semmit akkor, amikor aksiról tápláljuk a fogyasztókat. Épp ezért gondolkodom én is azon, hogy az UPS kimenetére teszek fít. Pont pénteken kérdeztem a fentebb említett céget mailben, és azt írták hogy inkább az UPS elé tegyem. De sajnos túl szűkszavú volt a kérdésem, nem említettem hogy az UPS előtt már van egy fí, és hogy az akkus üzemmód miatt gondolom a dolgot. Szóval most várom az újabb választ.
Lenne ismét egy hülye kérdésem. Szeretnék a házba 3db konnektort szünetmentesíteni. A kazánnál egyet, a hűtőt, és egy szabadon felhasználhatót.
Mi ennek a hivatalos, szép, bevált módja? Kösszem a szünetmentes bementetét egy 16osra a szekrénybe, a kimenetét pedig elosztva 3 felé, 3 db 6A-es kismegszakítón át mehetnek a konnektorok felé?
Nem vagyok mérnök, pláne politikus meg kereskedő sem.Gyerekkorom óta a villamossággal (erősáram) és környezetével (szersszámgép) foglalkoztam. Ez szorakoztatott, ebből éltem.Valami ragadt rám. A "fázisceruza"segitett eddig életben maradni. azért tisztelem. Manapság gyakrabban használjuk az éritésnélkülit. Van ahol az praktikusbb. (de az elemes)
Ha a fáziskereső jelez,akkor azzal érdemes foglalkozni. az lehet életveszélyes is. A fáziskeresőnek az adolga. Majd a hozzáértő szaki eldönti hogy mit kell tenni, hogy ne jelezzen.
Csak meg kellene fejteni, hogy mi az a digitális műszer... Gondolom itt most a 800 forintos multiméterre gondolunk. De miért nem olyannal csinálnánk, ami a témának megfelel? Akkor nem lenne min a gittet rágni?
Amatőr kézben a digitális műszerek is hajlamosak a vaklármára, de egy fáziskereső SOKKAL több esetben jelez tévesen.
Másképpen mondva: rengeteg olyan eset van, ahol egy fáziskereső világít, de ugyanott egy digitális műszer semmi, vagy csak jelentéktelen feszültséget mutatna.
Üdv. És ha egy digitális müszer mutat 100voltot? Szeritem az ugyannnyit ér,csak egy elemmel táplált eszköz adja az információt, A hozzá nemértő embert ugyanúgy félrevezeti Csak számszerü adatokkal tud dobálózni.
De mint irtam nemkell (nemszabad!) ezt a"filléres" kis eszközt használni!
Ha okos a ház gazdája, akkor többnyire nincs egér a padláson.
Márpedig ami nincs, az ellen felesleges pénzkidobás védekezni.
Amúgy az egér, amikor a fogait szeretné koptatni, akkor egy gégecső rágása sem jelent számára problémát. Viszont a földkábelek külső köpenyében vannak olyan vegyi adalékok, ami elveszi a rágcsálók és rovarok kedvét a rágcsálástól.
Rázhat, és? Ennyi erővel fázisceruza sem kell, ránézek és azt mondom rázhat. Nem sokkal vagyok közelebb. Sok az ilyen ha, és, vagy, lehet. Az mire jó? Odaérintem egy vezetékhez, világít. Mit tudtam meg? Azt, hogy hozzáérintettem egy vezetékhez?
Akkor te nem a praktikus segédeszközről beszélsz, Ha aszükség megkivánja, én ishasználok kézimüszert, ha kell analógot is söt ha kell jelvizsgálót. de az egyszerű villanyszereléshez nekem és még sokunknak elegndő. És nemkell hozzá elem, ami mindig akkor merül le, amikor a pőtlása nem egyszerú.
De én nem akarlak meggyőzni az én "primitiv" világnézetemmmel. A lényeg: HA A FÁZISCERUZAJELEZ AKKOR AZ RÁZHAT!!!
A fázisceruza a legegyszerűbb eszköz a fázis kikeresésére. Ami kétpólusú, az vagy terhelést jelent, vagy ugyanúgy mutat akkor is, amikor "nem kéne", mint a fázisceruza. Ami meg terhelést jelent, az meg lenyomja a 10 és 30 mA-es ÁVK-t, ami egy pincében rendkívül előnyös.
Még az MSZ 1585 is, amely elég szigorú a feszültségkémlelést illetően, és alapesetben előírja a 20 mA-nél nagyobb terhelésű kétsarkút, az is megengedi a fázisceruzás ellenőrzést ott, ahol a kétsarkús vizsgálat nem kivitelezhető.
Szerintem a világ minden kétsarkújában volt és van egysarkú lehetőség is. Ide ne is értsük a TSZ melléküzemágak által gyártott szappanosdobozokat, hanem a 80-as években használt francia CATU-t, a 90-esekben a Weidmueller UT-t, aztán később meg már sokfélét. Nekem most a majdnem legjobb Fluke van, abban is van.
A használati előnyeivel szemben egy fórumozós hátrány áll, hogy időnként megjelennek itt, akik megkérdik, miért világít párhuzamos vezetékeken is.... Hát, ha az hátrány, hogy havonta egyszer fel kell világosítani valakit. Ez öt éves távlatban kevesebb teher, mint az egyszeri PEN bontás, vagy a nullavezetőn folyó vagy nem folyó áram, vagy a delta kapcsolásban a fázisáram. :D
Ezt most beszéljük át x+1-edszer, ahol x tart a végtelenhez. :D
A fázisceruza számos esetben akkor is világít, amikor nincs jelen életveszélyes villanyosság. Aki nincs tisztában ezekkel az esetekkel, azt csúnyán becsaphatja. Akik tisztában vannak ezzel, azok számára hasznos eszköz bizonyos esetekben. De ők csak ezekben a bizonyos esetekben használnak fázisceruzát, az esetek maradék 99 százalékában eszükbe sem jut egy ennyire megbízhatatlan eszközt használni normális műszer helyett.
És mindig leírod, hogy de marha jó, mert már a KGSTben is használtad. De úgy mégis, most a XX. században úgy mi lenne az értelmes magyarázat arra, hogy a mai olcsó műszerek világában NE használjuk, mert úgyis csak annyira tájékoztató jellegű, mint szürke szamár a ködben?
Szerintem én láttam 100 W-osat, de az már nagyon régen volt. :D Mikor nyári gyakorlaton voltam a technikum idején, akkor egy villanyszerelőnél. De igazából a 15-25 W-os volt 73-tól a "szabványos", mert tényleg benne volt az érintésvédelmi felülvizsgálatos szabványban a védővezető folytonosság vizsgálatnál.
A feszültségkémlelő nem ad semmiféle információt a feszültség nagyságárol, alakjárol. Csupán a jelenlééről. Azt tudni kell róla, hogy az értéke legalább glimlámpa gyujtőfeszültge vagy annál nagyobb. Én most csak az egyszerü 'FÁZICERUZÁROL" beszéltem.Aki nem bizik benne, ne használja! Én kb 60 éve használom de még nem csalódtam benne!
Kellett volna rakni víz-és hőszigetelést az ÚJ padló alá, mármint ésszerűn gondolkodva-eljárva. (és persze össze is kötni az alap/fal közöttivel a padó alatti vízszigetelést)
A teendők kb. (gondolom 1 fázis van bekötve csak) a villany rendberakásához és csak nappali áram van.
0. Áramtalanítani.... a plombált megszakítóval.
1.
Megkeresni az első MÉRT FŐelosztó/kat (a nem plombált automata/ák helye/i). Kikötni benne/bennük a plomba alól beérkező fázis és nulla/föld vezetőket (2 vagy 3 vezeték).
Ekkor már tisztázódik az is, hogy a plombázott részből kijövő és az adott Főelosztóba megérkező rendszer az
- már 3 vezetékes >> fázis és PE és NULLA >> TN-S (újabb kori szerelés)
vagy
- még csak 2 vezetékes >> fázis és PEN(nulla+födelés) >> TN-C Vélhetően 2 vezetékes >> TN-C lesz (régi szerelés) még.
2. Megkeresni a FŐföldelő szondát a mérőhely közelében kell lennie és/vagy ott ahol a házba érkezik a villany.
Ellenőrizni a végén a villamos kötést (vélhetően nem árt újra kötni sem, ha jó régi-rozsdaette már). Ellenőrizni, hogy a róla induló FŐföldelő vezető(n át) eljut-e az adott FŐelosztó földelő sínig/csomópontig ?! Erre FŐelosztó(k)ban van alkalmas lehetőség, ott van az előző pontban kikötött másik vége neki.
HA netán nem okés a földelőszondátől a FŐföldelő sínig/csomópontig a földelés+vezetéke, akkor javítandó a hiba. Ha netán nincs is földelőszonda pótolni kell és elvezetni megfelelő módon a FŐföldelő sínig/csomópontig.
Innentől tudható, hogy van működőképes földelés.... az adott FŐelosztóig! (több főeleosztó esetén mind ellenőrizendő)
3. HA csak 2 vezeték érkezik a plomba alól akkor megcsinálni a 2vezeték>>3vezeték szétválasztást TN-C>>TN-S Azaz a PEN >> PE+N szétválasztást a főelosztóban
Innetől van működőképes külön NULLA és külön ZÖLDSÁRGA (földelés/védőveztő/EPHvezető) sín/csomópont a főelosztóban. (ha netán nincs/nem volt akor kell csinálni)
3. Megnézni, hogy van-e FI relé ?
HA VAN ugrás a következő pontra.
HA nincs akkor berakni egyet... nincs kifogás/nyafogás! Aztán bekötni a FI relébe a plomba alól érkező FÁZIS és a NULLA vezetőt az egyik oldalára.
A FI relé másik oldaláról - a NULLA vezetőt elvinni a NULLA sínre/csomópontra. - a FÁZIS vezetőt elvinni a FÁZIS sínre/csomópontra, a kismegszakító(k) bemenő oldalára
4. Kikötni az összes fázis vezetéket a kismegszakító(k)ból!!! az elmenő oldalon.
Felkapcsolni az áramot.... HA leold a FI relé >> gond van! az okát megkeresni-megoldani.
A házban nem működhet semmi és nem lehet fogyasztás sem a mérőn. (hagyni kell neki időt, egy órát mondjuk, hogy biztos nem mozdul/mér)
Megnyomni a FI relé T(teszt) gombját. Elmegy az áram, ha nem egy el gond van... Utána lekapcsolni ismét a plombált kismegszakítóval is az áramot.
Amennyiben - a FI relé nem oldott le magától a felakpcsolt áramnálm csak a teszt gombra és - a mérő sem mért fogyasztást a cirka 1 órás kivárás közben akkor eddig OKÉ !
5. Lehet az áramkörök fázisait egyenként bekötni és tesztelni.
--- Megj: célszerű külön kismegszakítóra kötni legalább a bojlert. Illetve ésszerű további áramköröket is kialakítani amennyiben lehetséges, ha most nincsenek. (konnektorok, vilígítás, udvar/kert/szivattyú, akármi) ----
Az első áramkör fázisának és VÉDŐföldjének (testelésének) a bekötése. A védőföld(testelés) hibátlansága ELLENŐRIZENDŐ!!!! az adott készülek(ek)nél amik az adott áramkörhöz tartoznak.
Az ellenőrzés után az áramot felkapcsolni (a plombáltat és saját kismegszakítóját és a FI relét is). Ha a FI relé nem old le az áram felkapcsoláskor (és majd cucc bekapcsolasakr/használatakor sem) az jó :-) HA netán leold, akkor a hiba okát ki kell deríteni és kijavítani!!!
...és aztán az összes áramkörre/eszközre elvégezni a bekötés/ellenőrzés/próba műveletet.
A konnektorokat úgy lehet tesztelni, hogy bedugsz egy (tuti hibátlan) földelt/testelt eszközt és bekapcsolod. A FI relé nem oldhat le tőle. HA leold akkor gond van az adott konenkor nulla és/vagy zöldsárga vezetékézésével, javítandó!!!
***********
Külön műsor az EPH hálózat ellenőrzése vagy a bekötés az EPH-ba, ha nincs bekötve valami.
Az 5. pont végére jutva minden olyan cucc része már az EPH-nak >> aminek van védővezetéke(földelése/testelése). Ide értve a már kipróbált konnektorokat is.
Maradnak azok a dolgok amiknek nincs védővezetéke, de fémesen vezetnek és kapcsolatban vannak az anyaFölddel valahol/valahogyan. Ez által valami módon rázhatnak is rossz esetben...
Ezeket ezért szintén be KELL kötnia zöldsárga hálózatba! EGY helyen legalább.
A távol(abb)ról érkező vezetékeket OTT ahol belépnek a házba.
Ilyenek pl. - vízvezeték - gázvezeték a gázóránál áthidalandó a gázóra - csatorna/lefolyó (a műanyag csövek esetén vitatott a fémes közdarab esete) - kábeltévé/egyébveték árnyékolása - stb.
A házon belüli vezetőképes dolgokat, ahol lehet/célszerű. AKKOR, ha MÁSHONNAN-távolabbról hozhatnak valamiféle "kóboráramot". Ilyenek lehetnek pl. - a fűtéscső - a fém lépcső korlát - egyebek
************** HA belekeveredtem valahol, akkor nyilván értelemszerúen kell eljárni, de ezek a fő lépések szerintem. **************
Senki nem állitotta hogy müszer! FESZÜLTSÉG KÉMLELŐ .A feszültség jelenlétéröl tájékoztat, ami akár veszélyes is lehet. Azt majd a szakinak kell eldönteni hogy honnét ered. Ilyen alapon müszernek kell tekinteni!Nem digitális müsszer. Sok informáciot nem ad! de nemis az a dolga!
Egy amperbővítésnél a lőtéri kutyát sem érdekli az ilyesmi hogy, ki cserélte korábban a vezetéket.
Miért is érdekelné? Odamegy a regisztrált szerelő, felméri a VALÓSÁGOt és aztán dönt. - oké >> nincs vele dolga - nem oké >> ad rá ajánlatot és megoldja, ha megrendeled
----
Sosem értem, hogy miért szeretik a zemberek túlgondolni ezeket a dolgokat...
Ősforrásként tipikusan a pénzéhes, kamudumás-tévképzetes-hazudozós-ígyszoktuk regszerelők jelennek. De sokan maguktól is kiokoskodnak mindenféle marhaságokat.
Tudjuk mindenki is hülye, de ezért ne fikázzuk már a tervezőjét, kütyük csilliárdjai működnek így rendesen ezer éve. És ha szorosan egymás mellett van, akkor? Telefonnal baszakodni megint más, az szoftverből arányosítja a fényerőt, felhúzza a sötétet, kicsit lenyom a világosból.
A te képeden a három led egyetlen ketyerébe van építve, ráadásul szorosan egymás mellé, ráadásul az idióta tervezője még soha nem hallott szomszédos fényforrások fényének elkülönítéséről (optikai elválasztással árnyékolással, távolság növelésével, stb).
pulsarxp képén viszont a három lámpácska három különálló ketyerében van, ezért egyértelműen látszik, hogy melyik világít éppen és melyik nem.
Szerintem azt a három barna vezetéket cseréld le 3 db lengő biztosítékra, amelyekbe kis áramú olvadóbetéteket teszel. Az egész anyagköltség nem több 1500-2000 forintnál és nyugodtabban alszol.
Vettem 3 visszajelzőt. Arra használnám, hogy lássam, meg van-e mind a három bejövő fázis. A kérdésem, hogy ezt köthetem a fővezetéki sorkapocsba, a fi relé elé, vagy ilyet ilyen esetben sem illik csinálni?
Na akkor én is növelem az okosságok számát. Azt a tényt tényleg ne felejtsük el, hogy az ilyen kókány hálózatokat illik megszüntetni. Viszont a problémát lehet hogy a bojler okozza, így ha azt kikötöd, akár a bojlernél, akár a táblán, már világosabban látsz. (Még mielőtt földszonda, nullabontó, eon kommandó, stb. következne...)
"leverek egy betonvasat (1-2m hosszban, a lyukon keresztül a földbe, közvetlenül a ház alatt), majd ezt földelésként használva összekötöm a WC tartály csapjával. Ez megoldja várhatóan a problémát? "
Nem az a gond hogy nem lenne jó,( A regszerelő is egy 2 méteres csövet vert le) Hanem az hogy ahol a zárlat van ott az is marad, és szépen tekeri az órát míg csak le nem ég a hibás fogyasztó, vagy a vezeték. Gondolom földelt konnektorok vannak, mindent húzz ki és ha akkor sincs változás, akkor valószínű hogy valahol meg lett fúrva a falban 1 vezeték, vagy a bojlernél van zárlat. Esetleg az egerek tréfáltak meg egy tyúkbél elrágásával.
"mivel azt gondoltam csak víz, áram nem folyik rajta. Néztem ma fázisceruzával, a bojler mindkét vízvezetéke (meleg-hideg), a WC tartály beengedő csap, sőt, a konyhai csap is világítot"
A nyaralódban talán valami zseni a nullát összekötötte a vízhálózattal és ezt kinevezte földelésnek, de földelő szondát azt nem csinált a nagy eszével. A nullvezetőt az áramszolgáltató az utcán persze leföldeli (legalább) egy ponton, ezért a nullán ELMÉLETILEG nem lehet feszültség. Isten háta mögötti házaknál viszont előfordul, hogy az áramszolgáltató legközelebbi földelése több száz méterre van a háztól, ilyenkor a házban éppen bekapcsolt nagyfogyasztó (bojler, hősugárzó, villanyrezsó, stb), árama "felemeli" a földtől a nulla feszültségét, akár olyan magara is, hogy rázzon a nulla. És persze rázni fog minden, ami össze van kötve a nullával, akár az egész lakás csőrendszere is. Lehet, hogy amikor a bojler éppen nem fűt, akkor nem ráz semmi.
Tehát még az is előfordulhat, hogy a házban minden szabályosan van megcsinálva, egyetlen kivétellel: a ház előző tulajdonosa nem volt hajlandó költeni egy földelő szondára, vagy hülyeségnek tartotta, mert ezt mondák neki a kocsmai szakértők. Tehát akár még az is elképzelhető, hogy nincs más dolgod, mint leverni egy földelő szondát (de NEM szemétből guberált fél méter rozsdás betonvasat!!!!! hanem 3 méteres gyári horganyzott földelő szondát) és az utcáról bejövő nullát leföldeled valahol azon a részen, ahol a villanyóra után rá tudsz kötni a nulla vezetékre.
Lehetséges, hogy mindössze ennyire van szükség és megszűnik az összes rázási probléma.
De az is lehetséges, hogy az utcáról bejövő nullvezető meg van szakadva és a ház a földeben futó vízcsőről veszi a nullát, és/vagy egy ezer éves gyengécske földelő szondáról. De ezt a villanyszerelő ki fogja mérni.
"Kérdés: hogyan oldom meg"
Te sehogy. Majd a villanyszerelő, akit odahívsz.
Ha valóban bejövő nulla szakadásod van, akkor ez a helyzet lehet akár életveszélyes is: pl amikor éppen fűt a bojler, akkor a házban minden fém felület élestveszélyes feszültségen lehet.
Ilyen rázós hiba jelenséget okozhat még egy nulla szakadás is, pl. nullbontónál, ha van, vagy bárhol, akár a mérőtől bejövő 0 vezetéknél laza, szétégett, korrodált kötés.
Valamikor régen elfogadott volt a vízvezeték, mint védő vezető talán 20 amperig.
Ha itt is így van még, akkor azt meg is meg kell szüntetni.
Villanyszerelő majd a hiba valódi okát meg fogja állapítani, egyúttal a teljes felújítást megtudod vele beszélni.
Utána kisbaltával vágd el az onnan eljövő vezetéket, tépd ki az ezeréves szétgányolmányt és hivass egy villanyszerelőt akivel kiépíttetsz egy korszerű, terhelhető, biztonságos, FI relés vadi új hálózatot, mielőtt megbasz valakit véglegesen az áram.
A közvetlen földre betonozás vízszigetelés nélkül marha nagy ötlet volt, utólag is gratula hozzá.
Az. hogy fáziscerka világít, semmit nem jelent. Többit tudja a fene, ezeket én mindig kókányolva látom haveroknál, szinte értelme nincs nekilátni mert sok áramkör nincs, órától kihúzni újra azt a 3 dugaljat és 2 világítást, oszt kész is.
Köszi! Egyetlen kismegszakító van az egész nyaralóhoz. A bejövő... ez nem jutott eszembe, de lehet érdemes megnézni, igen. A bojler tudtommal fűt, de ezt is megnézem még. Ha fűt, akkor nem az a gond, jól gondolom?
Villanyszerelő... igen, tudom, lehet megpróbálom ezt az utat, csak gondoltam hátha lehet valahogy házilag. Olcsóbb és egyszerűbb, de hezitálok pont amiatt, amit mondasz te is: rizikós. Félek tőle egyébként, hogy a teljes ház elektromos hálózatát újra kellene húzni (amilyen megoldások vannak).
Akkor a leütött betonvas földelésként nem annyira jó módszer. Gyanús volt, hogy túl egyszerű :)
Vidéki nyaralót örököltem. A fürdőben a vízvezeték átalakítása után lebetonoztam a padlót (a beton közvetlenül érintkezik a földdel lefelé). Gondoltam, meglocsolom a betont, hogy ne száradjon ki, ezért egyik kezem a betonon, a másikkal a WC tartály szelepétől fröcsköltem a vizet. Úgy megcsapott az áram, hogy leültem gondolkodni kicsit. Nyilván tökéletesen leföldeltem a... réz vízvezeték csövet, mivel azt gondoltam csak víz, áram nem folyik rajta. Néztem ma fázisceruzával, a bojler mindkét vízvezetéke (meleg-hideg), a WC tartály beengedő csap, sőt, a konyhai csap is világított. Néztem a bojlert, de a vezeték közvetlenül a falban ér véget (konnektor nélkül, hagyjuk is a miértet). Nyilván gányolt megoldásról van szó (sajnos elég sok minden ilyen a házban).
Kérdés: hogyan oldom meg, hogy senkinek ne legyen olyan megrázó élménye, mint nekem volt? Villanyszerelőt nehézkes hívni (a nyaralót nehéz megközelíteni), szóval nekem kellene megoldani. Gondoltam arra, hogy átfúrom a friss betont és leverek egy betonvasat (1-2m hosszban, a lyukon keresztül a földbe, közvetlenül a ház alatt), majd ezt földelésként használva összekötöm a WC tartály csapjával. Ez megoldja várhatóan a problémát? (Nyilván az lenne szép megoldás, ha megnézném a bojler bekötését és kideríteném, az okozza-e a gondot, majd pótolnám a hiányzó föld bekötését/ megszakadt föld vezetéket. A fenti ennél egyszerűbben kivitelezhető, de... jó megoldás, vagy felejtsem el?)
jogos, a kismegszakítónak nem gondoltam utána.. viszont úgy értelme sem lett volna, ha meg bővítést kérek, akkor esetleg rákérdezhetnek, hogy ki cserélte a bemenőt 10-sre, nem?
Nálunk szintenként a méretlen csatlakozási ponton szintén 6- os alu van.
Emiatt eleve csak max 25 A- es a mérő alatti fő biztosító, ami már nem bővíthető a jelenlegi állapotban nagyobb értékűre. Ezért a mért elmenő új 10- es rézzel nem okozhatok túlterhelést.
Amikor a lakást birtokba vettük felmerült rögtön nálunk is a legalább 32 A- re való bővítés. Közös kedvenc ajánlotta rögtön a bennfentes reg. szereplőjét, aki majd megmondja a tutit.
Én meg mondtam neki, hogy talán a hálózat bővítését, tervezettését kellene napirendre venni mielőtt fölösleges költségbe próbál verni.
Ígéret volt, azóta is terveztet a közös néni.
Nálam közben fogadókész, szabványos lett a mért oldali bekötés, amit úgy is nekem kellene fizetni, a méretlent, meg majd társasház közös költségéből fogjuk fizetni, ha sikerül megszavaztatni.
Csak a lépcsőzetesség miatt írtam, de ugy gudom, ma már a csatlakozási ponton is van egy nagyobb áram értékű relé, majd további kisebb(ek) a lakás elosztóban.
A probléma ott van, volt, hogy a méretlen az óráig 6-s alu volt.. én sem tettem volna rá az ő helyében még a 6-s rezet sem az óra és az elosztótábla közé a mért szakaszra.
Ráadásul annyira precíz volt a srác, hogy az összes órába odatette a névjegykártyáját is, így pontosan lehet tudni, hogy ki cserélte az órát.
Azt is el tudom képzelni, hogy ha anomáliát lát - bejövő, elmenő közötti látványos különbség - akkor azt jelentenie kell.
Nálunk annak ellenére, hogy rendben volt minden, azt tapasztaltuk, hogy viharos, zivataros időben néha leoldott a 30 mA- es relé, ezért cseréltük le 100 mA -esre.
Dolgoztam, olyan vezérlő szekrényekben, ahol egyszerre ott volt a 300, 100, és 30 mA- es fi relé, ezeken kívűl 24 V AC, DC vezérlő áramköri feszültség is.
Az, bocs, az 6-800 Ft volt. Már nem emlékszem, hogy a Villértben vagy hol 600 volt az ára és arra adtam egy százast, vagy 800, és arra. De kellett a százas, mert kérdeztem, van-e, azt válaszolták, hogy ebben a negyedévben hármat kaptak. :D
Mikor azokban az években beolajozódott a maszek kereskedelem (Nagyfuvaros meg Lövőház), akkor én minden kuncsaftomnál felszereltem ilyent. Másfél havi fizetés csak a FI-reléért, azt nem nagyon viselték volna el a nyaralóvillamosítók.
"Ugyanez a kérdésem az órától a főelosztóhoz menő alu vezetékek rézre való cseréjére vonatkozóan."
Én ezt próbáltam - feldobtam, hogy adok egy 10-st, ha a 6-s alut áthúzzuk 6-s rézre (1-1,5 szakasz, 2 vezeték, kb 30-40 mm-s gégecső, tehát nagy kockázatot nem éreztem) - de nem ment bele.
Azt mondta dokumentálva van, hogy mi megy a lakásba (1999) és ha valami gebasz lesz, akkor elvileg visszakereshető, hogy ki dolgozott a mérőhellyel.
A másik, hogy 6-s réz már nem is hivatalos, hanem 10-s kellene, és akkor igazából cserélni kellene a bejövő ponttól az órámig lévő szakaszt, mert ott is csak 6-s alu volt, tehát ellenállás stb szempontból elég hülyén nézett volna ki a dolog, és ha elég valami, azonnal megbuksz. Ez lakás volt, nem családi ház.
Családi háznál egy ilyen vezeték cserére (óra - elosztó tábla ALU - CU kiváltás) hivatalosan uerre 40e-t kaptam évekkel ezelőtt, kb akkor amikor az ELMÜ bevezette, hogy 10-s már a szabályos.
Több mint 20 éves itt az óra, nem nagyon törik magukat, hogy cseréljék, a lakásban szvsz kb pont 20 éves volt, és jöttek.
Uaz a szolgáltató. Igazából a Hensel előlapot is le szeretném cserélni - megveszem én, nem érdekel - és nem tudom, hogy tudok velük majd egyezkedni.
- A rezidencia kertjében ÁVK az kiegészítő védelemként kötelező bizonyos berendezésekhez, a kiegészítő szerep az a 30 mA-est jelenti, kötelezően, az véd meg, ha megfogja az ember a rezet.
- Felvonulási és építési területeken nagyjából ugyanezen paramétereknél (...legfeljebb 32 A névleges áramú csatlakozóaljzatokat és más, legfeljebb 32 A névleges áramú, kézben tartható villamos szerkezeteket tápláló áramköröket...) 30 mA-es ÁVK kell, mely helyett Magyarországon abban az esetben, ha a környezeti feltételek miatt a 30 mA-essel nem lehet dolgozni, szabad 100 mA-est alkalmazni.
Erről sem a 4-41-ben, sem a VBSZ-ben nem esik szól, az az MSZ HD 60364-7-704-ben van benne.
Én is 30mA-eset tettem a kültéri részre is. Egyetértek azzal, hogy ha leold, akkor a hiba okát meg kell keresni és javítani.
A központi, szelektív 100mA-esre még aludnom kell párat, az ára miatt. Persze ez is relatív, mert túlfeszültségvédelmet is szeretnék kiépíteni, és ahhoz képest már nem olyan nagy plusz. Viszont összességében meg bőven hatszámjegyű az anyagköltsége (jelenleg 3*16A van), szóval még győzködnöm kell kicsit magam. Esetleg segíthettek pro és kontra érvekkel...
Más téma: szerintem az óra alatti fő megszakítók még az eredeti, 80-as években felszereltek lehetnek. Ezeknek van valami élettartamuk, illetve csereperiódusuk? Ha mondjuk a következő óracserekor jön a szerelő és megkérem hogy cserélje újra a megszakítókat, akkor milyen válaszra számítsak?
a) Ugyan már, jó az!
b) Persze, máris, nem is kell fizetni érte.
c) Oké, x Ft-ot kérek.
Ugyanez a kérdésem az órától a főelosztóhoz menő alu vezetékek rézre való cseréjére vonatkozóan.
Mondjuk ha árambővítést kérek, azzal a megszakítók cseréje is megoldódik. Mert ezen is kattog az agyam egy ideje, hogy pár plusz Amper nem ártana, hiszen folyamatosan bővül a hálózat, egyre több és több a fogyasztó.
Lehet... azért jutott eszembe egy picit "erősebb", mert anno egyetlen vízpára csepp leoldotta a 30mA-est (bojler fűtőszálának a kivezetésén gördült végig a párás fürdőszobában). Eltartott egy ideig, mire megtaláltam :) Kint a szabadban meg bármikor létrejöhet ilyen helyzet.
A szintenkénti lakáselosztó saját fí relével nagyon hasznos és kényelmes megoldás. Drágább is, de hosszú távon megéri - nálam is épp folyamatban van a rendszer átalakítása ezen elv szerint.
Ilyenkor az óraszekrénybe érdemes egy 100mA-s "központi" fí relét is beépíteni? A villanyboltban azt mondták, sokkal drágább mint a 30mA-s, mert hogy kevesen veszik.
Valóban, félrevezetett a magyar fordítás. Mivel a szabvány a vezetőanyagú helyekről szól, ezért hibásan fordították ezt a szót helyiségnek, én meg a magyart nézve másoltam be szó szerint a követleményt.
az most is megvan a fejemben, hogy ha lesz klíma évekkel később, akkor, hol lesz, hova rakunk kapcsolót, konnektort most, hol lesz a cirkó majd évek múlva. Most azonban csak annyit szeretnék, hogy a minimum szükséges legyen ledokumentálva és ha lehet ezért nem szeretnék most sokat fizetni, ezért érdekel, hogy kb mennyibe kerülhet egy ilyen.
Egy nyaralónál gondolkozunk a tetőtér beépítésén, ehhez van építészünk és mivel a nyaraló tető emelés (térdfal készítés) építési engedély köteles, ezért kell egy terv is. Az építész azt mondta, hogy ehhez szükséges egy villamos rendszerterv rész is. A lentieket figyelmbe véve körülbelül milyen összegre számítsak egy ilyen esetben?
Nekünk az lenne a célunk, hogy a jelenleg meglévő földszintről fel legyen vezetve az áram a tetőtérbe, egy minimumot szeretnék belőni annél az elektromos tervnél, hogy csak az legyen benne, ami mindenképpen szükséges (ár miatt is, illetve majd a kivitelezés előtt eldöntjük, hogy pontosan hol legyenek a kapcsolók stb ha ez lehetséges)
Azt szeretném megkérdezni, hogy ilyen elektromos terv mindenképpen szükséges-e egy nyaraló tetőtér ráépíténél és ha igen, akkor körülbelül milyen összeggel számítsak, ha szeretném, hogy csak a minimumot tartalmazza a terv, ami a terv elfogadáshoz szükséges?
Azért a többi áramszolgáltatónál is volt kábeles osztály /brigád.
Ráadásul kis és középfesz szerint szétszedve.
Neked ezt kötelező mondanod lojalitás okán. :) Ugyanakkor nézd meg, mennyi kábel van az ELMŰ-nél... Középfeszültségűből az országos 13 000 km-ből kb 5-6000 km.
Szerintem egyetlen igazi letéteményese volt a kábelszerelési technológiának Magyarországon, ez a régi ELMŰ Kábelosztálya volt. Régen láttam pár szerelést, meg tanfolyamot is menedzseltünk, ahol ilyen öreg szakik oktattak, ez úgy volt, hogy a PVC köpenyt megmelegítve hosszában felvágták, majd a kívánt helyen a kést körbevezetve bemetszést végeztek, és leszakították. Ezután a páncélt pár menet huzallal lekötötték, majd mellette fűrészelték be az ütközős fűrészlappal, utána ezt is leszakították és az így esetleg létrejött csúcsokat és éleket lereszelték. A páncélozáson is volt ónozott alapozással rézhuzal ráforrasztás villamos folytonosításhoz. A boltban kapható tankönyv az az Ipari szakkönyvtáras Gárdonyi: Szabadvezetékek és kábelek című kötet volt, amelyikben a kábelszerelést az említett Kábelosztály egykori főnöke Eichmüller József (Józsi bácsi) írta. Ezt a visszahajtást nem tudom, hol taníthatták.
Igen , régen a lakatosmühelyböl hoztuk az elkopott fürészlapokat és mindenki a saját ízlése szerinti formára elkészítette a blankolókést . Én papagájcsörre hasonlító hegyet szoktam kiköszörülni , hogy a kábel külsö palástját kényelmesen lehessen vágni. :-)
Blankolókéssel. Az mindent vág, vasat, rezet , műanyagot és még a szalonnát is.
A blankolókés gépi fűrészlapból köszörült egyéni ízlésvilággal és formával megáldott hegyes, kb 5cm vágóéllel rendelkező, nyélben végződő eszköz, a villanyszerelő nélkülözhetetlen társa. (ez volt régebben)
"Azért halkan felhívnám a figyelmet az eredeti kérdésben elhangzó tényekre: ...Szóval, ha szét van kapva az ideiglenes állásban, akkor azt hogy viszik tovább 4 vezetéken ?"
Halkan felhívnám a figyelmedet arra, hogy a bejegyzésen első mondatában az után érdeklődtem, hogy a szétválasztás az óradobozon belül vagy kívül van-e. Mert lehet egy új ideiglenes villanyórát is egyből úgy létesíteni, hogy már az első pillanatban ki van hozva a PEN.
Pl ha a villanyórát éppen felszerelő szakember megnézi a húsz éve a földbe ásott földkábel végit és látja, hogy abban csupán négy ér van, ő meg éppen egy három fázisú villanyórát telepít, akkor részéről adja magát a kérdés, hogy esetleg nem-e lenne jobb-e, ha ő most a PEN-t inkább az órán egyből kívülre hozná-e.
Vagy a villanyóra telepítésekor valaki szól neki, hogy egyből ilyenre csinálja.
Érdekes szabványossági kérdés: ha pl 5x 6 mm2-es kábelem van és párhuzamosan kötöm a kéket meg a zöldsárgát, majd ezt az összesen 12 mm2-t PEN vezetőként használom, ezt tiltja-e szabvány és ha igen, akkor pontosan melyik bekezdése?
"Milyen vezeték-keresztmetszettel, hogy szabályos legyen?"
Csak fejből: réz esetén nem lehet kevesebb 10 mm2-nél, alu esetén 16 mm2-nél.
Persze ha sok az apmper akkor ennél még vastagabb kell, ezek csupán a minimális/legalsó értékek, ha ennél kevesebb, akkor tilos PEN vezetőként alkalmazni. Tehát PL 6 mm2es kábelen nem lehet PEN-t vezetni, bármennyire szeretnéd :)
"Ha 3, akkor nem tudom hogy a mérőszekrény után hogy lehet 4 eres kábellel továbbvinni."
P.E.N. = földvezetővel egyesített nullvezető. Tehát a szétválasztás ELŐTT ez a vezető földvezető ÉS nullvezető egyben, tehát nem kell külön kábelér nekik.
"A PEN szétválasztását nem tudom a mérőszekrényen belül hol történt meg,"
Alapesetben a PEN szétválasztás valamennyi szolgáltató területén benn a villanyóra dobozában szokott megtörténni, tehát (három fázis esetén) a villanyórából már szétválasztva jön ki, tehát 5 vezeték. De (ha valóban hozzáértő ember kéri) kérheted úgy is, hogy a PEN szétválasztás ne történjen meg benn a leplombált dobozban, ekkortól már a te feleősséged, hogy a szétválasztás szabályos legyen, viszont ebben az esetben már mindössze négy eres kábel is elegendő pl a távoli épületek felé.
Szia! Nagyon szépen köszönöm az információt. A PEN szétválasztását nem tudom a mérőszekrényen belül hol történt meg, regisztrált villanyszerelő csinálta (hétvégén megnézem). Ő fogja a további kötéseket is megcsinálni, csak szeretek tisztába lenni az adott dolgokkal, jártam már pórul hogy sajnos amihez nem értek átvertek...
"Jelenleg a PEN a mérőszekrénynél van szétosztva ideiglenes áramvételezéshez."
Egy fontos információ lemaradt: jelen pillanatban a PEN szétválasztása az áramszolgáltató által leplombált dobozban van (tehát a plombált dobozból 5 vezeték jön ki),
vagy a villanyórától 4 vezeték jön ki (3f + PEN), tehát a PEN szétválasztási ponthoz te is hozzáférsz?
Én az utóbbit szeretem, mert ha van lehetőség hozzáférni a PEN vezetőhöz, akkor a szétválasztási pontot oda teszed, ahová akarod, sőt az ingatlan területén akár több PEN szétválasztási pontot is létesíthetsz (pl minden épületben egyet-egyet). Tehát ha most a villanyórán belül van a PEN szétválasztás, akkor hívj egy regisztrált szerelőt, hogy helyezze át kívülre és attól kezdve az áramszolgáltató / regisztrált szerelő zaklatása nélkül, magad határozhatod meg a PEN elosztás helyét (akár többet is).
"lletve, ha szeretném meghagyni a mérőszekrénynél a vételezési pontot akkor az megoldható?"
Igen.
Logikai felépítés:
- a villanyórából kijövő PEN vezető elmegy az összes szétválasztási ponthoz (vigyázat: a kötelező minimális keresztmetszet mindenütt meglegyen!!!), az első szétválasztási pont lehet akár közvetlenül a villanyóra után is
- mindegyik szétválasztási ponton a PEN vezetőre rá van csatlakoztatva a helyi földvezető és a helyi nulla (a kötéseket mechanikailag úgy kell kialakítani, hogy akár a nullát, akár a földet úgy lehessen lekötni erről a pontról, hogy eközben a (tovább menő) PEN vezető folyamatossága egy pillanatra sem szakadjon meg!)
- minden ilyen szétválasztási pontot illik megerősíteni egy helyi földelő szondával is
121048-ban ezt írtam. "Ahol dolgoztam, ott nem volt olyan fém polc a csarnokokban nem lett volna az EPH-ba bekötvaz EPH-ba. Minden munkaasztal fémrésze be volt kötve." (Olyan ósdian írtam, de talán érthető)
Erre te a 121065-ben ezt kérdezed:
"Az EPH-ba vagy a védővezető rendszerbe? Nem mindegy....
----
Mert nem minden EPH ám ami zöldsárga." Ráadásul leírod, hogy te naprakész vagy.
Sziasztok! Segítséget, ötleteket szeretnék kérni. Adott egy terület a mellékelt rajz szerint. A kérdésem a PEN szétválasztásáról szólna. Jelenleg a PEN a mérőszekrénynél van szétosztva ideiglenes áramvételezéshez. Az áramot 55 méterrel kellett tovább vezetni+ innen kell leágazni 30 métert. A képen látható az aktuális állapot. Kérdésem, hogy a PEN-t hogyan kell szétválasztani? Csak egy helyen lehet szétválasztani vagy a kötődobozból tovább lehet vinni a szivattyúház felé és ott is egy szétválasztást, földelést kiépítve csinálni? Illetve, ha szeretném meghagyni a mérőszekrénynél a vételezési pontot akkor az megoldható? Köszönöm. Laci
A második kismegszakítóból kikötöd a betápot , áthelyezed az elsöbe . Szakember módra veszel egy 1fázisos sorolósínt , mert gondolom az áthidalók darabokból vannak . A második és harmadik kismegszakítóból kikötöd a zöld-sárgát és a nulla sínböl a hozzá tartozó barna ereket . Miután átmérted , hogy melyik -melyik érnek a párja és megtudod , hogy mi is volt betáplálva róla . Elöször a fogyasztókon kijavítod a helytelen kötéseket , majd újra leellenörzöd , hogy jól kötötted-e be a fogyasztókat . Utánna bekötöd a két kismegszakítót és lepróbálod , hogy rendesen üzemelnek-e a fogyasztók . Ha jól látom , akkor a nullasínbe még két fekete ér is kötve van . Azt is ellenörizd le , hogy mi a funkciója . Ha valóban nullavezetök , akkor jelöld át öket kék szigetelöszalaggal . Ha tudod , akkor egy kicsit rendbehozod esztétikailag is az egészet .
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat utólag is. Nem sokkal később teljesen elment az áram (szomszédban is), majd bő 2 óra múlva visszajött és újra működik rendesen minden. Szolgáltatói hiba volt, bár ilyen verziójával én még nem találkoztam, azt hittem itt történt valami baj. Köszönöm még egyszer a gyors, segítőkész tanácsokat.:)
Lehet, hogy a nulla szakadt meg ezen az áramkörön. Vigyázz, mert ilyenkor ráz minden, a dugaljban lévő földelés érintkezője is..
Ha van próbalámpád, akkor a hűtő dugalján nézd meg, hogy a nulla és a föld között világít-e a lámpa, vagy mérj rá műszerrel a nullára és a földre. Ha ég a lámpa, vagy feszültséget tudsz mérni, akkor szakadt a nulla.
Egy pillanatra elment az áram, azóta csak halványan derengenek felkapcsolva a lámpák, az elektromos berendezések pedig nem működnek. Az automata fel van kapcsolva, nem is verődött le. Tudnátok segíteni mi lehet a baj? 3 áramkörből csak 1 az érintett, de azon van két fagyasztóláda és a hűtő is. :/
De például láttam kapcsolószekrényben rézsínre kötött EPH-t és mellette szintén rézsínen földeléssínt. A rézsín sem z/s. A rájuk kötött vezeték volt csak z/s.
De láttam z/s vezetéken fázist is, amit villanyszerelő csinált. Meg is baszott, eszembe nem jutott volna soha, hogy így járhatok. Persze mondhatod, miért nem áramtalanítottam.
"a köpenyszigetelés előtt 3mm rel vágod el az acélszalagot"
Milyen szerszámmal tanították ezt a 3 mm-es távolságban történő elvágást?
"ezt visszahajtod szépen a köpenyszigetelésre"
Ha a köpenyszigetelés mondjuk 2 mm vastag, akkor 1 mm-nyi acélszalagot kellene szépen lesimítani a köpeny külső felületére? A valóságban ebből kiálló élek és sarkok lesznek, ami rettenetesen balesetveszélyes. Szerintem vagy sokkal többet hajtsunk vissza, vagy ne hajtsunk vissza semmit.
Úgy vagy, mint a vírus. Mutálódik az adott tanácsod.
Tovább menve:
"Nem minden kábelvégnél kell elektromosan rácsatlakozni a fém köpenyre."
Ez a szerencsénk.
Ha elolvasnám, hogy kell kialakítani és bekötni a páncélozott védelmet, akkor zárójelben az lenne leírva, hogy kivétel az index villanyszerelő fórumában gyakorlati tanácsokat adó Mekk Elek ezermester által végzett munkáknál.
Elképzelem, amikor a villanyszerelő lemezvágó-ollóval a kezében a kábel bekötése után még bádogos munkát is végez az épület ereszén.
Anno még ugy tanították a páncélozott kábelek blankolását, hogy a köpenyszigetelés előtt 3mm rel vágod el az acélszalagot és ezt visszahajtod szépen a köpenyszigetelésre és ettől szintén 3-5 mm rel kijebb vágod a kitöltő szigetelést (ha van).
"Tényleg ne légy amatőr! Ne vágd le tőben az árnyékolást, vagy a védelmet a műanyag szigetelésig, mert nem tudod sehová bekötni."
Nem minden kábelvégnél kell elektromosan rácsatlakozni a fém köpenyre. Az ilyen kábelvégnél az általam leírt művelet UTÁN a kábel külső köpenyét néhány centivel arrébb újra körbevágod és leszeded. Ekkor a fém köpenynek szép egyenes vége lesz annak ellenére, hogy az egész művelethez csupán egyetlen szerszámot kellett használnod. Ha nem így próbálsz szép fémköpeny-véget kialakítani, akkor még egy lemezollóval is tovább kell súlyosbítanod az amúgy is 20 kilós táskádat :)
aki legalább arra veszi a fáradtságot, hogy szakmai újságot járasson
Aber ja, doch ezért írtam, amit írtam, de úgy látszik, azt nem értelmezted:
"Most sajnos eluralkodott egy olyan szemlélet (hát, ez egy személyhez köthető), amely szerint ami nincs leírva, azt nemhogy nem kell, hanem szinte tilos elvégezni. Én a másik csapatba igazolnék (utt vannak a nagy fejek), akik szerint van értelme a nagy kiterjedésű fémtárgyak bekötésének."
Amúgy már az évek során többször leírtam itt, hogy említett szaklapban én magam vagy 10 kiigazítást tettem hozzá cikkekhez, melyek rendszeresen eltűnnek. :D
Lehet, hogy ritkán olvasok szakmai újságot (nem villanyszerelőként dolgozom), de valamikor olvastam Aba Botond cikkét , amelyben indokolja például, hogy miért kell a " a fürdőkád és zuhanytálca műanyag lefolyójába iktatott fém passzdarab beépítésével"?
Úgy gondolom, jobban ért hozzá, mint én, ezért elfogadtam. Akár az is előfordulhat, hogy jobban ért hozzá, mint én. Nem tudom nálad ez hogy van?
Olyant láttál, amikor a dolgozó azt mondta, hogy ráz a gépe, ha hozzáér a melette levő géphez és nem dolgozik tovább. Csak pár volt volt a potenciálkülönbség?
"Ilyen munkához én ezt a fajta Jokari kést használtam"
Soha nem kötöttem be ilyen kábelt, de láttam és olvastam róla villanyszerelő könyvben. Ezért mertem ezt leírni. Nem hivatkothattam arra, hogy én így szoktam balfasz módon megcsinálni.
Ami az álmennyezet EPH-ba kötését illeti, a helyzet bizonyos szempontból nem egyszerű.
1. Most sajnos eluralkodott egy olyan szemlélet (hát, ez egy személyhez köthető), amely szerint ami nincs leírva, azt nemhogy nem kell, hanem szinte tilos elvégezni. Én a másik csapatba igazolnék (utt vannak a nagy fejek), akik szerint van értelme a nagy kiterjedésű fémtárgyak bekötésének.
2. Lehet olyan szerkezet, aminél az öszefüggő jelző egyszerűen nem tud teljesülni, nyilván nem kell bekötni azt, ami sok kis fémdarabból áll, melyeket műanyag idomok tartanak össze.
3. Aminél ránézésre is jó esély van rá, hogy a szerkezet a valóságban fémesen összefüggő (nem kellenek a régebben megfogalmazott kritériumok a jó érintkezésről, rugós alátét, áthidaló vezetékdarabok, satöbbi, hanem egyszerűen tudom, hogy ha rátennék egy zseblámpa folytonosságmérőt a két végére, akkor legalább félfénnyel világítana), azt én lehibáznám, ha nincs bekötve. Mégpedig az MSZ HD 60364-7-706:2007 Vezetőanyagú szűk helyek szabványra hivatkozva. Az álmennyezetbe ugyanis félig bebújnak iparosok, és így az a többlet veszélyforrás, amit a szabvány ír, hogy "valamely személy testének jelentős részén át érintkezésbe kerül a fémes vagy más vezetőanyagú határoló részekkel" az teljesül. No és ezen szabvány szerint rögzített szerkezet táplálására a táplálás önműködő lekapcsolása hibavédelmi módnál a villamos szerkezetek testjeit és a helyiség vezetőképes részeit össze kell kötni.
Az acél szalagot késszel letekered a vastg szigetelő köpenyig, jól megfeszíted és a kés kampós hegyével az acélt bevágod 2-3 mm mélyen (félkör mozdulat). Ezután a bevágás mellett az acélt kézzel (amatőrök kombinált fogóval) jól megszorítva körben a vastag műanyag mentén el tudod tépni mint a papírt, (ezt a mozdulatot nehéz leírni, de rá fox jönni :)
Tényleg ne légy amatőr! Ne vágd le tőben az árnyékolást, vagy a védelmet a műanyag szigetelésig, mert nem tudod sehová bekötni.
Nem tudni milyen összeállításban rendelte meg az önkormányzat, de sejthető, hogy a legalapabb változatában. :) A halványulás sokáig úgyse fog feltűnni senkinek, ha a kijárási tilalom jó sokáig össznépi élvezet marad.
Az acél szalagot késszel letekered a vastg szigetelő köpenyig, jól megfeszíted és a kés kampós hegyével az acélt bevágod 2-3 mm mélyen (félkör mozdulat). Ezután a bevágás mellett az acélt kézzel (amatőrök kombinált fogóval) jól megszorítva körben a vastag műanyag mentén el tudod tépni mint a papírt, (ezt a mozdulatot nehéz leírni, de rá fox jönni :)
"Milyen káprázás lehet LED világítás esetén? Nem fénycsövekről van szó."
Összekevered a vibrálást a szembe vakítással.
Azt nevezzük káprázásnak, amikor azért nem látsz jól, mert a szemedbe vakít valami (pl szembe jövő autó reflektora).
A profi (káprázásmentes) munkahelyi világítás egyik jellenzője, hogy a mennyezeti fényforrások csak lefelé világítanak oldalirányba (szinte) semmi fényt nem szórnak (mélysugárzók) ezért nem báncsák a dolgozók szemit. Az occsó kínaji led panelek viszont meglehetősen sok fényt tolnak oldalirányba is, ezen utólag lehet segíteni "jégkockakészítő" árnyékoló rács alkalmazásával.
Ezek szerint minden kapcsoló 3 fázist kapcsol ? Mert a 27 darabot lehet több módon csoportosítani , hogy egyenletesen terheljék a 3 fázist . Én csak ezért kérdeztem , hogy esetleg ez az effektus elöfordulhat-e , mert az nem biztonságos forgógépek esetében .
Nem azt írtam, hogy soronként fázisokra osztották (ezt keresd vissza Te), hanem azt, hogy soronként kapcsolhatóvá tette a szerelő. Lehet, hogy emlékeim csalna, de ezt akartam írni.
Azt írtam,hogy soronként kapcsolhatóvá tette. Ez semmilyen nehézséget nem okoz 3 fázis esetén sem.
Ettől még a linkedben található olyan táppal ellátott LED világítás, aminél nincs stroboszkóp-hatás.
Utcai világítás, schneider teceo-s. 100000 órásnak eladva. A könyve írja is, hogy a fényteljesítmény fenntartásához a 100000. órában már több mint 2x akkora lesz a fogyasztás mint újkorában, de már 25000 órától szépen megemelkedik. A tenderben ugye újkori fogyasztás lett megnyerve. Elvileg tudna idófüggő megvilágítást is, azaz sötétedéskor teljes fény, utána gyengébbet, majd 22-5 óráig csak 60%-on menne, hajnalban megint kicsit többel. Tehát teljesen jól is működhetne, de ezt már nem fizette ki az önkormi, ahogy az alkonykapcsolást is csak utólag, az általános közfelháborodás miatt szerelik fel...jó pénzért.
Nem emelem ki , csak Te nem figyeltél a hozzád intézett kérdésemre .:-) Mivel soronként fázisokra osztották a betápot ezért kérdeztem , hogy forgórészes megmunkáló gépek vannak-e az üzemrészben , mert ott ez a hatás érvényesülhet , ha csak egy sor világít .
Inverterek legalja ami ilyen. Jobb esetben 2db két csöves, vagy egy db 4 csöves elektronika van, ami párban kezeli, tehát a 4db-ből kettő nem világít, ha az egyik kiment. Ezek a jobb, drágább cuccok, amiknek a hazai árát tovább növeli, hogy alig fogy.
Az induktív előtétes villogós szemetet persze még mindig kapni, mi az hogy, viszegetik is, mert ócsó, nem egyszer a megrendelő sem tudja szerintem, mit szereltet fel, minek teszi ki aki ott ül alatta egész nap, csak legyen minél olcsóbb.
A vicc ,hogy a szemétről vissza lehet igen jó minőségű invertereket is nyerni, mikor tucatjával kidobálják a lámpatestet, mert itt a led.
Nem arról volt szó, hogy milyen minőségű LED világításra legyen lecserélve fénycsőarmatúra. Sorjás, nem sorjás, vibrál nem, nem vibrál stb. Arról szólt a vita (beszélgetés), mennyi idő kell a lecseréléshez.
Az elektronikus fénycsőarmarúrákban is 2 évente elszáll az elektronika, a fénycső jobb esetben 24000 üzemórás (ki is alszik amikor nagyjából eléri). Nem tudom, mennyibe kerül az elektronika, de szerintem 4-5000 Ft, a fénycsövek cseréje (1 fénycső kb. 1300 Ft) drágább, mint egy új armatúra csere.
Ahol dolgoztam, ott soha nem volt a világítás lekacsolva, csak nemzeti ünnepek alkalmával, amikor akár ellenőrizhették a gyárat.
A linkelt LED-es világításra 15000 üzemórát adtak meg. Színvisszaadása nagyobb, mint 80.
Most cserélték le a sportpályánk világítását LED-esre.
Fogyasztásban ugyan ott leszünk, mert összességében ez is 3200 W-os. 32 db 100 W-os spéci ledes armatúra. Darabja 70 ezer.
Korábban meg volt 56 db 58 W-os neon. Amiből ha kiégett 2-3-4-5 db, észre sem vettük. Cserélni meg viszonylag egyszerűen lehetett.
Most meg, ezek a spéci reflektorok jóval alacsonyabbra lettek szerelve, mert csak így lehet folt nélkül megvilágítani a területet. (Miközben sportpályára nem szerencsés alacsonyra szerelni a világítást.)
De azért annyira nem alacsony, hogy könnyedén cserélni lehessen...
Úgyhogy semmi értelme nem volt kidobni ennyi pénzt ezért a szarért...
Ma hatalmas kaszáló trend a "modern led", pont mint a fénycsövek hajnalán, mikor vibrált, villogott az egész. A 99%-a gyalázat amit eladnak ledes fényforrásnak.
Néha még régi ismert (ma már semmit érő) nevek alatt is olyanokat látni, hogy csak lesel.
Egy vicc rengeteg fényforrás. Echte kína, összedobtuk, felszórtuk a hajóra, pörögjön az a gazdaság.
Alacsony élettartamúak, silány műanyagokból vannak, ragasztgatva, sorjásak, épphogy összepattannak, ha nem ragasztva akkor elnyomott ekármivel odaolvasztva, gány-gány hátán.
Már gyárilag félsikerültek a beépített diódák, a led szalagokon pl. sorban mennek ki, villognak, színeződnek el...a kuka aljáról van a tápegység is összerakva, még talán a legtartósabb amiben nincsen semmi érdemi elektronika, komolyabb félvezető, stb, de akkor meg úgy villog a led, mint a franc.
Egy lépcsőházba vagy közbudiba még fogjuk rá "elmegy", de ne már ,hogy embereknek egész nap villogó ledek alatt kell dolgozni egy irodában.
Igazából nem éri meg egy korszerű, jobb széles spektrumú hosszú élettartamú csövekkel szerelt inverteres fluoreszcens irodavilágítást hirtelen "modernizálni".
Azért biztos nem, csak hogy elmondhassuk, hú itt már led van. Vagy rohadt drága lesz, ha valami értelmezhető nyugati cég (ge, philips, stb) termékeit szerelik be, vagy sokkal-sokkal rosszabb lesz, mint volt.
És akármilyen márkás csodát vesznek, könnyű mellé nyúlni.
Az egyik dolgozó a megszokotthoz képest sárga fényre, a másik túl éles, vakító fényre, a harmadik a relatív sötétre panaszkodik (miközben az egyszerű fénymérő többet mutat jelentősen, mint a régi fénycsövek alatt).
Másrészt a méregdrága LED-es monolit lámpa majd egyszer csak kimegy, és ott sötét lesz, a 1 max 2 év garaciát viszont túléli.
A régi armatúrákban, ha valami nem a kuka legeslegalja termék, szinte ismeretlen az inverter hiba, ha meg félévente ki-kimegy egy cső(pár), józsibácsi a karbantartó valami szünetben fellétrázik és egy fél nap alatt körben csöveket cserél.
Nagyságrendi a különbség a két rendszer üzembiztonsága, szervizelhetősége, stb, között.
Egy irodavilágítás, világítótest nem mobiltelefon ,hogy kit érdekel, ha 3-5 év múlva nem működik, hát addigra úgyis egy régi kis retro vacak lesz.
Lehet, hogy én nem vagyok "atombiztos faszagyerek", de annyi eszem még van, hogy emlékszem milyen színű vezetékre kötöttem az előző lámpát.
Abban azért reménykedhetek, hogy a gyártó jó armatúrát adott.
A végén, amelyik nem ég azt megnézem, miért nem? Reménykedem abban, hogy a kék színű vezetéket nem zártam rövidre a a fekete, barna szürke vezetékkel, vagy a zöld/sárgával.
Emlékeztetlek rá, írtam, hogy áram alatt cserélte az armatúrákat, hiszen a termelés folyt alatta (multinál nincs áramszünet). Csak részlegesen nem égtek a lámpák.
Azt is tudom, hogy nem éppen szabályos a munkavégzés, de ha ott akarsz dolgozni, akkor nem sok választásod marad. Ráadásul egyedül dolgozott.
Nem kötelező, célszerű. De mindenki úgy csinálja ahogy akarja, tényleg sokkal jobb a végén felkúrni a kapcsolót és akkor derüljön ki, ha valamit nagyon elszúrtál esetleg végig mindenhol. De ha te atombiztos faszagyerek vagy, akkor neked tilos leellenőrizni továbblépés előtt, hogy amit addig megcsináltál az tényleg jó-e készen van-e, működik-is az a retek lámpa vagy gyárilag szar.
Elhiszem, hogy van ilyen, de nem volt neki semmi extrával foglalkoznivalója. Biztos volt szerencséd sima edison foglalatos izzó kicserélésekor olyannal amikor az istennek se akart kijönni, forgott az mindennel, vagy ahogy rápillantottál és szedted ki, tört darabokra a műanyag és lehetett leszedni tokkal vonóval az egészet, miközben "csak" a kiégett izzót kellett volna kicsrélned, aminek normaideje tényleg 30mp, nem pedig szétbarmolni az egészet.
81-et le kell dobálni, eltüntetni, összehalmozni. Az legyen csak 3 perc/db, de tologatni kell a létrát és feltételezzük, hogy minden pontosan egyforma, tehát a 2. után akár vakon is meg tudod csinálni... Ez minimum fél nap lesz, de lehet többen is csinálni, tehát 3 perc alatt mind a 81-et is le lehet kapni, ha van 2 osztálynyi tanulód :) csak ki kell lőni a kismegszakítót, hogy haladjon. De ezzel együtt minden vezetékvéget szálanként le kell szigetelni, különben le fog szakadni az álmennyezet a későbbi káromkodások miatt.
Utána 41-et kell felrakni, erre lehet úgy 10-15 percet számolni a létratologatás kizacskózás, óvatoskodás miatt, feltételezvén, hogy már ki vannak pakolva, előkészítve, csavarok bepróbálva azaz csak bedugod a drótokat és megvan mit hova kell rakni, nem akkor filózgatnak az egy lyukkal errébb-arrébbon vagy ha igen, el is ér oda a vezeték. De ha már rakosgatni kell odébb, nem fog kijönni a 15 perc és hétszentség, hogy a vezetékhossz se, mert miért is hagytak volna annyit, és már tudjuk, hogy disznóól van az álmennyezetben. Továbbá erőssen célszerű lámpaszerelésenként 1 fel-le kapcsolást eszközölni...
"Amikor rám szakadt ez a mostani munka, arról volt itt szó"
2 mH-s kecske. Amióta itt írogatsz, most szakadt rád először munka. Pedig már régóta itt írogatsz.
Nem hiszem, hogy valaha is dolgoztál multinál, ahol 24 órában folyamatosan dolgoznak. Ott nincs leállás, maximum egy évben kétszer hétvégére eső ünnepen.
Ott nincs olyan, hogy most nincs világítás, mert armatúrát, vagy fojtót cserélnek.
Ráadásul itt még jobb a helyzet, mert tárgyalóban, előtérben kell cserélni.
Azért nem mindenki gazember, hogy a szerszámokat biztonsági őrrel kellene felügyeltetni. Attól függetlenül ilyen helyeken mindig ott a biztonsági őr, ahol dolgoznak. De te ezt nem tudhatod.
Egy ilyen helyen csak te lehetsz a zavaró tényező, aki süketel a munka helyett.
Meg volt szerelési helyismerete, nem gányhalmaz fogadja, mert a korábbit is ő szerelte fel, pont ugyanoda esik az új bekötése, valami patentos-wagos módi a búrák is csatosak-kapcsosak nem berohadt csavarozással történő szopás stb. Nem lehetetlen, teljesen valós is lehet, de hogy budira se ment ki, egy kávét nem ivott, egy percig nem kellett megállnia gondolkoznia, az fix.
Bátor dolog másodperc pontossággal kiszámolni egy armatúra csere idejét, amikor a helyszínen olyan dolgok derülhetnek ki, amelyek az egész munka időtartamát akár kétszeresére is növelhetik :)
A bútorok mozgatását/kerülgetését már írtam, lehetnek logisztikai problémák (pl a munka helyétől csak több száz méterre tudsz megállni autóval, onnan kell az anyagot a helyszínre hordani), de lehet az álmennyezet felett is ezernyi buktató (akár teljesen új kábelezést kell csinálni, mert a régi nem használható fel valami miatt). Olyan is volt már, hogy csak munkaidőben lehet dolgozni, tehát ezer ember ott dolgozik, mászkál körülötted, folyton kerülgetni kell valakit, vagy megkérni, hogy álljon fel az asztalától pár percre, az olyan környezetről nem is beszélve, hogy ha leteszel valamit és hátat fordítasz, már el is tűnt onnan, tehát amit nem tudsz magadon hordni, azt azonnal el kell zárni az autóba.
Öt perc alatt csak akkor lehet armatúrát cserélni, ha a stopper megnyomása előtt már minden szépen előre oda van készítve, ráadásul nincs semmi zavaró/akadályozó körülmény. Tehát aki 0,1 munkaórát számol egy armatúra cserére, az még soha az életben nem látott valódi munkát :)
Egyszer egy raktárépületben, amelyiknek fém váza volt, amikor darabolták a vasakat két oszlopot áthidalt a szögvas. Ha véletlenül rövidrezárta a két tartóelemet, akkor szikrázott. Nagy valószínűséggel potenciálkülönbség volt a kettő között. Szerinted is?
" nem gondoltam volna, hogy egy nagyon egyszerű és jól leírható munkára a feltehetően gyakorló szakemberek által írt áraknál ekkora szórás lesz"
Mi ebben az egyszerű? Nem egy FÉNYCSŐ armatúrát kell kicserélni egy másik ugyanolyanra.
Szerinted egyszerű, de máris kérdéseket teszel fel hogy akkor hogyan is....? Ennyire egyszerű!Már nem is szakma.
Az aki a fénycsövet neon-nak mondja....
Hungária együttes dalszövege:
1. Neonparádé, hé, ezt mindenkinek látni kell! Neonparádé, hú, ezt neked is látni kell! Ha beindul a műsor, egy fiú neked énekel. Neonparádé, akit ismersz, hozd csak el.
2. Narancssárga, piros, lila, kék színek, Vakító fénycsövek, vadító ötletek. Ha csalódtál a szerelembe, itt a helyed, Most kell, hogy elveszítsd a józan eszed.
Neonparádé, hé, ha a papa-mama nem örül! Neonparádé, hú, ma nem baj, hogyha otthon ül! Ha elindul a műsor, nem csoda, ha se lát, se hallsz!
Vajon mi lehet az a parádé? Egy csarnokban a pislogó régi fénycsövek?
Ha kábelárok ásásra kérnél ajánlatot az is ilyen szórást mutatna. Pedig nyolc osztály sem kell hozzá.
Csináltunk már ilyet. Elször is az elektronikát bekötöttük egy Obo dobozkába 75*75, fel wagóztuk, ez az armatura kibontásával együtt is 5-10 perc.
( szabadon nem lehet kötés, elektronikába nem fér bele 2 vezeték, de ha beleférne is 1 csavar alá nem mehet 2 vezeték)
Aztán egy reflektoral csináltunk egy kis fényt, 1 ember a létrán kikötötte, leadta a régit, 1 másik elvette, és feladta az elektronikát, bekötötte, és utána jött fel a panel. Munkadíj 3-4000Ft, anyag 500Ft nettóban a realitás, akkor ha nem kell sokat pakolni. Ez 2 ember 1 napi munkája, hiszen oké tegyük fel 14 órára végez, de hova megy utána? Haza, vagyis bele kell kalkulálni a teljes napot.
Az üzemrészben esetleg nem gond a sztroboszkóp effektus , ha csak egy sor világít ugyanarról a fázisról ? Nincsenek forgo megmunkálógépek ( esztergapad például, vagy hasonló gépek ) ?
Csak a leírás alapján tűnik pont olyannak mint amit veszünk. Először csak a képeket néztem, nem görgettem lejjebb, de most már a rajz alapján látom hogy a mienk annyiból teljesen más hogy külön az armatúrán kívüli tápegysége van, védővezető bekötési pont nélkül. Nem tudom mennyire szerencsés vagy egyáltalán szabályos-e védővezetőt kötni olyan armatúrára amibe 30-45 Volt körüli egyenáram megy.
Ezek szerint még nem haltak ki a valódi szakemberek .:-)
Az átalakításhoz gondolom a feltételek adottak voltak . A kábelek mind a 3 fázist tartalmazták , tehát 5 eresek voltak és csak azt a fázist kellett megfelelöen bekötni , amelyik ahhoz a sorhoz volt rendelve .
Azért azt gondolhatod, hogy nem 15 percbe telt a vacsora, hiszen 300 m-re volt a műhely, ahol evett.
Ideges volt, ha nem dolgozhatott. Szerintem "beteg" volt. Én még embert ilyen higgadtan dolgozni nem láttam. Láttam folyamatosan rohangáló, "rángatózó", sietőnek látszó figurákat. Az autómon LED-t cserélt a hülyegyerek, mindenért külön elment, megállás nélkül "rángatózott", végül 1,5 óra munkadíjat akartak elszámolni.
Képzeld el, ha lett volna valaki, aki kezére ad mindent ( nem kell kicsomagolnia, nem kell a fénycsöveket beraknia stb.)
Nem falonkívülit hanem csak süllyesztettet, de pont ilyet veszünk ezen hol van a védővezetőnek bekötési pontja? Az oké hogy a fém armatúra valamelyik csavarja alá be lehetne rakni a védővezetőt, de jelölt vagy kialakított bekötési pont az nincs.
Ha vacsorára meg söprésre levonunk 15 percet akkor 5.5 óra azaz 330 perc alatt rakott be 27 armatúrát az kb 12 perc/darab. Teljesen reális ha valaki rutinos meg még dolgozni is szeret.
A munkahelyemen a délutános villanyszerelőnek kiadták az egyik üzemrészben cserélje le az armatúrákat.
16 órakor összepakolta a szükséges cuccokat és kihúzta kocsin. 2145-ig dolgozott. Lecserélt 27 db armatúrát, átalakította a hálózatot, hogy minden sor külön kapcsolható legyen. Kicsomagolt minden armatúrát, berakta a fénycsöveket, összesöpört maga után. Másnap reggel olyan volt minden, mintha nem is csináltak volna semmit. Biztos vagyok benne, hogy vacsorázott és a munkaidő végén hazament. A helyiség tele volt gépekkel.
Egyedül volt, tehát minden armatúráért lejött a létráról többször.
Igaz, még villanyszerelőt ilyen hatékonyan dolgozni soha nem láttam. Nem pörgött, nyugodtan, higgadtan nyomatta a melót.
A lámpacserénél még két másik dologgal kapcsolatban is szeretnék tisztán látni.
1.) A neon armatúrák gyárilag úgy készülnek, hogy könnyen és biztonságosan lehessen párhuzamosan tovább vinni a vezetékeket. A fázisból, a nullából és a védőföldből is két-két egymás melletti szálat lehet bedugni a bekötési kapocsba. Mindkettőnek külön saját helye van. A LED panel tápegységének a bekötési részén csak egy hely van és az olyan kicsi hogy a jelenlegi MBCu vezetékből kettő nem fér el egymás mellett, csak erőltetve és átlósan ahogy rajzon jelöltem fér bele a két vezeték.
Szorító csavar
Biztonságos ez így?
Vagy inkább mindenhol ahol párhuzamosítás miatt két-két vezetéket kell bekötni, ott inkább egy hármas Wago-ba a két szál be, egy harmadik meg a tápegységbe?
2.) Mi legyen a zöldsárga védőfölddel amit a tápba nem lehet bekötni? Illik vagy kell is azt minden párhuzamos helyen Wagoval összekötve tovább vinni vagy maradhat szabadon összekötés nélkül, ha úgy sincs sehova bekötve?
"Egyszerűen rádobálták a vezetéket az extra gyúlékony táblákra minden védőcső és bármi rögzítés nélkül, az álmennyezet még EPH-ba kötve sincs, +fi relé a holdba."
Egy kivétellel ez pontosan így van. Ami nem stimmel az az, hogy AMF Ecomin Filigran álmennyezeti lapok vannak és azok egyáltalán nem gyúlékonyak. Anyag: ásványiszálas lap Épitõanyag-osztaly: A2-s1, d0 a EN 13501-1 német szabvány szerint. Az A2-s1 jelentése: nem éghető-füstöt nem kibocsátó anyag.
Az MBCu vezetékek tényleg csak rá vannak dobálva a lapokra.
Látatlanban, egyben, "vakon", csak nagyon vastag ajánlatokat kapsz ennyi információra. Már ahol hihető a dolog. Amibe belefér a... minden.
Az ,hogy esetleg el kell alóla rakni valamit itt, ott, az plussz 5-10 percek,..!..hogy nem mind jön ki egy mozdulattal, hogy az új lámpatesthez kevés a vezeték, stb.
Ilyenkor szokott az a 'konfig' lenni, az olcsó emberke "mindjárt jön", amint meglátja mi van..és a negyed bontás után eltűnik..soha többet telefont nem veszi fel.
A közepes áru anyázik, gányol és otthagy mindent, még "bosszúkárt" is csinál neked, és ordítozik, ezt hogy gondoltad, ha a legapróbb probléma van.
A drága az dolgozhat korrekten akár, de lehet még drágább lesz, SOKKAL-SOKKAL több, és nulláról újra az egész, több napos kosz, cirkusz, teljes bontással.
Miért?
Mert "valamiért" van egy olyan gyanúm, ez ami most van 200% nem szabályos így.
Egyszerűen rádobálták a vezetéket az extra gyúlékony táblákra minden védőcső és bármi rögzítés nélkül, az álmennyezet még EPH-ba kötve sincs, +fi relé a holdba.
Ha ezt valaki számlásan, névvel, pecséttel, nem dobós céggel újraszereli, de marad az életveszély...sejthető.
Sajnos sok helyen így van, különösen egyes önkormányzatoknál gyakori ez. A mi cégünknél azonban biztosan nem. Egyrészt mert privát cég és nagyobb értékű beszerzésekről a tulajdonos dönt, másrészt az a néhány ember aki döntéselőkészítő pozícióban van és ha akarna tudna azért kavarni azok bármennyire is hihetetlen abszolút megbízhatóak és lojálisak a céghez.
Nem a munka milyensége a gond , hanem a jó szakembereket elöre betáblázzák akár egy évre elöre is . Így hamarabb olyan szaki lesz a kivitelezö , aki már idösebb és neki már ez a munka a megfelelö , mivel nem kell folyamatosan dolgozni járni . A környezetemben is vannak többen is több szakmából , akik már ilyen úgymond kis muknákat vállalnak .
Nem ismered a viccet? Bekérik az árajánlatokat... majd hogyhogynem a legdrágábbal szerződnek le aki megbízza a legolcsóbbat alvállalkozónak a különbözetet pedig elfelezik a tenderkiíróval...
Látatlanban 10e/db az ilyen, hasraütésre. Aztán lehet, hogy megvan az egész 1 nap is, de 2 hét is lehet.
" legrosszabb álmainkban is max csak az anyagköltség felével azaz olyan 175.000 Ft-tal számoltunk. Érdekes lesz. "
Az reális ár , én 81x2000-et írtam . :-) Csak egy kis idöt elfog tartani , mire rátalálsz olyan szakira , aki ilyen egynapos munkákra szakosodott . De van ilyen szaki .
Azért ezt nem gondoltam volna, hogy egy nagyon egyszerű és jól leírható munkára a feltehetően gyakorló szakemberek által írt áraknál ekkora szórás lesz:
Nyilván azért kérdeztem, mert nem tudom. De azt azért tudom, hogy 50.000 Ft az biztosan kevés, a 810.000 Ft meg durván túl sok. Különösen annak fényében, hogy a 48 db LED panelt ~ 350.000 Ft+ÁFA áron vesszük. Optimistán 80.000 Ft körül, legrosszabb álmainkban is max csak az anyagköltség felével azaz olyan 175.000 Ft-tal számoltunk. Érdekes lesz.
Nos, a közeljövőben nem lesz villanyautóm, a ház tájolása nem engedi a napelem gazdaságos telepítését, ráadásul a BTC vagy egyéb kripto bányászata ügyében egyetértünk.
Így marad a kényelmi szempont. 2szinten van 4db klíma, ami HA fűtök vele, akkor darabonkét felvesz 7ampert, megmértem.
2szinten van 2 mosógép és 2 szárítógép. Ha 1mosógép és 1szárítógép együtt megy, akkor a csúcs áramfelvételük 15A. Ezt is mértem.
Van 1db elektromos sütő, mikro, meg a szokásos dolgok. Ja, meg az elekromos szerszámok, de ezek működtetését tudom az aktuális áramfelvétel tekintetében időzíteni, így ezeket nem számolom bele.
Ha ezek véletlenül egyszerre működnek és csúcsra járnak, akkor bizony igen kevés a 32A. És az nem ritka, hogy a 2mosó+2szárító egyszerre megy. Nagy a család....
Az említett kb 500ezer rendelkezésre áll a projektre.
Az ajánlatomat tartom, ha intézed és kiépíted a rendszert, keress meg.
Nem kell semit félretennie, lőbb menjen el a nénikhez, monjon el legalább ott mindent normálisan és megktudja, hogy hányadán is áll. Addig fölösleges hőbörögnie.
"Ember! A konkrét problémám, hogy a csoportos óráról le akarok válni, és az eddigi 32A helyett kell 32+16+16. Vagy 32+25+25. Miért? Mert szeretem nézni a villanyóra mellett a kiskemgszakítókat,"
Neked a valódi problémád az, hogy egyrészt okosabbnak hiszed magad mindenkinél, másrészt nem értesz a számológép használatához :)
- vagy valaki rábeszélt az otthon tölthető villanyautóra: öt millióval drágább autó azért, hogy az autó élettartama alatt megspórolj egy millió ft-nyi benzint. Ezzel kapcsolatban: valószínűleg rödid időn belül az otthoni autótöltés is csak emelt áramdíjas (jövedéki tarifás) villanyóráról nem lesz illegális, ettől kezdve a villanyautózás csak egy kicsivel lesz olcsóbb a benzinesnél.
- vagy valaki rábeszélt egy napelemes rendszerre (azt duruzsolta a füledbe, hogy öt év alatt megtérül), viszont sajnos elképzelhető, hogy csak a fent említett áram bővítés önmagában annyiba fok kerülni neked, mint öt évnyi villanyszámlád, ez csúnyán kitolja a megtérülés tényleges határidejét.
- Bitcoin bányászat: soha meg nem térülő iszonyú sok befektetés, szerencsés esetben húsz év múlva pár filér haszon
Ha esetleg ez a rengeteg amper NEM valami ravasz nyereségérdekelt próbálkozás céljára kell, hanem szórakozás, kényelmi, vagy hobbi célra abban az esetben elnézést kérek.
Tegyél félre kb fél millió forintot ere az áram bővítésre és reméld, hogy nem kell sokat hozzátenni, mire teljesen leszárul a dolog.
Tegyük hozzá, hogy ez is csak akkor igaz, ha a teljesen üres a terem. Mert ha pl tele van íróasztalokkal, azokat elválasztó paraván-rendszerrel, számítógépek és egyéb ketyerék ezernyi élő kábellel stb, az tovább drágítja a dolgot.
Sokan beáraznak egy munkát üres teremre, aztán jön a meglepetés, mert a kedves megrendelő viszont úgy gondolja, hogy délután ötkor leáll a munka az irodában, a dolgozó kikapcsolják a számítógépeket az 50 db íróasztalon, másnap reggel bekapcsolják és a kettő között a villanyszerelő lecserélte a világítást, hiszen az árajánlatban azt írta, hogy a 14 munkaóra elég neki. És persze reggel az asztalokon minden papírlap, muskátli és ceruza ugyanott lesz, ahol előző nap hagyták.
Az egyik a létrán a világítótestet kiveszi , kiköti , leadja a segédnek . A segéd kicsomagolja az új világítótestet , feladja a szakinak , majd a leszerelt darabot a békán elökészített raklapra helyezi , ha kell akkor az elökészített új álmennyezeti darabot feladja . A szaki addíg beköti és a helyére helyezi az új világítótestet , vagy Wagóval köti a párhuzamosított szakaszt , majd felhelyezi az új álmennyezeti darabot .
81-szeri müvelet x 2000HUF , minimum . Természetesen ez csak a munka bére . Az anyagot Ti adjátok , plusz a kiszállás díjja .
"A szerelésre 10eFt-ot számolnék." ?? 81 armatúra le 48 fel, 33 helyen pedig áthidalás Wagokkal 10 ezerért? Szerdán már jöhetsz is, tied a meló. Vagy kihagytál egy nullát?
Nem foglalkoznak ezzel. De azzal se, hogy kápráz egy világítás, vagy tükröződik, beárnyékol a parasztnak ha a háta mögött van egy lámpa. hiába a nagyablak is. De a nagyablakon se mindig ugyanonnan jön a fény, vagy nincs is nap. Volt szerencsém elkúrt világítású irodához, kegyetlen. Kell a háttérfény, kell a helyi megvilágítás, az egyéni viszonyok módosíthatósága, és arra is gondolni kell, hogy átrendeződik.
De simán el tudom képzelni azt is, hogy anno alaposan átverték őket és tényleg nem kell oda annyi lámpa, csak értelmesen kell elhelyezni amire most tökéletes alkalom kínálkozna. Csak ezek a ledes vackok ne vakítanának oldalra. Nagyon kell hozzájuk a belmagasság, a 2,7 méter meg nem egy nagy plafon. Sokkal jobb is lehet ha kisebb teljesítményűek vannak, de homogénre szétszórva, se túlvilágítva, se úgy befoltosodva mint az esztergomi szuzuki gyár.
Nem tudjuk a helyszínt... A szerelésre 10eFt-ot számolnék.
régen volt olyan, hogy nemsitt pont hu.. szerintem tedd fel oda - vagy hasonlóra - hogy ingyen elvihető, szerintem ez a legelegánsabb módja megszabadulni tőle..
én is adogattam el így ingyen dolgokat, mert sajnáltam kidobni.. a használt armatúrától a gyeprácson keresztül a leszedett lambériáig elvittek mindent..
Ez egész jó támpont, bár az 5000 Ft rezsióradíj az nagyon baráti szakmunkára manapság. Az 5 perc per darab az a leszerelésre reális lehet a bekötés az inkább 10 perc. 41 darabbal az még 35.000 Ft azaz összesen 85.000 Ft. Nem is lőttünk nagyon mellé amikor úgy kalkuláltunk hogy 2000 Ft/ darab le és felszereléssel együtt 41 darabbal számolva.
Értem és jogos is amit írsz. Szerencsére nem ennyire veszélyes a helyzet. A lámpák irodákban, illetve két tárgyalóban vannak, ahol a nagy ablakokon keresztül az év nagy részében van természetes nappali fény 8-16 óráig amikor van ott valaki. Illetve van egy kb 40-45 nm-es előtér, szintén nagy ablakokkal ahol éppen csak átsétálnak a dolgozók illetve az ügyfelek. Itt 12 db neon van, helyette 5 LED panel bőven elég lesz.
Apropó mi a fenét lehet kezdeni a feleslegessé vált 81 darab neon armatúrával? Kuka?
Ha esetleg valaki Dunaharaszti környékén tevékenykedik és meg tudja oldani a problémám (ügyintézés, kiépítés...) akkor várom a jelentkezését. Köszönöm!
Ember! A konkrét problémám, hogy a csoportos óráról le akarok válni, és az eddigi 32A helyett kell 32+16+16. Vagy 32+25+25.
Miért? Mert szeretem nézni a villanyóra mellett a kiskemgszakítókat, de most nem tehetem meg, mert nem nálam van, sőt kulcsom sincs a kerthez ahol van.
Részben leírtam, hogy 32A van ami kevés. Részben meg nyilván a legegyszerűbb megoldással próbálkoztam, hívtam ki Elmű által regisztrált villanyszerelőKET, de csak hümmögtek és azt mondták, menjek az ELMŰ-höz, szerezzek engedélyt.
De ha ennyire ott vagy a szeren, intézd el kérlek nekem, én meg fizetem a munkád. OK?
"nem kall nekünk annyi..." És könnyen jól el is cseszhetitek az egyenletes megvilágítást ami miatt nem véletlen volt annyi lámpa és ott ahol. Ha el lett cseszve korábban, akkor is ésszel cseréljetek, mert más a ledek tényleges színhőmérséklete (nem a papíron behazudott számít) és a fényereje, amit viszont visszafele kellene számolni a megvilágítandó felületet ért fényből "luxméterrel". A fénycsövekhez tartozott fényterelő is, az se véletlenül.
Szóval kicsit óvatosan, mert könnyen lehet k. szar is a végeredmény. És persze jó is illetve ami megint nem jó, ha szemkiverős fényerejű és színhőmérsékletű, vagy úgy van elhelyzve, hogy káprázást okoz. A jó megvilágítás és a parasztvakító hűdefasza nem ugyanaz.
A cégnél ahol dolgozom 81 darab ilyen álmennyezetbe süllyesztett neon armatúra van.
Le akarjuk cserélni 60x60-as LED panelra. Mivel alapból is sok a 81 darab, meg most is csak alig több mint a fele világít úgy számoltuk hogy LED panelből elég lesz nekünk 48 is. A különbözet 33 neon armatúrát is leszednénk és az üres helyeket álmennyezeti lapokkal pótolnánk. Tehát ki kell kötni a régi armatúrákat ami nem egy nagy kaland mert a tömör vezetéket csak ki kell húzni a megnyomásra nyíló sorkapocsból. Utána meg be kell kötni a LED panelt. Annyi van még hogy az armatúrák egy része párhuzamosan van kötve egymással, azaz ha valamelyiket megszüntetjük ott megszakadna az összekötés de ezt praktikusan Wagoval át lehet hidalni. Magasság a szokásos beltéri 2,7 m. Röviden 81 neon armatúra le 48 LEd panel fel.
Ezek alapján kb (tól -ig) mennyi lehet ennek a munkadíja?
"Még a szokásosnál is hülyébb vagy, ugyanis megírta, hogy jelenleg 32A van..."
Ebben asz esetben a következő nehéz feladat áll előtted: próbáld meg úgy olvasni a bejegyzésemet, mintha 20 és 32 amper helyett mondjuk 32 és 40 amper lenne oda írva.
Szia! az a microkapcsoló az azt scsinálja ha bekapcsolod ha el mész otthonról akkor sötétedés után többszö9r bekapcsolja a lámpát mintha otthon lennél azt higgyék.Üdv Elyapu
Van egy olyan gyanúm, hogy ő már próbálkozott a legegyszerűbb megoldással, de a szolgáltató ezt megtagadta valamilyen indoklással. Ezt az indoklást viszont ő nem hajlandó elárulni nekünk, sőt semmit sem árul el a konkrét problémájáról, tehát "nem árulom el, hogy mi a bajom, de segítsetek rajtam".
Új ház vagy nagyobb felújítás esetén okos dolog a villanyórától / főelosztóból egy-egy marhavastag üres (látszólag felesleges) csövet kiépíteni fel a padlásra és le a pincébe. Néhány év múlva tele lesz kábelekkel :)
"Kevés a meglévő ármam, ha bekapcsolom az összes fogyasztót."
Te hülyítesz bennünket. Ha csak ennyi lenne a gondod, akkor szólnál az áramszolgáltatónak, az a villanyórád alatt tíz perc alatt kicserélné a jelenlegi 20 amperes kismegszakítódat egy 32 amperesre és már meg is lenne oldva a problémád.
De te ehelyett itt nyöszörögsz nekünk, hogy segítsünk, de eközben a fent olvasható semmilyen mondatokkal hülyítesz bennünket és eltitkolsz előlünk olyan információkat, ami a segítséghez szükséges lenne.
A csoportos is bővíthető alapban egyenként is. Pláne, ha a csatlakozó+összekötő rész egyébként most is alkalmas=bírja.
- ha a csatlakozó vezeték (utca>>telek/épület között) is csereköteles miatta akkor az a szolgáltató költsége
- ha a csatlakozó vezeték csatlakozási pontja és mérők közötti szakaszt (=összekötő berendezés) is kell variálni Akkor jön az osztatlan közös tulajdon hátránya... A ki fizesse a variálás költségét kérdése?! A megoldás az szokott lenni, hogy az aki(k) miatt a variálás történik.
---
Plusz, ha a többiek/közös részén is kell variálni valamit, új kábel pl. Az is nyűgös/lehetetlen tud lenni olykor... (a tipikus jó magyar szomszédok esetén) Ennek a költsége is a variáló(kat) illeti.
4lakásos sorház, az órák a túlsó szomszédnál. Mint megtudtam csoportos mérőnk van (4 külön óra, 4 külön megszakító, 4 külön dobozba berakva egymás mellett).
Mennyire nyűgös ebből kiválni és a saját lakásunkhoz új beállást létesíteni ELMŰ területen? Megosztási megállapodás van, csak állítólag ez ELMŰ nem szereti megbontani a csoportos mérőt.
Van valami varászszó, amitől könnyebben enged az ELMŰ?
Én pl csináltam olyat is, hogy a konyhapult alól kihúzott fiókban is van dugalj beszerelve (3-as elosztó ideiglenes használatra, ha ha a falon lévő éppen kevés). Kihúzod a fiókot, bedugod a konnektort és visszatolod a fiókot (a kábelt nem nyírja el, mert a fiók előlapjának felső éle 2 centire van a munkalap aljától).
"csak Elek találta ki, hogy mindenképp be kell vinni a konyhába a fázisokat. "
A "mindenképp" szót már a Költő tette hozzá ;) én csupán azt írtam, hogy én biza nem hagynám parlagon heverni azt a 26 ampert, ha már ki van fizetve. Akinek báncsa az esztétikáját egy új kábel a padláson, az ne csinálja.
"Tartsd meg az 1x32 Ampert az egyik fázison, mivel azon van lakás... Alapvetően nem érdemes piszkálni a meglévő rendszert."
Azt a plusz két fázist azért nem hagynám parlagon heverni (ha már ki van fizetve :) a lakás meglévő hálózatának módosítása nélkül a két új fázist odavezetném mondjuk a konyhapult fölé egy-egy plusz dugaljba.
Mint írtam 3x16A -ra van beadva kérvény, amit most nekem nem ésszerű megváltoztatni (sajna későn informálódtam itt a fórumon), mert a napelem miatt időkényszerben vagyok, hogy jn. 30-ig meg legyen az egész az Otthonfelújítási támogatás miatt.Így is talán épphogy meglesz, legalább is remélem.
Ha ez megvan akkor kellene áttenni 3x16-ról pl. akkor 32x10x10 -re. Azért kérdeztem,hogy az amper vételén kívül 4x4500 ft kb. jár-e még többletköltséggel majd és kell-e szerelni vmit ehhez ?
Vagy csak be kell adni a kérvényt a szolgáltatóhoz amperbővítésre fizetek nekik és kész.Villanyszerelői munka kell-e .
Igen ez a problémám. 3x16-ra van beadva a kérvény, ha változtatni szeretnék a késbbiekben pl. 10x10x32-re, akkor csak a +4 Amper-re lenne a költség ? Az órán ,megszakítókon kell változtatni ?
Ki kell cserélni vmit vagy át kell kötögetni ? Kell még egyszer villanyszerelő ?
Műszakilag megoldható (akár teljesen automatizálva), hogy a ház összes nagyfogyasztójából az első három megkapja sorban a három fázist, a többi meg vár a sorára, tehát addig nem kap villanyosságot, amíg az első háromból valamelyik le nem áll.
"Most alap 1x32A van. Én 3x16 Amperre gondoltam, de 3 fázisú fogyasztónk nincs, így ez nem lesz hátrány ,hogy csak 16 A van 1 fázison ?"
Jól sejted a dolgot: számos problémát fog okozni, ha csak 16 ampered van egy fázison, életed végéig azt figyelheted, hogy "amíg ez működik, addig azt nem szabad használni".
Szerencsés esetben a napelemednek elég lenne 3 x 10 amper is, ebben az esetben 16 + 16 + 16 amper helyett próbáld inkább úgy igényelni a villanóra bővítést, hogy legyen mondjuk 10 + 10 + 32 amper a végeredmény.
Azt gondold át (és erre a villanyszerelő rákérdez, ha van esze), hogy a 16 amperes kismegszakítókhoz tartozó ágakon van-e olyan, ami egyszerre szokott nagy teljesítménnyel üzemelni? Tehát van-e mondjuk 2 darab 16 amperes kismegszakítód, ha ez egyiken mondjuk 10 amperrel üzemel a mosógép, klíma, szárítógép, akkor ha a másikon is van, amit 10 ampert eszik, akkor eddig az nem okozott problémát (mert 10+10 az kevesebb, mint 32), viszont ha az a kettő közöt fázisra lesz kötve, akkor a 10+10 már több, mint a 16. Vagyis a kismegszakítóid nem fognak lecsapni, de a villanyóra alattu újonnan beszerelt 3 darab 16 amperes kismegszakítóid közül az a fázis, amihez ez a két másik kismegszakító van bekötve, az le fog csapni.
ha a fentieket nem érted (ne vedd sértésnek), akkor inkább kérj meg valakit, hogy gondolja ezt át (nem mágia) vagy ha nincs ilyen, akkor terveztesd meg. A villanyszerelőt ez nem biztos, hogy érdekelni fogja és ennek az lehet a következménye, hogy rendszeresen lecsap a villanyóra alatti kismegszakítód.
