A feleségemé ennyi volt, két nap kiszedni, két nap visszarakni, egy nap javítás, az ennyi, az anyagár filléres... mondjuk szerintem is vastagon fogott a ceruzájuk...
A feleségem vájt fülű zenehallgató, valami cicergést hallott. Én nem is figyeltem volna rá. A szerelők is jóformán csak sztetoszkóppal az aknából, de ők be tudták azonosítani, hogy a motor áljából jött... Így csak az alját kellett szétszedni. A vezérműlánc felőli főtengely csapágy mozdult el annyira, hogy elzárta a főtengelyen az olajcsatornát :(
Félreérted. Az a javításár két részből áll, munkadíjból és anyagárból. Anyagár lesz minimum egy olajfeltöltés, egy olajteknőtömítés - és ha csak a csapágyakat kell cserélni akkor a csapágysor ára. Ha mást is pl a főtengelyt akkor annak az ára is. És ezen kívül a munkadíj amennyi időt foglalkoztak vele.
Az olajcsere utáni nap felvillant a "Motoröl nachfüllen" felirat. Visszamentem, utána töltöttek olajat, kiütötték, másnap újrakezdte. Aztán azt mondták, érzékeny a motorolajszint jeladó, ne foglalkozzak vele. Aztán kb 2000 km-t mentem azóta vele, egyszer csak egyik este folyamatos kattogó hang jön a motorból, alapjáraton, hideg-meleg motornál egyaránt. De teljesítményben semmi gázt nem veszek észre, rendesen húz, gyorsul. Lehet, hogy a főtengelyem is kettétörhetett?
A szerelő annyit mondott, hogy le kell engedni az olajat, olajteknőt levenni és akkor látják majd...Árat még nem ondtak. Én tippelem csak, hogy 500 ezer forint legalább, mivel állítólag 5 nap folyamatos munka azt mondta. 10 000 /óra.
Egyébként ha nem jut el a megfelelő mennyiségű olaj a motorba (pl. olajszivattyú vagy olajszűrő miatt) akkor a hajtókar csapágyat teszi tönkre először?
5-600?? Atyúristen. AKkor inkább vigyék, eladom egy jelképes összegért, én ennyit nem költök rá sajnos.
Motorolajat kért már egy ideje. Után lett töltve, de nem ez volt a gond, rendes szinten volt az olaj. Valószínű, hogy valami miatt nem ment át az olaj a motor, nem volt megfelelő a kenés és elkezdett kattogni a motor hideg indításkor. Szerelő mondta, hogy hajtókar csapágyas lett. De ha ez fél millióba kerülne, akkor inkább vigye aki akarja. Egy használt C4-est kapnék azért az árért kb...
Ha ez is "Prince" motor (a "vti" alapján az), és a hengerfejet nem kell megbontani, akkor elég csak a blokk alsó részét levenni, az kijöhet 5-600-ból, de műhelye válogatja... de miért pont hajtókar csapágyat kell cserélni?
Ha megnézed a magad berakta képet, már azon is látszik, hogy belerágott a csapágy a zártszelvénybe.
A csapágynak nem az élén, hanem a palástján kell futnia. Ha az élén fut, nem a tervezett irányban kapja a terhelést, hamar tönkre megy. (azon túl, hogy szétrágja a zártszelvényt is)
Youtube-n bármi megjelenhet, bármekkora szamárság is az. Találhatsz olyat is ahol ugyanez alu zártszelvényen fut. !!! De Ő legalább azt is közzé tette, amikor szétmállott, majd átalakította az egészet.
Roppant színvonaltalan amit ebben a videóban látunk. Nem is az a fő gond, a csápágy hogyan áll, vagy milyen (minden) irányú terhelést kap.
Ennél sokkal véresebb a torka annak a megoldásnak ,hogy egy vékonyabb csavart használok tengelynek, és anyákkal szorítom össze a csapágy belső gyűrűjét, azt "tartja" az egészet.
Ennél egy kínai játék 3d nyomtató tartósabb, pontosabb, pedig ott is bazári csapágyak, zártszelvények, műanyag kerekek vannak csak, de az át van gondolva ,hogy melyik csapágy hol hogyan fut, miként állítassz előfeszítést, és mi garantálja a (lehetőségekhez képest) pontos illesztést.
Nem az a dolog alapja, mint itt, hogy akkor minden irányban feszül az egész, és jaj de jó.
Azért azt ne feledd; hogy a gumi porvédősnek lényegesen nagyobb a gördülési ellenállása , föleg újkorában.Mint emlitetted; 4x2 csapágy gondolom a megvezetés miatt, kis terhelés . Ha nem egyértelmű és határozott a terhelés, előfeszítés, akkor megcsúszhat ez a picsa kis csapágy... feltéve ha nem növeled az átmérőt eléggé.
Mindenképpen a 2RS legyen. !! Ezek gyakorlatilag "szimeringgel" zártak mindkét oldalon. A Z-s csapágy nem teljesen zárt, így bemegy a fűrészpor és hamar megszorul.
Ha a tolóasztal görgője nincs nagy terhelésnek, hőnek kitéve, akkor a műanyag porvédőst (2RS) választanám. Könnyebb tisztítani, a műanyag porvédőt eltávolítani.
sziasztok!Vw passat 1.9 pdtdi. AVF motor. 2003.hengerfej javításnál minden esetben cserélitek a vezérműtengely és a pd elem leszorító csavarokat? ha igen hol lehet beszerezni?köszi a válaszokat!
" ... Igaz, nem reprezentatív a minta de az én élettartam feltöltéses váltóval szerelt autóimban van egy pici csillagos rész ... "
Kérdés hogy egy gyártó mit tekint egy váltó élettartamának. Örök élet? Nyilván nem.
10 év? Lehet. 200 ezer km? Lehet.
A magyar személyjármű park átlagos élettartama nagyjából 17 év, vagyis úgy 10 év és/vagy 200 ezer km futásteljesítmény elteltével egy (kézi kapcsolású) sebességváltó olajcsere vélhetően nem árt.
A probléma ott kezdődik, hogy ezeket az autókat nem nekünk készítik. Az a piac ahová szánják, nem igényli hogy 300+300ekm-t elmenjenek 20-on év alatt. 5-7év után lecserélik. Amennyit itt ezekből újonnan eladnak, az bakfitty a gyárnak.
Köszönöm a válaszodat, az automata váltó nagyon halk hangjára fokozatban. Időközben meghallgattam egy új szalonautóét. Ugyanaz. A kereskedő nem tudta, hogy miért van, de akkor nem is fontos már.
Az olajcsere érdekes irányba futott ki. A kezelésiben földrészekre megvan a motorolaj, szűrő, gyertya, stb csereperiódusa, az automata váltóéról egy szó sincs. Munkafelvevő szerint 120 ezer, ugyanott kereskedő, örökös. Én nemsokára kicseréltetem 70-80 körül. Az a baj, hogy ritkán jön automata Vitara olajcserére, hallottam, hogy olajszint kontroll módját is vitatták, az olajcsere meg misztikum. Mivel garis, csak márkaszervizbe kell vinnem. Valószínüleg felmegyek a fővárosba egy nagyobb forgalmú márkaszervizbe.
Köszönöm a figyelmedet, fórumtársaknak is a válaszokat.
Igaz, nem reprezentatív a minta de az én élettartam feltöltéses váltóval szerelt autóimban van egy pici csillagos rész, ha jól emlékszem 80.000km-nél cserélni kell ha vontatsz, nehéz körülmények között ....stb. használod. A 22 éves Volvo és a 18 éves Ford váltója még mindig patent, 100.000km-nél cserélem/frissítem az olajat és sosem volt javítva, pedig az elvi élettartamán már mindkettő túl van.
Olvasgattam kicsit, nem a leghegyesebb ceruza ez a Z14XEP, írják sok helyen, hogy szereti fogyasztani a hengerfejtömítést is, tud vizet veszíteni a kiegyenlítőkupak szelep hibája miatt is (Nem engedi el a nyomást, és letolja a tartályról a csövet), meg tud benne lenni itt-ott dugulás is. Német Tigrás csoportokban is szoknak mutogatni trutymóval teli vízcsöveket olyan motoroknál, amiket nagyon rövid távra használnak (olyan dzsuva, mint a hengerfejes autóknál a kapuccsínós kulimász, csak nem az olajbetöltőnél, hanem a kartercsőben, meg itt-ott).
Az is igaz, hogy nagyon nem nézegettem az autót. 2019-ben vettem 62ezer km-rel, most van benne 86, nagyon nem volt mit nézegetni rajta eddig. Amikor megvettem, ránéztem a veztengely-csavarjaira, mert az is jellemző Tigrában 2004-2005 körülieknél, hogy kettő fellazul, aztán eltörik az egyik veztengely, de nem volt lazulva. Mondtam is, hogy majd 90-nél megnézem újra, és ha kell, újrahúzom őket menetrögzítővel, de ezen kívül nemigen nézelődtem a motortérben. Kicseréltem az ablakmosó-szivattyút 65-nél, meg tavaly nyáron az olajgombát (az is típushiba ezeknél, egyszer csak elkezd dőlni belőle az olaj kifele), oszt annyi. Felemelem valamelyik nap, aztán végignézem alulról is, hogy van-e valahol szivárgás esetleg, aztán majd figyelem a vizét, hogy hogy alakul.
Rover V8-cal szívtam úgy, hogy épp egy tűszúrásnyi luk volt az egyik vízcsövön, ott spriccelt picit, egyből rá a leömlőre, ahonnan azonnal el is párolgott, úgyhogy még vízkőlerakódás se volt, azt nehéz volt kiszúrni. De az mondjuk fel is forrt, ahogy kell (bár azt úgy se lehet megölni). :)
Na, örülök, hogy legalább ez eredeti hiba megoldásra került. Most más csak azt kell kideríteni hova tűnt el a fagyállód.
Ne javaslatnak vedd, de leírok egy történetet. Én általában az átlagnál gyakrabban nézek bele a motortérbe ilyenkor persze egy pillantást vetek a kiegyenlítőre is. Folyamatosan két érték között van amióta utoljára cseréltem, ez tavaly novemberben volt. Városban, autópályán, mindenhol járkálok, télen-nyáron. Idén augusztusban el kellett mennem Miskolcra még csak nem is siettem, asszonnyal M3 sétatempó 120. Baleset-dugó. 20 perc múlva eljutottam a legközelebbi leágazásig, lejöttem, 90 körül autóút, Waze azt mondta felmehetek megint a pályára. Felmentem 3 km után megint dugó, de lassan csorgott. 5 perc múlva egyszer csak warningüzenet, motor túlmelegedett azonnal lője le és hívja a szervizt. Pont egy lejárónál voltunk gyorsan kigurultam, 10 másodperc múlva leállítottam. A vízhőfok-mutató viszont közben végig 90-en állt. Gyors diag, szerinte 115 fok. Motorháztető felnyit, kiegyenlítőtartály üres. Ok, szemben van egy tesco elbattyogtam 5 liter desztvízért. Mire visszaértem diag is csak 80 körül mutatott tehát szépen belecsorgattam egy litert ezzel meg is telt, motor indít még vagy két deci belement. Szivárgásnak folyásnak semmi jele. Óvatosban továbbindul fél szem a diagon, fél a mutatón, egy az úton de Miskolcig semmi. Ellenőrzés, folyadékszint jó. Hazafelé semmi. Itthon folyadékszint jó. Hova a faszba tűnt 12 deci fagyálló???
Egy hétig folyamatosan néztem de semmi. Majd egyszer véletlenül észrevettem, hogy a turbohoz menő gumicső/fémcső találkozásnál mintha nedves lenne - cseppenés még ekkor sem volt. Ráhúztam a bilincsre fél fordulatot azóta semmi jelenség, úgyhogy megkapta szeptemberben a fagyálló kiegészítést is a beletöltött víz mellé. Azóta is ugyanúgy stabil a szint mint előtte. Ha megkérdezed hogy hogyan tudott egy liter vizet ellocsolni azon a rövid távon, nem tudom. De a lényeg sehol nem volt szivárgásnyom, sem előtte sem akkor. Teljesen véletlen hogy észrevettem.
Feltehetően az aisin csodát előbb végzi ki valamelyik beépített akna, minthogy az olaj elhasználódása kritikus mértékű lenne, de mindenki úgy okoskodik a saját autójával, ahogyan szeretne.
Még egyik kezelési sem írt ilyet. Azt írják, a jármű várható élettartama alatt...... és ez nagyon nem örökéletet jelent. A gyárak ilyenkor többségében 250-300ekm-re gondolnak.
Körülnéztem felülről, sehol nem látok szivárgást, belül is száraz (pedig az Tigránál nagy szó, ezek szeretnek mindenhol IS beázni). Öntöttem bele egy liter fagyállót, alapjáraton bemelegítettem hogy nyisson a termosztát, öntöttem bele még fél litert kb. 10-15 másodpercig kellett pörgetni 2000körül, hogy kinyomja a levegőt a fűtésboxból, elkezdett fűteni. A víz beállt kb 80-82 fokra, fűtés van most alapjáraton is. Most megvárom, hogy kihűljön teljesen, megnézem úgy a vízszintet a kiegyenlítőben, ha kell, töltök még rá, aztán megyek vele valamennyit, hogy lássam, terhelve hol áll majd a vízhőfok. Meg azért a biztonság kedvéért rendelek rá egy vízpumpát, a polcon elfér.
SKF van 30 körül (kedvezménnye kb 16), meg van INA 50ért. Az vajon mitől olyan drága? Az lenne a gyárija?
Igen, a szigetelés rendben van, kell, de az , hogy bent maradjon a gyertya palástján az viszont nem járja.
A szervizes dolgot még meggondolom!
Esetleg, ha megint bent marad a gumitömítés.:-)
2018-as Suzuki Vitara, 1.6-os motorral, Aisin bolygóműves váltóval. Utóbbi miatt kérdezek kettőt.
1, P-ben és N-ben csak a motor hangja hallatszik, fokozatban, R és D-ben egy nagyon halk surrógó hang hallható a kapcsolás után tizedmásodperccel. Csak nyitott motortetővel vagy csendes, szűk garázsban, lehúzott ablakkal, visszaverődő hangként lehet hallani. Menet közben szélzaj, futóműzaj, motorzaj elfedi. A váltó tökéletesen kapcsol, diag nem mutat semmit. Ez normál vagy nem az?
2. 70 ezer van az autóban, váltóolajcsere ilyenkor?
Én értem, hogy a 30e km-es cserét kiröhögted, mert valóban hülyeség, de a többiek nem biztos, hogy bántani akartak. Ez most nem ment, nem vitted el sehová, inkább összegányoltad, ragasztottad. El nem tudom képzelni, hogy 100e km múlva, a következő cserénél mi lesz a meglepi a következő tulajnál, de ez már téged nem érdekel, nem a tiéd lesz jó eséllyel. Ilyenkor eszembe jut a gondos gazdától, magánszemélytől eladó használtautók mítosza.
Idézem a Te első verziódat:
"leteptem a pipat a gecibe mikor nem akart lejonni.
az ugyfel meg kifizette a par ezer forintost tetelt, mert ez volt a legolcsobb megoldas.
simogatnom kellett volna ??
mert ha hiszed hanem. . ez vagy lejon, vagy leszakad.
bar lehet ra orakat szanni.. de azt kifizeti ?"
Te a lessz, ami lessz verziót támogatod-szakad vagy nem szakad-, úgyis fizeti az ügyfél. Neked az idő pénz, ez a szemléleted, nem a Te zsebed bánja.
Az én esetemben a szakadás 19.000.- Ben fájt volna...
Szerintem nem kell ragozni a dolgokat!;-}
Nagy kár, hogy nem fényképeztem le az elemeket kiszedett állapotban. Ugyanis ez konstrukciós hiba.
A gyertyapipa kivétele, ami nagyon nehéz volt a gyertyaszigetelőn maradt kis gumigyűrű miatt- aminek nem lett volna szabad kicsúszni a pipából- nagyon nehéz volt. Ezután kellett a paláston maradt kis gyűrűt kihalásznom a "célszerszámmal", amit kerékpár küllőből készítettem. Ezzel ki tudtam csalogatni. Erre gondoltam ki "gyógyírként" a beragasztását , hogy a következőkben ne keljen ezt a cécót megtenni. Ezt a megoldásomat azt követően gondoltam ki, hogy a gyári konstrukciót visszaállítva -de nem beszerelten-,a pipára a rádugtam és próbáltam lehúzni. Ugyanaz a jelenség történt: nehezen lehúztam a pipát, de a kis gumigyűrű újból kicsúszott a pipából és rajta maradt a gyertya palástján. Beragasztva a kis gumigyűrűt-ezt a műveletet megismételve-, láss csodát a gyűrű nem csúszott ki a pipából. Még ezt megspékeltem leheletnyi szilikonnal, hogy jobban csússzon.
Ennyi a történet, amit itt egyesek gányolás szintjén kezeltek.
Adott egy 2001-es 1.9 tdi golf amiben tönkre ment az akku, akkor meg azt hittek hogy csak lemerult, bebikaztam a golfot egy másik 1.9 tdi golffal. Azóta lett bele rakva új akksi, de folyamatosan elszall valami biztosíték, ablakemelő, ablaktörlő stb
Azt mondtak ez a bikazas óta van így. Bikazasnal a negatív felhelyezését után raktam fel a pozitivot es akkor szikrazott egy kiicsit es lehet hogy ettől lett baja az autó villamos rendszerenek?
Nalam a sarukon volt a bikazo kabel, a másik autón meg a blokkon a negativ a pozitiv meg a sarun
én is csináltam dolgokat. Utastérből kannából benzinpumpával etetett motor visszavezetővel. 10 km terre kellet vele eljutni. ut mellet nem akartam benzinpumpát cserélni.
Ketté kell választani a dolgot.A valamire való autószerelő nem javít pillanatragasztóval (semmit) mert ,ha pár nap után netán elengedi a ragasztás és ismét előjön a probléma akkor a szerelő a ludas mivel nem szakszerűen javította meg az autót. Amennyiben valaki saját magának megbarkizza otthon és ismét előjön a gond akkor eldönti,hogy ismét ragaszt vagy esetleg a drágább de végleges megoldást választja.ezért volt értelmetlen ez az egész vita.
A szerelő kihúzza (v. kitépi) és ha szétszakad újat rak be, majd felszámolja. Ez így nagyjából rendjén is van, hiszen nem restaurátor. Megjavítja a hibát és kész. A hobbista, mint magam is ráér szarakodni, el tudunk szüttyögni a problémán. Keressük az olcsóbb megoldást – már csak ezért is magunk bütykölünk –, de leginkább csak a szerelési díjon spórolunk, mert az esetek többségében az alkatrészt nekünk is meg kell venni. (Bár sok helyen az alkatrésszel is lehúzzák az embert.) Tanácsot sem kaphatunk mindig megfelelőt; volt ingadozó alapjárat bajomra megkérdeztem sok szerelőt, végül a választ valamelyik külföldi fórumon a jelentéktelen kategóriában leltem meg. Egy biztos, a normális hangvitelű kommunikáció sokat lendít a probléma elhárításában. Mind a kérdezőtől, mind a válaszadóktól. És, szerintem kutya kötelességünk a mögöttünk jövőkön segíteni.
Hobbistának azért jobb, mert elmehet szerelőhöz. Szerelő nem mehet a hobbistához. :)
Gyertyapipádra még egy gondolat; ha leírod a pontos típust és motorkódot, akkor ahogy magam is, sokan mások is rá tudnak keresni valamilyen adatbázisban, hogy mit javasolnak speciális szerszámot. Ezek meg hasznosak lehetnek: https://www.carid.com/2007-renault-clio-spark-plug-ignition-tools/ https://images.carid.com/lisle/items/pdf/lisle-product-catalog.pdf Nekem a pdf 46. oldalán lévő 44. oldalon szereplő 51250-es számú célszerszám szimpi. Ha meg nem is venném, de valahogy csak készítenék egyet (hajlítgatnék), hátha működik. Szerelő lennék megvenném, mindegyiket.
Egyébként meg ügyes vagy, megjavítottad és ez a lényeg. De, azt azért fogadd el, hogy a ragasztott az nem gyári állapot. Hosszas gondtalan használathoz nem megoldás, de ideiglenes szupi. Viszont, ha szarakszik a gyújtás, legalább már tudod merre indulj. 15-20 ezer között a teljes megnyugvás ára.
A szakmaiság csúcsa nekem nem az, hogy "tépd" ki és vegyél másikat! Ez a barkács szint!
Én egy nap alatt megoldottam.úgy, hogy nem kellett roncsolni és másik gyújtókábelt venni és a következőben sem lesz gond vele. Ja és aznap a diagnosztikát is végig futtattam, ami hibamentességet dobott ki.
Sajna ezek a dolgok elég messze állnak a szakmaisághoz.Azon rágódni napokat,hogy egy egy gyertyapipát vagy gyertyát,hogyan kell kiszedi,ezt inkább valami barkács fórumon kellene megtárgyalni szerintem.
[fidelio] violino11112 órája -1 0 200119 Loctite Super Bond Liquid pillanatragasztó: Ezt használják az L1 hidak közötti vágások feltöltésénél. Oda meg szigetelő kell. Persze nem az egész felületet ragasztóztam be, csak pár ponton,
Ahelyett hogy azt írnád ezt elszúrtam, megnéztem az egyik adatlapját, és a másikkal kentem be, ehelyett rágod itt a csepüt.
Talán távolba látsz ,ott voltál, amikor csináltam?
Azzal csináltam, azért írtam a kételkedőnek az adatokat, de , ha Te ezt nem hiszed sajnálom. Egyébként egy autóvillamossági szerelőt is megkérdeztem, mielőtt ezt a pillanatragasztós megoldást elvégeztem.;-)
Szerintem azért szükséges a kenőanyag a kék karmantyú a és a nyomórúd tömítő piros gumi közé, mert oda nem jut be a fékolaj és idővel eldarálná kenés hiányában a mozgás valamelyiket.
Ez csak elgondolás részemről.
Sajnos semmilyen részletes szerelési utasítást nem sikerült feltúrni, ami ilyen mélységben taglalná.
en viszont azt hiszem, hogy ahol fekfolyadek korical, ( es a karmantyuk korul mintha az lenne ) oda nem kell semmi zsir.
sot.
egyenesen nem kivanatos, de foleg nem annyi ami a kepeken van.
az a kenocs valoszinu a push rodhoz kell.. ( vagy szereles segely, a fekfolyadek ugyanis 'tapad',de ilyen kenocsvel konnyebb ossze paszitani..de mas nem,, csak konnyebb. )
btw.
a hibat nem tudom, de az a sok zsir ott nagyon csunya.. es foleg szuksegtelen.
A gyertyapipákat nagyon óvatosan sikerült épségben lehúzni. De a belső stiftes gumigyűrű, ami a gyertya szigetelőjére illeszkedett az nem jött le, mert irdatlan szorosan passzolt rá-pedig nem volt "rágyógyulva". Egyszerűen rajta maradt a szigetelőn, kiakadt a pipából, mert nem jó a konstrukció
azt nem beleszakadt hanem szétesett. mongyuk nemtom mi a különbség, de szvsz velem van a baj:-)))
----
már csak kérdezni szoktam itt, azt se sokszor. irigylem a türelmeteket. mit isztok? kéne belőle nekem sok:-DDD
Volt már mindenféle hibakód, eljutott odáig a történet a hidro akku csere után, ami volt korábban is, kinyomócsapágy (és környezete) hibára panaszkodik.
Nem teszi sebességbe, nem mozdítható az autó.
Diagban a nyomólap elmozdulás elméletileg a tanult értéken van, de mint idővel kiderült, nem NULLA a kuplung fordulat, ezért nem teszi sebességbe.
A kuplung 30e Km-el ez elött volt cserelve, a holland szervízből a tök normális munkafelvevő elküldte a munkalapot meg a számlát.
Volt légtelenítés mindenhonnan, az eredmény nem változott.
Szétszedettem az aktuátort.
Így nézett ki szétszedés után:
Létezik hozzá felújító készlet, abbna van az a bizonyos zsír, amire szükség van az összeszereléshez.
Ezért nem mindegy, h milyen zsír kerül bele, mert a HÁTSÓ karmantyú mögé kell csak tenni belőle, viszont a derék hollandok, televágták vele valószínűleg a 2 karmantyú közötti elválasztó teret is.
Holnap majd kiderül, hogy a tisztítás és a helyes összeszerelés megoldja e a problémát.
Ezt használják az L1 hidak közötti vágások feltöltésénél. Oda meg szigetelő kell. Persze nem az egész felületet ragasztóztam be, csak pár ponton, hogy csak a fül ne csússzon ki újból a következő gyertyacserénél.
Alkalmas gumihoz, bőrhöz, fémhez, porcelánhoz, fához és a legtöbb műanyaghoz. Víz- és mosogatógép álló, hőálló -50 és +120 Celsius között.
A szilikont, pedig kend a hajadra!
Volt,aki értelmesen segített, de azok , akik tépd ki szinten vannak felejtősek.
Nagyon komolyan, kurvára de mind1 milyen zsírt hasznalsz, ami van épp a kezedben, de ne kenyegesd, sehova, csak az ujjaidra, s úgy rakd össze, amennyit kíván az rátapad, a dugora porvédőre, ami fontos az alapos takarítás, én homokfúvózom a házat, belűl is ahol a tömítés helyezkedik el, dugót 800astól csiszpapirral, fékolajjal tisztítom, a zsír kurvára mind1 mi, de minimális, szinte semmi ne legyen rajta. Aztan mindenki úgy csinálja ahogy akarja,
Egy qrva motorkóddal az egész hajcihő elkerülhető lett volna. De ugye csak a kérdezők bosszantására van a fejlécben az a felesleges kérés. Felesleges, mert 10 közül 7 szarik rá, de zokon veszi, ha azonnali válasz helyett visszakérdezést kap.
Igen, én óvatos duhaj vagyok, amit nem ismerek és valami rendellenességre utal, amivel az eddigi tapasztalataim során nem találkoztam , attól tartok, hogy valamit elcseszhetek, de nagyon. Ezért kételkedtem a hozzászólók olyan javaslataiban, hogy tépjem ki, ne simogassam, ne sz@rakodjak vele. Az élcelődőkről nem is beszélve, de az eredményem elégtétel számomra. ;-}
Tanítómesterem-ÉDESAPÁM-mindig azt mondta, nincs olyan, amit nem lehet megoldani, csak türelem és átgondoltság kell. Ez most nekem is meghozta a sikert. Minden rendben van.
A gyertyapipákat nagyon óvatosan sikerült épségben lehúzni. De a belső stiftes gumigyűrű, ami a gyertya szigetelőjére illeszkedett az nem jött le, mert irdatlan szorosan passzolt rá-pedig nem volt "rágyógyulva". Egyszerűen rajta maradt a szigetelőn, kiakadt a pipából, mert nem jó a konstrukció. De nem fogott ki rajtam célszerszámot csináltam, kerékpárküllő végére kis kampós horgot hajlítottam és már röpült is ki a kis drága gyűrű. No, de, hogy ne ismétlődjön meg ez a sztori, felülírtam a gyári programot- pillanat ragasztóval beragasztottam, ezt követően a gyertya szigetelőjére egy kis szilikont kentem/perverzkedtem/.:-} Úgy gondolom a helyes megoldást megtaláltam a jövőre nézve. Egyébként ebben a konstrukcióban a gyújtástrafó és a kábel egyben van- ez sem valami jó megoldás.
2005-ös 1.3-as, piros, ötajtós Swift (az újabb kasznis). Hátsó tengely oldalról kapott egy nagy ütést. Tengely kicsit elgörbült, kerék kb. 5-10 fokra van az egyenestől.
Van esély, hogy a komplett hátsó tengely cseréjével ebből még autó lesz, vagy ilyen esetben a kasznin lévő befogási pont is sérülni szokott?
Tudom, meg kell nézni stb., de hátha valaki kapásból tudja, hogy mire lehet nagy eséllyel számítani?
Nem olyan spec ez, nekem is van ilyenem. Sőt van benne egy nyomatékhatároló, hogy ne lehessen túlhúzni.... :) Meg merem kockáztatni, hogy minden autószerelő műhelyben van hasonló.
Rendben a segíteni akarás, meg napok óta a jobbnál jobb ötletek, csak az a gond, hogy nem tudjátok hogy néz ki az a motor és hol vannak benne a gyertyák. (mondjuk szokás szerint, ez idáig sem az évjárat, sem a motorkód nem derült ki, de válasz az legyen) :// )
Nagy valószínűséggel ilyen gyertyapipái vannak, amik ~16-17cm hosszúak és a piros vonalig a hengerfejben lévő, a pipákkal közel azonos átmérőjű fémcsőben vannak. Oda nem nyúl be semmilyen szerszámmal. Gyertyakulcsból is spec kell hozzá.
Szia! Ahogy írták, hogy melegen, az hasznos lehet. Megpróbálnám teljesen meleg motor leállítása után, annál melegebb már nagyon nem lehet. És így talán a gumi is könnyebben enged. Ha lejön, a gyertyákat is gyorsan meglazítanám, amíg meleg. Nem lehet tudni, hogy milyen állapotban vannak és mennyire húzták meg. Ha így sem jön ki a gyertyapipa, elgondolkodnék egy hozzávaló gyújtógyertya fogón. Hasznos szerszám, anno magamnak is vettem, semmi baja a pipáimnak csak az új is nagyon rajta van, szerszám nélkül macerás a lerángatása. Spéci mozdulat nem igen, szerszám van spéci. Mindezek mellett azért fejben lenne a megoldás is, hogyha új kell bele, akkor honnan szerezném be gyorsan. (A gyertyák berakásánál figyelj a megfelelő nyomatékra!)
Vettél volna most is oroszlánost, abban 2005 körül már semmiféle gyújtókábel nincs, a sziplaszelep 35éves konstrukció TU3 motoron sem.
Semmi köze a 16szelephez, hogy rásül a gyertyára a kábel, ez ilyen, megkeményedik, megzsugorodik, odarohad.
Egyébkén én ezt melegen szoktam szerelni, esélyesebb normálisan épségben leszedni ezeket a gumi(s) alkatrészeket, mint ebben a hidegben, kővé keményedve. Nyilván ha fűtött garázsod meg van, akkor ez nem téma.
Állhattam volna neki úgy a vásárlásnak-amit már kétszer megtettem húsz éve- , előveszem a gyertyakulcsot és megkérdezem: használhatom? Akkor bejött, mert a gyertyán a nyomok elég beszédesek voltak. 10 éve már nem így vettem meg a Peugeot 306 1.6-t. Volt is meglepetésem, mert a 180.000. km futott autóban a gyári gyertya volt, szigetelőig lekopott állapotban. Most 345.000. km van benne , de el nem adnám.
Ellenben most adtam el a 30 éves Renault Cliomat, ami helyett ezt találtam a számomra megfelelő árfekvésben.
Ha egy picit figyelmesen elolvastad volna amit írtam a "100" éves gyertyára való következtetésemmel, az a vétel után a most szembesült gyertyavezeték eltávolításának nehézsége után jött. Ergo nem benyaltam azt a szokásos dumát. Ezek után persze a vezérlés repülni fog , lecserélem.
Leginkább azt szerettem volna megtudni, mivel még nem volt 16 szelepes autóm, hogy ez a gyertyakábel levétel mennyire jellemző, és hogyan lehet orvosolni.
Az asszonyom szintjén vagy műszakilag... A Lanciáján nem cseréltet vezérlést, mert csak 88 ezret lát az órában... De a kuplung pedalnal valami muanyag nyisszog, azt nézzem meg, mert az bajt jelez...
Közbe meg beveszed a dumát, hogy 2 éve volt szervizelve...
Hogy lehetsz ennyire hülye???
A szerviz része a gyertya csere. Én haverral 30000enkent cseréltetem, ami nalam minden második.olajcsere. Pedig csak egy félig szetrohadt Loganom van. Nem fogok gyertyaval meg gyertyakulccsal a csomitartóban közlekedni, hátha...
Szóval a kereskedő össze vissza kamuzott... Te meg benyaltad.
Az alap felénk: Új vételnél nagyszerviz szokott lenni...
Mivel nem először csinálok ilyet, sőt ! Renault Clio I.-ben hátsó híd szilentcsapágyat cseréltem EGYEDÜL, akna nélkül., stb, stb.
De mivel ilyennel még nem találkoztam, merészkedtem feltenni kérdést, hogy másnál merült-e fel ilyen probléma, ha igen akkor hogyan oldotta meg. Már javítottam hengerfejet, amibe megszakadt a gyertya menete R4-es 845cm3. Ha kell kérdezek, minthogy Allegro Barbaro legyek.
Már az is sokat elmond, hogy nem jön ki szokásos erővel.
Ennyit találtam elrémisztő példaként, ami szerintem hasonló okok miatt történhetett, mint amivel én állok szemben. http://www.gyujtokabel.hu/hiba
A lekezelést nem igazán komálom , az azt minősíti, aki ehhez folyamodik.
Ma megint átnéztem a polo vee👌zetékeit a kormányműhözkapcsolódóan, minden rwndben, minden megvan. Ezért rendeltem 1 új pumpát, nem bontózok, fáj a tulajnak, elhiszem, de ez van.
Egyébként mielőtt kérdeztem volna találtam az enyémhez teljesen passzoló videót.:-}
Nekem a gyertyák pipája nem akar lejönni, de nem tud miért. Most vásároltam és szeretném megnézni milyen állapotban van a gyújtógyertya. A tulaj /kereskedő/ erről nem tudott információt adni.
Renault Clio II. 1.2 16v. Gyertyáit szeretném megnézni. A csatlakozókat hogyan kell leszedni a gyertyákról,mert számomra nem akar lejönni. Van valamilyen spéci mozdulat amivel ez simán megy?
Angol székhelyű, online help desk háttér :autologic. ők is kifogytak a lehetőségekből. VCDS nekem bizonytalam, lehet gagyi a hardver nemtudom. az eredeti pumpa láthatóan beázott
Az első csere után 5 percig működött. Kódolás: az eredeti pumpa tárolt kódját írtam bele.Mért adatok: vastag piros mindíg pozitív, vastag barna test, szines fekete pozitív gyujtáson, és can high 2.3v,can low 1.7v, can high-can low 60ohm.ezeket mérem, megvannak, kormány szögjel megvan. Ezért vettem 1 masik bontott kormány szervót, most az sem megy. Szóval TI jöttök!
Alfa Mitohoz kiszálltunk házhoz mert a hölgy nem mert kijárni , mert olyan nehezen lehetett elforditaani a kormányt..., Piros servohibalámpa is égett egyébbként .., X idő után megértette hogy nem helyszini varázslatról van szó , hanem mühelymunka stb- stb...,
Beültem az autóba- elinditottam-- aztán lazán " két ujjal" hazakormányoztam!!! Azota is tökéletesen müködik.
C0074-29
B1067-67
B1047--13
Tárolt hibaként voltak.., némelyikröl azt olvastam hogy komplett szervócsere előhirnókei vagy jelei mivel hibás szenzorok stb nem cserélhetök.
Megmértem a töltést kb 14.3V kb annyi terhelve is. Az akku elég ujnak nézett ki..,,de rányomtam egy békebeli de nagyon bevált terhelővillas akkutesztert , nagyon hamar 7V alá esett.., összehasonlitásként más hasonló C- su akksiknal jo 9V szokott lenni.
Nézegessük már ezeket a képeket 1 kicsikét. Aztán majd kérdezek is. polo 1,2(6R1)2012 benzines. kományszervo nem működik, elektromos szivattyús. cserélve lett 2,szivattyút, de akkor sem indul be a szervomotor.
Szerintem nincsen hiba, úgy tudom, hogy ez g astra sajátossága, de érdekelne, hogy mitől melegszik fel hamarabb egy újabb motor!?
Azt halottam, hogy például az F astrának is sokkal gyorsabban és erőteljesebben működik a fűtése, és a c corsa-n is ezt tapasztalom.
Megnéztem azért a termosztátot, kb 3km után még teljesen hideg volt a hűtőbe vezető cső, majd kis járatás után megindult, és egyből felment 80C-ra a mutató.
Gondolom, ha nem lenne jó a termosztát, akkor langyosodna a hűtő is.
Nincs az újabb autókban valami másként csinálva, a hűtővízzel kapcsolatban, esetleg valami szigetelés, vagy hasonló megoldás?
Szerintem két dolog, hogy hogy kellene és hogyan csinálták. Ha leírod az eseted könnyebb mint így találgatni. Akiket én láttam dolgozni azok az autóimon vezérlésrögzítővel jelre rakták és nem a régi szíjat jelölgették és mókolgatták.
Tehat akkor vezerles cserekor mindenkepp jelre kell rakniuk. Ez nem ugy mukodik gondolom hogy valamivel megfeszitik hogy el ne mozduljon es ugyanugy rakjak vissza.
Sziasztok. Olyan kerdessel fordulok hozzatok hogy ha egy autot elviszek szervizbe vezerles cserere, ott ugy rakjak fel a vezermuszijat ahogy volt? Vagy minden vezerlescserenel jelre rakjak? Peldaul ha elviszek egy autot egy foggal atugrott vezerlessel, akkor azt vezerles csere utan ugye nem ugy adjak vissza az autot hogy tovabbra is el van rakva a vezerles?
Nos. Hazafelé elindult. Kanyarok előtt visszaváltások, legvegső esetben kezifekes lassítas. Ha nagyon óvatoasn engedem vissza a gázt, nehezen de az 500 körüli alapjáratot tudja...🤔
Akkor először a levegőtől kellene benne megszabadulni. :P Még az is lehet hogy egyszerűen csak ettől majd megjavul a fűtés. Én mondjuk innentől nézném egy darabig, hogy nem fogy-e.
Valami ilyesmire tippelek, mert haver jó regen puceralta.(2x volt pucerva, 1x mikor a hátsó legszűrő tok gumibakok kiszopósodtak, 2.x meg amikor az elsők.
Ha nem jársz M1-M3-M5 pályán akkor kevés az esélyed, de a román kisbusz/furgon simán nyomja ilyennel és a hazai "Szia Uram! Vas van?" emberekről is el tudom képzelni
314000km Olajat nem eszi. Hátsó lambdaszonda pár hónapja cserélve. Gyújtótrafó jópár éve, műanyag szétmállás miatt. Gyújtókábelek eredetiek. Injektorfej(vagy mifene a legszűrő alatt) jópar éve volt pucerálva utoljára.
Tegnap 10után melóból haza semmi gond.
Ma reggel melozni mennék, 5kor pöccre indul, majd egyből leáll. Aztán a 3-4indïtásra, folyamatos gázpedál nyomásra megy a moci. De alapjárat csak kitolatáskor volt 1x. Útközben ralipilótát játszom, (vagy ujraindítom, vagy sebességből gurulva kuplunggal), alapjárat melegen sincs.
Opel Tigra TT 2004 Z14XEP (gyakorlatilag C Corsa), 86e km van benne.
Azt adta elő ma este 3 fokban, hogy alapjáraton nem fűt, ha haladok 90-nel, akkor meg fűt.
Megyek az M2-n, fűt mint az ördög. Lekanyarodok a lehajtón, elveszem a gázt, mire az Auchanhoz érek, már hideget fúj (és a vízhőmérő lekonyul 80fok fölé picit - azért olyan meleg vízzel még kéne fűtenie simán). Alapjáraton állok 10percet, semmi fűtés, motor közben szépen visszamelegszik 88-90fokra, nem forr, nem hűl ki, semmit se csinál, jól van, fűtés nincs.
Elindulok, megyek 500 métert, megint van fűtés.
Visszaérek az M2-n, a lehajtónál elveszem a gázt, mire a lehajtó végére érek, ahol megállok elsőbbséget adni, ott már megint hideget fúj. Bekanyarodok, megyek tovább, megint kezd meleget fújni.
Alapjáraton nincs fűtés, csak ha fordulat van, és menés.
Termosztát nem gyanús, ha nyitva maradna, akkor pont nem menés közben tudna fűteni, hanem 2 fok hidegben az M2ben túlhűlne. Ha zárva maradna, akkor meg felforrna a francba, de ilyen sem történik. Álló helyben szépen beáll 90 fokra, ha kell, kapcsol a ventillátor.
Vagy dugulásra gyanakszom, amit nem tud átnyomni a vízpumpa alapjáraton, csak fordulaton (pl behasasodott elvált-belső felű vízcső a fűtésbox előtt), vagy arra, hogy a vízpumpa kezdi megadni magát. 86ezer km-nél akár kezdhet is meghalni a vízpumpa, bár arra nem tudom, mekkora az esély, hogy épp egy olyan állapot legyen, amikor már a fűtésbe nem tudja benyomni a vizet, de a motor még épp nem forr meg a kevés vízszállítástól. Jól gondolkozom?
~30e km-t mentem az autóval mióta nálam van, a kuplungja elég kemény, de jó helyen fogott, holtjáték a pedálon nem nagyon volt - tegnap reggelig.
azóta van vagy 4 centi a pedálon nézve, sokkal könnyebb lett, kiemel de a padlóhoz nagyon közel fog(recsegésmentes a hátramenet is - még), csúszni nem csúszik.
első körben végignézegettem, pedál mechanika rendben, munkahenger nem folyik/nincs felszabadulva se fent se lent, gumicső nem nyúlik nyomás közben.
váltóablakon benézve kinyomó a villán van, törés-szakadás nem látszik, (alsó mh-t nem vettem le), pedál mozgatásra rögtön mozdul a villa is.
gyorsba légtelenítettem rajta egy kört, persze nem változott semmit, körbehajtottam a főtengelyt, szemre nem látszik semmi(nyilván az alsó gömböt meg a munkahenger végét nem látom)
Astra G X14xe motoros autónál lehet azt tudni, hogy miért melegszik lassabban a hűtővíz, és jön meg a fűtés, mint mondjuk egy 1.0-s C corsában, vagy több más autóban?
Mi van másként kialakítva a rendszerben azoknál az autóknál, ahol 2-3 km után már jön a meleg az utastérbe!
Van valami okosítási lehetőség a rácsok letakarásán kívül?
Ne kombináld túl. Lehet kefe kopott el, vagy akármi más. Ha már hozá lesz nyúlva, érdemes teljeskörűen felújítani.
Csak az lesz a kérdés, mi mennyibe kerül. Ugye felújhatod ezt, vagy beadod egy felújítóshoz cseredarabnak és kihozol egy kész darabot, esetleg veszel valamilyen újat.
Idehaza ez aligha fodrul elő, azokban az országokban pedig ahol ezek standard eljárások, legfeljebb úgy fogod tudni ezt megakadályozni ,hogy nem mész oda.
Lehet korábban már kerdeztem, de nem jött rá nagyon valasz, bocsi, hogy újra kérdem. Szóval adott egy 7. generaciós (talan 2003-as) Honda Civic, 1.7 dízel, amelyiknek az akkuja nem kap töltést. A műszerfalon nem ég a hiba lámpa, egyszer csak nem indult be, és akkor hiba keresés közben jottem rá, hogy lemerult az akku, mert nincs töltés. Szakadasvizsgalóval megneztem hogy eljutna-e az aram a generator pozitív vezeteketol az akkusaru pozitivjaig, igen. Gondoltam laikusan, hogy feszszabalyzó hiba, levettem a generátort és kicsereltem hozzavaló feszszabalyzoval. Felraktam, de továbbra sem tölt. Pénteken viszem autovillamosagishoz, múltkor nem fogadott.
Ettől függetlenul mi baja lehet szerintetek? Generatorra kettő vezetek csatlakozik, egy vastag gondolom az a töltő pozitiv illetve egy vekony vezetek, az a vékony egy dupla csatival csatlakozik a generatorhoz, de gyarilag csak egyik oldalra van bekötve a vékony vezetek.
Írták egy-két helyen, hogy hasznosabb 9V-os elemmel működtetni tisztításkor. Csak ezért volt a hülye kérdés. Akkumulátort nem teszek rájuk, nagy és nehéz.
Sziasztok! Öreg járgányom (A4/B5 1.6) befecskendezőszelepeit tervezem megtisztítgatni. Szeretném kérdezni, hogy mekkora külső áramforrást köthetek rájuk anélkül, hogy a mágneskapcsolónak ártana? Van egy 3-12V-ig 2A-es hálózati adapterem; jó lehet?
a belinkelt dologban az a borzasztó hogy hegesztéssel sincs tisztában az elkövető.
a repedést (amikor eltalálja) nem gyököli ki rendesen. az anyagvastagság háromnegyedéig kellene legalább hogy a varrat átolvadjon. a köszörülés után látszik is a kétes eredmény.
Megnéztem cikkszám alapján a többit, csak a Valeo gyártja így.
Sztem ez is a "jóárasításnak" esett áldozatul.
Az MTA (robot) váltós gépeknél ez a törés végzetes problémát okoz.
Figyeli a nyelestengely (kuplung) fordulatot is, és ha súrol a tárcsa belül, tehát kinyomott kuplungnál nem 0 a fordulata, nem engedi sebességbe tenni a váltót.
Hétfőn rádugom a VCDS-t - nem szeretem, - de az amit írtál 1xűen kideríti xar e a 30ezer km-t futott EGR. Szkoppal akartam láthatóvá tenni az EGR 2 és 6 os sarun zajló feszültséget ezért nyakon szúrtam a sarukat az EGR en, A B kábeleket rákötöttem, a szkópon,(laptop) beállítottam a szkopon 20 v intervallumot DC feszültséget, gyujtáson van a caddy, elindítom a szkop kép alján a start gombot már mint a laptop kép alján de semmi sem történt, mint ha nem lenne az A B kábel csatlakoztatva, itt leraktam a kulcsot és hazajöttem tegnap. Ez a szkop lehet xar. küldöm képet melyik van nekem.
Félreértettél,én nem ajánlottam,csak mondtam,hogy hogyan lehet egyszerűen és minden hókusz-pókusz nélkül megoldani.Elég sokat beépítettünk már sok típusú autóba eddig
mind működött,semmi illegális átalakítás csak azt csináltuk amit a gyártó cég is csinált,csak Ő ezt nem reklámozta,és én sem.
A linkre azt írja, igazoljam a személyazonosságomat......... ??
Találgatok.
Az a motor emlékeim szerint egy kéttekercses léptetőmotor, az a tekercsekbe adott impulzusokkal mozog.
A hibakód elvileg áramköri hibára utal, de megeshet, hogy a motor mozgatásakor nem érzékel áramlás változást (MAF), ekkor néhány kísérlet után lekapcsol és hibakódot ír be.
A szabályzást az első szonda végzi. A második, ellenőrző szonda a katalizátor működését figyeli, papíron minden módosítás illegális, ami ennek a figyelésnek a kiiktatására irányul.
Más kérdés, hogy agyarországon miből lehet gond, és miből nem.
Ahogy ezek a "kösd be és a hiba elmúlik" kitek is olyanok, vagy működik, vagy nem, ahány típus, annyi féle elektronikus megoldás, még maguk a szondák is különbözőek, nem biztos az teljesen, hogy ugyanaz a két db 15ft-os alkatrész minden vezérlőt "átejt".
B149 számon van az EGR aktuátor, motorja az ECU ból kap a 6 és, 2 es vezetéken kap 12v és jelet, vagy nem? Valós s, itu az hogy, gyujtáson 6,és2 es vezetéken 12v és lefele csökkenve ugrál az áram, szint 2 volt ra is de gyorsan,. Ezt nem értem.
Van nálam 1 Caddy 2012, 2KN,CFH motokód dízel. 30 ezer km után bedobja P0403, cseréltem Egr, szívás az egész csere, mert összkerekes, gariba kicseréltem, aztan most megint itt van ugyan avval a hibakód,. mi lehet még? hogyan tudom az egr aktuator motort tesztelni például ossziloszkoppal? Itt a rajz. is
Persze ugyanarról beszélünk és belemehetünk a részletekbe is, csak éppen kevés értelme mikor a hozzászólók jelentős része azt sem tudja miért van két szonda.
Tisztasor, hogy az EOBD szerinti teszt a két szondajel kölcsönhatása alapján történik. Megfelelő üzemi körülmények esetén* lefuttatja a tesztet és figyeli mi módon változik a hátsó jele az elsőhöz képest, az belefér-e a megírt ablakba.(ezeket persze nem neked! :) )
És igen, nem "mondja" meg (nem tudja megmondani), hogy melyik részegység a hibakód kiváltója, de
ha lefuttatod előtte a szondateszteket és azokat rendben találja, akkor azért jó esélyjel a kat a döglött.
* Ezért van, hogy több kevesebb idő mire megint beírja a hibakódot.
Ezt most nem értem ,hogy mit írtál. A szelepek hangosak mind a videón,, mind azon az autón,amit én néztem. Lehet a szellepet állítani ennél a KFU típusú motornál, vagy hidrotőkés és azért hangos,mert az olajsár eldugította a járatokat és tisztítani kell , vagy szétszedve javítani kell?
P0420 hibakod ra cseréltem ECU 2014 Land Rover Discovery Sport 2.2 TD4 (150 Hp) szonad is let elsőkörben cseréltem nem lehetett törölni a hibát, vezeték rendben. szemét 1 autó,. Ugyan ez a tipus de másik autó izzító gyertya hiba P0671 az izzító gyertya feje kipukkant, bele a hengerfejbe, nem volt boldog a gazdi.
Gondolom,hogy ismered a szonda jelének a csillapítására kitalált (kondenzátor,ellenállás) mini áramkört amit a szonda vezetékébe kell kell kötni és akkor minden rendeltetés szerűen működik.Talán még nem is illegális mert a szonda ugyanúgy szabályoz mint előtte és a környezetvédelmi előírásoknak is megfelel (amennyiben előtte is jó volt).
Lényeg az hogy a jel csúcsokat egy kicsit tompítja ami miatt a vezérlő beírja a hibát.Egyébként a neten is található pár ezer forintért.
Értem. Szóval az S2 (zöld) jel magasnak számít. Akkor hétvégén megyek egyet autópályán. Úgy is messze van dolgom.
Csak azért aggódtam ezért a hiba miatt, mert hallottam olyat, hogy ha rossz a lambdaszonda, akkor rendellenes motorkopáshoz vezethet. Bla bla... Nem tudom 😑
De többen mondták hogy értelmetlen cserélni bármit is. Úgyhogy a kommentekből azt a következtetést vonom le hogy meg kell hajtani kicst a vasat
Már mondtam szerintem,hogy 2004-2005 környékén,mikor bejöttek a bakkancs swiftek,hamarosan lett egy csomó P0420 as a szervizekben,erre elkezdtek gariba katalizátorokat cserélni.Udvaron nagy kupacokban álltak a katalizátorok.(de jó lenne most az én udvaromon!!! :))) )
Miután teljes hiánycikk lett és nem volt egy raktárban sem,írtak egy másik szoftvert és a hibakód a múlté lett.(egyetlen cserélt alkatrész nélkül!!!)
A gömb csere után jó volt egy darabig, most megint hibakód. Hol a váltót nem látja, hol a kuplung pozicióval van baja. Távirányítok amit tudok de jeleleg nem tudjuk kimozdítani ebből az álllapotból.
P2919-64
Erre a problémára azt írják külföldi fórumokon a userek, h kuplung csere lett a megoldás, mert valami műanyag basz eltörik benne és ezért nem működik rendesen.
Majd túrok linket.
Mondtam neki, h nézzen ma nyomólap utat, meg kuplung fordulatot, h szétválasz e rendesen.
Mert ha esetleg szorul a tárcsa, akkor nem engedi sebességbe rakni.
Ducato 2016, 2,3Mjet, 150Le. A hasonló évjáratú, motorú autóknál tud valaki olyan típushibáról, hogy a kuplungban (tárcsa v. szerkezet) valami műanyag alkatrész eltörik?
Azzal az van, hogy felesleges volt ezeket cserélni, mert ahogy az újakkal, úgy a régiekkel is jó volt, bőven határértéken belül tud az a motor a jelzés ellenére is.
És ezt az itt szamárságokat összeirkálók is pontosan tudják, csak kell egy kis hangulatszítás, kevés volt az anyag mára..... ://
A japán azt jelzi, hogy majd valamikor rossz lesz a kibocsátás.....*
Az európai meg azt, hogy rossz.
Ennyi.
* Valami homályos okból így írták meg a szoftverét, valószínűleg beleszámolva futásteljesítményt is. Gyakorlatilag ezek fals jelzések.
Hogyhogy mi van? Nincs már valóban eredeti 15éves+ alkatrész, különféle szintű kamuk és másod-harmadpiacos "ezeknek jó lesz ez is" "ócsóba vegyed" utánnyomások vannak.
Pláne hazai piacon..
Bemennék a márkakereskedésbe, a homlokuk előtt integetve csóválnák a fejüket. ...
Erre még rájön, hogy a hazai szervizeket sem kell félteni, pláne, hogy tudják, jó tartós megfizethető megoldás erre nem igazán lesz tömegesen.
Meg "ez még bizisten soha nem írta ki tesó" bontottak léteznek, amit had ne mondjak mennyire lehet elhinni, bízni benne egy ~15éves autó nyomon követhetetlen alkatrészénél.
Ahogy a többi autó is szar már 15+ évesen, nem csak a japppán, kat élettartama 150-250e közé becsülhető, utána meredeken romlik, és a japán elektroniak és program nem "elnéző". (városban töredéke a km, amit bír..., plusz a motor sem olyan már ennyi előélettel)
Akkor azzal a (most éppen egy) Toyota-val mi van, amelyikre a P0420 után feltették a gyári új katalizátort, két új lambda-szondát és még mindig dobta a hibakódot ? A gyári új cuccok is mind sz@rok voltak ?
(mondjuk nem egy ilyen eset van, fórumokat olvasva többen belefutottak már ebbe)
Egy dolog, ami nem megy át a magyar mérő akármin, meg egy másik, amit össz. km-enkénti kibocsájtásokra az EU norma előírt. Újonan. Működő mindennel. Hazai 15éves járműkek 99.9%-a köszönő viszonyban nincs a különben szintén fake "meseciklussal" sem, a valóságot meg hagyjuk.
Pesten egyébként nem láttam, ahogy a reggeli dugókból kintik a sok megbuherált szúrós szagú anyagában megsötétedett seggű ingázó dieselt, remegve harákoló prinsz motort, stb, és sorban szedik be a forgalmit.
Szóval volt egy kampány, és megfelelt minden, mert ez is volt a cél, ha nem ez lenne, már hallanánk róla az országos síránkozó botrányban.
Btw, ennek semmi köze a környezetvédelemhez (ott annak törném le mindenét elsőnek, bármely autós előtt, aki beszórja a bútorlapot a kályhába, meg meggyújtja a vizes avart).
Én is ~~~15éves szívóbenzinnel járok....ez az magyarosch önátb@szsáról szól, egyéni és társadalmi szinten.
Már kopott a motor, olyasmit is ereget, amit újonan szinte nem, még kat. nélkül sem eregetne.
Kat. természetesen sosem volt cserélve, nyilván, hisz azt nyugaton sem szokták cserélni, nagyon-nagyon ritka kivételtől eltekintve...ott az autót cserélik..
A kat nem eltömődik, ez nem diesel részecskeszűrő, hanem kifárad, elhasználódik benne a bevonat, ami katalizációs szerepet lát el.
Szonda is egy kis galvánelem, kémiai alapon működik, megöregszik az is.
A KM akkor ennyi, ha te (családod) tetted bele új korától. Általában inkább dupla akár tripla.
Közel 14éves(!) az autó, ez nagyon alacsony napi használat lenne, főleg egész életében városon kívül, szóval nem áll össze sehogyan a történet, de nincs is jelentősége.
Mindkettő. A japán a papucsát leveszi mikor bemegy a házba, és olyan sértés ezt elmulasztani abban a kultúrban, mint itt pl szembeköpni valakit.
Egyedüliként a japán autó fogja jelezni, (az sem mind), hogy akkor itt a kibocsájtásnak már semmi köze a gyári semmihez. A kat-nak és a szondáknak is van egy élettartama, ma egyre alacsonyabb, és általában mire kifut, lejár, gazdasági totálkár gyári újra cserélni.
Azokban az országokban, ahol komolyan veszik a műszaki vizsgát, fő is a jappáni tulajok feje, tele van a net trükkökkel, hogy lehet átverni a vizsgarendszert (pontosabban magát az autót)
Az a vicc egyébként, hogy a KRESZ-ben van olyan tétel ami tiltja a lassúhajtást. Sajnálatos módon teljesen fölöslegesen mert egy másik paragrafus viszont azt írja elő, hogy a delikvens csak annyival köteles közlekedni amit biztonságosnak talál az út és látásviszonyoknak megfelelően. És ha a rendőr megállítja akkor legfeljebb annyit mond, hogy számára ez érződött biztonságosnak. Persze ilyenkor ugyanúgy alkalmassági vizsgára kellene küldeni ha többször is elkapják mint ahogy a gyorshajtókat kell, de a rendőr nem foglalkozik vele.
30 ra kell becsipantani 21 kor indulok számitva a blfaszokra. :D
De a 120 perc is néha 140 lesz mert.
Én nem is szeretnék kamionozni idegbajt tudnék kapni mikor 80km/h ra bejön egy 70-75 tel andalgó aztán elözéskor kapcsol... és ezt játszani kmtereken át.
Miért, a kétórás úton idegeskedjen? A kétórásra nem úgy indulsz, hogy pont 120 percbe telik majd és kész, hanem úgy hogy kb 120 perc lesz. Abba pont belefér ha néha lassabb néha gyorsabb.
De pont az ötperces út az ahol ha csak két percet tartanak fel akkor már megszívtad mert úgy indultál, hogy 5 perc és ott vagyok.
ha valakinek van érzéke hozzá tudja mi a jó az adott autónak érzi halja, ha meg nincs felesleges a tanács mert ugyan úgy akar majd vezetni egy 1,2szivó benzint mint egy 3.0 V6 Tdi-t
igen a határesetek és azon belül sok minden van, itt is arról lenne szó ne az legyen a rendszeres használat módja, hogy 1200-1300-nál már váltunk felfelé
az emlegetett fostalicska is 1500-1600 körül már váltatna felfelé ja csak városba nem lehet 45-55között így használni negyedikben marad a 3-as 1700-2000körül, de ha fel is váltok és nagyobbat gyorsítanék már mutatja válts vissza+semmi nem történik ugye mert turbó nyomás az nincs csak turbó szakadék mert nem ám változó geometriás,
egy program szerint adja a jeleket én meg tudom mit akarok majd stb.
és ez a fos az év furgonja és csak a motorról beszéltem, 15évvel ezelőtti Partner az 1,9D jobb autó volt minden tekintetben
igen, tipusismeret es ertekek ismerete nelkül: persze jobb esetekben a dugohütesi fuvoka is csak akkor nyit, ha kell, es van nyomaskorlatozas is (..lasd Prince motor :)
mennyiseg: persze, a hütes es pláne az olaj felmelegedese valamennyire valtozik a mennyiseg függvenyeben., tehat nem csak a nyomas szamit ...de szerintem inkabb valami gnóm vagy határesetben, a kérdezési felhasználás mellett szerintem igencsak alacsony reszterheles van
te is tudod nem cizelláltam a hsz-t az enyém is akörül tartja, de egy 2,4-es motor nagy lökettel :) pályán forog 2300 talán
de ha nyomok egy padlót visszavált 50-nél 2-t :)
és akkor még csak motorkarakterisztika különbségről beszéltünk, ha euro 6 akkor meg a fostalicska Pug 1,5 motornak is azt írja a műszerfala válts feljebb 60-nál, hogy a 2t már szétesik kit érdekel és van benne 40eKm ha meg a mérnök írta az automata váltót fel is fog váltani én nem
szóval az egész egy rendszer és abba vizsgálható :)
A leírt használattól semmi baja nem lesz a kocsinak.
Onnan szokott kiindulni a tévedés, hogy sokan az hiszik, hogy az olajNYOMÁStól siklik a siklócsapágy.
Pedig az siklik simán csak magától az olaj OTTLÉTÉTŐL. A nyomás az olaj szállításához kell, hogy ott is legyen az az olaj ahol kell. Erre a tévhitre erősít rá a közbeszédben használt olajPUMPA név is ami teljesen helytelen, hiszen a motorban olajSZIVATTYÚ van.
Van egy minimális olajnyomás, ha az megvan (márpedig kb alapjáraton is meg kell lennie) akkor nincs gond.
A nagyobb olajszállítás (mennyiség) és ezzel együtt természetesen a nagyobb olajnyomás az olajozási rendszer egy másik funkciójának ellátásához szükséges, ami a HŰTÉS. Több olaj, több elvezetett hő a kritikus helyekről.
Esetedben nincs nagy hőképződés, hiszen min. gázzal mész, nem is kell sok olaj.
Nekem a Dayco simán bírta a 120 ezret a vezérműszíjjal együtt, se kopás se berepedezés nem volt rajta, minden felirat olvasható volt... csak azért cseréltem ki mert 120 ezer, meg 4 év... de ugyanolyat vettem :)
nehany hasonlo kategoriaju motor fékpadon mért olajnyomasa:
a sárga kör a "közkedvelt" Prince ;-)
persze nem / nem csak / nem elsösorban az elegendö olajnyomason mulik a kopas, élettartam, de nem gondolom hogy egy motor ugy lenne meretezve, hogy nem elég a kenés ott oda (1500-2000rpm).
persze ha olyan az állapot (motoré, olajpumpáé, olajé, ..de azért az nem egészséges állapot már), akkor akármi is lehet
A tapasztalatok alapján hosszbordás szíjból mely márka a leginkább ajánlott? Contitech vagy Gates? Melyikkel van kevesebb probléma (fontos, hogy ne csússzon meg) és melyik a tartósabb? Árban nincs érdemi különbség.
Minden. És mivel eleve nem érted és az eddigi megszólalásaid azt mutatják, hogy nem is akarod érteni, főleg nem változtatni rajta így fölösleges ragoznom.
Mi baj van a "becsorgok motorfékkel" módszerrel? Mindig így csináltam és ezentúl is így fogom: megyek 90-nel, lakott terület táblához közeledek, tudom mikor vegyem el a gázt, hogy időben lelassuljak annyira, hogy ne büntessenek meg, majd a táblát elhagyva 50-nél visszakapcsolok. Elvből nem fogok fékezni ilyenkor sík úton, ha nincs előttem senki és semmi nem indokolja (nyilván, ha megkülönbözetőt jelzéssel jön valaki mögöttem, akkor adott esetben igen, ha úgy gyorsabban tud előzni). Természetesen 50-ről soha nem gyorsítok 5. fokozatban, azt már egyértelműen extrémnek tartom én is. Az eredeti kérdésemben 4. fokozatról és kb. 1700-as fordulatszámról volt szó és szigorúan gépészeti vonatkozásban, nem a fogyasztással összefüggésben.
Ha sietek 5 alatt vagyok ott. 110 pacival nem vezetsz sportosan. /UK/ mielött azt hiszed otthon vagyok, de otthon is vezettem évi 50 e km tert évente. Most beérem az évi 10+ e rel.
Na és mi lett a haverodnál az eredmény?
Itt ami miatt több lehet a menetidő a lámpától kigyorsitók, meg az andalgók miatt lehet.
Pl taxit nem érném utol mikor fuvarba megy. Bezzeg mikor felveszi a utast legalább 10km/h val megy lassaban mint a megengedett.
Én nem lövök ki a lámpánál sem, 2000 ig pörgetem a motort az is bőven elég kb 50 méter elönyre. Ami kurva sok.
Oké drága az üzemanyag de...
Tavaly a 3 mason járkáltam teherautóval 90 re belőve és folyamatosan értem utol az embereket.
Nem a falu 50-el van baj, hanem a "becsorgok motorfékkel" a kezdeténél, és a "nem akarok felgyorsulni 90-re csak 5 perc alatt" a végénél. Még csak dinamikusan sem kell vezetnie. De legalább a normál vezetési módot illene. Ötvenről kilencvenre nem gyorsítunk ötödikben, alig érintve a gázpedált mert különben bedadog.
Alapvetően nem városról volt szó, pláne nem nagyvárosról. Errefelé, ahol többnyire közlekedek aránylag kevés a lámpa (max. a városokban 1-2), a dugó pedig szerencsére majdnem ismeretlen fogalom itt. De 50-ig teljesen normálisan gyorsítok 2500-ig kihúzatva, úgy gondolom nem tartom fel így a forgalmat.
Tévedsz. Ez az 5-10 mp összeadódik, emiatt kerül elétek másik autó ami aztán megvárja a szembejövőt is mielőtt elkanyarodik, stb. Értem én, hogy te így érzed biztonságban magad, de az komoly önáltatás hogy ezzel a vezetési stílussal nem egy mozgó útakadály vagy.
Én nemhogy négyesből nem váltok vissza a faluban, de ha egyenletes tempóban megyek, akkor végig 5-ösben (ha előzni kell, akkor vissza teszem 2-be, aztán megint 5-ös). Lakott területen 1750-1800 fordulaton, a km-óra eléri a 60-at, de ha lelassulok 40-re, és semmi nem indokolja a dinamikussabb gyorsítást, akkor se váltok vissza 5-ösből.
A mostani autómat így használom 8 éve, évi 25-30 ezret megyek... de előtte a Hondával is így jártam...
Mondjuk a mikor még Zastavám volt, akkor vezették be a 60 helyett az 50-et, na azt a Zastava nem szerette... 4-esben nem volt ereje, a 3-asban meg túl sokat pörgött...
igen városba ő csak azt gondolja óóó csak 3mp igen csak a lámpa mire odaérsz a sorban 10-15-ként már rád pirosodik hopp 1 perc rögtön aztán ez még 2x és máris nem 15mp volt az a veszteség hanem az út időd 30-50%-a.
és ugye ha nem 20 autó csak 15 megy át a zöldön az generálja maga mögött a sort = dugóóóóó
meg kellene tanulni sok embernek közlekedni, dinamikusan a másikra is tekintettel
Miért andalgó az, aki egyenletes tempóban 50-el megy a faluban?
Aki az országúton 70-el megy a busz előtt, az igen... elég ha egy töketlen beáll még a busz mögé, és akkor kilométeres sor követi, mert 3 autót már képtelenség megelőzni :(
Én a melóhelyre sietek(meg anyázok)...amúgy meg csak andalgok, ha olyan a kedvem😁😁😁 Amúgy a sportosabb vezetés(amit pl te csinálhatsz) a kis Loganomnal kb egy liter plusz fogyasztás százon. (volt hogy haver elkérte fél napra, kíváncsisagból lenullaztam a fogyasztast, tudtam hogy profin vezet, és dinamikusabban). Bár a motorfeket mindig kihasználom.
Az a falu utáni kigyorsitás nálam nem dinamikus, inkább normál. Viszont az átlag juzer mar a tábla előtt 50-100méterrel elkezdené nyomni neki.(az nem erdekli hogy esetleg ki/be futóra mérnek)
Barátod összekeverte a szívó benzinest a turbós diesel motorral azt nem illik alapjárat felett kicsivel terhelni amikor nyomaték már van, de fordulat még nincs és az olaj nyomás se acélos
egy szívó benzint 1600-1700 körül nyugodtan terhelhetsz nincs ott akkora nyomaték még a csúcson se.
Ha látom, hogy valaki a falu vége előtt a seggemben van (általában 60-al szoktam menni), és alig várja, hogy kiérjünk a faluból, akkor a táblánál visszateszem kettesbe oszt odalépek, nyolvan-kilencevenél 3-as, 140-nél már mehet az ötös... nem volt még aki ilyenkor megelőzött volna, mondjuk ha 120-ig tartja a tempót, akkor elengedném :)
Véleményem szerint ezzel nem tartod fel a forgalmat, ha nem extrémen lassan gyorsítasz. Az a néhány mp. tényleg nem számít, ha után felgyorsítasz a megengedettre. Valójában gyakran semennyit nem nyernek a rohanásukkal. Főleg városban, amikor a következő lámpánál úgyis beérem őket, ismerem a lámpaváltásokat. Csak veszítenek a fékbetéten:)
Ez azért is "jó" módszer mert mögötted látják hogy alig gyorsulsz a lakottról kifelé, ezért elkezdenek előzni aztán már Te is nyomod neki. Nem szoktatok egymás mellett lenni sokáig ilyenkor?
Akár 5-10 másodpercet veszítenek az életükből a mögöttem jövők. Jelentéktelen. Amikor az út- és időjárási viszonyok megfelelőek, mindig tartom a megengedett sebességet, csak néhány másodperccel lassabban érem el az utazósebességet. Csak 2000 rpm alatt gyorsítok így, felette "normálisan" gyorsítok.
Ez a kenése nem elég jó alacsony fordulaton a dizelektől ered. Ott kipréseliheti a fötengelycsapágy alól az olajat. Pár pick upnál is megtalálható ez a probléma mert terepen nem pörgetik hanem nagyjából alapjárat környékén koricálnak vele.
Más megközelitésből meg vicces a helyzet, mert van hogy kevesebbet eszik a kocsi magasabb fordulaton mint alacsony fordulaton.
Pillanatyni fogyasztást is meglesheted.
Nem váltok fel 3 masból 50 ig ha városban vagyok 60 ig.. 5 ös meg 80-90 ig. Bírja a motor és fogyasztásban sincs különbbség.
A kis szívóknál meg csak a csodára vársz gyorsitás esetén alacsony fordulatról.
Kopás szempontból se hátrányosabb? A barátom ezzel is érvel, hogy jobban kopik így, alacsony fordulatszámon gázpedál állásától, terheléstől függetlenül is. Kb. fél éve van nálam az autó, nem tudom hogyan használták korábban. Én az általm leírt stlusban vezettem eddig (5 ezer km mentem vele, tehát nem sokat), ahogy a korábbi - motorikusan hasonló felépítésű - autóimat is.
Egy részben gépészeti, részben vezetéstechnikai kérdésem lenne, amely nem csak egy adott autóra vonatkozik. Adott egy szívó benzines, aránylag kisköcentis, nem igazán nyomatékos autó (Corolla E12 1,4 VVT-i), és a vita tárgya az, hogy a 2000 alatti fordulatszámon történő egyenletes, sík úton történő hosszútávú haladás (üzemmeleg motor esetén), illetve óvatos, lassú gyorsítás (a gázt alig nyomva) káros-e a motor számára? Konkrét példa: beérek egy faluba, 50-ig motorfék, majd vissza 4-esbe, és így megyek végig a településen (a fordulatszám kb. 1600-1700). Utána a gázpedált picit jobban nyomva, lassan gyorsítok a 2000-es fordulatszám eléréséig (kb. 60 km/h). A másik lehetőség, hogy 50-nél visszaváltok 3-asba, majd csak 60-nál kapcsolom a 4. fokozatot.
Én úgy gondolom, hogy mivel ilyenkor kicsi a nyomaték, ezért nem kellene, hogy gondot okozzon. 2000-től pedig már erősebben gyorsíthatok. Egy barátom azonban azon a véleményen van, hogy ilyen kis fordulatszám esetén a motor kenése nem olyan jó, ezért 2000 rpm alatt nem ajánlott használni ezeknék a szívó benzines kisköbcentis autóknál a gázpedál állásától és a nyomatéktól függetlenül.
Szerintetek melyik a jó megoldás az autó kímélése érdekében? A fogyasztást most vegyük ki a képletből.
Ezt vagy egy műanyag segédbasszal kapod, vagy kell hozzá használni ilyet. Ennek nagyobb az átmérője, mint a tengely, hogy szépen tengelyirányú súrolás mentesen tudd rátolni.
Várni azért kell, hogy vissza"szűküljön" a szimmering. Ha megkented egyébként sem lesz baja a segédbasz nélkül sem, ha nem gyötörted ide-oda a tengelyen.
Ja, olyan. Csak a "sütés" után derül ki, hogy milyenre sikerült. Különösen kedvelem, amikor a főtengely váltó felőli oldalánál kétesélyes az eredmény. ):-((
Tudom,hogy sokan még nem is éltek,amikor Tito utolsó bosszúi még boldogították az úri közönséget,de hátha valakinek a raktár hátsó polcán még porosodik valami könyve .Meg tudná valaki mondani,hogy Zastava GTL 55 1984-es évjárat,1100ccm,128A 064 motorkód mennyi a benzinszint?Előre is köszönöm!
a kén nálunk olyan 20-24 éve volt nagy téma, és akkor akár 5 ppm is komoly szerepet kapott;
oka: a kén az EATS-en "többlet" részecskeként jelentkezett, mert oxidalodasaval S -> SO2 lesz (már jelentösen nö a tömeg, igy sajnos 5ppm-nyi S is mérhetö hatású), aztan a paraval H2SO3 vagy H2SO4 lesz (tovabb nö a tömeg), raadasul higroszkopikus hatasa miatt szeret tovabbi vizet megkötni, igy abszolut merhetöen nö a reszecske - különösen ha olyan kondicio van DOC-n
(neha ezert akkoriban EATS nelkül alacsonyabb PM volt elerhetö, mint EATS-sel)
Ha hibát jelez az abs lámpa, ki kell olvasni a hibatárolót, innen tudsz tovább lépni. Ha nem nyúlsz a lengcsillokhoz, akkor is romolhat, 14évesről beszélgetünk. Olvastasd ki a hibakódo(ka)t, élőadatban kerékfordulatszámok egyeznek-e,onnan lehet továbblépni.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni az autómhoz. Astra H 1.6 benzin Z16XER 2007.
Múlt héten cseréltem ki az összes lengéscsillapítót. Azóta viszont abs hibám van.
Nem bontottam mást csak a kerekeket szedtem le és kizárólag azokat a csavarokat oldottam amik a lengéscsillapítót tartják. (Elöl 3 ,hátul 2 csavar oldalanként). Még az abs jeladó csatlakozóját sem húztam szét.
Azóta minden indulás után az első fékezéskor valami súrlódó kerepelő hang hallatszik az autó elejéből/talan a motortérből még a fék felengedése után is kattog ahogy gurul az autó. Aztán kigyullad az ABS hiba lámpa és utánna minden működik normálisan. (Kivéve gondolom az ABS)
Már szétszedtem az egész féket tárcsát nyerget lepucoltam. De a hiba nem akar megszünni. Abs jeladók csatlakozása is jó.
Furcsa hogy pont azóta rossz hogy lengéscsillapítót cseréltem... Valakinek volt már hasonló gondja?
Azért annyira nem vagyok láma, én is az adott autó pillanatnyi állapotát veszem figyelembe. De a pénztárcám csak ezen gyártók típusainak autóit engedteti meg. Ha hullámzik az alapjárat, nem áll vissza az alapra, akkor már lapoztam is.
Értem a csiga nem a kedvenced😀 Tudom nehezen emészthető, nekem is mondták mikor Franciaországban voltam, hogy vigyázzák a puhatestű tengeri herkentyűkkel.
De azért van, némi tapasztalat, ami az évek során típushibaként felütötte a fejét ezeknél a típusoknál, mint pl. az EGR, alapjárati motor hibái, kaniszter szelep ,léptető motor hibái, befecskendező rendszer, gyújtótekercs, szelepvezérlési gondok .
mielőtt bármit bontasz kompótot kell mérni. lehet hogy a tötymörgős üzemmódtól koksz került a szelepülésre. volt már olyan is amelyiknél alig volt luk a szívócsőben.
kell neki egy 40-50 kilométeres forszírozott menet 3500 feletti fordulattal.
szerezz egy Star-t azzal a hengerenkénti korrekciókat is láthatod....
Most a KTS el olvastam bele semmiben sincs hiba, de úgy van ahogy írod alap dolgokat lát hibakódokat, semmi mást nem is lehet csinálni,élőadatot sem lát. holnap rádugom a AUTOLOGIC ot. Ahimba hogy tud kompressziót kiiktatni? aztan nem? Ahhoz motorki? lánc le?
Ma ránéztem a Smart fortwo 0.8CDI 451.301 motorra ecuban nincs tÁrolt hiba, és még mielőtt levideóztam volna a jelenséget, megjavult a rohadék! Második indítózásra már nem sántított az indítózás, aztán, csavarogtam vele 1.5 órát, erre arra, leállítva, ujrainditva soxor, minden rendben, olajszint maximumon, márciusban volt full service, erre mondjon valaki megfejtést!
Opel Astra G az autó. Világított a Check lámpa, EGR szelepre hozta a hibát. Már tüneteket is produkált az autó, de csak hideg időben hideg motornál hibakód nélkül. Bemelegedett, a check lámpa világított szépen, tünet viszont már nem volt. A tünet maga annyi volt, váltásnál a fordulatszám leesett, majd volt hogy annyira hogy le is állt a motor menet közben.
Az EGR-t a mai napon kicserélte a szerelő, a hibát törölte. Indítás után majd menet közben sem jött elő. Tünet sem volt, alapjarat a lehető legszebb. Aztán gondoltam elviszem egy bő 30 km-es útra, aztán teszteljük tényleg jó-e. 60-70 km/h egyenletes sebességnél világítani kezdett a Check lámpa... Tünet nincs, de hibát jelez.
Tudom, le kell olvasni mire hozza, de szinte biztos hogy megint EGR-re fogja. Lenne tippetek mi lehet szar (amennyiben megint EGR-re hozza)? Miket érdemes ilyenkor átnézni?
Ui.: 2019-ben volt előtte EGR cserélve, betudtam annak hogy eddig bírta, viszont ez ma lett cserélve, nem lehet rossz.
valósághoz nincs közöm = ott (benzinkutak) szerintem barmi elöfordulhat, fogalmam sincs rola
talan azert piros, mert 10ppm (vagy 7 ppm ?) lehetett a megengedett, azaz kicsivel felette lett mérve, e szempontbol nem o.k.
nem gondolom hogy 5 vagy 10 ppm azaz 0.000005 vagy 0.000010 tömegnyi (kg/kg) kén az dobna sokat a fütöerteken - en siman tömegaranyosan szamolnam az eredendö fütöerteket (kéné 9.2 MJ/kg, hidrogéné 120 MJ/kg, széné ... - azaz ezekböl=C, H, S a kéné a legkisebb, persze ha O2 van benne, akkor az semennyi höt nem termel) ....rákeresve, wikiben is van formula
The heating value of a fuel can be calculated with the results of ultimate analysis of fuel. From analysis, percentages of the combustibles in the fuel (Carbon, Hydrogen, Sulphur) are known. Since the heat of combustion of these elements is known, the heating value can be calculated using Dulong's Formula.
ugy gondolkodva, hogy nagy kéntartalmú (500, 3000ppm, ...) régebbi diesel tüzA-oknál is "bármi" lehetett cetanszam es cetanindex, szerintem azt sem a kén dobja meg
ezek mind motorfejlesztésnél* mértek voltak, szerintem az utcai valóság ennél csak cudarabb lehet, jobb semmiképp
sajnos nem tudom, hogyan ment a mintavétel, gondolom ügyeltek, hogy ne szeparalodott hely/idö -kor legyen (csak azt tudom, hogy milyen kis edenyekben voltak a minták)
Végül megvette, meglepődtem hol jár a Suzuki. Automata váltó, adaptív tempomat, egész használható fejegység, LED-es lámpa ami mellett még látni is lehet. Ha tudnának minőségibb anyagokat használni én megvenném otthonra is. Ez a Start/Stop szerintem idegesítő, de a villanyrásegítés előzésnél érezhető. Kíváncsi leszek a tartósságára.
nem az elsőszériás benzinesről, hanem a 451 dízelről van szó. ez nem éget szelepet, semmit se. ha olajat eszik azt elhasználja üzemanyagként. ráadásul a hozzáférés sem egészen úgy van mint a réginél....
megbízható benzines motorú (leginkább városban, rövid távon használt) 5 személyes (talán 7) nem mini csomagterű (Skoda Octavia után a sok kocsi úgy is kis csomagterű lesz) 150 000 km és
4 millió Ft alatti autóval.
Persze ki tudja mit kap az ember a kereskedőtől vagy magánszemélytől, de most ettől tekintsünk el.
Holnap rádugom a gépet, mérek komrp. is a himba kiakadhatott? És a szelep nyitva van? Ahhoz is ki kell venni a motort? Nem sok hely van itt a motortérben.
Sziasztok kolegák!Most jelentkezett be betegfelvételre SMART FORTWO II COUPE (451)2007 ÉVJÁRAT,0,8CDI(451.301)40KW.
3 HENGERBŐL 1 nem megy,csak ott van 1ik pillanatról a másikra,és Én úgy hallom indítózáskor meg is emelkedik a fordulat amikor ott lenne a sűrítés .Azt kérdezném van e ezeknek valami tipushibájuk ,szelepbeégés,érdemes javítani,vagy motorcser?
Beszéltek össze-vissza. 45ekm 4év alatt az teljesen normális futás. Vizsgálhatod ítéletnapig, akkor sem fogod megtudni, hogy valós-e. Az évenként nem cserélt olajat is egy marhaság ma már. Lassan le kellene szokni ezekről a több évtizedes sztereotípiákról. A valóság vagy 20éve túllépett ezen is. Olajminőség és használat függő a kérdés. Az utóbbiról semmit sem tudunk, ahogy arról sem, hogyan alakult ki ez ez olajfogyasztás. ?? (folyamatosan növekedett, vagy egyik "pillanatról" a másikra? utóbbi esetében a rögtön motorgenerál/csere helyett előbb nem ártana ellenőrizni a kartergáz elvezetést.... )
A kamerát is lehet dugdosni napestig, semmi sem fog belőle kiderülni! A kopás mértékét nem fogja megmutatni. Pláne nem egy 3eft-os kamera.
Szóval a valóság az, hogy egyikünk sem tudja megmondani mi gondja annak a motornak. !!! Így aztán tök felesleges világvégével riogatni kérdezőt.
Opel Schiller-től vettem, vagy 8-10 Skoda Octavia volt ott, valami főnöki flottaautók lehettek, különböző színekben stb., 1 év garanciával adták.
Azt mondták nekem azóta, hogy rendőrségi autók lehettek, azért is van a motor alatta fémlemez, mert sokszor lepadkázták a rendőrök az olajteknőt a kocsikkal, és felrakták védelemnek.
Azt a 45 ezret vizsgálnám, hiteles e? Vagy már 100e,er vagy több volt benne amikor megvetted,.Sajnos van ilyen. 4 évesen 45ezer,nekem kevésnek tűnik, én nem számítok kmevőnek, de 30ezret belerakok az 1ik autóba évente.
Ha biztos a futásteljesítmény és nem 30ezrenként, vagy 5 évente cseréltél olajat, vagy csináltál valami nagy disznóságot azzal a motorral akkor nem lehet baja. Ezek normális használattal 4-500ezreket is elmennek komolyabb gond nélkül.
Vidd egy szerelőhöz és nézesd meg, de ne mindjárt azzal kezd, hogy mennyi a generál ára. Az a fémlemez sem az szerintem hanem műanyag és könnyen le tudod te is venni és megnézni hol folyik az olaj.
Egyébként ha a motor enné meg azt látnád a kipufogón is füst formájában, ekkora mennyiséget már nem igazán tud a katalizátor láthatatlanná tenni.
Ember! 90 százalékban ennyi km után max leragadtak a gyűrűk,gyűrűcsere plusz szelepszárszimmering csere- szelepcsiszolás, hf síkköszörülés. Ezért nem vennék bontóból egy másik szart. Ha felújíttatod, min 100ekmre lesz jó motorod, ha nem volt más kehéje...ha jó a kasznija, tartsd meg!
