A topicot azért nyitottam, mert abszolut kezdő révén, most jött el az az idő életemben, amikor szükségem lenne hegesztői tudásra és gyakorlatra.
Ebből eredően az az ötletem támadt, hogy ezen a fórumon on-line tárgyalhatnánk a hegesztést érintő kérdéseket, ötleteket, mindenféle témákat.
De ha már hegesztesz azt tudod-e mi különbség van teljesítmény igényben a technológiák között? Pld.: MIG 100 A-es, MMA 100 A-es és WIG 100 A-es árammal hegesztés között? Tudod-e hogyan kell kiszámolni ill. a gyártók milyen számítási képleteket használnak alapértelmezésként? Tudod-e miért kell ugyanazon EFFEKTÍV hálózati áramra méretezett tápkábelnél az inverteres gépeknél nagyobb keresztmetszetet használni mint hagyományos 50 Hz-es transzformátornál?
Szerintem hanyagoljuk a témát mert alapvető dolgokat nem tudsz. Nem érted még az alap problémát sem mivel bekapcsolásról volt szó! A töltetlen pufferek "rövidzárként" terhelik a hálózatot indításnál ha nincs lágyindító vagy éppen hibás.. de gondolom ez semmit nem mond neked. Az sem, hogy tized másodpercről van szó bekapcsoláskor. Az meg, hogy hányas pálcával akarsz már hegeszteni nem ezt a témát érinti. Vagy te elsőre hozzáérinted az elektródát aztán kapcsolod be a gépet?
Miért, most akkor forrasztásról volt szó? Valamiről lemaradtam? Én a ponthegesztő elektróda témához próbáltam szólni nem a forrasztópákáról vagy miről...
Mastroveld 250- es migem volt,ez egy fázisú,és új gép.
Ez is néha leverte a 16- os kismegszakitót. Egy műszerész rakott bele egy 4mikrós kondid,meg egy nyomógombot. Úgy kellett inditani,mint az inditókondis villanymotorokat. Simán működött sosem verte le ezzel a módszerrel......
Ha garis a géped,meglehet oldani ezt egy különálló műanyag dobozban. Ezt közbe iktatod a gép hálózati vezetékébe.Nyomod a nyomógombot,és ventilátor felpörgés után kapcsolod a gépet. Ez igy nem zavarja a gép garanciális mivoltját......
Új a gép. Kipróbáltam (nem tudom, miért nem jutott eszembe tegnap), és ha visszanyomom a megszakítót, akkor megy gond nélkül. Akkor ebben simán nincs lágyindító gyárilag.
"Az inverter nem terheli azonnal a hálózatot"????? Ezt gondold át újra. Nem tudom hallottál-e a puffer kondenzátorról. Nem véletlenül tesznek az inverteresbe lágyindítót.
Tökéletesen látod a problémát de elsőre vedd le a burkolatot és nézzél bele hátha ott van a probléma. Nem tudom milyen gépről van szó de elő szokott fordulni használt gépeknél a lágyindító hibája is , gondolok itt a relére vagy az ellenállásra. Nekem a PTC-pukkantak el egy vásárolt használt és hibás inverteres gépben. Ha bekapcsoláskor leveri a kismegszakítót de rögtöni újraindításnál már jó akkor igen, valszeg kihagyták a lágyindítót.
Bocs az amatőr kérdésért, most hegesztenék életemben először. Jól gondolom, hogy ha a hegesztő bekapcsolásakor azonnal levágja a kismegszakítót, akkor egy lágyindítót kéne elé raknom? B16-os kismegszakítóim vannak.
Mivel van ponthegesztőm,igy megfordult a fejembe a wolfram.
Szerinted,ha a jelenlegi (akár kopott,használt)csúcsokba ültetnék wolframot,a ponthegesztés működhetne e ? Vagy az első pontozásnál,hozzá sülne a lemezhez ?
Értettem, hogy a poroshoz írtad a fogazott görgőt.
Nem próbáltam még a gépet aluval, most pénteken szerelkeztem fel hozzá, még nem rktm össze az apparátot.
Régebben kaptam ponthegesztő tömböket, csináltam belőle forrasztópáka hegyeket, hogy majd jól nem fognak elégni! Hát jól sikerült, tényleg nem égett el, de az ón sem futotta be! :)
Én azt hittem, wolfram van benne ötvözetnek, mert mma-val sem tudtam még csak a felületét sem megolvasztani!
Bocs,egy kicsit megzavartalak. A fogazott görgő nem aluhoz való,hanem poros huzalhoz.
Én V profilúval hegesztek alut. Van négygörgős gépem,ami kiseb szoritóerővel képes tolni.
Az egy fázisú gép kétgörgősét megcsináltam fogaskerekesre,vagyis három ponton tolja az alut,ugyancsak kiseb szoritóerővel.
A siliciumos huzal való (ez a puháb)a profilanyaghoz,lemezhez, a magnéziumos való öntvényhez.Ez utóbbi keményeb hajlitási tényezőjű,ha netán nincs meg a cimkéje.....
Ez utóbbi is szerintem vigan működhet V görgővel.
Az U görgőt javasolják mindkét ötvözetű huzalhoz. Szerintem a puháb huzal is elmegy V görgővel,3m-es kábelban. A teflon sikamlósága kiseb szoritóerőt igényel,és szerintem ezért. A spolgun (orsóspisztoly) ezért jó,mert itt kb 200mm a huzalvezető hossza.
Az áramáttadó összetétele a külömbség,a vas,és alut illetően. Ez hasonló lehet,mint a ponthegesztő csúcsa. A forrasztópáka vörösreze is olyan szinű,mint a ponthegesztő csúcsa. Ez utóbbi cirkónium tartalmú. Hogy a forrasztópákáé milyen,nem tudom,egy biztos,puha,még a ponthegesztőé könnyen forgácsolható. Hogy alu hegesztés esetén mi történik,nem tudom,lehet,hogy az esetleges besülés a fő szempont,szerintem.
Barkács célra,kiseb munkákhoz,elképzelhető,hogy jó a vashoz való áramáttadó is. (szerintem) Elvégre a vas nagyob áramot kér,mint az alu........
Próbáltad e az iweld 185-öst aluval?
Én ugyanigy egy mezei alfaweldet próbáltam. Jóval töb huzalsebességet igényelt,mint a szénacél......
Egyébként léteznek már impulzusos gépek,ezeket javasolják aluhoz. Ez utóbbi a hozaganyagot permetszerűen,vagy lecsepegtetéssel adja a varratba,a sima mig kontakt formában,vagyis intenziv a fröcskölés.........
Alu hegesztéshez vettem Si és Mg ötvözésű huzalt, mert az eladó azt mondta, hogy a lemezekhez Si kell, az öntvényekhez pedig az Mg.
Erre mondjuk én pont fordítva emlékszem, a suliban a sziluminok mint ha öntéskor kerültek volna elő, a hengerelt árúknál meg az AlMgSi rémlik amikor csövet vettem, ebből az látszik, hogy MG a nagyobb mennyiségű ötvöző benne!
Engem a miértek is érdekelnek, miben más egy alu-hoz való áramátadó, mint egy sima co huzlhoz való, és miben más a görgő ?
A görgő profilok, azok szerintem adják magukat, a v alak biztosabban fog két ponton, nagyobb szorító erő esetén, de kemény huzal kell hogy ne deformáljon. A fogazott görgő meg alakzáróan tudja tolni a huzalt, hasonlóan egy fogaskerékhez, nem csak súrlódás viszi át a tolóerőt.
Bocs,alu hegesztéshez U görgő kell,és jót vettél,ha karbont vettél,ez job mint a teflon.És kell a pisztoly felőli végére a réz spirál.Én 3m-es kábelt használok.
A polaritás ugyanaz mint a tömör huzal,tehát a pisztolyon pozitiv áram kell.
A védőgáz argon.
Az áramátadó aluhoz való kell.
Azért tévedtem el,mert az utolsó szavad "porbeles"
A poros huzal esetén a pisztoly negativot kap,tömör huzalnál ez pozitiv.
Én úgy tudom,hogy a karbon,és teflon huzalvezető aluhoz való.Ez esetben is a pisztoly felőli vége rézből készült spirál.A karbon lehet,hogy jó,mert széntartalmú,de húzós az ára.
Én próbáltam tömör huzallal,igaz csak teflont,rövid ideig birta,vagyis valahol kikophatott,és megszorult. Szerintem poroshoz is acél huzalvezető fog kelleni.
A görgőt illetően a poroshoz recézettet adnak. Gondolom,hogy azért szükséges,hogy jóval kiseb szoritó erő legyen a két körgő közt. A porbeles egy vékony falú cső,ami deformálódhat a túlzott szoritóerőtől,de még a por is kihullhat belőle.A magán véleményem a recéről. Végig bordázza a huzalt,és szerintem,ha a huzal recés lesz,kedvezőb a csúszási tényező !? Na ezért furi ez nekem !!!A magánvéleményem,hogy a recés görgő szükséges rossz !!!!
Én próbáltam 4görgős,sima V görgőkkel,kiseb szóritóerővel,semmi hiba nem történt.
Az áramáttadó viszont érdekes,mert ha jól tudom,0.6 -0.9-es a poros huzal,ehhez 0.6 -0.9 méretű áramátadó kell. Hogy egyes poros huzal létezik e,nem tudom,nekem 1.2.es van,simán az 1.2-es tömör huzal áramátadót raktam bele. Mondjuk én poros huzalt ritkán használok,csak élfelrakóm van egy kevés.
Aluflux 185 gépet szeretnék átállítani alu hegesztésére, ma mindent megvettem hozzá, azt hiszem.
Eladó rábeszélt a karbonos huzalvezetőre a teflon helyett, nem tudom, miben jobb ez? Azt mondta, hogy a teflon a nagy hőtől elnyúlik, meg kilyukad?
A teflonnál nem rknak spirált a végére, teljesen betolják a pisztolyba?
Áramátadót is vetetett velem a figura, ez is érdekelne, hogy mitől más, mint az acélhoz való és milyen problémát okoz ha egy acél huzalhoz valót használok, ami új?
Toló görgő is lett véve, ezt sem teljesen értem, miben más? Elvileg szerszám acélnak mondta az eladó, de gondolom a gépben lévő sem szerkezeti acélból van, az is valami edzett ötvözött acélból készült, nem?
A gépen milyen polaritás kell majd? Ugyanaz,mint a porbeleshez?
Én ezzel foltoztam be a segédalvázkereten két kis lyukat az autón, ott is kb 1mm-es lemez van, pontozva teljesen jól lehet ilyeneket csinálni vele.
A parkside anyaga nekem puhábbnak tűnik, mint a co huzalok általában.
Engem az érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy nagyobb szilárdságú porbeles huzalnál mi utal a jelölésében a szakítószilárdságára, mit kell keresni a csomagolásán?
Akárki csinálta,nemigen remegett a keze.....! Na ilyen pici munkára lehet való a cold......
Csak azért reagáltam a kockára,mert jómagam is kireszeltem egy 12 × 12- est,és a belsejébe kiesztergáltam egy kiseb kockát...... Vagyis kockában kocka,és sárgarézből........
Attila, Attila! Vagy mi a bánatnak nevezed mostanság magad!
Kérdezett téged valaki? Már megint olyasmibe kotyogtál bele amihez halvány fingod sincs!
Így az elején csak annyit mondok "ezt nem a Te eszednek, pontosabban, többek között ezt sem a Te eszednek találták ki!
A kérdező sem, és én sem írtam le azt a szót , hogy "fáradtolaj", ez csak a Te beteg elméd szüleménye!
Az alábbi képen látható könyvek sajátjaim, én elolvastam azokat, a szükséges részeket megtanultam, a gyakorlatban képes vagyok a bennük lévő tudást alkalmazni.
Mondjuk ez neked nem mond semmit, mert Te évek óta képtelen vagy megtanulni a hegesztő gépeid alap beállításait.
Nem az a baj, hogy nagyon de nagyon nem vagy okos, hanem az, hogy mégis megpróbálod mindenben okosnak mutatni magad. De most elárulom, hogy ez még sosem sikerült neked.
Általában már a második mondatodnál, kibukik, hogy az adott témában nulla a tudásod.
Maradj inkább csendben, és tanulj mások hozzászólásaiból.
" Ha a lángcsóvát betudod vezetni egy izzó csőbe mire a végére ér tökéletesen elég."
A te irásodra reagálok,holott a téma felvetőjének kéne ezt irnom.....!
Én csak azt a tényt veszem alapul,hogy számitógép vezérelt,vagy injektoros,vagy porlasztócsúcsos befecskedezős ÚJ járműveink füstje,ami már nem is látható.............vagyis milyen mérgezést is okoz !!?? Ebben a linkben világosan leirják. Aki tanul ebből,jó,aki nem,nekem úgy is jó !!!!!
Jamesz64....! Az idézett mondatod itt fent :::: HITELÉT VESZTETTE,vagyis bődületes baromság !
Bocsi,én nem szoktam másokat ócsárolni,vagy hülyézni (mint Itya teszi),de ez a fáradtolaj égetés sajnos nagy marhaság,és őrületes butaság , és mérhetetlen szegénység végterméke !!!
Kissé off téma, de valakinek hátha segítség...Van egy buderus logano faelgázosító kazánom, aminek a bélése kezdett elporladni.(a gyári béléstestek ára kb megegyezik az kazán árával )
3éve Rath 1000 tűzálló betonból megcsináltam a két égéstér közötti secunder levegő bekeverő betétet.
Biztos nem lesz olyan tartós mint a gyári, de még bírja! Egy picit porlad már egy ponton, de töredéke költség a gyárihoz képest.
A secunder égéstérhez rendeltem egy új betétet (4db kell bele) ami 65e Ft volt és 8 hónapra érkezett meg.Arról készült egy sablon és utána kiöntöttem a Rath 1000 betonnal. A 20 kg-os zsák kiadott 5db-ot, így lett +1 tartalék is.Még első szezonban van, de nem porlad!"
NEM! Határozottan azt kell írnom, hogy nem. Ugyanis én méretezésről is írtam. Tehát ha növeled a levegő mennyiséget és akkor mint írtam növelni kell a hőcserélő felületet is. De nem akarok hosszabb érvelésekbe bele menni mert nem ide való valamint túl egyszerűen meghatározott elméleti szerkentyűknél még értelmét sem látom a hatásfok felvetésének- lásd egy egyszerű forró edénybe belecsöpögtetnek folyékony tüzelőt. Komolyabban kellene ezt venni és akkor lehetne diskurzust folytatni róla.
A többlet levegő menyiségét csak tökéletes égés szintjéig érdemes növelni, azon felül már rontja a hatásfokot, a nagy többlet légáram "ki tolja " a meleget a kéményen keresztül.
Amit betettem az apríték égető. Igen, olajnál más megoldás kell. Az előmelegített égéslevegő ajánlott mert ott is törekedni kell az égéstér magas hőmérsékletére és persze után égetésről is. De ott viszont lehetséges megoldás az erősen többlet levegő, hogy ne égjen szét az utánégető sem és ebből következik az, hogy a jóval több égéstermék miatt nagyobb hőcserélő felület kell.
Nem. Ha az olajat égés közben levegővel dúsítod / ventilátorral fúvatod/ nagyobb hőmérsékleten ég el. Viszont a olaj /permet/ a külső részein a levegő hűtő hatása miatt nem tud elégni és a kazán viszonylag hidegebb belső felületére kicsapódik, kátrányosodik. Ha a lángcsóvát betudod vezetni egy izzó csőbe mire a végére ér tökéletesen elég.
Gondolom erről lehet szó, a kérdező sajnos nem fejtette ki teljesen problémát.
Ha más lenne a probléma ne vegyétek figyelembe hozzászólásomat!
Én így csináltam- külön az égésteret és külön a hőcserélőt. Ezek a "hegedálás" közbeni képek és jól látható a tűztér szigetelése. A hőcserélőn még nincs szigetelés.
Rengeteget kísérleteztem én is ezzel. A lemez zsák utca, még a spéci hőálló lemez is csak egy, esetleg másfél szezont bírt ki. Egyedül a Titán lemez bírná, de azt meg nagyon nagy macera hegeszteni.
Javasolnám a kerámia gyapotot, vagy a habsamott téglát. Ezek sem örökösek, de jóval tartósabbak mint a lemez.
Más topicban már valamivel pontosabban lett fogalmazva- kazán tűztér! Oda viszont meg felesleges a hőálló acél lemez is mert nincs 1000 "fok" már ha vizes kazánról beszélünk mert megint kiderülhet még valami turpisság. Alap helyzetben vizes kazánhoz elég a kazánlemez + ma már elvárás, hogy " vízbe tüzet nem teszünk" azaz ott ahol az égés történik ott igyekezni kell a minél magasabb hőfok elérésére tehát a tűzteret ki kell bélelni samott téglával. A hőcserélőnek, "táskáknak" a szerepe a hőátadás a víz felé. Amennyiben nem jól tervezik aztán jön a rossz minőségű égési folyamat, annak megmagyarázása. De nem folytatom mert már nagyon OFF!
Már régóta tervezem, hogy veszek egy új nagy látómezővel rendelkező maszkot és rászerelek egy ledes világítást. Gyakran előfordult, hogy nem láttam mit is csinálok.
"csak a szemem ne romoljon tovább mert bizony előfordult már többször, hogy félre ment a varrat. Ez van! Az igazságtól nem kell félni a hibát meg ki kell javítani és mehet tovább a szekér."
Világítórendszerre, pajzsra költs és plexire, ne hegesztőre. (Legalábbis első sorban.)
Igen, egyetértek, "kézfüggő". Nem számítok ugyan kezdőnek, sőt a hegesztőgépek terén az átlagtól kevéssel többet tudok szerintem a lelki világukról mert egyszerűen érdekel a téma mint nyugdíjas "lakatos". Az idézőjel azért fontos itt mivel úgy mentem nyugdíjba, hogy előtte fémipari vállalkozó voltam és volt egy bérelt műhelyem de nem volt a szakmám( gépszerelő-gépésztechnikus, CNC kezelő, kereskedő stb.). Hegesztőgépem is rengeteg volt-vettem és sokat eladtam. Utoljára a napokban bontottam szét a legelső általam összetákolt MIG hegesztőgépet mert így szerintem eladhatatlan volt. Ugyan jól működött és kimondottan ipari alkatrészekből raktam össze ( Esab LKB 260 főtrafó, stb.) de már elavult volt és sok helyet foglalt itthon a sufniban. Gondoltam újítok egy kicsit és inkább fordulok a kis méretű barkács kategória felé mert elegem van a saját gondolat világomból ugyanis anno mindig a nagy teljesítményű gépek tetszettek. Már csak barkácsolni kellene egy kis helyigényű gép és erre a célra szemeltem ki a 200 A-es impulzus gépet. Ugyan ez is kínai de én meg vagyok velük elégedve mivel az évek folyamán sokat javultak ... némely gyártók! A kereskedőkről most ne beszéljünk. Még mindig van 250 A-es Rilon inverterem és a mai napig tökéletesen működik de más kínai MMA és plazmavágó inverterek is vannak még itthon megelégedésemre. A megelégedést mindig az árukhoz képest kell érteni! A kezem soha nem volt tökéletes, hegeszteni a mai napig nem tudok jól és nem is fogok már ezek után. Amire szükségem van arra viszont elég a tudásom csak a szemem ne romoljon tovább mert bizony előfordult már többször, hogy félre ment a varrat. Ez van! Az igazságtól nem kell félni a hibát meg ki kell javítani és mehet tovább a szekér. Száz szónak is egy a vége- szeretem a hegesztőgépeket és most egy kis kínait tudok elképzelni magam mellett kis mini palackot használva. Ha megbánom akkor majd megszabadulok tőle mert nem egy akkora összeg, hogy a kardomba dőljek megbánás esetén. Ami tetszik benne a kis méret mellett, hogy négy görgős az előtolója és impulzus üzemmódra is beállítható az elektronikája.
Neked van tapasztalatod az ipulzusos MIG technológiában vékony acél hegesztése esetén? Xabi írta, hogy sok változás akkor nem tapasztalt. Talán azóta változott a helyzet.
Sziasztok...Szia Xabi. Tudom sok idő telt ezen hozzászólásod óta de érdekelne a véleményed illetve az azóta bővült gyakorlati tapasztalatod a Zeuss 300-as gép impulzus üzemmódban használva. Én most szándékozok venni egy Zeuss 200-ast és pontosan az impulzus lehetőség miatt meg, hogy persze kis méretű a gép.
Érdeklődnék, hogy adott egy Rába D10-es motor, aminek egy valószínűleg szürke öntvényből készült egy olyan alkatrésze, ami a leömlőt köti össze a turbóval, de sajna elvan repedve, törve is akár a talp részénél, és most erősen kifúj ott a kipufogó gáz. Nincs elhagyva belőle semmilyen darabka.
Kérdés, hogy menthető, hegeszthető? Mert sajnos nincs másik amivel pótolni lehetne
Nem korrigál semmit sem az előretoló egység, az csak tolja a huzalt. Ha 'löködi' a pisztolyt a huzal, akkor túl gyorsan jön a huzal a pisztolyhoz, ha csattog-pattog (azaz folyamatosan megszakad és újraindul minden a rövidzárral) az ív, akkor meg lassan. Nem tudom, hogy miféleképen tudnám érthetően elmagyarázni a [feszültség - áramerősség - előretolási sebesség - huzalvastagság - behatolási mélység] összefüggését. :/
Görgőt szerintem adtak a géphez, az áramátadóból meg vettem annó enégyet, aztán találtam a gép mellett is két darabot, 0,8-as, az alu is ebből az anyagból van, mert akkor felfúrok egyet, úgy sem fogok ennyit elhasználni sose!
A teflon vezetővel kapcsolatban még továbbra is áll a kérdés, hogy abban nem mehet az acél szál felváltva az aluval, az is összemocskolja?
Ha igen, akkor gondolom azt cserélgetni a munkakábelben macerásabb, mint egy külön munkakábelt venni!?
Én azért nem csináltam mig géphez awit meg egyebeket mert a sok apróság megvétele után se tudtam volna alut hegeszteni.
Fogyóssal nem gond. Pár cucc után megy a dolog. Sőt nekem a huzalpisztolyt is kezeli.
Viszont szerettem volna awizni is ezért érdemesebb volt beruháznom egy gépbe ami tud ac/dc t.
Másik hogy a lift tig is gázpazarló mert a pisztoly szelepes. Így is elbasztam már 1300 liter gázt, olyan 2 óra alatt cca, és még csak ismerkedem a géppel.
Nem tudom, mit basztál el, de a lényeg, hogy azzal állítja az áramot, hogy a huzal végét közelebb tolja és így alakul ki a kisebb ellenállás miatt a nagyobb áram, ez érthető volt!
Nem gondoltam, hogy ezt tudja elég gyorsan korrigálni az előtoló egység! Akkor ezért van az is, amikor valami anomália van és azt érzékelem, hogy rángatja a huzalt a hegesztésnél?
Ahhoz képest, hogy elbasztam a leírást... Örülök neki. De a lényeg az ívhosszon van. Azonos feszültségen a rövidebb ívhossz nagyobb áramerősséget 'tud', mint a hosszabb. Ha úgy adagolod a huzalt, hogy az ív hossza rövid legyen -> nagyobb amper-> nagyobb hőbevitel. Meg vice versa.
"Van egy kis iweld AWI gépem, ami gyárilag nem tud alumíniumot hegeszteni. Nincs valami okosság, amivel rá lehetne venni, valami kiegészítő elektronikus előtét erre?"
Van, de gyárilag nincs. Elméletben 'csak' 4 IGBT és a hozzájuk tartozó meghajtó áramkör kell. Gyakorlatban meg némi szaktudás ahhoz, hogy minden és mindennel is szinkronban legyen. Ez utóbbi nem egy egyszerű feladat... :/
Gondolom, az awi esetén is olyan gép kell hozzá, ami valamit csinál a dc-vel, az én gépem semmit nem fog tudni kezdeni az aluval, még kókányolásra sem?
Amig esetében, hogyan érdemes gondolkodni a szettben az átszerelés kapcsán, csak a vezető hüvelyt kell cserélni és abban mehet az acél is, vagy úgy meg az mocskolja össze és érdemesebb egy egész kábel, pisztoly szettet venni?
Kérdeznék még alu hegesztéssel kapcsolatban, mert van némi anomália ott is a fejemben!
Kezdjük azzal, hogy milyen áramforrás kell? Én úgy gondoltam, hogy ott váltó áramot használnak, hogy az tudja feltörni az oxidréteget, de aztán szerintem itt azt mondta valaki, hogy egyenáram kell hozzá. Akkor annak a polaritását tudja váltogatni a gép az oxid töréshez? Van egy kis iweld AWI gépem, ami gyárilag nem tud alumíniumot hegeszteni. Nincs valami okosság, amivel rá lehetne venni, valami kiegészítő elektronikus előtét erre?
Van egy iweld aluflux co gépem, ez elvileg tud alut is hegeszteni. Mi kell nekem ahhoz, hogy tudjak, vele azt is hegeszteni? Gondolom, al huzal, argon és valamit magyarázott még egy kollégám, hogy a co pisztoly sem lesz jó, meg valamit még említett, hogy nem jó úgy, ahogy a co most van.
Pedig viszonylag egyszerű. Vegyünk például egy tig vagy mma egyenáramú árramforrást, ami a beállított áramértéket próbálja meg tartani. Ha messzebb kalandozol az elektródával, akkor megemeli a feszültséget, ha közelebb, akkor lecsökkenti, hogy az áramerősség ne változzon meg jelentős mértékben.
Mig esetében pont fordítva van. Mivel a feszültség állandó, az áramerősség az ív hosszával fordított arányosságban áll, azaz minél hosszabb az íved, annál kisebb áramerősség folyik át rajta. De hogy ez ne legyen ilyen egyszerű, az elektródád 'szakaszokban' olvad le, kezdve a rövidzárlati áramtól az ív megszakadásával bezárólag (zárlat, leolvad, ív képződik, a csepp leszakad, majd megszakadhat az ív, ha nincs a várósorban hozaganyag). Meg kell találni azt az egyensúlyt, ahol még nem szakad meg az ív, de folyamatos rövidzárlat sincs (lásd leragad a drót). Ilyenkor a feszültség és az előretolás növelésével tudod több amper leadására késztetni a gépet (P/U = I). Remélem érthetően sikerül fogalmaznom.
Ezt "Alapvetően az utóbbi határozza meg a kialakuló áramot." fejtsd már ki légyszíves, hogy mi lenne a fizikája, mert én nem értem!
Szerintem nem ez van a szakanyagokban leírva, d lehet, hogy én látom rosszul!
Szerintem az áram erősség állítás nyilván egyenes arányosságban van a leolvadó huzalmennyiséggel, ezért annak is növelni kell a sebességét.
Az áramot a feszültség és az ellenállás határozza meg, a feszültséget a gépen beállítod, de hogyan állítja az előtolás sebessége az ellenállást?
És mi van azzal az esettel, amikor vastagabb huzallal akarsz hegeszteni, ahhoz az áramot kell állítani, nem elég csak a huzal előtolását növelni, vagy nem jól gondolom?
Nyilván a nagyobb áramhoz több huzalt is kell adagolni a gépnek, ezek összefüggenek és én azt gondolnám, hogy az áramot tudom állítani a gépemen!
Ez az én meglátásom szerint nem úgy működik, hogy majd valami kialakul, hanem egy áramgenerátoros kapcsolásnak állítod az értékét, hogy hol működjön.
Annál nagyobbat nem fog tudni elérni a hegesztés során, van egy rövid felfutási szakasz az indulásnál és amikor eléri az áramgenerátor beállított értékét, onnantól nem tud feljebb menni!
Persze, egyszerűbb Amperben gondolkodni, azért is azt mutatja a gépek többsége. De attól még nem lehet azt közvetlenül állítani, mint MMA-nál. Hanem majd kialakul valami hasonlóra, mint amit beállít az ember.
Főleg arra reagáltam, hogy nem lehet előtolási sebességet állítani.
Egyébként manuál módban nekem A helyett huzalsebességet mutat a kijelző. 😝 Hegesztés közben meg a mért A-re ugrik át, ha jól emlékszem. 3:14-től: https://youtu.be/XuF40s_B7-0?si=TZvIJd4oYa6OrMLz
Amikor A-t állítasz a gépeden, akkor igazából előtolási sebességet állítasz. Hallod is a motor hangján a sebesség változást, “üresen“ próbáld ki. Ampert nem lehet állítani, csak a gép kiír valamit, hogy kb. mi várható azokkal a beállításokkal. Esetleg hegesztés közben méri a valós Ampert, és frissíti az értéket, de azt meg ki nézi olyankor.
Nekem nincs előtolás állítás a gépemen, de úgy hallom, 18V 80A-nál van a finoman sercegő szalonna hanghatás!
Jó ez a porbeles hegesztés, megvan ennek a helye. Zárt helyen viszont nagyon kell valami légzésvédő, mert iszonyatosan füstöl és kaparós utána az ember tüdeje meg torka! Pedig csak kb 60mm varratot csináltam próba ként.
Nem néztem még utána, létezik ezekből komolyabb hozaganyag választék? Rozsdamentes vagy alu?
Tegnap kipróbáltam én is, 18V 60A-el + elektróda, nagyon fröcskölt, megfordítottam, és úgy is túl agresszív volt, fújta szét az anyagot.
Elkezdtem lemenni 15V körül és ott kezdett valami értékelhetőt csinálni, vissza nem fordítottam a polaritást alacsony feszültséggel, de majd kipróbálom azt is!
Azt nem értem, miért kell a polaritást fordítani a tömör huzalhoz képest? Vékonyabb a hozaganyag és inkább a hegesztendő anyagba kell tolni a hőt, a tömör huzalnál meg inkább a huzal kapja a nagyobb hőt?
Nem lenne érdemesebb akkor + pisztoly polaritással kis feszültség, kis áram és akkor a lemez kevésbé melegedne fel?
Szoktam nézni ennek a fickónak a videóit. Egyébként tiszta CO2-vel dolgozik. Most csinált egy egész epizódot porbelessel.
Kb. az volt a konklúzió, hogy megoldható, de hézagnál/ elvékonyodott lemeznél már kínlódás van, és probléma a nagyobb hőbevitel, azaz elhúz mindent a p.csába a hegesztés. Rálapolás sima liba.
Ki fogod bírni nevetés nélkül, mert a porbeles nem erre való. Nem is nagyon szoktak lenni hozzá beállítási adatok ilyen vékony alapanyaghoz, ahogy pl. ebben sincs:
Nah, én azért poénból kipróbáltam, de nagyon határeset volt. 0,8 mm lemezt 0,9-es huzallal. Hézaggal nem ment volna!
A videó közepén van akció, a végén meg látszik, hogy a(z akkori) gépemen csutra le kellett tekernem a feszültséget. Valami 14 V vagy kevesebb kell majd valószínűleg.
A porbeles, ha jól van beállítva, akkor folyamatos szisssssz hangon hegeszt, azaz úgy kísérletezd ki az előtolást hozzá.
A huzal átmérőt tudnod kéne, mert kell hozzá passzoló áramátadó! Meg elvileg recés görgő is, mert a V-vel akkora nyomóerő kellhet, hogy kilapítja a huzalt, és kipotyoghat a por.
A porbelessel alapból messzebbről kell hegeszteni, mint védőgázzal. Kb. 1,5 cm-t lógjon ki a huzal. Ha még messzebb húzod a pisztolyt, valamennyire tudod még csökkenteni a hőbevitelt, én is azt csináltam a videón a varrat vége felé.
A Parkside huzal állítólag nem a legjobb minőség, én jóféle iWELD márkát használtam.
A modorod enyhülni látszik......vagy mi a fasz..!? Másoktól bocsi,csak alkalmazkodom......
Vannak gépek,amelyek menüje co2,és kevertgázról is szól.
Ha becsapod a tekhnikát,tehát co2 beállitás esetén korgont használsz,ekkor fogsz rájönni,hogy a gép ugyanazon A állásnál erőseb krátert képez.Ha az anyagvastagság elbirja,a géped elégedetten dorombol,vagyis heggggeszt......!
A manuális mig 2t hibája miben jelekezik? Mit nézzek meg majd ebben?
Vásárlás előtt nézegettem azért jónéhány gépet. Funkciókban, tudásban, árban, fizikai elérhetőségben ezt találtam alkalmasnak. Jelenleg a palack nélküli funkciókat használnám, de érdekel a továbblépés lehetősége palackozás irányába.
Én úgy jártam,vagy hasonlóan mint te. Az én gépem egyik funkciója is hibás,és nem javitható. Én is reklamáltam,sőt a kereskedőnél kipróbáltunk egy másik ugyanilyen gépet,de ugyanaz volt a hibája.
Végül nem cseréltettem,minek,ha a többi is rosz. A szerencsétlenségem szerencséje,hogy a többi funkció hibàtlan. A manuális mig 2t funkció meg levan tojva.....
Azért irtam,hogy hasonlóan jártál mint én,mert én bementem a boltba,rámutattam a 235- re,ezt kérem. Megkaptam. A DP funkciót csak aluhoz fogom használni,én nem savállózom,szénacélhoz bőven jó a mig syn.
Te megvettèl egy gépet,amivel poros huzalt használsz,meg mma funkciót. Olcsób gép is létezett volna......... erre a célra. Kivéve,ha argont,meg korgont,vagy co2- őt későbbre halasztod anyagiak miatt.......!?
Nah, tegnap akartam írni, hogy valószínűleg rossz a géped.
Ha nem cégre vetted, hanem magánszemélyként, és a hibát a vásárlástól 3 napon belül bejelentetted (az üzlet nyitvatartása számít), akkor nem vagy köteles elfogadni a javítást, jogodban áll új gépet kérni. Ha lehet, én élnék a lehetőséggel a helyedben.
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni próbált a problémámon. Ma visszavittem a hegesztőt a vásárlás helyére. Az ott működő műhelyben leellenőrizték, és kiderült, hogy hibás a berendezés. Most várom a garanciális javítást, vagy cserét. Az amper értékei össze-vissza ugráltak, és ők sem tudták beállítani.
Az (L-bal) és (P-jobb) gombokkal a hegesztési paramétereket lehet beállítani. A gombok balra fordítása csökkenti, jobbra fordítás pedig növeli a paraméter értékét. A gomb (P) megnyomá- sával az aktuálisan beállított paraméter menthető és a következő paraméterre vagy paramé- tercsoportra lép.
Amikor bekapcsolom a hegesztőt MMA módban az Amper kijelzés felmegy egy alacsonyabb értékről kb. 130 környékére. Szeretném letekerni (jobb oldali A tekerő), reagál is rá, de egy pár pillanat múlva újra vissza ugrik a korábbi 130A-ra. Én bénázok el valamit, hogy nem tudom csökkenteni az ampert?
Üdvözletem! Most ismerkedek egy iWeld PocketMig 235 dp készülékkel. Látom, többeknek van ilyen itt. Egyelőre az MMA, és a porbeles Mig hegesztés van előtérben. Rögtön lenne is kérdésem: MMA-ban milyen bevonatos elektródákat lehet vele hasznàlni? Gondolok itt rutilos, rutil-cellulóz, bázis stb. Nem találtam erről semmi infót. Most egy rutil- cellulóz elektródával próbálkoztam, de nem akar beindulni az ívhúzás. Picit szikrázik, apró pöttyök leválnak, aztán meg odaragad. Kevés lenne az amper?
Szerintem ezek gyári megoldások lehetnek a köszörűdön, Német termékként forgalmazták, de valószínűleg Kínában gyártották, ezért lehet ilyen a megmunkálása.
Az enyém gyárilag 200-as átmérőjű 30 széles kővel van szerelve.
A csapágynak támaszkodó belső korong szorító tárcsa szerintem jobban , biztosabban tartja egyenes vonalba a köszörű korongot.
A 17-es átmérő az az illesztett méret a tárcsához, a 16-os azért lehet kisebb, hogy a tárcsa könnyebben helyére csússzon.
Az Alu hüvelyt az új kőhöz kellene illeszteni, ha ott is lötyög érdemes újat esztergálni, ellenkező esetben nagyon rezonálhat.
Egy fémdarab pereméről hiányzik kb 1-2mm, amit varrattal pótolnék, és visszacsiszolnám. A csiszolást megspórolnám, ha lehet: van olyan anyag, amit pár mm távolságban rögzíteni tudnék, hogy a varrat pontosan a szükséges rést töltse ki, anélkül hogy rögzítse magát az anyagot? Egy hegesztősprayvel lefújt alumíniumdarab, esetleg?
Ismét tanácsot kérek, ezúttal kettős köszörű ügyben. A bolhapiacon vettem egy régi Stürmer Optimum SM 200 köszörűt 15.000 Ft-ért. Amikor rágugliztam a típusra, akkor idejutottam erre a fórumra. Nincs még 8 éve, hogy itt a fórumon írtad, hogy neked is ilyen van, sőt képeket is csatoltál.
A fő kérdés tehát, hogy a gép tengelye rendben van-e így (gyári kialakítású-e)?
Találtam használati utasítást is a Neten, de attól nem lettem sokkal okosabb. A 150mm-es korongátmérőjű változathoz 16mm-es korong belső furatot adnak meg, a 175/200-as korongú gépekhez pedig 32mm-es furatú korong való.
A csatolt képeimen láthatók az „új” köszörűm tengely végei. Összehasonlításként pedig fenti képen a gyári korong szorítók láthatók. Kérdéseim, észrevételeim:
- a használati utasítás és az egyik csatolt kép szerint 32-es furatú koronghoz való rögzítő elemei vannak gyárilag a köszörűnek, én 20-as korongokkal kaptam a köszörűt,
- Legjobban aggasztó kérdés: a 16mm-es tengely vajon gyári kialakítás, vagy ez már leköszörült/esztergált méret?
- vajon miért van horony a tengelyen a csapágyak közelében?
- a horonytól a csapágyig 17mm a tengely átmérője, ez is furcsa számomra, tényleg ilyen lenne a tengely gyárilag?
- az aktuális korong rögzítés nem tűnik profi megoldásnak, a motor felőli rögzítő elem a csapágyra fekszik fel, ez számomra nagyon furcsa
- a 17mm-es tengelyszakasz rövidebb, mint az ide való ellenszorító elem szélessége. Tehát ez az ellenszorító elem nem fekszik fel stabilan a tengelyre, csak a horonytól a csapágyig van felfekvése.
- a tengely és a köszörűkorong közötti alu hézagoló gyűrű is furcsa, a jobb oldali korongban érezhetően lötyög, de a korong már olyan kicsire kopott, hogy nem okoz zavaró vibrációt
A kettős köszörű vizsgálatának eredményei:
- a bekapcsoló relé alapból halkan zúg, de időnként meglepően hangos, valamint melegszik is, nyilván cserélendő. Az ilyesmi biztonsági relés kapcsoló 7.000 Ft-tól indul.
- a korongok nem jók, főleg a bal oldali üt minden irányba, azzal olyan jelentős a vibráció, hogy gyakorlatilag így nem lehet használni a gépet, lassan elmászik a helyéről működés közben.
- a bal korong nélkül nincs zavaró vibráció, mindkét korong nélkül próbálva egészen simán fut a gép
- a tengelyekben a menet mellett 1 század mm ütést mértem indikátor órával, tehát az óra mutatója 2 század mm között mozgott egy körbefordításkor, gondolom ez a tengely hiba tűrésen belül van.
Szóval érdemes erre e tengelyre 200-as koronggal rápróbálkozni, vagy maradjak a minél kisebb korongoknál?
Mivel a kuplungharang szürkeöntvényből van,igy ennek a tengely illesztése idővel fel lazul,vagyis lotyog a tengelyen. Kb 18ezerért lehet kapni újat,de én spórolásból,sárgarézzel,oxigénnel keményforasztva beraktam a 17.5- es furatot,majd újra esztergáltam ,úgy,hogy cuppanós,de nem ütlegelős felveréssel menjen fel. Sikerült,de elkövettem egy hibát a tokmányra felfogáskor. Más órázható átmérő nem volt,csak a szimering futó. Ehhez mentem,de jól be is csapott,vagyis ütött a kuplungharang(ferodol futó) furata. Egyik nap nézem,mert kiváncsi fajta vagyok,lotyog a harang rendesen. Mondok,ilyen nincs. Nézem közelebről,és látom ám,hogy kitört a harang agyrésze. Mivel még mindig tartom magam a spóroláshoz,mondom legyártom a komplett harangot szénacélból. Ki vettem a tengely furatát méretre,majd a külső átmérőt is végig simitottam. Most jön a lényeg,hogy is futhat központosan a harang belseje.... Megfogtam kivül,és órázást követően a ferodol helyét is egy érintővel vágig simitottam. hát ennyi a rezonanciáról. Vagyis ez a harang hibátlanul , ütés nélkül forgott,és a röpsúlyok nem tudtak rezonanciát képezni.
Mivel egyhengeres a motor,igy van mindegyiknek alap rezonanciája,de ez a jelenlegi működés már jóval barátibb,mint a hibás harang esetén...........
Egyébként megtaláltam a lengőtömeg kiszámitásának folyamatát,de hülye vagyok hozzá,vagy inkáb úgy mondom,hogy nem értek hozzá..........
Hogy vannak ezek a polaritások, mert kezdek teljesen elveszni, hogy mikor mit kell alkalmazni és miért!
Most MIG/MAG tömör huzal van, itt a munkakábelnek kell lennie a + nek?
A porbelesnél pedig a munkakábel a - nak?
Nem értem, hogy miért kell cserélgetni ezt ennél az eljárásnál?
A tömör huzalnál azt szeretnénk, hogy a huzal kapja a leolvadáshoz a több hőt, a porbelesnél meg azt szeretnénk, hogy az anyagba menjen inkább a több hő, mert vékonyabb az elektróda anyaga és túl gyorsan olvadna?
Én is a hozaganyag helytelen megválasztására tippelek. Irtam is itt lejeb,hogy a varrat kezdeténél nincs baj,ez akkor kezdődik,amikor hozzáadom a hozagot,vagyis kásás lesz a kráter.
Pb- vel melegitettem füstölés megszűnéséig,drótkeféztem sárga szőrű kefével. Ekkor feltűnt,hogy a kefe nem gázol bele a felületbe,ez után reszelővel átt toltam egész körbe.
Van másik motorom is,ha a jelen illesztés eredményre vezet,a másiknál megpróbálom a siliciumos hozagot.
Keresgéltem a főtengely lengőtömeg kiszámitását a google- ben semmit sem találtam......
Érdekes ez,mert a kétütemű motoroknak mindnek van rezonanciája......
A japán robogók 10 000et is fordulnak,rezonancia nélkül,vajon a ferdeszeműnek hogy sikerült a "sima" futás.......?
Egészen biztos,hogy van belső szennyeződés,amit a pb láng még bent hagyott.....
Egyik haver tanácsára O gyűrű hornyot esztergálok a széléhez közel. Ez is központosithat mert 100mm a harang átmérője,és a gumi nagy kerületen jól tarthat........
A harang 4mm falvastagságú,nem birná el a perselyezést,mert min. 2mm- ert elkéne belőle forgácsolni..........
Ez egy 37éves terra,sajátom,és van egy másik is. Sajnos ez a kuplungharang,és idővel kb 8tized kopás jött létre,mert rugós csati fogja össze a motort a váltóval. Ez a laza kapcsolat nem produkálja a tengelyvonalat,és a kuplung ez miatt tönkre megy......A másikat is újitgatni ajarnám,ezért kérdeztem,hogy miért lett habos az aluvarratom.........Az eddigi tapasztalataim szerint,kevés gáz,olajgőz,szennyeződött felület okozhat ilyet. De ilyen hibát mááá csak nem követek el.....
Iweld Gorilla PocketMig 215 Alufluxot 2017-ben vettem azóta is tökéletesen működik. Attól, hogy neked valami tönkrement benne attól még nem biztos, hogy a gyártó és minden terméke a szar.
De amúgy igazad van tényleg vegyél mást. Kemppit vagy Froniust.
Ha nem próbálkozott közben hegeszteni, akkor szerintem jóval magasabbat kéne mérnie, azaz az üresjárati feszültséget. Az is rajta lesz a matricán, gondolnám, hogy legalább 50 Volt.
A kép egy kezelésiből (passz, hogy melyik verzió) van.
Kedves Mindenki! Iweld 185 aluflux gépem megadta magát. Látszólag minden jó de nem húz ívet egyik módon sem. MMA/MIG. Nagy a baj? Mi szokott lenni a baj ilyenkor?
Mértem a sima impulzus áramigényét. A 70A hegesztés dp esetén 110A- os kilengéseket mér a lakatfogó. Mivel öreg a kismegszakitóm,ezt nem szereti,vagyis leold. A sima impulzus esetén a 70A ,kb 105 A mérést eredményez,vagyis ez esetben a sima impulzus működik. Végeredményben a dp funkciót aluhoz javasolják,ehhez meg elég a 60A is.
A gép áramigénye 16.5 - 32A ig van.
A 400v- os gépem sercinti a nagyob varratokat,ez a 235 meg kiseb munkákhoz tökéletes.........
Szinte biztos, hogy más a frekvencia. A hang is más, meg nézd meg pl. ezt 21:20-tól, a videón a csíkozódás (interferencia) is beszédesen ugrál. Ha lesz időm, bedobom majd a hangot hangszerkesztőbe, aztán ránézek. 🙃
Már írtam, de megint. A gép okos. A gép magától tudja, hogy a beállítások alapján milyen feszültségeket használjon az alap- és csúcsáramnál. Ezt te %-osan el tudod tekerni (BU és PU). De miért akarsz ebbe belenyúlni, amikor 0%-on (azaz a gyári beállításon) gyönyörűen dolgozik.
Hogy segítsek elképzelni. SYN MIG-ben beállítasz egy A-t vagy anyagvastagságot. NEM állítod el külön a feszültséget. Hegesztesz, fasza minden, egyenletes sercegő hang, stb. Utána belenyúlsz, és letekered a feszültséget, pl. 3 Volttal. Mi lesz ebből? Géppuska hang meg galambszar varrat, me’ a kissebb feszültségen nem tud rendesen megolvadni a huzal. Na most, ha a BU-t vagy a PU-t elpiszkálod DP-ben, akkor hasonló lehet belőle. Próbáld ki egyébként, én is ki fogom. Mert a (szándékosan) elrontott dolgokból is tanulni lehet. Tolj egy jó kis DP hernyót PU és BU 0%-on, aztán piszkáld el mondjuk a BU-t -30%-ra. A dupla impulzus gyengébb szakaszában valaminek történnie kell. Pl. elkezd fröcsögni.
Szerintem átlag áramot mutat a gép, amikor beállítod.
Itt vannak az ábrák a könyvből.
Felül a sima impulzus. Példa: 100 A van a gép kijelzőjén, valójában meg pl. 50-150 között ugrál. Nem tudom a pontos értékeket, csak példának írtam.
Alul a dupla impulzus. Ahogy látod, az is ilyen ugráló áramerősséget használ, de kétféle van ezekből. Példa: az egyik 50-100 A között váltakozik, a másik meg 100-200 A között. Ezek ismétlődnek, akkor “táncol” a huzalod vége. A gyengébbik szakasz a bázis vagy alap áram, nem tudom melyik kifejezés helyes. Az erősebbik a csúcs áram. Amit állítasz az Ip-p paraméterrel az az, hogy ezek eltérése %-ban mennyi legyen.
A számokkal ne foglalkozz, csak írtam valamiket példának.
Mivel csutkára tekerve is engedi a pulzálást a gép, szerintem ezt azt kell, hogy jelentse, hogy a szempillantás 100-ad részére felmegy a pillanatnyi áramerősség pl. 300 A-ig is. Megint csak hasaltam egy számot.
A faszi videójáról ismét:
Morogtál, hogy nem adta meg a beállításait.
Mondtam, hogy a videóból ki lehet pecázni a fontosabbakat.
Aztán leírtam a megoldást, azaz hogy tudtad volna kitalálni.
Olvasd vissza légyszi, nem írom le megint.
Mekkora és milyen karakterisztikájú kismegszakítót vert le a gép?
Vásárlás előtt beszéltem egy iWELD kereskedő ismerőssel, és ő magától rákérdezett, hogy mi a helyzet nálam, mert ezek a 200 A körüli DP gépek szeretik lecsapkodni a 16 A kismegszakítót.
Úgy vettem meg a gépet, hogy kint az óránál lévő konnektorból fog menni, ami előtt csak a fő bizti (32 A, B karakterisztika) van. Már csináltam 4 mm2 kábeles hosszabbítót is hozzá.
Nagyon köszönöm az irásaid,igy már kezdek világosan látni.......
Szerintem Bázis áramnál is akkora a hz,mint csúcsáramnál. Ezek feszültségét viszont lehet állitgatni. Lehet,hogy Ákos is jól saccolt,vagyis 0 értékre tippelt. Működik is,és szép,fröcskölés nélküli a varrat környéke is. Te ezt a két értéket módositanád e?
Rájöttem egy turpisságra. El lehet térni a synergiától,és még migsyn esetén ez + 15% ,de DP esetén ez is job,ha nulla.
A cseppes,vagy permet szerű varrat épités nagyon tetszik. Az Ip- p 40%- os értéke ezt szépen kihozta. Ezt is köszönöm Ákosnak........
Van az iweld240- es gép.
Egyre inkáb arra hajlanék,hogy veszek egyet. Szerintem komoj járgányok ezek,a 240- esnek ugyanaz a menüje mint a 235- nek. Ezért is,meg a 4görgős toló miatt,meg ebbe befèr a 15kg- os cséve.......
Sajnos sokáig tartott,még megyőződtem,vagy agyilag is felfogjam a rendszert,bocs másoktól is,higy fárasztó voltam......
Ami nekem érdekes lenne, hogy a bázis és a pulz rész belső frekvenciája mennyi. Olyan mintha a bázis áram esetén nagyobb lenne a frekvencia mint a pulz alatt.....
Van egy frekvenciád ami meghatározza a periódus hosszát. Ha 1Hz=1 másodperc.
A periduson belül %-osan ki tudod választani a pulzáló időt illetve a bázis áramhoz tartozó pulzáló időt.
A periduson belül ki tudod választani a pulzálás átlag áramerősségét a bázis áramhoz képest, illetve a bázis áram áramerősségét.
A többi dolog "titkos", a hegesztőgép software határozza meg pulz frekvenciát 3-300 Hz, illetve a bázis áram frekvenciát. Illetve a pulzálás csúcs áramerősségét.
A lényeg hogy időben nem folyamatos nagy áramerősség csúcsokkal ugyan annyi energiát (munkát) tudsz végezni mintha folyamatos áramerősséggel hegesztenél.
Miért jó? Ez egy hosszabb story, de acélnál például így kis anyagvastagságnál a rövidzárlatos hegesztés helyett az impulz miatt kis cseppesbe tudsz átjutni ami nem fröcsköl, pozíció hegesztésekhez is használható, a hőbevitelt jobban tudod szabályozni stb.
