AZ a jó cél, hogy NE oldjon le ! Azaz ne lépd át a 32 Ampert egyidőben és tartósan.
Ezt lehet elérni azzal, hogy nem engeded egyszerre működni őket. Amelyik előbb indult az nyert a többi vár és kész.
Figyelném a teljes ház áramfelvételét (meglévő automaták) egy teljesítmény mérős okos cuccal. Így lehet tudni, hogy mennyi az "éppen szabad áram". Amit a klímák használhatnak...
A klímák pedig külön-külön kapnának egy-egy okos relét. Ami csak akkor engedi őket indítíni-mőködni, ha van elég "éppen szabad áram" a lakás okoskája szerint.
HA a klímák működése közben elindul valmi sok Ampert kérő cucc a lakásban akkor az okos cucc leállít egy-több klímát addig.
Mondjuk a klíma nem csípi a gyakori áramszünetet. Tehát OLYAN klímát KELL venni ami szintén okosan vezérelhető!
----
Rövid időre egy kicsivel túl is léphető a névleges 32 Amper. Épp ezért a gyorskioldóval csak azt érnéd el, hogy gyakrabban szívatna.
Néhány Ampert pluszban ugyanis enged a kismegszakító hőkioldója 1-2-néhány percig. Nyilván minél több a plusz Amper éppen, annál hamarabb fog felmelegedni és kioldani...
************
Azonban alighanem nem az ilyen okos megoldás a jó megoldás.
Hanem az igazi megoldás az Amper bővítés. HA CSAK hűtésre lesz használva akkor a nappali "A" tarifán.
HA FŰTÉSRE IS akkor meg kérni kell a kedvezményes "H" tarifát.
Fűtés esetén a napi elég sok órás üzemidő alighanem ki is követeli végül a 32 Amper bővítését! Mert alig marad szabad Amper a háznak a 32 Amperből.
---
A padlásokon/ereszeken át nem lehet elvinni a mérőhelytől egy új kábelt? Vagy a kerteken át a földben.
---
Az összesen 11 kW klíma
- ha COP=2,0 körül fűt hideg időben - akkor 5,5 kW-t is kérhet maxon fűtve Ami 5500/230=25 Amper !!!
- ha COP=3,5 körül fűt átlagos téli időben 6-7 kW-al - akkor 2 kW körül kér Ami 2000/230=8-9 Amper körül van.
Eléggé reális a 15-20 Amper körüli áram igény is viszonylag gyakran. Ami nem sokat hagy a 32 Amperből a háznak :-(
Azaz garantáltnak tűnik az anyázás napközben-este... télen.
Tuti, hogy azon törném a fejem: miként legyen - 32 vagy 25 Amper "H" tarifám a klímákhoz, ha fűtés a cél vagy - 32+10+10 Amperem, ha csak a nyári hűtésre kell
A "H" tarifa előnye az is, hogy csak ~23 Ft/kWh most az áram vele a fűtési idényben.
A bekőtése az nyűg és pénzbe kerül. De alighanem megéri megoldani...
Sajnos a hálózat bővítés nem megoldható. A jelenlegi védőcsőben nem fér el vastagabb kábel, 3 szomszéd pedig nem örülne, ha vésnék, vagy ha mégis, akkor a nemesvakolat helyreállítása nem lenne olcsó mulatság.
Az okos vezérlős részben elmélyedek.
Az megoldás lehet, hogy egy 32A-es de valami gyors kioldású kismegszakítót felrakatok a lakásba a megszakító dobozba?
Akkor már inkább egy 20 amperes H-tarifás mérőt szereltetnék fel plusszban a 32 A mellé. Arról mennének a klímák. Ha a leírt számok a hűtő-fűtő teljesítményeket jelentik, akkor annyi elég is.
Sorházi szélső lakás, a villanyóra nyilván a ház túlsó részén, nem túl könnyen hozzáférhető (kerítés, szomszéd nem mindig van itthon... de ezzel most ne foglalkozzunk). Bejövő áram 32A.
A lakásban c16 és c10 kismegszakítók. Mosógép, szárítógép, elekromos sütő, számítógépek... olykor hegesztgép, kerti gépek. Eddig ezzel el is voltunk. De klimatizáljuk a lakást és terveink szerint 3db 2.5kw-os és 1db 3.5kw-os klíma kerül beüzemelésre. A kismegszakítók kiosztása miatt nem lesz 1-1 ág túlterhelve.
Hogyan lehet megoldani, hogyha az összes fogyasztásunk meghaladja a 32A-t, akkor ne kelljen a szomszédba menni felkapcsolni a kismegszakítót a villanyóránál?
A lakásban lévő táblán van még hely 2db kismegszakítónak. Az lehet megoldás, hogy ide valamit berakatok amin kereszül megy az összes bajövő áram? Ha igen, akkor mit rakassak be?
Lehet, hogy kicsit kuszán fogalmaztam, ezért elnézést.
Az első 32 Amper hálózat fejlesztési hozzájárulás mentes. (a 32 Amper fölötti Amperek ára most 4572 Ft/Amper)
Az utcai "csatlakozó vezeték" nem túl nagy távra "ingyen" van. A szolgáltató adja (1x32 Amper esetén légvezeték 100 méterig, földkábel 50 méterig asszem) A díjtalan hossz fölött rész már fizetős.
Az ügyintézés az általad választott regisztrált szerelő feladata, célszerűen. Amiek a munkadíja (0-10)-20-(30-40) eFt arctól és alkutól függően vidéken.
Kell egy mérőhely kiépítés a telekhatárra. A kerítésbe vagy attól max 1 méterre.
A szolgáltató által listázott/elfogadott típus esetén terv nem kell.
Az óra szekrény/doboz és a tartója úgy 30 eFt-ról indul 1 fázisra, jellemzően 50-70-(90) eFt Kell mellé földelés 4-6 eFt Mért fővezeték x méter... helyzettől függően 2-5 eFt/méter "Első mért főelosztó" FI relével, kismegszakítókkal, ez+az (20)-30-40-(50) eFt
Villanyszerelő munkadíja ... helyzettől függően 30-sok eFt.
Első blikkre maga a bekötés kompletten 1 fázis 32 Amper esetén cirka 120-150 eFt körül. Ha nem kell hosszú-drága "mért fővezeték" a mérőhely és főelosztó közé.
----
A házon belüli belső villany vezeték, szerelvény, munkadíj úgy 120-150 eFt-tól indulhat saccra a leírt esetben, vidéken.
Szerintetek kb mennyi lenne áram bevezetése és kiépítése egy házban? Mondjuk veszek egy nem nagy 40-50m2-es nyaralót, mondjuk áram van az utcában csak be kell hozni. És a benti hálózatot kiépíteni. Ez kb mibe fájna? Reálisan. Semmi extra, nem kell 500 ezer dugalj meg elektromos sütő.. Mondjuk 3-4 helyiség max.
Nálad a kulcskérdés az, hogy a "paraván" felfogható-e "rögzített térelválasztó fal"-nak.
Amúgy:
- nincs 3-as sáv
- az 1-es sávban lehet minden, amit gyártója oda alkalmasnak minősít, kisebb igényű példák a vízmelegítőn kívül a szellőztető, törölközőszárító, világítótest; Magyarországon a vízmelegítőhöz nem kötelező a 30 mA-es FI (ezt szerintem nem kéne kihasználni)
- az 1-es sávban a védettség IPX4 legyen
- a 2-es sávban a védettség IPX4 legyen, kivéve, ahová a zuhanyból vélhetőleg nem jut el vízpermet, oda nem kell védettség
- aljzat nem lehet a 2-es sávban, kivéve borotva tápegységes
Az 1-es zónába nem kerülhet semmi ami nem spéci táplálású. Kivéve a LEGALÁBB IP44-es bojler FIX bekötéssel, ami mehet az 1-es zónába is. Legalább IPx5 világítás lehet.
----
A 2-es zónában nem lehet konnektor, csak a spéci borotva konnektor (trafós). Legalább IPx4 világítás lehet, IPx4 egyebek is lehetnek.
A zóna magassága 225 cm a padlótól mérve alapesetben. Illetve a kád/zuhany aljától mérve akkor, ha belül az alja 15 cm-nél magasabban van a padlótól.
A 2. zóna 60 cm széles vagy 60 cm sugarú a helyzettől függően.
A csap körüli területet is szokás így tekinteni és szerintem ésszerű is. Bár a csapot a szabvány nem említi, mint 0/1 zóna létrehozót. (a 2-es zóna pedig az 1-es zónával érintkezve keletkezik)
----------
A 3-as zónába mehet a legalább IP20 világítás, a legalább IP44 konnektor FI relével is védve.
----------
---
Meglátásom szerint az a gépszekrény NEM bizosít megfelelő elkülönítést a gépek kezelése során. Vagyis mintha nem is lenne...
Fürdőszoba felújítás tervezési fázisánál vagyok. Szeretném, ha villamossági szempontból szabályos szerelésű, és ehhez mérten a lehető leginkább funkcionális elrendezésű lenne a helyiség. Így kaptam a mellékelt ábrát. A kérdésem: a mosógép és a szárítógép közvetlenül a kád mellett helyezkednének el egy szekrényben, egymásra polcolva, a ráfröccsenő víz ellen pedig egy kádparaván véd, ennek ellenére szekrény második zónában van. A kérdésem az, hogy amennyiben a dugaljak a hármas zónában vannak, úgy megfelelő az elrendezés villamossági szempontból, vagy maguknak az eszközöknek is ott kéne lenniük? Valakinek esetleg jobb ötlet? (Az ajtó lemaradt a méretarányos skiccről, kb. a mosdókagylóval szemben, azzal azonos szélességgel rendelkezik.) Előre is köszönöm a segítséget és az ötleteket!
Fázisonként a meddő? Meg a cos fi? Ha épp van meddőd, akkor e kettőből nem sokkal nagyobb erőfeszítés kiszámolni a fázisonkénti wattost, mint a feszültség és az áram szorzásából, amit akartál volna, ha lett volna áram.
Hát érdekes, mert rengeteg paraméter jön (összesen 45db), ebből több három fázisra bontva (pl. feszültségek, meddő, teljesítmény tényező stb), és ezek elég jó felbontásban (feszültség pl. százados értékkel). Szerintem egyszerűen ez csak kimaradt, gondolom az szolgáltató rendeli meg a kínaiaktól hogy milyen adatsorok milyen DSMR ID-vel jöjjenek itt.
Gyanítom a 3fázisú óra belül nem úgy működik, hogy megméri a processzor a 3áramot illetve a feszültségeket és szoroz meg összead.
Valami ravasz kész, nagyon titkos, agyig bontatatlan, kiöntött, árnyékolt és bárhogyan zavarhatatlan többfázisú áramváltó lehet benne, a fázisok árama külön csak valami önteszt/biztonsági funkció miatt lehet roppant primitíven ettől függetlenül is megvalósítva.
Tehát a CPU nem is tudja ezt, így nem lehet megkérdezni tőle.
Az óraleolvasó az sokszor hülye, volt olyan, aki itt vergődött ,hogy ez meg az tilos, és az látszik a képen, meg ő majd külön jelenti, mondjuk ez régebben 2008...15 körül volt. (gyanítom pénzt szedtek ezekkel a kamu dumákkal zsebbe)
Újabban olyan "bocsánat,micsakszeretnénk, csókolom" szerintem diákmunkás gyerekek itt pesten a leolvasgatók, nem mondanak azok semmit, lefényképezik telefonnal és mielőbb mennek tovább.
No, kész, egy Wemos D1 minit tettem rá végül. Minden volt itthon a fiókban, kivéve az elkot, de megpróbáltam a nélkül, és teljesen jól megy. Szerintem ez a kínai óra nem tartja a szabványt, mert az ESP-nek biztosan nem elég 250mA. Boot közben, és adásnál is bőven 300 fölé szalad.
Lassan 12 órája megy stabilan, OTA funkciót is tettem bele, szóval tudom úgy reszelgetni a kódot bentről, hogy wifin töltöm rá, nem kell mindig kirohangálni és usb-re dugni. Ezzel indultam amúgy: https://github.com/bram2202/esp8266-dsmr. De így estére jócskán átírtam, egyrészt az Elműs DSMR telegram azonosítók is egyediek, ahogy láttam teljesen más id-k vannak más országokban. Nem tudom, hogy ez a kínai gyártótól függ e, vagy a szolgáltató kérte e így. 1-2 azért megegyezik mindenhol (pl. szumma fogyasztás, ilyenek).
Ami kicsi csalódás viszont: nem ad pillanatnyi teljesítményadatot (W-ban) fázisonként, csak összesítve, ezt pedig nagyon szerette volna látni. Ami van, az a fázisonkénti áram, szóval ki lehetne számolni, de az meg egész szám (A-ben küldi), szóval eléggé el van nagyolva, ráadásul ahogy nézem 0.9-nél is lefelé kerekít, és 0-át ad :( Nem tudom ezt hova tenni, mert 45db paramétert küld az óra, benne van a jövő hét is, de a legfontosabb, na az nincs...
Amúgy április végén lesz nálam éves leolvasás, kíváncsian várom a reakciót. Addig azért annyit megteszek, hogy kap egy egyedi gyártású panelt az elektronika + egy 3D nyomtatott házat, így talán befogadhatóbb lesz vízuálisan :D (Minden másra meg ott a pecsétes Elműs állásfoglalás).
Az a kimenet legtöbbször ki/be kapcsol periódusan (így villog a lámpa) és csak addig megy míg a kapu is.
Ellenben sok vezérlésnek van kimondottan világítás kimenete (erre szokták az utat megvilágító lámpasort is kötni) az a gomb lenyomásával indul, és a kapu becsukódása után időzítve alszik ki.
Keress rá a rollergate vezérlésre, olcsó, magyar és minden ilyet tud.
A kapunyitó motorok villogó kimenete általában milyen logika szerint ad áramot? Arra gondolok, hogy csak amíg a motor működik (nyílik illetve csukódik a kapu), vagy akkor is, amikor a kapu nyitva van?
Próbáltam utánanézni a neten, de erre vonatkozó infót nem találtam. LED-es reflektort akarnék kapcsolni majd vele, ami a kapu területét világítja meg. Még nincs semmi konkrétum, nincs motor, csak tervezgetés. A reflektort már most felszerelném egy kézi kapcsolóval, csak érdekelne hogy majd mire számítsak ha egyszer motor is lesz.
1 hete kérdeztem itt a smart mérők P1 portjáról, azóta haladtam egy kicsit, hátha érdekel valakit. Az a kijelentés, hogy a gumiajtó mögött csak egy átbújtatónyílás van a kábelhez, téves. Ott van mögötte az RJ12 aljzat egyből.
Beszéltem pár regisztrált szerelővel, átlagosan 40-50eFt-ért jöttek volna ki arra a munkára, hogy bontanak, én bedugom a kábelt, ők meg visszaplombálnak. No fucking way...
Végül 2db megfelelően hajlított drót segítségével a kismegszakítók csapóajtaja felől támadva ki tudtam nyitni a gumiajtót, és bele tudtam pattintani egy RJ csatit, rajta egy 30cm-es kábellel. A kábel másik végén ott az DSMR 5V tápja, szóval eddig minden frankó. A következő pár napban ráépítem a wifis elektronikát, majd írok arról is, már ha érdekel valakit.
Most azonban jó hosszú ideje van már jó környezet nekik
Így van. Már hat éve is kapkodták a szakikat.
Szerintem ez már így is marad. Aki dolgozni akar és tud, azok egy része vagy elmegy megint külföldre, vagy belehal a vírusba, a maradék meg kevés. Aki szülői nyomásra egy kettessel elvégzi a középiskolát, az ugyan nem akar létrára mászni, egy hibajelenségen gondolkodni, satöbbi.
Sok rokonom dolgozik az építőiparban, és ez a ciklilusság durván meg is van amit mondasz a rendszerváltás óta, ők tudatosan a pár jó év - pár langyos - pár szar ciklusra készültek, magas árakkal amikor van meló, stb...
Most azonban jó hosszú ideje van már jó környezet nekik, sok a támogatás, kevés a munkaerő (kevesen akarnak ilyen munkát végezni) és és jobban van elkölthető lóvéja a népnek.
Szerintem most még mindig megéri belevágni, és ha igényes munkát végez és kicsi marad akkor a lufi után is lesz munkája.
Igen ,de látod az elmélet teljesen más mint a gyakorlat. Sose lehet tudni mivel találkozunk.
Volt egy esetem amikor nem akarták megmondani hogy a beépített szekrény hátánál is van konnektor . Hogy ne kelljen a szekrényből kipakolni , elmozdítani . Össze volt kötve a 0 a földdel ott is mint a többi 10 ben . Szét kellett válasszam hisz földelést és fi relé is települt.Láttam arra mennek vezetékek kell ott legyen valami.
Máshol pedig a plafonon volt elvezetve átlósan a szemközti falon lévő konnektor.
Mostanában eluralkodott az a mentalitás a neten a szakemberek körében, hogy ha a konyhában meghúzol egy csavart, akkor felelős lettél a hátsó szobában 30 éve elkövetett villanyszerelési bakiért - de szerintem ez hülyeség.
Befejeztem a munkát ,teljesen kommunista vezetékezés volt mindenféle színű drótok , áramkörök egy szinből ,külömböző vastagságok sőt a legrégebbi szövet burkolatu alu
vezeték is játszott. .
Na ide álltam be a bejövő alu légkábellel.
Ma megvettem az új elosztódobozt szétbontottam mindent.
Újraköttem . Viszont itt nem lehet szabványosan eljárni . Mikor két piros egy áramkör pl.
Átvezetékezésről szó se lehet hiszen idős házaspár lakik benne akik hallani se akarnak ásásról földelésről falbontásról.
Ha az egyik fázis áramát plusz 60 fokkal előre tolod a következőét 60 fokkal hátra, akkor egymásra kerül a két vektor és szinkronban forog.
Így már felfogtam. :D De akkor a harmadik fázis nem tud már elég jól hozzáadódni, mármint, hogy még lökjön az eredőn eleget. Az akkor tesz hozzá legtöbbet, ha derékszögben áll erre a kettőre, és akkor az eredő gyök 5, ami 2,23:
- Nem ideális elemekről, hanem fogyasztókról írtam, ahogy végig arról beszélgettünk, hogyan állhat elő ez az állapot. Ahol van kapacitív/induktív/rezisztív komponens, amik kiadnak egy vektort.
- Ha két fázis áramát nézed a két vektor egymással szinkronban forog és 20msec alatt ér körbe
- Ha az egyik fázis áramát plusz 60 fokkal előre tolod a következőét 60 fokkal hátra, akkor egymásra kerül a két vektor és szinkronban forog.
- Az áram ekkor a nulla tekintetében a fázis áram kétszerese lesz.
(biztos maradt benne pongyolaság, de többet nem tudok hozzá tenni)
Ja, akkor megnyugodtam. Dehogy méregetek én bármit, hozzá sem mertem nyúlni, csak nézegettem. Azt hittem, egyértelműbb helyen van a gomb, és csak be kell nyomni, de ránézésre nem találtam, így feladtam. Csak amit írtál, az alapján megijedtem, hogy amikor visszatettük az alját, esetleg egymáshoz érhetett a két vezeték, de akkor az önmagában nem lehet baj.
Egy hónappal ezelőtt volt már szerelő, ő elment azzal, hogy még a hőkioldó sem volt kikapcsolódva. Másnap kihívtuk az ELMÜ munkatársait, ők kicseréltek mindent az óránál, de aztán a végén mégsem működött még a bojler, szétszedték azt is, visszakapcsolták a hőkioldót, ami a szaki szerint nem volt kioldva. Vagy kioldódhatott, amikor ők szereltek. Ők amúgy azért is jók, mert tudtak áramot kérni a központból akkor is, amikor elvileg nem volt még vezérelt áram. Szóval jelenleg a kütyü, ami a rádióadón vagy min kapja az áramot vadonat új. Mégsem volt most megint egy napig áram alatt a bojler. Most úgy tűnik, rendbejött magától. Remélem, így marad. Szomszédokat sajna nem tudom megkérdezni, mindenhol a gázkazánról megy a víz is. Ha tudom, hogy ennyi baj van egy mostani villanybojlerrel, mi is inkább arra tettük volna. Az előzőnél 30 év alatt egyszer sem kapcsolt le a hőkioldó, pedig ötévente ha volt vízkőtelenítve. És fűtött is mindig rendesen. Csak annyira rozsdás volt már a külseje, hogy nem akartuk visszatenni egy felújított fürdőszobába.
Én nem tudom, mikor szokták a vezérelt feszültséget adni. Nem foglalkoztam vele soha. Ezt neked kéne tudnod.
Sorkapocsban szoktak két vezetéket összekötni, de nálad egyenesen rámegy a hőkioldóra. Jelentősége nincs, hogy ez nincs nálad, csak kevésbé jól kezelhető villanyszerelő szempontból.
Pl. mérésnél jobban hozzáférhető. Így a mérőzsinór végével könnyebben rövidre zárhatod a fekete és kék vezetéket, amit nem szabad, mert fröcsög. Te nem a műanyag szigetelésen mérsz, hanem a két csavaron, ahová be van kötve a vezeték vége. Aki csak tapogat, nincs gyakorlata az könnyen rövidre zárja a két csavart a méréskor.
Véletlenül se zárd rövidre!
Azt én innen nem tudom megmondani, hogy van-e vezérelt áramod vagy nincs. Nézd meg a szomszédodnál, hogy neki van-e a megszokott időben. Ha neki van, akkor nálad van a hiba.
Javaslom, hogy hívj szerelőt! Jó lenne akkorra hívni, amikor kapnod kellene a vezéreltet és a Te bojlerod nem fűt.
Egy hónappal ezelőtt kicserélték az órát, meg azt az egységet is, ami a vezérelt áramot kapcsolja. Ma napközben direkt megnéztem többször, soha nem volt felkapcsolt állapotban, pedig délben olyan 1 óra körül fel szokott kapcsolódni. Reggel tűnt fel először, hogy nem olyan meleg a víz, mint szokott lenni, így tegnap éjszaka még nem nézegettem. Mit jelent az, hogy nem sorkapcson keresztül van bekötve a betáp? Villanyszerelő csinálta, amikor felújították a fürdőszobát. Hogy kell rövidre zárni? A műanyag a külsején nem védi az ilyesmitől? Nem nyúltunk a vezetékekhez, csak leszedtünk az aljáról a műanyagot, és nézegettük, hol van gomb. De nem találtunk sehol, azért készítettem a fényképet.
Nem tudom, de legközelebb meg kellene nézni, amikor úgy érzed, hogy most működnie kellene, akkor mérj rá, vagy próbalámpával nézd meg, hogy van-e feszültség a feketén és a kéken mérve 230VAC).
Olyant már hallottam, hogy az órában rossz volt a relé, de erről meg kell győződni.
Nekem furcsa, hogy nem sorkapcson keresztül van bekötve a betáp. Vigyázz, rövidre ne zárd a feketét és a kéket, mert egymás felett van a két vezeték!
Vadiúj bojler, 2019 nyarán vettük, kicsivel több mint egy éve, novemberben lett beüzemelve. Kb. egy hónapja már eljátszotta ezt egyszer, akkor kellett volna a szakit megkérdezni, hogyan csinálta. Azt hiszem, elhívom inkább megint. Még garanciális. Nem tudom, miért csinálja, 60 fok alá van beállítva, ennyi idő alatt nem létezik, hogy annyira vízköves legyen, hogy leold. Már ha egyáltalán az a hiba. Ezt sem tudom megállapítani.
Hát, lehet, hogy ma is úgy van, de régebben ezt bizony ki kellett húzni a csőből, és oldalról nézve rá lehet jönni, hogy mennyit mozog a mozgó rész, és azt, ha jól emlékszem, kézzel vissza lehet tolni, kattanásig. Van egy pár ilyenem a garázsban, csak ott épp mások csináltak rendet. :D
De ha öreg, akkor jobb cserélni, mert az öregek visszatolva már valahogy sosem voltak jók.
"Az egész háromfázisú problémakör 90 százalékát meg lehetne ÉRTETNI a gyerekekkel úgy, hogy függvények, vektorok, képletek stb szóba se kerülnének közben."
Most biztosan nem fog a kecske és a mentora sem olvasni (csak titokban), de azért én várok, hátha jól érthetően elmagyarázza, miért nincs igazatok. A mentora még wudergraf néven tartott előadást arról, hogy mindent el lehet érthetően magyarázni 3 perc alatt. Várlak okosa.
Nincs se C20-nak, se arenarocknak meg még ha valaki írt a témával kapcsolatban igaza.
Az ohmos a fűtőszál, induktív a motor és a transzformátor, kapacitív, kis csalással a kapcsolóüzemű tápok. (Mivel nem tisztán sülnek töltődnek, hanem csak részben). És a sorrend is nagyon fontos, mivel a kapacitív és induktív fogyasztó egyik esetben megvalósítja a kétszeres szorzót, viszont ha felcseréljük a sorrendjüket akkor kioltják egymás áramát, és marad az ohmos fogyasztó árama...
Úgy látom van itt még egy nagy probléma. Ugyanis az induktív és a kapacitív elemen is szinuszos áram folyik... Itt nem bekapcsolási vagy kikapcsolási tranziensről, vagy négyszög jelről van szó
Az AC áram nem folyamatos hanem időben változó. Ezen kívül van egy effektív értéke ami nagyban függ a hullámalaktól (szép tiszta színusz vagy tüskék nagy szünettel, stb).
Ezért lennék kíváncsi ennek a speciális esetnek a hullámalakjára. Rajz is jöhet.
Öhhh... Melyik két szomszédos? Arról volt szó, hogy a 120 fokra későt előretoljuk 90 fokkal, a sietőnél meg fordítva, de azért csak marad az alaphoz képest jobbra-balra 30 fok...
Menni fog neked is. Az egyik késik PI/3 rad-ot a másik siet ugyanannyit akkor a a két szomszédos egymástól (2PI/3) rad -ra lévő fázis áramai szinkronba kerülnek. Elvileg egy tisztán induktív PI/2 rad-ot késik egy tisztán kapacitív PI/2-t siet.
"Ki tudtam szerkeszteni olyan esetet aminél igazad van, lehet kétszeres áram és ennek még akár egy nullától nagyobb statisztikai valószínűsége is lehet"
Abba a "kötődobozba" szerelj be egy 65-ös dobozt, mert az való a konnektorhoz. (És nem kötődoboz.) Abból nem fog kicsúszni a konnektorod.
Vágd le a talpát, és csak a karimát nyomd bele a régibe. Ha nem menne bele, akkor a karimából hasíts ki 1-2 millimétert. Többnyire elég egy fűrészlapnyit.
Az egész háromfázisú problémakör 90 százalékát meg lehetne ÉRTETNI a gyerekekkel úgy, hogy függvények, vektorok, képletek stb szóba se kerülnének közben.
Hiszen szemlátomást te sem érted, ha ilyent írsz:
ha mindhárom fázison ugyanakkora szinuszos áram folyik, akkor a nullán semmi áram nem fog folyni
Nem a szinuszos és az ugyanakkora az egyetlen feltétel, hanem az, hogy mindháromban ugyanaz a fázistolás legyen.
Tudod mit? Írd le, te mit tanítanál meg a gyerekekkel a 3 frázisról.
Hiába van százféle elektronikai végzettséged, ha az erősáramú érintésvédelem egyik iskolában sem volt a tananyag része
Azért ez 10 év után meglepett. Azt hittem, hogy legalább valami elektronikai képzésed van, ha már erősáramos szemlátomást nincs. Szerintem nincs olyan elektronikai képzés, ahol az érintésvédelmet ne tárgyalták volna.
És még nagyobb baj, hogy osztódással szaporodik, nemrég feltűnt a klímás topicban, kérdezett egyet, aztán minden öreg klîmást kioktatott, azóta pedig ott osztja az észt minden arra tévedőnek és tanácsokat osztogat..
A Világítástechnikai Társaság XII. LED Konferenciáját idén ONLINE platformon tartja meg február 16 és március 16 között. Minden kedden 14 - 16 óra között várjuk webináriumainkkal a világítástechnika után érdeklődőket.2021.03.09. Szabó Ferenc - LED világítótestek kombinált fotometriai és villamos vizsgálata klímakamrában Csuti Péter - LED világítótestek komplex laboratóriumi karakterizációja fotométer gömbben és goniofotométeren Balázs László - Fotonáramsűrűség eloszlásának mérése Böde Attila - Egy saját-fejlesztésű berendezésről a GaN LED-ek hatásfoknövelése kapcsán Farkas Zoltán - A csepp-epitaxiával készült GaAs- alapú LED-ek néhány technológiai aspektusa A részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálás a www.vilagitas.org oldalon lehetséges.
A kötődoboz a falban marad, de abból a konnektor folyton kijön. Milyen csavarral lehetne a kötődobozban lévő számomra pont egy csavarnak kiépített lyukba rögzíteni a konnektort, hátha akkor nem csúszkálna ki? Nincsen rángatva amúgy a konnektor, csak normálisan használva, de 2db a házban az nagyon kijárós. És félek a gyerekek meg ne piszkálják, meg én se örülök, hogy állandóan csavarhúzóval kell visszaszerelnem :(
Ahány ház , annyi szokás . Minden országban más feltételek mellett végezheted a villanyszerelöi szakmát .
Nálunk Szlovákiában , ha magánvállalkozó vagy : 2 évente orvosi vizsgálat , tüz és munkavédelmi iskolázás , 5 évig érvényes átiskolázási igazolás , aminek az érvényességét csak úgy tudod fenntartani , hogy kétévente jársz átiskolázásra . Valamint attól függöen , hogy melyik csoportba tartozol a munkavégzésed szerint , még külön szét van osztva és jelölve : §20, §21, §22, §23, §24 .
A konnektorainkat úgy építették be, hogy 2 csavart ha meghúzok kifeszít valamit oldalra és akkor benn marad a "falban". Valahogy ez a módszer nem működik, akérhogy szorítom meg a csavart folyton kijön a falból néhány aljzat. Úgy látom a falban lévő műanyag akármi amibe belevan a konnektor szerelve, van 2 csavarnak hely és a Legrand konnektort is lehetne úgy odarögzíteni, nem ezzel a kifeszítős módszerrel. Pontosan milyen csavar az ami bele való, és csavarral tudnám fixen berögzíteni a konnektort? Bocsánat, hogy hülyén fogalmazok, de fogalmam sincsen hogyan nevezik szakszerűen ezeket az eszközöket.
"Mindenesetre ajánlom, a függvényterület - teljesítmény, összefüggések vizsgálatát- is"
Ez a fő baj a szakképzéssel: a saját rettentő eszüktől elszállt nagyképű tankönyv-írók addig bonyolítják a tananyagot, hogy a végén a tanulók 90 százaléka nem képes megérteni (40-50 százalékuk még tartósan bemagolni sem). Miközben a három fázis működése nagyon könnyen megérthető lenne, ha nem begyepesedett vén idióták Wermacht módszereivel oktatnák.
Az egész háromfázisú problémakör 90 százalékát meg lehetne ÉRTETNI a gyerekekkel úgy, hogy függvények, vektorok, képletek stb szóba se kerülnének közben.
A villanyszerelő munka önálló végzésének (legalábbis Magyarországon) legfontosabb feltétele, hogy az illető kapott érintésvédelmi képzést. Hiába van százféle elektronikai végzettséged, ha az erősáramú érintésvédelem egyik iskolában sem volt a tananyag része, akkor nem végezhetsz önállóan villanyszerelő munkát.
Nézz utána, hogy a te végzettséged feljogosít-e önálló munkavégzésre 230/400 voltos területen, ha nem, akkor iratkozz be egy "különbözeti" tanfolyamra.
Magyarán van valamilyen bizonyítványod a villanyszerelő végzettségről? Néhány kérdésed mintha nélkülözné a tudást.
"...azt gondolták hogy szerencsésebb lesz ha az ország nyelvén tanulok ."
Az írásod alapján meg nem mondanám hogy Romániában élsz. Románt is ismerek aki kis tájszólással jól beszéli a magyart,... a kollégáitól tanulta. (volt pár melóm Romániában)
Nekem is néha jelöli piros hullámos vonallal ha valamit nem jól írok,nem vagyok lusta utána nézni mit vétettem.
Szinuszos áramról akartam beszélni. A konkrét példa egy dugaszoló aljzat volt amibe egy készüléket dugnak, itt nehezen tudom elképzelni ezt a kapacitív-induktív együttállást ami a nulla áramát érdemben befolyásolná. Nyilván a kőművesek elosztója amit rádugnak okozhat érdekességeket, de nem így.
Ki tudtam szerkeszteni olyan esetet aminél igazad van, lehet kétszeres áram és ennek még akár egy nullától nagyobb statisztikai valószínűsége is lehet. De mutass nekem kérlek olyan kapacitív fogyasztót aminek jelentős szinuszos árama van felharmonikusok nélkül lakossági felhasználásban és előállhat ez a szitu.
Itt van egy szimuláció: háron fázison egy-egy (PFC nélküli) kapcsolóüzemű tápegység. Az általuk felvett áram-impulzusok annyira rövidek, hogy hiába van eltolva egymástól a három fázis, még így sincs semmi átfedés az impulzusok között, ezért mindhárom fázis árama teljesen a nullán kénytelen folyni, tehát a nullán háromszor akkora áram folyik, mint a fázisokon.
Ha szinuszos lefutású ÁRAMokra gondolt, akkor jól írta: három fázis esetén a több fázison folyó szinuszos áramok a nullvezető szempontjából kisebb-nagyobb mértékben "kioltják" egymást, ha mindhárom fázison ugyanakkora szinuszos áram folyik, akkor a nullán semmi áram nem fog folyni.
"akár a kétszerese is folyhat kapacitív és induktív terhelésekkel..."
Az áram hullámformája minél messzebb bvan a szinusztól, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a fent említett áram-kioltás nem jön létre: szélsőséges esetben akár annyi áram is folyhat nullvezetőn, mint a három fázison együtt összesen, tehát ha a három fázison egyenlő áramok folynak akkor a nullán akár a háromszorosa is folyhat.
Nem zavar különösen . Néhányan az otthoni feszültséget fusztrációt itt akarják levezetni . Azt se tudják mibe kössenek bele.
De nem tudnak semmit rólam.
Pl azt sem hogy román nyelvű iskolába jártam . A szüleim valamiért azt gondolták hogy szerencsésebb lesz ha az ország nyelvén tanulok .
25 éve praktizálok villanyszerelőként , dolgoztam németországban is . Lehet emlékszik valaki mikor német szabványokról és led drimmer kapcsolókról érdeklődtem.
Mostanában tudatoson tanulok próbálkozom hogy egyre jobb legyek .
2.3. Névleges feszültség A kábel névleges feszültsége az a feszültség, amelyre a kábelt tervezték és amely a villamos vizsgálatokat meghatározza. A névleges feszültséget az Uo/U (Um) értékek kombinációja fejezi ki kV-ban: Uo bármelyik szigetelt vezető és a föld (a kábel fémrétege vagy a környező közeg) közötti feszültség effektív értéke; Uo = 0,6 kV U a többerű kábel vagy az egyerű kábelrendszer bármely két fázisvezetője közötti feszültség effektív értéke; U = 1,0 kV Um a rendszer legnagyobb feszültségének effektív értéke, amelyen a berendezést használni szabad. Um = 1,2 kV Váltakozó áramú rendszerben a kábel névleges feszültsége nem lehet kisebb annak a rendszernek a névleges feszültségénél, amelyben alkalmazzák.
Ha szimetrikus a terhelés mindhárom fázison , akkor elméletileg nem mérsz 0-nál nagyobb értéket .
" Ha a fogyasztók szimmetrikusak, vagyis mindhárom fázisban azonos impedanciákat kapcsolunk, akkor három azonos nagyságú és fázishelyzetű áramot kapunk. Az áramok egymáshoz képest 120 -kal vannak eltolódva s így az áramok időbeli lefolyása teljesen megegyezik a feszültségekével. A három áramvektort, vagy feszültségvektort bármelyik pillanatban összegezzük, akkor ezek összege nulla. "
Rákerestem a hüje szóra a google-ban. Nagyon sok találatot dobott ki... Én csak a magyartudásodat próbáltam csiszolni, de te mint önálló individuum, természetesen azt írsz amit akarsz...
" A fázis szálakat hosszabbra hagytam lakatfogóval tudjak rámérni. "
Az nem lenne baj , hiszen elfér . Viszont a zöld - sárgának kellene a leghosszabbnak lennie ! Ha kiszakad a kábel valamilyen okból a dugaljból , akkor a zöld-sárgának kellene utoljára kiszakadnia .
Van itthon 5G2,5, 7G1,5 vagy 4G0,75, de még 10 másik variánst is tudnék hozni, de mindegyiknél az erek számát jelenti az első szám. Nem hiszem hogy a használható fesz tartományban lenne különbség, kb ugyanaz az egységsugarú olcsó, villanyboltos kábel mindegyik, csak az erek konfigurációja eltérő.
Még annyit, hogy az általad linkelt táblázat egy hatalmas marhaság, mert ha van az adott egyesre 12, 16 vagy 20 A terhelhetőség megengedve, különböző körülmények között, akkor miért is kéne egyformán 6 A-rel biztosítani. És ez a táblázat már kb 15 éve mérgezi a lelkeket, és ezt a kérdést senki nem teszi fel. :)
De az ide járóknak én 2017-ben és 2018-ban féloldal terjedelemben leírtam hogy az utolsó oszlop az sületlenség. :D Olyan nem volt a szabványban.
Bár maga a sütőnek is 1,5-es a vezetéke dugvillával.
A csőben elhelyezett vezeték (épület tartozéka) és a készülék vezetéke az más kategória alá esik terhelhetőség szempontjából.
Az általad linkelt táblázat megengedőbb volt, mint a ma érvényes előírás, de az általad linkelt táblázat abban a szabványban van, melynek címe általános rendeltetésű szigetelt vezeték, szóval a flexi bekötővezetékre nem vonatkozott.
A mostani előírások 30 fok C környezeti hőmérsékletre vannak kihegyezve, a táblázatod meg 25-re. Ésígytovább.
A mostani előírás szerint a másfeles PVC szigetelésű vezeték 2 terhelt érrel falban tartósan 13,5 A-rel terhelhető, ha más környezeti csökkentő tényező nincs. Viszont a mostani szabványban nincs előírás a szakaszos terhelés hatását figyelembevenni (a régiben volt).
Azért egy egyértelmű táblázatot nem tudni értelmezni! Az 1.00 vezetékhez 6A kismegszakító illik. (és a 6A nem 3000W!)Tehát 10-16A nem jó akkor sem ha többet tud. Nem a réz olvad el,hanem a szigetelés (olvadáspont,öregedés,...stb) miatt szükségesek az ilyen táblázatok. Amit nem ír a táblázat,ezen adatok adott környezeti feltételek mellett érvényesek(25 fok?),úgy hogy a szigetelés hőfoka max 45 fokra melegszik fel. Ez már melegebb mint a kezed. A PVC szigetelés meddig bírja szerinted a meleget?
Ezért nem videón kell tanulni a szakmát,pláne ha egy táblázat megértése is értelmezésre szorul.
Ha már rákérdeztél és meggyőztünk, remélem kicseréled vastagabbra.
A kérdésem a 1,5-es vezeték terhelhetősége volt, nem a teljesítmény számításának képlete.
Az értő olvasás azt hiszem általános iskola 2. osztályban, de az is lehet, hogy első osztályában anyag ;-) (Megértem, ha már nincs kedved segíteni, mert elsőre téves infót adtam meg, de akkor ne válaszolj és kész.)
Most végigbogarásztam a kábelt, Prysmian AT-N05VV-U YM-J a típusa és " 3 G 1.5 " felirat van rajta. A G-ben nem vagyok biztos. Ezekszerint én emlékeztem rosszul, és 1,5 mm2-eseket használt. Ha ez azt jelenti.
Ott, ahol 3 szálat külön húzott (nem tudom ennek mi a szép neve) ott 1,5-esek voltak, az látszik a háttérben egy fényképemen.
Elnézést a kavarásért, ezekszerint 3x1,5-es a vezeték.
Így viszont áll a kérdés újra, hogy 3x1,5-es vezeték a 3000W-os sütőt elbírná? Bár maga a sütőnek is 1,5-es a vezetéke dugvillával.
Egy 3000W max teljesítményű beépített sütőhöz a 3x1,0 mm2-es vezeték jó szerintetek? 16A-re van biztosítva, és csak az a konnektor van az áramkörön. A kábel egyedül, védőcsőben fut, a kábel ilyen szürke Prysmian, az erek között fehér gumiszerű valami szigetelő anyaggal.
"Gondolom ő csak megjegyezte hogy GSM-hez ez már kevés, a wifi-t én írtam, nálam az lesz."
A GSM-et és a wifi-t szakemberek közül csak a leghülyébbek keverik össze.
No meg azok, akik valami miatt éppen téged néznek hülyének ;)
"Az ESP alapú wifis modulokat amúgy pufferkondival azért elviszi"
A "GSM <-> internet" összekötő ketyerék némelyike 2 amper felett is fogyaszt aktív gsm kapcsolat közben. De ha elég időt hagyunk két kommunikáció között, akkor újra teletöltődhet az aksi/puffer a rendelkezésre álló 250 milliamperrel.
Régóta várom a kb ezer éve ígérgetett olcsó IOT modulokat, azzal meg fog szűnni egy rakás efféle probléma.
Az előzetes árképzésnél őt nemigen érdekli, hogy mit tervezel ott, azt viszont elég pontosan tudni szeretné, hogy kb mennyi időt akarsz elvenni az életéből. Ha csak ennyire homályosan voltál képes neki elmondani, hogy mennyi idejébe fog kerülni a dolog, akkor ő talán maga elé képzelt akár két-három órányi ácsorgást is, tehát a 40 ezer forinttal még kellemesen baráti árat mondott.
Én a telefonban nem fejezeteket olvastam volna fel neki a normakönyvből, hanem azt monntam volna, hogy ha nem végzek 30 perc alatt, akkor nyugodtam fejbe vághat a lakatfogójával. És amikor odajön, akkor láthatja, hogy nem kamuztam és a megérkezése után egy órával éntőlem akár már a kocsmában sörözhet a haverjaival. És amikor legközelebb hívod, akkor még aznap útba ejt, mert már tudja, hogy képes vagy az ő szemével látni a világot, az ő szempontjai szerint megszervezni az ott-tartókodását.
Gondolom ő csak megjegyezte hogy GSM-hez ez már kevés, a wifi-t én írtam, nálam az lesz. Az ESP alapú wifis modulokat amúgy pufferkondival azért elviszi, az újabb low power wifi chipeket, BT-LE-t, zigbeet, zwave-t meg röhögve.
A nyaralómnál most így néz ki a kismegszakítók bekötése, tudja esetleg valaki, hogy a szigetelés nélküli vezetékrészekkel lehet valamit tenni, hogy ne lógjanak ki? Az sajnos nem opció, hogy dugjam beljebb, mert az a pár mm is hiányozna.
Pontosan, ezért is nem kötök be sehova UTP-vel, soros ribbon kábellel vagy bármivel semmit se a villanyórába, se az elosztószekrényembe, jobb a békesség. Bár nem kedvelem a wireless technológiákat az iot eszközöknél (főleg ha wifiről van szó), de ezeken a helyeken jó szolgálatot tesz.
Amúgy nincs többféle P1 port, mindegyik DSMR-t használ. Maga a szabvány nevezi P1-nek a fizikai interfészt, a protokoll és az egész gyűjtőneve pedig "DSMR". Hollandok találták ki amúgy (Dutch Smart Meter Requirements) aztán szépen elterjedt az EU-ban, az EON és az Elmű is ezért választotta ezt. Ha jól tudom, akkor az Olaszoknál meg még egy másik országban van csak ettől eltérő megoldás erre az igényre.
Lehetséges, hogy DSM esetén kimenet az a +5 volt, de akkor a villanyóra többi részével nem lehet KIZÁRÓLAG optikai elválasztású a kapcsolat (kell egy transzformátoros elválasztású is), tehát a DSMR szabványú P1 portok nagyfeszültségű elválaztása lényegesen gyengébb a külső tápegységre szoruló P1 portoknál. Mert egy 5-10 ezer voltos átütési feszültségű optocsatoló filléres dolog, de egy 5-10 ezer voltos átütési feszültségű tanszformátor igen drága, nem hinném, hogy ilyen lenne beleépítve. Tehát nagy túlfeszültség (villámcsapás) közben DSMR szabnvány esetén valószínűbb, hogy a P1 porton több is jön ki 5 voltnál :)
Bocsi, rossz verziójú szabványt néztem (2014-est). Az aktuális DSMR (5.x) már 250mA-t engedélyez statikusan felvenni a P1 porton levő 5V tápról. Wifi (ESP) esetén azért így sem árt egy puffer elkó (ezt rendre látni is mindegyik wifis DSMR modul nyákján), mert boot közben meg adáskor hajlamos megszaladni (300mA környékre).
Tehát a P1 porton lévő +5V az nem kimenet, hanem bemenet, neked kell ott kívülről feszültsége adni a P1 port mögötti elektronikának, mert az óra többi részével nincs elektromos kapcsolata (csak optikai).
Az 5V tápot a porton a DSMR szabvány írja elő, és 100mA-t kapsz itt, ami nem sok, de low-power wireless eszköznek elég lehet, főleg ha kap egy kondit is. Az általad linkelt rajzon az nem táp, hanem a DSMR request bemenete, ezen valóban 5V input kell hogy legyen ahhoz, hogy az adatküldés beinduljon. A gyári eszközök amik a P1 portról kapják a tápot, tulképpen az 5V -os pint "hurkolják" az RTS-re (request láb). A rajz egyébként egy olyan eszközé, ami nem használja a P1 csati táp lábát (1-es amúgy), ezért is van NC-vel jelölve.
Akkor kell külső táp, ha nem elég a 100mA, illetve ha valaki hosszabb kábelt húz a rendszeréhez (nem valami low power wireless eszközt köt közvetlenül az órára), akkor sincs értelme ugye használni ezt a kis 5V-os tápot. De ha akarod és kell, akkor ott van az 1-es lábon.
Idézet a DSMR szabványból:
"4.2 Power supply
The power supply for the P1 port shall be able to withstand short circuits. Manipulation of the power supply lines shall never influence any other part of the meter, When no device is connected through the P1 port, the power consumption of the P1 circuitry shall not be included in the register values. When a device is connected to the P1 port, the power consumption of the P1 circuitry shall be included in the register values. The P1 port will function and supply power independent of the state of the E breaker.
The power supply will supply a maximum current of 100 mA at 5 Volt. Overload protection shall be implemented as a current limiting mechanism."
Példa P1 port 1-es pinen levő 5V-járól működő wifis elektronikára:
Pont ezt ugyan még nem kértem, de hasonló apróságokat (papírmunkával, kávéval együtt is 1 óránál rövidebb munka) regisztrált szerelő nekem 10-20 ezerért szokott csinálni.
Amúgy nem is lenne szabad, hogy ez pénzbe kerüljön, mivel 2021-et írunk: egyre több az okosház, egyre több a házvezérélés, ráadásul a P1 portos villanyórák elterjedésével arányosan lesznek olcsó tömegcikkek a p1 adatokat automatikusan rögzítő vagy távolról láthatóvá tevő ketyerék, stb
tehát nehogymá különleges extra kérés legyen az, hogy a villanyórám (számomra készült) P1 portja hozzáférhető legyen számomra.
Minden új P1 poros villanyóra felszerelésénél KÉRÉS NÉLKÜL automatikusan ki kellene hozni a portot a plombálatlan részen kívülre. akkor is, ha abban a pillanatban nem kéri ezt senki. Ez kb 60 forintnyi vezeték, a két végén egy-egy 30 forintos dugóval, tehát senkit sem vág földhöz anyagilag.
"a fő kérdésen nem változtat: vállalja/vállalhatja egy regisztrált szerelő hogy plombát bont, én bedugom a csatit, ő meg visszazárja?"
Magyarországon egy közSZOLGÁLTATÓ nem mindig szolgáltató, hanem olykor HATALOM. Ha nincs kedve valamit megcsinálni, aminek amúgy nincs sem technikai sem jogi akadálya, akkor egyszerűen azt fogja mondani, hogy "ezt nem lehet" és te laikusként nem tudod bebizonyítani, hogy valójában csak lusta foglalkozni a problémáddal (vagy kenőpénzre vár). Tehát ezt a kérdést ne egy internetes fórumon tedd fel, hanem közvetlenül az áramszolgáltatónak címezve, mégpedig ÍRÁSBAN és választ is csak írásban fogadj el, mert szóban talán egy "lekoptató" emberhez leszel irányítva.
A kapott választ viszont beírhatnád ide a fórumba :)
"bár a P1 port védelem és leválasztása jó, ... Magán a porton azért is áll rendelkezésre 5V táp,"
A P1 elválasztása AZÉRT olyan marha jó (több ezer voltos!), mert KIZÁRÓLAG optikai kapcsolata van a villanyóra belső elektronikájával, optikai csatoláson kívül SEMMILYEN elektromos kapcsolat nincs a P1 és az óra többi része között, a tápot sem az órától kapja. Tehát a P1 porton lévő +5V az nem kimenet, hanem bemenet, neked kell ott kívülről feszültsége adni a P1 port mögötti elektronikának, mert az óra többi részével nincs elektromos kapcsolata (csak optikai).
Ezeken a képeken láthatsz P1 összekötést Arduino-val (a csatlakozó magartól eltérő bekötése ne zavarjon meg, a világon szinte mindenütt a képeken látható kiosztást alkalmazzák, persze a magyar okosórák ebben is eltérnek :). A rajzokon jól látható, hogy külső 5V energiát kell adni a p1-nek ahhoz, hogy életre keljen:
Nevetni fogsz: nem kevés pénzt öltek ebbe, pár cikk, tanulmány, ppt slideok, és egyebek elérhetőek szerte a neten és az Elmű honlapján. Külön projektet indítottak rá pár éve, hogy hogy tudnának az ügyfeleknek IOT funkcionalitást biztosítani, bejárták a teljes EU-t, terveztek, közbeszereztek, stb.. Végül a DSMR mellett döntöttek (holland szabvány, soros kommunikáció, P1 port).
Most lett 1db elő ember (én) aki akarná használni (a mai napon már jobbára csak becsületből túrom a netet, meg levelezgetek, mert már marhára kíváncsi vagyok), és hát látjátok hogy mi a helyzet :(
Ha már ennyi energiát fektettem bele, lehet hogy összefoglalom ezt az egészet egy e-mailben nekik, kíváncsi vagyok hogy válaszolnak e egyáltalán.
Egy ennél jóval kevesebb adatot biztosító de hasonló kommunikációs képességekkel rendelkező három fázisú mérőeszköz kb. 40eFt-től indul (pl. Shelly EM3).
És ezek ugye közvetett mérést biztosítanak csak a saját szakaszon, a P1/DSMR esetén pedig attól az eszköztől jön az adat, ami az elszámolás alapját képező mérést csinálja. Na nem mintha ez utóbbi sokat számítana háztartási felhasználás esetén, de azért nekem előny valahol, szóval simán adnék érte +10eFt-t az említett Shellyhez képest.
Nyilván egy kicsit "pszichológia" is a dolog, hiszen az egyik esetben vásárolok egy értékkel bíró terméket, itt meg futok egy plusz kört egy munkadíjjal, amit azért fizetek ki, hogy az amúgy ingyenes szolgáltatáshoz hozzáférjek. De hát ez ilyen, előbb kellett volna erről tudomást szerezni, és akkor az óracserénél ingyen bedughattam volna a csatit :(
" vállalja/vállalhatja egy regisztrált szerelő hogy plombát bont, én bedugom a csatit, ő meg visszazárja?" A regszerelő plombát - előzetes szolgáltatói engedéllyel - bonthat, viszont a lezárást csak a szolgáltató erre kijelölt embere végezheti.
Basszus, és tényleg... az csak egy "vakdugó", köszi! Mondjuk a fő kérdésen nem változtat: vállalja/vállalhatja egy regisztrált szerelő hogy plombát bont, én bedugom a csatit, ő meg visszazárja?
Amúgy azért is szeretnék rövid kábelt, mert nem akarom behúzni a házba, bár a P1 port védelem és leválasztása jó, de ilyen eszközöknél a wireless kapcsolatot preferálom, ráadásul az AP is közel van, és falat se kell fúrni. Magán a porton azért is áll rendelkezésre 5V táp, hogy az ilyen miniatűr wireless eszközöket kiszolgálja, a kész gyári P1 portra dugható DSMR megoldások jó része is wifis, vélhetően egy filléres ESP modul van benne, meg pár alkatrész a szintillesztéshez.
Bocsi közben, megnéztem a doksit, látom az EON nincs annyira a helyzet magaslatán, a doksiban ők nem is jelölik ezt a portot, ráadásul nem is az az óra van a rajzokon mint ami a fedlapon található fotókon (ez utóbbin ott a P1 port, a rajzokon meg nincs).
Persze, ez egészen biztos. Az optikai port amúgy nem használható végfelhasználó által, itt a P1 portról van szó, ez egy RJ12 alzjat, és ott van a kis gumi ajtó mögött amit bekarikáztam.
Hetek óta pörgök egy (szerintem) érdekes kérdésen, és sajnos nem igazán tudok vele dűlőre jutni. Nemrég órát cseréltek nálam, smart típust kaptam (sx631), ami már el van látva egy un. P1 felhasználói interfésszel. Ezen interfészen keresztül részletes valós idejű fogyasztási (napelem esetén termelési is) adatokat lehet kapni, rengeteg egyéb paraméter mellett (fázisok feszültsége, terhelése, frekvencia, meddő teljesítmény, stb stb...). Egy hasonló képességű digitális kommunikációra képes fogyasztásmérő nem olcsó mulatság, és akkor vegyük még hozzá, hogy a P1 használata esetén az adatok egy hitelesített eszközökből érkeznek közvetlenül, ami alapján az elszámolás is történik, és mindezt ingyen biztosítja az óra/szolgáltató...
Szóval nem kicsit ürültem a dolognak, írtam is az Elműnek, hogy erősítsék meg a fentieket (nem akarok bajt abból, hogy mindenféle eszközt dugtam az órára, mert rosszul értelmeztem a dokumentációt). Lassan ugyan, de írásban válaszoltak, így jelen pillanatban aláírt pecsétes papírom van róla, hogy a P1 portot használhatom, bármilyen kompatibilis eszközt ráköthetek nyugodtan.
Viszont az a baj, hogy nem tudom hogyan tovább... A szekrényen nincs az óra előtt nyitható ajtó, tudtommal Elmű területen nem is szokták szeretni/engedélyezni, mert nem un. alsómaszkosak a szekrények (az enyém sem az), szóval egy ilyen nyitható ajtón keresztül hozzáférhetnék a méretlen ághoz.
Azt találtam ki, hogy kérnék egy plombabontást regisztrált szerelőtől, majd bedugnám az eszközt, a szerelő pedig visszaplombálná a zárt előlapot. Az elhelyezést meg lehetne úgy oldani, hogy a gyufásdoboz méretű eszköz a szolgáltatói kismegszakítókhoz lógna le egy kb. 10cm-es kábelen a P1 porttól, így az esetleges szervizelése azoknak az ajtaján (ilyen ajtó adott nálam) keresztül megvalósítható lenne, ha szükséges. Ja, az eszköz további kommunikációja amúgy wireless módon történik, és egy domotikai rendszerbe kerülne integrálásra.
Regisztrált szerelőktől kérdezném, hogy látnak e ezzel kapcsolatban bármilyen problémát? Járható e ez az út, illetve vállalhat e ilyen munkát egy regisztrált szerelő? Ha nem, akkor bármilyen tanács érdekelne, ami előre visz a megoldáshoz.
A P1 portról tudni kell, hogy az óra gyártója, és az Elmű is kijelenti hivatalos dokumentumokban, hogy az óra működése ezen keresztül megzavarhatatlan, illetve agyon van pakolva védelmekkel (optocsatolós leválasztás, fizikailag is read only műküdés, túlfeszvédelem a bemeneten, stb..), szóval kárt tenni is lehetetlen ezen keresztül. Ezért is engedélyezett a használata.
Van ideje elvileg 200msec. , gyakorlatilag 20-40msecet mérek. A lecsapódásig az ellenállásod határozza meg a rajtad átfolyó áramot, hidd el nem kellemes. Volt már részem benne, hogy leoldott a Fi de azért megcsapott rendesen.
"Az emberi test ellenállása olyan kicsi hogy ott nemcsak 30 mA áramerősség keletkezik"
A test belsejének ellenállása valóban kicsi, de az áram belépési (érintkezési) pont átmeneti ellenállása igen széles tartományban eltérő. Pl rohadtul nem mindegy, hogy a fázist tartalmazó vezetékvég hegye a kezeden a bőrödhöz ér hozzá, vagy a csuklódon lévő fém óraszíjhoz ;)
Akkor ez az eset, amikor az áramkör 0 szakadása miatt "visszajön" a fázis a fogyasztón keresztül, és az elég veszélyes hiba tud lenni, hiszen rajtad fog az áramkör záródni, csak persze a föld felé.
Ezek szerint mégiscsak áram korlátozó volt az a glim, a többi egyéb tényező mellett.
Engem is csípett meg hasonlóan egy HLJ jelző lámpa, mert elengedett a ragasztása, és fesz alatt próbáltam visszadugni a burába.
De igen, a fázist a glimmen keresztül kaptam. Egy nullavezérelt lépcsőházi automata gyűjtőpontjához értem hozzá. A glimm ezen gyűjtőpont, és a nulla közt kellett volna legyen.
Aztán persze jobban belegondolva, az is lehet hogy a mellette levő nullagyűjtőhöz (amin fázis volt) is hozzáérhettem, ki tudja. Mindenesetre nem ez volt az első áramütésem, és kisebbet ütött, mint szokott. Ebből gondolom hogy a glimm is szerepelt a körben.
Köszönöm a felvetett kérdéseimre (glimmen keresztül csípés, fí mechanika élettartam) írott válaszaitokat!
Csak egy bekötetlen vezetéket rendezgettem az elosztószekrényben, miközben sportcipőben álltam a háztartási alulétrán, ami a műanyag papucsaival az anyaföldön állt kinn az udvaron, tető alatt. Arra nem emlékszem, hogy a másik kezemmel épp mit fogtam, de szerintem nem a létrát.
Egyébként szereléskor általában - ha bármi közöm lehet a fázishoz - le szoktam kapcsolni az áramot. Most azért nem tettem, mert veszélytelennek ítéltem meg a tevékenységemet. Az is lett volna, ha egy baki következtében nem cserélődik fel a fázis és a nulla...
Senki se mondta hogy élesbe kell a netről villanyt szerelni vagy videó után csinálni valamit , a kuncsaftnál .
De ha megtetszik egy kapcsolás azt megcsinálom otthon az asztalon kicsibe .
Mondok példát is : MASTER SLAVE KAPCSOLÁS egy relével konnektorral elosztódobozzal dugasszal és kapcsolóval . hogy tudd kiiaktatni a relét ha folyamatos üzem kel.
Tudom meg lehet venni az űzletben is készen , viszont ennek lehet álítani a késleltetett kikapcsolást . Mindezt a műhelybe oda teszed ahová akarod .
Elek ne tekeregj mint az angolna amit elevenen besóztak !
Szmájlit tettél mosollyal . Akkor ha a kollégának írtad volna , aki hibaáramnak gondolta a glimen átfolyó áramot , akkor úgy értettem volna a szmájlit , ahogyan kell .
Ha valamit bemásolsz , akkor az egészet másold , hogy ne változzon az értelme . Én ezt írtam : " Én ezt úgy értettem , hogy eleve a glimen átfolyó áramot is hibaáramnak gondoltad , ami ugye nem az .:-) "
Ebböl Te kiragadtad ezt a részt : " glimen átfolyó áramot is hibaáramnak gondoltad " .
Majd nekiállsz nekem megmagyarázni , hogy tévedek .:-))
Te szidod a politikusokat , hogy hazudnak , meg ferdítenek ? Te is politikus vagy ? Mert ugyan azt teszed .
Minél nagyobb egy glimm lámpa, annál nagyobb a munka-árama is ÉS az előtét ellenállása is ehhez az áramhoz van méretezve. A fáziskeresőkben lévő icipici glimm lámpa áramát meg sem érezzük, de a nagyobb méretű lámpák áramától már nem kapnánk röhögőgörcsöt :)
"A topiktárson lehet , hogy olyan cipö volt , vagy más egyébb lehetöség , nagyon száraz a keze . Így nem jött létre az az áramerösség rajta keresztül , ami végett leoldott volna a FI relé ."
Ez a valószínűbb, de szerintem a glim előtét ellenállás megfogása a glim között sem kizárt, hiszen az egy feszültség osztó, ami a glim 60-80 V körüli feszültséghez kell, ez áram korlát is egyben.
"egy figyelmetlenség miatt megcsípett az áram, de a fí nem oldott. ... Elképzelhető, hogy a rajtam átfolyó áram nem érte el a 30mA-t?"
A legtöbb ember számára már 3-5 milliamperes áramütés is kellemetlen érzés,
10-20 milliamper már az anyázás különböző hangerejű fokozatait hozza ki belőlünk. Nem szabad azt hinni, hogy a FI relé az áramütéstől véd, az csak a meghalástól véd meg.
Ha sokszor dolgozol feszültség alatt, akko azt a részt figyeltesd egy 10 milliamperes FI relével.
Régebben írtam , hogy szalagparkettás helyiségben ha megérintettem a fázist , semmi beavatkozás nem volt a FI relé oldaláról . Ha direktben a fázis oldalát érintette meg , akkor is a három ellenállás összege volt a mérvadó . A személy testének ellenállása , a lábán lévö lábbeli ellenállása és a padló ellenállása .
"Mi legyen még az elosztótáblán? Egy konnektor, pl? :)"
Egy olyan dugalj, amiben a ház szinte teljes áramtalanítása esetén is lehet villany, ez látszólag hasznos dolog, de a valóságban nem éri meg a befektetett kb 10 ezer forintot, mert szinte soha nincs igazán szükség rá. A kisebb munkákhoz nincs szükség 230V-ra (jól felszerelt villanyszerelőnek még kicsi ütvefúrója is van akkumulátorosba), ha viszont nagyobb munkát kell végezni, akkor a villanyszerelő öt perc alatt ideiglenesen beköti magának a magával hozott ideiglenes dugaljat (a hozzá tartozó ideiglenes kismegszakítós FI relével).
KIVÉVE, ha az az elosztó olyan helyen van, hogy a gazdi is használni fogja azt a dugaljat, tehát pl ház külső oldalán, vagy pl a kerítés mellett, a villanyóránál. Ott szerintem is okos beruházás.
Azért ezt kezeljük némi fenntartással! Te sem bíznál olyan szakiban legyen az víz-gáz,burkoló...stb aki meg meg áll a munkában videót nézegetni. Vagy nem is tanulta de látott már olyat.......videón.
Vagy fekszel a műtőasztalon, a doki kezében szike a másikkal meg az egérrel keresi a megfelelő anyagot a ytubin.
A kapcsoló is a "belső" körön van, hiszen a FI-relé után van, ezért ha a FI-relé jó (lekapcsol 30 mA alatt) és a föld felé elfolyó áram elérte a megszólalási értéket, akkor le kellett volna oldania.
Ami mást nem ráz meg, az engem megráz. Én is észreveszek akár 3V potenciálkülönbséget két gép között.
"... mit jelent az, hogy sok kapcsolástól tönkre mehet a mechanikája?"
Mint bármilyen elekrtomechanikus alkatrész a használat függvényében egyre kevéssé tudja az eredeti paramétereket teljesíteni. A termékek adatlapjain megtalálhatók azok az adatok amelyeket a készülék teljesíteni tud. PL: üzemóra,kapcsolási szám,kapcsolási gyakoriság,...stb.
Ha gyakori a hibaáram,annak alkatrészei használódnak el +a karhoz tartozó alkatrészek. Kapcsolóként csak a karhoz tartozó részek használódnak el. Azért gondolhatod hogy a hibaáram reteszoldó mechanika sokkal kevesebb kapcsolást bír.
" Elképzelhető, mert a jelző glim árama nem érte el a fi megszólalási áram értékét. "
Ez az áramkörön belül folyó áram . Vagy nem ? Akkor miért is kellene a FI relének megszólalnia ?
A topiktárson lehet , hogy olyan cipö volt , vagy más egyébb lehetöség , nagyon száraz a keze . Így nem jött létre az az áramerösség rajta keresztül , ami végett leoldott volna a FI relé .
a múltkor szünetmentes javítás közben voltam figyelmetlen belenyúltam és a FI meglepően gyorsan lekapcsolt
Én meg pont úgy jártam ma, hogy egy figyelmetlenség miatt megcsípett az áram, de a fí nem oldott. Egy jelzőfényes kapcsolón keresztül értem fázishoz. Elképzelhető, hogy a rajtam átfolyó áram nem érte el a 30mA-t?
A tesztgombra egyébként azonnal old a fí.
Másik kérdés fí ügyben: mit jelent az, hogy sok kapcsolástól tönkre mehet a mechanikája? Ez csak a hibaáram miatti leoldásokra (tehát a tesztgomb nyomogatására is) vonatkozik, vagy arra is, amikor kvázi kismegszakítóként kapcsolom le?
Én is így alakítottam ki az elosztókat a fiaméknál .:-)
Egy a tetötérben , egy a pincében , a föelosztó ami részben a földszinti is és a konyha külön elosztóval , ahonnan még a melléképületek is táplálva vannak .
Magamnak a fő FI relé után osztanám tovább kismegszakítókkal>>szint_főkapcsoló/leválasztó. Aztán a szintenkénti elosztók ... az adott szinteken/szintekhez.
Nálam most ís így van, sőt van még egy .... A kert/udvar/kertitó/kapukörnyéke is önálló rész, saját FI relével is ellátva és a kertvégében (a tó közelében) megerősítő földszondával is.
most egy 12-s van fent, ezért gondolkodtam 2x12-be. A Laci által ajánlott ennél nagyobb, még az is elfér, valszeg az lesz.
További probléma, hogy a ház hálózata tiszta gány, ahhoz képest, hogy állítólag villanyszerelő is volt a tulaj, és már a gondolatától is rosszul vagyok, hogy ezt rendbe kell, hogy tegyem.
A pinceszint már megvan, de kb az volt a legegyszerűbb.
Mi legyen még az elosztótáblán? Egy konnektor, pl? :)
Szia Atis 57. Volna egy kérdésem . Megvettük a légkábelt a két épület közé . Csak aluminium volt viszont a két szál gyárilag össze volt tekerve aminek az egyik ága 16 mm a másik ága csak 10.
Ebből is csak ez az egy méret volt . A földelés nem játszik hisz ott a ház mellett.
Most szerinted a vastagabbat vagy a vékonyabb legyen a fázis?
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy kiszámolják a szükséges modulok számát és PONT akkora elosztót vesznek, vagy csak egy-két modullal nagyobbat, aztán néhány évvel később (vagy már másnap ;) jön a szívás, mert nincs hely bővítésre.
Szerintem az éppen szükséges modul-számhoz legalább 6-10-et hozzá kellene adni és olyat feltenni.
Az egyik legnagyobb ilyen szívásom az volt, amikor a nagyeszű villanyszerelő felette egy 12-es elosztót, amiben volt még 1 (azaz egy) darab szabad hely és nekem bele kellett tennem még a három fázisú túlfeszültség védelmet is :) De megoldottam, hogy ne legyen szükség elosztó cserére, nálad ez sajnos nem lehetséges.
700 Ft ingyen postával verhetetlen ár. Veszek ötöt, egyet szétszedek, hogy némi fogalmam legyen a színvonalról, a maradék négyet megnézem műszerrel, majd felrakom az elosztótáblára egyes áramkörökre, a meglévő FI relé meghagyásával. Valamelyik csak leugrik, ha baj van, és ha ez teszi, akkor látom is, melyik áramkörön van a hiba. Ha meg nem működik nem voltam rosszabb. Négyezer Ft ezért ez élményért nem pénz. :D
A szállítás ingyenes. Míg nálunk elkérnek több ezret postaköltségre , Kínából legtöbb helyről ingyenes a szállítás. Igaz pár hetet várni kell míg megérkezik de ha nem sürgős érdemes rendelgetni. Sok helyen itthon is ugyan azt a terméket árulják csak dupla áron. Amúgy is azt szokták mondani most már , hogy ami nem Kínai az hamisítvány:)
Az EATON a korábbi Klocner Moellen termékeket, pl. helyzet kapcsolókat gyártja saját néven.
Ha jól tudom egy amerikai cég, hogy mit hol gyártat, ki tudja.
Az utóbbi időkben a Schneider is erősen ott van a piacon, legalábbis egyes később telepített vezérlő szekrényekben zömében a termékeik, a Siemens, Telemechanikue, Phoenix, gyártmányok mellett egyre elterjedtebbek.
Korábban ajánlottál falba építhető elosztó táblát, meg tudnád írni azt, hogy melyik típust preferálod?
Most egy 12-s van fent, és lehet, hogy napelem miatt ezt cserélnem kell és talán mondtál egy 2x12-st.
Azt számolom, hogy ha normálisan meg akarnám csinálni, akkor a jelenlegi 12 db megszakító mellé biztosan kell:
- 4 db fővezetékes elosztókapocs (4 kismegszakítónyi hely)
- 3 fázisú fí relé (4 hely (?)
A szerelők azt mondták, hogy nekik egy "csatlakozási pont" kell a 3F-shoz, ha valaki tudja, hogy ezt kulturáltan hogy szokták megcsinálni, akkor megírhatná.
Olyanra gondolok, hogy a napelem vezetékeit hozzam le a fő elosztótáblához, és az elosztókapcson kössem össze a bejövőt, napelemet, fí felé elmenőket.
Szerencsére a fórumokon különböző neveken nyomuló néhány hülye véleménye a lőtéri kutyát sem érdekli már évek óta. A tiéd is totál érdektelen, hisz javarészt tömény marhaság és fölösleges szemét.
Dehát kinek mire futja a szájkarate bajnokságban. A fórumos évek alatt már kiismertem azt cirka féltucat alulképzett majmot, aki peresze azt hiszi magáról, hogy nála van szentgrál... és a mindentudás. Pedig nagyon nem úgy van ...
Nem vagyok márkafüggő, miért ne lenne jó az ETON? Ők is arra törekszenek, hogy sokat tudjanak eladni. Egy nagy cégnél azért ügyelni kell arra, hogy azonos gyártmányú eszközök kerüljenek beszerelésre, hogy ne legyen gond a csere. Ezért említettem a Schneider-t.
Jártam én is már úgy, 1,8 A-es Schrak-kal (kismegszakító), hogy 0,5 A-nél a túlterhelés-védelem leoldott nagyon rövid időn belül. Nem kell elájulni a nagy nevektől.
Én mostanában EATON-t tettem mindenhová ahol szerelgettem és egyikkel sincs semmi gond, a múltkor szünetmentes javítás közben voltam figyelmetlen belenyúltam és a FI meglepően gyorsan lekapcsolt...aztán elmúlt a zsibbadás is :-)
Nálunk itthon a lakásban Schrack-ok vannak, kismegszakítóval egybeépítve. A Balatonon nagy valószínűséggel Merlin Gerin, de majd megnézem.
Eddig egyikkel sem volt semmi bajom, pedig a Merlin Gerint gyakran kapcsolgatom.
Ha jól tudom, a Merlin is Schneider tulajdonban van már nagyon régóta. Könnyen előfordulhat, hogy mindkettőt Kínában gyártják.
Mi baja lehet egy FI-relének? Elég benne az ellenállás, ha sokáig benyomva tartják a kioldó-gombot, vagy a gyakori kapcsolgatás miatt a mechanika tönkremegy. Reméljük a Kínaiaknak is van annyi eszük, hogy nem 500 mA-eshez való ellenállást tesznek a 30 mA-esbe.
Ez a faszi akiről a linket beraktam ,szétszed fi reléket kismegszakítókat időkapcsolót ,mágneskapcsolót stb . Bemutassa belülről hogy mik vannak beépítve hogyan müködnek .
Kábelelrendezések ,kötések ,kapcsolások . Szerszámhasználat stb . Hasznosabb mintha a felperzselt szíveket néznéd a spanyol szappanoperát .
Tájékozódni szeretnék, hogy az alábbi bekötési oszlopnak mi a közismert neve? Használnak még ilyesmit mostanában? Van minimális pénzbeli értéke? Vagy már csak hulladékvasnak felel meg?
Hogy nézne ki az elosztó tükörrel? Pedig kellene bele, hogy a topik "nagyformátumú", kiemelkedő alaposságú főtanácsadóját ne tévesszen meg egy rossz szögben készült felvétel.
Elkeserítő ám ez az eset. Nincs Mo-on olyan villanyszerelő, akinek erről a képről az jutna eszébe, hogy rövidzárt lát a képen.
"8:10-nél látszik hogy alul összeköti mindet egy fésűvel."
8:10 és 8:60 között alul a három fázisú fésű megkapja a bejövő három fázist.
"mi a fene történik a videón 9:15-től. Illetve azt látom hogy egymásután összeköti a kismegszakítókat fent is, de ugyan miért?"
A youtube videók bal alsó sarkában van egy fogaskerék ikon, kattints rá és a lejátszási sebességet lassítsd le 0,25-re, ahol túl gyorsan dolgozik a gyerek.
Figyeld a kezét:
- megfog egy fentről lelógó vezetéket,
- besimítja a kismegszakítókból álló sor mögé,
- ott (a kamera felől láthatatlanul) vízszintesen elvezeti a megfelelő kismegszakítóhoz
- ott felfelé hajlítja, majd egy ívvel bebuktatja a kismegszakító lukába.
Ezek az ívek a kamera irányából úgy néznek ki, mintha a kismegszakítók egymással lennének összekötve.
Köszi, hozzászólásodnak köszönhetően megvilágosodtam. Tényleg nincsenek összekötve, csak úgy látszik a képen. A videón meg a gyorsítás miatt nehezen követhető és emiatt megtévesztő a dolog. Így már mindent értek és legalább nyugodtan alszom.
Térjünk már vissza az eredeti kérdésemhez. Számomra továbbra is rejtély hogy mi a fene történik a videón 9:15-től. Illetve azt látom hogy egymásután összeköti a kismegszakítókat fent is, de ugyan miért? 8:10-nél látszik hogy alul összeköti mindet egy fésűvel. Oké rendben. Gyorsítva van nem tudom kivenni, hogy az 1 fázísú vagy 3 fázisú fésű de mindegy is. Felül minek? Így hiába old le bármelyik kismegszakító a mellette lévő másikról amivel össze van kötve továbbra is kapja az a kör az áramot. Érthetetlen számomra az egész.
Teljesen más téma: érdekes milyen fain kis akkus kézi vágója van, amivel a műanyag kábelcsatornát is vágja de nincs egy akkus csavarozója, amire sokkal többször lenne szüksége. A tiplikbe is sima csavarhúzóval tekeri be a csavarokat. Furcsa.
A szöveg arról szól, hogy a képen éppen egy kezdő amatőr villanyszerelő bénázását készül helyrehozni. Tehát azok a kis áthidalások a videón le lesznek cserélve egy "fésűre". Talán nem is egyfázisú, hanem három fázisú fésűre:
"Milyen esetben kell az összes kismegszakítót fent összekötni?"
Pl amikor a lakás nem három-, hanem egy fázison van, akkor azt az egy fázist el kell juttatni valamennyi kismegszakítóhoz. Persze nem a képen látható röhejes módszerrel, hanem mondjuk erre a célra gyártott sorolósínnel:
Ugye, milyen fura, hogy a felmérés, árajánlat készítés, bizonyos szint felett, külön szakértelmet igényel, mint a HR vagy az informatika és nem megoldható a wikipediából.
"és mindig van meglepi, lambéria alatti kötődoboz, beépített szekrény mögötti doboz, nem tudsz a régi védőcsőbe 2,5-ös vezetéket behúzni, stb."
Ezekről a finomságokról előre nem lehet tudni, de persze a munkadjat, azt ELŐRE várják és (szerintük) nem lehet menet közben módosítani. Az ilyen munkákat egyes ügyfeleknél csak vastag arcbőrrel, vagy maffia háttértámogatással szabad elvállalni.
Mert előre nem látszik az ügyfélen az, hogy (anyagilag is!) hajlandó lesz elismerni a váratlan extra munkákat, vagy pontosan tudta, hogy itt mekkora szívás lesz (pl. mert már két villanyszerelő elmenekült onnan) és azért ragaszkodik az elején kialkudott munkadíjhoz, mert egyesek számára nincs nagyobb öröm, ha jól átverhet (pl ingyen dolgoztathat) valakit.
Amihez ennyire hülye vagy egyelőre...(vállalkozás!!/biznisz, jogi háttér, felelősség témák). Abba NE kezdj bele előzetes ismeret szerzés nélkül.
---
Mert hama-gyorsan úgy járszhatzs, mint a rokon gyerek.
Annak is hiába mondtuk, hogy Rendszeresen feketén melózni veszélyes, kicsinálja anyagilag egy lebukás. Lebukott ráadásul párhónap után >> sír-rí, röpködnek a milliók, befizetni és büntire.
Megejgyzem: már párszázzer Ft fölött is könnyen letöldendő is lehet a vége! az adócsalásnak. (az állam nem szarozik, ha kiszúr vagy feljelent valaki)
A teljes FELELŐSSÉG is a tiéd lesz! - a szakmai helyességért >> az ügyfél+családja/vendégei ÉLET-és VAGYON biztonságáért >> örökre - a társaid munka- és életvédelmi bajaiért is, ha nem egyedúl melozól - a jogi megfelelőségért - az adó- és tb ügyi megfelelőségért
Aki ma csak feketén melózik rendszeresen és számottevő melókat csinál az nem bátor, hanem hülye szerintem.
A hivatalos működéshez (még a szürke zónához is) meg kell az adószám>>vállalkozás!
Ami nem olcsó játék hülyegyrekeknek, viszont durva felelősségekkel jár, együtt igazából. A látszat ellenére ...
"Viszont egy örömlány , akinek 100 euró az ára , ha csak egyszer elmegy 20 euróért , aztán már 100 euróért nem kell senkinek , mert gyorsan híremegy a 20 eurós körnek . :-)"
Viszont ezután lesz neki napi 10 kuncsaftja, még válogathat is közöttük (aki nem teszik, azt nyugodtan elküldheti a francba),
míg a 100 eurósnak meg hetenként összesen kettő ügyfele lesz, amit kénytelen elvállalni, akármilyen ocsmány, koszos, stb ;)
"A vezetéket behuzni se lehet bonyolultabb, mit ilyen kapcsoló szekrényeket gyártani... "
A kapcsolószekrényben az új vezeték a jól átjárható levegőben megy,
nem egy olyan csőben, amire annak idején nem szép ív lett hajlítva, hanem a melós előre behúzta a vezetékeket, majd a szoba sarkánál megtörte a csövet 90 fokban és gyorsan rácsapott egy adag gipszet. Na egy ilyen kanyaron át húzz be új vezetékeket a régiek helyére ;)
Vagy amikor a kötődobozt a vakoláskor színültig kitöltötték habarccsal (hogy később még kopogtatással se lehessen megtalálni, a fal meg tele van vassal, hogy fémkeresőt se használhass), aztán lefestették, letapétázták és elé tolták a háromajtós szekrényt ami 400 kilós és neked kell kiüríteni, hogy egy pillanatra mögé nézhess. És amikor négy óra ingyenes munka után (ingyen, mert ez a munka nem volt az előre kialkudott munkadíjba belekalkulálva) végre kinyomozod a befalazott doboz helyét és végre felemeled a vésőt, akkor szirénaként felvisít mögötted a megrendelő, hogy "azt mondta maga nekem, hogy nem lesz semmi vésés, azonnal takarodjon a lakásomból, hívok másik szakembert, aki nem veri szét a lakást!"
Szóval jobb, ha minden lakásban úgy indítasz, hogy "ha szerencséjük van, akkor megússzák viszonylag kevés rombolással" ;)
Induljon az elején már olyan árral , ami neki biztosítja az elvárásait a jövöre nézve is . Ha jó árat választ és a munkája is elfogadott minöségü lesz , akkor kézröl kézre fogják adni . Ha gagyimunkát végez , akkor már nehéz lesz még új munkát is szerezni , mert a negatív hírek gyorsan terjednek . Én személy szerint azt tartom , hogy a jó szakembert a munkája adja el .
Jó bornak nem kell cégér !
Viszont egy örömlány , akinek 100 euró az ára , ha csak egyszer elmegy 20 euróért , aztán már 100 euróért nem kell senkinek , mert gyorsan híremegy a 20 eurós körnek . :-)
Ja, igen. Nem bonyolult, van egy séma, az alapján szoktam. Nem nagy szekrények, max 600x600x250..felülre automaták, középre 24v táp, mellé táp sorkapcsok, servo motor driverek, plc modulok, alsó sorba in out fogadó sorkapcsok.
Néhány éve megjelent egy Épület villanyszerelés c. könyv azt érdemes beszerezni, meg esetleg a régiekből is, amikben régi anyagok, szerelési megoldások is vannak leírva.
Mások csövezésébe behúzni vezetéket, az nem az elosztószekrény gyártás, hanem bekötött szemmel az összes készülék átszerelése a szekrény ellenkező oldalra, persze vezetékezés módosításával.
Értem, persze. Eleve szemle, ha vésni kell a csövek nek, az plusz költség, csak nem akarok csapódni, de túl drága se akarok lenni. Nem tudom az árakat. Ebben kellene segítség.. Köszönöm
Azt értem, hogy alut nem használsz új szerepléshez, de egy meglévő mm fal vezetékes lakás osztó tábla cseréhez ez a réz
sin a maga kialakításával szerintem mégsem az igazi.
Az ilyen csavaros bekötések a régi kapcsolókban, izzó foglalatokban, csokiknál voltak többek között használva, ma már inkább védő lemez is van a csavarok alatt.
Egy OBO föld sinnel összehasonlítva, de akár az FKA megoldással, nekem azért ez gagyi megoldás marad.
Sziasztok. Segítséget kérnék.. Vállalnék régi alu vezetékes házak áthúzását, vele járó munkákat.. Miként kell és mennyit munkadijra elkérni!? Nem vagyok tisztában az árakkal. Felénk megkérdeztem 3 villanyszerelőt, egyik 1000ft/h másik 3000ft/h a harmadik 10000ft/h díjért szerel, persze számla nélkül. Most akkor mennyi a valós??
Én az ántivilág végefelé méteres egységben vásároltam, nagy előrelépésnek tartottam. A saját elosztótáblámban is ilyen van, mert ugyan szép gyártmány maradt egy nagy munkából, de teljesen üres volt. :D 15-20 év után, mikor hozzá nyúltam, nem voltak szétbarmolva a végek. Amiket én vettem, azokban a csavarok végei finomak voltak. Szerintem a megfelelő meghúzás megtanulható. Alumíniumot már akkor sem használtam, ez nem volt probléma. 35-ös vezetéket sosem kellett ilyenbe dugnom. Ja, sárgarézben nem is árulták, csak vörösben.
"míg a "hivatalos" motorvédő kapcsolók véglegesen leállítják, azokat kézzel vissza kell nyomni (persze csak a hiba megszüntetése után :)"
Amennyiben olyan nem "hivatalos" motorvédő kapcsolót választunk, amin manual/ aut reset választható, akkor aut állásban nem kell vissza nyomkodni, mert a bimetall visszahűlése után a motor automatikusan újra indul.
Ez az egész furatos menetes sárgaréz négyzetes rúdból kitalált föld, meg 0 sín, szerintem egy jó szar konstrukciónak tűnik.
A menet először is nem100%- os, tehát könnyen megszakítható.
A csavarok alatt, mint a régi csokiknál nincs védő lemez sem, így hajlékony vezeték csak érvég hüvellyel köthető be, abból is inkább azzal, amelyik merev végű, mert a vékony falút a mángorolt menet vég szétbarmolja.
Azt sem értem miért nincs a sín kikészítve, mondjuk nikkelezve, hogy alu vezetékhez is jó legyen, bár ahhoz aztán végképp nem szerencsés ez a fajta csavaros rögzítés.
Az is vicc, hogy egy- két nagyobb keresztmetszetű vezetéket nem tud közvetlenül fogadni önmagában a sín, ezért egy újabb kontakthiba lehetőséget hozzáadva adapter csatlakozással lehet mókuskodni.
Amúgy biztos olcsó megoldás, de legalább jó szar az egész.
Na ezek voltak az első gondolataim, amikor egy ilyen sinezésű lakás elosztó táblát sikerült vennem.
Ennél, szerintem még a régi FKA tábla is korrektebb.
"A nyomáskapcsoló az adatlap szerint max 1100 W-ot tud kapcsolni,"
A PM tip. nyomáskapcsolók 10 ampert tudnak, én 1200 wattos szivattyút nyugodtan rákötnék közvetlenül, mágneskapcsoló nélkül.
Ha az egész vízmű-rendszer konnektorról megy (tehát nem fixen van bekötve) és azt a konnektort fordítva dugod be, akkor a kék vezetéken lesz a fázis. Ezért a nyomáskapcsolón menjen át a nulla is, ha mindkét vezeték meg van szakítva az életet menthet pl egy kábel sérülés esetén. Tehát a nyomáskapcsoló szakítsa meg a kék vezetéket IS.
A nyomáskapcsolón általában fel van tüntetve, hogy milyen alkalmazásban használják. Ezt a Te esetedben AC-3-al jelölik, tehát nem biztos, hogy kb. 5A kapcsolására alkalmas. Ezért szükséges a mágneskapcsoló, ha AC-3 esetén nem tud 6A-t a nyomáskapcsoló. Természetesen ez a mágneskapcsolókon is fel van tüntetve.
Nem tudom, miért lett bevíve a nulla is, de előfordulhat, hogy jelzőlámpa van benne, ami jelzi hogy mikor van bekapcsolva a nyomáskapcsoló.
"Ha a tekercsfejbe helyezett hőkapcsolóra gondolsz az csak részben helyettesíti."
Ehhez annyit tennék még hozzá, hogy a motorban beépített hőkapcsolók többsége a lehűlése után automatikusan újra bekapcsolja a motort, akkor is, ha még mindig fennáll a hiba, míg a "hivatalos" motorvédő kapcsolók véglegesen leállítják, azokat kézzel vissza kell nyomni (persze csak a hiba megszüntetése után :)
A motorokba hőérzékelő biztonsági kapcsolót szoktak beépíteni, ami a túlmelegedés esetén kapcsol. A búvárszivattyúkon nincsenek külső hűtőbordák, mert nem a levegő hűti őket, hanem a víz. De ha "kiszívja maga alól" a (hűtő)vizet, akkor a hűtése is elromlik, ilyenkor jó a beépített túlmelegedés védelem. Az áramvédőt nem a motorba szokás beépíteni.
De ha megadod a szivattyú pontos típusát, akkor utánanézhetünk a gyári dokumentációban, hogy pontosan mi is van beleépítve.
Olyan köművest mint Elek lehet találsz annyiért. Egy gond van, betonozás helyett a lapátra támaszkodva dumálna hogy mit hogy kéne, hogy nem lehet, csak a meló nem haladna tőle :-)
Jaja, meg az is lehet, hogy a mars expedícióhoz használják, és az abszolút nulla felett 0,0000000000000000000000001 fokkal is működőképesnek kell lennie. De lehet sok minden más is, csak pont senkit nem érdekel.
Még az is lehet, hogy már 40 éve van ott egy motorvédő, sőt mellette egy mágneskapcsoló, csak éppen a kérdező nem tudja, hogy mit tartalmaz az a doboz a falon :)
Ha ez egy telepített házi vízmű, akkor felesleges a nullát is átvinni a nyomáskapcsolón. Viszont egy motorvédőt is berajzolnék, amiről jobb híján a vezérlést is védeném zárlat ellen. A nyomáskapcsolóba ezért bekötném PE-t.
Így egy három eres kábel menne a nyomáskapcsolóba ha csak a fázis utazna.
Kedves Elek, (mivel most direkt Neked írok ezért a személyes megszólítás)
nem hiszem hogy itt bárki "dolgozna". Ez egy fórum és egy fórum arra jó és azért van hogy beszélgessünk, aki akar kérdez/mond/javasol ezt azt...aki meg akar/tud és van kedve válaszolni rá az válaszol. Ha neked ez fáradság és/vagy "munka" akkor ne reagálj, ne válaszolj. Senki nem fogja számonkérni rajtad.
(Vagy "fizetős" válaszadó vagy? Bocs nem tudtam, kérlek add meg mennyi az óra/sor díjad és akkor majd utána úgy kérdezek direktben tőled hogy előtte kiszámolom mennyi lesz a díjad)
Nem nézek senkit "hülyének" és senkit nem vezettem/vezetek félre! Azt is mondhatnám hogy kikérem magamnak ezt a fajta minősítést részedről. (Én sem hülyéztelek le, sőt azt sem mondtam hogy félrevezetsz. Míg te azt két hozzászólásodban már vagy harmadszor ismételgeted...
Na de a lényeg;
Ha figyelmesen olvasnál akkor észrevennéd hogy amikor a 4 mm2-ről beszéltem akkor a lakás elosztó és a főzőlap között vezetékről beszéltem...és az most is úgy van de a 2,5 mm2 kapcsán viszont most a kinti mérőhely és a benti elosztó tábla közötti földkábelről beszéltem.(...."megnéztem azt is hogy a kinti mérőtől a lakás elosztó tábláigmilyen vezeték jön be, min jön befelé az a 3 fázis. Földkábel van és úgy nézem 5 x 2.5 mm2 lehet..."
A mostani kérdésem erre vonatkozott. Ha nem fogalmaztam elég világosan hát elnézést érte.
Ez alapján a rajz alapján nem hiszem, hogy bárki is meg meri kockáztatni a tanácsadást, viszont ennek a bekötése egy villanyszereelőnek kb öt perc, feltéve, ha okosan előkészíted neki a terepet (minden alkatrész és kábel a helyén van, ég a villany és ott gőzölög a kávé). Ezért az öt percért talán nem fog kérni többet 3-5 ezer forintnál (ha nem messziről jön).
Te viszont egy picit sem értesz hozzá (ez látszik a rajzon), ezért rengeteg időd+energiád rá fog menni, mire jó lesz. Már most 10-20 ezer forint feletti értékű időt elcsesztél arra, hogy megspórold a fenti 3 ezer forintot :) és még NAGYON messze vagy az áhított végeredménytől.
ha ilyen tempóban vékonyodnak akkor csütörtökre teljesen eltűnnek.
Úgy kérsz segítséget szakemberektől, hogy először félrevezeted őket, aztán utólag módosítgatod az adatokat? Tulajdonképpen megteheted hogy szívatod a fórumot, hiszen egy filléredbe sem kerül, hogy a neked segíteni próbáló szakemberek eldobhatják három napi munkájukat és kezdhetik elölről. Már akinek van kedve folyton újratervezni.
Nem volt még olyan eseted, hogy egy szakember több tízezer forinttal többet kért az előre megbeszélt árnál? Ha igen, akkor az talán azért volt, mert őt is hülyének nézed ;) Vagy amikor a zsebedre megy a a dolog, akkor nem szórakozol a tájékoztatással, csak amikor ingyen dolgozik a sok balek?
ha már ennyire "belemrültem" ebbe a főzőlap bekötés ügybe megnéztem azt is hogy a kinti mérőtől a lakás elosztó tábláig milyen vezeték jön be, min jön befelé az a 3 fázis.
Földkábel van és úgy nézem 5 x 2.5 mm2 lehet (mivel a lakás elosztónál a bejövő ereket nagyjából 1,8 mm átmérőjűnek mértem)
Kérdésem hogy ha 16 Amperre bővittetjük a két jelenleg 6 Amperos fázist akkor ez a 2,5 mm2 vezeték elegendő-e?
Táblázatban néztem, ott a sima D=1,8mm (A=2.5 mm2)tömör rézvezetőre 21 Amper terhelhetőséget írnak. De nem találtam földkábelre vonatkozó adatot.
Van valami konkrét előírás vagy elegendő ha bírja a vezeték a max szóbajöhető terhelést?
Van olyan közdarab amely a furatos sín két furatába lehet bekötni és nagy keresztmetszetet fogad. Le akartam fotózni mert lennie kellene két db-nak de nem találom.
Egy szivattyú nyomáskapcsolójához szeretnék beépíteni egy mágneskapcsolót, mert túl nagy a szivattyú teljesítménye. Az alábbi ábrán lévő bekötések helyesek?
Ez a mágneskapcsoló adatlapja, sárgával kiemelve az aktuális:
Ha rám gondoltál volna szájkaraté ügyben, megjegyezném, hogy én csak megjegyeztem, más eredmény is jó lehet a táblázaton kívül. A többi az valóban felesleges volt, de én ugyan nem kezdeményeztem. Így aztán nem is értem a minősítést.
Sziasztok! Most szqrban vagyok. A külső falidobozból a 0, és a védővezető 10-es szálon jön be, de a belsőszekrényben a 0 és védősin csak 2,5-öst fogad. Most megoldottam egy nagy csokival, de így a teljes o és védővezető vékonyabb mint kellene. Hogy szoktátok ezt megoldani? 20 és 16-os automata van feltéve. Ez a leggyengébb láncszem.
Nem. Arról van szó hogy van egy táblázatos módszer, amit a szerelők 99%-a ismer, miszerint 16mm2 a védővezető legyen minimum olyan vastag mint a fázisvezető.
Akkor is ha pl. 2A-es kismegszakítóról megy egy 3x6mm2-es áramkör, akkor sem lehet vékonyabb a védővezető.
Kivéve, ha a a számításos módszerrel kiszámolod rendesen, az ott lévő képlet pontos kiszámításában nem vagyok naprakész, mivel ilyen adatokat kér:
I: a védelmi eszköz várható hibaáram-értéke [A] : ez gondolom nem a kismegszakítóra ráírt 20A, hanem a táblázatból a tényleges érték
t: a védelmi eszköz kikapcsolási ideje [s] : hasonló mint fentebb
, k: a szabvány által meghatározott állandó (függ a védővezető és szigetelésének anyagától és a kezdeti és véghőmérséklettől). : ezt pedig szintén ki kell keresni.
Nyilván némi időráfordítással ki lehet ezeket mazsolázni (nem vagyok erősáramú), gondoltam csuklóból rávágja az aki napi szinten ebben van és "tanítja" az idetévedőt, mert érdekelnek az ilyen dolgok.
De tévedtem, mostanában mindenki a fórumokban éli ki a frusztrációját így segítség helyett a szájkarate marad.
Nem tudom, mire gondolsz, mert említed a 20 A-t, meg a 2x2,5 mm2 keresztmetszetet, majd azt mondod, nem az üzemi áramról beszélsz, de a 20 A mire másra mértékadó?
Nem is üzemi áramra gondoltam, hanem arra hogy 20A-es kismegszakítóról menne az a kör, amelynek 2x2.5mm2 lenne a fázisa és 2x2.5mm2 a nullára, és egy szál 2.5mm2-es lenne a védőföldje.
Ez sem a táblázat sem a számítás szerint nem lehet elegendő ha jól sejtem.
(Vontakoztassunk el Elektől, tényleg kíváncsi vagyok)
"Amikor végeztél minddel egyenként, akkor.... Biztos lehetsz abban, hogy mindenről tudsz a házban és nem szökik sehol az áram."
Pontosítás: csak a lekapcsolt, kihúzott állapotban azaz a "csupasz" vezeték részekre nézve igaz a "biztos lehetsz".
A felkapcsolt, bedugott cuccban vagy az ő további vezeték szakaszán ettől még lehet áramszivárgás a csak üzemeltetés közben áram alá kerülő részeknél... HA pechedre éppen azon a szakaszon van valahol áramszivárgás egy szigetelési hiba miatt. (pl. beázott/letestelődött vezetékkötés, kapcsoló, konnektor, sérült vezeték szigetelés miatt).
Kapcsold le az ÖSSZES kismegszakítót ("automatát", netán "betétes biztosíték"-ot) a házban amiről tudsz. Kivéve persze a leplombáltakat a mérőnél.
Ekkor elvben NEM lehet semmilyen fogyasztásod!
Ekkro figyeld a mérórát... pár percig így mindent lekapcsolva. A mérőn a piros led nem villanhat fel a figyelés közben!!!
Ha nem villant a led akkor kiderült, hogy nincs ismeretlen cucc a házban. Illetve nincs áram szivárgás (vagy áramlopás) a mérőhely és kismegszakítók közötti részen.
Ha a figyelés közben villan a led, akkor valahol-valami fogyaszt. Meg kell keresni mi az!
---
Jöhet a kismegszakítókhoz tartozó áramkörök egyenkénti ellenőrzése.
Kapcsolj fel egy kismegszakítót, de csak egyet!!! ÉS Kapcsolj le, húz ki mindent addig amíg a mérő ledje MÁR NEM villog !!! Azaz amíg megszűnik minden fogyasztás az éppen felkapcsolt áramkörön.
HA sikerül a ledet villogást megszüntetni vagy eleve nem is villogott. AKKOR kiderült, hogy azon az áramkörön nincs ismeretlen cucc a házban és áramszökés sincs.
Ha nem sikerűl és villog a led, akkor valahol-valami fogyaszt. Meg kell keresni mi az!
A feladat az, hogy az összes kismegszakítót(áramkört) teszteld le így EGYENKÉNT.
Amikor végeztél minddel egyenként, akkor.... Biztos lehetsz abban, hogy mindenről tudsz a házban és nem szökik sehol az áram.
Jöhet a mérő mérésének az ellenőrzése.
Keress valami sokat fogyasztó konnektoros cuccot (vízforraló, hősugárzó, vasaló pl.) a teszt méréshez.
Kapcsolj le megint minden kismegszakítót.
Egy olyan kivételével amihez tartozik olyan konnektor amibe a teszt cuccot majd betudod dugni a saját mérődön keresztül is! Ezen az áramkörön kapcsolj le, húz ki mindent amíg a mérőn led villogása abbamarad!!!
Rakd a telefonod a mérő elé úgy, hogy videózni tudd vele a mérő ledjét ! Indítsd el felvételt...
ÉS
Aztán dugd be a teszt cuccot a saját mérődön keresztül és használd Addig amíg a saját mérőd nem mutat legalább mondjuk 0,200 kWh fogyasztást. Ha kész a teszt...
Számold meg a videón a led villanásokat és vesd össze a saját mérőd által mérttel. (0,001 kWh egy villanás tehát 200 villanás körül lenni a videon a 0,2 kWh esetén)
HA az eredmény jó közelítéssel azonos, akkor vélhetően JÓL mér a mérőórád.
HA nagyon eltér a két mérő akkor gond van....
HA nem nagyon, de már számottevően-gyanúsan eltér szerinted. Akkor csinálj egy hosszabb mérést, mondjuk 1 kWh >> 1000 villanásig.
---
Megj: 5% mérési eltérés az 200x0,05=10 villanás a 0,2 kWh esetén. E fölött már gyanús dolog... Ha még jobban eltér az meg aligahnem gond (vagy hibás teszt végrehajtás).
"A villogás frekvenciája arányos a fogyasztással?"
igen. Sőt oda is van írva a villanyórád elejére, hogy 1000 impulzus jelent 1 kilowattóra energiát, tehát minden villanás 1 wattóra elfogyasztását jelzi, tehát ha most pont 1000 watt lenne a fogyasztás a lakásban, akkor óránként ezerszer (percenként 16,66-szor) villanna.
Ha megméred stopperrel, hogy most éppen kb hányat villan pl 1 perc alatt, majd ezt megszorzod 60-nal, abból ki tudod számolni az aktuális fogyasztást.
(vagy 36 másodpercig számolod az impulzusokat, a szám után írsz egy nullát és megvan az eredmény wattban ;)
"ismét sikerült egy teljesen szabványtalan gányolásra biztatni a kérdezőt. "
Az az 5 vezeték 4 mm2 keresztmetszetű, tehát ha csak egy-egy vezetéken megy a nulla és a fázis, akkor is elbírja a tűzhelyet, tehát az erek duplázása nélkül is teljesül a szabvány összes feltétele.A kismegszakító értéke is olyan, hogy a 4 mm2 föld kitűnően kezelné az esetleges zárlati áramot. Az erek duplázása KIZÁRÓLAG a vezetéken fellépő energiaveszteség és a feszültségesés csökkentését szolgálja.
Azt akarod mondani, hogy az erek duplázásától életveszélyessé válik a dolog? Vagy csak boldog vagy, hogy végre találtál valami belém-kötési lehetőséget? ;)
Falon kívüli szerelvények (kapcsoló, dugalj, stb) mehetnek a deszkára, de mehetnek akár közvetlenül a fém lemezre is (pl pici lemezcsavarral, de én annyira ügyes vagyok, hogy olykor még ragasztani is merem az ilyesmit ;)
Arra a vigyázz, hogy a lemezcsavarok hegye ki fog állni a lemez túloldalán, némelyik olyan magasságban, hogy kárt okozhat benned vagy a ruházatodban. Ezért a kiálló csavarokat ártalmatlantsd, pl tekerj rájuk egy-egy parafa dugót :)
Kettős szigetelésű kábel mehet ccupaszon is, tehát az MBCU is.
A nyíllal jelölt helyen van egy piros LED, kb. 10-12 másodpercenként villan egyet. A villogás frekvenciája arányos a fogyasztással?
Mobiltöltő kettő van bedugva, az üresjárati fogyasztásuk a mérő szerint 0,6 és 0,4 watt, de kihúzom ezeket is a biztonság kedvéért. Van még egy kábelmodem (UPC Connect Box), működő wifi hálózat mellett a fogyasztása 18-22 watt között ingadozik (ezt nem akarom kihúzni). Van még egy mikrosütő, megy rajta egy LCD óra, kb 1 watt a készenléti fogyasztása, ezt is kihúzom. Ezen kívül konnektorba dugható eszköz nem fogyaszt áramot, semmi sincs készenléti állapotban, minden ki van húzva.
Szóval szorgalmatos méricskéléssel találtam még kb havi 18 kWh fogyasztást az eddigi 80-100-hoz, de minimum 80 kWh akkor is hiányzik :-((
Van még egy glimm lámpás világító kapcsoló, ennek sem tudom mérni a fogyasztását. Egy glimm lámpán mennyi áram folyhat keresztül, mennyi fogyasztás csinál?
(Igazából a gondom az, hogy ez az összes fogyasztó a korábbi években is megvolt, sőt, akkor még volt TV is, csak éppen 2 évvel ezelőtt még havi 4500 Ft körüli villanyszámlát fizettem :-(( Persze lehet, hogy a régi óra lefelé csalt, az új meg nem csal, de a 200 kWh fogyasztás nem akar összejönni a fogyasztók alapján.)
Lemezgarázsba (nem szigetelt, csak zártszelvény váz, rajta hullámlemez) szeretnék világítást és egy 220 V-os konnektort szerelni. Mivel a váz keresztmerevítője elég alacsonyan van, ezért arra nem tudom felszerelni a kapcsolót. Arra gondoltam, hogy az ajtó mellé, a felső és a középső merevítő közé felcsavarozok egy 10-es OSB lapot, arra teszem fel a szerelődobozt, a konnektort és a kapcsolót (nem süllyesztett). A szerelődoboztól a kapcsolóig és a konnektorig MBCU kábelt használok. Szabad ezt így csinálni, vagy tűz-, baleset-, érintés-,... védelmi okokból inkább ne?
Gratulálok, ismét sikerült egy teljesen szabványtalan gányolásra biztatni a kérdezőt. És hogy ne mondhasd, hogy a levegőbe beszélek és csak a fikázás megy, szakmai érvek nélkül - bár tudjuk téged semmilyen szabvány nem érdekel, azok csak a te nagy tudásod korlátozására vannak kitalálva - 16 mm²-ig a védővezető a fázisvezető keresztmetszetével megegyező keresztmetszetű kell legyen. Ezt hogy gondoltad megoldani a kérdezőnél?
Most hogy mondod, érdekes hogy az óránál is kért egy földelést. Akkor ott is elválasztotta a PEN-t , ami a lakásba ment? Valószínű, mert akkor a lakásba nem lenne 0 + védőföld. Nem voltam ott amikor csinálta, de sok mindent rám hagyott, " Majd a papa megoldja". Sok balhé van még, hol 4, hol 5 ér. Mondtam a fiúnak én nem szarakodok vele, hétfőn megy 5 erest venni. Hol nincs 230, hol a védőföld a 0 , hol össze van kötve a 0 a védőfölddel, a Fi meg nem díjjazza. Csak találjam meg hogy hol.
Attól függ hogy a főzőlapon kívül mire használod. Veszel még + 10-10 Ampert és mindent működtethetsz. Most kötöttük be a fiúnak a műhelybe a 3 fázist , 4 x 25-ös alu földkábel, 1 x 16, + 1 x 20 Amperes automatával, 40 amperes Fi relével. Hétfőn köt rá az Eon 3 x 20 Amperrel.
Mekinek mondom, hogy a műhelynél lévő kinti dobozban van a PEN szétválasztás., + egy földszondás megerősítés. ( Midig azt mondja hogy az óratokban kell). Akkor ez nem 0-ázott rendszer, ami egyesek szerint tilos. Vagy hogy is van ez?
Persze a tűzhely egy fázisra átkötve jobb lenne, ha a nullvezető vastagabb lenne, szerencsére valami nagyeszű "szakember" négy kék vezetéket is odavitt egy helyett :) így most van miből duplázni a nullavezetőt.
Tehát két kéken jöjjön oda a nulla és (sajnos) a két másik két kéken fog jönni a 20 ampernyi fázis, (ezeket legalább tekerd be fekete szigszalaggal mindkét végén).
Vagy rosszul mérted a feszültségeket (a három darab 400V helyett az egyik valójában 0V),
vagy becsaptál bennünket az információkkal,
mert így bekötve
- a tűzhelyed nem csak ez egyik, hanem mindkettő 6 amperest le tudja verni
- viszont a 20 amperest soha nem képes leverni
A tűzhelyet én
- átkötném egy fázisra (a képeden a bal felső és a jobb alsó bekötési rajz)
- és az az egy az a 20 amperes fázis legyen
- ezután ÍRÁSBAN megkérdezném az áramszolgáltatót, hogy kérhetném-e egybe a 32 amperemet (tehát a jelenlegi 20+6+6 helyére 32+0+0 ampert szeretnék) és megkérdeznék egy értelmesebb villanyszerelőt is, hogy menyire lenne egyszerű/bonyolult a lakásom átkötése egy fázisra.
Nos, szétszedtem, megnéztem. (Bizony a "mire emléxem" és a valóság az nem passzol!) A főzőlap sima csillagkapcsolában van 3 fázisra kötve így semmi "csoda" nincs abban hogy a fűtőteljesítmény növelése során a 6 Amperos kismegszakítót egy kicsit nagyobb teljesítménynél leveri.
Csatolom a készített fényképeket. A bekarikázott rajz szerint van bekötve
Lemértem a feszkókat is, a másik fényképre fölrajzoltam hogy mit mértem (Teljesen normális. A nulla és fázisok között 240V, a fázisaok között 400 V ahogy kell)
Bocsi mindenkitől hogy használtam az időtöket. Ha elsőre szétszedtem volna és megnéztem volna akkor mindezt megspórolhattuk volna...Bocsi. (de legalább beszélgettünk kicsit az asszimetrikus terhelésről ;-))
Új villanyórát szereltek fel tavaly és a korábbi 4500 Ft-ról 7500 Ft feletti összegre nőtt meg a havi átalánydíjas villanyszámlám. A villanyóra által mért fogyasztás alapján úgy tűnik, hogy tényleg ennyi a villanyszámla, mert a mérő szépen 200 kWh körüli havi mennyiségeket mér, tehát az elfogyasztott elektromos energiamennyiség alapján tényleg ennyi jön ki.
Nem vagyok 100 %-ig biztos benne, hogy hiba van a rendszerben, de azért 98 %-ig valószínűnek tartom, hogy valaki nem kerek, mert egy hónapban kb. 5-7 napot vagyok a lakásban, a többi napokon csakis és kizárólag egy hűtőszekrény megy csak.
Vettem egy fogyasztásmérőt, ami persze nem hitelesített, de azért nagyságrendileg jól mér (egy 100 wattos hagyományos villanykörte fogyasztását 96 W-nak mérte), az szerint a hűtő 120-130 W-ot vesz fel ha megy a kompresszor és 1-1,2 W-ot vesz fel készenlétben.
Tekintve, hogy a megfigyelésem szerint egy órában kb. 20-30 percig megy a hűtő, így a hűtő havi fogyasztása 0,14kW x 24h x 0,5 x 30, vagyis nagyjából 50-60 kWh áramot eszik meg a hűtő egy hónapban.
Ezen kívül van egy mosógép, azt havonta egyszer kapcsolom be, akkor elfogyaszt 6-8 kWh áramot.
Aztán van egy elektromos főzőlap és sütő. Ennek sajna nem tudom mérni a fogyasztását, mert direktben van kötve, nem konnektoros. A mérés szempontjából ez is majdnem mindegy, mert havonta 1-2 órát működik csak, de fogyasszon el ezidő alatt 10 kWh áramot.
Ezen felül lepkefing fogyasztók vannak (egy laptop, egy számítógép pár száz watt fogyasztással, ámde havonta alig 10-20 óra üzemidővel). TV egy éve nincs, settopbox, házimozi, stb. konnekorból kihúzva.
Szóval legalább kb. havi 100 kWh fogyasztást nem találok :-(
De keresem lelkesen, ezért kellene pár információ. Az újfajta digitális villanyórákon hol lehet látni, hogy van fogyasztás a rendszerben? A régi órákon látszott, hogy a kerek lap szét lassan forog, ha valami fogyasztja az áramot. Az újfajta digitális órákon hogyan láthatom, ha csak pici a fogyasztás, de van valamennyi?
Arra gondoltam, lekapcsolom a biztosítékokat, egyet-egyet mindig felkapcsolok, és nézem a fogyasztást, de ha kicsi a fogyasztás, azt honnan látom?
Kérdésem még, hogy a nem konnektorba, hanem direktben kötött fogyasztók teljesítmény felvételének a mérésére milyen lehetőség van?
Persze az is lehet, hogy a havi 100 kWh áram egyszerűen elfolyik valahová. Visszaszámolva ez folyamatosan terhelő 0,6 amper áramot jelent. Hogyan lehetne ezt a 0,6 ampert megtalálni?
a 119944-ben írtam: "Jelenleg ha 20-es kismegszakitó le van kapcsolva akkor a fözölap meg se nyikkan (érintő kapcsolók LED-ekkel vannak a lapon, de azok tök sötétek, meg se nyikkan semmi. Típusa: Whirpool AKT 821 )"
vagyis a vezérlés épp a 20 A-son van így az általad javasolt teszt semmit nem mond (mivel a vezérlés nem megy, így be sem tudom kapcsolni tehát nem tudok meg semmit. A "tudáshoz" ;-) szét kell szedni.
(a cucc a fiamnál van nem nálam, így el is kell oda jutnom hogy bármit megnézzek rajta)
Ha lekapcsolja a 20A-os kismegszakítót amire a vezérlés is müködik , akkor hiába akarja a 6A-os oldalt elindítani . Fordítva lenne esély , de gondolom a villanyszerelönek volt annyi esze , hogy a vezérléssel egybekötött oldalra kötötte a 20A-os kismegszakító felöli tápot . Mint írta a topiktárs , miután a 6A-os kiold , a fözölap még müködik .
Azon gondolkodom, hogy mekkora annak a valószínűsége, hogy két nappal ezelőtt megjelenik egy kérdező egy villanyszerelési fórumon 20+6+6 A problémával, majd ma itt, és ez nem ugyanaz a 20+6+6... És ráadásul azzal növelve a valószínűtlenség, hogy mindkét érdeklődőnek a neve ugyanazon betűvel kezdődik és ugyanazon számmal végződik. :)
FI-relé a rázásgondokat megoldja, szikra ellen meg csak a tutira minősített cucc véd. ideiglenesen kell majd, a szolgáltató egyenlőre nem tudja megoldani.
holnap szétszedem a konyhaszigetet és megnézem mennyi drót megy be abba a főzőlapba....
De ha csak 1 fázis(20A) és a nulla akkor aszem valóban csoda dolog történik itt.. Jelenleg ha 20-es kismegszakitó le van kapcsolva akkor a fözölap meg se nyikkan (érintő kapcsolók LED-ekkel vannak a lapon, de azok tök sötétek, meg se nyikkan semmi. Típusa: Whirpool AKT 821 )
"Mi a helyzet az asszimetrikus terheléssel és a nulla vezetőnfolyó árammal?"
A kismegszakító leszarja a nullán folyó áramot, tehát ebbe az irányba kár nézelődnöd.
"a konyhában ég a villany ami a 6 amperos ágon van. (kipróbáltam, ha lekapcsolom a 6-s biztit nem ég) tekerm föl a főzőlap teljesítményét és eccer csak kialszik a villany, a főzőlap továbbra is izzik."
Mint említettem: a főzőlap valószínűleg NEM csak a 20 amperere van kötve, hanem a 6-osra is. Ebben az esetben nem már nem is annyira érdekes a jelenség magyarázata :)
Kapcsol le a 20 amperes kismegszakítót a villanyóránál és kapcsold be a tűzhelyt (a legkisebb fokozaton), ha elkezd melegedni, akkor vagy nekem van igazam, vagy csoda történt :)
És ha megnézed akkor onnan jutottunk ide, hogy 70 fok is üzemi dolog, bezzeg a jó cuccok 40 fokos levegővel hűthetők, de azért kell klíma, mert csotrogányok is vannak, sőt, csak azok vannak. Aztán jött a térítés cunami. No, Amazonnál klímáznak, de nem sok csotrogány van. És azzal kibasznak. Sőt, saját szabványaik előírásaik is vannak egy szint felett. Mondjuk Élek bármilyen előírást szabadon értelmez.
én is így gondoltam de meglepődtem.... Mi a helyzet az asszimetrikus terheléssel és a nulla vezetőnfolyó árammal?
Konkrétan a jelenség a következő: a konyhában bekapcsolom a főzőlapot. Látom hogy elkezd izzani (melegszik) a konyhában ég a villany ami a 6 amperos ágon van. (kipróbáltam, ha lekapcsolom a 6-s biztit nem ég) tekerm föl a főzőlap teljesítményét és eccer csak kialszik a villany, a főzőlap továbbra is izzik. elballagok a szekrényig és azt látom hogy 6-s bizti (kismegszakító) le van verve...
Csak halkan mondom elek, hogy még a kis cégek közül sem mindegyik ennyire béna.
Erölteted ezt a torony dologot, mintha ez lenne a információs technológia netovábbja, de sajnos az a baj, hogy egy kulcslyukon keresztül nézed a világot, és csak egy nagyon-nagyon kicsi szeletét látod, ráadásul az a szarabbik fele.
Mégha a 3 fázisra szét is van kötve a főzés-sütés, akkor is...
- főzőlap egyik fele 10-12 Amper maxon
- főzőlap másik fele 10-12 Amper maxon - villanysütő 10-12 Amper maxon
Miközben a 6 Amper van csak. Ami kis időre valamelyest túlléphető, de aztán leold, ha feltekered a kakaót.
A 20 Amperes is miközben terheled közben elkéne még látnia a ház egyéb éppen működő cuccait is adott esetben. Annál is összejön időnként a 20 Ampernél is több és akkor leold.
Igazából 25+16+16 Amper lenne az optimum vélhetően. De legalább a 20+16+16 Amper.
...és a szétkötés a 3 fázisra az elején írt módon, ha most nem úgy van.
Plusz a meglévő cuccok kiosztásának átnézése, hogy mik is működnek egyidőben az azonos fázisokon.
-----
Az Amper bővítésnek van.
1. Hálózat fejlesztési díja, ami 4572 Ft/Amper most a 32 Amper fölötti részre. Mivel nálad a díjtalan 32 Amper már ki van hazsnálva így minden új Amper fizetős lesz. pl. 20+16+16=52 Amper esetén a 20 új Amper 20x4572=91 440 Ft a szolgáltatónak
és
2. A regisztrált szerelő is tartja a markát, mert a plombált részeken csak ö matathat. - az ügyintézésért (20-50 eFt a környéktől, embertől, arctól, alkutól függően) - az esetleg szükséges mérőhely átalakításért (úgy 20 eFt-tól indul kb. a buli és akár 200+ eFt is lehet rossz esetben)
és
3. Az esetleg szükséges házon belüli (már nem plombált) részek átépítési költsége+munkadíja. Ehhez nem kell a regisztrált szerelő, a normál villanyszerelő is csinálhatja.
Az adatközpontunkban jelenleg csak rack formátumú eszközöket tudunk fogadni, a polc alapú elhelyezés átmenetileg nem érhető el. Megértésüket köszönjük!
Hát, ez pipa :-)
A bármi hosztolás nem új dolog, de aki odaviszi a szarját majd kérdezze a feltételeket és az árakat is ehhez.
"van egy 3 fázisu rendszerem ami szerencsétlen módon 20A, 6A és másik 6A kismegszakítókkal van biztosítva fázisonként."
Fogalmazzunk inkább úgy, hogy neked az a fő bajod, hogy valami szerencsétlen a 32 amperedet nem egyben kérte, hanem három felé szétszabdalva. Ha egy fázison lenne mind a 32 amper, akkor nem lenne semmi bajod, mert akkor 7,4 kilowatt energia állna rendelkezésedre EGYBEN, amivel szabadon gazdálkodhatnál.
"A kérdésem az hogy hogyan lehetséges az hogy a másik (6 Amperos) fázis kismegszakitót veri le a 20 Amperes ágban növekvő áramfelvétel??"
A legvalószínűbb szerintem: a 6,3 kilowattos tűzhelyedbe szinte biztos, hogy a fázis két (vagy három) pontin vezethető be és te csak azt hiszed, hogy mindegyik pontra a 20 amperes fázis van rákötve, valójában az egyikre a 6 amperes fázis megy.
Ha ez így van, akkor a gyorssegély az, hogy kihívsz egy villanyszerelőt, aki felcseréli egymással a tűzhelyen a két fázist. Ez után túlfőzés esetén először a 20-s fog lemenni és csak később a 6-os. Vagy mindkettőt ráköti a 20 amperesre, ebben az esetben a 6-ost a tűzhely soha többé nem fogja leverni, de a tűzhellyel többé nem mehetsz 26 amperig, csak 20-ig.
De az igazi megoldás az, amikor a tűzhelyen mindent oda tekersz ahová csak akarsz és mégsem megy le semmi. Ezt a 20+6+6 os kombinációval nem lehet elérni, ehhez legalább pl 20+20+6A kell, vagy legalább 1x32A
"majd figyelek, hátha kiszúrom a rejtett/titkos/tiltott szobákat..."
Senki sem mondta, hogy ezek titkosak. Csak éppen a cégek a lámák és a muglik előtt nem reklámozzák ezeket, ezekről a szobákról leginkább csak a velül kapcsolatos szakemberek tudnak, az országban csupán néhány (tíz)ezren.
Javasolok egy kísérletet (amit én már jó néhányszor elvégeztem):
- építs egy szervert egy occó kínai számítógép torony házba
Azt fogod észlelni, hogy szinte sehol sem fogják azt mondani, hogy "vigye ezt a szart máshova", hanem szépen átveszik tőled a számítógépet és elviszik valahova egy ajtó mögé. Na ahova a gépedet viszik, az egy olyan szerverszoba, amilyen szerinted nem létezik ;) ha ezekhez hozzávesszük a különböző cégeknél lévő kisebb-nagyobb céges saját szervszobákat is, akkor valószínűleg több száz olyan szerverszoba létezik az országban, ahol nincs egyetlen sokemeletes rack állvány sem.
van egy 3 fázisu rendszerem ami szerencsétlen módon 20A, 6A és másik 6A kismegszakítókkal van biztosítva fázisonként. E rendszerről szeretnék működtetni egy kerámia főzőlapot ami max 6.3 Kwattos. (OK tudom hogy a 6.3 kw kb 28A áramot jelent de mondván nem akarom csutkán járatni a rendszert igy kisebb teljesítményen csak elmegy... cca max 4 Kw-ra gondolok)
A főzőlap a 20A-s fázisra van kötve (fázis, nulla, védőföld) 4 mm2 keresztmetszetü tömör rézvezetékkel.
A másik két fázison (a 6A-sokon) világítás és konnektorok vannak minimális terheléssel.
Alapvetően a cucc kis teljesítményen működik is azonban ha csavarom föl a főzőlapok teljesítményét (még nem a max értékre csak "följebb") akkor igen váratlan módon egyszer csak a 6 Amperes fázis kismegszakítóját leveri...! Miközben a 20A-os fázis továbbra is él és virul....persze ha tovább csavarom a teljesítményt fölfelé akkor egyszer csak a 20Amperos kismegszakítót is leveri ami érthető.
A kérdésem az hogy hogyan lehetséges az hogy a másik (6 Amperos) fázis kismegszakitót veri le a 20 Amperes ágban növekvő áramfelvétel???
Az irodalomban annyit találtam hogy
"szimetrikus terhelés esetén a "0" vezetőben folyó áramok kioltják egymást, azaz 0 áram folyik míg asszimetrikus terhelés esetén (ami nálam a helyzet) a nulla vezetőben "hibaáram" keletkezik ami szélsőséges esetben túlterhelést is okozhat..."
Lehetséges ez az oka annak hogy a másik fázis /6A-s kismegszakítót leveri? A nulla vezetőben folyó áram leverheti a 6A-s kismegszakitót? Hogyan számolható ez a nulla vezetőn folyó hibáram nagysága? Egyáltalán hogyan lehet köze az egyik fázis terhelésének a másik fázis túlterhelődéséhez?
Eléggé tanácstalan vagyok. Ha a 6A-s fázisokat is fölbővittetem 20 Amperre akkor megszűnik ez a jelenség?
Nézd, nem vagyok szakértője a témának, de az álmoskönyv szerint nem jó ötlet a gázt meg a villanyt keverni.
Szóval csak ami eszembe jut nagy hirtelen:
Mechanikai védelmet hogy oldod meg ? Mi van ha megeszi az UV vagy a kutya a fűtőszál szigetelését ? Hogy gátolod meg, hogy potenciálra kerüljön a gázcső (ami tipikusan fém a reduktornál) ? Vagy ami még rosszabb, ha a kutya lerágta a felét, és a szélben néha hozzá-hozzáér a földpotenciálon lévő csőhöz. Lehet-e ott vajon szikra ?
Kellene ide valami vezérlés is, nem csak küldjük az ampert és meleg lesz. Abból viszont nem ártana valami komolyabb darab, mégiscsak veszélyes üzem.
Bárhogy nézem, nem tűnik túl jó ötletnek.
PS: Nekem is volt gondom a reduktorral. Felhívtam a gázosokat, 1 órán belül kint voltak és szó nélkül kicserélték, azóta semmi gond nem volt vele. Pedig múlt héten látott -15 fokot is.
A sima gázcsővel még nem is lenne baj, na de reduktorról beszélünk főként.. nekem a sima gázcső sem egyértelmű nem még a reduktor... Mert ez utóbbi üzemszerűen is ereszthet. Erre semmiféle fűtőszálat nem tanúsítottak fel, de közben szerintem semmi nem tiltja...
Deminek :-D Jóvanna. Az már úgyis csak a sötét múlt. Bírom mikor manapság is úgy emlegetik, hogy A BIX és ott megy át minden, közben már minden értelmes szolgáltatónak saját peerjei vannak ezer+1 éve és tökre nem úgy működik csillagpontosan ahogy azt néha előadják.
Azért vidéken az MSnek kicsit jobb a marketingje és meggyőzőbb, mint amit nálam utoljára pld. a Dataneum előadott. Azt hiszem jártam én a végletek közt rendesen, kvázi lopott szürkezónás portról kihúzott kábelen lógó "szolgáltató"-nál is, meg 15 méterrel a föld alatt, idehaza felnőtt kicsiknél, döglődő kicsiknél, közepes kisnagyoknál. Valamelyik szerződésnél néztem a céget, hogy milyen referenciái vannak, mert elég komolynak tűnik és jahh, itt is jártam, pipa "serving London Stock Exchange, Turquoise and Oslo Børs1 trading venues". Egyik vidéki nagyra vagyok csak kíváncsi, mert a nem túl nyilvános technikai részei 1-2 éven belül bejárhatók lesznek, az érdekel. Csak el kellene dönteni miről beszélünk és mekkora léptékben.
Ugye van egy csomó cég, aki pont semennyit nem akar költeni az IT-re, mert az drága, különben se termel hasznot. A szoftvereket is az enkórról szerzik be, a "szerverszobát" pedig a szomszéd pistikével* csináltatják.
* Olyan is van, hogy a szomszéd pistike pék, vagy pékinformatikus, de az is előfordulhat, hogy pont eleknek hívják.
Jelentem papíron Amerikában a határon csak turista voltam, mert úgy működik a kiskapu. Szerverszobában (mármint ha egy akkora komplexumot annak hívunk, szóval legyen adatközőpont) már a cég jómunkása, hogy be is engedjenek. Persze ez nem vadkelet, de szerintem idehaza a vadkeleti dolgokat ismerem (olvastam róla neten :-P), még Petőfitől kezdve, csupa név, mint valami naptárban. Gizella, Asztalos Sándor és persze azok is amik nem ilyenek. Garázscéget is raktam, közepeset is építettem, nagyot is babráltam vagy üzemeltettem SW/HW oldalról. Vagy tudja itt már a fene, pár ezer szerver az nagy vagy kicsi? Elek úgyis megháromszorozza, akármiről is legyen szó. Mondjuk turistaként is érdekes, mert írtam, hogy sok helyen van rendes nyílt nap, ott sokat mesélnek és mutatnak is.
Mielőtt elindulnál ezen az úton: láttam szerverszobákat. nem is vagyok vele egyedül (sőt, raktam is össze ha kellett. Ezzel sem vagyok egyedül itt a topicban...)
Persze lehet mi csak turisták vagyunk még mindig, majd figyelek, hátha kiszúrom a rejtett/titkos/tiltott szobákat...
Jó, de egy 3 fős könyvelőirodában meg nem szokás szerverszobának* hívni a bármit. Ahol meg 5 gép van már sokszor az értelme miatt rackesítenek. Tudod még fokozni?
*azért havernál volt, szép nagy 2 méteres rack és 20 éve még annak is torony volt az aljában. Aztán spájz lett, ahogy eredeti tervek szerint is.
Nekem szokott mindegyikben dolgom lenni, de lassan megnevezhetnél párat. Gondolom valami tré sarki cucc Bulgária-külső mellett két köpésre. Biztos százalékosan nagyon mérvadó, de már ügyesen kezded tekerni és eljutottunk a "mndegyik ilyen" után ahhoz, hogy "valahol esetleg létezik".
A laikusok csak a reklámokban látnak szerverszobákat belülről, ezeken a képeken mindig egyetlen számítógép gyártó egyetlen termékcsaládjának gépei húzódnak a horizontig katonás rendben. Sok azt hiszik, hogy minden szerverszoba kb így néz ki (azok a szakemberek is, akik valójában még sosem láttak belülről ;) Valójában viszont (kelet-európában) csak brutál multi cégeknek vannak ilyen szépséges szerverszobái.
Aki már VALÓBAN látott néhány kelet-európai szerverszobát belülről, az valószínűleg vagy olyan rackes rendzereket látott, amibe mindenféle gyártmányú és külsejű gépek voltak bedugdosva
a kelet-európai szerverszobák másik felében egyszerű vas polcokra torony szerverek, fekvő szervekek, rackes gépek vannak felpakolva, olyan összevisszaságban, hogy csodaszámba megy, ha véletlenül egymás mellé kerül két egyforma gép (de olyan is van, hogy az egész szobában nincs két egyforma színű és formájú gép :).
Persze az ilyen szobákba csak azok jutnak be, akiknek tényleg ott van dolguk, a turistáknak/vendégeknek mindig a látványos rackes szobákat mutogatják :)
Az illető nem Magyaroszágon tevékenykedik, ezért náluk bizonyos előírások lehetnek enyhébbek (vagy akár szigorúbbak is). Persze az is lehet, hogy ha a magyar GMBSZ alapján dolgozik, akkor az ő szabályaik szerint is jól csinál mindent :)
"Ennek ellenére kV-os vezetékekre van biztonsági távolság, a sima 240V-os kábelre nem találtam,"
Ha a feszültséggel van bajod: egy fűtő vezetéket fel lehet ám fűteni 12 (sőt, akár 1) voltos feszültséggel is. Csak egy trafó kell hozzá meg kétféle vastagságú vezeték (fűtő és nem-fűtő vezetékszakaszok eltérő vastagsága) megy egy kis elmélkedés az ohm törvény segítségével ;)
Tehát a dolog leegyszerűsítve:
- a fűtendő tárgyra tekert vezeték melegszik, mert vékony a rajta átfolyó áramhoz képest
- a trafó (tehát a "veszélyes" 230 volt) lehet akár 1000 méterre is onnan
- a trafót a fűtőszállal meg anyira vastag vezeték kösse össze, ami viszont nem melegszik az adott áram esetén.
A "jogilag elvileg" kifejezés újdonság számomra :)
És sajnos nem látok a jövőbe, hogy esetleges baj esetén amikor kijön egy kárszakértő, aki eddig mindig elektromos hibát állapított meg és ezzel a trükkel szeretné kihúzni a nyugdíjig, az a te esetedben véletlenül NEM elektromos hibát fog megállapítani ;)
Tehát
- vagy ismerned kellene az ide vonatkozó előírásokat (szabványt),
- vagy megtervezed a fűtő ketyaerédet és kérsz hivatalos helyről (aláírt) szakmai véleményt róla
- vagy hivatalos tervezőtől/szolgáltatótól kész kész kiviteli tervet
- vagy olyat barkácsolsz, amibe rosszindulattal, készakarva sem lehet belekötni
- vagy csinálsz gyorsan egy olcsó valamit és reménykedsz, hogy nem lesz belőle baj :)
Olyan jogi kombináció NINCS, hogy "drága bíró úr, az index fórumában vállalták érte a felelősséget", mert a bíró halára röhögi magát, amiért még extra büntetésre is számíthatsz.
Azt írod: "A szám marad, a mértékegység változik. És onnantól kezdve a mértékegységek közti összefüggést is figyelembe kell venni, lásd például a 0,9."
Hát pont a szám nem marad, mert a 150kW-os fűtőszál 150kVA-t vesz fel, de a 150kW-os motor NEM 150kVA-t, hanem többet ~170kVA-t
Jó, lényeg hogy vagyunk itt páran, akik láttunk már ilyet közelről. Elek meg osztja az észt a torony házakról meg a könyvespolcra rakott routerről, és szokás szerint mindenki hülye, aki nem bólogat :)
Zárt épületben elő van írva valamennyi kötelező átszellőztetés (légcsere), ami ha biztosítva van, akor nem muszáj robbanásbiztosan szerelni
Ezt nem a szerelő, vagy megrendelő dönti el, hanem a műszaki tervező, hogy hová sorolja adott helyiséget. És még az se mindegy Ex-nél, hogy zona1 vagy zona2 be rakják.
