Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Ha jól tudom akkor ebben a kazánban a Giannoni féle borzalom van.A lehető legrosszabb konstrukció ami létezik a kazántechnológiában.(Bár mondjuk egyes kazángyártók -Vaillant-esküsznek rá,hogy a legjobb) de ezt most hagyjuk hogy miért.
Nagyon nagyon kényes a koszokra.Általában ezek okozzák a vesztét.Nagyon oda kell figyelni a szűréstechnológiára ,vagy hőcserélővel ajánlott leválasztani.
Lehet kapni kazán égéstér tisztító vegyszereket.És ami nagyon fontos ,műanyag vagy rozsdamentes acél kefével kell tisztítani.
A maximális teljesítmény miatt van. A WB6 ot max 30 kw-ra tudták felhúzni.A WB 5 meg a méretéből adódóan lazán tudja az e feletti kw tartományt.Orosz ,Ukrán területen a nagy átlag hidegek miatt kell a 30Kw feletti teljesítmény.(Mondjuk az Angolt nem értem) :-)
A 7000iw 14 p23 ból tudtommal csak a WB 6 os van. De ha találtál külföldi oldalakon WB5 el akkor légyszi linkeld már be.
Miért készül ugyanabból a modellből WB5-ös és WB6-os hőcserélővel is? Nálunk miért csak a WB6 kapható? Ukrán, orosz, angol oldalakon szinte csak a WB5-ös jön szembe.
Itt konkrétan a 7000iW 14 p 23-ra gondolok. 14 kW-os a cucc, 50/30-on lemegy 2.3 kW-ig. Hogy most fekete vagy fehér, nekem olyan mindegy, nem akarom nézegetni.
Szerintem akkor jó egy ilyen cucc, ha rá se kell néznem, mert teszi a dolgát. Az éves karbantartáson meg a szifon takarításon kívül nem akarok tudni a kazán létezéséről sem.
(A kiváltandó "safotó" a '90-es évek közepe óta így működik, mióta felraktuk. Egyszer kellett javítanom, mert az egér elrágta a szivattyú kábelét :-D)
Ugyanannyiba kerül, mint a Vitodens 100, plusz/mínusz pár ezer. Nagyságrendileg 530k körül van mindegyik.
Őszintén szólva a WB5-tel simán megvenném, nem is gondolkodnék a viessmann-on sem, de a WB6 nekem valamiért sose volt szimpi.
Van egy AristonClas B One 24 EU kazánom, volt benne egy főpanel csere (villámcsapás miatt ment tönkre), és azóta mindig ha esik az eső akkor lángeldobás figyelmeztetést ad (504 err) majd lekapcsol....reset, majd újra ez a figyelmeztetés (5P2) majd leáll. Tűztér állítólag tisztítva volt (25.000 huf) a kémyény patyolattiszta (műanyag cső végig, a kémény végére tettem egy esővédő fedelet) Ha nagyon ömlik az eső akkor nem is lehet beindítani akárhányszor próbálkozik az ember 3 gyújtásig elmegy majd leáll....ha kicsit esik akkor 2-3 gyújtási ciklus után működik...Fura mert teljesen olyan a hangja ilyenkor mintha nagyon erölködne is, hogy fentartsa az égést...
A mosandó / savazandó kazántest Victrix X24 2l. Az anyaga számomra ismeretlen...A kérdés továbbra is, az, hogy mivel lehet/szabad/ szokás nekimenni. Talán még az is, hogy mennyire hajlamos ez a kazántest a dugulásra/szűkülésre.
A Bosch/Junkers GC9800iW sorozattal volt már közelebbi kapcsolatod? Melyikben van még ugyanez a kazántest?
Ez a WB5-ös, igaz? (Abba nem is akarok belemenni, hogy bosch vagy buderus vagy épp junkers esetleg worcester :-D)
Ebből az új, 20kW-os modell elég szimpi, az már le tud menni 3kW alá (azt hiszem 2.9kw 50/30-on). A viessmann mellé még szívesen odatenném "kihívónak".
Ha jól látom, nem mindegyik ilyen hőcserélőn van rajta a "kémlelőablak". Mi az általános tapasztalat ezzel a hőcserélővel kapcsolatban?
Ha egyszerűen és a kazán számára is üzembiztosra kellene megoldanom, akkor a szobatermosztáttal egy több áramkörös relét kapcsolnék.
A relé egyik záróérintkezője indítaná a kazánt, a másik pedig a szekunder szivattyút.
Lehet ezt esetleg fokozni a szivattyúnál egy időrelével, ami késleltetve kapcsol ki, így ha megszűnik a termosztát jele, akkor a szekunder szivattyú még mondjuk
3 percig megy a kazán leállását követően, és szépen elviszi a maradék hőt, de nem hűti vissza feleslegesen a rendszert.
Alternatív megoldásként a csőtermosztát jele párhuzamosan kötve az előbb említett több áramkörös relé szivattyú kimenetével. A termosztát jelére azonnal indul a szivattyú, majd addig
mindenképp megy, amíg a kazánkörben van meleg. Én inkább az időrelés megoldást választanám, ha mindenképp venni kell valamit, az tapasztalati úton könnyen beállítható,
de a 3 perccel se lehet nagyon mellé lőni. Kalapsínre rakható relé, időrelé, egy kiselosztó dobozba betéve még kulturáltan is tud kinézni.
Én ezt úgy csináltam a hidrováltóm esetében, hogy a hőigényt jelző fűtéskörök nyitása után 2 perccel elindítom a szekunder oldali szivattyúkat, majd ezután 1 perccel később indul csak a kazán.
Leállítás esetén előbb elveszem a kazántól az indító jelet, majd 3 perccel később kapcsolom le a szekunder szivattyút, és ezzel egy időben elveszem a szelepfejektől is a villanyt.
Lehet bonyolítani a végtelenségig, csak ennél jobban már felesleges.
Annyi baj van vele hogy olyan lassan melegszik fel, hogy addig a kazán a visszatérő túlmelegedése miatt kikapcsol. Ezért mindig 2 X gyújt. Már 4 éve így megy.
Nálam most állandóan megy szekunder szivattyú és jó.
Ez egy nagyon rossz megoldás, mert amikor a kazán már nem megy, mert a szobatermosztát lekapcsolja, egyből visszahűtöd a radiátorokat. Az áram fogyasztásról meg nem beszélek.
Sziasztok. Immergas tera 28 hoz hőcserélőt kell rakni, ennek a szivattyúját honnan kell indítani? A termosztát csak egy NO kontaktus. Hogyan szoktátok megoldani?
Segítséget szeretnék kérni.viessmann vitodens 200-w wb2b gázkazán.eddig a fűtés programozás alapján ment/megy.Gondoltam veszek Thermosztatot. Vettem is egy kínai okos termosztatot. Ma jött a sógor segíteni.szepen burkolat le, majd kezelőpanel lehajt. Előtte már kinéztem hogy a 96 csatlakozóra kell majd kötni az L illetve 1 pontra. Viszont mikor lehajtottuk ez fogadott.csatlakozo sehol.kerdes ha meglesz (már megrendeltem) a csatlakozó akkor ha bekötöm simán működni fog? Egy francia fórumon azt olvastam hogy a beallitasokban is engedélyezni kell majd:(.
Van egy primer tömegáram (liter/perc) és egy hőmérséklet különbség a bemenő és a visszatérő között. Ebből tudod számolni a teljesítményt amit átvisz. (A szekunder ugyanez és ezzel egyenlő)
Van egy gyári elképzelés a tömegáramról és a hőmérséklet különbségről, nyilván ha a másik oldalon van ami elvigye. Ha két hőcserélőnek eltér ennyire a mérete akkor más munkapontra számolták a teljesítményt, amit az irreálisan magas érték esetén valószínűleg nehéz lesz egy otthoni fűtési rendszerben elérni.
Megadja az adatlap, hogy Névleges áramlás: 12 m³/h
A fenti linket nyissuk meg és számoljunk....
Tehát ha van olyan szivattyúd és rendszered ai tud ekkora tömegáramot és közben képes 30 fokkal lehűteni az előremenőhöz képest a visszatérőt akkor akár ennyi is lehet...
Inkább azt magyarázd el hogy miért, hogyan. Mi öregek még a hőátadó felület nagyságával számolunk. Nekem is van olyan 100 Wattos hangfalam amelyik egy 7.2 voltos akkuról fél napig is elmegy. Amúgy kösz jól vagyok.
Nekem 24 KW kazánhoz, 40 KW hőcserélőt tettek fel 4 éve, mérete:100 X 125 X 335 mm. A fiamnak most ősszel raktak fel egy 40 KW hőcserélőt, kb feleakkora méretű. Annyit javul a technológia?
Ha sima termosztát, akkor az csak egy kontaktot ad a kazánnak, hogy kell fűteni, vagy nem kell.
Meg kellene nézni, hogy a kazán mit tud lekezelni, milyen lehetőségek vannak! Amit te mondasz, ahhoz hőmérséklet jel kell a kazánnak, amit le is kell tudjon kezelni. A mai világban már inkább az előremenő és a visszatérő különbségére szabályoznak, de megint csak a kazán gépkönyve a mérvadó.
Érdemes lenne felskiccelni a rendszert, fényképekkel megtoldani esetleg és itt az alább kért adatokat megméregetni. Jegyzetelni kell az állapotokat, nem érdemes nekiesni ad-hoc.
60 fokos kazán előremenőnél mennyi a kazán visszatérő?
52 fokos előremenőnél mennyi a rendszer (szekunder) visszatérő?
Az a hőcserélőd az borzasztóan kicsi.Minimum 3 szor ekkora kéne így első ránézésre...és nem feltétlen lemezszámban,hanem főleg hosszban és szélességben...(kb 50-60 cm x15 cm x min 20 lemez)
Hőkamera szerint 52 fok a hőcserélő szekunder előremenő.
A termosztát sima Computherm típusú termosztát. Méri a környezet hőmérsékletet, 0,2 fok hiszterézissel működik, nappali és éjszakai módja van.
Úgy érted, hogy un. buszos termosztáttal tudnám a kazán előremenő hőmérsékletét dinamikusan módosítani a jelenlegi fix érték helyett?
Amit próbálok a következő: az éjszakai 19.5 fok helyett 20.5 fokot állítottam be, azaz nem engedem lehűlni annyira a belső környezetet, falakat. Nappali hőmérsékletet megtartom továbbra is 21.5-ön, esetleg növelem 22-re.
Az 52 fok kicsit kevésnek tűnik a szekunder előremenőn, ezt is megpróbálom emelni. Rendeltem csőhőmérőket. Kipróbálom azt, hogy a szivattyú teljesítményével játszok, azaz a tömegáramot változtatom és megnézem hogyan változik a szekunder előremenő és visszatérő hőmérséklete különböző teljesítményeken.
Ha itt nem sikerül megfelelő eredményt elérni (mondjuk 55 fokra emelni), akkor meggondolom egy combosabb hőcserélő betételét esetleg a kazánon emelek még egy kicsit a 60-on.
Tehát egy fix beállított hőmérséklettel fűt a kazán, függetlenül mindentől. Ha így nem tudja megfelelő gyorsasággal felfűteni a lakást a kívánt hőfokra, akkor el kell kezdeni emelni az előremenő hőmérsékletét. Kis kísérletezgetéssel össze lehet hozni.
Milyen termosztátod van?
A kívánt funkciót buszos termosztáttal lehet elérni, mivel szükség van a lakás mért értékére. De azért a kazán leírást kellene ez ügyben átböngészni, hogy mit is lehet.
Nézem, hogy a primer előremenő a szekunder előremenő mellé van kötve, a p visszatérő pedig a sz visszatérő mellé. Azaz a közegáramlás ugyanolyan irányú.
Jól gondolom, hogy fordított irány lenne a helyes (a radiátorokból visszatérő kapja telibe a kazánból kilépőt)?
Üdv,érdeklődnék tőletek milyen kondenzációs gázkazánt javasolnátok a következő paraméterek alapján ?! A lakás 70 nm padlófűtés ,nyílászárók dupla csak a belső hőszigetelt üveg (műemlék épület kívülre nem lehetett tenni ) belmagasság 3,5méter homlokzatszigetelés a fenti okok miatt nincs , a födémet még nem néztem ,de ha nincs azt meg lehet oldani .Amennyiben van tapasztalata bárkinek fogyasztás ,tartósság, garancia ,szerviz alapján kérem ne tartsa magában ! Jelenleg egy régi Fég van teszi a dolgát ,de gondolom szomjasabb mint egy kondis kazán . Segítségeteket előre is köszönöm !
De ez egy zárt rendszer! A visszatérőn visszajön a víz!
Akkor mi alapján állítja a kazán az előremenő vízhőfokot? Mintha azt írtad volna, hogy tól-ig van.
Azt írtam, hogy az előremenő minimum és maximum értéket lehet konfigurálni.
Azaz, hogy ezek között az értékek között tudom megadni az előremenő hőfokot az alap beállítások között.
Kérdeztem, hogy van-e ennek a minimum és maximum értéknek más szerepe is.
Egy másik kérdésre írtam, hogy nincs külső hőmérsékletérzékelő, ami alapján jelleggörbét tudna a kazán választani.
Ellenben el tudnám képzelni azt, hogy ha a termosztáton beállított elvárt hőmérséklet között és az aktuálisan mért hőmérséklet között nagy a különbség, akkor fűt, mint állat, ha csökken a különbség, akkor visszavesz.
Ilyen beállítási lehetőséget nem láttam sehol, de nem tűnik agysebészetnek, egy ilyen jellegű vezérlés.
Egy régi 27 éves 24 kw-os kazánt cseréltem szeptemberben ugyanekkora teljesítményű kondenzációs Immergas Victrix Tera 24 Plus kazánra. A ház lakótere két szintes, 160 m2-es, 14 lapradiátor, rézcső, kazán pincében (itt csöveket szigeteltem), combos szivattyú, 38-as Porotherm, szigetelő vakolat, nyílászárók fele 3 rétegű, fele 2 rétegű régi. 40 kw-os hőcserélő. Fűtési rendszert átmosattam. Kazán előremenő 60 fokos, hőcserélőből 52 fokos víz jön ki (átmosáskor mérték le).
Első kérdés, hogy a hőcserélőből kijövő 52 fok (amikor 60 fok megy be) rendben van-e?
Érdemes lehet-e a szivattyú teljesítményét változtatni, hogy ez emelkedjen?
Emelőmagasságot kalibrálom 6-7 m környékére jelenleg a 75 w-os Wilo szivattyún.
Termosztáton éjszakai 19,5 fok, nappali 21,5 fok.
Probléma, hogy nagyon lassan fűt fel a reggeli szellőztetés után 19 fokról 21,5 fokra. Kell neki vagy 6 óra a mostani pár fokos külső hőmérséklet esetében. Nyilván lehetne szigetelni még, stb. de ez akkor is lomhának tűnik.
A 34. oldalon szereplő t0 és t1 értékek, azaz a központi fűtés minimum és maximum hőmérséklete nálam 32 és 68 fok a gyári 25 és 85 helyett. Valóban ebben a tartományban tudom állítani a hőfokot.
Kérdés, hogy ezek az értékek a működésre (felfűtés, stb.) hatással vannak-e, vagy csak a beállítás tartományára?
A P1 és P2, azaz a minimum és maximum fűtési teljesítmény a 0% és 85% gyári értékek helyett nálam 0% és 84%-on vannak.
Mit jelenteken és mit szabályoznak ezek az értékek? Leginkább a minimum, 0% szerepe érdekelne. Mi történik, ha ezt emelem?
"Nekem akkor sikerül ilyen hibát okozni, ha túl alacsony teljesítményen akar indulni melegen a kazán."
Ezt nem tudom, de mióta főleg klímával fűtünk, ezért a kazán viszonylag ritkán kapcsol be melegvízhez és 2 radiátorhoz, így úgy gondolom nem melegen indul és viszonylag nagyobb teljesítménnyel (legalábbis a kijelző szerint és lassan szabályoz vissza).
"Ha van külső érzékelő és/vagy buszos szabályozó, kis finomítás kellhet."
Nincs ilyen érzékelőnk és szabályzónk.
"-Ha a ventilátor sebessége (232) 0-tól indul, illetve/és a lassú gyújtás értéke túl alacsony (220)."
A ventillátor 0%-tól indul. Érdemes feljebb állítani? A lassú gyújtás 31%-ra van állítva.
"-Koszos gyújtó-elektróda."
Ezt a szerelőtől majd megkérdezem. Én egyébként laikusként ilyesmire gondoltam volna és remélem ezt megnézte.
Pont emiatt a "szűrik/egyenirányítják / pufferelik" megoldás miatt elvileg nem kényes a szinuszra.
Az aristonban pl a szivattyú is DC feszültség szabályzással megy, nem pedig közvetlenül 230V AC+pwm-et kap. Amúgy pont emiatt DC325V feszültségű a ventilátor és a szivattyú is.
(Az a 230V amúgy a valóságban inkább közelebb van a 240-hez, +/-10% eltérés a megengedett, hosszú szakaszok esetében +10/-15%. Ez azt jelenti, hogy 253V a fázisfeszültség felső határa)
Az Ariston Genus Premium Evo 24 kazánom pár hete "lángleszakadás" és "nincs lángérzékelés" hibákat dob és sokszor nem tudja begyújtni a kazánt. A szerelőnk 28.000 Ft-ért kicserélte az ionizációs elektródát, de ez nem jött be :-(, mert azóta is változatlanul naponta többször jönnek a hibák és csak reset után lehet elindítani a kazánt. A következő tippje egy 110.000 Ft-os panlecsere lenne, amit kicsit sokallok.
Tud valaki tanácsot adni, hogy mi okozhat ilyen hibákat? Előre is köszönöm!
A viessmann-t (is) javító szervizesem szerint az S szériával már sajnos, vannak gondok bőven. :( Várják, hátha jön nemsokára egy újabb, mert pld. panel hibák ennél is vannak, az égővel is vannak gondok. Szóval igen, avulgattatják rendesen ezeket is.
Kezdek azon gondolkodni, hogy olyan kazánt kell leginkább venni, amihez van alkatrész. A tésztazabálók 3 hete nem bírják ideküldeni az immergas váltószelepemet olaszból...ami nem csak a 12kW-oshoz, hanem a 24kW-oshoz is való. Ők nálam elásták magukat emiatt.. Ha jól látom, Viessmannhoz lehet kapni online alkatrészeket, szóval arra kellene lecserélni. Főleg, ha elég lenne kiugrani érte mondjuk Münchenbe és megvenni a bótba.
"Háát számomra tök más mindegyik.Lehet,hogy ugyanaz a cég gyártja,lehet ,hogy ugyanazok az alkatrészek (látszatra) ,DE a végeredmény minősége azon múlik,hogy a kazángyártó cég mit rendel meg.Mind minőség,tartósság és tervezett elavulás szempontjából.
Ez pont olyan mint pl egy villanykörtéket gyártó cég Kínában. Odamegy pl egy kereskedő ,hogy szeretne villanykörtéket.És eléraknak 3 db-ot ami tök ugyanaz kinézetre,tök ugyanazon gyárból.És megkérdik tőle melyiket szeretné.Az első az 0.5$ a második az 1$ a harmadik az meg 2$. Gondolom nem kell ecsetelnem mi a különbség .A legolcsóbb élettartama pl 100óra a legdrágábbé meg 20000 (példáúl) (csak játék a számokkal) Vagy még jobbat mondok: megkérdik a kereskedőt pontosan hány órát menjen el az a villanykörte ,és ha van ilyen igény akkor az lesz legyártva...Na pont ugyanez a panelok esetében is."
Pontosan értem, mire gondolsz, de a tömeggyártás, az sajna tömeggyártás. 1 fillérért már közösülne a felmenőivel az összes. Legyen az bármelyik. A profit, az profit.
Maga a felhasznált alkatrész önmagában lehet minőségi, de ez nem segít, ha esetleg nem megfelelően méretezik.
Csak egy példa, hogy szemléltessem. Általában a panelek azzal kezdenek, hogy a bejövő 230V-ot szűrik, egyenirányítják, pufferelik, majd ezt nagy frekin megszaggatva csinálnak különböző feszültségeket.
Ha a 230V-ot egyenirányítom, és pufferelem, akkor ugye ez 325V DC lesz. Betesszük a 350V-os kondenzátort, mert a névleges érték felett van ~10%-kal.
Amennyiben a bejövő 245V AC, már is 346V lesz a DC feszültségem a 350V-os kondiban...
Nagyon hamar el lehet jutni a "még épp kibírja" határához, és innentől elég lehet egy kisebb zavar a hálózaton. Nyilván van betéve varisztor is, ami ezeket a zavarokat megfoghatja, ezt tényleg csak példaként írom.
Ezen kívül elég lehet egy sima kontakthiba is ahhoz, hogy badarságokat csináljon, és jobb ötlet híján panelhibára ráfogják, aztán a csere vagy megoldja, vagy nem.
"A Viessmannos videó felettéb "érdekes" ---azért az olcsósítás,elkurvulás látszik ám rendesen....persze mondjuk bele lehet magyarázni ,ha szeretnénk,hogy a jelenleg legtökéletesebb mátrix égőt,azért kell lecserélni a lukacsos lemezre ,hogy kisebb legyen a teljesítmény,csak nem érdemes ."
Nem próbálom belemagyarázni, sőt! Csak tippeltem egyet és reméltem, hogy valaki erre tud értelmes magyarázattal szolgálni, hogy ezt (is) minek kellett "elrontani"?
Amúgy az Unical kicsit Ariston is, meg Immergas is ha úgytetszik. Ajánlom megtekintésre mindegyik készülék paneljét :-D
Háát számomra tök más mindegyik.Lehet,hogy ugyanaz a cég gyártja,lehet ,hogy ugyanazok az alkatrészek (látszatra) ,DE a végeredmény minősége azon múlik,hogy a kazángyártó cég mit rendel meg.Mind minőség,tartósság és tervezett elavulás szempontjából.
Ez pont olyan mint pl egy villanykörtéket gyártó cég Kínában. Odamegy pl egy kereskedő ,hogy szeretne villanykörtéket.És eléraknak 3 db-ot ami tök ugyanaz kinézetre,tök ugyanazon gyárból.És megkérdik tőle melyiket szeretné.Az első az 0.5$ a második az 1$ a harmadik az meg 2$. Gondolom nem kell ecsetelnem mi a különbség .A legolcsóbb élettartama pl 100óra a legdrágábbé meg 20000 (példáúl) (csak játék a számokkal) Vagy még jobbat mondok: megkérdik a kereskedőt pontosan hány órát menjen el az a villanykörte ,és ha van ilyen igény akkor az lesz legyártva...Na pont ugyanez a panelok esetében is.
Én egyáltalán nem állítom,hogy az Unical panelja a legjobb és majd a legtartósabb,mert egyáltalán nem tudom,hogy mi a gyártói koncepció.
Bár az sokat elárul magáról.hogy milyen a gyártó hozzáállása a"problémás" alkatrészekhez...Az Unicalnál a mostani kazánok elődmodeljénél,fele ilyen vastag volt a hőcserélő anyagvastagsága (az égő környékén),ami -a hanyag tulaj(ok)- esetében akik nem takarítatták ki a tűzteret évente,és elkoszolódott a kazántest,na ott a hőtorlódás miatt könnyen megrepedt a kazántest az égő környékén.Érdekes mód ez azon kazánoknál soha nem fordult elő amik igazolhatóan átestek az éves karbantartáson/tisztításon.
Ennek ellenére válaszlépésként az Unical megduplázta az anyagvastagságot,hogy ez soha ne tudjon előfordulni ,még az elhanyagolt kazánoknál sem.
Amúgy az "e" széria paneljeivel rengeteg volt a probléma,hazánkban...kb mindegyik kazán előbb v utóbb panelhibás lett.A képviselet emiatt leállította a hazai eladást.A gyár szerint a M.O-n lévő nem megfelelő közműhálózat miatt soha nem lesz jó ezen kazánjuk M.O.-n
A Viessmannos videó felettéb "érdekes" ---azért az olcsósítás,elkurvulás látszik ám rendesen....persze mondjuk bele lehet magyarázni ,ha szeretnénk,hogy a jelenleg legtökéletesebb mátrix égőt,azért kell lecserélni a lukacsos lemezre ,hogy kisebb legyen a teljesítmény,csak nem érdemes .
Oroszul van, meg a bácsi picit erőszakos egyik-másik csavarral, de legalább így "tévén" keresztül megvizslatható, mi van benne, amíg nem látom élőben.
Ami nekem elsőre feltűnt, hogy az égőfej kialakítása eltér a régebbi vitodenstől. Ebben már lemez cuccos van, nem pedig az acélhálós égőfej.
Feltételezem, az alacsonyabb minimum teljesítmény miatt kellett.
Régi:
Új:
Az a marék csoki számomra kicsit olcsó benyomást kelt. Semmi jelölés, semmi csatlakozási pont elkülönítés, csak egy marék drót a sorkapocsba végigdugdosva :-D
Az tetszik, hogy a nagyfesz trafó nem a panelen van, hanem az égő mellett, így a gyújtóelektródához egészen rövidke vezeték kell csak.
Itt ismét külön van az ionizációs szonda, a régebbin ugyanolyan kombinált megoldást alkalmaztak, mint pl. az ariston.
Ha jól vizuálom, akkor a gázszelep az eddig EBM-Papst D01 / E01 helyett már a léptetőmotoros F01 kivitel.
Sok jelentősége nincs, de szerintem a kábelek elvezetése nem túl szép. A szivattyú a fix 3 fokozat helyett egy grundfos UPM3, 230VAC + PWM, tudtommal ez van a vaillant IQ-ban is.
A rézcsöves hőcserélő bekötés nekem sokkal szimpibb, mint a régi, gumicsöves megoldás, de ennyi erővel a tágulási tartály flexibilis tömlőjét is kicserélhették volna merev falú csőre.
Ennyiért beleférhetne, ez még az aristonnak is sikerült. Szerintem légteleníteni az aristont könnyebb. Ott a hőcserélő kilépő csonkja vízszintesen, legfelül helyezkedik el, és
ide még tettek egy kézi légtelenítőszelepet, ami a kondenzátumszifonba vezet. Könnyen légteleníthető, és a szifon feltöltése is meg van oldva egy mozdulattal.
Nyilván ezt sem lehetetlen, de nem a legfelső pont a kilépő csonk. A hátul elhelyezett mosógép lefolyócső sem túl esztétikus :-D
Amiből sok van, abból több is hibásodik meg. Ez ilyen. Meg amit írtam, néha kollégám méregdrága hiper Vaillant-ja sincs a helyzet magaslatán.
Nem akarom a fingot reszelni a tervezett elavulással, meg a "garancia időt épp bírja ki" dumával, mert felesleges. Abból kell választanunk, amit lehet kapni.
Hogy abban az adott pillanatban jól választunk-e, az csak utólag, jó esetben évek múltán fog kiderülni, és az se feltétlen lesz érvényes az egész sorozatra.
Meg ugye sok múlik az üzemi körülményeken, esetleg karbantartáson, és nem ritkán a júzeren.
Én a hardverhez kevésbé értek, de nagyon is validnak tűnik, amit írsz.
Az is érdekes aspektusa lehet a dolognak, hogy mondjuk hasraütve 100x annyi Ariston kazán adnak el lakossági méretben Mo-n, mint Unicalt. Ha hasonló százalékban fordul elő panelhiba mindkét gyártónál, akkor a nagy merítés miatt a "sz@r" Aristonokkal lesz tele a világháló, míg esetleg egy jobban szupportált Unicalnál ki sem derül az a darabszámban századannyi eset, mert megoldják.
Persze ez csak játék a számokkal, nincs mögötte valós információ. Kezeljétek ezek szerint!
Ezen a fórumon elég jól kivesézték az emberek a lehetséges hibákat, megoldással együtt. Nem kergetek hamis illúziókat, hogy az enyém úgyse megy tönkre
(Elvégre három éves, és épp a gari végén vagyok), szóval inkább megpróbálok kicsit elébe menni a problémának, és betárazok a szükségesnek vélt alkatrészekből.
Már közelegnek az ünnepek, év vége, leállások, szabadságolások és ugye tudjuk, hogy ezek ilyenkor szeretnek kiváló szórakozást nyújtani az unalmas, otthon töltött napokra :-D
A szoftverrel is jól tökön lehet szúrni az egészet, de az még nem indokolná egyes alkatrészek irreális melegedését, illetve nem megfelelő méretezését.
Gondolok itt az LM317-re és környékére. Annak nincs dolga a szoftverrel. Melegszik mint a állat. Ha nem akarják meghűteni, akkor be lehet tenni egyel nagyobbat is.
Hálózati zavarszűrő "X" kondenzátorok 3 év után simán lehetnek cserések, mert az eredeti kapacitásuknak már a közelében sincsenek.
A gázszelep csatlakozó környéki SMD kondik sorsa is nagyjából ugyanez, illetve a DC oldali elektrolit is rendesen kiszárad, mert épp csak annyira van méretezve, hogy a névleges értékeknek megfeleljen.
Ja, hogy a normális alkatrész megdobja pár fillérrel a panel gyártási költségét...
Azért azzal biztosan nem mondok nagy újdonságot, hogy ugyanarra a panelra is lehet írni olyan szoftver, ami nagyjából rendben működtezi a berendezést, de idővel hazavág néhány alkatrészt a panelen, meg olyat is, ami hülyére van optimalizálva, tesztelve és megsokszorozza a várható élettartamot. Az sem nagy találós kérdés, hogy melyiket lesz a drágább lefejleszteni.
Ha a rendszer olyan, akkor az Unical elé ugyanúgy kívánkozhat egy hőcserélő, mint az összes többi elé.
A kazán vízköre nem csak a nagy vízjáratú hőcserélőből áll, hanem ott van pl. egy váltószelep, egy nyomáshatároló és egy szivattyú is.
Kombi kazán esetében feltételezem, ugyanolyan lemezes hőcserélőt használ, mint bármely másik. Szeretném látni a tulaj arcát, mikor a szervizes azt mondja neki,
hogy ennek a hőcserélőnek az eltömődés miatti cseréje sajnos nem garanciális javítás...
Amúgy az Unical kicsit Ariston is, meg Immergas is ha úgytetszik. Ajánlom megtekintésre mindegyik készülék paneljét :-D
Ugyanaz a gyártó, ugyanazok az alkatrészek. Ez is csak a piacon kapható dolgok összelegózása. Ugyanaz a Bertelli & Partners s.r.l. szállítja a paneleket, nincs benne nagy csoda.
Félreértés ne essen, nekem tetszik az unical hőcserélője, de van annyira jó az Immergas-ban és a Wolf FGB-ben használt Bekaert is, vagy ha a tekercses acél hőcserélőket nézzük,
akkor ott van a viessmann, ott van az Immergas Exa-ban használt szintén egy tekercses, nagy vízjáratú Condevo Condcell, de bátran mondom az aristonban is bent levő Valmex Circond-ot is.
Erre is ugyanúgy 10 év garancia van, mint a viessmannra.
Nézhetjük még a "klasszik" WB6-ot is, vagy az ugyanezen analógián működő Wolf CGB-t is. A vízjáratok méretével itt sem igazán lehet baj.
nem a tágulási tartály szelepére mondta,hogy elromlott, hanem a 2 nem működő radiátoréra. (De azért az ördög nem alszik, figyelni fogom még napokig, h hogy működik a kazán és hogy mit látok a nyomásmérőn. Egyelőre teljesen stabil.)
A kondenzációs kazánokban hol van a gázfúvóka? Gázszelepben, gázégőfejnél vagy ventilátor előtt? Immergas Victrix 20 x TT 2 erp -hez nem találok sehol robbantott ábrát.
Vennék én Wolfot is, vagy Unicalt, de az ára nagyon messze van az értékétől mindkettőnek.
Hát ez csak nézőpont kérdése.Hogy mi mennyi a végeredmény tekintetében...Ne a kazán árát nézd külön,hanem a kialakitandó rendszeredét.
Lehet,egy Ariston jóval olcsóbb,(nak tűnik )elsőre...vagy egy Bosch is. DE ha elkezded kiépíteni a rendszeredet,akkor nagyon hamar rájössz,hogy hoppá kell még + vezérlés ,ja nem is egy hanem kettő,kell még esetleg hőcserélős leválasztás(Ez+ egy fél kazán ára)
És így végeredményben eljutsz odáig,hogy kifizetsz még egy olcsóbb kazán árát azokra a dolgokra,amik pl egy Unicalhoz nem kellenek (mert fizikálisan benne van a kazánban pl az a plusz vezérlés(ek) amik pl egy Boschnál +150 e. Ft. vagy nem kell hőcserélős leválasztás +250 ezerért...stb...
Bár nem teljesen értem...ha megállapították,hogy a szelep rossz,akkor hiába pumpálja fel napokon belűl újra le fog engedni,és ugyanott tartotok mint előtte. Javaslat : mindenképp vegyetek egy új tágulási tartályt.Amíg még nincs Karácsony ,mert utánna csak Jan.10-után nyitnak a vízszerelő boltok.(általában)
Meg aztán a beigli miatt is ,mert hidegben nem fog megkelni a tésztája:-)))
Remélem, azzal nem árulok el nagy titkot, hogy szinte az összes mai "fűtő" kazánnak ez a lényege. Nem átfolyós üzemű a melegvíz készítés, hanem indirekt tároló opcionálisan csatlakoztatható.
A legegyszerűbb megoldás, mert csak egyféle kazánt kell gyártani. Ha nem kell a lemezes hőcserélő, egy darab csővel átkötik a helyét, és kész a "fűtő" kivitel az indirekt tárolóhoz...
Egyszerűbb, mintha külön, egy tényleg csak fűtésre alkalmas készüléket kellene gyártani, váltószelep nélkül.
Így azonos a hidraulikus blokk a kombi és a system esetében. Csak egy darabka csövecske a különbség.
Indirekt tároló fűtésnél amúgy a 12 kW-os aristonom is 15 kW-on megy, és hőterhelésre emlékeim szerint 12.0 kW van megadva
Nem is ez a lényeg, hanem a katalógusként megadott hőterhelés.
Itt most kizárólag a papírforma hőterhelés értéke érdekel engem, hogy mehet egyszerűsített cserében, vagy nem. Szerintem írok Törökbálintra...
Elsőre találtam egy Szlovák gyártónál : PROTHERM GEPARD CONDENS 12 MKO
Ez a megnevezése : Gepard Condens MKO sú závesné kondenzačné plynové kotly na vykurovanie s možnosťou variabilného pripojenia zásobníka teplej vody
Gepard Condens 12 MKO: rozsah výkonu pre vykurovanie: 4,3-12,7 kW ( pri tepl. spáde 50/30°C), výkon pri ohreve teplej vody v externom zásobníku: 4,0-15,0 kW.
magyarul : A Gepard Condens MKO függesztett kondenzációs gázkazánokat kínál fűtésre, a melegvíz tartály változtatható csatlakozási lehetőségével
Gepard Condens 12 MKO: teljesítmény tartomány fűtéshez: 4,3-12,7 kW (50/30°C hőmérséklet gradiens mellett), teljesítmény melegvíz melegítéshez a külső tartályban: 4,0-15,0 kW.
Lehet , ez az egyetlen . Viszont szerintem egy felszerelt darabnál gyorsan meg lehet tudni , hogy mi az igazság . Elég a gázórát nézni a két üzemmód alatt . Gondolom én .
Igen , mert fűtőkazán néven van , de HMV készítésre is fel van készítve ( gondolom van benne vezérlési lehetőség egy háromutas szelep mozgatására , hőérzékelő fogadására a tárolóból és programilag tud HMV-t készíteni ) , tehát indirekt tárolót tud felfűteni .
Lehet , nem jól írom , ismersz én csak egy okoskodó laikus vagyok . :-)
Nagy a valószínűsége hogy ez van, nincs is ezzel gond, csak akkor úgy kell árulni mit már írtam, hogy ez egy 11/18kW-os kazán. De jelen pillanatban a megneveléséből ez nem derül ki, mint más kazánok esetében.
"Ezt még régebben én írtam Sonynak aki teljesen elképedt,hogy az Unical milyen leleményes egy társaság:-)
Az Unical K+A kazánja (20/33kw) pont emiatt a jogszabály "értelmezés miatt" átmegy a rostán,az egyszerűsített kazáncsere tekintetében."
Igen, azóta is egy heves vitát vált ki a kollégák között. Én is ezt így értelmezem, és ezt alkalmazom a Bosch esetében is 24/28kW; 24/30kW egyszerűsített készülékcserénél. Mivel 95%-ban a cserélendő kazánok névleges teljesítménye 24kW, így a rossz hatásfok miatt a hőterhelésük ezeknek 26-28kW. Majd ha szólnak, hogy ezt így nem lehet akkor annyi. Addig meg jónapot. De egyébként meg van aki azt csinálja, hogy ráírja a papírra hogy 24kW-ra vissza szabályozva. :)
"Tehát összességében azt mondanám,hogy nem feltétlen kell az a gázterv,de mint mindenben ebben az országban a különböző tájegységekben is teljes a káosz a jogszabályok értelmezésében."
Igen sajnos ez borzalmas.
"Nyáron raktam is fel fotót pl Egerben teljesen máshogy értelmezik a kondenzációs kazánok oldalfali kivezetését a panelok oldalfalán.Amit ott látsz az Bp-en elképzelhetetlen.(tudom ennek semmi köze a hőterheléshez,de egy jogszabály ami 130 km távlatában teljesen máshogy értelmezendő)"
Ne aggódjál én láttam már pl a 16.ker ben 4 emeletes lakótelepen úgy rakva homlokzati kivezetéseket tízesével, mint amit te láttál Fehérváron! :)
Ezzel kapcsolatban az Emil már írt egy állásfoglalást, kormányhivatali szinten mint első fokú hatóság. A 300-300-600mm, lehet alkalmazni elvileg. OTÉK-ot meg figyelmen kívül lehet hagyni. DE ebben az országban nincs olyan tervező, aki az OTÉK-ot figyelmen kívül hagyná! :)
Tehát ez is csak a bevállalós gázszerelőn múlik, aki EKCS-be cserél :)
Pont ez az ami nem lehet. Hőterhelés az a névleges teljesítmény osztva a hatásfokkal, az 11kW névlegesnél 11,2 kW hőterhelés semmiféleképpen nem lehet 17,5kW. Vagy ezt a kazánt úgy kellene árulniuk hogy 11/18 kW mint a kombiknál... De ez egy nagyon érdekes eset, mert én még ilyen fűtő kazán adattal nem találkoztam :)
A nappalinkból nem lett virágszoba, csak az történt, hogy a 2 nem működő radiátor elé tettem a virágokat (máshová nem is érdemes, mert ott az ablak), de azért maradt még fűtés 😊. Biztos, hogy nem légtelenítési probléma van velük, hiszen azzal már próbáltuk megoldani a gondot és nem segített. A kazánszerelő úr (aki egy kedves régi páciense kérésére tegnap este 10-kor eljött hozzánk a világ végéről és működésre bírta a tágulási tartályunkat) azt állapította meg, hogy a szelepük romlott el és mivel ilyen szelepet már nem gyártanak, körül fog nézni és megkeresi a megoldást rá.
A tágulási tartályról: tegnapra egy barátunktól sikerült szereznünk egy kompresszoros, nyomásmérős pumpát (ijesztő hangja volt), amivel azonnal sikerült kideríteni (ami eddig is biztosnak tűnt), hogy nulla nyomás van a tágulási tartályban. A radiátorszelepet kinyitva a kompresszorral belefújtunk levegőt a tartályba, pillanatok alatt felment a nyomás 1 bárra, aztán lezártuk a szelepeket, feltöltöttük a kazánt, de csak annyit sikerült elérnünk, hogy nem negyedóra alatt ment fel 3 bárra a kazannyomás, hanem fél óra alatt.
Nyilván valamit nem jól csináltunk, vagy nem volt jó a nyomásmérő, de belefáradtunk, ezért átmenetileg feladtam a kísérletezést, inkább elmentem az indexfórumon közel 20 éve megismert barátnőimmel vacsorázni. Nagy röhögések közepette elmeséltem nekik a kazánnal való küzdelmeimet (ők ismernek, tudják, hogy reménytelen vagyok, persze, hogy röhögtek) és hipphopp kiderült, hogy az egyiküknek van egy kiváló szerelője. (Hogy mire nem jó az indexfórum…) Aki ráadásul egy tündér is, mert késő este kijött (nem, abszolút nem csilliókért, sőt). Percek alatt kiderült, hogy a tágulási tartály tele van vízzel, leszerelte, kiöntötte, felpumpálta egy jóval halkabb kompresszorral és ha már eljött, megcsinálta az éves karbantartást is. Kiderült, hogy a kazánunkban nincs belső tágulási tartály (ezek szerint azért tehették fel anno ezt a külsőt, mert a régi elromolhatott), amúgy a kazánt a tágulási tartály-problémát leszámítva (amit megoldott) teljesen rendben levőnek találta. Tehát a probléma megoldódott, köszönöm nektek is a segítséget. igyekeztem minden tanácsot* megfogadni, az ötleteket kipróbálni amiket kaptam, nem rajtatok múlt, hogy nem sikerült önkezűleg megoldani a gondot.
* Kivéve a szakszervizhez fordulást. A szakszervízekkel úgy vagyok, hogy az autómat is szívesebben viszem a szakszervíz helyett olyan szerelőhöz, akinek a diagnosztika nem merül ki annyiban, hogy fehér kesztyűben nezegeti a számítógépes hibaüzeneteket, hanem belenéz a motortérbe is. És aki nem csak kicseréli az első hibásnak tűnő alkatrészt, hanem azt is végignézi, hogy minden más rendben van-e. Hála Istennek vannak még ilyen szerelők.
Úgy adta a sors, hogy végül az immergas helyett is egy genus one lett/lesz...
2 dolognak köszönhető. Az egyik:
Ez volt a kisebb gond, a másik, hogy sehol nem tudtam megrendelni. Azoknál a boltoknál sem, ahol azt írták, hogy van raktáron. Jött a melléduma, hogy
a netes raktárkészlet csak tájékoztató jellegű, és nem is tudják mikor jön, a genus meg volt raktáron, és még 305K-ért sikerült megvenni. Ehhez a plusz 2 év garit tuti meg is veszem.
A vaillantról annyit, hogy kollégámnak is az ecotec Exclusive van, talán egy éves a cucc, neki is most cseréltek - egyelőre - gariban lambda-szondát, és nem ő az egyetlen.
Ez a szenzor átlag 2 évente cserés. Szép és jó de szerintem inkább felesleges, és drága, és talán kiforratlan. Lassan ezen is "Check Engine" lámpa lesz, vagy mi? :-D
Amúgy erről is "ódágat zengenek már". Nem is kell ezért sokat kutakodni, már az árukeresős hozzászólások is beszédesek. Mindenki a gáz-szenzor cserére panaszkodik.
Ez is 660K-tól indul, szóval hagyjuk. Számomra úgy tűnik, hogy túl nagy ára van a széles modulációs tartománynak.
Semmiképp nem akarok harmadik aristont sem. Tesómhoz is csak azért vettük meg, mert épp volt "jóárasítva", és azért, mert így egyikünk kazánja a másikhoz jó lesz donornak.
Amint az egyik elkezd hülyülni, gondolkodás nélkül dobom le, és megy fel valami más, akár egy viessmann, akár egy TT, de írhatnék bosch-t is. Nem vagyok rajongó, vagy márkafüggő.
Ez egy köcsög kazán. Működjön. Jól, stabilan. És ha lehet, ne egymillióért. Vennék én Wolfot is, vagy Unicalt, de az ára nagyon messze van az értékétől mindkettőnek.
Többek között ilyen megfontolásból ragaszkodtam ahhoz, hogy 80/125 Tricox legyen, ne pedig készülékkel együtt tanúsított rendszer, így adott esetben ott van a kéményseprő nyilatkozat,
legrosszabb esetben is csináltatok egy módosított gáztervet, és ennyi.
Így néz ki most a genus one árdiagrammja:
Aránytalanul megdrágult. Én 2019 márciusban vettem. Az volt mondjuk a reális ára, az a 280K huf. Most a 380-390 ezres átlagárral eszembe sem jutna ezt venni.
Vagy adjam is el, mert az én példányom még jól megy? :-D
Arra leszek,majd kiváncsi,hogy a 3 különféle kazántípus közül,melyik lesz majd a legtutibb...hosszútávon.
(Ariston,Immergas TT,Viessmann) -egy családon belül tesztelve :-)
Pont múltkor az jutott eszembe,hogy mi lenne ha felraknék magamnak (vagy a családban valakinek) egy Vaillantot--tesztelgetni.Mondjuk minden tekintetben pont a tök ellentéte az Unicalnak,még vezérlésben is...lássuk melyik a "nyerő".
Pont a napokban beszélgettem egy Vaillantos barátommal és mondja ,hogy a mostani széria nagyon tuti ,nagyon eltalálták. (Ionidetect plus/exclusive).Azt mondja,hogy még a Giannoni is elmegy átlagban 12 évet,ha megfelelően van karbantartva a kazán és jó a szűréstechnika.Mondom jó jó de ezt a k..a hőcserélőt miért nem tudják már elhagyni....Azt mondja ,hogy a Vaillant szerint ennek a konstrukciónak (párhuzamos tekercsek) a legjobb az aonnali hőátvitele,és hatásfoka....Egyébként most már tényleg kiváncsi lennék rá ,hogy mit tud az a "nyúl" :-) De lehet,hogy írok a Jézuskának,hogy hozzon egyet:-))) vagy a húsvéti nyúlnak,úgy még stillszerübb.
Na ez egy felettébb érdekes és megosztó történet.Ki ,hogy értelmezi a jogszabályt.
A történet csavarja (kiskapú) valóban a Sony által is írt folyamatos szóban rejlik.
Ezt még régebben én írtam Sonynak aki teljesen elképedt,hogy az Unical milyen leleményes egy társaság:-)
Az Unical K+A kazánja (20/33kw) pont emiatt a jogszabály "értelmezés miatt" átmegy a rostán,az egyszerűsített kazáncsere tekintetében.
Teljesen mindegy ,hogy kombi vagy fűtő kazán állítja elő a HMV-t ,és az a csapoknál köt ki egyenesen,vagy tartályban fűtődik,vagy kombi kazán van összekötve rétegtárolóval.
Magyarán a fűtési üzem hőterhelését kell nézzed ,ami a Te esetedben pipa.
A meglévő gázcső tekintetében : A vízszintes gázcsö szakaszoknak a megfelelő mérete jelenthet "problémát".Pl ha a régi kazánhoz vízszintesen majd függőlegesen odavezettek egy 1/2 colos gázcsövet,akkor az-az én gáztervezőm szerint--már nem jó.Tehát pl egy 14 kw-os kazánnak elég a 3/4 es vas gázcső (vízszintes szakaszokon) egy 24 kw-os kazánnak meg minimum az 1 colos.Vagy az ezzel egyenértékű rézcsövek. A vízszintes szakaszokról leágazó függőleges szakasz már lehet akár 1/2 colos is.
Tehát összességében azt mondanám,hogy nem feltétlen kell az a gázterv,de mint mindenben ebben az országban a különböző tájegységekben is teljes a káosz a jogszabályok értelmezésében.
Nyáron raktam is fel fotót pl Egerben teljesen máshogy értelmezik a kondenzációs kazánok oldalfali kivezetését a panelok oldalfalán.Amit ott látsz az Bp-en elképzelhetetlen.(tudom ennek semmi köze a hőterheléshez,de egy jogszabály ami 130 km távlatában teljesen máshogy értelmezendő)
Az alap hardver biztosan egyforma 11-től 25 kW-ig, megkockáztatom, talán még a 32 kW-os is.
Ennek majd ha kicsit ráérek, utánajárok, megtaláltam az összes kazán komplett robbantott szervizrajzát cikkszámostól, mindenestől.
Feltételezem, ahogy a többi gyártónál, itt is a venturi cső mérete és a premix előtti fúvóka adja meg a max teljesítményt a szoftveres limitekkel karöltve.
Mi van , ha olyan gázégő van benne mint a nagyobb testvérben és programilag tud HMV készítésnél ( gondolom indirekt tárolóban ) nagyobb teljesítményt leadni ? Elvégre ott nem 80/60 °C az igény , hanem mondjuk 8°C-os víz gyors felfűtése mondjuk 55°C-ra .
A hőcserélőjéről meg a matrix égőfejről kár is tovább beszélni :-D
A 200W tetszene nagyon, de ember nem ad annyi pénzt egy kazánra, bőven jó már az a 3.2 kW minimum is. Mondanám, hogy teszek fel egy aristont, de az is 380 000-nél kezdődik,
meg ahogy írtam korábban, annak ellenére nem venném meg újra én sem, hogy nálam hibátlanul megy.
Hiába jó a kazán hardveresen, és hiába sokkal jobb a kijelzője, az a panelhiba nagyon benne van a vérében. Remélem, nem futok bele. Kár, hogy ez a 100W akkor még nem létezett, mikor az aristont vettem.
Mondjuk pont emiatt ezzel sincs még 5+ év tapasztalat, de egy viessmann az legyen má' jó!
4. A gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárásban történő cseréje
7. § (1) Meglévő gázfogyasztó készülékek cseréje egyszerűsített eljárással az alábbi feltételek, valamint a (2) és (3) bekezdésben az adott esetkörre vonatkozó feltételek egyidejű fennállása esetén végezhető:
a) az új gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek felszerelése nem jár a gázmérőhelyen felszerelt névleges méréshatárú fogyasztásmérő cseréjével,
b) a készülékcsere nem jár a fogyasztói vezeték cseréjével vagy átalakításával, kivéve annak a cserélendő gázfogyasztó készülék kizárására szolgáló elzáró szerelvény és az új gázfogyasztó készülék csatlakozási pontja közötti legfeljebb 1,5 m hosszú szakaszát,
c) az új gázfogyasztó készülék nem gyűjtőrendszerű, és nem több helyiségből igénybe vett égéstermék-elvezetőhöz csatlakozik, és
d) az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó új gázfogyasztó készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő gázfogyasztó készülék hőterhelésénél.
(2) Ha az új gázfogyasztó készülék besorolása megegyezik a meglévő gázfogyasztó készülék tanúsított típusa szerinti besorolásával, akkor a gázfogyasztó készülék elhelyezésének változatlanul meg kell felelnie a létesítéskori vagy a hatályos műszaki biztonsági feltételeknek.
(3) Ha az új gázfogyasztó készülék besorolása eltér a meglévő gázfogyasztó készülék tanúsított típusa szerinti besorolásától, akkor a gázfogyasztó készülék elhelyezésének meg kell felelnie a hatályos műszaki biztonsági feltételeknek.
(4) A felhasználó a meglévő gázfogyasztó készülék egyszerűsített eljárással történő cseréjét az illetékes földgázelosztó, telephelyi szolgáltató, telephelyi engedélyes, PB-gáz-fogyasztó készülékek esetében a vezetékes PB-gáz-szolgáltató, PB-gáz-forgalmazó minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított és műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkező gázszerelővel végezteti el.
(5) Az elvégzett egyszerűsített készülékcserét a feljogosított gázszerelő a csere elvégzését követő 2 munkanapon belül a szerelési nyilatkozat és a bejelentőlap átadásával bejelenti az illetékes földgázelosztónak, a telephelyi engedélyesnek, a telephelyi szolgáltatónak, vezetékes PB-gáz-szolgáltatónak, PB-gáz-forgalmazónak.
"Na ez itt nekem a fő kérdés.
A meglévő kazán hőterhelése Qn =13.3 kW mind fűtés, mind HMV módban (Qnw)
A kiszemelt új kazán egy Vitodens 100W-B1HF, 11 kW, csak fűtő. Nem csinál melegvizet, csak fűt, DE.
A Viessmann esetében ez a két érték eltérő, fűtés üzemben Qn=10.3 kW, viszont HMV üzemben Qnw=17.8 kW"
A 3/2020 ITM rendelet szerint a Hőterhelés definíciója: Hőterhelés: az az energiaáram, amely a gázfogyasztó készülék folyamatos üzeme során a készülékbe áramlik (kW)
Véleményem szerint a HMV termelés nem folyamatos üzem hanem szakaszos, mert az csak akkor van amikor az ember megnyitja a melegvíz csapot.
Mindenesetre érdekes ez az eltérő hőterhelés, mert fűtő kazán esetében ez egy ugyanaz adat szokott lenni. Kombi kazánnál szokott ilyen eltérés lenni, mert átfolyósba nagyobb a teljesítmény.
Ha valóban ez az adat (én nem találtam hozzá gyári leírást) Akkor igen, gáztervet kell csináltatni. De ez csak egy formalitás. A tervezői készülékcsere minden másban ugyan az mint az egyszerűsített.
Be tudnátok linkelni nekem a jelenleg hatályos, egyszerűsített kazáncserére vonatkozó pontos előírásokat, vagy meg tudnátok erősíteni, hogy az alábbi még aktuális-e?
Kedvenc gáztervezőmet egy hónapja nem tudom elérni, hogy kifaggassam.
Ezt találtam:
A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 6.§ -a szabályozza az egyszerűsített, azaz tervhez nem kötött készülékcserét, az alábbiak szerint:
§ (1) Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén végezhető:
a) az új készülék legfeljebb 36 kW hőterhelésű,
b) az új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülék hőterhelésénél,
c) a készülékcsere nem jár a fogyasztói gázvezeték cseréjével, átalakításával,
d) az új készülék besorolása:
da) megegyezik a meglévő készülék besorolásával, a készülék elhelyezése a létesítéskor érvényes műszaki biztonsági feltételeknek változatlanul megfelel, továbbá kéménybe kötött készülék esetében az új gázfogyasztó készülék csak olyan egyedi, önálló égéstermék elvezető berendezésbe csatlakozik, ami megfelel az új gázfogyasztó készülék gyártója által előírt követelményeknek; a kéményseprő-ipari közszolgáltató megfelelő minősítésű nyilatkozata rendelkezésre áll arról az égéstermék-elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik, vagy
db) ha az új készüléket kizárólag a készülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel, a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik, és a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe.
(2) Az egyszerűsített gázkészülék cserét kizárólag az illetékes földgázelosztó, pébégáz fogyasztó készülékek esetében a pébégáz forgalmazó minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított gázszerelő végezheti.
Tavasszal szüleimnél lehet, hogy készülékcsere lesz.
- Legfeljebb 36 kW teljesítmény - pipa
- Készülékkel együtt tanúsított füstgázelvezető rendszer, helyiség levegőtől független üzemmód - pipa
- Fogyasztói gázvezetéken nem történik semmilyen módosítás - pipa
- Új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülék hőterhelésénél.
Na ez itt nekem a fő kérdés.
A meglévő kazán hőterhelése Qn =13.3 kW mind fűtés, mind HMV módban (Qnw)
A kiszemelt új kazán egy Vitodens 100W-B1HF, 11 kW, csak fűtő. Nem csinál melegvizet, csak fűt, DE.
A Viessmann esetében ez a két érték eltérő, fűtés üzemben Qn=10.3 kW, viszont HMV üzemben Qnw=17.8 kW
Ebben az esetben a fűtési hőterhelés a mérvadó, vagy mindig a magasabb érték, hiába nem is fog HMV-t csinálni? A kérdés innentől egyszerű: kell új gáztervet csináltatnom, vagy nem?
Legjobb tudomásom szerint ha nem férek bele emiatt az egyszerűsített készülékcserébe, akkor elég egy új gáztervet készíttetni, ami tartalmazza az új készülék pontos típusát,
hőterhelését, gázvezeték nyomvonalat, meg mindent, ami ilyenkor szokásos, csak nem kell engedélyeztetni a szolgáltatónál.
Röviden SAUNIER DUVAL F28EAS ECOSY kazán váltószelepén van ilyen.
Nyár végére letapadt a váltószelep.... majd szétszedés/megmozgatás után néha kiállt hibára a kazán...( lehet a motor sem volt már százas...)
Ezért ......
Vettem egy kazánt donornak ( ami a megbízható tulaj szerint teljesen fel lett újítva...egy másik kazán gyári új panelje lett belerakva, meg ki lett tisztítva a hőcserélője stb.. ) és kiszerettem volna próbálni, hogy jó-e...
ezért levéve a váltószelepről magát a motort bekapcsoltam a kazánt. ( mármint főkapcsoló ON...) AZ olyankor "megjáratja" a motort.... akkor a tengely kiment teljes hosszban, majd visszament teljesen.... És jelenleg úgy van...nem úgy mint a képen !
Újra bekapcsolva, csak kerreg a motor 1-2 másodpercig ( olyan mintha először visszafele szeretné húzni a tengelyet...ami logikus is, hisz a váltószelep alapból a HMV felé van nyitva, és onnan kell el/visszafelé mozgatnia....) és csak kb 1mm-t jön előre, majd vissza...és így ebben a helyzetben,már nem lehet rárakni a váltószelepre, mert nem éri el azt... :-(
Most pipa vagyok, mert lehet elbactam egy jó motort.......
Ezért kérdeztem, hogy valahogy ki lehet-e bűvészkedni a tengelyt...
Röviden ennyi a kerettörténet.... :-)
Vagyis hosszan....
a képet csak azért raktam be, hogy látszódjon, hogy azon hogy van a tengely..... és el lehessen képzelni, hogy az enyém milyen...
Sokat segítene egy típus ismerete, vagy hogy egyáltalán mibe kell, mert ez így nem infó. Ez eleve egy kiváltó alkatrész, és használtan tuti nem adnék érte annyit, amennyibe kb. újonnan sem kerül.
Ha esetleg valóban vaillant, akkor meg a kazán szerviz doksi lesz inkább a mérvadó. Ez lehet akár léptetőmotor is, akkor meg úgysem konstans feszültségre megy, hanem step/dir vezérlésre.
Tekercsfeszültségre egy 24V-ot megkockáztatnék, de mondom, nem innen kell elindulni. Komoly lehet az üzlet is, hogy még egy típust sem írnak oda.
Sziasztok...berakom ide is, hátha van aki a vízgátfűtést nem olvassa.... meg ott most valami ajtót HŐszigetelnek.... Így lehet topikidegen ott a dolog...
"milyen" lehet ? Mármint feszültségre,illetve a rajta lévő 4 csatlakozási pontnál, hova/melyikre kéne azt ráadni, hogy mondjuk kifele mozogjon a tengely ?
Jók a hasonlatok, lehet még hajtani a lyukas kerekű biciklit, aminek akár mindkét kereke defektes, de megeshet hogy csak a szelepgumik öregedtek el és inkontinenssé lett.. Lehet, csak nem egy élmény így brigázni.
Mint az orvoslásnál is, itt is az első és legfontosabb a jó diagnosztika. Sajnos nem mindegyik doki bír ezzel. Van aki valóban, ránézésre behatárol -nyilván nem mindent- bajokat. Kicsit ilyenek a fűtésrendszerek is.
Meg lehet mókolni hibákat, de sokszor elfedve marad egy másik ami alattomosan visszaüt tipikusan a legrosszab szituációban. Rendszerben kell/érdemes gondolkozni
A zöld sarok azután is maradhat a virágok kedvence, ha megjavították a kört. Le is zárhatod tevőlegesen ha úgy kívánják a növények, de nem marad rohadtalma a kosárban. Nyilnán érthető miért nem jó.
Azt hiszem csak a lényeget nem sikerült megértened a dorgáló írásomból.
Senki nem kérte ,hogy legyél szakképzett kazánszerelő,senki nem mondta,hogy értsél hozzá,egész egyszerűen egy kisiskolás szintű feladadatot kértek tőletek ,amit nem tudtok megoldani.....nincs pumpa,inkább a férjem nem is nyúl hozzá,ja pumpa lehet,hogy van ,de nincs nyomásmérő...stb...Én még azt is megértem,hogy NINCS de akkor mi akadályoz meg abban,hogy becsöngess a szomszédba,neki biztos,hogy van,ha nem neki akkor a másik szomszédnak biztos,de a harmadiknak tuti hogy lesz Óbudán.
Egész egyszerűen a tehetetlen hozzáállással van a baj,éés a megoldásaiddal ,amik valójában a probléma továbbgörgetése és NEM megoldása....lásd: nem működik a radiátor 2 db,mi a megoldás részetekről: virágszobát csinálsz a szobából télire a növényeknek.Nem-nem ez a megoldás,hanem,hogy megjavíttatod,de valószínűleg csak levegős a rendszer és azért nem fűtenek.Nem egy nagy történet és főleg nem költséges a tényleges megoldása.
Vagy pl nem az a megoldás a kazánodnál,hogy majd figyeled a mutatót és ha felmegy a nyomás akkor majd kikapcsolod.Ez NEM megoldás!!!
Csak,hogy értsd: Ha pl a kocsitoknak reggelre leereszt a kereke,akkor részedről mi lesz a megoldás: felfújod ,de a következő reggelre újra leereszt a kerék, te újra felfújod....és így tovább.De nem jösz rá ,hogy mi lenne a MEGOLDÁS: elviszed a gumishoz és megjavíttatod.
Vagy ha pl van egy csónakod ami lukas egy picit.és minden nap kimész vele horgászni a tóra...és mindíg kimerd belőle a léken keresztűl befojt vizet,és ezzel megoldottad a problémát?
De visszatérve a tágulási tartályod problémára:
-eleve van még egy tágulási tartályod a kazánon belűl.Tehát jelenleg 2 db van a rendszerben.Ha mind a 2 le van pukkanva(eresztve) akkor ezt a rendszert (kazánt) évek óta,de megkockáztatom a telepítése óta nem látta egy szerelő(karbantartó) sem.
_A gyári szakszervízre NE sajnáld a pénzt,mert "a mindenhez értő "futó" szerelő "kétszer annyiba fog kerülni a végére.És rengeteg a kamú szerelő akik hetente váltogatják a telefonszámukat. Ha belefutsz egy ilyenbe akkor se pénz se posztó,ha érted a közmondást...Ez tapasztalat. HIDD EL.
A vezérlőpanelnek semmi, az teljesen új. A kazán szorult már állandóan szervizelésre, és meguntuk. Nem mertünk vele nekimenni egy újabb télnek. F2 vagy F1 hibajelzéssel volt, hogy napokig nem volt hajlandó bekapcsolni. Mindezt szombat délután kezdte, hogy hétfőig tutira lefagyjunk.
A nyomásmérős pumpával kezd el felfújni a tágulásit. Előtte keress egy radiátort, ahol kinyitod a légtelenítőt és teszel alá egy edényt, ahova pumpáláskor ki tud folyni a víz. Amikor a pumpa nyomásmérője eléri a 0,8-1,0 bart, akkor elzárod a radiátor légtelenítőt, és a férjed kinyithatja a megszokott csapot, és addig engedi a kazánba a vizet, amíg a kazán nyomásmérője nem mutat 1,2-1,4 bar nyomást.
Tegnap már leírtam. Vedd a nullára nyomást, valahol engedj ki a kazánból vagy radiátorokból vizet.
És pumpálj abba tartályba a szelepen keresztül levegőt. 1,2 bár
A kiegyenlítő tartály úgy működik, hogy van e a közepén egy gumi membrán. A gumi membrán egyik felén az 1,2 bár nyomású levegő van a másik felén a víz. Amikor melegszik a víz, megnövekszik a térfogata és a gumi membránt összetudja nyomni, mivel a levegő összenyomható csak növekszik a nyomása.
Köszönöm, idáig megértettem. Azt is értem, hogy ha nincs a tartályban levegő, akkor a melegedő és ezért táguló víz nem tud mit összenyomni hogy elég helye legyen. Nade ha nincs a tartályban levegő (és a szelep benyomásakor nem éreztünk levegő-kiáramlást), akkor ilyenkor a levegő “helyén” mi van? Lehet, hogy az odagyűlt víz? Amitől a kazán által felmelegített víz már nem tud hová tágulni? És emiatt nő tülzottan a kazánnyomás?
A tágulási tartályban van egy gumi lufi vagy membrán, ebben vagy e mögött van a levegő. A fűtési rendszerben a levegőt összenyomhatónak tekintjük, a vizet nem. A víz melegítéskor tágul. Ez a "többlet" víz vagy tud menni valahova (pl tágulási tartályban összenyomja a levegőt és annak a helyére), vagy nem tud és ekkor növekszik a nyomás.
Tehát a fűtési rendszer hideg állapotában a tágulási tartályodban levegő van, mikor felmelegedett a víz, akkor meg már összenyomott levegő és víz (természetesen egymástól elválasztva). Ha átszakad a membrán, akkor jön a szelepen víz.
Ezért kell meghatározni előre a tervezett rendszernyomást, ehhez hidegen, feszmentesen beállítani a tágulási tartály előfeszítési nyomását.
Kedves s51es, a biciklipumpa meglesz, szerelőt még nem találtam, mintha nagyon kevesen foglalkoznának immergas kazánnal. De rajta vagyok. (Pl. meg fogom kérdezni freyyat, hogy ha ajánlani tudja, megadná-e a szerelője elérhetőségét.)
És ismét jönnék egy nyilván nagyon laikus kérdéssel: ha a tágulási tartály szelepének benyomásánál semmi levegőkiáramlás nem volt tapasztalható, tehát levegő kb nincs benne, akkor kérdezném, hogy mi van ilyenkor a tartályban? Telemehetett vízzel? Ezt azért kérdezem, mert valaki írta, hogy vízzel is fel kéne tölteni, de ha a levegőellenállás hiányában a levegő helyét is víz foglalja el (a viz nyomása jobban nyomja a membrát, mint a nulla levegő) akkor víz már nyilván kéne bele. Vagy rosszul értelmezem? Meg azt se értem, hogy ha egyszer a tágulási tartály azért van, hogy a melegedő víz tágulása miatti nyomásfokozódást megszüntesse azzal, hogy a fölös víz átmegy a tartályba, akkor miért nő az én kazánom nyomása mégis? Lehet, hogy azért, mert annyira tele van a tartály vizzel, hogy már nem fér bele több, pláne hogy nincs a tartályban levegőnyomás, ami visszanyomja a kazánba a vizet lehűlés után? Nem okozhatja akár ez is a kazán nyomásvesztését?
Mielőtt valaki megint leoltana, hogy nekem semmi se jó és nekem minden segítség hiába, még egyszer elmondom, hogy nagyon nem értek a fizikához és ha valamit nem értek, azt nagyon szeretném megérteni. Ezért vannak a kérdéseim és nagyon köszönöm, ha valakinek van ideje válaszolni rájuk.
"Illetve még egy apróság, de ezt meg tudom oldani, ha nem jön össze, így nem kritikus. A kazánt egy olyan helyiségbe szeretném szereltetni, ami a homlokzattól kb. 4 méter távolságra van vízszintesen, nyíl egyenesen. Megengedett az, hogy a kondenzációs kazán csöve négy métert haladjon vízszintesen a lakásban (vagy akár kis dőlésszöggel), amíg eléri a homlokzatot?"
Az a helyzet, hogy ezt nem nagyon szeretik sehol. Budapesten kifejezetten nem. Helységeken keresztül pláne nem. Gyártó függő is. Mivel ez egy C13-as elvezetés, csak gyári csővel szerelhető. A Bosch pl nem engedi toldani a homlokzati készletet. Tehát ha a kazánt felakasztod, közvetlen mögötte vagy mellette a falon ki kell vezetni. Aztán van olyan kazángyártó akinek belefér hogy több méteren keresztül így legyen kivezetve. Illetve gázszerelő függő is, hogy ezt valaki így bevállalja neked... hogy értsd, nincs tiltva, de ez egy szürke megoldás.
Ariston BS II 24 FF kombi kazánnál az alábbi hiba áll fent: Fűtés közben ha átáll HMV-re, hangos csattanással gyújt be. Ugyanez a helyzet ha pl. mosogatás közben egymás után többször van megnyitva a csap. Olyan mintha ilyenkor későn gyújtana be és a felgyülemlett gáz belobbanna. Ha csak simán elkezd fűteni vagy HMV-t csinálni akkor szépen indul. Nyár végén a gyújtóelektróda ki lett cserélve, akkor egy darabig nem jelentkezett a probléma. Tud valaki segíteni ennek a problémának a végleges megoldásában, tapasztalt már valaki ilyen hibát?
Köszönöm az ötletet😊. Mikor a többiek írták ezt a nyomásmérős pumpát, azt se tudtam mi ez, de azóta rákerestem és látom, hogy ez egy ügyes kis eszköz, de a jófogás eszembe se jutott. Most már a tágulási tartályról is tudom, mert utánaolvastam, hogy mi az és mire jó (sose voltam jó fizikából) szóval nagyon jó kis topik ez, hiszen itteni segítők jóvoltából már nem nulla a kazánnyomás és arra is figyelek, hogy időben lekapcsoljam a fűtést, mielőtt a nyomás túlzottan megnőne.
Kedves Unicalfan, valóban rengeteg segítséget kaptam itt és ezt nagyon köszönöm is. Szerencsére voltak, akik nem néztek hülyének azért, mert valamit nem értettem és visszakérdeztem. Egyáltalán nem írtam olyat, hogy mit miért nem lehet, hanem minden olyan ötletet, amit eszköz nélkül lehetett, ki is próbáltam. Sajnos ennek ellenére nem lettem egyik napról a másikra kiképzett kazánszerelő, de ez egyáltalán nem az itteni segítőkész topiktársak hibája. Neked is szép napot.
A MEGOLDÁSRA KÉNE TÖREKEDNI,NEM ARRA,HOGY HOGYAN,MIÉRT NEM OLDOD MEG .Ennyi segítségnyújtás mellett,amit itt kaptál.Minden segítségnyújtó szándékot megkontrázol ,hogy miért NEM tudod....akkor minek jöttél ide segítségért???
Ha valakik ennyire tehetetlenek,mint ti akkor az fizesse csak ki a szerelő 50000Ft os óradíját.
A kazánon most nulla a nyomás az óra szerint. Ha pumpáljátok, akkor a kazán nyomásmérőjét nézzétek, és ha 0,8-1 értékre felmegy, az már jó lesz addig, míg odaér a szerelő.
Sziasztok! Mielőtt végleg feladtuk a hadakozást a 14 éves Ferroli Econcept 25c kazánunkkal, még próbáltunk életet lehelni bele, és szeptemberben megvettünk egy vadiúj vezérlőpanelt 130 ezer forintért. Ha esetleg valakinek szüksége lenne rá, 80 ezerért megkaphatja.
Igen az a kis fekete a szelepsapka . Csak annyi csinálj meg , hogy letekered és egy nagyon pici pillanatra benyomod a pöcköt a közepében . Ha semmi sem történik , akkor nincs benne levegő , után kell tölteni ( fel kell pumpálni ) . Ha víz buggyan ki belőle , akkor újat fog kelleni venni .
Biciklink nincs, így aztán pumpánk sincs. Persze azt biztos tudnánk kérni sportosabb ismerősöktől, viszont ha találnánk egy kazánszerelőt, aki kijön karbantartani a kazánunkat, neki nyilván lenne pumpája is 😊. Amúgy a mi tágulási tartályunk tetejébe egy cső megy a kazánból és az oldalán van olyan kis fekete bütyök, ami talán a szelepsapka lehet 😊.
A kazánkarbantartást se ártana megcsináltatni a szerelővel. Aki remélhetőleg megnézi azt is, h rendben van-e a termosztát plusz ránéz a radiátorokra is, szemben a szakszervízzel, ahol rögtön azt is közölték, h karbantartásnál csak a kazánt nézik, a fűtés további elemeit nem és szervízt is csak kazán-ügyben vállalnak. Gondolom a magán kazánszerelők nem ennyire “szekcionáltak”.
Nyomásmérő és pumpa hiányában nem tudjuk megnézni, plusz ha látnank, hogy mi a helyzet, akkor se tudnánk, mit kellvele csinálni 😊. Szóval marad a szerelő, megköszönném, ha tudnátok ajánlani jó szakembert.
Na most lehet, hogy megint hülyeséget írok, de mintha nekünk külön lenne a tágulási tartály. Egy nagy piros kerekvan felszerelve a kazán mellett az oldalfalra.
A kazánhoz mint hőtermelőrészhez nem kell hozzányúlnia . A külső borítás alatt van a tágulási tartály . Elég , ha legalább azt megtudja állapítani , hogy van-e levegő a tartályban , vagy víz csordul ki belőle . Ha csak szusszan a levegő , vagy víz nem csordul ki , akkor a haveri körben biztos van valakinek nyomásmérője és kézi pumpája .
Köszönöm, sajnos nincs autópumpánk és nyomásmérőnk se, mindig benzinkútnál fújjuk fel a gumikat, ha kell. De még ha lenne is ilyesmink, nem hiszem, hogy a férjem hozzá merne nyúlni a kazánhoz (a vízcsapján kívül). Szóval ezt sajnos nem tudjuk ellenőrizni/megoldani, pedig, bár biztos, h gond lehet azzal(is), amit írtatok, mert tényleg nagyon erősen emelkedik a nyomás, amint fűteni kezd a kazán. A biztonsgiszelep még nem kapcsolt be, de lehet, hogy azért nem, mert figyeltem a nyomást és azonnal átkapcsoltam csak melegvíz-csinálásra. Tehát biztos, hogy szerelő kéne, ezért a kérdés továbbra is az, hogy tudtok-e mondani olyan szerelőt, aki ilyen kazánnal foglalkozik és jó szakember (Bp. Óbudára kéne).
A nyomás be van állítva 1,2 bárra és az fűtésközben emelkedhet pár tizedet, attól függően, hogy mennyi víz van a rendszerben. 2 bár fölé biztosan nem megy.
Nálatok lehet olyan gond, hogy van a tágulási tartály, abban nem megfelelő a nyomás.
Ezt úgy lehet ellenőrizni, hogy a rendszer nyomást nullára kell vinni. (a kazán alján van egy csap azt ki kell nyitni)
Aztán a kazán tetején van egy levegő szelep, olyan, mint az autógumi szelep.
Ezen szelepen kell nyomást mérni az autóknál használt keréknyomásmérővel, ha nem jó akkor pumpálni kell bele autópumpával. Itt a nyomás legyen 1 bár. Minden évben ellenőrizni kell
Amennyiben nincs nyomás a tágulási tartályban, fűtésközben elképesztően emelkedik a nyomás és 2,5 bárnál kinyit a biztonsági szelep. Nálatok ez is gond lehet.
Egyébként a kazán karbantartást az égőtér tisztítást minden évben meg kell csináltatni, esteleg lehet csusztatni egy évet, ha keveset megy a kazán. (kb. 1000 m3 az éves fogyasztás)
Lehet , hogy a tágulási tartályban vagy kevés a levegő , vagy lyukas . A férjed mielőtt feltölti a nyomást , le ellenőrizhetné a nyomást a tágulásiban. Gondolom van autóban nyomásmérőtök . Ha víz buggyan ki , akkor lyukas a tartály . Ha alacsony a nyomás , akkor fel kell pumpálni a megfelelő nyomásra , aztán hideg vízzel feltölteni a piros mutatóig .
Igen Sony csak Boscht rak fel.Én meg (már)csak Unicalt, (néha Bosch 7000-t is) .Van egy barátom Ő meg kizárólag Vaillantos.Mindenkinek van valami "hóbortja".....Így viszont ha javítani kell,akkor nincs olyan hogy nincs...vagy két hét múlva majd megjön az alkatrész...:-)
Immergas Victrix Tera 28 kazánunk van. Gázfogyasztás szempontjából mi a jobb, ha alacsony az előremenő vízhőmérséklet, és szinte egész nap megy a kazán (a kis égő ég rajta), vagy ha magasabb, és kihűlnek a radiátorok, mielőtt újra bekapcsol? Csak mert komfort szempontjából nekünk nagyon bevált, hogy a termosztátot 22 fokra állítottuk, az előremenő vízhőmérsékletet 45 fokra, és mivel ez nem mindig elég, hogy kifűtse a lakást 22 fokra (hidegebb estéken 21,8 fölé nem nagyon megy a hőmérséklet, ami amúgy nekünk tökéletesen megfelel), így állandóan melegek a radiátorok, amitől sokkal jobb a hőérzet. Ugyanakkor megnéztem, hogy a minimális teljesítménynél 0,48m3 óránként a gázfogyasztás. Szóval előfordulhat az, hogy a végén többet fogyaszt, ha minimális teljesítményen, de többet megy, mintha naponta párszor maximális fokozatra kapcsol, aztán egy ideig egyáltalán nem fűt? Öntöttvas radiátorok vannak, jó nagyok mindenhol.
Tavaly fűtési szezon előtt. De nekem fogalmam se volt arról, hogy néha eltűnik a nyomás, így ezt nem is mondtam a szerelőnek. Idén viszont már ki volt kapcsolva a telefonszám, amin korábban hívtam, más elérhetőségem nem volt hozzá és nem sikerült másik, immergas kazán karbantartására vágyó szerelőt találnom. A szakszervíz nagyon távoli időpontot mondott és horribilis árat. Aztán feladtam a dolgot, hisz semmi baj nem volt (eddig). Ezért is kérdeztem, hogy nem tudtok-e olyan szerelőt, aki a szépnevű zeus maior kazánunkat megszakértené. A nyomásvesztésnek nem látszik nyoma, ami azért gáz, mert s fűtéscsövek az aljzatban mennek.
Na ez egy elég ijesztő. A mobilomon piciben nem láttam, hogy mi van a nyomással, de azóta hazajöttem és látom, h nulla. Meginterjúvoltam a férjemet, hogy ő mit tud a kazán nyomáshelyzetéről. Azt mondta, hogy időről időre (nagyon ritkán) le szokott csökkenni a nyomás, akkor mindig kinyitotta a kazán vízcsapját és feltöltötte. Most is ez történt. Igenám, de a kérdésedből kitűnt, hogy ezek szerint a nyomás eltűnése nem normális dolog és pont ez az ijesztő. Mitől tud eltűnni a nyomás? Ez elvileg egy zárt rendszer. Van más magyarázat, mint hogy valahol lyukas a fűtéscső?
Hova kell tenni a digitális lázmérőt? Illetve hol és mit kell fogdosni a kézi hasonlításhoz? A radiátorba bemenő és kimenő csövet? (A kazánhoz viszonylag nehéz hozzáférni, egy nagyon pici kamrában van, ami ráadásul tele van pakolva. Élmény lehetett beszerelni.)
Ne haragudj nem tudok segíteni, az én kazánom digitálisan kijelzi a hőfokot. Viszont az elmenő és visszatérő hőfokkülönbségét ha más nincs kézzel tapinthatod. Esetleg digitális (hő) lázmérővel fekete szigszalagon ha van.
Igen, ha a pöcök kint áll, akkor nyitva van. Viszont alul is van szelep, azt is meg kellene nézni, általában imbuszkulcsal lehet állítani rajta, többnyire van rajta egy kupak, azt lekell csavarni és akkor látható. Általában, ha az alsó szelep belseje egy síkban van a házzal, akkor teljesen nyitva van.
Hogy/hol kell megmérni a visszatérő víz hőfokát? Arra sajnos nem emlékszem, hogy korábban milyen hőfokra volt állítva a kazán, mert mikor folyton fűtött, osszevissza tekergettem rajta mindent kínomban. Azt hol kell nézni, hogy milyen hőfokra van állítva?
Köszonöm, írtam, hogy amatőr vagyok 😊. Termoszelepek voltak a radiátorainkon, de háromról már évekkel ezelőtt lejött a termofej, ismeretlen helyen tartózkodnak. Ebből két radiátor (persze pont a nappaliban) évek óta nem fűt, már akkor se fűtött, mikor a szelepek megvoltak és maximumra voltak állítva, pedig rendesen áramlik bennük a hideg víz, nem levegősek. De a melegvíz nem megy beléjük. Pár éve kihívtunk emiatt egy szerelőt, aki lezárta a többi radiátort és akkor egyből elkezdett fűteni az a kettő. És mikor kinyitotta a többit, minden radiátor szépen működött, örultünk, de aztán a következő télen az a két radiátor megint nem volt hajlandó fűteni és hiába próbáltuk reprodukálni a trükköt, nem sikerült. Beletörődtünk, az lett a növénysarok, azoknak úgyse tesz jót a nagy meleg. Ha a termofej nélküli szelepeken az a kis pöcök, amit a termofej nulla állásban lenyom, kiáll, akkor az azt jelenti, hogy nyitva van a szelep? Vagy a pöcöknek semmi köze a szelep nyitottságához?
Meg tudod mérni a visszatérőt? Ha a visszatérő elér egy bizonyos hőfokot, akkor a kazán lekapcsol. Azután amikor a kazánban vissza hűl a víz, újra bekapcsol. Ha pl 80 c fokra van állítva a kazánhőfoka olyan gyorsan nem tudja leadni a hőt, akkor lekapcsol. Nekem 50 c fokra van állítva a kazán hőfoka. Ha eddig is azon a hőfokon ment, akkor elképzelhető légtelenítési, ill dugulási probléma.
Ezt is köszönöm, ha nekem válaszoltál. Azt honnan lehet tudni, hogy a hőleadó felület lassú? Vagy hogy melegebb vízre van méretezve? Tudnátok segíteni esetleg olyan szerelő elérhetőségével, aki beállít mindent rendesen?
Köszönöm, de ezt sajnos nem értem 😊. Eddig is ugyanekkora volt a hőleadó felület (gondolom a hőleadó felület a radiátor). A légtelenítés számíthat ennél?
Köszönöm szépen, érteni vélem 😊 amit írsz, de eddig nem csinált ilyet, hanem a kazán be-és kikapcsolt a termosztát utasítása szerint. Szóval ez új jelenség, amit megelőzőtt az, hogy hiába volt a termosztát 18 fok kívánt hőmérsékletre állítva és 20 fok volt a szobában (a temosztát kézi beállításon van, mert a programozása meghaladja a szellemi képességeimet 😊), a kazán mégis fűteni kezdett. Ezt először úgy próbáltam kezelni, hogy kikapcsoltam a fűtést, de ez nem tűnt jó ötletnek, ezért a kazánt reseteltem és akkor ezt a folyton fűt, mikor eszébe jut, ha kell, ha nem viselkedést abbahagyta. Erre most meg lekapcsol, mielőtt kéne. De lehet, hogy pár perc múlva visszakapcsolna, ahogy írod, ezt most figyelni fogom. De ezen nem segítene, ha alacsonyabbra venném a kazánon a fűtési vízhőfokot? Bocsánat az amatőr kérdésekért, lenne még… 😊
Utcafronti a nézetem, ha kinézek az ablakomon, akkor az utca túloldalán lévő épület teteje van velem egy szintben. Ez kb. 4 autósávnak megfelelő távolságra van (2 sávos utca + 2 olyan széles járda, amin autó autók parkolnak teljes szélességben és még járda is marad). Szóval szerintem meg van a 10 méter, de majd lemérem egy lézeres távolságmérővel. Felettem nem lakik senki, már csak a padlásunk van.
Technikailag tudom ugyanabba a helyiségbe tenni a kazánt, ahol a kivezetés volna, ez esetben ugyanazon a falon lenne a kazán, ahol az áttörés is lenne a kivezetésnek.
Viszont elég csúnyán mutatna abban a helyiségben (lakószoba), így szívesebben tenném a fürdőbe. Ebben az esetben 1 darab 90 fokos könyök + 4 méter vízszintesen vezetett égéstermék-elvezető cső kellene a faláttörésig.
Ahogy lentebb kormos kolléga javasolta, letöltöttem a kinézett Ariston Cares S 24 kazán szerelési útmutatóját, hogy megtudjam, milyen vízszintes hosszt enged meg a gyártó.
Annyit találtam benne, hogy a vízszintes csövezést 3% lejtéssel kell megcsinálni a csőben visszafolyó kondenzátum miatt, de értelmezésem szerint a megengedett hosszúságot csak függőlegesre adja meg a táblázat. Bár azt nem tudom, hogy a Cxx számok mit jelentenek.
Beírtam a keresőbe a gázterv Budapestet, és a legelső találatban szereplő céget elhívtam konzultációra. 10.000 Ft a konzultáció, a gáztervet további 140.000 Ft-ért csinálják meg. Ezek szerint bután kiválasztottam a legelső és így a legdrágább céget. :)
Ez azért van mert a kazánod már elérte a beállított előremenő vízhőfokot,sőt már a visszatérő vízhőfok is megemelkedett annyira,hogy nem tud tovább lemodulálni ezért kikapcsol,viszont a szobatermosztát még hőt kér mert még nincs meg a kívánt hőmérséklet a szobában.A kazán pár perc utókeringetés után vissza fog kapcsolni...
A tervezett kitorkollással szemben 10 méteren belűl van e valami ? Utcafrontra tervezed a kitorkollást vagy esetleg társasház belső udvar? Esetleg védett(műemlék) épűlet e?
Ugyanabban a helyiségben lenne a kazán aminek a falán lenne a kivezetés?
Nem tudom, tudna-e valaki segíteni, immergas kazanhoz és/vagy honeywell cm 900 termosztáthoz értő szakembert keresnék. Furcsán visekedik a kazánunk, de nem tudom, h a kazán a hibás vagy a termosztát. Mind a kettő működni látszik, de valahogy nem hallgatnak egymásra. Ha feltekerem a termosztáton a hőfokot, bekapcsol a kazán, de aztán még a kívant hőfok elérése előtt lekapcsol, viszont a termosztát úgy jelzi, mintha még fűtene. Semmi hibajelzés egyik készüléken se.
Egy olyan társasházi lakásban lakom, amelyben eddig vezérelt áramról hajtott hőtárolós kályhákkal fűtöttem, de az üzemeltetésük mára horror lett. Gáz eddig nem volt a lakásban, ma írtam alá az MVM gáz csatlakozási szerződését.
A leendő kondenzációs kazán égéstermék-kivezetésével kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. El szeretném kerülni, hogy a társasház tetejére építtessenek velem egy külön kéményt, ezért homlokzati kivezetésben gondolkodom. A legfelső emeleten lakom, felettem senki sem lakik. Az OTÉK rendeletet böngészve azt látom, hogy homlokzatra kivezethető az égéstermék, amennyiben nem laknak felettem
"gázfogyasztó készülék homlokzati kivezetésének tengelyétől mért 2,0-2,0 m-es sávban a kivezetés FELETT a teljes épületmagasságra vonatkozóan a homlokzaton szellőztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró nincs."
Az OTÉK-en kívül kazángyártói ajánlások szerint az is fontos, hogy oldalirányban se legyen a közelben szomszéd ablak. Ez teljesül is, nincs ilyen ablak ~5 méteren belül.
Mi a tapasztalatotok, ennek tükrében lehet engedélyeztetni a homlokzati kivezetést manapság? A jövő héten megkeresek egy gáztervezőt, Ő biztosan ad majd hivatalos választ, de baromira kíváncsi vagyok már előre!
Illetve még egy apróság, de ezt meg tudom oldani, ha nem jön össze, így nem kritikus. A kazánt egy olyan helyiségbe szeretném szereltetni, ami a homlokzattól kb. 4 méter távolságra van vízszintesen, nyíl egyenesen. Megengedett az, hogy a kondenzációs kazán csöve négy métert haladjon vízszintesen a lakásban (vagy akár kis dőlésszöggel), amíg eléri a homlokzatot? Az OTÉK semmit nem ír a vízszintes vezetés maximális hosszáról.
A vicc kedvéért: Ma felhívtam a közös képviselőt, azzal a reménnyel, hogy ha kezel 15-20 társasházat, akkor talán hallott már erről a témáról. Halvány lila gőze sem volt arról, hogy miről beszélek, végig azt hajtogatta, hogy nekem bélelt kéményt kell építenem, és a műanyag ablakok mellé levegő beáramlásról kell gondoskodnom. :D Nem hiába, nem mai darab a néni, szegény lemaradt a kéményes cirkók korában. :D
A javasolt beállításokat meg kipróbálom, kíváncsi vagyok mit fog produkálni úgy fogyasztásban. Ez a komfort mód amúgy meg röhej, még olvastam is itt róla korábban, de azt hittem ezt elmondják beüzemeléskor vagy írják a leírásban.
"Az normális, ha a kazán nyugalmi állapotban 1.3 bar nyomást ír ki, fűtéskor viszont felmegy 2-ig?"
Igen, normális. 2,5ig bárig teljesen normális. Nem kell rátölteni.
"amióta hivatalosan is beüzemelték csinál olyat, hogy melegvíz készítés után (néha fűtés után is random, nem tudtam még rájönni a logikájára) bekapcsol magától, azt írja hogy melegvizet készít de csapot mi nem nyitottunk, majd kb fél perc múlva le is áll - ez vajon normális"
Igen ez is normális. be van rajta kapcsolva a komfort funkció ezt azért csinálja. Ennek az a lényege hogy mindig melegen tartja a hőcserélőt, hogy egyből tudjon melegvizet adni. Ki lehet kacsolni és akkor picit többet vársz majd a melegvízre. Ennyi.
"Amúgy megvan végre a Tzerra Ace 24, 7db 22K radiátort hajt szigeteletlen 70nm lakásban, egyelőre nem tudtam vele sokat játszani de 50 fokon kapcsolgat ha csak 3 termofej van teljesen nyitva, 60-on már nem"
22k 7db de mekkorák azok a radiátorok, mert azt nem írtad?! Mindegyik egyenletesen melegszik és teljes felületén? Szerintem inkább nyisd ki mindet, és vedd le 45fokra azt az előremenőt. A radiátorok tömegárama be lett rendesen szabályozva? Szivattyú fokozat állítható? Ha igen, azt lineárisra kellene állítani.
Csak a kazán beépített 8L tágulási tartálya van a rendszerben, külső nincs - ez lát el 7db 22K termofejes radiátort, egy szintes lakásban. 3 hete lett a régi kazán és szerelvények kidobva és az egész rendszer újra összerakva, radiátorok újra feltöltve, légtelenítve, majd inhibitor betöltve, 2 hete pedig már napi használatban is van. Onnan indultunk hogy 1.6 bar volt nyugalmi helyzetben és fűtés közben felment 2.1-re, most ugyanez 1.1-1.2 nyugalomban és 2.0 fűtéskor. Azt pontosan nem tudom - és szerintem a szerelő se tudná - hogy mennyi víz van a rendszerben, fel lett töltve "amennyit felvesz" módon. Igazából csak nem tudom, hogy légteleníteni kell-e, vagy vizet rátölteni, vagy ha nem értek hozzá ne piszkáljam (eddig amit megszereltem mindig rosszabb lett) és hívjam vissza a szerelőt.
Nem az a fele van eldugulva, ahol a felmelegíteni kívánt víz megy át a csapokhoz, hanem az, amelyik felén a kazán belső köre keringetné le az égőtől jövő forró vizet.
Kb. belesült az a fekete iszapos cucc, amit láthattál távozni a túlnyomás szelepen is.
Köszi a választ. Természetesen hívtam szakembert, de csak jövő héten tud jönni.
Azt viszont nem értem, hogy ha el van dugulva a hőcserélő, akkor mi az oka annak, hogy akár két-három percig is jön zavartalanul, megfelelő nyomással a meleg víz. Úgy gondolom, ha dugulás van . akkor egyáltalán nincs áramlás, vagy csak kisebb nyomással. Sajnos nem vagyok szakember, ezért elnézést, ha bugyuta kérdést teszek fel.
2,7kW és a 3,2kW különbségé miatt azért ne induljál el a bíróságra szerintem :)))
"A minimum teljesítmény a kulcsszó a kazánvásárlás során-erre már rájöttem a fórumot olvasgatva:-) De ha az alapján dönt valaki akkor át van baxva?"
Nézd, már írtam hogy ez nem ennyire fekete és fehér, lehet a rendszered sem teszi lehetővé hogy még lejjebb moduláljon a kazán, vagy rosszul van beállítava, stb... nagyon sok oka lehet.
"A te saját kazánod se tudja a gyárilag megadott minimum értéket?"
Soha nem foglalkoztam még vele. Nem is nagyon érdekel.
Akkor ez a kazán minimum teljesítmény dolog egy átverés show? Minden kazángyártó a laboratóriumi körűlmények adatait adja meg?
Kérdezem: Hogy vegyen így bármit is az ember? A minimum teljesítmény a kulcsszó a kazánvásárlás során-erre már rájöttem a fórumot olvasgatva:-) De ha az alapján dönt valaki akkor át van baxva?
A te saját kazánod se tudja a gyárilag megadott minimum értéket?
10.5x0.6 m 22-es acéllemez radiátor van a rendszerben.
A marha okos saját termosztátja vezérli analóg üzemmódban amit használok -igy tudtommal nem is állitható be manuálisan az előremenő.Vezérli magának ahogy gondolja. Pld ha megemelem a kivánt hőt vagy egy 1 C-t csökkent a szobahő, akkor megkergeti 40-50 C előremenővel, utána visszaáll.
A kazán min teljesitményét tudom állitani. Próbaképp felemeltem 5kW-ra. Igy az előremenővel felmegy 35-re... . De érzésre igy gyakrabban kapcsolgat, ami logikus is...
Bármi lehet... Én innen nem tudom megállapítani a te rendszered körülményeit, amit lehet te sem tudsz pontosan.
Mondok egy példát:
Hasonló jelenség miatt hívtak ki egy házhoz. HMV hőcserélő totál el volt dugulva... Átmostam a rendszert és a víz benne olyan volt mint egy vas rendszerben, pedig réz bekötések, és műanyag csöves zárt rendszer volt és csak padlófűtés. Kávé barna víz jött ki a rendszerből, homokkal!
Átmostam, feltöltöttem újra a rendszert. Kapott bele inhibitort és tökéletes volt kb 2 hónapig majd megint hívott az ember hogy kiált hibára a kazán. A hiba ugyan az volt. A rendszerből megint leengedtem a vizet és megint kávé jött le belőle homokkal! Na itt már gyanús lett a dolog, de nagyon.
Tüzetes rendszer átnézés után kiderült, hogy a hálózati víz amit használnak, valójában egy fúrt kút vize! (Budapest a helyszín, tehát egyáltalán álmomban nem gondoltam volna hogy kútvízen élnek) A padlófűtés csöve régi szürke PP cső ami nem oxigén diffúzió mentes mint tudjuk. (ezt azért nem szúrtam ki elsőre, mert a cső gyönyörűen az osztó bekötésig le volt festve fehérre) Tehát a rendszerbe folyamatosan diffundált az oxigén, és a kútvíz homokos kezeletlen, amiben megindultak a baktériumok, gombák, kivált a vas is, és azért volt kávébarna és ezért rakta tele a HMV hőcserélőt szutyokkal...
Persze az ember semmit nem tudott a rendszerről... Le lett választva a kazán hőcserélővel, és azóta nincs probléma.
Szóval a lényeg a dologban, hogy még egy helyszíni probléma megoldáskor is előfordul az, hogy szakemberként nem gondolunk mindenre.
Tehát a kérdésedre a választ sem itt fogod megkapni. Ki kell hívni egy szakembert, hogy a problémát tárja fel és orvosolja! ;-)
Azért, mert valójában csak egy hőszivattyú képes 100%-os hatásfokot meghaladni. Ha erre feldugnál egy füstgáz elemzőt, akkor gyári CO2 beállítási adattal ezt írná ki. Ez egy nagyon jó adat! A kondis kazánok 95-98% között mennek. A 100% feletti számolás egy régebbi metodika szerint számolt adat, amihez a látens hőt hozzáveszik. Ma már nem így számolunk.
"A gyári adat azt mondja ,hogy 2.7 kw a minimum teljesítmény, akkor miért megy 3.23kw-on?"
Ez egy laboratóriumi körülmények közt mért adat. Annyi sohasem lesz mint a könyvben le van írva.
Egy autónak a gyártó által megadott fogyasztási adatai sem pontosan azok a valóságban, mint ami a könyvében le van írva.
A OBD által kiírt fogyasztási adat sem pontosan annyi, mint amikor méred a tankolási pontos litert, és a megtett km-ert.
"Létezik,hogy csalnak a gázórával? többet mutat mint a valóság?"
Persze, minden létezik, semmisem csak fekete vagy fehér :) De azért én ennyire ebbe nem mennék bele... ilyen adatoknál
Miért 98% os hatásfokkal számoltál? Mondjuk nem írtam de 40/30 fokon megy a kazán (már egy hete folyamatosan-értem ezalatt,hogy 0-24-ben) Ilyenkor a hatásfok bőven 100%felett van ,ha jól értelmezem ilyenkor kéne a legjobbnak lennie pl 108-110%
Amit szintén nem értek: A gyári adat azt mondja ,hogy 2.7 kw a minimum teljesítmény,akkor miért megy 3.23kw-on?
A kéményseperő üzemben is teszteltem a minimumot,ilyenkor is 0.33m3 jött ki. Hogy lehet az,hogy magasabb a valós kw adat,mint a gyári megadott minimum?
Létezik,hogy csalnak a gázórával? többet mutat mint a valóság? vagy a kazángyártó hazudik az adatokkal?
Sziasztok! Az normális, ha a kazán nyugalmi állapotban 1.3 bar nyomást ír ki, fűtéskor viszont felmegy 2-ig? Amikor felszerelték azt mondták 1.5-2 között legyen, így viszont nem merek rátölteni, hogy fűtéskor ne legyen túl magas, de lehet csak levegős a rendszer, nem értek hozzá Illetve: amióta hivatalosan is beüzemelték csinál olyat, hogy melegvíz készítés után (néha fűtés után is random, nem tudtam még rájönni a logikájára) bekapcsol magától, azt írja hogy melegvizet készít de csapot mi nem nyitottunk, majd kb fél perc múlva le is áll - ez vajon normális “ön-karbantartás”, vagy a szaki hagyhatott úgy valami beállítást beüzemeléskor? (nem szólt nekünk hogy a kazán ilyet csinálna) Amúgy megvan végre a Tzerra Ace 24, 7db 22K radiátort hajt szigeteletlen 70nm lakásban, egyelőre nem tudtam vele sokat játszani de 50 fokon kapcsolgat ha csak 3 termofej van teljesen nyitva, 60-on már nem, de tippre amit nyernék kondenzációval elveszíteném plusz fogyasztásban ha minden radiátort kinyitok (meg komfortban se biztos jobb, ha itt-ott túlfűt) - majd játszok vele, de hát hosszú a kémény és 6kW a minimum. Amúgy halk a cucc és a képviselet is eddig nagyon segítőkész. Azért meg külön köszönet hogy itt többen írták hogy egy Q7RF-nél általában nem kell több, nálunk nagyon bevált ez a páros, kellően jó a komfort bonyodalmak nélkül.
Kösz. Az mit jelent hogy félkondenzációs, nem hűti vissza annyira a füstgázt? Vagy más működési elvű? Mennyivel rosszabb a hatásfoka mint egy mostani modern, és mennyivel jobb mint a nem kondenzációs?
A kazán most lesz 2 éves, HMV és fűtés csak a téli hónapokban volt használva. (Ariston One) Egy 54 nm-es lakás fűtése és 2 fő melegvíz használata. Ennyi idő alatt, korlátozott használat mellett eldugulhat a hőcserélő? Mielőtt rá lett kötve a radiátorokra a kazán, a radiátorok át lettek mosva.
Ez a kérdés már többször előjött, most egy konkrét adatot szolgáltatnék, számomra meglepő, de legalábbis érdekes.
Egy (tegnap) nap adatai -tehát konkrét. 5C körüli napi átlaghőmérséklet.
A ház: 15 éves, 2x50nm emeletes ikerház fele, átlagos kivitelezés, radiátor van bőven ( esetleg majd megadom folyóméterben :)
Az egész ház ki van fűtve.
A kazán: kondenzációs, belső tárolós, gyári termosztáttal 21.5 fokra állitva fixen, min teljesitmény 2.7 kW. Ha nincs felfűtés vagy HMV igény akkor ezen a minimumon ketyeg.
A mért adatok:
Gáz fogyasztás: 5m3.
Fűtés üzemóra: 16
HMV üzemóra:1 -> cirkuláció is megy, igaz nem 24 órában...
Fűtés gáz energiafelhasználás: 50kWh
HMV gáz energiafelhasználás: 5kWh -> ez az 55kWh tudtommal összhangban van az órán mért 5m3 fogyasztással.
Az előremenő 32-30 C között mozog , a visszatérő 2-3 C- vel kevesebb. Tavaly a leghidegebb napokon 35 C előremenőre ment fel.
A rendszer egy éve ilyenformán üzemel.
A kazán 2100 kapcsolást ir a fűtésre egy év időtartamra. 6hónapos fűtési idénnyel számolva napi tiz kapcsolás... Sok? Kevés?
Összességében: szinte mindig langyos radiátorok, nekem ez igy komfortos. Gazdaságosabb /jobb lenne egy magasabb előremenő?
Negativum: a HMV rétegtároló vezérlés, amikor a cirkuláció megy, néha behülyül és extra sok fölösleges kapcsolgatást kezdeményez . Ettől agybajt kapok :(
Valószínűleg ez emeli a fűtés üzemmódban is a kapcsolási számokat :(
"A jelenlegi egy normál fagyálló kisméretű téglából épült kb. 130 mm belső szelvény.sajnos van egy szűkület kb. 110 mm-es cső még bemegy a 120 -as már nem."
Az ilyen fajta épített kéményt általában Furánflex-el bélelik ha koncentrikus elvezetést akarsz, és abba kap egy PPS gégecsövet.
"Van a 100 / 60 cső a csőben méret, ill. az általános a 120 /80-as."
Ezeket álltalában nem dugják le épített kéményben, mert az sohasem szög egyenes. Minimális esély van rá hogy lemegy, még a 60/100-as is.
Tehát ezeket általában önálló szerelt kéményként használják C33-as elvezetésben.
"Több variáció lehet. pl. a szétválasztott... egyenlőre nem opció."
Pedig a felvázolt esetben esélyes hogy ez lesz, ráadásul olcsóbb picivel mint a koncentrikus. (A Furános megoldástól biztos)
"Az elsőnél állítólag 5 m a max hosszúságkorlát... na de honnan?Az égőtől ill a kéménycsatlakozástól ?"
Ez a kazántól függ, hogy az mit tud! Benne van a leírásában.
"Ha nem jön be marad a szűkület megszüntetése. Állítólag egy tégla lóg be a szelvénybe.
Kérdésem továbbá még ,hogy a kéményes a gázszerelőtől függ.vagy attól teljesen független vállalkozó.?"
A szűkületet kivésik, vagy kimarják, ez nem szokott gond lenni. Mint említettem ettől még az ilyen kémény girbegurba.
Én azt ajánlom neked, hogy jelen helyzetedben mindenféleképp egy kéményes vállalkozóval vedd fel a kapcsolatot! Mérje fel, adjon árajánlatot!
Gázszerelő csak a készülékkel tanúsított gyári égéstermék elvezetőt telepítheti! Ez itt nálad nem játszik a leírt formákban.
Kondis kazánnál a szifonnak semmi köze nincs a bűzelzáráshoz. Arra szolgál hogy a füstgáz ne tudjon visszaáramlani a lakótérbe, mivel túlnyomásos a kazántest. Ettől függetlenül is be kell tenni egy bojler szifont a csatorna kiállásba, mert ha a csatorna eldugul, a tulajdonos egy fix bekötésnél ezt nem észleli, csak akkor amikor már a kazán kiáll hibára. Ekkor viszont már nyakig áll a kazántestben a víz, ami nagyon nem tesz jót sem az ionizációs érzékelőnek, sem a gyújtó elektródáknak stb... Ezzel szemben ha bojler szifon van a falban, akkor dugulás esetén mellette elkezd folyni a víz, tehát a kazánból kifolyik, a tulajdonos meg észreveszi, mert megjelenik a víz a padlón. ;-)
Jó eséllyel kuka lesz a hőcserélő benne... Meglehet próbálni mosatni, savazni... de sajnos a fekete kátrányszerű beégést semmi nem oldja.
A rendszerről mesélj egy kicsit! Milyen fűtési rendszered van? Mert ez akkor szokott elfordulni, ha nincs leválasztva hőcserélővel a kazán és egy régi vascsöves radiátoros nyílt fűtési rendszerre van felakasztva a kazán direkbe.
A helyzet az, hogy a fűtés tökéletesen működik, nyomás rendben. De ha megnyitom a meleg vizet, akkor kb. 2 percig jön a meleg víz, majd lehül, mert kikapcsol a láng és a kazán nyomás elkezd nőni, majd kifúj a szelep. Aggasztó, hogy ilyenkor erős koromszagot lehet érezni. Ezek után ha pár perc múlva megint megnyitom a meleg víz csapot, ismét termel meleg vizet és megismétlődik a folyamat.
Szerintem viszont ha át lenne szakadva a hmv hőcserélőd akkor mindig kéne folynia a túlnyomás szelepen a víznek ugyanis a hálózati víznyomás kb 4 bár környékén van a túlnyomás szelep pedig 2,5 bárnál old ki.Következésképp a hálózati nagyobb nyomás állandóan töltené a fűtési kört is.Így ha a fűtésed jól működik ,és fűtés közben nem folyik a túlnyomás szelep akkor nincs átszakadva a hmv hőcserélőd.
Szerintem csak el van dugulva a hmv hőcserélő primer oldala,nincs meg a megfelelő tömegáram a primer oldalon ,így a kazán kb felforralja a vizet, ami hirtelen tágulni kezd és a biztonsági szelepen kijön.
Tágulási tartály nyomását ellenőrizte e a karbantartást végző szerelő?
A biztonsági szelep is szeret "elfáradni" és pl nem a névértékén old ki hanem az alatt ,tehát pl nem 2.5 bár-on hanem pl 2-n. (illetőleg a rendszerből kosz kerűlhet a tömítés alá ,és nem zár rendesen)
A kazán szifonnak sokkal fontosabb szerepe az, hogy ne kerülhessen égéstermék a kondenzátum kivezetésen keresztül a helyiség levegőjébe, ez nem wc, hogy bűzt kelljen lezárnia.
Ez a szifon, mivel kondenzátumot vezet el üzem közben is meg fog telni, csak utána kezd el csöpögni a víz.
Abban egyetértünk, hogy szinte biztosan a lemezes hőcserélő lyukadt át.
Mekkora a bejövő hálózati víznyomás? Van felszerelve nyomáscsökkentő? Ha fekete trutymó jön a túlnyomás szelepen, az sem jelent jót.
Feltételezem, nem is volt átmosva a rendszer, és talán iszapleválasztó szűrő sincs beépítve. A lemezes hőcserélő cseréje első körben megoldja a hibát, de egy alapos rendszermosást célszerűnek tartanék,
majd feltöltés után inhibitor folyadék, és iszapleválasztó szűrőt mindenképp be kell építeni a visszatérő ágba. Legjobban bevált és ajánlott a Fernox TF1. Ez általában szettben megvásárolható az
inhibitor folyadékkal együtt, de ennek a mennyisége rendszer függő, helyesebben a rendszer vízmennyiségétől függ.
Rendszer átmosáshoz a TF1 szűrőházon keresztül a Fernox F3 mosóadalék is bejuttatható, de egy powerflush mosás gondolatától sem zárkóznék el.
Ariston One kombi kondenzációs kazánom van, kétéves, de a garanciát elvesztettük, mert aki beépítette, nem töltötte ki megfelelően a garancia lapot, ráadásul nem is volt engedélye erre a típusra. Most van egy meghibásodás, de szerelőt nem találok már két hete. Olyan gond van vele hogy ha a meleg vizet megnyitom, egy két percig folyik a 44 fokra beállított víz, majd kihűl és a kazán nyomás 1.1 bar értékről gyorsan emelkedik, majd a túlnyomás szelepen forró, kormos gőzt fúj ki. A beszerelési útmutató említ valami szifont, melyet állítólag fel kell tölteni vízzel üzembe helyezés előtt. Két hónapja volt karbantartás, de a szaki aki elvégezte, maga is elmondta, hogy ehhez a kazánhoz nem ért. Lehetséges, hogy nem töltötte fel a kondenzvíz szifonját? A fűtés kör úgy tűnik rendben van, mert a radiátorok melegek. Mi lehet a baj?
kondis kazán telepítése előtt állunk....majd a tavasszal.
Kazán mondjuk 400 eft -majd úgy januárban.
Addig is a kéményen spekulálok.
A jelenlegi egy normál fagyálló kisméretű téglából épült kb. 130 mm belső szelvény.sajnos van egy szűkület kb. 110 mm-es cső még bemegy a 120 -as már nem.
Több variáció lehet. pl. a szétválasztott... egyenlőre nem opció.
Van a 100 / 60 cső a csőben méret, ill. az általános a 120 /80-as.
Az elsőnél állítólag 5 m a max hosszúságkorlát... na de honnan?Az égőtől ill a kéménycsatlakozástól ?
Ha nem jön be marad a szűkület megszüntetése. Állítólag egy tégla lóg be a szelvénybe.
Ha ez ok. ,akkor jöhet aszerelés.
Kérdésem továbbá még ,hogy a kéményes a gázszerelőtől függ.vagy attól teljesen független vállalkozó.?
Amit mondott más ,hogy szorozzam 10-el akkor az nem jó adat? Mondjuk gondoltam,hogy nem ilyen egyszerű,biztos van rá valami rettentően bonyolult fizikai képlet.
Koncentrikus elvezetésed van ,és valószínű a tetőn át kivezetve. Így a kűlönböző égtájak okozta nyomáskűlönbség nem okozhatja.
Szóval pl szétválasztott rendszernél előfordulhat-szerencsére ritkán-,hogy az égési levegő bevezetésen befúj egy erősebb szél(löket) ami a pl min.fordulaton éppenhogy csak működő ventilátort hirtelen felpörgeti és akkor ad ki ilyen rezonáló hangot .Ilyenkor hirtelen nagyon sok lesz az égési levegő és kevés a gázmennyiség,tökéletlen lesz az égés és az egész fűstgáz oldali elvezetést berezonálhatja (főként ha merev. Flexi csőnél a harmonikaszerű kialakítás elnyeli a rezgéseket)
De mivel nálad koncentrikus a rendszer a tető irányába ezért ez a jelenség nem fordulhat elő.
Az tett bogarat a fülembe, hogy a belső kialakításában kell lennie eltérés mondjuk ennek és egy NordTec egy Swep vagy egy Zilmet között. Ami lehet, hogy nyomásesésben, belső áramlásban...valamiben el kell, hogy térjen. Ekkora árkülönbségek furcsák ha nincs mögötte valami ...
Ismerem ezt az oldalt, tőlük lesz majd a napkollektor. Nem volt ekkora méretű hőcserélőjük. Aki sokat használja az ebay-t annak ez nem gond.
Amúgy ez EU-n belüli termék, kevesebb, mint egy hét alatt meg is kaptam, és nincs gond se áfával se vámmal. Akinek ez idegen, persze, vegye meg itthon.
Érezhetően olcsóbb volt külföldről még az adott árfolyam mellett is, ezt el kell mondanom.
Hőcserélőből a NordicTec-et tudom ajánlani, ár/érték arányban korrekt. Kis utánaolvasgatás után azért le lehet szűrni, mit takarnak a különböző jelölések, és nagyjából mi a jó irány.
A napkollektorhoz én egy NordicTec 23-50-et vettem. A 23 az az egyes szegmensek felületét jelöli, az 50 pedig a lemezszámot. 315*73 mm egy lemez, ebből van 50 összeforrasztva,
és 3/4"-os csonkkal van ellátva. Ezzel bőségesen jó vagyok a 15 csöves kollektorhoz. Érdemes néhány méretező progit is esetleg kipróbálni, a legtöbb hőcserélő gyártó honlapján van is fent.
Néhány paraméter megadásával egy közelítést lehet csinálni, és mindig felfele kerekítünk, akár 2 mérettel is.
Túlméretezni nem lehet, csak az ideális ár/hatásfokot kell a legjobban megközelíteni. Hasonló ez, mint a homlokzati szigetelés vastagságának a növelése.
Egy bizonyos méret fölött már nulla a hozzáadott érték, csak fajlagosan egyre drágább lesz. Érdemes akár egy levelet is írni közvetlenül a gyártónak, hogy segítsenek méretezni, nagyon szívesen meg is teszik.
A Nordictól 1 napon belül kaptam is választ, hogy jól számoltam-é. Elég készségesen segítenek.
Úgy érzem,hogy pár alapdolog talán hiányzik... A kazán csak akkor fog modulálni, ha BUS rendszerű termosztátom van? Illetve a külső hőmérséklet esetén a görbét tudom állítani Amico V2 nélkül is?
Nálam külső hőmérséklet szabályozás van ,max 55 fokos előremenő engedélyezve . Viszont az előremenő- visszatérő között kb. 7-10 fok különbség van általában. Mivel tudnék javítani rajta? A kazán keringtetőt hova érdemes állítani? (inkább magasabb ,vagy épp alacsonyabb fordulatra) (radiátoros fűtés egykörös)
Ennek alapvetően BUS termosztátnál van jelentősége. Valamint legalább 2-3 radiátoron mindig legyen teljesen nyitva a termofej és 50 fok alá nem visszük az előremenőt, hogy a kazán mindig tudja leadni a min. teljesítményt
1,9 kw min. teljesítmény mellet a BUS termosztát levihetné, akár 45 fokig is az előremenőt és ilyen kor szinte egésznap mehetne a kazán, mert ilyenkor a BUS termosztát modulációs üzemódban, ha eléri a beállított hőfokot, akkor nem kikapcsol, hanem leveszi az előremenő hőfokot.
Tehát komfortosabb a fűtés.
"A külső hőmérséklet érzékelést is használod? Vagy a belső termosztátról üzemelteted?"
A külső hőmérséklet érzékelővel automatikusan állítja a megadott görbe mentén az előremenő víz hőfokát. Viszont lehet kézzel is állítani, tehát nem fontos. A belső termosztát meg ON-OF (ki-be) kapcsolja a kazánt, ha eléri a hőfokot. Például a Computer Q7-rf-en lehet állítani a hiszterézist 1-3 között. Például a 2-nél azt jelenti, hogy ha be van állítva 20 fokra termosztát, akkor 19,8-nál bekapcsol és 20,2-nél ki.
Nálam az Amico V2 van, de általában ON-OF -ban megy nem használom a modulációt.
Elnézést, hogy kicsit akadékoskodok, de a készülékekben nem vagyok jártas. Jeleneg öntöttvas radiátor 53 fokon kellően meleg, ha a választott kazán pedig 50/30-on üzemel a legjobban, akkor örülök. A külső hőcserélő módosíthatja ezt az arányt, amit esetleg 1-2 radiátor cserével kompenzálnék. Ez a rövid-középtávú terv, később ahogy jobb az anyagi helyzet akkor lehet padlószigetelés és padlófűtés...
Feltételezem, hogy amíg marad a radiátoros, külső hőcserélős rendszer az 1.9kw vagy 3kw sokat nem számít, felette dolgozhat a kazán a magasabb előremenő miatt?!
A külső hőmérséklet érzékelést is használod? Vagy a belső termosztátról üzemelteted?
A fűtőkazán esetén, csak a HMV előállításara kell indirekt tároló. Az indirekt tároló olyan mint a villanybojler csak van benne egy csőkígyó és az fűti fel a vizet és a vízkő itt keletkezik nem a kondenzáziós kazán hűcserélőjében. Tehát könnyebb takarítani és nem fog a kazán minden melegvíz vételnél bekapcsolni. Sokkal jobb, mint a kombi HMV szempontból.
"Ezt úgy kell értelmeznem, hogy a kazán 50fokos előremenővel és 30 fokos visszatérővel üzemel a leghatékonyabban?"
Szerintem a hatásfokkal nem foglalkozz, lesz amilyen lesz.
A lényeg, hogy a visszatérő víz minél hidegebb legyen és füstgázból csapódjon ki a vízgőz. Minél kisebb előremenővel fűtesz, annál jobb a hatásfok. Padlófűtés esetén lehet az előremenő 35-40 fok is az még jobb.
Viszont a külső hőcserélő rontani fogja a hatásfokot nem lesz meg a 20 fokos delta t (50-30)
El kell dönteni, hogy milyen külső hőcserélőt veszel!!!!!
A lakásköri szivattyú lehet grundfos 25-60 alpha 1 , amit minél nagyobb fokozaton kell járatni, amíg nem hangosak csövek.
Wifis temosztátokat nem ismerem.
BUS termosztáton lehetne gondolkodni, ha immergas a kazán, akkor Amico V2, viszont lehet nem érdemes, mert a Te házadhoz elég lenne a Immergas Victrix 12 kw és akkor lenne elég nagy modulációs tartomány, mivel ennél a kazánnál a 1,9 kw a min. teljesítmény. Viszont elképzelhető, hogy minusz 15-20 foknál nem tudnád vele felfűteni a házat 21-22 fokra, ha minden szobában fűtesz.
Tehát termosztátból elég a rádiós Q7 rf , ehhez lehet venni még vezérlehető konnektort, ami a lakásköri szivattyút kapcsolja, de az sem baj, ha lakásköri szivattyú állandóan megy. (nálam most így van és jó)
Átgondoltuk a HMV részt,a bojler az emeleti fürdőben van, alatta közvetlen a lenti fürdő jelenleg most a legrövidebb az útja a melegvíznek. A kazán teljesen távolra esne tőlük, ezért inkább nem bonyolítjuk
Fűtőkazánhoz miért kell indirekt tároló? Vagy csak HMV esetében kellene?
(jelenleg hmv-re képes a kazánunk, de nincs ez a része használva és indirekt tárolónk sincs)
Még lenen két fontos kérdésem:
- Az immergas weboldalán a victrix 20 és 24 tt 2 erp -nél a Hatásfok névleges (minimális) hőterhelésen (50/30C) 101,2% (108,6%) van írva. Ezt úgy kell értelmeznem, hogy a kazán 50fokos előremenővel és 30 fokos visszatérővel üzemel a leghatékonyabban? Tehát a hőleadókat ideális esetben ehhez kellene méretezni?
- Kezelő panelból milyet érdemes venni? Wifi egy fontos szempont lenne, de közel 100k-t soknak gondolok a wifi modulért
A kazán nem régi kéménybe lett építve (5 éves a ház) a ház építésénél a kivitelező készítette el a kivezetése merev cső. Vélelmezem, hogy úgy lett kialakíva ahogy kell mivel ezidáig tökéletesen működött. Csak indulásnál csinálja - de akkor mindig - időjárástól függetlenül. Csatolok egy képet.
HMV előállításnál, ott gazdaságos a kombi kazán, ahol nincs hely az indirekt tárolónak és olcsóbb a melegvíz előállítás. Hátránya a folyamatos karbantartás, minden melegvíz vételkor bekapcsol a kazán.
Ezért jobb a fűtőkazán, de drágább mert egy 100 literes indirekt tartály ára kb. 180 ezer, plusz a beépítés.
Nekem Immergas Victrix 20 TT van (min. teljesítmény 2,9 kw), jó kis kazán egy hátránya van, hogy a karbantartásnál ki kell venni a kazántestet, mert nem férni hozzá. Az immergasnak is van több fajtája, lehet van ahol nem kell kivenni a kazántestet. Kérdezd meg a szerelődet, hogy konkrétan melyik típust ajánlja.
Viszont, ha kombi kazánt veszel, ott lehet kevés a 24 kw, hogy kompromisszumok nélkül lehessen HMV-ét vételezni.
Adott egy westen star condens kondenzációs kazán. A kazán funkcionalitását tekintve jól működik, nincs hibakód, melegít. Amikor elindul a melegítés mostmár minden esetben erős rezonálás - hang - van (korábban, nyáron ez egyszer-egyszer fordult elő). Csináltam róla egy videót amin lehet hallani a zajt:
Előlapot levéve egyértelműen a fenti részből jön a zaj (ventillátor és a kémény környékéről). Valamikor 2-3 rezonálás van, valamikor 6-10. Csavarok meghúzva, mozgás előlap alatt nincs, hiába fogok meg bármit nem halkul a dolog. Valaki találkozott már ilyennel és ha igen mi volt a megoldás?
igen, van villanybojler a meleg vízhez, eddig nem terveztem módosítani.
Néztem én is a 20 tt-t és a 24tt 2 erp-t, de úgy láttam hogy mindenben azonosok, kivéve a melegvízet. Lehet, hogy valamin átsíklottam. Egyébként árban se láttam különbséget, a jövő meg bármit hozhat, ha pénzbe nem kerül, nem baj ha tud melegvizet csak nincs használva :)
Vagy okozhat ez fogyasztásban, működésben valamilyen hátrányt?
kéményes kazánt szeretnénk kondenzációs kazánra cserélni, azonban nincs benne nagy tapasztalatunk és a kivitelező is a "nem lesz vele gond" típusnak tűnik, ezért lenne pár kérdésem hozzátok:
Jelenlegi rendszer:120 nm két szintes ház, gravitációs vastag csövek, öntött vas radátiorok (emeleten véknyabb régebbi lemez radiátorok) , 24 kw -os kazán, 53 foknál kellően melegek az öntött vas radiátorok. A ház energetika tanúsitványa szerint 26 kw az energia igénye, szigetelés nélkül és régi fa ablakok mellett.Melegviz elektromos bojlerről megy
Tervezett rendszer:
3rtg műanyagablakok kilettek cserélve, tavasszal pedig 10cm grafit, 8 cm XPS lábazati szigetlés van tervben
- 20 kw körüli kazán (szigetelések miatt)
- külső hőcserélő, szivattyú, iszapleválasztó (régi rendszer ne koszolja az új kazánt)
Később persze szeretnénk padlófűtést és a radiátorokat is lecserélni "modernebbre" vagy falfűtésre. Kérdésem, hogy ezek alapján mit kell figyelembe venni egy kazán kiválasztásnál?Gondolok itt ilyenre, mint az égéshez szükséges levegő/gáz arányszabályzás... Illetve van különbség egy 20 és 24kw kazán között,ha mind a kettő 3 kw-ig tud lemodulálni?
A szerelő az immergas kazánt ajánlotta kifejezetten, kérdés hogy tényleg jó márka vagy csak ahhoz ért? :)
A fentiek alapján a kinézett típusom: Immergas Victrix 24 TT 2 ERP
"és lövésem sincs,hogy ezeken belül a márkákon belül melyik típus lenne a számomra ideális"
Szinte bármelyik, legfeljebb a pénztárcád szab határt:)
"őleg az élettartam,a szerviz és az alkatrészek elérhetősége lenne a fő cél"
Mindenkinek ez a fő cél nyilván! A lakhelyed körzetében érdemes a szervizeket lecsekkolni. Az élletartama ezeknek mind jónak mondható. Már amennyire a fogyasztói társadalomnak szánt tartós fogyasztási cikk ezt megengedi. Azért ezek nem egy FÉG C21 ami 40évet elmegy... Ezzel mindenki legyen tisztában!
,a szerviz és az alkatrészek elérhetősége lenne a fő cél (pl. ha télen adja meg a kazán magát,mint a jelenlegi kazánunk is,akkor legyen aki javítja és ne kelljen alkatrészre várni heteket).
A szervizt ugy tudod belőni, hogy megnézed, hány van a közeledben..legalább 2 egymástól független szerviz az ajánlott. Aztán utánanézel, hogy legalább az egyik hajlandó kijönni -e karácsonykor..akkor pukkannak el a legszívesebben :(
Alkatrész az meglátásom szerint nincsen nagyon...kicsi ország, kicsi helyi raktárkészlet. Immergas 24kW-oshoz nincsen váltószelep,de azt mondta a szerelő, hogy SD-hez meg pld. ventillátor sincs. Botrány. szóval ez a rész lutri.
Pontosan úgy. Volt nála, a táskájában... ott is maradt miután mutatta, hogy neki olyan van. Csak a tekerő gombokkal operált.
1. É szonda SE-n.
2. Szóhasználat... Természetesen gyárilag a róvidzár a helyén, azzal üzemelte be. Megegyeztünk, hogy annak helyére teszem az ON-Off-ot (nem volt előkészítve -elemes, mivel arra számítottam, hogy a KX-et köti be.. de nem ismerte a kezelését) (Van villamossági képzettségem (is), gyakorlatom, eszközeim)
3. Nem beüzemelés előtt.
4. Mivel a telepítőknek, karbantartóknak füzetkét átolvasva láttam hogy oC értéket nem változtatta, az ajánlás pedig 20 helyett 10, azt beállítottam.
Konkluzio.
Ez egy fasza kazán, szerintem is.
A gyári beállitott paraméterekkel megy, kivéve az előremenő vízhőfokot amit a beüzemelő 53 fokra állított, és az emlitett oC. Slussz, más nincs változtatva. A füstgáz ellenőrzését megtette, kinyomtatta, víz PH-t, keménységet mért. Illetve a EP-t, FI relé, szűrők (gáz, víz) meglétét, gázflexi keresztmetszetét, kondenzvíz elvezetését, kéménycsövet ellenőrizte. Papírozás megtörtént. Azóta néztem PH-t, 8.
No, ettől kezdve vagyok kíváncsi a 42 paraméterre, ha már egy valag pénzt kiadtam, hogy egy igazán jó kazánka duruzsoljon - már ha lesz gáz továbbiakban is. Még valami, ami fontos. Csak fűtő, HMV nélkül.
Ui. Azt hiszem, befejezem itt, nehogy rossz irányt vegyen esetleges félreértések nyomán a diskurzus. Nehogy az legyen a lecsapódó hogy na, ez a kazán is olyan mint a többi, vagy persze.. felelőtlen belekontárkodás, aztán ... Csak egy nyomorult termosztát lelkivilágára lettem volna kíváncsi.
igen,olvastam ezt a hsz-t,de különösebben nem vagyok otthon a kondenzációs kazánok terén (sosem volt még,csak sima on-off kazánom) és lövésem sincs,hogy ezeken belül a márkákon belül melyik típus lenne a számomra ideális a fenti feltételek mellett.főleg az élettartam,a szerviz és az alkatrészek elérhetősége lenne a fő cél (pl. ha télen adja meg a kazán magát,mint a jelenlegi kazánunk is,akkor legyen aki javítja és ne kelljen alkatrészre várni heteket).
na meg az is szempont lenne,hogy a jelenlegi kazánnal megegyező teljesítményű legyen,hogy gyorsabb és egyszerűbb legyen a csere.
köszönöm szépen előre is,ha ebben tudnál segíteni! :-)
jelenleg melyik most az ajánlott kazán?lehet cserére kerülne a sor,és jó lenne ha lenne valami fogalmam róla és nem sóznának rám valami olyat,amivel később szívni fogok.400k lenne a plafon,vagy alatta,turbós saunier duval semiát váltana,a ház ~86nm,csak mezei acélradiátorok vannak,nincs padlófűtés,kellene a jó szervízhálózat (nyíregyháza),alkatrészek könnyű elérhetősége (lehetőleg nem egy havi fizetésért),erről menne a meleg víz is.nem ártana,ha alapból lenne neki olyan termosztát,amit appról lehet kezelni akár távolról is,vagy viszonylag olcsóért lehet hozzá ilyet kapni. hirtelen ennyi jutott az eszembe,ha kellene még valami infó az ajánláshoz,akkor szóljatok és megírom,ha tudom :-)
Pont olyan amiről beszélsz: Van egy monstrum 35kw-os kazántestűnk ALSI ötvözetből,mátrix égővel,
20 kw-ra visszaszabályozott égő ,hatalmas kazántest....jobb lett a hatásfok,(rosszabb lett a min telj.)
4kw a minje,(ami akár 3kw is lehet,ha sikerűlt rövid kéményt építenűnk) De ha a 4-et vesszűk alapúl az is jobb mint a Bosché .Bár azt sosem fogom megérteni,hogy a Bosch konszernhez tartozó Buderus 15 évvel ezelőtt levitte a WB 5 hőcserélőjű 35 kw-os kazánja minjét 4 kw-ra ,akkor a Bosch miért árulja most ugyanazon kazánt 5 kw feletti minnel...
Fogalmam sincs mennyi most bármelyik Unical....kérjé árajánlatot Homortól,...Én még bevásároltam 2020 elején a bolondokháza árak előtt,amikor még csak 280 e volt pl egy Kon m.
Azt írtad korábban: Remco volt nála...most meg :A Remco rá se volt kötve Az elsőből azt hiszem joggal feltételeztem,hogy azért írtad ,hogy Remco volt nála ,mert azt rákötötte és azzal programozott...42 db szervíz paramétert tudsz vele "finomhangolni" az adott helyszíni rendszert illetően...Ha ez nem történt meg akkor a Te kazánod nincs rendesen beüzemelve....
Csak a poén kedvéért: ilyen alapon írhattad volna azt is ,hogy volt nála kocsikulcs, pótkerék,tízórai.....stb..mert ugye ezeket sem használta nálad de volt nála.
Na ezt sem értem:Csak az északi lett bekötve, ill. rövidzár a TA2-re. Az ON-OFF üzeműt már én kötöttem be.
1.Remélem az északi szonda az SE pontra lett kötve.
2.Rövidzár a TA2 -re.Ez az áthidalás gyárilag benne van .pont az a lényeg ,hogy ezt nem bekötni kell,hanem eltávolítani.Ha On/Off termosztátot kötsz be akkor azért,mert ennek a helyére kötöd be. Ha meg a Kx easyt kötöd be a TA1/OT pontra akkor meg azért.(most abba azt hiszem ne menjünk bele,hogy akár egyszerre is lehet bekötve a kettő,azaz az on/off és az Ot is ,mert a kazán képes kezelni egyszerre a kettőt is,ráadásúl úgy ,hogy időjáráskövető rendszer van az eltérő előremenő vízhőmérsékletű fűtési zónákban is egyszerre)
3.Azt sem értem,hogy miért Te kötötted be az on/off termosztátot...az a beüzemelő dolga...sőt ha rákötöd pl beüzemelés előtt Te magad akkor az garanciavesztéssel járhat.
Én inkább a memóriának nevezem, legyen az ROM vagy EPROM. A RAM ugye felejt :) . Az "agy".., nekem valami magasabb rendű. -kivéve a "kerékagy" :). Ezeknek a bináris kacatoknak az utasításvégrehajtóját ha megszemélyesíteni szeretném inkább professzornak említem. Azok között is van előre definiált algoritmus szerint múködő egyed :)
Azért nem lett túlragozva. A Remco rá se volt kötve csak a két tekerővel operált. KX pedig ujdonság volt, úgyhogy mellőzte azt is. Csak az északi lett bekötve, ill. rövidzár a TA2-re. Az ON-OFF üzeműt már én kötöttem be. Eddig öröm, boldogság, jól működik így is. A KX-et persze beüzemelném ha már megvan.
Ehhez jó lenne többet tudni róla. Már ha nem hétpecsétes titkokat rejt. Előbb-utóbb persze meglesz.
Ezt a dátum, idő-intervallumok, helyiség hőfok igényt, hőfokmódosítás következő intervallumig, party, szabadság, köv. beavatkozásig tudja az on-dff vezérlő is. Mondjuk nem lehet kalibrálni a hőmérőt, + - 0,5 fok a mérési/kapcsolási pontosság.
Igen rájöttem ,hogy a két nick név ugyanazt takarja:-))
Nem nagyon értelek,hogy miért akarod felprogramozni kazán nélkűl....az mire jó? egyébként nem lehetséges amit írsz.
Egyáltalán mit értesz a felprogramozás alatt? A dátum /idő beállítást? És a napszakonkénti hőfok igény beállítást?
Az az érzésem nem nagyon érted: A beűzemelőd beállította a kazán paramétereit a nála lévő Remco-val....ezt a beállításokat a kazán agya tárolta...ha ráteszed a Kx easy t akkor azon meg fog jelenni a kazán agya által tárolt paraméterek sokasága ,pont ugyanaz amit a Remcon beállított a szervizesed.
Max a "user" szinten tudsz állítgatni pl időt ,dátumot, fűtés-hőfok igényt (pl este 18-22 között hány fok legyen)
Nagyjából értem amit írsz. Jelenleg is a földszinti nagyszoba/nappaliban van a termosztát, teljesen nyitott termofej mellett. A probléma az, hogy ez a legmelegebb helyiség, Az emeleti két szobában 1-1,5 fokkal hidegebb van, szintén nyitott termofej mellett. Ha 60 fokra feltolom az előremenőt, akkor még gyorsabban eléri a beálított hőmérsékletet a szoba, az on/off termosztát meg lelövi a kazánt. Tehát régebben is ezt tapasztaltam, mikor 67 fok volt az előremenő, onnan meg kezdődött a ki-be kapcsolgatás.
Tudom, hogy vacak a hőeloszlás a lakasban, ezt kellene valahogy kilegóznom, egyenletesebbé tennem.
A fűtési görbe beállításához kell a meredekségi paraméter, a min/max előremenő hőfok és egy eltolási érték (ami függőlegesen tol el), azért ezeket minden kazán tudni szokta.
A külső hőmérséklet érzékelő mindenképpen hasznos lenne, bár az, hogy 67°C az előremenő, nekem abból az jön le, hogy nem veszi figyelembe.
Berakod a termosztátot a legnagyobb szobába és ott teljesen kinyitod a termofejet a radiátoron.
A másik két szobában meg szabályoz a termofej a többi helyen teljesen nyitva a raditátorok.
Az előremenő legyen 65 fok és kész.
A termosztátot annyira állítod ami kellemes és férjél bele az 1730 m3 kedvezményes gázba.
Amennyiben a nagyszoba nem háló szoba éjszakára le lehet venni termosztátot 19-18 fokra, akár 17-re is.
Nálam a konyha és előszoba 20 fokon van.
A lakószobák éjjel 21 fokon, este-reggel 21,5 fokon vannak.
Azt kell megnézni, hogy a két kis szobában, ha teljesen elzárod a radiátorokat, akkor meddig lehet levinni az előremenőt. Tehát például 60 fokot tudja-e tartani a kazán és nem emelkedik-e az előremenő hőmérséklete, így lehet meghatározni a minimális előremenő víz hőmérsékletét.
Tehát, addig kell emelni, amig a kazán tudja tartani. Tehát beállítod 60 fokra és az előremenő 61-62-63 fok, akkor emelni kell az előremenőt. 65 fok valószínűleg jó lesz.
Na, ezért jó, hogy az ember itt kérdez, mert ezeket nekem pl. nem magyarázta el se a szaki, se senki. Konvektoros lakásból költöztünk, ott nem ezek a problémák merültnek fel. :)
Azt sem tudom, hogy a termosztátot hová lenne érdemes raknom, és mire lekapcsolási hőmérsékletre állítsam. Feljebb fogom tolni a fűtési görbét és a termofejeken igazítok majd, meglátom hogyan alakul a kazánműködés és a gázfogyasztás.
Amúgy a 3db termofejes radiátor van 3 szobában (ebből az egyik a nappali funkcióját is ellátja. Ezen kívül nem termofejes van az előszobában, egy a konyhában (ezek elég hűvös helyiségek), 1-1db törölközőszárítós a két kis fürdőben, ezek mind teljesen nyitva vannak.
Egy dologra kell figyelni nagyon, mégpedig, hogy a kazán min. teljesítményt mindig le tudja adni. A szervizes véleményezhette, hogy magas a kazán min. teljesítménye a lakás nagyságához képest és amikor a termofejek a radiátorokon lezárnak, akkor is tudja leadni a min. teljesítményt, mert különben a kazán sokat fog ki-be kapcsolgatni. Ezért állította be 67 fokra.
Egyébként, hány radiátor van nyitva állandóan, amiken nincs temofej vagy teljesen nyitva vannak.
25-80 °C lehet az előremenő hőmérsékletet állítani, ha nincs külső hőmérséklet érzékelő csatlakoztatva. ha van akkor az alapértelmezett meredekségű fűtési görbét tudom úgymond "jobbra-balra" eltolni. Minden más paramétert csak szerviz modulon vagy a saját BUS rendszerű termosztátján tudnám állítani, kazánon csak ennyit (illetve a másik tekerőn a HMV hőmérsékletet és kaput.
Teljesen jól fel tudom fűteni a lakást, az nem gond, de pl. ha nincs ott kinn annyira hideg, akkor túlságosan elvesz az előremenő hőmérsékletből, nem elégséges a fűtés. de hidegben előfordul, hogy "túllendül" a felfűtés, onnan meg ki-be kapcsolgatja a "buta" termosztát a kazánt, ami lehet, hogy annak sem egészséges.
Azért érdekelne, hogy van-e magoldás a saját drága termosztáton kívül más eszközzel, hogy ne csak a külső szenzor alapján, hanem a belső kívánt hőmérsékletet figyelembe véve moduláljon az eszköz?
Lehet, hogy teljesen ostobaságokat beszélek, de sajnos olyan mifelénk a kazános szakember választék, hogy úgy gondolom, jobban járok, ha magam járok utána néhány dolognak, főleg most, hogy nem ártana takarékoskodni sem.
(pl. aki beüzemelte a kazánt, beállította az előremenőt 67 °C-re, és azt mondta ez így jó lesz mindig.... én ezt nem így gondolom.)
A lakás 2 szintes, összesen 80nm, egyelőre nem túl jó szigetelt, sajnos erre ebben az évben nem is kerül sor. Laikus vagyok a témában, de igyekszek utánajárni a dolgoknak.
A szerelő annó csak a termosztátot hozta, a külső hőmérséklet szenzort én szereltem fel. Ezzel az adott meredekségű (1,5x) fűtési görbét tudom tologatni a hőmérséklet beállítás helyett most a kazánon. Ahogy olvastam, a a meredekséget (felfűtési sebességet?) csak a Baxi termosztáton vagy szerviz modulon keresztül lehet hangolni. Jelenleg beállítástól függően lassan, vagy gyorsabban eléri a termosztáton beállított értéket, onnan ki-be kapcsolgatja, ahogy visszaesik a hőmérséklet.
Van egy Baxi Prime 24 kombi kazánom, amihez jelenleg egy külső hőmérséklet szenzor és egy egyszerű Computherm ON/OFF termosztát csatlakozik, ami sok olvasgatás után, laikusként is úgy tűnik nem egy jó kombináció. Nem is érzem túl komfortosnak a lakás fűtését.
A fellelhető információk alapján képtelen vagyok megtudni, hogy tudja-e az OpenTherm protokollt, vagy csak az R-BUS-on csatlakozó BAXI Mago termosztáttal hajlandó együttműködni, ami nem olcsó, de úgy tűnik ezzel lehet a kihasználni a kazán „képességeit”
Érdemes beruházni rá? Esetleg tudtok alternatív (nem ON/OFF) vezérlést ehhez a kazán típushoz?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Összeollóztam a gépkönyvben találtakat, egyik fejezetben megemlíti az R-Bus mellett az OT-t is, de utána már csak R-Bus, On-Off-ról beszél.
Bocs, de hogy ne legyen nagyobb kavar, S51es= Kigyobőr..
(Egy futball nézetkülönbség miatt kirúgtak a Juve topicból, nem lehetett annyiban hagyni, csúnya de létrehoztam a másikat. Azt használom focira, de néha úgy marad a bejelentkezés. Sorry)
Egyszerűsített készülékcsere egyik feltétele, hogy az új készülék hőterhelése nem lehet nagyobb a réginél!
Nem összekeverendő a névleges hőteljesítménnyel!
Hőterhelés= hőteljesítmény osztva hatásfokkal!
Itt azt is megjegyezném, hogy elvileg a fűtési hőterhelés a mérvadó kombi kazán esetében, mert a HMV készítés az szakaszos üzem, nem egy állandó hőterhelés. Ezt csak így itt hagyom...
Fűtő kazán esetében ez utóbbi nem érvényes. Az a Baxi 12-es gondolom csak fűtő...
Egyébként meg nem értem az embereket miért vannak megijedve, a gáztervtől?
Tervköteles készülékcsere, nem egy bonyodalom. Egy picit drágább, mert nyilván a tevet meg kell csinálni, de azt ebben az esetben nem kell elfogadtatni a szolgáltatóval. Csak annyi hogy lesz egy terv a készülékcseréről. Minden más, technikailag ugyan az mint az egyszerűsített készülékcserénél. Így akkorát raksz fel amt csak akarsz! (egy kikötés van csak, a gázóra kapacitása nem változhat)
"A WB 5 teljes mértékben ALSI ötvőzet,téglalap alakú és a kazán elejét leszedve előlről tisztítható.Egy monstrum van benn anyag rendesen...örök élet +1 nap."
Szerintem ez a föld legjobban eltalált kondenzációs kazántestje!
Ezt szerintem össze kellett volna hozni a Viessmann mátrix égőjével, és ez lenne a csúcs! :)
"milyen vezérlőre gondolsz" A KX-re, a kazánt beállította a beüzemelő /min,max füstgáz 9,5, előremenő viz max/ ezeket vezérlő nélkül. Az oC-t én tettem át 10re.
A KX-et nem ismerte , abban maradtunk hogy tanulmányozom :) addig egy szoba on-off vezérlés van (computerm 004).
Igen a KX által mutatott zónák, idők voltak gyanúsak mikor rákötöttem és néztem a beállításokat, tehát azokat át kell állítani mielőtt rábízom a vezérlést. Egyébként a tápott a kazánról kapja ez, jó lenne tudni milyen táppal lehet offline felprogramozni. Két vezeték csatlakozik csak, ezen jön a táp és kommunikál.
INV= Inverno (olaszul) = téli űzemmód ..fűtés aktív
EST=Estate (olaszul) = nyári űzemmód ...fűtés inaktív
Conf =Confr= Confort rövidítése
ECO = ECONM= ECONOMY rövidítése
Különben gyanús hogy a vezérlő nem is lett alapra beállítva a gyárban sem, Itt konkrétan milyen vezérlőre gondolsz a kazánban lévő alaplapra vagy a KX Easy re.
Az Unical azon gyártók közé tartozik aki MINDEN kazánját ellenőriz ,tehát nem hagyja el a gyárat egyetlen készűlék sem amit nem próbálnának le (állítanának be) .
A KX Easy meg kűlső beszállítótól jön.....
Aki űzembehelyezte nálad a REMCO val átprogramozta a kazánod agyát a helyi körűlményekhez igazodva (min teljeseítmény ,fűstgáz értékek...stb) Ha csatlakoztatod a KX Easydet akkor az is átveszi a kazánod "agyában" a szervízes által beállítottakat.
Illetőleg ha a KX easy csatlakoztatva van akkor az azon beállított (USER) szinten állítható paraméterek felűlírják magán a kazán előlapján állítható USER paramétereket.
A TT12-vel szemben a baxi szerintem továbbra is hanyagolandó. A baxi annó a 400k-t sem értem meg, most meg a 600k forintot veri, ebből már lehet venni kazánt is.
Szerintem a vitodens 100w neked jó lehet, és még olcsóbb is. Ez ráadásul több helyen van raktáron, ahogy most beütöttem árukeresőbe.
Vannak fura megoldásai ennek is, nem mondom, de ettől ez még tutira menni fog.
Egyszerűsített cserénél legjobb tudomásom szerint nem a névleges /max teljesítményt kell nézni, hanem a hőterhelést.
Meglévő C6 kéménnyel jó lehet. Ha gyári, készülékkel együtt tanúsított immergas elvezetésed van, az megint más, de Sony erről sokkal hitelesebb infót tud adni.
Nagyon köszi az infókat. Hát pedig valszeg vagy az immegas, vagy a baxi 12-ese lesz,mert csak így van esélyem az egyszerűsített cserére. Mai szuper hír, hogy az Immergas alkatrész Olaszországból 3-4 hét alatt jön meg. Addig nincs fűtésem.. Ez azért nem annyira vonz az újabb immergas szopórollerre felszállásra.. :(
Konkrétan melyik új Bosch Condesre gondolt a rokonod?
WB5 és WB6 a két típus...A WB 5 teljes mértékben ALSI ötvőzet,téglalap alakú és a kazán elejét leszedve előlről tisztítható.Egy monstrum van benn anyag rendesen...örök élet +1 nap. De a Bosch csak a 30 Kw feletti kazánjaiban van benne.Illetőleg még a Buderus alkalmazta ezt a hőcserélőt ,csak ők jobban levitték a min teljesítményét (4Kw-ra).
A WB 6 a henger alakú belűl (tűztér oldalról) ALSI ötvözet,kívűl pedig rozsdamentes acél.Az ALSI ötvözet kűlső fele spirálisan van kialakítva ,erre van rásajtolva a rozsdamentes acél köpeny. Magyarán a fűtővíz az acél köpeny és az ALSI ötvözet kűlső része között áramlik spirálisan alulról felfelé.
A két anyag eltérő hőtágulása miatt itt előfordulhat ,hogy vetemedik a kűlső acél köpeny (hullámos lesz) Ilyenkor a fűtővíz nem spirálisan halad ,hanem átszalad alulról felfele.Mondanom sem kell ilyenkor nem melegszik fel a kívánt hőfokra.
Ettől fűggetlenűl szerintem jók a WB 6 os -al szerelt Boschok is.Kűlönösen pl a 7000 Iw 14 kw--2kw körűli minimummal.
Múlt héten voltam kinn egy Buderus Gb 042-esnél,(amiben szintén a WB6 van) ami 2009 óta nem volt karbantartva,tisztítva EGYSZER SEM....A tulaj nem tudta ,hogy kell....most is csak az volt a baj,hogy leejtette a Buderus RC 35 vezérlőt és állandóan ment a kazán.... Kiváncsiságból lekaptam a ventit a tetejéről,mert látni akartam a WB6 belsejét.....tűztér oldalról... A koszokat kivéve ,konkrétan SEMMI baja nem volt.Ezt látva számomra a WB6 is kiérdemelte a "legenda" jelzőt...:-)
A Vaillant is mélyrepülésbe van amióta összeolvadt az SD-vel.
Amibe Giannoni hőcserélő van az mind kaka, mindegy hogy Vaillant, SD, Baxi, Ariston stb... Ez egy rozsdamentes hőcserélő ami fossá rohad a kazánban, mert nem bírja a savas környezetet. Van akinek 2 év alatt van akinek 6-8év, karbantartás függő is. Én általában AlSi hőcserélős kazánt ajánlok, vagy ha már acél akkor Viessmann, mert abban saválló acél van, az bírja! Na azt még nem láttam rozsdafoltosat, még akkor sem ha nem volt karbantartva.
Amivel nem nagyon van probléma az a Bosch, Viessmann, Wolf, Weishaupt, Remeha. Ezekből nyilván a Bosch a legolcsóbb árfekvés...
Annak semmi baja, az egy tök jó kazán. Azért beszélik le az embert róla mert nagyon macera a karbantartása! Ripityomra kell szedni, és ki kell venni belőle a kazántestet/hőcserélőt ahhoz hogy normálisan ki legyen tisztítva. Ezért utálják a szerelők és kitalálnak mindenféle hiba spekulációt hogy ne vegye meg az ember.
Lenne egy másik kérdésem.mivel most nincs termosztát így programozva van a kazán.ha veszek egy termosztátot és bekötöm az felülírja az időzített beállítást?
Melyik olyankor az elsödleges funkció. Termosztát vagy a beállított ídőzítő.
A 11 éves 12kW-X-et cserélném..annak mindig volt valami nyűgje. most próbálnék valami kevésbé problémásat találni.
nekem 1-2 pucukával üzemelt szépen. nem tudom, az mennyi kw .. de sokat nem kajált. ebből a szempontból bevált. a 3kw se zavarna persze túlságosan. a karácsonyi leállást azért kihagynám az életemből :) most pld. eltört a váltószelep akármije..alkatrész majd valamikor gyün. inhibibor, 2db tf-1 (1 a hmv körben is) régóta van már.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni Saunier Duval SD 35 kw kondenzációs kazán beállìtásához. Egyenlőre minden gyári beállításon van,ami azt jelenti,hogy az előremenő víz hőfok igy 75 a max. Földszint+ galériás-emeletes házról van szó,a termosztát lent van a földszinten, így fent kb 2-3 fokkal melegebb van. Mit tudnék rajta beállítani, amitől gazdaágosabb lenne a fogyasztás? Próbàltam lejjebb venni az előremenő víz hőfokot 45 fok körülire,de akkor nagyon lassan melegedett, igazából csak langyos-meleg volt a radiátor. Gondolom ezzel lehetne játszani,hogy megtalálni a megfelelő előremenőt? Igazából mi a jobb,ha gyorsan eléri a termosztáton beállított hőfokot,vagy ha szép lassan melegìti fel ?
Egy időben nézegettem sokat a baxi luna platinum 1.12-t is, és a victrix tt 12kW-ost is, sőt, majdnem azt vettem, nagyon sokáig az volt a No.1.
A megadott minimum teljesítményt azért nagyon szűken szabott műszaki feltételek mellett tudja, pl. nekem a pincében van a kazán, és onnan 6 méter a kémény,
ott már annak is olyan 2.6-2.8kW körül lett volna az alja, szóval kb. mindegy. Azt mondom, a 3 kW körüli értékektől sem kell kétségbe esni.
Fernox TF1-et ugye nem is kell mondanom, rendszermosás beüzemelés előtt több, mint ajánlott, inhibitor használata szintén legyen alap. Ha van egy tényleg tiszta rendszered, akkor nem
lesz olyan háklis a giannoni sem, de ha tisztítani kell, az azért a "tisztaszopás" kategória, és minden esetben kívül esik a garanciális feltételeken!
A Victrix TT-t továbbra is jó kazánnak tartom. Hogy a szervizes nem szereti, mert ki kell venni a kazántestet, nem az én gondom. Vegye ki, takarítsa ki. Ezért kapja a pénzét.
Igen, a 200W-t írtam, az pöpec, de drága. Mondjuk a 100W esetében hogy most 2.5 kW az alja (mint az ariston), vagy esetleg 3.2k, talán nem olyan nagy különbség.
A saját vezérlésemmel meg tudom oldani, hogy csak addig megy a kazán, amíg tényleg van konstans hőelvétel, így ezt is hozzá tudom igazítani, ha úgy hozza a sors.
Baxit megint felejtsd el szerintem. Drága és az se a jobbak közül való.
Ha már így szóba került, a múlt héten elég sokat beszélgettem a gázkazán szerelős rokonnal, ő az új bosch condens-től sincs elájulva.
Azt mondja, hogy ez a kazán sem az már, mint a régi WB mittudoménhanyas hőcserélős modellek.
Ha most kellene választanom első helyen a Viessmann lenne. A vaillant ecotec exclusive sem lenne föltétlen rossz, de hogy ezt a fos giannoni hőcserélőt nem tudják elengedni, az nem előny.
Szia, az Immergas TT-kre mit mondanak? mert az a 2-3 szerelő, aki nálam szokott járni, nagyon hasonlókat mond. "Sok velük a gond.. az újjal is sajnos" - így nem ajánlják. Igaz, ezek mind ugyanattól a cégtől jönnek. Lehet, ők a TT-útálók klubja :| Ki tudja.
Pl. mindjárt az INV. Nekem ez INVerz, vagy INValid INVar, vagy nemis sejtem miből rövidítették, de legyen itt a fűtés aktiv, vagyis nincs tiltva, ellenben ha OFF, vagy csak HMV termelés ok. vagyis EST. ... fura.
A CONF, és ECO értelmezhető, de pl. CONFR és ECONM miért annyi és mit befolyásol??
Akik forgalmazzák adhatnának ajánlást alapbeállításhoz, különböző épület-vagy felhasználási változathoz. Ez nekik is érdekük lenne, szerintem nem jó hogy minden a beüzemelőre (személytől függetlenül) testálódik, mert annak hozzáállásán, idején (tudjuk milyen leterheltek) múlik a jó vagy rossz vagy akármilyen működés. Különben gyanús hogy a vezérlő nem is lett alapra beállítva a gyárban sem, mert valami érdekes dátumot írt ki. Szóval egyenlőre lehet túrni a netet. Német, angol infot nemigen találok, lehet meg kell tanulni olaszul?
Na mindegy, hosszú távra utazunk, míg megfejtem vezérel az on-off, meg az északi.
A Homor-ékat még nem hívtam ez ügyben de lehet, sort kerítek rá.
"Elég zavaró, hogy egyes gomoknak kettős hatása van, mikor milyen almenüben vagyunk, meg van hogy két gombnak lehet ugyanaz a hatás bizonyos állapotban."
Igen, ez földi halandó számára megoldhatatlan lehet, ezért nagyon koncentráltan kell olvani a használatit. Ha egyáltalán rájön!
Segítséget szeretnék kérni:) Van egy viessmann vitodens 200-w WB2B kazánunk. két körös fűtéssel(egy padló és egy radiátoros kör).jelenleg még nincs bekötve termosztát. néztem már gyárit ,de az 300euro körül mozog.A kérdés hogy tudok esetleg egy teljesen más tipusú termosztátot bekötni vagy csak gyárit. A rajzokat elnézve úgy látom hogy igen ,de kérdés hogy tudnaá a két kört akár külön vezérelni .Ebben kérnék segítséget.Előre is köszönöm az építő jellegű válaszokat.
Valamiért biztosan így találták ki az utókeringtetést, csak nem látom értelmét minek emel olyankor fordulatot. Szerintem elég lenne a legalacsonyabb szinten is.
35-37 fokos vizet beállítva ilyenkor le sem áll, így lesz időm átnyálazni alaposabban a KX szamárvezetőt.
Azért is kérdeztem , mert ugye ha ki akarom próbálni majd a kigondolt paraméterezést az minden alkalommal rengeteg idő, tényleg jól gondoltam-e. Elég zavaró, hogy egyes gomoknak kettős hatása van, mikor milyen almenüben vagyunk, meg van hogy két gombnak lehet ugyanaz a hatás bizonyos állapotban.
Értemm én hogy virtuális a világunk, meg takarékoskodni kell, de van amiben többet ér az egyértemű átláthatóság, akár fakanalas szinten is :)
Mire is utalsz az első mondatoddal, mit tennél? Mert én pont azt vettem ki a cikkből, hogy több szempontból is jobb a radiation mint a convection (Radiant Heat bekezdés).
Igen az utókeringetés ilyen ,de ez minden ,más márkájú kondenzációs kazánban is így van.Sőt vannak olyan kazánok amikben 5 fok alatt állandóan megy a szivattyú ,ha kell ha nem.
Kikapcsolni nem tudod.
Sajnos az általad írt termosztát egy új típus ,még nem volt hozzá szerencsém,de valószínű csak a dizájn más.Konkrétan melyik paramétert,beállítást nem érted?
Ahogy írtam régebben, szinte minden kazángyártó a piacon kapható alkatrészekből legóz, csak néhány apróságot csináltatnak egyedileg.
Amúgy ennek a panelnek azért hardveresen is vannak gyenge pontjai. Néhány helyre nem ártott volna vagy erősebb félvezető, vagy a jelenlegire valami hűtés.
Ami vicces hogy 10 genus one hibából 8 beállítási/user hibaA maradék pedig nem alaplap hanem szoftver hiba. Ami még vicces hogy az alaplapot az ariston is veszi, mert ez az alaplap más gyártó kazánjaiban is megtalálható.
Na és itt jön a szomorú rész, hogy a szoftver az, ami az ariston sajátja és hát azt képtelenek jól megírni.
Viessmann-ék tudnak jót amúgy, ha akarnak. Csakhátugye kishazánkban nem kapható. Vagy azér drága, mert nem kapható, vagy azért nem kapható, mert drága. Indokolatlanul.
Vitodens 200W. No, itt van értelmes teljesítménytartomány, meg ugye értelmes hőcserélő. Ára szabad szemmel is jól látható összeg, mondjuk legyen 3-4 ariston ára.
Mindenki a maga lovát dicséri, de hogy ne legyek elfogult, mert mégis csak egy köcsög műszaki cikkről van szó, aminek az első és legfontosabb célja, hogy megbízható legyen:
Annak ellenére, hogy nálam gond nélkül megy, én sem venném meg újra genus one-t az itt olvasható "statisztikák" alapján.
Ezek alapján simán bent van a pakliban, hogy panel nyűggel bármikor megállhat, kevésbé ideális esetben a gari letelte után. Igen, javítják ezt is, de jobb, ha valamit inkább nem kell javítani,
mert normálisan meg van tervezve. A genus alaplapja láthatóan nem ilyen, de ezek ugye csak hosszabb távon derülnek ki.
Ha esetleg a tipikus hibaképekkel egyszer csak megáll, lehet, hogy nekiállok és kibogarászom, de az is lehet, hogy néhány nap kínlódás után megunom, eladom alkatrésznek, és felteszek valami mást.
A beállítása egy rendszernek tart, ameddig tart. Erről sosem a kazán tehet. Hogy a sok állítható paraméter előny, vagy hátrány, szerintem ez szubjektív, és nagyban befolyásolja,
hogy mennyire hajlandó ezzel foglalkozni az user, vagy épp mennyire ért hozzá. Ha csak tök alap dolgokat tudsz piszkálni, akkor aki nem ért hozzá, annak egyszerű, mert megy.
Aki jobban beleásta magát, lehet, hogy hiányol néhány finomhangolási lehetőséget.
Egyelőre puszta kíváncsiságból a nemrég említett viessmann 100w-nek kicsit jobban utánajárok.
Sony azt írja, felejtsd el, ahogy gondolod. Mindenkinek van valami fóbiája. Nekem is genus one van, csak a kicsi, 12kW-os, 3 éve rendesen teszi a dolgát. De most kombi, vagy system kell?
Ha kombi, akkor nem system, ha system, akkor nem kombi.
A kombi átfolyós HMV-t ad egy beépített lemezes hőcserélőn keresztül, a system pedig külső tárolóra köthető, tehát vásárlásnál ezt jól nézd meg, hogy pontosan melyik is kell.
Ebben annyi a lényeg, hogy a lemezes hőcserélő helyén egy átkötés van, így az indirekt tároló hőcserélőjét kell ide kötni.
Ha most vennék, már lehet, hogy a Viessmann Vitodens 100W-ből megvenném az új, E3 sorozatot, már ez is lemegy kellőképp min teljesítményben, és van belőle 11, 19, 25 kW-os is.
Mikor az aristont vettem, ez a sorozat még nem létezett ezzel a műszaki tartalommal, a Viessmann számomra nagyon magas minimum teljesítménnyel volt csak elérhető.
(Talán 4.5kW volt akkor a minimum emlékeim szerint, nekem kb. ez a max, amin a fűtés megy)
Igen, drága, mint már minden is, 530 ezer forint körül van. B1HF jelű a fűtő kivitel, B1KF pedig a kombi, de a viessmann az viessmann.
Én a 12 kW-os genust annó 280 ezerért vettem, viszonyítás gyanánt ez most ~350 ezer. A 24kW-os lehet, hogy olcsóbb, mert gyakoribb, az legyen mondjuk 330k huf.
Ha a genus esetleg majd döglődik/megdöglik, és esetleg úgy döntök, hogy kidobom, meglátjuk, mi lesz terítéken. A viessmann 100W-B1HF-E3 egyelőre azt mondom esélyes is lenne.
A Wolf még eléggé király cucc, de ugye annak már minimum nyolcassal kezdődik az ára, de lehet, keveset is mondok :-(
Az Immergas Victrix TT sorozatot szintén nem tartom rossznak. A szerelők utálják, mert egy tisztességes karbantartáshoz teljesen ki kell venni a primer hőcserélőt, de hát annyi baj legyen,
ettől eltekintve nem háklis jószág. A tévedés jogát fenntartom, ez csak a saját véleményem.
Üdv.Kazáncsere elött állok, meglévő rendszerre!78 négyzetméteres vertfalazatú ház , 6 cm kőzetgyapot szigeteléssel.abból 72nm van fűtve !kb.190 légköbméter.22k-s radiátorok:2 db 1400x600,3db 1000x600,3db800x600+ 1db törölközőszárítós vannak a kombi Ariston genus one System 24kwh lesz a régi helyett .Kérdés, hogy ennyi radiátorral folyamatos üzemelésre tudom majd bírni a kazánt? Természetesen van Sensys,+külső hőmérő.Köszönöm a segítséget!
Azt tudod még csinálni, hogy az előremenő min hőmérsékletet feljebb veszed mondjuk 30fokra, és a kinti bekapcsolási hőmérsékletet mondjuk 18 fokra.
Ha lehet így egyáltalán állítani... A max előremenőt állítsd 60 fokra. Mert ez így azt jelenti hogy kint minimum 18 foknak kell lennie hogy egyáltalán fűteni kezdjen a kazán és ezt akkor 30fokos előremenővel teszi. Ahogy csökken a kinti hőmérséklet úgy nő majd az előremenő. Nekem ezen a beállításon ebben az időben pl 43 fokos az előremenőm. De hozzáteszem ez egy Bosch kazán. A HGK-n fingom nincs hogy lehet állítani. A leírását nem ártana elővenni! ;-)
Nem rég állt üzembe egy mR18-as fali régi, tisztán gravitációs-ba kötve. (Kádárkockánál kicsivel jobb házat melegít, vázkerámia+6cm nikecell. kb. 7-8kw teljesítményt számoltam valamikor, korábbi idényekben kb. 2000 köb volt a fogyasztás thermoöv20-al.) Radiátorok vannak, könnyen, hamar fordul a sok (kb 200l) víz.
Eddig jól ketyereg, 32-36 fokos előremenő, a vissztérő kb 10-el kevesebb. De még nem volt igazi hideg.
Van külső jeladó és kxeasy termosztát, de utóbbit még nem kötöttem be, mert egyrészt ugy vettem észre a beüzemelő se igazán volt képben ezzel, (nála egy Remco volt) így ideiglenesen egy computherm004 -est kötöttem be. Kazánon Po=0, oC=10, nr=0 van állítva.
Kérdés 1: úgy veszem észre, ha leáll a láng, utókeringtetéshez megemeli szivattyúfordulatot, és -szerintem-
feleslegesen sokáig. Ennek így kell-e lennie, mert a radiátorokban megálló víz keringtetés nélkül is leadja a hőjét. (mondjuk könnyebben újrainditja, de itt nem rövid idejű leállásról lenne szó, hanem mert pl. kisütött a nakp és a nagy ablakfelület miatt felmelegednek a helységek. A víz meg magától is kering lehűlésig, és amúgy is könnyedén fordul a víz a vastag csövek miatt, minek teper a szivattyú...jó, öt perc után leáll, de addig is miért? Korábbi kazánnál a langyos víz indult pusztán gravitációsan.
Kérdés 2: A KXeasy hez létezik-e valami bevált paraméterezési ajánlás és emberibb (esetleg némi magyarázó kegészítéssel, szóhasználattal) mint a honlapon megtalálható? (Mindennap ezzel foglalkozónak biztosan egyértelmű, de egyenlőre a némely rövidítések értelmezése is talány)
Előre is köszönöm a választ! mail címem is publikus.
Nekünk pár napja van új kondenzációs kazánunk, a régivel ellentétben ehhez most nem kötöttek be időjárásérzékelőt, ég és föld a különbség. A régivel állandóan fáztunk, amikor nem voltak kint mínuszok, ráadásul átmeneti időben hülyét kaptam attól, hogy semmi nem száradt meg a házban, reggel ugyanolyan vizes volt a törölköző, mint este. Most saját magunk állítjuk az előremenő víz hőmérsékletét, először 40 fokra tettük, de kicsit fáztunk, tegnap felvettem 45 fokra, és sokkal melegebb van érzetre a házban, pedig a termosztát ugyanúgy 21,5 fokra van állítva, és a hőmérséklet is annyi. Megnéztem a gázfogyasztást, így egy nap alatt nincs semmi nyoma a különbségnek, vagyis sokkal többet nem fogyaszthat.
Nem ismerem ennek a kazánnak a menü rendszerét, de gondolom mivel neked 2db termosztátod van, ezért van két külön hidraulikus köröd is. (bár nem tudunk semmit sem a rendszeredről) Ha azt akarod hogy ebben az átmeneti időben a radiátor is meleg legyen, akkor kénytelen leszer vagy kikötni a külsőhőmérséklet érzékelőt, vagy a menüben letiltani. Javaslom elővenni a használati utasítást és átnyálazni!
A padlófűtés akkor jó, ha a padló 26-28fok között van. Ha ettől melegebb akkor már nem egészséges, tehát ahhoz nem nyúlnék, ha jól be van állítva a keverőszelep. Hogy ezzel nem tudod elérni a kívánt szobahőmérsékletet, az egy dolog. De nem ezt kell állítani hanem a radiátoroknak több kraftot adni.
A másik hogy nem kell hogy forró legyen a radiátor! Elég ha annyira meleg, hogy közel állandó kazánműködés mellett ki tudja fűteni a lakást a beállított szobahőmérsékletre.
"- Ha valahogy kikapcsolom, és az előremenő hőmérsékletét felveszem (nem tudom mennyire érdemes, 40-50 fok?), akkor a padlófűtés is melegebb lesz és a radiátorok is? "
Ezt innen mi nem tudjuk megmondani, mert nem ismerjük a rendszered. Feltételezem hogy nem lesz kihatással a padlóra, ha normásian van megcsinálva.
Most költöztem panelból új építésű családi házba, és hülye vagyok mindenhez, nézzétek el nekem.
Van egy Hajdu HGK 24 Smart kazán egy külső hőmérséklet érzékelővel (ami az északi homlokzaton van). A közös helyislégekben padlófűtés van, a szobákban radiátor, mind a kettőhöz van külön termosztát (Computherm E280 mind a kettő).
A házban 20-21 fok van, asszony fázik, mindkét termosztátot beállítom 24 fokra. A padlófűtés néhány óra múlva kellemes, langyos. A radiátor előtte jéghideg volt, most éppenhogy langyos (de még mindig inkább hideg, mint forró). A kazánon azt látom, hogy az előremenő hőmérséklet 32-33 fok között ugrál, ha jól tudom a külső hőmérséklet érzékelő szabályozza, nem tudom átállítani.
Kérdéseim:
- A 32-33 fokos előremenő miatt nem melegek a radiátorok?
- A külső hőmérséklet érzékelőt ki lehet valahogy "szoftveresen" kapcsolni, azon kívül, hogy kikötnénk a kazánból?
- Ha valahogy kikapcsolom, és az előremenő hőmérsékletét felveszem (nem tudom mennyire érdemes, 40-50 fok?), akkor a padlófűtés is melegebb lesz és a radiátorok is?
- A nappaliban van a padlófűtés termosztátja. A padló már kellemesebb, de a 23-24 fokot sosem éri el a hőmérséklet, ha egész nap megy a padlófűtés akkor sem, így a kazán folyton dolgozik. Ez normális? Ez is az alacsony előremenő miatt van?
Hát ha a 30 fokos visszatérőt nézzűk az nagyon jó ,a kondenzációs technológia érvényesűlését illetően.
Ha a 35 fokos előremenőt nézzűk egy radiátoros rendszerben az nagyon nem jó. A kicsi delta t egy konvekciós fűtés esetén nem előny hanem hátrány. Gyakorlatilag a radiátorok konvekciós működése nem érvényesűl.A leadott teljesítményűk ilyenkor a béka segge alá esik vissza.Jelenlegi 35/30 hőfokokkal most kb minden helyiségedben van (radiátoronként) egy mini felűletfűtő egységed.
Ez a minusz egy érdekes dolog és értelme sincs. Egy időben szimplán arra használtam, hogy jelezzem ha egyetértek vagy ha nem de nem igényel indoklást vagy offtopic a hozzászólás, aztán ebből egyesek infarktusig hergelték egymást, így inkább az "X"-et használom és kikapcsolom akik számomra zavaróak.
Igen, az előzményeket tekintve igazad van!
Amire kifutott, hogy lehet olyan amikor van értelme a kazáncsalád kisebb méretű tagjára visszaméretezni ha műszakilag lehet és a minimum teljesítményt is lejjebb viszi nem csak a tetejét mert így pl. egy szigetelés után jobban illeszkedhet az épülethez.
A Busz-on (OpenTherm-et ismerem) sok mindent lehet állítgatni ha beletúr az ember, nemcsak az előremenőt. Én a felesleges túllendülések miatt a max modulation level-t vettem lejjebb, ami miatt bár lassabban éri el a helyiség a célhőmérsékletet de a kazán tovább marad kondenzációs üzemmódban és takarékosabb így. De az én megoldásomban szinte minden paraméter állítható, az is amit a termosztát nem kezel.
a valóságban kb. 2 fokkal magasabb ténylegesen a csővön infra hőmérővel mért víz hőmérséklet (fekete szigszalagon), amikor 35°C az előremenő a kazán szerint:
Tavaly lejjebb volt véve a minimális szivattyú fordulatszám még, most szezon elején ezt feljebb vettem (sok a radiátor és nagy a vízmennyiség illetve 3 szint), így elértem, hogy kiegyensúlyozott állapotban 35°C-os előremenővel tudja tartani a kazán a hőfokot és ekkor 30°C-os a visszatérő.
Hát én kormos ezen mondatából indultam ki:Arra gondoltam, hogy BUS termosztáttal nagyobb volna modulációs tartomány, lemehetne az előremenő akár 45 fokig is.
A kazán épsége és a fogyasztás szempontjából mi a jobb? Ha alacsonyabb hőmérsékleten folyamatosan fűt a kazán, vagy ha magasabb (de még mindig a kondenzáláshoz szükséges) hőfokon kevesebb ideig fűt? Csak mert konfort szempontjából nekünk az lenne az igazi, ha inkább mindig langyos lenne a radiátor, nem időnként nagyon meleg, aztán meg fél napot hideg.
Ha Ő visszaveszi a kazán teljesítményét, ezzel lejjebb viszi a minimum teljesítményt amit a kazán le tud adni és ezáltal a minimális előremenője is csökkenni fog ahol a rendszer még stabil, nem kapcsolgat.
Ezt én nem teljesen értem.
1.a BUS termosztát nem tudja lejebb vinni a kazán minimum teljesítményét.Tehát ha egy kazán min teljesítménye pl 3 kw akkor egy BUS termosztát nem tudja levinni pl 2 kw-ra.
2.Egy kazán mind max mind min teljesítményen képes ugyanazt az előremenő hőfokot produkálni,csak más hatásfokkal...tehát a kazán telj.-nek csökkenése nem feltétlen eredményezi az előremenő hőfok csökkenését.
Hát én erre azt mondanám,hogy radiátoros rendszer esetén ,a kazán minimum teljesítményén ugy kb delta t 20 fok. Tehát a jelen példában 50/30 fok. (természetesen a minél alacsonyabb visszatérő az ideális) ami még tartható ,a rendszer milyenségétől fűggően.
Én vettem ilyen olcsó hőmérőket amik elég pontosak. Szigetelő szalaggal a mérőfejet felrakom a csövekre majd egy szigetelő csőhéjat köré rakok kábelkötegelővel, hogy a környezeti hőmérséklet ne torzítsa a mérést és elég jól be lehet szabályozni a rendszert. A tömegáram mérésére még keresek valami elektronikus cuccot és máris kalkulálható a teljesítmény.
Nálam a Victrix 20-nál a min. teljesítmény 2,9 kw.
Két darab radiátor teljesen nyitva van mindig, ezeken nincs termofej és 50 fokos előremenőnél, akkor is amikor a többi radiátor termofej lezár a kazán stabilan tartja az 50 fokot.
A menüben be lehet állítani a min. és max. előremenőt. Nálam 40-60 C ez alapján állítja a külső hőmérő a görbéket.
Viszont még a BUS termosztáton be tudom állítani a min. előremenőt (Ch min.) 50 C
Kisebb min. teljesítményű kazán nálam folyamatosan mehetne. Victrix 12-nél a min. teljesítmény 1,9 kw.
Ezt a teljesítményt, teljesen nyitott termofejjel, két radiátor 45 C-on le tudná venni és a BUS termosztát 45-60 fok között modulálhatna figyelve a benti hőmérsékletet.
Az élet néha jobbról beelőz, sok mindenben igazad van, de nem fekete-fehér, néha a kényszer, az információhiány és az "így szoktuk" szakik belehajtottak embereket olyan döntésbe ami nem volt optimális. Ha átépítesz kisebbre egy kazánt és a gyártó nem csak a maximumot húzta máshová a minimum is lejjebb megy/mehet, de ezt is kazán családonként kell vizsgálni. Pl. a Vitodens 100W régebbi típusainál /WB1C) a maximum ment lefelé a minimum maradt, tehát ott teljesen felesleges ez az átépítés.
A kondenzációs kazánok teljesítménye több tényezős:
1. minimum teljesítmény
2. maximum teljesítmény
3. az előző kettő között bármi.
Egy rendszer mind három érték alapján kell hogy tervezve legyen.
Nem látom értelmét egy jól megtervezett rendszernél a max teljesítmény korlátozásának, ugyanis a megfelelő vezérlés mellett az optimális teljesítményen fog dolgozni a kazán.
Az on-off termosztát esetén is van némi moduláció, így ott sem látom értelmét. Ha a hőleadó rendszer nem megfelelő, akkor sem a kazánt kell korlátozni. Sok tényezős egy fűtési rendszer, de ha egy milliós értékű rendszernél nem fér bele egy 50-100 ezres vezérlő és egy terv költsége, akkor sok kompromisszumot kell kötni, vagy kazán szarozás történik.
Minek veszünk addig ferrari autót, amíg csak olyan garázsunk van, amibe a trabant fér be.
Van egy plusz amit figyel ez pedig a hőmérséklet különbség az előremenő és a visszatérő között. Ha a visszatérő elkezd emelkedni mert a hőleadók nem képesek leadni amit a kazán megtermel nem tudja tartani az előremenő célhőmérsékletét akkor a kazán leáll és indul a kapcsolgatásos ciklikus működés. Ha Ő visszaveszi a kazán teljesítményét, ezzel lejjebb viszi a minimum teljesítményt amit a kazán le tud adni és ezáltal a minimális előremenője is csökkenni fog ahol a rendszer még stabil, nem kapcsolgat.
Sok kazán esetében ez lehet jó megoldás, mert most mindenki hőszigetel, nyílászárót cserél így az eddig többé-kevésbé jól méretezett kazán nagy lesz és pazarlóan kezd működni. Ha egy kazán ekkor a széria legkisebb tagjára átalakítható, sok helyen kiválthatja a kazáncserét vagy a puffer beépítést.
Amennyire én tudom a saját rendszerem alapján, az előremenő vízhőmérsélet változást a bekötött külső hőmérsékletérzékelő jele alapján a meredekségi görbe szabályozza.
Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy erre a kérdésedre műszakilag nézve: "Illetőleg ha 50 fokos a kazán előremenő ,hány fokos a visszatérője (azaz delta t hány fokkal megy a kazánod) mondjuk állandósult űzemben?" mi a jó válasz fogyasztás, kondenzáció és úgy egyáltalán?
Hát minden lehetséges a panelt illetően....ezekszerint.Bár nekem ez az egész elég furcsa,hogy így van.Unicalnál teljesen más a panel egy 24-es v.28-as v 35-ös kazánnál.
Az on-off termosztáttal is lehet 45 fokos előremenőt gyártani.
Multkor írtad,hogy megvetted az Immergas BUS termosztátját ...akkor most azt nem használod visszaraktad az on-off-ot??
Arra lennék kiváncsi,hogy ha 50 fokos az előremenőd a kazánon,akkor abból hány fokos előremenő lesz a Kn3 szekunder oldalán(köpenyoldal) előremenőjénél.(Magyarán a radiátorokba hány fokos víz jut be)
Illetőleg ha 50 fokos a kazán előremenő ,hány fokos a visszatérője (azaz delta t hány fokkal megy a kazánod) mondjuk állandósult űzemben?
"Hát nem tudom ,nem ismerem az Immergast ilyen részleteiben.Honnan veszed,hogy az Immergas panelja ugyanaz mint az Aristoné? "
Arra céloztam, hogy az Aristonnál úgy lehet, mint az Immergasnál, ha ugyanaz a "kazán család" csak más teljesítmény, akkor annyi változás, hogy másik fúvóka van benne és be lehet állítani a panelen a konkrét típust.
Nálam KN3 van és jól működik a 20 kw-os victrix nem kapcsolgat sokat az ON-OF termosztát, alu radiátorok vannak 50 fokos előremenő stb...
Arra gondoltam, hogy BUS termosztáttal nagyobb volna modulációs tartomány, lemehetne az előremenő akár 45 fokig is.
Találkozott már valaki Genus One esetében "611 - Fan warning" üzenettel? Mi lehet ez? Nyilván a kézikönyvben csak 610-es és 612-es hiba van, ez nincs.
Amúgy hiába állítom át magyarra, akkor is ez a szöveg, no meg aztán megértem én ezt így is. A venti szépen fut, nem szorul, nem rág, rendesen felpörög, és tartja is a fordulatot.
5P3 lángleszakadás után jött a 611. Amúgy fűt, meg csinálja a melegvizet, csak most meglestem a hibatárolót, és ez volt benne.
Múlt héten kellett újraindítanom, mert sorozatos 5P6, 5P3 és 501 hibával állt ki. Lelevegősödött az utca, valahol elmarkolták a csövet...
Az általános hibákat zárjuk ki. A szifont kipucoltam, égéstér - szifon közötti csövet is, de kristálytiszta volt mindegyik. Nagytakarítás is pár hónapja volt.
Égéstér szintén kristálytiszta, kíváncsiságból szét is kaptam hamar, nehogy esetleg víz legyen benne, de nyilván nem volt semmi.
A hangtompító dobozban volt ugyan némi por a szivacson, de nem sok. Kéményt szintén meglestem, nyilván teljesen tiszta az is.
Sziasztok! A mostani kondenzációs kazánok kevesebb gázt fogyasztanak, mint a 14 évvel ezelőttiek? Megérett a kazánunk a cserére, és jó lenne, ha ennyi haszna lenne, ha már költeni kell egy csomót.
Hát nem tudom ,nem ismerem az Immergast ilyen részleteiben.Honnan veszed,hogy az Immergas panelja ugyanaz mint az Aristoné? És a fúvóka méretét miből gondolod?
Ha jól emlékszem neked úgy van megoldva a rendszered,hogy egy csőkígyós (puffer) csőkígyójára van rákötve az Immergas fűtés oldal tekintetében( tehát nem hmv). Indokoltnak látod ,hogy átállítsd a kazánod 12-esre? Sokat kapcsolgat e a kazánod?
Bár múltkoriban a kn3 as hőcserélőt is emlegetted mintha az is volna a rendszeredben? Már nem tudom,lehet,hogy keverem-kavarom:-)
Alapcserkor be kell állítani a típust, mert az Immergas Victrix 12 -nél is ilyen panel van.
Unicalfan!
Korábban kérdeztem, átlehet-e állítani az Immergas Victrix 20-ast 12 kw-osra állítani.
Megvan a megoldás: Cserélni a gázszelepben a fuvókát 3,6 mm-resre és átkell állítani a beállításokban a kazán típusát. Aztán el kell végezni a teljes beszabályozást stb...
Nem semmi, hogy ideírtál egy litániát, ráadásul más nicknévvel és szerintem az olvasók közül senkinek sincs fingja sem, hogy most akkor mi volt a probléma a kazánnal.
A segíteni próbáló tagok és az olvasó utókor miatt lehet, hogy etikus lenne, ha megírnád picit érthetőbben a megoldás kulcsát.
Akkor most sanya62=MártonBéla?...má ,hogy tudjam kinek írok.:-)
Milyen kettő között--hát nem te mondtad,hogy vettél egy új hmv hőcserélőt, és érzed ,hogy hamarabb van ott a melegvíz.Értelemszerűen-legalábbis nálam-akkor van egy régi hmv hőcserélőd is amit tisztítani próbáltál....ez matekilag is 2 db hőcserélő egy régi és egy új.
Tök mindegy ,hogy mivel próbáltad házilag tisztítani,de nem sikerült ,az nem tiszta ,ha érzed ,hogy az újjal hamarabb van ott melegvíz.Egész egyszerűen már ennél egyszerűbben nem tudom megmagyarázni,de nem érted:-))) ezek szerint.
Próbáltam korábban ultrahanggal és aztán egy akvárium szivattyúval és citromsavval! Magad sem tudsz jobbat mondani, --Hát pedig mondtam,hogy tisztítógéppel...ami tud nyomást csinálni + közben nagynyomású levegő impulzusokkal lerobbantani a rárakódott koszokat.
Próbáltam olyan vegyszerrel, amit hozzáértők javasoltak, de számodra ismeretlen, ezért én hülyeséget csináltam - tökéletesen tiszta!--Még mindíg nem érted NEM NEM TISZTA....:-) Képzeld én is használok tűztér oldali tisztítószert ,de oda a tűztérre... Mellesleg megjegyezném,mi is a legfőbb baj ha beleöntöd a hmv oldalra: Ez olyan erőss vegyszer ami hetek múlva is ott lesz benne nyomokban...nem nem tudod kimosni,csak azt hiszed ,hogy kimostad de nem---és mérgezed a családod folyamatosan heteken át...
Vettem egy újat a tanácsodra--én egy szóval nem mondtam,hogy vedd meg:-)))
Most akkor érted e, amit írsz?--én nagyon is de te????
Meg lett a hiba, amit eddig nem is néztem! :)
A beállítások: Alap és csak a tároló hőmérsékletét kellett állítani,--- Milyen tároló,már az is van ,eddig kombi kazánod volt?..Amúgy rengetegen mondták neked a fórumon,hogy milyen paramétereket nézz meg ,mit csinálj ,beállítás terén..DE MEG SEM HALLOTTAD:-)))
Amúgy itt érted e amit írsz???:
Meg lett a hiba, amit eddig nem is néztem! :)
A beállítások: Alap és csak a tároló hőmérsékletét kellett állítani --aztán egy sorral lejebb: és csak egy hülye cső,.......egy szaros, hülye,.........cső!!!!! most akkor melyik:-)))
Rengetegen próbáltak itt neked segíteni szakik és amatőrök egyaránt....de egész egyszerűen NEM ÉRTED amit mondanak neked...aztán meg kioktatsz mindenkit ,hogy hülye....
"A beállítások: Alap és csak a tároló hőmérsékletét kellett állítani, de ez természetes, mert ezek a szarok egy kaptafára készülnek: 24 - 30 - 35. Már aki érti "
Próbáltam követni, de itt elvesztem. Meg nicknevet is váltottál közben .
Ki pucoltam a szivattyút, és a ventit. Nincs változás!
Felhívtam a Fo-Ka+Bt - t tanácsért, hogy mi a pöcs lehet ezzel, mert , már le b@szom a falról, hiszen minden szinte új!?!
Kaptam tippet a szervizestől, és!?! :) :) :)
Meg lett a hiba, amit eddig nem is néztem! :)
A beállítások: Alap és csak a tároló hőmérsékletét kellett állítani, de ez természetes, mert ezek a szarok egy kaptafára készülnek: 24 - 30 - 35. Már aki érti!?
Tökéletesen és egyenletesen jön a HMV!!! :) Van is "bódodság!" és csak egy hülye cső,.......egy szaros, hülye,.........cső!!!!!
Mindenkit és minden hozzászólást, tisztelek és becsülök, hiszen sokat és sok mindent tanultam!
5 -ödik éves ez a szar, eddig jól ment és gond már most sincs vele, de jövőre cserés lesz!?! Gondolom!?! Vityi ha keresztbe nem tesz a rokkantságival, akkor igen!?! :-D
Tervben van a régi kazánunk cseréje kondenzációs kazánra. Jelenleg villanybojler van melegvízkészítésre, ezt is kiváltanám a kazánnal. Olvasom, hogy a bojlernél megszokott komfort nem biztos, hogy meglenne (nyomás- és hőmérsékletingadozás, stb.).
Kérdésem az, hogy ez egy nagy teljesítményű kombinál is előjön?
(Pl. Vaillant 34kw HMV teljesítmény, 17l/perc melegvíz delta 30K-nál)
Vagy esetleg egy belső rétegtárolós (20l) mennyivel lenne komfortosabb? (20l/perc)
Valahol olvastam, hogy az ilyen kis tárolók max. arra jók, hogy ha egyszerre két csapot nyitnának meg, akkor se menjen el a nyomás. Ezt egy nagy teljesítményű átfolyós kombi viszont kezelni tudja, nem?
Nem bánkódnék, ha lett volna értelme, hogy kidobtam a pénzemet! :)
Jól tisztítottam én ki az előzőt is, így azt sem fogom kidobni!!! :) Amellett sehol nemírtam, a "lötypölős" módszert! Tiszta a régi s, mert nem ez volt a gond!
A lemezes hőcserélő cseréje óta, picivel hamarabb van meleg víz a végeken, de sajnos csak ennyi a változás! -Ez a legfőbb bizonyíték arra,hogy nem sikerült jól a tisztításod a tűztér oldali tisztítószerrel és a lötypölős módszerrel.Amíg ehhez nincs megfelelő tisztítószered és tisztítóGÉPed addig egy cseppet se bánkódj,hogy megvetted az újat.
Én is erre jutottam, hátha az bennmaradt. A víz csatlakozókon nem volt, de a gázban attól még lehet.
Még arra is gondoltam, hogy a hosszabb használaton kívüliség miatt esetleg fellevegősödött a csőszakasz, de ez nem annyira esélyes szerintem, mint a dugós megoldás.
Mivel úgy fest, hogy a gázszelepet nem lehet elzárni (senki sem erősítette meg itt eddig, hogy lehet) az eddigiek a lapján a fentieket fogom megnézni az első adandó alkalommal.
Az előző munkahelyemen gáznyomáscsökkentőket cseréltek, és a bejövő középnyomású 2 collos vezeték új csapjának karját 90 fokkal elfordítva tették fel a helyére...(ránézésre nyitott állásnál volt elzárva)
A délutános kazánkezelőnek 3 órájába, meg nemkevés ősz hajszálába került, mire rájött ménincs gáz az intézményben:-)))
Tennék alá egy ilyen tartályt az nagy hülyeség lenne? A csapra meg egy műanyag csövet és 3 naponta kiengedném a szabadba a kondezvizet. Nem kell falat fúrni és nem fagy el????
Van ilyen, köszönöm szépen! Megtettem, minden elzárás után megcsinálom, mert valóban lezár. Nagyon hasznos biztonsági eszköz. A házon belüli vezetékben így van gáz.
Ha van a gázóra előtt egy nyomáscsökkentő akkor lehet hogy automatikusan elzáródott .Ha van ilyened akkor az esetek többségében van rajra egy kb 5cm átmérőjű műanyag gomb(tányér) azt húzd magad fele ütközésig
Köszönöm mindenkinek a gondolkodást! Én is erre gondoltam, de az nem szelep, hanem csap. (Persze az ilyen apróságok nem számítanak a silány /fordítású/ kézikönyvben.) De az angolban is következetesen "gas valve" -ró van szó, ami a kazánon belül van az ábrák szerint is, meg a józan ész szerint is. Szóval a kazán előtt lévő csapot kinyitottam (persze) a készülék mégis SP1, SP2-t jelez (talán SP3-at is) aztán ezek folyományaként 501. Tehát nem jut be a készülékbe a gáz. Erre az estre az a tanács, hogy nyissam ki a "gas valve"-t, ha minden egyéb OK, pl van gázszolgáltatás egyáltalán.
Az világos, hogy a fogyasztás pillanatnyi teljesítményigényéhez automatikusan alkalmazkodik, de a leírásban többször hivatkoznak a gázszelep kinyitására, elzárására mint kézi műveletre a kazán üzemen kívül helyezése ill. újbóli üzembe helyezése kapcsán. De nem írják, hogy ezt miként lehet megtenni.
Nem barkácsolásról van szó csak be akarom engedni a készülékbe a gázt, hogy tudjon mit szabályozni. :-)
Egy példa a manal-ból
"A füstcső illetve égéstermék elvezető berendezés, és annak alkatrészei közvetlen közelében végrehajtandó munkák vagy karbantartás idejére kapcsolja ki a készüléket a külső kétoldalú kapcsolóval, OFF állásba helyezve; és zárja el a gázszelepet."
A keringető "forogni látszik" elég könnyen csekkolható. Felteszed 3. fokozatba és a nagy fényes csavart kitekered. Ne ijedj meg, pár csepp víz fog kijönni, cserébe a tengelyvég látható forgása viszont egyértelművé teszi, működik-e!
az ugye nem jó "jel", ha a padlófűtés külön szivattyúja tűz forró?
Grundfoss, 25/40, 2. fokozaton.
A csövek előtte - mögötte hidegek, a szobák szintúgy. A kazán új, kondenzációs, rendben megy (kevert rendszer radiátor/padló), a szivattyú is forogni látszik, rezeg, ahogy szokott - a keverőszelep állítgatása (0-10-es fokozat között) eredménytelen. Az is normális, hogy nincs neki tól-ig ütközője, szabadon körbeforgatható, csak egy skála van rajta a mutatóval?
ESBE, nem thermosztatikus.
A kazán telepítésekor (1-2 hónapja) fél napig csak mosatták a rendszert valami nagy hordóval, vegyszerrel, szóval dugulásra nem tudok gondolni.
Nálunk is hasonló a rendszer és az épület is: földszinten (75 m2) padlófűtés, de annyi csavar van, hogy a tetőtérben (75 br. m2) nincsenek radiátorok, hanem rendszerlemezes felületfűtés lett kialakítva a gipszkarton alatt a padlásfödémen és ferde falakon. Egy-egy oszto-gyűjtő van lent és fent is, külön szivattyúkal, különböző hőmérsékletű előremenő keverés lehetőségével. Padlóban 15 cm, padlásfödémen, ferde tetőben 30 cm hőszigetelés. homlokzati hőszig. még nincs, 15+ cm-nek kialakítva a helye. Eddig elég jól egyezünk :) Leírom, hogy én mit tapasztaltam a saját rendszeremmel, aztán lehet, hogy tudsz belőle saját következtetést levonni.
2 db On/Off termosztáttal 2 zónaként kezdtük üzemeltetni a két szintet. Hamar rá kellett döbbennem, hogy a tetőtér elég kis hőmennyiséget igényel, emellett kicsi a hőtároló- és a felületek hőleadó képessége ahhoz, hogy az önállóan rendesen hosszabb működéskor is kiterhelje a kazánt a normális 35 fok körüli előremenőknél. A kazán minimum teljesítménye alatti hőleadással dolgozott volna a nagyjából 50 m2-nyi rendszerlemezes hőleadóval, tehát egy rövid "rendszerátmelegedési" időszak után a kazán kapcsolgatós üzemmódra váltott, pont mint nálad! Azt kitapasztaltam, hogy nagyjából 40+ fokos előremenőkkel lett volna akkora a hőleadófelületek teljesítménye, hogy biztosan ne jelentezzen a kapcsolgatás. Hm, ez nem tűnik túl jónak, olyan előremenővel nam akarok fűteni egy gipszkartonos felületfűtést.
Eközben a földszinten is tesztelődött a fűtés, ami elég gyorsan produkálta azt a jelenséget, hogy még 0,1 K-es hiszterézisre is hosszú felfűtési és lehűlési periódusok adódtak a padlófűtés nagy hőtároló tömege miatt. Ezzel együtt hosszú időre volt "hideg" a padló. Nem utolsó sorban sok-sok órás folyamatos üzem mellett, amikor a teljes padló átmelegedett, kialakult a hőmérsékleti egyensúly, a hőleadó képesség itt is a kazán minimum teljesítményének határára tudott süllyedni.
Közben (és azóta is) a fűtéskörbe telepített hőmennyiségmérővel mérem a hűtésre betáplált hőmennyiséget, amiből az adódik, hogy -15 °C-on nagyjából 8 kW a ház hőigénye, 0 fok körül ennek a fele, mostani időkben pedig 1-2 kW közötti.
Az lett az ötletem, hogy visszaállok 1 termosztátos üzemre, amit a tetőtéri legjobban hűlő szobában helyezek el (felnőtt háló). Ebben az esetben az összes hőleadó már bőven rendesen kiterheli a kazánt. A külön előremenő hőmérsékleteket és az osztókat úgy állítgattam egy darabig, míg a két szinten az elvárt helyiséghőmérsékletek alakultak ki egy termosztát mellett is. Ez nem két nap volt, inkább azt mondom, hogy egy teljes szezon. Az aktuális beálítással egy napi folyamatos üzem után beállt egyensúlyban nagyjából 7 kW-ot tud leadni az összes hőeadó egyben immár elég alacsony előremenő hőmérséletekkel. A kazánt is bekorlátoztam 10 kW teljesítmény környékére, semmi szükség nagyobbra a bekapcsolás utáni "felfűtési" időszakban sem.
Amit nyertem:
- a kazán minden körümények között a minimum teljesítménye felett dolgozik, biztosan nem fog kapcsolgatni
- az emelet kis hőtároló tömege miatt gyorsabban hűl és melegszik, az ott elhelyezett termosztát több ciklusban kapcsol ki-be, így a padlófűtéses alsó szint is gyarabban kap rövidebb szakaszos fűtést, amitől a padló már nem hűl ki teljesen két kapcsolási ciklus között. (kvázi-PID-es logika mentén rá-rá fűt a kazán, persze nem óránkénti 3-6 ciklusban, ahogy azt egy PID-es termosztát jelére tenné, hanem jóval ritkábban) Úgy látom, hogy ezzel a beálítással kb. 2-3-szer rövidebb ciklusok vannak, mint amikor a padlókörnek önáló termosztátja volt.
- egyszerűbb vezérlés
Amit vesztettem:
- nincs független hőmérsékletszabályzás a két szint között, extra hőforrások eltolhatják a két szint hőmérsékletét egymástól (ez a valóságban nem igazán történnik meg)
Egész nap azonos 21,5-22 fokos hőmérsékletet tartunk, amit annyival bolondítottam meg, hogy reggel 5-6 között és este 18-20 között fixen fél fokkal többet kérek, amitől a reggeli ébredéskor (6 óra után) és a fürdési időszakban (19-21 óra) biztosan melegek a felületek (a fürdőkben van némi falfűtés is). Ez elég jól növeli a komfortot, de nem jár nagy többletköltséggel.
Nekünk ez így bevált.
Azon szerintem nagyon ne aggódj, hogy a padlófűtés miatt a kazánba visszatérő hőmérséklete nagyon alacsony. Sőt! Attól csak még jobb lesz a kondenzációs hatásfok a magas előremenő hőmérséklet dacára! Ha csak a padlófűtéses termosztátra támaszkodnátok, akkor az emelet valószínűleg nagyobb hőingadozás fog kialakulni, mint amit szertnél. Ha vannak fent termofejek, akkor túlfűtés nem valószínű, de a hosszű állás miatt túlhűlés annál inkább. Saját tapasztalatomból kiindulva én azt javaslatom, hogy a fenti legjobban hűlő (ez nem feltételnül a leghidegebb egyébként) szobában elhelyezett termosztát indítsa a lenti padlófűtést is, de eltart egy darabig, amíg az előremenő hőfokokat összelővi az ember. Jó szórakozást! :)
Már szeretném látni kíváncsiságból annak a kazánnak az összes beállítását 2.x-től végig. Abból már talán el lehetne indulni. De így csepegtetve az infókat szanaszét, nehéz és idegőrlő ügy lesz, és még 100 komment.
Na megint játszottam picit, hmv készítés közben folyamatos 99%-on megy a szivattyú, mindegy mekkora áramlás van vízoldalon, még akkor is 99% ha utánkeringet láng nélkül, arra szerintem hiába állítgatod a 2.3.3 paramétert egyről kettőre, nem jutsz egyről kettőre:-))
90 m2 alapterületű kétszintes felújított ház fűtésével kapcsolatban kérdeznék párat.
A homlokzati hőszigetelés sajnos még nem készült el és ebben az évben már nem is fog, jelenleg a padlóban 15 cm van és a födémen 30. Nyílászárók kicserélve 3 rtg üveg stb.
A fűtést és a hmv-t egy Immergas Victrix Tera 24 Plus ERP kazán látja el. Emeleten 4 radiátor földszinten 4 db 100m es kör padlófűtésnek.
Amit én látok gépészet az a földszinten a padlófűtés osztógyűjtő egy DAB Evosta 2 keringető szivattyúval és egy termofej amivel a megfelelő hőmérséklet kerül az osztóba.
Sima on/off termosztátot használunk, egy fent a radiátoroknak és egy lent az emeleten. Anno beüzemeléskor a szakember belőtte 60 fokra az előremenőt és a hmv-t is.
Tavasszal költöztünk be így nincs sok tapasztalat a fűtéssel, előző télen pedig csak össze-vissza működött 60 fokra állítva amíg haladtak a felújítás befejező munkálatai. Egyébként dec 2 től május végéig 1150 m3 fogyott úgy hogy kb 18 fok volt a házban.
Annak érdekében, hogy beleférjünk az a rezsi csökkentett keretbe elkezdtem bele ásni magam a fűtés optimalizásba.
A 60 fokos előremenőnek az volt a következménye ha fenti radiátoros részen kapcsolt a termosztát akkor a kazán hamar felmelegítette a rendszert és csak kapcsolgatott emiatt a komfort nem volt megfelelő meg gondolom a fogyasztás se. Viszont ha a lenti termosztát kapcsol akkor a padlófűtésbe kevert 35 fok miatt a kazán visszatérő nem nagyon megy 40 fölé 55-60 fokos előremenővel se. Így a napokban vissza vettem az előremenőt 44 °C így csak a lenti termosztátot használva 44/35 értéken ketyeg a kazán ami gáz fogyasztásban is kedvezőbb mint a 60 fokos előremenővel.
Nyilván amíg nem kerül fel a homlokzati hőszigetelés ( egyébként 17 cm van tervezve és előkészítve) kevés lesz a 44 fokos előremenő a radiátoroknak a nagy hidegben de pl. a mai hajnali 3 fok és nappali 8 + ködös időben is növekszik a hőmérséklet a házban 44 fokos előremenővel is.
Kérdésem a következő lenne:
Normális ez így, hogy a 35 fokra lekevert padlófűtés ennyire elviszi a visszatérőt és 60 fokos előremenő esetén ekkora különbséget hoz? vagy 60/35 el is tud modulálni a kazán megfelelően?
Elkerülve a kazán kapcsolgatást inkább csak azt a termosztátot használjuk amelyik a padlófűtés kört is kapcsolja? így nem melegszik fel túl hamar a visszatérő és akár 45 fokos előremenővel is tudunk hosszabb ideig fűteni gazdaságosabban kapcsolgatás nélkül.
Eddig semmi ilyet nemállítottam, de korábban mint írtam a MIN RPM - et vettem feljebb 2% - ra és a szivattyú alapon volt 40% - on és emeltem rajta +5% - ot! Úgy néz ki, ott lesz a bibi!?!
Tisztítottam én mindent ami a víz rendszeren alapul, de sem a ventilátor lapátokat, sem a szivattyút nem vettem ki!!! Igen, iszonyú baki és mint látszik is, most látom a kárát!?
Nem nagy feladat és a hétvégén ezeket szét is kapom tisztításra!
Nem szeretnék újabb vitát kreálni a semmiről, de megint túlkombinálod:-)
Újra.
Beállítottam a hmv hőfokot a kazánon értelemszerűen télen, amikor a legnagyobb a dT, kinyitottam a kádtöltő csapot érzésre ahogy szoktuk, beállt a kazán 4-5 vonalnyi teljesítmény közé, a gázfogyásból kisakkoztam hogy kb 14-16kW teljesítménnyel megy, az átfolyás 8l/ perc, és kész, nincs padlógáz, meg nincs hideg hozzákeverés.
Zuhanyzásnál van hogy csak 8-10kW teljesítménnyel megy, hideget itt se kell keverni hozzá.
Ahogy melegedik a bejövő vízhőfok, úgy értelemszerűen kell hozzá keverni hideget, de nem sokat, sőt már olyanra is vetemedtem, hogy nyárra lejjebb állítottam 43-ra a kazánt;-))
Aki meg két liter víznél kevesebbet kér percenként egy kombi kazánból, az magára vessen ha hullámzik a hőfok, meg melegebb lesz a víz mint kéne, mert kapcsolgat a cucc.
A junkers átfolyós melegítőt ugyanígy finomhangolni kellett tél-nyár között, együtt lehet élni a problémával.
5% - ot emeltem a szivattyú min teljesítményén és 45 fokos beállításnál, 41,6 és 44 között játszik!!! :-D
Ez igen! Köszönöm szépen kormos*
Kifogom venni a szivattyút és kifogom takarítani a lapátoknál. Ha esetleg a lapátok kopottsága okozná ezt az ingadozás, vagy az előbbi hibát, hát belefér! Nem mai darab és van aki 2 éves kazánnál is cserélt már ilyen alkatrészt!
Nagyon bízom benne, hogy végre megtaláltuk a probléma gyökerét!
Tíz foknyi hőingást nincs az az isten, hogy ne lehetne, ha más nem a csövek fogdosásávál megtalálni, hogy mitől van, le-fel veszi a lángot vagy ki-be kapcsolgatja, vagy változik a szivattyú térfogatárama, vagy egy hülye termosztátos csap( nemtom az van-e) miatt változik a víz térfogatáram?
A 831 832 ből látnád, hogy már ott is hullámzik-e vagy ottmég stabil, ha felmegy a 831 akkor nőtt a láng/elakadt a szivattyú, ha csökken akkor leállt a láng, állandó térfogatáramnál kb állandó különbségnek kell lenni 831 832 között, 874-et harmadszorra kérdezem, hogy mennyi, egyáltalán lát vízmozgást a kazán folyamatosan?
Ha csak a csapba folyatsz melegvizet, mi történik( ott gondolom nincs termosztát)?
Fűtést leveszed 38 fokra, elindítod mi történik?
A szivattyú 1-2 %ra állítás szerintem semmi, hmv-nél az se biztos, hogy modulál a szivattyú, nekem mindig 99%on van, de még ránézek.
Van itt ötlet mint égen a csillag, pénzbe se kerül, de ha nem csinálod nem leszünk beljebb:-)))
Nyugodtan elmondhatod , mert nekem is egy szolár 300 literes tároló van napkolival akár 95C-ig és gázkazánnal fűtve 55°C-ra , majd onnan egy termosztatikus keverőszelepen keresztül kapom a vételezési helyeken a 42°C-os HMV-t , amit tetszés szerint keverünk a fürdéshez . :-)
El sem merem mondani, hogy elképesztően pazarló módon egy 250 literes tárolót fűtögetek egy fűtő kazánnal, a mozgásérzékelő meg indítja a keringető szivattyút, hogy mire megnyílik a csap ott legyen a meleg víz majd hűljön le rendesen a csőben a szigetelés ellenére, így sosincs gond a vízhőfokkal pedig 3 nővel/lánnyal élek. ;-)
Nekem a Duna mossa a lábaimat . Nálunk simán meg tud melegedni 12°C fölé . Viszont akkor nálatok nem kell túl sok hideg vizet hozzáereszteni , hogy meglegyen a fürdővíz hőmérséklete , ha teljes átfolyást nyitsz a kazánon és jól van beállítva rajta a maximális tömegáram a hideg víznek . :-)
Csak ha indítod a kalibrálást, vagy ha olyan paramétert módosítasz ami kötelezően indítja a kalibrációt. Pl, ha a min. rpm százalékot módosítod akkor kalibrációt indít.
Az one sorozaton már nem állítható. A menüben kell lefuttatni a kalibrációt min. közepes és max teljesítményen, A kazán határozza meg az optimális égést a szükséges teljesítményhez.
Ha abból indulunk ki , hogy van egy gázkazán 24kW-os , ami tud 10liter HMV-t készíteni 10°C-os vízből maximum 45°C-at , akkor az azt jelenti , hogy túlmelegedés veszélye nem áll fenn ( a kazán többre úgy sem képes ) . Viszont nyáron amikor a vezetékes víz lehet akár 18 °C-os is , akkor igen , tehát ilyen esetben engedsz hozzá egy kis hideget . Télen amikor a víz csak 7°C-os , akkor meg a hideget zárod , hogy meglegyen a 45°C . Tehát mindkét esetben kádfeltöltésnél teljes gáz a HMV-ből és korrigálás a kívánt hőmérsékletre a hideg vízzel . Zuhanyozásnál meg a kazán modulációs tartománya ami határt tud szabni az optimális működéshez . Alacsony vízigény , magas alsó teljesítményhatár = hullámzó hőmérséklet .
Nyilván nem ez a jó út, hogy kihagyunk egy alkatrészt, de erről a taljánok másképp döntöttek.
A hmv hőmérséklet beállítás nálam hihetetlen egyszerűen történt: addig emeltem a beállítottat, amíg megfelelő lett kádtöltésre és tusolásra is, amennyiben túlmelegedne, akkor keverek egy bolhaf@szányi hideget hozzá, oszt kész.
Akkor nem csak a motor része jön le, de a keringgető része marad? Nem tudom, de meg csinálom, ha gondolod, hogy ott a baj!?!
Ésszerűen hangzik, hogy nem tudja rendesen szállítani az adott mennyiséget, bár írtam korábban, hogy a fűtéskor gyorsan át melegednem a radiátorok.
A hétközben már nem tudok vele foglalkozni, de a hétvégém még szabad lesz és le fogom venni a hidroblokkról! Át nézem! Azt a részét, úgysem tisztítottam át, hát most az is meg lesz! Ha infarktust nem kapok!?!
Az olvasási készséged hiánya e, vagy a hülyeséged felső határa, vagy mindkettő, de felette ott írják: " Bocsi az az alsó kép nem a Te kazánodról van ! "
Mondom és masszívan állítom is, Te hülye vagy ehhez!!!
Tök jó és jogos dolgokat írsz, de Te is sokszoros figyelmetlenül olvasol: a linkkelt nyomásingadozás nem létezik, mert a képeken nem ugyanaz a készülék szerepel, hanem 2 különböző. Innen származik a kijelzőn olvasható kétféle nyomásérték. Ahogy ezt a linkelt hozzászólás után tisztázták is rögtön.
Villanybojleros vagyok, de most úgy alakult, hogy lesz kondezációs kazánom. A bojler nem a fürdőben van, hanem a szomszéd helységben, közvetlenül a zuhanyzó túloldalán. Tehát rendkívül kevés útja van a melegvíznek.
A kazán viszont ettől még kb 3-4 m-re lenne a gázcső kémény prio miatt.
Meg lehetne hekkelni a rendszert, úgy hogy a nagy villanybojlert lecserélném egy kb 30l-re? Úgy hogy sorba lenne vele kötve?
Tehát helyem, vízcsövem, "B" áramom van. (a nagy bojlerre eddig is tekertem + hőszigetelést)
Én a helyedben beállítanám a kazángyártó által megadott tömegáramot a HMV-nek . Például azt írja a gyártó , hogy percenként 10 liter 10°C-os vizet képes delta T 35°C-al emelni . Akkor beállítás után megmérném a bejövö víz höfokát , majd ugye ehhez hozzáadnám a delta T 35°C-t . Megnyitnám a HMV csapot teljes gázra , majd mérném a kapott HMV hömérsékletét . Ha folyamatosan képes egy konstans hömérsékletü vizet elöállítani , akkor azt a hömérsékletet venném alapul , hogy annyit tud a kazán . Tehát 10°C-os hidegvizet mondjuk 42°C-ra tud folyamatosan melegíteni , akkor tudod , hogy a kazánod delta T-je a HMV-re 32°C . Majd ugyanezt a próbát elvégezném mondjuk egy zuhanyrózsával is . Ha ott ingadozó hömérsékletü HMV-t kapsz , akkor a kazán modulációja a probléma . Lehet ez mondjuk a minimális teljesítmény nagyon magas értéke végett is . Tudom , most majd azt írod , hogy 5 évig jól müködött . Viszont a gáz fütöértéke is növekedett ( mióta nem csak orosz gáz van a csövekben ) , tehát a régi beállítások a kazánban a régi értékhez voltak .
Feljebb vettem 2% - ra a minimum RPM - et és a HMV MAX RPM - et is hozzávettem a kazánéhoz 82% Ezzel azt értem el, hogy már nem "ordít" a kazán HMV vételezés elején és a min 2% miatt folyamatos meleg víz is van 40 fokon is. Igaz ott is erősen ingadozik, de van állandóan - visszatud fűteni csap zárogatása nélkül.
Tegnap este még a régi áramlásérzékelőt is visszatettem,...nincs változás, vissza az új!
Az ingadozást úgy értem, hogy kb: 30 és 40 fok között váltogatja magát, amit sehogy sem értek, mert ilyen erősen nem volt érezhető, csak mostanság.
A 2 NTC - t is megcseréltem és a régit is visszaraktam, nincs változás. Vissza a 2 új!
Ma reggel próbáltam ki, ugyan az!!!
Összeraktam, nincs megoldás!?
A lemezes hőcserélő cseréje óta, picivel hamarabb van meleg víz a végeken, de sajnos csak ennyi a változás! :(
Azért ha valakinek még eszébe jutna valami, hálás lennék érte!!!
2 NTC, áramlásérzékelő, reed relé, lemezes hőcserélő van cserélve és tiszta minden!
Igen közben a primer oldal képletét én is összeraktam...
Alapvető kérdés: ha tud mérni a szekunder oldalon mennyiséget miért nem jelzi ki? -mint ahogy sok mást meg igen.
Én ebből azt feltételezem,hogy nem tud.Így a szekunder oldalon a Q=C*m*delta T képletből van két ismeretlenünk az m és a delta T---ebből következik az amit írtál:"Kis térfogatáramnál melegebb, nagynál hidegebb" mint a beállított.Tehát ha növeljük az m-et akkor csökken a delta T, és fordítva.Csak ez az egész változás egy "közvetítőn" mégpedig a szekunder (HMV)hőcserélőn keresztül jut el a primer oldal visszatérő hőfokát mérő NTC ig,majd innen a panelba...szóval a lényeg ezzel a módszerrel tényleg csak sejtetni lehet a végeredményt:HMV hőfokát...
Az viszont számomra elfogadhatatlan és kb vicc kategória,hogy beállítasz 45 fokot és 37 a végeredmény...most ez tényleg komoly a 21 század fejlett kondenzációs kazánok világában??? Vagy gondolom a kihagyunk egy alkatrészt (hmv-NTC) és spórolunk több millió legyártott kazánnál több százezer Eurót-cél vezérelte az Ariston mérnökeit?
Azért vannak még olyan kazángyártók akik ezt másképp gondolják és nem spórolják ki ezt a (szerintem) fontos alkatrészt...amíg meg ez így van addig azt gondolom nem ez a helyes út amit az Ariston elgondolt= Ez mennyi csalódott ügyfelet fog eredményezni?
Nem a klipszen volt, hanem az előremenő légtelenítőn és nem "állítólag ott volt gyárilag",hanem ott is volt! A Te hisztid miatt tettem át a fémre, de arra is azt írtad, hogy nincs jó helyen! Most nyugodtál már meg, mikor kormi07 - nek is hasonló helyen van!
" A klipszen milyen hőfokot tud mérni? "
Te háttal ülsz a monitornak? Nem látod, a képeket? Rányomódik az előremenőre!!!
Mint laikusnak az a véleményem , hogy az elvárt HMV hőmérséklethez és a gyártó által deklarált liter per perc delta T arányában igyekszik az előremenő hőfokát megcélozni és a visszatérő valós hőmérsékletét veszi alapul a kettő közti delta T megtartásával ( teljesítmény modulálás segítségével ) . Ha a kazánon be van állítva a maximális liter per perc átfolyás , akkor képes a kazán a kért hőmérsékletű HMV-t előállítani . Természetesen az is meg van adva a kazánoknál gondolom én , hogy milyen hőfokú hálózati víz esetében képes a megadott mennyiséget előállítani a kívánt hőmérséklettel . Ezért gondolom , hogy nem kell HMV hőmérsékletmérés pluszban .
Primer oldalon van delta T, szivattyú térfogatáram, gázterhelés, ebből tud hőmennyiséget.
Szekunder oldalon meg van sacc 14-20 fokos belépő vízhőfok, az áramláskapcsoló bár nem jelzi diagban, de tudhat mennyiséget, meg van a kilépő hőfok, ami nem teljesen annyi, mint a beállított.
Kis térfogatáramnál melegebb, nagynál hidegebb.
De nem hullámzik, ha meghűl picit a bejövő, mert beért a friss, ami hidegebb mint a beltéri csőben lévő, akkor leköveti a kimenő is.
Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 1 perc után másfél millimétert tekerni kell a keverőcsaptelep gombján.
Most engedtem fürdővizet, kicsit jobban mint szoktam, sacc 10l/perc lehetett, nem mértem, kijelzőn eco ég, 4 vonal jelez, hőfokok 55/41, kifolyó víz 37 kábé.
