Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Az adatrajongók kedvéért megosztok még két ábrát, ami mutatja a rendszerem viselkedését.
Az első képen az látszik, hogy hogyan alakult az átlagos napi fűtési teljesítmény, a napi üzemórák száma, ebből számolva az üzem közbeni átlagos kazánteljesítmény és a gyújtások száma. A gyújtások száma van a jobb tengelyen, az órák, kilowattok és köbméterek a bal oldali tengelyen.
A második ábrán látjátok, hogy milyen előremenővel értem ezt el. Kezdtem 40 °C-on a szezont, aztán miután eleget figyeltem, kimértem 40 °C-on hogy hova áll be a visszatérő, és kiszámoltam hogy más előremenők mellett ehhez képest mennyivel több vagy kevesebb hőt tudnak a radiátorok leadni, elkezdtem szabályozni a fűtési igény szerint az előremenőt. Az elmúlt 2-3 hétben sikerült elérnem, hogy a kazán átlagban csak 30%-kal menjen magasabb teljesítményen, mintha folyamatosan fűtene.
Na erre vadásznék jó automatikát, csak ahogy látjátok, adatfasiszta vagyok, és előbb szeretnék látni e buszos rendszerről hasonló mélységű méréseket, mielőtt fejest ugrok bele.
Ha ismered a házad hőigényét, a szokásos havi gázfogyasztásokat, akkor abból meg tudod becsülni, hogy mekkora esélye van a folyamatos lángszabályozásnak.
Ha vesszük a 3 kW-os minimum teljesítményt, felszorzod 24 órával és 30 nappal, leosztod gáz fűtőértékével, akkor kijön bő 200 m3. Tehát ha megy a kazán, minimum 200 m3-t eldurrant egy hónapban. És akkor ezen a szinten nincsen hova szabályozni.
Nem tudom, hogy mi kell a szabályozáshoz, de mondjuk ha feltesszük, hogy az átlagteljesítmény felére vissza kellene néha venni a lángot, akkor az azt jelenti, hogy 3 kW minimum mellett 6 kW kellene legyen az átlag. Bő 400 m3.
A komfort nem a kazán és a termosztát közötti interfészen múlik elsősorban, hanem a szabályozási logikán, ami attól független, hogy on-off vagy busz interfész van-e.
A Siemens REV24 ugyan on-off interfésszel bír csak, a szabályozási logikája viszont PID, azaz a pillanatnyi eltérésből, az eltérés hosszú távú integráljából, és mért hőmérséklet változásából számolja a szükséges fűtési intenzitást. Ezt azután jobb híján időbeli modulációra fordítja le.
A gyakorlatban az időbeli moduláció lefordítása az én esetemben elég gyakran folyamatos fűtés vagy folyamatos nemfűtés. Csak nagyon ritkán kapom sűrű kapcsolgatáson. Ilyenkor 3 percre bekapcsol, majd 3 percre ki. A napi átlag 15-25 ciklusból ítélve ez nagyon ritkán következik be.
Egyébként azt gondolom, hogy nagy hőtehetetlenségű rendszerekben, padlófűtésnél, nagy vízteres radiátoroknál van jelentősége a PID vezérlésnek. Amikor 75 nm-es társasházi lakást fűtöttem Beretta Ciaoval és kis vízterű lapradiátorokkal, a REV24 valamilyen szintén PID-es elődje gyakorlatilag 22,6-nál bekapcsolt, 22,8-nál meg ki. Egy 0,2 hiszterézisű on-off is ugyanilyen jó lett volna valszeg.
A mostani rendszerben azért tud valamit a REV24, mert hol bekapcsol, hol kikapcsol, miközben szinte folyamatosan 22,6 van a kijelzőjén. Csak annyi a turpisság, hogy 0,2 pontossággal jelez ki, de 0,1 pontossággal érzékel. De nem hiszem, hogy 250 literes víztér és öntöttvas radiátorok mellett ezt a szintentartást összehozná egy egyszerű 0,1-es hiszterézises vezérléssel.
A buszos interfészt fújhatod, ha nincsen mögötte jól belőtt PID. Ha egy buszos termosztát nem megy a külső hőmérsékletből számolt előremenő alá, hanem legalább 0,3 °C-kal túlfűt, mielőtt lekapcsol, akkor az komfortban nem lesz jobb on-off interfészre kötött jó PID vezérlésnél.
Én is azt tudom mondani a méréseim alapján, hogy a folyamatos vagy közel folyamatos üzem hatékonyságbeli előnye a szakaszosabb üzemhez képest nem látszik.
A hatékonyságot abban mérem, hogy egy °C fűtési hőmérsékleti tényezőre hány m3 elfogyasztott gáz jut. Ha van is megtakarítás, az messze eltűnik az érték szórásában.
Inkább még magasabb értékek jöttek ki akkor, amikor nagyon ki volt centizve az előremenő, és szinte folyamatosan ment a kazán. De ebből nem akarok messzemenő következtetéseket levonni, mert ez lehet, hogy csak egyéb tényezők miatti szórás okozza.
BUS termosztátnak, akkor van értelme, ha nagy a ház van bőven négyzetméter és akkor lehet használni egész évben. Nálam a moduláció csak nulla fok alatt van bekapcsolva. Külső hőfokszabályzó elvileg jó, de nem feltétlen, aki szeret vele foglalkozni, nagyon el kell találni a görbék meredekségét.
Aristont ne vegyél! Bosch az jó lehet, persze itt kb. 3 kw a min. teljesítmény. Amelyikké kisebb az nagyon drága.
OKÉ és van értelme a rendszeren eBus vezérlésű termosztátnak és esetleg a külső hőmérséklet szabályzónak? Komfortosabb lesz ezektől, kevesebb gáz fogy?
A szekunder kör szivattyúja mehet egyforma fordulaton, nem kell modulálnia?
(Először én is Immergas 12 KW gondolkodtam, de lebeszéltek erről a márkáról, mert itt a legközelebbi szervizes 40 km + 3 hónap. Konkrét eset: júliusban felszerelt kazán szeptemberben meghibásodott és a szerviz csak decemberre ígérte a kiszállást vagy garanciavesztéssel más szerelő is megjavíthatja. SD, Bosch Ariston FÉG szerelő/beüzemelő meg van helyben.)
Üdv ! A kazán leválasztás a kazán védelmére szolgál a bárhonnan is érkező szennyeződésektől, a radiátorok elvileg a más módon IS történő használatból fakadóan lehet/kell tisztítani !:-)
Kondenzációnál a visszatérő hőfoka számít, 50 foknál már van kondenzáció. Egyébként jó a meglátásod, ha van hőcserélő akkor nem lehet elérni az elméleti 108%-os hatásfokot, hanem lesz kb. 104%. Viszont cserébe tiszta víz megy a kazánba nem kell radiátort mosni stb...
Egyébként nálam alu radiátorok vannak ráköthetném, őket direktbe a kazánra, de mégsem teszem, mert 2-3 évente átkell mosni az egész rendszert.
Nem akarok cunamit indítani, de akkor leírom, igen én a szakaszos üzemben hiszek, nem a hőntatásban 🙂
Tehát az a célom pozitív eltolással az, hogy enyhén, a körülményekhez igazodva, a szükségenél csak picivel - elkerülendő a kilengések - elérjem a kikapcsolást, hogy még több energiát sporóljak.
A kondenzációs kazánoknál, folyamatos alacsony üzem nagyobb hatékonyság, már kezdtem azt hinni, hogy működhet, de megfigyeléseim mégis a szakaszos üzemet igazolják.
De ez legyen mindenki tapasztala és döntése, nem is fogok reágálni cáfolatokra, ha konkrét adatokkal nincs megtámasztva a dolog :)
Szia, köszönöm az ötleteket. Utána olvastam itt a rendszerednek és nem értem, – hogyan működik a kazánon a moduláció és a kondenzáció egy 10 literes külső hőcserélő mellett? Régebben írtad: KN3-nál a primer oldal: 48,5 C és 40,4 C. Szekunder oldal: 46,2 C és 39,1 C.
Gondolom ez csak egy konkrét eset volt, de itt csak 8 C a különbség a primer oldalon és ez elég a kondenzációhoz?
"1.Bus szabályzásról beszélünk. Nincs hiszterézis."
Ki állította? :)
Ha az időjárás követésből számított előremenőt szándékosan pozitív eltolom a belső szabályozásból származó moduláció erre rásimul, nem szabályoz alá, ekkor nőni fog a szobahőmérséklet és a Cube beállított szobahőmérséklet plusz a pozítív hiszerézésisnél kiadja a “fűtés állj!” parancsot. Tehát itt jáccik a hiszterézis nem a szabályzásban. Mindez leolvasható a lentebb valahol fellelhető grafikonról.
“Egyenletes szobahőmérsékletet egy sima on-off termosztáttal is lehet tartani 0,1 hiszterézissel.”
Egy olyan rendszerben, ahol nincs valami adaptív technológia, max úgy ha kézzel ± állítod az előremenőt. Vegyünk azt a szélsőséget, hogy fix 40..50 fok az előremenő, -10 fokban lehet ez nem is elégséges a ház fűtésére. Kell valaki aki vagy valami, ami emeljen előremenőn…
“A modulációs üzemmód lényege, hogy folyamatosan megy a kazán, viszont a setpointot nem lehet levinni a kívánt értékig a min. teljesítmény miatt. “
Miért én nem pont ezt írtam, a “modulációs határok közt”. Egyéként a modulációt nem tudja csökkenteni ez igaz, de teljesítményét ki/be kapcsolással akármennyire leviszi ;)
"Azonban, ha csak a belső szenzor lenne beállítva, akkor nyilván tudna a setpointtal úgy játszani - a modulációs határok között - hogy egyenletes szobahőmérsékletet biztosítson."
A modulációs üzemmód lényege, hogy folyamatosan megy a kazán, viszont a setpointot nem lehet levinni a kívánt értékig a min. teljesítmény miatt.
Egyenletes szobahőmérsékletet egy sima on-off termosztáttal is lehet tartani 0,1 hiszterézissel.
Tisztánlátás miatt annyit kiegészítést fűznék hozzá, hogy egy külső+belső beállításra vonatkozik a grafikon. Azonban, ha csak a belső szenzor lenne beállítva, akkor nyilván tudna a setpointtal úgy játszani - a modulációs határok között - hogy egyenletes szobahőmérsékletet biztosítson. Illetve, ha a Kompenzációs paraméter - ahogy Apaxp írta - nagyobb priortást kap ez is módosíthat. De így még nem próbáltam.
A össz 0,4 hiszterézist először én is sokalltam - a Cube előtt (márkát nem írok) on/off termosztát volt ±0.1 hiszterézissel -, de szerintem a negatív -0.1 a lényeg, a kihűlést venni előbb észre, mint a +0.3. túlfűtést. Így minden szenzort figyelembe véve, nincsenek túllövések és a komfort érzet is egész jó. Ugyanezt nem tudom elmondani az on/off termosztátról - állandó 55 fok előremenő mellett (így állította be a szaki) - ,mert a rendszer tehetetlensége miatt érezhető kilengéseket produkált.
“szobánkénti vezérlésben nem hiszek”
Azért egy “okos” adaptív termofej egy fürdőben, konyhában elkél szerintem ;)
0,4 hiszterézis, azt jelenti az én Amico V2 BUS termosztátomnál, hogy ha csak sima termosztotként van használva, tehát a moduláció nincs bekapcsolva, akkor a beállított hőfok felett 0,1 tizeddel kikapcsol és 0,3-al alatta pedig bekapcsol a termosztát.
Én készséggel elhiszem, hogy neked működik jól Sensys-szel, de azt sem vonom kétségbe, hogy Cube-bal meg 0,4 a hiszterézis, mert nem viszi a külső hőmérséklet diktálta setpoint alá az előremenőt, ha mások meg ezt látják saját szemükkel.
A Cube-ra még beruháztam volna akár, ha nem lenne a hiszterézis, a Sensys árát viszont már önmagában is sokallom, viszont azt figyelembe véve, hogy 5 év távlatában bivalens hőszivattyús rendszert fontolgatok, végképp nem merek megvenni egy drága vezérlőt, ami vagy jó lesz majd ahhoz a jövőbeli endszerhez, vagy nem.
Azt elismerem, hogy nem a szabályozó hibája, hogy a házamba sok a 3 vagy a 2,4 kW.
A lényeg az, hogy nagyon jó ez a fórum, ahogy összejönnek itt a különböző tapasztalatok, megfigyelések, különböző adottságú rendszerekből, mert ezek alapján azért jobban be tudom lőni, hogy minek mire lenne esélye nálam, mint ha csak a csilli-villi termékkatalógusokat nézegetném.
Én sem értem, hogy miért akarják a külső hőmérsékletet percre lekövetni a rendszerek, vagy egyenesen a jövőbeli időjárás alapján dolgozni. Szerintem is marha kézenfekvő volna az elmúlt 24-48 órából egy súlyozott átlagot számolni.
Amit leírsz a zónás hókuszpókuszról, azzal is egyetértek. Nem azt mondom, hogy mondjuk egy emeleti és földszinti zónának ne volna nálunk néha-néha értelme, de a szobánkénti vezérlésben nem hiszek. Persze lehetne még cizellálni puffertartállyal, amire a kazán dolgozik nagyobb szakaszokban, és aztán abból táplálni a radiátorokat, de a franc akar ilyen bonyolult rendszert azért, hogy havonta egyszer ne boruljon fel a hőegyensúly, mert a földszintet elözönlették a vendégek, fent meg hideg van.
Ha ez izgatna, akkor inkább vennék egy rádiós termosztátot, aztán azt oda vihetem, ahol a legnagyobb a hőigény, a többit meg egész jól lerendezik az Oventrop termofejek.
És ezt úgy mondom, hogy nem vagyok a modern technikának az ellensége, sőt. Csak az overengineeringet nem szeretem.
"tök jó ez a hókuszpókusz a buszos vezérléssel, csak a szomorú helyzet az, hogy ha az ember alapvetően konstans hőmérsékletet szeretne tartani a lakásba..."
"..2-2,4-3 kW-os minimális kazánteljesítmények is masszívan túl vannak dimenzionálva.."
Nem létezik, hogy erre ne találták volna még ki, hogy egy paraméterezhető integrálással az elmúlt X óra külső hőmérsékletének átlagával dolgozzon a kazán. Annyira kézenfekvő, hogy legyen ilyen módja, nem?
Ennél a kazánnál csak bizonyos feltételekkel működik jól.(kell a szabályzó is)
Teljesen másképp működik on-off esetén a külső érzékelővel, mint a saját szabályzójával.
Ezt sokan nem értik.
de! topiktárs jól írta: "akkor a szezon nagy részében a 2-2,4-3 kW-os minimális kazánteljesítmények is masszívan túl vannak dimenzionálva"
Épp ezért kell tudni eldönteni, hogy valakinek van szüksége vagy nincs eme "fícsörökre".
A "rezsidémon" sokaknál kapkodást okoz, (nem most kellett volna) "mindent" is meg akar tenni, hogy kevesebb legyen a fogyasztás.
Csak épp arra nem gondolnak, hogy az avitt rendszerre "extra logikákat telepíteni" elég nagy kihívás.
A "rezsidémon" egy módon szűnik meg: le kell válni a "rendszerről"...
akinek problémát jelent, hogy a napi teljes külső hőingást leköveti a kazán az előremenő rángatásával
Nem tudom hogy más kazánoknál ez hogy működik, de az ariston genus beállítások között a 4.2.4 kompenzáció 0-20 között állítható. 0 esetén nem veszi figyelembe a lakás hőmérsékletét és a külső érzékelő szerint fűt. 20 esetén pedig a fordítottja igaz. Nálam 15 a beállított érték, így a lakás hőmérsékletét tized pontosan tartja a kazán.
Akkor hazudok, ha azt írom, hogy nálam meg működik...
Nálad a minimum 3kW nálam gyárilag 2,5 .
A kazánod on-off módban működik, mint egy turbós,
de ennek a kazánnak az az extrája, hogy a visszatérő alapján IS modulál.
Nálad az üzem az hogy CSAK a visszatérő alapján. Állítgathatsz te görbét autot eltolást...
A termosztátod nem kommunikál a kazánnal. Max kapcsolgat ha úgy érzi hogy túlfűtés lesz.
A sensys és külső kombónál nem száll el az előremenő még hirtelen felmelegedéskor sem. Értem én hogy a meredekség táblázat mást mutat, ezt hivatott kordában tartani a "szabályzó". Nem mellesleg önálóan is tökéletesen teszi a dolgát.
Amelyik helyiségben van a szabályzó az lesz a referencia, nyilván nem fogja tudni egy szobában, hogy mi a stájsz egy kétszer nagyobb nappaliban.....
(lásd az én esetem, szinte sehol nincs jó helyen a sensys a lakás adottságai alapján)
A rendszer ott kezdődik, hogy kell egy célhőmérséklet x külsőnél, amivel fűteni akarok, mivel kondis kazán ez 60 fok alatt legyen.(a békeidőkben volt tél, -13 -15 fokkal számoltak) Ehhez kell méretezni a radiátorokat, nyilván ehhez kell tudni hogy x külsőnél mekkora hőigény van a helyiségekben. lnnentől a egy x fokos előremenővel
a legkisebbtől a legnagyobb helyiségig egyformán tudja kifűteni. Ezután már lehet szabályozni.
Szóval a siemensed csak annyit mond a kazánodnak, hogy fűts, ne fűts, a két parancs között a kazán meg a visszatérő alapján próbál egyensúlyt tartani. Most olyan szerencsés helyzetben vagy hogy x naponta állítasz az előremenőn, mert kell. De lesz még hidegebb, melegebb is...
Egy meglévő múlt századi rendszerre rátenni egy új koncepció alapján tervezett (energia-környezet kimélés) szabályozható berendezést elég nagy kihívás; beállítani, üzemeltetni úgy ahogy azt megtervezték. Nem lehetetlen, de sok idő türelem kell hozzá.
Nyilván nem kötelező senkinek feltenni külső érzékelőt, nem kell bus szabályozó(hülye mérnökök)
Volt, van, lesz élet nélküle is. Kinek mi az igénye. Az hogy a kufárok elveszik az ember "kedvét" nem a technika tehet róla.
És akkor még nem beszéltél arról az őrületről, amikor az említett jól szigetelt házat még 4-5 fűtési zónára is osztják (sokszor már a 2 is problémás), amik önálló hőigénnyel lépnek fel a már teljes házra is a minimum határán dolgozó kazán felé. És akkor jön, hogy na a hátsó kisszobára egy alacsony előremenővel 0.3 -0.4 kW-tal kellene dolgozni. A kazán meg köszöni, ki-be kapcsol pár százszor, amíg idővel a többi zóna bekapcsolódó hőigényével végre el nem éri a minimum teljesítményét. A zónák lekapcsolásakor maradó utolsóknál pedig ismét jön a kapcsolgatás..
Persze lehet rá extra logikákat telepíteni, hogy a figyelve az igényeket a kazán csak akkor induljon, amikor már biztosan folyamatos üzemben tud menni, de ezek a paraméterek egy külső hőmérsékletérzékelővel óráról-órára változnak. Problémás az egész...
Más: Sosem használtam külső hőmérőt a rendszeremhez, de szerintem nem te vagy az egyetlen, akinek problémát jelent, hogy a napi teljes külső hőingást leköveti a kazán az előremenő rángatásával. Nem létezik, hogy erre ne találták volna még ki, hogy egy paraméterezhető integrálással az elmúlt X óra külső hőmérsékletének átlagával dolgozzon a kazán. Annyira kézenfekvő, hogy legyen ilyen módja, nem? Nincs ilyen lehetőség?
Megnéztem, most is volt egy hét, ahol a gázfogyasztás alapján 3,5 kW volt a fűtési igényem, miközben a kazán 3 kW-ig tud csak visszavenni. Ez reménytelenül szűk modulációs tartomány ahhoz, hogy kapcsolgatás nélkül ne legyen túlfűtés.
Szóval tök jó ez a hókuszpókusz a buszos vezérléssel, csak a szomorú helyzet az, hogy ha az ember alapvetően konstans hőmérsékletet szeretne tartani a lakásban, akkor a szezon nagy részében a 2-2,4-3 kW-os minimális kazánteljesítmények is masszívan túl vannak dimenzionálva egy relatíve jól szigetelt és nem sok száz négyzetméteres házhoz.
De be lehet szedni érte a pénzt a technikára igényes fogyasztótól, mert hát ugye mégiscsak mit szól a szomszéd ahhoz, hogy a XXI. században, az IoT korában egy relével kapcsolgatom a mikroprocesszoros kazánomat. :-) Miközben még az időjárásjelentést is becsatornázhatnám a netről a fűtésvezérlésbe.
Ez alapján, illetve a 40 °C előremenő mellett, sok óra folyamatos fűtés után megfigyelt visszatérőből kiszámoltam numerikus közelítéssel, hogy a radiátoraim más előremenő mellett kábé milyen visszatérőnél kerülnek egyensúlyba a kazán által az adott hőfoklépcsőn és tömegáramon leadott teljesítménnyel. A tapasztalati értékek elég jól visszaigazolták.
A 0,4-es hiszterézist sokallom. A 15 éves Siemens REV24 eléggé fixen tartja 23 °C célhőmérséklet mellett a 22,6 °C-ot, és ettől csak akkor tér el felfele, ha megjelenik valamilyen plusz hőforrás, pl. megy a sütő vagy hirtelen bedől a napfény. Lefelé még ritkábban tér el, jellemzően akkor, ha már kezd alacsony lenni az előremenő. Pedig csak on-off vezérlő, és öntöttvas radiátorok mellett napi 15-25 on-offal megoldja.
A beszámolóitok alapján, amiket ezúton is nagyon köszönök, nem vagyok róla meggyőződve, hogy egy Cube + külső érzékelő kombóval minden tekintetben jobban járnék. A komfort kapásból csökkene a nagyobb hiszterézis miatt.
Probálom elképzelni, hogy hova paraméterezzem. Most pl. 38 °C-al elfűtök, 73%-os üzemelési aránnyal. Szűk 36 °C-os folyamatos üzem mellett jönne ki az az átlagteljesítmény, ami 38 °C mellett 73%-os üzem mellett jön ki.
Először is ezt a 36 °C-ot nem kapom meg a külső érzékelőtől, mert az folyamatosan föl-le tekergetné nappal és éjszaka között, miközben a ház hőtehetetlensége ezt nagyjából kiegyenlíti. Ha letekeri 33 °C alá, máris baj van, mert akkor a kazán kapcsolgatni fog, ugyanis minimális teljesítményen előbb-utóbb felkúszik az előremenő 36-37 °C környékére. Ha meg feltekeri 38 °C-ra, akkor túlfűtés lesz és hiszterézis. De lépjünk ezen túl.
Tegyük fel, hogy kézzel beállítom a 35 °C-os setpointot. A Cube akkor tolja ezt a 35 °C-ot legalább, és ezt fogja valahova emelni, ha épp hidegebb van a kelleténél. Talán kijön a folyamatos üzem, de ha 35 °C-os átlagban elég, akkor az azt jelenti, hogy az idő egy részében túl sok, ami túlfűtéshez és lekapcsoláshoz vezet. Valszeg tehát még ennél is lejjebb kellene állítani, hogy sohase legyen túlfűtés, és folyamatosan menjen. Tehát a Cube talán jó volna, amikor legalább olyan hideg van, mint most, ami konkrétan 4 fokos középhőmérséklet az elmúlt 4 napra.
Amint ennél melegebb van, vége a folyamatos üzemnek, mert 33 °C alatt a kazán kapcsolgat, 33 °C-on meg bele-bele szalad a túlfűtésbe a Cube, és akkor bár nem kapcsolgat olyan súrűn, mint a kazán, de élvezhetem a hiszterézisét.
Lehet, hogy két termosztátot kellene tartanom, a REV24-et tavaszra meg őszre, a Cube-ot meg az 5-6 °C-os középhőmérséklet alatti időszakra. :-)
Szerintem, hőcserélőt mindenképpen tegyél be, bármilyen kazánt veszel és arra figyelj, hogy minél kisebb legyen a min. teljesítmény. 12-14 kw-os max. teljesítményű kazánban gondolkodj. A vegyes kazán és nyitott rendszer miatt KN3-as hőcserélőt ajánlok. (nálam is ilyen van) Rákötöd a köpeny oldalra a lakáskört és sohasem fog eldugulni. 20 watton kell járatni a lakáskör szivattyút a KN3-as mellett.
Sziasztok, tanácsot, ötletet szeretnék kérni fűtéskorszerűsítés előtt állok. Jelenleg: nyitott rendszer, egy Termomax 20 kW álló gázkazán indirekt melegvíztárolóval + vegyes tüzelésű lemezkazán (fatüzelés) gravitációsan, külön csappal leválasztva. Vascsöves, 7 db 600-as 22k radiátorok kb. 18-19 kW összteljesítménnyel. Közepesen hőszigetelt földszintes családi ház, éves gázfogyasztás 1700-2000 m3 + kb. 10-15 mázsa fa. A 22 éves gázkazánt+tárolót cserélném le. Helyben van SD és Bosch szerelő/beüzemelő. Persze új kémény, rendszertisztítás, TF1, szűrő. Gondolom csak zárt rendszer lehet. 1. SD 18 KKS Condens állókazán + egy Immergas/Drazice 125 literes indirekt tároló. (Csak látom a kazán hőcserélője 100 liter, ez miden alkalommal fel kell fűtse melegvízhez? + a rendszerem azért nem nagy víztömegű.) Fogyasztást mennyire dobja meg? 2. SD Thema Condens AS 15-CS + indirekt tároló. (Ebben az esetben szükséges-e hőcserélőt berakni a vegyestüzelésű lemezkazán, a vascsöves rendszer és radiátorok miatt?) 3. Esetleg más alternatíva?
Induláskor szellőztetés után az előre menő 48c indul. Ahogy közeledik a beállított érték a cub on,a víz hőfok csökken. A visszatérő nő. Kazán leállásakor kb 5c a különbség. Lehet nem kellene ennyit rugóznom, de ugye itt a rezsi démon :)
A bus szabályzónak csak on-off módban van hiszterézise.
Ő megmondja a kazánnak mennyi a hőfok az adott helyiségben,csökken-nő-stagnál, a többit a kazánlogika számolja. Képtelenség koppra tartani a hőmérsékletet egy helyiségben, hátmég az egész lakásban.
Egy kis grafikon ismét, ahogy nálam működni látszik a külső+környezeti érzékelő (0.7 görbe, -1 eltolás):
14..20 óra között 21 celsius az előírt, azon kívül 20 celsius. Látszik hogy 14 órától dT=1 miatt felmelte 51 fokra az előremenőt, majd ahogy közelít 21 fokhoz csökkenti a Setpointot.
Néztem a 424 paramétert, ez nálam csak 0-1-2 mértékűek lehetnek, a gyári pedig 1 és celsius a mértékegység, amit kiír a kijelzőre. Úgy gondolom ezt még hozzáadná a kiszámítotthoz értékhez. (Egyébként magyar nyelven nincs is ilyen paraméter a gépkönyvben csak CZ/SK)
Az is kivehető, hogy a külső érzékelő által számított hőmérséklet alá már nem megy a Setpoint, azaz, ha a görbe és az eltolás túl fűt, akkor majd a termosztát a beállított+hiszterézis hőmérsékletnél kapcsolja ki a fűtést. Lásd 14 óráig. Ami nekem így pont jó, mert 3-4 óráig nem vagyunk itthon és addig se zabál áramot (két szivattyú), hétvégén meg más ütemezés van.
(Cube S Net (Netes hőmérséklettel) + Ariston Cares)
A sensys erősen beleszól ha olyat akar a kazán, ami túlfűtéshez vezetne.
A 424 a sensys beleszólását hivatott intézni. Ha 0 akkor nincs hatással az előremenő beállításában.
-Elég faramuci módon a 20 a 100%-ot jelent.-
Szellőztetéssel kapcsolatban igazad van, nincs ilyen funkció, hogy addig ne szóljon bele.
Nálam is megemeli nyilván, de elég gyors ahhoz hogy ne legyen kapcsolgatás a szellőztetés végén, ha az az ésszerűség határán belül van. Sokszor kell szólni nőnek, mert túlzásba esik.
Mivel mostanában nincs olyan nagy ingás télvíz idején, lehet hogy elég a busos szabályozó.
Ahogy írod, késéssel reagál minden ház a külső változásokra, ez sokmindentől függ.
Az biztos, ha a rendszer jól méretezett, a cube (vagy sensys) csak emeli a komfortot,
és a kazán is úgy dolgozik, ahogy azt elvárja az ember.
Persze van élet ezek nélkül is, kinek mire van szüksége.
olyan paraméter, hogy mekkora az épület hőtehetetlensége
Ez az eltolás. Plusz erre hivattot a cube, hiszen mindig közli a kazánnal az aktuális hőfokot, és változást.
Néhány kazán leírásában jöbban, érthetőbben leírja ezt.
Tavaly kazánt kellet cserélni. Felszereltek egy Ariston clas one 24 tip kazánt. Megvettem mellé a gyári cube termosztátott. A beüzemelő mester beüzemelés gyanánt megmérte a hatásfokot 82c és kész. Kérdésemre hogy kell e nekem külső hőfokmérő, elsöre azt mondta hogy igen, majd később hogy nem. A lakás 80 m2 radiátoros fűtés. Utána olvasva még is megvettem, beszereltem ,beállítottam az itt olvasottaknak köszönhetően. Köszi a tippeket. A görbe 0.6 eltolás -3. Kérdéseim a ha lehet. A cube miért nem kapcsoltja ki a fűtést a beállított értéknél ? 0,3 0.4 túlmegy. Ha jó értettem a visszatérő hő radiátor függő?
Valahol azt írták hogy minél laposabb a görbe annál jobb.
Az rendben van, hogy fixen +/- 3 °C-kal igazítok a külső vagy a belső mért hőmérsékleten, de attól még a külső hőmérséklet ugyanúgy 5-10 fokot szánkázik fel-le.
Azt el tudom képzelni, hogy ha a 424-es paramétert leveszem 0 közelébe, akkor egy szellőztetés után nem tekeri csutkára a vízhőfokot, de azt nem látom, hogy ugyanezt mivel érem el a napon belüli külső hőingás kapcsán. Nincsen külön olyan paraméter, hogy mekkora az épület hőtehetetlensége.
A gázfogyasztást figyelve azt látom, hogy 1-2 nap késéssel követi a külső hőmérsékletet. Hiába lesz hirtelen hidegebb vagy melegebb, a falak tartják a hőt, és csak lassan változik meg a fűtési igény.
Úgy képzelem el a leírás és az elmondásod alapján, hogy a beállított görbe alapján a kinti hőmérsékletet követi a fűtővíz hőmérséklete, mégpedig késlekedés nélkül. Ha a 424-es paraméter relatíve nagy, akkor ezt növeli vagy csökkenti még annak függvényében, hogy a termosztáton beállított hőmérséklettől mekkora az eltérés. Ha a 424-et leveszem 0-ra, akkor olyan, mintha csak a pillanatnyi külső hőmérséklet alapján fűtene.
De tartok attól, hogy csak akkor fogom megérteni, hogy pontosan hogyan vezérel, ha szerzek egyet, és árgus szemekkel megfigyelem. :-)
Azt nem tudod véletlenül, hogy a Sanuier Duval külső érzékelőkben milyen NTC van? Mert egy olyan van fönt, csak az új kazánhoz nem kértem, mert utáltam, hogy ősszel meg tavasszal este nem tudott tőle fűteni. Persze rá is mérhetek, hogy épp milyen ellenállást ad.
Azért vannak kétségeim a külső érzékelőt illetően. A napi hőingás gyakran 8 fok. A rendszerem meredeksége kábé 0,7. Ez azt jelenti, hogy napon belül 5-6 fokot rángatná föl-le az előremenőt. Ez radiátoron leadott teljesítményben másfélszeres különbség.
Ekkora ingásom a nappali és az éjszakai gázfelhasználás között nincsen, inkább 10-20%-okat látok.
Na mindegy, ha másnak nem, játéknak és tapasztalatszerzésnek jó lesz.
Takarékoskodom, de inkább a többet ésszel, mint didergéssel elvet követem.
Az előző 5 évben 3000 m3 körül volt az éves gázfogyasztásunk. A mostani szezonban 2100 m3 környékére várom.
A következő intézkedéseket foganatosítottuk:
Levettük 24-ről 23 °C-ra a termosztátot. Egyelőre szokjuk, fázósak vagyunk, és a szigetelésünk csak részleges, ami ront a hőérzeten. Pulcsiban ülök, és gyakran még a lábamat is betakarom a kanapén.
A pincében elzártam a radiátorokat.
Gondosan beállítottam a termofejeket a radiátorokon.
A találomra beállított 50-55 °C-ról levettem az előremenő hőmérsékletét 40 °C-ra, és most már a külső átlaghőmérséklet függvényében állítgatom pár naponta a 33-43 °C tartományban. (Ebben biztosan segített az is, hogy a radiátorok elzárása és állítgatása javította a hidraulikus egyensúlyt.)
A 120 literes indirekt tároló elé sorba kötöttem egy 200 literes, az eddig kihasználatlan vezérelt áramról fűtött bojlert.
Nagycsaládosok révén így egyelőre bőven beleférünk a keretbe, és kábé 300 m3-rel lógunk majd ki, ha a gyermekek pár év múlva elhagyják a támogatott kört. Ha elköltöznek, még tudunk valamennyit fogni 1-2 szoba fűtésén, és a csökkenő HMV fogyasztáson.
Gondolkodom szigetelésen is és hőszívattyúzáson is, de ezek sokmilliós tételek. Klímával rásegíteni nem szeretnék, mert zavar az állandó fújás.
Kábé 135 nm-t fűtök 23 °C-ra becélzott, és 22,6 °C-ot produkáló termosztáttal. A hőigényről annyit tudok, amit a gázfogyasztásból becsülök, és amit a táblázatban látsz. Mostantájt 1 °C MVM-féle fűtési hőmérsékleti tényezőre napi 0,68 m3 gázfogyasztás jut, de ebből valamennyi HMV. Tehát amikor kint 10 °C, akkor átlag 6,8 m3 gáz megy el egy nap, ha még 0 °C, akkor 13,6 m3.
Ezen a kérdésen én is merengek. Az alacsonyabb delta T szerintem ott játszik be, hogy azonos tömegáram mellett azonos delta T mellett lesz alacsonyabb a kazán terhelése, és a gépkönyvek arról árulkodnak, hogy a visszatérő mellett a terhelés is számít, ha nem is annyit.
A terhelést szerintem lehet befolyásolni az előremenő megválasztásával. Például én választhatok 40 és 45 °C között. Ha 45 °C-ra rakom, akkor azonos hőigény mellett a kazán kevesebbet fog üzemelni. A ciklusok között jobban visszahűlnek a radiátorok, tehát akár alacsonyabb is lehet a visszatérő, mert jó nagy vízterem van, és legalább 20 perc, amíg megforgatja. Cserébe nagyobb lesz a delta T, teszem azt, közel 20 °C.
Ha 40 °C-ra teszem, akkor tovább fog ketyegni a kazán, kevésbé hűlnek vissza a radiátorok, és a delta T lehet, hogy inkább 10 °C közelében lesz. Sajnos nincsen laborom, hogy ezt rendesen kimérjem.
Minthogy egyenletesen meleg radiátorokat szeretnék, ezért én az alacsonyabb előremenőre és delta T-re szavazok. Annyira a határon hajtom most már kézi tuninggal, hogy gyakran 70-80% az üzemidő. A delta T lecsökken előremenőtől függően 3-6 °C-ra. A kazán lemodulál a minimális 3 kW-ra, vagy nem sokkal ez fölé.
Ahhoz képest, hogy az 50 °C-ról 40 °C-ra lecsavarás mennyit számított, nem tudom kimutatni a különbséget aközött, hogy fixen 40 °C-on fűtök, vagy még farigcsálom időjárástól függően 34-39 °C-ra.
4-7 naponta kiolvasom az üzemidő és gyújtás számlálókat, az alapján számolgatom a hőigényemhez képest az átlagos üzemi teljesítményt. Az elmúlt 2-3 hetet látjátok a táblázatban.
Nem vagyok tisztában teljesen a fogalmakkal,illetőleg összezavarodtam:-)
A premix égő az ugyanazt jelenti mint az előkeveréses égő ?? (pre-elő mix -keverni fordításból)
A kondenzációs kazánok kizárólag premix égővel rendelkeznek??
Számomra -ez a fogalom- azt jelenti ,ahogy eddig tudtam,hogy van egy ventillátorunk és az előtt a beszívott levegőhőz hozzáadjuk a gázt és a venti összekeveri és az jut el az égőhőz. -jól tudom???
Azt a beüzemelő szervizest el kell küldeni krumplit árulni a piacra,mert halvány foggalma sincs arról amit csinál...csinálja de nem érti,hogy mit.
Totálisan félrevezetett,téged . (és még vajon hány 100 embert)?
A lényeg:teljesen mindegy mennyi az előremenő vízhőfok...a visszatérő vízhőmérséklet a mérvadó. azt kell minél alacsonyabban tartani amennyire csak lehetséges...ekkor működik JÓL a kondenzációs technológia.
A füstgáz harmatponti hőmérséklete a tüzelőanyag összetételétől és a levegőfeleslegtől függően 53-57 °C között mozog. Igy tehát kb 50 °C alatti visszatérő víz hőmérsékletnél már megindul a kondenzáció. Értelemszerűen minél alacsonyabb ez a vízhőmérséklet,annál nagyobb mértékű a kondenzáció, és ezáltal a kazánod hatásfoka is.
"A beüzemelő szervizes azt mondta hogy 55 foknál ne vegyem lentebb a vízhőfokot, ugyanis az égési harmatpont 55 fok"
Mondhatta, hogy nem vedd lejjebb 55 alá, mert ha kicsi a ház vagy lakás, akkor nem tudja leadni a min. hőfokot és gyakran kapcsolgat ki-be.
Kondenzációs kazán lényege, hogy a füstgázból kicsapódjon a pára és ezért van egy cső bekötve a lefolyóba, azon távozik el a víz. A lényeg, hogy halmazállapot változáskor (gőz-víz) történik egy hőleadás és ezt a hőt a kondenzációs kazán fűtésre használja. Ezért lesz 108% a hatásfok, tehát több hő keletkezik, mit az adott tömegű földgáz elégetésekor keletkezne. Tehát minél kisebb a beállított hőfok illetve a delta T annál jobb. Delta T az előremenő és visszatérő víz hőfokának a különbsége.
bosch 2300 kondis gépem van , A beüzemelő szervizes azt mondta hogy 55 foknál ne vegyem lentebb a vízhőfokot, ugyanis az égési harmatpont 55 fok, ami igaz de mennyire releváns ez esetben, tudtommal a gyes tüzelésűbe építik a kazánvédő keverő szelepet a harmatpont miatt, Mi a helyzet a kondenzációs gázkazánoknál, ? itt is ez az elv ?
ráböksz a posztoló nevére, kikeresed melyik fórumban szólt hozzá a legutóbb - ha mákod van, akkor még él és posztol -, és ott OFF-ban jeleztem neki egy hozzászólására válaszul, hogy várod itt szeretettel...
Szia. CT200-am van 4 éve, az elsőt nekem is cserélték, mert a 2 méterre lévő wifihez nem tudott csatlakozni. Ami utánna lett viszont jó. azt hogy a fény nem villan okozhatja beállítás, kapcsolható: 3 csík a bal felső sarokban, beállítás/eszközök/easy control értesítési fények. azt hogy a fűtésed nem áll le pedig az okozhatja hogy időjárás követő módban van, és nem tanulta még meg a lakás paramétereit (nekem is felszaladt 24 fok igény esetén 27 fokra, ott már ablaknyitás lett, szerelőm azt tanácsolta hogy állítsak a görbén vagy tűrjem a meleget...) beállítások/fűtés/időjáráskövető beállítások/időjáráskövető szabályozás ki be, ha be van, változtass a görbén lefelé ha túlfűt. el lehet találni mi az ideális beállítás nekem kb 1 hétbe telt. jó cucc amúgy, és kb 1 évvel ezelőtti szoftverfrissítéssel megoldotta a bosch azt az anomáliát, hogy ha kikapcsolom az időjáráskövetést, de CT200 van a kazánon, bármennyi volt a kazánon beállított előremenő azt figyelmen kívül hagyta. ha az időjárás követő mód utolsó víz kérése mondjuk 32 fok volt, és kikapcsoltam (már a kazánon is az időjáráskövetést) akkor sem ment a menuálisan belőtt 45 fokig fel a sima felfűtés... kapcsolgatott 32 fokon.
Huh talán az egyetlen reményem az ha valami Isteni szerencse folyamán olvasod ezt a kérdést.
Ugyan ezzel a problémával kűzdök egy 6 éves immergas 24kw-kazánnal, és érdeklődnék, hogy végül mi lett a megoldás a kazán hibájával kapcsolatban.
Tél közepe van és szerelők 2 hetre vállalják, hogy kijönnek. Majdnem biztosra veszik, hogy vezérlés csere lesz a megoldás mert az a panel vezérli a füstgáz elvezető illetve levegő gáz keveréket szabályzó ventillátort.
Szóval a kérdés már csak az, hogy neked lett e valami megoldást a problémára. Szerelő vagy saját megoldás???
Lehet kijelző hibás rossz széria. Próbáltad a termosztát elő a telefonon aplikácioban kapcsold be nem vagy otthon fel villan a zöld fény vagy kapcsold be az emelt módot azt is jeleznie kell másik színnel.
Sziasztok! Kazán választásban kérném a segítségeteket. 16kW a számított hőigényem, Bosch condens 2500-at és a Saunier duval thelia condenset néztem. Ti melyiket ajánlanátok? Én a Duval felé hajlok, modulációja kicsit rosszabb, viszont jobban kombinálható a meglévő szolár rendszeremmel és a cirkulációt is tudja vezérelni. Mindkettőnek van a közelben jó szervizese.
Korábban már betettem ide, de természetesen itt van:
Tatabányát készült, Dinox-H a gyártó, USW2 a tartály alap típusa, az enyém 150 literes. Kapható 1, vagy 2 hőcserélős standard kivitelben, nyilván több féle méretben.
Az enyém kicsit módosított, egy hőcserélővel, de az az egy nagyobb, mint az USW2-ben a kettő együtt. Ha esetleg valamikor egyszer napkollektorban gondolkodsz, vedd meg a dupla hőcserélőst,
és amíg nincs kollektor, kösd sorba a kettő kígyót.
De igen, nekem is olyan van. Mindene is 1.4571 / 1.4404. Ebből nem jön semmi. Most kíváncsiságból a hidrováltónál engedtem ki a rendszerből egy pohárka vizet, de olyan tiszta,
mintha ásványvizet töltöttem volna bele...
Hozzá tartozik, hogy nem olcsók ezek a tartályok, de utána nincs is rá gond, nem kell vele foglalkozni.
A nemesacéloknál hosszú távon a klorid ionok okozta lyukkorrózió (plitting) lehet a problémás.
Anyagszerkezeti korrózió csak a nem megfelelő anyagválsztástól van, ausztenites cuccoknál (lásd a fenti 2 típus is) 450-500 C° felett. Nyilván egy HMV tartályban nem játszik a 450 C°, tehát ez kizárható.
Teljesen rozsdamentes, inox indirekt tárolók régóta vannak. Szép az áruk is. Azt nem tudom, hogy olyan létezik-e, aminek csak a csőspirálja rozsdamentes. (Gyártástechnológia problémák lehetnek vele esetleg?)
Bonyolult lehetőség, de ugyanezt tudja egy csőkigyó nélküli HMV tartály és egy külső lemezes hőcserélő házasítása HMV gyártásra. De ide kell plusz szivattyú, valamilyen extra logika, méretezés, stb. Nincs plug-n-play megoldás.
Azóta egyébként ott tartok 4,5 óra folyamatos üzem után, hogy 34 °C beállított előremenő mellett a tényleges előremenő már 36-37 °C között ugrál, a visszatérő pedig 33 °C-os.
A 244-es paraméter hiába van 5 percre állítva, nem hatja meg a kazánt. Az AUTO mód be van kapcsolva, de arról már leszögeztük, hogy ki-be kapcsolós vezérlés esetén (421-es paraméter = 1) gyakorlatilag nincsen hatása.
Na mindegy, azért az nem rossz, hogy 3 °C-ot még tolerál. Jól fog jönni az átmeneti időben, hogy alacsonyabb előremenővel indulhatok, ami aztán felkúszhat még.
Ezt az oktatási kézikönyvet levadásztam a netről, majd átbújom. Hátha találok benne még érdekességeket.
A delta T nálam nagyon messze van a beállított 20 °C-os küszöbtől. 43 °C-os előremenőnél is csal 5 °C. Annál melegebb meg még nem kellett, amióta ennyire a körmére nézek. De tök jó, hogy erről is van leírás, mert a sima kézikönyv alapján nem egészen értettem, hogy az a paraméter pontosan hogyan befolyásolja a viselkedést.
Az R és RU a kazánon belül van közösítve, viszont az M és MU között vált a 19. jelű váltószelep.
Ledugózod az RU-t, és közösíted a két visszatérőt a TF1 előtt, ami az R csonkra jön. Ezzel pontosan ugyanoda megy a visszatérő, csak a HMV hőcserélő is a szűrő elé kerül.
Így nem kell 2 darab TF1, és semmiféle külső háromállású szelep, ezt a kazán megoldja.
Akkor két lehetőség van ilyen kazán esetén (Victrix TT 12kW):
1. Opció:
Ahogy Unicalfan írta: "A kazánod gépkönyvének 26.oldalán az RU nevű csatlakozást le kell dugózni és a csőkígyó visszatérőjét még az R jelű fűtési visszatérőbe beépített Tf1 elé kell csatlakoztatni( közösíteni) ".
Így nincs szükséges 2 db TF1 -re. Viszont így szükség lesz egy háromállásúra ami szabályozza, hogy fűtés vagy hmw előállítás történik, ennek a beépítése a TF1 elé úgymond.
2. opció:
Nem közösítem a fűtő kört és a HMW kört. A fűtő kört az R,M csatlakozásra csatlakoztatom.
A HMW kört a RU, MU csatlakozásra csatlakoztatom.
Viszont ebben az esetben, 2db TF1-re van szükség, 1 darab hmv körre és 1db fűtési körre. Mert ebben az esetben a kazánban található 3 állású szabályoz amögé pedig ugye a kazánba nem fér el a TF1.
Így viszont nincs szükség +1db 3 állásúra mert a kazáné van használva.
Remélem jól értem.
Itt a 26.o oldalon található ábra (Victrix TT gépkönyv:)
Köszi a megerősítést! A konkrét kazánt nem néztem meg valóban, csak logikailag értelmetlen a 2 visszatérő külön bekötése ilyen esetben.
Nálunk 70+ m2 padlófűtéshez és 50+ m2 rendszerlemezes mennyezetfűtéshez méretezve kellett egy kazánon kívüli tágulási is. Ezért írtam, hogy méretezési kérdés, hogy kell-e.
A HMV tartályra tett tágulásit pedig nem hagynám ki.
Persze én csak egy laikus vagyok, nem szakmám az épületgépészet, csak érdekel valamennyire.
Voltaképp mi az ingerküszöbe az Ariston kazánoknak, hogy nekiálljanak kapcsolgatni a modulációs tartomány alját elérve?
Nekem most 2 napja 35 °C-os előremenővel megy, a termosztát gyakran órákon keresztül folyamatosan adja a fűtési kérelmet, alig-alig kapcsol le. Ilyenkor beáll 32 °C-os visszatérőre és 875-ös ventilátor fordulatszámra.
Ez az alja lehet a modulációs tartománynak, mert kíváncsiságból visszavettem üzem közben az előremenőt 34 °C-ra, és ettől maradt ugyanúgy 35 °C, és a ventilátor is 875-ön pörgött tovább, tehát már nem volt hová visszaszabályoznia.
1 °C többlet 30-60 másodpercig még nem kapcsolta le a lángot. Vajon egy óra múlva is menne még? Vagy egy idő után beránt az integrál tag a PID vezérlésben? (Ha egyáltalán azzal céloz az előremenőre.)
A padlófűtés -szerintem!- csak annyiban számít a tágulásinál, hogy alacsonyabb hőmérsékleten megy, kisebb a hőmérséklet ingadozás ezért kisebb tágulásival is remekül elvan mint a radiátoros rendszerek.
A kazánod gépkönyvének 26.oldalán az RU nevű csatlakozást le kell dugózni és a csőkígyó visszatérőjét még az R jelű fűtési visszatérőbe beépített Tf1 elé kell csatlakoztatni( közösíteni)
Ellenkező esetben a vas csőkígyóból jövő "szemetet" semmi nem szűri ,hacsak oda is be nem raksz még egy Tf1 et ,de az értelmetlen + költség.
A + kiegészítő tágulási tartálynak meg semmi köze a padlófűtéshez...a rendszerben lévő vízmennyiség határozza meg.
A visszatérőket még a kazánon kívül szokás közösíteni, a közös szakaszba pedig mehet a Fernox TF1. A kazánnak csak egy visszatérő csonkja van (mindegyiknek?)
A HMV oldalán az ivóvíz körre is érdemes egy méretezett tágulási tartályt tenni, így nem a biztonsági szelepen folytatod el a tágulási felesleget a víz melegítésekor.
A fűtés oldalra is kellhet külső tágulási, ha a kazánba beépített kicsi lenne a rendszer vízmennyisége miatt. Ez is méretezési feladat.
Miért nem gépész rajzolja, számolja, méretezi a tervet? Nem egy ördöglakat, de véletlenül bennemarad egy elvi hiba és az egész kaka lesz.
nekem november elején cseréltek Temotékát kondenzációsra, szintén egyszerűsített kazáncserében. Munkadíj=250eFt, Kémény=250eFt (kb 6m hosszban, de csak az égéstermékelvetetőt, a szívó maradt a régi alumínium), Anyag=250Ft. De 1.2MFt ról indultam, amíg megtaláltam az emberemet :)
Igen, iszapleválasztó mindenképp lesz. --> Elméletileg ez a típus lesz: Fernox TF1 Total Filter 3/4
Módosítottam a rajzon kicsit és odaírtam, hogy mi micsoda. A fekete vonal az a jeladó lenne, ami viszi a jelet a kazánnak, hogy mikor kell HMV fűtésre váltani.
A saját tapasztalatomat tudom csak leírni: amikor a kazán hosszú állás után indul, akkor nyugodtan indulhat "nagy gázon", mert van akkora tehetetlensége a "lehűlt" rendszernek, hogy a gyújtás után nem kell azonnal visszaszabályoznia a teljesítményt, nem szalad meg az előremenő hőfok. Azonban, ha a kazán egy kis szünet után indul újra, amikor minden meleg, a minimum közeli teljesítményt tudja csak leadni a radiátor és/vagy padlófűtés és/vagy hőcserélő, akkor az indulási "nagy" teljesítmény miatt hamarabb megszalad az előremenő, minthogy a kazán vissza tudná szabályozni a teljesítményt a szükséges szintre, égő kikapcs, keringetés, gyújtási próba, előremenő hőfok megszaladás, égő kikapcs, keringetés ... Nekem ezen a problémán segített az indulás fordulatszám csökkentése egy ésszerű szintre.
Igen, ezzel látszólag megoldottad a dolgot, de nem tökéletes:
- például a minimum teljesítményt felesleges emelni, maradjon az nyugodtan 0 (ez jelenti a kazán által tudott minimumot)
- a max. teljesítmény belorlatozása az 50-es értékre a használati utasítás szerint max. 7 kW-os teljesítményt jelent. Ez lehet elég a háznak akár a méretezett leghidegebb időben is (új ház, wz elég valószínű), de egy padlófűtés tipikusan induláskor többet is be tud nyelni egy darabig. Itt egy picit feleslegesen bekorlatozod magad, de nem vészes (én max. 9kW-ra húztam vissza a saját kazánom fűtési teljesítménymaximumát)
Továbbra is a szerviz menüben ajánlom a gyújtási ventilátorfordulatot lentebb venni egy picit, az kizárólag a gyújtásra adott korlátozás, max. fűtési teljesítményben pedig maradhat több, akár a 12 kW is.
Köszi! Átnéztem a simán elérhető paraméterlistát. A max teljesítmény 100, a min teljesítmény 0 default értéken volt. Adtam nekik egy 10-50 et és most jó minden más változatlansága mellett. Azt hiszem a hőcserélő kavart be neki, túl kicsi lehet alacsony hőmérsékleten az átvihető teljesítménye, a kazán meg valamiért mindenáron eltekerte 100%-ig az indításnál.
Meglévő kéményes fali kombi kazán csere kondenzációsra, kémény cserével együtt. Vagyis egyszerűsített kazáncsere. Nektek mennyiért cserélték vagy cserélitek? 300 ezres ajánlatot kaptam csak a munkadíjra.
Nézd meg a gépkönyvben a hozzájuk tartozó delta-T értéket. Ez mutatja meg ,hogy hány fokos bejövő hidegvízből hány fokos melegvizet tud készíteni a kazánod.A gyár azért korlátozta le 8 l/p-re,hogy pl télen amikor a bejövő hidegvíz pl 5 fokos akkor is kellően meleg pl 45-50 fokos melegvizet tudjon előállítani.
Amíg benne van ez a korlátozó addíg max 8l/p-t tud.
De pl nyáron amikor jóval melegebb a bejövő hidegvíz hőmérséklete,akkor ha kiveszed a korlátozót akkor ugyanazt a pl 45-50 fokos melegvizet 12l/p -el tudja produkálni.
Kombi kazánnal tervezed fűteni a HMV tároló vizét? Segít valaki a pontos illesztésben vagy csak úgy exhas csinálod? Vannak buktatói a projektnek, érdemes utánanézni mélyebben.
Szemezgetek egy Duval Thema Condens 26-al. A speckóban a melegvíznél az van, hogy "Fajlagos térfogatáram 12.3 l/min", ill az is, hogy "Átfolyási mennyiségkorlátozó 8 l/min". (Utóbbit láttam úgy is weblapon, hogy "gyárilag 8-ra korlátozva")
Tudja valaki, hogy ez mit jelent? Végül 12 l melegvízet gyárt percenként, vagy 8-at?
Ha csak padlófűtésed lenne akkor jó lehet a Vaullant,de egyik Vaillantnak sincs meg a C6 minősítése,tehát csak gyári levegő/fűstgáz elvezetés használható,ezt is kalkuláld bele. Egy gyári Vaillant elvezetés többszöröse árban mint pl egy Trikox v H-Flue.
Az indirekt tárolódban a csőkígyó vasból van (hacsak nem csináltatod rozsdamentesből) .
Ha beraksz egy vegyes kazánt akkor a Vaillantot KÖTELEZŐ leválasztani hőcserélővel ,mert hamar be fog sz..ni.
Ha a vegyes kazán nyitott rendszerként űzemelne akkor a vörösréz csövezést felejtsd el.Zárt rendszerben lehetséges,de nem javaslom a vegyest zárttá tenni.
Szia. Úgy olvastam egy hajóban evezünk. Majdnem ugyan az a kazán, ugyan az a termosztát. Ugyan az a probléma halmaz. Folyamatosan finomitom a kazán beállításait. Magánban tudunk konzultálni, hogy a hajdús mérnök mit javasolt Neked? Irhatok? Köszi.
Igen most néztem, nekem is van 426 minimum beállítás. Lehet bepróbálom, majd ha ez előbbi hozzászólásban írt, nagyobb meredekség nem jönne be. Illetve, ha a görbe túlságosan "begyorsítja" az előremenő hőmésékletét. Köszi az ötletet.
A grafikonok Raspberry+HomeAssistant+NodeRed+DS18B20 szenzorok+"okos" konnektorokból jönnek, amit lehetne eccerübben is, de több más dolog miatt ez a renccer van most :)
Hát a jól szigeteltet zárnám ki elsőnek, mert 30 éves szabvány szerint első generációs porotherm téglából épült a ház (a hungarocell tőmésű, nem a mostani közetgyapotos). Annak idején a radiátorok is felfelé lettek kerekítve (nem wattra, henm +10 tag vagy valami ilyesmi), persze ettől még lehet nem optimlisak ehhez a rendszerhez (Sok víz, kisebb felület)
Azért eröltetem egyébként az alacsony hőfokot, hogy egyenletes hőmérséklet kapjak + a kis hősugárzástól komfortossabb legyen a hőérzet, illetve a kondezátumból is kihozzam a maxot :)
Persze ez már csak szőrszálhasogatás, mert az eredeti elvárás, hogy 1700m3 alá kerüljünk az nagy valószínűséggel teljesűlni fog.
A lág kikapcsolgatással meg igazából élettartam/gazdaságos üzem a problémám. Mert erről fordított arányosságban beszélnek a hozzáértők. Egyébét 1-es görbéről indultam, amit 0.8-ig vettem le. Lehet indítok egy sorozatot >1-re, hogy mi lesz az eredmény. Az biztos,hogy ekkor már lefog kapcsolni a kazán (szobatermosztát), mert azért vettem kisebbre a görbét. Viszont annyi előny lesz, hogy lehető legalalacsobbal fűtsek. Köszi a gondolat ébresztőt ;)
Nálad nem volna érdemes a minimális előremenő hőmérsékletet úgy beállítani, hogy az kizárja a kazán ki-be kapcsolgatását? Genus One-nál ez a 426-os paraméter.
Amúgy milyen eszközzel gyűjtöd ezeket a jó kis idősorokat?
Igen, jól látod, mert éjszakára vissza volt véve a hőmárséklet és 4 órakor kezdett felfűteni.
Ime a kép amit igértem:
Az előbb rosszul fogalmaztam, mert remekül múxik a külső+környezeti szenzorral, mert úgy tűnik beállt a rendszer 21 fokra. A baj csak az hogy ebben a jó időben a min moduláció már kevés és a lángot kapcsolgatja.
Sajnos a renccer sem a legjobb. Egy 30 éves Termotéka lett lecserélve egy Ariston Caresre (1:5 moduláció) + Cube S Net termosztát. A kazán egy 40 lemezes hőcserélővel van szétválasztva a radiátoroktól. A radiátrokból a visszatérő víz jóval alacsonyabb, de sajnos a hőcserélő ennyire képes, pedig a külső szivattyú már közepes teljesítményre állítva, bár lehet ugyanez bekövetkezne hőcserélő nélkül is. Szóval az a meglátásom, hogy nekem az AUTO+ON/OFF lesz a legmegfelelőbb :(, de ha van ötlet jobbítani a rencert, azt megfogadom :)
(
A power azért szerepel a diagrammon, mert az arányos a modulációval
A görbém meg az eltolásom megvolna, csak az előző kazánnál nem voltak jó tapasztalataim a külső érzékelővel. Most sem számítanék jobbra. Leírom, hogy mi a bajom.
A kézi állítgatás alapján azt látom, hogy 0 °C-on elég 42 °C előremenő, és a meredekségem kábé 0,7. Ezek alapján két dolog nem tetszik.
(1) Néha elég nagy a napon belüli hőingás. Derült ég esetén ez lehet akár 10 °C. Ez azt jelenti, hogy egy napon belül akár 7 °C-ot is szánkázik fel-le az előremenő. Ami nyilván nem optimális, mert a ház hőtehetetlensége ezt a 10 °C-ot javarészt kivasalja. Tehát vagy minimum lesz túl kevés, vagy a maximum lesz fölöslegesen sok.
(2) Amikor még épp csak fűteni kell, akkor este gyakran van még egészen meleg, legyen ez 15 °C. Ekkor lecsavarná a 0,7-es meredekségem az előremenőt 31,5 °C-ra, ami mellett garantáltan kapcsolgatna a kazán. Persze ezt lehet, hogy meg lehet menteni az automatikus hőfokemeléssel, ha sikerül működésre bírni, vagy azzal, hogy az előremenőt alulról korlátozom 35 °C-ban.
Az (1)-es pontra nem tudok gyógyírt. Hacsak azt nem, hogy a külső érzékelőmet befalazom egy jó vastag beton kerítésoszlopba. :-)
"Automata" lesz ha 421 1. Itt már figyeli a visszatérőt és az alapján "dolgozik"
Ha erre bekapcsolod az AUTO funkciót, a előlapon az eltolással (2 fokonként) lehet az előremenőt állítani fel-le. Ne kérdezd miért-hogyan, nem tudom. Nem látom értelmét.
Ha a sensysnél kikapcsolom aZ ato funkciót, sima on-offként működik.
Nálad szerintem 421 1 és kész.
Fukar voltam megvenni a Sensyst, a külső érzékelővel meg nem voltak jó tapasztalataim. Egyelőre nem bántam meg, csak így most állítgathatom kézzel az előremenőt.
Nem csodálom, nagyon túlárazott....
De! egy egyszerű külső érzékelővel, auto on! és nem kell állítgatni az előremenőt, ha jól belövöd a görbét és az eltolást(jha kell)
Beszédes ez az ábra! Jól látom, hogy 44 fokról lépdel felfelé 4 fokonként?
Az mondjuk furcsa, hogy 2:00 körül sokkal nagyobb delta T-nél emelt hőfokot, mint amilyen delta T-nél 5:45-kor meg ment tovább 56 fokkal.
Nekem 35 °C előremenő mellett épp nem jut el oda, hogy ki-be kapcsolgasson, mert a radiátorok 35/32 °C-on kábé pont leadják a minimális 3 kW-ot.
Most már bő 2 órája fűt, és a termosztát még mindig nem kapcsolta le, mert 22,4 °C-nél tart csak a szobahőmérséklet, és 22,6 °C-nál szokta lekapcsolni. Mintha patthelyzet alakult volna ki. :-)
A fix és az Auto között az a különbség, hogy ha 40 fok előremenőhőz már nagyon közelít a visszatérő a láng ki-be kapcsolgat, amíg a szobatermosztát le nem állítja/ vagy le sem állna, mert kint nagy minuszok vannak. Auto módban viszont emeli az előremenőt, nő a különbség a vissztérőtől, intezívebb a hőleadás => ki fog kapcsolni a szobatermosztát.
Hamarosan teszek fel egy időjáráskövető+környezeti grafikont, hogy sajnos ez mennyire nem műxik nálam :(
Ha 0: egyértelműen addig megy a beállított előremenővel míg a termosztát le nem lövi.
Ha 1: Ugyan ez csak itt a visszatérő alapján lesz valamennyi moduláció."
Nem értem a különbséget. A beállított előremenő tartásához mindenképpen kell modulálnia. Csak a tömegáram szabályozásával szerintem nem tudja belőni, hogy a változó visszatérő ellenére fix legyen az előremenő.
Közben eltelt egy bő óra a kazán indulása óta. 40 perc után beállt a következő egyensúlyi állapotba:
35 °C előremenő
31 °C visszatárő
875 körüli fordulatszám (3,1 kW lehet)
60 perc után egy pillanatra lekapcsolt, de azután rögtön ismét be, és tartja a leírt egyensúlyi állapotot.
Egyelőre nem viselkedik másképp, mintha ki lenne kapcsolva az AUTO, és fixen 35 °C-on lenne az előremenő.
Figyelek tovább, amíg a család rám nem száll, hogy nincs meg a termosztáton beállított hőmérséklet. :-)
1. példa: EGYZÓNÁS MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ RENDSZER KÉTPONTSZABÁLYOZÁSÚ SZOBATERMOSZTÁTTAL: ebben az esetben a következő paramétereket be kell állítani: 421 - Érzékelős hőmérséklet-szabályozás aktiválása - válassza a 04-et = Alap hőmérséklet-szabályozás 244 - Felfutási idő (opcionális) az előremenő víz hőmérsékletének 4 °C-os lépéseiben beállítható a felfutási várakozási idő. Az érték a berendezés és a rendszer típusának a függvényében eltérő lehet. Ha a felfutási idő 00, a funkció nincs bekapcsolva.
2. példa: EGYZÓNÁS MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ RENDSZER KÉTPONTSZABÁLYOZÁSÚ SZOBATERMOSZTÁTTAL ÉS KÜLSŐ ÉRZÉKELŐVEL: ebben az esetben a következő paramétereket mindenképpen be kell állítani: 421 - Érzékelős hőmérséklet-szabályozás aktiválása - válassza a 01-et = csak külső érzékelő 422 - Válassza ki a hőmérséklet-szabályozási görbét - a berendezés, a rendszer, az épület-hőszigetelés stb. típusa alapján válassza ki a megfelelő görbét! 423 - Ha szükséges, az alapjel hőmérsékletének növelésével, illetve csökkentésével tolja el párhuzamosan a görbét (Az alapjel hőmérséklete a fűtésihőmérséklet-szabályozó tekerőgomb segítségével a felhasználó által is megváltoztatható, és ha az AUTO funkció be van kapcsolva, a tekerőgombbal elvégezhető a görbe párhuzamos eltolása).
3. példa: EGYZÓNÁS MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ RENDSZER REMOCON TÁVVEZÉRLÉSSEL ÉS KÜLSŐ ÉRZÉKELŐVEL: ebben az esetben a következő paramétereket be kell állítani: 421 - Érzékelős hőmérséklet-szabályozás aktiválása - válassza a 0-t = csak külső érzékelő + környezeti érzékelő 422 - Válassza ki a hőmérséklet-szabályozási görbét - a berendezés, a rendszer, az épület-hőszigetelés stb. típusa alapján válassza ki a megfelelő görbét! 423 - Ha szükséges, az alapjel hőmérsékletének növelésével, illetve csökkentésével tolja el párhuzamosan a görbét (Az alapjel hőmérséklete a szabályozó tekerőgomb segítségével a felhasználó által is megváltoztatható, és ha az AUTO funkció be van kapcsolva, a tekerőgombbal elvégezhető a görbe párhuzamos eltolása). 424 - A környezeti érzékelő hatása - a segítségével beállítható a környezeti érzékelő hatása az előremenő víz hőmérséklet-alapjelének kiszámítására (20 = maximális, 0 = minimális hatás).
Az AUTO funkcióval a kazán működése a külső környezeti feltételekhez és a berendezés típusához alkalmazkodik.
külső környezeti feltételek: - Külső érzéklelő (északi szonda)
- és/vagy BUS szabályozó
244... csak TA On/Off esetén és bekapcsolt hőszabályozásnál
aktivált (421 = 01) Ez a paraméter lehetővé teszi a kilépő hőmérséklet 4 °C-os lépcsővel (max. 12°C) történő automatikus megemelését előtti várakozási idő megállapítását. <-- ez faramuci megfogalmazás. Ha az érték 60 akkor egy óra alatt emeli, ha 30 akkor félóra alatt.
Ha ez a paraméter 00 érték marad, ez a funkció nem aktív.
423 ---> akkor van értelme ha: 421- 2,3,4 magyarul van külső szonda, és/vagy BUS szabályozó. Itt kell az AUTO funkciót bekapcsolni.
Ebben az esetben lehet játszani a görbékkel és az eltolással.
Egy on-off termosztáttal: 421-0 vagy 1
Ha 0: egyértelműen addig megy a beállított előremenővel míg a termosztát le nem lövi.
Ha 1: Ugyan ez csak itt a visszatérő alapján lesz valamennyi moduláció.
Na átraktam alacsony hőmérsékletű tartományba (4.2.0 = 0) és bekapcsoltam az AUTO funkciót.
35 °C-ról indította az előremenőt. A 2.4.4-es paramétert 5 percre raktam, de hiába ülök itt előtte 30 perce, még mindig 35 °C-kal fűt. Ami egyáltalán nem baj, sőt! Egyelőre 30 °C-ig kúszott fel a visszatárő, és kb. 4,4 kW-ig modulálhatott le a ventillátor fordulatszámából saccolva.
Eddig jó. Meglátjuk, mi történik, ha még feljebb kúszik a visszatérő...
Hm. Nekem az jön le a telepítési útmutatóból, hogy a hőmérséklet-emelgetés és az AUTO egy külön funkció. Előbbit a 244-es paraméter révén állítani: "Ez a paraméter lehetővé teszi a kilépő hőmérséklet 4 °C-os lépcsővel (max. 12°C) történő automatikus megemelése előtti várakozási idő megállapítását. Ha ez a paraméter 00 érték marad, ez a funkció nem aktív."
Ez a 4 fok nagyon goromba. Azt tapasztalom, hogy kézi állítással pár naponta elég 1-2 fokot fel vagy le lépni ahhoz, hogy meglegyen a beállított szobahőmérséklet, de az idő legalább 50%-ában menjen a kazán.
Arra viszont nem gondoltam volna, hogy a 423-as párhuzamos eltolás paraméter hatással van az előremenőre, ha a 421-es paraméter on-offra van állítva, és nincsen külső érzékelő.
Most ez 0-ra van állítva, és így 58 °C-ról indul az AUTO. Ha leveszem -14-re, akkor sem leszek sokkal beljebb, mert 44 °C még mindig fölötte van annak, ami eddig a fűtési szezonban elég volt. 43 °C fölött még nem jártam, és pár napja pedig 36 °C-on ketyegek. Most fogom 37 °C-re feljebb bökni, mert kezd vékony lenni.
Azt még majd megnézem, hogy ha átállítom alacsony hőmérsékletű tartományra, akkor mit művel. Annak 45 °C a teteje, nem indulhat 58 °C-ról. :-)
Amúgy ez az 58 °C pont a 35-82 °C-os tartomány közepe. Azt várnám, hogy 20-45 °C-os tartományra kapcsolva akkor 32 °C-ról indítson. Ha ezt a 423-as paraméterrel feljebb tudom varázsolni, akkor akár jó is lehet.
Mindenesetre köszi a tippet! Majd beszámolok!
P.S. Alacsony előremenő miatti ki-be kapcsolgatással 36 °C-ig nem volt gondom. Ezen az előremenőn 32 °C-os visszatérőre és 875-ös fordulatszámra áll be az egyensúly, amikor folyamatosan megy a fűtés.
Amikor kézzel beállított fix hőfokon üzemel a kazán és minimum modulációval sem tudja már csökkenteni a teljesítményét, akkor a láng ki-be kapcsolgatásával csökkenti még tovább a teljesítményét keringetett fűtővíz mellett.
Az AUTO üzemmódban nem a lángot kapcsolja ki, hanem emel az előremenő hőmérsékletén. Amikor a kazán nem fűt, akkor a max előremenő hőmérsékletet látod a kijelzőn. A fűtés indulásakor ez az érték le fog csökkeni ~40 fokra és innen lépeget fölfelé amíg el nem éri a maximumot, de valszeg előbb kapcsol ki a szobatermosztát.
Ariston esetében a 423 kód (párhuzamos eltolás) -14..+14 fokkal tudod eltolni ezt a max előremenő beállítást.
Próbálta már valaki az Ariston kazánját AUTO módban használni sima ki-be kapcsolós termosztáttal és külső érzékelő nélkül? Én kábé 1 perc után kikapcsoltam az AUTO-t, mert feltekerte az előremenőt 58 fokra, miközben amúgy 40 is elég volt akkor épp.
Ez az AUTO mód ennyire buta, vagy kell neki pár óra, netán pár nap, amíg beáll egy elégséges értékre?
Nem forralnám fölöslegesen a vizemet, ha valaki esetleg már kipróbálta, hogy tudja-e ügyesebben szabályozni, mint az ember magának kézzel.
(Amúgy Siemens REV24-gyel hajtom, Ariston Genus One System 30, öntöttvas radiátorokba tolja a hőt, és elég szép egyenletes a szobahőmérséklet, konkrétan nagyon ritkán mozdul el két tizeddel fel vagy le a beállítottól, napi 15-25 ki-be kapcsolás mellett. Fukar voltam megvenni a Sensyst, a külső érzékelővel meg nem voltak jó tapasztalataim. Egyelőre nem bántam meg, csak így most állítgathatom kézzel az előremenőt. Végülis egyszerűbb, mint fát aprítani, de 2023-ban ez már mégis kicsit méltatlan.)
Így már inkább 13.5kw jön ki a max fűtésigény, szóval még gyanúsabb, hogy hülyeséget mond a szerelő.
Amit nem értek viszont, hogy van egy energetikai számolásom (szaki csinálta) még az építkezés idejéből, amiben a ház teljes hővesztesége az összes felületre, Sum(A*U)=180W/K. Ebből egy 37C-os dt-vel számolva. 180*37=6.7kw jön ki, ami durván a fele a fentinek. Valamelyik hibás. Létezik, hogy 6.7 kw legyen a fűtésigénye -15 fokon egy 160nm-es szigetelt de nem passzív háznak?
Valójában azt keresem hogyan lehet kiszámolni, hogy 10 fokon mekkora a fűtésigény, abból kiderülne mennyire kell lemodulálni a kazánnak.
- Immergas Victrix 20 X TT 2: min hőtel 3kW, ár ~360eFt
Ezen kívül még a következő két kazán volt versenyben:
- VAILLANT ecoTEC exclusive VU 20 CS/1-5 (N-INT2) ERP - max 20kW, min 2.4kW
- BAXI Luna Duo-Tec E 1.24 ERP - max 24kW, min 3,7kW.
Az utóbbi két kazánra kedvezményt kapnék így 420eFt körül tudnám elhozni, viszont a fórum hozzászólásai alapján elvetettem őket.
Kizáró ok volt: hogy a Baxi és Vaillant Giannoni inox hőcserélővel rendelkezik, illetve a Vaillantról azt olvastam, hogy rendszeresen meghibásodik a CO szelep.
Így szeretném kivitelezni a köröket stb (kép).
Ti hogy változtatnátok rajta? Milyen hibákat láttok?
Elnézést ha valamit rosszul írtam, javítsatok ki kérlek. Köszönök szépen minden építő kritikát.
Megyjegyzés, hogy épületgépész fogja készíteni én csak lelkes rajongó vagyok, szívesen foglalkozok vele és szerenék valamennyire képben lenni miért is fogok milliókat fizetni.
Egyrészt, kazánok tudhatnak ilyet -- jellemzően meg is kérik az árát.
Másrészt, viszonylag magától értetődő lenne pl,. OpenTherm protokollt használva (vagy annak kiterjesztését) vezérelni a mért hőfokok (primer, szekunder előremenő és visszatérő, kinti...) alapján.
Egyelőre nem tudok OpenTherm csatlakozással kereskedelmi forgalomban kapható szekunder szivattyúról... de nem hangzik ördöngősségnek, és onnantól egy málna PC megfelelő adapterekkel és szoftverrel kiértékelheti a mért hőfokokat és elvezérelheti a szivattyút... Persze a szoftver minősége az meghatározó lesz...
Azért a hóbelebanc és többletköltsége beépítési környezettől függően eltúlzott is lehet...
Pl. ami a szekunder kör szivattyújának vezérlését illeti, kézi fokozatállítás és egy ki-be csőtermosztát egy kicsit butább, de olykor elegendő lehet...
Nyilván a modulációs vezérlés ideálisabb, de mennyi idő alatt hozza meg az árkülönbséget mondjuk egy alacsonyabb fogyasztású keringetőszivattyúnál?
Szerintem nincs hőszigetelve ha ilyenek a paraméterek. Jön egy hőszigetelés és máris nagyon nagy a minimuma. Abból nincs olyan, hogy túl kicsi a minimum.
A szerelő egy 28kw-os Semiatek-et ajánlott, ami kb 7-re tud lemodulálni.
Az épület egy családi ház, 160m2, 450 fűtendő légköbméter, a maximális hőigénye kb 18kw.
A kérdésem az lenne, hogy szerintetek érdemes-e olyan kazánt venni, ami le tud modulálni 3kw-ra?
A szerelő azt állítja, hogy egy ekkora ház átmeneti időben is elfogyasztja a 7kw-ot, nem érdemes. A fórumot olvasva ebben én nem vagyok annyira biztos, viszont nem egyértelmű az sem, hogyan kell becsülni a hőigényt átmeneti időre.
(a kazán kombi, már kitapasztaltuk, hogy az átfolyós HMV elég lesz nekünk)
Üdv! Abban az esetben is problémás lehet a Giannoni féle hőcserélővel rendelkező Vaillant kazán (esetemben ecoTEC exclusive) ha csak padlófűtés(9kör) lesz +1db indirekt tároló?
Gondolom egy utólagos vegyestüzelésű kazán beépítése okozhat gondot a jövőben, ha jól tudom abban található vas alkatrész.
Viszont minimalizálható egy ilyen vegyeskazán esetén a "kockázat" ha minden réz alkatrészt mellőzünk?
Baxi prime kazánom bekapcsolást követően az alábbi kódokat írja.H2.1 ,1n1, F1.8, P0.7 Ezután minden megy rendesen.Volt kint szerelő megcsinált egy karbantartást de a kódok megmaradtak.Ezekkel lehet valamit csinálni?Köszönöm
kazáncserén gondolkozom, esetleg tudtok segíteni hogy melyik modellek irányába induljak. Próbáltam visszaolvasni pár 100 kérdést, de látom elég egyedi a kérdés, nincs egy válasz a tutira. Meg kellene teveznem a közelítő költségvetést, illetve elkezdeni megfelelő szerelőt keresni (adott modellhez)
A ház egy 80nm,es szuterén (kb 2m a földben, lábazati szigeteléssel), 110 nm fszt (70 padló 30 radiátoros), és kb 80nm tetőtér, raditáros, de itt alapból melkeg van. Tetőben is van szigeteles (asszem 20), falak, pth 44+12m grafitos) A pincét nem fűtöm, de ha megy a padló, akkor a 4cm a padlóban azért nem fog meg mindent, van mennyezetfütés :)
A padló körnek van egy hőcserélője és keverőszelepe is, külön van vezerélve egy többzónás computhermel a radiátoros kör és a padló is.
Átmeneti időben alternativ fűtési megoldásokat is használok, (kandalló, klima, elektromos) télen meg fullon a gáz.
Most egy SD KLZ 40-es "hőközpont"-om van, beépitett 90 literes táróval. Ez egy öntöttvas hőcserlős, nyilt égésterü szörnyeteg, "korlátozott" modulálási képességekkel (27-38). Az nem kérdés hogy nem kell ekkra. A probléma is innen jön, elkezdett már nagyon lassan de emelkedni a fütési körben a nyomásom, a szererelő akit megkérdeztem, azt mondta hogy valoszinüleg a tárólóra vezethető vissza (kb 17-18 éves). kb 4-5 hét alatt emelkedik kb egy bar-t , de ennek stabilnak kellene lennie. Tágulásik jók (tavaly cseréltem amelyik rossz volt).Azt mondta hogy valószüleg egy apró repedés/lyuk már van a tárolón és HMV nyomás "átjön" a fűtéskörbe. Igy rebdeszseresen ellenőriznem és korrigálnom kell a nyomást. Saját belső tartályra már nem szeretenék pénzt költeni - nem olcsó az sem.
Fütő kazán + indirekt tárolóban gondolkozom, nem kombikazánbban.
Arra gondoltam hogy első körben a belső HMV tartályt cserélném egy külsőre, ezzel megoldódna az az aktuális probléma.
A külső tartályt tudnám árammal, fűtőpatronnal is fűteni ha szükséges / kedvezőbb.
Azt még nem tudom hogy a KLZ tud-e vezérelni / vezérlődni külső tárolóról.
Második körben pedig lecserélném a kazánt egy kondenzációsra. Az biztos hogy egy hátrány hogy igy 2x kell csövezni / szererelni az indirekt tárólót.
A bekötést én is így értettem, bocs, ha félreérthető voltam. A komment lényegén nem változtat, on/off esetén nem lesz külső hőmérős kompenzálás.
Ha találkozunk, legközelebb megkérdezem, pontosan milyen bosch-ban cserélt panelt, konkrét típust nem beszéltük. Csak azt tudom leírni, amit mondott.
Nem mondom, hogy ezek nem lehettek akár villámkáros panelek is, "az ellen nem véd". 3 megyét lefedő szolgáltatási területen azért a nagy számok alapján mindenből lehet szar.
Egyebkent tavalyhoz kepest 871,- Ft-tal fizettem tobbet a futesert 08.14-12.14. kozotti idoszakra. Iden melegebb a tel, mint tavaly, oktober ugye szinte tavaszias volt... viazont beteg miattmagasabbra is fel kell vennem idonkent a termosztatot.
A ventilátor fordulatszámokat, ha állítod, akkor utána kér egy teljes beszabályozást. Ez azzal jár, ha nálad műszerrel állítottak a Co értéken, akkor ez a beállítás elfog veszni. Tehát nem nyúlj hozzá!
"míg a másikra legjobb tudomásom szerint nem tudsz ilyet kötni,
csak a saját buszos termosztátját."
Ezt pontosítanám. Nem arról van szó hogy nem tud on-off termosztáttal működni a kazán. Külső hőmérséklet érzékelőt nem tudsz rákötni az on-off termosztáttal együtt. Ennek azon egyszerű oka van hogy ugyan oda kell kötni mind a kettő vezetéket. Tehát vagy az egyiket vagy a másikat kötöd arra a csatolóra. Itt a BUS van külön csatolón.
"Feltételezem, ugyan kisebb arányban, de a bosch-nál is vannak jellemzőbb panelhibák. Rokon gázkészülékszerelő (most már mester) elmondása szerint tavaly cserélt 4 bosch panelt"
Ezt teljesen cáfolnám! Én nem mondom hogy nem szarik be panel a Bosch-nál, mert biztos van olyan a nagy számok törvénye alapján. De semmiképp ne általánosítsunk! A 2300-as és a 2500-ös szériáról állítom a legstabilabb panel ügyileg. Szervizes körökben én még nem hallottam róla, hogy ezekbe panelt kellett volna cserélni.
Tavaly üzemelték be - szakszerviz - az új kazánt füstgázelemzővel stb.
Utána a normál menükben rengeteget állítgattam, hogy megtaláljam az ideális állapotot.
1 éves szervizkor takarították, majd ismét mértek stb.
Most az általatok feszegetett min. teljesítmény kapcsán felmerült a ventilátor fordulat csökkentésének kérdése: nálam a "Maximális ventilátor fordulatszám/perc" értékét is lehet állítani 40-50 között, eddig - és a gyári érték is - 45 volt, ha állítom ezt 40-re, azzal elérek valami hatást?
Másik kérdés, hogy valaki szintén felvetette a "Ventilátor indító fordulatszám/perc fűtéskor" értékének változtatását - alapból 70% (max. érték százaléka), ezzel mit lehet elérni, milyen célt szolgál az állítási lehetősége?
Baxi Prime 24 kazán H 0.2-0.4 hibakódot írt ki. Újrakonfiguráltam a CN1/CN2-t, de minden áramszünet után elfelejti. A szerelő szerint vezérlőpanel csere kell. A panel az javítható,vagy kompletten cserélni kell?
Nem így, amúgy. A sima on-off termosztáttal együtt képes lekezelni a külső hőmérséklet érzékelőt, és így lesz időjárás követős, míg a másikra legjobb tudomásom szerint nem tudsz ilyet kötni,
csak a saját buszos termosztátját.
Amúgy az ariston esetében pl. a Cube S net képes időjárás követésre külső hőmérséklet érzékelő nélkül is, csak meg kell neki adni a helyet, és netes időjárás alapján tud vele bohóckodni.
Nyilván sokkal jobb egy direktben bekötött külső hőmérő a két szál madzagon, de ha valaki szeretné, van erre is lehetőség.
(Nem mellesleg együttműködik az Amazon Alexa és Google Assistant rendszereivel is, ha valakinek erre van ingere)
Lehet szarozni az aristont, de szerintem a one sorozat műszaki megoldásai alapvetően jók, a kazán testreszabhatósága szintén az egyik legjobb, és egészen barátságos a kijelzője is.
Fordítási furcsaságai ugyan vannak, ahogy a baxinak és Viessmannak is. Ha az ismert panel nyűgöket teljesen orvosolják, akkor bátran oda merem tenni egy bosch condens vagy egy
viessmann mellé. A panelnél most kíváncsiságból egy kicsit turkáltam, és valamit már biztosan változtattak, mert volt cikkszámváltás, jelenleg a 65116545-05 revízióval megy.
Feltételezem, ugyan kisebb arányban, de a bosch-nál is vannak jellemzőbb panelhibák. Rokon gázkészülékszerelő (most már mester) elmondása szerint tavaly cserélt 4 bosch panelt,
illetve az új Viessmann Vitodens 100W esetében kettőt. A viessmann annyiból volt szerencsésebb, hogy ez már beüzemeléskor kiderült, hogy nem jó. Itt az új sorozat legelső "fecskéinél"
előfordul az, hogy a HMI egység nem hajlandó kommunikálni az alaplappal, a viessmann ezeket együtt cseréli.
Ők amúgy hivatalos bosch, viessmann, ariston, wolf, vaillant partnerek. Elmondása szerint amennyivel több aristont üzemelnek be, annyival nem nagyobb a meghibásodási aránya.
A genus one esetében átlagosan a készülék három éves kora körül jön elő a panel nyűg, szóval akinek ilyen van, érdemes még a gari lejárta előtt megvenni a plusz két évet, mert behozhatja az árát.
Én ebből sajna kicsúsztam, most megy több, mint 3 éve, szóval bármi is lehet.
A 2500 -ban gyárilag benne van az időjáráskövető rendszer,ami által egy sima on/off termosztáttal is időjáráskövető rendszered lesz.
A 2300 csak pl. egy cw100 v cw400 hozzácsatolásával válik időjáráskövetővé,feltéve ha be tudod állítani,de ez még kb senkinek nem sikerült.:-) --az értelmes fűtéstechnológiai alapelveket figyelembe véve.
Amit te hallasz,hogy max fordulatra tolja a ventit az nem a venti ,hanem a szivattyú...
És valóban a visszatérő hőmérséklete lenne a tudnivaló,mérvadó jelen esetedben mint ahogy azt Attila0325 is írta.
A kazánt nem az előremenő érdekli,hanem a visszatérő hőmérséklete és az ebből adódó delta t különbség,ha ez a kazánlogika által meghatározott érték alatt van akkor ez történik mint nálad .Kikapcsol és utókeringet,hogy hűtse a rendszer vizét aztán újra...Magyarán nem történik meg a hőleadás és majdnem ugyanolyan hőmérsékletű víz jön vissza a kazánba mint amit kitolt magából.
Nekem ugyanez a kazánom van 4 éve csak sajnos a nagytesó 24 kW-tos max. teljesítménnyel. (Bőven elég lenne a 12-es is...)
Jó irányban gondolkodsz, hogy csak a beállított előremenő túllövése után várod a láng lekapcsolását. Ez enyém pontosan így működik. Elég sokat babráltam az első pár hónapban, még az is lehet, hogy ennek az engedélyezett túlmelegedesnek van is beállítható paramétere, de fejből ez most nem rémlik. Az biztos, hogy ez a típus töredéke beállítási lehetőséget ad a felhasználó/telepítő kezébe az Aristonokhoz képest.
Keress rá angol vagy olasz nyelvű szervíz manuálokra, azok sokkal értelmesebbek még google fordítva is, mint a szemét magyar verzió. Azokból megtudod, hogyan tudsz belépni a szervíz menübe és hogy ott mit tudsz babrálni.
Én például ott vettem visszább egy picit a gyújtási ventilátorfordulatot, hogy ne akkora gázzal induljon. De a HMV tároló fűtésével kapcsolatban is volt ott valami finomhangolás, ami után kisebb lett a tároló alja és teteje közötti hőmérsékletkülöndbség egy picit lassabb felfűtésért cserébe.
Sok szerencsét, de csak vigyázva! Nagyon el tudod barmolni, ha nem tudod, hogy mit miért, hova!
Azért józan parasztival azt gondolnám, hogy ha még egy PID szabályozóval is állítja a teljesítményt - amit erősen kétlek -, előbb illene legalább elérnie a célértéket hogy ki lehessen jelenteni hogy kevés a hőelvétel, azaz meghaladja a legkisebb teljesítmény az elszállíthatót.
Nem, nem száll el az eloremeno! Ketyeg egy darabig a beállított hőmérséklet körül pár tizeddel, majd leáll és max fordulatra tolja a ventit. Aztán újra.
Mégegyszer:az eloremeno vegig jo, van hogy a celertek alatt all par tizeddel amikor kikapcsol.
Rögtön ezzel kezdtem a tekerő gombbal állítottam, csak nem fixáltam le. --és ekkor mit tapasztaltál? érezhetően csökkent a teljesítmény ? esett a hőfok..stb???
A nagy kérdés :gyárilag miért engedik 700 fordulatig le/visszaszabályozni a ventit???-Ha a kisebb teljesítményű kazánjukat úgy oldják meg,hogy pont az ellenkezője történik azaz emelik a fordulatot és fojtják a rendszert.
Nagyon úgy néz ki, hogy a ventilátor sebességgel is lehet szabályozni a min. teljesítményt.--konkrétan ezzel lehet....minden kazánnál...csak ezekszerint egyes gyártók máshogy oldják meg...
Egy átlag felhasználó , ha belép a programozás menübe, ezt a menü pontot nem találja meg.-te sem vagy Immergas szervizes,mégis megtaláltad :-) vagy nem vagy átlag felhasználó?:-)
Egyébként mi az hogy "célzottan" lehet megtalálni???
"esetleg nem próbáltad volna meg első lépésként a venti ford.számát csökkenteni?"
Rögtön ezzel kezdtem a tekerő gombbal állítottam, csak nem fixáltam le.
Nagyon úgy néz ki, hogy a ventilátor sebességgel is lehet szabályozni a min. teljesítményt. Persze kérdés, hogy milyen lesz a lánglefutás és mennyire lesz stabil az égés.
Ez a beállítás egy kicsit el van dugva, csak célzottan lehet megtalálni. Egy átlag felhasználó , ha belép a programozás menübe, ezt a menü pontot nem találja meg.
És csak kérdezem,esetleg nem próbáltad volna meg első lépésként a venti ford.számát csökkenteni?---és ezáltal befolyásolni(lejebb vinni) a min.teljesítményt....mindenféle átalakítás nélkűl...szóval nem tartom kizártnak..sőőőt...,hogy lejebb tudtad volna vinni a 3 kw min.-t pusztán a venti ford számának csökkentésével és a gázszelep szabályzásával...
Egyébként teljes mértékben biztos vagy benne,hogy a venti MIN ford.száma csökkenthető?...mert nagyon nagyon sok gyártó ezt nem engedi,mármint ,hogy úgy van megcsinálva ,hogy lefele nem tudod állítani csak felfelé (a min teljesítményt..és ezáltal a venti ford.számát)...és főleg nem a kézikönyvben, nem teszik ezt közzé...
Az Unicalnál kizárólag szervizes kóddal tudsz belépni és akkor tudod állítani.(ha a rendszer lehetővé teszi)
Baxi Luna Duo Tec 12kW alany, amivel ez az első szezonunk. (új ház, nem volt más választás csak Baxiból lehetett válogatni ...).
Mi lehet annak az oka, hogy alacsony terhelésen láthatóan indokolatlanul kioltja a lángot mintha túlfűtött volna, majd kezdi elölről?
Egy ilyen ciklus így néz ki:
0. kap egy kér 35 fokos előremenőt.
1. nagy teljesítményen indul és elszalad 40+ fokig
2. onnan leballag 34-35 közé
3. ketyeg 1-2 percig
4. kiolt, vár egy percet és ->1. pont újra
Szóval pont azt csinálja mint amit el szerettem volna kerülni egy túl nagy minimumteljesítményű kazánnal, de anélkül hogy túlmenne az előremenő.
Hibakód nincs.
Tippem szerint a beüzemelő csak a maximum terhelés paramétereivel foglalkozott és minimumnál valami anomália jelenik meg, de akkor nem illene hibakóddal jeleznie az okot?
Így van nem változtatom,mert -nem lehet- egész egyszerűen csak a venti sebességének a csökkentésével,vagy növelésével lehet változtatni a teljesítményt...(és a gázszelep állításával a megfelelő értékekre-ameddíg lehet a kémény ellenállása függvényében)
Elég érdekes ,hogy ahány gyártó annyiféle megoldás...továbbra sem értem,hogy miért kell magasabb venti fordulat és kisebb keresztmetszet a cél eléréséhez...azt a részét értem amit írsz de,miért nem elég ha lejebb veszem a fordulatot?
"A megadott venti érték mindig adott kazántípusra vonatkozik, amihez hozzátartozik a "likak" mérete is."-hát az Unicalnál tök ugyanaz a lukméret.
A venturi cső állítási lehetőségét a Boschokon a más gázfajtára való egyszerű átállás miatt találták ki,tehát nem az adott kazántípuson való kisebb minimális teljesítményű változat eléréséhez.
De egyébként tényleg mindegy is ...:-) ahány ház annyi szokás.
Meg aztán tudod, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Időközben az ország összes gáz szolgáltató elosztói engedélyesével szerződött partner lettem, úgyhogy bölcsen lapítok mint szar a fűben... :))
én csak egy lelkes amatőr vagyok, aki utánaolvas a készülékeknek, nem vagyok gázkészülék szerelő. Feltételezem, ennél a készüléknél ez nagyjából esélytelen.
Tudtommal 7 kW környékén van a minimuma, és talán a készülékben használt gázarmatúra is eleve alkalmatlan rá, hogy lejjebb vidd.
Ez a típus nagyon messze van attól, amihez én készülékeket keresgéltem, nem sok mindent tudok róla. Ha jól tudom, ebből nincs is olyan, mint az immergasnál vagy aristonnál,
hogy termékcsaládon belül kisebb teljesítményű modell. Ebből van a 30kw-os, és ennyi.
Az, hogy a kazántestet meghagyod, meg a körítést, de beleteszel másik armatúrát, megfelelő ventit és szűkítést, égőfejet, hozzá való panelt, kijelzőt, szerintem halva született ötlet.
Szervizmenübe lépve ( asszem a one-nál lakatot nyomsz a kioldáshoz), majd a visszanyil és ok gomb hosszan, amíg megjenik a belépő kód ezt 234-re állítod a > gombbal.
A menüben < > gombbal lépkedhetsz.
Így beléphetsz a 4.2.2. menübe, itt látod a meredekségeket.
Egy telepítési útmutatót nem árt átolvasni, hogy nagyjából képben legyél mit -miért.
A változtatást ok gombbal kell megerősíteni, van olyan adat amit csak egy új fűtéskérés után hajt végre.
(a görbe és az eltolás piszkálása nem ilyen)
Alaphelyzetben a kazánon (ha auto on) < > gombokkal az eltolást állítod.
A meredekség lényege, hogy ne kelljen állítgatni az előremenőt, ha változik a belső hőmérséklet, ne legyen alul vagy túlfűtés.
Az eltolás mindezt finomhangolja.
Nem mindegy hogy padló vagy radi fűtés van.
Radinál érdemes a magas hőmérsékletű meredekséget választani, ez gyorsabb felfűtést eredményez.
De az is elképzelhető, hogy elég nagyok a radiátorok ahhoz, hogy elég az alacsony meredekség is, nem ez a jellemző.
Ha vegyes, az csak nehezítí a beállítást, de nem lehetetlen. :-)
Javaslom, mielőtt bármit állítasz, írd fel a beállításokat, mert ha valamit elkeversz, könnyeb lesz az alpállapotot visszaállítani.
Sikerült belépni a ventilátor fordulat menü pontba, megnéztem a gyári alapbeállításokat.
Victrix 20 Victrix 12
min. P 1200 1500
begyújtási P 3600 3900
max. P 5600 5400
Lehet állítani őket, gondolom egy gyakorlott szerelő lehet a kémény hossz függvényében hozzá tud nyúlni, főleg a min. teljesítményhez tartozó fordulathoz.
Bocsi, ha nem voltam egyértelmű. Hogy tudok új függvényt megadni az Ariston Genus One kazánnak? Hogy tudom megnézni melyik van éppen beállítva? Sima állítással csak +, - eltolni tudom a függvényt most. Köszi a segítséget!
Az unical esetén változtatod a szívó keresztmetszetet, ha lejjebb veszed a teljesítményt? A leírtak szerint nem, vagyis emiatt kell a kisebb venti fordulat.
Ha a keresztmetszet csökkentenéd, a venti fordulatot nem csökkenthetnéd azonos teljesítményhez.
A panel önmagától még nem tudja, hogy fizikálisan mekkora a műanyagdarab, ezért is vannak a modell teljesítmény alapján beállítandó értékek.
A megadott venti érték mindig adott kazántípusra vonatkozik, amihez hozzátartozik a "likak" mérete is.
Szerintem a venturi cső kisebb módosítása is viszonylag nagy hatással lehet, és nem véletlen, hogy kisebb teljesítményhez magasabb venti fordulatszám kell. Ez nekem még nem logikátlan.
Példa:
egy 10 mm sugarú (D=20 mm) kör területe - ami jelen esetben legyen a venturi keresztmetszete - 314,15926 mm2. 15 mm sugár, vagyis 30 mm átmérő esetén ez már 706,85 mm2".
Szemre nem sok a különbség, keresztmetszetre viszont majdnem a duplája! Ez azonos venti fordulat mellett egységnyi idő alatt bizony eléggé megváltoztatja a szállított levegő mennyiségét!
Több bosch modellnél legjobb tudomásom szerint nem is kell alkatrészt cserélni a különböző gáztípusokra való átállásnál, hanem csak a kívánt méretre kell állítani venturi méretét:
A minimum teljesítménnyel kapcsolatban,a venti sebességét illetően teljesen logikátlan és érthetetlen számomra:-)
Ha ugyanaz a ventillátor mindkettőben akkor a venti ford.számának növelésével nőnie kellene a teljesítménynek.
Pont az lenne a logikus amit írtál Te is ,hogy 1.9 kw-nál kb lejebb menne 1000 ford .környékére.
Az Unicalokban ez pont így van. 1400 ford./p a gyári beállított érték 3 kw minnél....éa a venti ford számának csökkentésével (kb 1100 ford./p. tudod lejebb vinni a min. teljesítményt akár 1.9 kw-ra (kéményrendszertől függően,és természetesen a gázszelep beszabályozásával)
A képek alapján az a szűkebb keresztmetszet nem tűnik annyival szűkebbnek,hogy a min teljesítményen beszívott levegőt "korlátozná" sokkal inkább a max telj.-re lehetne hatással.
Nagyon fura ez az egész.
A gázóránál is mérted a fogyasztást vagy csak a 38 fokos előremenőre hagyatkozva érzékeled a min telj.csökkenést?
Sziasztok! Új vagyok a topicban úgyhogy bocsi ha olyat kérdezek ami már korábban tárgyalt volt. Próbáltam visszaolvasni de nem találtam pontos segítséget. Van egy Ariston Genus One System kazánunk+ külső hőérzékelő+ on/off termosztát. Picit belemélyedtem az időjáráskövető fűtésbe, meg a szaki is javasolta annak idején, hogy lehet finomítani a rendszert, de nem tudom hogy kell, illetve, hogy laikusként lehetne-e beállítani más fűtési görbét.
Jelenleg auto modban csak eltolni lehet a görbét, amin megy éppen a kazán.
Azt sem tudom, hogy éppen mit állított be a szerelő, melyik görbe használatos. Olvastam valamilyen paraméter beírásokat, de úgy vettem ki hogy ezt szakember érheti el. Neten sincs semmi video erről.
"Kazán AUTO gomb üzemmódok (ahol felsze - relték): 1. Az AUT O gomb kikapcsolt állapotban KI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő - mérsékletét a bojler forgatógombjával állítjuk be. 2. A kazán AUT O gombja bekapcsolt állapot - ban A hőmérséklet-szabályozás típusának ki - választásához válassza a 4 2 1 paramétert. 0 Rögzített fűtővíz-hőmérséklet 1 Ki/Bekapcsoló eszközök 2 Csak szobai szenzor 3 Csak kültéri szenzor 4 Szobai + kültéri szenzor A 0 opció választásával meghatározzuk a fűtővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter alkalmazásával. A 3 opció választásával ki/bekapcsolási üzemmódot eredményez, a fűtővíz hőmérsékletét pedig a 4 2 2 paraméter segítségével kiválasztott görbe határozza meg. Amennyiben szükséges, a grafikon el - csúsztatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz hőmérsékletének változtatásához, akár a 4 2 3 (eltolás) paraméter segítségével, akár a bojler vezérlőpaneljén lévő forgatógomb elforgatásával (G ENUS) vagy a + és a – gombok megnyomásával (C LAS)."
"Megnéztem a kazánt,15 mp-ig ég a láng,majd 15 mp-ig szünet,"
Nem ismerem a régi kazánokat, de gyanítom, hogy ez így nem jó. Szerintem nem tudja leadni a min. teljesítményt ilyen kis hőfokon. Magyarán a radiátorok nem veszik le, ha kevés a raditor vagy zárnak termofejek.
Azt a hőfokot kellene eltalálni, amikor még folyamatosan megy a kazán, tehát emelni a hőfokot, lehet hogy 55 fok alá nem tudod vinni.
-Megvettem a tervező tanácsára Victrix 20 kw-os fűtőkazánt.
-Aztán beszereltem egy Amico V2-es BUS termosztátot és kicsi volt a modulációs tartomány.
-Olvasgattam a használati útmutatót és ott bent volt, hogy a panelen ki lehet választani a kazán típusát. (victrix12 vagy victrix 20)
-Többször beléptem a programozás menübe, állítgattam a min. és max. előremenőt és stb... paramétert. (alap beállításokat)
Nem találtam a kazán kiválasztás menü pontot és feltételeztem, hogy jumpert kell áthelyezni. Aztán elolvastam alaposan a használati útmutatót és ott bent van, hogy a programozás menüben, kell még egy billentyű kombináció és úgy adja ki a kazán típus kiválasztást. Ekkor eldöntöttem, hogy átalakítom!!!!
-Aztán átnézem a Victrix 12 és Victrix 20 alkatrész jegyzékét és gyakorlatilag teljesen ugyan az mindkét kazán. Még a használati utasításban láttam, hogy a gázfúvókák mérete más 5,12 illetve 3,6 mm.
Csináltam egy próbát minden hardver átalakítás nélkül a programot átállítottam Victrix 12-esre.
Megtörtént a teljes beszabályozás és min. teljesítmény beállításkor már látszott, hogy magasabb.
Aztán szereztem egy donor kazánt a fúvókát és ventilátor fedelet cseréltem. Illetve még valami kügyü van a beömlő toroknál.
Majd ismét a programot átállítottam victrix 12-esre és utána teljes beszabályozás. Már itt a min. teljesítmény beállításakor láttam, hogy jó lesz. Minden radiátor teljesen ki volt nyitva (alu radiátorok, hőcserélő) és lement 38 fokra a beállítás közben.
Ventilátor fordulatszám!!!!
Victrix 20 min. teljesítménye: 3,1 kw ilyenkor 1200 ford/perc a ventilátor sebessége.
Feltételeztem, hogy majd 1,9 kw-nál lemegy 1000 ford/perc alá.
Viszont a victrix 12 -nél más a program és 1,9 kw-nál 1300 körül forog, mivel szűkebb a beömlő keresztmetszet és így oldották meg a kevesebb levegőt.
Tehát nem nyúltam hozzá a ventilátor sebességéhez a program szerint hagytam.
Minek van 60 fokon a víz? Pont azért csinálja ezt. Ki kell tapasztalni, az adott időjárásnál mi az a legalacsonyabb hőmérséklet, amivel még fel tudja fűteni 23 fokra. Nálunk például 22 fok van a házban, és 45 C-ra van állítva az előremenő. Folyamatosan melegek a radiátorok, sokkal jobb a hőérzet, és a fogyasztás is alacsonyabb.
Olyan kérdésem lenne,2,4 Kw Savio kombi gázkazán,Savio szobatermosztát van,ami 0,5C hőmérséklet érzékelés függvényében vezérli a kazánt,ki-be.
Családi ház kívülről nem,padlás szigetelt,a nyílászárók fából,de szigetelve vannak az ablak szárnyak.
A ki és a be kapcsolás között eltelt idő alatt teljesen lehűl a rendszerben a víz,induláskor újból fűti fel a rendszert. Réz fűtés csövek,radal alu radiátorok.,lakás 23 C-ra van be állítva. Gázkazán 60 C-ra van állítva,"magasabb"hőmérsékletű vizet nem tud előállítani.
Puffer beépítésre nincs hely. Lehetséges valami megoldás,trükk,hogy ezen a jelenségen lehetne valamit javítani?
A Boschok alkatrész ellátottsága nagyon jó. Az alkatrészeket áruló kereskedők általában tartják raktáron a fontosabb ,gyakrabban keresett alkatrészeket .
A Boschnak nincs M.O.-i alkatrész lerakata,a legközelebbi alkatrész bázis központ : Wien ...itt 99% ban minden van. 1 nap postával itt van .
Értem...mindenkinek köszönöm a segítséget, próbálok értően szelektálni a sok hozzászólás közül. Azért jó az index fórum, mert mindig vannak hozzáértők, akik nem sajnálják idejüket, türelmüket a magamfajták ( laikusok) problémájanak a megoldására!
Minden kazánt el akarnak adni, de szerencsére megtehetem, hogy ne a legaljáról válasszak...a teteje meg szóba se jön. Tudom honnan jöttem, ezért tájékozódok, fontos a jó ár-érték arány.
Lentebb kérdezték: a ház kb 180m2 (fsz+tetőtér), kb 450 lég m3, jó hőszigetelés, radiátoros fűtés. Olyan kazánt szeretnék amit az időnkénti karbantartáson kívül el is tudok felejteni, hogy van.
Ha elkezdik szerelni, kimosatom a rendszert! Köszi!
A lényege az volt a mondandómnak, hogy ne hallgass a gázszerelőre. Nem neki kell majd üzemeltetni a rendszert, és együtt élni vele, hanem neked.
Sokan azért ajánlanak egy-egy modellt, mert azt ismerik úgy-ahogy. Távol álljon tőlem, hogy degradáljam a gázszerelő szakmát, de amíg az ilyen "szakik" nem kopnak ki a szakmából,
még nagyon sok szar rendszer fog megszületni. Ha nem jó kazánt választasz, vagy elsumákolod a tisztességes beüzemelést, csak magadra haragudhatsz.
Vegyél egy jó bosch condens-t. Az alkatrész miatt én nem aggódnék, pláne egy bosch esetében. Takarítsd ki tisztességesen a fűtésrendszert, és tegyél egy tisztességes füstgázelvezetést.
Egy korszerű kazán minimum teljesítménye 3 kw körül van, vagy alatta. Ami felette van, felejtsd el. Manapság nem veszünk meg 4-5-6-7 kW minimum teljesítményű kazánokat.
Amíg tél van, oké, nagyjából mindegyik jó. De ha lesz tavasz, vagy ősz, és kint lesz 10 fok, bent meg kell 20, a 4-5-6 kw minimum teljesítményű kazán csak kapcsolgat ki-be és zabálja feleslegesen a gázt.
Nagyon félreértetted azt amit írtam. Nem az a baj, ha az ügyfél nem ért hozzá, hanem ha olyan készülék kerül a rendszerbe, ami gázzabáló és felesleges pénzkiadást kényszerít az ügyfélre.
mi az hogy takarékos
például, ha a házad fűtési idejének 95%-ában elég egy 2,5kW-on működő kazán. A felesleges és nem takarékos pénzkiadás pedig ha olyan készülék kerül a rendszerbe, aminek a minimum teljesítménye pl. 5kW és ezáltal feleslegesen túlfűt, kikapcsol, lehűl, újra túlfűt, lekapcsol. Ezzel a komfortérzet is rosszabb és több gáz is fogy.
Itt sokan vannak akiknél a kazán minimális teljesítményen fűtve tudja tartani az igényelt hőmérsékletet állandó komfort mellett.
Annak örülök hogy te bátran ki tudod fizetni a számlát, de én inkább másra költöm a takarékosság miatt megmaradó pénzemet.
Nem veszem magamra...Azért tájékozódok, mert nem értek hozzá! Ha nem lenne sürgető, biztos elég mélyre beleásnám magam a témába.
A szakik meg olyanok, hogy mind megmondja a tutit.
Nyilván nem alsó kategórias cuccot fogok venni, attól azért kicsit több a keret, csak szeretnék jó döntést hozni! (több út is vezet Rómába)
Nem fogom figyelni, hogy mikor kapcsol ki-be, mert külön kazánház van, emiatt a kijelző se döntő tényező... A minimum teljesítmény fontossága nem teljesen világos, egy havi gázszámlában minimális lehet az e miatti többlet egy ilyen szempontból gyengébb készülék miatt. (...de nem értek hozzá)
Annyi kell, hogy fűtsön, meg ne romoljon el...ezért húzok a Bosch felé! (...vagy rossz az irány?)
80 hozzászólással ezelőtt írtam Unicalfan posztjára válaszként. Sok ember csak write only üzemmódban működik. De legalább mindig előre kerülnek a fontos dolgok :D
" - Sziasztok! Kazáncsere előtt állok, mit javasoltok?
- Mekkora ház? bla bla bla
- Bosch Condens, Victrix TT, Vitodens 100
- A gázszerelőm szerint ez sokkal jobb, és még olcsóbb is! Kicsit nagyobb lesz, hogy biztos elég legyen a teljesítménye!"
Fél évvel később:
" -Sziasztok! Túl sokat kapcsolgat a nemrég felrakott kazán, pedig a gázszerelő javasolta! Mit állítsak rajt, hogy szépen, egyenletesen menjen, és takarékosabb legyen?"
Minek próbálunk meg újra és újra teljesen logikus és érthető okok miatt kazánt ajánlani annak, aki ezt utána egyetlen "öregszaki" véleménye alapján ennyire semmibe veszi?
Gondolom, majd a szerelő fogja karbantartani és neki ez szimpatikus, akkor vedd meg az omniát. Egy korábbi konstrukció és 250 ezer az ára. Az omnia 24 min. teljesítménye 4,1 kw még a 24 TT estén 3,1 kw.
Semmi baj nincs az alu hőcserélővel. Ez nem alu, hanem ötvözet. Nagy különbség. Alumínium, magnézium, szilícium.
Az omniának 4.2 kW az alja, és Condevo Condcell kazántest van benne. Ez sem giannoni, hanem egy tekercses, nagy vízjáratú. Ebből a hőcserélőből több generáció is van.
Grundfos szivattyú van benne, a gázszelep ugyanaz a B&P SGV100 mint ezer más kazánban. Kombinált elektródás, azaz egyben van a gyújtó és ionizációs elektróda,
ahogy sok más kazán esetében. Ariston genus, Vitodens 100W előző generációja.
Kicsit "érdekes" a videó, de a kazántest megszemlélhető:
Sima gázkazán 84% ( fűtőérték ) az 74 % - a az égéshőnek ami főtésre hasznosul .
Turbós 92% ( fűtőérték ) az 81% - a az égéshőnek ami fűtésre hasznosul .
Kondenzációs 92% az 92% - a az égéshőnek ami fűtésre hasznosul .
Ebből az jön ki , hogy egy klasszikus nyílt égésterűt , ha turbósra cserélte valaki , akkor nyert 7%-ot , viszont ha kondisra cserélte , akkor viszont nyert 18%-ot . ( jó az eredmény csak megközelítő érték ) :-)
marad kb 25 % fogyasztáscsökkenés átlagban.(ami a kpcsolgatások drasztikus számának a lecsökkenéséből adódik
pont azt magyarázom, hogyha olyan rendszerről veszed le a kazánt ami nem kapcsolgat, akkor is hasonló lesz a csökkenés, mert nem a ki-be kapcs miatt, hanem a készülék hatásfoka önmagában is jobb ennyivel.
Erre mondtam, hogy aki Étit cserélt le radiátorról, annak is ennyit csökkent, de ott kevesebb a kapcsolás.
Ti mondjátok, most is azt írtad, hogy a kapcsolgatás önmagában hoz 25%-ot.
Akkor ezekszerint ha elindítom a régi kazánomat, hogy fixen menjen, akkor közel hasonló hatásfoka lesz, mint a kondenzációsnak 25 évvel később? Ne már:-)
mivel magyarázod azt a 25% átlag fogyasztáscsökkenést?
Azzal, hogy műszakilag sokkal jobb a készülék, mint a régi?.
itt a Homor úr véleménye
1. Ha Önnek nagyrészt padlófűtése van, akkor kb.30%-os mértékűenergia-megtakarításra számíthat. (Azért nem tud sokkal több lenni, mert a lomha padlófűtés miatt a régi kazán sem kapcsolt be-és-ki túlgyakran,így főlegajóvalalacsonyabbfüstgázhőmérsékletésakondenzációshatásfokmiatti különbség „jön ki”,(ezen pedig csak 8..9% múlik)
erre fogtam a fejemet, mert ez nem így van a valóságban, de lényegtelen.(ha igaz lenne a ki-be kapcs miatti nagy megtakarítás, akkor nálam 40% felett kellett volna kijöjjön, de nem jött ki. akkor se jött volna ki, ha puffert fűtök napi 2 bekapcsolással, onnan meg külön szivattyú fűti a lakást. hülye voltam, mert létezett ilyen összeállítás nálam, ki tudtam volna próbálni gázfogyás szempontjából)
szerintem én elengedtem a témát, nem értünk egyet, van ez így.
Victrix 20 gyári állapotban a szoftvert átállítottam a Victrix 12-re. Gondoltam, ha letudja kezelni ugyan ezzel a hardverrel a földgázt és PB gázt, nem kell semmit állítani cserélni, akkor miért ne menne le 1,9 kw-ra.
És végeredményképpen a min. teljesítmény magasabb lett.
Ettől nekem még semmivel nem fog jobban tetszeni a giannoni. Ezt egy Viessmann vagy Condevo hőcserélővel is meg lehetne csinálni amúgyan, ha nagyon akarnák.
Igen, tudom. Az ariston esetében is más a venturi cső mérete, meg más a premix előtti fúvóka, de alapvetően ez csak a maximum teljesítményedet limitálja.
Ettől még ugyanaz a primer hőcserélő, ugyanaz a venti, ugyanaz a gázszelep, és ugyanaz a szivattyú. A többi "csak" szoftver, de az alaplap is ugyanaz, csak különböző beállításokkal.
Ettől még nem lesz jobb a szakmában a megitélése...bár a Vaillant eskűszik rá,állítólag azért mert a legjobb az azonnali hőátvitele,ezt hallottam.
Kicsit azért vicces,hogy gyártanak egy kazánt,fűtési rendszerek fűtésére,de magától a fűtési rendszertől meg kell védeni a kazánt (hőcserélőt),mert kűlönben hamar besz...ik.
Ez olyan mintha egy esernyőt meg kellene védeni az esőtől :-)
A fúvóka nem állít teljesítményt, csak a maximumot. Ezekben már mindegyikben proporcionális szelep van. A venti fordulatszám + szelepnyitás határozza meg a teljesítményt.
Egy bizonyos teljesítmény alatt nem stabil az égés. Amúgy a Viessmann Vitodens 200W pl. 1.9kW-ig lemodulál ugyanazzal a hardverrel, amivel a 100W "csak" 3.2-ig megy le.
Ariston Genus One gáz oldalról ugyanaz a hardver, mint a Clas one, mégis egészen mások a számok. A Genus lemegy 2.4kW-ig, a Clas talán 4.1 kW-ig.
Szerinted miért? Mert el kell adni a drágább modelleket is. Péééééénz péééénz pééénz.
Elgondolkodtam ezen a TPI-s szabályzáson on-off szabályzás és több fűtőkör esetén, ami az én szitum.
Az nem gond, hogy mondjuk a földszinti meg az emeleti öntanuló termosztát egészen más képet alkot a világról, és más-más on-off ciklust diktálna a kazánnak? Adott esetben nem oltják ki ezek egymást? Olyan eszközt pedig eddig nem találtam, ahol lenne mondjuk n db termosztát, és egy hozzájuk tartozó vezérlőegység, ami az öntanuló termosztátok által javasolt on-off ciklusokat összehangolja és optimalizálja... Vagy ez egy mondvacsinált probléma és túl lehet lépni rajta?
Egyetlen fúvóka van, majd egy "keverő cső" ez nem olyan mint egy nyílt égésterű. Itt a ventilátor által szállított gáz/levegő keverék kerül már az égőfejhez.
Viessmann / ariston / vaillant / minden egyéb, ami rozsdamentes hőcserélős:
Ez azért nem így megyen. Ezt neked így senki nem fogja megcsinálni. Az oldalfali kivezetésnek is megvannak a maga szabályai, de én nem erőltetném.
Írtam a készülékkel együtt tanúsított elvezetést, Sony pedig részletesen leírta. Azt nem kell engedélyeztetni meg terveztetni meg átvetetni meg kéményseprő, miegymás.
De ezt normálisan egyszer KELL jól megcsinálni, méghozzá elsőre. Itt nincs olyan, hogy majd ezt is nyáron. Akkor inkább csináltasd meg a fég-et, és nyáron csinálj kazáncserét,
de a "mindennel kicsit barkácsolunk az új kazánnal", hogy valahogy menjen, az nem lehet opció.
Esetleg társasházi gyűjtőkéményed van? arra megint más vonatkozik, abba pláne nem köthetsz bele csak úgy bármit.
Családi ház, vagy lakás egyedi fűtéssel? Akkor meg tök mindegy, dobd ki a régit, és vedd meg a gyári koncentrikus rendszert, ami a készülékhez való.
Van szétválasztott rendszer is, de csinálnak olyat is, hogy a meglévő kürtőbe csak a füstgáz elvezetés van, köpenytérből meg kapja a készülék a friss levegőt.
A kondenzációs kazán egy zárt égésterű készülék, és egyszerűsített cserében kizárólag helyiséglevegőtől független üzemben építhető be, vagyis saját gyári koncentrikus kéménnyel.
Ha esetleg magasabb a jelenlegi kéményed, akkor bátran ajánlom a 80/125-öt a 60/100 helyett. Megint csak készülékfüggő. Itt jön képbe egy lelkiismeretes, becsületes szakember.
A vaillant ezt egyedül a HMV készítésnél tudja kihasználni, mert ott van egy extra "karika" a hőcserélő hátulján, amivel a lemezes hőcserélő számára előtemperálja a
bejövő 10 fokos vizet mondjuk 14 C°-ra, majd ezt küldi a lemezes hőcserélőre. Ennyi. Szerintem nem éri meg ezért beáldozni egy normális hőcserélőt, de mindenki maga tudja.
Ha levetted a kazánt, legalább kösd rá a locsolótömlőt, és egyesével mosd át a köröket addig, amíg kristálytiszta víz nem jön már csak.
A "nyáron szedjük szét a rendszert" jellemzően sohasem lesz megcsinálva, mert minek, elvégre már működik. A kazánba nem fél év alatt fog belesülni a sok dzsuva, ami eddig a fűtésrendszerben keringett.
A nem megfelelő fűtővíz okozta károk nem tartoznak a garanciális javításba!
Nem tart egy hétig egy rendszer átmosás, ne tessék elsumákolni, mert úgyis megbosszulja magát. Ez már nem egy öntvény vegyestüzelésű kazán.
Köszi az infót, most tényleg gyorsan kellene egy kazán, aztán majd ha muszáj nyáron szedjük szét a rendszert meg tisztítanánk.
Igen, 20-24kw teljesítményűt gondolnék venni, persze azért kell megfelelő HMV is.
De főleg olyan lesz, amivel tudnak is foglalkozni Debrecenben. A kazánt megrendeltem, hamar kihozzák, de egyáltalan lesz-e ember, aki januárban megcsinálja!
( Tehát tartózkodok a giannoni hőcserélőtől....de akkor a Vaillant miért olyan?)
A bosch WB6 pont annyira nem érzékeny a vízre, mint az immergas TT hőcserélője, vagy bármely másik ilyen nagy vízjáratú.
Nem csak kazántest van a kazánban, hanem, ott van egy - most már jellemzően mindegyikben - állandó mágneses forgórészű szivattyú, meg egy váltószelep is, a lemezes hőcserélőről nem is beszélve.
Bármelyiket választod az ariston, immergas, viessmann, bosch közül, ez mindegyik esetben így lesz.
Kazán visszatérő ágába Fernox TF1 kötelező, kazán felrakása / rákötése előtt teljes rendszer átmosása kötelezően ajánlott, radiátorokat levenni és egyesével is alaposan átmosni.
Ha minden tiszta, rendszer feltölt, majd inhibitor folyadék bele. Részemről ez az elvárható minimum egy kondis kazánnal kiépített rendszer esetén, pláne ha ez kazáncsere egy meglévő rendszeren.
Ha az átmosás után nem egyből inhibitorral van kezelve, hanem mondjuk Fernox F3 tisztítóadalékkal, majd ismét leenged, feltölt, utána inhibitor, szerintem az is egy biztos kiindulási alap.
A rendszer feltöltésére lágyított víz nem használható, pláne nem alu ötvözet hőcserélő esetén! A sótalanított víz nem azonos a lágyított vízzel. Tessék a kazánok kézikönyvének ide vonatkozó
részét nagyon alaposan elolvasni, és az ott írtakat betartani. Egy sima csapvízzel feltöltött rendszer és a megfelelő mennyiségben hozzáadott inhibitor sokkal jobb, mint mindenféle lágyvizes feltöltés!
Ne vegyél 28 kW-os modellt a bosch-ból sem. Minek? Óvodát fűtesz? Nézd csak meg ezeket (minimum teljesítményekre koncentrálj):
Azt már elvitték...viszont van 400 ezer alatt Bosch, meg Immergas Vitrix TT is! Mindkettő kissé fapadosnak néz ki pl egy Aristonhoz képest, de tudom nem azt kell nézni, meg amúgy is kazánházban lesz.
Az Immergasnál kiemelik, hogy nem érzékeny a vízminőségre!
Tehát Bosch Condens 2500 W wbc 28-1 DCE 23 ERP vagy
Most már tényleg úgy néz ki, hogy 13 éves FÉG Komfort Extra 31VD kazánunk cserére szorul. Volt már javítva párszor, de Dec 22 óta se fűtés, se meleg víz. Begyullad éppen, de rögtön elalszik. Debrecenben nincs "kedve" senkinek se megszerelni: régi, nincs alkatrész stb, szokásos szöveg...
A tisztelt fórum mit ajánl helyette? Kombi kellene!
Olyat szeretnék ami elterjedt, megbízható, több szervizese van a márkának. Vaillantot mondták már többen, Ariston tetszik (mert olcsóbb) - van aki ajánlja, van aki nem, meg, hogy az se olyan már mint régen. Bár van rá 10 év garancia (persze évenkénti karbantartással).
Vagy Immergas, Baxi? Saunier Duval, Bosch? Hajdú?? (drága)
A házon van jó hőszigetelés, (20cm gyapot, tetőtérben 25cm), kb 450-500lég m3. Olyan 20-24kw biztos elég lenne.
Vaillantra kaptam 360ezer+áfa beszerelési munkadíjat (ebben gázterv, kéményseprő stb úgy tudom már benne van). Ez jó ár?
Köszönöm! (van cserépkalyha, meg vegyes kazán is...de hideg vízzel zuhanyozni nem olyan jó), Vagy FÉG szervizes van aki kicsit rendbe teszi?
Jelenleg két fűtési kör van (fszt, emelet), mindkettőhöz külön mechanikus termosztát, és az egyes szinteken általában közös a teljes légtér. Ugye jól gondolom, hogy akkor teljesen mechanikusan a két termosztátot cserélhetem öntanulóra, oszt ennyi? (Merthogy azért a két emeleten más-más a használati minta, ezután is külön tartanám őket.
A vicc az, hogy 300L-es indirekt tárolóm éppen van, egy kéthőcserélős darab, de az a HMV-hez van, napkollektor+gázos rásegítés céljára. Mondjuk ha nagyon muszáj, elférne még egy másik a pincében ;) Csak hát ahogy az árakat nézem, tényleg villámgyorsan ott lennénk egy új kazán áránál.
"légyszi ne magyarázzátok már el az ellenkezőjét:-) " -most már tényleg nem értelek. Ki mondja az ellenkezőjét és minek?
Hát nem pont azt mondom amit te itt prezentálsz a rendszereddel????? Élő példaként:-)
Van (volt) egy baszom nagy min teljesítményű kazánod , ami ezáltal sokat kapcsolgatott,és sokat fogyasztott.
Lecserélted egy Aristonra a kazánt, a rendszered maradt a régi...tehát lett egy 2.5-3 kw min teljesítményű kazánod ,és így csak a kazáncserével ,az átlagfogyasztásod kb 30valamennyi %-al csökkent.Amiből ha levonod a kondenzációs technika adta 8%-ot akkor marad kb 25 % fogyasztáscsökkenés átlagban.(ami a kpcsolgatások drasztikus számának a lecsökkenéséből adódik)mert a kazánod le tud modulálni 3kw környékére.
Vagy te mivel magyarázod azt a 25% átlag fogyasztáscsökkenést??? mert szerinted a kapcsolgatásoknak köze nincs hozzá.??
Keress nyugodtan, de én is csak a partvonalon kívülről ugatom a témát. Olvass utána, hogy mit jelent a PI, PID vagy TPI algoritmusú hőmérséklet-szabályzás és a józan paraszti eszedet használva gondold át, hogy ez hogy segítene a te problémádon.
Szerintem nem kell, hogy csőkígyós legyen a tároló, ha ebben az irányban gondolkodsz. Nekem is eszembe jutott a köztes puffer, de kondis kazán mellé normál körülmények között nem ideális választás.
Tudom, ebben az esetben tényleg elgondolkodnék rajta én is, de egy tároló beépítése tokkal vonóval lehet, hogy megdobja annyival a költségeket, hogy nem éri meg.
Gyakorlatilag egy nagy hidraulikus váltóként működne a tartály, nem szükséges leválasztani, csak normálisan kell tágulási tartályt méretezni, meg ugye kell szekunder oldali szivattyú.
Szóval össz költségben ez hamar elérheti egy másik kazán árát is, és a hatásfokból a tárolási veszteség itt is farag le kicsit.
4.oldal 1.-es pontját olvasd el, azt mondja "azért nem tud 30%-nál nagyobb lenni a megtakarítás, mert a lusta padló miatt keveset kapcsolgat a kazán"
Istenkém ha látsz fentről...
Pont azon megy a szófosás 3 napja, hogy örökké kapcsolgat, mert nem tudja a padló felvenni a hőt rögtön, bekapcsol a láng fűt 20kW-tal, megtolja a vizet, előremenő felmegy, mert nincs csak 6-7kW hőelvonás, ettől kazán leáll, keringetünk tovább, a visszatérő meghűti a kazánt, újra kapcsol megint felmegy stb, így telik a szezon, addig van nyugi, amíg a termosztát bekapcsolás után huszonpár fok a visszatérő, ott több az üzemidő, de ahogy megfordul a víz, melegszik, kezdődik a kapcsford..
És tökmindegy, ha 55 fokos vízzel fűtesz, akkor is ez van.
Ezt a kapcsolgatást hallgattam több mint 25 évig, amíg így ment a rendszer, 2 kazánnal/3 féle keringetővel/3 féle termosztáttal, mmg, honeywell cm67, computherm q7, mindenféle vízhőfokkal is, légyszi ne magyarázzátok már el az ellenkezőjét:-)
De ezt már leírtam az évek alatt vagy hatszor, itt is, vízgázban is, talán még a vegyeskazis topikban is.
Aztán aki hiszi, hiszi, aki nem, az légyszi nézzen már meg egy ilyen rendszert, ha talál még egyáltalán, utána beszélgessünk.
A rendszereddel a kazáncserédet illetően azért teljes mértékben,hozod az Unical képviselet által "megjósolt" fogyasztáscsökkenő adatokat.
De hangsúlyozom itt nem az Unical a lényeg,bármilyen más márkályú 2-3 kw ra lemodulálni tudó kondis kazán is hozza ezeket az értékeket...lásd az Aristonod is:
A 3.oldal 2.-es pontjától a 4.oldal végéig : figyelmesen:-)
Épp jókor néztem rá a fűtésre, pont sikerült egy leállás előtti pillanatot elcsípni.
24.1 C° a cél hőmérséklet, még minden "szerv" aktív:
Hőigény a helyiségek felől:
Ez jelent kettő darab padlófűtés kört, és egy darab födém kört összesen. Ezek itt nem helyiség levegő hőmérsékletek, hanem a betoné!
A levegő hőmérséklete kb hasonló. 23.6 - 23.8 C° között van azt egyes helyiségekben.
A szivattyúk még tekernek szépen a hidrováltó szekunder oldalán:
A kazán aktuális állapota:
Mivel a visszatérő már 28 C°, látszik, hogy az előremenőt is kezdi emelni, hogy legyen valami minimális delta T. Számomra ez kicsit érdekes.
A kazán szivattyú sebessége a hidrováltó ellenére szándékosan nem mindig 100%, mert így ezzel is lejjebb tudom vinni a hőbevitelt. Ha csökkentem a primer oldali térfogatáramot,
azzal nyilván kevesebb a bevitt hőmennyiség, ergo csökkenteni tudom az égő teljesítményt. 45% szivattyú modulációnál már meg-meg állt néha utánkeringetésre, ezzel az 50%-kal egészed addig
tud menni, míg el nem veszem a kazán start jelet. Ha egy fűtéskör van már csak, ami hőt kér, és a hiszterézisen belül vagyok, akkor le is állítom a kazánt.
Legutolsó kört még nyitva hagyom, és mennek a szivattyúk, hogy a kazán a minimális maradék hőt le tudja keringetni. Ez talán 3-4 percre van most téve.
Készülékkel együtt tanúsított füstgázelvezetőt elvileg nem kell. Pont ezért is célszerű azzal venni. Ilyen kicsi alapterületre és normális szigetelés mellett neked egy 12kW-os kazán bőven elég lenne,
de mivel átfolyós HMV-t akarsz, ez nem játszik. Kombiból nincs ilyen kicsi, ami van, azt meg hagyjuk. Viszont, mivel a jelenlegi 24kW-os, hasonló hőterhelésű készülékig jó lehetsz kb bármi mással.
Pont az ilyen épületeknél nagyon fontos a minimum teljesítmény. Neked a legjobb ide egy Vitodens 200W lenne, ami lemegy 1.9kW-ig, de az kb. megfizethetetlen, Bosch 9800iW szintén.
Ariston Genus One 24 kombi pl. lemegy 2.4 kW-ig. Ahogy korábban írtam, nekem ebből van a 12kW-os (talán 2.3kW az alja). A 24kW-os verziótól van kombi, és HMV esetén tud akár 28 kW-ot is.
Nekem hibátlanul megy, de a sorozatnál a panelen néhány alkatrész elfáradása nyűgös hibákat tud okozni. Amíg gariban cserélik a panelt, addig ok, illetve van pár ember,
aki ezeket javítja kb. 15-20 000 Ft-ért. A kritikus alkatrészek cseréje után a panel nagyjából stabilabb, mint gyárilag.
Bosch Condens 7000iW-nek a 24kW-os modell esetén emlékeim szerint 50/30-on 3.4kW az alja, szemben a 14kW-os modellel, ami tud 2.3kW-ot.
Viessmann Vitodens 100W B1KF szinte ugyanez, mindegyik változat esetében 3.2 kW az alja, és van belőle 11, 19, 25, 32kW névleges teljesítményű.
A 19 kW-os HMV üzemmódban bőven 25 fölé tud menni, szóval ez sem lehet gond, ennél nagyobb kazán teljesen felejtés.
Immergas Victrixx TT24 fűtés esetén 3.1 - 20.6 kW, HMV esetén 24.6 KW. Alu ötvözet hőcserélő, szintén stabil darab.
A fent írt adatok esetén a tévedés jogát fenntartom, pusztán a személyes véleményem, hogy én miből választanék ehhez a házhoz.
Többször előkerül a téma, nagyjából hetente. Kérdezted már, amire érkezett "ellenkérdés" is a kéményeddel kapcsolatosan, de erre nem reagáltál.
Mekkora ingatlant akarsz vele fűteni, az milyen energetikával rendelkezik? Szigetelés a falakon, födémen, nyílászárók, jelenlegi hőleadók típusa, mérete. Padló, vagy radiátor?
Szintek száma, fűtőkörök száma, esetleg zónák száma?
A lényeg, hogy minél alacsonyabb legyen a minimum teljesítmény. Sok mindent meghatároz, hogy átfolyós HMV lesz, vagy tárolós?
Szerintem mindenképp kerüld el a giannoni hőcserélős kazánokat, vagyis azt, amiben a primer hőcserélő párhuzamosan kötött tekercsekből áll.
AlMgSi ötvözet biztos választás a nagy vízjáratok miatt, vagy ha a rozsdamentes hőcserélős vonalon indulnál, akkor a szimpla tekercses, szintén nagy vízjáratú modellek az ajánlottak.
Előbbire jó példa a Bosch Condens, Immergas Victrix TT, Unical, utóbbira az egyik legjobb a Viessmann Vitodens 100W, ebből is az új sorozatot nézegesd, B1HF a fűtő, B1KF a kombi.
Kicsit itt megosztó, én saját tapasztalatból mégis bátran ajánlom az Ariston Genus One-t. Minimum teljesítményben az egyik legjobb, és a primer hőcserélője ennek is egy tekercses, nagy vízjáratú.
Anyagát tekintve ez is roppant ellenálló anyagból van, nem éppen biliacél ez sem. (Ha valakit érdekel, utánajártam a pontos alapanyag összetételnek Viessmann kontra Ariston ügyben is)
Rengeteg minden beállítható rajta szükség esetén, az egyik legrészletesebb menüvel rendelkező kazán, és ami nem hátrány, hogy normális szöveges kijelzője van, nem hieroglifákon keresztül
kommunikál.
Szóval: ha nagyjából ismert, hogy mit kell fűteni, és milyen lesz a HMV, könnyebb tanácsot adni. "Régi szimpla fém gázkémény" Ez nem túl hasznos infó.
Épp most vesézgettük ki az egyszerűsített készülékcsere apróságait is. Sony mester leírta kiválóan, részletesen itt:
A vaillant amúgy pont emiatt nem játszik nálam, mert ennyi pénzért képtelenek elengedni azt a fos giannoni-t.
Első: nézd meg, melyiknek van hozzád közel szervizese. Második, nézd meg, melyikre mennyi garancia van. Imemrgas 5 év, ariston jelenleg 3+2 év, vagyis az alap 3 év gari után lehet venni kettőt.
Ez minden készüléknél éves karbantartáshoz kötött, aristonnál a harmadik év végén célszerű megvenni a plusz kettőt, mert hajlamosabb a panel halálozásra. Jobb, ha ezt gariban cserélik.
Egy radiátoros rendszernél kis hiszterézissel nyilván ki lehet alakítani olyan beállítást, hogy a kazán beindul, felfűti a rendszet vizét, és mire ezzel végez, gyakorlatilag a lakást is felfűtötte, lekapcsol a termosztát, leállás van, ha lehűlt újra indul.
Egy régi vastagbetonos padlónál ez fix túlméretezett kazánnal nem lehetséges, órák telnek el mire mozdul a belső hőmérséklet 1 tizedet, a kazán kapcsolgatni fog ha fejreállsz is, puffer nélkül nem tudsz megvalósítani folyamatos kazánműködést.
Akkor is, ha 55 fokos előremenővel fűtesz, mert nagyobb a kazánteljesítmény, mint az elnyelt hő, csak olyankor 3 percet megy 1-2-őt áll, ezt ismétli.
....
ugorgyunk
a kazánt én alakítottam át, de csak privátban írnék róla, itt nem, gmailem nincs, adj valami email címet, vagy írj rám, az enyém publikus.
Az itt megadott emailem egy szemetes volt, amit beszinkronizáltam a fő fiókomba. Ez a szinkronizáció bekresselt nagyjából fél éve, azóta nem jött a sok szemét, ami nem is hiányzott, ezért nem javítottam. Most helyreállítottam a szinkront, de itt is módosítottam a publikus emailemet. Ha még aktuálisak a korábbi kérdéseid, akkor küld el újra, aztán hátha tudok információval szolgálni.
Az elmúlt három és fél tél pedig így néz ki a mi rendszerünkkel:
kWh-k hőmennyiségmérővel mérve, csak fűtés, évek óta változatlan körülmények. Ha érdekel, január elsején kérdezz rá újra és felrakom a decemberi adatokkal együtt.
Csak azért szólaltam meg , mert a fiamnak is egy 1994-es gyártmányú őrlángos Gazex 24kW-os kazánja van a házban . Igaz radiátoros fűtés , Siemens PID-es termosztát jelenleg ( eredetileg egy sima ikerfémes termosztát volt 3°C-os hiszterézissel ) . Osztó-gyűjtőről külön kör minden radiátor . 50°C-ra állítva a kazán , amit ha elér , leáll és a keringető végzi a keringetést , majd 40°C környékén újragyújt a kazán , amíg a termosztát kéri a felfűtést . Minden kört igyekeztünk összehangolni .
Amíg nem volt hőszigetelés , addig fogyott az első télen 3300m3 gáz . A másodikban november vége felé hajlandó volt a fiam a födémet lehőszigetelni 2 x 18cm-es réteg Rotaflex került rá . A fogyasztás leesett 2700m3 környékére . Jelenleg az új termosztát , valamint a falakra felkerült EPS 10cm-es és a lábazati 5cm-es XPS -es szezon zajlik . Kíváncsi leszek a fogyasztáscsökkenésre .
Ami a gyújtások számát illeti . Amíg a régi termosztát volt , addig valóban egy felfűtéshez a kazán leállt legalább 2-szer , háromszor . Mióta fent van az új termosztát ( 0,2-es hiszterézissel és PID vezérléssel ) , nagyon ritkán kell kétszer begyújtania a kazánnak . Ebből nekem az jött le , hogy a hőleadó felületek ha jól megvannak választva és egybehangolva , valamint a vezérlés is képes a komfortosabb állapot megtartására , akkor nem annyira nagy a gond a ki-be kapcsolgatásokat illetően , mert azt a 0,4°C-fokot amit a hiszterézis kialakít , azt gyorsan tudja pótolni a kazán a " folyamatos vízkeringtetés " és a nagyobb víztömeg kihasználásával anélkül , hogy többször ki-be kelljen kapcsolnia az átlagos kinti hőmérsékletig ( +5°C )és a benti 23°C-nál .
Egy kérdésem lenne . A régi kazánodba Te szerelted az őrláng helyére az elektromos gyújtást , vagy szereltetted ? Valamint konkrétan milyen kazán gyújtási elektronikáját ? Rágom a fiam fülét , hogy nála is érdemes lenne , mert azzal is megspórolna simán 120-150m3 gázt egy fűtésszezon alatt .
35/29 fokok esetén nem 6, hanem 3,8-4kW környékét adja le a padló, ezen megy a kazán stabilan most, térfogatáramot most így 4 pálinka után hadd ne számoljak, de 550-600l rémlik óránként.
A régi kazán dT-jét nem én adtam meg, hanem volt rajta egy tekerőgomb, azt beállítottam 40-re és kész, intézte magának(40/33 voltak a vizek emlékeim szerint)
A térfogatáramot egy wilo rs 25/60 adta 4-es fokozaton, ezt most megint számolnom kellene, de nemmegy már:-)
A köröket a melegebb szobákban fojtanom kellett értelemszerűen.
A termosztát nyilván kapcsolta a szivattyút és a kazánt hőigény esetén, a kazán meg lekapcsolta magát, ha túlment 40 fokon, ennyi.
Mit is számolunk most, már elvesztettem a fonalat:-DD, ja hogy miért kapcsolt sokat.
Hát mert egy 1995-ös gyártású nyílt égésterű állókazánról beszélünk, 0 beállítási lehetőséggel, szögegyszerű merülőhüvelybe tett nyomásos elven működő hőérzékelővel(nem ugrik be a neve), semmiféle vezérlőelektronikával sem ellátva, gyakorlatilag egy éti koppintás volt modernebb égőfejjel, más külsővel.
Ha a padlófűtés nálad 6 kW-ra van belőve , akkor ugye az durván 100nm-es hasznos terület , ahol a nm-re eső fűtőteljesítmény 60 Watt körül van 35°C-os előremenő esetével számolva ( 35/30 °C ) . Téli átlaghőmérséklettel számolva +5°C és benti 22,5°C-al szükséges a kazánnál 2kW-os teljesítmény . Delta T 5°C esetén ez durván 5,75 liter per perces tömegáram . Régen a 20 x 2 -es csöveket használták , aminél 1méterben van durván 0,2 liter víz . 1 nm-ren van minimum 6 darab cső , ami 100nm-en 600 méter cső , amiben van 600 x 0,2 liter víz , az durván 120 liter , plusz a kazántestben lévő víz ami durván 20 liter volt a régi kazánnál . Összesen 140 liter víz . Ennek a víznek 5°C-al való felmelegítéséhez kell 812 Wh , ha nincs keringetés közben hőleadás . Tehát 2,5 percre van szükség . Ha nálad 1,5 percenként letiltott a kazán , akkor annak szerintem több oka volt . Kicsi volt a megadott delta T (40/30 °C kellett volna minimum ) , a térfogatáram volt alacsony , nem voltak egybehangolva a körök . Gondolom a keringetőszivattyú folyamatosan keringtetett , ha a termosztát fűtést kért .
Sziasztok! Tavaly falon kívül lett a fűtéscsövezés cserélve szénacél (22,18 és 15-ös) csövekre. Tulajdonképpen a rendszer teljesen jól megy (Immergas 20TT) 98nm-re (szigetelt B30) lett 984m3 melegvízzel a fogyasztás. Egy dolog zavar, hogy hőtágulás miatt pattognak a csövek 1-2 helyen. Nem falátzörésnél, arra figyeltem anno, lett csőhéj. Csöveg rögzítése gumírozott tartókkal van a falhoz rögzítve. Mit érdemes megnézni, csinálni?
Mennyire “szokás” egy-egy darabon flexi részt beiktatni a hőtágulás miatt?
Előre bocsátom, hogy a házamon a falakon nincs külső szigetelés nyílászárók 3 rétegű üvegezés, padlástér felett 30 cm gyapot.
ariston meg be van lőve 35 fokra
Nálam is ariston de nincs fix beállított hőmérséklet. sensys+külső érzékelő állítja a szükséges előremenőt. Az előremenő hőfok 26-32 fok között mozog.
Nincs fix és nem kell kézzel állítgatni. Csak akkor kapcsol a kazán ha átáll hmv-re és vissza.
padló 37 éve lett "méretezve"
nálam 33 éve lett letekerve a 13 kör.
Nincs 2 egyforma hosszú fűtőkör
Nálam sincs sok egyforma kör és nincs áramlásmérős osztó, ezért pár napba beletelt, amíg az összes kör visszatérőjét sikerült egyforma hőmérsékletre beállítani. utána már csak ahol hidegebb volt, abba a körbe kellet több előremenőt engedni.
A méretezéshez még annyit, hogy a 9m2 körbefűtött, 1 oldal van külvilág felé szobában, meg a 16m2 sarki, 2 oldallal külvilággal érintkező szobában is 1 kör van, a 24m2 sarki 2 oldal/külső fal szobában meg 2, szerinted számolt ott bárki bármit is?
Nincs 2 egyforma hosszú fűtőkör, egy kínlódás volt összeálligatni hogy kb egyformán fűtsenek, de szerintem a 8 körön 8 féle visszatérő hőmérséklet van mérés szerint:-))
A padló 37 éve lett "méretezve", szerintem csak letekerték 10v15-ös vashálóra oszt kész, az első években 50-55 fokos előremenővel kellett fűteni hogy "meleg" legyen, egyik szoba 18, másik 22 fok, annyira szar volt az épület.
Többszöri szigeteléssel, ablakcserével, kazáncserékkel oda jutottunk, hogy fix 40 fokos előremenővel, ami 6-7kW leadott teljesítmény, ki tudjuk fűteni a kecót nagy hidegben is, de ugye a régi kazán fix 20kW-on ment, tehát másfél percet fűtött, 3-4 et állt, aztán megint kapcsolt etc, ezt ismételgette egész szezonban.
Ez óránként 10-12 kapcsolás, ha csak 1000 órát veszek alapul üzemidőnek fűtési szezononként, az 10000-12000 kapcsolás.(mint említettem 16 évig ment így).
Ez szerintem a létező legrosszabb üzem egy kazánnak.
Persze berakhattam volna puffert például, de valahol már akkor is gyanús volt, hogy a rendszerhatásfokot nem vinné annyival feljebb, hogy érdemes legyen foglalkozni vele.
Így utólag nézve talán igazam is lett.
Az ariston meg be van lőve 35 fokra, kb 4kW-ot adhat le ott, átmeneti időben tán 2-3x kapcsol be naponta, hidegebben gyak. egész nap megy, még hidegebben felveszem az előremenőt 37-re, nagyon hidegben 40-re(tavaly pl. nem kellett), és kész.
Van még egy computherm q7 22,5 fokra állítva 0,2 kapcsolási közzel, ennyi a rendszer.
...és a kettő között van 32%, kondenzálás nélkül 25:-))
Azért érdekelne , hogy a Te 4kW-os hőigényed esetében egy olyan padlófűtéssel , ami 6kW-os fűtőteljesítményre lett tervezve ( gondolom alacsony hőmérséklettel számolva ) , miért kellett a kazánodnak ami 20kW-os volt 10 000-szer ki-be kapcsolnia egy szezon alatt ?
Azt még érteném , hogy mondjuk 35°C-os előremenővel terveztél például . Átlagos kinti téli hőmérséklettel számolva durván 1800-2000W volt az igény a kazán felé . Ezt ugye durván 6 perc alatt képes volt a rendszerbe bejuttatni a kazán . Mi végett kapcsolgatott annyit ?
Akkor nézzük meg azt, akinek konkrétan 30% megtakarításra lenne szüksége a hatóságiba férni. Hősünk tehát évi 2470m3-t fogyaszt, ezért pedig fizet 688 703 Ft-t. A kazáncsere után a fogyasztása 1729m3 lesz, amiért 184 413 Ft-t fizet. A különbözet 504 290 Ft. Ha elfogadjuk, hogy a kazáncsere duLván 1 mFt, akkor 2, azaz kettő év alatt megtérülő átalakításról beszélünk. (az árak az mvm árkalkulátorából származnak)
Teljesen igazad van, de nem ez volt a hsz lényege, hanem az, hogy a szakik szerint a kapcsolgatás megszűnése okozza a jelentős fogyasztáscsökkenést, a tapasztalat szerint meg nem.
Ezt levezetnéd számokkal is? Ismerősnek a jelen gázárszabályozásban egy szezon alatt fog elmenni 400eFt többlete csak azért, mert túllépi a hatósági áras mennyiséget. Az 10 év alatt mennyi is lenne?
Na ja, de ha a 8-10 évenkénti kazáncserével is szàmolsz kondenzaciósnàl, akkor kb. ugyanazt hozza az ETI kazàn is, mind költsègben, mind környezeti terhelèsben :).
30%-ot megszorozzuk a háztartások számával, akkor brutális összeg jön a világviszonylatról ne is beszéljünk, ehhez jön még a környezetterhelés stb... Magyarországon a háztartások nem piaci áron kapják a földgázt, így kevésbé érzik a takarékosság jelentőségét. (most már csak a 1740 m3-ig)
Gyakorlatilag vicc kategória, hogy 100-120 nm-es házakat ki lehet fűteni 170 ezer forintból, ekkora infláció mellett.
gatyád is kevés lenne,hogy kifizesd a rezsiszámlákat.
többször szóba került itt is, a vízgázban is ez a hagyományos/kondis csere, mennyit javul, mennyit csökken a fogyi témakör.
általában azt szoktátok erre mondani, hogy sokat, mert egyrészt a kondenzálás, másrészt a ki-be kapcsolás csökkenése sokat jelent.
ezenkívül még az őrláng megszűnése is játszik, az szezononként 150-200m3 is lehet, ezt már csak én teszem hozzá.
Ilyenkor szoktam előhozni a saját hótszar régi rendszeremet, ami 1870m3 átlag éves fogyasztást produkált, álló nyílt égésterű kazánnal, óránként 10-12 kapcsolással, hmv készítéssel együtt, de őrláng nélkülire alakítva.
Ehhez képest az ariston gpe 1270m3-t fogyaszt kb átlagban, ami 32% csökkenés.
Ha ebből kiveszem a kondenzációt, legyen 7%, akkor marad 25%, őrlángot nem vehetjük figyelembe, mert egyik kazánon sincs.
Ez nekem azt jelenti, hogy a ~30 éves kazán a lehető legrosszabb körülmények között üzemelve is 73% hatásokon megy, ha az aristont 100-nak veszem(alsó fűtőértékkel számolva, én ahhoz értek:-))
lehet nem halálpontos a számolás, tekerhetjük még ide-oda, de én nem látom a hatalmas javulást a rengeteg kapcsolgatás megszűnése miatt, ha valahol, akkor nálam ki kellett volna jöjjön a különbség, de nem jött ki.
ha jól rémlik, 30% csökkenésről írogattak itt, akik őrlángos éti stb. helyére tettek kondenzációst fel, azt reálisnak tartom.
ja az alapra is reagáljak, ki tudnék fizetni 1870m3 gázt most is anélkül, hogy a gatyám rámenne:-D
jelenlévő,szűnni nem akaró megalománia a gázkazánok cseréjét-fűtéskorszerűsítését-illetően
Igazad van, de...
Mindaddig amíg a most "praktizáló" gáz (fűtés) szerelők közül nem kopnak ki az "így szoktuk" "ezt rakom" gondolkodásúak, addig ez nem fog változni.
Az ügyfél mindig az ő általa (szájhagyomány útján) választott szerelővel veszi fel a kapcsolatot.
A választott szerelők hány százaléka kezdi úgy a megbeszélést, hogy: "uram menjen el egy gépész tervezőhöz/energetikushoz, hozzon tőle tervet, hőigény számítást, utána megbeszéljük?
Ami 99% hogy a szaki az általa preferált kazánt fogja javasolni mindenféle hőigény ismerete nélkül.
Face csoportok tele vannak igazolt szerelőkkel, akik még véletlenül sem kérdeznek vissza a "milyen kazánt vegyek" kérdésnél, hanem simán ajánlják a max. 35kW-os és min. 6-8kW-os kazánokat.
Józsibácsinak meg olcsó takarékos és jól működő fűtés kell, ezért bíz meg szakembert.
Ez egyrészről nem tekinthető nyereségnek a korábbi kazánhoz képest,
-Nagyon sokan azt hiszik,hogy ha felraknak egy kondenzációs kazánt ,akkor csak magából a kondenzációs technológiából adódóan lesz kevesebb a fogyasztásuk.(a valóságban 7-8%). Pedig egyáltalán nem.Egy megfelelően alacsony min teljesítményre lemodulálni tudó kondenzációs kazánnal rengeteg gáz megtakarítható plusszban pl egy előzőleg fent lévó hagyományos atmoszférikus elven működő gázkazánhoz képest .(tehát nem csak a kondenzációból adódó 7-8% ,hanem ennek még a sokszorosa plusszban)
Hát akárhogy is nézem ez nyereség (legalábbis az én véleményem szerint)
másrészt egy megfelelő minimális előremenő hőmérséklet beállításával elkerülhető az ilyen üzemű működés.
-Kérdés kinek mi tekinthető megfelelőnek minimális előremenő tekintetében.
-Pont az a probléma,hogy ha minél inkább lejjebb viszed az előremenőt ,annál inkább kapcsolgatni fog a kazán ,mert a 8kw minimum teljesítmény pillanatok alatt túlfűti az előremenőt,a kazán meg elkezdi az on-off játékot.(és ugye ez az amit elkerűlni szeretnénk ,és nem azért mert félűnk,hogy nem bírja az elektronika(panel),hanem azért mert ilyenkor zabálja a gázt a kazánunk mint állat)
.Ha meg ugye minél inkább visszűk feljebb az előremenőt ,annál inkább ki fog esni a kazánunk a kondenzációból (a párosuló visszatérő emelkedés miatt)
Szóval én ezt szakmailag így látom,elnézést,ha félrevezetően írtam (írom)
Szakmailag nagyon feldűhít a hazánkban még mindíg jelenlévő,szűnni nem akaró megalománia a gázkazánok cseréjét-fűtéskorszerűsítését-illetően.Persze ez mindaddig így is fog maradni,amíg ugyanazon gyártó 35 ős kazánja csak pl 50 ezerrel drágább mint egy 15 ös kazánja...és ráadásul ez a kűlönbség is lefeleződik mert az állam támogatja...nyilván az emberek nagy része a nagyobbat fogja választani...ez kb olyan mint ha az autókereskedő eléd rak egy 3 as BMW-t és egy 7-est és azt mondja ,hogy most akció van és alig kerűl többe a 7-es és ráadásúl még annak a többletnek is a felét az állam támogatja...nyilván mit fog választani az emberek x-nagyon sok% része...aztán rájönnek nagyon hamar ,hogy igazándiból csak városban használják az autót,rájönnek,hogy a 7es kétszer annyit fogyaszt mint a 3-as fogyasztott volna, a szervizeltetésnél rájönnek,hogy kétszer annyi az alkatrész ára a 7-eshez,és a szervíz munkadíja is több.Aztán elszabadulnak az energiaárak és rájönnek,hogy nem tudják fenntartani a 7-est és tömegközlekedéssel járnak,(és "fáznak")És ekkor végképp leesik a tantusz,hogy a 3-ast kellett volna választani és még mindíg autóznának (és "nem fáznának")
Igen ,de akkor egyrészt nem volt más (lehetőség) másrészt rohadtúl nem számított a gáz ára.Most ha ugyanez lenne nálad ,kb a gatyád is kevés lenne,hogy kifizesd a rezsiszámlákat.
Ez egyrészről nem tekinthető nyereségnek a korábbi kazánhoz képest, emiatt félrevezető, ahogy írtad, másrészt egy megfelelő minimális előremenő hőmérséklet beállításával elkerülhető az ilyen üzemű működés.
Mondom, szerintem sem ideális választás, de azért egy ilyen kazánnak is lehet optimalizálni a használatát.
A múltkor neked írtam, hogy húzd rá a primer szivattyút teljesen.
Kazánban van a primer szivattyú, annak nem állnék neki.
Nálad mi lett volna, ha 2. hőcserélőt párhuzamba kötöd?
Érdekes kérdés.
Ez azt jelentené, hogy ugyanúgy dupla lenne a hőátadó felület, azonban a primer oldalon feleződne az egy hőcserélőre eső hő, ezzel párhuzamosan fele akkora víztömeg tudná hőcserélőnként felvenni a hőt.
Nem ez a szakmám, de sztem nem lenne számottevő különbség a soros vagy párhuzamos kötés között. Sőt a párhuzamos kötés bonyolultabb is lenne.
Valamint, mi van, ha lejjebb veszed a szekunder szivattyú teljesítményét, megkeresed a legoptimálisabb teljesítményét
Tegnap lett bekötve, tehát még nem volt időm sokat játszani vele.
Annyit csináltam, ami leírtam, hogy kicsit csökkentve a tömegáramot, 1 fokkal magasabb lett a szekunder előremenő.
Már korábban pár radiátoron zártam picit más megfontolásból, pl. vendégszoba, budi, télikert, tároló rész.
A drasztikus kapcsolási számok elkerűlésére gondoltam.A kazán magas min teljesítménye miatti ki-be kapcsolgatásának az elkerűléséből (adott cikluson belűl) adódó megtakarításra.Ami rendszertől fűggően jóval több megtakarítás lehet plusszban a kondenzációból adódó nyereségen felűl.
"Az előző kazánodhoz képest csak kb a kondenzációból eredő ,a valóságban 7-8% ban realizálható nyereséged lesz.
A valódi számottevő nyereség a minél kisebb teljesítményre (konkurenciák: 2-3 kw 50/30 fokon) lemodulálni tudó technológiából lett volna elérhető."
Milyen számottevő nyereségre gondolsz a kondenzáción kívül ami csak az alacsony minimum teljesítménye realizálható? Itt arra gondolok, hogy ha kinyeri a kondenzációs technikában rejlő extra egéshőt is a gáz elégetése során, akkor mi még a tartalék?
Nyilván nem optimális a választás, én sem választottam volna, de egy jól beállított és betanult PID-es vezérlés tud rajta segíteni. (Például egy 4-es vagy 6-os órás kapcsolási ciklussal, a kitöltési tényezővel játszva ez a kazán is fog tudni órás átlagban 2 kW-os teljesítményt, sőt, kevesebbet is. A kapcsolások száma nyilván nagy lesz, de azt meg bírnia kell.)
Próbálom megérteni amit írsz ,de így vagy 15 évre elvágtad magad alatt a fát.
Persze a gázszerelődet nem érdekli,mert nem ő fogja fizetni a gázszámládat...
a fórumokon olvasott tapasztalatok alapján,- mondjuk ezt nem értem,a fórumon minden héten kb előjön,hogy a kulcsszó a kazán választásnál a :MINIMUM teljesítmény.
Vagy netán a Remehák megbízhatóságára,minőségére gondolsz...abban nincs hiba valóban jól összehozott konstrukciók,de mégis egy kalap szart nem ér az egész....a minimum teljesítményük miatt aki fűtéskorszerűsítésben gondolkodik,az elsőként húzza ki a listáról emiatt,kivéve a gázszerelőd :-) mert neki édesmindegy...
Bármilyen -akár méregdrága Remeha- vezérlést raksz hozzá a helyzeten sajna nem segít.Az előző kazánodhoz képest csak kb a kondenzációból eredő ,a valóságban 7-8% ban realizálható nyereséged lesz.
A valódi számottevő nyereség a minél kisebb teljesítményre (konkurenciák: 2-3 kw 50/30 fokon) lemodulálni tudó technológiából lett volna elérhető.
Amit leírtál a házadról ,abból nagyon sacc/kb egy 12-15 kw -os kazán elég lett volna:-) (2-3 kw minnel)
Ezt most nem neked írom,de a témába vág: A szomszédomban most épűl egy ház,szerencsére nem eladásra és nem társas:-), a lényeg beszélgetek az építtető tulajjal,aki mindenben a prémiumot és a minőséget preferálja: Boldogan újságolja,hogy megvette a prémium minőségű kazánját mit szólók hozzá:Hoval (50/30 nál kondenzáló üzemben 7.6kw).Hát ezt is a gázszerelője javasolta.
Aztán a háza meg a legnagyobb hidegben nem éri el a 8kw-ot sem.Szóval van egy 8 kw hőígényű házunk egy olyan kazánnal ami 7.6 kw alatt nem tud működni. Hát ez a REMEK VÁLASZTÁS.
A múltkor neked írtam, hogy húzd rá a primer szivattyút teljesen. Aztán én is itthon próbálgattam a beállításokat nálam is van hőcserélő és a szekunder szivattyú (grundfos 25-60) legjobb beállítása a kb. 20 watt körül van az én rendszeremen. Vizsgáltam 10 -20- 30- 40 watton.
Nálad mi lett volna, ha 2. hőcserélőt párhuzamba kötöd?
Valamint, mi van, ha lejjebb veszed a szekunder szivattyú teljesítményét, megkeresed a legoptimálisabb teljesítményét a hőcserélőkhöz és ehhez hangolod a rendszert, magyarán a közelebbi radiátorok alsó szelepén egy kicsit zársz, hogy a távolabbi radiátorok is kapjanak megfelelő tömegáramot?
Épületgépész mit mond? Vagy addig cserélgetitek az elemeket a fűtési rendszerben, amíg nagyjából jó nem lesz?
Ígértem, hogy beszámolok a fejleményekről, amit most megteszek. Valóban ez utóbbi megoldást választottuk.
Szóval az alapprobléma annyi volt, hogy a sima 40 kw-os hőcserélő szekunder előremenő 52 fokos volt 60 fokos primer előremenő mellett, ami nagyon kevés. A szivattyút korábban cseréltük nagyobbra, mert a rendszer ellenállása nagyon nagy, tehát az a kérdés már korábban megoldódott.
Nem nagyobb hőcserélőt tettünk be, hanem sorba kötöttünk még egy ugyanolyant. Így most a szekunder előremenő 56 fokos, vissza pedig 47. Tetettem a rendszerbe két hőmérőt, onnan tudom pontosan. Ha a szivattyút full 75 w-on tekerem akkor 55/46 az érték, ezért 60 w-on teker, így is körbe megy a víz és a tömegáram mértéke megfelelőbb a hatékony hőcseréhez.
Ezt a 6.5%-os vesztességet elfogadhatónak tartom.
A szivattyú teljesítményét nagyon lejjebb nem tudom venni.
A primer visszatérő 50 fok körül lehet tapintásra, legalább kondenzál valamit.
Érezhetően melegebbek a radiátorok, hamarabb felfűti a házat a rendszer. Sőt nem 21.5 fok a maximum, amire be tudom állítani a termosztátot.
Tegnap megérkezett a váltószelep az Immergas Victrixemhez (12 kW-X). Hurrá! Alig 1 hónapba tellett (nov 21én rendelték meg). Addig meg fagyjak meg.. jó olaszosan sikerült ideérnie. :-| Ilyen szart se veszek többet..
35-ös, igazad van, elírtam. 160 nm a ház egyébként, közepesen jó hőszigeteléssel.
Mentségemre szóljon, időkényszer miatt, vakrepülésben választottuk ezt a kazánmodellt, mert otthonfelújítási program keretében akartuk a kazáncserét, a felkért energetikus azóta se érkezett meg, s végül a gázszerelő mondta azt, hogy akkor biztonság kedvéért az új kazán is legyen akkora teljesítményű, mint a régi.
Én a 24DS-es mellett kardoskodtam, pont a fórumokon olvasott tapasztalatok alapján, de végül engedtem neki.
Most az előremenő hőmérsékletének csökkentésével játszogatok - erre van valami bevált gyakorlat, beállítási ajánlás, hogy hogy lehet az optimális állapoto megtalálni? Most 42 fok környékén járok vele.
Ventilátor fedeleket is cserélni kellett a Victrix 12-nél szűkebb a beömlő keresztmetszet, Viszont a ventilátor min. teljesítményen gyorsabban forog. Még nem volt időm tesztelni pontosan 1400 körül. A victrix 20, 1200-at forgott.
A bekeretezett alkatrész mire szolgálhat, ilyen nem volt a victrix 20-ban?
Megjött a wifi panel a genus one-hoz, be is pattintottam. Egészen használható felülete van a telefonos alkalmazásnak is, de böngészőből is piszkálható. (www.ariston-net.remotethermo.com)
Mutat kazán állapotot, fűt/nem fűt, a rendszernyomást, lehet állítgatni az előremenő hőfokokat fűtéshez, HMV-hez, zónákat, időprogramokat, antilegionella paramétereit.
Be lehet állítani a fogyasztáshoz, hogy miben mutassa. Pénznem is megadható, meg a gáz / villany ára is, így ebből számol működési költséget. Feltételezem az égő aktuális teljesítményét
szorozza az üzemórával, majd ebből matekoz. Külön mutatja a HMV és a fűtés fogyasztási adatait, illetve az elektromos teljesítményt is, nem csak a gázt. Gondolom, ebből majd később havi bontás
is látható, mert találtam ilyen legördülő listát. Nyilván üres még minden, fél órája van bent a panel, és még be sem kapcsolt azóta a kazán.
Mutatja a HMV tároló aktuális és célhőmérsékletét is, meg a szervizmenüben beállított határértékek között lehet is piszkálni fel/le, illetve kapcsolható az üzemmód is.
Amint bent volt a panel, és bekapcsoltam a kazánt, kapásból aktív volt a wifi menü, és szépen világít a gombocskája is. A menüben pár bökködés kell csak neki. Először AP üzemmódban kell elindítani,
így a kazán létrehoz egy saját hálózatot, erre telefonnal vagy bármivel rá kell csatlakozni. Böngészőből IP cím alapján készülék egyetlen oldala megnyit, majd itt kell neki megadni, hogy melyik wifi
hálózaton kommunikáljon üzemszerűen. Meg kell adni a hálózati jelszót, majd a telefonon egy oké. Utána a kazánon is egy ok gomb, és már csatlakozik is.
Nem volt egy rakétatudomány. Amint ez megvan, a saját ariston fiókban a kazán menüjében kijelzett egyedi panel azonosítót meg kell adni, és ennyi.
Esetleges hibakódot push üzenetben vagy e-mailben tud küldeni. Lehet, kipróbálom, hogy elzárom neki a gázt, mi történik. Ahogy most nézem, beállítható neki hely alapon az időjárás is, feltételezem
akkor lehet értelme, ha nincs külső hőmérő valakinél.
Meglátjuk, mennyire mutatja majd pontosan a fogyasztási adatokat, most kíváncsiságból fel is írom a jelenlegi óraállást.
most vettünk egy Remeha Tzerra ACE 37DS-t, kétkörös (fszt+emelet) radiátoros fűtéssel. HMV napkollektorosm a kazán csak rásegít.
Jelen pillanatban még a régi kazán ON/Off vezérlésével mennek a dolgok: mindkét szinten van termosztát, ha bármelyik (vagy a HMV) jelez, indul a kazán.
Namármost azért vettem Openthermes kazánt, hogy szépen költséghatékonyan modulálgatva küzdjek a Rezsidémon ellen, úgyhogy lassan kellenének az Openthermes termosztátok illetve esetlegesen szükséges egyéb vezérlőelemek. És itt vagyok megakadva.
Elvileg valamilyen standard vezérlőkártya van a kazánban (CB-06), de erről a szerelő nem tudott túl sok információt adni, és a neten se találtam semmi részletes leírást.
A két kör két termosztátját rá tudom dugni erre a CB-06-ra, vagy az gyárilag csak egyet tud lekezelni? (Utóbbira tippelnék, de jó lenne valami megerősítés.) Ebben az esetben milyen más vezérlőegységre van szükségem, ami képes a 2 termosztátot lekezelni? A Remeha választékában én eddig a c-Mix-et találtam, amit aranyárban mérnek, hasonlóképp a hozzá javasolt iSense termosztátot.
Szóval igazából valami költséghatékonyabb, a kazánnal bizonyítottan együttdolgozó Openthermes vezérlőmodul-termosztát kombót keresnék.
A vágyott hab a tortán az lenne, ha opcionálisan időjáráskövető vezérlésre is lehetőséget adna.
És mindezek mellett erősen szeretném Home Assistant alá integrálni, ha valakinek volnának tapasztalatai hogy milyen OT gateway-t érdemes venni, ami Remehával nyüszögésmentesen dolgozik, azt is nagyon megköszönném.
nézz utána a hiszterézisnek mielőtt meglepi ér....Azzal a lendülettel adtam tovább amivel megvettem, volt akinek jó volt a +-1 fokos hiszterézis, Nekem nem. Kb. egy éve. Nem mondom, hogy pont így nézett ki, de nagyon hasonló volt. Sajnáltam, mert azon kívül teljesen okés.
Ui: most van hozzá valami 11 évvel ezelőtti egység (nem tudom milyen módon kommunikál a kazánnal..elem kel bele szóval lehet vezeték nélküli, de sztm. tuti nem wifis) ami már elég régi...és aanak is látszik!
Illetőleg még annyit hozzátennék,hogy akkor foglalkoznak vele,ha fel/bejelentést kapnak,pl egy "jószomszéd" egy "jóakaró" aki elhinti,hogy nálad biztosan vmi illegálba ment,na akkor jönnek vizsgálódni.
Az EPH is egy érdekes történet...:) Tudtommal ,ha fixen bekötöd (gázoldalról) a készüléket -tehát nem a sárga flexicsővel,hanem mondjuk gáz-réz presszel akkor EPH sem kell.Más kérdés,hogy ki köti be úgy ...
"Annyit mondott, az EPH bizonylatot esetleg addig keressem elő, szerinte jó lesz a pár évvel ezelőtti is."
Na az nem lesz jó! Az EPH mérési jegyzőkönyv az adott új készülékhez készül. (bele kell írni hogy miért kell kiállítani a jegyzőkönyvet, készülék típusa stb.)
Ezt 1 évig lehet felhasználni. Ki felétek a hálózati elosztói engedélyes? (nem feltétlen ugyan az mint a szolgáltató)
A tervezőt csak azért kérdeztem volna meg, hogy elsősorban egy jó kávé mellett dumáljunk egyet, többek között nem csak erről.
Az említett gázszerelő is pontosan ezt mondta el, amit most kifejtettél. A szolgáltató kb. meg sem fogja nézni a papírt, hanem learchiválja, és kész.
Azt mondta, neki a folyamatos üzem az a fűtés. HMV szerinte nem folyamatos, hanem szakaszos üzem, ez alapján szokták a hőterhelést ráírni a bejelentőlapra eddig is.
Esetleges szolgáltatói ellenőrzésre biztosan nem kell számítani itt sem, de ha szeretnének, hát jöjjenek nyugodtan.
Igen, ismerőstervezőbácsi általában új terveket készít a környékbeli építkezésekhez, társasházakhoz, itt van bőven...
Azt nem tudtam, hogy a gázműveket ennyire nem érdekli, mi van a papíron, meg ki mit ad be egyszerűsített cserével :-D
Szóval a kazáncsere sorsa kb. teljesen eldőlt, egyszerűsített eljárásban a Viessmann biztosan jó lesz. Annyit mondott, az EPH bizonylatot esetleg addig keressem elő, szerinte jó lesz a pár évvel ezelőtti is.
Kazán elektromos bekötése már eddig is külön FI-n keresztül volt, így kb. tényleg annyi a teendő, hogy régi kazán le, új fel, új kémény felpattint.
"Azért akartam volna először a tervezővel beszélni, mert tudom, hogy az ő munkái gond nélkül szoktak átmenni a helyi gázműnél (Sopron), és mivel mindig tele van,
amit lehet már nem vállal el szorgalmi feladat gyanánt, illetve egy telefon a gázműhöz, és ők megmondják, elfogadják-e adott esetben egyszerűsített cserében."
Na mondom ez hogy működik, mert máshogy gondolod mint ahogy ez valójában van :)
Készülékcseréből két fajta van:
1. Egyszerűsített készülékcsere: feljogosított gázszerelő végzi, csatlakozó vezeték, fogyasztói vezeték, és a gázóra kapacitása nem változhat. A többi kritériumot tudod. 2 munkanapon belül le kell jelenteni a szolgáltatónál. A szolgáltató nem foglalkozik a papírokkal, nem nézegeti át, nem jelez vissza hogy jó vagy nem jó stb... de jogszabály szerint ellenőrizheti a cserét a helyszínen, kiépítést követően bármikor, előtte 15nappal értesíthet. Megvan ez a jogosultsága, de Budapesten ezzel nem él, legalábbis én még ilyet nem hallottam. A doksikat iktatják és megy a szolgáltatói levéltárba. Ha történik valami, akkor előveszik a gázszerelőt. Ennyi.
2. Tervköteles készülékcsere: jogosultsággal rendelkező Épületgépész mérnök gáztervet készít, csatlakozó vezeték nem változhat, gázóra kapacitása nem változhat, fogyasztói vezeték változhat, hőterhelése a készüléknek mindegy stb... Itt tervezői MEO lesz. Azaz a tervező amit megtervezett, és a gázszerelő amit megcsinált, azt a tervezőnek át kell adnia. A papírokat a tervező adja be a szolgáltatónak általában, de beadhatja a gázszerelő is. Itt a tervező és a gázszerelő együttesen felelős! A szolgáltató szintén nem foglalkozik a dokumentumokkal, csak iktatja! Tehát itt sincs visszajelzés. Itt a szolgáltatónak nincs ellenőrzési jogosultsága sem. Amit a tervező jóváhagyott és MEO-zott, azt kötelező érvényűen a szolgáltatónak el kell fogadnia. Ezért van most a tervezőknek egyébként nagyobb "tere" is, mert akár eltérhet az MBSZ-től is, a saját szakállára. Ezt hívják tervezői szabadságnak, amivel élhet! (Az más kérdés hogy nem élnek vele, mert nyilván a felelősség sokkal nagyobb)
Na tehát, a terveződ munkái csak olyan terveknél szokott "átmenni", ami vagy új kiépítés, vagy gázóra kapacitás bővítéssel jár. Ekkor szolgáltatói terv jóváhagyás van. Telefonos segítségkérésnél meg ugyan azt fogja mondani ami az 1/2020-as korm rendeletben van. Nem is mondhat mást...
Tehát nem fogsz arra választ kapni, hogy a hőterhelés definicióját hogy értelmezi a szolgáltató, mert ő lesz@rja... Ha balhé van, majd akkor azt a bíróság értelmezi :) Egyébként is ez nem a te, hanem a gázszerelőd felelőssége! Ezért írtam, ha találsz olyan gázszerelők aki hasonlóképpen értelmezi ezt a definíciót mint én, vagy Unicalfan, akkor nyert ügyed van, ha nem találsz, akkor gázterves lesz a történet. De attól sem kell megijedni. Nálad ilyen ismerősi háttérrel, én nem is gondolkoznék ezen, de ezt is már leírtam.
Üdv.Sikerült elérnem tegnap óta folyamatosan megy a masina.0,7görbe -7eltolás.Érzékenység 17Max előremenő 45c,min 28c.De viszont már 22,2 áll a Sensys.Mit finomíthatok még rajta? Ariston genus one kombi.Köszönöm
Kazánt akarok cserélni tavasszal. Régi szimpla fém gázkéményem van. Kondenzációs kazánnál mi a megoldás? Teljes csere vagy belehúznak még egy csövet a régi kéménybe?
Köszönöm, hogy ilyen gyorsan reagáltál! Én messze nem vagyok ezen a szinten, szóval egyéb kérdéseim is lennének. Hogy tudom azt ellenőrizni, hogy a hőcserélő nincs-e eldugulva? Attól tartok, azt is ki kell szedni. És a termosztátos szelepeket? Egyelőre azt sem tudom, mi az, de a beszerelési könyvből dolgoztam eddig is, gondolom meglelem benne. A motor kondiját ki tudom mérni, az is megfelelő, ugye?
Ellenőrizd a tágulási tartályt, ne csak levegőt nyomj bele, nézd meg nem szakadt-e a membrán. A következő azt megnézni, hogy a kazán hőcserélője nincs-e eldugulva, levízkövesedve. Ha ez is megvan a termosztátos szelepek tüskéit járasd meg, nehogy zárva megragadjanak. Amikor megy a szivattyú fogd meg a motortestet nem gyanúsan meleg-e a cső hőmérsékletéhez képest. Ha igen akkor cserélj kondenzátort rajta.
Egy Ariston premium clas evo 24 kazánnal kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Csak a radiátorok fűtésére van használva, a meleg víz villanybojlerről megy. Kb 10 éves a kazán ,nem volt karbantartva.
Egy hétvégi házban van, wifis termosztáttal irányítottam, mikor jöttünk hétvégén, előtte felvettem a fűtést, minden ment simán. Tavasszal kezdte azt csinálni, hogy ha hétközben le volt véve a hőfok akkor leesett a nyomás 108 hibakóddal, de ha feltöltöttem, ment rendben. Egy szerelő telefonos segítsége alapján 1 bar-ra pumpáltam a nyomást a kiegyenlítő tartályban, működött is néhány hétig. Nyáron nyilván nem fűtöttem. Ősszel aztán új jelenség kezdődött, ha felvettem a termosztátot, akkor felzúgott a kazán, a láng a kijelzőn felment csutkára, majd 1-2 perc alatt lement nullára és nem fűtött. Ezt ismételgette 5-10 percenként, végül is keringett a meleg víz. Szerelőket augusztus végétől hívogattam, persze senki nem ért rá, majd hívjam 2 hét múlva, stb. Aztán egy idő után a felfűtés során a nyomásmérőn hirtelen elindult a mutató felfelé, 3 bár fölött a kazán leállt 101,104,107, SP1 hibakódokat. Szerelőket továbbra sem tudtam keríteni, de általában telefonon azt mondták, hogy panelcsere, meg hogy igen sokba fog kerülni, stb, de kijönni nem akart senki (kb 60 km-re vagyunk a megyeszékhelytől). Végül egy kijött, akkor már 2 hete ki volt kapcsolva a kazán, bekapcsolás után addig a 20 percig, amíg itt volt, ment rendesen, ő babrált rajta, tisztogatta, égésteret kiseperte, elektródát megnézte, kondenzvízszűrőt kiöntötte, ennyi.
Elment, természetesen kezdődött minden elölről. Azóta, ha el kezdene fűteni, akkor 101, 104 kódokkal ERROR.
Most már kénytelen vagyok egyedül próbálkozni. A keringető szivattyú szűrőjét kipucoltam (tele volt kosszal), a szivattyút szétszedtem, az könnyen forog, a motor tekercseit kimértem, nincs szakadás. A biztonsági szelepet legutolsó kísérletezés során kinyomta, azt is szétszedtem, volt benne trutyi, de rendbe raktam. Kaptam egy bontott panelt, az jó, azzal is ugyanazt csinálja. Nekem továbbra is az a sejtésem, hogy valahol dugulás lehet benne. Hogyan menjek tovább? Mit tudok még tenni?
Laikus felhasználóként hogyan lehet ezt észre venni?/ Burkolatok eltávolítása nélkül/
-legegyszerűbb ha leveszed a kazán burkolatot akkor szemmel látható ,hogy esetleg hullámos a rozsdamentes acél köpeny.
-Ha nem akarod levenni akkor meg az előremenő vízhőfok főleg magasabb előremenő tartományban (pl mikor hmv termelés van(lenne) akkor jelentősen lecsökenn azaz pl 80 fokos előremenő helyett csak 50 fokot tud a kazán max előállítani,mert átszalad rajta a víz.A hullámosodás miatt átszakad a spirális vízjárat.
"Gázfogyásnál jobb irányadó érték a valós teljesítményre nincs szerintem." - Erre reagáltam.
Nyilván nincs mindenkinek hőmennyiségmérője. A gázból számolni teljesen valid és kis hibával pontos is lehet, ha utólag legalább a gázszámlán szereplő korrekciós tényezővel és fűtőértékkel igazítjuk a becslést. A kazánhatásfoknál meg nyugodtan számolhatunk nagyjából a gyártói táblázatokkal vagy kicsit alatta. A normálisan karbantartott készülékek tudják közel azokat az értékeket.
Egy-két fűtéskör még "bejelentkezett", így 1490/1500 RPM / 3kW kijelzés mellett most sikerült egy óra konstans üzemet megfigyelnem, így volt 0,274 m3 a fogyasztás.
Ha abból indulok ki, hogy 1 kwh = 3.6 MJ, legutóbbi gázszámla alapján 34,2 MJ/m3 a gáz fűtőértéke, akkor az 0,1052 m3/kwh.
Az elfogyasztott 0,274 m3-t elosztom a fenti 0,1052 m3/kwh értékkel, akkor 2.6 kwh amit ebben az állapotban elfogyasztott.
Közben rájöttem h elírtam, 35/29 az jó, csak itt 0,4m3 körül szokott enni, a 0.26-ot tesztüzemben produkálta többször, amikor levettem az előremenőt 32-33-ra próbaképpen.
Az alá nem ment a fogyasztás, lekapcsolta az égést, utánkeringetett.
Tiéd is lehet hogy menne lejjebb, ha lentebb vennéd az előremenőt?
Én azért a beépített ultrahangos hőmennyiségmérőm által kijelzett értéket irányadóbbnak tekintem. De valóban, a gázfogyasztásból is lehet becsülni kis hibával.
Feltétlenül. Ha lesz értelme, és valakinek majd esetleg kell, szóljon, mert többet rendeltem. Kábelt inkább itthon érdemes venni akármelyik alkatrészestől, az itt valamivel olcsóbb.
Gyári cikkszámom van mindenhez, mindjárt előkeresem, és kiteszem ide.
Úgyis ma kell óraállást diktálnom, most lefényképeztem, meglesem egy-két óra múlva is.
Nem is a fogyasztás érdekel engem ebből, hanem tényleg az, hogy mennyire képes lemodulálni a kijelzett értékhez képest. A venti fordulatszám 1300 (+/-10 a szabályzás miatt), akármikor megnézem.
Igen, azt tudom, hogy a wb6 sem egy új konstrukció, csak talán jobban oda kell figyelni a takarításra, hogy a "vasedények" ne rohadjanak bele.
Normál körülmények között a vízjáratai sem fognak eltömődni, meg a falvastagság sem egy papírlapé, abban is bátran megegyezhetünk :-D
Ajánlom figyelmedbe a 45720 utolsó bekezdését...Nem,nem ez nem fizetett reklám a Bosch részéről:-)
A 7000iw 14 az azért nem 5 m-t tud füstgázelvezetésben, nézd meg a gyári füstgáz egyenértékű hosszakat.A Boschok valóban hozzák a megadott értékeket(min telj) a megadott max füsthosszak esetén is.
Itt nincs olyan megjegyzés mint pl egyes Immergasnál,hogy a megadott min értékek 1méter füstgázelvezetésre vonatkoznak
Az ariston genus-hoz valahol lehet fellelni olyan szakirodalmat, ami esetleg a teljesítményszabályzást kicsit jobban érinti? (Nagy reményeket nem fűzök hozzá, kb feltúrtam az egész netet oda vissza.)
Tényleg kíváncsi lennék rá, vajon mekkora valós teljesítményen mehet. Nem szabja szét az igát, az tuti. Kazán a pincében, 80/125 indító, 2x45° a tisztító idom után, majd 6 méter egyenes cső,
plusz a tető átvezető idom, ami még 1 méter. Ehhez jelenleg -2 C°-os külső hőmérséklet mellett az alábbi üzemállapot társul:
Arra főként kíváncsi lennék, a netes alkalmazása miből számolja a fogyasztást. A hagyományos genus one-ok amúgy pár forintért wifis változattá alakíthatók.
Most rendeltem meg bele a panelt, talán hamarosan ki is tudom próbálni. Mivel az összes genus, alteas teljesen ugyanazt az alaplapot használja, így a wifi modul is ugyanaz mindegyikben.
Az érintős előlap is ugyanaz mindegyiknél, ami tartalmazza a wifi menü gombját is, csak a panelke nélkül ugye inaktív. Idehaza 32-35 000 Ft körül lenne ez a modul, de csak rendelésre van.
Romániából megrendelve raktárból 1 napos szállítással 160 RON volt, ez olyan 14 000 Ft. Meglátjuk, mire lesz jó, ha megjön :-D
Üdv.Olyan kérdésem lenne,hogy alacsony hőmérsékleten 0,7 görbénél 34 fokos előremenővel indul,de ha beállítom a min.előremenőt 28 fokra, akkor már 42 fokos lesz az indulás 0,7 görbével. Ariston genus one.Köszönöm.
Igen, azt tudom, hogy a wb6 sem egy új konstrukció, csak talán jobban oda kell figyelni a takarításra, hogy a "vasedények" ne rohadjanak bele.
Normál körülmények között a vízjáratai sem fognak eltömődni, meg a falvastagság sem egy papírlapé, abban is bátran megegyezhetünk :-D
Azért akartam volna először a tervezővel beszélni, mert tudom, hogy az ő munkái gond nélkül szoktak átmenni a helyi gázműnél (Sopron), és mivel mindig tele van,
amit lehet már nem vállal el szorgalmi feladat gyanánt, illetve egy telefon a gázműhöz, és ők megmondják, elfogadják-e adott esetben egyszerűsített cserében.
Párszor már találkoztam a gázos műszaki átvételt intéző emberükkel is, elég normális. Mikor a saját bekötésem kapcsán kellet a bekötő vezeték nyomvonalát módosítani,
akkor is elég segítőkész volt, és ő maga javasolt néhány papírforma kiskaput, hogy hogy lehet ezt gyorsabban csinálni.
Szerintem tájegységenként ez az, amihez tényleg nagy szerencse kell, hogy ilyen emberekkel sikerüljön ügyet intéz(tet)ni.
A tervezővel nem tudtam beszélni, viszont kedvenc gázszerelő keresztapámmal igen (ők amúgy sokat dolgoznak együtt az említett tervezővel), és mondta, hogy a viessmann
a jelenlegi körülmények között mehet egyszerűsített cserében, a bosch viszont nem fér bele ugye a hőterhelés miatt, elvégre az eleve 14 kW névleges teljesítményű.
A kéményhossz kapcsán kérdezgettem a minimum teljesítményről, és azt mondta, jó az elgondolásom, az 5 méter kéménnyel valószínűleg nem fog az sem 2 kW környékén menni,
szóval ez is mindegy. Amúgy elég jó véleménnyel van a bosch condens-ről, bár néhány panelcsere azért ezeknél is befigyelt már.
A gázvezetékkel amúgy tuti jók vagyunk, mert egy korábbi átépítés során ez már komplettan ki lett cserélve 22-es rézcsőre, szépen gázpress idomokkal megszerelve,
a régi hálós flexicsövek is lecserélve a sárga nyújthatóra, így van egy aktuális, néhány éves gáztervünk.
Az ariston kapcsán azt tudom, hogy amennyiben a vásárlástól számított 6 hónapon belül megtörténik a beüzemelés, akkor a beüzemelés napjával indul a garancia,
amennyiben később, akkor pedig a vásárlás napja +6 hónaptól. Nekem pont ez volt, mikor módosítani kellett a telekre bejövő gázvezeték nyomvonalán, ez meg csúszott a sok eső miatt.
Ezzel amúgy sajna most szembesültem. Mivel a beüzemelés napjára határozottan emlékeztem, hogy december 19, gondoltam itt az ideje megvenni a plusz két év garit.
Nos, ez bukó, októberben járt le a három év, szóval izé... Lehet, hogy nemsokára lesz eladó alig használt ariston alkatrésznek :-D
Szerintem nem lesz olyan rossz választás a viessmann sem. Majd az idő megmutatja.
+Viessmann adalék:
Az előző sorozatú Vitodens 100-ban sem az acélhálós égőfej van, hanem ugyanaz a lemezes, amit a múltkor tettem fel az új kapcsán. Keresztapámnak pont ez van a falon sok éve.
Szerintem akkor jó egy ilyen cucc, ha rá se kell néznem, mert teszi a dolgát. Az éves karbantartáson meg a szifon takarításon kívül nem akarok tudni a kazán létezéséről sem.
Nekem így működik most már 6. éve a 2500-as itthon. Semmi baj nincs azzal a WB6-al amúgy. Kb 12 éves konstrukció...
A szerelői körökben az egyik srácnak volt hogy ez alatt az idő alatt kellett egyet cserélni, de az is egy sorozat anomáliának köszönhető... Pontosan nem tudom hogy történt vele...
Jó lenne, ha előkerülne a gáztervezős ismerősöm, és minden kétséget kizáróan elárulná, hogy a 11 kW-os Vitodens 100W nekem belefér-e az egyszerűsített készülékcserébe, avagy nem.
Ezt nem a gáztervezős ismerősöd fogja eldönteni, hanem az a feljogosított gázszerelő aki ezt bevállalja :)
Hol van ez helyileg amúgy?
Az a kérdés, a vásárlástól számítva mennyi időn belül kell ezeket beüzemelni.
A Viessmannt nem tudom, a Bosch-nál nincs megszabva. De legtöbbnél 6 hónap szokott lenni.
Elég zavaros a modellek jelölése a külföldi oldalakon, pláne a worcester greenstar és az ottani 8000, meg ilyen sorozatok. Ott ezt egy picit szerintem túltolták.
Persze, hogy az övüké a legnagyobb termékpaletta, ennyi modellel nem csodálom :-D
A cirill betűs oldalak fordítós eredménye számomra néha kétséges :-D
Azt gyanítom kicsit, hogy a WB5 pont az általad írtak miatt sem alkalmas erre a 3kW alatti tartományra, mert ott már nem lenne túl jó a hatásfoka, és a külföldi 7000i alja nem annyi lesz,
amennyit itt a WB6-tal tud.
Jó lenne, ha előkerülne a gáztervezős ismerősöm, és minden kétséget kizáróan elárulná, hogy a 11 kW-os Vitodens 100W nekem belefér-e az egyszerűsített készülékcserébe, avagy nem.
Azért az sokat lendítene az ügyön, ha ebbe beleférnék, és akkor elengedem azt, hogy "csak" 3.2kW lesz az alja, nem pedig 2.3 kW.
Gondolom, azért ehhez a minimum teljesítményhez az 5 méter kéménynek úgyis lenne egy-két szava, szóval nem aggódok nagyon a 3.2 kW miatt sem.
Ha megtalálom újra a WB5-ös 7000i-t, mindenképp beteszem ide. Youtube-on jött szembe orosz videó több is, az 100%. Amúgy durva, hogy januárban még 370 ezer volt az a 7000i, ami most 530 ezer...
Ehhez képest a vitodens nem is drágult sokat a 480-ról 530-ra. Hmmm. Azért ez is durva :-(
Elkap az ideg, aztán megrendelem, míg meg nem drágul jobban. A garanciát kell még kiderítenem, pontosan hogyan lesz. Az a kérdés, a vásárlástól számítva mennyi időn belül kell ezeket beüzemelni.
Ha jól tudom akkor ebben a kazánban a Giannoni féle borzalom van.A lehető legrosszabb konstrukció ami létezik a kazántechnológiában.(Bár mondjuk egyes kazángyártók -Vaillant-esküsznek rá,hogy a legjobb) de ezt most hagyjuk hogy miért.
Nagyon nagyon kényes a koszokra.Általában ezek okozzák a vesztét.Nagyon oda kell figyelni a szűréstechnológiára ,vagy hőcserélővel ajánlott leválasztani.
Lehet kapni kazán égéstér tisztító vegyszereket.És ami nagyon fontos ,műanyag vagy rozsdamentes acél kefével kell tisztítani.
A maximális teljesítmény miatt van. A WB6 ot max 30 kw-ra tudták felhúzni.A WB 5 meg a méretéből adódóan lazán tudja az e feletti kw tartományt.Orosz ,Ukrán területen a nagy átlag hidegek miatt kell a 30Kw feletti teljesítmény.(Mondjuk az Angolt nem értem) :-)
A 7000iw 14 p23 ból tudtommal csak a WB 6 os van. De ha találtál külföldi oldalakon WB5 el akkor légyszi linkeld már be.
Miért készül ugyanabból a modellből WB5-ös és WB6-os hőcserélővel is? Nálunk miért csak a WB6 kapható? Ukrán, orosz, angol oldalakon szinte csak a WB5-ös jön szembe.
Itt konkrétan a 7000iW 14 p 23-ra gondolok. 14 kW-os a cucc, 50/30-on lemegy 2.3 kW-ig. Hogy most fekete vagy fehér, nekem olyan mindegy, nem akarom nézegetni.
Szerintem akkor jó egy ilyen cucc, ha rá se kell néznem, mert teszi a dolgát. Az éves karbantartáson meg a szifon takarításon kívül nem akarok tudni a kazán létezéséről sem.
(A kiváltandó "safotó" a '90-es évek közepe óta így működik, mióta felraktuk. Egyszer kellett javítanom, mert az egér elrágta a szivattyú kábelét :-D)
Ugyanannyiba kerül, mint a Vitodens 100, plusz/mínusz pár ezer. Nagyságrendileg 530k körül van mindegyik.
Őszintén szólva a WB5-tel simán megvenném, nem is gondolkodnék a viessmann-on sem, de a WB6 nekem valamiért sose volt szimpi.
Van egy AristonClas B One 24 EU kazánom, volt benne egy főpanel csere (villámcsapás miatt ment tönkre), és azóta mindig ha esik az eső akkor lángeldobás figyelmeztetést ad (504 err) majd lekapcsol....reset, majd újra ez a figyelmeztetés (5P2) majd leáll. Tűztér állítólag tisztítva volt (25.000 huf) a kémyény patyolattiszta (műanyag cső végig, a kémény végére tettem egy esővédő fedelet) Ha nagyon ömlik az eső akkor nem is lehet beindítani akárhányszor próbálkozik az ember 3 gyújtásig elmegy majd leáll....ha kicsit esik akkor 2-3 gyújtási ciklus után működik...Fura mert teljesen olyan a hangja ilyenkor mintha nagyon erölködne is, hogy fentartsa az égést...
A mosandó / savazandó kazántest Victrix X24 2l. Az anyaga számomra ismeretlen...A kérdés továbbra is, az, hogy mivel lehet/szabad/ szokás nekimenni. Talán még az is, hogy mennyire hajlamos ez a kazántest a dugulásra/szűkülésre.
A Bosch/Junkers GC9800iW sorozattal volt már közelebbi kapcsolatod? Melyikben van még ugyanez a kazántest?
Ez a WB5-ös, igaz? (Abba nem is akarok belemenni, hogy bosch vagy buderus vagy épp junkers esetleg worcester :-D)
Ebből az új, 20kW-os modell elég szimpi, az már le tud menni 3kW alá (azt hiszem 2.9kw 50/30-on). A viessmann mellé még szívesen odatenném "kihívónak".
Ha jól látom, nem mindegyik ilyen hőcserélőn van rajta a "kémlelőablak". Mi az általános tapasztalat ezzel a hőcserélővel kapcsolatban?
Ha egyszerűen és a kazán számára is üzembiztosra kellene megoldanom, akkor a szobatermosztáttal egy több áramkörös relét kapcsolnék.
A relé egyik záróérintkezője indítaná a kazánt, a másik pedig a szekunder szivattyút.
Lehet ezt esetleg fokozni a szivattyúnál egy időrelével, ami késleltetve kapcsol ki, így ha megszűnik a termosztát jele, akkor a szekunder szivattyú még mondjuk
3 percig megy a kazán leállását követően, és szépen elviszi a maradék hőt, de nem hűti vissza feleslegesen a rendszert.
Alternatív megoldásként a csőtermosztát jele párhuzamosan kötve az előbb említett több áramkörös relé szivattyú kimenetével. A termosztát jelére azonnal indul a szivattyú, majd addig
mindenképp megy, amíg a kazánkörben van meleg. Én inkább az időrelés megoldást választanám, ha mindenképp venni kell valamit, az tapasztalati úton könnyen beállítható,
de a 3 perccel se lehet nagyon mellé lőni. Kalapsínre rakható relé, időrelé, egy kiselosztó dobozba betéve még kulturáltan is tud kinézni.
Én ezt úgy csináltam a hidrováltóm esetében, hogy a hőigényt jelző fűtéskörök nyitása után 2 perccel elindítom a szekunder oldali szivattyúkat, majd ezután 1 perccel később indul csak a kazán.
Leállítás esetén előbb elveszem a kazántól az indító jelet, majd 3 perccel később kapcsolom le a szekunder szivattyút, és ezzel egy időben elveszem a szelepfejektől is a villanyt.
Lehet bonyolítani a végtelenségig, csak ennél jobban már felesleges.
Annyi baj van vele hogy olyan lassan melegszik fel, hogy addig a kazán a visszatérő túlmelegedése miatt kikapcsol. Ezért mindig 2 X gyújt. Már 4 éve így megy.
Nálam most állandóan megy szekunder szivattyú és jó.
Ez egy nagyon rossz megoldás, mert amikor a kazán már nem megy, mert a szobatermosztát lekapcsolja, egyből visszahűtöd a radiátorokat. Az áram fogyasztásról meg nem beszélek.
Sziasztok. Immergas tera 28 hoz hőcserélőt kell rakni, ennek a szivattyúját honnan kell indítani? A termosztát csak egy NO kontaktus. Hogyan szoktátok megoldani?
Segítséget szeretnék kérni.viessmann vitodens 200-w wb2b gázkazán.eddig a fűtés programozás alapján ment/megy.Gondoltam veszek Thermosztatot. Vettem is egy kínai okos termosztatot. Ma jött a sógor segíteni.szepen burkolat le, majd kezelőpanel lehajt. Előtte már kinéztem hogy a 96 csatlakozóra kell majd kötni az L illetve 1 pontra. Viszont mikor lehajtottuk ez fogadott.csatlakozo sehol.kerdes ha meglesz (már megrendeltem) a csatlakozó akkor ha bekötöm simán működni fog? Egy francia fórumon azt olvastam hogy a beallitasokban is engedélyezni kell majd:(.
Van egy primer tömegáram (liter/perc) és egy hőmérséklet különbség a bemenő és a visszatérő között. Ebből tudod számolni a teljesítményt amit átvisz. (A szekunder ugyanez és ezzel egyenlő)
Van egy gyári elképzelés a tömegáramról és a hőmérséklet különbségről, nyilván ha a másik oldalon van ami elvigye. Ha két hőcserélőnek eltér ennyire a mérete akkor más munkapontra számolták a teljesítményt, amit az irreálisan magas érték esetén valószínűleg nehéz lesz egy otthoni fűtési rendszerben elérni.
Megadja az adatlap, hogy Névleges áramlás: 12 m³/h
A fenti linket nyissuk meg és számoljunk....
Tehát ha van olyan szivattyúd és rendszered ai tud ekkora tömegáramot és közben képes 30 fokkal lehűteni az előremenőhöz képest a visszatérőt akkor akár ennyi is lehet...
Inkább azt magyarázd el hogy miért, hogyan. Mi öregek még a hőátadó felület nagyságával számolunk. Nekem is van olyan 100 Wattos hangfalam amelyik egy 7.2 voltos akkuról fél napig is elmegy. Amúgy kösz jól vagyok.
Nekem 24 KW kazánhoz, 40 KW hőcserélőt tettek fel 4 éve, mérete:100 X 125 X 335 mm. A fiamnak most ősszel raktak fel egy 40 KW hőcserélőt, kb feleakkora méretű. Annyit javul a technológia?
Ha sima termosztát, akkor az csak egy kontaktot ad a kazánnak, hogy kell fűteni, vagy nem kell.
Meg kellene nézni, hogy a kazán mit tud lekezelni, milyen lehetőségek vannak! Amit te mondasz, ahhoz hőmérséklet jel kell a kazánnak, amit le is kell tudjon kezelni. A mai világban már inkább az előremenő és a visszatérő különbségére szabályoznak, de megint csak a kazán gépkönyve a mérvadó.
Érdemes lenne felskiccelni a rendszert, fényképekkel megtoldani esetleg és itt az alább kért adatokat megméregetni. Jegyzetelni kell az állapotokat, nem érdemes nekiesni ad-hoc.
60 fokos kazán előremenőnél mennyi a kazán visszatérő?
52 fokos előremenőnél mennyi a rendszer (szekunder) visszatérő?
Az a hőcserélőd az borzasztóan kicsi.Minimum 3 szor ekkora kéne így első ránézésre...és nem feltétlen lemezszámban,hanem főleg hosszban és szélességben...(kb 50-60 cm x15 cm x min 20 lemez)
Hőkamera szerint 52 fok a hőcserélő szekunder előremenő.
A termosztát sima Computherm típusú termosztát. Méri a környezet hőmérsékletet, 0,2 fok hiszterézissel működik, nappali és éjszakai módja van.
Úgy érted, hogy un. buszos termosztáttal tudnám a kazán előremenő hőmérsékletét dinamikusan módosítani a jelenlegi fix érték helyett?
Amit próbálok a következő: az éjszakai 19.5 fok helyett 20.5 fokot állítottam be, azaz nem engedem lehűlni annyira a belső környezetet, falakat. Nappali hőmérsékletet megtartom továbbra is 21.5-ön, esetleg növelem 22-re.
Az 52 fok kicsit kevésnek tűnik a szekunder előremenőn, ezt is megpróbálom emelni. Rendeltem csőhőmérőket. Kipróbálom azt, hogy a szivattyú teljesítményével játszok, azaz a tömegáramot változtatom és megnézem hogyan változik a szekunder előremenő és visszatérő hőmérséklete különböző teljesítményeken.
Ha itt nem sikerül megfelelő eredményt elérni (mondjuk 55 fokra emelni), akkor meggondolom egy combosabb hőcserélő betételét esetleg a kazánon emelek még egy kicsit a 60-on.
Tehát egy fix beállított hőmérséklettel fűt a kazán, függetlenül mindentől. Ha így nem tudja megfelelő gyorsasággal felfűteni a lakást a kívánt hőfokra, akkor el kell kezdeni emelni az előremenő hőmérsékletét. Kis kísérletezgetéssel össze lehet hozni.
Milyen termosztátod van?
A kívánt funkciót buszos termosztáttal lehet elérni, mivel szükség van a lakás mért értékére. De azért a kazán leírást kellene ez ügyben átböngészni, hogy mit is lehet.
Nézem, hogy a primer előremenő a szekunder előremenő mellé van kötve, a p visszatérő pedig a sz visszatérő mellé. Azaz a közegáramlás ugyanolyan irányú.
Jól gondolom, hogy fordított irány lenne a helyes (a radiátorokból visszatérő kapja telibe a kazánból kilépőt)?
Üdv,érdeklődnék tőletek milyen kondenzációs gázkazánt javasolnátok a következő paraméterek alapján ?! A lakás 70 nm padlófűtés ,nyílászárók dupla csak a belső hőszigetelt üveg (műemlék épület kívülre nem lehetett tenni ) belmagasság 3,5méter homlokzatszigetelés a fenti okok miatt nincs , a födémet még nem néztem ,de ha nincs azt meg lehet oldani .Amennyiben van tapasztalata bárkinek fogyasztás ,tartósság, garancia ,szerviz alapján kérem ne tartsa magában ! Jelenleg egy régi Fég van teszi a dolgát ,de gondolom szomjasabb mint egy kondis kazán . Segítségeteket előre is köszönöm !
De ez egy zárt rendszer! A visszatérőn visszajön a víz!
Akkor mi alapján állítja a kazán az előremenő vízhőfokot? Mintha azt írtad volna, hogy tól-ig van.
Azt írtam, hogy az előremenő minimum és maximum értéket lehet konfigurálni.
Azaz, hogy ezek között az értékek között tudom megadni az előremenő hőfokot az alap beállítások között.
Kérdeztem, hogy van-e ennek a minimum és maximum értéknek más szerepe is.
Egy másik kérdésre írtam, hogy nincs külső hőmérsékletérzékelő, ami alapján jelleggörbét tudna a kazán választani.
Ellenben el tudnám képzelni azt, hogy ha a termosztáton beállított elvárt hőmérséklet között és az aktuálisan mért hőmérséklet között nagy a különbség, akkor fűt, mint állat, ha csökken a különbség, akkor visszavesz.
Ilyen beállítási lehetőséget nem láttam sehol, de nem tűnik agysebészetnek, egy ilyen jellegű vezérlés.
Egy régi 27 éves 24 kw-os kazánt cseréltem szeptemberben ugyanekkora teljesítményű kondenzációs Immergas Victrix Tera 24 Plus kazánra. A ház lakótere két szintes, 160 m2-es, 14 lapradiátor, rézcső, kazán pincében (itt csöveket szigeteltem), combos szivattyú, 38-as Porotherm, szigetelő vakolat, nyílászárók fele 3 rétegű, fele 2 rétegű régi. 40 kw-os hőcserélő. Fűtési rendszert átmosattam. Kazán előremenő 60 fokos, hőcserélőből 52 fokos víz jön ki (átmosáskor mérték le).
Első kérdés, hogy a hőcserélőből kijövő 52 fok (amikor 60 fok megy be) rendben van-e?
Érdemes lehet-e a szivattyú teljesítményét változtatni, hogy ez emelkedjen?
Emelőmagasságot kalibrálom 6-7 m környékére jelenleg a 75 w-os Wilo szivattyún.
Termosztáton éjszakai 19,5 fok, nappali 21,5 fok.
Probléma, hogy nagyon lassan fűt fel a reggeli szellőztetés után 19 fokról 21,5 fokra. Kell neki vagy 6 óra a mostani pár fokos külső hőmérséklet esetében. Nyilván lehetne szigetelni még, stb. de ez akkor is lomhának tűnik.
A 34. oldalon szereplő t0 és t1 értékek, azaz a központi fűtés minimum és maximum hőmérséklete nálam 32 és 68 fok a gyári 25 és 85 helyett. Valóban ebben a tartományban tudom állítani a hőfokot.
Kérdés, hogy ezek az értékek a működésre (felfűtés, stb.) hatással vannak-e, vagy csak a beállítás tartományára?
A P1 és P2, azaz a minimum és maximum fűtési teljesítmény a 0% és 85% gyári értékek helyett nálam 0% és 84%-on vannak.
Mit jelenteken és mit szabályoznak ezek az értékek? Leginkább a minimum, 0% szerepe érdekelne. Mi történik, ha ezt emelem?
"Nekem akkor sikerül ilyen hibát okozni, ha túl alacsony teljesítményen akar indulni melegen a kazán."
Ezt nem tudom, de mióta főleg klímával fűtünk, ezért a kazán viszonylag ritkán kapcsol be melegvízhez és 2 radiátorhoz, így úgy gondolom nem melegen indul és viszonylag nagyobb teljesítménnyel (legalábbis a kijelző szerint és lassan szabályoz vissza).
"Ha van külső érzékelő és/vagy buszos szabályozó, kis finomítás kellhet."
Nincs ilyen érzékelőnk és szabályzónk.
"-Ha a ventilátor sebessége (232) 0-tól indul, illetve/és a lassú gyújtás értéke túl alacsony (220)."
A ventillátor 0%-tól indul. Érdemes feljebb állítani? A lassú gyújtás 31%-ra van állítva.
"-Koszos gyújtó-elektróda."
Ezt a szerelőtől majd megkérdezem. Én egyébként laikusként ilyesmire gondoltam volna és remélem ezt megnézte.
Pont emiatt a "szűrik/egyenirányítják / pufferelik" megoldás miatt elvileg nem kényes a szinuszra.
Az aristonban pl a szivattyú is DC feszültség szabályzással megy, nem pedig közvetlenül 230V AC+pwm-et kap. Amúgy pont emiatt DC325V feszültségű a ventilátor és a szivattyú is.
(Az a 230V amúgy a valóságban inkább közelebb van a 240-hez, +/-10% eltérés a megengedett, hosszú szakaszok esetében +10/-15%. Ez azt jelenti, hogy 253V a fázisfeszültség felső határa)
Az Ariston Genus Premium Evo 24 kazánom pár hete "lángleszakadás" és "nincs lángérzékelés" hibákat dob és sokszor nem tudja begyújtni a kazánt. A szerelőnk 28.000 Ft-ért kicserélte az ionizációs elektródát, de ez nem jött be :-(, mert azóta is változatlanul naponta többször jönnek a hibák és csak reset után lehet elindítani a kazánt. A következő tippje egy 110.000 Ft-os panlecsere lenne, amit kicsit sokallok.
Tud valaki tanácsot adni, hogy mi okozhat ilyen hibákat? Előre is köszönöm!
A viessmann-t (is) javító szervizesem szerint az S szériával már sajnos, vannak gondok bőven. :( Várják, hátha jön nemsokára egy újabb, mert pld. panel hibák ennél is vannak, az égővel is vannak gondok. Szóval igen, avulgattatják rendesen ezeket is.
Kezdek azon gondolkodni, hogy olyan kazánt kell leginkább venni, amihez van alkatrész. A tésztazabálók 3 hete nem bírják ideküldeni az immergas váltószelepemet olaszból...ami nem csak a 12kW-oshoz, hanem a 24kW-oshoz is való. Ők nálam elásták magukat emiatt.. Ha jól látom, Viessmannhoz lehet kapni online alkatrészeket, szóval arra kellene lecserélni. Főleg, ha elég lenne kiugrani érte mondjuk Münchenbe és megvenni a bótba.
