Szia! Szerintem jobban jársz ha veszel készen egy komplett akupakot soknak tünik de ha te vásárolsz egy rakás aksit (olcsón) annak nem biztos hogy jó vége lesz
Nagyobb feszültség esetén kisebb áramerősséggel számolhatsz, ezért a 24V/22Ah-s pakknál jobb választás lehet a 48V/12Ah-s akkupakk! Kisebb áramerősség esetén kevesebb lesz a hőveszteség és az érintkezések igénybevétele is kisebb. Magasabb feszültséggel a sebesség is növelhető!
Ha belefér a költségvetésedbe; vegyél lítiumos akkut, az nem annyira érzékeny a fagypont alatti üzemeltetésre!
bp-en ez tippre 18 km/h-s átlaggal tudom teljesíteni mikor megyek és nem lámpánál állok
ha sima biciklivel mennék, ez kb 74 perc
a net szerint 1 perc kerékpározás 26,3 kj/perc, 74 perc az 1946 kj = 1946000 j
mivel 1 wh az 3600 j, ezért tehát 74 perc az 540 wh
ha jól tudom wh = v * ah
az 540 wh úgy jön ki, hogy pl 24V * 22 ah vagy 36V * 15 ah
ez lenne a helyes megoldás?
és akkor mekkor akksi is kell, ha az izomerő helyett az akksi teker?
pl elegendő 3 db 12V-os 15 ah-s akksi?
vagy pl nem tudom mind a 15 ah-t kinyerni az akksiból, ezért nagyobb kell, pl 30%-al vagy pl hidegben 30%-al csökken ugyan abból az akkisból kinyerhető energia nagysága
na itt van az a rész mikor már teljesen összezavarodtam
Vettem egy motort első bicikli 26 kerékkel (1000w 48v) és elektronika is van meg gázkar is. Csak akku kell meg egy szerelő vagy szakember aki összerakná nekem. Ki legyen a szakember? Budapest, Szolnok, vagy körülötte keresnék embert, mert én nem tudom hogy kell.
Még az Arizona Raptor-hoz vettem BMS 48V 30A a6 cella PCM-L 16S30-471(A-3) + mérővezeték 8-as csatlakozóval - 400mm ami már nem kell. 15 000 Ft-ért elvihető ha valakinek szüksége lenne rá.
Ha mindenhonnan elment a delej,akkor az akku dobozában levő biztosítékot nézd meg.Ami a vezetékek között van a vezérlő környékén az a világítást szokta védeni.
Sziasztok!Egy kis segítséget kérnék.Polymobil PB030-on hol van a biztosíték?Egyik percről a másikra eltűnt róla minden energia.Csak erre tudok gondolni.
Valaki meg tudná mondani Ztech00020 elektromos robogóhoz milyen vezérlő jó 60 vagy 120 mert semmit nem tudok leolvasni a régi vezérlőröl ez 48V 350watt
Egyetértek a többiekkel. Nekem is hasonlóan rossz volt a visszatöltési energiamérlegem. Akkor van értelme erőltetni, ha tényleg sokat gurulsz átlagos utad során olyan lejtőn, amin hosszasan fékezni kell(ene).
Vagy akkor sem, több véleményt olvastam itt régen arról, hogy a visszatöltésre képes kontrollerek akkor pukkannak el jó eséllyel ha a tulajdonos használja is ezt a funkciót.
A visszatöltésnek akkor van pici értelme ha, ha sokat mész komoly lejtőkön lefelé!
Anno mikor még új volt a raptorom én is méregettem a visszatöltést. Van a városunkba egy olyan vasúti felüljáró, ahol a bringások többsége inkább tolja a masináját. Na azon lefelé gurulva 15-18%-a került vissza a pakkba mint amit a fel út kivett! Pár alkalom után inkább mentem a hosszabb kerülőúton mert több maradt a pakkba mint a kapaszkodón.
Szerintem hagyd a francba azt a visszatöltést,nem sokat ér.Nekünk mindkét bicikli tudja a visszatöltést.Ha annyira behúzom a féket hogy aktiválódjon a kapcsoló de ne fékezzen,azonnal olyan érzés mintha széllel szemben akarnék a hegyre felbiciklizni.Iszonyatosan befékezi a visszatöltés!
A leírásban az áll,hogy "Support Regenerative Function (must use our LCD Display together to active this function)" Van LCD kijelzőm az is a csomagba volt...Csak nem tudom,hogyan kéne aktiválni...Tekertem 3 kilométert,de egy tizedet se mozdult a volt mérő a kijelzőn és nem és érzem,hogy visszafogna a motor már ha kellene neki...Valaki ,valami ötlet?
Szép napot tudna e valaki segítséget adni van 1 z tech 00020 bringa rá adom a gyujtást minden ok de a gázadásra semmi reakció se hang se semmi kérdésem mi lehet a lehetséges hiba válaszotokat előre is köszönöm.
Ha egy teljes lemerítéses túrát csinálok vele, akkor hogyan veszem észre, ha baj van az akksival? Ha teljesen halott, akkor biztos észreveszem, de ha mondjuk csak 60-80%-os, az miből derül ki? Gondolom a gyári hatótáv adatok csak tájékoztató jellegűek.
Lehet, hogy nem tökéletes síkon mértem. A lényeg az volt, hogy 25km/h körül elkezd erőteljesen csökkenni a felvett áram. Amúgy egy noname kínai átalakítókészlet egy trekking kerékpárral.
Ha ennyire nem akarsz módosítani semmit akkor a legegyzsrűbb egy overspeed-es vezérlő. Csak a vezérlőt cserélve lehetőség van 120%-os sebességre egyes típusok segítségével. Persze az áram is nőni fog.
Még egy fontos dolog! Nem szabad elfelejteni, hogy a telepek Cut Off Voltage paramétere változatlan marad. Ez azt jelenti hogy továbbra is a 3*10.5 V feszültség érték körül kezd el korlátozni, ez pedig odafigyelést igényel mert a 4 akku esetén 7,8V-ot jelent az viszont már nem egészséges nekik! Persze ha LiFePo akku packod van, akkor tárgytalan, mert a BMS úgyis teszi a dolgát, de ha jól sejtem zselés akkujaid vannak, akkor pedig erre (is) figyelj oda!
Megkapja, a vezérlő nem fogja "leszedni" a plussz-t. Azt azonban nem árt előtte megnézni, hogy a vezérlő elbírja-e a túlfeszültséget. Szét kell szedni és a FET-eket katalógus alapján megnézni hogy mekkora feszültséget bírnak. A kondikat is meg kell nézni, hogy a megemelt feszültséget biztosan elbírják. Ha "nem" tudják a megemelt feszültséget, akkor nincs mese, cserélni kell őket, ha magasabb feszültségen akarod üzemeltetni a vezérlőd. Egyébként a 36V-os vezérlők nagy valószínűséggel fogják tudni a 48V-os feszültséget is, de mindenképp less bele!
Ha szerelni akarsz eladó az enyém. Tavaly elütöttek vele, megvettem hozzá az ujj vázat, akkutartót, kell hozzá még pár műanyag-burkolti elem meg át kell szerelni a régi vázból az elejét és a kábeleket. Ja, meg akkuk kellenek bele. Fenti címen Trepák Zoliéktól minden beszerezhető tisztességes áron. Betegség miatt már nem szerelek meg nemnagyon közlekedek.
Az a 36km/h csak terhelés nélkül lesz meg!Nem fogja megkapni a 10A-t mert 36V-ról nem tud akkora áram elfolyni a névleges fordulatszám közelében a névleges feszültségen.Magyarul nem a vezérlőd korlátoz,hanem a feszültség.Növeld a feszültséget,és akkor gyorsabban fog forogni a motor(meg persze többet is fogyasztani teljes sebességnél).
Bevallom azt hittem,h egy stabil táp eleve tudja az állandó feszültséget, az állandó-max amperre pedig korlátoz a BMS. Köszönöm, akkor marad a 42V 2A, és rendelek töltőt is. A lekapcsolással nem lett volna gond, van egy régi készenléti fogyasztás csökkentőm, az bizonyos teljesítmény alatt lekapcsol.
Még egy kérdés, a BMS az adatlapja szerint 3,6V-ra szabályoz, ami 43,2V a 12 cellára. A töltőknél viszont mindenhol a max 3,65V-al számolnak, tehát 43,8V a feszültség. Sőt, találtam olyan töltőt, ami pont a nekem tetsző 3A lenne, de azt írták,h 43,8-45V-ig...
Közben alakul a bringa, már fekete, és rajta vannak a láthatósági borostyán sárga ledek is, ami folyamatosan világít akku nélkül is, ha tekerik a bringát, illetve persze akkor is, ha bekapcsolják a világítást:
Na jó, fotó most nem lesz,vmiért nem engedi feltenni!
Ennél a BMS-nél a tölő ág és a terhelés áramköre KÜLÖN van. Magyarul a pakkból 2*2 vezeték fog kijönni egyiken a bringa meríti és CSAK a másikon töltheted. Ennél a konstrukciónál az 5A max. töltőáramot be kell tartani, valószínűleg nem sok védelem van a töltő oldali túláram ellen. Nem igazán lehet használni így ebben a formában 10A-es töltővel. Ahhoz minimum ki kéne cserélni a töltő oldali FET-eket a BMS-ben.
Már volt szerencsém a Bosch középmotorosához, erős, finoman szabályoz, nagyon klassz!
Az aksira ez a rendszer is érzékeny, univerzálisra nem írja ki a maradék km-ert, az akku pedig sajnos mindig lutri! Szóval használtan csak úgy vegyél, ha hosszabb távon is ki tudod próbálni! A legjobb egy teljes feltöltés-lemerítés!
Próbáltam visszaolvasni, keresni, de nem találtam semmit a középmotoros Bosch rendszerről. Mennyire megbízható? Használt bicaj vásárlásnál mire érdemes figyelni? Akksi állapota hogyan ellenőrizhető? Utóbbitól tartok a legjobban, mert láttam az akksi árakat az ebayen.
Reverse. Exchange thick yellow and green wires and thin green and blue wires can make system backward. Motor Controller:
Thick yellow wire - Thick green wire Thick green wire - Thick yellow wire Thick blue wire Thick blue wire
Motor hall Controller hall: Thin yellow wire Thin yellow wire Thin green wire Thin blue wire Thin blue wire Thin green wire Thin red wire Thin red wire Thin black wire Thin black wire
így működik...Valóban kipróbáltam minden variációt,csak a motor hall sensornál...a vastag phase kábelekhez nem nyúltam...Remélem ezzel tudok másoknak is segíteni akik hasonló cipőben voltak,lesznek,vannak! Kellemes hétvégét!
Nem csak valószínű,de biztos hogy nem próbáltál ki minden variációt!Eddig minden motornak sikerült megfordítani így a forgásirányát.Keresgélj a fórumban a keresővel. Kb egy-másfél hónapja volt ez téma.Le lett írva többször hogy táblázatosan kell végigmenni a variációkon.
felcseréltem a főfázis vezetékeit(vastagabb sárga,zöld,kék) és a hall jeladóét ami szintén sárga,zöld és kék csak vékonyabb kábelek...kiapprobáltam már minden variációt és csak egy féle képen indult el,de akkor csak felpörgött amikor meghuzom a gázkart és leállt,valamint zajosabb volt a motor mint amikor mindent a leírás szerint kötöttem csak ugye akkor hátrafelé megy a biciklim:)...lehet a kontroller nem jó? vagy a motor van fordítva összeszerelve bár nem tudom hogy fordítva lehetséges-e beletenni a tengelyt...? Melyik a valószínűbb?
Hali! A segítségetekre lenne szükségem!:) Vettem egy elektromos bicikli vezérlő szettet(kijelző,gázkar,fék,stb.) + külön egy 500w-os hátsó motort... na most én összeraktam,és tökéletesen működik,csak a motor visszafele forog...Nem lehet megfordítani a kereket ,mert ugye ott a fogaskerék koszorú a MTB-hoz.. mivel lehet a probléma,van valami megoldás?Köszi!
Ott van a rajz pedig. A képre ráklikkelsz, illetve a kép alatt van egy jobbra nyíl és lapozhatsz a képek között. Nem csak az a 3 kép van ami látszik. Jobbra lapozol, és máris megjelenik.
Mondjuk én nem tervezek ilyet építeni, ha meg igen máshogy csinálnám meg valószínűleg (valami mikrovezérló + dc áram + programozható le felfutás PWM-mel vagy pontosabban bármilyen kívánt áram jelalak előállítása ami az adott anyaghoz kell, vagy valami hasonló. Ha a hardver működőkepés akkor ez már csak szoftver kérdése hogyan kapcsolgatjuk azt a fetet. Persze a PWM lehet 100% is adott időben. De ehhez bele kellene mélyülni a hegesztés rejtelmeibe is egy kicsit).
Igen, ez működik én is összedobtam egyet régebben. A fontos különbség az, hogy két szemben lévő elektródával tökéletesen lehet hegeszteni DE! amire akartam hogy cellára összekötő füleket, szalagot hegeszteni arra sajnos nem jó. Izzik füstöl, de nem heged oda. Oda már valószínű DC kell és más profil az áram időbeli lefutását illetően.
Ha a cikkben hasonló módon akarod használni szívesen odaadom.
Megnéztem három ugyanilyen terméket, és mindhárom terméknél a sönt polarítása - a feszültségesés polaritása - egymás melletti képeken azonos terméknél is kétféle módon is be van kötve, pedig nagyon nem mindegy.
Viszont az ajánlott bekötés más mint a tiéd, lásd pl. ennél a terméknél a bekötési rajzot:
Pl. a motorvezérlőről rákötöttél +82V-ot a max 60V-ot elbíró kiegészítő tápra, aminek a szerepe pont az (ha jól látom) amiről korábban beszéltünk, hogy ha lekapcsoljuk a főáramkort ezt megtáplálva megjegyzi az adatokat.
Nagyon köszönöm! Ha ez a fórum nem lenne, itt Szhelyen nem is tudom kihez tudnék fordulni a kérdéseimmel! Úgyhogy inkább én köszönöm hogy meghallgattok, és segítetek! :-)
Lehet, hogy jobban tenném, ha hallgatnék, de az is lehet, hogy itt a hiba, ezt írtad: "A shunt részén levő elektronika viszont egy rejtély. Azt tudom, hogy a negatív szálat megszakítva kell a két véget a két shunt csavarra kötni".
Biztos, hogy megszakítva kell bekötni? Mert ebben az esetben akár 100A-t kaphatna az elektronika, holott tudtommal nem is közvetlenül az áramerősséget, hanem az áthaladó áramerősség hatására létrejövő feszültségesést figyeli az elektronika.
Elfüstölt az alaplap. Nem is 1x de háromszor. Először bekötöttem a rajzszerint de relé nélkül. Elfüstölt a fent levő ellenállás két végéhez tartó vékonyka nyákszál. Azt megpatkoltam és újra próbáltam már úgy, hogy nem közvetlen az akkuról kapja a pozitívot, hanem csak gyújtásra. Megint elfüstölt a nyák. Azt is megpatkoltam és most az akku pozitív helyett kerestem 12V-ot és +12V-ot adtam neki a VEXT+ csatlakozóba. Így a legelsőként említett ellenállás megbarnult és most 3. helyen is elégett a nyák.
A nem BT-s verzion külön megtáplálható, és akkor nem felejt. Maga a műszer nem működik ilyenkor, csak adattárolási céllal megy. Ezt nem ismerem annyira....
Legalábbis ami nekem van és nagyon hasonlóan néz ki, valami ilyesmi, lehet látni a lenti rajzon is:
Ha ráklikkelsz megjelenik a teljes rajz. Mostanában az Index újított, és azóta csak adott képarányt enged megjeleníteni a képből, de ha ráklikkelsz, akkor nagyban már jó.
A relé opcionális szokott ezeknél lenni, csak egy fícsör hogy pl. az előre beállított áramnál, feszültségnél ad egy kimenetet, nálad nem szükséges szerintem.
Mikor kiderül hogy hány Ah-s a pakkod majd írd meg :)
Csak leírást nem kaptam hozzá. Most nem tudom hogyan tovább. A kijelző részt beépítettem, adtam neki 12V-ot és az megy. A shunt részén levő elektronika viszont egy rejtély. Azt tudom, hogy a negatív szálat megszakítva kell a két véget a két shunt csavarra kötni, de az alaplapon van VEXT +- és relay + - valamint V+ csatlakozó. Milyen relét kell itt bekötni? A V+-ra kell a 72V-ot kötni? Nem tudom.
Most várom az eladótól a bekötési rajzot. Azt se írta le a kijelzőn mit kell nyomni a beállításhoz meg mit jelentenek jobb oldalt a rövidítések.
Sajna állandóan megy, de ezzel együtt is meg volt az 50km... Ettől még persze fogyaszt, szóval jogos!
Csak most szeretném rajta tartani, amúgy azt tesztelem,h a vezérlő mikor kapcsol le, erről nem találtam semmit a neten. Jó lenne,ha az cellák mélykisülése előtt...
A német rendőrök előszeretettel használják a mobil padot és szigorúan büntetnek is. Előbb utóbb nálunk is lesz mert nem ördöngösség. Célszerű betartani a 300 watt és pedálozható formulát!
Nem szedtem szét és nem is találtam róla képet még szétszedve. Valami bolygómű szerűség biztos van benne, mert a pille 95kg test tömegem mellett, közel ~12-14%-os emelkedőn is széles a mosoly. :D Meglódul!
Ezen az akku figyelő műszeren van valami gomb? Állandóan megy? (nem lenne rossz ha ki lehetne iktatni. állásban azért a legkisebb fogyasztó is felzabálhatja az aksit)
Már többször írtam, ezekre parasztvakítás a 9-es váltó, én is alig használom.
Az enyémnek is durván nagyobb a nyomatéka, mint az elsőkerekesemnek, ott persze el is pörögne a kerék. Ami inkább fura,h a nagyobb nyomaték ellenére is meg van a hatótáv. Szóval egészen jól sikerülhetett ez a motorral egybeépített vezérlő páros.
Azért ebből az 50 km-ből az utolsó 15-öt már a városban kóvályogtam végig, féltem,h lemerül...
Megnyugtattatok, hiszen a teljesítménye nyilván meg van. Ez az 50 km is 3 nap alatt volt, nem egy menetben sík úton, minden dombot megmásztam vele, még a szhelyi legmeredekebb Kálvária lépcsőit is.
Még pár kép a pakkról:
A töltő kábel helyére tudom betenni az akkufigyelőt, de így persze csak a középső 8 cellát nézi.
De ezzel a töltő kábellel akár két akkuőrt is rá tudok tenni, és akkor az összes cellát figyeli, most az a tervem,h 40km után azért még párszor ráteszem. Ha stabil lesz ez a teljesítmény-távolság, akkor 40km után éjszakára töltés, és kész.
Arról nem is beszélve, hogy pl a cellafeszek különbsége - itt pl az egyik 2.7V, a másik 3.01V - ebben a tartományban már elképesztően kicsi tárolóképesség különbséget jelent, 1% körüli, vagy annyi sem.
új vagyok a témában, így elnézést, ha már régen lerágott dolgot kérdezek, de nem tudom átolvasni az egész fórumot.
e-bike vásárlásán töröm a fejem (nem pedalec), de tartok a hatósági csesztetéstől, ugyanis 250W-nál erősebb lenne a kiszemelt bringa.
azt olvastam, hogy ezekre kell bukó (semmi gáz, nem vagyok magam ellensége), illetve kötelező biztosítás. Na ez az, amitől tartok. Egy biztosító sem fog szerződni erre. Vagy igen?
ha ezek megvannak, szerintem nincsen gáz, mert teljesítményt utcán nem tudnak ellenőrízni.
A tökéletes vadi új apkk cellái is elmászhatnak mikor lemerült és már kijött a megfelelő Ah belőle. Utána csak a szerencsén múlik melyiknek nagyobb kicsit a kapacitása és tovább bírja. Ha látod mennyi Ah jött ki és megvan akkor nincs értelme gondolkodni, SOHA az életben nem lesz együtt cellaszimmetriát tekintve tizedvoltra merülő akku pakk a világon.
Sajnos ezek a cellák úgy néz ki,h károsodtak a tároláskor, akár az is lehet,h kamu volt a félévente való feltöltés, vagy már eleve a maradék (gyengébb) lett elhozva. Mivel 120 db-ból csak 72 db fér bele nem olyan rossz a helyzet, de megint bebizonyosodott,h nincs olcsó szuperakku... Ez akkor lett volna jó, ha össze lehetett volna válogatni, de a gyári kivitel miatt az gyakorlatilag megoldhatatlan. A hatosával való szétvágása több idő volt, mint az összes többi munka...
A távolság amit megtettem meglepően sok, nem is értem, majd megnézem legközelebb GPS-el,h valós-e.
Na ehhez így már tényleg kellene az a fránya BMS! :-)
Kezdem a jó hírrel, több mint 50km-ert mentem el vele, ez szuper, eddig egyik akkum sem tudott ennyit.
És akkor a rossz hír, már 40km-nél elkezdtek szétcsúszni a cellák, (csak hogy nehezebb legyen cserélni) a 3. és a 4. jobban merült. 51 km-nél a 3. el is érte a 2,7V-os jelzés szintjét, a 4. megállt 3,01V-on. Ekkor még a többi 3,10 és 3,15V között volt terheletlenül, a 3. 2,85V-ig ment vissza. innen már csak a legkisebb rásegítéssel lehetett menni, különben egyszerre csipogni kezdett. Még nem szedem szét, megpróbálok egy-két töltés-kisütést, aztán meglátjuk!
Köszi, egyetértek! Lemértem a régi cellák fizikai méretét, ez több mint gyanús, egyszerűen nincs meg a térfogata sem ekkora teljesítményhez. És persze csak a terhelhetőségi adatok hiányoznak...
Közben tesztelem a készített akkut, egyenlőre 30km-ert mentem a legnagyobb rásegítésen, most 3,3V-on vannak terheletlenül a cellák, nagyon kíváncsi vagyok meddig bírják még! Rátettem az akkuőrt kijelzőnek az akkura, 0,01V-on belül vannak a cellák. A feltöltés előtt 0,3V-os különbségek voltak.
Európában a villanyrobogózás egzotikus műfaj, a pecabottal gyök kettővel furikázó papák és a nyugat-európaiak pénzbe fulladás elleni gyógyszereként felfogható über-BMW-k közötti szakadék annyira sivatagos, hogy még az algák sem tudnak megtelepedni benne. Eddig nem tudtam[...] Bővebben!Tovább »
Gyanúsan olcsó és ami még gyanúsabb, hogy nincs megadva semmilyen terhelhetőségi adat. Félő hogy nem alkalmas ilyen célokra de egyet érdemes lenne esetleg rendelni mintának hogy kiderüljön milyen. Sokat azért nem várj, ilyen árban jó akkut én még nem láttam.
Ez menne a régi BMS-el, és mivel 12db-ot adnak cellánként le tudnám tesztelni őket, aztán a legjobb 10 db kerülne bele, a maradék kettő meg 3 havonta töltve eltéve tartalékba!
Segítünk a választásban. 12 lámpát teszteltünk egy optikai laborban, az 1500 forintostól a 40 ezresig. Van, amelyikkel semmit nem látni az útból. Tovább »
"Előre fehér vagy kadmiumsárga, hátulra piros folyamatos vagy villogó fényt tehetünk. Ez az utóbbi években kiegészült azzal, hogy nem feltétlenül a kerékpárra kell szerelni a világítást, tehát tehetjük magunkra is. "
Közben össze is raktam az akkut, de a végén már nagyon izgatott,h jó lesz-e, így nem fényképeztem, majd pótolom! Talán 10km-ert mentem vele, remélem beválik!
Szerintem ezen az első képen, (amit beraktál) a középső 2-nél még van remény, hogy jó!
Régi PDA-s tapasztalatom alapján a LiPO nagyon nem bírja a meleget. Az enyémen a 2 felső az ami egyértelműen kuka. Biztos vagyok benne, hogy hagyták a "napon főni". Ha sikerül beazonosítani a sorkapcson melyik hol van, bizonyítékom is lesz, mert azt sejtem, hogy a másik 2 problémás cella meg az alsó, bár azokon nem látszik nagyon a nyoma. A City dupla műanyag dobozolása az aksinál lehet szerintem a probléma. Nem tudja leadni a hőt, nincs ami elvezesse.
Össze kéne rakni egy sokszenzoros hőmérséklet loggert, és betűzdelni az aksik közé a szenzorokat, hogy használat közben rögzítse, mobilon megjelenítse a hőmérsékleteket. Kíváncsi vagyok mit mutatna terhelés közben, de gyanítom, hogy nem egészséges szint. Van valami fejlettebb, megfizethető aksi műszer, ami tud ilyet? Meg terhelés közben is mindenféle adatokat szolgáltatni?
Érdemes lenne úgy építeni pakkot, hogy rést hagyni a 18650-es cellák között és léghűtéssel segíteni nekik.
Egész jól vizsgázott ez az "átmeneti" aksi tegnap. Csináltam én is bekötő kábelt, bár egy kicsit vékonyka lett, de bírta. Sajnos szélesebb az aksi mint kéne, nem csúszik be a helyére (még ház nélkül nem próbáltam, de valószínűleg úgy sem), viszont a csomagtartón úgy elfér, hogy nem lóg ki semerre.
Nem sokért vettem, 15k huf volt és ahhoz képest korrekt. Tegnap 1 km durva hegymenetezés után csak 0,3V-ot esett a fesz (pihentetés után mérve). Annyi, hogy a kulcsát nem adták vele, így kiheréltem belőle a kapcsolót. Megy vele mint a bolond, igaz még csak rövid távon próbálkoztam, nincs még lámpám (nehogy cseszegessen a szerv).
Kérdés: ha felhúzok egy olyan fejlámpát ami előre világít, hátra piros fényt ad, az szabályos?
Van egy ilyenünk is: C2. Ehhez kénytelen voltam venni egy új aksit, gyári ~8Ah-st (szintén nem volt hozzá, csak töltő). Közel annyi volt, mint amennyi a bringa. :( Feladtam a várakozást, hogy kapok egyet használtban, kellett már a bringa. Nem egyszerű!
A most szerzett polimeres aksi fiók része ehhez lesz megépítve készre 2. aksinak. Van rá pár donor aksim: a másikhoz most használt átmeneti, egy gyanúsan elektronika hibás kulacs aksi (ehhez megvan a "tartó" motorvezérlő is, majd azzal is kellene kezdeni valamit), meg egy fura, T metszet formájú 6,5 Ah-s, mind 36V-os, többnyire haverok vadászták nekem vásárban itt-ott, lomisoktól. Majd ezekből építkezem.
Ennek valamiért eléggé sípol az első motorja, nem tudom ez normális e vagy sem. Ami a nagyobb gondom: hiába új az aksi, előfordul, hogy totál letilt hegymenetben. Nem tudom mi lehet, talán a BMS csinálja vagy a motor melegszik túl? Lekapcsol a motor menet közben, egyszer csak motorüzem közepén: bumm, vége. A kijelző fesz alatt marad. Ki-Be-kapcsolás után többnyire helyrejön, de van hogy pár percet várni is kell. Jó lenne kideríteni miért csinálja. Tipp valakinek, hol kezdjem?
Ezt a bringát vízkárosként vettem, látszottak nyomai, de a motort nem bontottam meg soha. Az állapota kitűnő volt, mint az új.
Közben folytatom a TranzX Winora akku átalakítást.
72 db cella fér bele, ha tudnák az 1450mAh-át egészen jó kis pakk lehetne. Sajnos elsőre úgy néz ki,h nem tudják, az Imax6-al feltöltve-kisütve egy cellát 1100mAh jött ki, ami 6,6Ah. Nincs választásom, már ízekre szedtem a donor akkut, szóval lehet lesz egy nagyon hosszú élettartamú, de nem túl erős pakkom...
6 db-os pakkokat vágtam le, sajnos későn jöttem rá,h körömvágó ollóval klasszul lehet egyben vágni a rézlapot, és a ponthegesztéshez való lemezt is egyszerre. A pakkokat 6-6 ponton felfuttattam, középre tettem neutrális szilóból, és összeforrasztottam. Így stabil is lett, és mivel csak a lapok voltak forrasztva nem is melegedtek fel a cellák.
A sorok közé félbevágott műgyantás zsugorcső került, klasszul vágható, és meg sem mozdul a bevonata miatt.
Összefogatás kábelkötegelővel, amelyik átérte, annak annyira nagy a rögzítője,h le kellett belőle csiszolni,h beleférjen a dobozba. Éppen hogy csak belefért, mozogni nem fog, az biztos!
Ma kábelezem a töltéshez-BMS-hez-kijelzéshez, aztán töltőkábel az Imax-hoz, és végre talán próba!
A sorrend -számomra- középmotor, hátsókerekes, elsőkerekes. Pont ma adtam el a középmotoros Giant csodámat, na az aztán bárhová felment, a mászóképessége eszméletlen. Gondolj csak bele, a hajtás teljes áttétele itt változik, ha akarod brutális nyomaték, ha akarod nagy sebesség.Az a gép 30-al tartósan is tudott menni, és felment gyakorlatilag bárhová! Most a fiam city-je is nagyon jó, az olyan mint a tiéd, sima hátsókerék, de talán kicsi kerék miatt is, nagyon dinamikus! És akkor marad az elsőkerék, kicsit roszabb kormányozhatóság, néha persze elpörög, de ez a legelterjedtebb, főleg a könnyű beépíthetőség miatt.
Szia!
A szervízcsatin kötöttem be, nem szedtem szét. Próbának szántam, de aztán ahogyan kell, úgy is maradt. Teljesen 0 volt a cella. De ami fura, a másik akkuban is volt 0V, és azok vhogyan teljesen felálltak, az azóta is 45km-es akku.
Ha esetleg neked nem kell a fiókos akku doboz, arra vevő lennék!
Közben nekiálltam a citynek, majd teszek fel fotókat!
nos az a helyzet hogy a fékkar is jó,a vezetéke is illetve a mikrokapcsoloja is.tehát ha meghuzom a kart csak addig hogy a kis kapcsolo reagáljon akkor érezhetően lassit a motor.azt nem tudom hogy ez most a visszatöltés vagy nem.ugyanis mindenhol azt irják arra a kék szinü egyszálas kábelre hogy az az E-ABS.van még itt nekem egy fehér szinü kábel ami szintén szét van huzva.arról ugy tudom hogy valami tanitó kábel,de nem tudom mire is való.
Érdekes összeállításba futottam. Komplett szettet vettem meg a Tranz-X-ből, amivel adták a hibás aksit is. Így jött ki normális áron, és mivel van egy őszteleszkópos trekking bringám, aminek a motorizálásához jól jön, így jó befektetés volt!
Láttam már ilyen szettet, de meglepődtem, amikor elkezdtem jobban átnézni: van mindene: aksi, aksitartó, LCD, 4 irányú távirányító gombsor a vezérlésre, motor... no de a motor!!!
Hátsó kerekes! Sokkal nagyobb az átmérője, mint az első kerekes Tranz-X PST motoroké. A másik furcsaság, hogy nem is az aksi mögötti dobozkában van a vezérlő, az szinte üres, hanem valószínűleg a motorban, mint a citynél!
Egy bánatom van: a trekkingemen hátsó agyváltó van. Azt el lehet felejteni ha meg akarom csinálni pedelecre.
Nálam is a szürke-szürke a korlát. Nos a vezérlőd valószínűleg (később kifejtem) képes a visszatöltésre, ellenőrizni kéne pl zsebmultiméterrel, hogy a fékkarba épített kapcsoló jele eljut-e oda. Az electric brake funkció kétféleképp értelmezhető. Az egyik a hőn áhított visszatöltés. A másik tényleg villanyfék. És elég érdekes : ha a gyújtás nincs rajta, és megforgatod a hajtott kereket, ellenáll a motor ellentétes irányba történő forgatásával, nem mellesleg üvölt, hogy lopnak ! Ha ilyen nincs, a visszatöltésnek illene menni. Tessék végigmérni a kapcsolót és a vezetékeket. Ha az enyém volna, én megkérdezném az eladóját, mit szól ehhez. Mégiscak régebb óta él a biciklivel. A vezérlő is meg tud hibásodni úgy is, hogy csak a visszatöltés része nem megy. Jó, az a gyakori hogy füst kijön, bicó leáll. De nem mindig ilyen egyértelmű a dolog. Ha a fékkar-kapcsoló jele nem jut el a vezérlőbe, akkor ha pl. a NEM hajtott kerékhez tartozó fékkart meghúzod és úgy tartod - mindeközben gázt adsz. Ha így behúzott fékkel forog a motor, jó eséllyel a kapcsoló illetve kábele hibás. Ha nem forog ilymód befékezve, akkor az érzékelés jó. A visszatöltésért felelős FET-csapatot kellene megmérni a vezérlőben. Ez nem mindig azonos a motor forgatásáért felelőssel.
A párhuzamos cellákat a szerviz csatlakozón kötötted be a végleges helyén is, vagy szétszedted a cella pakk "orrát" és ott?
Finoman megbontottam az elejét, ahol a BMS van, de nem igazodok ki rajta... még.
Neked a hibás cella mennyire volt hibás? Totál 0, vagy csak leesett fesz?
Szerintem a totál 0-ra már ezt nem játszhatnám el, mert bajok lehetnének belőle. Láttam csúnya tűzesetes videókat. Ez a LiPo azért nem játék. De majd a tapasztaltabbak remélem megírják, hogy szabad e vagy sem. (Ha 0 akkor zárlatos, nem? Vagy csak simán "kész" van?)
Az RCA csatlakozó nagyon jó hír! Köszi a tippet! Ne lenne olyan iszonyatosan elérhetetlen helyen az alsó csatlakozó, akkor kisebb gond lenne. Az én tepsi kezem nemigen fér be, nemhogy még ott matatni.
Tegnap előszedtem mindent a bringákhoz. Ma szabad napom van, sok más itthoni tennivaló miatt, de remélem marad idő erre is.
Használhatóvá tette a pakkot, a simával 45km, ezzel 35-40km között megyek el.
Alakulsz, ezekben egyforma a BMS, tehát be tudod majd építeni a saját pakkodba!
Döbbenj meg, az ideiglenes csatlakozót amikor készítettem az XP250-hez mindent próbálgattam bele, és a gagyi RCA audió-videó csatlakozó közepe század mm-e megegyezik az aksink csatlakozójával! Így meg tudod csinálni az összekötést is! :-)
Sikerült vennem ma végre egy hibás 10Ah-s 36V-os Tranz-X aksit, de ez a hagyományos fiókos, olyan mint a te AVE-dben ami van, nem a city-s.
Meglepetésemre Li-Po, nem Li-Ion.
A 10 tasakbók 3 totál kuka(0), 1 határeset (30V), a többi 41-42V. A szerviz csatlakozón mértem végig pontról pontra.
A 30V-ost megpróbálom ugyan onnét feltölteni holnap. Nem tudom mit tettek vele, de a 2 felső cella totál kész, az egyiknek még a fóliája is sérült. Lehet megpróbálom én is inkább 18650-sel kiváltani.
Szerintetek mérgező a sérült Li-PO aksi? Mert most bent van a lakásban, de elég büdös. Lehet kiviszem inkább.
Be kell hogy valljam, ebben a színben még szebb! A plexi praktikus, de ilyen sebességnél eléggé masszívnak kell lennie! Én még nem találkoztam ilyen géppel, de nagyon tetszik! :-)
Már szétszedtem, sajnos nagyon púposak, majd kiméregetem őket, de nekem ilyen aksik vannak az AVE kerékpáromban is, azt szeretném cserélni, ha lesz közte jó. Most párhuzamosan van kötve 4 laptop akku az egyikben már a hibás cellával.
Végre kész a nagyjavítás működik a haver anyukájának a bicója! Vezérlőcsere átvezetékeléssel, és a végén a gázkarban kicseréltem a hall jeladót. Külön kívülre felfogattam 2 db önmetszővel + 2 db gyorskötővel. Egyéb helyekre szilót nyomtam, leht lesz egy mikrós doboz.
Nagyon köszönöm a segítségeteket! Igazán sokat segítettetek Laci bátyámmal együtt. Természetesen mindenkinek köszönöm aki hozzászólt a témához.
Egyébként ki is próbáltam, hát nem is gondoltam, hogy egy kis fostalicska 250 Wattos motor így tud gyorsulni! :-))) Nekem is kell ilyen! Át kell alakítanom a bicajom! Most már legalább nem vagyok teljesen sík hülye a kérdéshez, hanem domború :-DDDD
Hello. Van. A vezérlője mint írtam programozható. Én szerencsére a kábelt is kaptam a géppel így úgy állítom a visszatöltést ahogy akarom. Lehet csak a fékkarral vagy úgy is, hogy a gázkar nyugalmi pozicíójában is már fékezzen kicsit és a fékkar húzására erősebbre kapcsol a motorfék.
85-nél tényleg csak 4kW-ot kér? 7kW-os Mz épp hogy eléri a 100at.
Jó V-fék is lassít. Az is egy nagy tárcsafék. :-)
Kis forgalmú helyen válható az 50 kerékpárral, nagy forgalmú helyen meg felesleges azért amortizálni az akkut és magunkat, hogy félpercenként elfékezgessük a feltekerés energiáját.
Hello villamos joe.nos megtaláltam a kábelt ami a visszatöltésért felel.ez megoldodott.de van meg egy egyszálu fehér zsinor ami szintén szét van huzva.azt nem tudom mi lehet ugyanis nem merem összedugni nehogy valami baja legyen.
Laci: A EXP city LiPO aksijának tasakjai mind kukák? Lehet engem érdekelne a "maradék", ha van közte használható és meg tudunk egyezni. Persze ez elég necces, nem is tudom mivel lehetne pontosan kimérni az állapotukat. Ez a kínai töltő tud ilyet?
Egy kép segíthet, főleg ha a típusa is látszik rajta. Van olyan vezérlő aminél engedélyezni kell, de ha az eladó azt mondta visszatölt akkor tőle kéne megkérdezni hogy, hova és mit tölt vissza ? De sokszor ők se tudnak mindent. Én hivatalos helyről vettem, volt egy nagy rakás bicó, és az enyémre azt mondták (igaz kissé bizonytalanul) hogy nem tölt vissza. Persze hogy tölt vissza mint állat. Sőt : az első fékbowdent ki is engedtem, hogy csak félállás alatt fogjon, így mindig azzal fékezek - vagyis a visszatőtővel, merthát nehogy elkopjon a dobfék . . . Másszóval, hogy a fékkar enyhe meghúzásakor csak a mikrokapcsolót zárja, de dobfék még ne fogjon. Hát, támasztani kell magamat akkorákat fékez. Bár mivel lassú fordulatnál nem termel annyi feszültséget, 6-8 km/óra sebesség alatt már a vellanyfék nem hat. Tehát ha küldesz képet a vezérlőről, küldj egyet a bicajról is ! Ha lehet kérni a csatlakozók is látszódjanak rajta.
A sisak miatt 120 kg.-ot kell elbírnia :-)) de meg se kottyan neki. Persze az akku is olyan hozzá.
A jofogáson meg 1,35millóért hirdetnek elektromos robogót ólom akkuval max 45km/h sebességgel. Vicc.
Ha valakit érdekel akkor megfelelő pénzért megválok tőle. Eddig már költöttem rá kb. 50e-t. cseréltem fékolajat benne, első lengéscsillapítót, a féklámpa kapcsolókat újat vettem, új első irányjelzőket tettem rá, féktárcsa cserélve hátul de a legdrágább a 2 új Continentál gumi volt rá ami 26500-ba volt. Megmaradtak az eredeti gumijai is azok is újszerűek voltak csak épp kínaiak és kisebb átmérőjűek amitől 13-al többet mutatott a km óra. Most csak 5-el mutat többet.
Hát hallod ez nem semmi robogó! :-)) Nagyon klassz!! Pedig látom, meg van terhelve rendesen :-DDD mégis nagyon jól gyorsul és jó a végsebessége. Nemhiába a 4kW az 4 kW! :-))
Kínai vezérlőknél szokott lenni olyan kábel ami kijön a vezérlőből majd egy csatlakozón keresztül visszamegy. Olyan mint egy hurok. Ilyet keress. Ha össze van dugva akkor húzd szét próbáld ki mi a változás. Ha van olyan ami nincs összedugva akkor dugd össze és próbáld. Nem kell hogy menj vele, elég sztenderre állítva megpörgetni gázt adva a motort felpörgetni majd gázkart 0 helyzetbe és egyből fékezni az első fékkel. Ekkor változó hang mellett a motornak hirtelen le kell lassulnia.
Ma kész lett egy újabb átalakítás. Ki lett cserélve az első teleszkóp mert az előre vett új 110/90R12-es gumi miatt a gumi beleért a sárvédőbe és a spoilerbe. Most kapott előre hosszabb lengéscsillapítót. Hátrul kicseréltem a féktárcsát mert gyárilag kicsi volt benne 180mm-es volt amit 190-esre cseréltem.
Ha a videóm megnézed hallható, hogy lassuláskor változik a motor hangja és olyankor érezhetően lassul is a motor. Ez az elektromos fék ami egyben vissza is tölt nálam. Ha a fékkar pici behúzására nálad nincs fékhatás hanem tovább tudsz haladni akkor rossz a fékkar kapcsolója vagy nincs aktiválva a vezérlőben.
Fékezéskor a vezérlőnek le kell kapcsolnia addig míg a fékkart behúzva tartod és a gázkar húzására nem szabad a motornak tovább forognia
hello villamos joe.sajnos a dombrol lefelé gurulásnál nem tapasztaltam visszatöltést.nem értem.a motor még gyári.gyárilag állitólag visszatölt.esetleg ha a vezérlőről küldök képet ugy tudnál segiteni?
Sajnos Laci bátyám így nem ér el a vezeték a megfelelő helyekre. Az a helyzet, hogy az eredetinek volt egy iciri-piciri doboza középen, a pedál tengely alatt. Ide jön be minden. ezért gondoltam, hogy a csatikat, kötéseket ebbe a dobozba egy tömszelence-sziló kombón beviszem ide itt nem ázik. Igen, de a vezérlőt csak ennek az aluminium-műanyag doboznak az aljára tudom felfogatni. Gondoltam még arra, hogy kívűlről egy mikrós dobozt "rágányolok" de a szépérzékem nem engedi. :-))))
A csomagtartó alatt nem ázik be a vezérlő. A kötéseket csatikat pedig tedd egy elektromos kötés dobozba. Ha elfér akkor egy nagy dobozba az egészet. A helyét nehéz megtalálni.
No közben meg lett a hiba, mert sikerült szereznem egy gázkart. Ez a gázkar a lentiknek megfelelően működik. Ráadtam a pirosra az 5V-ot a feketére a mínuszt és a jelvezetéken szépen mértem a szabályozott feszültséget. Ezt kötöttem be ideiglenesen és mindjárt tesztelt is a vezérlő. (a tanítószálat is megmértem, csak nem mondtam, de ott is 5V-ot mértem - a negatívhoz képest az egyiken). Ha már van nálam egy jó kis táp, akkor a rossz gázkart is leteszteltem. Természetesen ugyanúgy nem működött, mint tegnap - kuka. . . illetve......
Szétszedtem, majdnem halálra röhögtem magam. Ilyen egyszerű valamit?? És ezért képesek elkérni egyesek 6-8 ezer forintot. Holnap az lesz a menet, hogy az új ami mechanikailag 1 hetes, de a hall az kuka, vezeték elvág (mert a másik csak 40cm) forraszt, zsugorít, új hall bele és kész is. Dehogy vetetek vele még egy gázkart 6 ezerért! Szépen összebarkácsoljuk!
Más kérdés, remélem ez ügyben az utolsó. :-DDD
Sajnos az új vezérlő kívülre fog kerülni, mert nagyobb (méretileg), mint a régi, eredeti. Nem fog beázni? Látom, hogy szilóval körbe van nyomva, de lehet benne bízni? Mondjuk igazán esőben biztos nem fog biciklizni, de ha véletlenül egy tócsába belemegy, nem ázik be?
Ha nem meríted túl a cellákat, s minden használat után az I-max-l újratöltöd; még szerencséd is lehet, s a Kínából megrendelt BMS megérkezéséig megúszhatod az akku tönkremenetelét!
Pl.: Andris belenézhetne abba a 36V-s töltőbe, hogy a feszültsége beállítható-e 44V-ra!
De csak kerékpárnál ami vicc ugye mert nem minden bicajnak van tökéletes tárcsaféke elöl hátul. Egy robogó meg azért alapból jobb fékekkel van szerelve mint egy kerékpár.
A kérdező irta is, hogy ő robogót vett szóval nem a kerékpár sebességhatárára kíváncsi.
1000W-os tehát nem is lehet kerékpár. Li-ionos akkuja van de az nem derül ki mekkora is.
Kedves kérdező: Tegyél fel képet a vezérlőről és az akkuról annak méreteiről és tömegéről feszültségéről és abból lehetne következtetni mekkora is valójában. A vezérlőről is jöhetne kép hátha programozható. Az enyémen van egy COM port szerű csatlakozó amire rádugható a programozókábel.
Amúgy 50-nél többel szerintem sem fog tudni többel menni.
itteni leírás szerint 48V20Ah-es az akku ami ugye 0,96kWh. A motor meg 1kW-os.
Korábbi hozzászólásokban volt szó a kijelzőkről amik mérik az áramerősséget menet közben. Kellene egy olyat beszerelned esetleg és látható lenne, hogy mennyi áram kell gyorsításhoz és a sebesség tartásához.
Nagyobb sebességhez nagyobb akku kell tuningolni kell az akkut 60V-ra és fog menni 45-50-el is.
4kW-os motor 87km/h végsebesség dinamikus gyorsulással min. 60km hatótáv. Viszont 40-el elmegy 100km-t is akár. Inkább ilyet kellett volna venned ha a sebesség a lényeg.
" Eddig ha menetközben megszólalt a BMS akkor elment minden, sekép-sehang :) , meg kellett állni kivenni a slusszkulcsot+ az akubiztit, aztán vissza mindent és óvatoskodva haza lehetett menni."
Ez az ami a raptornál nem működött. A pakk csak 20 Ah-s volt a vezérlő meg 22 Ah, így a tiltás a feltöltésig tartott! Anno toltam is miatta vagy 6 kilométert.
Örülj neki hogy 40-et hajlandó menni - már ha az tényleg van annyi. Ne érts félre nem a szavadban kételkedek, hanem ezekben a gagyi "műszerekben".Enyém koppra töltött akkuval 33,2 de amúgy csak 30 korlát nélkül, korláttal 20. De ezek a katalógusértékek ide értve a hatótávot, a legoptimálisabb esetre vannak elméletileg kiszámolva. Tehát a vezérlőd tudja terhelés nélkül olyan gyorsan forgatni a kereket, hogy abból akár ki is jönne a 45 km/ó. Persze ha ráülsz . . . Na a visszatöltést a legegyszerűbb ellenőrizni. Mikor már nincs tele az akku és állás után ha ráadod a "gyújtást" és akkor sem mutat teljes feltöltést, feltolod/nyüstölöd/biciklized magad és a csodamasinád egy jó kis dombra. Rásandítasz a töltésjelzőre és megjegyzed mit mutat, majd elindulsz lefelé lejtmenetben. 25-30 km/ó sebességnél leveszed a gázt, nem tekersz, hanem behúzod a féket, DE CSAK PICIT ! Az a lényeg, hogy zárja a fékkarba épített mikrokapcsolót. Namármost így enyhe fékkel lefelé a parton gurulva, miközben nézed a töltésjelzőt (meg az utat) és ha többet mutat, mint az előbb a dombtetőn, akkor van visszatöltés. Van egy egyszerűbb megoldás is ami informatívabb : egy 20-40A-t megmérni képes zsebmultimétert kötsz sorba az akkuval.
"Ez egy közlekedési eszköz, aminél előbbre helyezték a cellák védelmét a biztonságnál. A BMS pedig pont akkor fog lekapcsolni, amikor a leginkább nem kellene, pl átsietnél egy kereszteződésen,"
Újabban én is egy trükkös megoldással, kicseleztem a BMS-t:
A motoráramot már nem tudja megszakítani, hanem egy figyelmeztető 12Voltos Bosch zümmert működtet mindaddig míg egy kis resetgombal lelövöm.
Eddig ha menetközben megszólalt a BMS akkor elment minden, sekép-sehang :) , meg kellett állni kivenni a slusszkulcsot+ az akubiztit, aztán vissza mindent és óvatoskodva haza lehetett menni.
Szerintem egyébként, amit Te írtál logikusabb. Kipróbálom azt is. Tegnap este beszéltem Bartalus Lacival is. Ő is felajánlotta segítségét. Ma délután második menet. Végképp kizárjuk a gázkar hibáját.
Sajnos nem tud, ezért is kérdeztem, nekem kettő van, mindkettő a szokásos 42V 2A, szóval ezekhez nem elég. Ráadásul a gyári BMS az kb 5*10cm-es, most néztem Mohoséknál sincsen ilyen formátum. Szóval elsőre úgy néz ki, ha akarnám, sem tudnám BMS-el készíteni az akkut. Az adatlapja a celléknak 3,65V-ot ír, a töltőm 3,6V-ra tölti, ez azért gondolom nem komoly gond, és talán még hosszabbítja is az élettartamát. Most egy egészen nagy munkát csinálok, de talán a jövő héten lesz időm összerakni, nagyon szeretném kipróbálni már a városi Winorá-t saját akkujával!
hello mindenki.az volna a kérdésem hogy vettem egy tauris blitz tipusu e robogót.mindenhol azt irják hogy 45km/h végsebességre képes,de valamiért csak 40el tud menni.ez miért van?és hogy ténleg van e benne olyan hogy visszatölt az akksiba?
A BMS védje a cellákat, s az a bizonyos "cellafigyelő" ügyeljen arra, hogy ne ragadj le pl. a kereszteződésben (vagy ami még rosszabb; egy előzés közben)!
Az I-max biztosítja, hogy azonos legyen a cellák feszültsége, de egy jó BMS is rendelkezhetne erre alkalmas töltéskiegyenlítővel, amennyiben az akkutöltő is megfelelő feszültségre képes tölteni a pakkot.
És itt jutottunk el a kérdésedhez: tud 44V-t leadni a "sima" 42V-s lítiumos töltőd? Ha igen; szerintem alkalmas lehet az új pakkod töltéséhez!
"Rá dugtam az akkumulátor packot, ráadtam a gyújtást, gázkar meghúz (motornak remegnie kell) . . . . semmi. Gyújtás le. tanuló-vezeték szét, gyújtás vissza, gázkar. . . . semmi, pedálozás . . . semmi."
A tanítás menete:
Csatlakoztassa a következő vezetékeket: AKKUMULÁTOR +/-; MOTOR fázis vezetékek; a HALL jeladók és a GÁZKAR vezetékeit.
Csatolja össze a TANÍTÓ vezetéket.
Kapcsolja be a motorvezérlőt (ekkor finoman megremeg a motorforgórésze és a felismerés megtörtént). ! a remegés a gyújtás ráadásától, s nem a gázkar forgatásától keletkezik!
Ezután fordítsa a maximumra a gázkart. Észlelni fogja, hogy a motor lassú fordulattal elindul.
Állítsa a gázkart alaphelyzetbe.
Miután a motor megállt fordítsa ismételten a maximumra a gázkart. Észlelni fogja, hogy a motor lassú fordulattal elindul az ellenkező irányba.
Ha a forgásirány megfelelő, akkor a motorvezérlő bekapcsolt állapotánál huzza szét a TANÍTÓ vezetéket és használja a motorvezérlőjét.
Ha a forgásirány nem megfelelő, akkor ismételje meg az 5. és 6. lépéseket. A lényeg, hogy csak akkor bontsa szét a TANÍTÓ vezetéket, ha a motor a megfelelő irányba forog
A gázkar csatlakozója általában piros, zöld és fekete vezetékkel, a PAS csatlakozója többnyire piros, kék és fekete vezetékkel csatlakozik a vezérlő oldaláról nézve. Előfordul, hogy a fekete helyett sárga vezetéket használnak, de ezek a jellemző színek! Az igen nagy baj, ha a gázkart bekötve a vezérlőn az 5V-ból 0,2V lesz!
Mint már írtam, az Imax6-al tölteném, és már beszereztem 6 csatornás modellezős cellafigyelőt, 2,7V-on már jelez, ez bőven elég is! Ez egy közlekedési eszköz, aminél előbbre helyezték a cellák védelmét a biztonságnál. A BMS pedig pont akkor fog lekapcsolni, amikor a leginkább nem kellene, pl átsietnél egy kereszteződésen, hiszen 0-ról indulsz, és a max rásegítés kellene. Én ezt egyébként a vezérlő áramának a korlátozásával oldanám meg, tehát nem lekapcsolnám a teljes pakkot, hanem már korábban visszavenném a teljesítményt.
A cellák szétcsúszását a töltés tudja csak helyrehozni, ebben jobb az Imax mint a BMS, egyszerűen több ideje van rá. A BMS a töltés végén már korábban lekapcsol, az utolsó fázis már nagyon lassú, azt már nem viszi végig. Az Imax 0,1A-el néha még eljátszik egy órát, mivel éjjel töltöm, időm van. És pont ezzel a lassú fázissal egyenlíti ki (ha tudja) a cellák közötti különbségeket.
Szóval kell a BMS, nem ellene vagyok, de szerintem ezzel sem okozok nagy problémát.
Pár hónapja betettem ide a Bionix akkut, abban sem volt kiegyenlítés, csupán nagyon spéci nyilván jól összeválogatott cellák.
A pakkot egyébként dupla teljes kivezetéssel készítem, mint a gyári TranzX akkuimat, szóval ha nem válik be, minden gond nélkül mehet bele a BMS, a dobozban pont elfér.
Ellenben nem válaszolt senki, elég a 42V sima lítiumos töltő a 12 db LiFePO4 cellához?
1000% hogy nem cseréltem fel. Mivel a gázkar is új és a régi kábelével húztam be az új kábelét. Teljesen mások a szín kiosztások, de a biztonság kedvéért legalább 5x leellenőriztem. :-))
Köszönöm Béla, értem. Azt is megnéztem, hogy csak az 5V-ot és a nullát kötöttem be, de a jel kimeneten gázkar húzásra nem volt változás (0,2V), szerintem ez hülyeség.
Igen a pedál forgatást is kipróbáltam előre hátra.
Holnap az a tervem, hogy viszek egy stabil 5V-os tápot. Meghajtom a gázkart és mérem a tápot ill. a jelvezetéket mit ad ki. Véleményem szerint, ha semmit, akkor döglött az új gázkar is. :-((((
Biztosan jól járnak vele, nem úgy, mint Te, ha BMS nélkül nem csak kipróbálni, hanem tartósan használni is akarod a LiFePO4-s pakkodat! Légy szíves, ne komolytalankodj, szerezz be a pakkhoz egy BMS-t is!
Egészen véletlenül nem cserélted fel a PAS és a gázkar csatlakoztatását a vezérlőhöz?
A PAS bináris jelet ad a vezérlő felé (csakúgy, mint a motorba épített hall-ok), a gázkar pedig lineális jellel működteti a vezérlőt. A gázkar jel-vezetékén működtetés közben erősödő feszültség mérhető.
Még egy dolog: van, amikor a mágneses tárcsát meg kell fordítani, mert a motor csak a pedál hátra-fordításával indul!
Ma sajna nem volt időm tovább lépni, még csak a cellák 1/3-a van meg. Nem tudom mennyibe lesz,az akku 19ezerFt volt. Elsőre BMS nélkül kötöm be, és egyenlőre hajlok rá,h úgy is marad. Nem tudom milyenek a cellák, ha lesz időm egyet ki akarok mérni. A srác tegnap rákérdezett,h kipróbáltam-e, az arcától elbizonytalanodtam, persze jókor, amikor már teljesen szét van szedve...
Megjött a vezérlő! :-)) Ma délután be is kötöttem az új vezérlőt, úgy ahogy le van írva. Ráadtam a tápot, a 3 fázist, a motorvezérlő dolgokat (szerencsére itt a csatlakozók egyeztek). A gázkart és a PAS-t (pedál asszisztenst) már át kellett vezetékelnem. De nem volt vészes, mert a 0V egyértelmű, mindenütt a fekete, az 5V megint, mert az a piros, a maradék meg a jel. :-))) Ezt a 4 dolgot kellett összekötnöm, meg 2 barna vezetéket (tanulás). Rá dugtam az akkumulátor packot, ráadtam a gyújtást, gázkar meghúz (motornak remegnie kell) . . . . semmi. Gyújtás le. tanuló-vezeték szét, gyújtás vissza, gázkar. . . . semmi, pedálozás . . . semmi.
Ha lekötöm a gázkart mérem az 5V-ot. Ha visszakötöm, csak 0,2V-ot...ez érdekes, mert mintha beterhelne az elektronikának a gázkar! Valahogy ki lehet mérni a gázkart, hogy jó-e? Azt már próbáltam, hogy ráadtam az 5V és a testet (0V), húztam a gázkart és mértem a jelvezetéken, de semmi. Eredetileg a gázkar ment tönkre. Ez már a második, de közben valami rövidzárazás történt (ezért rendeltem az új vezérlőt). Lehet, hogy a gázkar hall-ja is tönkre ment?
A bringa aksipakk tartó doboza is műanyag, ahogy elnéztem szétszedéskor alul van csak némi fém. Nem esek kétségbe, ha kell csinálni legvégső esetben egy becsúszós PP "dobozt" a csomagnak. A nagyobb gondom az alsó csatlakozó, mivel annak nincs meg az ellendarabja aksi híján.
Mivel nem rugózott a bringa, valami ütéscsillapítás persze jó lenne, de ellentmond a hűtés elveknek körbe szivacsozni. Részlegesen lehet csíkokkal, az talán nem gond, legalábbis erre gondoltam.
Nagyon jó állapotút sikerült kifognotok, az enyém viseltesebb, és mintha a váza is kicsit más lenne. Szerintem az enyém régebbi kiadás. Hasonló áron vettem én is, de ezt totál hibásnak árulták. De aztán sikerült összehozni, szenzor probléma volt csak szerencsére.
Mit számoltál? Mennyire jön ki ez az épített csomag a 12 cellával és az új BMS-el?
Sajnos egyáltalán nem vagyok "vérprofi" a témában, csak alap szintű ismereteim vannak, én tényleg csak barkácsolgatok. De itt a fórumban, és ezekkel a bringákkal kapcsolatban a külföldi fórumokban szinte mindent meg lehet találni!
A dupla Imax6-os töltő valójában csak kábelezés, a gépek profik, csak nem adják hozzá a kiegyenlítő kábelt, azt nekünk kell összeforrasztani. De rém egyszerű, majd azt is lefényképezem! Veszel 2 db töltőt, 2 db tápot, sorcsatlakozót, vezeték, zsugorfólia, és nekem másfél óra volt.
De sajnos a fura formájú ház miatt nem igazán tudom hogyan lehetne rossz akkupakk nélkül ilyent készíteni! Nagyon fontos a biztonságos ház, itt már komoly teljesítmények vannak, a mechanikai védelem is számít!
Sajnos nem sima BMS van benne, ha van régi aksid, és csak cellákat cserélsz (LiPo) akkor egyébként nincsen semmi gond.
Én sem tudtam még hibásat sem venni az Ebay-en, ezért írtam,h ez még kuka cellákkal is megér 15 ezerFt-ot.
De amikből most én építgetem az vasszulfid, szóval 12 cella kell, (3,2V*12db,) így nem jó a régi BMS.
Mohoséknál (tech-mobile.hu) van hozzá való, de le kell mondanod az akkuszint kijelzéséről, és hogy alacsony akkuszintnél a lekapcsolás után még legyen kijelződ-világításod (4 kábel jön ki a gyári BMS-ből).
Tényleg, a 12*3,65V-hoz elég a 42V-os Li töltő?
Sajnos elszámoltam magam az Ah-val, 8,7Ah lesz, 12*6db cella fér el, és még ez sem lesz egyszerű. Munka után csinálgatom, nagyon nehéz, óvatosan kell szétszedni.
Összeragasztottam PUR ragasztóval 3 flexkorongot, az összekötő lapnak meg pont alá tudok tenni egy keskeny mérőszalagot (reklám 1m-es pici) vágáskor.
hello mindenki.az volna a kérdésem hogy vettem egy tauris blitz tipusu e robogót.mindenhol azt irják hogy 45km/h végsebességre képes,de valamiért csak 40el tud menni.ez miért van?és hogy ténleg van e benne olyan hogy visszatölt az akksiba?
Hosszú távon kifizetőbb lenne megduplázni a tétet és venni belőle egy új bringát, de egy használt, osztrák gyártmányú pedelec-s elektromos kerékpárra elég a száz eFt is, csak ki kell fogni, amikor van kínálat belőle!
aztán lehet csak én keverem a szezont a fazonnal, mert nem nagyon értek az elektronikához, a 4,2 a teljesen feltöltött akksi feszültsége, mikor nincs rajta terhelés
a modellezők sokszor olyan lipo akksikat használnak, aminek 4,2 a cellánkénti feszültsége, ha az a hangakármi amit nézegetni akartok, ilyennre van tervezve, akkor lehet ez a gond, hogy nem szól
Teljesen változó. Az akkukon jelölik hogy mennyi soros cella, és mennyi párhuzamos ág van a packban. Így léteznek XS2P akkuk (ahol X értelemszerűen a soros cellák száma, viszont a 2 lehet 3-4, de akár 5-6-7 is. Elég megnézni pl egy modellező bolt akkukínálatát:
Szerintem bennem a hiba, a bringával adták az akkut, amiben csak 800km van, de nem biztos,h ebben volt eddig. Igazad van, rendszeres használat mellett simán valós az állapot!
7,5 és 12 volttal is kipróbáltam de 7,5el csak alig hallhatóan szólt, az egyik hangszóró, majd csak búgott. 12V-al már nagyon picit erősebben hallottam a motorhangot, de egy idő után elhalkult és ott is csak búg. Nagyobb fest nem mertem még adni neki mert nem tudom, hogy a modellek motorja hány volttal működik.
1 db. csatlakozó van szabadon amiben piros fekete és fehér kábelek vannak. A piros a pozitiv a fekete a test a fehér lehet a vezérlő szál gondolom. Amit nem tudok, hogy az RC autókban hány Voltal működik a vezérlés? Van hozzá egy Y kábel amivel egyből beépíthető lenne gondolom de nincs semmi leírás mellékelve. :-(
Az új bringa cellái 2013.02 gyártásúak, LiPo, és szinte mindegyik tasakos cella fel van púposodva. El sem tudom képzelni mit csinálhattak egy 250W-os bringába ennyi idő alatt,h tönkrementek. Az volt a tervem,h ebből majd kipótolom a régi akkuimat, de azt hiszem ez nem fog menni. Az egyik akkumnak a BMS akkuszint része rossz, de így azt sem merem áttenni, hiszen vmi miatt ezek a cellák tönkrementek!
Készítettem egy összekötő kábelt,h az én régi akkuimmal menjen a bringa, mindjárt meg is táltosodott, nagyon dinamikus, élvezet vele menni!
Így legalább már tudom,h tényleg csak az akku volt rossz, a bringa klasszul működik!
hello mindenki.az volna a kérdésem hogy vettem egy tauris blitz tipusu e robogót.mindenhol azt irják hogy 45km/h végsebességre képes,de valamiért csak 40el tud menni.ez miért van?és hogy ténleg van e benne olyan hogy visszatölt az akksiba?
Ezt nehéz egy hozzászólásban és a fórum keretein belül kijavítani, mert ahhoz mélyebb dolgok is kellenének - legalábbis ideálisan.,
Csak egy két kiragadott példa:
"nagyobb a fesz. értelelemszerűen nagyobb teljesítmény lesz,csak sok motor leég ettől."
Ezek a motorok jellemzően a nagyobb áramtól szoktak leégni, nem a fesztől. Az meg hogy 36V-ról 48-ra megy fel valaki, a motornak jellemzően bakfitty kategória. Nagyon durva feszemelés kell hozzá, és akkor is más jellegű problémák lépnek fel.
"A DC motorosak szaggatósak,mert ott nem kell 3 fázis,"
Itt most elsősorban BLDC motorokról volt szó, ami jellemzően több(három, de lehet más is)fázisú, nem egy. Amiről te beszélsz, az a kefés DC motorok kategóriája jellemzően, de itt nem erről volt szó.
"PWM jel frekvenciája állandó(kb.10 khz)"
Ez jellemzően magasabb szokott lenni, igyekeznek a hallási tartomány fölé vinni. Vezérlő függő, de inkább 16kHz-tő fölfelé.
Egy múlt századi bolgár dinamó. Négy szénkefés, 30 VDC, a teljesítménye ismeretlen. Motornak használom, mert bevált. 30 helyett 50V-on használom, és a fordulatszáma is duplája a gyárilag megadottnak. 3 Nm a nyomatéka, az erőáttétel 12 szeres. Maximális sebesség 40 Kmh.
Ez egy Winora Town Exp Edition XP250, 25 (illetve 27) km/h max sebességig segít, 250W, három rásegítési fokozat, nyomatékérzékelő. Amilyen pici, annyira masszív, de sajna elég nehéz, 26kg!
Még 800km sincsen benne, ezt tükrözi az állapota is, nagyon szép bringa. Ezeknél gyári hiba a nyeregcső vázrészének eltörése, egy plusz betéttel lett meghegesztve, a srác ezt már rutinból csinálja. Olajos fékek elől-hátul, 9 fokozatú váltó. Ez utóbbi persze jól hangzik, de mi a manónak egy elektromosra 9 fokozat? Inkább 3-4, max 5 fokozat, de fogjon át minél nagyobb tartományt. A srácnak van egy elektromos automata váltóval szerelt 28-asa, 7 fokozatú, szerencsétlen állandóan csak váltogat...
Egyébként 50ezerFt volt, és még 15ezerFt-ot kért a rossz akkuért, sajna a doboz is megér ennyit, pótolhatatlan. Jelenleg ez az akku két hibás cellával teljesen használhatatlan, még hajtás közben is lekapcsolgat.
Egyébként még csak barátkozgatunk vele, a srác szerelgeti, ezek kosárban vannak, egy szervizből veszi őket. Még a világítások, sárvédő, fékek, meg persze az elektromosok rákfenéje, az akku van hátra. Aztán ha jó, akkor kalibrálás, beállítások, és hajrá! Szeretném ha ez is jó is bringa lenne, az enyém nagyon bevált.
Mese nincs, nekem is ezek a biciklinek látszó elektromosok jönnek be, a robogó már annyira ormótlan, nehéz tárolni, lépcsőházba ki-be mozgatni, és akkor még ott van a gyerekülés nekem is!
Elektromosban egy ilyen: Akksi: Líthium 48v 10Ah, Terhelhetőség: 125kg, súly: 33kg, sebesség: 35-40km/h, hossza: 180cm, ára: 178.900Ft? Ez ugyan pedelec, de nem izzadnál le a tekerésétől! "Snow 1" barátunk szívesen hozzájuttat, ha igényled! Van 1kW-s robogója is, de az még drágább egy kicsit!
A motor most is a Bafang 200 W-os bolygóműves,a vezérlő hall nélküli,mert pedelecet egész jól tudja "utánozni" a 6 sebességes váltóval,én is tekerem a motor is segít ha kell. Akkuból drága lett volna 3 így a 14 Ah lettek belerakva.
Azért szeretem ezt a járgányt mert gyerekülést rárakva tudunk menni biciklizni,melózni 10 km-re pedelec,ha meg lusta vagyok meló után néha csak húzom neki. Eddig volt külön motorom, versenykeróm,meg olyan cruiser amire gyerekülést tudtam tenni,ez meg 3 in 1.
A vezérlő ugyanúgy működik mindkét motornál,a feszültség határozza meg a nagyobb fordulatszámot,mivel a PWM jel frekvenciája állandó(kb.10 khz) ,csak az a lényeg hogy 48 V-ból időegység alatt mekkora feszültséget enged rá egy fázisra amiből még eltolva(60 vagy 120°) 3 is van,és ha nagyobb a fesz. értelelemszerűen nagyobb teljesítmény lesz,csak sok motor leég ettől. Ráadásul ezek a bolygóműves motorok nincsenek olyan strapabírók,mint a direktek, "vigyázni" kell rájuk,sok fotó van a neten törött bolygókerekekről,ha meg teljesítményt is növelnénk gyors halál lenne...
Ha hülyeséget írtam javítsatok ki,az aszinkron motoros villamosok is így működnek,600 V DC, IGBT-s vezérlő,aszinkron motor. A DC motorosak szaggatósak,mert ott nem kell 3 fázis,csak PWM jellel szabályozni a motorra jutó feszültséget.
kérem segítsetek nekem a kérdéseim megválaszolásában a nektek már meglévő elektromos kerékpár tapasztalatotok alapján
csak hogy értsétek a hátteret:
egyszer régen már átépítettem a városi biciklim elektromosra, egy elsőkerékben integrált hub motor és savas akksikkal. mentem vele pár 100 km-t, de az akkor nem nagyon jött be mert:
- túl nehéz volt az akksi az első kormányon lévő bevásárló kosárban (próba üzem volt, nem fixáltam még le a vázra valami normális tokba)
- nem volt ideális az út amin kerékpározni akartam, sok volt benne a padka, kereszteződés, vonatátjáró
- val szín alúlméreteztem az akksim, mert hazafelé az utolsó 1-2 km-en már tekernem kellett
közben átköltöztem, motoroztam, de tönkrement a motorom és most el kell döntenem másik motort, vagy egy komolyabb elektromos biciklit vegyek/építsek
az út amit minden nap abszolválnom kell: 14 ker dorozsmai út körvasút felőli vége és a 9 ker lechner ödön fasor 7 körül, ez szűk 10 km oda a munkába és este ugyan ennyi vissza
mivel minden nap lakodalmasba kell öltöznöm, ezért a tekerés odafelé kizárt, csak lámpa iduláskor nyomom le a pedált 2-3-szor, visszafelé lájtosan belefér, de csak nagyon lájtosan (ez azt jelenti, hogy a sima padelec rendszer nem elég, magától is gurulnia kell a cangának)
mikor nem éhezek 90 kg vagyok
útvonalterv: dorozsmai út, városliget, andrássy, kiskörút, dunapart (a szomszédom aki teljesen hasonló távot jár be a munkanapok 15%-ban, azt mondja izzadás nélkül ő kb 35 perc alatt tekeri ezt le sima biciklivel)
a kerékpár töltése otthon lesz, akár egész este és nem kell lépcsőre felvinni a parkoláshoz
és akkor jönnének a kérdéseim:
- ha elektromos biciklivel megyek, gyorsabb vagyok-e egy sima biciklisnél bp belvárosában, vagy ugyan olyan menetidőre számítsak?
- hogy lőjem be a felszerelést, mi legyen a max sebessége, amit még kihasználok ezen az útvonalon, de több nem kell
- ez bőven számolva napi kb 22 km, mennyi ah kell nekem, hogy télen nyáron biztonságban guruljon a bicikli legalább 30 km-t?
- az előző két kérdésemből: mekkora motort válasszak? 200-350 w elég már nekem vagy nagyobb kell?
- a szentháromság: savas/li-ion/lifepo melyik legyen? az alapvetően nem probléma, ha az elején kicsit nagyobbat kell befektetni, de olyan rendszert akarok ami hoszabb távon a legköltséghatékonyabb (az is jó nekem, pl ha savas és 1,5 évente cserélgetni kell az akksim, ha az éri meg legjobban)
- szerintem azt fogom csinálni, hogy veszek egy használt, de már kész elektromos biciklit a neten és új akksikat vásárolok hozzá, tudtok ennél ktg hatékonyabb megoldást? (ha kell van bicikli amit át tudok építani, de ahogy nézegettem manapság nem olyan olcsóak ezek az átépítő kit-ek)
- milyen kérdés nem merült fel bennem, aminek fel kellett volna?
előre is köszönöm, ha megosztjátok velem véleményeteket, tapasztalatotokat
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat! Nagyon sokat segítettetek. Sajnos nem ér rá, mert nem az én bicajom, hanem barátom Édesanyjáé és neki ez nagyon fontos. Enélkül szinte mozgásképtelen. Akkor gyorsan meg is rendelem a vezérlőt. Remélem a jövőhéten megjön és akkor ki is cserélem.
48 V-os rendszerre ne biztasd,mert ez a motor nem fogja bírni,mivel így is közel 3000-et pörög a motor,meg a műanyag fogaskerekek is megadhatják magukat.
Bafangot láttam már 60 és 120 fokos verziós kivitelben is, hogy a tiéd épp melyik.
Ez az univerzális biztos jó lesz a tiedhez. És ha később lesz lehetőséged, akkor a feszt is felnyomhatod 48V-ra egy plusz aksival, kicsit gyorsabb lesz a bringád. Persze hehez még pár dolgot lehet cserélni kell.
(Mondjuk aranyos a hirdetésben, hogy fogaskerék nélküli BLDC-hez, a vezérlőnek ez spec tök mindegy......)
HA van időd kivárni, ebay-en kevesebb mint feléért kapsz ugyanilyet.
Az szerintem a Bafang SWXB vagy hasonló felépítésű motor. Azt meg nem mondom,hogy hány fokos,de én pl. egy hall jeladó nélküli vezérlővel hajtom meg az enyémet(ugyanilyen csak 200 W-os).
Úgy keress vezérlőt,hogy a bolygóműves,szabadonfutós motorhoz mert sok kínai bringát(26"-os bicikli kinézetű)ezzel a motorral szerelnek.
Van nekem is egy felesleges vezérlőm ami ilyen motort hajtott meg,csak nem tudom Te hol laksz,messze vagy-e.
Elég ritkán van akkora felhőszakadás, hogy térdig érjen a víz a garázsban, ezért én inkább nem kínlódok a motor hermetikussá tételével. A kérdés inkább az, hogy mekkora kárt tesz a víz a motorban. Ha a vasmag elkezd rozsdásodni, hozzáérhet a mágnesekhez?
Szia! Nincs 5V. Szeretnék rendelni egy ilyen vezérlőt, csak nincs sem a motorra (ami Bafang 36V 250W), sem pedig a mostani rossz vezérlőre ráírva, hogy 60 vagy 120 fokos. Azokon képeken amin először kértem segítséget, sem látszik semmi. Ha ezt rendelem meg ez jó lesz?
Nálam is volt hasonló víz alá kerülés tartósabban, és igen, beázott :-(.
Azóta mindig azt csinálom, hogy feloldom körbe az imbusz csavarokat, lehúzom a "lemezt", vagy oldalát (nem tudom minek nevezzelek), és alatta vagy teflonszalaggal végigmegyek, vagy Loctite tömítőszalaggal. Mondjuk ettől még esetleg a csapágynál is be tud folyni, ha az nem gumis porvédős vagy víz-tömített.
Tegnap beázott a mélygarázs, ahol az egyik fagyis kocsim parkolt, és teljesen víz alá került az agymotorja. A víz be szokott szivárogni ezekbe a motorokba, ha fél méteres vízben állnak?
Három vezeték jön le a gázkarról, 0V, táp (5v) és jel.
Ha esetleg sikerült rövidre zárni a tápot (0V-5V), akkor sokminden történhetett bent a vezérlőben is. Sokféle módon elő lehet állítani az 5V-ot a 36V-ból, de egyátalán nem biztos, hogy rövidzárvédett. Elszállhatott ez a része is a vezérlőben.
1. Mérjél rá a vezetékre, megvan-e az 5V a fekete piros között. Ha nincs akkor baj van....
2. Ha megvan az 5V-od, akkor ellenőrizd a gázkart. Ahogy forgatod a gázkart, a gázkar kimenetén durván 1-4V közötti feszültséget kell érzékelned az elfordulás függvényében amikor be van kötve
3. Ha ez sem jó, be kell szerezni egy gázkart is. Kösd be helyesen, és próbáld ki.
Egy másik lehetőség, hogyha netán a gázkar jel kimenetre lett rákötve az 5V, vagy netán rosszul lett összekötve, fordított tápot kapott, stb az nem tesz jót túlzottan a gázkarban lévő hall elemnek.
Jó barátom Édesanyjának, elektromos biciklijének gázkarja széthullott. Jó barátom autószerelő, gondolta kicseréli - nem sikerült. Valamit összeérintett (elmondás szerint még szikrázott is). Valószínű, hogy a vezérlő tönkrement. Én bekötöttem helyesen a gázkart, sajnos meg sem mozdul. Lefényképeztem a dolgokat: http://1drv.ms/1folUte
Ezen a linken látni is lehet a sok képet. Kérdéseim a következők:
Gázkaron keresztül tönkre lehet tenni a vezérlőt? Ki tudom mérni, ha a vezérlő tönkre ment? Ha igen, akkor milyen vezérlőt rendeljek honnan (kína nem megy, mert azonnal kell)? Azt az egyet nem tudom, hogy a motor 60 vagy 120 fokos, sajnos a képeken látszik, hogy nincs ráírva sem a vezérlőre, sem pedig a motorra.
Ha ennyibe kerül, akkor nem egyszerűen azért ilyen drága, mert jól kereső ügyfeleknek szánják! Biztosan jó minőségű válogatott cellákból van összeállítva az eredeti pakk; már csak az a kérdés, hogy ez a széria eredeti, vagy élelmes emberek a válogatás után a kieső cellákat hasznosították és ez az akku esetleg így került piacra! Reméljük eredeti, s tényleg csak kerékpárra nem alkalmas ebben a formában!
Nekem 48V/800W-s az elektromos meghajtásom és a vezérlőm 38A-s áramkorlátú; ezért az Ágostoné nekem is elég lesz! Még ne rendeld, várom, hogy milyen tapasztalatokat szerzel azzal, amelyet Magadnak rendeltél!
Nem tudom ki az András, nem láttam hogy jelezte az igényét. Bocsánat ha figyelmetlen voltam. Ha "sorra kerülnék", akkor azért fenntartom az igényemet 5 db-ra. De 4 is elég volna, ha úgy adódik.
Az akkut csak azért tettem fel, mert ilyent találtam, nem egy burkolt reklám az eladásához. Nem tudom mennyi van, ha van több, az első négy az Andrisé, nekem kettő kellene. Sajnos csak a jövő héten tudom meg, a srác külföldön van, ha hazaér jelentkezik!
Nem tudom mennyi amper lehet gyorsításkor, de 8kW-os a vezérlő ami a 80V-al pont 100A. Kiváncsi vagyok rá, hogy mi a max amit lead a vezérlő ezért inkább a 200A-est választottam valamint ez besülyeszthető, míg a másikat még valami alá be kell építeni. Nálam gyári feszültség mérőt kellett volna szétbarmolnom. Ezt külön az Óra alá építem be valahogy.
Gondoltam, hogy Téged is biztosan érdekel! Ha abból indulsz ki, hogy olcsóbb és jobb attól a szilikonostól, melynek helyére szánod, akkor nem érhet csalódás, de túl nagy elvárásaid ne legyenek; a kétezer ciklust nem erre az akkura ígérik!
Akkor kíváncsian várom, hogy Te milyen tapasztalatokat tudsz megosztani róla! A "Báró"-é valószínű, hogy jobban látható és az áruk sem annyira különböző, hogy érdemes lenne amiatt váltani!
Gyengébb és olcsóbb vezérlőt kaptál, vagy a korlátozás nincs széthúzva ezért a végsebesség is kisebb. A vezérlőn keress egy olyan kábelt ami kijön belőle és egy csatlakozó után vissza is megy bele. Ha széthúzod akkor lehet gyorsabb lesz.
jonapot mindenkinek van egy 48v robogom és bedöglöt ojan volt a hácso kerék mind ha szorulna elvitem szerelöhöz megis csinálta kicserélte a vezérlést de az a bajom vele hogy sokal lasab mi lehet az oka
Igazad van, akkor én néztem félre valamit. Jobban megnézve úgy látom a Brammo Enetia-ban is ilyenek vannak. Egy próbát megér.
Nagyon olcsón adják, azért egy állapotfelmérést megejtenék mielőtt megvenném. Nem LED-ek meg kijelzők alapján hanem valós mért terheléses teszttel, persze tudom hogy a legtöbben erre nincsenek berendekedve.
Itt megvan az adatlapja is. De korábban is volt linkelvemár. 80A folyamatos 120A peak. Az én robogóm vezérlője 50A (illetve most le van véve 30A- értékre). Nekem nagyon is megfelelne.
Ezek 40Ah-s blokkok adatlap szerint MAXIMUM terhelőáramuk 40A ami 1C.
Ennek egyik oka, hogy ennyit engedélyez a belül elhelyezett BMS a másik amit nem tudunk a cella terhelhetősége. Karékpárba még elég a 40A max áram akár, de robogóba gond lehet. Nem tudom milyen cellákból épül fel, de koránt sem biztos, hogy ennél jobban terhelhetők. Ez nekem inkább afféle háttértároló akksinak tűnik de NEM munkaakkumulátor szerintem.
Még nem tudom hány db van belőle, de ami jó,h ezek teljesen újak, és van hozzá egy tesztelő műszer is, ami szerint tényleg 100%-osak a cellák! Max 4-et lehet vele sorba kötni, és együtt balanszírozza az összeset, nem semmi egy cucc!
Sikerült beépíteni a műszert Malaguti sebességmérője mellé:
A középső számsor nagyon érdekes, azt mutatja hogy ilyen sebesség mellett még hány órát tudok menni teljes lemerülésig: 50Km/h sebeséggel még 1óra 28percet
Egy ismerősömnél találtam, 19ezerFt-ot kér érte, látott már vki ilyent? A cellákon sajnos pont nem látszanak a feliratok, de türkizkék színben tündökölnek.
Sajnos roncsolás mentesen nem szétszedhető, vagy csak nem jöttem rá, hogyan kell. Elektromos kerékpárhoz vette, de nem fért bele, 2014 januári gyártás, sosem volt használva, és eddig háromszor volt töltve, kb fél évente, a ráragasztott matrica szerint. Kis zöld led villog a tetején kb 15 másodpercenként.
Köszi a választ, és kettő táppal készítettem el, egy korábbi hozzászólásomnál azt hiszem látszik Is! Elsőre persze leágaztattam, azt hittem esetleg az Imax majd levalaszt, de a 2*2 kimenet mindegyik ágai között lehetett mérni feszültséget, ezért aztán vettem még egy tápot, MM, laptop táp, 2300Ft, 80W, a kisebbiket pont el is bírja. Ja, mert a két gép csak külsőre egyforma, ha vki mostanában szeretne ilyent, amit 80W-oskent árulnak az már nem felejti el a állításokat.
Úgy értem tök szuverén szekunder tekercsről. Másik leágazás nem jó! A kapcsolóüzemű tápok is rendelkeznek galvanikus leválasztással, azok is jók - de kettő kell a két töltőhöz.
Minden további nélkül. Arra viszont ügyelni kell, hogy mindkettő B6-os külön trafóról (vagy legalább külön szekunder tekercsről) járjon ! Földhurkot elkerülendő . . .
Itt is kitöltési tényező alapján vannak vezérelve.A hall jeladók a kerékben pedig azt mondják meg a vezérlőnek hogy mikor melyik fázisra kapcsolgassa a delejt.
Valaki fel tudna "homályosítani",hogy a vezérlők hogyan is működnek? Mert jártam nemrég villamos tanfolyamra és ott az egyenáramú motor tirisztorral,a 3 fázisú meg tranzisztorral van vezérelve kitöltési tényező alapján.Ez itt is így lenne?
Nekem nincs ilyen hiper akkum (ahogy a problémákat olvasom nem is hiányzik még),de egyetértek az utolsó 3 mondattal.Én ezért is kerítettem régi 60fokos motorokat és vezérlőket a gépeinkbe.Ezek nem tiltanak le,csak a max áramot csökkentik az alsó határfeszültség közelében.Így szinte teljesen lemerülve is képes rásegíteni a tekerésre bakkecske üzemmód nélkül.
Ebben nem értünk egyet, szerintem meg pont úgy nehezebb mérni. Használom a kerékpárt, lekapcsol, szétszedem, kimérem, arra már pont vissza is állnak a feszültség értékek, és tényleg az lesz, amit te mondasz, hogy csak századok lesznek a különségek. Ha 200W-al terhelem, terhelés alatt, amikor már 3,5V környékén vannak sokkal nagyobbak a különdségek, csak eddig az volt a gond,hogy nehéz volt közben méregetni. Pont erre jó a ti 6 csatornás kijelzőtök is, azzal csak az a gond,hogy ha az akksin nincs plusz csatlakozó, akkor tényleg csak úgy lehet mérni, ahogyan mondod, terhelés után, lehúzva a BMS-ről. De ez így nem jobb, hanem egyszerűen nem tudjátok máshogyan.
A hiper-szuper összeválogatott cellák ellenére is ami eddig nálam volt, azokon mindig volt 1-2 cella, ami szinte fele-harmada volt mint a többi. Ez pont használhatatlanná is teszi az akkut, hiszen a BMS már 3-4 km után le is kapcsolgatja. Egyébként nem szeretnék egy újabb hitvitát kezdeményezni, de szerintem ennek sincs semmi értelme. Azt a cellát a BMS sem tudta megvédeni, de most, amikor már roszz teljesen használhatatlanná teszi az egész pakkot. Ha már rossz, inkább iktatná ki. Szóval én Imax-al tölteném, és BMS nélkül használnám.
Valaki legalább ért hozzá. A BMS lekapcsolása után (amit egy cella kapcsol le) érdemes mérni, a BMS csatit lehúzva. Üzemben mérve a cella feszeket nem kapsz érdemi információt, felesleges mérni. A rossz cella 3V alatt mérhető ki.
Eddig terhelés alatt méregettem, az adta ki a legjobban, mivel ezeken két csatlakozó van, a BMS-el együtt is tudtam mérni. Ezzel így az lenne a jó,h terhelés alatt folyamatosan látnám egyszerre az összes cella feszültségét! Majd ha lesz időm, kipróbálom a saját belső 1A-es terhelését,esetleg vele együtt a halogénes 200W-ost, és hogy akkor miket jelez-ír ki!
Ezeket egyébként nem egyedül találom ki, van egy nagyon érdeklődő segédem is! :-)
A gyenge cellát csak 4-5A terheléssel tudod kiszúrni. Kisütöd a pakkot mig a BMS lekapcsol. Utána a csatit BMS-ről lehúzva a műszert rádugod, 6 cellát látsz. Terheled és jól látod,hogy melyik cella, cellák feszültsége zuhan. A terhelés megszüntével percek múlva a cellák feszültsége emelkedik, eléri a többi értékét. ekkor már nem látod a hibás cellát. Itt 0.01-0.05V különbségekről van szó.
Nem biztos,h a fotókból átjött, ezeknél a TranzX LiPo akkuknál az a nagy mázli,h a csatlakozót nem is kell lehúznom a BMS-ről, mert kettő van, egy csatlakozó van külön is, szerintem a gyártáskori ellenőrzéshez-teszteléshez! Már mindegyiknél tudom hol van, szét sem kell a legtöbbet teljesen szedni, hozzá lehet férni anélkül is!
Nagyon klassz cucc, de még ezzel is csak 6 cellát látok! De valójában pont most kapcsoltam össze a kettő Imax6-ot, ezért kérdeztem,h esetleg a 0,1A-es töltés mellett terhelhetem-e az akkupakkot, mert akkor ez meg is oldódna, és ezzel egyszerre látom akár 12 cella feszültségét is!
Esetleg az enyém pont eladó! :-)
Bár ez pedelec, de annak minden előnyével, rendes kerékpár alaktrészekből áll, mindent lehet venni hozzá. Most cseréltem ki az egyik külső gumit, 3000Ft-ért defektálló fényvisszaverős van hozzá. fék-váltó, minden van hozzá, (shimano-shram). Panasonic hajtás van benne, szóval valószinűleg azzal sem lesz gond.
a jófogáson árulom, de az androidomon nem tudok ide linket betenni, esetleg keress rá!
2 db akkuval, 4 A-es töltővel 120000Ft-os áron hírdetem
Az akkuk felváltva, folyamatosan használva voltak, nagyon jó állapotúak (Andris álltal bemérve egy éve 9Ah volt!)
Giant Twist középmotoros nyomatékérzékelős elektromos kerékpár
Üdv! Most gondolkodom egy használt elektromos kerékpár vásárláson. E-Mozgo EG-208 ezt a típust néztem ki magamnak 100-110 ezerbe tudnám elhozni. 3,5 féléves az akuja tavaly Októberben lett cserélve Kb 50km bír most az elméletileg. Azt írja megkímélt állapotban van. Szerintetek meg merjem venni? Tapasztalatok valakinek a típussal?
Egyre több szétcsúszott LiPo akkut kapok, ezért beszereztem még egy Imax6-ot, és készítettem egy közösítő kábelt, így egyszerre tudok egy teljes akkupakkot tölteni-kiegyenlíteni!
Egy kérdés, ha a halogén égős 200W-al terhelem az akkupakkot szerintetek rátehetném erre a töltőre közben pl 0,1A töltéssel? Mert akkor közben egyszerre láthatnám az összes cellát, könnyen ki lehetne szűrni a gyengébbet! Sajna monitorozni nem tud, legalábbis nem találtam rajta meg,h csak írja ki az összes cella feszültségét!
Hopp, ezt tényleg valahogy sikerült elírnom, elnézést.
Valóban Edison tekintetében igazad van, de ne felejtsük, azóta eltelt pár év. Ilyen erővel felhozahtunk még jópár dolgot, hogyan csinálták 200 éve, gőzgépet is próbáltunk használni ilyen céllal..... Pont azon vannak az ezen fejlesztők, hogy jobb legyen mint 100 évvel ezelőtt.
Nekem továbbra is ami nem teszi szimpatikussá az NiFE használatát (legalábbis elektromos járművekben):
- a túlságosan nagy belső ellenállás - ennek minden vonzatával (nagy kisütőáramok esetén hatalmas veszteségek, töltés-kisütés 60% körüli hatásfoka, stb)
- súly teljesítmény - energiasűrűség probléma, pontosabban alacsony szintje
annyira alkalmatlan, hogy Edison pont ezzel szerelte fel az elektromos autóit (amelyek mellesleg elektrolit cserét követően akár most is működőképesek az eredeti akkuval)
a linket amúgy köszönöm, én egyszer egy kínai gyártót találtam
ezekben az a közös, hogy mindegyik kisüzemben gyártja, nincs mögötte akkora sorozatgyártás ami leszorítaná az árakat
ennek ellenére, ha lenne pénzem elektromos autóra valószínűleg ilyent tennék bele, vagy ilyenre cserélném le az akkuját amikor elhasználódik
ez pl kifejezetten adja magát a francia elektromos pegeaut és társai esetében, amit eredetileg NiCd akksikkal szereltek, és a két kémia eléggé hasonló ahhoz hogy a meglévő vezérlő, töltő jó legyen hozzá
jó, kezd kicsit szétcsúszni a vita, a matematika jelen állása szerint 20x50kg még csak 1 tonna
nem tudom mit muszáj ennyire félreérteni egy mikrociklusos üzemen
nem fog senki tonnás akkupakkal rohangálni, ami változik az nem az akku tömege, vagy a kapacitása,
hanem a két töltés között eltelt idő és távolság
egy busz esetében ez nyilvánvaló, ha minden megállóban utascsere alatt töltöm, akkor átlag 2-3 percenként kap egy töltést kb 30 másodpercig
két megálló között az átlagos távolság legyen 2km, akkor egy 40km hatótávot biztosító akku is csak 5%-ra lenne kisütve mire elér a következő megállóig, és ha esetleg ott meghibásodott a töltő, akkor drámai 10%os kisütéssel éri el a következőt
taxi esetében ez legfeljebb annyit módosul, hogy nagyobbak az egyben megtett utak, tehát nem 2km-re hanem 8 vagy 10 km-re kell ugyanezt méretezni, 8km-es távolsághoz 160km-es max hatótáv tartozik, a 10km-eshez meg 200km, ez nem kevés de nem is lehetetlen
igazából nem tudom ténylegesen mekkora átlagos távolságot tesznek meg taxikkal, el tudom képzelni hogy a becslés a 8km-el túlzó, és az igazából kevesebb
és az is lehet, hogy nem kell a hasraütéssel kijött 5%os kisütéshez ragaszkodni, az optimum 10 vagy 15%nál van
"De arra jó lenne, hogy egy legyilkolhatatlan népautót, max 40-50km-re elvigyen, és ingázni + bevásárolni este ez pont elegendő"
Nem véletlenül nem ahsználjáa járműhajtásra senki sem. sok oka van.... (csak egy pl hirtelen a nagy belső ellenállás, ami alkalmatlanná is teszi ilyen célra).
De ha szeretnél ilyet venni, akkor itt pl rendelhetsz belőle.
Kétlem, hogy bárhol olcsóbb lenne, nem is igazán alkalmazzák pont emiatt.
Maradjunk mondjuk az 5%-os ciklusoknál.
Csak abba gondolj bele, hogy:
Veszel 50 kg akkumulátort, 500ezer ft-ért, amit kisütsz 100%-on, és utána ezt a packot még 20* megveheted egymás után amikor elhagyja magát (Most azt nem is említem, hogy a meglévő pénzed beteszed bankba, és akkor már nem 20x annyit, hanem 23-25-30x annyit fogsz venni belőle idővel, ahogy gyarapodik)
vagy
veszel két tonna akkumulátort, amit cipelsz, mozgatsz, rögzítesz, plusz mechanika vas súly és minden egyéb, lehet már teherautód lesz belőle, hogy elbírja, tizmillió forints belekerülési költséggel beruházol, és nem lesz olyan hosszú életű mint az első verzió, amit 20x egymás után megveszel összességében (most arról nem beszéléek, hogy egyre jobb aksot fogsz megvenni idővel, mert fejlődik az is). Már csak azért sem lesz olyan hosszú élettartamú, mert az idő dolgozik, és x idő alatt a nem ciklikusságból, hanem egyéb folyamatokból járó elhasználódás (öregedés, elektrokémiai folyamatok, stb) egy 20x akkor packot tesznek tönkre.
Szerinted melyik a gazdaságosabb verzió?
"kellően olcsó és ciklusálló akkut kell használni, illetve kifejleszteni"
én a benzint, vagy más széntartalmú anyagot ebből kihagynék
olyat lehetne csinálni, hogy alumínium vagy magnézium fém az üzemanyag, és a levegő oxigénjével reagálva ad le áramot, az égéstermék meg leadható gyűjtőállomáson
a másik elképzelésem az volt, hogy nem akku, hanem egyszer kisüthető nagy teljesítményű elem, ami betétdíjjal cserélhető a töltőállomáson újra, amit ki kell fizetni az a megmunkálás + a fém redukciója per töltés
hát a megmunkálás per pillanat még olyan drága, hogy 300 ciklusra elosztva sem éri meg, de szerintem automatákkal ezt nagyon durván le lehet szorítani
1) a gyártó kapacitások az ólom akkura vannak ráállva, ami fogyóeszköz, a gyártónak jobban megéri, és olcsóbb könnyű eladni is, mint egy hosszabb élettartamú de drágább akkut
2) az elektromos járművek fejlesztésében a divat, a sportjelleg, meg a hatótáv a fő vezérmotívumok, nem a gazdaságosság. A FeNi akkuk nehezek, nem lehetne vele nagy hatótávot vagy virgonc sportautókat csinálni.
De arra jó lenne, hogy egy legyilkolhatatlan népautót, max 40-50km-re elvigyen, és ingázni + bevásárolni este ez pont elegendő
az eleve nagy különbség, hogy akku használatakor nem egy elégetett energiahordozóra fizeted ki a pénz nagy részét, hanem újrahasznosítható anyagokra + a megmunkálásra. A megmunkálás elvész,de az anyagok nem az akku kimerülésével. Ha a visszagyűjtés+megmunkálás eléggé olcsó lenne, lemenne az akku ára is, vagy másképp nézve, a kimerült akku leadási ára és az új ára közötti különbség csökkenne, és eredőben olcsóbb lenne - még ólmos akkuval is - közlekedni
Olyan aksit kellene kitalálni 18650 méretben, hogy lenne rajta egy kis csavar, azt kicsavarva lehetne beleönteni 20gr benzint, amíg az el nem fogy nem kellene utántölteni :)
"maga a villamos áram olcsóbb energiaforrás mint a benzin, ez már az adótartalom miatt is így van"
Áram ára: generátor meghajtásának költsége.
Üzemanyag ára: üzemanyag elégetésének költsége.
A hülyeségnek nincs határa. Eddig a földből ingyen feltörő kőolajunkat sajátították ki és adták el nekünk adózatva, holnaptól napfényt fogják adóztatni.
Jövedelemadó, forgalmi adó, jövedéki adó. 100 ból 20 petákért vásárolsz, mégsem elég az adóbevétel.
Talán változtatást igényel a rendszer működése...
"kellően olcsó és ciklusálló akkut kell használni, illetve kifejleszteni"
A haditechnikában olyan működik. Nem most fogod látni.
60 évet konkrétan nem találtam, pedig úgy rémlik valahol olvastam ilyen esetről, hogy ennyi idős NiFe akkut felélesztettek. Arról nem szól a sztori, hogy ez tartalmazott-e elektrolit cserét, de nyilván igen, mert a kálium-hidroxid idővel elkarbonátosodik. Annak a cseréje nem drága, abszolút nem a cella árával összemérhető dolog
ennek az elem típusnak kifejezetten az az erőssége, hogy nem degradálódik a töltés kisütés ciklusok közben, meg akármilyen töltöttségi állapotban tárolástól sem, eltekintve persze az elektrolit karbonátosodásától, de az is lassú és könnyen korrigálható
cserébe kb. akkora az energiasűrűsége mint az ólom akkué, és csak lassan tölthető
az mindenesetre biztos, hogy maga a villamos áram olcsóbb energiaforrás mint a benzin, ez már az adótartalom miatt is így van
lehet hogy a most kapható, elektromos járművekbe szánt akkuval, annak amortizációjával már elromlik a gazdaságosság, de a lehetősége továbbra is megvan, kellően olcsó és ciklusálló akkut kell használni, illetve kifejleszteni
Ez 200A-ig mér. De a nyomógombok amivel állítható a Shunt-ön vannak és Wifi-vel másodpercenként 5x küld értékeket a kijelzőnek. Ez mondjuk annyiból jó, hogy nem kell az akkutól 3 kábelt még eljuttatni a kijelzőig.
Azért azt a 100A-t ne vedd készpénznek. Csúcsban tudja, de tartósan nem. Ebben van egy SMD sönt sorosan, amin a feszesést figyeli, ebből tudja az áramot. Tartósan a harmadával érdemes számolni......
Különben elforrja magát.... Maga a nyák fólia sem bír annyit ami benne van.
Ilyet 2800Ft.-ért? A francba, hogy nem tud legalább 85V-ig mérni. Tudtok olyat ami DC 85V-ot tud 100A-ig mér és nem kerül 10e-nél többe valamint a kijelző folyadékkristályos mint ezé?
Azaz esetleg bizonyos spéci alkalmazásokban lehet jó, de ott sem olcsóbb.... Ez messze nem a tömeges elterjedés vagy felhasználás esete. Egy taxiban nem tudsz 5%-os kisütést használni, mert ez fuvarfüggő. Egy fuvar átlagosan 8--15 km egy taxinál (ebben az üresjárat is benne van), és lehet le kell menned 100 km-re, vagy éppen 60% a kihasználtságod, így nincs idő és hely töltened.....Ahhoz, hogy ez 5%-os kisütést mutasson, ahhoz kell hegyen völgyön autópályán 300-400km-es stabil hatótáv, amit megvalósítani a soha meg nem térülő beruházás kategória.
Múlt héten a Klauzál téren belefutottam egy híbrid taxisba, kérdeztem a tapasztalatokról. Ő egy használt híbridet vezet, másfél milla körül hozta be, Prius egyébként. Azt mondta kb városi forgalomban olyan 1.5-2 literrel fogyaszt kevesebbet a gyakorlatban, mint a "normál" társai. Számold ki, hogy pl egy új priusnál ez hány liter benzint és hány km-t jelent az árkülönbségre vonatkoztatva. Kb. 10 évre megveszed előre a benzint.
60 évet nem szokás kibírnia még a legprofibb ipari celláknak sem. lehet egyes esetekben pl Ni alapú celláknál előfordult, de ott is többször fel kell újítani. és járműhajtásra alkalmatlan. A legjobb ipari celláknál sem szokás tervezni 10-15 évnél tovább. És ezek a cellák - bár életükben csak nagyon ritkán sütik ki őket - jellemzően 50 alatt van a szám - mert vész funkciójúak - igen kis áramokkal süthetőek a méretükhöz képest. Ráadásul jellemzően minél tovább bírja egy aksi (időben), jellemzően annál több anyag van benne, annál rosszabb az energiasűrűsége. Baromi nagy dögök, és dög nehezek.
Érdemes lenne egyszer élőben megnézned esetleg ilyen cellákat, hogy tudd, miről beszélek.
Lehet ragozni, de olcsóbbnak nem olcsóbb semmilyen téren. Van számos előnye az elektromos hajtásnak, amik a mérleg nyelvét át tudják billenteni ez tény (nekem ez spec fontosabb mint az olcsóság / gazdaságosság, de ez az én magánügyem). Az ekerékpár is jelenleg egy olyan kategória, ami miatt sokan szeretik és jól használható dolog. De fajlagosan km költséget nézve még sajnos ez sem olcsóbb.
az ilyen mikrociklusos üzemmód két alkalmazásban jöhet szóba:
az egyik a megállóban töltött busz, ilyet építettek ultrakapacitorokkal Kínában, de akkora átütő siker nem lett belőle
erről már volt pár kör autós/buszos topikon is
a másik, a taxi, ahol a jármű az idő nagy részét a droszton várakozással tölti, ezúttal a szó másik értelmében is
nekem az tűnt fel, hogy gyakorlatilag minden akku típus nagyon jól tűri az ilyen kismértékű kisütéseket
régi kedvencem a NiFe akku, az kb akárhány ciklust kibír, ezzel lehet(ne) olcsósítani az elektromos közlekedést, de persze ennek is van hátulütője: a nagy tömeg, és a kezdeti beruházás
az akku kibír 60 évet, de addigra már senki nem használná erre
Ha az lenne sokkal nagyobb tömegek használnák. Egyébként a 2000-es ciklusszám is elméleti kategória, nem jellemző ez a szám, talán a hibridekben igen, de ott elég sokminden tartozik ahhoz, hogy ez létrejöhessen.
Illetve ne felejtsük el hogy pl LiFePo packra be is kell ruházni, míg benzinesnél ilyen nem szükséges. Azaz "kisebb induló tőke" kell.
Após vett tavaly egy 300W-osnak árult benzinmotoros kerékpárt, vagy mi a fenének hívják. Szerintem kicsit több a teljesítménye (érzésre), a végsebessége olyan 35-40km/h környékén van, de azt tartja is hosszútávon. 7-8 decit kér 100km.-re. Nagyon egyszerű kis szerkezet, röpsúlyos kuplungos. Nem egy villám, de ha a menettulajdonságait nézzük, sokkal jobb, mint egy gyári elektromos bringa. Napi 5-10 km-es távokra használja jellemzően.
Korábban nála volt az elektromos simsonom, erősen lekorlátozva a kisebb akkuamortizáció miatt + sebességkorláttal. Abban ólmos pack volt - meg megint belekerül egy másik pack - saccra mindenféle számítások nélkül durván 2-3x-os működési költsége volt az elektromosak.
Tudom, eretnekség ilyen gondolatokat írni egy ilyen fórumon, úgy hogy én is híve vagyok az elektromos közlekedésnek. De a tények mellett akkor sem szabad elmenni.
"5% alatti kisütésekből a li akksik is tudnak milliós ciklusszámokat mint a kapacitor, ott lesz a dolog olcsó"
Ez azért több szempontból is sántít.
1. Nem tudsz ennyi ciklust kivenni belőle. 1millió ciklus (feltéve ha igaz) napi kétszeri töltésnél is 500ezer használati nap élettartamot takar, ami 1369 évet jelet, Egy Li aksi sem örök életű, azért a használatokon látszik. 10-15 évnél tovább nem érdemes számolni még ideális használatnál sem.
2. Azért megvenni egy 20x akkora aksipackot, hogy csak 5% tárolt energiát használjunk belőle - ez teljesen irreális dolog minden szempontból. Anyagilag, cipelt súly és lehetne sorolni.
(ez a Csömör - Kistarcsa különbség nekem összefolyik, elnézést attól aki ott lakik, és ez esetleg a lelkébe rúg, de nekem csak annyi volt fontos hol kell leszállni a hévről)
*egyébként ha van rá igény a weboldalamra kirakhatok linkeket
Az a baj hogy ha céggel csináltatom az 200 000 alatt nem áll meg.
Én tudom milyen cellák kellenek (minőségi) és olcsóbban be tudom szerezni. Ráadásul apránként lehetne beszerezni a töltőt és az elektronikát hozzá és nem egyszerre kell kiadni a pénzt.
Ha mindent beszerzek csak össze kellene rakni ponthegesztővel.
Csak ennyit szeretnék így jóval olcsóbban kijönnék és nem egyszerre kell kiadni rá a pénzt.
Sajnos a cégek így nem vállalják.(megértem Öket is) de ez nem vigasztal.
így kijön 130 ft/Kwh, de ez nem olcsóbb mint a benzines, mert még az áramot is ki kell fizetni, és az több is mint az akkuból kivett... már persze ha a benzinesre tényleg érvényes a 30% hatásfok, és az attól való eltérés nem nagyobb mint az elektromosnál a vezérlő + motor hatásfoka, amit itt elhanyagoltam
5% alatti kisütésekből a li akksik is tudnak milliós ciklusszámokat mint a kapacitor, ott lesz a dolog olcsó
egyébként abból kiindulva, hogy az ólmos akksik tönkremenetelét a kisütött állapotban, a lemezek felületét borító PbSO4 kikristályosodása okozza, ha egy ólmos akksit mindig feltöltött állapotban tartok, és csak kicsit sütöm ki, az is sokáig elél, pl a starter akkuk is így bírnak ki éveket
"de a villanyhajtás összességében véve olcsóbb, még akku amortizációval együtt is"
Sok előnye van az elektromos hajtásnak, de ez nem tudom hogy jött neked ki. Azonos paraméterű benzines és elektromos között kell vizsgálni, mert úgy korrekt. Ha mindent figyelembe veszünk, csak nagy beruházásoknál lesz olcsóbb az elektromos.
Persze ettől még szeretjük sok más tulajdonsága miatt. Az elektromos kerékpár kategória aminek rengeteg előnye van, de hogy olcsóbb lenne.......
Csak érintőlegesen ismerem ezt a volt projektet, igaz a csapatba be voltam válogatva, de nagy leterheltséget jelentett volna számomra. A saját vállalkozásomra lett volna végzetes. Így kénytelen voltam visszautasítani a lehetőséget, természetesen így elváltak az útjaink. Ez már a cég végnapjaiban volt, ezért a saját érdekeim kellet hogy nézzem. Természetesen kicsit azért sajnáltam, hogy nem vehettem részt ebben az érdekes munkában. De sok sikert, a projektet azóta is, (máshol) életben tartani szándékozóknak.
A különbség onnan adódik, hogy én már ismert, mért adatokkal számoltam az egyedi saját igénybevétel szerint.
Szóval életszerűtlen lenne a gazdaságosabb akku kihasználás miatt, plussz kilométerekre kötelezni az asszonyt, hogy kerülje még vagy 3x körbe naponta a várost. :)
Az is igaz hogy elektromos személyautóknál, drága maga az autó is. De a legnagyobb hátrány a nagy tömegű akkucsoport, és a viszonylagosan kicsi hatótávolság. Ott van persze a nem csekély "tankolási" idő is, mert semmiképpen nam annyi hogy belelógatom a csövet és 1-2 perc alatt tele a tank.
Mi is próbálkoztunk (volt munkahelyemen) elektromos kisautó gyártásával, eljutottunk a prototípus, és 0 szériáig. De ez hosszú történet, máshol( külhonban) ez folytatódik tudtommal.
Így csak annyit, hogy voltak gondok a hatótávolság miatt aláméretezett motorok teljesítményével, (emelkedők), sőt egy ilyen puritán szerkezetben, több ma már egyébként alapnak mondható dologról le kell mondani, mert fűtést, klímát, már főleg nem bír el az akkumulátor.
Az is igaz hogy ez nem luxus célú, hanem a mozgáskorlátozattak számára volt tervezve.
én nem szoktam kifelejteni az akkuamortizációt, egyszer csináltam egy kalkulátort, ólom vontató akksiknál kb 130 ft/kwh jött ki a fajlagos költsége
hát lehet hogy inkább hit kérdése, mert annyira részletesen nem számoltam utána de még így is olcsóbbnak tartom az elektromos üzemeltetést mint a benzinest
a probléma (főleg autóknál) inkább az szokott lenni, hogy maga a vas akku nélkül is jóval drágább mint a benzines variáns, így meg nem lehet gazdaságosra kihozni az egészet
ez elég régi kalkuláció volt, azóta lehet hogy vannak költséghatékonyabb Li alapú akksik - a hosszabb élettartam miatt
Többnyire az egy töltéssel megtett km az 37-50 ig mozog. De többnyire 45 km. Most még csak fél éves az aksi , persze a kerékpár is.
Természetesen az egyedi használati szokások miatt eltérő számítási eredmények is születhetnek. De én is a saját szemszögemből kell hogy számoljak.
Az emelkedő benzinárakkal természetesen, lehet számolni. De az aksik ára sem marad nyilván ennyi, most is eleve olcsó, és akciós árral számoltam. (Valószínű hogy most is többe kerülne egy valós vásárlás)
Csak arra szerettem volna reflektálni, hogy a számításból sokan kifelejtik,(direkt) az aksik árát és csak a töltőáram költségét propagálják és így csak néhány forint a km/Ft. Ez ugye, a parasztvakítás kategóriája.
Az elektromos napi ingázásra jó, és akkor szerintem nagyobb futásteljesítményt lehet belőle kihozni mielőtt tönkremenne az akksi.
Per pillanat egy olaj áresésen vagyunk túl, most kapaszkodik vissza az olaj és a benzin ára, szerintem az elkövetkező 3 év átlaga jóval magasabb lesz mint most.
fél év alatt 600km, az kb napi 4km, de ha csak munkanap, akkor mondjuk 6 km per nap, ez nem fogja agyonterhelni az akkut
365 nap per év, ebből lejön 52x2 = 104 nap hétvége, marad 261 nap, ezt most lekerekítem 250-re szabadság etc miatt
így 3 év alatt 750 ciklus lenne benne, tipikus kerékpár hatótáv 20-30km szokott lenni, 25-re számolva a 6 km nagyjából 25%os DOD, ezt szerintem tudja az ólom akku is
egy lítiumos, 25%os DOD mellett kihúzna talán 10 ezer ciklust is, de az persze drágább
Kicsit sántít a számításod. Ha ennyire nem használod az akkut, akkor az többet fog kibírni nem csak 3 évet. Én immár 2 éve havi 1200 km-t tolok a robogómba. Most vagyok a 34ezer km (!) környékén, és a 2. szett akkut használom. Ezalatt kiment egy kerékcsapágy a két külső (ezek a benzinesen is kimehettek volna/ kimentek volna) és kiment az egyik HAL szenzorom meg a töltő megázott és elromlott. Mindkettő fillérekből javítható volt. A cégnél van benzines robogó is, nem telt el év hogy ne kellett volna egyéb okok miatt kb 20-30 ezret rákölteni úgy, hogy messze nem ment annyit, mint az elektromos. ( benzint, olajat nem számoltam ).
Az én esetemben (is) egyértelműen jóval olcsóbb az elektromos robogózás
Kicsit számolgattam, nem csak most, már a vásárlás előtt is. Ugyan is a kérdés az az volt hogy elektromos vagy, Polimobil motoros kerékpár. Nem az üzemanyag költsége döntött, csak nem bíztam a Polimobil üzembiztonságában . Ugyan is a nejem számára vásároltunk, elektromost. Fél év alatt, megtett 600 km-ert vele, durván ez lesz a jövőbeni időarányos futás teljesítmény is.
Szóval ha az akkucsomagok árát nézzük, vagy az annyi pénzért vásárolható benzint akkor nincs nagy különbség, de inkább a benzines javára billen a mérleg.
Rövid körültekintés után, kb 40 ezer akciósan az akku pack, ha szerencsés az ember talán 3 év után lesz szüksége rá. Ez idő alatt kb 3600 megtett kilométer lesz az elektromoskerékpárnak a futásteljesítménye. A benzines 4t Polimobil elméletileg 2 litert fogyaszt, így a mostani benzin árakat figyelembevéve 5000 km-re lenne elég az akkuk ára.
Az elektromosnál a töltések árát nem számoltam mert nem nagy pénz, igaz a 4t-nél a ciklikus olaj cseréket sem.
De ami kétségtelen, hogy csendesebb és tisztább üzemű az elektromos.
Egyenlőre, még messze nem vetélytársa az elektromos jármű a belsőégésű motorral hajtott járműveknek. Itt nem a motorok hatásfoka a döntő, hanem az akkumulátorok csekély energia sűrűsége. Példának, egy elektromos kerékpár akkumulátora durván 1500 cm/3, a 48V-os rendszer esetén a 4db így 6 liter téfogatú lesz. Egy robogó 6 liter benzinnel, 200km-ert tesz meg, akár 2-3x nagyobb átlag sebesség mellett. Míg az elektromos kerékpár jó ha elmegy 45km-ert.
Jelenleg az elektromos kerékpároknak csak azért van piaca, mert nem kell a vezetéséhez jogosítvány.
A másik amit szokás felhozni, a környezetvédelem. De a felhasználókat, főleg a nyuggereket elsősorban nem ez motiválja.
A tiszta üzem is csak látszólagos, amíg hőerőművekben állítják elő a töltéshez szükséges áramot.
Az használt akkumulátorok, ártalmatlanítása, és újrahasznosítása, illetve ennek a technológiája is erőssen befolyásolja, hogy mennyire környezet kímélő ez a közlekedési eszköz.
Ha az árokparton veri szét, Gazsi az ólomért, már nem is annyira környzetkímélő :)
Persze azt sem látjuk, amikor a kis k...ög kínai" totál környezet kímélően"előállítja az aksit, és a járművet. :)
"Egyenlőre még mindíg kicsi az akkumulátorok energiatároló képessége egy azonos térfogatú benzintartályhoz viszonyítva. A tömegről nem is beszélve. Van még mit fejleszteni, hogy valódi vetélytársai legyenek a belsőégésű motoros járműveknek"
40g tömegű 18650 11,1Wh.
40g benzin 466Wh, ebből a belsőégésű 155Wh-t tud, a többit elfűti veszteséghőként. A belsőégésűn is van mit fejleszteni...
Benzinnel működő 80-90% hatásfokú villanymotor a megoldás :-)
"ha 200 kg vagy, és Mátraháza és Kékestető között ingázol más a szitu"
Erősebb kerékpárra 50-125 4T blokk. Kis jármű tömeg, kis sebesség, kis menetellenállás.
Nekem volt egy Arizona raptorom, annak a vezérlője 22A-t tudott. a 20 Ah-s LifePo4 pakk nagyon nem szerette! Most a pakk egy ZT 09-ba dokkol. Igaz a korlátozót még nem húztam szét de már kb. 60 km-et mentem egy feltöltéssel és még mindég fullot mutat. Szóval csak óvatosan a sok C-vel!
Kétféle vezérlő van : a buta, meg a programozható.
A butáknak ált. van egy, egy vagy több fokozatú teljesítménykorlátozó funkciójuk, ami a max. áram helyett annak pl. a 3/4-ét - 2/3-át - 1/2-ét stb. engedi csak kiadni.
PC-vel összekötve a programozhatót ( ami nekem van ) , állítható 0-és20Amper között a kívánt érték az akksi tudásának és a te erőigényednek megfelelően.
Li akksiknál nagy mellénnyel hirdetik, hogy 2-3C-vel is lehet tartósan terhelni, ami igaz is lehet, de azért vsz. azok is jobban szeretik hosszútávon a kisebb, 0,5 - 1 C-s terhelést. Tehát ha veszel egy 10Ah-s Li pakkot, lehetőleg ne nagyon szívasd 10A-nél többel.
Nekem egy kis zavar van az űrben. Írtad, hogy szeretnél visszatöltést is. Ugyan akkor egy teljesen sík terepen használod a kerékpárt, és ha jól értelmeztem hajtás nélküli segítséget szeretnél. Akkor mikor töltődne vissza az akku? Nincs lejtő, generátor módban pedig nyilván sokkal nehezebb tekerni, mint akár motor nélkül. Ráadásul a visszatöltés hatékonysága sem mindegy. Jelenleg a BionX rendszernek a leghatékonyabb a visszatöltése, de még ezzel is jóval több távolság és idő kell töltéskor, mint a használatból eredő 'kisütéskor'. Ha csak fékezéskor töltődne a rendszer, az indulás mindig több energiával jár, nem érdemes fékezni. Ha tekerve szeretnél tölteni, akkor meg van erő a lábadban, egyszerűbb kisebb rásegítést alkalmazni a folyamatos tempó mellett, és jóval hosszabb lesz a hatótáv egy kényelmes tekeréssel.
Ha pedig már a hatótávról van szó. Ezt főleg tapasztalat útján fogod megtudni. Szélcsendben, egyenletes tempóval sík terepen nyilván több, mint ha ezek közül bármelyik változik. A gyakori indulás a leg gyilkosabb, a sebesség növekedése szintén hatótávot csökkent, stb... A gyári rendszerek adatai is csak tájékoztató jellegűek, ideális esetekre vonatkoznak. Egy nem gyári szettnél, ami különböző egységekből van összeszedve, nagyon nehéz lenne pontos adatot megadni. Viszonyításul nekem a BionX rendszerem (250W motor 36V/5.6Ah akku) 1-es rásegítéses fokozatban (négy fokozat van és tekerni kell nem csak gurulok) 25-ös tempóval sík terepen több mint 30km-t megtesz.
Az akku hová fogod tenni? 2,5-7kg súlyu lehet, teljesitményétől és tipusától függőn.
A vezérlővel lemennék max áram 18A. Ezt biztositja a motornak mikor hirtelen meghúzod a gázkart a max teljesitmény leadására. Erre van korlátozva a motor maximális áramfelvétele, ami lehetne 30-50A is. Itt jön az akku minösége és kapacitása "Ah" amit megfontoltan kell megválasztani, mert a legdrágább alkatrész.
Itt nyugodtan mehetsz robogóval a kerékpár úton...Sőt...!,direkt árulnak olyanokat amik levonnak korlátozva 25 vagy 30km/h ra...csak azok kék rendszámosak és nem sárga...nem kel jogsi rá csak KRESZ,vagy hajtási engedély vagy ilyesmi...Sárgával is mehetsz a kerékpárúton,ha 50-es és nem mész gyorsan...
Egyenlőre még mindíg kicsi az akkumulátorok energiatároló képessége egy azonos térfogatú benzintartályhoz viszonítva. A tömegről nem is beszélve. Van még mit fejleszteni, hogy valódi vetélytársai legyenek a belsőégésű motoros járműveknek az elektromotorrral hajtottak.
Mert az észérveken túl, ez a legnagyobb akadálya hogy akár több Kw-os motorok hajtsák nagy távolságokra mondjuk esetünkben a kéterekűeket. Egy kerékpárnál nincs is ekkora teljesítményre szükség, persze ha 200 kg vagy, és Mátraháza és Kékestető között ingázol más a szitu hogy szélsőséges esetet említsek.
Viszont jellemzőn a kereskedelemben kínált elektromos kerákpárok megfelelnek az álltalános kihívásoknak. Főleg időssebbek, használják közlekedésük könnyítésére.
A fiatalok viszont hobbiból próbálnak minél nagyobb sebességet kihozni a villanybringából, majd jön a robogó többnyire jogosítvány nélkül, vagy az 50-es ként használt akár 250-es vagy talán még nagyobb robogók illegális használata. Nézzetek körül nagy robogó hirdetések között, rengeteg ilyet kínálnak eladásra mint például 50/125 stb.....
Az utolsó két hozzászólással egyet értek teljes mértékben.Csak kíváncsi voltam lesz-e valaki aki le is írja.De igazából megértem a kérdezőt,én is így gondoltam még mielőtt megvettem az első biciklit.Simán tudtam hogy nekem legalább ezer wattos kell,mert a többi gyenge nekem.Utána használat közben persze kiderült hogy elég a 300watt is.
Ne etessétek már! 300 W-os motorokkal szerelik az elektromos kerékpárokat, (esetleg 400 W, korlátozva) Itthon ugyan is 300 W-alatt kell lenni hivatalosan, mert felette már jogosítvány szükséges. De nem ez a lényeg, egy 300-400 W-os motor bőven elég a városi közlekedéshez, és nem csak rásegítésként.
Fogalmam sincs,hogy minek 1000w-os motor..Gondoltam az nem csak rásegítőként funkcionálna...De ha azt mondjátok elég az 500-as akkor én elhiszem mert nem értek hozzá! Ezért kérdem tőletek:) Köszi a linket! Olvasom...
Szia! Nem a kinai gyártással van baj, hanem teljesen ismeretlen. A motor az mindegy, mindegyik jó. A vezérlő már problémás, különösen a visszatáplálás. Az akku ami zsákbamacska. Pontosan tudni kellene milyen gyártmányú cellákból van.Samsung, Panasonic, Sony, márka nélküli. Hogyan lehet ott használni 1kW-os motort bicikliként? A max sebesség nincs korlátozva? Minek az 1kW? Nagyon hamar megeszi a 10Ah akkut. Olvasd el ezt is. http://hatszel.hu/2012/03/17/falco-vs-bifs/
T.k.p.: hány kilósnak tetszik Neked lenni? 1000W-s motor vidáman mozgat 300kg-s terhet! Kerékpárban bőven elegendő a névlegesen 500W-s motor (általában 22A-s áramkorlátú vezérlőt tesznek hozzá; ez 48V-nál 1100W-s teljesítményt jelent). Tudod a botnak is két vége van; ezért az akkura is gondolni kell! 11Ah-s akkupakkot legfeljebb csak rásegítéses üzemmódban érdemes bevetni!
Szia!Ekkora motorral (1000W) felszerelt biciklivel én még nem találkoztam itt Hollandba ezért gondoltam,hogy én rakom össze...Ha van is akkor az újfajta és megfizethetetlen...Gondolom tudjátok hogy itt 3-4x áron vannak a cangák...sima rozsdás gazella 150 euro...Láttam rengeteg "kit"-et az oldalon és azért ezek valamilyen szinten tesztelve vannak...a semmire nem adnak 1-2 év garanciát...Egyébkén nem tudom mi a baj a kínai termékkel...A projektor kezdve mindent itt vettem és 100x jobb mint a boltban vásárolt termékek és az áruk is csak a fele...A mai technológiákkal szerintem nehéz szart gyártani.Persze nem a 2 eurós termékekre gondolok...
Szóval a kérdésem és a segítség kérésem változatlan...! Köszi!
Attól,hogy darabokban vásárlom nem jelenti azt hogy házilag van összebarkácsolva...Mármint nem házilag odahegesztet motor meg 5 db robogó aksi stb.. Így értettem....Én szeretném összerakni ezért kértem a segítségeteket! Persze én is tudok rengeteg elektromos kerékpárt de azok többnyire 350 max 500W-osak és azokat arra tervezték,hogy segítsenek a tekerésben is nem,hogy azzal menj folyamatosan...Ami meg olyan az nagyon drága és ezekbe mind alvázszám és sorozat szám van,ha a rendőr megállít és nincs nálad,vagy nem tudod felmutatni az alvázszámhoz tartozó könyvecskét akkor elveszi a cangád!
Szia! A visszatöltési igényed ami miatt cészerű márkás, kipróbált, a fékkar használatakor tényleg visszatöltő biciklit keresned. Vegyél egy használtat, az akkut kicseréled, ami többe kerül mint az egész bicikli. A kinai összerakást felejtsd el, mert az a kisérletezés, ami sokba kerül.
"Nem akarok semmi házilag készített dologgal kísérleténi,készíteni vagy barmolni"
Ez a kijelentésed már ott bukott, hogy íígy darabokban vásárolnál minden alkatrészt külön külön.
Ha valóban nem akarnál házilag barmolni akkor veszel egy kész gyárilag összerakott bringát ami tudja azt amit szeretnél. Én úgy hallottam, hogy hollandiából hordják ide a ledobott elektromos kerékpárokat pici pénzért. Nem hiszem, hogy nem találsz ott valami jót... 1000USD-ért már csak lennie kell valami jónak.
Sziasztok! A segítségetek szeretném kérni egy elektromos kerékpár összeállításában! Nem akarok semmi házilag készített dologgal kísérleténi,készíteni vagy barmolni..Valamint nem kell nekem hogy 100-al menjen...Egy normálisan működő,megbízható és lehetőleg hatótávolságú legyen normál sebességnél... Van egy oldal amiről mindig rendelek és láttam hozzá rengeteg dolgot..A csomag összeállításában szeretném kérni a segítségeteket! Még annyi kikötésem lenne,hogy ha tekerem,fékezem vagy gurul a bicikli ,akkor töltse vissza az akkut!
Ez így működő képes lenne? az akku elég neki?Képes ez ilyen formába visszatölteni? Vajon milyen távot lehetne megtenni vele? (Hollandiába élek szóval teljesen sík és nagyon jó bicikli utak vannak...!:) Elöre is köszi!
Ha az a lényeg hogy hallják hogy közlekedsz,és hanghatás kell,akkor gyerekkoromban a villára erősítettünk egy plasztik lapot,amit a küllők fordulattal arányosan pofoztak kellő hanghatás melett.
Szia! Nem sima starterek vannak benne, hanem csavaros fejű, teljesen zárt akksik. Egy van lent fekvő helyzetben, kettő mögötte állóban. A töltő bele van építve az egyik akksi elé. A műszer kábele bebújik a kábelkötegbe. Mintha a hátul, oldalt lévő aludobozos motorvezérlő felé menne. Lehet megbontom akkor, bár a vízszigetelésre ott felettébb vigyázni kell. Két világítás kapcsoló van, az egyik a helyzetjelző majd rendes világítás kapcsoló, a másik meg a tompított-távolsági váltó a másik oldalon. Ezek világítás szempontjából jól működnek.
A kisebb, olcsóbb jó lehet, mert a frekvencia is állítható. Már csak az a kérdés, hogy viselkedik 50% alatti kitöltésnél, ugyanis az RC rádióknál kb 50% az álló motor, onnan lefelé hátrafelé megy, felfelé pedig előrefelé.
Ki kell próbálni...valamit fog csinálni csak nem biztos hogy pont azt amit szeretnél :)
Három hónapos létére, eléggé ki van belezve, csupaszítva ez a gép. Nagyon messze áll már ez, az eredeti állapotához képest. Kár egy 150 ezres gépet, így elcsúfítani. Eredeti állapotában egy töltéssel átlag 45 km-ert lehet megtenni. Sem a váz, sem a kerekek nem gyengék. Persze kérdés a felhasználó súlya, ha nem vagy 200 kilós, akkor jó ez. A hirtelen gyorsítások, és a nagyobb sebesség erőteljesen csökkenti a megtehető távolságot. Ezeket nem tuning célra találták ki. Bár van egy teljesítmény korlátozó csatlakozópár benne. Én nem kisérletezgettem vele, bővebbet erről nem tudok.
Persze lehet tuningolni, de mi az értelme? Mégy vele negyed annyi kilómétert, esetleg dupla sebességgel, az aksit meg néhány hónap alatt kinyírod.
Sajnos nem olyan az sem. Az általam mért jel 666Hz körüli volt aminek csak az impulzusszélességét modulálják. A hall jel nem jó mert a frekvencia változik, az impulzus kitöltöttség nem.
Magyarul: nem lehet közvetlenül egyszerűen összekötni.
Ez elektromos távirányítós autóba való motorhang generátor. Ért itt valaki az elektromos RC autókhoz?
Az lenne a kérdésem, hogy milyen jelet ad az RC autó ennek a hang generátornak, hogy a motor fordulatszámára változzon a hanggenerátoron hallható motorhang? Az elektromos kerékpár gázkarjának a jelvezetékét kössem rá?
Gondolom savas akku van benne. Ha ezek kissebbek mint 20Ah, akkor ne akarjuk tuningolni semmi szín alatt, mert valószínűleg túllépjük az akkuk megengedett terhelőáramát. Az ólomakkuk amúgy sem szeretik a nagy áramú kisütést. Szerintem tessék megelégedni vele, sok munka és pénz ráfordításával elérheted hogy menjen max 45km/órával, de a hatótávja lecsökken a felére. Ja, és plussz gyilkolja az akkut. Inkább így hagyd, és óvatosan azzal a gázkarral. Mehetsz 30 km/ó-val, csak a gyorsításkor csínján a gázzal, emelkedőn ha lehet segíts neki. Az akku drága, megéri vigyázni rá.
Az a 30 km/h nem is olyan rossz mivel a gyári adat 25km / h. Természetesen tuningolható de komolyabb átalakítást igényel. Vezérlő csere és plussz akuk beépítése.
Az elmúlt napokban sikerült hozzá jutnom a képen látható elektromos szerkezethez (Z-tech Z10 48 v , 3 hónapos ) a kérdésem most 30km/h megy GPS-sel mérve természetesen sík úton , ez jó vagy növelhető , esetleg fojtás van benne , esetleg tuningolást lehet rajta eszközölni , minden jó tanácsot szívesen meghallgatok , és köszönet előre is a válaszokért ,
ja a súlya most már csak 53kg , eredeti 62kg volt , a csomagtartó csak szerény 9kg volt egyben , kazánlemezből gyártják , a kerék meg a váz lenne olyan erős
Ez a 3 darab 12V/55Ah-s akku arra utal, hogy gépkocsi indító-akkukkal hajtod a masinát! Gondolom, hogy két akku alul, egy pedig fent, a hátsó lámpa előtt van elhelyezve.
Az indító-akkuk élettartama nagyon rövid, ha meghajtó-akkuként használják őket!
A töltöttség-kijelző egy potméterrel beállítható; lehet, hogy az a poti hibásodott meg!
A világítás-kapcsolón rajta van mindkét csatlakozó?
Szia! Egyrészt remek, akkor jó helyen vagyok. Viszont ez "csak" 36V-os, 3db 12V/55Ah-s akksi van benne. Kicsit hervadtak, de próbálkozom velük. Ami gondom van igazából, hogy a töltöttségjelző mindig teli állapotot mutat, ha merül akkor is. Azt kellene megoldanom. Egyébként az akksikat lehet kicsit tréningezni? Egyesével sima töltővel töltögethetem?
A világítás is csak a helyzetjelző megy épp, pedig amikor elhoztam, akkor ment a tompított és refi is. Azt majd nézem, mi mehetett el. A csati az orrban a helyén van. Gondom volt a "gázkarral" is, lejárt, de arra találtam megoldást.
A motor Bafang gyártmány, sajnos már gariban javítani kellett, egyszerűen beszorult...
Az automata a Shimano sima inter hármas váltójához gyártott kis készülék. A küllőn levő mágnes áthelyezésével lehet sport-normál állás között váltani. Csak automata állása van, sajnos kézi váltást nem tud, a Párom nem szerette, le is vetette velem!
Neki mindig a fogyasztás és a megtérülés jön ki mindenből.Egyébként a gyári könyvük szerint tipustól függően a babetta 1,7-1,8L/100km fogyasztást hoz 25 illetve 27km/h mellett.
Nekem ezért is sántít mindig az 1,5L/100km fogyasztás a babettáknál,főleg teljes gázon.Na mindegy,ez nem a fórum témája már!
Nem értem a hozzászólásodat, ami nem meglepő, szokás szerint magadnak mondasz megint ellent.
1. Először írod, hogy egy srác mit mért fogyasztásnál, majd utána leírod ennek dupláját.
2. Mitől lenne a babetta 300W-os kétütemű? A babetta típustól függően .1.5-1.,75 kW környékén van. Nem 300W-hoz kér annyit amennyit. Persze most ne menjünk abba bele, hogy 4 fokos gázkarelforgatásnál pont 300W lesz a leadott teljesítmény (hisz ez a szerkezet teljesen más céllal lett anno kitalálva)
Ennyit tud egy 30 éves faék bonyolultságú szerkezet, nem értem mit kell ezen rugózni.
Gratula! Én először azt hittem az a jó, ha sok a mágnes, hiszen akkor hamarabb érzékeli induláskor,h tekerek, és előbb segít. De aztán én is kivettem minden másodikat, most finomabban segít, együtt dolgozik velem, illetve a párommal, mert ez az ő Csepel bringája.
Nekem semmi bajom nem volt eddig Ferivel!Korrekt módon tudtam vele egyezkedni az árakban is,meg a garanciában is.Ezzel nem azt akarom mondani hogy a te hibád a bicikli összetörése.
Az első gépemnél én simán felszereltem fordítva a pedálárzékelőt, aztán mentem a próbakört. Gázra ment, tekerésre nem. Aztán egy kereszteződésnél visszafelé tekertem a pedált, nagyon megdöbbentem amikor elindult előre... :-)
Sziasztok! Tud esetleg valaki ajánlani Budapesten egy megbízható műhelyt, embert ajánlani, aki ért az elektromos (pedelec) kerékpárok tuningolásához? A 25-ös korlátozást szeretném kivenni belőle, utána olvastam, elvileg megoldható, át kell programozni. Bulls green mover mtb kerékpárom van, hátsó kerék agymotorral, 468Wh-s aksival. Köszi!
Bartalus Laci elmagyarázta a gázkar nem jó,mert az nem kapcsol hanem fokozatmentesen állít,nekem kapcsoló kell, bipoláris hall szenzor kell hozzá,vettem egyet megbarkácsolom délután. Csak a működését nem értem hogy ha előre tekerem kapcsol,ha hátra akkor nem.
Pár éve amikor az elsőkerekes szettel csinálgattam bicikliket,a bolygóműves Bafang motort használtam,van tapasztalata valakinek mennyire bírják hosszabb távon a műanyag fogaskerekek? Oké a kínai kispórolta a zsirt,éppen csak van benne,én szétszedtem és Molykote spec. szilikonzsirral(jó fém - műanyag kapcsolatra is,jó drága újonnan) kentem át a fogakat amitől teljesen hangtalan lett,remélem nem lesz gond vele később.
valaki nemrég :
