Elérkeztünk oda, hogy miben bízunk jobban. A kínai noname gyártó kettős szigetelt matricájában, vagy a FI relé helyes működésében? Egy fém házas készüléknél én nem merném kijelenteni, hogy SOHA nem fog feszültség alá kerülni a ház.
"Tehát hiába szeretnék csak két eres kábelt vezetni a reflektorhoz, a szabvány szerint köteles vagyok mindenhova elvezetni a földet is, habár semmi értelme :)"
Van értelme, mert ha nem földeljük le, a tápegysége zavarja az URH rádióvételt!
Mert nem viszünk - a kettős szigetelés miatt tutira potenciál mentes házra >> nem ráz semmihez képest!!! - máshonnan valamilyen potenciált a zöldsárgával, mert akkor >> rázhat, hisz lehet akár egy fázis feszültsége is ...
Bezzeg ha mi találnánk ki, akkor rögtön eszébe jutna, hogy mivel kell kivilágítani, mert útban lenne a kisrepülőknek, meg különben is rászáll a 4 tonnás sasmadár és leszakad, de erre a problémára is lenne valami szokásos Elek-féle nyakatekert nem megoldása.
Alapból azért nem szabad, mert a kettős szigetelés esetén a készülék zárlata esetén sem kerülhet fázis a fém házra.
Mert belül annyira el van szigetelve, hogy nocsak!
Nade viszont ha a fém ház mégis le van földelve és van egy másik készülék, ami éppen testzárlatos és nem old le semmilyen védelem, akkor az a zárlati feszültség meg tud jelenni a másik, kettős szigetelésű készülék fém házán.
Hogy ez a szcenárió életszerű-e, azt majd a szakik megmondják, de tény, hogy egy megfelelően elkészített, bevizsgált, engedélyezett kettős szigetelésű készülék esetén semmiféle többlet biztonságot nem nyújt a földelés, szóval ha más nem, akkor csak felesleges.
Tehát MT és MTL vezetéket hasonlítunk össze, amiből az egyik MARHAKÖNNYŰ, a másik NEHÉZ. Ez mondjuk a nyelvtan szerint is több nagyságrendi eltérést jelez, de igazából ugyanaz a sodrott vezeték van benne, szóval durván számolva kicsit több mint 50% a differencia súlyban, vagy 33% visszafele. (plusz kis műanyag, ilyesmi)
Namost, 80-100 lámpáról van szó, ami a következő hozzászólásod szerint 1m távolságra van egymástól, vagyis kb 100m (egy tekercs) a teljes távolság. Ez MT-ből mondjuk egy huszas, MTL-ből 17.
HÁROM. EZER. FORINT.
Basszus, legyen feszítőszálas, mert az szerinted nem kell a marhakönnyűre. Mennyit is dob az a differencián ? Mondjuk egy tizest. Akkor már
TIZENHÁROM. EZER. FORINT.
"sokszázezer", mert gondolom a hozzáértésed is benne van. Aztán szidod itt a mindenkit, hogy túlárazza a munkáját, pedig egy ilyen melóból meglenne a szabványgyűjtemény, aztán mi az neked, 2 nap alatt felpattintod.
Az van elek, hogy ha nagyot akarsz mondani, akkor sokkal jobb közeg a kocsma. Ott nincs senki, aki átgondolná, simán elhiszik neked. Gondolom a sokszázezres FI relé meg a rack szekrény is így született.
Ha két pont között a távolság mondjuk mindössze 1 méter, akkor is tilos csak úgy átlógatni egy MTL/MT kábelt?
Készülékek hálózati kábleje is ilyen, ezek szerint végig vezetékcsatornában kellene vezetni pl a TV /mosógép kábeljét a dugaljtól a készülékig?
Ha viszont valamennyit mehet a levegőben hivatalosan is, akkor ki/mi mondja meg, hogy 1, 3 vagy 6 métertől nem bírja el saját súlyát, tehát az felett már kötelező feszítőszálra rögzíteni?
Effajta "hülyeségek" miatt keresek már régóta olyan 230V-os LED reflektort, ami hivatalosan (tehát a matricája szerint is) is kettős szigetelésű. De úgy látszik, hogy ilyen igény/kérés még nem jutott el egyik gyártóig sem :)
Légvezetéket okos ember nem csinál tömör érrel, mert lengedezhet és akkómeg eltörik az ere valamelyik hajlási ponton.
Tehát ha lengő, akkoor flexbilisben kell gondolkodni:
- vagy 3x0,75 NEHÉZ MT vezeték + feszítőszál + sok munkaóra pepecselés
- vagy 2x0,75 MARHAKÖNNYŰ MTL vezeték + kevés munkakaóra (a könnyű vezetéknek nincs szüksége feszítőszálra + a lapos vezetékre a lámpa rákötése pillanatok alatt kivitelezhető)
Kb 80-100 lámpáról van szó, tehát a sok kis anyag/munkaóra megspórolás összeadva sok forintot jelentene.
A diff 20Ft/m. Vállalkozóként, nagyker áron nyilván ennél jóval kevesebb, de ne legyünk telhetetlenek.
Ahhoz hogy akár csak egyetlen százezer forint differencia megjelenjen, barátok között is 5km kábel kell. A lámpákhoz. A sokszázezer forint meg ugye ennek egész többszöröse.
Munkadíj nem játszik, legalábbis én nem láttam még villanyszerelőt, aki a 3x1,5-et drágábban húzta volna, mint a 2x1,5-et.
Biza, így van ez, óriási plusz költség az a ződsárga VAGY elek megint nagyot akart mondani, mint a sokszázezres FI reléknél.
És ez gondolom még csak az anyag. Ha Mesterünk rákerekíti a szerény munkadíját, akkor meg aztán végképp nem tudom mi lesz. Egyáltalán, belefér ennyi számjegy egy átlagos Ekcel mezőbe, vagy az A4es papírt is el kell fordítani hozzá?
"még nem találkoztál olyannal, hogy nem lehet egy lámpát feltenni, mert anno nem vezették oda a "felesleges" védővezetőt?"
Ebben az esetben olyannal lehet találkozni, hogy "ha kell földvezető is, akkor ez a munka kb 100.000 forinttal drágább lesz" (nagy terület megvilágítása egygy rakás led reflektorral, közöttük légvezeték) ... és ezért a 100 ezer forintért cserében az ügyfél leszarja, hogy ötven év múlva esetleg majd valakinek hiányozni fog a földvezető.
> két sorban van, és akkor az egyik végét lehet közösre hozni, onnan számít a 10?
Igen, így kell nézni.
> Ha 1 v 2 síkon 2 csoportot(?) alakítok ki, azt hogy hívják? az a string? (csoport?)
Igen, string a neve. Azonos síkon csak akkor kell 2 string, ha annyira sok a napelem, hogy az eredő feszültségük több, mint amit az inverter kezelni tud.
> 1 normál inverter mennyi ilyen csoportot tud lekezelni általában?
Teljesítmény függő, a kicsik általában egyet, a közepesek kettőt, a nagyok (10kWp+) hármat. Nézd meg a kiszemelt inverter adatlapját.
(egy dobozban ilyen fővezetéki csati szerűség? Abban van 4 bemenet, bemenetenként 2 csavarral és biztos nem olvad el (:)).. Lehet, hogy a Wagonak is van valami masszívabb kivitele)
két sorban van, és akkor az egyik végét lehet közösre hozni, onnan számít a 10?
Most azon agyalok, hogy SHOROS (!) kötés kell, akkor a közös pontot ki lehetne hozni úgy is, 10 függőbe, alatta meg 5 keresztbe.. bár kissé hülyén néz i, de hát nem kell annyira nézegetni..
Ha 1 v 2 síkon 2 csoportot(?) alakítok ki, azt hogy hívják? az a string? (csoport?)
1 normál inverter mennyi ilyen csoportot tud lekezelni általában?
221-es WAGO - max 6mm² változat - oldalára 30A 300V felirat szerepel. Terhelhető ez (1P 7kw hőszivattyú) 230V 25A-val? Vagy nézzek más milyen DIN-es sorkapcsot?
"Kettős szigetelt belül a cucc benne ... gondolom"
Teljesen mindegy, hogy a szerelő mit gondol, úgy hallottam, hogy a szabvány szerint
- ami elektromos készüléken nincs rajta a kettős szigetelés jele, azt tilos kettős szigetelésűnek tekinteni
- tehát ha a belőle kilógó kábelen van zöldsárga ér is, azt a szerelő köteles rákötni a földre AKKOR IS, ha az a zöldsárga belül nincs bekötve sehova
Tehát hiába szeretnék csak két eres kábelt vezetni a reflektorhoz, a szabvány szerint köteles vagyok mindenhova elvezetni a földet is, habár semmi értelme :)
durva :(, nekem azt mondták, hogy kétfajta rögzítés lehetséges, és a helyszínen döntik el, hogy melyik működik.
Azt nehezen képzelem ez, hogy nincs valami olyan megoldás, hogy belefúr valamilyen menetes szár jellegű idomot a szarufába, erre rátesz egy gumikorong szerűséget, alatta kinyomja szilóval, és ráteker egy alátétet, anyával..
ha viszont ilyen a történet, akkor hogyan szoktak sakkozni az elrendezéssel + összekötögetésekkel?
Van 10 db 1x2m panel egymás mellett, akkor az egyik panel lesz a kezdőpont és a sor végén a másik panelon a végpont.
Ekkor a 10 m távolság "helyből megvan" (?) ha a táblák alatt közelítem egymáshoz a két vezeték végét, mondjuk 5 m-n középen találkoznának, és innen lenne még 5m-m (?) az inverterig?
Ennél akkor jobb lenne a 2x5 elrendezés (?), és ekkor a két végpont 1 m-n belül esne egymástól. Ha jól látom a betett képen is mintha két sor felfogatása lenne.
Ettől a 900V DC-től kicsit rosszul lettem, zsindely a tetőm, szerintem valami zárlat esetén úgy égne, ahogy elő van írva.
Ez még a szerelés eleje, alighanem később "méretre" lett igazítva. Már nem emléxem, későbbi állapotú kép meg nincs róla.
De valóban az a cél, hogy - a vezeték hurok MINÉL KISEBB területet zárjon körbe >> közeli villám által indukált feszültség minimalizálása - minél rövidebb vezeték kelljen >> veszteség csökkentése
Nincs azzal semmi baj , ha rajta van a Kínai export jele . Az EU-ban használatos CE jelölés azt hivatott jelezni , hogy a termék a rá vonatkozó előírásoknak megfelel és szabadon forgalmazható az EGT belső piacán . Tehát , ha a termék mellé adnak egy nyilatkozatot , ami ezt bizonyítja , akkor semmi gond .
Sorosan!!! >> sztringbe vannak kötve a napelemek a HMKE inverterekhez.
Ez a 18 egy sztring lesz vélhetően. Mivel azonos lesz Nap általi megvilágításuk (ha jól értem).
A normál 60/120 cellás napelem 45-48 Volt üresjárásban, hideg időben. Azaz 800-900 Volt DC kerül az inverter bemenetére. Amihez 1000 (1200) Voltos T2 osztályű DC védelem kell. Az inverter közelébe a DC oldalra, ha nincs benne gyári.
HA 10 métrenél (érdemben)hosszabb DC vezetékpár megy fel a tetőre a napelem mezőig. Akkor megfontolandó a T2 DC védelem ismétlése.
De az ilyen hosszú DC vezetékpárt kerülni szokás... HMKE esetén. (pl. a tűzvédelmi leválasztó kapcsolónak nevezett ostoba=kárveszyélytnövelő cucc miatt)
---
A panelmezőről lefelé (inverterhez) induló kábel hossz játszik...
" Az Eu kompatibilis CE és a kinai, exportra ---ugyanazon jelzés. "
Ez nem igaz !
Ez az EU megfelelöséget igazoló jel :Ha a C betü köré rajzolsz egy kört , akkor éppen érinti az E betüt . A kínai export megjelölésnél közelebb van a C betü , így a köré írt kör metszi az E betüt .
Nagyon gány a ház vezetékezése - az lesz a következő nagy lélegzetvétel - valszeg amit tudott lopni azzal dolgozott (helyenként) valami villanyszerelő segéd volt a fószer.
A padláson MTK-k vannak: a 4 eres 2 fekete, kék, zöldsárga van kötődobozban összeforrasztva a fekete, barna, zöldsárgával, a következőképpen: a két fekete összesodorva, és összeforrasztva a 3 eres feketéjével. A kék összeforrasztva a 3 eres barnával, és a zöld sárga a zöld sárgával. A következő doboznál a 3 ér visszavált ismét 4-ben hasonló módon :).
Ezeket, vagy hasonló jellegű egyszerűbb dolgokat ki tudom javítani, csak nem tudom, hogy a gyakorlatban mit és hogyan célszerű használni (pl C13 bizti).
Ha az elosztó táblára is akarok túlfesz védelmet, akkor azt az AVK elé célszerű tenni, ezt jól gondolom?
Szintenként most biztos nem lesz AVK, megpróbálom csak a bejövőre rátenni, hátha működni fog :).
2x14 v 2x16 dobozra tudsz esetleg típust mondani, keresgettem a neten, de nem nagyon találtam (ha 30e, akkor annyit valszeg nem adok érte)
Mi legyen a villanyszerelő hivatalos/szabványos hozzáállása, ha olyan termék kerül a kezébe (hivatalosan magyar szaküzletben vásárolva), ami fém burkolatú, de nincsen leföldelve?
Most elsősorban azon reflektorok miatt érdekel a dolog,
- amelyeken rajta van a CE jelzés
- a belőlük gyárilag kilógó (lecserélhetetlen) rövidke kábel tartalmaz zöld-sárga vezetéket is
- de ez a zöldsárga nincs bekötve sehová (a reflektor fém háza nincs összekötve vele).
Hivatalosan/szabványosan ezt nekem házilag le kellene földelnem egy extra külső ződsárga vezetékkel?
Vagy értelmezhetem úgy, hogy ha ez hivatalosan forgalomba hozható így földeletlenül, akkor elég, ha két eres kábelt viszek oda?
Vagy az összes ilyen termék habár EU kompatibilis, de forgalomba hozatala Magyarországon illegális? :)
Ennek ellenére tanyán a mezőn is évente jópár sofőrt maga alá temet a Zetor, oszt akkor nem is hajtottak gyorsan csak az árokkal meg a fordulókörrel szemben hiába emlegeted az elsőbbséget, mert az sima fizika. Mondjuk az ilyen nagyvasakat mindig is csíptem, egyszer még lesz (:-
Ja ezek a régi ELCO kismegszakitók. Szintenként betennék 1-1 FI relét, ( bár lehet belőle kevereés a lépcsőház miatt pl)de akkor a 3*18-is necces lesz.1,5mm2 re max C13. A linkelt honlapon találsz több fajtát.
Jelen elképzelésem (?) szerint szerint 10 + 4 + 4 panel lesz, 3 sorban 1 síkon.
A legfelső sor alja - 10 db - kb a padlástér síkja.
01,
A gyakorlatban hogyan szokták a panelokat összekötni és hogyan számolódik a 10 méter?
Pl simán összekötik párhuzamosan az egy síkon lévő táblákat, és az egy síkon lévő táblák bármelyikéről - a közös pontról - levehető az egyenáram az inverter felé?
Ha mondjuk bármely panel bármely felétől lehet nézni a 10 métert, akkor az emeleti gardróbhoz legrövidebb táv kb 4-5 méter lenne, de ha a kémény mellett le szeretnék menni a pincébe, akkor is talán 10m-n belül lennék az egyenáramos szakasszal.
02,
Túlfesz védelem nincs a házban, ha az új elosztóba beleteszek egyet az AVK mellé, akkor 14 hely :(.
HA VAN az elosztóban T2 (Type2 II. osztály C) szintű AC túlfeszvédelem.
ÉS
Az 10 méteres VEZETÉK hosszon belül van az invertertől. Akkor nem rakunk még egy T2 túlfeszt az inverter közelébe is.
---
HA nincs még a házban T2 túlfesz vagy túl messze van, akkor meg rakunk. HA!!! berakható az elosztóba is (elfér, nincs 10 méteren túl az inverter) akkor jobb helyen van az elosztóban, mert védi a ház többi cuccát is. Bonuszként, bár az inverter miatt került be.
---
HA van az inverterben T2 az AC oldalra akkor sem rakunk másikat.
Helyszín- és lehetőség függő, hogy mi hová kerül...
Így is lehet pl. és akkor semmi nem kerül a főelosztóba a napelemes cuccból.
Csak az 5 eres vezeték másik vége. Amit ott egy kismegszakítóval védünk és teszünk áramtalíthatóvá. HA nincs az inneső(napelemes) végével azonos látótérben.
Olyan is van, hogy az AC máshová kerül helyileg mint ahol a DC van.
Beteszek én is egy képet, csak hogy érezd, kb mi a kihívás :)
A tábla bal oldalán van 5cm hely a sarokig, az ajtókáva jobbra 25 cm. Abban a 25 cm-ben megy két kapcsoló, feltehetőleg csőben, illetve egy riasztó panel, vezetéke a vakolatban.
A kapcsolók vezetékeinek a kiváltása nem tűnik akkor kihívásnak, viszont a riasztó vezetékét nem szívesen toldanám, főleg nem vinném be az elosztó tábla testén belülre.
Lefelé van min 30 cm helyem, tehát egy 2x12 biztosan elférne az 1x12 helyett.
"- és mellette lenne megint 3 sorkapocs a 3 szintnek + AVK-nek.
Fejtsd ki bővebben, a házban van még 3 szint?"
Próbálom pontosabban fogalmazni:
- van 3 fázisom az órától, az első bejövő ponton össze kellene ezt hozni a napelemmel még az AVK előtt (ezt mondták, kérték a telepítők).
Most egy dzsumbuj van a jelenlegi táblán, szerintem ebbe biztos nem kötnének be semmit sem (én hozzá sem nyúlnék).
Elképzelésem szerint nézne ki a tábla (1x12 helyett 2x 12-vel), hogy:
- a felső sor szélére kitennék 3 db 4 pólusú sínre szerelhető fővezetéki elosztókapcsot: ELMÜ bejövő , napelem, AVK elmenő és még marad mindegyik csatin 1-1 szabad lehetőség az AVK előtt
- ezután jön az AVK
Az épület 3 szintes, mind a 3 szinten van elosztó tábla.
Az AVK-ból a 3 kimenő fázis kellene - saját szint + emelet, pince - továbbvinni a két másik szintre is.
Ezért arra gondoltam, hogy az AVK kimenetét ismét rátenném 3 db elosztókapocsra, és innen mennék tovább az alsó sor kismegszakítóihoz, illetve maradék 2 szint felé.
(az AVK utáni részre írtam, hogy nem tudom hogy szokták, vagy lehet elegánsabbak megcsinálni, olyan nem akartam, hogy
- kijön az AVK-ból 1 db madzag (1 fázis) és azt mondjuk a levegőben összekötöm egy wago-val és onnan viszem tovább 3 felé.
- és olyat sem akartam, hogy az AVK csatlakozójába beleerőltessek 1-nél több vezetéket)
(az alsó sor 12 elosztóját fázissínnel kötném össze, és valamelyik szélső 3-ra kerülne a 3 F az AVK utáni csatikról)
Ha esetleg ezt meg lehet szebben is csinálni, akkor oszd meg, köszi! :)
02,
Kismegszakító: megnéztem a webert a neten, szerintem egy ezer éves márka, már nincs is forgalomban (talán siemens lehetett eredetileg (?).
Itt akkor kérdés lenne még, hogy B vagy C karakterisztika? :) és sima 1,5-s drótra mekkora? 16A-s vagy elég a 13A-s?
Itt elhangzott ugye, hogy B a konnektorra, C a világításra, megnéztem még 1x az összesítést a jelenlegi bekötésekről: természetesen keverve van nálam (is), tehát pl nappali világítás, konyha konnektor kör.
03,
Szekrény: köszi a shcneider info-t, a hager golf szekrényt (VF212TD) itt láttam.
Van 2 x 18 tábla is? (esetleg 2x14, 2x16?) tucc esetleg mondani típust is?
Oldalra nincs nagyon helyen, talán egy 18-s be beleférne még, de jobb lenne 16-s
(attól félek belefutok valami csőbe, ott megy nem sokkal mellette egy kapcsoló, tehát akkor ott is barkácsolni kellene a csővel + szakítani, toldani a vezetékeket).
02. Dugaljakra C karakterisztikát szoktunk tervezni, világítás stb legyen inkább B. Figyelj rá, hogy 1,5-es vezetéket max 13A-el szabad biztosítani, 16A-hez 2,5-es vezeték kell! Nem biztos, hogy a Weber a hibás, ha a szolgáltatói kmsz B16A, a belső meg C16A, akkor először a B fog leoldani. De ha B16A van az óránál, akkor a dugaljakra is ilyet tennék, pont azért, mert különben soha nem fog leoldani.
03. Bármit, ami 16A-nál nagyobb. A rajta szereplő érték fázisonként értendő.
04. Az elosztó méretét ne ahhoz igazítsd, hogy mit akarsz beletenni, hanem, hogy mennyi helyed van. Inkább legyen 2-3-szor nagyobb, úgyis elfogy előbb-utóbb.
Sajnos nem tudok ebben segíteni . :-( Nem figyeltem meg , hogy milyen cégi csomagolásból lett kicsomagolva . Elnézésedet kérem ! Mivel általában német autógyárakban dolgoztam , ott többnyire német termékeket részesítenek elönyben .
PS: Várd meg Lacivill válaszát (vagy szakmókus, ötfelezős), ők szakmabeliek, én meg csak az érdeklődő amatőr vagyok. Egyesek szerint LAIKUS :) Elek várható kirohanását a sokszázezer forintos FI relékről meg ignoráld :)
> alapból ezt nem tartanak, csak shcneidert, legrandot + eatont talán.
Érdekes, mindhárom jó, megbízható márka, tuti háttérrel. Jó bolt az, ahol csak ilyeneket árulnak. (semmi XBS meg Mentavill... :)
> A 2x12-n gondolkozom - most 1x12 van - és lehet, hogy ebbe is elég passzentosan férek majd bele
Tervezd túl. Ha nem gond a hely, akkor vegyél 2x akkora szekrényt. Párezer forint a diff, néhány év múlva ráérsz megköszönni :)
> Megszakító típusra jó márka a Schneider? És milyet vegyek? B-t vagy C-t?
Igen, jó. B-t vegyél.
C akkor kell, ha relatív nagy motorikus fogyasztóid vannak. (Gyalu, körfűrész, nagyflex, ilyesmi) Ha lakásról beszélünk, akkor nem kell C.
> Most olyan van fent, hogy nem is hallottam róla - Weber
Én sem hallottam róla, de ez semmit nem jelent. Lehet jó / rossz. Ha már elhatároztad magad, hogy elosztót cserélsz, akkor menjen minden egyben, sokkal kevesebb szívás lesz a szerelés.
Ajánlottad a Hager Golf szekrényt - lassan ráfordulok a belső elosztótábla cserére - voltam itt a környéken egy normálisabbnak tűnő boltban, alapból ezt nem tartanak, csak shcneidert, legrandot + eatont talán.
Néztem egy 2x12-s süllyesztett szekrényt, árban, tudásban kb uaz.
A 2x12-n gondolkozom - most 1x12 van - és lehet, hogy ebbe is elég passzentosan férek majd bele
- mellé lenne egy AVK, ez ha jól látom 4 modul helyet foglal
- és mellette lenne megint 3 sorkapocs a 3 szintnek + AVK-nek
Tehát kiment 10 hely a 12-ből a felső sorban, az alsó sorba első körben letükröznék a jelenlegi bekötéseket.
Ha van jobb, praktikusabb elrendezés, ne kíméljetek.
02,
Megszakító típusra jó márka a Schneider? És milyet vegyek? B-t vagy C-t?
Most olyan van fent, hogy nem is hallottam róla - Weber ? - kukázni akarom az egészet (a villanyóra alatti megszakító hamarabb szokott lecsapni, mint az elosztótáblás)
03,
Milyen áramú 3 fázisú fí relét kell venni 3x16 A bejövő áram esetén?
Hogyan kell értelmezni a 40A-t? (összeadogatom a 3 kör áramát és ez lehet a max?)
Úgy veszem észre, hogy amikor a "bármi áron kössünk bele mekkelekbe" típusú szemüvegeden át olvasod a fórumot, akkor gyakram eltűnnek bizonyos szavak a hozzászólásaimból, néha meg olyanok is láthatók, amelyek valójában nincsenek is ott :)
> Tipikusan nem szokott a FI relé leoldani évekig-évtizdekig sem, > normális a szerelés és nem vackok a hálozaton használt cuccok.
Mondjuk nálam se szoktak leoldani, csak tipikusan akkor, ha hozzányúlok a villanyhoz. Mondjuk az előfordul :)
> Ezért nem is értem a több FI relé és a sok kismegszakító >> csillagpontos vezeték szereléssel mániát.
Nem baj ha nem érted, nem kell mindenkinek így csinálni. De az, hogy külön FI-re teszed mondjuk a vizes helyiségeket és a kertet az még elég messze van a csillagpontos szereléstől.
> Amit elsősorban a villanyszerelő minél nagyobb haszna gerjeszt a családi ház kategóriában.
Dehogy, marhára nem ez generálja, hanem az okosházak.
Igen, de akkor mindjárt idevehetjük a Burj Dubaj villanyszerelését is, mert az még a 3 szintes családi háznál is nagyobb, nem ?
Szóval akkor értelmesen, csinálsz egy kört a kerti cuccoknak, 1F FI + 1-2 kismegszakító. Egy másikat a vizes helyiségeknek, szinten 1F FI + pár kismegszakító, illetve +1 FI minden másra, és annyi kismegszakító, amennyi kell. Erről volt szó, ne keverjük ide a többit.
Hol itt a többszázezer forint plusz ?
> mielőtt tovább okoskodsz
Semmi esetre sem kontárkodnék bele a te felségterületedbe... :)
Tavaly volt anyósnál egy teljes felújítás. Régi kádárkocka épület, a villamos hálózat alu, védőföld nuku, rázott minden is. Ezt komplett kibasztuk, újrahúztuk a sógorommal. A főelosztóba került asszem 4 FI, kb 25 kismegszakító, rendesen elosztva a körök, új 5x10-es betáp.
A vezetékezést a sógor csinálta, arról nem tudok nyilatkozni, de a szekrényt én vettem, szereltem, kijött kicsit száz alatt. (tokától-bokáig schneider minden) Nyilván órabért nem számoltam fel, de ha a normál esetet vesszük, akkor is kb még ugyanennyi a kötés/szerelés. Szóval mondjuk durván 200. Ez ugye nem a példában emlegetett +2FI +sokszázezer forint esete.
A direkt hülyeséget hagyjuk már meg Eleknek, megharcolt érte. Max. tippelni tudok, hogy ellopták a loginod, péntekre valami szaftos vitát szeretnél, esetleg tényleg teljesen hülye vagy. Nem tudom.
"Olyasmiert amire amúgy igazából semmi szükség." - ha csak bekötött, "örök életűen hibátlan" készülékeid vannak, akkor is csak erős túlzással lehet ezt állítani. Áramütéstől megförmedni úgy nagyjából-egészéből egyszer lehet csak...
Úgy 30-40 eFt mostanság piaci áron egy "A" FI relé felpattintása (anyag+munkadíj).
De csak akkor, ha - NEM valami nevesebb cuccot raknak be !!! és/vagy - NEM kell dobozt is cserélni miatta és/vagy - NEM kell vezetéket is variálni >> ki/átépíteni...
Avagy hamar összeállhat a jókora számla. Olyasmiert amire amúgy igazából semmi szükség.
Néha megnézem... évente 2 évente. Legutóbb úgy 3 hónapja volt tesztelve egy áramkör bővítés kapcsán.
----
Tipikusan nem szokott a FI relé leoldani évekig-évtizdekig sem, ha normális a szerelés és nem vackok a hálozaton használt cuccok.
Ezért nem is értem a több FI relé és a sok kismegszakító >> csillagpontos vezeték szereléssel mániát. Amit elsősorban a villanyszerelő minél nagyobb haszna gerjeszt a családi ház kategóriában.
Ahogyan az erőltetett mérőhely szabványosítás című buli is.
Nomeg pláne a "vezetékezzük át az egész házat mindenképpen, ha nincs gond akkor is" biznisz.
"Az egyik dolog, amit nem értesz, pedig általános iskolások is megérthetik, az a szelektivitás haszna."
A nagyon részletes szelektivitás
- gyakori / nagy forint-kiesést okozó elektromos hibák (vállalati környazet) esetén megkönnyíti a hiba gyors megtalálását és/vagy a hibás rész ideiglenes leválasztását, hogy a többi terület tovább termelhessen.
- közel nulla valószínűséggel bekövetkező és akkor is anyagi kárt nemigen okozó hibák (magánlakás) esetén a több százezer extra forintba kerülő szuper-szelektivitásra rábeszélő villanyszerelő hasznát növeli.
"de szerintem a hibakeresést megnehezítheti, ha egyszerre csapkodja le az áramot az egész házban."
Ha olyan a villanyszerelés minősége (és/vagy annyira szar a műszaki berendezések minősége) a házban, hogy hetente várható egy FI relé lecsapódás, akkor teljesen érthető, ha extra pénzt fektetsz abba, hogy a rendszered minél szelektívebb legyen (több FI relé, soksok kismegszakító, stb).
De ha a ház villanyszerelését nem hülye csinálta és te sem vásárolsz gagyi elketromos készülékeket, akkor a FI relé lecsapódások várható gyakorisága akár 20 évnél is ritkábban lehet, ebben az esetben csak a pénzedet pazarolod, ha túl oktat költesz szelektivitásra (tehát hogy majd könnyen meg tudd találni azokat a hálózati hibákat, amelyek talán soha nem fognak bekövetkezni :)
Persze mivel (komoly) gyártó nem áll a termék mögött, ezért a hosszú távú megbízhatósága, élettartama szerencse dolga. Ezek a marhaolcsó cuccok hajlamosak túlmelegedés által megdögleni, olyan helyre szereld, ahol nem áll a levegő.
Ha 3f-ú csatlakozód van, akkor oda kell a 4p FI relé! Ha nincs, akkor mehetnek 2p-úak is, de minden körnek külön nullájának kell lenni, nem keveredhetnek!
Autógyárakban vékony lánc segítségével felfogatott ipari elosztókockákat használnak , aminek minden oldalába tetszés szerinti dugaljat , festo csatlakozót , ethernet csatlakozót , kismegszakítót , vészleállító gombot , stb lehet beszerelni , az aljára meg egy fordított" T " fogantyút szerelnek . A kábelek fekete gégecsöben csatlakoznak alul a kockához és felül a mennyezethez is .
- ha 3F-m van, és fí relét kell bekötni, akkor kell-e, kötelező-e 3fázisú fí relét használni, vagy használhatok 3x 1F-t?
- a házban nincs 3F-ú fogyasztó, csak csatlakozó lett kiépítve
Nem nagyon látom értelmét a 3F ÁVK-nak, a táblán kevesebb helyet foglal, de szerintem a hibakeresést megnehezítheti, ha egyszerre csapkodja le az áramot az egész házban.
Ha esetleg valami műszaki hiányosságom van, lécci pótoljátok!
(01, 5 kW-ig támogatnak, egy 2 gyerekes családi ház áramból megeszik éves szinten 3,6k kW-t. Marad 1,4k kW fűtésre, ami elég karcsú.
02, nincs benne leírva az elszámolás. Nyáron lesz áram dögivel - amikor mondjuk 2 hétig otthon sem vagy - de ha ezeket a rendszereket bruttó elszámolásba kötik, akkor sokan fogják vakarni a fejüket majd később.
Bár állítólag most is azért nincs brutto elszámolás jún 30-tól, mert nem készült el a szolgáltató oldalán a szükséges fejlesztés ehhez.
"Olcsó helyett inkább ízléses/elegáns/profi megbízást vár a megrendelő. :)"
Plafon közepéből lelógó kábel csak egy estben ízléses: ha láthatarlan. Aranyozással, népművészettel nem lehet láthatatlanná tenni. Vagy legyen terepszínű (a mennyezethez hasonló), vagy ne kábelnek nézzen ki, ez utóbbi lehet pl óriáskígyó vagy kúszónövény, én az utóbbit javasoltam.
1: ezt a távirányítót rögzítsd fel a falra az ajtó mellé
2: igyál meg egy üveg bort
3: lépj be a tök sötét szobába egy világos helyiségből és a falon lévő távirányítón próbáld megnyomni a remegő ujjackáddal kb 1x1 centis gombok közül először az "1", majd utána az "ON" gombokat
4: miután a dolog öt perc alatt sem sikerül, tépd le a falról a távirányítót és ordítva taposd meg
5: botorkálj el sötétben az ágyadig
6: másnap vásárolj egy olyan villanykapcsolót, aminél nem kell lámpafény ahhoz, hogy használni tudd :)
Nem írtál ampert/wattot ezért nyugodtan feltételezhetek könnyű kábelt.
Hasonló esetben olcsó megoldás volt:
- végy egy kemény falú szürke villanyszerelő csövet (szerinted pont megfelelő csőátmérő szorozva kettővel :)
- fúrj a végére négy db 6 mm-es lyukat 90 fokra egymástól
- az megfelelő helyen lévő álmennyezet kazetta pont közepére csinálj egy cső-méretű lyukat
- dugd át rajta a csövet és a két-két szemben álló furaton dugj át 1-1 50 centis 6-os menetes szárat (ennél a résznél derül ki, hogy a lyukakat NEM egy vonalban kellett volna fúrni :)
- a menetes szárak elmozdulását biztosítsd anyákkal
- a plafonból lefelé lógó cső hosszát vágd le ízlés szerint
- a cső festhető (PVC festékkel!), tapétázható, úgy hagyható (elegáns ipari szürke), de kedvencem a rátekert borostyán girland :)
Ha szépet is akarsz meg olcsót is, akkor rossz országban érdeklődsz (az alkatrész máshol sem olcsóbb, de ha háromszor ennyi a fizetésed, akkor mégiscsak olcsóbb :)
Adott egy gép (2x2x2m kocka), amit felülről kellene megtáplálni (230V, ethernet, EPH). Kazettás álmennyezet van kb 1m-rel felette, a gépre nem lehet semmit csavarozni, vagy talpalni, tehát lógnia kell a kábeleknek. Ti hogy oldanátok meg? Gyors internetes keresés után a CNC gépeknél használatos energialáncra gondoltam, amit az álmennyezet fém szerkezetéhez lehetne rögzíteni.
és ELVILEG ezen a lenti linken látható bármelyik fali kapcsolóval lehet távvezérelni (egyes kapcsolóval csak egy csatornát a négyből, hármas kapcsolóval három csatornát a négyből, stb) de én básárlás előtt felhívnám a boltot, hogy a fenti négyes kapcsolóhoz biztosan jó-e lesz-e az általad kinézett táv-kapcsoló:
"Van egy régi túlfeszültségvédett elosztó hosszabbítóm. Nem bízom benne, hogyan lehet ezt tesztelni? (azon kívül, hogy imádkozom egy villámcsapásért"
Ne imádkozz, mert ezek egy hálózatba közvetlenül becsapó villámtól nem védenek meg. A hálózat KÖZELÉBEN elhúzó villámok szoktak
- 270V és pár ezer folt közötti
- NAGYON rövid idejű (tized/ezred másodperces)
feszültség impulzusokat okozni, ezek ellen való az elosztóba épített kis védő izéke.
A villám okozta túlfeszültséget négy erősség-tartományba sorolják, ebből a legerősebb ellen nincs védelem (a villámhárítón kívül :), az elosztókba/konnektorokba beépített kis védőcskék a maradék három (kivédhető) feszültség tartományból csak a leggyengébb fokozat esetében hatásosak (nem pusztulnak el).
voltak számomra nem teljesen világos részek, mivel nem vagyok szaki, de ha jól értem, akkor az általam említett próbába bele is halhat az eszköz, attól függően, milyen rendszerű.
Ez nem rossz, ezzel tudnám a spotokat be /kikapcsolni a led szalagot meg a saját távirányítójával amivel a színt és fényerőt is szabályozhatom. Létezik ebből falikapcsolós is? Az azért praktikusabb
"3+1 spot és 1 led szalagot kéne kapcsoljak egymástól függetlenül"
Tehát három különböző dolgot szeretnél egymástól függetlenül kapcsolgatni:
- 3 spot
- 1 spot
- 1 led szalag
és a mennyezetre mindössze két szál drót megy fel?
Ezt csak valamiféle távirányítós megoldással lehet megoldani (a megléő vezeték csak az energiát viszi oda és mivel nincs földvezető, ezért kettős szigetelésű és törpefeszültésű alkatrészekben kell gonolkodni)
Azt szeretnéd, hogy ez a távirányító hagyományos falba épített villanykapcsolóhoz hasonlítson?
Ez jó trükk, csakhogy ezt a hernyócsavart a "szakadék" nem körbeveszi (hogy a csövet rá lehessen tolni a csavarra) két oldalról szorosan érinti a műanyag (ha eszembe jut, lefényképezem).
Csavarhúzó hegyére egy érvéghüvely , amibe a hernyócsavar belefér egy darabka szigszalagcsíkkal rögzítve a csavarhúzóra , hogy tudjon a csavarhúzó lefelé haladni csavarás közben . Így nem csúszik ki a horonyból a csavarhúzó .
Borzasztó bekötni ebbe vezetékeket. Hernyócsavarok, végükön vacak horonnyal a pici lapos csavarhúzó számára, a csavar körül mély szakadék, hogy a csavarhúzó hegye ki tudjon csúszni a horonyból. Abban persze nem reménykedtem, hogy profi 221-es WAGO toldókat találok benne :) de ha már 1500 forint, akkor legalább valami normális bekötési megoldás lehetne bennük.
Tovább tart bekötni ezt a csoda toldó-izét, mintha inkább zsugorcscsövezném a toldást.
Kicsit átalakítottam a reflektor kengyelvasát, így távolabb került a kandeláber sapkájától, így a háromszögű lyukba ferdén bedugva már belefért a "henger alakú kötődoboz".
"Egy Búvárharang rászerelve a "szabványos doboz" ra ?"
Csak viccből írtam :)
de ha tőlem rendelnének búvár-villanyórát, az valószínűleg egy egyszerű villanyóra lenne, aminek az érzékeny elektronikája egy külön belső tokban lenne pl szilikon olajjal feltöltve. Ha jól csináltad, akkor folyadékkal feltöltve mehet az óceán fenekéig, akkor is vidáman bírja a nyomást, csak ara kell ügyelni, hogy ez a folyadék ne vezesse az áramot :)
De néhány méteres vízmélységig elég a szokásosnál valamivel vastagabb anyagú (nyomás-elosztott) műanyag tok + gumi tömítések. Lásd pl akár filléres víz alatti fényképezők tokjait.
Kösz a linket az egyenlő szárú háromszögről, nem is vágtam hogy így néz ki!
Legközelebb a feladat ismertetésekor amúgy odaírhatod hogy valójában nem is keresel mástól megoldást mert már eldöntötted hogy fogod csinálni. Általában ez a végeredmény amikor megkérdezed a többieket, és pont úgy csepegteted az információkat, változtatod a feltételeket mint az általad lenézett buta laikusok...
(Amúgy van abból a tömszelencés toldóból egész rövid is)
Azt mondja, hogy "villanyóra korszerűsítés" és máris van jogalapja.
Ha megtagadod, az áramszolgáltató is megtagadhatja a szolgáltatást tőled.
Persze lehet, hogy erről az akcióról "odafent" valójában nem is tud senki, csak valaki kenőpénzt próbál kizsarolni a pánikba ejtett nyaralótulajdonosokból (így mennek a dolgok itt, az Észak-Balkánon ;)
Akár még az is lehet, hogy az illetőnek semmi köze az áramszolgáltatóhoz, csak egy egyszerű csaló szerzett egy egyenruhát és felmatricázott egy furgont (ez könnyen ellenőrizhető, pl.kamera/fényképező láttán láthatatlanná válik).
Az, hogy egyes (feszültségmentes) elektromos dolgok víz alá kerülnek, az nem ritkaság, az ár levonul, a víz kicsorog, lehet az áramot visszakapcsolni. Persze egy villanyóra ennél érzékenyebb jószág és (talán) a kismegszakító is, de nagyon sok egyszerűbb elektromos dolognak nem árt az elárasztás.
Az áramszolgáltató számára valószínűleg nem újdonság, hogy árterületről van szó, sőt pontosan tudják a valószínű legmagasabb vízszintet is. Tehát vagy ennek megfelelően határozzák meg a villanyóra szerelési magasságot, vagy búvár-órát kap mindenki.
""Természetesen" a saját költségedre cserélik ezentúl."
Ezt valószínűleg egy rosszindulatú "gonosz kismalac" találta ki, sok buta ember meg gondolkodás nélkül terjeszti, a kismalac meg halálra röhögi magát rajtuk a háttérből.
Tessék (értelmesen megfogalmazva!) ÍRÁSBAN megkérdezni az áramszolgáltatót a dologról, minél több embert érint ez a dolog, annál gyorsabban fognak válaszolni. Ha esetleg sokáig nem válaszolnak vagy mellébeszélnek, akkor uszíts rájuk egy-két újságírót nagyobb látogatottságú helyekről.
KIVÉVE ha ez az egész egy mesterségesen felfújt műbalhé, mert a "villanyóra áttelepítés miatt felháborodott nyaralótulajdonosok tömege" valójában egyetlen ellenszenves milliárdos maffiózó/politikus/focista :)
Nálunk is vannak lakóalkalmatosságok ( hausboot ) árterületen belül a Vág folyón állandó hellyel . Azok elektromos méröi minden ilyen fogyasztónál oszlopon vannak elhelyezve az elméleti maximális árvíz szintje fölött ( gát magasságában ) . Miért okoz ez gondot ? Ha nálunk letudják olvasni , akkor nálatok miért ne tudnák ?
"a tömszelencés kábeltoldó még megoldás lehet ha van olyan méretben"
Képzelj el egy kb 11 centi széles és kb 7 centi magas egyenlő szárú háromszöget és képzeletben próbáld meg betenni a vonalak közé azt a tömszelencés toldót: sajnos nem fér bele a két bumszli (26 mm vastag) vége miatt.
Lehet, hogy csalni fogok még egy kis helyet, mert ha a "háromszög" alját lejjebb viszem még 1-2 centivel, akkor már elfér ott akár a kis OBO doboz is (amiért ráadásul egy lépést sem kell tenni).
Az igaz , hogy nem 230V-ra van az ETON tervezve , de képzeld a PCM-ekben 180V van . Ha arra engedélyezett termék , akkor nincs gond vele . A belsö szigeteléssel együtt tolod be az eret . Így csak a külsö szigetelést távolítod el azon az 5mm-en . De hát Te tudod !
"Na én meg azt mondom, hogy "minden laikus hülyeségeket beszél" (finomabban mondva: "igen valószínű, hogy a megrendelő rosszul fogalmazza meg az igényeit" :) ezért az igények felmérésénél mindig több keresztkérdéssel pontosítom, hogy VALÓJÁBAN mit is szeretne elérni."
Ha eleve elmondtad volna, hogy mit akarsz, akkor teljesen biztosan 10 jobb megoldást talaltunk volna.
"3db kettes csatos wago és megmatyizod pasztával, majd szigszalaggal körbetekered"
Eddig így (is) csináltam (mondjuk szolikozsír nélkül), de kétségeim vannal hogy a szigszalagból köré gyártott bumszlit a szabvány elfogadja IP44-nek :)
Köszönöm a kedves lelkesedést, de a szabványtalan megoldásokat én is ismerem :)
- ahol nagyvonalúan eltekintünk attól, hogy törpefeszültségre engedélyezett kötőelemet nem szabad 230V-ra alkalmazni
- ahol nagyvonalúan eltekintünk attól, hogy kettős szigetelésű kábelek toldásánál a második szigetelő rétegnek is folyamatosnak kell lennie
:)
Azt elfelejtettem mondani (elnézést), hogy az IP44 nem pl fürdőszoba, hanem kültér miatt kell, tehát még a magas hőmérséklet is bekavarhat (ha odasüt a nap, akkor lehet ott akár 70 fok is), szerencsére ezt a hőmérsékletet (a mezei szigszalag kivételével) minden alkatrész jól bírja.
Marad a zsugorcső, vagy a hőálló szigetelő szalag (eddig is azzal csináltam, szerencsére csak ritkán kellett utólag szétbontani).
Mivel olyan pici , hogy pár cm3-ben elfér az egész kötés , így annyival hosszabb ereket hagy . Minden újabb kötésre plusz 5mm-ert rá számol és kész is . Én is mindíg simán ráhagytam legalább 10cm-ert , hogy az utánnam szerelö szakinak a jövöben is legyen böven mozgástere . :-)
Ha van telefonos ismerösöd , aki külsö hálózatokon is dolgozik , annak biztosan van gyoscsatija , amit kombináltfogóval kell összenyomni . Benne zsír van , ami kizárja a nedvesség bejutását . Mink annak idején ( digitális központok és hálózatok szerelése 90-es évek ) Eton-nak hívtuk , francia gyártmány . Nekem is van még valahol belöle pár darab , ha jól rémlik . Durván 10mm-es átmérö és 5mm-es magasság .
3 x 0,5 mm2-es MT kábelt szeretnék könnyen-gyorsan megtoldani kb 11 centi átmérőjű és kb 7 centi magas kúp alakú üregben, legalább IP44-es védelemmel. Az általam ismert legkisebb kábel összekötő elemek (pl "a mini OBO-doboz") nem férnek el itt,
a zsugorcsöves megoldások pedig
- távol vannak a "villámgyorsan összekötjük" alapelvtől :)
- ha esetleg később szükség lesz as kötés megbontására, akkor igen szivatósak
Tehát olyan (minimum) IP44-es falon kívüli kötődobozt keresek, amely kb fele akkora, mint a kis OBO doboz.
Két hozzászólással később illesztettem be egy képet, ott volt a nagy piros gomb, amire ha rácsapsz, akkor benyomva marad (ezt értettem reteszelődés alatt) és csak forgatva lehet újra kiengedni.
Olvastam! Két kérdést tettél fel,az egyikre Elek válaszolt, ahhoz nincs mit hozzátenni. Pont!
"Másik kérdés:
Ha akarnék egy vészleállító kapcsolót ugyanide, (nagy piros gomb, ami reteszel ha rácsapsz) akkor azt hogyan kell bekötni ? Kell neki egy mágneskapcsoló vagy van rá valami speckó eszköz ? Mindenképp 3 fázist kellene megszakítani vele.
Köszi előre is a válaszokat."
Ez nyitott maradt, erre reagáltam.
A vészgomb egy közvetett működésű eszköz, kell hozzá mágneskapcsoló. Ami a neve arra való nem áramtalanításra, pláne nem illetéktelen személyek hozzáférhetőségét gátolja.Jellemzően be kell nyomni a működtetéshez.
Kapcsoló (lakatolható, azt nevezhetjük reteszeltnek a ki kapcsolt állapotban lakatoljuk) főáramkőrbe építve lehet vele áramtalanítani. El kell fordítani nem benyomni.
(motorvédő is alkalmazható, hiszen azok is lakatolhatók. Van amit ki-be lehet "nyomkodni")
Láthatod hogy ez két külön dolog! Ebből kell eldöntened melyiket alkalmazod,mit is akarsz elérni.
Semmi nyelvészkedés, szavakon lovaglás, semmiféle kioktatás nem történt. Miért kérdezel ha a válaszok felbosszantanak?
"ő sem tudja mit akar. Csak csapong a megnevezésekkel."
A sorozatból Dr House egyik elhíresült mondása: "minden beteg hazudik". Na én meg azt mondom, hogy "minden laikus hülyeségeket beszél" (finomabban mondva: "igen valószínű, hogy a megrendelő rosszul fogalmazza meg az igényeit" :) ezért az igények felmérésénél mindig több keresztkérdéssel pontosítom, hogy VALÓJÁBAN mit is szeretne elérni.
"Valami reteszelt kapcsolót akar csapkodni."
Léteznek kulccsal / lakattal lezárható kapcsolók.
(ha csak a véletlen visszakapcsolás megelőzése a cél, akkor pl lakat helyett elég oda egy 6-os csavar is rajta egy anyával, véletlenül azt már csak a Terminátor tudja visszakapcsolni)
Olvasd már végig amit írtam, és áruld már el, hogy pontosan hol nem tudtam mit akarok ? Napnál világosabban leírtam, erre megy a nyelvészkedés.
Egyedül Elek bírt segíteni, lefordította a master-slave kapcsolót schneider nyelvre, azóta minden kerek, de mindenki más csak ezen a vészleállító témán tud pörögni. Pláne hogy a legelső kérdésben *is* benne volt, hogy ez baromira opcionális. Azt is leírtam hogy mi a célja, és azt is, hogy nem kell semmi más, csak áramtalanítás, illetve hogy ez a része nem fontos, mert a gép tudja a vészleállítást.
Hajam kitépem, amikor jöttök ezzel a laikus témakörrel, mintha mindenki hülye lenne.
Ráadásul hetente házhoz hozzák a rendes szikvizet. Kell ennél több? Húsra a mai alapjé is úgy kezdődött, hogy kapott egy bögre barna cukrot, aztán mikor rendesen felolvadt akkor másik bögre fehérbort. Mert mi baj lehet. Azt jól szétfőztem, mehetett rá hagymafokhagyma és folyamatában az okosság. Ezekből általában már nagy baj nem lehet.
Terasz, de nem olyan durva. Pont optimális, mert közel van a hűtő és nem süti nyakam a nap. Füst el van a kert és utca felé, lakásba éppen nem jön be. Csajok tesztelték nyitott ablaknál, szóval minden jó :-D Ellenben most kell a zuhany, mert én is tartósítva lettem.
Töltényem van, csak azt nem koszolom össze zsíros cuccal mert télire várja majd füst fölé a sajtot és egyebeket vagy csak húst kap hideg füstön. Hallal most érdekesen állok. Rájöttem, hogy szeretem a halat, csak a szagát nem. Meg úgy látszik maradok a kommersz vonalon mert utóbbi hónapos átlag alapján még mindig az alap hekk jön be a legjobban. Sebajja, év végéig még kísérletezem kicsit, hogy kinek mi.
Mittomén, újítottam egy ilyen Teszkós occsó grilles cuccot, aztán bénázom vele, ahogy illik. Egyelőre a hőmérséklet szabályzást tanulom, de már nagy szó, hogy nem a parázsra folyik a zsír és lángol ezerrel, oszt égeti össze a világot is. Van fasza füstölős faanyagom, azzal megküldöm az elején, hogy átjárja, aztán kap kis hőt pár órát, oszt variálok, hogy fóliába be vagy sem, aztán nagyobb hő, pácos kenegetés majd a vége felé merek alá kis parazsat, hogy odapirítson rendesen, mint egy jó DJ vakhajnalban a teknósátorban. Aztán rendes kovászolt kenyér vagy parázson krumpli, kovászos uborka meg persze begyűjtöm szomszédoktól a dícsérő szavakat, hogy nahátezdejó. Jahh, közben nem csak az oldalast illik páccal locsolni, hanem az arcunkat is fröccsel, mert attól lesz jó. Ha padlizsán vagy valami más rettenet készül benne, akkor azt nem locsolom... Idén nyáron kukoricát főztem benne nem keveset. Mikor mi, ez ilyen multifunkciós, csak rá kell jönni.
Látod, ha nem jól definiálod a feladatot és elhallgatsz laikusként fontos részleteket akkor Elek nem tud hatékonyan segíteni. Már sokszor elmondta de nem tanulsz belőle :-)
Másrészt pontosan leírtam, hogy a gép egy modern, európában gyártott (nem kínai) cucc. _minden_ biztonsági előírásnak megfelel. Vészleállító, motorfék, minden szar is van rajta. Nem fogom sem átszerelni, sem megbontani.
Harmadrészt egy áramtalanító, reteszelő kapcsolóra gondoltam. Ha mondjuk nem használom a gépet, akkor rácsapok, és ha valami mazsola (mondjuk valamelyik gyerekem) rácsap az indító gombra a gépen, akkor nem fog elindulni, mert a reteszelt főkapcsolót kell elfordítani ehhez.
Rossz volt a szóhasználatom, ne lovagoljunk már ennyit a témán, ha kérhetem.
Egyébként rég elengedtem a kérdést, beszerelek egy főkapcsolót a plexi alá és kész, nem fogok ezzel szarozni (leginkább azért, mert kellene mellé egy 3/4U mágneskapcsoló, ami túl sok helyet vesz el a dobozból, arról nem is beszélve, hogy egy konnektor hely kell a kapcsolónak. Egy mezei főkapcsoló megoldható 2U helyen is.
"Ha akarnék egy vészleállító kapcsolót ugyanide,..."
Ez már volt téma nem régen, miszerint a géphez eredetileg nem tartozó vészgombot szeretne valaki felszerelni. Szerintem kissé bolondnak tartott bennünket a sokféle eltérő (fontoskodó) hozzászólás miatt. Pedig a lényeg amit közölni szerettem volna vele hogy a vészgomb nem egyenértékű a főkapcsoló működtetésével ,vagy a villásdugó kihúzásával. Magyarán a vészgomb vészleállításra való nem áramtalanításra ami a szereléskor szükséges. A géphez tartozó gépkönyv általában tartalmazza a szereléskor betartandó műveletet. (olyat nem olvastam még hogy szereléskor nyomja be a vészgombot) Olyan gépkönyvben meg pláne nem ha eredetileg nem is tartozéka a gépnek a vészgomb hiszen utólag lett felszerelve.
Úgy vélem aki tisztába van a vészgomb szerepével hát szerelje fel a gépét vele. Ő felelőssége.
"Létezik olyan master-slave kapcsoló, ami kalapsínre szerelhető, 3 fázisos és bírja a nagy motorikus terheléseket ? "
Ha mindhárom fázison egyszerre indul meg a fogyasztás, akkor elég, ha csak az egyik fázist figyeli a master-slave. Amit profi területen úgy hívunk, hogy "áramfigyelő relé". Áram értéket nem írtál, némelyik 15 ampert alapból kibír, de áramváltóval határ a csillagos ég (további részletek pl itt).
Az áramfigyelő indíthat egy időrelét, ami "késleltetve elengedő" üzemmódban a főgép leállása után egy ideig még üzemeltetheti az elszívást (ez pl ennél az időrelénél az "E" üzemmód).
"Kell neki egy mágneskapcsoló vagy van rá valami speckó eszköz ?"
Az egyik fajta speckó eszközhöz (SSR relé) elektronikai trükközés kell, a másik fajta speckó eszköz (felhúzós rugós megszakító) meg 20-100-szor annyiba kerül, mint egy mágneskapcsoló, tehát marad a mágneskapcsoló.
Igen, de ebben a megoldásban fix bekötés kellene a gyalunak, és csak az áramtalanítóval lehetne elindítani. Ahogy írtam, ez az áramtalanítás teljesen opcionális, nem biztos hogy kiépítem.
Ami nekem kellene, az valami áram érzékelő, amivel tudnám indítani az elszívót. (hasonlóan, mint ahogy az ipari porszívók működnek, azok is csak akkor aktívak, ha a rajtuk lévő konnektoron terhelés van)
Az elszívóhoz van ilyen cucc, de az egy fázisú, a gyalu pedig három fázisú lesz, ráadásul ezt nem tudom a szekrénybe építeni, hanem az elszívóra kell szerelni. Szóval gányolás lenne a vége.
Jaja, ez így világos, az a baj, hogy 13M hely van ebben a szekrényben, és akkor be kell áldoznom valamennyit a védelemből (mármint a független védelmekből). Átgondolom még, annyira nem kritikus ez a része, de köszi az infót !
Betáp a gyaluhoz 3f kismegszakítóról egy mágneskapcsolón keresztül . A mágneskapcsoló tekercsét a reteszelön keresztül bekötni sorba . A mágneskapcsoló jelenleg nyitott segéd érintkezöjén keresztül bekötni az elszívás idöreléjét ( amin beállítod a késleltetésre szánt idöt ) , amihez oda kell vezetni direktben ugyan azt a fázist az idörelé állandó fázisára ( ezt is biztosítani kell ) . Az idörelé pedig kapcsolja az elszívó mágneskapcsolóját ( tekercsét ) , amire az áramot az elszívó kismegszakítójáról kötöd . Vész esetén Stop gombot benyomod a gyalu leáll , de az elszívás a késleltetés idejéig még üzemel .
Ez a doboz azt csinálja, amit írtam: van benne egy relé, ami alapesetben behúzott állapotban van, és a kimenetén "lógnak" az aljzatok -a vészkapcsoló meg megszakítja a tekercsének az áramkörét, és reteszelve maradva elveszi a tápot az aljzatokról. Olyan m/s modult már láttam valahol, ami egy fázist figyelt, és az azon folyó legalább xA áram esetén kapcsolta a másik kimenetet, de most nem találom az adatlapját - emlékeim szerint nem kalapsínes darab volt :/ Kínai boltokat még nem néztem, ott mondjuk szinte biztos, hogy raktak össze ilyesmit :)
Amit én láttam ilyet, ott az érintkezőelem az 3-5A-t tudott, és mágneskapcsolóval volt megoldva a védett berendezés áramtalanítása (a főkapcsoló adott áramot a relé tekercsének, ami kapcsolta a 3 fázist), szerintem ez lenne nálad is a járható út, egy reteszelhető vezérlő kazettával+érintkezőelemmel.
Semmiképp nem akarok belenyúlni a gépbe, jó az úgy, ahogy van. EU gyártmány, minden safety cuccot tud. Annyi lenne a cél, hogy az áramot elvegyem az áramkörből egy nagy piros gombbal. Kb mint itt a képen, az lenne a cél, hogy ez a gomb az összes kimenetet áramtalanítsa
De ez az egész csak egy gondolatkísérlet per pillanat, sokkal fontosabb lenne a másik kérdés, hogy tudom-e indítani az elszívót a gyaluval, ehhez kellene valami master-slave kapcsoló. A távirányítós indítást nem akarom, mert magamat ismerve 10-ből 8x el fogom felejteni elindítani :)
Oké, így már más a leányzó fekvése a vészleállítással kapcsolatban. A kérdés az, hogy a berendezés bekötésébe bele akarsz-e/tudsz-e nyúlni, vagy attól függetlenül szeretnéd megoldani?
Létezik olyan master-slave kapcsoló, ami kalapsínre szerelhető, 3 fázisos és bírja a nagy motorikus terheléseket ?
Konkrétan gyalugép indulására akarnám az elszívót bekapcsolni, az sem lenne baj, ha lehetne utánfutást állítani (a gyalu kikapcs után még fusson pár másodpercig az elszívó) A gyalu 3 fázis, az elszívó lehet 1 v. 3 fázisú (még nem vettem meg, mindkettő elérhető) Ha releváns, akkor a gyalu 3kW-os, az elszívó 1,5kW.
Schneidert preferálnám, a korábban megbeszélt Kaedra dobozba kellene belekalapalni.
Másik kérdés:
Ha akarnék egy vészleállító kapcsolót ugyanide, (nagy piros gomb, ami reteszel ha rácsapsz) akkor azt hogyan kell bekötni ? Kell neki egy mágneskapcsoló vagy van rá valami speckó eszköz ? Mindenképp 3 fázist kellene megszakítani vele.
Szokás szerint egy rendkívül gyakori, életszerű példát sikerült hoznod, a szokásos formáddal együtt... Nem kéne egy szivességet tenned az itt levő közösségnek?
Mondanám, hogy kipróbálom, de hát a mobilt is hiába raktam páncélba. Holnap semeddig sem tart, ha a grillsütőt kihúzom a mozgásérzékelős lámpa elé az jó lesz? Írsz egy 5 soros tesztelési koncepciót? Hátha más az elképzelésünk. Esetleg gázon is főzök egy kondér kaját, azzal sem tart sokáig tesztelni.
"Ezek egyszerű pár pixeles ""hőkamerák"", amik a tömeggyártás miatt ebben a formában már 20éve is olcsók voltak."
Jó tenne ennek az állításnak egy-két konkrét olcsó termék megnevezése, mert ezek a pár pixeles hőkamerás érzékelők valójában erősen pofátlan áron kaphatók. Ha igaz lenne amit írsz, akkor már évek óta nem lenne szükség mikrohullámmal kombinált infra mozgásérzékelők gyártására (sőt egyáltalán nem lenne szükség hagyományos infra mozgásérzékelőkre).
"A meleg levegőnek csekély saját infra sugárzása van"
A meleg tárgyakról felfelé emelkedő légáramnak nem a hőkibocsátása számít, hanem maga az intenzív levegőmozgás az, ami olcsó/buta érzékelő esetén indokolatlan "riasztásokat" okozhat. Ha nincs meleg tárgy az érzékelő látóterében, akkor egy jó kis kereszthuzat, vagy akár egy ventilátor/klímaberendezés is okozhat gondot. A riasztó mozgásérzékelők gyártói sem úgy írják a figyelmeztetésekben, hogy "hot things", hanem azt, hogy "harsh environment" (durva környezet).
Rengeteg baromságot költ megint a topik bohóca, ne add alá a lovat.
Ezek egyszerű pár pixeles ""hőkamerák"", amik a tömeggyártás miatt ebben a formában már 20éve is olcsók voltak.
Kezdettől egy chipre építették őket a feldolgozó áramkörrel. Általában analóg megoldásról, valamiféle differenciális komparátorról van szó, ami az egyes érzékelő "pixelek" egyedi cellák közti különbség változásán alapulnak, nagyon leegyszerűsítve.
Tehát mindegy, ha egy forró pontra ráfordítottad, majd úgy hagyod, és az forróság statikus, mindaddig amíg hirtelen ki nem hűl, a szomszéd pixelben valami hirtelen fel nem melegszik, vagy a el nem mozdul a nagy hőforrás, nem fog jelezni az áramkör.
Ezek mozgás és nem jelenlét érzékelők!
A meleg levegőnek csekély saját infra sugárzása van, (ha nagy lenne, nem látna a kamera, mert a meleg levegő elvakítaná ugyebár) nyílt téren extrrém esetben alakulnak ki olyan hőviszonyok ,hogy hirtelen egy 10 fokos térbe 35 fokos levegő áramlik.
Ezek tűzjelzőnek kiválóak, mert egy pici tűz óriási jel, amint átlép a másik pixelbe, a változás hatalmas, egy tűzesetnél pedig lobogó láng érzékelhető.
Hogy pár pixeles mátrixal lefedjenek egy szobát, a trükk a fresnel lencse, (az a fura csíkos, kockás műanyag izé a szenzor előtt).
Ez azt csinálja ,hogy "felszeleteli a képet", minden pár fokos kis térszakasz, összevissza másik pixelre vetül, így ha egy tárgy lineárisan mozog és meleg, összevissza ugrál a cellák közt, ami nyilván változást, bekapcsolást, riasztást eredményez.
Ha a semmiből megjelenik egy nagy jel (a kép közepén tüzet gyújtassz, lángot lobbantassz) ez óriási változás, nem mozgott semmi, de felbukkant egy nagy jel, ez szintén jelzést, eseményt vált ki.
Nyilván a távolsággal az érzékenység csökken, mivel a lencse a belátható tér teljes jelét bevetíti a szenzorra, egy cella pedig rengeteg kis térszeletet, elég nagy felületet képez le.
Újabban kezdenek lenni olyanok, (drágábban jóval) amiknek digitális az agyuk, kicsit több cellából állnak, és nem egy komparátor néz néhány cellát, hanem egy pár pixeles infra ccd és egy nagyon gyors és primitív cpu összeépítve.
De alapvetően azok is mozgás érzékelők, mivel egy helyiség "kezdeti hőképe" nem létező dolog, nem lehet ezzel elfogadható jelenlét érzékelőt csinálni, max kicsit jobbat, okosabbat.
Az indokolatlan bekapcsolások elkerülésére egyes mozgásérzékelők olyan trükköt alkalmaznak, hogy csak akkor kapcsolnak, amikor már MÁSODSZOR vesznek észre valakit (az első észrevételkor csak egy pár másodperces visszaszámlálás indul el, ami várakozik a második észrevételre).
Ezek azok az érzékelők, amelyek az általam elmlített 0,5-1 másodpercnyi idegesítő késlekedést még meg is szorozzák minimum kettővel.
Tehát aki 1 másodperces "lustaságú" mozgásérzékelővel kapcsolja a lámpát a nappaliban, az csak átesik a fotelon, mire a szobába tempósan belépés után felgyullad a villany, aki viszont kettős biztonságú mozgásérzékelőt vesz, ahhoz már kiérkeznek a mentők is, mire felgyullad a villany a helyiségben :)
"Az biztos, hogy a lerakott kávéra nem indul be :-P"
A közeli mozgásérzékelőt esetleg megzavaró felfelé szálló meleg léáramlatoknál én több liternyi (nagy hőleadó felület) 50 fokos mosogatóvízről beszéltem, vagy egy bazinagy kávéfőző 100 fokos fém tömbjéről, nem fél deci langyos löttyről.
Majd szétkapom a pultvilágítást, ha lesz időm meg ingerenciám, és megnézem, van e rajta valami tipusjelzés. Az biztos, hogy a lerakott kávéra nem indul be :-P
A hagyományos fénycsövek élettartamát töredékére rontja a gyakori (pl. mozgáskapcsolós) kapcsolgatás. Már csak ezért is butaság ott fénycsövet alkalmazni.
Én valószínűleg a konyha sarkába betennék egy mozgásérzékelőt, ami automatikusan felkapcsolná a pult világítást, ahányszor (sötétedés után) belép valaki a konyhába.
Tapasztalatból tudom, hogy mennyire nehéz úgy megcsinálni egy automata világítást, hogy AZONNAL legyen fény, amikor szükség van rá, a legtöbb olcsó megoldásnak van legalább 0,5-1 másodperc késlekedése, ami rohadtul tudja idegesíteni a kevésbé igénytelen embert.
Ha viszont egy mozgáskapcsoló már a konyhába belépéskor felkapcsolja a pult világítást, akkor mire odaérsz a pulthoz, addigra már szépen ki van világítva. Ha meg nem a pulthoz indultál, akkor is van a pult felől egy szórt alap-fény a konyhában, aminél eltalálsz a hűtőig a sörért.
Szerintem legyen inkább led szalag (konyhába csakis MELEG fényű!!!!). Úgy árnyékold, hogy a ledek fénye csak a pultra menjen, tehát pl a konyhában széken ülő ember ne lássa a ledeket (ne vakítson a szemébe senkinek)
"konyhapult világításhoz tud esetleg valaki olyan közelítés érzékeléses kapcsolót - aláteszem a kezem és bekapcsol"
Sokféle mozgáskapcsoló van, de mind többé-kevésbé ugyanazt csinálják:
- elnéznek jó messzire
- jó székles látószögben
- és ha éppen sötét van és ugyanakkor bármi mozgást látnak,
felkapcsolják a villanyt X percig.
Többségüknek jellemző betegsége, hogy meleg levegő áramlást is hajlamosan embernek nézni.
Neked a következő tipikus hibákat kell megelőznöd:
- nálad a mozgásérzékelőnek nem szabad "kilátnia" a konyhapult alól (csak akkor kapcsolódjon be, amikor valaki benyúl a pult fölé)
- viszont ott annyira érzékenynek kell lennie, hogy a bekapcsoláshoz ne kelljen összevissza hadonászni
- amikor már nincs ott a kezed, de ott van pl egy forró kávéfőző, mosogatóban meleg víz, stb, az ezek felet felefelé áramló meleg levegőt a mozgásérzékelőd ne nézze embernek.
Mindez megoldhat mozgásérzékeővel is, de szerintem sokkal kevesebb potenciális buktató lenne akkor, ha inkább egy infra sorompó dolgozik a pult felett:
- kizárólag egy vonalban figyel (nem néz mindenfelé)
konyhapult világításhoz tud esetleg valaki olyan közelítés érzékeléses kapcsolót - aláteszem a kezem és bekapcsol mondjuk 5 percig - amivel meg van, volt elégedve?
(80-s cm-s neon-t szeretnék vele kapcsolgatni. Ha nincs, akkor esetleg ha ajánlana valami LED-set, az is jöhet)
Ez a két példa a legszarabb. Mármint biztos jó, csak én még olyan kivitelezést még nem láttam. Enné már csak az bassza alacsonyabbra a lécet mikor a járdába van beépítve és felfelé világít, hogy ha azt nézem, hogy mi a faszt nézek és ne lépjek bele akkor kisüti a szemem. Ütni bírnám a tervezőket akik azt találták ki, hogy a megvilágítandó felület felől érkezzen a fény egyből szembe.
Az első űberfos, de a második is kalap szar. Ha a parkot bevilágító lámpát lekapcsolják ott kurvasötét van. Ha viszont fel van kapcsolva akkor meg minek és főleg minek annyi erős fényűt oda. Esős-vizes időben főleg cukker ahogy össze-vissza csillog.
Az értelmetlenségre mindig rá lehet mondani, hogy dizájnelem... attól az még egy nagy kalap szar marad.
"körben egy mat fekete árnyékoló csík szélességével beállítod a világítási szöget."
Még egy trükk: ha ez az árnyékoló nen körbeveszi az izzót, hanem csak "előre és hátra" árnyékol, akkor az izzó két oldalra továbbra is nagy nyílásszögben tid világítani.
Példák:
- a kerti lámpa az úton jöve-menő embernek nem világít a szemébe, viszont két oldalra nagy nyílásszögben megvilágítja a szépséges kerti növényeket
- a kapu melletti oszlopon lévő kandeláber nem világít a szemébe sem a házból a kapu irányába néző embernek, sem a szemközt lakó szomszédnak, viszont két oldalra nagy távolságban megvilágítja a kerítésen éppen átmászó szegény afgán menekülteket.
A búra belseje fényvisszaverő legyen és tegyél bele kisebb égőt, vagy egyszerűen tekerd le a távlöketőddel a fényerőt. A búra belső felületének az alját azért kellene lekenni, hogy ne legyen olyan fehér éles vonal oldalra, mint ami a lámpaállványod fotóján pont látszik. Fekete szigszalaggal le lehet kísérletezni mi a jó, utána egy fekete matt neoluxxal véglegesíthető és ha ügyes vagy, még éles festési határvonal se lesz. A gyárban azért nem csinálják ilyenre, mert tojnak bele, de nagyon kellemetlen, ha a szemmagasságban levő búra hirtelen belevilágít a szembe. A lefestéssel ez a kellemetlenség jelentősen csökkenthető, átmenetessé tehető.
Van belőle 433MHz-es távnyomkodós verzió is, de kérdés, hogy az érintett lámpák mellett van-e elegendő hely a dobozban (és a doboz kellően zárt-e), illetve hogy megéri-e a dolog, mert azért 6-8EFt/darabról beszélünk, úgyhogy lehet, hogy a meglévő 3 eres kábelt lecserélni négyeresre olcsóbb lenne.
Ez igaz, de kert világítás esetén soha(?) nem egyetlen darab lánpáról beszélünk, hanem lámpák csoportjáról / soráról, amelyek által megvilágított felületek ÁTFEDIK egymást, tehát a megvilágított kert / út fényessége nem "szakaszos/foltos", hanem összefüggő/átfedéses, így az egyes lámpák által megvilágított felületek éles határvonala nem látható (de legalábbis csak a nem zavaró helyeken észrevehető).
Ezen a képen egy példa látható arra, amikor az egyes lámpák által megvilágított felületek között nincs átfedés (amatőr munka):
Ez igaz, de most nem színpadi fejfényt csinálunk (ahhoz VALÓBAN pontszerű fényforrás, vagy 10 centi helyett relatíve távoli árnyékoló kellene :)
Ha a fényforrás fénykibocsátó felülete mondjuk 1 centi átmérőjű,
a leárnyékoló "fal" pedig 10 centi távolságra van tőle, akkor nem beszélhetünk "éles" fény-árnyék határvonalról, hiszen az 1 ceti / 10-centi fény-szórási szög 5-10 méter távolságban már egészen kellemesen széles vastagságú átmeneti fényerejű sávot jelent.
"Nem kell a belsejét feketére festeni, hanem a belsejének az alsó 1-2 cm-ét."
Ha a búra belseje (a felület középső része) továbbra is fehér, az optikailag úgy néz ki, mintha a (pontszerű) fényforrásnak relatíve nagy "fényudvara" lenne, tehát az eltervezett fény-határvonalon túl is lesz zavaró fény. Ha viszont az egész búra fekete, akkor ez a sörét/világos határvonal sokkal vékonyabb lesz, így megoldható, hogy a szemed számára még sötét (=nem zavaró) a lámpa, de egy picivel lentebb (a lábadnál) már a teljes megvilágítási fényerő rendelkezésre áll.
Én értem, hogy az a fényvisszaverő felület a fényforrás hatásfokát emeli, de tudni kell akár 10-20% fény-hatásfokot is beáldozni (annak a 10 wattnak :), amikor a felhasználó kényelme (szem-káprázása) a tét.
Nincs is rosszabb az éles fény-árnyéknál. Nem tud a szem adaptálódni. Ilyen kitakarást akkor lehetne, ha pl ablak elől akarod kitakarni, hogy ne világítson be.
Ezen lámpa formája és ára is egyaránt rettentő sajnos.
Amúgy igazad van: a búra belsejét feketére festve egészen elfogadható lenne a vetett fény-kúp alakja.
Egy trükk: kisebb feladatoknál nem állok neki festegetni, hanem van ere a célra (is) egy tekercs fekete TESA Duct tape ragasztószalagom. Forró hagyományos izzók búrájába nem javasolnám feketítésnek, de a LED-ek hőmérsékletét jól bírja :)
- egy hely megvilágítása NAGYON sok fényforrással történik (hatalmas felületen eloszló eloszló gyenge fény = nincs káprázás),
- vagy amikor maga a fényforrás dekorációs célt (is) szolgál."
Nem, akkor se bassza ki a szemet. De az is egy ökörállat aki kék színű éjszakai giccsvilágítást csinál vagy a járdából felvilágító reflektorokat. Faszé nem lehet ezeket 2 méter mafasra rakni?
Azt nevezem profi munkának, ha legalább 10 méter távolságból indulva elsétálok alatta, esetleg leülök egy padra (mindvégig normális fejtartással) és eközben egy pillanatra sem vakít a szemembe, akárhogy is forgatom közben a szememet.
Szerintem ez nem lehetetlen/luxus igény, csak éppen a gondolat/lehetőség talán fel sem merül azok többségében, akik ilyet kérnek / ezzel foglalkoznak.
Persze a lámpagyártók sem erőltetik magukat a választékkal, nem hinném, hogy a kandeláber vásárlók 99,9 százalékánál alapfeltétel, hogy a lámpa világítson oldalirányban is több száz méterre :) mert a lámpákat elnézve szinte kivétel nélkül mindegyiket ilyenre csinálják.
Már az is csoda volt, hogy a comb magasságú kerti lámpák között egyszer véletlenül találtam olyat, ami (bizonyos fajta izzóval) nem vakít az ember pofájába séta közben. Az összes többi lámpát tuningolni, barkácsolni kell valahogyan.
Mondanék egy 4-X méteres kandellábert, de szerintem tuti aláálsz, belenézel és anyázol, hogy látod a fényforrást.
Nekem is ugyanez volt a bajom, utálom a temetői lámpásokat, meg pont leülök mellé és szemmagasságban van. A lenti műanyagos teljesen korrekt, a többi szórt fényű motyó meg csak energiát pazarol és drága.
Nekem magas a ház, így egy Tungsram Z1 lámpa világítja be az egész kertet, mikor hosszabban kint vagyunk. Káprázásmentes magasságban van és szép meleg a fénye :)
Kösz a tippet, de nálam a káprázásmentes világítás kiemelten fontos és egy opálbúra szinte semmit nem javít ezen.
A káprázást az okozza, hogy az emberi szem látószögében a környezet fényességéhez képest kiemelkedően nagy fényerejű pontszerű fényforrás okozza. Egy opál bóra persze eloszlatja valamennyire az izzó fényének pontszerűségét, azonban egy, a lámpától 8-10 méterre álló ember aktív látószöge (gömbcikk) mondjuk 100 négyzetméter, ehhez képest gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy ugyanaz a fénymennyiség egy csupasz izzó 0,002 négyzetméternyi, vagy egy opál búra mondjuk 0,05 négyzetméternyi felületéről csapódik a szemébe, a felület-arányokat tekintve a nagyobbik lámpa-felület is csak pontszerű, tehát szintén káprázást okozó fény.
Szerintem a lámpából soha ne jusson KÖZVETLENÜL fény az ember szemébe, tehát a lápa vagy ne legyen az ember látószögében (pl a szemöldök-szögnél meredekebben legyen), vagy ha látószögben van, akkor a fényforrás el legyen takarva a szem irányába (ilyenek pl az profi mélysugárzó lámatestek: magát a fényforrást csak akkor láthatod, amikor már alatta vagy, de ha alatta vagy, akkor már nem világít aszemedbe).
Kivétel persze azon esetek, amikor
- egy hely megvilágítása NAGYON sok fényforrással történik (hatalmas felületen eloszló eloszló gyenge fény = nincs káprázás),
- vagy amikor maga a fényforrás dekorációs célt (is) szolgál.
Nekem Eglo Helsinkiből van egy sorozat, most ott harcolok a hangyákkal és néhánynak újra kell szilózni a tetejét, de főleg ilyen árfekvésben ennyi karbantartás bőven elfogadható.
Káprázásmentes kültéri kandelábert keresek (olyan oszlopos kerti lámpa, ami nem világít az ember szemébe). Régebben az ilyesmit magam "gyártottam" (gyári lámpák átalakításával), de unom a barkácsolást, abban reménykedtem, hogy az évek során a gyártók elkezdtek HASZNÁLHATÓ lámpákat is gyártani, de sehol nem találok ilyeneket. Pontosabban egyet találtam (a kb 200-ból) de annak sem az ára sem a megjelenése nagyon nem tetszik
Ha esetleg valaki találkozott ilyen lámpával (káprázásmentes fényű kültéri kandeláber), elárulhatná a típusát.
- NEM elmeséli a problémát a szakembernek és megkérdezi, hogy ezt ő hogyan oldaná meg
- hanem a problémája megoldására kitaál egy hajmeresztő baromságot és AZT a baromságot próbálja megcsináltatni a szakemberrel.
De ebben sokszor a szakember is vétkes, mert nincs annyi esze, hogy kiszedje a megrendelőből a kérés VALÓDI célját, ehelyett szolgai módon elkezd görcsölni a megrenddelő hülyeségének szó szerinti megvalósításában. Tehát az első feladatod valahogy kipréselni az ügyfeledből, hogy mi a kérésének a VALÓDI célja.
Mert erős a gyanúm, hogy ő valójában csupán kétféle fényerőt szeretne a kertben, aminek a huszonegyedik században már NEM az a megoldása, hogy újra végigássuk a kertet (vagy diódákat szerelünk a lámpákba :), hanem pl az, hogy a lámpasor elejére odateszünk két fényerő szabályozót és egy távirányítóval egyszerűen átkapcsolhat a kétféle fényerő között. DE akár még az is megoldható, hogy a távirányítóval zsebből állíthatja a fényerőt mondjuk 20% és 100% között, de pl 20% alá semmiképp ne tudjon lemenni, ami hasznos dolog pl társasági szabadtéri TVzés esetén: a távirányítót markolászó ember bármennyire is be van rúgva meccsnézés közben, nem képes annyira sötétet csinálni, hogy a többiek ne találjanak el pl a sörcsaphoz vagy a WC-re (ebben a sorrendben).
Némi segítségre lenne szükségem. Egy ügyfelem kertjében van 6 db kertvilágítási lámpatest,, egy kábelen felfűzve, és most azt szeretné, hogy csak minden 2. működjön folyamatosan, a másik 3 csak akkor, ha távirányítással bekapcsolja.
(Jó nagy kertről van szó)
Létezik valamilyen rádiós, vagy wi-fi-s távirányítás: egy jeladóra három vevő, ami 230V-ot tud kapcsolni?
Már mások is említették, de megfogalmazom részletesebben:
A kismegszakítókban a normál (nem zárlati) áramot egy, az áram által keltett hő hatására lassan meggörbülő bimetál figyeli. Ez a bimetál nulla áram esetén (=hidegen) az egyik végállásábnan van, nagy áram esetén felforrósodik, elgörbül és ezzel megszakítja az áramkört (=lecsapja a kismegszakítót).
Tételezzük fel, hogy ez a binetál minden motor indítás közben görbül 50 százaléknyit. Amikor először indul a kompresszor, akkor még teljesen hideg a bimetál, ezért az indítás közben elgörbül 50%-ig, de mivel a kismegszakító csak 100% görbületnél csapódna le, ezért az első indításnál még nincs gond.
Igen ám, de a kompresszor működés közbeben áramot eszik, ezen áram hője folyamatosan mondjuk 70%-os görbületben tarja a kismegszakító bimetálját. Aztán a kompresszor leáll, ezért a kismegszakítóban a bimetál elkezd lehűlni, a görbülete 70%-osról csökken 65, 60, 55.... és 51 százaléknál a kompreszor újra bekapcsol, márpedig tudhuk, hogy minden motoríindítás 50 %-ot görbít a bimetálon, tehát most sajnos el foga érni a 100%-ot, tehát le fog csapódni a kismegszakató.
Neewd időt kel nyerned:
- vagy a kompresszor leállása és újraindulása között sokkal több időt kell hagyni a kismegszakító bimetáljának lehűlésére = pl jóval nagyobb levegő tartály
- vagy "lustább" kismegszakatót kell beszerezned: ha a jelelegi "B" helyett "C" karakterisztikájú kismegszakító bimetálja egy kompreszzor-inditás alatt 50 helyett csak 25 százaléknyit görbül, tehát valószínűleg melegen újraindítva sem fog lecsapódni.
Több gond is van ! Csillag - delta átkapcsolással kellene indítani . C-s kismegszakító kellene megfelelö áramerösségre . Ha már a motor üzemelt mondjuk 30 percet , akkor nem csak a motor melegszik , hanem a " b25-ös bizti " is . Így amikor újra indítod melegen , akkor kiold , mert kevesebb idö áll rendelkezésére a kritikus melegedéshez , ami a kioldáshoz vezet .
Sziasztok. Technikai segítséget kérnék::3db, b25 bizti az óránál. Onnan 4x4 es tömör réz vezető a 7,5kw os motorig, ami deltába van kötve, 2 hengeres kompresszort hajt. Hidegen nem veri le, de mikor már kézmeleg a motor oldala, ha ilyenkor indul, egyből leveri valamelyik b25 öt, mindig másikat. Hol lehet a gond???,
A védelmet úgy értem hogy túlterhelés ellen védünk valamit. Egy gázkazánt hogyan tudok túlterhelni?
A fűtőbetét sem vesz fel több áramot ha hidegebb van a környezetében. Az izzó, fénycső stb. sem harap jobban áramot ha sötétebb van. Ha ezek egy kismegszakítót lekapcsolnak ott már csere érett lett valami,amit nem védett meg semmi.A leoldott kismegszakító már csak jelzi a tönkremenetelt.
Jellemzően motorikus fogyasztókat,transzformátorokat lehet túlterhelni amire beállítható tartományú eszközök szükségesek ha meg kívánjuk védeni ezeket, ha az áramfelvétellel a túlterhelés detektálható.
Egy dugvillával ellátott készüléknél elvárnám hogy saját védelemmel rendelkezzen.
De bizony, hogy az is. Ahol nincs erre külön készülék. Meg ahol ennek a fogalomnak értelme van, azaz állandóra bekötött készülékeknél. És ez mindig is így volt, az MSZ 1600 is csak kivételeket engedett meg (ahol a készülék nem túlterhelhető, ahol szakszemélyzet üzemeltet, ott elég a jelzés, stb).
Ahogy írja a megszakító nem készülék (fogyasztó) védelem, de a kisebb értékű megszakítóval lehet szelektivitást alkalmazni,de lehet egy aljzat kapcsolt, és ha a kapcsoló (félvezető is akár) elem névleges értéke pl 2-4-6A célszerű lehet azokat védeni. Vagy a világítási áramkörök zárlati áramát "korlátozni". Jellemzően a billenő kapcsolók sem 16A-ra vannak méretezve.
"nyákon kell a huzalozást néhány helyen teljesen átvágn"
Te találkoztál már olyan esettel, ahol akkumulátoros tápláláshoz muszáj volt átvágni a nyákot (pláne több ponton is) a kapcsolóüzemű tápegység utáni ponton?
" amit összeszereltek-azt szét is lehet szedni " - erre írtam, hogy "a burkolat+elektronika erőtejes mechanikai inzultálása" kell hozzá. Ha a kapcsolt feszültségtől független tápot akarsz használni, akkor tápcsatlakozó/átvezetés is kell a burkolatra, mindamellett, hogy az elektronikában a tápegység részt le kell választanod (nyákon kell a huzalozást néhány helyen teljesen átvágni), és az elektronika többi részét a bemenetről megtáplálni. Ennél sokkal-sokkal egyszerűbb megvenni egy 3.6-12V-ról működő 433MHz-es távirányítóval működtethető kapcsolóelektronikát, és azt beépíteni.
Itt van előttem :-) és a burkolat+elektronika erőtejes mechanikai inzultálása nélkül a korábban linkelt eszközt nem tudod a 100-240V-os betápból dolgozó belső tápegység helyett külső tápról járatni. A 4CHPRO az más tészta, ott a doksi kifejezetten írja is, hogy _vagy_ a DC _vagy_ az AC tápfesz. bemenetet kell használni - a kimenetek annál egymástól és a táptól is villamos szempontból függetlenek (4 relé, 1-1 váltóérintkezővel).
Miért ne lehetne kisebb, ha egyszer kis teljesítményt igénylő berendezések vannak a vezetéken? Biztosabb lesz hiba esetén a lekapcsolás, kisebb lesz a zárlat rombolása, satöbbi.
Igazából a túláramvédelem beállítási követelménye az, hogy
1. a vezeték üzemi árama legyen kisebb vagy egyenlő, mint a kismegszakító névleges árama és
2. a kismegszakító névleges árama legyen kisebb, vagy egyenlő, mint a vezeték megengedett legnagyobb árama
"De ez meg lehet, hogy kizárólag 230V-ról működik, 5 v-os változata talán nem létezik." - Bingo. Ez egy kifejezetten egy hálózati fogyasztó kapcsolására készült eszköz, egyik "végén" bemegy a 230V, a másikra meg rákötöd a fogyasztót. A négy csatornás verzió a kedvencem (4CHPRO) - az még push üzenetet is küld, ha egy úgy konfigurált csatornán állapotváltozás történik. Azt lehet külön tápról (9-23V) is járatni, de képes a 100-240V-os hálózatból is tápfeszt csinálni magának.
Úgy adtál tehát tanácsot szerencsétlen Naposka11-nek, hogy azt sem tudtad, miről beszélsz? És még büszke is vagy rá? Azért ez elég sok negatív jellemzőt indokol rád nézve...
"Ezt a SONOFF RE5V 1C 5V-relé modult csak telefonnal lehet vezérelni vagy van hozzá távirányitó"
A "SONOFF RF" okosreléhez lehet távirányítókat is venni, De ez meg lehet, hogy kizárólag 230V-ról működik, 5 v-os változata talán nem létezik. De egy szakboltban talán jobban tudják ezt.
"De hát most olvastad a kábelfektetési szabványt..."
Lexikonokat sem szoktam "elolvasni", ahhoz túl rövid az élet,
plusz csekélyke agykapacitásom is túl értékes ahhoz, hogy számomra felesleges tudással tömjem tele.
De az első bekezdést (oldalt) elolvasom minden szakkönyvből. Ha abból egyértelműen kiderül, hogy szükség esetén a könyvet mire használhatom, akkor azt megjegyzem és a kezem ügyében tartom. Ha az első bekezdés alapján soha nem lesz szükségem rá (vagy úgy van megfogalmazva, hogy ne derüljön ki belőle, hogy szükségem lehet rá), azt a könyvet az én szemszögemből időpazarlás volt megírni :)
Az elem energiájával történő spórolással még a résleges kikapcsolásnál is tovább szokás menni. Olyan is előfordul (pl IoT/LoRa cuccoknál), hogy gyakorlatilag az egész elektronika tetszhalott az idő 99,99 százalékában, csupán egy pici óra ketyeg, ami X időnként felébreszti (energiát ad) pl a rádió modult, hogy "itt az idő beszélgetni". Ezt persze csak ott/akkor lehet megcsinálni, ha a másik fél folyamatosan/bármikor rendelkezésre áll (tehát valószínűleg nem elemről megy :), vagy ahol az idő nagy részében mindkét fél alszik ugyan, de minden beszélgetés végén megegyeznek egymással a következő kommunikáció időpontjában és elalvás előtt mindketten beállítják az "ébresztőórájukat".
Meg is fejtettem, cikkszámban ott a 6M, akkor az 6 modul. Fí van előtte, de még megfejtem, hogy mi legyen. Érdekes, hogy hasonló dobozoknál mekkora szórás van árban...
Asszem ez jó lesz, hátra még kilógatok egy lengőt a szirszaroknak és kész. És a végén még valami alap kínai napelemes, akkus LEDes minimál világítást a környékre. Csak Elek bele ne szóljon :-D
Úgyis karbantartás van, kurva hangyák beköltöztek a kerti lámpákba meg telehordták homokkal, azt porszívóztam egész nap. Néhánynál lekonyult a szigetelés is, vagy a felső szilóval ragasztott rész, azt jövő héten megkenem valamivel.
> Én meglőném az első dobozt, valami ABB/Gewiss akármi megszakítót
Ja, ez volt az első reakcióm nekem is, kínai kismegszakítóért nem adnék ennyit, főleg hogy mondjuk EATON vonalon is feléből ki lehet hozni (oszt olyanom van itthon, mindenhol is)
Ok, szerintem lövök egy ilyen szereletlenül, aztán belerakom a jóságot :)
Gyalu? Szóval Neked is elmentek otthonról, akkor nincs itt semmi baj. Én meglőném az első dobozt, valami ABB/Gewiss akármi megszakítót termelnék bele, oszt jónapot.
Lesz egy gyalum, annak kell a 3x16A, most akarom kiépíteni a csatlakozást, ehhez kell. A jövőre való tekintettel olyat vennék, amin van még 1-2db 3 fázisú aljzat, hátha a vezérkar megadja a kilövési engedélyt más gépekre is :)
Borzasztó sok amper nem fog pörögni, max 1 gép egyszerre, szóval a 3x16A bőségesen elég, csak kellene több csatlakozás.
Jöhetnek a tippek (de leginkább beszerzési forrás, ez itt éppen a haluxvill volt, akik nem annyira borzasztó messze vannak tőlem)
Mindenki ismeri, vállalható de szerintem Te a nevesebb cuccokat szoktad kívánni.
Én is hasonlót nézegetek, mert sógor éppen bontja tanyán a kútházat, ahol már tavaly elszaporodtak a sárga hosszabbítókból elosztóból elosztóba dugott rettenetek, mert vízmű, medence forgató és jó ég tudja mik, akkor egyszer legyen rendes, időjárásálló és tudjam bedugni az egyéb ideiglenes vackaim.
Se az általad berakott linken, se máshol nincs utalás arra, hogy lenne, Az Alin ki is emelik, hogy "This product does not have 433 RF function and shell.". És tényleg nincs neki ilyen funkciója.
Ezt a SONOFF RE5V 1C 5V-relé modult csak telefonnal lehet vezérelni vagy van hozzá távirányitó mert ha van akkor ez szerintem is megfelelne az éjeli lámpának.
"Arra gondoltam, hogy KPE csőbe rakom a vezetéket ami a földben menne. Így nem ásnám le 80 centire csak mondjuk 30-40-re,"
Sok mindent lehet, de te azt kérdezteted, hogy hogyan SZABAD A hivatalos előírások szerint 30 centi mélyen még ágyúcsővel védve sem szabad a földkábelt vinni, 80 centi mélyen viszont mehet akár csupaszon is.
Legvalószínűbb hivatalos indoklások:
- fagyhatár mélysége
- a földmunkákat végzők az elektromos kábeleket 80 centi mélység környékén "várják", kisebb mélységekben akkor is bátran hadonásznak a csákánnyal/markolóval, ha előre szóltak nekik, hogy elektromos kábel fut arrafelé.
Nem vagy köteles betartani a szabályokat, de ha eltérsz tőlük, akkor baleset esetén lehet, hogy téged hoznak ki felelősnek. Ha viszont a baleset kivizsgálói mindent szabályosnak találnak, akkor másfelé kezdik keresni a felelőst. A szabvány nem csak egyfajta tankönyv/lexikon, de baj esetén védőpáncél is. És páncél nélkül csatába indulni csak a legbátrabbak és a legbutábbak szoktak :)
Arra gondoltam, hogy KPE csőbe rakom a vezetéket ami a földben menne. Így nem ásnám le 80 centire csak mondjuk 30-40-re, viszont ha véletlen ásóval találkozik a KPE cső azért véd valamennyire..
A föld alatt plusz védőcső nem szükséges, a föld felett szakaszt min. 1 méter magasságig okos dolog védőcsővel is védeni (pl a kábel mellett részegen kapáló házigazda ellen).
A földkábelek többsége nem megy tönkre a napfénytől sem (mint nagyon sok egyéb kábel).
A kertbe kimenő kábel keresztmetszete nem lehet kisebb, min amennyit a konnektorod biztosítékja megenged.
Nem kötelező, de tudnod kell, hogy a kertben gyakrabban fordulhat elő olyan esemény ami leveri a FI relét, ezért okos dolog a házat elhagyó kábel elejére plusz (10 milliamperes érzékenységű) FI relét tenni. És ha teszel oda egy alacsonyabb amperes biztosítékot is, akkor egy kinti zárlat sem borítja sötétbe az egész házat :)
Kertbe szeretnék áramot kivezetni öntözőrendszer szivattyújához és vezérléshez. Arra gondoltam, hogy a házam falán a belső oldalon lévő konnektor dobozánál átfúrom a falat és ott vezetem ki a vezetéket az öntözőrendszerhez.
Ütközik ez bármilyen szabályva vagy észszerűségbe? (A házban van ÉV relé)
Ezek a modulok USB töltőt várnak, emiatt nem spórolnak túlságosan az energiával pl úgy, mint a kimondottan mikro-fogyasztású áramkörök. Ha egy rádió vevőt nem kimondottan elemes táplálásúnak fejlesztettek, az zabálni fogja az elemeret.
Egészen máshogy kell hozzáállni a micro-power fejlesztéshez, pl készenléti üzemmódban az egész rendszernek csupán mondjuk 1%-a (a rádióvevő nagyfrerkvenciás fokozata) van feszültség alatt, a többi 99% tetszhalott (= nem kap, ezért is fogyaszt energiát). Sokszor még a rádiójelet dekódoló máodik egy százaléknyi áramkör sem kap energiát addig amíg a nagyfeerkis vevő nem detektál térerőt a megfelelő frekvencián és ha ez a felébresztett másidik áramkör megállapítja, hogy ez az üzenet nem nekik szól, arról a még mindig alvó 98 százalék soha nem is szerez tudomást. És ezzel talán még nincs is vége a különböző részegységek fokozatos/lépcsőzetes felébresztésének (energiával történő ellátásának).
"ugyanis ezeknél az rf rész kimenete egy megadott hosszúságú impulzus, amivel indítja a dallamgenerátorban a beállított (vagy az egyetlen) dallam lejátszását"
Egy laikus soha büdös életben nem fogja megtalálni ezt a pontot az elektronikában (sőt, késégeim vannak, hogy ez a pont egyáltalán hozzáférhető a chip szétfűrészelése nélkül).
Viszont a csengő hangszóró kimenetéről nagyon sokan könnyen tudnak pl egy kapcsoló tranzisztort nyitva tartó egyenfeszültséget csinálni.
Nem :-P ugyanis ezeknél az rf rész kimenete egy megadott hosszúságú impulzus, amivel indítja a dallamgenerátorban a beállított (vagy az egyetlen) dallam lejátszását. Úgyhogy a dallamgenerátor helyére egy flip-flop mindenképp kéne - ha nem lenne már kész áramkör ilyesmire...
A legtöbb alkalmazottnak soha nem kell a szabványokat olvasgatnia, azt elég, ha ismeri a tervező. Komolyabb ismeretre egy alkalmazottnak csak akkor van szüksége, ha eltér a tervtől, vagy ha eleve nincs is terv, mert azt mondta a tervező, hogy "csináljuk ahogy szoktuk: a megrendedelővel egyeztetve megcsinálod a munkát, aztán együtt körbejárunk és utólag megcsinálom hozzá a terveket" ;)
"milyenek lehettek a beosztottak..."
Utólag belegondolva a tartósan maradók között valószínűleg senki sem volt 120-as IQ alatt, még a segédmunkások sem (így kevésbé feltűnő, ha a csoportvezető tök hülye :)
Egy kis területet nem csak közelről lehet megvilágítani.
Az ágyban olvasó ember könyvére fél méteres kört világító lámpa lehet akár a mennyezeten is és egy távoli kapubejárót is meg lehet jól világítani akár 20 méterről is.
Csak utána kell nézni, hogy milyen lámpák világítanak NAGYON kis nyílásszögben.
"Egy éjeli lámpa három darab 1,5V ellemel működik .... de szeretném távvezérléssel kapcsolni"
Sajnos nem emlékszem olyan rádió impulzus vevőre, aminek nem kell legalább 10-12V a működéshez. Talán a "pager" funkciós autóriasztók között létezik olyan, amelyiknek a távirányítója beéri 4,5 volttal, erre talán egy nagyon profi autóriasztó szerelő tudna válaszolni.
De ha létezik is ilyen alacsony feszültségű pager, ez után még barkácsolni is kell ahhoz, hogy a pager felkapcsolja a lámpádat. Szerintem SOKKAL egyszerűbb, ha a lámpa mellé csinálsz 12 voltot, mert 12 voltra feszültségre már tonnaszám létezik rádiós távkapcsoló. Persze azt nem árt tudni, hogy egy éjjel-nappal működő/figyelő rádió vevő áramkör éjjel nappal valamennyi energiát fogyaszt.
Persze léteznek mikro-fogyasztású ÉS alacsony feszültségű rádióvevő áramkörök is (pl.buluetooth), de azokat sajnos nem elég csak egyszerűen megvenni a boltban és összedrótozni pár ceruzaelemmel :)
Egy éjeli llámpa három darab 1,5V ellemel működik a kapcsoló a lámpán található de szeretném távvezérléssel kapcsolni a közelben nincs dugalj ,valamilyen megoldást javasoljatok. Köszönöm
Ez akkor általában nem igaz, ha az ember saját magáról mondja. :D Buta kislányok szoktak ilyent írni a facebookon, hogy: elmentem egy buliba, de hamar eljöttem, mert képtelenek voltak felismerni az igazi intelligenciát. :D
Egy időben egy kis munkacsoport vezetője voltam egy kb 20-25 fős cégnél, ahol szinte mindenki ennek a hülye okostojásnak a csoportjában akart dolgozni. Itt volt a legmagasabb az átlagjövedelem, csak ennek a csapatnak volt engedélyezve a heti 4 munkanap (mégis egyedül mi tudtuk tartani a határidőket minden munkánál), csak itt nem volt szinte soha semmi fennakadás a munkában valami váratlan külső ok miatt. Aki jófejként állt hozzá ehhez az okostojáshoz, az mindig egy vidám, laza, értelmes szakemberrel találkozott, aki viszont szemétkedni, ravaszkodni próbált (akár alkalmazott, akár megrendelő, akár tervező, stb), az nagyon hamar rájött, hogy a hülyén vigyorgó csávó személyében valójában egy mérges kígyóval keresztezett szunyókáló vérfakast piszkálgatott :)
"túl sok a munka ahhoz, hogy tömegesen ne fizessenek ki"
Akit egyszer sok millióval lopott meg egy ilyen államilag védett (érinthetetlen) maffiózó, az talán soha többé nem vesz részt alvállalkozóként semmiféle állami beruházásban, tehát "tömeges" (sorozatos) nem-kifizetés nem fordulhat elő.
Vagy azért, mert ettől kezdve inkább éhen hal, de az állami maffiának soha többé nem vállal munkát, és/vagy azért, mert az ellopott milliók miatt elúszott a sok év alatt kínkeservesen összeválogatott szakember-csapata.
"Esetleg kit bíz meg a "nagyvárosi" cég? Egyéb esetben N+1 példám van, mikor valami hasonlón "vidéki" cég dolgozott"
Vidéki cég/vállalkozó leginkább akkor jut (látszólag) jó munkához egy nagyvárosi cégtől, amikor sejthető, hogy a munka nem lesz kifizetve. Ilyen az állami beruházások nagy része, amely esetekben az állami tendereket sora nyerő óriáscég megbíz egy maffiózó fővállalkozót, aki a lehető legnagyobb összeggel átveri/lehúzza az összes alvállalkozót. Az első ilyen esetek több, mint 30 évesek, de mára vált teljesen olajozottá vált ez a rendszer Magyarországon, csak a profik képesek ilyen alvállalkozói munkákból jól kijönni (pl az árakba előre bekalkulált elmaradó bevétel, vagy még ravaszabb trükkökkel).
De itt a kiinduló téma nem a vidéki (kényszer?)vállalkozók helyzete volt, hanem az állítólag hiányszakmával bíró villanyszerelők elhelyezkedési lehetőségei ALKALMAZOTTKÉNT.
1. jómagam szóltam a képviselőmnek, államtitkárnak, miniszter kislánynak, hogy a gazdaság újraindítása keretében tegyék ingyenessé és könnyen kereshetővé a szabványokat, mivel a fizetős szabványtár egy rakás fekália.
2. villanyszerelő szakmukinak az 5 alapszabványt kell ismernie.
3. tervek alapján szokás szerelni, amit szakági műszaki ellenőr okéz le.
4. ami olyan, hogy nem igényel terveket, ahhoz meg nem kell villanymérnöki tudásszint.
5. igazi profi villanyszerelőnek van olyan műszaki ellenőr, tervező ismerőse, akikkel szereznek is egymásnak munkát és akiket lehet kérdezni.
6. problémás esetekben amúgy is dokumentálni kell, pl az építési naplóba.
Mondjuk néha ez a feltétel fizet a legszarabbul. És biza vidéki segédmeló, ésvagy. Esetleg kit bíz meg a "nagyvárosi" cég? Egyéb esetben N+1 példám van, mikor valami hasonlón "vidéki" cég dolgozott, de k. mindegy bele a karakter. Speciel ide Pestre is jöttek mindenfelől kartonozni, gépészkedni, mazzagolni. De persze én vagyok a hülye mert sok ilyet láttam, ugye?
Ezt most humornak tekintem. Amióta feltalálták a keresőszavakkal használható digitális dokumentumokat, azóta ahogy nem teljesen épeszű az, aki megtanul egy lexikont vagy egy telefonkönyvet, ugyanúgy nem bölcs dolog megtanulni 10 darab 100 oldalas (ráadásul néhány évente megváltozó tartalmú) szabványt azért, mert néhány évente egy-egy bekezdésre szüksége lesz belőle :)
Tekintsd humornak, az csak rád nézve terhelő. Mivel a szabvány(sorozat) az nem összefüggéstelen mondatok egymásután dobálva... Azt úgy kell érteni, hogy átfogólag is és részleteiben is.
Ez totál érthetetlen, hogy a tízéveseknek is már tán világos alapdolgokat kell itt magyarázni neked. :D
Nem azért mert kérdez, hanem azért, mert extra feladatokat ad a főnökének (aki ráadásul talán életében nem nézett bele a kifizetett szabványokba, azt sem tudja hogyan kel használni).
"azért hogy jobb munkát végezhessen,"
...a hét végén a sógoránál.
A vállalkozó pedig az alkalmazottját nem azonnal elhajtja a francba, hanem megígéri, hogy az egész estéjét a szabványok böngészésével fogja tölteni. Ez így teljesen életszerű... :)
Ilyeneket szoktam írni példának: "alkalmazott fél órás munkája a szomszédban", "villanyszerelő sógorának nyaralójában hitelen vasárnapi bütykölnivaló", "" stb. Hogy ebből hogyan tudtál legyártani egész hónapos ingyen melót, azt szerintem beszéld meg a pszichiátereddel :)
"mikor ismerősök villanyászt keresnek akkor valahogy nem azokra találnak"
Én olyan villanyászokat ismerek, akik meg (normális) munkát nem találnak.
Pedig szerintem nem túl válogatósak:
- nem hajlandók sem falat vésni/fúrni, sem falban csövezni/gipszelni
- a havi fizetésből visszaosztott óránkénti nettó kereset nem jöhet ki kevesebbre 1800 forintnál, de úgy hogy az össz óraszámba a napi közlekedés ideje is beleszámít (ehhez tudni kell, hogy vidéken laknak, nagyvárostól távol).
Ha valóban igaz lenne, hogy a villanyszerelő hiányszakma, akkor még a fenti feltételekkel is válogathatnának az állások között. De a valóságban a a villanyszerelő kizárólag a nagyvárosokban és az építőiparban hiányszakma, vidéken vagy falat is vésel, vagy csak szar fizetésed lehet.
"egyes területeken a "szorgalmas" nem dicsérő kifejezés, hanem a korlátoltság jelzője"
A villanyszerelésben is van ilyen: pl amikor sok helyről kapcsolandó lámpák esetén az egyik villanyszerelő mindig szorgalmasan szarrá bonyolítja a vezetékhálózatot egy-egy keresztkapcsolással, míg a másik villanyszerelő szorgalmas szétbonyolítás helyett inkább mindenütt impulzusrelét alkalmaz :)
(biztosan van ennél jobb példa is, most ez jutott eszembe)
Vagy fiktív, mert ugye indokolni és ellenőrizni nehéz, vagy csak ócska magyarázkodás.
Ha egész hónapban ingyen melózik, akkor hülye, amúgy mikor ismerősök villanyászt keresnek akkor valahogy nem azokra találnak, akiknek az össze bevétele ennyi lenne. Legalábbis a kapott ajánlatok alapján be lehet tájolni, hogy milyen bevétellel rendelkeznek. Számla nélkül...
"Ez is csak egy része a rezsinek, mint bármi más. Aki pont ezt nem bírja fedezni,"
A végzett villanyszerelők 95 százaléka nem vállalkozó, hanem vagy alkalmazott, vagy nyugdíjas, jelentős részüknek alig van, vagy nincs soha egy fillér privát bevételük, mégis rendszeresen felbukkan ezt a "rezsi" érv. Miből vonjon le több tízezer forint rezsit az, akinek az összes bevétele együtt sincs ennyi, vagy pláne az, aki ingyen dolgozik (pl haveroknak rokonoknak)?
"Vagy alkalmazottnak villanyszerelő mellé, aki megvette a szabványt."
Ha egy villanyszerelő vállalkozó alkalmazottja azt mondja a főnöknek, hogy nézzen már utána a szabványban valaminek, az valószínűleg másnap már nem ott dolgozik.
"El kell olvasni, ki kell jegyzetelni, meg kell tanulni."
Ezt most humornak tekintem. Amióta feltalálták a keresőszavakkal használható digitális dokumentumokat, azóta ahogy nem teljesen épeszű az, aki megtanul egy lexikont vagy egy telefonkönyvet, ugyanúgy nem bölcs dolog megtanulni 10 darab 100 oldalas (ráadásul néhány évente megváltozó tartalmú) szabványt azért, mert néhány évente egy-egy bekezdésre szüksége lesz belőle :)
"El kell olvasni, ki kell jegyzetelni, meg kell tanulni."
Az informatika korában egyes területeken a "szorgalmas" nem dicsérő kifejezés, hanem a korlátoltság jelzője: azt jelenti, hogy az illető nem ismeri (nem képes alkalmazni) a már létező gyorsabb/könnyebb/egyszerűbb/olcsóbb megoldásokat, helyette inkább "szorgalmasan" pazarolja az idejét (= mások pénzét?).
Sajnos még ma is sok olyan dokumentum kerül a kezembe, aminek a formátuma nem kereshető szöveg, pedig szükséges lenne, mert a szövegnek csak egy bizonyos szakasza a lényeges. Ha a dokumentum küldője nem adta meg pontosan a szükséges bekezdés helyét, akkor vagy extra "végigolvasási" pénzt fizet, vagy a dokumentum megy a kukába.
OFF A fórumban off-topic, bomlasztó hozzsászólások esetén ez az első, közösségi lépés az ilyeneket elkövetőkkel szemben. A következő a moderatúra általi helyrerakása a dolgoknak. ON
A képernyőmön hirtelen megszaporodtak a letiltott fórum-bejegyzések. Csak nem extra prémium lett beígérve az szakmai+ész érvelésből felmentett gonoszkodóknak? :)
Vagy kizárólag a szabványban tekinthető meg? (tehát a villanyszerelők 90 százaléka számára hozzáférhetetlen információ :)
Nos, a netes fórumok szerint, ahol nem te vagy az etalon, mindenki ismeri... Ez csak a te mániád, hogy a szakemberek nem ismerik. Talán nincs villanyszerelő bizonyítványos haverod.
Egyrészt megjelenik a másik topicban is, aztán elkezdi az okoskodást, hogy akkor most pontosan hány milliméterre lehet az ujja a szabvány szerint a pörgő körfűrészlaptól, aztán megmagyarázza, hogy miért elég a 2mm (mondjuk ez csak egy darabig fog működni, aztán elkezdenek fogyni az ujjak :), másrészt rájön, hogy azzal több pénzt lehet keresni, mintha gipszkarton dobozokat gányolna hétvégente. Kivéve persze, ha bivalybasznádi 70 éves bácsi, aki a sógornak akar könyvespolcot fabrikálni, szigorúan szabvány szerint, mert neki ingyen járna az államtól a felder formatizáló körfűrész meg a kombigyalu.
Figyelj, tényleg sokat gondolkodom rajta, hogy rajtad nevetni vagy sírni kéne, de harmadik lehetőség nincs. Ez is csak egy része a rezsinek, mint bármi más. Aki pont ezt nem bírja fedezni, az menjen el műbútorasztalosnak. Vagy alkalmazottnak villanyszerelő mellé, aki megvette a szabványt. A vállalkozást a külső kényszerek szabályozzák. Például egészen reménytelen a trópusokon pufajkaárusító helyet nyitni. Villanyszerelőnek sem kötelező lenni.
Időmilliomos lelkes amatőrök számára talán az is használható bizonyos kérdések esetén.
Ja, szóval még rettenet lusta is vagy? El kell olvasni, ki kell jegyzetelni, meg kell tanulni. A villanyszereléshez kell annyi alapgógyi, hogy az ember, ha esik az eső, álljon be a féltető alá, mint tudjuk. elvileg agyatlanoknak nem való.
Meg apék haverján, aki annyira tud, hogy még egy kicsi kis hobbiprojektet sem rakott össze, amit meg lehetne mutatni. Másnak úgy látszik több esze bír lenni, mint Elek fotelből kitalált haverjainak.
Akkor ne Józsibácsi csinálja meg, hanem Te az ezer Eurós percdíjaddal, amibe sok költség belefér. 70 évesen meg ne szereljen semmit, tartson magának csirkét a kertben, a többit meg bízza másra.
Állítólag végtelen plusz egy pici az óradíja, vegye meg magának. Olyan magas, hogy már percekben számolja, mégis mindíg a végeken aggódik, hogy a 70 éves józsi bácsi (hobbivillanyszerelő) honnan fogja megvenni a szabványcsomagot, amikor még tüzelőre se telik neki.
Nekem se vesz senki laptopot, magamnak kell megvenni, ahogy a szoftverlicenszeket is.
Elek klasszik komcsi hozzáálása (az állam oldja meg, én biztos nem teszek érte semmit!) elég tipikus magyarországon. Sajnos.
Így van, és közli a tényt hogy nem vállalja a munkát.
Például ha engem megkeresnek napelem ügyben, mindjárt megemlítem hogy nem foglalkozom vele. Nincs benne gyakorlatom sem elméleti ismeretem,az előírásokról meg nem is beszélve. Jelenleg még kíváncsiságból sem érdekel.
"...akkor bizony kötelező mindent elvállalni."
A bácsika melegszik a 10e ft-nyi tüzelője (vagy a 300e ft-nyi új kazán) mellett, és lapít mikor a faluban szirénázik a tűzoltórendőrmentő vagy valakit épen elvitt a fekete halottas kocsi.
Egyetértünk, pont erről beszélek: villámgyorsan megnézheti a szabványban. De mivel ezt az öt perces megnézés több tízezer forintjába kerülne (amit ugye a szomszéd nem szívesen fizetne ki egy fél órás munkáért ;), ezért inkább em nézi meg.
"Nem kötelező bármit elvállalni."
Ha jön a tél és a nyugdíjas Józsi bácsinak nincs félretéve tartalékban 300 ezer forint az utolsókat rúgó ősrégi gázkazán helyére, akkor bizony kötelező mindent elvállalni.
"azt megismertetik a munkavégzése során képbe kerülhető szabványokról"
Minden katonának van egy alapfelszelése, amire 90%, hogy szüksége lesz előbb-utóbb.
De egyietlen hadsereg sem úgy indítja háborúba a katonáit, hogy a hátán van a "dzsungel" speciális felszerelés, a hasára van kötve a "sivatag" felszerelés és eközben a fején egyensúlyoz egy gumicsónakot, benne búvárfelszreléssel és egy ejtőernyővel :)
Igen nagy hülyeség nagy valószínűséggel szükségtelen információkkal tömni egy agyat (nagyrészt erről szól a magyar közoktatás :), helyettük egyetlen információt kell megtanítani a gyerekeknek (de azt rohadtul): amikor egy információ szükségessé válik számára, akkor hogyan/honnan lesz képes villámgyorsan hozzájutni.
A 70 éves Józsi bácsi,Glpsz Jakab villanyszerelő alkalmazott addig szerelhet amíg ismeri az előírásokat.
Ha felelősséget éreznek a munkájukban, érezniük kell hogy ha az ismereteik nem elégségesek. Ekkor vagy utána járnak vagy nem vállalják a feladatot. Nem kötelező bármit elvállalni.
A szakmájuk szerint nem villanyszerelőknek nem szabad villanyt szerelni. A szabványok ismerete nem szakmaismeret.
"De ha megtörténne a hozzáférés, azt is úgy értelmeznéd a saját ízlésed szerint a szokásos szócsavarással, hogy attól úgyis eltérnél."
Ha egy szabályt valóban hozzáértő fogalmaz meg, attól lehetetlen eltérni egyszerű szócsavarással.
Ha azt feltételezzük, hogy a szabályokat profik fogalmazták, akkor a kétértelmű pontok sem véletlenül vannak kétértelműen megfogalmazva. Nem egyértelmű megfogalmazás esetén a szabály megfogalmazójának feltehetően az volt a célja, hogy a többféle módon értelmezhető szövegrészeket többféle módon is lehessen értelmezni, tehát szándékosan "nyitva hagyott egy kaput" (pl jófejségből, vagy azért, mert egy rakás pénzt kapott zsebbe ezért a kis "véletlen" pontatlanságért ;)
"Mások nevében kár aggódnod,"
Aki egész életében kizárólag saját maga érdekében cselekszik, annak (az emberiség szempontjából) feleslees volt megszületnie :)
Az én tapasztalatom szerint, aki tanulja a villanyszerelést alapfokon, azt megismertetik a munkavégzése során képbe kerülhető szabványokról. Aki magasabb fokon tanulja, azt még részletesebben. Erről kap tankönyvet is. A felelőssége annyi, hogy szinten tartsa tudását, de ezt megteheti tanfolyamokon.
Tehát a szakmabeli általában ismeri az alapszabványokt, aki meg laikus, annak meg ...... kérdezzen szakit.
És ha már pénznél tartunk, vannak nagyker cégek, akiknél ingyenes tanfolyamok vannak termékkörönként és ott a vonatkozó szabványt is leadják.
"Szerinted aki életében egyszer néz bele a szabványba a sógorral, az vajon mennyit fog megérteni belőle ? "
Ha az illető képzett villanyszerelő és mégsem érti meg a szabványt, akkor vagy a villanszerelő a hülye, vagy nem a megfelelő emberre bízták a szabvány megfogalmazását. Ha pl én fogalmazom meg azt a szabányt, akkor az egy nyugdíjas szakácsnő számára is teljesen közérthető lesz :)
A tudásodat a net-ről ollózod össze,amit van hogy helyesen van hogy helytelenül alkalmazol. Nagy világfájdalmad hogy a szabványok nem elérhetőek csak úgy számodra. De ha megtörténne a hozzáférés, azt is úgy értelmeznéd a saját ízlésed szerint a szokásos szócsavarással, hogy attól úgyis eltérnél.
Hiába idézünk belőle neked, eddig még egyiket szabvány idézetet sem sem fogadtad el. Mit gondolsz hogy szándékosan meg akarunk téveszteni?
Mások nevében kár aggódnod, a mi téged illet kár felhoznod rendszeresen a témát mintha csak rajtunk múlna a szabványok hozzáférhetősége.
Mondhatnánk, hogy nem szükséges belenézni magába a szabványba, hiszen a szükséges információ valószínűleg számos helyem megtalálható az interneten is. De tudjuk, hogy ez nem igaz, mert nemcsak egyes fórumokban okoskodók, de még a hivatalos szakcikkek írói is szeretik olykor "túlbiztosítani" a szabványban megadott tényleges értékeket "abból nem lehet baj" jeligével, tehát valójában félrevezetik azt, aki a szöveg olvasása közben azt hiszi, hogy ő most valami szabványos (határ)értéket tudott meg.
"aki szakember, az meg megveszi a szabványokat, vagy a hozzáférést"
Összemosod a nagymenő vállalkozókat azokkal az alkalmazottakkal /nyugdíjas szakemberekkel, akinek talán csak egyszer az életben kellene belenézniük valamilyen szabványba, mert a szomszéd/sógor megkérte őket egy kis villanyszerelésre. Plusz azokkal laikusokkal, akik maguknak barkácsolnak valamit. És valami miatt nincs kedvük egy számítógép árát kifizetni mindössze életükben egyszer öt perc informálódáséert.
"itt tölteti át magának az összeset"
Arra az adat-csomagra célzol, amiben az itt szükséges szabványoknak csak kb a fele volt benne, ráadásul túlnyomó része nem kereshető szöveg formátumban, hanem lefényképezett oldalak sorozataként? Időmilliomos lelkes amatőrök számára talán az is használható bizonyos kérdések esetén.
"Az nem tűnt fel, hogy a szabvány címében szerepel a kábel szó? :D"
Mivel ezt is lehet vezetékekre alkalmazni, ezért úgy gondoltam, hogy hivatalosan ezt kell vezetékekre is alkalmazni. Én már nem csodálkozom az ilyesmin, nem az első eset lenne arra, hogy egy szabály megalkotója leszarja, hogy könnyen használható / értelmezhető-e az, amit kiad a kezéből :)
A mért vezetékre egy másik vezetékről kapacitív úton átkerülő kóbor feszültség. Még gy hangyára nézve is ártalmatlan, de a szuperérzékeny digitális műszerek (és a fáziskersők) kijelzik az ilyet is, ezel becsapva a gyakorlatlanokat.
A digitális műszzerek és a fáziskeresők mérési ellenállása sok száz ezer, sőt akár millió ohm is lehet. Ezek a műszerek nem azt a világot mutatják neked, amit egy éppen áram által rázott ember mindössze néhány ezer ohmos szervezete érez. Ha arra vagy kíváncsi, hogy egy feszültség VALÓBAN emberre veszélyes szintű-e, azt a feszültséget olyan műszerrel mérd, aminek a belső ellenállása közelebb van egy emberéhez. Ha nincs alacsony ellenállású feszültségvizsgálód, akkor a digitális műszered két bemeneti pontját kösd össze egy kb 10-15.000 ohmos ellenállással (ideiglenesen, csak a mérés idejére!) és úgy mérve megláthatod, hogy az a vezeték VALÓBAN veszélyes-e emberre.
Hőszigetelés előtt állunk, plusz holnap fogják felszerelni a légkondik kültéri egységeit. A falon fogjuk elvezetni a villanyóráig a kábeleket védőcsőben (h tarifa miatt), a csöveket én fogom feltenni, hogy a villanyszerelést haladósan tudja a szerelő csinálni. A szigetelés alatt mennek majd a csövek, és ki lesz nekik vágva a hely az hungarocellben. Ilyen esetekben merev PVC, vagy inkább flexi csővel érdemes vinni a vezetékeket? A könnyebb szerelés meg a toldások hiánya (mégis csak kültér, sose lehet tudni éri-e víz bármi miatt is) miatt a flexire gondoltam. Van valami ok, ami miatt jobban járnék a merevvel? Előre is köszi a segítséget! :)
láthatóan nem az volt a céljuk, hogy bármely szakember által könnyen megérthető, áttekinthető anyagot produkáljanak
Mondd, mit nem értesz belőle, és én elmondom, szakembernek miért kell értenie. Földrajz szakra járó gimiseknek és birkapásztoroknak meg nem szól a szabvány.
Nem sok változás volt, de tavaly óta ehelyett már van újabb.
Duplán csúsztatsz. :) Te nem vagy szakember, aki szakember, az meg megveszi a szabványokat, vagy a hozzáférést, vagy itt tölteti át magának az összeset ingyen, mint ahogy ere már volt példa. :D
"Ha a megengedett max sebesség 50 km/óra, akkor arra is azt mondod, hogy nincs tiltás 70 km/órával hajtani?"
Rossz hasonlat. A jelenlegi gyakorlat inkább így néz ki:
- a törvényben az van, hogy autópályán 130 km/h a max megengedett
- a törvény szövegét szinte senki sem ismeri (a szakemberek nem férnek hozzá a szabványokhoz), viszont szájról szájra elterjedt az az infó, hogy ha autópályán 90-nel haladsz, abból nem lehet sebességtúllépés
- aki 110-zel próbál haladni (pl mert olvasta a törvényt), azt a többi autós életveszélyes baromnak nézi, sőt egyesek megpróbálják 90-re lelassítani őt is
"egyetlen áram-oszlop, viszont hozzá egy nagy táblázatban felsorolva a különböző (pl.környezeti) szorzók."
Tehát a táblázatban a másfeles dróthoz kizárólag 13,5 amper lenne megadva, így aki teljesen buta, az kizárólag ezt venné figyelembe. Aki viszont nem lusta gondolkodni, az figyelembe vehetné a szorzókat is, amivel akár jóval magasabb áram (akár 22A) esetén is nyugodtan aludhat, hiszen betartotta a szabványt.
Mert a ma használatos táblázatban megadott 16 amper bizonyos (nagyon-nagyon ritkán előforduló) esetekben akár bajt is okozhat.
"alap PVC szigeteléssel 30 Celsius környezetben, oda-visszavezetés egymás mellett, egyéb korlátozó tényezők... 13,5 - 22 A kötött terhelhető."
Na ezért hülyeség szerintem a népszerű "vezetékek terhelhetősége" táblázat: nem három oszlop kellene alul két sornyi magarázó szöveggel, hanem egyetlen áram-oszlop, viszont hozzá egy nagy táblázatban felsorolva a különböző (pl.környezeti) szorzók.
És akkor
- a villanyszerelő tudhatná, hogy ha pl egy másfeles vezeték végére 16 amperes kismegszakítót tesz, akkor a vezetéke folyamatosan életveszélyben van, vagy nyugodtan aludhat, mert még túl is lett biztosítva a rendszer
- széégyellhetné magát az a villanyszerelő, aki csupán maximum 13 amperre mer biztosítani egy olyan környezetben futó vezetéket, amin a szabvány szerint akár 22 amper is mehetne, ezért megemelkedett áram-igény esetén (jósok pénzért) kicseréli egy vastagabbra ;)
Néhány százalék túláram esetén a vezeték szigetelése sem olvad meg AZONNAL, van a fizikai folyamatnak némi késleltetése. Ha ez a késleltetés csak egy hajszálnyival is lassabb, mint a kismegszakító késlekedése különböző mértékű túláramok esetén (jelleggörbe), akkor nem lesz baj amiatt, hogy a kismegszakító egy rövid ideig a névlegesnél nagyobb áramot is ráenged a vezetékre.
A kismegszakítók késleltetési jelleggörbéjének megtervezésekor okos emberek valószínűleg pont ezt, tehát a vezetékek rövid távú túlterhelhetőségét vették számítási alapul.
Az anyag egy része szégyenletes: a késítőknek szemmel láthatóan nem az volt a céljuk, hogy bármely szakember által könnyen megérthető, áttekinthető anyagot produkáljanak, helyette inkább saját mérhetetlen szaktudásukat igyekeztek denonstrálni a megrendelő felé :(
Nem, ez nem így korrekt. Ha a megengedett max sebesség 50 km/óra, akkor arra is azt mondod, hogy nincs tiltás 70 km/órával hajtani?
Van tiltás, csak az elhelyezési körülményektől függően, 1,5 mm2-es vezetéknél alap PVC szigeteléssel 30 Celsius környezetben, oda-visszavezetés egymás mellett, egyéb korlátozó tényezők nélkül 13,5 - 22 A kötött terhelhető.
De ezt már hatodszor tárgyaljuk meg fél év alatt. :D :D :D
A behatolási mélység az csak egy szám, összehasonlításra. Bár fizikai tartalma egyszerű, kétféleképpen is megfogalmazható:
1. Amely mélységben a térerő és így az áramsűrűség a felszíninek a 36.78 %-ára csökken.
2. Egyenlő sugarú kör keresztmetszetű vezetőt és külső átmérőjű körgyűrű keresztmetszetű vezetőt tekintve olyan vastagságú gyűrű egyenáramú ellenállása ugyanakkora lenne, mint a kör keresztmetszetű tömör vezető váltakozóáramú impije (nyilván más alakokra is lehet értelmezni, de a kör a legegyszerűbb madzagkeresztmetszet).
Kb 5 behatolási mélységben csökken kb nullára az áram.
Amúgy, ami a tárgyalt témát illeti, ironikus módon a hajlékony sodrat ellenállása nagyobb a szabvány szerinti követelményekben, mint a tömöré.
Rendben örülök, hogy egy hozzáértővel futottam össze. ( Azóta én is google keresővel rátaláltama 10mm-es mélységre). Akkor légyszíves azt mond meg, hogy 1* 2,5mm2 vezeték, illetve 20*0,125mm2 vezetéknél mennyi a különbség a terhelhetőségnél.
Ha 16 Amperes a kismegszakítója. Akkor rákell küldeni 22 Ampert tartósan és megnézni mi történik. Mert ennyit akár 1 órán át is rajta tarthat a kismegszakító.
" 2,5 kvadrátos madzag, 16A bizti, a végén másfélre szűkítve. "
Pontosítva : Egy áramkörön belül található dugaljaknál ( átmenö gerincvezeték 2,5mm2 ) 1,5mm2-es erek a Wagó és a dugalj között , az utolsó dugalj 2,5mm2-es erekkel kötve . A három ér az utolsó dugaljnál nem okoz gondot a behelyezésnél és felfogatásnál .
Mert a legtöbb (szabvány-ismeretből felmentett) villanyszerelő úgy tudja, hogy ha 1,5 mm2-es vezetéket 16 amperre biztosítunk, azért minimum villamosszékes akasztás jár. Ami tévhit önmagában még nem lenne baj, de egy részük ezt magabiztosan hangoztatja is az interneten.
Mert bizonyos IQ felett óriási különbség van a "bölcsebb dolog inkább picit túlbiztosítani" és a "hülye vagy mert ez tilos" között ugyebár ;)
Akkor szerinted egy dugalj áramkörben ami 16A-ra van biztosítva és alapból 2,5mm2-es erekkel szerelve , de a dobozban a dugalj alatt a Wagóban összekötve az érkezö és elmenö erek és onnan a dugalj már csak 1,5mm2-es 15cm-es dróttal kötve megfelel , vagy elöírás ellenes ?
"Egy falra szerelhetö kombinált ipari dugaljról van szó 400V/230V . Ez tartalmaz egy 400V-os 3fázis + PE dugaljat és egy 230V-os dugaljat is"
Láttam.
Ha föld megy bele, akkor a 230V-os részt nem lehet (szabványosan) felhasználni.
Ha a földelés helyett PEN megy bele, abból a PEN szétválasztás után lehet szabályos nulla is (a 230V-os dugalj számára) és szabályos föld is (mindkét dugalj számára).
Legyél szíves olvass vissza egy kicsit ! Egy falra szerelhetö kombinált ipari dugaljról van szó 400V/230V . Ez tartalmaz egy 400V-os 3fázis + PE dugaljat és egy 230V-os dugaljat is .
"Ez nagyon ügyes, csak hogy fért be a keresztmetszet csökkentésnél kötelező biztosíték/kismexakító?"
Ez csak egy városi legenda, hogy minden keresztmetszet csökkentésnél kötelező a biztosíték.
Ha a TELJES vonalat figyelő kismegszakító megfelel a leggyengébb láncszem megengedett áramának, akkor útközben akár százszor is lehet kersztmetszetet váltani.
Tudom, hogy mi az ilyenkor szokásos ellenérv: az új villanyszerelő úgy cserél kismegszakítót, hogy az elosztóból kilépő vezeték keresztmetzszetet veszi alapul. Én erre azt mondom, hogy hinni a templomban kell, ha az erősebb kismegszakítóval balesetet okoz, akkor ő megy a sittre és nem az eredeti villanyszerelő.
"Kíváncsi vagyok a 32A aljzatba hogyan lehet bekötni 10mm2 vezetéket ami szükséges a PEN keresztmetszethez."
A szabványok be NEM tartásának vannak "szigorúan tilos, mert potenciálisan életveszélyes" módjai és vannak enyhébb szabálytalanságok, "bocsánatos bűnök" is. Ha pl a PEN mellett futó fázisvezetők 32 amperre vannak biztosítva, akkor valószínűleg nem lesz börtönbe zárva a villanyszerelő azért, mert a PEN vezetőt egy rövid (a lehető legrövidebb, pl az aljzaton belüli) szakaszon 10 helyett csupán 6 mm2-es vezetéken vitte.
Helytelenül neveztem meg a 3fázis + PE helyett 3fázis + PEN-t írtam . Elnézést kérek ! Így jó lesz ?
Csak akkor felmerül egy kérdés , hogy a 230V-os dugaljban az N vezetéknek fenntartott helyre bekötésre kerülö érnek mi a neve , ha a 400V-os dugaljba csak 3f+PE érkezik és erröl a PE-röl kötjük be ?
Kíváncsi vagyok a 32A aljzatba hogyan lehet bekötni 10mm2 vezetéket ami szükséges a PEN keresztmetszethez. Ráadásul még be kell tuszkolni mellé még kettő vékonyabb vezetőt is. (kérdem én aki még nem szerelt ilyet)
De továbbra is kiállok az mellett hogy egy aljzatban semmi keresni valója a PEN vezetőnek. Az aljzatot elosztónak nevezni csak hogy PEN megnevezésre a bejövő Z/S vezetéket, PEN bontásnak alkalmasnak nevezzük a dolgokat, játék a szavakkal.
Ha valaki ( villanyász) elolvassa amit írtam , akkor érti , hogy a 3fázisos dugalj 3fázis és egy z/s esetében a 230V-os dugaljat az elsö fázisról és a z/s-ról kötötték be . Az annyit jelent , hogy a fázison kívül a z/s-ról van két ér segítségével bekötve az N és PE .
HA a cuccot "alelosztó"-nak tekinted, akkor lehet 4 eres is. Amit táplálhat az L1 L2 L3 PEN kábel.
Ekkor PEN kell érkezzen a cuccba és PEN kell legyen MÉG az induló vége is. A PEN bontást pedig ebben az "alelosztó"-nak tekintett cuccban kell megoldani. - az 1F konektornak >> Lx N PE - a 3F konektornak >> L1 L2 L3 PE
----
Más a helyzet, ha netán TT rendszerben érkezik a delej. Bár ez manapság már egyre ritkább.
Itt is írja ez a gyártó , hogy 10A-os a betét . Akkor ezek szerint nagyon figyelmetlen vagyok , hogy nem vettem észre a biztit ? :-( Akkor elnézést kérek , figyelmetlen voltam ! Ha kimegyek a házhoz , megnézem és megírom . Nem szoktam ilyen felületes lenni . Ez viszont az alapkérdésen nem váltóztat , hogy egy 230V-os dugaljban Wagó-ban kötöm a két irányból érkezö 2,5mm2-es ereket a dobozban, amibe a dugalj van befogatva és a Wagóból viszont csak 1,5mm2-es érrel kötöm a dugaljat . Az áramkör 16A-os kismegszakítóval van védve . Miért is kell a dugaljba a biztosíték a Wagó és a dugalj közé ? Innen indultunk .
PE, oda is van írva a csatlakozón.(nem láttam még PEN csatlakozásra felhívó jelet dugaszoló aljzaton) A szabvány azt írja PEN dugaszolva nem megengedett.Talán nem véletlenül. De holnap utána nézek.
Ez egy gyári termék , ami alapból egy 400V-os ipari dugalj , a gyártó ezt megtoldotta egy 230V-os dugaljjal . Szerinted 4pólusos kivitelben a 3fázison kívül a negyedik az mi , ha nem PEN . A 230V-os dugaljba az elsö fázis és a zöld/sárga van bekötve .
Ez is volt már téma, nem lehet PEN a negyedik vezető bármekkora a keresztmetszete. Ez olyan mit az "okosban készítek" egy átalakítót 4 pólusból 5 pólusra. Mert csak ezen múlik egyeseknek....
Tetézi az esetet ha eme dugalj mondjuk valami mobil szekrény oldalán van és dugvillás a másik vége.
Az olvasmányaimban a PEN-t ennél sokkal szigorúbban kezelik.
Ha a C betü köré rajzolsz egy kört , akkor éppen érinti az E betüt . A kínai export megjelölésnél közelebb van a C betü , így a köré írt kör metszi az E betüt .
