Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Szervizmenübe lépve ( asszem a one-nál lakatot nyomsz a kioldáshoz), majd a visszanyil és ok gomb hosszan, amíg megjenik a belépő kód ezt 234-re állítod a > gombbal.
A menüben < > gombbal lépkedhetsz.
Így beléphetsz a 4.2.2. menübe, itt látod a meredekségeket.
Egy telepítési útmutatót nem árt átolvasni, hogy nagyjából képben legyél mit -miért.
A változtatást ok gombbal kell megerősíteni, van olyan adat amit csak egy új fűtéskérés után hajt végre.
(a görbe és az eltolás piszkálása nem ilyen)
Alaphelyzetben a kazánon (ha auto on) < > gombokkal az eltolást állítod.
A meredekség lényege, hogy ne kelljen állítgatni az előremenőt, ha változik a belső hőmérséklet, ne legyen alul vagy túlfűtés.
Az eltolás mindezt finomhangolja.
Nem mindegy hogy padló vagy radi fűtés van.
Radinál érdemes a magas hőmérsékletű meredekséget választani, ez gyorsabb felfűtést eredményez.
De az is elképzelhető, hogy elég nagyok a radiátorok ahhoz, hogy elég az alacsony meredekség is, nem ez a jellemző.
Ha vegyes, az csak nehezítí a beállítást, de nem lehetetlen. :-)
Javaslom, mielőtt bármit állítasz, írd fel a beállításokat, mert ha valamit elkeversz, könnyeb lesz az alpállapotot visszaállítani.
Sikerült belépni a ventilátor fordulat menü pontba, megnéztem a gyári alapbeállításokat.
Victrix 20 Victrix 12
min. P 1200 1500
begyújtási P 3600 3900
max. P 5600 5400
Lehet állítani őket, gondolom egy gyakorlott szerelő lehet a kémény hossz függvényében hozzá tud nyúlni, főleg a min. teljesítményhez tartozó fordulathoz.
Bocsi, ha nem voltam egyértelmű. Hogy tudok új függvényt megadni az Ariston Genus One kazánnak? Hogy tudom megnézni melyik van éppen beállítva? Sima állítással csak +, - eltolni tudom a függvényt most. Köszi a segítséget!
Az unical esetén változtatod a szívó keresztmetszetet, ha lejjebb veszed a teljesítményt? A leírtak szerint nem, vagyis emiatt kell a kisebb venti fordulat.
Ha a keresztmetszet csökkentenéd, a venti fordulatot nem csökkenthetnéd azonos teljesítményhez.
A panel önmagától még nem tudja, hogy fizikálisan mekkora a műanyagdarab, ezért is vannak a modell teljesítmény alapján beállítandó értékek.
A megadott venti érték mindig adott kazántípusra vonatkozik, amihez hozzátartozik a "likak" mérete is.
Szerintem a venturi cső kisebb módosítása is viszonylag nagy hatással lehet, és nem véletlen, hogy kisebb teljesítményhez magasabb venti fordulatszám kell. Ez nekem még nem logikátlan.
Példa:
egy 10 mm sugarú (D=20 mm) kör területe - ami jelen esetben legyen a venturi keresztmetszete - 314,15926 mm2. 15 mm sugár, vagyis 30 mm átmérő esetén ez már 706,85 mm2".
Szemre nem sok a különbség, keresztmetszetre viszont majdnem a duplája! Ez azonos venti fordulat mellett egységnyi idő alatt bizony eléggé megváltoztatja a szállított levegő mennyiségét!
Több bosch modellnél legjobb tudomásom szerint nem is kell alkatrészt cserélni a különböző gáztípusokra való átállásnál, hanem csak a kívánt méretre kell állítani venturi méretét:
A minimum teljesítménnyel kapcsolatban,a venti sebességét illetően teljesen logikátlan és érthetetlen számomra:-)
Ha ugyanaz a ventillátor mindkettőben akkor a venti ford.számának növelésével nőnie kellene a teljesítménynek.
Pont az lenne a logikus amit írtál Te is ,hogy 1.9 kw-nál kb lejebb menne 1000 ford .környékére.
Az Unicalokban ez pont így van. 1400 ford./p a gyári beállított érték 3 kw minnél....éa a venti ford számának csökkentésével (kb 1100 ford./p. tudod lejebb vinni a min. teljesítményt akár 1.9 kw-ra (kéményrendszertől függően,és természetesen a gázszelep beszabályozásával)
A képek alapján az a szűkebb keresztmetszet nem tűnik annyival szűkebbnek,hogy a min teljesítményen beszívott levegőt "korlátozná" sokkal inkább a max telj.-re lehetne hatással.
Nagyon fura ez az egész.
A gázóránál is mérted a fogyasztást vagy csak a 38 fokos előremenőre hagyatkozva érzékeled a min telj.csökkenést?
Sziasztok! Új vagyok a topicban úgyhogy bocsi ha olyat kérdezek ami már korábban tárgyalt volt. Próbáltam visszaolvasni de nem találtam pontos segítséget. Van egy Ariston Genus One System kazánunk+ külső hőérzékelő+ on/off termosztát. Picit belemélyedtem az időjáráskövető fűtésbe, meg a szaki is javasolta annak idején, hogy lehet finomítani a rendszert, de nem tudom hogy kell, illetve, hogy laikusként lehetne-e beállítani más fűtési görbét.
Jelenleg auto modban csak eltolni lehet a görbét, amin megy éppen a kazán.
Azt sem tudom, hogy éppen mit állított be a szerelő, melyik görbe használatos. Olvastam valamilyen paraméter beírásokat, de úgy vettem ki hogy ezt szakember érheti el. Neten sincs semmi video erről.
"Kazán AUTO gomb üzemmódok (ahol felsze - relték): 1. Az AUT O gomb kikapcsolt állapotban KI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő - mérsékletét a bojler forgatógombjával állítjuk be. 2. A kazán AUT O gombja bekapcsolt állapot - ban A hőmérséklet-szabályozás típusának ki - választásához válassza a 4 2 1 paramétert. 0 Rögzített fűtővíz-hőmérséklet 1 Ki/Bekapcsoló eszközök 2 Csak szobai szenzor 3 Csak kültéri szenzor 4 Szobai + kültéri szenzor A 0 opció választásával meghatározzuk a fűtővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter alkalmazásával. A 3 opció választásával ki/bekapcsolási üzemmódot eredményez, a fűtővíz hőmérsékletét pedig a 4 2 2 paraméter segítségével kiválasztott görbe határozza meg. Amennyiben szükséges, a grafikon el - csúsztatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz hőmérsékletének változtatásához, akár a 4 2 3 (eltolás) paraméter segítségével, akár a bojler vezérlőpaneljén lévő forgatógomb elforgatásával (G ENUS) vagy a + és a – gombok megnyomásával (C LAS)."
"Megnéztem a kazánt,15 mp-ig ég a láng,majd 15 mp-ig szünet,"
Nem ismerem a régi kazánokat, de gyanítom, hogy ez így nem jó. Szerintem nem tudja leadni a min. teljesítményt ilyen kis hőfokon. Magyarán a radiátorok nem veszik le, ha kevés a raditor vagy zárnak termofejek.
Azt a hőfokot kellene eltalálni, amikor még folyamatosan megy a kazán, tehát emelni a hőfokot, lehet hogy 55 fok alá nem tudod vinni.
-Megvettem a tervező tanácsára Victrix 20 kw-os fűtőkazánt.
-Aztán beszereltem egy Amico V2-es BUS termosztátot és kicsi volt a modulációs tartomány.
-Olvasgattam a használati útmutatót és ott bent volt, hogy a panelen ki lehet választani a kazán típusát. (victrix12 vagy victrix 20)
-Többször beléptem a programozás menübe, állítgattam a min. és max. előremenőt és stb... paramétert. (alap beállításokat)
Nem találtam a kazán kiválasztás menü pontot és feltételeztem, hogy jumpert kell áthelyezni. Aztán elolvastam alaposan a használati útmutatót és ott bent van, hogy a programozás menüben, kell még egy billentyű kombináció és úgy adja ki a kazán típus kiválasztást. Ekkor eldöntöttem, hogy átalakítom!!!!
-Aztán átnézem a Victrix 12 és Victrix 20 alkatrész jegyzékét és gyakorlatilag teljesen ugyan az mindkét kazán. Még a használati utasításban láttam, hogy a gázfúvókák mérete más 5,12 illetve 3,6 mm.
Csináltam egy próbát minden hardver átalakítás nélkül a programot átállítottam Victrix 12-esre.
Megtörtént a teljes beszabályozás és min. teljesítmény beállításkor már látszott, hogy magasabb.
Aztán szereztem egy donor kazánt a fúvókát és ventilátor fedelet cseréltem. Illetve még valami kügyü van a beömlő toroknál.
Majd ismét a programot átállítottam victrix 12-esre és utána teljes beszabályozás. Már itt a min. teljesítmény beállításakor láttam, hogy jó lesz. Minden radiátor teljesen ki volt nyitva (alu radiátorok, hőcserélő) és lement 38 fokra a beállítás közben.
Ventilátor fordulatszám!!!!
Victrix 20 min. teljesítménye: 3,1 kw ilyenkor 1200 ford/perc a ventilátor sebessége.
Feltételeztem, hogy majd 1,9 kw-nál lemegy 1000 ford/perc alá.
Viszont a victrix 12 -nél más a program és 1,9 kw-nál 1300 körül forog, mivel szűkebb a beömlő keresztmetszet és így oldották meg a kevesebb levegőt.
Tehát nem nyúltam hozzá a ventilátor sebességéhez a program szerint hagytam.
Minek van 60 fokon a víz? Pont azért csinálja ezt. Ki kell tapasztalni, az adott időjárásnál mi az a legalacsonyabb hőmérséklet, amivel még fel tudja fűteni 23 fokra. Nálunk például 22 fok van a házban, és 45 C-ra van állítva az előremenő. Folyamatosan melegek a radiátorok, sokkal jobb a hőérzet, és a fogyasztás is alacsonyabb.
Olyan kérdésem lenne,2,4 Kw Savio kombi gázkazán,Savio szobatermosztát van,ami 0,5C hőmérséklet érzékelés függvényében vezérli a kazánt,ki-be.
Családi ház kívülről nem,padlás szigetelt,a nyílászárók fából,de szigetelve vannak az ablak szárnyak.
A ki és a be kapcsolás között eltelt idő alatt teljesen lehűl a rendszerben a víz,induláskor újból fűti fel a rendszert. Réz fűtés csövek,radal alu radiátorok.,lakás 23 C-ra van be állítva. Gázkazán 60 C-ra van állítva,"magasabb"hőmérsékletű vizet nem tud előállítani.
Puffer beépítésre nincs hely. Lehetséges valami megoldás,trükk,hogy ezen a jelenségen lehetne valamit javítani?
A Boschok alkatrész ellátottsága nagyon jó. Az alkatrészeket áruló kereskedők általában tartják raktáron a fontosabb ,gyakrabban keresett alkatrészeket .
A Boschnak nincs M.O.-i alkatrész lerakata,a legközelebbi alkatrész bázis központ : Wien ...itt 99% ban minden van. 1 nap postával itt van .
Értem...mindenkinek köszönöm a segítséget, próbálok értően szelektálni a sok hozzászólás közül. Azért jó az index fórum, mert mindig vannak hozzáértők, akik nem sajnálják idejüket, türelmüket a magamfajták ( laikusok) problémájanak a megoldására!
Minden kazánt el akarnak adni, de szerencsére megtehetem, hogy ne a legaljáról válasszak...a teteje meg szóba se jön. Tudom honnan jöttem, ezért tájékozódok, fontos a jó ár-érték arány.
Lentebb kérdezték: a ház kb 180m2 (fsz+tetőtér), kb 450 lég m3, jó hőszigetelés, radiátoros fűtés. Olyan kazánt szeretnék amit az időnkénti karbantartáson kívül el is tudok felejteni, hogy van.
Ha elkezdik szerelni, kimosatom a rendszert! Köszi!
A lényege az volt a mondandómnak, hogy ne hallgass a gázszerelőre. Nem neki kell majd üzemeltetni a rendszert, és együtt élni vele, hanem neked.
Sokan azért ajánlanak egy-egy modellt, mert azt ismerik úgy-ahogy. Távol álljon tőlem, hogy degradáljam a gázszerelő szakmát, de amíg az ilyen "szakik" nem kopnak ki a szakmából,
még nagyon sok szar rendszer fog megszületni. Ha nem jó kazánt választasz, vagy elsumákolod a tisztességes beüzemelést, csak magadra haragudhatsz.
Vegyél egy jó bosch condens-t. Az alkatrész miatt én nem aggódnék, pláne egy bosch esetében. Takarítsd ki tisztességesen a fűtésrendszert, és tegyél egy tisztességes füstgázelvezetést.
Egy korszerű kazán minimum teljesítménye 3 kw körül van, vagy alatta. Ami felette van, felejtsd el. Manapság nem veszünk meg 4-5-6-7 kW minimum teljesítményű kazánokat.
Amíg tél van, oké, nagyjából mindegyik jó. De ha lesz tavasz, vagy ősz, és kint lesz 10 fok, bent meg kell 20, a 4-5-6 kw minimum teljesítményű kazán csak kapcsolgat ki-be és zabálja feleslegesen a gázt.
Nagyon félreértetted azt amit írtam. Nem az a baj, ha az ügyfél nem ért hozzá, hanem ha olyan készülék kerül a rendszerbe, ami gázzabáló és felesleges pénzkiadást kényszerít az ügyfélre.
mi az hogy takarékos
például, ha a házad fűtési idejének 95%-ában elég egy 2,5kW-on működő kazán. A felesleges és nem takarékos pénzkiadás pedig ha olyan készülék kerül a rendszerbe, aminek a minimum teljesítménye pl. 5kW és ezáltal feleslegesen túlfűt, kikapcsol, lehűl, újra túlfűt, lekapcsol. Ezzel a komfortérzet is rosszabb és több gáz is fogy.
Itt sokan vannak akiknél a kazán minimális teljesítményen fűtve tudja tartani az igényelt hőmérsékletet állandó komfort mellett.
Annak örülök hogy te bátran ki tudod fizetni a számlát, de én inkább másra költöm a takarékosság miatt megmaradó pénzemet.
Nem veszem magamra...Azért tájékozódok, mert nem értek hozzá! Ha nem lenne sürgető, biztos elég mélyre beleásnám magam a témába.
A szakik meg olyanok, hogy mind megmondja a tutit.
Nyilván nem alsó kategórias cuccot fogok venni, attól azért kicsit több a keret, csak szeretnék jó döntést hozni! (több út is vezet Rómába)
Nem fogom figyelni, hogy mikor kapcsol ki-be, mert külön kazánház van, emiatt a kijelző se döntő tényező... A minimum teljesítmény fontossága nem teljesen világos, egy havi gázszámlában minimális lehet az e miatti többlet egy ilyen szempontból gyengébb készülék miatt. (...de nem értek hozzá)
Annyi kell, hogy fűtsön, meg ne romoljon el...ezért húzok a Bosch felé! (...vagy rossz az irány?)
80 hozzászólással ezelőtt írtam Unicalfan posztjára válaszként. Sok ember csak write only üzemmódban működik. De legalább mindig előre kerülnek a fontos dolgok :D
" - Sziasztok! Kazáncsere előtt állok, mit javasoltok?
- Mekkora ház? bla bla bla
- Bosch Condens, Victrix TT, Vitodens 100
- A gázszerelőm szerint ez sokkal jobb, és még olcsóbb is! Kicsit nagyobb lesz, hogy biztos elég legyen a teljesítménye!"
Fél évvel később:
" -Sziasztok! Túl sokat kapcsolgat a nemrég felrakott kazán, pedig a gázszerelő javasolta! Mit állítsak rajt, hogy szépen, egyenletesen menjen, és takarékosabb legyen?"
Minek próbálunk meg újra és újra teljesen logikus és érthető okok miatt kazánt ajánlani annak, aki ezt utána egyetlen "öregszaki" véleménye alapján ennyire semmibe veszi?
Gondolom, majd a szerelő fogja karbantartani és neki ez szimpatikus, akkor vedd meg az omniát. Egy korábbi konstrukció és 250 ezer az ára. Az omnia 24 min. teljesítménye 4,1 kw még a 24 TT estén 3,1 kw.
Semmi baj nincs az alu hőcserélővel. Ez nem alu, hanem ötvözet. Nagy különbség. Alumínium, magnézium, szilícium.
Az omniának 4.2 kW az alja, és Condevo Condcell kazántest van benne. Ez sem giannoni, hanem egy tekercses, nagy vízjáratú. Ebből a hőcserélőből több generáció is van.
Grundfos szivattyú van benne, a gázszelep ugyanaz a B&P SGV100 mint ezer más kazánban. Kombinált elektródás, azaz egyben van a gyújtó és ionizációs elektróda,
ahogy sok más kazán esetében. Ariston genus, Vitodens 100W előző generációja.
Kicsit "érdekes" a videó, de a kazántest megszemlélhető:
Sima gázkazán 84% ( fűtőérték ) az 74 % - a az égéshőnek ami főtésre hasznosul .
Turbós 92% ( fűtőérték ) az 81% - a az égéshőnek ami fűtésre hasznosul .
Kondenzációs 92% az 92% - a az égéshőnek ami fűtésre hasznosul .
Ebből az jön ki , hogy egy klasszikus nyílt égésterűt , ha turbósra cserélte valaki , akkor nyert 7%-ot , viszont ha kondisra cserélte , akkor viszont nyert 18%-ot . ( jó az eredmény csak megközelítő érték ) :-)
marad kb 25 % fogyasztáscsökkenés átlagban.(ami a kpcsolgatások drasztikus számának a lecsökkenéséből adódik
pont azt magyarázom, hogyha olyan rendszerről veszed le a kazánt ami nem kapcsolgat, akkor is hasonló lesz a csökkenés, mert nem a ki-be kapcs miatt, hanem a készülék hatásfoka önmagában is jobb ennyivel.
Erre mondtam, hogy aki Étit cserélt le radiátorról, annak is ennyit csökkent, de ott kevesebb a kapcsolás.
Ti mondjátok, most is azt írtad, hogy a kapcsolgatás önmagában hoz 25%-ot.
Akkor ezekszerint ha elindítom a régi kazánomat, hogy fixen menjen, akkor közel hasonló hatásfoka lesz, mint a kondenzációsnak 25 évvel később? Ne már:-)
mivel magyarázod azt a 25% átlag fogyasztáscsökkenést?
Azzal, hogy műszakilag sokkal jobb a készülék, mint a régi?.
itt a Homor úr véleménye
1. Ha Önnek nagyrészt padlófűtése van, akkor kb.30%-os mértékűenergia-megtakarításra számíthat. (Azért nem tud sokkal több lenni, mert a lomha padlófűtés miatt a régi kazán sem kapcsolt be-és-ki túlgyakran,így főlegajóvalalacsonyabbfüstgázhőmérsékletésakondenzációshatásfokmiatti különbség „jön ki”,(ezen pedig csak 8..9% múlik)
erre fogtam a fejemet, mert ez nem így van a valóságban, de lényegtelen.(ha igaz lenne a ki-be kapcs miatti nagy megtakarítás, akkor nálam 40% felett kellett volna kijöjjön, de nem jött ki. akkor se jött volna ki, ha puffert fűtök napi 2 bekapcsolással, onnan meg külön szivattyú fűti a lakást. hülye voltam, mert létezett ilyen összeállítás nálam, ki tudtam volna próbálni gázfogyás szempontjából)
szerintem én elengedtem a témát, nem értünk egyet, van ez így.
Victrix 20 gyári állapotban a szoftvert átállítottam a Victrix 12-re. Gondoltam, ha letudja kezelni ugyan ezzel a hardverrel a földgázt és PB gázt, nem kell semmit állítani cserélni, akkor miért ne menne le 1,9 kw-ra.
És végeredményképpen a min. teljesítmény magasabb lett.
Ettől nekem még semmivel nem fog jobban tetszeni a giannoni. Ezt egy Viessmann vagy Condevo hőcserélővel is meg lehetne csinálni amúgyan, ha nagyon akarnák.
Igen, tudom. Az ariston esetében is más a venturi cső mérete, meg más a premix előtti fúvóka, de alapvetően ez csak a maximum teljesítményedet limitálja.
Ettől még ugyanaz a primer hőcserélő, ugyanaz a venti, ugyanaz a gázszelep, és ugyanaz a szivattyú. A többi "csak" szoftver, de az alaplap is ugyanaz, csak különböző beállításokkal.
Ettől még nem lesz jobb a szakmában a megitélése...bár a Vaillant eskűszik rá,állítólag azért mert a legjobb az azonnali hőátvitele,ezt hallottam.
Kicsit azért vicces,hogy gyártanak egy kazánt,fűtési rendszerek fűtésére,de magától a fűtési rendszertől meg kell védeni a kazánt (hőcserélőt),mert kűlönben hamar besz...ik.
Ez olyan mintha egy esernyőt meg kellene védeni az esőtől :-)
A fúvóka nem állít teljesítményt, csak a maximumot. Ezekben már mindegyikben proporcionális szelep van. A venti fordulatszám + szelepnyitás határozza meg a teljesítményt.
Egy bizonyos teljesítmény alatt nem stabil az égés. Amúgy a Viessmann Vitodens 200W pl. 1.9kW-ig lemodulál ugyanazzal a hardverrel, amivel a 100W "csak" 3.2-ig megy le.
Ariston Genus One gáz oldalról ugyanaz a hardver, mint a Clas one, mégis egészen mások a számok. A Genus lemegy 2.4kW-ig, a Clas talán 4.1 kW-ig.
Szerinted miért? Mert el kell adni a drágább modelleket is. Péééééénz péééénz pééénz.
Elgondolkodtam ezen a TPI-s szabályzáson on-off szabályzás és több fűtőkör esetén, ami az én szitum.
Az nem gond, hogy mondjuk a földszinti meg az emeleti öntanuló termosztát egészen más képet alkot a világról, és más-más on-off ciklust diktálna a kazánnak? Adott esetben nem oltják ki ezek egymást? Olyan eszközt pedig eddig nem találtam, ahol lenne mondjuk n db termosztát, és egy hozzájuk tartozó vezérlőegység, ami az öntanuló termosztátok által javasolt on-off ciklusokat összehangolja és optimalizálja... Vagy ez egy mondvacsinált probléma és túl lehet lépni rajta?
Egyetlen fúvóka van, majd egy "keverő cső" ez nem olyan mint egy nyílt égésterű. Itt a ventilátor által szállított gáz/levegő keverék kerül már az égőfejhez.
Viessmann / ariston / vaillant / minden egyéb, ami rozsdamentes hőcserélős:
Ez azért nem így megyen. Ezt neked így senki nem fogja megcsinálni. Az oldalfali kivezetésnek is megvannak a maga szabályai, de én nem erőltetném.
Írtam a készülékkel együtt tanúsított elvezetést, Sony pedig részletesen leírta. Azt nem kell engedélyeztetni meg terveztetni meg átvetetni meg kéményseprő, miegymás.
De ezt normálisan egyszer KELL jól megcsinálni, méghozzá elsőre. Itt nincs olyan, hogy majd ezt is nyáron. Akkor inkább csináltasd meg a fég-et, és nyáron csinálj kazáncserét,
de a "mindennel kicsit barkácsolunk az új kazánnal", hogy valahogy menjen, az nem lehet opció.
Esetleg társasházi gyűjtőkéményed van? arra megint más vonatkozik, abba pláne nem köthetsz bele csak úgy bármit.
Családi ház, vagy lakás egyedi fűtéssel? Akkor meg tök mindegy, dobd ki a régit, és vedd meg a gyári koncentrikus rendszert, ami a készülékhez való.
Van szétválasztott rendszer is, de csinálnak olyat is, hogy a meglévő kürtőbe csak a füstgáz elvezetés van, köpenytérből meg kapja a készülék a friss levegőt.
A kondenzációs kazán egy zárt égésterű készülék, és egyszerűsített cserében kizárólag helyiséglevegőtől független üzemben építhető be, vagyis saját gyári koncentrikus kéménnyel.
Ha esetleg magasabb a jelenlegi kéményed, akkor bátran ajánlom a 80/125-öt a 60/100 helyett. Megint csak készülékfüggő. Itt jön képbe egy lelkiismeretes, becsületes szakember.
A vaillant ezt egyedül a HMV készítésnél tudja kihasználni, mert ott van egy extra "karika" a hőcserélő hátulján, amivel a lemezes hőcserélő számára előtemperálja a
bejövő 10 fokos vizet mondjuk 14 C°-ra, majd ezt küldi a lemezes hőcserélőre. Ennyi. Szerintem nem éri meg ezért beáldozni egy normális hőcserélőt, de mindenki maga tudja.
Ha levetted a kazánt, legalább kösd rá a locsolótömlőt, és egyesével mosd át a köröket addig, amíg kristálytiszta víz nem jön már csak.
A "nyáron szedjük szét a rendszert" jellemzően sohasem lesz megcsinálva, mert minek, elvégre már működik. A kazánba nem fél év alatt fog belesülni a sok dzsuva, ami eddig a fűtésrendszerben keringett.
A nem megfelelő fűtővíz okozta károk nem tartoznak a garanciális javításba!
Nem tart egy hétig egy rendszer átmosás, ne tessék elsumákolni, mert úgyis megbosszulja magát. Ez már nem egy öntvény vegyestüzelésű kazán.
Köszi az infót, most tényleg gyorsan kellene egy kazán, aztán majd ha muszáj nyáron szedjük szét a rendszert meg tisztítanánk.
Igen, 20-24kw teljesítményűt gondolnék venni, persze azért kell megfelelő HMV is.
De főleg olyan lesz, amivel tudnak is foglalkozni Debrecenben. A kazánt megrendeltem, hamar kihozzák, de egyáltalan lesz-e ember, aki januárban megcsinálja!
( Tehát tartózkodok a giannoni hőcserélőtől....de akkor a Vaillant miért olyan?)
A bosch WB6 pont annyira nem érzékeny a vízre, mint az immergas TT hőcserélője, vagy bármely másik ilyen nagy vízjáratú.
Nem csak kazántest van a kazánban, hanem, ott van egy - most már jellemzően mindegyikben - állandó mágneses forgórészű szivattyú, meg egy váltószelep is, a lemezes hőcserélőről nem is beszélve.
Bármelyiket választod az ariston, immergas, viessmann, bosch közül, ez mindegyik esetben így lesz.
Kazán visszatérő ágába Fernox TF1 kötelező, kazán felrakása / rákötése előtt teljes rendszer átmosása kötelezően ajánlott, radiátorokat levenni és egyesével is alaposan átmosni.
Ha minden tiszta, rendszer feltölt, majd inhibitor folyadék bele. Részemről ez az elvárható minimum egy kondis kazánnal kiépített rendszer esetén, pláne ha ez kazáncsere egy meglévő rendszeren.
Ha az átmosás után nem egyből inhibitorral van kezelve, hanem mondjuk Fernox F3 tisztítóadalékkal, majd ismét leenged, feltölt, utána inhibitor, szerintem az is egy biztos kiindulási alap.
A rendszer feltöltésére lágyított víz nem használható, pláne nem alu ötvözet hőcserélő esetén! A sótalanított víz nem azonos a lágyított vízzel. Tessék a kazánok kézikönyvének ide vonatkozó
részét nagyon alaposan elolvasni, és az ott írtakat betartani. Egy sima csapvízzel feltöltött rendszer és a megfelelő mennyiségben hozzáadott inhibitor sokkal jobb, mint mindenféle lágyvizes feltöltés!
Ne vegyél 28 kW-os modellt a bosch-ból sem. Minek? Óvodát fűtesz? Nézd csak meg ezeket (minimum teljesítményekre koncentrálj):
Azt már elvitték...viszont van 400 ezer alatt Bosch, meg Immergas Vitrix TT is! Mindkettő kissé fapadosnak néz ki pl egy Aristonhoz képest, de tudom nem azt kell nézni, meg amúgy is kazánházban lesz.
Az Immergasnál kiemelik, hogy nem érzékeny a vízminőségre!
Tehát Bosch Condens 2500 W wbc 28-1 DCE 23 ERP vagy
Most már tényleg úgy néz ki, hogy 13 éves FÉG Komfort Extra 31VD kazánunk cserére szorul. Volt már javítva párszor, de Dec 22 óta se fűtés, se meleg víz. Begyullad éppen, de rögtön elalszik. Debrecenben nincs "kedve" senkinek se megszerelni: régi, nincs alkatrész stb, szokásos szöveg...
A tisztelt fórum mit ajánl helyette? Kombi kellene!
Olyat szeretnék ami elterjedt, megbízható, több szervizese van a márkának. Vaillantot mondták már többen, Ariston tetszik (mert olcsóbb) - van aki ajánlja, van aki nem, meg, hogy az se olyan már mint régen. Bár van rá 10 év garancia (persze évenkénti karbantartással).
Vagy Immergas, Baxi? Saunier Duval, Bosch? Hajdú?? (drága)
A házon van jó hőszigetelés, (20cm gyapot, tetőtérben 25cm), kb 450-500lég m3. Olyan 20-24kw biztos elég lenne.
Vaillantra kaptam 360ezer+áfa beszerelési munkadíjat (ebben gázterv, kéményseprő stb úgy tudom már benne van). Ez jó ár?
Köszönöm! (van cserépkalyha, meg vegyes kazán is...de hideg vízzel zuhanyozni nem olyan jó), Vagy FÉG szervizes van aki kicsit rendbe teszi?
Jelenleg két fűtési kör van (fszt, emelet), mindkettőhöz külön mechanikus termosztát, és az egyes szinteken általában közös a teljes légtér. Ugye jól gondolom, hogy akkor teljesen mechanikusan a két termosztátot cserélhetem öntanulóra, oszt ennyi? (Merthogy azért a két emeleten más-más a használati minta, ezután is külön tartanám őket.
A vicc az, hogy 300L-es indirekt tárolóm éppen van, egy kéthőcserélős darab, de az a HMV-hez van, napkollektor+gázos rásegítés céljára. Mondjuk ha nagyon muszáj, elférne még egy másik a pincében ;) Csak hát ahogy az árakat nézem, tényleg villámgyorsan ott lennénk egy új kazán áránál.
"légyszi ne magyarázzátok már el az ellenkezőjét:-) " -most már tényleg nem értelek. Ki mondja az ellenkezőjét és minek?
Hát nem pont azt mondom amit te itt prezentálsz a rendszereddel????? Élő példaként:-)
Van (volt) egy baszom nagy min teljesítményű kazánod , ami ezáltal sokat kapcsolgatott,és sokat fogyasztott.
Lecserélted egy Aristonra a kazánt, a rendszered maradt a régi...tehát lett egy 2.5-3 kw min teljesítményű kazánod ,és így csak a kazáncserével ,az átlagfogyasztásod kb 30valamennyi %-al csökkent.Amiből ha levonod a kondenzációs technika adta 8%-ot akkor marad kb 25 % fogyasztáscsökkenés átlagban.(ami a kpcsolgatások drasztikus számának a lecsökkenéséből adódik)mert a kazánod le tud modulálni 3kw környékére.
Vagy te mivel magyarázod azt a 25% átlag fogyasztáscsökkenést??? mert szerinted a kapcsolgatásoknak köze nincs hozzá.??
Keress nyugodtan, de én is csak a partvonalon kívülről ugatom a témát. Olvass utána, hogy mit jelent a PI, PID vagy TPI algoritmusú hőmérséklet-szabályzás és a józan paraszti eszedet használva gondold át, hogy ez hogy segítene a te problémádon.
Szerintem nem kell, hogy csőkígyós legyen a tároló, ha ebben az irányban gondolkodsz. Nekem is eszembe jutott a köztes puffer, de kondis kazán mellé normál körülmények között nem ideális választás.
Tudom, ebben az esetben tényleg elgondolkodnék rajta én is, de egy tároló beépítése tokkal vonóval lehet, hogy megdobja annyival a költségeket, hogy nem éri meg.
Gyakorlatilag egy nagy hidraulikus váltóként működne a tartály, nem szükséges leválasztani, csak normálisan kell tágulási tartályt méretezni, meg ugye kell szekunder oldali szivattyú.
Szóval össz költségben ez hamar elérheti egy másik kazán árát is, és a hatásfokból a tárolási veszteség itt is farag le kicsit.
4.oldal 1.-es pontját olvasd el, azt mondja "azért nem tud 30%-nál nagyobb lenni a megtakarítás, mert a lusta padló miatt keveset kapcsolgat a kazán"
Istenkém ha látsz fentről...
Pont azon megy a szófosás 3 napja, hogy örökké kapcsolgat, mert nem tudja a padló felvenni a hőt rögtön, bekapcsol a láng fűt 20kW-tal, megtolja a vizet, előremenő felmegy, mert nincs csak 6-7kW hőelvonás, ettől kazán leáll, keringetünk tovább, a visszatérő meghűti a kazánt, újra kapcsol megint felmegy stb, így telik a szezon, addig van nyugi, amíg a termosztát bekapcsolás után huszonpár fok a visszatérő, ott több az üzemidő, de ahogy megfordul a víz, melegszik, kezdődik a kapcsford..
És tökmindegy, ha 55 fokos vízzel fűtesz, akkor is ez van.
Ezt a kapcsolgatást hallgattam több mint 25 évig, amíg így ment a rendszer, 2 kazánnal/3 féle keringetővel/3 féle termosztáttal, mmg, honeywell cm67, computherm q7, mindenféle vízhőfokkal is, légyszi ne magyarázzátok már el az ellenkezőjét:-)
De ezt már leírtam az évek alatt vagy hatszor, itt is, vízgázban is, talán még a vegyeskazis topikban is.
Aztán aki hiszi, hiszi, aki nem, az légyszi nézzen már meg egy ilyen rendszert, ha talál még egyáltalán, utána beszélgessünk.
A rendszereddel a kazáncserédet illetően azért teljes mértékben,hozod az Unical képviselet által "megjósolt" fogyasztáscsökkenő adatokat.
De hangsúlyozom itt nem az Unical a lényeg,bármilyen más márkályú 2-3 kw ra lemodulálni tudó kondis kazán is hozza ezeket az értékeket...lásd az Aristonod is:
A 3.oldal 2.-es pontjától a 4.oldal végéig : figyelmesen:-)
Épp jókor néztem rá a fűtésre, pont sikerült egy leállás előtti pillanatot elcsípni.
24.1 C° a cél hőmérséklet, még minden "szerv" aktív:
Hőigény a helyiségek felől:
Ez jelent kettő darab padlófűtés kört, és egy darab födém kört összesen. Ezek itt nem helyiség levegő hőmérsékletek, hanem a betoné!
A levegő hőmérséklete kb hasonló. 23.6 - 23.8 C° között van azt egyes helyiségekben.
A szivattyúk még tekernek szépen a hidrováltó szekunder oldalán:
A kazán aktuális állapota:
Mivel a visszatérő már 28 C°, látszik, hogy az előremenőt is kezdi emelni, hogy legyen valami minimális delta T. Számomra ez kicsit érdekes.
A kazán szivattyú sebessége a hidrováltó ellenére szándékosan nem mindig 100%, mert így ezzel is lejjebb tudom vinni a hőbevitelt. Ha csökkentem a primer oldali térfogatáramot,
azzal nyilván kevesebb a bevitt hőmennyiség, ergo csökkenteni tudom az égő teljesítményt. 45% szivattyú modulációnál már meg-meg állt néha utánkeringetésre, ezzel az 50%-kal egészed addig
tud menni, míg el nem veszem a kazán start jelet. Ha egy fűtéskör van már csak, ami hőt kér, és a hiszterézisen belül vagyok, akkor le is állítom a kazánt.
Legutolsó kört még nyitva hagyom, és mennek a szivattyúk, hogy a kazán a minimális maradék hőt le tudja keringetni. Ez talán 3-4 percre van most téve.
Készülékkel együtt tanúsított füstgázelvezetőt elvileg nem kell. Pont ezért is célszerű azzal venni. Ilyen kicsi alapterületre és normális szigetelés mellett neked egy 12kW-os kazán bőven elég lenne,
de mivel átfolyós HMV-t akarsz, ez nem játszik. Kombiból nincs ilyen kicsi, ami van, azt meg hagyjuk. Viszont, mivel a jelenlegi 24kW-os, hasonló hőterhelésű készülékig jó lehetsz kb bármi mással.
Pont az ilyen épületeknél nagyon fontos a minimum teljesítmény. Neked a legjobb ide egy Vitodens 200W lenne, ami lemegy 1.9kW-ig, de az kb. megfizethetetlen, Bosch 9800iW szintén.
Ariston Genus One 24 kombi pl. lemegy 2.4 kW-ig. Ahogy korábban írtam, nekem ebből van a 12kW-os (talán 2.3kW az alja). A 24kW-os verziótól van kombi, és HMV esetén tud akár 28 kW-ot is.
Nekem hibátlanul megy, de a sorozatnál a panelen néhány alkatrész elfáradása nyűgös hibákat tud okozni. Amíg gariban cserélik a panelt, addig ok, illetve van pár ember,
aki ezeket javítja kb. 15-20 000 Ft-ért. A kritikus alkatrészek cseréje után a panel nagyjából stabilabb, mint gyárilag.
Bosch Condens 7000iW-nek a 24kW-os modell esetén emlékeim szerint 50/30-on 3.4kW az alja, szemben a 14kW-os modellel, ami tud 2.3kW-ot.
Viessmann Vitodens 100W B1KF szinte ugyanez, mindegyik változat esetében 3.2 kW az alja, és van belőle 11, 19, 25, 32kW névleges teljesítményű.
A 19 kW-os HMV üzemmódban bőven 25 fölé tud menni, szóval ez sem lehet gond, ennél nagyobb kazán teljesen felejtés.
Immergas Victrixx TT24 fűtés esetén 3.1 - 20.6 kW, HMV esetén 24.6 KW. Alu ötvözet hőcserélő, szintén stabil darab.
A fent írt adatok esetén a tévedés jogát fenntartom, pusztán a személyes véleményem, hogy én miből választanék ehhez a házhoz.
Többször előkerül a téma, nagyjából hetente. Kérdezted már, amire érkezett "ellenkérdés" is a kéményeddel kapcsolatosan, de erre nem reagáltál.
Mekkora ingatlant akarsz vele fűteni, az milyen energetikával rendelkezik? Szigetelés a falakon, födémen, nyílászárók, jelenlegi hőleadók típusa, mérete. Padló, vagy radiátor?
Szintek száma, fűtőkörök száma, esetleg zónák száma?
A lényeg, hogy minél alacsonyabb legyen a minimum teljesítmény. Sok mindent meghatároz, hogy átfolyós HMV lesz, vagy tárolós?
Szerintem mindenképp kerüld el a giannoni hőcserélős kazánokat, vagyis azt, amiben a primer hőcserélő párhuzamosan kötött tekercsekből áll.
AlMgSi ötvözet biztos választás a nagy vízjáratok miatt, vagy ha a rozsdamentes hőcserélős vonalon indulnál, akkor a szimpla tekercses, szintén nagy vízjáratú modellek az ajánlottak.
Előbbire jó példa a Bosch Condens, Immergas Victrix TT, Unical, utóbbira az egyik legjobb a Viessmann Vitodens 100W, ebből is az új sorozatot nézegesd, B1HF a fűtő, B1KF a kombi.
Kicsit itt megosztó, én saját tapasztalatból mégis bátran ajánlom az Ariston Genus One-t. Minimum teljesítményben az egyik legjobb, és a primer hőcserélője ennek is egy tekercses, nagy vízjáratú.
Anyagát tekintve ez is roppant ellenálló anyagból van, nem éppen biliacél ez sem. (Ha valakit érdekel, utánajártam a pontos alapanyag összetételnek Viessmann kontra Ariston ügyben is)
Rengeteg minden beállítható rajta szükség esetén, az egyik legrészletesebb menüvel rendelkező kazán, és ami nem hátrány, hogy normális szöveges kijelzője van, nem hieroglifákon keresztül
kommunikál.
Szóval: ha nagyjából ismert, hogy mit kell fűteni, és milyen lesz a HMV, könnyebb tanácsot adni. "Régi szimpla fém gázkémény" Ez nem túl hasznos infó.
Épp most vesézgettük ki az egyszerűsített készülékcsere apróságait is. Sony mester leírta kiválóan, részletesen itt:
A vaillant amúgy pont emiatt nem játszik nálam, mert ennyi pénzért képtelenek elengedni azt a fos giannoni-t.
Első: nézd meg, melyiknek van hozzád közel szervizese. Második, nézd meg, melyikre mennyi garancia van. Imemrgas 5 év, ariston jelenleg 3+2 év, vagyis az alap 3 év gari után lehet venni kettőt.
Ez minden készüléknél éves karbantartáshoz kötött, aristonnál a harmadik év végén célszerű megvenni a plusz kettőt, mert hajlamosabb a panel halálozásra. Jobb, ha ezt gariban cserélik.
Egy radiátoros rendszernél kis hiszterézissel nyilván ki lehet alakítani olyan beállítást, hogy a kazán beindul, felfűti a rendszet vizét, és mire ezzel végez, gyakorlatilag a lakást is felfűtötte, lekapcsol a termosztát, leállás van, ha lehűlt újra indul.
Egy régi vastagbetonos padlónál ez fix túlméretezett kazánnal nem lehetséges, órák telnek el mire mozdul a belső hőmérséklet 1 tizedet, a kazán kapcsolgatni fog ha fejreállsz is, puffer nélkül nem tudsz megvalósítani folyamatos kazánműködést.
Akkor is, ha 55 fokos előremenővel fűtesz, mert nagyobb a kazánteljesítmény, mint az elnyelt hő, csak olyankor 3 percet megy 1-2-őt áll, ezt ismétli.
....
ugorgyunk
a kazánt én alakítottam át, de csak privátban írnék róla, itt nem, gmailem nincs, adj valami email címet, vagy írj rám, az enyém publikus.
Az itt megadott emailem egy szemetes volt, amit beszinkronizáltam a fő fiókomba. Ez a szinkronizáció bekresselt nagyjából fél éve, azóta nem jött a sok szemét, ami nem is hiányzott, ezért nem javítottam. Most helyreállítottam a szinkront, de itt is módosítottam a publikus emailemet. Ha még aktuálisak a korábbi kérdéseid, akkor küld el újra, aztán hátha tudok információval szolgálni.
Az elmúlt három és fél tél pedig így néz ki a mi rendszerünkkel:
kWh-k hőmennyiségmérővel mérve, csak fűtés, évek óta változatlan körülmények. Ha érdekel, január elsején kérdezz rá újra és felrakom a decemberi adatokkal együtt.
Csak azért szólaltam meg , mert a fiamnak is egy 1994-es gyártmányú őrlángos Gazex 24kW-os kazánja van a házban . Igaz radiátoros fűtés , Siemens PID-es termosztát jelenleg ( eredetileg egy sima ikerfémes termosztát volt 3°C-os hiszterézissel ) . Osztó-gyűjtőről külön kör minden radiátor . 50°C-ra állítva a kazán , amit ha elér , leáll és a keringető végzi a keringetést , majd 40°C környékén újragyújt a kazán , amíg a termosztát kéri a felfűtést . Minden kört igyekeztünk összehangolni .
Amíg nem volt hőszigetelés , addig fogyott az első télen 3300m3 gáz . A másodikban november vége felé hajlandó volt a fiam a födémet lehőszigetelni 2 x 18cm-es réteg Rotaflex került rá . A fogyasztás leesett 2700m3 környékére . Jelenleg az új termosztát , valamint a falakra felkerült EPS 10cm-es és a lábazati 5cm-es XPS -es szezon zajlik . Kíváncsi leszek a fogyasztáscsökkenésre .
Ami a gyújtások számát illeti . Amíg a régi termosztát volt , addig valóban egy felfűtéshez a kazán leállt legalább 2-szer , háromszor . Mióta fent van az új termosztát ( 0,2-es hiszterézissel és PID vezérléssel ) , nagyon ritkán kell kétszer begyújtania a kazánnak . Ebből nekem az jött le , hogy a hőleadó felületek ha jól megvannak választva és egybehangolva , valamint a vezérlés is képes a komfortosabb állapot megtartására , akkor nem annyira nagy a gond a ki-be kapcsolgatásokat illetően , mert azt a 0,4°C-fokot amit a hiszterézis kialakít , azt gyorsan tudja pótolni a kazán a " folyamatos vízkeringtetés " és a nagyobb víztömeg kihasználásával anélkül , hogy többször ki-be kelljen kapcsolnia az átlagos kinti hőmérsékletig ( +5°C )és a benti 23°C-nál .
Egy kérdésem lenne . A régi kazánodba Te szerelted az őrláng helyére az elektromos gyújtást , vagy szereltetted ? Valamint konkrétan milyen kazán gyújtási elektronikáját ? Rágom a fiam fülét , hogy nála is érdemes lenne , mert azzal is megspórolna simán 120-150m3 gázt egy fűtésszezon alatt .
35/29 fokok esetén nem 6, hanem 3,8-4kW környékét adja le a padló, ezen megy a kazán stabilan most, térfogatáramot most így 4 pálinka után hadd ne számoljak, de 550-600l rémlik óránként.
A régi kazán dT-jét nem én adtam meg, hanem volt rajta egy tekerőgomb, azt beállítottam 40-re és kész, intézte magának(40/33 voltak a vizek emlékeim szerint)
A térfogatáramot egy wilo rs 25/60 adta 4-es fokozaton, ezt most megint számolnom kellene, de nemmegy már:-)
A köröket a melegebb szobákban fojtanom kellett értelemszerűen.
A termosztát nyilván kapcsolta a szivattyút és a kazánt hőigény esetén, a kazán meg lekapcsolta magát, ha túlment 40 fokon, ennyi.
Mit is számolunk most, már elvesztettem a fonalat:-DD, ja hogy miért kapcsolt sokat.
Hát mert egy 1995-ös gyártású nyílt égésterű állókazánról beszélünk, 0 beállítási lehetőséggel, szögegyszerű merülőhüvelybe tett nyomásos elven működő hőérzékelővel(nem ugrik be a neve), semmiféle vezérlőelektronikával sem ellátva, gyakorlatilag egy éti koppintás volt modernebb égőfejjel, más külsővel.
Ha a padlófűtés nálad 6 kW-ra van belőve , akkor ugye az durván 100nm-es hasznos terület , ahol a nm-re eső fűtőteljesítmény 60 Watt körül van 35°C-os előremenő esetével számolva ( 35/30 °C ) . Téli átlaghőmérséklettel számolva +5°C és benti 22,5°C-al szükséges a kazánnál 2kW-os teljesítmény . Delta T 5°C esetén ez durván 5,75 liter per perces tömegáram . Régen a 20 x 2 -es csöveket használták , aminél 1méterben van durván 0,2 liter víz . 1 nm-ren van minimum 6 darab cső , ami 100nm-en 600 méter cső , amiben van 600 x 0,2 liter víz , az durván 120 liter , plusz a kazántestben lévő víz ami durván 20 liter volt a régi kazánnál . Összesen 140 liter víz . Ennek a víznek 5°C-al való felmelegítéséhez kell 812 Wh , ha nincs keringetés közben hőleadás . Tehát 2,5 percre van szükség . Ha nálad 1,5 percenként letiltott a kazán , akkor annak szerintem több oka volt . Kicsi volt a megadott delta T (40/30 °C kellett volna minimum ) , a térfogatáram volt alacsony , nem voltak egybehangolva a körök . Gondolom a keringetőszivattyú folyamatosan keringtetett , ha a termosztát fűtést kért .
Sziasztok! Tavaly falon kívül lett a fűtéscsövezés cserélve szénacél (22,18 és 15-ös) csövekre. Tulajdonképpen a rendszer teljesen jól megy (Immergas 20TT) 98nm-re (szigetelt B30) lett 984m3 melegvízzel a fogyasztás. Egy dolog zavar, hogy hőtágulás miatt pattognak a csövek 1-2 helyen. Nem falátzörésnél, arra figyeltem anno, lett csőhéj. Csöveg rögzítése gumírozott tartókkal van a falhoz rögzítve. Mit érdemes megnézni, csinálni?
Mennyire “szokás” egy-egy darabon flexi részt beiktatni a hőtágulás miatt?
Előre bocsátom, hogy a házamon a falakon nincs külső szigetelés nyílászárók 3 rétegű üvegezés, padlástér felett 30 cm gyapot.
ariston meg be van lőve 35 fokra
Nálam is ariston de nincs fix beállított hőmérséklet. sensys+külső érzékelő állítja a szükséges előremenőt. Az előremenő hőfok 26-32 fok között mozog.
Nincs fix és nem kell kézzel állítgatni. Csak akkor kapcsol a kazán ha átáll hmv-re és vissza.
padló 37 éve lett "méretezve"
nálam 33 éve lett letekerve a 13 kör.
Nincs 2 egyforma hosszú fűtőkör
Nálam sincs sok egyforma kör és nincs áramlásmérős osztó, ezért pár napba beletelt, amíg az összes kör visszatérőjét sikerült egyforma hőmérsékletre beállítani. utána már csak ahol hidegebb volt, abba a körbe kellet több előremenőt engedni.
A méretezéshez még annyit, hogy a 9m2 körbefűtött, 1 oldal van külvilág felé szobában, meg a 16m2 sarki, 2 oldallal külvilággal érintkező szobában is 1 kör van, a 24m2 sarki 2 oldal/külső fal szobában meg 2, szerinted számolt ott bárki bármit is?
Nincs 2 egyforma hosszú fűtőkör, egy kínlódás volt összeálligatni hogy kb egyformán fűtsenek, de szerintem a 8 körön 8 féle visszatérő hőmérséklet van mérés szerint:-))
A padló 37 éve lett "méretezve", szerintem csak letekerték 10v15-ös vashálóra oszt kész, az első években 50-55 fokos előremenővel kellett fűteni hogy "meleg" legyen, egyik szoba 18, másik 22 fok, annyira szar volt az épület.
Többszöri szigeteléssel, ablakcserével, kazáncserékkel oda jutottunk, hogy fix 40 fokos előremenővel, ami 6-7kW leadott teljesítmény, ki tudjuk fűteni a kecót nagy hidegben is, de ugye a régi kazán fix 20kW-on ment, tehát másfél percet fűtött, 3-4 et állt, aztán megint kapcsolt etc, ezt ismételgette egész szezonban.
Ez óránként 10-12 kapcsolás, ha csak 1000 órát veszek alapul üzemidőnek fűtési szezononként, az 10000-12000 kapcsolás.(mint említettem 16 évig ment így).
Ez szerintem a létező legrosszabb üzem egy kazánnak.
Persze berakhattam volna puffert például, de valahol már akkor is gyanús volt, hogy a rendszerhatásfokot nem vinné annyival feljebb, hogy érdemes legyen foglalkozni vele.
Így utólag nézve talán igazam is lett.
Az ariston meg be van lőve 35 fokra, kb 4kW-ot adhat le ott, átmeneti időben tán 2-3x kapcsol be naponta, hidegebben gyak. egész nap megy, még hidegebben felveszem az előremenőt 37-re, nagyon hidegben 40-re(tavaly pl. nem kellett), és kész.
Van még egy computherm q7 22,5 fokra állítva 0,2 kapcsolási közzel, ennyi a rendszer.
...és a kettő között van 32%, kondenzálás nélkül 25:-))
Azért érdekelne , hogy a Te 4kW-os hőigényed esetében egy olyan padlófűtéssel , ami 6kW-os fűtőteljesítményre lett tervezve ( gondolom alacsony hőmérséklettel számolva ) , miért kellett a kazánodnak ami 20kW-os volt 10 000-szer ki-be kapcsolnia egy szezon alatt ?
Azt még érteném , hogy mondjuk 35°C-os előremenővel terveztél például . Átlagos kinti téli hőmérséklettel számolva durván 1800-2000W volt az igény a kazán felé . Ezt ugye durván 6 perc alatt képes volt a rendszerbe bejuttatni a kazán . Mi végett kapcsolgatott annyit ?
Akkor nézzük meg azt, akinek konkrétan 30% megtakarításra lenne szüksége a hatóságiba férni. Hősünk tehát évi 2470m3-t fogyaszt, ezért pedig fizet 688 703 Ft-t. A kazáncsere után a fogyasztása 1729m3 lesz, amiért 184 413 Ft-t fizet. A különbözet 504 290 Ft. Ha elfogadjuk, hogy a kazáncsere duLván 1 mFt, akkor 2, azaz kettő év alatt megtérülő átalakításról beszélünk. (az árak az mvm árkalkulátorából származnak)
Teljesen igazad van, de nem ez volt a hsz lényege, hanem az, hogy a szakik szerint a kapcsolgatás megszűnése okozza a jelentős fogyasztáscsökkenést, a tapasztalat szerint meg nem.
Ezt levezetnéd számokkal is? Ismerősnek a jelen gázárszabályozásban egy szezon alatt fog elmenni 400eFt többlete csak azért, mert túllépi a hatósági áras mennyiséget. Az 10 év alatt mennyi is lenne?
Na ja, de ha a 8-10 évenkénti kazáncserével is szàmolsz kondenzaciósnàl, akkor kb. ugyanazt hozza az ETI kazàn is, mind költsègben, mind környezeti terhelèsben :).
30%-ot megszorozzuk a háztartások számával, akkor brutális összeg jön a világviszonylatról ne is beszéljünk, ehhez jön még a környezetterhelés stb... Magyarországon a háztartások nem piaci áron kapják a földgázt, így kevésbé érzik a takarékosság jelentőségét. (most már csak a 1740 m3-ig)
Gyakorlatilag vicc kategória, hogy 100-120 nm-es házakat ki lehet fűteni 170 ezer forintból, ekkora infláció mellett.
gatyád is kevés lenne,hogy kifizesd a rezsiszámlákat.
többször szóba került itt is, a vízgázban is ez a hagyományos/kondis csere, mennyit javul, mennyit csökken a fogyi témakör.
általában azt szoktátok erre mondani, hogy sokat, mert egyrészt a kondenzálás, másrészt a ki-be kapcsolás csökkenése sokat jelent.
ezenkívül még az őrláng megszűnése is játszik, az szezononként 150-200m3 is lehet, ezt már csak én teszem hozzá.
Ilyenkor szoktam előhozni a saját hótszar régi rendszeremet, ami 1870m3 átlag éves fogyasztást produkált, álló nyílt égésterű kazánnal, óránként 10-12 kapcsolással, hmv készítéssel együtt, de őrláng nélkülire alakítva.
Ehhez képest az ariston gpe 1270m3-t fogyaszt kb átlagban, ami 32% csökkenés.
Ha ebből kiveszem a kondenzációt, legyen 7%, akkor marad 25%, őrlángot nem vehetjük figyelembe, mert egyik kazánon sincs.
Ez nekem azt jelenti, hogy a ~30 éves kazán a lehető legrosszabb körülmények között üzemelve is 73% hatásokon megy, ha az aristont 100-nak veszem(alsó fűtőértékkel számolva, én ahhoz értek:-))
lehet nem halálpontos a számolás, tekerhetjük még ide-oda, de én nem látom a hatalmas javulást a rengeteg kapcsolgatás megszűnése miatt, ha valahol, akkor nálam ki kellett volna jöjjön a különbség, de nem jött ki.
ha jól rémlik, 30% csökkenésről írogattak itt, akik őrlángos éti stb. helyére tettek kondenzációst fel, azt reálisnak tartom.
ja az alapra is reagáljak, ki tudnék fizetni 1870m3 gázt most is anélkül, hogy a gatyám rámenne:-D
jelenlévő,szűnni nem akaró megalománia a gázkazánok cseréjét-fűtéskorszerűsítését-illetően
Igazad van, de...
Mindaddig amíg a most "praktizáló" gáz (fűtés) szerelők közül nem kopnak ki az "így szoktuk" "ezt rakom" gondolkodásúak, addig ez nem fog változni.
Az ügyfél mindig az ő általa (szájhagyomány útján) választott szerelővel veszi fel a kapcsolatot.
A választott szerelők hány százaléka kezdi úgy a megbeszélést, hogy: "uram menjen el egy gépész tervezőhöz/energetikushoz, hozzon tőle tervet, hőigény számítást, utána megbeszéljük?
Ami 99% hogy a szaki az általa preferált kazánt fogja javasolni mindenféle hőigény ismerete nélkül.
Face csoportok tele vannak igazolt szerelőkkel, akik még véletlenül sem kérdeznek vissza a "milyen kazánt vegyek" kérdésnél, hanem simán ajánlják a max. 35kW-os és min. 6-8kW-os kazánokat.
Józsibácsinak meg olcsó takarékos és jól működő fűtés kell, ezért bíz meg szakembert.
Ez egyrészről nem tekinthető nyereségnek a korábbi kazánhoz képest,
-Nagyon sokan azt hiszik,hogy ha felraknak egy kondenzációs kazánt ,akkor csak magából a kondenzációs technológiából adódóan lesz kevesebb a fogyasztásuk.(a valóságban 7-8%). Pedig egyáltalán nem.Egy megfelelően alacsony min teljesítményre lemodulálni tudó kondenzációs kazánnal rengeteg gáz megtakarítható plusszban pl egy előzőleg fent lévó hagyományos atmoszférikus elven működő gázkazánhoz képest .(tehát nem csak a kondenzációból adódó 7-8% ,hanem ennek még a sokszorosa plusszban)
Hát akárhogy is nézem ez nyereség (legalábbis az én véleményem szerint)
másrészt egy megfelelő minimális előremenő hőmérséklet beállításával elkerülhető az ilyen üzemű működés.
-Kérdés kinek mi tekinthető megfelelőnek minimális előremenő tekintetében.
-Pont az a probléma,hogy ha minél inkább lejjebb viszed az előremenőt ,annál inkább kapcsolgatni fog a kazán ,mert a 8kw minimum teljesítmény pillanatok alatt túlfűti az előremenőt,a kazán meg elkezdi az on-off játékot.(és ugye ez az amit elkerűlni szeretnénk ,és nem azért mert félűnk,hogy nem bírja az elektronika(panel),hanem azért mert ilyenkor zabálja a gázt a kazánunk mint állat)
.Ha meg ugye minél inkább visszűk feljebb az előremenőt ,annál inkább ki fog esni a kazánunk a kondenzációból (a párosuló visszatérő emelkedés miatt)
Szóval én ezt szakmailag így látom,elnézést,ha félrevezetően írtam (írom)
Szakmailag nagyon feldűhít a hazánkban még mindíg jelenlévő,szűnni nem akaró megalománia a gázkazánok cseréjét-fűtéskorszerűsítését-illetően.Persze ez mindaddig így is fog maradni,amíg ugyanazon gyártó 35 ős kazánja csak pl 50 ezerrel drágább mint egy 15 ös kazánja...és ráadásul ez a kűlönbség is lefeleződik mert az állam támogatja...nyilván az emberek nagy része a nagyobbat fogja választani...ez kb olyan mint ha az autókereskedő eléd rak egy 3 as BMW-t és egy 7-est és azt mondja ,hogy most akció van és alig kerűl többe a 7-es és ráadásúl még annak a többletnek is a felét az állam támogatja...nyilván mit fog választani az emberek x-nagyon sok% része...aztán rájönnek nagyon hamar ,hogy igazándiból csak városban használják az autót,rájönnek,hogy a 7es kétszer annyit fogyaszt mint a 3-as fogyasztott volna, a szervizeltetésnél rájönnek,hogy kétszer annyi az alkatrész ára a 7-eshez,és a szervíz munkadíja is több.Aztán elszabadulnak az energiaárak és rájönnek,hogy nem tudják fenntartani a 7-est és tömegközlekedéssel járnak,(és "fáznak")És ekkor végképp leesik a tantusz,hogy a 3-ast kellett volna választani és még mindíg autóznának (és "nem fáznának")
Igen ,de akkor egyrészt nem volt más (lehetőség) másrészt rohadtúl nem számított a gáz ára.Most ha ugyanez lenne nálad ,kb a gatyád is kevés lenne,hogy kifizesd a rezsiszámlákat.
Ez egyrészről nem tekinthető nyereségnek a korábbi kazánhoz képest, emiatt félrevezető, ahogy írtad, másrészt egy megfelelő minimális előremenő hőmérséklet beállításával elkerülhető az ilyen üzemű működés.
Mondom, szerintem sem ideális választás, de azért egy ilyen kazánnak is lehet optimalizálni a használatát.
A múltkor neked írtam, hogy húzd rá a primer szivattyút teljesen.
Kazánban van a primer szivattyú, annak nem állnék neki.
Nálad mi lett volna, ha 2. hőcserélőt párhuzamba kötöd?
Érdekes kérdés.
Ez azt jelentené, hogy ugyanúgy dupla lenne a hőátadó felület, azonban a primer oldalon feleződne az egy hőcserélőre eső hő, ezzel párhuzamosan fele akkora víztömeg tudná hőcserélőnként felvenni a hőt.
Nem ez a szakmám, de sztem nem lenne számottevő különbség a soros vagy párhuzamos kötés között. Sőt a párhuzamos kötés bonyolultabb is lenne.
Valamint, mi van, ha lejjebb veszed a szekunder szivattyú teljesítményét, megkeresed a legoptimálisabb teljesítményét
Tegnap lett bekötve, tehát még nem volt időm sokat játszani vele.
Annyit csináltam, ami leírtam, hogy kicsit csökkentve a tömegáramot, 1 fokkal magasabb lett a szekunder előremenő.
Már korábban pár radiátoron zártam picit más megfontolásból, pl. vendégszoba, budi, télikert, tároló rész.
A drasztikus kapcsolási számok elkerűlésére gondoltam.A kazán magas min teljesítménye miatti ki-be kapcsolgatásának az elkerűléséből (adott cikluson belűl) adódó megtakarításra.Ami rendszertől fűggően jóval több megtakarítás lehet plusszban a kondenzációból adódó nyereségen felűl.
"Az előző kazánodhoz képest csak kb a kondenzációból eredő ,a valóságban 7-8% ban realizálható nyereséged lesz.
A valódi számottevő nyereség a minél kisebb teljesítményre (konkurenciák: 2-3 kw 50/30 fokon) lemodulálni tudó technológiából lett volna elérhető."
Milyen számottevő nyereségre gondolsz a kondenzáción kívül ami csak az alacsony minimum teljesítménye realizálható? Itt arra gondolok, hogy ha kinyeri a kondenzációs technikában rejlő extra egéshőt is a gáz elégetése során, akkor mi még a tartalék?
Nyilván nem optimális a választás, én sem választottam volna, de egy jól beállított és betanult PID-es vezérlés tud rajta segíteni. (Például egy 4-es vagy 6-os órás kapcsolási ciklussal, a kitöltési tényezővel játszva ez a kazán is fog tudni órás átlagban 2 kW-os teljesítményt, sőt, kevesebbet is. A kapcsolások száma nyilván nagy lesz, de azt meg bírnia kell.)
Próbálom megérteni amit írsz ,de így vagy 15 évre elvágtad magad alatt a fát.
Persze a gázszerelődet nem érdekli,mert nem ő fogja fizetni a gázszámládat...
a fórumokon olvasott tapasztalatok alapján,- mondjuk ezt nem értem,a fórumon minden héten kb előjön,hogy a kulcsszó a kazán választásnál a :MINIMUM teljesítmény.
Vagy netán a Remehák megbízhatóságára,minőségére gondolsz...abban nincs hiba valóban jól összehozott konstrukciók,de mégis egy kalap szart nem ér az egész....a minimum teljesítményük miatt aki fűtéskorszerűsítésben gondolkodik,az elsőként húzza ki a listáról emiatt,kivéve a gázszerelőd :-) mert neki édesmindegy...
Bármilyen -akár méregdrága Remeha- vezérlést raksz hozzá a helyzeten sajna nem segít.Az előző kazánodhoz képest csak kb a kondenzációból eredő ,a valóságban 7-8% ban realizálható nyereséged lesz.
A valódi számottevő nyereség a minél kisebb teljesítményre (konkurenciák: 2-3 kw 50/30 fokon) lemodulálni tudó technológiából lett volna elérhető.
Amit leírtál a házadról ,abból nagyon sacc/kb egy 12-15 kw -os kazán elég lett volna:-) (2-3 kw minnel)
Ezt most nem neked írom,de a témába vág: A szomszédomban most épűl egy ház,szerencsére nem eladásra és nem társas:-), a lényeg beszélgetek az építtető tulajjal,aki mindenben a prémiumot és a minőséget preferálja: Boldogan újságolja,hogy megvette a prémium minőségű kazánját mit szólók hozzá:Hoval (50/30 nál kondenzáló üzemben 7.6kw).Hát ezt is a gázszerelője javasolta.
Aztán a háza meg a legnagyobb hidegben nem éri el a 8kw-ot sem.Szóval van egy 8 kw hőígényű házunk egy olyan kazánnal ami 7.6 kw alatt nem tud működni. Hát ez a REMEK VÁLASZTÁS.
A múltkor neked írtam, hogy húzd rá a primer szivattyút teljesen. Aztán én is itthon próbálgattam a beállításokat nálam is van hőcserélő és a szekunder szivattyú (grundfos 25-60) legjobb beállítása a kb. 20 watt körül van az én rendszeremen. Vizsgáltam 10 -20- 30- 40 watton.
Nálad mi lett volna, ha 2. hőcserélőt párhuzamba kötöd?
Valamint, mi van, ha lejjebb veszed a szekunder szivattyú teljesítményét, megkeresed a legoptimálisabb teljesítményét a hőcserélőkhöz és ehhez hangolod a rendszert, magyarán a közelebbi radiátorok alsó szelepén egy kicsit zársz, hogy a távolabbi radiátorok is kapjanak megfelelő tömegáramot?
Épületgépész mit mond? Vagy addig cserélgetitek az elemeket a fűtési rendszerben, amíg nagyjából jó nem lesz?
Ígértem, hogy beszámolok a fejleményekről, amit most megteszek. Valóban ez utóbbi megoldást választottuk.
Szóval az alapprobléma annyi volt, hogy a sima 40 kw-os hőcserélő szekunder előremenő 52 fokos volt 60 fokos primer előremenő mellett, ami nagyon kevés. A szivattyút korábban cseréltük nagyobbra, mert a rendszer ellenállása nagyon nagy, tehát az a kérdés már korábban megoldódott.
Nem nagyobb hőcserélőt tettünk be, hanem sorba kötöttünk még egy ugyanolyant. Így most a szekunder előremenő 56 fokos, vissza pedig 47. Tetettem a rendszerbe két hőmérőt, onnan tudom pontosan. Ha a szivattyút full 75 w-on tekerem akkor 55/46 az érték, ezért 60 w-on teker, így is körbe megy a víz és a tömegáram mértéke megfelelőbb a hatékony hőcseréhez.
Ezt a 6.5%-os vesztességet elfogadhatónak tartom.
A szivattyú teljesítményét nagyon lejjebb nem tudom venni.
A primer visszatérő 50 fok körül lehet tapintásra, legalább kondenzál valamit.
Érezhetően melegebbek a radiátorok, hamarabb felfűti a házat a rendszer. Sőt nem 21.5 fok a maximum, amire be tudom állítani a termosztátot.
Tegnap megérkezett a váltószelep az Immergas Victrixemhez (12 kW-X). Hurrá! Alig 1 hónapba tellett (nov 21én rendelték meg). Addig meg fagyjak meg.. jó olaszosan sikerült ideérnie. :-| Ilyen szart se veszek többet..
35-ös, igazad van, elírtam. 160 nm a ház egyébként, közepesen jó hőszigeteléssel.
Mentségemre szóljon, időkényszer miatt, vakrepülésben választottuk ezt a kazánmodellt, mert otthonfelújítási program keretében akartuk a kazáncserét, a felkért energetikus azóta se érkezett meg, s végül a gázszerelő mondta azt, hogy akkor biztonság kedvéért az új kazán is legyen akkora teljesítményű, mint a régi.
Én a 24DS-es mellett kardoskodtam, pont a fórumokon olvasott tapasztalatok alapján, de végül engedtem neki.
Most az előremenő hőmérsékletének csökkentésével játszogatok - erre van valami bevált gyakorlat, beállítási ajánlás, hogy hogy lehet az optimális állapoto megtalálni? Most 42 fok környékén járok vele.
Ventilátor fedeleket is cserélni kellett a Victrix 12-nél szűkebb a beömlő keresztmetszet, Viszont a ventilátor min. teljesítményen gyorsabban forog. Még nem volt időm tesztelni pontosan 1400 körül. A victrix 20, 1200-at forgott.
A bekeretezett alkatrész mire szolgálhat, ilyen nem volt a victrix 20-ban?
Megjött a wifi panel a genus one-hoz, be is pattintottam. Egészen használható felülete van a telefonos alkalmazásnak is, de böngészőből is piszkálható. (www.ariston-net.remotethermo.com)
Mutat kazán állapotot, fűt/nem fűt, a rendszernyomást, lehet állítgatni az előremenő hőfokokat fűtéshez, HMV-hez, zónákat, időprogramokat, antilegionella paramétereit.
Be lehet állítani a fogyasztáshoz, hogy miben mutassa. Pénznem is megadható, meg a gáz / villany ára is, így ebből számol működési költséget. Feltételezem az égő aktuális teljesítményét
szorozza az üzemórával, majd ebből matekoz. Külön mutatja a HMV és a fűtés fogyasztási adatait, illetve az elektromos teljesítményt is, nem csak a gázt. Gondolom, ebből majd később havi bontás
is látható, mert találtam ilyen legördülő listát. Nyilván üres még minden, fél órája van bent a panel, és még be sem kapcsolt azóta a kazán.
Mutatja a HMV tároló aktuális és célhőmérsékletét is, meg a szervizmenüben beállított határértékek között lehet is piszkálni fel/le, illetve kapcsolható az üzemmód is.
Amint bent volt a panel, és bekapcsoltam a kazánt, kapásból aktív volt a wifi menü, és szépen világít a gombocskája is. A menüben pár bökködés kell csak neki. Először AP üzemmódban kell elindítani,
így a kazán létrehoz egy saját hálózatot, erre telefonnal vagy bármivel rá kell csatlakozni. Böngészőből IP cím alapján készülék egyetlen oldala megnyit, majd itt kell neki megadni, hogy melyik wifi
hálózaton kommunikáljon üzemszerűen. Meg kell adni a hálózati jelszót, majd a telefonon egy oké. Utána a kazánon is egy ok gomb, és már csatlakozik is.
Nem volt egy rakétatudomány. Amint ez megvan, a saját ariston fiókban a kazán menüjében kijelzett egyedi panel azonosítót meg kell adni, és ennyi.
Esetleges hibakódot push üzenetben vagy e-mailben tud küldeni. Lehet, kipróbálom, hogy elzárom neki a gázt, mi történik. Ahogy most nézem, beállítható neki hely alapon az időjárás is, feltételezem
akkor lehet értelme, ha nincs külső hőmérő valakinél.
Meglátjuk, mennyire mutatja majd pontosan a fogyasztási adatokat, most kíváncsiságból fel is írom a jelenlegi óraállást.
most vettünk egy Remeha Tzerra ACE 37DS-t, kétkörös (fszt+emelet) radiátoros fűtéssel. HMV napkollektorosm a kazán csak rásegít.
Jelen pillanatban még a régi kazán ON/Off vezérlésével mennek a dolgok: mindkét szinten van termosztát, ha bármelyik (vagy a HMV) jelez, indul a kazán.
Namármost azért vettem Openthermes kazánt, hogy szépen költséghatékonyan modulálgatva küzdjek a Rezsidémon ellen, úgyhogy lassan kellenének az Openthermes termosztátok illetve esetlegesen szükséges egyéb vezérlőelemek. És itt vagyok megakadva.
Elvileg valamilyen standard vezérlőkártya van a kazánban (CB-06), de erről a szerelő nem tudott túl sok információt adni, és a neten se találtam semmi részletes leírást.
A két kör két termosztátját rá tudom dugni erre a CB-06-ra, vagy az gyárilag csak egyet tud lekezelni? (Utóbbira tippelnék, de jó lenne valami megerősítés.) Ebben az esetben milyen más vezérlőegységre van szükségem, ami képes a 2 termosztátot lekezelni? A Remeha választékában én eddig a c-Mix-et találtam, amit aranyárban mérnek, hasonlóképp a hozzá javasolt iSense termosztátot.
Szóval igazából valami költséghatékonyabb, a kazánnal bizonyítottan együttdolgozó Openthermes vezérlőmodul-termosztát kombót keresnék.
A vágyott hab a tortán az lenne, ha opcionálisan időjáráskövető vezérlésre is lehetőséget adna.
És mindezek mellett erősen szeretném Home Assistant alá integrálni, ha valakinek volnának tapasztalatai hogy milyen OT gateway-t érdemes venni, ami Remehával nyüszögésmentesen dolgozik, azt is nagyon megköszönném.
nézz utána a hiszterézisnek mielőtt meglepi ér....Azzal a lendülettel adtam tovább amivel megvettem, volt akinek jó volt a +-1 fokos hiszterézis, Nekem nem. Kb. egy éve. Nem mondom, hogy pont így nézett ki, de nagyon hasonló volt. Sajnáltam, mert azon kívül teljesen okés.
Ui: most van hozzá valami 11 évvel ezelőtti egység (nem tudom milyen módon kommunikál a kazánnal..elem kel bele szóval lehet vezeték nélküli, de sztm. tuti nem wifis) ami már elég régi...és aanak is látszik!
Illetőleg még annyit hozzátennék,hogy akkor foglalkoznak vele,ha fel/bejelentést kapnak,pl egy "jószomszéd" egy "jóakaró" aki elhinti,hogy nálad biztosan vmi illegálba ment,na akkor jönnek vizsgálódni.
Az EPH is egy érdekes történet...:) Tudtommal ,ha fixen bekötöd (gázoldalról) a készüléket -tehát nem a sárga flexicsővel,hanem mondjuk gáz-réz presszel akkor EPH sem kell.Más kérdés,hogy ki köti be úgy ...
"Annyit mondott, az EPH bizonylatot esetleg addig keressem elő, szerinte jó lesz a pár évvel ezelőtti is."
Na az nem lesz jó! Az EPH mérési jegyzőkönyv az adott új készülékhez készül. (bele kell írni hogy miért kell kiállítani a jegyzőkönyvet, készülék típusa stb.)
Ezt 1 évig lehet felhasználni. Ki felétek a hálózati elosztói engedélyes? (nem feltétlen ugyan az mint a szolgáltató)
A tervezőt csak azért kérdeztem volna meg, hogy elsősorban egy jó kávé mellett dumáljunk egyet, többek között nem csak erről.
Az említett gázszerelő is pontosan ezt mondta el, amit most kifejtettél. A szolgáltató kb. meg sem fogja nézni a papírt, hanem learchiválja, és kész.
Azt mondta, neki a folyamatos üzem az a fűtés. HMV szerinte nem folyamatos, hanem szakaszos üzem, ez alapján szokták a hőterhelést ráírni a bejelentőlapra eddig is.
Esetleges szolgáltatói ellenőrzésre biztosan nem kell számítani itt sem, de ha szeretnének, hát jöjjenek nyugodtan.
Igen, ismerőstervezőbácsi általában új terveket készít a környékbeli építkezésekhez, társasházakhoz, itt van bőven...
Azt nem tudtam, hogy a gázműveket ennyire nem érdekli, mi van a papíron, meg ki mit ad be egyszerűsített cserével :-D
Szóval a kazáncsere sorsa kb. teljesen eldőlt, egyszerűsített eljárásban a Viessmann biztosan jó lesz. Annyit mondott, az EPH bizonylatot esetleg addig keressem elő, szerinte jó lesz a pár évvel ezelőtti is.
Kazán elektromos bekötése már eddig is külön FI-n keresztül volt, így kb. tényleg annyi a teendő, hogy régi kazán le, új fel, új kémény felpattint.
"Azért akartam volna először a tervezővel beszélni, mert tudom, hogy az ő munkái gond nélkül szoktak átmenni a helyi gázműnél (Sopron), és mivel mindig tele van,
amit lehet már nem vállal el szorgalmi feladat gyanánt, illetve egy telefon a gázműhöz, és ők megmondják, elfogadják-e adott esetben egyszerűsített cserében."
Na mondom ez hogy működik, mert máshogy gondolod mint ahogy ez valójában van :)
Készülékcseréből két fajta van:
1. Egyszerűsített készülékcsere: feljogosított gázszerelő végzi, csatlakozó vezeték, fogyasztói vezeték, és a gázóra kapacitása nem változhat. A többi kritériumot tudod. 2 munkanapon belül le kell jelenteni a szolgáltatónál. A szolgáltató nem foglalkozik a papírokkal, nem nézegeti át, nem jelez vissza hogy jó vagy nem jó stb... de jogszabály szerint ellenőrizheti a cserét a helyszínen, kiépítést követően bármikor, előtte 15nappal értesíthet. Megvan ez a jogosultsága, de Budapesten ezzel nem él, legalábbis én még ilyet nem hallottam. A doksikat iktatják és megy a szolgáltatói levéltárba. Ha történik valami, akkor előveszik a gázszerelőt. Ennyi.
2. Tervköteles készülékcsere: jogosultsággal rendelkező Épületgépész mérnök gáztervet készít, csatlakozó vezeték nem változhat, gázóra kapacitása nem változhat, fogyasztói vezeték változhat, hőterhelése a készüléknek mindegy stb... Itt tervezői MEO lesz. Azaz a tervező amit megtervezett, és a gázszerelő amit megcsinált, azt a tervezőnek át kell adnia. A papírokat a tervező adja be a szolgáltatónak általában, de beadhatja a gázszerelő is. Itt a tervező és a gázszerelő együttesen felelős! A szolgáltató szintén nem foglalkozik a dokumentumokkal, csak iktatja! Tehát itt sincs visszajelzés. Itt a szolgáltatónak nincs ellenőrzési jogosultsága sem. Amit a tervező jóváhagyott és MEO-zott, azt kötelező érvényűen a szolgáltatónak el kell fogadnia. Ezért van most a tervezőknek egyébként nagyobb "tere" is, mert akár eltérhet az MBSZ-től is, a saját szakállára. Ezt hívják tervezői szabadságnak, amivel élhet! (Az más kérdés hogy nem élnek vele, mert nyilván a felelősség sokkal nagyobb)
Na tehát, a terveződ munkái csak olyan terveknél szokott "átmenni", ami vagy új kiépítés, vagy gázóra kapacitás bővítéssel jár. Ekkor szolgáltatói terv jóváhagyás van. Telefonos segítségkérésnél meg ugyan azt fogja mondani ami az 1/2020-as korm rendeletben van. Nem is mondhat mást...
Tehát nem fogsz arra választ kapni, hogy a hőterhelés definicióját hogy értelmezi a szolgáltató, mert ő lesz@rja... Ha balhé van, majd akkor azt a bíróság értelmezi :) Egyébként is ez nem a te, hanem a gázszerelőd felelőssége! Ezért írtam, ha találsz olyan gázszerelők aki hasonlóképpen értelmezi ezt a definíciót mint én, vagy Unicalfan, akkor nyert ügyed van, ha nem találsz, akkor gázterves lesz a történet. De attól sem kell megijedni. Nálad ilyen ismerősi háttérrel, én nem is gondolkoznék ezen, de ezt is már leírtam.
Üdv.Sikerült elérnem tegnap óta folyamatosan megy a masina.0,7görbe -7eltolás.Érzékenység 17Max előremenő 45c,min 28c.De viszont már 22,2 áll a Sensys.Mit finomíthatok még rajta? Ariston genus one kombi.Köszönöm
Kazánt akarok cserélni tavasszal. Régi szimpla fém gázkéményem van. Kondenzációs kazánnál mi a megoldás? Teljes csere vagy belehúznak még egy csövet a régi kéménybe?
Köszönöm, hogy ilyen gyorsan reagáltál! Én messze nem vagyok ezen a szinten, szóval egyéb kérdéseim is lennének. Hogy tudom azt ellenőrizni, hogy a hőcserélő nincs-e eldugulva? Attól tartok, azt is ki kell szedni. És a termosztátos szelepeket? Egyelőre azt sem tudom, mi az, de a beszerelési könyvből dolgoztam eddig is, gondolom meglelem benne. A motor kondiját ki tudom mérni, az is megfelelő, ugye?
Ellenőrizd a tágulási tartályt, ne csak levegőt nyomj bele, nézd meg nem szakadt-e a membrán. A következő azt megnézni, hogy a kazán hőcserélője nincs-e eldugulva, levízkövesedve. Ha ez is megvan a termosztátos szelepek tüskéit járasd meg, nehogy zárva megragadjanak. Amikor megy a szivattyú fogd meg a motortestet nem gyanúsan meleg-e a cső hőmérsékletéhez képest. Ha igen akkor cserélj kondenzátort rajta.
Egy Ariston premium clas evo 24 kazánnal kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Csak a radiátorok fűtésére van használva, a meleg víz villanybojlerről megy. Kb 10 éves a kazán ,nem volt karbantartva.
Egy hétvégi házban van, wifis termosztáttal irányítottam, mikor jöttünk hétvégén, előtte felvettem a fűtést, minden ment simán. Tavasszal kezdte azt csinálni, hogy ha hétközben le volt véve a hőfok akkor leesett a nyomás 108 hibakóddal, de ha feltöltöttem, ment rendben. Egy szerelő telefonos segítsége alapján 1 bar-ra pumpáltam a nyomást a kiegyenlítő tartályban, működött is néhány hétig. Nyáron nyilván nem fűtöttem. Ősszel aztán új jelenség kezdődött, ha felvettem a termosztátot, akkor felzúgott a kazán, a láng a kijelzőn felment csutkára, majd 1-2 perc alatt lement nullára és nem fűtött. Ezt ismételgette 5-10 percenként, végül is keringett a meleg víz. Szerelőket augusztus végétől hívogattam, persze senki nem ért rá, majd hívjam 2 hét múlva, stb. Aztán egy idő után a felfűtés során a nyomásmérőn hirtelen elindult a mutató felfelé, 3 bár fölött a kazán leállt 101,104,107, SP1 hibakódokat. Szerelőket továbbra sem tudtam keríteni, de általában telefonon azt mondták, hogy panelcsere, meg hogy igen sokba fog kerülni, stb, de kijönni nem akart senki (kb 60 km-re vagyunk a megyeszékhelytől). Végül egy kijött, akkor már 2 hete ki volt kapcsolva a kazán, bekapcsolás után addig a 20 percig, amíg itt volt, ment rendesen, ő babrált rajta, tisztogatta, égésteret kiseperte, elektródát megnézte, kondenzvízszűrőt kiöntötte, ennyi.
Elment, természetesen kezdődött minden elölről. Azóta, ha el kezdene fűteni, akkor 101, 104 kódokkal ERROR.
Most már kénytelen vagyok egyedül próbálkozni. A keringető szivattyú szűrőjét kipucoltam (tele volt kosszal), a szivattyút szétszedtem, az könnyen forog, a motor tekercseit kimértem, nincs szakadás. A biztonsági szelepet legutolsó kísérletezés során kinyomta, azt is szétszedtem, volt benne trutyi, de rendbe raktam. Kaptam egy bontott panelt, az jó, azzal is ugyanazt csinálja. Nekem továbbra is az a sejtésem, hogy valahol dugulás lehet benne. Hogyan menjek tovább? Mit tudok még tenni?
Laikus felhasználóként hogyan lehet ezt észre venni?/ Burkolatok eltávolítása nélkül/
-legegyszerűbb ha leveszed a kazán burkolatot akkor szemmel látható ,hogy esetleg hullámos a rozsdamentes acél köpeny.
-Ha nem akarod levenni akkor meg az előremenő vízhőfok főleg magasabb előremenő tartományban (pl mikor hmv termelés van(lenne) akkor jelentősen lecsökenn azaz pl 80 fokos előremenő helyett csak 50 fokot tud a kazán max előállítani,mert átszalad rajta a víz.A hullámosodás miatt átszakad a spirális vízjárat.
"Gázfogyásnál jobb irányadó érték a valós teljesítményre nincs szerintem." - Erre reagáltam.
Nyilván nincs mindenkinek hőmennyiségmérője. A gázból számolni teljesen valid és kis hibával pontos is lehet, ha utólag legalább a gázszámlán szereplő korrekciós tényezővel és fűtőértékkel igazítjuk a becslést. A kazánhatásfoknál meg nyugodtan számolhatunk nagyjából a gyártói táblázatokkal vagy kicsit alatta. A normálisan karbantartott készülékek tudják közel azokat az értékeket.
Egy-két fűtéskör még "bejelentkezett", így 1490/1500 RPM / 3kW kijelzés mellett most sikerült egy óra konstans üzemet megfigyelnem, így volt 0,274 m3 a fogyasztás.
Ha abból indulok ki, hogy 1 kwh = 3.6 MJ, legutóbbi gázszámla alapján 34,2 MJ/m3 a gáz fűtőértéke, akkor az 0,1052 m3/kwh.
Az elfogyasztott 0,274 m3-t elosztom a fenti 0,1052 m3/kwh értékkel, akkor 2.6 kwh amit ebben az állapotban elfogyasztott.
Közben rájöttem h elírtam, 35/29 az jó, csak itt 0,4m3 körül szokott enni, a 0.26-ot tesztüzemben produkálta többször, amikor levettem az előremenőt 32-33-ra próbaképpen.
Az alá nem ment a fogyasztás, lekapcsolta az égést, utánkeringetett.
Tiéd is lehet hogy menne lejjebb, ha lentebb vennéd az előremenőt?
Én azért a beépített ultrahangos hőmennyiségmérőm által kijelzett értéket irányadóbbnak tekintem. De valóban, a gázfogyasztásból is lehet becsülni kis hibával.
Feltétlenül. Ha lesz értelme, és valakinek majd esetleg kell, szóljon, mert többet rendeltem. Kábelt inkább itthon érdemes venni akármelyik alkatrészestől, az itt valamivel olcsóbb.
Gyári cikkszámom van mindenhez, mindjárt előkeresem, és kiteszem ide.
Úgyis ma kell óraállást diktálnom, most lefényképeztem, meglesem egy-két óra múlva is.
Nem is a fogyasztás érdekel engem ebből, hanem tényleg az, hogy mennyire képes lemodulálni a kijelzett értékhez képest. A venti fordulatszám 1300 (+/-10 a szabályzás miatt), akármikor megnézem.
Igen, azt tudom, hogy a wb6 sem egy új konstrukció, csak talán jobban oda kell figyelni a takarításra, hogy a "vasedények" ne rohadjanak bele.
Normál körülmények között a vízjáratai sem fognak eltömődni, meg a falvastagság sem egy papírlapé, abban is bátran megegyezhetünk :-D
Ajánlom figyelmedbe a 45720 utolsó bekezdését...Nem,nem ez nem fizetett reklám a Bosch részéről:-)
A 7000iw 14 az azért nem 5 m-t tud füstgázelvezetésben, nézd meg a gyári füstgáz egyenértékű hosszakat.A Boschok valóban hozzák a megadott értékeket(min telj) a megadott max füsthosszak esetén is.
Itt nincs olyan megjegyzés mint pl egyes Immergasnál,hogy a megadott min értékek 1méter füstgázelvezetésre vonatkoznak
Az ariston genus-hoz valahol lehet fellelni olyan szakirodalmat, ami esetleg a teljesítményszabályzást kicsit jobban érinti? (Nagy reményeket nem fűzök hozzá, kb feltúrtam az egész netet oda vissza.)
Tényleg kíváncsi lennék rá, vajon mekkora valós teljesítményen mehet. Nem szabja szét az igát, az tuti. Kazán a pincében, 80/125 indító, 2x45° a tisztító idom után, majd 6 méter egyenes cső,
plusz a tető átvezető idom, ami még 1 méter. Ehhez jelenleg -2 C°-os külső hőmérséklet mellett az alábbi üzemállapot társul:
Arra főként kíváncsi lennék, a netes alkalmazása miből számolja a fogyasztást. A hagyományos genus one-ok amúgy pár forintért wifis változattá alakíthatók.
Most rendeltem meg bele a panelt, talán hamarosan ki is tudom próbálni. Mivel az összes genus, alteas teljesen ugyanazt az alaplapot használja, így a wifi modul is ugyanaz mindegyikben.
Az érintős előlap is ugyanaz mindegyiknél, ami tartalmazza a wifi menü gombját is, csak a panelke nélkül ugye inaktív. Idehaza 32-35 000 Ft körül lenne ez a modul, de csak rendelésre van.
Romániából megrendelve raktárból 1 napos szállítással 160 RON volt, ez olyan 14 000 Ft. Meglátjuk, mire lesz jó, ha megjön :-D
Üdv.Olyan kérdésem lenne,hogy alacsony hőmérsékleten 0,7 görbénél 34 fokos előremenővel indul,de ha beállítom a min.előremenőt 28 fokra, akkor már 42 fokos lesz az indulás 0,7 görbével. Ariston genus one.Köszönöm.
Igen, azt tudom, hogy a wb6 sem egy új konstrukció, csak talán jobban oda kell figyelni a takarításra, hogy a "vasedények" ne rohadjanak bele.
Normál körülmények között a vízjáratai sem fognak eltömődni, meg a falvastagság sem egy papírlapé, abban is bátran megegyezhetünk :-D
Azért akartam volna először a tervezővel beszélni, mert tudom, hogy az ő munkái gond nélkül szoktak átmenni a helyi gázműnél (Sopron), és mivel mindig tele van,
amit lehet már nem vállal el szorgalmi feladat gyanánt, illetve egy telefon a gázműhöz, és ők megmondják, elfogadják-e adott esetben egyszerűsített cserében.
Párszor már találkoztam a gázos műszaki átvételt intéző emberükkel is, elég normális. Mikor a saját bekötésem kapcsán kellet a bekötő vezeték nyomvonalát módosítani,
akkor is elég segítőkész volt, és ő maga javasolt néhány papírforma kiskaput, hogy hogy lehet ezt gyorsabban csinálni.
Szerintem tájegységenként ez az, amihez tényleg nagy szerencse kell, hogy ilyen emberekkel sikerüljön ügyet intéz(tet)ni.
A tervezővel nem tudtam beszélni, viszont kedvenc gázszerelő keresztapámmal igen (ők amúgy sokat dolgoznak együtt az említett tervezővel), és mondta, hogy a viessmann
a jelenlegi körülmények között mehet egyszerűsített cserében, a bosch viszont nem fér bele ugye a hőterhelés miatt, elvégre az eleve 14 kW névleges teljesítményű.
A kéményhossz kapcsán kérdezgettem a minimum teljesítményről, és azt mondta, jó az elgondolásom, az 5 méter kéménnyel valószínűleg nem fog az sem 2 kW környékén menni,
szóval ez is mindegy. Amúgy elég jó véleménnyel van a bosch condens-ről, bár néhány panelcsere azért ezeknél is befigyelt már.
A gázvezetékkel amúgy tuti jók vagyunk, mert egy korábbi átépítés során ez már komplettan ki lett cserélve 22-es rézcsőre, szépen gázpress idomokkal megszerelve,
a régi hálós flexicsövek is lecserélve a sárga nyújthatóra, így van egy aktuális, néhány éves gáztervünk.
Az ariston kapcsán azt tudom, hogy amennyiben a vásárlástól számított 6 hónapon belül megtörténik a beüzemelés, akkor a beüzemelés napjával indul a garancia,
amennyiben később, akkor pedig a vásárlás napja +6 hónaptól. Nekem pont ez volt, mikor módosítani kellett a telekre bejövő gázvezeték nyomvonalán, ez meg csúszott a sok eső miatt.
Ezzel amúgy sajna most szembesültem. Mivel a beüzemelés napjára határozottan emlékeztem, hogy december 19, gondoltam itt az ideje megvenni a plusz két év garit.
Nos, ez bukó, októberben járt le a három év, szóval izé... Lehet, hogy nemsokára lesz eladó alig használt ariston alkatrésznek :-D
Szerintem nem lesz olyan rossz választás a viessmann sem. Majd az idő megmutatja.
+Viessmann adalék:
Az előző sorozatú Vitodens 100-ban sem az acélhálós égőfej van, hanem ugyanaz a lemezes, amit a múltkor tettem fel az új kapcsán. Keresztapámnak pont ez van a falon sok éve.
Szerintem akkor jó egy ilyen cucc, ha rá se kell néznem, mert teszi a dolgát. Az éves karbantartáson meg a szifon takarításon kívül nem akarok tudni a kazán létezéséről sem.
Nekem így működik most már 6. éve a 2500-as itthon. Semmi baj nincs azzal a WB6-al amúgy. Kb 12 éves konstrukció...
A szerelői körökben az egyik srácnak volt hogy ez alatt az idő alatt kellett egyet cserélni, de az is egy sorozat anomáliának köszönhető... Pontosan nem tudom hogy történt vele...
Jó lenne, ha előkerülne a gáztervezős ismerősöm, és minden kétséget kizáróan elárulná, hogy a 11 kW-os Vitodens 100W nekem belefér-e az egyszerűsített készülékcserébe, avagy nem.
Ezt nem a gáztervezős ismerősöd fogja eldönteni, hanem az a feljogosított gázszerelő aki ezt bevállalja :)
Hol van ez helyileg amúgy?
Az a kérdés, a vásárlástól számítva mennyi időn belül kell ezeket beüzemelni.
A Viessmannt nem tudom, a Bosch-nál nincs megszabva. De legtöbbnél 6 hónap szokott lenni.
Elég zavaros a modellek jelölése a külföldi oldalakon, pláne a worcester greenstar és az ottani 8000, meg ilyen sorozatok. Ott ezt egy picit szerintem túltolták.
Persze, hogy az övüké a legnagyobb termékpaletta, ennyi modellel nem csodálom :-D
A cirill betűs oldalak fordítós eredménye számomra néha kétséges :-D
Azt gyanítom kicsit, hogy a WB5 pont az általad írtak miatt sem alkalmas erre a 3kW alatti tartományra, mert ott már nem lenne túl jó a hatásfoka, és a külföldi 7000i alja nem annyi lesz,
amennyit itt a WB6-tal tud.
Jó lenne, ha előkerülne a gáztervezős ismerősöm, és minden kétséget kizáróan elárulná, hogy a 11 kW-os Vitodens 100W nekem belefér-e az egyszerűsített készülékcserébe, avagy nem.
Azért az sokat lendítene az ügyön, ha ebbe beleférnék, és akkor elengedem azt, hogy "csak" 3.2kW lesz az alja, nem pedig 2.3 kW.
Gondolom, azért ehhez a minimum teljesítményhez az 5 méter kéménynek úgyis lenne egy-két szava, szóval nem aggódok nagyon a 3.2 kW miatt sem.
Ha megtalálom újra a WB5-ös 7000i-t, mindenképp beteszem ide. Youtube-on jött szembe orosz videó több is, az 100%. Amúgy durva, hogy januárban még 370 ezer volt az a 7000i, ami most 530 ezer...
Ehhez képest a vitodens nem is drágult sokat a 480-ról 530-ra. Hmmm. Azért ez is durva :-(
Elkap az ideg, aztán megrendelem, míg meg nem drágul jobban. A garanciát kell még kiderítenem, pontosan hogyan lesz. Az a kérdés, a vásárlástól számítva mennyi időn belül kell ezeket beüzemelni.
Ha jól tudom akkor ebben a kazánban a Giannoni féle borzalom van.A lehető legrosszabb konstrukció ami létezik a kazántechnológiában.(Bár mondjuk egyes kazángyártók -Vaillant-esküsznek rá,hogy a legjobb) de ezt most hagyjuk hogy miért.
Nagyon nagyon kényes a koszokra.Általában ezek okozzák a vesztét.Nagyon oda kell figyelni a szűréstechnológiára ,vagy hőcserélővel ajánlott leválasztani.
Lehet kapni kazán égéstér tisztító vegyszereket.És ami nagyon fontos ,műanyag vagy rozsdamentes acél kefével kell tisztítani.
A maximális teljesítmény miatt van. A WB6 ot max 30 kw-ra tudták felhúzni.A WB 5 meg a méretéből adódóan lazán tudja az e feletti kw tartományt.Orosz ,Ukrán területen a nagy átlag hidegek miatt kell a 30Kw feletti teljesítmény.(Mondjuk az Angolt nem értem) :-)
A 7000iw 14 p23 ból tudtommal csak a WB 6 os van. De ha találtál külföldi oldalakon WB5 el akkor légyszi linkeld már be.
Miért készül ugyanabból a modellből WB5-ös és WB6-os hőcserélővel is? Nálunk miért csak a WB6 kapható? Ukrán, orosz, angol oldalakon szinte csak a WB5-ös jön szembe.
Itt konkrétan a 7000iW 14 p 23-ra gondolok. 14 kW-os a cucc, 50/30-on lemegy 2.3 kW-ig. Hogy most fekete vagy fehér, nekem olyan mindegy, nem akarom nézegetni.
Szerintem akkor jó egy ilyen cucc, ha rá se kell néznem, mert teszi a dolgát. Az éves karbantartáson meg a szifon takarításon kívül nem akarok tudni a kazán létezéséről sem.
(A kiváltandó "safotó" a '90-es évek közepe óta így működik, mióta felraktuk. Egyszer kellett javítanom, mert az egér elrágta a szivattyú kábelét :-D)
Ugyanannyiba kerül, mint a Vitodens 100, plusz/mínusz pár ezer. Nagyságrendileg 530k körül van mindegyik.
Őszintén szólva a WB5-tel simán megvenném, nem is gondolkodnék a viessmann-on sem, de a WB6 nekem valamiért sose volt szimpi.
Van egy AristonClas B One 24 EU kazánom, volt benne egy főpanel csere (villámcsapás miatt ment tönkre), és azóta mindig ha esik az eső akkor lángeldobás figyelmeztetést ad (504 err) majd lekapcsol....reset, majd újra ez a figyelmeztetés (5P2) majd leáll. Tűztér állítólag tisztítva volt (25.000 huf) a kémyény patyolattiszta (műanyag cső végig, a kémény végére tettem egy esővédő fedelet) Ha nagyon ömlik az eső akkor nem is lehet beindítani akárhányszor próbálkozik az ember 3 gyújtásig elmegy majd leáll....ha kicsit esik akkor 2-3 gyújtási ciklus után működik...Fura mert teljesen olyan a hangja ilyenkor mintha nagyon erölködne is, hogy fentartsa az égést...
A mosandó / savazandó kazántest Victrix X24 2l. Az anyaga számomra ismeretlen...A kérdés továbbra is, az, hogy mivel lehet/szabad/ szokás nekimenni. Talán még az is, hogy mennyire hajlamos ez a kazántest a dugulásra/szűkülésre.
A Bosch/Junkers GC9800iW sorozattal volt már közelebbi kapcsolatod? Melyikben van még ugyanez a kazántest?
Ez a WB5-ös, igaz? (Abba nem is akarok belemenni, hogy bosch vagy buderus vagy épp junkers esetleg worcester :-D)
Ebből az új, 20kW-os modell elég szimpi, az már le tud menni 3kW alá (azt hiszem 2.9kw 50/30-on). A viessmann mellé még szívesen odatenném "kihívónak".
Ha jól látom, nem mindegyik ilyen hőcserélőn van rajta a "kémlelőablak". Mi az általános tapasztalat ezzel a hőcserélővel kapcsolatban?
Ha egyszerűen és a kazán számára is üzembiztosra kellene megoldanom, akkor a szobatermosztáttal egy több áramkörös relét kapcsolnék.
A relé egyik záróérintkezője indítaná a kazánt, a másik pedig a szekunder szivattyút.
Lehet ezt esetleg fokozni a szivattyúnál egy időrelével, ami késleltetve kapcsol ki, így ha megszűnik a termosztát jele, akkor a szekunder szivattyú még mondjuk
3 percig megy a kazán leállását követően, és szépen elviszi a maradék hőt, de nem hűti vissza feleslegesen a rendszert.
Alternatív megoldásként a csőtermosztát jele párhuzamosan kötve az előbb említett több áramkörös relé szivattyú kimenetével. A termosztát jelére azonnal indul a szivattyú, majd addig
mindenképp megy, amíg a kazánkörben van meleg. Én inkább az időrelés megoldást választanám, ha mindenképp venni kell valamit, az tapasztalati úton könnyen beállítható,
de a 3 perccel se lehet nagyon mellé lőni. Kalapsínre rakható relé, időrelé, egy kiselosztó dobozba betéve még kulturáltan is tud kinézni.
Én ezt úgy csináltam a hidrováltóm esetében, hogy a hőigényt jelző fűtéskörök nyitása után 2 perccel elindítom a szekunder oldali szivattyúkat, majd ezután 1 perccel később indul csak a kazán.
Leállítás esetén előbb elveszem a kazántól az indító jelet, majd 3 perccel később kapcsolom le a szekunder szivattyút, és ezzel egy időben elveszem a szelepfejektől is a villanyt.
Lehet bonyolítani a végtelenségig, csak ennél jobban már felesleges.
Annyi baj van vele hogy olyan lassan melegszik fel, hogy addig a kazán a visszatérő túlmelegedése miatt kikapcsol. Ezért mindig 2 X gyújt. Már 4 éve így megy.
Nálam most állandóan megy szekunder szivattyú és jó.
Ez egy nagyon rossz megoldás, mert amikor a kazán már nem megy, mert a szobatermosztát lekapcsolja, egyből visszahűtöd a radiátorokat. Az áram fogyasztásról meg nem beszélek.
Sziasztok. Immergas tera 28 hoz hőcserélőt kell rakni, ennek a szivattyúját honnan kell indítani? A termosztát csak egy NO kontaktus. Hogyan szoktátok megoldani?
Segítséget szeretnék kérni.viessmann vitodens 200-w wb2b gázkazán.eddig a fűtés programozás alapján ment/megy.Gondoltam veszek Thermosztatot. Vettem is egy kínai okos termosztatot. Ma jött a sógor segíteni.szepen burkolat le, majd kezelőpanel lehajt. Előtte már kinéztem hogy a 96 csatlakozóra kell majd kötni az L illetve 1 pontra. Viszont mikor lehajtottuk ez fogadott.csatlakozo sehol.kerdes ha meglesz (már megrendeltem) a csatlakozó akkor ha bekötöm simán működni fog? Egy francia fórumon azt olvastam hogy a beallitasokban is engedélyezni kell majd:(.
Van egy primer tömegáram (liter/perc) és egy hőmérséklet különbség a bemenő és a visszatérő között. Ebből tudod számolni a teljesítményt amit átvisz. (A szekunder ugyanez és ezzel egyenlő)
Van egy gyári elképzelés a tömegáramról és a hőmérséklet különbségről, nyilván ha a másik oldalon van ami elvigye. Ha két hőcserélőnek eltér ennyire a mérete akkor más munkapontra számolták a teljesítményt, amit az irreálisan magas érték esetén valószínűleg nehéz lesz egy otthoni fűtési rendszerben elérni.
Megadja az adatlap, hogy Névleges áramlás: 12 m³/h
A fenti linket nyissuk meg és számoljunk....
Tehát ha van olyan szivattyúd és rendszered ai tud ekkora tömegáramot és közben képes 30 fokkal lehűteni az előremenőhöz képest a visszatérőt akkor akár ennyi is lehet...
Inkább azt magyarázd el hogy miért, hogyan. Mi öregek még a hőátadó felület nagyságával számolunk. Nekem is van olyan 100 Wattos hangfalam amelyik egy 7.2 voltos akkuról fél napig is elmegy. Amúgy kösz jól vagyok.
Nekem 24 KW kazánhoz, 40 KW hőcserélőt tettek fel 4 éve, mérete:100 X 125 X 335 mm. A fiamnak most ősszel raktak fel egy 40 KW hőcserélőt, kb feleakkora méretű. Annyit javul a technológia?
Ha sima termosztát, akkor az csak egy kontaktot ad a kazánnak, hogy kell fűteni, vagy nem kell.
Meg kellene nézni, hogy a kazán mit tud lekezelni, milyen lehetőségek vannak! Amit te mondasz, ahhoz hőmérséklet jel kell a kazánnak, amit le is kell tudjon kezelni. A mai világban már inkább az előremenő és a visszatérő különbségére szabályoznak, de megint csak a kazán gépkönyve a mérvadó.
Érdemes lenne felskiccelni a rendszert, fényképekkel megtoldani esetleg és itt az alább kért adatokat megméregetni. Jegyzetelni kell az állapotokat, nem érdemes nekiesni ad-hoc.
60 fokos kazán előremenőnél mennyi a kazán visszatérő?
52 fokos előremenőnél mennyi a rendszer (szekunder) visszatérő?
Az a hőcserélőd az borzasztóan kicsi.Minimum 3 szor ekkora kéne így első ránézésre...és nem feltétlen lemezszámban,hanem főleg hosszban és szélességben...(kb 50-60 cm x15 cm x min 20 lemez)
Hőkamera szerint 52 fok a hőcserélő szekunder előremenő.
A termosztát sima Computherm típusú termosztát. Méri a környezet hőmérsékletet, 0,2 fok hiszterézissel működik, nappali és éjszakai módja van.
Úgy érted, hogy un. buszos termosztáttal tudnám a kazán előremenő hőmérsékletét dinamikusan módosítani a jelenlegi fix érték helyett?
Amit próbálok a következő: az éjszakai 19.5 fok helyett 20.5 fokot állítottam be, azaz nem engedem lehűlni annyira a belső környezetet, falakat. Nappali hőmérsékletet megtartom továbbra is 21.5-ön, esetleg növelem 22-re.
Az 52 fok kicsit kevésnek tűnik a szekunder előremenőn, ezt is megpróbálom emelni. Rendeltem csőhőmérőket. Kipróbálom azt, hogy a szivattyú teljesítményével játszok, azaz a tömegáramot változtatom és megnézem hogyan változik a szekunder előremenő és visszatérő hőmérséklete különböző teljesítményeken.
Ha itt nem sikerül megfelelő eredményt elérni (mondjuk 55 fokra emelni), akkor meggondolom egy combosabb hőcserélő betételét esetleg a kazánon emelek még egy kicsit a 60-on.
Tehát egy fix beállított hőmérséklettel fűt a kazán, függetlenül mindentől. Ha így nem tudja megfelelő gyorsasággal felfűteni a lakást a kívánt hőfokra, akkor el kell kezdeni emelni az előremenő hőmérsékletét. Kis kísérletezgetéssel össze lehet hozni.
Milyen termosztátod van?
A kívánt funkciót buszos termosztáttal lehet elérni, mivel szükség van a lakás mért értékére. De azért a kazán leírást kellene ez ügyben átböngészni, hogy mit is lehet.
Nézem, hogy a primer előremenő a szekunder előremenő mellé van kötve, a p visszatérő pedig a sz visszatérő mellé. Azaz a közegáramlás ugyanolyan irányú.
Jól gondolom, hogy fordított irány lenne a helyes (a radiátorokból visszatérő kapja telibe a kazánból kilépőt)?
Üdv,érdeklődnék tőletek milyen kondenzációs gázkazánt javasolnátok a következő paraméterek alapján ?! A lakás 70 nm padlófűtés ,nyílászárók dupla csak a belső hőszigetelt üveg (műemlék épület kívülre nem lehetett tenni ) belmagasság 3,5méter homlokzatszigetelés a fenti okok miatt nincs , a födémet még nem néztem ,de ha nincs azt meg lehet oldani .Amennyiben van tapasztalata bárkinek fogyasztás ,tartósság, garancia ,szerviz alapján kérem ne tartsa magában ! Jelenleg egy régi Fég van teszi a dolgát ,de gondolom szomjasabb mint egy kondis kazán . Segítségeteket előre is köszönöm !
De ez egy zárt rendszer! A visszatérőn visszajön a víz!
Akkor mi alapján állítja a kazán az előremenő vízhőfokot? Mintha azt írtad volna, hogy tól-ig van.
Azt írtam, hogy az előremenő minimum és maximum értéket lehet konfigurálni.
Azaz, hogy ezek között az értékek között tudom megadni az előremenő hőfokot az alap beállítások között.
Kérdeztem, hogy van-e ennek a minimum és maximum értéknek más szerepe is.
Egy másik kérdésre írtam, hogy nincs külső hőmérsékletérzékelő, ami alapján jelleggörbét tudna a kazán választani.
Ellenben el tudnám képzelni azt, hogy ha a termosztáton beállított elvárt hőmérséklet között és az aktuálisan mért hőmérséklet között nagy a különbség, akkor fűt, mint állat, ha csökken a különbség, akkor visszavesz.
Ilyen beállítási lehetőséget nem láttam sehol, de nem tűnik agysebészetnek, egy ilyen jellegű vezérlés.
Egy régi 27 éves 24 kw-os kazánt cseréltem szeptemberben ugyanekkora teljesítményű kondenzációs Immergas Victrix Tera 24 Plus kazánra. A ház lakótere két szintes, 160 m2-es, 14 lapradiátor, rézcső, kazán pincében (itt csöveket szigeteltem), combos szivattyú, 38-as Porotherm, szigetelő vakolat, nyílászárók fele 3 rétegű, fele 2 rétegű régi. 40 kw-os hőcserélő. Fűtési rendszert átmosattam. Kazán előremenő 60 fokos, hőcserélőből 52 fokos víz jön ki (átmosáskor mérték le).
Első kérdés, hogy a hőcserélőből kijövő 52 fok (amikor 60 fok megy be) rendben van-e?
Érdemes lehet-e a szivattyú teljesítményét változtatni, hogy ez emelkedjen?
Emelőmagasságot kalibrálom 6-7 m környékére jelenleg a 75 w-os Wilo szivattyún.
Termosztáton éjszakai 19,5 fok, nappali 21,5 fok.
Probléma, hogy nagyon lassan fűt fel a reggeli szellőztetés után 19 fokról 21,5 fokra. Kell neki vagy 6 óra a mostani pár fokos külső hőmérséklet esetében. Nyilván lehetne szigetelni még, stb. de ez akkor is lomhának tűnik.
A 34. oldalon szereplő t0 és t1 értékek, azaz a központi fűtés minimum és maximum hőmérséklete nálam 32 és 68 fok a gyári 25 és 85 helyett. Valóban ebben a tartományban tudom állítani a hőfokot.
Kérdés, hogy ezek az értékek a működésre (felfűtés, stb.) hatással vannak-e, vagy csak a beállítás tartományára?
A P1 és P2, azaz a minimum és maximum fűtési teljesítmény a 0% és 85% gyári értékek helyett nálam 0% és 84%-on vannak.
Mit jelenteken és mit szabályoznak ezek az értékek? Leginkább a minimum, 0% szerepe érdekelne. Mi történik, ha ezt emelem?
"Nekem akkor sikerül ilyen hibát okozni, ha túl alacsony teljesítményen akar indulni melegen a kazán."
Ezt nem tudom, de mióta főleg klímával fűtünk, ezért a kazán viszonylag ritkán kapcsol be melegvízhez és 2 radiátorhoz, így úgy gondolom nem melegen indul és viszonylag nagyobb teljesítménnyel (legalábbis a kijelző szerint és lassan szabályoz vissza).
"Ha van külső érzékelő és/vagy buszos szabályozó, kis finomítás kellhet."
Nincs ilyen érzékelőnk és szabályzónk.
"-Ha a ventilátor sebessége (232) 0-tól indul, illetve/és a lassú gyújtás értéke túl alacsony (220)."
A ventillátor 0%-tól indul. Érdemes feljebb állítani? A lassú gyújtás 31%-ra van állítva.
"-Koszos gyújtó-elektróda."
Ezt a szerelőtől majd megkérdezem. Én egyébként laikusként ilyesmire gondoltam volna és remélem ezt megnézte.
Pont emiatt a "szűrik/egyenirányítják / pufferelik" megoldás miatt elvileg nem kényes a szinuszra.
Az aristonban pl a szivattyú is DC feszültség szabályzással megy, nem pedig közvetlenül 230V AC+pwm-et kap. Amúgy pont emiatt DC325V feszültségű a ventilátor és a szivattyú is.
(Az a 230V amúgy a valóságban inkább közelebb van a 240-hez, +/-10% eltérés a megengedett, hosszú szakaszok esetében +10/-15%. Ez azt jelenti, hogy 253V a fázisfeszültség felső határa)
Az Ariston Genus Premium Evo 24 kazánom pár hete "lángleszakadás" és "nincs lángérzékelés" hibákat dob és sokszor nem tudja begyújtni a kazánt. A szerelőnk 28.000 Ft-ért kicserélte az ionizációs elektródát, de ez nem jött be :-(, mert azóta is változatlanul naponta többször jönnek a hibák és csak reset után lehet elindítani a kazánt. A következő tippje egy 110.000 Ft-os panlecsere lenne, amit kicsit sokallok.
Tud valaki tanácsot adni, hogy mi okozhat ilyen hibákat? Előre is köszönöm!
A viessmann-t (is) javító szervizesem szerint az S szériával már sajnos, vannak gondok bőven. :( Várják, hátha jön nemsokára egy újabb, mert pld. panel hibák ennél is vannak, az égővel is vannak gondok. Szóval igen, avulgattatják rendesen ezeket is.
Kezdek azon gondolkodni, hogy olyan kazánt kell leginkább venni, amihez van alkatrész. A tésztazabálók 3 hete nem bírják ideküldeni az immergas váltószelepemet olaszból...ami nem csak a 12kW-oshoz, hanem a 24kW-oshoz is való. Ők nálam elásták magukat emiatt.. Ha jól látom, Viessmannhoz lehet kapni online alkatrészeket, szóval arra kellene lecserélni. Főleg, ha elég lenne kiugrani érte mondjuk Münchenbe és megvenni a bótba.
"Háát számomra tök más mindegyik.Lehet,hogy ugyanaz a cég gyártja,lehet ,hogy ugyanazok az alkatrészek (látszatra) ,DE a végeredmény minősége azon múlik,hogy a kazángyártó cég mit rendel meg.Mind minőség,tartósság és tervezett elavulás szempontjából.
Ez pont olyan mint pl egy villanykörtéket gyártó cég Kínában. Odamegy pl egy kereskedő ,hogy szeretne villanykörtéket.És eléraknak 3 db-ot ami tök ugyanaz kinézetre,tök ugyanazon gyárból.És megkérdik tőle melyiket szeretné.Az első az 0.5$ a második az 1$ a harmadik az meg 2$. Gondolom nem kell ecsetelnem mi a különbség .A legolcsóbb élettartama pl 100óra a legdrágábbé meg 20000 (példáúl) (csak játék a számokkal) Vagy még jobbat mondok: megkérdik a kereskedőt pontosan hány órát menjen el az a villanykörte ,és ha van ilyen igény akkor az lesz legyártva...Na pont ugyanez a panelok esetében is."
Pontosan értem, mire gondolsz, de a tömeggyártás, az sajna tömeggyártás. 1 fillérért már közösülne a felmenőivel az összes. Legyen az bármelyik. A profit, az profit.
Maga a felhasznált alkatrész önmagában lehet minőségi, de ez nem segít, ha esetleg nem megfelelően méretezik.
Csak egy példa, hogy szemléltessem. Általában a panelek azzal kezdenek, hogy a bejövő 230V-ot szűrik, egyenirányítják, pufferelik, majd ezt nagy frekin megszaggatva csinálnak különböző feszültségeket.
Ha a 230V-ot egyenirányítom, és pufferelem, akkor ugye ez 325V DC lesz. Betesszük a 350V-os kondenzátort, mert a névleges érték felett van ~10%-kal.
Amennyiben a bejövő 245V AC, már is 346V lesz a DC feszültségem a 350V-os kondiban...
Nagyon hamar el lehet jutni a "még épp kibírja" határához, és innentől elég lehet egy kisebb zavar a hálózaton. Nyilván van betéve varisztor is, ami ezeket a zavarokat megfoghatja, ezt tényleg csak példaként írom.
Ezen kívül elég lehet egy sima kontakthiba is ahhoz, hogy badarságokat csináljon, és jobb ötlet híján panelhibára ráfogják, aztán a csere vagy megoldja, vagy nem.
"A Viessmannos videó felettéb "érdekes" ---azért az olcsósítás,elkurvulás látszik ám rendesen....persze mondjuk bele lehet magyarázni ,ha szeretnénk,hogy a jelenleg legtökéletesebb mátrix égőt,azért kell lecserélni a lukacsos lemezre ,hogy kisebb legyen a teljesítmény,csak nem érdemes ."
Nem próbálom belemagyarázni, sőt! Csak tippeltem egyet és reméltem, hogy valaki erre tud értelmes magyarázattal szolgálni, hogy ezt (is) minek kellett "elrontani"?
Amúgy az Unical kicsit Ariston is, meg Immergas is ha úgytetszik. Ajánlom megtekintésre mindegyik készülék paneljét :-D
Háát számomra tök más mindegyik.Lehet,hogy ugyanaz a cég gyártja,lehet ,hogy ugyanazok az alkatrészek (látszatra) ,DE a végeredmény minősége azon múlik,hogy a kazángyártó cég mit rendel meg.Mind minőség,tartósság és tervezett elavulás szempontjából.
Ez pont olyan mint pl egy villanykörtéket gyártó cég Kínában. Odamegy pl egy kereskedő ,hogy szeretne villanykörtéket.És eléraknak 3 db-ot ami tök ugyanaz kinézetre,tök ugyanazon gyárból.És megkérdik tőle melyiket szeretné.Az első az 0.5$ a második az 1$ a harmadik az meg 2$. Gondolom nem kell ecsetelnem mi a különbség .A legolcsóbb élettartama pl 100óra a legdrágábbé meg 20000 (példáúl) (csak játék a számokkal) Vagy még jobbat mondok: megkérdik a kereskedőt pontosan hány órát menjen el az a villanykörte ,és ha van ilyen igény akkor az lesz legyártva...Na pont ugyanez a panelok esetében is.
Én egyáltalán nem állítom,hogy az Unical panelja a legjobb és majd a legtartósabb,mert egyáltalán nem tudom,hogy mi a gyártói koncepció.
Bár az sokat elárul magáról.hogy milyen a gyártó hozzáállása a"problémás" alkatrészekhez...Az Unicalnál a mostani kazánok elődmodeljénél,fele ilyen vastag volt a hőcserélő anyagvastagsága (az égő környékén),ami -a hanyag tulaj(ok)- esetében akik nem takarítatták ki a tűzteret évente,és elkoszolódott a kazántest,na ott a hőtorlódás miatt könnyen megrepedt a kazántest az égő környékén.Érdekes mód ez azon kazánoknál soha nem fordult elő amik igazolhatóan átestek az éves karbantartáson/tisztításon.
Ennek ellenére válaszlépésként az Unical megduplázta az anyagvastagságot,hogy ez soha ne tudjon előfordulni ,még az elhanyagolt kazánoknál sem.
Amúgy az "e" széria paneljeivel rengeteg volt a probléma,hazánkban...kb mindegyik kazán előbb v utóbb panelhibás lett.A képviselet emiatt leállította a hazai eladást.A gyár szerint a M.O-n lévő nem megfelelő közműhálózat miatt soha nem lesz jó ezen kazánjuk M.O.-n
A Viessmannos videó felettéb "érdekes" ---azért az olcsósítás,elkurvulás látszik ám rendesen....persze mondjuk bele lehet magyarázni ,ha szeretnénk,hogy a jelenleg legtökéletesebb mátrix égőt,azért kell lecserélni a lukacsos lemezre ,hogy kisebb legyen a teljesítmény,csak nem érdemes .
Oroszul van, meg a bácsi picit erőszakos egyik-másik csavarral, de legalább így "tévén" keresztül megvizslatható, mi van benne, amíg nem látom élőben.
Ami nekem elsőre feltűnt, hogy az égőfej kialakítása eltér a régebbi vitodenstől. Ebben már lemez cuccos van, nem pedig az acélhálós égőfej.
Feltételezem, az alacsonyabb minimum teljesítmény miatt kellett.
Régi:
Új:
Az a marék csoki számomra kicsit olcsó benyomást kelt. Semmi jelölés, semmi csatlakozási pont elkülönítés, csak egy marék drót a sorkapocsba végigdugdosva :-D
Az tetszik, hogy a nagyfesz trafó nem a panelen van, hanem az égő mellett, így a gyújtóelektródához egészen rövidke vezeték kell csak.
Itt ismét külön van az ionizációs szonda, a régebbin ugyanolyan kombinált megoldást alkalmaztak, mint pl. az ariston.
Ha jól vizuálom, akkor a gázszelep az eddig EBM-Papst D01 / E01 helyett már a léptetőmotoros F01 kivitel.
Sok jelentősége nincs, de szerintem a kábelek elvezetése nem túl szép. A szivattyú a fix 3 fokozat helyett egy grundfos UPM3, 230VAC + PWM, tudtommal ez van a vaillant IQ-ban is.
A rézcsöves hőcserélő bekötés nekem sokkal szimpibb, mint a régi, gumicsöves megoldás, de ennyi erővel a tágulási tartály flexibilis tömlőjét is kicserélhették volna merev falú csőre.
Ennyiért beleférhetne, ez még az aristonnak is sikerült. Szerintem légteleníteni az aristont könnyebb. Ott a hőcserélő kilépő csonkja vízszintesen, legfelül helyezkedik el, és
ide még tettek egy kézi légtelenítőszelepet, ami a kondenzátumszifonba vezet. Könnyen légteleníthető, és a szifon feltöltése is meg van oldva egy mozdulattal.
Nyilván ezt sem lehetetlen, de nem a legfelső pont a kilépő csonk. A hátul elhelyezett mosógép lefolyócső sem túl esztétikus :-D
Amiből sok van, abból több is hibásodik meg. Ez ilyen. Meg amit írtam, néha kollégám méregdrága hiper Vaillant-ja sincs a helyzet magaslatán.
Nem akarom a fingot reszelni a tervezett elavulással, meg a "garancia időt épp bírja ki" dumával, mert felesleges. Abból kell választanunk, amit lehet kapni.
Hogy abban az adott pillanatban jól választunk-e, az csak utólag, jó esetben évek múltán fog kiderülni, és az se feltétlen lesz érvényes az egész sorozatra.
Meg ugye sok múlik az üzemi körülményeken, esetleg karbantartáson, és nem ritkán a júzeren.
Én a hardverhez kevésbé értek, de nagyon is validnak tűnik, amit írsz.
Az is érdekes aspektusa lehet a dolognak, hogy mondjuk hasraütve 100x annyi Ariston kazán adnak el lakossági méretben Mo-n, mint Unicalt. Ha hasonló százalékban fordul elő panelhiba mindkét gyártónál, akkor a nagy merítés miatt a "sz@r" Aristonokkal lesz tele a világháló, míg esetleg egy jobban szupportált Unicalnál ki sem derül az a darabszámban századannyi eset, mert megoldják.
Persze ez csak játék a számokkal, nincs mögötte valós információ. Kezeljétek ezek szerint!
Ezen a fórumon elég jól kivesézték az emberek a lehetséges hibákat, megoldással együtt. Nem kergetek hamis illúziókat, hogy az enyém úgyse megy tönkre
(Elvégre három éves, és épp a gari végén vagyok), szóval inkább megpróbálok kicsit elébe menni a problémának, és betárazok a szükségesnek vélt alkatrészekből.
Már közelegnek az ünnepek, év vége, leállások, szabadságolások és ugye tudjuk, hogy ezek ilyenkor szeretnek kiváló szórakozást nyújtani az unalmas, otthon töltött napokra :-D
A szoftverrel is jól tökön lehet szúrni az egészet, de az még nem indokolná egyes alkatrészek irreális melegedését, illetve nem megfelelő méretezését.
Gondolok itt az LM317-re és környékére. Annak nincs dolga a szoftverrel. Melegszik mint a állat. Ha nem akarják meghűteni, akkor be lehet tenni egyel nagyobbat is.
Hálózati zavarszűrő "X" kondenzátorok 3 év után simán lehetnek cserések, mert az eredeti kapacitásuknak már a közelében sincsenek.
A gázszelep csatlakozó környéki SMD kondik sorsa is nagyjából ugyanez, illetve a DC oldali elektrolit is rendesen kiszárad, mert épp csak annyira van méretezve, hogy a névleges értékeknek megfeleljen.
Ja, hogy a normális alkatrész megdobja pár fillérrel a panel gyártási költségét...
Azért azzal biztosan nem mondok nagy újdonságot, hogy ugyanarra a panelra is lehet írni olyan szoftver, ami nagyjából rendben működtezi a berendezést, de idővel hazavág néhány alkatrészt a panelen, meg olyat is, ami hülyére van optimalizálva, tesztelve és megsokszorozza a várható élettartamot. Az sem nagy találós kérdés, hogy melyiket lesz a drágább lefejleszteni.
Ha a rendszer olyan, akkor az Unical elé ugyanúgy kívánkozhat egy hőcserélő, mint az összes többi elé.
A kazán vízköre nem csak a nagy vízjáratú hőcserélőből áll, hanem ott van pl. egy váltószelep, egy nyomáshatároló és egy szivattyú is.
Kombi kazán esetében feltételezem, ugyanolyan lemezes hőcserélőt használ, mint bármely másik. Szeretném látni a tulaj arcát, mikor a szervizes azt mondja neki,
hogy ennek a hőcserélőnek az eltömődés miatti cseréje sajnos nem garanciális javítás...
Amúgy az Unical kicsit Ariston is, meg Immergas is ha úgytetszik. Ajánlom megtekintésre mindegyik készülék paneljét :-D
Ugyanaz a gyártó, ugyanazok az alkatrészek. Ez is csak a piacon kapható dolgok összelegózása. Ugyanaz a Bertelli & Partners s.r.l. szállítja a paneleket, nincs benne nagy csoda.
Félreértés ne essen, nekem tetszik az unical hőcserélője, de van annyira jó az Immergas-ban és a Wolf FGB-ben használt Bekaert is, vagy ha a tekercses acél hőcserélőket nézzük,
akkor ott van a viessmann, ott van az Immergas Exa-ban használt szintén egy tekercses, nagy vízjáratú Condevo Condcell, de bátran mondom az aristonban is bent levő Valmex Circond-ot is.
Erre is ugyanúgy 10 év garancia van, mint a viessmannra.
Nézhetjük még a "klasszik" WB6-ot is, vagy az ugyanezen analógián működő Wolf CGB-t is. A vízjáratok méretével itt sem igazán lehet baj.
nem a tágulási tartály szelepére mondta,hogy elromlott, hanem a 2 nem működő radiátoréra. (De azért az ördög nem alszik, figyelni fogom még napokig, h hogy működik a kazán és hogy mit látok a nyomásmérőn. Egyelőre teljesen stabil.)
A kondenzációs kazánokban hol van a gázfúvóka? Gázszelepben, gázégőfejnél vagy ventilátor előtt? Immergas Victrix 20 x TT 2 erp -hez nem találok sehol robbantott ábrát.
Vennék én Wolfot is, vagy Unicalt, de az ára nagyon messze van az értékétől mindkettőnek.
Hát ez csak nézőpont kérdése.Hogy mi mennyi a végeredmény tekintetében...Ne a kazán árát nézd külön,hanem a kialakitandó rendszeredét.
Lehet,egy Ariston jóval olcsóbb,(nak tűnik )elsőre...vagy egy Bosch is. DE ha elkezded kiépíteni a rendszeredet,akkor nagyon hamar rájössz,hogy hoppá kell még + vezérlés ,ja nem is egy hanem kettő,kell még esetleg hőcserélős leválasztás(Ez+ egy fél kazán ára)
És így végeredményben eljutsz odáig,hogy kifizetsz még egy olcsóbb kazán árát azokra a dolgokra,amik pl egy Unicalhoz nem kellenek (mert fizikálisan benne van a kazánban pl az a plusz vezérlés(ek) amik pl egy Boschnál +150 e. Ft. vagy nem kell hőcserélős leválasztás +250 ezerért...stb...
Bár nem teljesen értem...ha megállapították,hogy a szelep rossz,akkor hiába pumpálja fel napokon belűl újra le fog engedni,és ugyanott tartotok mint előtte. Javaslat : mindenképp vegyetek egy új tágulási tartályt.Amíg még nincs Karácsony ,mert utánna csak Jan.10-után nyitnak a vízszerelő boltok.(általában)
Meg aztán a beigli miatt is ,mert hidegben nem fog megkelni a tésztája:-)))
Remélem, azzal nem árulok el nagy titkot, hogy szinte az összes mai "fűtő" kazánnak ez a lényege. Nem átfolyós üzemű a melegvíz készítés, hanem indirekt tároló opcionálisan csatlakoztatható.
A legegyszerűbb megoldás, mert csak egyféle kazánt kell gyártani. Ha nem kell a lemezes hőcserélő, egy darab csővel átkötik a helyét, és kész a "fűtő" kivitel az indirekt tárolóhoz...
Egyszerűbb, mintha külön, egy tényleg csak fűtésre alkalmas készüléket kellene gyártani, váltószelep nélkül.
Így azonos a hidraulikus blokk a kombi és a system esetében. Csak egy darabka csövecske a különbség.
Indirekt tároló fűtésnél amúgy a 12 kW-os aristonom is 15 kW-on megy, és hőterhelésre emlékeim szerint 12.0 kW van megadva
Nem is ez a lényeg, hanem a katalógusként megadott hőterhelés.
Itt most kizárólag a papírforma hőterhelés értéke érdekel engem, hogy mehet egyszerűsített cserében, vagy nem. Szerintem írok Törökbálintra...
Elsőre találtam egy Szlovák gyártónál : PROTHERM GEPARD CONDENS 12 MKO
Ez a megnevezése : Gepard Condens MKO sú závesné kondenzačné plynové kotly na vykurovanie s možnosťou variabilného pripojenia zásobníka teplej vody
Gepard Condens 12 MKO: rozsah výkonu pre vykurovanie: 4,3-12,7 kW ( pri tepl. spáde 50/30°C), výkon pri ohreve teplej vody v externom zásobníku: 4,0-15,0 kW.
magyarul : A Gepard Condens MKO függesztett kondenzációs gázkazánokat kínál fűtésre, a melegvíz tartály változtatható csatlakozási lehetőségével
Gepard Condens 12 MKO: teljesítmény tartomány fűtéshez: 4,3-12,7 kW (50/30°C hőmérséklet gradiens mellett), teljesítmény melegvíz melegítéshez a külső tartályban: 4,0-15,0 kW.
Lehet , ez az egyetlen . Viszont szerintem egy felszerelt darabnál gyorsan meg lehet tudni , hogy mi az igazság . Elég a gázórát nézni a két üzemmód alatt . Gondolom én .
Igen , mert fűtőkazán néven van , de HMV készítésre is fel van készítve ( gondolom van benne vezérlési lehetőség egy háromutas szelep mozgatására , hőérzékelő fogadására a tárolóból és programilag tud HMV-t készíteni ) , tehát indirekt tárolót tud felfűteni .
Lehet , nem jól írom , ismersz én csak egy okoskodó laikus vagyok . :-)
Nagy a valószínűsége hogy ez van, nincs is ezzel gond, csak akkor úgy kell árulni mit már írtam, hogy ez egy 11/18kW-os kazán. De jelen pillanatban a megneveléséből ez nem derül ki, mint más kazánok esetében.
"Ezt még régebben én írtam Sonynak aki teljesen elképedt,hogy az Unical milyen leleményes egy társaság:-)
Az Unical K+A kazánja (20/33kw) pont emiatt a jogszabály "értelmezés miatt" átmegy a rostán,az egyszerűsített kazáncsere tekintetében."
Igen, azóta is egy heves vitát vált ki a kollégák között. Én is ezt így értelmezem, és ezt alkalmazom a Bosch esetében is 24/28kW; 24/30kW egyszerűsített készülékcserénél. Mivel 95%-ban a cserélendő kazánok névleges teljesítménye 24kW, így a rossz hatásfok miatt a hőterhelésük ezeknek 26-28kW. Majd ha szólnak, hogy ezt így nem lehet akkor annyi. Addig meg jónapot. De egyébként meg van aki azt csinálja, hogy ráírja a papírra hogy 24kW-ra vissza szabályozva. :)
"Tehát összességében azt mondanám,hogy nem feltétlen kell az a gázterv,de mint mindenben ebben az országban a különböző tájegységekben is teljes a káosz a jogszabályok értelmezésében."
Igen sajnos ez borzalmas.
"Nyáron raktam is fel fotót pl Egerben teljesen máshogy értelmezik a kondenzációs kazánok oldalfali kivezetését a panelok oldalfalán.Amit ott látsz az Bp-en elképzelhetetlen.(tudom ennek semmi köze a hőterheléshez,de egy jogszabály ami 130 km távlatában teljesen máshogy értelmezendő)"
Ne aggódjál én láttam már pl a 16.ker ben 4 emeletes lakótelepen úgy rakva homlokzati kivezetéseket tízesével, mint amit te láttál Fehérváron! :)
Ezzel kapcsolatban az Emil már írt egy állásfoglalást, kormányhivatali szinten mint első fokú hatóság. A 300-300-600mm, lehet alkalmazni elvileg. OTÉK-ot meg figyelmen kívül lehet hagyni. DE ebben az országban nincs olyan tervező, aki az OTÉK-ot figyelmen kívül hagyná! :)
Tehát ez is csak a bevállalós gázszerelőn múlik, aki EKCS-be cserél :)
Pont ez az ami nem lehet. Hőterhelés az a névleges teljesítmény osztva a hatásfokkal, az 11kW névlegesnél 11,2 kW hőterhelés semmiféleképpen nem lehet 17,5kW. Vagy ezt a kazánt úgy kellene árulniuk hogy 11/18 kW mint a kombiknál... De ez egy nagyon érdekes eset, mert én még ilyen fűtő kazán adattal nem találkoztam :)
A nappalinkból nem lett virágszoba, csak az történt, hogy a 2 nem működő radiátor elé tettem a virágokat (máshová nem is érdemes, mert ott az ablak), de azért maradt még fűtés 😊. Biztos, hogy nem légtelenítési probléma van velük, hiszen azzal már próbáltuk megoldani a gondot és nem segített. A kazánszerelő úr (aki egy kedves régi páciense kérésére tegnap este 10-kor eljött hozzánk a világ végéről és működésre bírta a tágulási tartályunkat) azt állapította meg, hogy a szelepük romlott el és mivel ilyen szelepet már nem gyártanak, körül fog nézni és megkeresi a megoldást rá.
A tágulási tartályról: tegnapra egy barátunktól sikerült szereznünk egy kompresszoros, nyomásmérős pumpát (ijesztő hangja volt), amivel azonnal sikerült kideríteni (ami eddig is biztosnak tűnt), hogy nulla nyomás van a tágulási tartályban. A radiátorszelepet kinyitva a kompresszorral belefújtunk levegőt a tartályba, pillanatok alatt felment a nyomás 1 bárra, aztán lezártuk a szelepeket, feltöltöttük a kazánt, de csak annyit sikerült elérnünk, hogy nem negyedóra alatt ment fel 3 bárra a kazannyomás, hanem fél óra alatt.
Nyilván valamit nem jól csináltunk, vagy nem volt jó a nyomásmérő, de belefáradtunk, ezért átmenetileg feladtam a kísérletezést, inkább elmentem az indexfórumon közel 20 éve megismert barátnőimmel vacsorázni. Nagy röhögések közepette elmeséltem nekik a kazánnal való küzdelmeimet (ők ismernek, tudják, hogy reménytelen vagyok, persze, hogy röhögtek) és hipphopp kiderült, hogy az egyiküknek van egy kiváló szerelője. (Hogy mire nem jó az indexfórum…) Aki ráadásul egy tündér is, mert késő este kijött (nem, abszolút nem csilliókért, sőt). Percek alatt kiderült, hogy a tágulási tartály tele van vízzel, leszerelte, kiöntötte, felpumpálta egy jóval halkabb kompresszorral és ha már eljött, megcsinálta az éves karbantartást is. Kiderült, hogy a kazánunkban nincs belső tágulási tartály (ezek szerint azért tehették fel anno ezt a külsőt, mert a régi elromolhatott), amúgy a kazánt a tágulási tartály-problémát leszámítva (amit megoldott) teljesen rendben levőnek találta. Tehát a probléma megoldódott, köszönöm nektek is a segítséget. igyekeztem minden tanácsot* megfogadni, az ötleteket kipróbálni amiket kaptam, nem rajtatok múlt, hogy nem sikerült önkezűleg megoldani a gondot.
* Kivéve a szakszervizhez fordulást. A szakszervízekkel úgy vagyok, hogy az autómat is szívesebben viszem a szakszervíz helyett olyan szerelőhöz, akinek a diagnosztika nem merül ki annyiban, hogy fehér kesztyűben nezegeti a számítógépes hibaüzeneteket, hanem belenéz a motortérbe is. És aki nem csak kicseréli az első hibásnak tűnő alkatrészt, hanem azt is végignézi, hogy minden más rendben van-e. Hála Istennek vannak még ilyen szerelők.
Úgy adta a sors, hogy végül az immergas helyett is egy genus one lett/lesz...
2 dolognak köszönhető. Az egyik:
Ez volt a kisebb gond, a másik, hogy sehol nem tudtam megrendelni. Azoknál a boltoknál sem, ahol azt írták, hogy van raktáron. Jött a melléduma, hogy
a netes raktárkészlet csak tájékoztató jellegű, és nem is tudják mikor jön, a genus meg volt raktáron, és még 305K-ért sikerült megvenni. Ehhez a plusz 2 év garit tuti meg is veszem.
A vaillantról annyit, hogy kollégámnak is az ecotec Exclusive van, talán egy éves a cucc, neki is most cseréltek - egyelőre - gariban lambda-szondát, és nem ő az egyetlen.
Ez a szenzor átlag 2 évente cserés. Szép és jó de szerintem inkább felesleges, és drága, és talán kiforratlan. Lassan ezen is "Check Engine" lámpa lesz, vagy mi? :-D
Amúgy erről is "ódágat zengenek már". Nem is kell ezért sokat kutakodni, már az árukeresős hozzászólások is beszédesek. Mindenki a gáz-szenzor cserére panaszkodik.
Ez is 660K-tól indul, szóval hagyjuk. Számomra úgy tűnik, hogy túl nagy ára van a széles modulációs tartománynak.
Semmiképp nem akarok harmadik aristont sem. Tesómhoz is csak azért vettük meg, mert épp volt "jóárasítva", és azért, mert így egyikünk kazánja a másikhoz jó lesz donornak.
Amint az egyik elkezd hülyülni, gondolkodás nélkül dobom le, és megy fel valami más, akár egy viessmann, akár egy TT, de írhatnék bosch-t is. Nem vagyok rajongó, vagy márkafüggő.
Ez egy köcsög kazán. Működjön. Jól, stabilan. És ha lehet, ne egymillióért. Vennék én Wolfot is, vagy Unicalt, de az ára nagyon messze van az értékétől mindkettőnek.
Többek között ilyen megfontolásból ragaszkodtam ahhoz, hogy 80/125 Tricox legyen, ne pedig készülékkel együtt tanúsított rendszer, így adott esetben ott van a kéményseprő nyilatkozat,
legrosszabb esetben is csináltatok egy módosított gáztervet, és ennyi.
Így néz ki most a genus one árdiagrammja:
Aránytalanul megdrágult. Én 2019 márciusban vettem. Az volt mondjuk a reális ára, az a 280K huf. Most a 380-390 ezres átlagárral eszembe sem jutna ezt venni.
Vagy adjam is el, mert az én példányom még jól megy? :-D
Arra leszek,majd kiváncsi,hogy a 3 különféle kazántípus közül,melyik lesz majd a legtutibb...hosszútávon.
(Ariston,Immergas TT,Viessmann) -egy családon belül tesztelve :-)
Pont múltkor az jutott eszembe,hogy mi lenne ha felraknék magamnak (vagy a családban valakinek) egy Vaillantot--tesztelgetni.Mondjuk minden tekintetben pont a tök ellentéte az Unicalnak,még vezérlésben is...lássuk melyik a "nyerő".
Pont a napokban beszélgettem egy Vaillantos barátommal és mondja ,hogy a mostani széria nagyon tuti ,nagyon eltalálták. (Ionidetect plus/exclusive).Azt mondja,hogy még a Giannoni is elmegy átlagban 12 évet,ha megfelelően van karbantartva a kazán és jó a szűréstechnika.Mondom jó jó de ezt a k..a hőcserélőt miért nem tudják már elhagyni....Azt mondja ,hogy a Vaillant szerint ennek a konstrukciónak (párhuzamos tekercsek) a legjobb az aonnali hőátvitele,és hatásfoka....Egyébként most már tényleg kiváncsi lennék rá ,hogy mit tud az a "nyúl" :-) De lehet,hogy írok a Jézuskának,hogy hozzon egyet:-))) vagy a húsvéti nyúlnak,úgy még stillszerübb.
Na ez egy felettébb érdekes és megosztó történet.Ki ,hogy értelmezi a jogszabályt.
A történet csavarja (kiskapú) valóban a Sony által is írt folyamatos szóban rejlik.
Ezt még régebben én írtam Sonynak aki teljesen elképedt,hogy az Unical milyen leleményes egy társaság:-)
Az Unical K+A kazánja (20/33kw) pont emiatt a jogszabály "értelmezés miatt" átmegy a rostán,az egyszerűsített kazáncsere tekintetében.
Teljesen mindegy ,hogy kombi vagy fűtő kazán állítja elő a HMV-t ,és az a csapoknál köt ki egyenesen,vagy tartályban fűtődik,vagy kombi kazán van összekötve rétegtárolóval.
Magyarán a fűtési üzem hőterhelését kell nézzed ,ami a Te esetedben pipa.
A meglévő gázcső tekintetében : A vízszintes gázcsö szakaszoknak a megfelelő mérete jelenthet "problémát".Pl ha a régi kazánhoz vízszintesen majd függőlegesen odavezettek egy 1/2 colos gázcsövet,akkor az-az én gáztervezőm szerint--már nem jó.Tehát pl egy 14 kw-os kazánnak elég a 3/4 es vas gázcső (vízszintes szakaszokon) egy 24 kw-os kazánnak meg minimum az 1 colos.Vagy az ezzel egyenértékű rézcsövek. A vízszintes szakaszokról leágazó függőleges szakasz már lehet akár 1/2 colos is.
Tehát összességében azt mondanám,hogy nem feltétlen kell az a gázterv,de mint mindenben ebben az országban a különböző tájegységekben is teljes a káosz a jogszabályok értelmezésében.
Nyáron raktam is fel fotót pl Egerben teljesen máshogy értelmezik a kondenzációs kazánok oldalfali kivezetését a panelok oldalfalán.Amit ott látsz az Bp-en elképzelhetetlen.(tudom ennek semmi köze a hőterheléshez,de egy jogszabály ami 130 km távlatában teljesen máshogy értelmezendő)
Az alap hardver biztosan egyforma 11-től 25 kW-ig, megkockáztatom, talán még a 32 kW-os is.
Ennek majd ha kicsit ráérek, utánajárok, megtaláltam az összes kazán komplett robbantott szervizrajzát cikkszámostól, mindenestől.
Feltételezem, ahogy a többi gyártónál, itt is a venturi cső mérete és a premix előtti fúvóka adja meg a max teljesítményt a szoftveres limitekkel karöltve.
Mi van , ha olyan gázégő van benne mint a nagyobb testvérben és programilag tud HMV készítésnél ( gondolom indirekt tárolóban ) nagyobb teljesítményt leadni ? Elvégre ott nem 80/60 °C az igény , hanem mondjuk 8°C-os víz gyors felfűtése mondjuk 55°C-ra .
A hőcserélőjéről meg a matrix égőfejről kár is tovább beszélni :-D
A 200W tetszene nagyon, de ember nem ad annyi pénzt egy kazánra, bőven jó már az a 3.2 kW minimum is. Mondanám, hogy teszek fel egy aristont, de az is 380 000-nél kezdődik,
meg ahogy írtam korábban, annak ellenére nem venném meg újra én sem, hogy nálam hibátlanul megy.
Hiába jó a kazán hardveresen, és hiába sokkal jobb a kijelzője, az a panelhiba nagyon benne van a vérében. Remélem, nem futok bele. Kár, hogy ez a 100W akkor még nem létezett, mikor az aristont vettem.
Mondjuk pont emiatt ezzel sincs még 5+ év tapasztalat, de egy viessmann az legyen má' jó!
4. A gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárásban történő cseréje
7. § (1) Meglévő gázfogyasztó készülékek cseréje egyszerűsített eljárással az alábbi feltételek, valamint a (2) és (3) bekezdésben az adott esetkörre vonatkozó feltételek egyidejű fennállása esetén végezhető:
a) az új gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek felszerelése nem jár a gázmérőhelyen felszerelt névleges méréshatárú fogyasztásmérő cseréjével,
b) a készülékcsere nem jár a fogyasztói vezeték cseréjével vagy átalakításával, kivéve annak a cserélendő gázfogyasztó készülék kizárására szolgáló elzáró szerelvény és az új gázfogyasztó készülék csatlakozási pontja közötti legfeljebb 1,5 m hosszú szakaszát,
c) az új gázfogyasztó készülék nem gyűjtőrendszerű, és nem több helyiségből igénybe vett égéstermék-elvezetőhöz csatlakozik, és
d) az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó új gázfogyasztó készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő gázfogyasztó készülék hőterhelésénél.
(2) Ha az új gázfogyasztó készülék besorolása megegyezik a meglévő gázfogyasztó készülék tanúsított típusa szerinti besorolásával, akkor a gázfogyasztó készülék elhelyezésének változatlanul meg kell felelnie a létesítéskori vagy a hatályos műszaki biztonsági feltételeknek.
(3) Ha az új gázfogyasztó készülék besorolása eltér a meglévő gázfogyasztó készülék tanúsított típusa szerinti besorolásától, akkor a gázfogyasztó készülék elhelyezésének meg kell felelnie a hatályos műszaki biztonsági feltételeknek.
(4) A felhasználó a meglévő gázfogyasztó készülék egyszerűsített eljárással történő cseréjét az illetékes földgázelosztó, telephelyi szolgáltató, telephelyi engedélyes, PB-gáz-fogyasztó készülékek esetében a vezetékes PB-gáz-szolgáltató, PB-gáz-forgalmazó minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított és műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkező gázszerelővel végezteti el.
(5) Az elvégzett egyszerűsített készülékcserét a feljogosított gázszerelő a csere elvégzését követő 2 munkanapon belül a szerelési nyilatkozat és a bejelentőlap átadásával bejelenti az illetékes földgázelosztónak, a telephelyi engedélyesnek, a telephelyi szolgáltatónak, vezetékes PB-gáz-szolgáltatónak, PB-gáz-forgalmazónak.
"Na ez itt nekem a fő kérdés.
A meglévő kazán hőterhelése Qn =13.3 kW mind fűtés, mind HMV módban (Qnw)
A kiszemelt új kazán egy Vitodens 100W-B1HF, 11 kW, csak fűtő. Nem csinál melegvizet, csak fűt, DE.
A Viessmann esetében ez a két érték eltérő, fűtés üzemben Qn=10.3 kW, viszont HMV üzemben Qnw=17.8 kW"
A 3/2020 ITM rendelet szerint a Hőterhelés definíciója: Hőterhelés: az az energiaáram, amely a gázfogyasztó készülék folyamatos üzeme során a készülékbe áramlik (kW)
Véleményem szerint a HMV termelés nem folyamatos üzem hanem szakaszos, mert az csak akkor van amikor az ember megnyitja a melegvíz csapot.
Mindenesetre érdekes ez az eltérő hőterhelés, mert fűtő kazán esetében ez egy ugyanaz adat szokott lenni. Kombi kazánnál szokott ilyen eltérés lenni, mert átfolyósba nagyobb a teljesítmény.
Ha valóban ez az adat (én nem találtam hozzá gyári leírást) Akkor igen, gáztervet kell csináltatni. De ez csak egy formalitás. A tervezői készülékcsere minden másban ugyan az mint az egyszerűsített.
Be tudnátok linkelni nekem a jelenleg hatályos, egyszerűsített kazáncserére vonatkozó pontos előírásokat, vagy meg tudnátok erősíteni, hogy az alábbi még aktuális-e?
Kedvenc gáztervezőmet egy hónapja nem tudom elérni, hogy kifaggassam.
Ezt találtam:
A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 6.§ -a szabályozza az egyszerűsített, azaz tervhez nem kötött készülékcserét, az alábbiak szerint:
§ (1) Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén végezhető:
a) az új készülék legfeljebb 36 kW hőterhelésű,
b) az új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülék hőterhelésénél,
c) a készülékcsere nem jár a fogyasztói gázvezeték cseréjével, átalakításával,
d) az új készülék besorolása:
da) megegyezik a meglévő készülék besorolásával, a készülék elhelyezése a létesítéskor érvényes műszaki biztonsági feltételeknek változatlanul megfelel, továbbá kéménybe kötött készülék esetében az új gázfogyasztó készülék csak olyan egyedi, önálló égéstermék elvezető berendezésbe csatlakozik, ami megfelel az új gázfogyasztó készülék gyártója által előírt követelményeknek; a kéményseprő-ipari közszolgáltató megfelelő minősítésű nyilatkozata rendelkezésre áll arról az égéstermék-elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik, vagy
db) ha az új készüléket kizárólag a készülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel, a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik, és a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe.
(2) Az egyszerűsített gázkészülék cserét kizárólag az illetékes földgázelosztó, pébégáz fogyasztó készülékek esetében a pébégáz forgalmazó minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított gázszerelő végezheti.
Tavasszal szüleimnél lehet, hogy készülékcsere lesz.
- Legfeljebb 36 kW teljesítmény - pipa
- Készülékkel együtt tanúsított füstgázelvezető rendszer, helyiség levegőtől független üzemmód - pipa
- Fogyasztói gázvezetéken nem történik semmilyen módosítás - pipa
- Új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülék hőterhelésénél.
Na ez itt nekem a fő kérdés.
A meglévő kazán hőterhelése Qn =13.3 kW mind fűtés, mind HMV módban (Qnw)
A kiszemelt új kazán egy Vitodens 100W-B1HF, 11 kW, csak fűtő. Nem csinál melegvizet, csak fűt, DE.
A Viessmann esetében ez a két érték eltérő, fűtés üzemben Qn=10.3 kW, viszont HMV üzemben Qnw=17.8 kW
Ebben az esetben a fűtési hőterhelés a mérvadó, vagy mindig a magasabb érték, hiába nem is fog HMV-t csinálni? A kérdés innentől egyszerű: kell új gáztervet csináltatnom, vagy nem?
Legjobb tudomásom szerint ha nem férek bele emiatt az egyszerűsített készülékcserébe, akkor elég egy új gáztervet készíttetni, ami tartalmazza az új készülék pontos típusát,
hőterhelését, gázvezeték nyomvonalat, meg mindent, ami ilyenkor szokásos, csak nem kell engedélyeztetni a szolgáltatónál.
Röviden SAUNIER DUVAL F28EAS ECOSY kazán váltószelepén van ilyen.
Nyár végére letapadt a váltószelep.... majd szétszedés/megmozgatás után néha kiállt hibára a kazán...( lehet a motor sem volt már százas...)
Ezért ......
Vettem egy kazánt donornak ( ami a megbízható tulaj szerint teljesen fel lett újítva...egy másik kazán gyári új panelje lett belerakva, meg ki lett tisztítva a hőcserélője stb.. ) és kiszerettem volna próbálni, hogy jó-e...
ezért levéve a váltószelepről magát a motort bekapcsoltam a kazánt. ( mármint főkapcsoló ON...) AZ olyankor "megjáratja" a motort.... akkor a tengely kiment teljes hosszban, majd visszament teljesen.... És jelenleg úgy van...nem úgy mint a képen !
Újra bekapcsolva, csak kerreg a motor 1-2 másodpercig ( olyan mintha először visszafele szeretné húzni a tengelyet...ami logikus is, hisz a váltószelep alapból a HMV felé van nyitva, és onnan kell el/visszafelé mozgatnia....) és csak kb 1mm-t jön előre, majd vissza...és így ebben a helyzetben,már nem lehet rárakni a váltószelepre, mert nem éri el azt... :-(
Most pipa vagyok, mert lehet elbactam egy jó motort.......
Ezért kérdeztem, hogy valahogy ki lehet-e bűvészkedni a tengelyt...
Röviden ennyi a kerettörténet.... :-)
Vagyis hosszan....
a képet csak azért raktam be, hogy látszódjon, hogy azon hogy van a tengely..... és el lehessen képzelni, hogy az enyém milyen...
Sokat segítene egy típus ismerete, vagy hogy egyáltalán mibe kell, mert ez így nem infó. Ez eleve egy kiváltó alkatrész, és használtan tuti nem adnék érte annyit, amennyibe kb. újonnan sem kerül.
Ha esetleg valóban vaillant, akkor meg a kazán szerviz doksi lesz inkább a mérvadó. Ez lehet akár léptetőmotor is, akkor meg úgysem konstans feszültségre megy, hanem step/dir vezérlésre.
Tekercsfeszültségre egy 24V-ot megkockáztatnék, de mondom, nem innen kell elindulni. Komoly lehet az üzlet is, hogy még egy típust sem írnak oda.
Sziasztok...berakom ide is, hátha van aki a vízgátfűtést nem olvassa.... meg ott most valami ajtót HŐszigetelnek.... Így lehet topikidegen ott a dolog...
"milyen" lehet ? Mármint feszültségre,illetve a rajta lévő 4 csatlakozási pontnál, hova/melyikre kéne azt ráadni, hogy mondjuk kifele mozogjon a tengely ?
Jók a hasonlatok, lehet még hajtani a lyukas kerekű biciklit, aminek akár mindkét kereke defektes, de megeshet hogy csak a szelepgumik öregedtek el és inkontinenssé lett.. Lehet, csak nem egy élmény így brigázni.
Mint az orvoslásnál is, itt is az első és legfontosabb a jó diagnosztika. Sajnos nem mindegyik doki bír ezzel. Van aki valóban, ránézésre behatárol -nyilván nem mindent- bajokat. Kicsit ilyenek a fűtésrendszerek is.
Meg lehet mókolni hibákat, de sokszor elfedve marad egy másik ami alattomosan visszaüt tipikusan a legrosszab szituációban. Rendszerben kell/érdemes gondolkozni
A zöld sarok azután is maradhat a virágok kedvence, ha megjavították a kört. Le is zárhatod tevőlegesen ha úgy kívánják a növények, de nem marad rohadtalma a kosárban. Nyilnán érthető miért nem jó.
Azt hiszem csak a lényeget nem sikerült megértened a dorgáló írásomból.
Senki nem kérte ,hogy legyél szakképzett kazánszerelő,senki nem mondta,hogy értsél hozzá,egész egyszerűen egy kisiskolás szintű feladadatot kértek tőletek ,amit nem tudtok megoldani.....nincs pumpa,inkább a férjem nem is nyúl hozzá,ja pumpa lehet,hogy van ,de nincs nyomásmérő...stb...Én még azt is megértem,hogy NINCS de akkor mi akadályoz meg abban,hogy becsöngess a szomszédba,neki biztos,hogy van,ha nem neki akkor a másik szomszédnak biztos,de a harmadiknak tuti hogy lesz Óbudán.
Egész egyszerűen a tehetetlen hozzáállással van a baj,éés a megoldásaiddal ,amik valójában a probléma továbbgörgetése és NEM megoldása....lásd: nem működik a radiátor 2 db,mi a megoldás részetekről: virágszobát csinálsz a szobából télire a növényeknek.Nem-nem ez a megoldás,hanem,hogy megjavíttatod,de valószínűleg csak levegős a rendszer és azért nem fűtenek.Nem egy nagy történet és főleg nem költséges a tényleges megoldása.
Vagy pl nem az a megoldás a kazánodnál,hogy majd figyeled a mutatót és ha felmegy a nyomás akkor majd kikapcsolod.Ez NEM megoldás!!!
Csak,hogy értsd: Ha pl a kocsitoknak reggelre leereszt a kereke,akkor részedről mi lesz a megoldás: felfújod ,de a következő reggelre újra leereszt a kerék, te újra felfújod....és így tovább.De nem jösz rá ,hogy mi lenne a MEGOLDÁS: elviszed a gumishoz és megjavíttatod.
Vagy ha pl van egy csónakod ami lukas egy picit.és minden nap kimész vele horgászni a tóra...és mindíg kimerd belőle a léken keresztűl befojt vizet,és ezzel megoldottad a problémát?
De visszatérve a tágulási tartályod problémára:
-eleve van még egy tágulási tartályod a kazánon belűl.Tehát jelenleg 2 db van a rendszerben.Ha mind a 2 le van pukkanva(eresztve) akkor ezt a rendszert (kazánt) évek óta,de megkockáztatom a telepítése óta nem látta egy szerelő(karbantartó) sem.
_A gyári szakszervízre NE sajnáld a pénzt,mert "a mindenhez értő "futó" szerelő "kétszer annyiba fog kerülni a végére.És rengeteg a kamú szerelő akik hetente váltogatják a telefonszámukat. Ha belefutsz egy ilyenbe akkor se pénz se posztó,ha érted a közmondást...Ez tapasztalat. HIDD EL.
A vezérlőpanelnek semmi, az teljesen új. A kazán szorult már állandóan szervizelésre, és meguntuk. Nem mertünk vele nekimenni egy újabb télnek. F2 vagy F1 hibajelzéssel volt, hogy napokig nem volt hajlandó bekapcsolni. Mindezt szombat délután kezdte, hogy hétfőig tutira lefagyjunk.
A nyomásmérős pumpával kezd el felfújni a tágulásit. Előtte keress egy radiátort, ahol kinyitod a légtelenítőt és teszel alá egy edényt, ahova pumpáláskor ki tud folyni a víz. Amikor a pumpa nyomásmérője eléri a 0,8-1,0 bart, akkor elzárod a radiátor légtelenítőt, és a férjed kinyithatja a megszokott csapot, és addig engedi a kazánba a vizet, amíg a kazán nyomásmérője nem mutat 1,2-1,4 bar nyomást.
Tegnap már leírtam. Vedd a nullára nyomást, valahol engedj ki a kazánból vagy radiátorokból vizet.
És pumpálj abba tartályba a szelepen keresztül levegőt. 1,2 bár
A kiegyenlítő tartály úgy működik, hogy van e a közepén egy gumi membrán. A gumi membrán egyik felén az 1,2 bár nyomású levegő van a másik felén a víz. Amikor melegszik a víz, megnövekszik a térfogata és a gumi membránt összetudja nyomni, mivel a levegő összenyomható csak növekszik a nyomása.
Köszönöm, idáig megértettem. Azt is értem, hogy ha nincs a tartályban levegő, akkor a melegedő és ezért táguló víz nem tud mit összenyomni hogy elég helye legyen. Nade ha nincs a tartályban levegő (és a szelep benyomásakor nem éreztünk levegő-kiáramlást), akkor ilyenkor a levegő “helyén” mi van? Lehet, hogy az odagyűlt víz? Amitől a kazán által felmelegített víz már nem tud hová tágulni? És emiatt nő tülzottan a kazánnyomás?
A tágulási tartályban van egy gumi lufi vagy membrán, ebben vagy e mögött van a levegő. A fűtési rendszerben a levegőt összenyomhatónak tekintjük, a vizet nem. A víz melegítéskor tágul. Ez a "többlet" víz vagy tud menni valahova (pl tágulási tartályban összenyomja a levegőt és annak a helyére), vagy nem tud és ekkor növekszik a nyomás.
Tehát a fűtési rendszer hideg állapotában a tágulási tartályodban levegő van, mikor felmelegedett a víz, akkor meg már összenyomott levegő és víz (természetesen egymástól elválasztva). Ha átszakad a membrán, akkor jön a szelepen víz.
Ezért kell meghatározni előre a tervezett rendszernyomást, ehhez hidegen, feszmentesen beállítani a tágulási tartály előfeszítési nyomását.
Kedves s51es, a biciklipumpa meglesz, szerelőt még nem találtam, mintha nagyon kevesen foglalkoznának immergas kazánnal. De rajta vagyok. (Pl. meg fogom kérdezni freyyat, hogy ha ajánlani tudja, megadná-e a szerelője elérhetőségét.)
És ismét jönnék egy nyilván nagyon laikus kérdéssel: ha a tágulási tartály szelepének benyomásánál semmi levegőkiáramlás nem volt tapasztalható, tehát levegő kb nincs benne, akkor kérdezném, hogy mi van ilyenkor a tartályban? Telemehetett vízzel? Ezt azért kérdezem, mert valaki írta, hogy vízzel is fel kéne tölteni, de ha a levegőellenállás hiányában a levegő helyét is víz foglalja el (a viz nyomása jobban nyomja a membrát, mint a nulla levegő) akkor víz már nyilván kéne bele. Vagy rosszul értelmezem? Meg azt se értem, hogy ha egyszer a tágulási tartály azért van, hogy a melegedő víz tágulása miatti nyomásfokozódást megszüntesse azzal, hogy a fölös víz átmegy a tartályba, akkor miért nő az én kazánom nyomása mégis? Lehet, hogy azért, mert annyira tele van a tartály vizzel, hogy már nem fér bele több, pláne hogy nincs a tartályban levegőnyomás, ami visszanyomja a kazánba a vizet lehűlés után? Nem okozhatja akár ez is a kazán nyomásvesztését?
Mielőtt valaki megint leoltana, hogy nekem semmi se jó és nekem minden segítség hiába, még egyszer elmondom, hogy nagyon nem értek a fizikához és ha valamit nem értek, azt nagyon szeretném megérteni. Ezért vannak a kérdéseim és nagyon köszönöm, ha valakinek van ideje válaszolni rájuk.
"Illetve még egy apróság, de ezt meg tudom oldani, ha nem jön össze, így nem kritikus. A kazánt egy olyan helyiségbe szeretném szereltetni, ami a homlokzattól kb. 4 méter távolságra van vízszintesen, nyíl egyenesen. Megengedett az, hogy a kondenzációs kazán csöve négy métert haladjon vízszintesen a lakásban (vagy akár kis dőlésszöggel), amíg eléri a homlokzatot?"
Az a helyzet, hogy ezt nem nagyon szeretik sehol. Budapesten kifejezetten nem. Helységeken keresztül pláne nem. Gyártó függő is. Mivel ez egy C13-as elvezetés, csak gyári csővel szerelhető. A Bosch pl nem engedi toldani a homlokzati készletet. Tehát ha a kazánt felakasztod, közvetlen mögötte vagy mellette a falon ki kell vezetni. Aztán van olyan kazángyártó akinek belefér hogy több méteren keresztül így legyen kivezetve. Illetve gázszerelő függő is, hogy ezt valaki így bevállalja neked... hogy értsd, nincs tiltva, de ez egy szürke megoldás.
Ariston BS II 24 FF kombi kazánnál az alábbi hiba áll fent: Fűtés közben ha átáll HMV-re, hangos csattanással gyújt be. Ugyanez a helyzet ha pl. mosogatás közben egymás után többször van megnyitva a csap. Olyan mintha ilyenkor későn gyújtana be és a felgyülemlett gáz belobbanna. Ha csak simán elkezd fűteni vagy HMV-t csinálni akkor szépen indul. Nyár végén a gyújtóelektróda ki lett cserélve, akkor egy darabig nem jelentkezett a probléma. Tud valaki segíteni ennek a problémának a végleges megoldásában, tapasztalt már valaki ilyen hibát?
Köszönöm az ötletet😊. Mikor a többiek írták ezt a nyomásmérős pumpát, azt se tudtam mi ez, de azóta rákerestem és látom, hogy ez egy ügyes kis eszköz, de a jófogás eszembe se jutott. Most már a tágulási tartályról is tudom, mert utánaolvastam, hogy mi az és mire jó (sose voltam jó fizikából) szóval nagyon jó kis topik ez, hiszen itteni segítők jóvoltából már nem nulla a kazánnyomás és arra is figyelek, hogy időben lekapcsoljam a fűtést, mielőtt a nyomás túlzottan megnőne.
Kedves Unicalfan, valóban rengeteg segítséget kaptam itt és ezt nagyon köszönöm is. Szerencsére voltak, akik nem néztek hülyének azért, mert valamit nem értettem és visszakérdeztem. Egyáltalán nem írtam olyat, hogy mit miért nem lehet, hanem minden olyan ötletet, amit eszköz nélkül lehetett, ki is próbáltam. Sajnos ennek ellenére nem lettem egyik napról a másikra kiképzett kazánszerelő, de ez egyáltalán nem az itteni segítőkész topiktársak hibája. Neked is szép napot.
A MEGOLDÁSRA KÉNE TÖREKEDNI,NEM ARRA,HOGY HOGYAN,MIÉRT NEM OLDOD MEG .Ennyi segítségnyújtás mellett,amit itt kaptál.Minden segítségnyújtó szándékot megkontrázol ,hogy miért NEM tudod....akkor minek jöttél ide segítségért???
Ha valakik ennyire tehetetlenek,mint ti akkor az fizesse csak ki a szerelő 50000Ft os óradíját.
A kazánon most nulla a nyomás az óra szerint. Ha pumpáljátok, akkor a kazán nyomásmérőjét nézzétek, és ha 0,8-1 értékre felmegy, az már jó lesz addig, míg odaér a szerelő.
Sziasztok! Mielőtt végleg feladtuk a hadakozást a 14 éves Ferroli Econcept 25c kazánunkkal, még próbáltunk életet lehelni bele, és szeptemberben megvettünk egy vadiúj vezérlőpanelt 130 ezer forintért. Ha esetleg valakinek szüksége lenne rá, 80 ezerért megkaphatja.
Igen az a kis fekete a szelepsapka . Csak annyi csinálj meg , hogy letekered és egy nagyon pici pillanatra benyomod a pöcköt a közepében . Ha semmi sem történik , akkor nincs benne levegő , után kell tölteni ( fel kell pumpálni ) . Ha víz buggyan ki belőle , akkor újat fog kelleni venni .
Biciklink nincs, így aztán pumpánk sincs. Persze azt biztos tudnánk kérni sportosabb ismerősöktől, viszont ha találnánk egy kazánszerelőt, aki kijön karbantartani a kazánunkat, neki nyilván lenne pumpája is 😊. Amúgy a mi tágulási tartályunk tetejébe egy cső megy a kazánból és az oldalán van olyan kis fekete bütyök, ami talán a szelepsapka lehet 😊.
A kazánkarbantartást se ártana megcsináltatni a szerelővel. Aki remélhetőleg megnézi azt is, h rendben van-e a termosztát plusz ránéz a radiátorokra is, szemben a szakszervízzel, ahol rögtön azt is közölték, h karbantartásnál csak a kazánt nézik, a fűtés további elemeit nem és szervízt is csak kazán-ügyben vállalnak. Gondolom a magán kazánszerelők nem ennyire “szekcionáltak”.
Nyomásmérő és pumpa hiányában nem tudjuk megnézni, plusz ha látnank, hogy mi a helyzet, akkor se tudnánk, mit kellvele csinálni 😊. Szóval marad a szerelő, megköszönném, ha tudnátok ajánlani jó szakembert.
Na most lehet, hogy megint hülyeséget írok, de mintha nekünk külön lenne a tágulási tartály. Egy nagy piros kerekvan felszerelve a kazán mellett az oldalfalra.
A kazánhoz mint hőtermelőrészhez nem kell hozzányúlnia . A külső borítás alatt van a tágulási tartály . Elég , ha legalább azt megtudja állapítani , hogy van-e levegő a tartályban , vagy víz csordul ki belőle . Ha csak szusszan a levegő , vagy víz nem csordul ki , akkor a haveri körben biztos van valakinek nyomásmérője és kézi pumpája .
Köszönöm, sajnos nincs autópumpánk és nyomásmérőnk se, mindig benzinkútnál fújjuk fel a gumikat, ha kell. De még ha lenne is ilyesmink, nem hiszem, hogy a férjem hozzá merne nyúlni a kazánhoz (a vízcsapján kívül). Szóval ezt sajnos nem tudjuk ellenőrizni/megoldani, pedig, bár biztos, h gond lehet azzal(is), amit írtatok, mert tényleg nagyon erősen emelkedik a nyomás, amint fűteni kezd a kazán. A biztonsgiszelep még nem kapcsolt be, de lehet, hogy azért nem, mert figyeltem a nyomást és azonnal átkapcsoltam csak melegvíz-csinálásra. Tehát biztos, hogy szerelő kéne, ezért a kérdés továbbra is az, hogy tudtok-e mondani olyan szerelőt, aki ilyen kazánnal foglalkozik és jó szakember (Bp. Óbudára kéne).
A nyomás be van állítva 1,2 bárra és az fűtésközben emelkedhet pár tizedet, attól függően, hogy mennyi víz van a rendszerben. 2 bár fölé biztosan nem megy.
Nálatok lehet olyan gond, hogy van a tágulási tartály, abban nem megfelelő a nyomás.
Ezt úgy lehet ellenőrizni, hogy a rendszer nyomást nullára kell vinni. (a kazán alján van egy csap azt ki kell nyitni)
Aztán a kazán tetején van egy levegő szelep, olyan, mint az autógumi szelep.
Ezen szelepen kell nyomást mérni az autóknál használt keréknyomásmérővel, ha nem jó akkor pumpálni kell bele autópumpával. Itt a nyomás legyen 1 bár. Minden évben ellenőrizni kell
Amennyiben nincs nyomás a tágulási tartályban, fűtésközben elképesztően emelkedik a nyomás és 2,5 bárnál kinyit a biztonsági szelep. Nálatok ez is gond lehet.
Egyébként a kazán karbantartást az égőtér tisztítást minden évben meg kell csináltatni, esteleg lehet csusztatni egy évet, ha keveset megy a kazán. (kb. 1000 m3 az éves fogyasztás)
Lehet , hogy a tágulási tartályban vagy kevés a levegő , vagy lyukas . A férjed mielőtt feltölti a nyomást , le ellenőrizhetné a nyomást a tágulásiban. Gondolom van autóban nyomásmérőtök . Ha víz buggyan ki , akkor lyukas a tartály . Ha alacsony a nyomás , akkor fel kell pumpálni a megfelelő nyomásra , aztán hideg vízzel feltölteni a piros mutatóig .
Igen Sony csak Boscht rak fel.Én meg (már)csak Unicalt, (néha Bosch 7000-t is) .Van egy barátom Ő meg kizárólag Vaillantos.Mindenkinek van valami "hóbortja".....Így viszont ha javítani kell,akkor nincs olyan hogy nincs...vagy két hét múlva majd megjön az alkatrész...:-)
Immergas Victrix Tera 28 kazánunk van. Gázfogyasztás szempontjából mi a jobb, ha alacsony az előremenő vízhőmérséklet, és szinte egész nap megy a kazán (a kis égő ég rajta), vagy ha magasabb, és kihűlnek a radiátorok, mielőtt újra bekapcsol? Csak mert komfort szempontjából nekünk nagyon bevált, hogy a termosztátot 22 fokra állítottuk, az előremenő vízhőmérsékletet 45 fokra, és mivel ez nem mindig elég, hogy kifűtse a lakást 22 fokra (hidegebb estéken 21,8 fölé nem nagyon megy a hőmérséklet, ami amúgy nekünk tökéletesen megfelel), így állandóan melegek a radiátorok, amitől sokkal jobb a hőérzet. Ugyanakkor megnéztem, hogy a minimális teljesítménynél 0,48m3 óránként a gázfogyasztás. Szóval előfordulhat az, hogy a végén többet fogyaszt, ha minimális teljesítményen, de többet megy, mintha naponta párszor maximális fokozatra kapcsol, aztán egy ideig egyáltalán nem fűt? Öntöttvas radiátorok vannak, jó nagyok mindenhol.
Tavaly fűtési szezon előtt. De nekem fogalmam se volt arról, hogy néha eltűnik a nyomás, így ezt nem is mondtam a szerelőnek. Idén viszont már ki volt kapcsolva a telefonszám, amin korábban hívtam, más elérhetőségem nem volt hozzá és nem sikerült másik, immergas kazán karbantartására vágyó szerelőt találnom. A szakszervíz nagyon távoli időpontot mondott és horribilis árat. Aztán feladtam a dolgot, hisz semmi baj nem volt (eddig). Ezért is kérdeztem, hogy nem tudtok-e olyan szerelőt, aki a szépnevű zeus maior kazánunkat megszakértené. A nyomásvesztésnek nem látszik nyoma, ami azért gáz, mert s fűtéscsövek az aljzatban mennek.
Na ez egy elég ijesztő. A mobilomon piciben nem láttam, hogy mi van a nyomással, de azóta hazajöttem és látom, h nulla. Meginterjúvoltam a férjemet, hogy ő mit tud a kazán nyomáshelyzetéről. Azt mondta, hogy időről időre (nagyon ritkán) le szokott csökkenni a nyomás, akkor mindig kinyitotta a kazán vízcsapját és feltöltötte. Most is ez történt. Igenám, de a kérdésedből kitűnt, hogy ezek szerint a nyomás eltűnése nem normális dolog és pont ez az ijesztő. Mitől tud eltűnni a nyomás? Ez elvileg egy zárt rendszer. Van más magyarázat, mint hogy valahol lyukas a fűtéscső?
Hova kell tenni a digitális lázmérőt? Illetve hol és mit kell fogdosni a kézi hasonlításhoz? A radiátorba bemenő és kimenő csövet? (A kazánhoz viszonylag nehéz hozzáférni, egy nagyon pici kamrában van, ami ráadásul tele van pakolva. Élmény lehetett beszerelni.)
Ne haragudj nem tudok segíteni, az én kazánom digitálisan kijelzi a hőfokot. Viszont az elmenő és visszatérő hőfokkülönbségét ha más nincs kézzel tapinthatod. Esetleg digitális (hő) lázmérővel fekete szigszalagon ha van.
Igen, ha a pöcök kint áll, akkor nyitva van. Viszont alul is van szelep, azt is meg kellene nézni, általában imbuszkulcsal lehet állítani rajta, többnyire van rajta egy kupak, azt lekell csavarni és akkor látható. Általában, ha az alsó szelep belseje egy síkban van a házzal, akkor teljesen nyitva van.
Hogy/hol kell megmérni a visszatérő víz hőfokát? Arra sajnos nem emlékszem, hogy korábban milyen hőfokra volt állítva a kazán, mert mikor folyton fűtött, osszevissza tekergettem rajta mindent kínomban. Azt hol kell nézni, hogy milyen hőfokra van állítva?
Köszonöm, írtam, hogy amatőr vagyok 😊. Termoszelepek voltak a radiátorainkon, de háromról már évekkel ezelőtt lejött a termofej, ismeretlen helyen tartózkodnak. Ebből két radiátor (persze pont a nappaliban) évek óta nem fűt, már akkor se fűtött, mikor a szelepek megvoltak és maximumra voltak állítva, pedig rendesen áramlik bennük a hideg víz, nem levegősek. De a melegvíz nem megy beléjük. Pár éve kihívtunk emiatt egy szerelőt, aki lezárta a többi radiátort és akkor egyből elkezdett fűteni az a kettő. És mikor kinyitotta a többit, minden radiátor szépen működött, örultünk, de aztán a következő télen az a két radiátor megint nem volt hajlandó fűteni és hiába próbáltuk reprodukálni a trükköt, nem sikerült. Beletörődtünk, az lett a növénysarok, azoknak úgyse tesz jót a nagy meleg. Ha a termofej nélküli szelepeken az a kis pöcök, amit a termofej nulla állásban lenyom, kiáll, akkor az azt jelenti, hogy nyitva van a szelep? Vagy a pöcöknek semmi köze a szelep nyitottságához?
Meg tudod mérni a visszatérőt? Ha a visszatérő elér egy bizonyos hőfokot, akkor a kazán lekapcsol. Azután amikor a kazánban vissza hűl a víz, újra bekapcsol. Ha pl 80 c fokra van állítva a kazánhőfoka olyan gyorsan nem tudja leadni a hőt, akkor lekapcsol. Nekem 50 c fokra van állítva a kazán hőfoka. Ha eddig is azon a hőfokon ment, akkor elképzelhető légtelenítési, ill dugulási probléma.
Ezt is köszönöm, ha nekem válaszoltál. Azt honnan lehet tudni, hogy a hőleadó felület lassú? Vagy hogy melegebb vízre van méretezve? Tudnátok segíteni esetleg olyan szerelő elérhetőségével, aki beállít mindent rendesen?
Köszönöm, de ezt sajnos nem értem 😊. Eddig is ugyanekkora volt a hőleadó felület (gondolom a hőleadó felület a radiátor). A légtelenítés számíthat ennél?
Köszönöm szépen, érteni vélem 😊 amit írsz, de eddig nem csinált ilyet, hanem a kazán be-és kikapcsolt a termosztát utasítása szerint. Szóval ez új jelenség, amit megelőzőtt az, hogy hiába volt a termosztát 18 fok kívánt hőmérsékletre állítva és 20 fok volt a szobában (a temosztát kézi beállításon van, mert a programozása meghaladja a szellemi képességeimet 😊), a kazán mégis fűteni kezdett. Ezt először úgy próbáltam kezelni, hogy kikapcsoltam a fűtést, de ez nem tűnt jó ötletnek, ezért a kazánt reseteltem és akkor ezt a folyton fűt, mikor eszébe jut, ha kell, ha nem viselkedést abbahagyta. Erre most meg lekapcsol, mielőtt kéne. De lehet, hogy pár perc múlva visszakapcsolna, ahogy írod, ezt most figyelni fogom. De ezen nem segítene, ha alacsonyabbra venném a kazánon a fűtési vízhőfokot? Bocsánat az amatőr kérdésekért, lenne még… 😊
Utcafronti a nézetem, ha kinézek az ablakomon, akkor az utca túloldalán lévő épület teteje van velem egy szintben. Ez kb. 4 autósávnak megfelelő távolságra van (2 sávos utca + 2 olyan széles járda, amin autó autók parkolnak teljes szélességben és még járda is marad). Szóval szerintem meg van a 10 méter, de majd lemérem egy lézeres távolságmérővel. Felettem nem lakik senki, már csak a padlásunk van.
Technikailag tudom ugyanabba a helyiségbe tenni a kazánt, ahol a kivezetés volna, ez esetben ugyanazon a falon lenne a kazán, ahol az áttörés is lenne a kivezetésnek.
Viszont elég csúnyán mutatna abban a helyiségben (lakószoba), így szívesebben tenném a fürdőbe. Ebben az esetben 1 darab 90 fokos könyök + 4 méter vízszintesen vezetett égéstermék-elvezető cső kellene a faláttörésig.
Ahogy lentebb kormos kolléga javasolta, letöltöttem a kinézett Ariston Cares S 24 kazán szerelési útmutatóját, hogy megtudjam, milyen vízszintes hosszt enged meg a gyártó.
Annyit találtam benne, hogy a vízszintes csövezést 3% lejtéssel kell megcsinálni a csőben visszafolyó kondenzátum miatt, de értelmezésem szerint a megengedett hosszúságot csak függőlegesre adja meg a táblázat. Bár azt nem tudom, hogy a Cxx számok mit jelentenek.
Beírtam a keresőbe a gázterv Budapestet, és a legelső találatban szereplő céget elhívtam konzultációra. 10.000 Ft a konzultáció, a gáztervet további 140.000 Ft-ért csinálják meg. Ezek szerint bután kiválasztottam a legelső és így a legdrágább céget. :)
Ez azért van mert a kazánod már elérte a beállított előremenő vízhőfokot,sőt már a visszatérő vízhőfok is megemelkedett annyira,hogy nem tud tovább lemodulálni ezért kikapcsol,viszont a szobatermosztát még hőt kér mert még nincs meg a kívánt hőmérséklet a szobában.A kazán pár perc utókeringetés után vissza fog kapcsolni...
A tervezett kitorkollással szemben 10 méteren belűl van e valami ? Utcafrontra tervezed a kitorkollást vagy esetleg társasház belső udvar? Esetleg védett(műemlék) épűlet e?
Ugyanabban a helyiségben lenne a kazán aminek a falán lenne a kivezetés?
Nem tudom, tudna-e valaki segíteni, immergas kazanhoz és/vagy honeywell cm 900 termosztáthoz értő szakembert keresnék. Furcsán visekedik a kazánunk, de nem tudom, h a kazán a hibás vagy a termosztát. Mind a kettő működni látszik, de valahogy nem hallgatnak egymásra. Ha feltekerem a termosztáton a hőfokot, bekapcsol a kazán, de aztán még a kívant hőfok elérése előtt lekapcsol, viszont a termosztát úgy jelzi, mintha még fűtene. Semmi hibajelzés egyik készüléken se.
Egy olyan társasházi lakásban lakom, amelyben eddig vezérelt áramról hajtott hőtárolós kályhákkal fűtöttem, de az üzemeltetésük mára horror lett. Gáz eddig nem volt a lakásban, ma írtam alá az MVM gáz csatlakozási szerződését.
A leendő kondenzációs kazán égéstermék-kivezetésével kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. El szeretném kerülni, hogy a társasház tetejére építtessenek velem egy külön kéményt, ezért homlokzati kivezetésben gondolkodom. A legfelső emeleten lakom, felettem senki sem lakik. Az OTÉK rendeletet böngészve azt látom, hogy homlokzatra kivezethető az égéstermék, amennyiben nem laknak felettem
"gázfogyasztó készülék homlokzati kivezetésének tengelyétől mért 2,0-2,0 m-es sávban a kivezetés FELETT a teljes épületmagasságra vonatkozóan a homlokzaton szellőztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró nincs."
Az OTÉK-en kívül kazángyártói ajánlások szerint az is fontos, hogy oldalirányban se legyen a közelben szomszéd ablak. Ez teljesül is, nincs ilyen ablak ~5 méteren belül.
Mi a tapasztalatotok, ennek tükrében lehet engedélyeztetni a homlokzati kivezetést manapság? A jövő héten megkeresek egy gáztervezőt, Ő biztosan ad majd hivatalos választ, de baromira kíváncsi vagyok már előre!
Illetve még egy apróság, de ezt meg tudom oldani, ha nem jön össze, így nem kritikus. A kazánt egy olyan helyiségbe szeretném szereltetni, ami a homlokzattól kb. 4 méter távolságra van vízszintesen, nyíl egyenesen. Megengedett az, hogy a kondenzációs kazán csöve négy métert haladjon vízszintesen a lakásban (vagy akár kis dőlésszöggel), amíg eléri a homlokzatot? Az OTÉK semmit nem ír a vízszintes vezetés maximális hosszáról.
A vicc kedvéért: Ma felhívtam a közös képviselőt, azzal a reménnyel, hogy ha kezel 15-20 társasházat, akkor talán hallott már erről a témáról. Halvány lila gőze sem volt arról, hogy miről beszélek, végig azt hajtogatta, hogy nekem bélelt kéményt kell építenem, és a műanyag ablakok mellé levegő beáramlásról kell gondoskodnom. :D Nem hiába, nem mai darab a néni, szegény lemaradt a kéményes cirkók korában. :D
A javasolt beállításokat meg kipróbálom, kíváncsi vagyok mit fog produkálni úgy fogyasztásban. Ez a komfort mód amúgy meg röhej, még olvastam is itt róla korábban, de azt hittem ezt elmondják beüzemeléskor vagy írják a leírásban.
"Az normális, ha a kazán nyugalmi állapotban 1.3 bar nyomást ír ki, fűtéskor viszont felmegy 2-ig?"
Igen, normális. 2,5ig bárig teljesen normális. Nem kell rátölteni.
"amióta hivatalosan is beüzemelték csinál olyat, hogy melegvíz készítés után (néha fűtés után is random, nem tudtam még rájönni a logikájára) bekapcsol magától, azt írja hogy melegvizet készít de csapot mi nem nyitottunk, majd kb fél perc múlva le is áll - ez vajon normális"
Igen ez is normális. be van rajta kapcsolva a komfort funkció ezt azért csinálja. Ennek az a lényege hogy mindig melegen tartja a hőcserélőt, hogy egyből tudjon melegvizet adni. Ki lehet kacsolni és akkor picit többet vársz majd a melegvízre. Ennyi.
"Amúgy megvan végre a Tzerra Ace 24, 7db 22K radiátort hajt szigeteletlen 70nm lakásban, egyelőre nem tudtam vele sokat játszani de 50 fokon kapcsolgat ha csak 3 termofej van teljesen nyitva, 60-on már nem"
22k 7db de mekkorák azok a radiátorok, mert azt nem írtad?! Mindegyik egyenletesen melegszik és teljes felületén? Szerintem inkább nyisd ki mindet, és vedd le 45fokra azt az előremenőt. A radiátorok tömegárama be lett rendesen szabályozva? Szivattyú fokozat állítható? Ha igen, azt lineárisra kellene állítani.
Csak a kazán beépített 8L tágulási tartálya van a rendszerben, külső nincs - ez lát el 7db 22K termofejes radiátort, egy szintes lakásban. 3 hete lett a régi kazán és szerelvények kidobva és az egész rendszer újra összerakva, radiátorok újra feltöltve, légtelenítve, majd inhibitor betöltve, 2 hete pedig már napi használatban is van. Onnan indultunk hogy 1.6 bar volt nyugalmi helyzetben és fűtés közben felment 2.1-re, most ugyanez 1.1-1.2 nyugalomban és 2.0 fűtéskor. Azt pontosan nem tudom - és szerintem a szerelő se tudná - hogy mennyi víz van a rendszerben, fel lett töltve "amennyit felvesz" módon. Igazából csak nem tudom, hogy légteleníteni kell-e, vagy vizet rátölteni, vagy ha nem értek hozzá ne piszkáljam (eddig amit megszereltem mindig rosszabb lett) és hívjam vissza a szerelőt.
Nem az a fele van eldugulva, ahol a felmelegíteni kívánt víz megy át a csapokhoz, hanem az, amelyik felén a kazán belső köre keringetné le az égőtől jövő forró vizet.
Kb. belesült az a fekete iszapos cucc, amit láthattál távozni a túlnyomás szelepen is.
Köszi a választ. Természetesen hívtam szakembert, de csak jövő héten tud jönni.
Azt viszont nem értem, hogy ha el van dugulva a hőcserélő, akkor mi az oka annak, hogy akár két-három percig is jön zavartalanul, megfelelő nyomással a meleg víz. Úgy gondolom, ha dugulás van . akkor egyáltalán nincs áramlás, vagy csak kisebb nyomással. Sajnos nem vagyok szakember, ezért elnézést, ha bugyuta kérdést teszek fel.
2,7kW és a 3,2kW különbségé miatt azért ne induljál el a bíróságra szerintem :)))
"A minimum teljesítmény a kulcsszó a kazánvásárlás során-erre már rájöttem a fórumot olvasgatva:-) De ha az alapján dönt valaki akkor át van baxva?"
Nézd, már írtam hogy ez nem ennyire fekete és fehér, lehet a rendszered sem teszi lehetővé hogy még lejjebb moduláljon a kazán, vagy rosszul van beállítava, stb... nagyon sok oka lehet.
"A te saját kazánod se tudja a gyárilag megadott minimum értéket?"
Soha nem foglalkoztam még vele. Nem is nagyon érdekel.
Akkor ez a kazán minimum teljesítmény dolog egy átverés show? Minden kazángyártó a laboratóriumi körűlmények adatait adja meg?
Kérdezem: Hogy vegyen így bármit is az ember? A minimum teljesítmény a kulcsszó a kazánvásárlás során-erre már rájöttem a fórumot olvasgatva:-) De ha az alapján dönt valaki akkor át van baxva?
A te saját kazánod se tudja a gyárilag megadott minimum értéket?
10.5x0.6 m 22-es acéllemez radiátor van a rendszerben.
A marha okos saját termosztátja vezérli analóg üzemmódban amit használok -igy tudtommal nem is állitható be manuálisan az előremenő.Vezérli magának ahogy gondolja. Pld ha megemelem a kivánt hőt vagy egy 1 C-t csökkent a szobahő, akkor megkergeti 40-50 C előremenővel, utána visszaáll.
A kazán min teljesitményét tudom állitani. Próbaképp felemeltem 5kW-ra. Igy az előremenővel felmegy 35-re... . De érzésre igy gyakrabban kapcsolgat, ami logikus is...
Bármi lehet... Én innen nem tudom megállapítani a te rendszered körülményeit, amit lehet te sem tudsz pontosan.
Mondok egy példát:
Hasonló jelenség miatt hívtak ki egy házhoz. HMV hőcserélő totál el volt dugulva... Átmostam a rendszert és a víz benne olyan volt mint egy vas rendszerben, pedig réz bekötések, és műanyag csöves zárt rendszer volt és csak padlófűtés. Kávé barna víz jött ki a rendszerből, homokkal!
Átmostam, feltöltöttem újra a rendszert. Kapott bele inhibitort és tökéletes volt kb 2 hónapig majd megint hívott az ember hogy kiált hibára a kazán. A hiba ugyan az volt. A rendszerből megint leengedtem a vizet és megint kávé jött le belőle homokkal! Na itt már gyanús lett a dolog, de nagyon.
Tüzetes rendszer átnézés után kiderült, hogy a hálózati víz amit használnak, valójában egy fúrt kút vize! (Budapest a helyszín, tehát egyáltalán álmomban nem gondoltam volna hogy kútvízen élnek) A padlófűtés csöve régi szürke PP cső ami nem oxigén diffúzió mentes mint tudjuk. (ezt azért nem szúrtam ki elsőre, mert a cső gyönyörűen az osztó bekötésig le volt festve fehérre) Tehát a rendszerbe folyamatosan diffundált az oxigén, és a kútvíz homokos kezeletlen, amiben megindultak a baktériumok, gombák, kivált a vas is, és azért volt kávébarna és ezért rakta tele a HMV hőcserélőt szutyokkal...
Persze az ember semmit nem tudott a rendszerről... Le lett választva a kazán hőcserélővel, és azóta nincs probléma.
Szóval a lényeg a dologban, hogy még egy helyszíni probléma megoldáskor is előfordul az, hogy szakemberként nem gondolunk mindenre.
Tehát a kérdésedre a választ sem itt fogod megkapni. Ki kell hívni egy szakembert, hogy a problémát tárja fel és orvosolja! ;-)
Azért, mert valójában csak egy hőszivattyú képes 100%-os hatásfokot meghaladni. Ha erre feldugnál egy füstgáz elemzőt, akkor gyári CO2 beállítási adattal ezt írná ki. Ez egy nagyon jó adat! A kondis kazánok 95-98% között mennek. A 100% feletti számolás egy régebbi metodika szerint számolt adat, amihez a látens hőt hozzáveszik. Ma már nem így számolunk.
"A gyári adat azt mondja ,hogy 2.7 kw a minimum teljesítmény, akkor miért megy 3.23kw-on?"
Ez egy laboratóriumi körülmények közt mért adat. Annyi sohasem lesz mint a könyvben le van írva.
Egy autónak a gyártó által megadott fogyasztási adatai sem pontosan azok a valóságban, mint ami a könyvében le van írva.
A OBD által kiírt fogyasztási adat sem pontosan annyi, mint amikor méred a tankolási pontos litert, és a megtett km-ert.
"Létezik,hogy csalnak a gázórával? többet mutat mint a valóság?"
Persze, minden létezik, semmisem csak fekete vagy fehér :) De azért én ennyire ebbe nem mennék bele... ilyen adatoknál
Miért 98% os hatásfokkal számoltál? Mondjuk nem írtam de 40/30 fokon megy a kazán (már egy hete folyamatosan-értem ezalatt,hogy 0-24-ben) Ilyenkor a hatásfok bőven 100%felett van ,ha jól értelmezem ilyenkor kéne a legjobbnak lennie pl 108-110%
Amit szintén nem értek: A gyári adat azt mondja ,hogy 2.7 kw a minimum teljesítmény,akkor miért megy 3.23kw-on?
A kéményseperő üzemben is teszteltem a minimumot,ilyenkor is 0.33m3 jött ki. Hogy lehet az,hogy magasabb a valós kw adat,mint a gyári megadott minimum?
Létezik,hogy csalnak a gázórával? többet mutat mint a valóság? vagy a kazángyártó hazudik az adatokkal?
Sziasztok! Az normális, ha a kazán nyugalmi állapotban 1.3 bar nyomást ír ki, fűtéskor viszont felmegy 2-ig? Amikor felszerelték azt mondták 1.5-2 között legyen, így viszont nem merek rátölteni, hogy fűtéskor ne legyen túl magas, de lehet csak levegős a rendszer, nem értek hozzá Illetve: amióta hivatalosan is beüzemelték csinál olyat, hogy melegvíz készítés után (néha fűtés után is random, nem tudtam még rájönni a logikájára) bekapcsol magától, azt írja hogy melegvizet készít de csapot mi nem nyitottunk, majd kb fél perc múlva le is áll - ez vajon normális “ön-karbantartás”, vagy a szaki hagyhatott úgy valami beállítást beüzemeléskor? (nem szólt nekünk hogy a kazán ilyet csinálna) Amúgy megvan végre a Tzerra Ace 24, 7db 22K radiátort hajt szigeteletlen 70nm lakásban, egyelőre nem tudtam vele sokat játszani de 50 fokon kapcsolgat ha csak 3 termofej van teljesen nyitva, 60-on már nem, de tippre amit nyernék kondenzációval elveszíteném plusz fogyasztásban ha minden radiátort kinyitok (meg komfortban se biztos jobb, ha itt-ott túlfűt) - majd játszok vele, de hát hosszú a kémény és 6kW a minimum. Amúgy halk a cucc és a képviselet is eddig nagyon segítőkész. Azért meg külön köszönet hogy itt többen írták hogy egy Q7RF-nél általában nem kell több, nálunk nagyon bevált ez a páros, kellően jó a komfort bonyodalmak nélkül.
Kösz. Az mit jelent hogy félkondenzációs, nem hűti vissza annyira a füstgázt? Vagy más működési elvű? Mennyivel rosszabb a hatásfoka mint egy mostani modern, és mennyivel jobb mint a nem kondenzációs?
A kazán most lesz 2 éves, HMV és fűtés csak a téli hónapokban volt használva. (Ariston One) Egy 54 nm-es lakás fűtése és 2 fő melegvíz használata. Ennyi idő alatt, korlátozott használat mellett eldugulhat a hőcserélő? Mielőtt rá lett kötve a radiátorokra a kazán, a radiátorok át lettek mosva.
Ez a kérdés már többször előjött, most egy konkrét adatot szolgáltatnék, számomra meglepő, de legalábbis érdekes.
Egy (tegnap) nap adatai -tehát konkrét. 5C körüli napi átlaghőmérséklet.
A ház: 15 éves, 2x50nm emeletes ikerház fele, átlagos kivitelezés, radiátor van bőven ( esetleg majd megadom folyóméterben :)
Az egész ház ki van fűtve.
A kazán: kondenzációs, belső tárolós, gyári termosztáttal 21.5 fokra állitva fixen, min teljesitmény 2.7 kW. Ha nincs felfűtés vagy HMV igény akkor ezen a minimumon ketyeg.
A mért adatok:
Gáz fogyasztás: 5m3.
Fűtés üzemóra: 16
HMV üzemóra:1 -> cirkuláció is megy, igaz nem 24 órában...
Fűtés gáz energiafelhasználás: 50kWh
HMV gáz energiafelhasználás: 5kWh -> ez az 55kWh tudtommal összhangban van az órán mért 5m3 fogyasztással.
Az előremenő 32-30 C között mozog , a visszatérő 2-3 C- vel kevesebb. Tavaly a leghidegebb napokon 35 C előremenőre ment fel.
A rendszer egy éve ilyenformán üzemel.
A kazán 2100 kapcsolást ir a fűtésre egy év időtartamra. 6hónapos fűtési idénnyel számolva napi tiz kapcsolás... Sok? Kevés?
Összességében: szinte mindig langyos radiátorok, nekem ez igy komfortos. Gazdaságosabb /jobb lenne egy magasabb előremenő?
Negativum: a HMV rétegtároló vezérlés, amikor a cirkuláció megy, néha behülyül és extra sok fölösleges kapcsolgatást kezdeményez . Ettől agybajt kapok :(
Valószínűleg ez emeli a fűtés üzemmódban is a kapcsolási számokat :(
"A jelenlegi egy normál fagyálló kisméretű téglából épült kb. 130 mm belső szelvény.sajnos van egy szűkület kb. 110 mm-es cső még bemegy a 120 -as már nem."
Az ilyen fajta épített kéményt általában Furánflex-el bélelik ha koncentrikus elvezetést akarsz, és abba kap egy PPS gégecsövet.
"Van a 100 / 60 cső a csőben méret, ill. az általános a 120 /80-as."
Ezeket álltalában nem dugják le épített kéményben, mert az sohasem szög egyenes. Minimális esély van rá hogy lemegy, még a 60/100-as is.
Tehát ezeket általában önálló szerelt kéményként használják C33-as elvezetésben.
"Több variáció lehet. pl. a szétválasztott... egyenlőre nem opció."
Pedig a felvázolt esetben esélyes hogy ez lesz, ráadásul olcsóbb picivel mint a koncentrikus. (A Furános megoldástól biztos)
"Az elsőnél állítólag 5 m a max hosszúságkorlát... na de honnan?Az égőtől ill a kéménycsatlakozástól ?"
Ez a kazántól függ, hogy az mit tud! Benne van a leírásában.
"Ha nem jön be marad a szűkület megszüntetése. Állítólag egy tégla lóg be a szelvénybe.
Kérdésem továbbá még ,hogy a kéményes a gázszerelőtől függ.vagy attól teljesen független vállalkozó.?"
A szűkületet kivésik, vagy kimarják, ez nem szokott gond lenni. Mint említettem ettől még az ilyen kémény girbegurba.
Én azt ajánlom neked, hogy jelen helyzetedben mindenféleképp egy kéményes vállalkozóval vedd fel a kapcsolatot! Mérje fel, adjon árajánlatot!
Gázszerelő csak a készülékkel tanúsított gyári égéstermék elvezetőt telepítheti! Ez itt nálad nem játszik a leírt formákban.
Kondis kazánnál a szifonnak semmi köze nincs a bűzelzáráshoz. Arra szolgál hogy a füstgáz ne tudjon visszaáramlani a lakótérbe, mivel túlnyomásos a kazántest. Ettől függetlenül is be kell tenni egy bojler szifont a csatorna kiállásba, mert ha a csatorna eldugul, a tulajdonos egy fix bekötésnél ezt nem észleli, csak akkor amikor már a kazán kiáll hibára. Ekkor viszont már nyakig áll a kazántestben a víz, ami nagyon nem tesz jót sem az ionizációs érzékelőnek, sem a gyújtó elektródáknak stb... Ezzel szemben ha bojler szifon van a falban, akkor dugulás esetén mellette elkezd folyni a víz, tehát a kazánból kifolyik, a tulajdonos meg észreveszi, mert megjelenik a víz a padlón. ;-)
Jó eséllyel kuka lesz a hőcserélő benne... Meglehet próbálni mosatni, savazni... de sajnos a fekete kátrányszerű beégést semmi nem oldja.
A rendszerről mesélj egy kicsit! Milyen fűtési rendszered van? Mert ez akkor szokott elfordulni, ha nincs leválasztva hőcserélővel a kazán és egy régi vascsöves radiátoros nyílt fűtési rendszerre van felakasztva a kazán direkbe.
A helyzet az, hogy a fűtés tökéletesen működik, nyomás rendben. De ha megnyitom a meleg vizet, akkor kb. 2 percig jön a meleg víz, majd lehül, mert kikapcsol a láng és a kazán nyomás elkezd nőni, majd kifúj a szelep. Aggasztó, hogy ilyenkor erős koromszagot lehet érezni. Ezek után ha pár perc múlva megint megnyitom a meleg víz csapot, ismét termel meleg vizet és megismétlődik a folyamat.
Szerintem viszont ha át lenne szakadva a hmv hőcserélőd akkor mindig kéne folynia a túlnyomás szelepen a víznek ugyanis a hálózati víznyomás kb 4 bár környékén van a túlnyomás szelep pedig 2,5 bárnál old ki.Következésképp a hálózati nagyobb nyomás állandóan töltené a fűtési kört is.Így ha a fűtésed jól működik ,és fűtés közben nem folyik a túlnyomás szelep akkor nincs átszakadva a hmv hőcserélőd.
Szerintem csak el van dugulva a hmv hőcserélő primer oldala,nincs meg a megfelelő tömegáram a primer oldalon ,így a kazán kb felforralja a vizet, ami hirtelen tágulni kezd és a biztonsági szelepen kijön.
Tágulási tartály nyomását ellenőrizte e a karbantartást végző szerelő?
A biztonsági szelep is szeret "elfáradni" és pl nem a névértékén old ki hanem az alatt ,tehát pl nem 2.5 bár-on hanem pl 2-n. (illetőleg a rendszerből kosz kerűlhet a tömítés alá ,és nem zár rendesen)
A kazán szifonnak sokkal fontosabb szerepe az, hogy ne kerülhessen égéstermék a kondenzátum kivezetésen keresztül a helyiség levegőjébe, ez nem wc, hogy bűzt kelljen lezárnia.
Ez a szifon, mivel kondenzátumot vezet el üzem közben is meg fog telni, csak utána kezd el csöpögni a víz.
Abban egyetértünk, hogy szinte biztosan a lemezes hőcserélő lyukadt át.
Mekkora a bejövő hálózati víznyomás? Van felszerelve nyomáscsökkentő? Ha fekete trutymó jön a túlnyomás szelepen, az sem jelent jót.
Feltételezem, nem is volt átmosva a rendszer, és talán iszapleválasztó szűrő sincs beépítve. A lemezes hőcserélő cseréje első körben megoldja a hibát, de egy alapos rendszermosást célszerűnek tartanék,
majd feltöltés után inhibitor folyadék, és iszapleválasztó szűrőt mindenképp be kell építeni a visszatérő ágba. Legjobban bevált és ajánlott a Fernox TF1. Ez általában szettben megvásárolható az
inhibitor folyadékkal együtt, de ennek a mennyisége rendszer függő, helyesebben a rendszer vízmennyiségétől függ.
Rendszer átmosáshoz a TF1 szűrőházon keresztül a Fernox F3 mosóadalék is bejuttatható, de egy powerflush mosás gondolatától sem zárkóznék el.
Ariston One kombi kondenzációs kazánom van, kétéves, de a garanciát elvesztettük, mert aki beépítette, nem töltötte ki megfelelően a garancia lapot, ráadásul nem is volt engedélye erre a típusra. Most van egy meghibásodás, de szerelőt nem találok már két hete. Olyan gond van vele hogy ha a meleg vizet megnyitom, egy két percig folyik a 44 fokra beállított víz, majd kihűl és a kazán nyomás 1.1 bar értékről gyorsan emelkedik, majd a túlnyomás szelepen forró, kormos gőzt fúj ki. A beszerelési útmutató említ valami szifont, melyet állítólag fel kell tölteni vízzel üzembe helyezés előtt. Két hónapja volt karbantartás, de a szaki aki elvégezte, maga is elmondta, hogy ehhez a kazánhoz nem ért. Lehetséges, hogy nem töltötte fel a kondenzvíz szifonját? A fűtés kör úgy tűnik rendben van, mert a radiátorok melegek. Mi lehet a baj?
kondis kazán telepítése előtt állunk....majd a tavasszal.
Kazán mondjuk 400 eft -majd úgy januárban.
Addig is a kéményen spekulálok.
A jelenlegi egy normál fagyálló kisméretű téglából épült kb. 130 mm belső szelvény.sajnos van egy szűkület kb. 110 mm-es cső még bemegy a 120 -as már nem.
Több variáció lehet. pl. a szétválasztott... egyenlőre nem opció.
Van a 100 / 60 cső a csőben méret, ill. az általános a 120 /80-as.
Az elsőnél állítólag 5 m a max hosszúságkorlát... na de honnan?Az égőtől ill a kéménycsatlakozástól ?
Ha nem jön be marad a szűkület megszüntetése. Állítólag egy tégla lóg be a szelvénybe.
Ha ez ok. ,akkor jöhet aszerelés.
Kérdésem továbbá még ,hogy a kéményes a gázszerelőtől függ.vagy attól teljesen független vállalkozó.?
Amit mondott más ,hogy szorozzam 10-el akkor az nem jó adat? Mondjuk gondoltam,hogy nem ilyen egyszerű,biztos van rá valami rettentően bonyolult fizikai képlet.
Koncentrikus elvezetésed van ,és valószínű a tetőn át kivezetve. Így a kűlönböző égtájak okozta nyomáskűlönbség nem okozhatja.
Szóval pl szétválasztott rendszernél előfordulhat-szerencsére ritkán-,hogy az égési levegő bevezetésen befúj egy erősebb szél(löket) ami a pl min.fordulaton éppenhogy csak működő ventilátort hirtelen felpörgeti és akkor ad ki ilyen rezonáló hangot .Ilyenkor hirtelen nagyon sok lesz az égési levegő és kevés a gázmennyiség,tökéletlen lesz az égés és az egész fűstgáz oldali elvezetést berezonálhatja (főként ha merev. Flexi csőnél a harmonikaszerű kialakítás elnyeli a rezgéseket)
De mivel nálad koncentrikus a rendszer a tető irányába ezért ez a jelenség nem fordulhat elő.
Az tett bogarat a fülembe, hogy a belső kialakításában kell lennie eltérés mondjuk ennek és egy NordTec egy Swep vagy egy Zilmet között. Ami lehet, hogy nyomásesésben, belső áramlásban...valamiben el kell, hogy térjen. Ekkora árkülönbségek furcsák ha nincs mögötte valami ...
Ismerem ezt az oldalt, tőlük lesz majd a napkollektor. Nem volt ekkora méretű hőcserélőjük. Aki sokat használja az ebay-t annak ez nem gond.
Amúgy ez EU-n belüli termék, kevesebb, mint egy hét alatt meg is kaptam, és nincs gond se áfával se vámmal. Akinek ez idegen, persze, vegye meg itthon.
Érezhetően olcsóbb volt külföldről még az adott árfolyam mellett is, ezt el kell mondanom.
Hőcserélőből a NordicTec-et tudom ajánlani, ár/érték arányban korrekt. Kis utánaolvasgatás után azért le lehet szűrni, mit takarnak a különböző jelölések, és nagyjából mi a jó irány.
A napkollektorhoz én egy NordicTec 23-50-et vettem. A 23 az az egyes szegmensek felületét jelöli, az 50 pedig a lemezszámot. 315*73 mm egy lemez, ebből van 50 összeforrasztva,
és 3/4"-os csonkkal van ellátva. Ezzel bőségesen jó vagyok a 15 csöves kollektorhoz. Érdemes néhány méretező progit is esetleg kipróbálni, a legtöbb hőcserélő gyártó honlapján van is fent.
Néhány paraméter megadásával egy közelítést lehet csinálni, és mindig felfele kerekítünk, akár 2 mérettel is.
Túlméretezni nem lehet, csak az ideális ár/hatásfokot kell a legjobban megközelíteni. Hasonló ez, mint a homlokzati szigetelés vastagságának a növelése.
Egy bizonyos méret fölött már nulla a hozzáadott érték, csak fajlagosan egyre drágább lesz. Érdemes akár egy levelet is írni közvetlenül a gyártónak, hogy segítsenek méretezni, nagyon szívesen meg is teszik.
A Nordictól 1 napon belül kaptam is választ, hogy jól számoltam-é. Elég készségesen segítenek.
Úgy érzem,hogy pár alapdolog talán hiányzik... A kazán csak akkor fog modulálni, ha BUS rendszerű termosztátom van? Illetve a külső hőmérséklet esetén a görbét tudom állítani Amico V2 nélkül is?
Nálam külső hőmérséklet szabályozás van ,max 55 fokos előremenő engedélyezve . Viszont az előremenő- visszatérő között kb. 7-10 fok különbség van általában. Mivel tudnék javítani rajta? A kazán keringtetőt hova érdemes állítani? (inkább magasabb ,vagy épp alacsonyabb fordulatra) (radiátoros fűtés egykörös)
Ennek alapvetően BUS termosztátnál van jelentősége. Valamint legalább 2-3 radiátoron mindig legyen teljesen nyitva a termofej és 50 fok alá nem visszük az előremenőt, hogy a kazán mindig tudja leadni a min. teljesítményt
1,9 kw min. teljesítmény mellet a BUS termosztát levihetné, akár 45 fokig is az előremenőt és ilyen kor szinte egésznap mehetne a kazán, mert ilyenkor a BUS termosztát modulációs üzemódban, ha eléri a beállított hőfokot, akkor nem kikapcsol, hanem leveszi az előremenő hőfokot.
Tehát komfortosabb a fűtés.
"A külső hőmérséklet érzékelést is használod? Vagy a belső termosztátról üzemelteted?"
A külső hőmérséklet érzékelővel automatikusan állítja a megadott görbe mentén az előremenő víz hőfokát. Viszont lehet kézzel is állítani, tehát nem fontos. A belső termosztát meg ON-OF (ki-be) kapcsolja a kazánt, ha eléri a hőfokot. Például a Computer Q7-rf-en lehet állítani a hiszterézist 1-3 között. Például a 2-nél azt jelenti, hogy ha be van állítva 20 fokra termosztát, akkor 19,8-nál bekapcsol és 20,2-nél ki.
Nálam az Amico V2 van, de általában ON-OF -ban megy nem használom a modulációt.
Elnézést, hogy kicsit akadékoskodok, de a készülékekben nem vagyok jártas. Jeleneg öntöttvas radiátor 53 fokon kellően meleg, ha a választott kazán pedig 50/30-on üzemel a legjobban, akkor örülök. A külső hőcserélő módosíthatja ezt az arányt, amit esetleg 1-2 radiátor cserével kompenzálnék. Ez a rövid-középtávú terv, később ahogy jobb az anyagi helyzet akkor lehet padlószigetelés és padlófűtés...
Feltételezem, hogy amíg marad a radiátoros, külső hőcserélős rendszer az 1.9kw vagy 3kw sokat nem számít, felette dolgozhat a kazán a magasabb előremenő miatt?!
A külső hőmérséklet érzékelést is használod? Vagy a belső termosztátról üzemelteted?
A fűtőkazán esetén, csak a HMV előállításara kell indirekt tároló. Az indirekt tároló olyan mint a villanybojler csak van benne egy csőkígyó és az fűti fel a vizet és a vízkő itt keletkezik nem a kondenzáziós kazán hűcserélőjében. Tehát könnyebb takarítani és nem fog a kazán minden melegvíz vételnél bekapcsolni. Sokkal jobb, mint a kombi HMV szempontból.
"Ezt úgy kell értelmeznem, hogy a kazán 50fokos előremenővel és 30 fokos visszatérővel üzemel a leghatékonyabban?"
Szerintem a hatásfokkal nem foglalkozz, lesz amilyen lesz.
A lényeg, hogy a visszatérő víz minél hidegebb legyen és füstgázból csapódjon ki a vízgőz. Minél kisebb előremenővel fűtesz, annál jobb a hatásfok. Padlófűtés esetén lehet az előremenő 35-40 fok is az még jobb.
Viszont a külső hőcserélő rontani fogja a hatásfokot nem lesz meg a 20 fokos delta t (50-30)
El kell dönteni, hogy milyen külső hőcserélőt veszel!!!!!
A lakásköri szivattyú lehet grundfos 25-60 alpha 1 , amit minél nagyobb fokozaton kell járatni, amíg nem hangosak csövek.
Wifis temosztátokat nem ismerem.
BUS termosztáton lehetne gondolkodni, ha immergas a kazán, akkor Amico V2, viszont lehet nem érdemes, mert a Te házadhoz elég lenne a Immergas Victrix 12 kw és akkor lenne elég nagy modulációs tartomány, mivel ennél a kazánnál a 1,9 kw a min. teljesítmény. Viszont elképzelhető, hogy minusz 15-20 foknál nem tudnád vele felfűteni a házat 21-22 fokra, ha minden szobában fűtesz.
Tehát termosztátból elég a rádiós Q7 rf , ehhez lehet venni még vezérlehető konnektort, ami a lakásköri szivattyút kapcsolja, de az sem baj, ha lakásköri szivattyú állandóan megy. (nálam most így van és jó)
Átgondoltuk a HMV részt,a bojler az emeleti fürdőben van, alatta közvetlen a lenti fürdő jelenleg most a legrövidebb az útja a melegvíznek. A kazán teljesen távolra esne tőlük, ezért inkább nem bonyolítjuk
Fűtőkazánhoz miért kell indirekt tároló? Vagy csak HMV esetében kellene?
(jelenleg hmv-re képes a kazánunk, de nincs ez a része használva és indirekt tárolónk sincs)
Még lenen két fontos kérdésem:
- Az immergas weboldalán a victrix 20 és 24 tt 2 erp -nél a Hatásfok névleges (minimális) hőterhelésen (50/30C) 101,2% (108,6%) van írva. Ezt úgy kell értelmeznem, hogy a kazán 50fokos előremenővel és 30 fokos visszatérővel üzemel a leghatékonyabban? Tehát a hőleadókat ideális esetben ehhez kellene méretezni?
- Kezelő panelból milyet érdemes venni? Wifi egy fontos szempont lenne, de közel 100k-t soknak gondolok a wifi modulért
A kazán nem régi kéménybe lett építve (5 éves a ház) a ház építésénél a kivitelező készítette el a kivezetése merev cső. Vélelmezem, hogy úgy lett kialakíva ahogy kell mivel ezidáig tökéletesen működött. Csak indulásnál csinálja - de akkor mindig - időjárástól függetlenül. Csatolok egy képet.
HMV előállításnál, ott gazdaságos a kombi kazán, ahol nincs hely az indirekt tárolónak és olcsóbb a melegvíz előállítás. Hátránya a folyamatos karbantartás, minden melegvíz vételkor bekapcsol a kazán.
Ezért jobb a fűtőkazán, de drágább mert egy 100 literes indirekt tartály ára kb. 180 ezer, plusz a beépítés.
Nekem Immergas Victrix 20 TT van (min. teljesítmény 2,9 kw), jó kis kazán egy hátránya van, hogy a karbantartásnál ki kell venni a kazántestet, mert nem férni hozzá. Az immergasnak is van több fajtája, lehet van ahol nem kell kivenni a kazántestet. Kérdezd meg a szerelődet, hogy konkrétan melyik típust ajánlja.
Viszont, ha kombi kazánt veszel, ott lehet kevés a 24 kw, hogy kompromisszumok nélkül lehessen HMV-ét vételezni.
Adott egy westen star condens kondenzációs kazán. A kazán funkcionalitását tekintve jól működik, nincs hibakód, melegít. Amikor elindul a melegítés mostmár minden esetben erős rezonálás - hang - van (korábban, nyáron ez egyszer-egyszer fordult elő). Csináltam róla egy videót amin lehet hallani a zajt:
Előlapot levéve egyértelműen a fenti részből jön a zaj (ventillátor és a kémény környékéről). Valamikor 2-3 rezonálás van, valamikor 6-10. Csavarok meghúzva, mozgás előlap alatt nincs, hiába fogok meg bármit nem halkul a dolog. Valaki találkozott már ilyennel és ha igen mi volt a megoldás?
igen, van villanybojler a meleg vízhez, eddig nem terveztem módosítani.
Néztem én is a 20 tt-t és a 24tt 2 erp-t, de úgy láttam hogy mindenben azonosok, kivéve a melegvízet. Lehet, hogy valamin átsíklottam. Egyébként árban se láttam különbséget, a jövő meg bármit hozhat, ha pénzbe nem kerül, nem baj ha tud melegvizet csak nincs használva :)
Vagy okozhat ez fogyasztásban, működésben valamilyen hátrányt?
kéményes kazánt szeretnénk kondenzációs kazánra cserélni, azonban nincs benne nagy tapasztalatunk és a kivitelező is a "nem lesz vele gond" típusnak tűnik, ezért lenne pár kérdésem hozzátok:
Jelenlegi rendszer:120 nm két szintes ház, gravitációs vastag csövek, öntött vas radátiorok (emeleten véknyabb régebbi lemez radiátorok) , 24 kw -os kazán, 53 foknál kellően melegek az öntött vas radiátorok. A ház energetika tanúsitványa szerint 26 kw az energia igénye, szigetelés nélkül és régi fa ablakok mellett.Melegviz elektromos bojlerről megy
Tervezett rendszer:
3rtg műanyagablakok kilettek cserélve, tavasszal pedig 10cm grafit, 8 cm XPS lábazati szigetlés van tervben
- 20 kw körüli kazán (szigetelések miatt)
- külső hőcserélő, szivattyú, iszapleválasztó (régi rendszer ne koszolja az új kazánt)
Később persze szeretnénk padlófűtést és a radiátorokat is lecserélni "modernebbre" vagy falfűtésre. Kérdésem, hogy ezek alapján mit kell figyelembe venni egy kazán kiválasztásnál?Gondolok itt ilyenre, mint az égéshez szükséges levegő/gáz arányszabályzás... Illetve van különbség egy 20 és 24kw kazán között,ha mind a kettő 3 kw-ig tud lemodulálni?
A szerelő az immergas kazánt ajánlotta kifejezetten, kérdés hogy tényleg jó márka vagy csak ahhoz ért? :)
A fentiek alapján a kinézett típusom: Immergas Victrix 24 TT 2 ERP
"és lövésem sincs,hogy ezeken belül a márkákon belül melyik típus lenne a számomra ideális"
Szinte bármelyik, legfeljebb a pénztárcád szab határt:)
"őleg az élettartam,a szerviz és az alkatrészek elérhetősége lenne a fő cél"
Mindenkinek ez a fő cél nyilván! A lakhelyed körzetében érdemes a szervizeket lecsekkolni. Az élletartama ezeknek mind jónak mondható. Már amennyire a fogyasztói társadalomnak szánt tartós fogyasztási cikk ezt megengedi. Azért ezek nem egy FÉG C21 ami 40évet elmegy... Ezzel mindenki legyen tisztában!
,a szerviz és az alkatrészek elérhetősége lenne a fő cél (pl. ha télen adja meg a kazán magát,mint a jelenlegi kazánunk is,akkor legyen aki javítja és ne kelljen alkatrészre várni heteket).
A szervizt ugy tudod belőni, hogy megnézed, hány van a közeledben..legalább 2 egymástól független szerviz az ajánlott. Aztán utánanézel, hogy legalább az egyik hajlandó kijönni -e karácsonykor..akkor pukkannak el a legszívesebben :(
Alkatrész az meglátásom szerint nincsen nagyon...kicsi ország, kicsi helyi raktárkészlet. Immergas 24kW-oshoz nincsen váltószelep,de azt mondta a szerelő, hogy SD-hez meg pld. ventillátor sincs. Botrány. szóval ez a rész lutri.
Pontosan úgy. Volt nála, a táskájában... ott is maradt miután mutatta, hogy neki olyan van. Csak a tekerő gombokkal operált.
1. É szonda SE-n.
2. Szóhasználat... Természetesen gyárilag a róvidzár a helyén, azzal üzemelte be. Megegyeztünk, hogy annak helyére teszem az ON-Off-ot (nem volt előkészítve -elemes, mivel arra számítottam, hogy a KX-et köti be.. de nem ismerte a kezelését) (Van villamossági képzettségem (is), gyakorlatom, eszközeim)
3. Nem beüzemelés előtt.
4. Mivel a telepítőknek, karbantartóknak füzetkét átolvasva láttam hogy oC értéket nem változtatta, az ajánlás pedig 20 helyett 10, azt beállítottam.
Konkluzio.
Ez egy fasza kazán, szerintem is.
A gyári beállitott paraméterekkel megy, kivéve az előremenő vízhőfokot amit a beüzemelő 53 fokra állított, és az emlitett oC. Slussz, más nincs változtatva. A füstgáz ellenőrzését megtette, kinyomtatta, víz PH-t, keménységet mért. Illetve a EP-t, FI relé, szűrők (gáz, víz) meglétét, gázflexi keresztmetszetét, kondenzvíz elvezetését, kéménycsövet ellenőrizte. Papírozás megtörtént. Azóta néztem PH-t, 8.
No, ettől kezdve vagyok kíváncsi a 42 paraméterre, ha már egy valag pénzt kiadtam, hogy egy igazán jó kazánka duruzsoljon - már ha lesz gáz továbbiakban is. Még valami, ami fontos. Csak fűtő, HMV nélkül.
Ui. Azt hiszem, befejezem itt, nehogy rossz irányt vegyen esetleges félreértések nyomán a diskurzus. Nehogy az legyen a lecsapódó hogy na, ez a kazán is olyan mint a többi, vagy persze.. felelőtlen belekontárkodás, aztán ... Csak egy nyomorult termosztát lelkivilágára lettem volna kíváncsi.
igen,olvastam ezt a hsz-t,de különösebben nem vagyok otthon a kondenzációs kazánok terén (sosem volt még,csak sima on-off kazánom) és lövésem sincs,hogy ezeken belül a márkákon belül melyik típus lenne a számomra ideális a fenti feltételek mellett.főleg az élettartam,a szerviz és az alkatrészek elérhetősége lenne a fő cél (pl. ha télen adja meg a kazán magát,mint a jelenlegi kazánunk is,akkor legyen aki javítja és ne kelljen alkatrészre várni heteket).
na meg az is szempont lenne,hogy a jelenlegi kazánnal megegyező teljesítményű legyen,hogy gyorsabb és egyszerűbb legyen a csere.
köszönöm szépen előre is,ha ebben tudnál segíteni! :-)
jelenleg melyik most az ajánlott kazán?lehet cserére kerülne a sor,és jó lenne ha lenne valami fogalmam róla és nem sóznának rám valami olyat,amivel később szívni fogok.400k lenne a plafon,vagy alatta,turbós saunier duval semiát váltana,a ház ~86nm,csak mezei acélradiátorok vannak,nincs padlófűtés,kellene a jó szervízhálózat (nyíregyháza),alkatrészek könnyű elérhetősége (lehetőleg nem egy havi fizetésért),erről menne a meleg víz is.nem ártana,ha alapból lenne neki olyan termosztát,amit appról lehet kezelni akár távolról is,vagy viszonylag olcsóért lehet hozzá ilyet kapni. hirtelen ennyi jutott az eszembe,ha kellene még valami infó az ajánláshoz,akkor szóljatok és megírom,ha tudom :-)
Pont olyan amiről beszélsz: Van egy monstrum 35kw-os kazántestűnk ALSI ötvözetből,mátrix égővel,
20 kw-ra visszaszabályozott égő ,hatalmas kazántest....jobb lett a hatásfok,(rosszabb lett a min telj.)
4kw a minje,(ami akár 3kw is lehet,ha sikerűlt rövid kéményt építenűnk) De ha a 4-et vesszűk alapúl az is jobb mint a Bosché .Bár azt sosem fogom megérteni,hogy a Bosch konszernhez tartozó Buderus 15 évvel ezelőtt levitte a WB 5 hőcserélőjű 35 kw-os kazánja minjét 4 kw-ra ,akkor a Bosch miért árulja most ugyanazon kazánt 5 kw feletti minnel...
Fogalmam sincs mennyi most bármelyik Unical....kérjé árajánlatot Homortól,...Én még bevásároltam 2020 elején a bolondokháza árak előtt,amikor még csak 280 e volt pl egy Kon m.
Azt írtad korábban: Remco volt nála...most meg :A Remco rá se volt kötve Az elsőből azt hiszem joggal feltételeztem,hogy azért írtad ,hogy Remco volt nála ,mert azt rákötötte és azzal programozott...42 db szervíz paramétert tudsz vele "finomhangolni" az adott helyszíni rendszert illetően...Ha ez nem történt meg akkor a Te kazánod nincs rendesen beüzemelve....
Csak a poén kedvéért: ilyen alapon írhattad volna azt is ,hogy volt nála kocsikulcs, pótkerék,tízórai.....stb..mert ugye ezeket sem használta nálad de volt nála.
Na ezt sem értem:Csak az északi lett bekötve, ill. rövidzár a TA2-re. Az ON-OFF üzeműt már én kötöttem be.
1.Remélem az északi szonda az SE pontra lett kötve.
2.Rövidzár a TA2 -re.Ez az áthidalás gyárilag benne van .pont az a lényeg ,hogy ezt nem bekötni kell,hanem eltávolítani.Ha On/Off termosztátot kötsz be akkor azért,mert ennek a helyére kötöd be. Ha meg a Kx easyt kötöd be a TA1/OT pontra akkor meg azért.(most abba azt hiszem ne menjünk bele,hogy akár egyszerre is lehet bekötve a kettő,azaz az on/off és az Ot is ,mert a kazán képes kezelni egyszerre a kettőt is,ráadásúl úgy ,hogy időjáráskövető rendszer van az eltérő előremenő vízhőmérsékletű fűtési zónákban is egyszerre)
3.Azt sem értem,hogy miért Te kötötted be az on/off termosztátot...az a beüzemelő dolga...sőt ha rákötöd pl beüzemelés előtt Te magad akkor az garanciavesztéssel járhat.
