Mert a legtöbb (szabvány-ismeretből felmentett) villanyszerelő úgy tudja, hogy ha 1,5 mm2-es vezetéket 16 amperre biztosítunk, azért minimum villamosszékes akasztás jár. Ami tévhit önmagában még nem lenne baj, de egy részük ezt magabiztosan hangoztatja is az interneten.
Mert bizonyos IQ felett óriási különbség van a "bölcsebb dolog inkább picit túlbiztosítani" és a "hülye vagy mert ez tilos" között ugyebár ;)
Akkor szerinted egy dugalj áramkörben ami 16A-ra van biztosítva és alapból 2,5mm2-es erekkel szerelve , de a dobozban a dugalj alatt a Wagóban összekötve az érkezö és elmenö erek és onnan a dugalj már csak 1,5mm2-es 15cm-es dróttal kötve megfelel , vagy elöírás ellenes ?
"Egy falra szerelhetö kombinált ipari dugaljról van szó 400V/230V . Ez tartalmaz egy 400V-os 3fázis + PE dugaljat és egy 230V-os dugaljat is"
Láttam.
Ha föld megy bele, akkor a 230V-os részt nem lehet (szabványosan) felhasználni.
Ha a földelés helyett PEN megy bele, abból a PEN szétválasztás után lehet szabályos nulla is (a 230V-os dugalj számára) és szabályos föld is (mindkét dugalj számára).
Legyél szíves olvass vissza egy kicsit ! Egy falra szerelhetö kombinált ipari dugaljról van szó 400V/230V . Ez tartalmaz egy 400V-os 3fázis + PE dugaljat és egy 230V-os dugaljat is .
"Ez nagyon ügyes, csak hogy fért be a keresztmetszet csökkentésnél kötelező biztosíték/kismexakító?"
Ez csak egy városi legenda, hogy minden keresztmetszet csökkentésnél kötelező a biztosíték.
Ha a TELJES vonalat figyelő kismegszakító megfelel a leggyengébb láncszem megengedett áramának, akkor útközben akár százszor is lehet kersztmetszetet váltani.
Tudom, hogy mi az ilyenkor szokásos ellenérv: az új villanyszerelő úgy cserél kismegszakítót, hogy az elosztóból kilépő vezeték keresztmetzszetet veszi alapul. Én erre azt mondom, hogy hinni a templomban kell, ha az erősebb kismegszakítóval balesetet okoz, akkor ő megy a sittre és nem az eredeti villanyszerelő.
"Kíváncsi vagyok a 32A aljzatba hogyan lehet bekötni 10mm2 vezetéket ami szükséges a PEN keresztmetszethez."
A szabványok be NEM tartásának vannak "szigorúan tilos, mert potenciálisan életveszélyes" módjai és vannak enyhébb szabálytalanságok, "bocsánatos bűnök" is. Ha pl a PEN mellett futó fázisvezetők 32 amperre vannak biztosítva, akkor valószínűleg nem lesz börtönbe zárva a villanyszerelő azért, mert a PEN vezetőt egy rövid (a lehető legrövidebb, pl az aljzaton belüli) szakaszon 10 helyett csupán 6 mm2-es vezetéken vitte.
Helytelenül neveztem meg a 3fázis + PE helyett 3fázis + PEN-t írtam . Elnézést kérek ! Így jó lesz ?
Csak akkor felmerül egy kérdés , hogy a 230V-os dugaljban az N vezetéknek fenntartott helyre bekötésre kerülö érnek mi a neve , ha a 400V-os dugaljba csak 3f+PE érkezik és erröl a PE-röl kötjük be ?
Kíváncsi vagyok a 32A aljzatba hogyan lehet bekötni 10mm2 vezetéket ami szükséges a PEN keresztmetszethez. Ráadásul még be kell tuszkolni mellé még kettő vékonyabb vezetőt is. (kérdem én aki még nem szerelt ilyet)
De továbbra is kiállok az mellett hogy egy aljzatban semmi keresni valója a PEN vezetőnek. Az aljzatot elosztónak nevezni csak hogy PEN megnevezésre a bejövő Z/S vezetéket, PEN bontásnak alkalmasnak nevezzük a dolgokat, játék a szavakkal.
Ha valaki ( villanyász) elolvassa amit írtam , akkor érti , hogy a 3fázisos dugalj 3fázis és egy z/s esetében a 230V-os dugaljat az elsö fázisról és a z/s-ról kötötték be . Az annyit jelent , hogy a fázison kívül a z/s-ról van két ér segítségével bekötve az N és PE .
HA a cuccot "alelosztó"-nak tekinted, akkor lehet 4 eres is. Amit táplálhat az L1 L2 L3 PEN kábel.
Ekkor PEN kell érkezzen a cuccba és PEN kell legyen MÉG az induló vége is. A PEN bontást pedig ebben az "alelosztó"-nak tekintett cuccban kell megoldani. - az 1F konektornak >> Lx N PE - a 3F konektornak >> L1 L2 L3 PE
----
Más a helyzet, ha netán TT rendszerben érkezik a delej. Bár ez manapság már egyre ritkább.
Itt is írja ez a gyártó , hogy 10A-os a betét . Akkor ezek szerint nagyon figyelmetlen vagyok , hogy nem vettem észre a biztit ? :-( Akkor elnézést kérek , figyelmetlen voltam ! Ha kimegyek a házhoz , megnézem és megírom . Nem szoktam ilyen felületes lenni . Ez viszont az alapkérdésen nem váltóztat , hogy egy 230V-os dugaljban Wagó-ban kötöm a két irányból érkezö 2,5mm2-es ereket a dobozban, amibe a dugalj van befogatva és a Wagóból viszont csak 1,5mm2-es érrel kötöm a dugaljat . Az áramkör 16A-os kismegszakítóval van védve . Miért is kell a dugaljba a biztosíték a Wagó és a dugalj közé ? Innen indultunk .
PE, oda is van írva a csatlakozón.(nem láttam még PEN csatlakozásra felhívó jelet dugaszoló aljzaton) A szabvány azt írja PEN dugaszolva nem megengedett.Talán nem véletlenül. De holnap utána nézek.
Ez egy gyári termék , ami alapból egy 400V-os ipari dugalj , a gyártó ezt megtoldotta egy 230V-os dugaljjal . Szerinted 4pólusos kivitelben a 3fázison kívül a negyedik az mi , ha nem PEN . A 230V-os dugaljba az elsö fázis és a zöld/sárga van bekötve .
Ez is volt már téma, nem lehet PEN a negyedik vezető bármekkora a keresztmetszete. Ez olyan mit az "okosban készítek" egy átalakítót 4 pólusból 5 pólusra. Mert csak ezen múlik egyeseknek....
Tetézi az esetet ha eme dugalj mondjuk valami mobil szekrény oldalán van és dugvillás a másik vége.
Az olvasmányaimban a PEN-t ennél sokkal szigorúbban kezelik.
A dugaljzatoknak a dugvillát rögzítő fém alkatrészein IS spórolnak, vékonyabb, vagy gyengébb anyag az olcsóság oltárán feláldozva.
A legnagyobb baj, hogy még a kicikínai-nál ezt elfogadnánk, de sajna neves gyártók termékeiben is megjelent ez a trend.
Ha megkérdezik milyen dugaljat ajánlok, akkor a régi Kontállux vagy a Prodax classicot mondom, de ugye mindkettő megszűnt, ezért ez nem minősül termékreklámnak.
Nem laborban kell bírniuk a szerelvényeknek, hanem Julikánál, aki bedugja a hajsütővasat a frufrugöndörítővel együtt, majd amíg azok melegednek, elkezdi szárítani a frizuráját a 2200w-os hajszárítójával..
Hm, tán sok lesz oda a 16A-es kismexakító, ha kifolyik a konnektor a falból...
A kérdésre a válasz: bírják, csak az nem mindegy, hogy mennyi ideig lehet maximális árammal terhelni azokat. Ahogy egy autót is lehet padlógázon üzemeltetni - csak épp nem a tervezett x km / üzemóra lesz az élettartama, hanem jóval kevesebb.
Az talán nem véletlen, hogy a beköthető vezeték keresztmetszete a legtöbb esetben max. másfeles, illetve az sem véletlen, hogy géptermi környezetben a jellemzően nagyobb konstans terhelést jelentő berendezések tápkábele C19/C309 vagy C19/C20 kivitelben készül.
vastagabb drótot azért teszünk be, mert itthon ismeretlen az ingatlan-amortizáció fogalma, tehát 100 évig lehet, hogy senki nem fog hozzányúlni. azt meg nem tudhatod, milyen szerelvények lesznek 30-100 év múlva.
"Mert akkor 1-el több dobozt kell venni, megáll az eszem......."
Látszik, hogy kizárólag új szereléseket vállalsz (ott nem kell gondolkodni ;) mert a gipszkarton szerelvénydobozt többnyire NEM akkor kell kivenni a falból, amikor öt perce raktad be és ott van mögötted egy zsáknyi ugyanolyan doboz pótalkatrésznek.
Hanem a lakás tulajdonosa
- a berakás után öt évvel fog rájönni, hogy variálni kell a falban
- ráadásul nem is te szerelted ott a villanyt (az eredeti villanyszerelő vagy elérhetetlen vagy nem csinál ilyesmit, mert ő kizárólag új szerelésekkel foglalkozik)
- a telefonban még azt sem árulta el neked, hogy gipszkarton fal van,
- ha véletlenül van is a kocsidban öt különféle gipszkarton szerelvénydoboz, a falban lévő doboz egész biztosan egy hatodik fajta lesz, egész másfajta csavarral és másfajta menettel, tehát a nálad lévő doboz gyűjteményből nem tudod pótolni a lezuhant picike alkatrészt, hanem új dobozt kell berakni (áramtalanítás, vezetékek kikötése a szerelvényből, dobozcsere, szerelvény visszakötése, mindez extra ezresekkel terheli az ügyfeled zsebét, tudom, hogy ezt sokan leszarják, sőt mimél több munkát csinálnak maguknak, mert valójában alig van megrendelésük)
A nem ipari dugalj/dugvilla esetén a 16A maximum, nem pedig folyamatos terhelést jelent. Érdemes megnézni egy ipari 16A-es dugót/aljzatot, hogy milyen keresztmetszetek és mekkora érintkezési felületek vannak, illetve mekkora konstans áram esetén garantálják a működését.
Ha konstans nagy áramot akar átvinni valaki, akkor az is kiemelten fontos, hogy a csatlakozókba a vezeték milyen módon van bekötve, hogy az átmeneti ellenállások kellően alacsony értéken maradjanak.
"Bármelyik szerelvény (nem ipari aljzat) feladná 16A-nál, csak idő kérdése. "
Szerintem az esetek nagy részében a dugvilla forrósodó vezetéke okozza a bajt: túl kis keresztmetszet ÉS rossz hőleadási (hűlési) lehetőség. A túl meleg vezeték felmelegíti a csatlakozó rudat, a hő hatására gyengül a kontakt, ami további hőtermelést okoz....
Kísérletképpen egy dugaljat úgy kellene 16 amperrel terhelni, hogy
- a dugvillába is 2,5-es vezetékek vanak bekötve
- a dugvillán nincs rajta a fedele
- a dugvillából jövő vezetékek nem egy kábelben egyesülnek (szar hőleadás), hanem egymástól legalább két centi távolságban (jó hőleadás) távolodjanak el a dugvillától mégpedig vízszintesen, legalább 20 centis szakaszon.
Ha így kacagva bírja órákon át a 16 ampert jelentős melegedés nélkül, akkor elmondhatjuk, hogy nem a gyárttók hazudnak a dugaljakra ráírt "16 amper" értékkel, hanem a csatlakozó kábelek gyártói méretezik alul a termékeiket.
Viszont egy ilyen ház lehet legtávolabb a trafótól és lehet egy parasztház jellegü , ahol a ház hossza akár 20-25 méter is lehet . Az óraszekrény az elosztóval meg a ház homlokfalán . Az utolsó szobában meg éppen olajradiátort szeretnének használni . Ilyenkor azér minden Volt számít . :-)
Magyarán csak annyit , hogy nem minden az Amper amit tud a vezeték , de a feszültségesést is figyelembe kéne venni . Gondolom ezért is van az ajánlás , hogy dugaljak megtáplálására 2,5mm2 eret kéne használni .
Bármelyik szerelvény (nem ipari aljzat) feladná 16A-nál, csak idő kérdése.
Azért ha egy átlagos háztartásban egy aljzat ki lenne terhelve 16A-rel nem sok más fogyasztónak marad esélye működni.
Gyakorlatilag ilyen eset csak úgy lehetséges ha egy aljzatba elosztó kerül és abban legalább két fogyasztó jellemzően hőfejlesztő berendezés üzemel. Ez nem lehetne üzemszerű állapot egy aljzatra nézve.
Én a fiaméknál 2,5mm2-est használtam , minden dugalj áramkörnél , de a dobozban Wagó-ban kötve az erek és abból 1,5mm2-es erekkel kötöttem a dugaljakat . Így könnyü a dugaljat behelyezni , mert elötte a Wagó-t a 2,5mm2-es erekkel szépen megformáztam és besimítottam a doboz aljába . Utánna a dugaljat az 1,5mm2-es erekkel nem gond befogatni a helyére .
Átlagosan nincsen több rossz tervező, mint agysebész, kőműves, vagy földrajtanár.
Ami a nem tervezőket illeti, a szerelők között is általános a vélekedés, hogy aljzat áramköröket kétésfelessel kell szerelni, mert az aljzat névleges áramerőssége 16 A, ahhoz meg a mai terhelhetőségi szabvány szerint a kétésfeles dukál.
Ja, tervezett már nekem tervező mozgásérzékelő és lámpa közé is 2,5-es vezetéket, 32-es gégecsővel, kerti szerszámos sufniba 6 db vízmentes fénycsőarmatúrát és hasonló okosságokat.
Még mielőtt féreértenénk egymást, egy pillanatig sem gondoltam hogy te nem láttál olyat. Azon kevesek közé tartozol, akiknek érdemes odafigyelni az írásaira...
- ahol utólag szükségesé válik újabb kábel/gégecső befűzése a gipszkarton mögé,
- ahol pl a meglévő dugalj mellé újabbakat talált ki a gazdi felesége, mert az elosztó olyan csúnya (a TV mögött minden vendég azt fogja nézegetni :), inkább legyen egymás mellett még plusz öt fali dugalj
- ahol nagy valószínűséggel előre tudhatjuk, hogy ezzel itt még nincs vége a szerelésnek ;)
"Ami feltűnt nekem is, hogy kiszerelésnél nem lehet tudni, meddig kell a rögzítő csavart lazítani, amíg a rögzítő fül visszafordul a helyére, de még nem esik le a csavarról."
Alapesetben csak arra szoktam odafigyelni, hogy ne olyan dobozt vegyek, ahol alaphelyzetben az "anyából" csupán pl két menet lóg ki, van olyan doboz, ahol a minimálisan szükségesnél sokkal hosszabb ez a csavar (akár fél centivel is). Ezeknél több esélyed van időben megállni, mielőtt a pici fül lezuhan a feneketlen mélységbe :)
Ha nem vagy biztos a dologban, akkor törd ki a csavarhoz legközelebbi lyukat a dobozon, hátha az ujjaddal elérsz oda, ahol az anya éppen közeledik a szakadék felé.
Ahol már előre sejthető, hogy valószínűleg ki kell még venni a falból, ott ezen a kilógó menetes részen "el szoktam rontani" a menetet (összeroncsolom egy ponton egy nagy keménységű csípőfogóval), így amikor kifelé tekered, akkor ezen a ponton érezhetően megszorul, sőt megáll az anya és többnyire egy koppanás is hallatszik, amikor az anya kis füle visszacsapódik a mélyedésébe.
Ha lenne egy göb a csavar végén, tudnád mikor ne tekerd tovább. ha zavar pillanatragasztó és asszem szódabikarbóna kombóval megfejelheted még kitekert állapotában - logikusan persze.
Ha elfér , akkor tegyél mélyebbet , a plusz hely kényelmesebb bekötést eredményez . Nem tudom , hogy miért kellene kivenni a dobozt a kartonból , ha már mindent jól elosztottál ?
Tegnap "tesztre" vettem 1db Kopos 50mm mély dobozt. Ki akartam próbálni, hogy a Lidl-s körkivágó mennyire passzol hozzá méretben (-->tökéletesen).
Ami feltűnt nekem is, hogy kiszerelésnél nem lehet tudni, meddig kell a rögzítő csavart lazítani, amíg a rögzítő fül visszafordul a helyére, de még nem esik le a csavarról. Több hátrányát eddig nem véltem felfedezni.
Ha van hely, érdemes a legmélyebb (68mm) dobozt tenni mindenhova vagy felesleges? 3x2.5mm2 kötöm majd a konnektrokat, talán így nem fog feszíteni annyira a doboz hatuljaban a maradék vezeték.
Én is minden kötést úgy a világításhoz , mint a helyiség dugaljainak két irányba való elosztását azokban oldottam meg Wagó-val . :-) Ha valami gond lenne , csak ott kell keresni és megoldani .
Érdemes megnézni a boltban a választékot, én néha helyhiányban vagyok a dobozban mert szeretek abban kötni (nem használok külön kötésdobozokat), és kell a mélység.
nem sokszor dolgoztam gipszkarton dobozokkal, de nekem a következő dolgok okoztak gondot:
- olyan doboz rögzítési megoldás (pl túlságosan kiszámolt csavar-hossz), ami nem támogatja a doboz fájdalommentes KISZEDÉSÉT a helyéről (hogy aztán újra visszarakhassuk)
- túlságosan meggyengített kitörési helyek (mire bedugod az egyetlen csövet, már három lyuk is nyitva van a dobozon, pedig nem akartad)
"ha nincs előtte a méhsejt műanyag, folyton kapcsolna? "
Ha kiveszed egy mozgásérzékelő lencséjét, attól a kb tíz méteres érzékelési távolsága lecsökken kb fél méter alá. Plusz beleesik az eső, belemászik a bogár, belefészkel a rétisas.
Ha víz került az elektronikába, akkor talán egy próbát megér, hogy villámgyorsan feszültségmentesíted és kiszárítod, hátha magához tér, de nagyon valószínű, hogy mehet a kukába.
Ember jelenléte nélkül is előfordulhatnak olyan hő-mozgások, amelyek beindíthatják. Ha eddig stabil volt, akkor az első kérdés: mi változott meg a látóterében? Akár olyasmi is lehet, hogy egy nagy virágcserepet arrébb tettél fél méterrel.
Ha nagyon régi, akkor okoszhatja alkatrész öregedés.
Ősszel lehet számítani telelőhelyet kereső rovar beköltözésére is.
De az is lehet, hogy a szomszéd új macskája átjár hozzád éjszakánként vadászni.
Én még riasztót is beszuszakolom, ha nem lenne elég a tervezett. CAT7 SFTP-ből 3 röhögve megy, 4 az kicsit lassabb, de simán. Csak egyenes, vagy 1m és egy kanyar szakaszok (sok doboz), mert a nagyobb csövet már nagyon sok lett volna vésni.
Egy CAT6-os kábel átmérője olyan 5.5-6.1mm között van, a keresztmetszet 3.052*3.14=29.2098mm2. Ebből akar négyet behúzni egy csőbe, az durván 120mm2. A cső keresztmetszetének legfeljebb 40%-át javasolt kihasználni - abból meg adódik a méret: olyan 20mm-es belső átmérőtől kezdődően húzható be négy CAT6-os kábel egy csőbe.
Ha a 4 kört elrendezed a szokásos módon, akkor két átlósan lévő kör középpontjai között 7-szer gyökkettő lesz a távolság, ehhez jön még hozzá a maradék két sugár, ami a köréjük írt körvonalhoz mutat.
4 db 7 mm külső átmérőjű (műanyagszigetelésű erősáramú) vezetéket Mü III 23-as/Mü I 21-es csőbe ajánlott a régi magyar szabvány, amely táblázat általában alkalmazható volt.
A Mü III 23-as cső belső átmérője 23 mm, a Mü I 21-esnek meg 24,5 mm.
Emlékeim szerint a vonatkozó TIA szabvány valami max. 40%-os kitöltést ír a kersztmetszetet tekintve. Ez ugye nálad felfelé kerekítve 120mm2 a négy UTP-kábelre (28-31mm2 darabonként).
Öt év alatt lehetett 5-10 bedug/kihúz, meg 5-10ezer is - nem mindegy. Én első körben fognék egy új hosszabbítót, és arról járatnám a készüléket, hogy kizárjuk a dugvillában laza/sz@rul megcsinált bekötést (7A-hez illik rendesen (érvéghüvely/saru) megcsinálni). Ha így nem melegszik, akkor a régi elosztót kell elfelejteni, ha meg melegszik, akkor a dugvillában kell rendesen megcsinálni a bekötést.
Vedőcsőnél mekkora ráhagyással kell számolni, hogy normálisan befűzhető legyen.
Mondjuk kéne benne vinni 4db utp-t, ami legyen 7mm/db, az 28mm, akkor a 32-es cső elég, vagy azért legyen vastagabb, hogy ne erővel kelljen végig rángatni benne?
Nem a dugvilla a hunyó , hanem az elosztó érintkezöin a rugó gyenge . Vagy már régi és sokszor volt bele dugva , meg kihúzva belöle a dugvilla , vagy gyártásilag gyenge a rugó .
Sziasztok. Mondjatok egy normális, megbízható márkát dugvillára, hármas lengőelosztóra.
Az elosztó barnára szineződik a hőtől a lyuk körül, A dugvilla kihúzás után megégeti a kezemet olyan forró az 1800W-tól. Elvileg a kétszeresét kellene bírnia 16A van ráírva.
Ha a kérdéses családi házban erre reális esélyt látnék
Kéne látnod. A fürdőszoba, a pincében a kazán helye, satöbbi.
A "csővezetékeken nem folyhat semmi áram" szabályt szigorúan véve a közmű csövek EPH-ba kötését meg is lehetne tiltani, vagy kötelezővé tenni szigetelő anyagú közdarabok beiktatását a ház összes be- és kilépési pontjain.
Csakhpgy... nem véletlenül írtam, hogy:
"nem lehet úgy tervezni, hogy a közműcsövek legyenek védővezetők tervezni."
Amit be is idéztél, majd nagyvonalúan átsiklottál felette. :D
"...vagy kötelezővé tenni szigetelő anyagú közdarabok beiktatását a ház összes be- és kilépési pontjain..."
Tízenéve az utca gerincvezetékről vastag falú KPE csövön jön a föld alatt a víz-gáz vezeték. A falon kívül alakul át fémcsőre a gázcső. A víz vezette idegen potenciált már a tanár úr levezette korábban.
Társasháznál sajnos nem ennyire egyértelmű a közmű potenciálja.
"egy fémtartály belsejében, szájában az egyik pólussal, pláne meztelenül, pláne izzadtan, pláne félig telve a tartály sósvízzel"
Ha a kérdéses családi házban erre reális esélyt látnék, akkor alacsonyabb feszültséget írtam volna :)
"nem lehet úgy tervezni, hogy a közműcsövek legyenek védővezetők (beleértve az EPH célúakat is)"
A "csővezetékeken nem folyhat semmi áram" szabályt szigorúan véve a közmű csövek EPH-ba kötését meg is lehetne tiltani, vagy kötelezővé tenni szigetelő anyagú közdarabok beiktatását a ház összes be- és kilépési pontjain. Hiszen pl egy fém vízcsövön akár az utca felé, akár a kerti csap felé is folyhat hibaáram: talajban futó hosszú fém csőszakasz földelési ellenállása lehet akár sokszota jobb is, mint pl egy kötelességtudatból leütött 2 méteres legolcsóbb földelő szonda, tehát a hibaáramok nagyobbik része a vízcsövön fog leközlekedni a talajba.
Nem kell ahhoz 50 V, hogy veszélyes legyen. 50 V az száraz helyiségben érvényes, ahol a hozzáérés lehetősége is limitált (tehát nem egy fémtartály belsejében, szájában az egyik pólussal, pláne meztelenül, pláne izzadtan, pláne félig telve a tartály sósvízzel).
A lehetőségek meg nem nagyon elemezhetőek, nem állhat fenn áramütés veszélye sem, és nem lehet úgy tervezni, hogy a közműcsövek legyenek védővezetők (beleértve az EPH célúakat is).
"a legrosszabb ami történhet. Potenciálkülönbség miatt rázhat a két külön föld."
Arról is lehetne vitakozni, hogy melyik a veszélyesebb: 50V-nál nagyobb feszültség különbség két gázcső-szakasz között, vagy gázrobbanás lehetősége az áramot vezető gázcső miatt.
De szerintem a két eset bekövetkeztének VALÓSZÍNŰSÉGÉT kellene összehasonlítani:
- hosszan fennálló elektromos hiba miatt a két földszonda kötött tartósan legalább 50V feszültség különbség alakul ki (ennyi már megrázhat egy éppen akkor rossz helyre nyúlkáló embert)
- a két földszonda között egy pillanatra feszültség különbség alakul ki (ami gáz-robbantó szikrát okozhat)
Ennél még az is kevésbé rossz, ha a gázcsövet CSAK a régi szonda földeli le és az új szondával össze sem kötöd.
Persze eben az esetben ismerni kellene a régi szonda jelenlegi jóságát (földelési ellenállását) és azt is, hogy ezt az értéket még harminc évig vagy csak harminc percig képes tartani.
Ebben az esetben előfordulhat olyan elektromos hiba-kombináció, amikor a gázcsövön áram folyik. Márpedig az ilyen lehetőség kialakulását a szabvány tiltja (éppen áramot vezető gázcső = robbanásveszély). Persze egy ilyen robbanás valószínűsége hihetetlenül alacsony, de mégsem nulla.
"emlékeim szerint minden más vezetékre te is rossznak tartod a földbe rakott gégecsövezést meg hasonlót. Akkor földelővezetőnek sem alkalmas az olyan"
Ha úgy tekintjük, hogy a csupasz réz (sérül műanyag burkolat esetén) a talajban idővel elfogyhat, korrodálhat, akkor igazad van, a talajszonda vezetéke a földben nem lehet MKH vezeték még gégcsőben sem.
Tehát a szabvány szerint földelő szonda vezetéke esetén is földben CSAK földkábel használható,
aki helyette MKH-t vezet (akár gégecsőben), az nem szabványos megoldás, tehát saját felelősségre.
"yamahari" 124293. hozzászólásában lévő fotó szerint kellene kinéznie egy EPH rendszernek.
Hogy a kérdező régi szondája miért van közvetlenül erre a csőre rákötve, és az hogy csatlakozott az épület PE hálózatához, és az új szonda ezt kiváltotta-e vagy megerősítette a régit ,mindegy. Ha már így vagy úgy le van kötve, felesleges lekötnie még egyszer.
Véleményem szerint nem biztos hogy jó ez így. Az MSZ HD 60364-5-54 szerint nem lehet sem PE sem EPH vezető fém vízcső,éghető gázokat folyadékokat tartalmazó csövek.
Vizsgálni kell milyen szerepet tölt be ha ráköti. És miért akarja.
Ezeket a csöveket EPH-ra kell hozni nem hibaáram ellen kell bekötni a PE rendszerbe.
Arra kell ügyelni, hogy nem lehetnek különálló földelések olyan elrendezésben, hogy fennálljon a lehetősége annak, hogy egyszerre megfogjon az ember olyan vezetékeket, melyek ezektől külön-külön jönnek.
Ha a gáz le van földelve a bejövetnél, akkor második földelést rákötni a végén lehet (nincs előírás arra, hogy a gázcsőnek földtől szigeteltnek kell lennie), de igazából a központi földelés mérésénél ezt le kéne választani (ha észrevenné a mérőember, hogy van ilyen).
Elvileg a ház rendszere rendben van, pont ezért lett a földelés is megcsinálva. Ez eredeti rendszer ~20 éves.
A gázcső külön földelésének oka egyszerű, amikor kivitelezték, akkor még nem volt központi földelés.
Azt értem mi lenne az ideális rendszer, de egy meglévő házban elég nehézkes az utólagos kábelezés.
A kazántól a mérőig biztosan nem tudunk EPH gerincet kiépíteni.
Az probléma hogy van egy földelés központilag és van egy külön földelése a gázcsőnek?
Arra lehetőség lenne hogy a gázcső a központi földelő szondánál közvetlenül a földelő szondára legyen rákötve (azt sajnos nem tudjuk megoldani hogy a szondától visszavigyük a gázvezeték EHP-ját a mérőszekrényig).
Ha a gázcsövet rákötném a központi földelő szondára és megmaradna a gázcső külön földelése is az probléma, vagy épp ellenkezőleg?
Alighanem az egész ház zöldsárga rendszerét át KELL!!! vizsgálni és szükség szerint rendbe rakni. Mert úgy tűnik, hogy az nem igazán a TN-S rendszerben van/volt kialakítva.
A villanyórától kell érkeznie egy zöldsárgának a kazánhoz, kazán közelébe.
Két módon érkezhet oda. - külön legalább 6 mm2 réz vezetékkel (EPH gerinc vezeték) - egy konnektorba/másáramkörbe végig a villanyórától legalább 2,5 mm2 réz vezetékkel (PE védővezeték)
A földelő szondát az ÉRKEZŐ zöldsárgára kell rákötni és nem a gázcsőre (megerősítő földelés). ÉS A gázkazán fémcsöveinek EPH kötését IS az érkező zőldsárgára kell kötni a kazán közelében (és a kazán test/földelési pontját is).
Megj: A gázóra két csöve között is kell lennie átkötésnek és azt is be kell kötni a zöldsárga rendszerbe. A gázkazán áramköre FI relé által is védett kell legyen (a házéval vagy a kazánhoz külön kiépítettel).
Csak azért kérdezem, mert a mostani garnitúra szabványban meg nincs egyáltalán szó az olyan lehetőségekről, hogy villamossági vezeték így meg úgy, csak az, hogy a földben levő csupasz földelővezetőnek meg kell felelnie magának a földelőnek a méretkövetelményeinek. Földkábel nyilván alkalmazható, hiszen az a földbe való. De emlékeim szerint minden más vezetékre te is rossznak tartod a földbe rakott gégecsövezést meg hasonlót. Akkor földelővezetőnek sem alkalmas az olyan...
Van egy kázkazánunk aminek a réz gázvezetéke a kazántól kb 2 méterre egy földelőszondához van kötve.
Nemrégiben be lett építve a villanyórához egy földelő szonda, a mérőszekrényből a földelés ide lett rákötve.
Az új földelő szonda mellett megy közvetlenül a gázvezeték. Ráköthetem-e erre a szondára a gázvezetéket, figyelembe véve hogy külön földelése is van?
Az épületben acél fűtési vezetékek vannak. Ezt közvetlen bármelyik szondához nagyon macerás lenne rákötni. Megtehetem-e hogy a fűtési csővezetéket rákötöm a réz gázvezetékre?
A kötéseket 6 mm2-es MKH-val és földelő bilincsekkel csinálnám.
"A háromfázisos hörelé monofázisra kötve működö képes-e"
Amit én beleztem, abban 3 db bimetál volt, ezek közül bármelyik fűtő-árana elérte a beállított értéket, akkor kikapcsolt a hőkioldó. Tehát úgy is működik, ha a háromból csak az egyik bimetált dolgoztatod és úgy is jó, ha a hármat sorba kötöd (de minek). Hibázni csak úgy tudsz (de jó nagyot :) ha a három bimetál fűtést párhuzamosan kötöd.
A háromfázisos hörelé monofázisra kötve működö képes-e . Egy 0,57kW monofázisos motorrol van szó az áramfelvétel az adattáblán 3,3A és már két alkalommal égett le ezt szeretném ha meg elöznénk.
"Fogyasztásmérő szekrénybe nem lehet ilyeneket beszerelni,"
Nem is a fogyasztásnérők dobozai szoktak kigyulladni :) azokban alig van hőtermelő alkatrész. Inkább ott kell figyelni ilyesmire, ahol marhasok relé, mágneskapcsoló meg kismegszakító van, vagy sok viszonylag nagy áramú vékony vezeték, persze a hibás kötési pontok a csúcstartók.
Tehát pl egy A1 méretű légmentesen zárt műanyag doboz benne 24db min. 50%-on dolgozó kismegszakítóval, ráadásul átlátszó előlap + napsütés = a tetején meg lehet főzni egy ebédet :)
"ventilátorral, kilépő szűrővel,"
Poros környezetben a befelé menő levegő szűrése még érthető, de kifelé mit kell kiszűrni?
Fogyasztásmérő szekrénybe nem lehet ilyeneket beszerelni, de egyéb villamos szekrénybe igenis alkalmazzák- sőt méretezik is- a hűtés és a fűtést is ventilátorral, kilépő szűrővel, termosztáttal és fűtőtesttel.
Ahol kicsi a hely, belső hőtermelés vagy direkt napsütés várható, és kötelező a zárt szekrény:
- ha alul lehet nyílás (pl csak esővédett a szekrény), akkor egy (pl termosztát-kapcsolt) ventilátor cserélheti a levegőt a szekrényben (a belső tér "mennyezetéről" kell eltüntetni az ott gyülekező meleg levegőt)
- ha sehol sem lehet nyílás, akkor olykor elég lehet egy belső ventilátoros levegő-forgatás (a fenti forró levegőt leküldjük az alsó részre), vagy a mennyezetnél gyülekező hőt belső hűtőborda átadhatja külső hűtőbordának, vagy a kettő együtt (ventilátor +hűtőbordák).
"műanyag szekrényből többet láttam kiégve , mint fából . De még a lemezszekrény is vezett ebben a helyzetben."
A műanyag és fém szekrények egyrészt drágák, ezért nincsenek túlméretezve (= nagy bennük az alkatrész-sűrűség), másrészt zártak, ezért nulla az átszellőzésük.
A fa villanyóra dobozokban viszont bőven van "légköbméter", plusz többségük valamennyire huzatos is, ezért egy valami miatt melegedő alkatrésznek jóval kisebb az esélye a gyulladásig túlmelegedni.
Ha azt feltételezzük, hogy ami felkerülne a guman táblára, az összes alkatrész alján van sínre pattintó lehetőség is, akkor jóval gyorsabb (tehát az ügyfél számára is olcsóbb) lehet inkább 4000 forinttal drágábban megvenni egy sínes+burkolt elosztót, mint felrögzíteni az alkatrészeket a guman táblára. majd ügyelni, hogy minden kötési pont burkolva legyen véletlen megérintés ellen.
Nem mindenben értek egyet ezzel a gyakorlattal, de az biztos ,hogy 'gumgum tábla 2021-ben ...az loll...
..az meg már a sírvaröhögős, tipikus magyarosch kategória, hogy beszegeltet középre egy lapot, "és akkor már jó", mert majd ő úgy értelmezi az "elkülönített" szót, hogy oda tesz egy lapot, és attól teljesült.
Hány elégett faszekrény is van az elmúlt 50 évben a SOK millióból... Tuti nem több mint a szarrá olvadt "szabványos" műanyag szekrényből.
Szóval marhaság ez a tűzveszély dolog...
A világon semmilyen gondot nem okoz, ha - marad pl. képen látható szekrény - benne az új mérővel, új kismegszakítókkal a gummon táblán - az új csatlakozó vezetékkel a mérő alatt - az új első mért főelosztóval
Mi a büdös francért is kéne átrakni egy műanyag dobozba?! a mérőt+megszakítóit. Péáne elvinni onnan ez egészet valahová máshová?!!! helyileg is.
Ez a kettétákolt(nincs erre jobb szó) 50éves tűzveszélyes faszekrény pl egy akkora "jogi műnchausen" mint mikor egy pornószínésznő felvesz egy keresztet és ő onnantól apáca.
Sokan addig talpaltak, és talpalnak, amíg találtak egy megfelelő regisztrált szerelőt, aki "valami csoda folytán" (navajon.. $$$$) "elérte".
Az sem kevés, de még mindig ezerszer olcsóbb, mint a teljes új bekötést, a méretlen vezeték behozásának X milliós költségét kifizetni.
Mert ilyenkor hagyományosan neked kell mindent, mert te akarsz valamit, neked nem elég a 3x10 vagy 1x16 vagy akármi.
Ebbe pl. most kerül az 1x25 Amper helyett 25+10+10 Amper a napelem és a klímák kedvéért.
A megoldandó feladatok,
1. Egy elválasztó fal (kék) a mérő és az " első mért főelosztó" közé. A nyitott üregek lezárása műanyag fedlapokkal. A gazda beépíti ezeket. Takarítás átfestés. Gyakorlatilag kb. ingyenes.
2. Egy új " első mért főelosztó" (sárga). Benne - fővezetéki sorkapcsok a lakás-inverter-mérő Y elágázáshoz - "A" tpusú FI relé a lakásnak - a 25+10+10 Amperes kismegszakítók - egy konnekor és 13 Amperes kismegszakító neki Mezei villanyszerelő megcsinálja, előkészíti a mérőbe bekötéshez. Anyag 20-25 eFt és munkadíj úgy 20 eFt
3. Regisztrált szerelő intézi a papírmunkát, ügymenetet. (20 eFt)
4. MVM cseréli - mérő alatti gummon táblát - a mérőt - felrakja a plombált kismegszakítókat - cseréli az csatlakozó kábelt Ingyenesen.
Szerintem teljesítem a feltételeket, talán (biztosan?) kellene új kábel az oszlopról, de azt, ha jól értem, lecseréli a szolgáltató. A tetőről az óráig meg csak tán elég vastag (pongyolán) a védőcső...
Az uj rendszer az állam által támogatott rendszerek tanyai házakhoz szerelik és egy bizonyos ideig garanciában vannak de nem szabad hozzá piszkálni. Köszi a segitségeket.
Tételezzük fel (a példa kedbvvért), hogy az új napelem aktuális termelése 200V és 5 amper, viszont a régi napelem csak 150V és 2 ampert tudna termelni. Az elektronikánk feladata az lenne, hogy a régi napelem 300 wattját szintén 5 amperes egyenárammá "transzformálja", mert ezt az energiát így már hozzá lehet adni az új napelem áramköréhez. Tehát az új napelem áramkörében a régi napelem tulajdonképen úgy viselkedne, mint egy 60V 5 amperes plusz napelem.
Elméletileg létezik olyan elektronikus megoldás, amivel akár nagyon különböző tudású napelemeket közösen dolgoztathatunk egy inverter bemenetre: a régi napelemre kell tenni egy olyat szerkenyűt, aminek a kimenete egy olyan áramgenerátor, ami mindig annyi energiát tesz hozzá az új napelem áramköréhez, amennyit éppen akkor tud.
Valahogy így képzelem:
- az elektronika folyamatosan méri, hogy az új napelem áramkörében éppen menyi áram folyik
- és a régi napelmből éppen rendelkezésre álló energiát pont ugyanakkora árammal sorosan hozzáteszi az új napelem áramköréhez.
Tehát az új napelem áramkörében ez az elektronika (tehát tulajdonképpen a régi napelem) úgy viselkedne, mint egy plusz napelem, ami mindig pont ugyanakkora árammal termel, mint az új napelem (csak esetleg sokkal szélesebben ingadozó feszültségtartományban).
Ha eddig nem tépte le a vihar (mechanikailag továbbra is stabil), akkor valószínűleg kibír ott még 30 évet. És ha nem is dolgozik, akkor is árnyékol (napsütéskor kevésbé forró a tető alatta)
Nem egyértelmű, hogy pontosan mit is akarsz: a régi napelemet csak ott akarod hagyni a helyén (mert a helye csúnya lesz, ha leszeded), vagy elektromosan össze is akarod kötni az új napelemmel?
Egy nagyon régi tipusu napelem ,hogy ne szereljem le a ház födémjéröl ne rongálodjon meg a tetö elvágom vagy ki kötöm a lejövö kábeleket okozhet-e valamit mivel az ujj már fel van szerelve ?
Sziasztok! Feltettem egy kérdést a darabolós topicban, itt is megkérdezem hátha tud valaki valami újat mondani. "Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Ismeri valaki a Bernardo HBS 275 Fémvágó szalagfűrészt? Ilyet még nem hallottam, a fiam lecserélte rajta a szalagot, és megfordult a forgás irány . A konnektorból nem húzta ki, tudomása szerint semmi kapcsolót nem kapcsolt át. Esetleg van valami fázisváltó kapcsoló rajta, vagy mi lehet az oka. Hosszabbítóval jó irányba forog. Valószínű a hosszabbító fázist cserél. Köszi ha tudtok segíteni."
Az egyébként egyik sem, az van a szabványban. :D Az első két mondatom. A többi meg az előírás gyakorlatba átültetésének az alapja, amelynek eredménye pont az, ami az általad idézett anyagban van. Csak ezt észre kell venni.
Ha mondtad volna, hogy neked jó a zsinórkapcsoló is, akkor mondtunk volna a jelenleginél sokkal jobb megoldást, mert a kapcsolón átmenő tápkábel az esetek nagy részében azt okozza, hogy a kapcsoló végül nem ott lesz ahol neked jó, hanem ott, ahol a konnektornak jó :)
Ehelyett a jobbik megoldás kb így nézne ki:
- a lámpába két lyukat fúrsz
- az egyik lyukon bemegy a 230V+földelés
- a másik lyukon kijön egy vékony+lapos (tehát könnyen beköthető) 2 eres kábel, a végén egy (bármilyen pici aranyos) zsinórkapcsolóval. Mivel ezen kapcsoló-vezeték hossza bármennyi lehet 1 centi és 100 méter között, ezért a végén levő kapcsolót oda teheted, ahol a neked a legkényelmesebb elérni.
Azért is jó, ha a földelő szonda vezetéke nem túl vékony, mert a házaknál levert földelő szondák tulajdonképpen besegítenek az utcán végigfutó nulla+föld (PEN) vezeték leföldelésébe is, tehát sok év múlva, amikor a te földelő szondád felet elszáll az idő vasfoga, akkor lehet, hogy a szomszédaid földelő szondái (is) fogják kellemesen alacsony földelési ellenálláson tartani a te házadat is.
Plusz akár nálad, akár az utcán előfordulhatnak pillanatnyi jelentős túlfeszültségek a nulla/föld vezetőn is (pl villámlástól), ilyenkor nem lenne jó, ha a szondád túl vékony vezetéke védelem helyett inkább elpárologna :)
Attól még nem 30 kA-re kell méretezni a védővezetőt !
1. HA NINCS kiépített villámvédelem(villámhárító) vagy VAN, DE elszigetelt rendszerű.
Azaz, ha nem kell jelentős villámáramra számítani, akkor - min 6 mm2 réz kell védővezetőnek és - elég a T2 osztályú túlfesz védelem (ami Type II. vagy Class II. vagy C osztály néven is ismert)
2. HA VAN kiépített villámvédelem(villámhárító) és nem elszigetelt rendszerű.
Azaz, ha kell jelentős villámáramra számítani, akkor - min 16 mm2 réz kell védővezetőnek és - kell a T1 osztályú túlfesz védelem IS (ami Type I. vagy Class I. vagy B osztály néven is ismert)
A földelő szonda minimum 16 mm átmérőjű horganyzott köracél. A zöldsárga vezetéke (a vizsgáló doboztól) minimum 10 mm2 réz vezető (1.1 pont alább).
---
Gázkazán EPH tudtommal kétféle megoldású is lehet... - ha maga az EPH gerinc megy el odáig akkor >> min 6 mm2 réz - ha egy közeli legalább 2,5 mm2 PE vezetős áramkörről (pl. konnektor) van megoldva akkor >> min 2,5 mm2 réz
----------- zöldsárga tájkép -------------
1. Földelő vezető (ami földelő eszközt/szondát köti be) Hozzáférhető helyen lévő vizsgáló kötődobozban és tartós mechanikai kötéssel kötve a földelőhöz! A vizsgáló doboztól,
1.1 PEN/PE potenciál rögzítő földelő vezető esetén a csatlakozó főelosztóig, vagy a méretlen főelosztóig a földelő vezető legalább 10 mm2 rézvezető legyen.
1.2 A TN-rendszerekben egyéb esetben a minimum keresztmetszetek megegyeznek a védő egyenpotenciálra hozó vezetékkel.
Falon kívüli szerelésnél UV álló vastagfalú védőcsőbe, vagy azzal egyenértékű gégecsőbe, vezeték csatornába szerelve.
A földelés méréssel történő ellenőrzését elosztói záró pecsét bontás nélkül lehessen elvégezni. Ennek érdekében a záró pecsételt (plombált) téren kívül, egy IP 44 védettségi szintet teljesítő, min. 100x100 mm-es vizsgáló kötődobozt kell létesíteni a földelő vezeték bontási lehetőségét biztosító kötőelem elhelyezésére.
2. VÉDŐösszekötő vezető (EPH) A védő egyenpotenciálú (EPH) összekötéshez használt, és a fő földelő kapocshoz/sínhez csatlakozó védő összekötő vezetők (gerincvezetékek) keresztmetszete nem lehet kisebb: - réz esetén 6 mm2-nél - alumínium esetén 16 mm2-nél - acél esetén 50 mm2-nél
Megj: a védővezetőről (PE a 3. pont szerint) índított védőösszekötő (EPH) vezető lehet vékonyabb is adott szabályok szerint. Minimum 2,5 mm2 réz Védő vezetőről (PE) indítva elég a csak 2,5 m2 is (pl. kazán EPH vezetéke a közeli konnektorból kikötve).
Sajnos nem tudom mekkora keresztmetszetű kábellel csatlakozott a mérőhöz az EON, ha ez volt a kérdés és nem értettem félre.
Villanyóra dobozban van a FI áramvédő ( hiba) védő kapcsoló, ha jól láttam abba 2.5mm2-s tömör alu jön a ( mérőtől) vagy kismegszakítótól 16A.
A Fi-től 2.5mm2-s tömör réz a lakáselosztóba.
100 x 100-s dobozban van a földelő rúdon 8mm-s acél, a zöld/sárga...ha berakom a 16mm2-s sodrottat csak érvéghüvellyel tehetem, vagy duplán hajtva forraszthatom is....abból indulok ki , hogy az érvéghüvelyek "Felület ónozott" kialakításúak.
Ha jól számoltam 16mm2 az kb 4.5mm ha mindenképp érvég h. kell rá akkor 16-s kell vagy jobb, ha 10mm2-s érvég h.-t veszek hozzá?
Földelővezető semmilyen körülmények között nem lehet 6 mm2-nél kisebb keresztmetszetű.
Van ugyan méretezési lehetőség is, és kérdés, az mit mutatna, de a szokásos az a fázisvezető keresztmetszetléhez viszonyítás. Na igen, de melyik fázisvezető? A szokás a bejövő csatlakozó fázisvezetőjét nézni. De az régen nem annyi volt, mint újabban. És nem is réz. Hát erről nem tudunk semmit, mivel annál is kevesebbet írtál.
Picit 40~~m2 kertes házról van szó..kicserélte a mester a bejövő vezetéketek ( 1 fázis ,,, 16 Amper) 2.5mm2 tömör rezet vitt a lakáselsztóig.
Óra doboz alatt van a földelés ami kb 8m-s köracél rajta 1 csavaros bilincs 8-s csavar ( nem alumax) ott is alu volt...most 2.5mm2-s tömör rézzel csatlakozott rá másik vége szintén a lakáselosztóba,,,,kérdeztem elég lesz...tényleg elég? allítólag ha már 2.5mm2-s réz akkor elég.
Ha mégsem akkor mekkora kellene helyette?
A gázkazánnál és a gázóránál az EPH vagy mi az 6mm2-s sodrott ha esetleg ez fontos infó.
A gyártó nevét ismerem, de magyar nyelvű adattáblán még soha nem láttam :)
A túl gyakori fékezés/indítás csúnya áramokat produkál, tehát ha gyakran van megállítva munka közben, akkor a 3 fázisú 230/110V trafót is durván túl kellene méretezni (talán 1000 watt is kevés), vagy speciális (jól hűthető) trafót kellene beszerezni/csináltatni, mindkét megoldás drága játék, így marad a motor áttekercseltetése, vagy egy új motor.
De én nem vagyok nagy villanymotor szakértő, lehet, hogy másnak van jobb ötlete.
Mivel nem adtál meg semmi további információt, ezért olyan környezetet képzelek köré, amilyet csak akarok :) Ebben az estben a háromból két tekercset sorba kötnék (csillag kapcsolás) és rátennék 230 voltot, a harmadik tekercsvéget meg egy kondenzátorról dolgoztatnám.
Ha így túlságosan melexik, akkor valószínűleg kidobnám a szemétbe, mert egy új 250 wattos motor valószínűleg olcsóbb, mint bármilyen egyéb trükk az extra munkadíjjal együtt (pl áttekercseltetés, vagy egy 250W 3x 230/110-es trafó).
Ahogy már más is írta: rutinos villanyszerelő nem akad fenn azon, ha valahol kék vezeték van összekötve feketével, maximum megáll egy másodperre, hogy végiggondolja, hogy miért van így (hol van annak a kéknek a túlsó vége).
Két lehetséges trükk kevésbé rutinosak számára:
- Tekerd be fekete szigszalaggal (ilyenkor illik a túlsó végét is!).
- Nagyon-nagyon lelkiismeretes emberek (tehát nem a rutinos villanyszerelők ;) a kötés helyén alkoholos filccel ráírják a kábelre, hogy hová megy (hol van a túlsó vége). Ha egy kapcsolóhoz megy, akkor már meg is van magyarázva, hogy az onnan jövő kék miért folytatódik feketével.
hogyan lehet egy világítást (és a hozzá tartozó kapcsolót) úgy bekötni, hogy csak MBCu vezetéket használnék és kötést kizárólag a lakáselosztóban szeretnék csinálni.
A problémám az, hogy a 2 eres MbCu NYM (amit a kapcsolóhoz vinnék) két színben pompázik (általában barna vagy fekete és kék). Ha a barnán vagy feketén viszem a fázist a kapcsolóhoz, majd vissza a kéken, akkor a lakáselosztóban a lámpához elmenő 3 eres MbCu NYM-J nél, a feketét kellene kékkel wago-zni, ami szerintem nem túl egyértelmű a későbbiekben.
Valószínűleg vezetőképes (ESD) gumicsizmát visel és az öszvért használja fáziskeerső helyett.
A lófélék számára már meglepően alacsony feszültség is halálos lehet, ezért a képen látható öszvér valószínűleg fénysebességgel elstartolna alóla talán már 3-4 milliampernél is.
Persze a villanyszerelő kolléga ezután még másodpercekig ott állna a levegőben (mint a rajzfilmekben), de ez nem baj mivel a földelő áramkör már megszakadt és ez idő alatt van ideje becsukni a szekrény ajtaját és csak utána leesni.
Szép napot Mindenkinek. Előre is köszönöm aki a segítségemre lesz! Egy kérdésem lenne, van egy üzletem, ahol a 380-ra szükség volt, már nincs. Kérdésem mivel én a 380-at megvettem, kérhetem a családi házhoz? Vagy felejtsem el, és újból vegyem meg? Köszönöm
Ha befutna az első milliárd, akkor talán tudnék felszabadítani annyi szabadidőt, hogy lediktáljam valamelyik titkárnőmnek pl a "Fázisceruza használata laikusoknak, közérthetően" c. kisregényemet.
Szerintem az államnak kellene kifejleszteni, és ingyen minden villanyszerelő rendelkezésére bocsájtani, a szabvány mellé ajándékba. Persze a feltalálói díjat neked kellene utalnia az államnak, minden egyes legyártott példány után.
"A feszültségosztó potméterezése nem tűnik jónak, mert ha a kis feszültség irányába van tekerve, azonnal kinyírod a bármit, ami a bemenő jelet fogadja."
Egy ilyet lehetne tenni a VCO elé, az erősítő IC mögé meg egy olyan védő áramkört, ami nem enged többet a VCO felé mondjuk 5 voltnál.
"Kellene egy mikrokontroller,"
Én meg úgy gondolom, hogy a korszerű digitális multiméterek nagy részének saját mikrokontollere valószínűleg röhögve meg tudná oldani az ÖSSZES feladatot, bármiféle hardveres módosítás nélkül, egyszerűen másik szoftver feltöltése után. Egyedül a beépített csipogóval lehet gond, mert vannak olyan csipogók, amibe bele van építve a hanggenerátor, ezek csak egyféle hangon képesek megszólalni. Ezt le kell cserélni mini hangszóróra, hogy a műszer processzora határozhassa meg az aktuális hangmagasságot.
Tehát a digitális műszerek egy része egyszerű szoftver módosítás után már most tudhatná ezt a szolgáltatást, más részük meg pár filléres átalakítás után.
"Ezek után könnyen összerakod:)"
Nekem csak ritkán lenne jó ilyen műszer, ezért nincs kedven rááldozni több tízezer forintnyi munkaórát egyetlen darab összebarkácsolására (amit két ember cipel utánam, olyan bazinagy lett :). De vannak olyan munkakörök, ahol minden nap hasznos lenne (nem csak villanyszerelők, mindenki aki pl gyorsan szeretné sok ponton feszültség jelenlétét ellenörizni). Pl sok villanyszerelő egyes helyeken nem azért használ próbalámpát, mert az nagyobb terhelést jelent a műszerhez képest, hanem azért, mert a próbalámpa az odaérintéskor azonnali/gyors visszajelzést ad, tehát nem kell minden odaérintésnél külön-külön ránézni egy műszer kijelzőjére. Na az effajta mérések helyett lenne hasznos az "éneklő műszer".
Engedjétek el, ez az egyik vesszőparipa már évek óta.
Feltalálta, de keresi, hogy hol lehetne megvenni. Ha a fórumon eltöltött idejének a töredékét rászánná egy évben, akkor megcsinálná magának (he, röhogve, szériában, akármi, mégiscsak 200IQ), de nyilván erre nincs ideje, meg senki nem fizeti meg neki, a végtelen órabérével.
Ha épp nem a szabvány vagy a szőke hr-esek szapulása a téma, akkor jön ez.
A feszültségosztó potméterezése nem tűnik jónak, mert ha a kis feszültség irányába van tekerve, azonnal kinyírod a bármit, ami a bemenő jelet fogadja.
Kellene egy mikrokontroller, ami a legnagyobb méréshatártól elkezdve lefelé lépteti az előre meghatározott méréshatárokat és az ahhoz tartozó osztókat és amikor a kontroller analóg bemenetén lévő feszültség megfelelő, akkor megáll. Egyenirányítani nyilván az osztó után kell.
Persze ha megszakad a mérés, elölről kell kezdenie a léptetést.
A méréshatárokat értelmesen kell megválasztani, pl:
3-6 volt logikai áramkörökhöz
10-15 volt akkuhoz, LED-hez, bármihez
210-250 volt egy fázishoz
370-430 volt három fázishoz
Vagy ahogy tetszik.
Tulajdonképpen akárhány ilyen méréshatár definiálható, átfedésben is lehetnek, a kontroller elég gyorsan végig fogja zongorázni, főleg, mert először nem is kell mást csinálnia, mint a méréshatárt kiválasztani. Csak azt kell tudni, hogy a nagyobb méréshatárban mért érték hova esne a következő kisebben és ha oda már sok, nem engedni tovább lépni.
Meg hát a bemenetet azért kéne védeni valami zenerrel, vagy szupresszor diódával, ilyesmi.
Az előre definiált hangokat ezekhez kell hozzá rendelni.
Nem ártana egy kijelző sem, hogy tudjuk, melyik méréshatárban vagyunk.
Mondjuk az egész elejére illene egy leválasztó trafó is.
A RELATÍV hallás nagyon egyszerű dolog. Szerintem nem sok anyira szerencsétlen emmber a világon, aki ne hallaná meg, ha egy éppen szóló hang fél (zongora) hanggal megváltozik valamilyen irányba.
És itt szó sincs konkrét értékek füllel történő méréséről (soha nem is volt), csupán a hang megváltozásának irányát kell meghallani (hogy az éppen hallott hang magasabb, vagy alacsonyabb az előzőnél, estleg ugyanolyan magasságú).
Képzelj el ilyen egyszemélyes "mérési" feladatokat hagyományos (ránézős) műszerrel és "éneklős" műszerrel is: (ami hamarjában eszembe jut):
- bazinagy elosztószekrény mind a 100 db kimeneti csokiján kinn van-e a 230V?
- a feszültségszabályozó potméterét hová kell tekerni, hogy mint a 100 db kimeneten pont 13,8V legyen?
- az itt látható 100 db kimenő kábel közül melyik van nagyon leterhelve?
- melyik fogyasztó felkapcsolása rántja le legjobban a hálózati feszültséget ezen a világvégi tanyán/nyaralóban?
"kell egy bemeneti osztó, és az arról levehető feszültséget kell frekvenciává alakítani."
Ez ennél SOKKAL bonyolultabb feladat. Csak egs részlet a számos megoldandó problémábó:
tételezzük fel, hogy
- a szóba jövő feszültség tartomány 0 és 300V közötti
- a VCO bemenet tartománya legyen 5V (a legmélyebbtől a legmagasabb hangíg)
Hogyan oldod meg egyszerűen kezelhető/használható módon, hogy a VCO bemenetére eső 5V tartomány
- ha akarom fogja át mind a 300 voltot
- ha akarom, akkor a VCO bemenete csak pl az 50 és 150 volt közötti 100 voltos tartományt fogja át
- ha akarom, akkor a VCO bemenete csak a 228 és 233V közötti 5 voltos tartományt fogja át
?
Én valami szimmetrikus bemenetű műveleti erősítős áramkörben gondolkodtam a VCO elé (amikor még volt időm/kedvem barkácsolni), aminek a visszacsatoló potméterén lenne egy százalék-skála, csakhogy ezt a részt valószínűleg teljesen független tápról kellene üzemeltetni (mivel nem tudok olyan műveleti erősítőről, ami a bemenetén röhög még az 1000 volton is).
Marhára nem bonyolultabb - kell egy bemeneti osztó, és az arról levehető feszültséget kell frekvenciává alakítani. Mondjuk a haszna kétséges lenne, hiszen botfülűek is vannak a világon :-)
"megpróbáltál besározni, hogy én nem ismerem a hídkapcsolást"
Ne haragudj, de olvasd el újra 124099-es bejegyzésedet: ilyet csak olyan ember ír, aki nem tudja, hogyan lehet egyszerűen nagyon kis feszültség változásokat jól megfigyelhetően detektálni (pl mérőhíddal).
Cosomega művész úrról tudjuk, hogy nem ért semmihez és csak szemétkedni jár ide (több álnéven), terólad viszont feltételeztem, hogy nem ugrasz utána a kútba, hanem gondolkodsz egy kicsit, mielőtt ilyesmit leírsz :)
Te sem akarod megérteni, hogy mi lenne a feladat :)
Ugyanaz újabb (rádióamatőr) nyelven megfogalmazva (és nagyon-nagyon leegyszerűsítve a kedvedért):
olyan mérőműszert keresek évek óta,
aminek a csipogója akkor is tud csipogni, amikor éppen pl feszültséget mérek vele,
de nem mindig egy fix frekvencián, hanem egy AF VCO által vezérelt frekvencián
a VCO vezérlő bemenet teljes feszültségtartományának alsó és felső határát a teljes skálára szét szeretném húzni, vagy igény esetén akár a skála bármelyik egy-két százalékára összenyomni.
Ez a leegyszerűsített változat, de még így is sokkal bonyolultabb, mint egy VCO.
Ahhoz, hogy valaki 1% alatti pontossággal meg tudja állapítani egy éppen megszólaló hang frekvenciáját, ahhoz az úgynevezett "abszolút hallás" kell. Én sok zenészt és zenéhez szorosan kapcsolódó embert ismerek, de közülük is csak kettőnek van abszolút halása.
Szóval az "emberi hallás galvanométer" sajnos nem működő dolog.
"Persze lehet negyed vagy nyolcad hangokkal is operálni :-)"
Tapasztalataim alapján egy átlag laikus a nyugati világban szokásos zenei skála egymást követő félhangjait még jól meg tudja különböztetni egymástól, de ennél finomabb különbségeket csak jóval kevesebben ismernek fel egyértelműen.
Másrészt egy műszerben elférő kis hangszóró nem tudja a mély hangokat, ezért a "zenélő műszerbe" én a zongora skála felső 50 billentyűjének hangjait táplálnám be (= két százalékos felbontás a fül számára). Tehát legszívesebben nem a feszültségből "csinálnám" a frekvenciát, hanem a processzor (digitális műszer) által kiszámolt feszültség-értékhez az 50 előre beprogramozott fix frekvenciából (valódi zenei hangok) a megfelelőt rendelmém hozzá szoftverrel.
Így ha ellenállás mérés üzemmódban egy potmétert kötsz a műszerre, akkor akár rendesen zenélni is lehetne vele, mint egy thereminen :)
"De én ezt nem képzelem normális nullapontos műszerrel. Normális ember az eltolt eltolt nullapontos műszerrel szeretné végezni."
A galvanométernek nincs akusztikai megfelelője :)
Emlékeztetőül: az egész dolog abból indult ki, hogy olyan műszert kerestem, ami az éppen mért értéket változó hangmagassággal is jelzi (a jelek szerint nem létezik ilyen, tehát ezt is én találtam fel).
Ennek egyik trükkje lenne az, hogy a hang-skála legmélyebb és a legmagasabb hangjához tartozó mért feszültséget szabadon határozhatom meg a műszer "skáláján", hogy kis feszültség-változás esetén is jelentős hangmagasság változást hallhassak. Csupán ezen működési logika demonstrálása céljából említettem a mérőhidak működési elvét.
"irányelv lehetett hogy a kétsarkú fogyasztók ne legyenek fázis érzékenyek"
A legtöbb egyfázisú fogyasztó megtervezésénél nem kerül szinte semmi extra erőfeszítésbe a fázis-érzéketlenség kialakítása, hiszen egy készülék nem válhat veszélyessé attól sem, ha a dugalj véletlenül rosszul lett bekötve.
Még azon egyfázisú készülékeknél, amelyek bekötésénél kötelezően meg van adva a fázis és a nulla, még azok többségénél sem életvédelmi célokat szolgál ez. Kazánoknál pl valószínűleg az ionizációs lángőrt így lehet legolcsóbban kialakítani.
A csak egy módon bedugható konnektor valóban jobb, de a különbség nem jelentős. Ha a megfordítva is bedugható konnektor annyira sok extra elektromos baleset okozója lenne, akkor már rég minden ország átállt volna valamelyik megfordítahatatlan szabványra.
Véleményem szerint a csatlakozó kivitele tervezésekor irányelv lehetett hogy a kétsarkú fogyasztók ne legyenek fázis érzékenyek. Amelyek igen azt fixen kelljen kötni.
Véleményem szerint a csatlakozó kivitele tervezésekor irányelv lehetett hogy a kétsarkú fogyasztók ne legyenek fázis érzékenyek. Amelyek igen azt fixen kelljen kötni.
Némely kazán kivételével nem is ismerek olyat ami fázis érzékeny. Mintha egy porfestő készülék is az lehetett volna....?
Eme dugaszoló aljzatnak a védőérintkezője a gyenge pontja, bár régi szerelvényeknél nem lemez hanem a lemezre szegecselt réz saru volt amely ha elgörbült volna be sem lehetett dugni a villásdugót.
Na most ezt nem értem. Elosztóról volt szó, abba kavartad bele, hogy német minta alapján méretezik vagy mi. Amit nem értettem. Főleg mert a paraszt úgyis fordítva dugja bele, had törjön a vezeték és akkor a dupla dugaljakról nem is beszéltünk, amiből jobbra/balra kellene kilógnia, ha olyan. Európa területén annyira pár országban, hogy szép lassan az olaszok is kezdenek franciásodni. EUnívül pld. Egyiptom, Indonézia, Azerbajdzsán is jó, meg persze egy csomó hely ami még nem jut eszembe de ezen indokolás alapján azért van nálunk így, mert Indonézia lakossága indokolta?
Még soha senki nem rtudott szabványt felmutatni erről. Ebben a könyvben is a rajzhoz szóló szövegben az van, hogy bármelyikre lehet bármelyiket kötni, észért vannak a jelek zárójelben:
EMOS márkájú lakatfogóval/multiméterrel/kétpólusú feszvizsgálóval van valakinek pozitív tapasztalata? Érdemes venni? Gondolom, nem egy Fluke, de hátha jó.
Ez egy jó megoldás, sajnos a belső részt már úgy alakítottam ki, hogy egy dupla váltós kapcsoló fér be. Szerelvénytől független megoldást tudsz esetleg? Valami diódás megoldás talán?
Nem is a fogyasztás a lényeg, hanem a két szélső lámpával együt van 1-1 reflektor is ami a ház végét világítja. A ház mögött sokszor ülünk este is, közben nem szeretném az utcát is világítani.
Az angol a legjobb. Eleve nem lehet összevissza dugni, és letröni se, mint a szlovákoknál, de még egy kapcsolójuk is van, sőt minden dugvillában egy olvadóbizti. Hülyebiztos.
Valóban M.o.-on nincs megadva , hogy a földelésen kívül a fázis és nulla melyik oldalra legyen kötve . : " A rendszer szimmetrikus kialakítású, a csatlakozódugók mindkét irányban bedugaszolhatók az aljzatba, így a fázis és nulla potenciál felcserélhető. Magyarországon ez a csatlakozó rendszer szabványos és használatos közösségi és lakóépületekben egyaránt. "
Nálunk : " A CSN és az STN jelzetű szabványok, kihasználva a rendszer polarizált voltát, a B típusú észak-amerikai csatlakozókhoz hasonlóan meghatározzák, hogy melyik áramvezető csaphoz kell csatlakoztatni a fázisvezetőt, és melyikhez a nullavezetőt. "
Nálunk ( Szlovákia ) elöírás van a bekötésre . Bal oldal fázis , jobb oldal nulla és középen a föld . Mivel nálunk egy henger alakú érintkezö áll ki a dugalj felületéböl , így a dugvillák fordított bedugása lehetetlen . Ezért elméletileg biztonságosabb .
Idézet egy M.o.-i leírásból : " kössük a vezetékeket a megfelelő helyre mint a villanyszerelők fázis megy a baloldalra; nulla megy jobb oldalra; föld pedig marad középen. A fázis fekete vagy barna vezeték, a nulla kék vagy piros színű vezeték, a föld pedig zöld-sárga vezeték. "
A billenős kapcsolók előtt a kapcsolók karosak voltak. Ebből eredően a lefele állapot a kikapcsolt állapot. (rokonaik a kismegszakítók kezelő szervei szintén így működnek) Meghibásodás esetén a mechanikai szerkezetek ritkán akarnak a gravitáció ellenében felfelé mozogni, így a lekapcsolás élvez némi prioritást a be kapcsolással szemben.
Mintha egy késes szakaszolót fordítva tennénk fel,egyértelmű hogy a gravitáció a be kapcsolásnak kedvez.
A kioldó szerkezetek karjai sem a gravitációval dacolva felfele mozdulnak el.
Ahol tőlünk eltérően használják, nem furcsálják hogy a kismegszakítót fel billentik a be kapcsoláshoz,a kapcsolót pedig le billentik a be kapcsoláshoz?
"...régen egyes villanyszerelési szakkönyvekben volt jelölve, hogy bal oldalon van a fázis."
Ezek egy ábrák vagy van hozzá szöveg is hogy szabványosan oda kell kötni. (...és akkor melyik szabvány szerint?)
Én úgy tanultam hogy lakáson belül ajánlott egyformán kötni az aljzatokat. Nem azért mert gondot okozna a fordított bekötés hanem az igényesség látszata miatt.
Mi másért rugóznánk a bekötésen ha bárhogyan be lehet dugni a dugvillát.
Ha nem lenne mindegy, (pláne a németek) biztosan jelölnék az aljzaton a L-N kapcsot. Ekkor logikusan a villában is szintén, mint a ~3 társaiban.
A világ melyik pontjain használható az az elosztó amiröl szó van ? Hiszen Európa területén is csak pár országban . Gondolom nem egy 5-10 milliós ország igényei alapján fognak gyártani pár ezer darabot , hanem a piac legnagyobb országa igényei szerint . Én csak Európa országaiba utazgatok , ha kell , vagy nyaralni megyünk . Mégis egy ilyen átalakító szett nélkül el sem indulok : vivanco RS 7W 22397 . :-)
Hát, én azért dugtam be így, mert jobbkezes vagyok, és így jobbra esik a kapcsoló.
Szerintem azt nem nézi az ember, hogy hogy van bekapcsolva, hanem úgy dugja be, hogy kézre essen a kapcsoló.
(Jobbkezesnek jobbra, balkezesnek balra.)
Rákerestem a "kapcsolható konnektor" kifejezésre, hogy mégis hogy ábrázolják ezt a kapcsolót, de már a legelső találat is egy vízszintes kapcsolójú konnektort hozott be.
Ott aztán végképp nincs német vs. magyar kapcsolási irány, csak hogy a csatlakozó tetején, vagy alján van-e épp a kapcsoló.
Egyetértek, szerintem ez egy veszélyes termék, mivel a felhasználó józan ésszel úgy számol, hogy ha le ki van kapcsolva (nem világít a parázsfény), akkor "nincs benne áram".
Pedig 50% eséllyel ott van benne a fázis.
Úgy kellene gyártani, hogy mindkét ágat szétkapcsolja. A fázist, és a nullát is.
Ez a mondatom : " Gondolom német elöírás szerint gyártott elosztó "
Újra fogalmazva így lenne : Gondolom német felhasználók szokásait figyelembe véve gyártott elosztó .
Ha a német a kezébe veszi az elosztót , akkor úgy dugja be a dugaljba , hogy a kapcsoló úgy müködjön , mint a többi beépített . Nem kell hozzá villanyszerelönek lennie , viszont így a fázist szakítja meg , ami a fontos .
Egy kérdésem lenne , ha megengeded ! Te miért úgy dugtad be ? Mert Te is megvagy szokva tudat alatt , hogy le lekapcsolod és fel meg felkapcsolod a villanykapcsolót . :-) Németeknél is ez van , beidegzödés , szokás hatalma .
Ezért így életveszélyes a használata ! Szerintem .
Igen, a te hozzászólásodra nyomtam választ, arra válaszoltam is, majd folytattam a peterch-nek szóló válasszal.
Eredetileg azt írtam, hogy ha bedugod a konnektorba ezt a kapcsolós aljzatot úgy, hogy a jobb kezedre essen a kapcsoló, akkor nem a fázist szakítja meg, hanem a nullát.
Erre válaszoltál: de azt nem tudom belőle kiszedni, hogy MIT.
Vagy ezt hogy érted?
""Pont a németeknél terjedt el a felcserélhetően bedugható dugó és hozzá bárhogyan jó aljzat.
Ugyanakkor a mi műszaki életünk az eléggé a német átvétele volt, és nálunk régen egyes villanyszerelési szakkönyvekben volt jelölve, hogy bal oldalon van a fázis."
Igen, ezért nem gondolom, hogy ez egy "német előírás szerint gyártott elosztó" (peterch írta), hiszen a németeknél sincs más előírás, mint nálunk.
Szeretnék megvalósítani, egy olyan udvari villany kapcsolást, ahol a ház két végén és középen az ajtó felett van 1-1-1 lámpa. Kapcsolni pedig külön szeretném a ház egyik-másik végén a lámpát (alternatív kapcsolással, kintről és bentről), viszont az ajtó fölöttit mind a két körrel közösen szeretném működtetni.
Van erre valami gyári megoldás, vagy ki kell relézni/diódázni?
Nekem osztrák vill.szer úgy magyarázta, hogy sötétben a falon kapcsoló után tapogató ember-kéz többnyire lefelé irányuló mozdulatokat végez. Én erre azt mondtam, hogy ez csak magyar kapcsoló-magasság (kb 150 centi) esetén igaz, az alacsony német magasság esetén már nem igaz, erre ő nevetve megvonta a vállát.
"a legmélyebb hangot beállítjuk 225 voltra, a legmagasabb hangot beállítjuk 230 voltra"
Akkor leírom másképpen:
Képzeld azt, hogy egy 228V-os feszültség mindössze +-1 voltos feszültségingadozását szeretnéd figyelni, analóg (mutatós) multiméterrel. Ha a műszert 250 voltos méréshatárra kapcsolod, akkor a mutató csak 1 százaléknyit fog ingadozni, tehát az elmozdulásait nem fogod látni.
Deviszontha a műszert letekered pl 5 voltos méréshatára ÉS az egyik vezetékét (nulla volt helyett) egy 225 voltos pontra teszed, akkor a fent említett +-1 voltos feszültségingadozás a műszer skáláján 40%-nyi ingadozást okoz, ami mikroszkóp nélkül is jól megfigyelhető.
Namármost képzelj a műszer mutatója helyére egy feszültségfüggő hanggenerátort és rá fox jönni, hogy 40%-nyi hangmagasság változás esetén nem szükséges, hogy személyesen Mozart végezze a 228V 1%-nyi feszültség ingadozásának figyelését.
A németeknél azért van a fordított villanykapcsoló, hogy a kisgyerek mikor rátenyerel, akkor fel tudja kapcsolni. Ezért van a jóval alacsonyabb szerelési magasság is. Az nem számít, hogy világít a lámpa, hanem az a lényeg, hogy a kiskrapek világosban legyen. Ott a gyerek mindenek felett!
"Pont a németeknél terjedt el a felcserélhetően bedugható dugó és hozzá bárhogyan jó aljzat.
Ugyanakkor a mi műszaki életünk az eléggé a német átvétele volt, és nálunk régen egyes villanyszerelési szakkönyvekben volt jelölve, hogy bal oldalon van a fázis."
Igen, itthon ez az elterjedt, ezért nem gondolnám, hogy a német előírás ezzel ellentétes lenne, azaz jobb oldalra írnák elő a fázist.
Vagy arra gondolsz, hogy a német előírás szerint úgy kell bedugni az ilyen kapcsolós cuccokat, hogy lekapcsolt állapotban felül ne álljon ki a perem?
Kizártnak tartom. Akkor bal kézzel kellene kapcsolnod, miközben az emberek nagy része jobbkezes.
Szerintem nincs ilyen előírás, de ha van, megköszönöm ha beidézed. :)
A fel/le kapcsoló eltérést EU-USA viszonylatban is hallottam már, és erre a "megül rajta a por" indokra azt írták, hogy hoax.
Egyébként ez nem német sajátosság.
Egyszerűen máshogy terjedt el a különböző országokban.
A kapcsolók működésében és dizájnjában alapvető eltérések vannak az országok között. Az Egyesült Államokban például felfele kell kapcsolni a kapcsolót, hogy felgyulladjon a villany, Nagy-Britanniában pedig lefelé. Ezt ugyan némileg átalakította az, hogy már egyszerre több kapcsolóval is fel lehet ugyanazt a villanyt kapcsolni, de az alapvető szokások nem változtak meg.
Japánban a kapcsolók nagy része pont ellenkezőleg, oldalirányba kapcsolható fel, és nem a hagyományos európai, hanem kisebb billenőkapcsolókat használnak. Többnyire a jobboldali irány a felkapcsolt állapot. Svédországban és Indiában a brit modellt követik, és lefelé kell felkapcsolni a lámpákat, Kanadában pedig az amerikait, és felfelé. Franciaországban pedig nagyon sok helyen egyszerű nyomógombot használnak, így nincs vita arról, melyik irányba kell felkapcsolni a lámpát."
Kint éltem pár évet . Nekem is fura volt , hogy a villanykapcsoló fordítva van a nálunk megszokotthoz képest . Mire gondolok ? Ha azt mondom , hogy felkapcsolom a világítást , akkor szószerint értve a villanykapcsoló fenti felét nyomom meg ( természetesen az alternatív , keresztkapcsolót most ne vegyük figyelembe ) . Németeknél másképpen van . Náluk amikor a villanykapcsoló mozgó felületének felsö része a ráma alá van bújva , akkor van kikapcsolva . A magyarázat , hogy bekapcsolt állapotban kevés ideig van , így a por nem ül meg a felületén , ami olyankor a por részére elérhetö . Tehát ritkán poros a felsö perem . Ha megfordítod a dugaljba beszúrt elosztódat úgy , ahogyan a németek gondolkodnak , akkor a fázis oldalán lesz a kapcsoló és olyan módon , ahogyan írtam .
Ezért jó a nálunk ( Szlovákia ) használt dugalj , abba csak egy módon lehet bedugni https://www.obi.sk/zasuvky/zasuvka-niloe-dvojita-biela/p/4679502 . Vannak berendezések , amelyikeknél nem mindegy , hogy melyik éren kapják a fázist . Ha jól emlékszem gázkazánoknál volt , vagy még van ilyen .
Pont a németeknél terjedt el a felcserélhetően bedugható dugó és hozzá bárhogyan jó aljzat.
Ugyanakkor a mi műszaki életünk az eléggé a német átvétele volt, és nálunk régen egyes villanyszerelési szakkönyvekben volt jelölve, hogy bal oldalon van a fázis. Akár lehet is összefüggés. Vagy akár nem. Hogy egy elektriker mit mond... Az a magyar közösségi oldalakat nézve egyértelmű, hogy nem szabad senkinek a szavára adni, mert 30 hozzászólásból húszféleképpen derül ki, hogy mi is szerintük a helyes. Most néztem a neten egy fürdőszobás-dugaszolóaljzatost, minimum magasságra semmi, 40 cm, 1 m, 1,5 m, 1,8 m válaszok jöttek halál komolyan. IP-re meg az összes statisztikai lehetőség.
"Ha fordítva teszed a dugaljba az elosztót , akkor bal oldalon lesz a kapcsoló és a fázist fogja megszakítani ."
Persze, ez nyilvánvaló. :-)
"Gondolom német elöírás szerint gyártott elosztó."
Biztos vagy benne, hogy van ilyen előírás?
Most kíváncsiságból rákerestem, a német villanyászok is taglalják, de szerintük nincs.
"Wie man es schreibt, von links nach rechts, Phase-Erde-Null".
"Dazu gibts die VDE nichts aus. Sie sagt nur, das es zu empfehlen ist bei einer Installation bzw. in einem betrieb immer die Phase auf die gleiche Seite zu legen,....
z.B. ich mache die Phase immer rechts, 2 Kollegen links, der Chef schwört auf links, ein Bekannter machts immer nur rechts,..."
Az igazi szívás amikor évtizedes munkával hozzáhangolod a füledet a 230V max-hoz és megjelennek a HMKE-k tömegesen, megemelve a feszkót 250V-ig is akár :-) A legmagasabb hangnál is magasabb kellene.
Ha fordítva teszed a dugaljba az elosztót , akkor bal oldalon lesz a kapcsoló és a fázist fogja megszakítani . Gondolom német elöírás szerint gyártott elosztó.
"Akkor adj hivatkozást arra, ahol ez már részben vagy teljesen össze van szedve."
Nem tudok ilyen anyagról semmilen formában.
A szakemberek, akik jól értik ezt a területet, azok mindezt nem egyetlen óra alatt tanulták meg, hanem a szakma ezernyi más részének megtanulása után magától értetődő számukra, hogy mikor lehet és mikor nem lehet megbízni egy fázisceruzában.
További probléma, hogy akik értik a területet, azok többnyire nem képesek megfogalmazni olyan kifejezésekkel, amit egy laikus is megért, mert az évek során megtenult szakifejezések annyira magától értetődően jönnek elő belőlük. Hiába próbálja elmagyarázni a legjobb szándékkal, nem teljesen ugyanazt a nyelvet beszéli a laikus és a szakember.
Persze mindehhez a legelső lépés az kell legyen, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy mit jelentenek a "feszültség" és az "áram" kifejezések. Ez nagyon sok emberek komoly feladat, egyesek számára felfoghatatlan (mivel mindig rosszul próbálják elmagyarázni nekik).
"Meg van az az elmélet, hogy nem a feszültség ráz, hanem az áram."
Ez (is) hülyeség. Mert hiába folyik valamiben ezer amper áram, akár még nyalogathatod is, nem fog megrázni, ha nincs ott jelentős feszültség is mellette.
Úgy kellene megjegyezni, hogy a RAJTAD ÁTFOLYÓ áram az, ami ráz. És aki ezt felfogta, az innen kiindulva már képes lesz értelmes kérdeseket feltenni, ezért vágtatva indulhat a megvilágosodás útján.
"Csavarhúzóként sem használható a leírása alapján - mégis csavarhúzónak van kiképezve a vége. :)"
Nagyon sok autó is úgy néz ki (a laikusok szemében) mint egy komoly terepjáró, oszt a szakemberek pontosan tudják, hogy sem szart sem ér, ha komoly terepre kell menni. Na ilyen a 300 forintos fáziskereső is: azok a szakemberek, akik gyakran használnak fáziskeresőt, azok nem a 300, hanem a 4000 forintos változatot veszik meg, az valószínűleg nem törik el az első csavar meghúzásakor.
Vagy megveszik a 300 forintosat, de soha eszükbe sem jut csavart húzni vele ;)
Pedig ez az első két törvény még igaz is. Ezt tudja a fázisceruza. Sőt, még azzal bonyolítva, hogy napsütötte szőnyegpadlós szobában gumitalpú cipőben vagy létra tetején nagyon pocsékul jelez, miközben a feszültség hiánytalanul megvan. De ha másik kezünkkel a falat fogjuk (ezt nem is ajánlom), erősebben jelez. És novemberi esőből bejőve a vizes bőrtalpú cipőben egy kerámiaburkolatú konyhában (ezt sem ajánlom) hajjaj, még érezni is lehet, nemcsak látni.
Egyébként a nagyfeszültségű is úgy működik, hogy van alsó használati határ, melynek a 35 %-ánál már jelzést kell adnia.
"Mármint ha a konnektorba érintve világít, akkor butaság a következtetés, hogy "van benne áram"?"
Ha azt állítod hogy a konnektorban van "áram" de a csatlakoztatott készülék mégsem működik, buta következtetés az hogy a készülékben van a hiba nem a konnektorban.
Magyarán hibakeresésre nem igazán használjuk,mérésre semmiképp, csak a feszültség meglétét detektáljuk.
"...időről időre előkerül, mint utálat tárgya: ezért kérdeztem rá."
Senki sem utálja. Azt nem szeretjük ha a laikus hibakeresésre használja, és a tapasztalt jelenségekből kiindulva szeretne segítséget kérni.
"Csavarhúzóként sem használható a leírása alapján - mégis csavarhúzónak van kiképezve a vége."
Jó időben vagy, jó helyen, iszonyat hiány van, szerintem fogsz találni valami mestert, aki mellett megtanulod a szakma alapjait. Persze ha önállósodni akarsz, akkor előbb-utóbb kell majd a papír is, de talán most nem ez lesz az elsődleges.
"...az ipari villanyszerelésnél magasabb helyekre is fel kell menni, mint egy lakásnál, háznál..."
Miért lenne ez egyértelmű? Nagyon magas lakást és házat is láttam már,de ha félsz a létra tetején......
Az iparban ha magasban végzel munkát sokkal nagyobb biztonságban vagy mint a homlokzatnak támasztott kitolható létra felső részén dolgozol.
"Ettől függetlenül miben különbözik a kettő, azt leszámítva hogy más-más "dolgokat" kell szerelni?"
Az ipari villanyszerelésben sokkal szélesebb az a tudás amit a villamosság terén szerezhetsz.
Az iparban a gépek ismerete is jól jön, illetve a gépészekkel (lakatosokkal) együtt kell működni.
Valamelyest nagyobb a felelősség is. Viszont ekkor sem mindegy hogy műhelymunkát végzel(szekrény szerelés,TMK....stb), vagy csak külső szerelésekben veszel részt. A külsős munkák inkább hasonlítanak az épület villamosság szereléséhez.
De bármelyiket választod, a képességeid alapján adnak majd munkát. Minél képzettebb leszel úgy haladsz majd a szakmai ranglétrán.
Nem vagyok villanyszerelő, de gyerekkorom óta használok fázisceruzát "ez a fázis - nem ez a fázis" megállapításhoz, illetve volt már, hogy kellemetlen "meglepetéstől" óvott meg.
Csak időről időre előkerül, mint utálat tárgya: ezért kérdeztem rá.
"A fázisceruza-mint nevéből adódik-fázis megkeresésére szolgál, magyarán ha van két vezeték, meg lehet keresni melyikben van a fázis, ha van kint feszültség."
Igen, én is erre használom, de mondjuk ez nyilvánvalónak is tünik, hiszen erre való. :)
Ha mérni kell, arra van egyFluke, és egy Metex multiméterem, meg egy kapacitásmérőm.
"Erre jó, másra nem."
Csavarhúzóként sem használható a leírása alapján - mégis csavarhúzónak van kiképezve a vége. :)
"Aki nem ismeri ezeket az helyzeteket, az a fázisceruza jelzéseit ilyenkor rosszul fogja értelmezni, ezért butaságokat gondol/beszél."
Mármint ha a konnektorba érintve világít, akkor butaság a következtetés, hogy "van benne áram"?
(Nyilván nem áram van benne hanem feszültség, ami vezetőn keresztül tud áramot indítani; és természetesen az "áram" az nem tömegáram, térfogatáram, hanem elektromos áram, töltésvándorlás, etc.)
"Az általad említett villanyszerelők pedig már unják ezeket a butaságokat újra meg újra kijavítani, elmagyarázni."
Ahol dolgoztam régen, hálózat karbantartást nélkülem nem lehetett végezni. A trafóház lekapcsolását én szoktam megcsinálni, ott szoktam feszültséget "kémlelni" is.
Ha jól sejtem az ipari villanyszerelésnél magasabb helyekre is fel kell menni, mint egy lakásnál, háznál. Ha így van, akkor az előbbiek élveznek prioritást.
Ettől függetlenül miben különbözik a kettő, azt leszámítva hogy más-más "dolgokat" kell szerelni?
A 20KV-os nagyfeszültségű hálózatot, semmilyen lámpával nem lehet mérni, max indikálni lehet, jelezni a meglétét, a szállító vezetékben,.
Nagyfeszültségű impulzusokat, lehet mérni, megfelelő előtéttel, pl. 1Gohm, 5W, megfelelő szigetelés kivitelben,de ez az elektronika tárgyköre, nem a villanyszereléshez tartozik,.
Némi barkácstudásom van, szeretek szerelgetni, javítgatni, stb. .
Utánaolvastam a különféle képzéseknek, de gyakorlatilag csak "rosszat" írnak, miszerint nem sok mindent lehet tanulni, de cserébe "kellően drágák". Az alapokat meg lehet tanulni könyvekből, vagy esetleg más formában?
Többen is jelezték hogy érdemes elszegődni egy szaki mellé, ahol lehet igazán tanulni. Ez jól is hangzik, de ezért fizetnek is?! Nyilván nem arra gondolok, hogy havi 500k-t vág hozzám A Mester, de lehet-e némi "apróval" számolni egyáltalán?
(Székesfehérvári vagyok, tehát Budapest nemigen jöhet szóba, ha valakinek esetleg ez jutna eszébe rögtön.)
Van a törpefeszültség és van kisfeszültség, meg stb.
ez egy dolog.
Meg van az az elmélet, hogy nem a feszültség ráz, hanem az áram. Azaz a feszültség csak annyiban ludas, hogy bizonyos ellenállás hatására mekkora áramot képes áthajtani az áramkörön.
kecske nem akarja megosztani az évek során felhalmozott óriási tudását.
Az általa szabadalmaztatott próbalámpa a következő, melyről már többször értekezett itt:
5 W-os, 24V-os próbalámpa. Ez minden feszültségszíntre alkalmas, csak tudni kell, hogy kell használni. Olyan rövid időre kell a fázishoz érinteni, hogy ne legyen ideje kiégni az izzónak. A felvillanás erősségéből egy értő szakember meg tudja mondani hány Volt-ot jelent a felvillanás. Meg így nem is fogyaszt sokat (kecskének nincs ideje szarságokkal foglalkoznia). Arra nem emlékszem, hogy ez a próbalámpája alkalmas e pl. 20kV mérésére, de szerintem, olyan ügye alak, mint kecske, annak akár alkalmas is lehet.
A kétpólusút azért nem szereti, mert sok időt vesz el, hiszen figyelnie kell a kijelzőt (ráadásul pénzbe is kerül), és ez nagyon lelassítja a munkát. Ezért majd akkor lesz neki, ha különböző hangmagassággal jelzi a mért feszültség értékét. Ehhez tudnotok kell, hogy több oldalt teleírt már itt az abszolút hallással kapcsolatban. Arra már nem emlékszem, hogy ezred Volt feszültséget is meg kell-e hanggal különböztetnie a feszültségvizsgálónak.
Szóval: A fázisceruza-mint nevéből adódik-fázis megkeresésére szolgál, magyarán ha van két vezeték, meg lehet keresni melyikben van a fázis, ha van kint feszültség.
Erre jó, másra nem.
Adhat fals jelzéseket, ezért nem szeretik.
pl: izzón visszajövő szivárgó feszültség.
feszültségszint megállapíthatatlansága
Ezért általában használunk próbalámpát, fázisceruzát és multimétert is. Mindegyiknek megvan az alkalmazhatósága.
Akkor adj hivatkozást arra, ahol ez már részben vagy teljesen össze van szedve. Lehet nyomtatott anyag, oktatási jegyzet, bármi. Csak hogy legyen lehetőség utánanézni...
Ez az, amikor egy NEM hozzáértő meg sem próbálja felfogni, hogy mennyi munka van egy valóban közérthető szakcikk elkészítésében. Azért van annyi érhetetlen, homályos, zavaros szakszöveg (szakcikk, használati utasítás, stb) mindenfelé, mert a lelkiismeretlen szakbarbárok sokkal olcsóbban dolgoznak :)
A "többször is átolvasva és átfogalmazva" az azt jelenti, hogy ahhoz, hogy megszülessen az az 1000 leütéses végeredmény, ahhoz 2-10 ezer leütésnyit kell gépelni és mindent többször/soxzor átolvasni (olykor egy amatőr laikus szemüvegén keresztül). Rohadtul nem egyszerű egy szaxöveget úgy megfogalmazni, hogy a hülyék is VALÓBAN megértsék.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- =100 leütés... Tehát erre a fasságos fosra amit írtál is elpazaroltál legalább 400 leütést. És akkor még csodálkozol, mikor szinte mindenki lehülyéz... Remélem anyukád már nem él, mert az a csuklásroham amit állandóan el kéne viselnie rettentő kellemetlen lehetne neki, és te nem könyörülsz...
Ez kb ezer leütésnyi szöveg lenne, ami laikusok számára is VALÓBAN közérthető megfogalmazásban (tehát többször is átolvasava és átfogalmazva) ez kb 10-15 órányi munka lenne. Ennyire sok unatkozós szabadidőm egyben talán gyerekkoromban volt utoljára, tehát ennek valószínűsége nulla.
Sorold azt a tizet. Tényleg! Hátha van, amiről nem tudok.
Nem vagyok villanyász, tanulságokat összeszedni járok ide.
Sose késő. Ritkán, de használok fázisceruzát, de nem bízom rá magam.
Lesz még kérdésem. Nem ezzel kapcsolatos. Megkeresem a vett kütyüt és tanácsot kérek. Fémkereső, de ott nem jelez, ahol 100%-os bizonyossággal tudom, hogy van vezeték a vakolat alatt. (Kb 1 cm.)
A fázisceruzát használók első két törvénye (a kb tízből):
- Amit megérintve nem világít a fázisceruza, ott VALÓSZÍNŰLEG 70 voltnál alacsonyabb feszültség van, de 60 volt is csúnyán meg tud rázni, sőt, peches esetben akár halálos is lehet.
- Amit megérintve világít a fázisceruza, ott vagy emberre veszélyes feszültség van, vagy olyan 70 voltnál magasabb feszültség van, ami emberre teljesen veszélytelen.
...és a többi törvény is hasonlóan zavaros egy laikus számára...
na EZÉRT nem javasolják amatőr kézbe a fázisceruzát.
A fázisceruza jó dolog, de hajlamos olyan helyzetekben is feszültséget jelezni, amikor nem kellene. Aki nem ismeri ezeket az helyzeteket, az a fázisceruza jelzéseit ilyenkor rosszul fogja értelmezni, ezért butaságokat gondol/beszél. Az általad említett villanyszerelők pedig már unják ezeket a butaságokat újra meg újra kijavítani, elmagyarázni.
Én minden fázisceruzára ráírnám: "Amíg nem tudod, hogy egy fázisceruza milyen helyzetekben jelezhet hamisan/tévesen, addig ne használj fázisceruzát!" Tehát a fázisceruzát használók 99 százalékától el kellene venni :)
Ne haragudj, de az emlékeimre hagyatkoztam. Úgy emlékeztem, hogy a Schneideren a FI-relén jobb oldalon van az N csatlakozó pontja. Pedig nagyon sokat láttam és mégis.
"Schneider Resi9-es, illetve ETI gyártmányú kismegszakítókba lehet alumínium vezetéket kötni?"
A gyártó hivatalos termék-dokumentációja nem említi az alu vezetéket?
A kismegszakítókra nincs valami olyan előírás (szabvány?), hogy nem lehetnek finnyásak az alu vezetékekre? Mert én nem emlékszem, hogy láttam volna olyan kismegszakítót, aminek réz lett volna a csatlakozó felülete, csak alumínium-barát anyagú felületekre emlékszem.
Schneider Resi9-es, illetve ETI gyártmányú kismegszakítókba lehet alumínium vezetéket kötni? Tudja valaki esetleg, hogy milyen anyagból van bennük a csatlakozó?
kecske, meghatároznád pontosan mit jelent ez az "atomi szinten" való összepréselődés? Taníts egy picit bennünk!
Kezdek rájönni, hogy valóban hülye tanáraid voltak. Hülye tanároknak hülye marad a tanítványa is. Már általános iskolában megtanítják, hogy az alumíniumnak nincs oxidmentes állapota, mert olyan gyorsan oxidálódik. Ennek ellenére most írod le 486,754-szer (szereted a pontos adatokat), hogy "megtisztított" alumínium felület. Ezért nem korrodálódik az alumínium. Nem hiszem, hogy hallottál arról, hogy az oxidréteg nem befolyásolja a vezetőképességet. Ne foglalkozz többet az alumínium oxidrétegével, mert baromi hülyének látszol, pedig nagyon okosnak akarsz látszani.
Készre jelentés után 2 hónap, és 2 levélváltás + 1 személyes asztalverés után volt hajlandó kijönni az óracserét végrehajtani a szolgáltató embere. Másodjára sikerült, mert az első alkalomra - előre egyeztetés után - "elfelejtett" H órát hozni. Saját tapasztalat, szóval egyáltalán nem kamu. Sajnos.
Korábbi munkahelyemen nem egy tűz eset volt. A tűzoltók áldásos tevékenysége után igencsak megsemmisülnek a bizonyítékok. Szinte görcsösen akarták ráhúzni a villanyszerelésből fakadó tűzesetet. Ha csak egy sodrott kötést is találtak volna (a kiégett kötésen ha nem volt volna kötőelem) máris jegyzőkönyvezték volna mint lehetséges okot.
Ez egy régi tömbsorkapocs. A lemezekből látható hogy sosem volt használva. Csak az idő múlása dolgozott , láthatóan a réz alkatrész elrepedt,pedig nem is volt előfeszítve. (2 db ép maradt) A panelházunk elosztójában is ilyen van felszerelve.Mind laza volt nem kicsit. Tulajdonképpen addig lettek meghúzva míg a bakelit ház ellentart nekik. Ha valaki nem ismeri eme sorkapocs ilyenfajta hibáját, a belekötött alu vezetéket okolhatja tűz esetén és máris téves következtetést olvashatunk a hivatalos jegyzőkönyvben.
Szerintem azokon a felületeken, ahol a kötés pillanatában még nem oxidálódott (pl mert megtisztított) alumínium felület tökéletesen ("atomi szinten" :) összepréselődik a rézzel, oda nem juthat sem víz sem oxigén, tehát később sem t létre semmiféle vegyi disznódásg, addig amíg a két érintkező felület el nem mozdul egymástól.
A bajok valószínűleg kizárólag az elmozduló/mozgó kötéseknél lehetségesek, pl erősen felmelegedő/lehűlő (alulméretezett átmeneti ellenállású) kötési pontoknál vagy pl visszahajtás nélküli sodrott kötéseknél.
Az áramváltók réz kivezetése és az alumínium sín között nincs CUPAL lemez. Évtizedek alatt sem történt semmi említésre méltó dolog csak azért mert összeérnek.
Korábban említettem és fotót is közzétettem hogy van ma is alu elosztó blokk főkapcsoló szegmensre szerelhető. Nem találtam előírást arra hogy réz vezető nem köthető bele. Illetve nincs rézből készült helyettesítő ugyan ilyen alkatrész.
A budapesti színes szökõkút 22 ívlámpájának mindegyike körülbelül 45 ampér egyenáramot kap; 4 ilyen lámpa egymásutánvan kapcsolva; egy-egy ilyen sorozat 300 volt feszültségû áramot igényel. A reflektorlámpák elé kis reosztátellenállások vannak kapcsolva. A parabólikus reflektorok gyujtópontjában képzõdik a 35 mm hosszú fényív a pontosan beállítható széncsúcsok között oly módon, hogy a pozitív szén kráterje a parabóla tengelyében felfelé vetiti sugarait. E czélból kissé ferdén állanak a (14 és 21 mm vastag) szénpálczák. Az összes lámpák kézzel szabályozhatók és porczellán-szigetelõkön nyugvó fatalapzatra vannak szerelve. Az ezen ívlámpákat tápláló dinamógépek a kb. 500 m-nyi távolban lévõ Ganz-féle pavillónban voltak felállítva. ( ) Az elektromos áramot 2 szál 150 mm2 keresztmetszetû rézdrót vezette a vizmedencze alatt felállított 22 reflektorhoz.7
Ez sokkal érdekesebb;
_--V típusú egyenárammal is járatható aszinkron váltakozó áramú elektromotorok.
"/Szerintem a híradóban szereplő elektromos lakástüzek nagy részét is az alumínium vezetékek rossz kötései okozták./"
A híradóban így adják le: A tűzoltóság kivonult egy lakástűzhöz. A tüzet feltehetőleg elektromos zárlat vagy cigarettacsikk okozta.
Ez megfelel egy hírolvasónak aki nem mérlegeli hogy ez két nagyon különböző dolog, tehát olyan feltételezés ami még nincs kivizsgálva. Az elektromos zárlat (kivéve ha nem volt megfelelő a védelem) kevéssé okoz tüzet.
Láttam kötődobozt,szerelvényt kiégve, tüzet akkor okozott ha a szerelvény hőre lágyuló anyagból volt, és annak gyúlékony anyaga okozott tüzet a környezetében lévő gyúlékony anyaggal. PL lambéria , padlószőnyeg, függöny stb... Ugyan ez a kötődobozokra is érvényes.
"...alumínium vezetékek rossz kötései okozták..."
Igen esélyes hogy a kötések amelyek sodrással készültek azok eleve rossz kötésnek minősülnek.
De réz sodrásra is elmondható ugyan ez.
Szintén nem az alumínium hibája ha a szerelvény a használattól nem képes a névleges áramot melegedés nélkül biztosítani. PL olcsó, vagy régi konnektor rugalmas szorító hüvelye kinyúlt,vagy elkoszolódott rossz kontaktja van.
Csak lefotóztam a saját panelházi elosztómat (nem szép, így vettem át) Az új áramkörök kivételével még alumíniummal készült. A gyártási év 1988 körüli. A fürdőszoba dugaljzata 2,5mm2 MM fal.
(ha már leszedtem próbáltam utána húzni, nem tudtam mind mint a beton.)
A szerelvényeket az előző tulaj cserélte le erre a márkára. A szobákban csak azért lett kiváltva kábelre a régi padlóba fektetett MM fal mert így rugalmasan oda helyezem őket ahová akarom.
Az egész lakást nem fogom csak azért szétbontani mert alumínium a vezetékelés.
Eddig üzem biztos, jók a szerelvények, nem dohos a falazat, nincs sodrott kötés (szakszerűtlen szerelés), nincs értelmetlen nagy fogyasztó ..., a 1,5mm2-re 10A a kismegszakító.
Alupasztát alu és réz találkozásánál kell használni! Nagyobb keresztmetszeteknél meg már más kötési technikát használnak. Egy kismegszakító csatlakozója nem szokott réz lenni, ezért nem is kell bele.
Pont ez jutott eszembe, nálam pár éve rakták le az alu földkábelt, paszta, minden egyéb nélkül kötötték be a kismegszakítóba és az órába, akkus fúróval "nyomatékra húzva".
Nagy galiba nem lehet belőle mert a földelőszonda az óra után van, az én területemen. A cégnél azonban előtte volt, és hogy hogynem a nulla sült meg az óránál, el is pukkant ez-az.
Csak érdekességképpen, a hatvanas évek második felében már volt az alumíniumhoz paszta, ha nem is Wago gyártmányban és néven*. Mondjuk én sem hallottam róla, amikor a nyolcvanasokban bőszen szereltem, hogy valaki épületvillamosságban használta volna (iparban igen, a sajtolható vezetékkötéseknél). Bár az is igaz, hogy én nem is használtam alumíniumot. Kivéve az általad említett 10-es légkábel anyagot, mely nagyszerű volt a csomagtartóra felkötözni dolgokat. Elég hajlékony volt, és ugyanakkor nagyon erős.
*fomüfa lehetett volna a neve, mert a fóti Müfa Ktsz gyártotta :D
van a közelmúltból tapasztalata valakinek az ELMŰ-nél teljesítmény bővítéssel kapcsolatban?
majdnem 4 hónapja le lett adva a villanyszerelő által a kérés, de állítólag nem halad vele az ELMŰ, mert a napelemes ügyeket intézik, mert ott 100e forintra büntetik őket a határidő csúszások miatt..ez igaz lehet?
Kölcsönkért infrakamerával JóskaPista is rá tud éppen nézni az óraszekrényre, ha nagyon akar. Aztán ha rendellenes melegedést lát, leadhatja hibára az áramszolgáltatónak, az meg kénytelen ingyen meghúzni a melegedő kötést.
Ahogy rá kapcsolom a fázist elindul és nem áll meg ha lekapcsolom a kapcsolt fázist egyáltalán csak ha a direkt fázist megszakítom . Holnap a tulaj vissza viszi az üzletbe.
Ez alapján a kötelező garancia/jótállás vonatkozhat rá. Már a 2021-es szabályok szerint.
Attól függően, hogy pontosan mit is vettél. (Fogyasztási cikket vagy csak alkatrészt ?)
"Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez"
30. 10 000 forintot elérő eladási árú árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;"
10 000 forintot elérő eladási árú, az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei."
Ez alapján vonatkozik a kötelező arra amit vettél?
"2. § (1) A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év"
----
Mondhatni mondhatja... hisz bármit mondhat.
De ha nem értesz egyet vele. Akkor végső soron neki kell perképesen bizonyítania a visszautasítás jogosságát. Mégpedig adott esetben akár független akreditált szakértő által.
Mivel a garancia/jótállás arról szól, hogy: A vállalt ideig NEM FOG ELROMLANI !
Aztán, ha mégis akkor a garancia vállaló szó nélkül helytáll >> javít-cserél-visszafizet. Kivéve néhány esetet, mint pl. a nyilvánvaló rongálás és/vagy szakszerűtlen kezelés.
Más kérdés, ha nem a fenti rendelet vonatkozik rá pl.mert alkatrész csak. Akkor a PTK játszik csak illetve a jótálási jegybe foglalt önként vállalt szabályok.
A féléve betett motor most nem húzza fel a redőnyt, kinlódik vele nehéz neki. Lefelé működik. A szerelő mondhatja, hogy oda a garancia a kapcsoló miatt? Okozhat egy ilyen hibát egy kb. 3 hónapja beepitett kapcsoló?
Az öregedéssel nehéz mit kezdeni, de ha jól van méretezve és szerelve egy alu rendszer, akkor teljesen jó lehet még 30 éves korában is. A probléma az, hogy nem ez szokott lenni...
Van a rokonságban 1971-es is és még eredeti alu szerelés.
Egyedül a mosógép kapott egy külön kábelt a padláson át a főelosztóból. Mert a konyha és fürdő azonos gerincen van hosszan vezetve a folyosón-falakban. A konyába viszont bekerült a villany sűtő és van ott vízforraló, mikro is.
Nomeg van KÁMA szivattyú is a kertben és a HETRA is megy gyakran a műhelyben.. Ja három komolyabb fagyasztó is kamrában.
Mondjuk hegesztés közben néha megesik, hogy a 16Amper leold...
---
Másik helyen 1980 körültől üzemel a a jól felszerelt asztalos műhely is a ház pincéjében.
**** Nem nem égett még soha-semmi-sehol egyik helyen sem. ****
Szóval, balgaság korhoz kötni! szerintem.
Ahogy írtam, ha gyakran van gond >> eljött a felújítás ideje. A kortól függetlenül, akár egész fiatalon is. Sőt akár rézzel szerelt esetben is...
Bekötöttem egy VENTS 150 LDTH L elszivo ventilátort...
Mit jelent az, hogy folyamatosan működik? 20 perc után sem áll le?
Amikor ráadod a feszkót a direkt fázis bemenetre, akkor mindenképp beindul, aztán az időzítő beállítása szerinti idő múlva leáll.
Nem tudom hogy ez miért van, de így pl. áramszünet után is beindul, ami éjszaka akár kellemetlen is lehet.
A működése egyébként annyi, hogy ha a kapcsolt fázisra feszkót adsz mondjuk egy nyomógombbal, akkor elindul. Ha a kapcsolt fázisról elveszed a feszkót, akkor a beállított időzítés után lekapcsol.
Másik eset, hogy ha a páratartalom eléri a beállított értéket, akkor elindul. Ha a páratartalom a beállított érték alá csökken, akkor ha jól emlékszem, nem azonnal, hanem a beállított időzítés után lekapcsol.
A kapcsolt fázis és a páraérzékelő "vagy" kapcsolatban van, azaz bármelyik jelet ad, a venti forog.
Tovább ragozom amit írtál, ha működik a régi is megfelel. De még mennyire, Épp ma szereltem le a pincéből egy 3 fázisú 32 amperes csatlakozó aljzatot, azon semmilyen korróziót vagy kopást, használati nyomot nem találtam, pedig akkor még nem volt érvéghüvely, viszont volt a vezeték alatt 2 csavarral nyomott felületkezelt nyomólap. És csodák csodája 1 csatlakozási pontra volt kötve réz, és alu vezeték, és nem támadták meg egymást. Hát nem vicces? Sajnos nem, mert a mai csatlakozókon egy vörösrézbe fúr lyukba kel bedugni a drótot, és egy csavarral szétcincálni, ezért kell az érvéghüvely, mert már nem törődik senki a csatlakozás minőségével. Különben tényleg, miből is van az érvéghüvely? És a kapcsolók is. Nem kell kidobni ami jól működik, mert még lehet túl él néhány újat.
Tuti nem cserélgetném a vezetékeket fölöslgesen mindenhol csak azért mert alu vezeték, régről. HA működik és elég vastag az adott fogyasztáshoz... akkor teljesen jó az.
Eddig is elment rajta az elektron, ezután is elfog.
A régi szerelvényekkel is így vagyok. Ha nem mutatja a tönkremenés-elhasználódás jelét akkor alapvetően miért is kéne cserélni?
Persze a látvány miatti változtatás igénye az más. De az nem műszaki ok, hanem esztétikai kérdés.
----
Egyszerű eldönteni...
HA már gyakran kell javítani-cserélni valamit holitt-holott, mert gond támadt. Akkor eljött a felújítás ideje.
HA működik gondok nékül, akkor meg jó az még. Néha egy-egy javítás-csere belefér a normál üzembe.
Anyósék 80-akárhányban építkeztek, náluk nem volt, csípett minden ami fém. Sógorral tavaly rendberaktuk, azóta minden frankó. Voltam olyan szemét, hogy 3 FI relét is raktam, pedig a megrendelő nem is kérte, átvertem, csődbe vittem !!! (Mondjuk a mamától nem kértem érte egy forintot sem :)
Az idő és a h% potméterek középre állitása lényeges .
Mert az időt sokan végtelenre állitják.
Ahány darab szinte annyiféle , nem biztos ,hogy külön működik.
Lehetne rossz is ......de ez inkább a kereskedő hibája ! Ha valaki visszavisz egyet ,azért azt a következő vevő megkapja .(feltéve ha nem egyet vessz )
Bekötöttem egy VENTS 150 LDTH L elszivo ventilátort rajz szerint L-direkt fázis
LT-kapcsolt fázis
N-null
bármennyire alítom az időt vagy a páratartalom érzékelőt a ventilátor folyamatosan működik .Létezik hogy már ujjon is hibás lenne? És hogy működik külön a párára és hogy időzítővel?
A fejlett világban ilyen nincs, csak Magyarországon (hol fejlett ez...)hogy az átlag polgár 30 vagy 50 évig változatlan körülmények között akarna lakni. Ezért ez a téma ott nem kerül elő, elvégre úgyis kipucolja az egész belteret 20 évente a következő generáció vagy tulajdonos, és akkor a villany is mindig megújul. Aki meg lecsúszik, az persze lecsúszik ott is, de nem az a sűrű.
És már csak azért sem foglalkoznak ezzel a témával, mert a szabályosan szerelt hálózat az a saját magához tartozó védelmi működéssel jelzi, hogy elég volt. Nem gyújtja fel a lakást, meg ilyenek. És akkor legkésőbb cserélni kell.
Az olcsó műanyagok azok ritkán hosszú életűek. 2 évtizede selejteztem ki hagyatékban a 70-es évek NDK-s dossziéit, rettenetesen büdösek voltak. De nem kell a kelet, a filmes Nikonok és Canonok borítása is ragadós lett, satöbbi. A vezeték PVC szigetelése sem jobb ennél. Amellett a szigetelőanyagok a hőmérsékletigénybevételtől mennek tönkre, melyet lehet jellemezni egy súlyozott összeggel. A puha alumínium kötése meg nemcsak idehaza probléma, az USA-ban is.
A fogyasztási szokások annyira megváltoznak 20-30 év alatt, hogy csak na. Ma már nem 300 W-os egy hajszárító, hanem 2000.
Nem tudom, kiktől szeded az információt, villamos szereléssel foglalkozó szakemberek egészen másképp gondolják a magyar ingatlanvásárló hozzáállását. Rákosi-féle falusi vegyesbolti cementlap? Felveretem rögtön. Nem egykaros kerámiás csaptelep, ólomcső? Kidobatom holnap. Gáztűzhely biztonsági kapcsoló funkció nélkül? Ablakon hajítom ki. Villany... felkapcsolom... világít... Jó lesz az még!
A 80-asokban jártam többet lakásokban, házakban. Egy pár embert kissé elkeserítettem, mikor a véleményemre volt kíváncsi, és mondtam, hogy a kornak megfelelő színvonalú az ingatlan, kivéve a villanyszerelést, ami maradt putri.
Természetesen meg lehetne fogni az idő múlását rendszeres szigetelési ellenállás mérésekkel, satöbbi. ha ezt valaki rendszeresen csinálná és értékelné hosszú távon. Ilyen családhoz tartozó szaki manapság nincs, de ahogy látom, te sem akarnád megfizetni. Most épp arról beszélsz, hogy ha 30 helyett 50 évig húzod... az a másfél millió megtakarítás hová osztandó egyébként? A 30, vagy az 50, vagy a 20 évre? Ha 20 évre osztod, akkor havi 6250 Ft-ról beszélünk. Azt melyik lakástulajdonos tartja számon? Cigarettára elmegy havi 100ezer...
