Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Szia! Nem tudok küldeni mert még a régi tulajnak van beárazva, 13957 Ft. De ő inkább fával fűtött. Én is rászoktam segíteni fával, Úgy hogy október-november hónapban 424 m3 gázt fogyasztottunk. Csak most idő hiány miatt nem tudtam fűteni,és gondoltam megmérem mit is fogyaszt egy nap. 15 m3 tegnap estig is megette.
A számla szerint: 124 m3, 13957 Ft. Ha nem fűtök rá és nekem minden nap megzabálja a 15 m3, akkor számításaim szerint: 52335 Ft/ hó. X 6 314010/ szezon. De ha még hidegebbek lesznek, még több is.
Az átfolyós rendszer nyomásesésre kapcsol ha jól tudom. A kerngetős kókány munkánál hogy kapcsol a kazán?
A másik hogy ezzel a rendszerrel jó esetben 10+ évet fog együttélni a tulaj, a szerelő a pénz felvétele után magasról leszarja majd ha mésem válik be. Két lehetőség adott: 1 eladja az indirektet és használja a kombi kazánt. 2 tökön rúgja a szerelőt és kicserélteti a kazánt systemre.
A probléma csak az lehet, hogy a kombi kazánon átfolyós üzemmódban max 60 °C-os HMV-t lehet beállítani. Az általad felvázoltak szerint tehát maximum 60°C-os előremenővel tudja fűteni az indirekt tárolót, amivel szokásos módon kb 40°C lehet a tárolóban. (megjegyzés: a tároló előkészítéses kazánnál /system/ a HMV tartály beállítási hőmérséklet + 20°C-os előremenővel fűti az indirekt tárolót, tehát, ha 40°C-os HMV-t kérek, akkor 60°C-os előremenővel fűti)
Nyilván feljebb tud menni 40°C fölé is a HMV tárolód hőmérséklete, de onnantól kezdve minden egyes °C emelkedés egyre nehezebb, hiszen egyre kisebb a hőmérsékletkülönbség a csőkígyód és a körülötte lévő melegvíz között. Majd eljön az a pont, amikor a kazánnak le kell szabályoznia, esetleg kikapcsolni mert már alig van delta T. Nem tudom, hogy egy átfolyós kombi kazán ezt hogyan is értelmezné. (ő csak azt látja, hogy egyre melegebb a beérkező elvileg "hideg víz") Szóval ha erőlteted a 40°C feletti HMV-t, akkor valószínű egy idő után a kazán kiáll valamiféle hibára.
Tehát én elküldeném a fűtésszerelőt a kombi kazánjával a fenébe.
Nem tudom, mi a pontos terv, talán egyszerűbb lenne kicseréltetni a kazánt. Ha viszont nem, akkor az indirekt hőcserélőjét rá kell kötni a B és D csatlakozásra a keringetőszivattyúval. A szivattyút a tartály hőmérsékletével lehet kapcsoltatni (REX C100). Baja nem lehet tőle, gyakorlatilag olyan, mintha egy-két órát engednéd a melegvizet. Azt is ki kell bírnia. Ja, a D-re kell egy T idom, hogy a feltöltőcsapot lehessen használni. Az egész 3-4%-kal veszteségesebb lesz, mint a másik kazán.
Nekem is szigeteletlen haz van, hasonlo parameterekkel, mint amit te irtal. A kazanunk Westen Boyler Condens 24. 22.5 fokra van allitva a termosztat, ha itthon vagyunk. Tudsz esetleg egy havi szamlat modani, hasonlo datumokkal, osszehasonlitaskent?
Mi most kaptuk meg 2 napja a 2018.10.20.-2018.11.19 kozott esedekes szamlat, az alabbiakkal:
Ha nem ül mellette 7/24-ben akkor a felfutást nem veszi észre. A túlnyomás meg elszaladgál a biztonsági szelepen, aztán elfogy a nyomás. Szerintem adjunk esélyt a "csodakazánosnak" aki még a tágulásit sem találta meg. :-D
"Gondolom a födém is csak salakkal van borítva" Most hogy a kémény miatt áttörték a födémet láttam hogy egy réteg beton, egy réteg salak,megint egy réteg beton. Nagyon jó száraz, de nagyon jól vezeti a hőt is gondolom. Éppen ezért nincs más hátra mint előre, szigetelni. Lehet hogy azzal kellett volna kezdeni és csak utána a kazáncserét. Így ahogy számolgattam éves szinten havi 25 ezerből kijövünk, meleg vízzel együtt , akkor még így is ott vagyunk mint a fával. Még bírok vele de ha véletlenül valami történne velem az asszony mit kezdene magában? Köszi még egyszer.
Ha átszakad a puffertartály membránja, akkor fűtésnél igen hirtelen felugorna a nyomás, mert nincs, ami összenyomható lenne. Ha kevés benne a levegő, akkor egyszer lecsökken a nyomás, de rátöltés után tartania kell, illetve egy bizonyos határ után meredeken emelkedni kezdene a nyomás.
A hőcserélő KN tipusú SPX 40 KW -os. A kondenz vizet nem mértem de van mert volt amikor ki spriccelt a lefolyóból. Lehet hogy 60 C fokra kellene állítani a hőfokot, de akkor még több lenne a fogyasztás gondolom. Nem tudom hogy mi a jobb a kazánnak ha egyfolytában üzemel, vagy magasabb hőfokon de néha megáll. Most pl pontosan megállt. Valószínű hogy nincs kint olyan hideg, és feltudta fűteni a beállított hőfokra, és lekapcsolt a termosztát. Nem ismeri senki ezt a kazán típust, hogy megtudná mondani , van e rajta olyan program amelyiken kimutatná a pillanatnyi fogyasztást.
Kell legyen. Nézd meg a kazán robbantott ábráját. Különben rég tönkrement volna. Hová tágulna a meleg víz? Nem hiszem, hogy nyílt rendszerű... Ott lesz az valahol. Ha nem, az nagy baj.
Már 5 centi szigetelés is felére viheti a gázszámlát egy ilyen épületnél. Természetesen a födémet is szigetelni kell. Ott megy ki a legtöbb meleg. Ja, és a hőhídmentességre nagyon figyelni kell, több házat is láttam, ahol panaszkodnak, hogy a felső sarkokban kijött a penész, és nem a szellőzés hiánya miatt. Vagy a födém nem volt szigetelve, vagy nem volt jól szigetelve.
Kondenzációs kazán 10 éves, nincs tágulási tartály, padlófűtést, radiátorokat és egy melegvizes tartályt fűt.
A probléma, hogy kb két hetente tölteni kell, mert leesik a nyomás.
A vízvezeték szerelő azt mondja erre kazános szakembert keressek a kazános meg azt, hogy ez vízvezeték szerelő szakterülete.
Magam mit tudok tenni szakember nélkül, illetve mit nézhetek át.
Valamint még egy:
úgy érezzük pár éve, hogy a házban azon padlófűtési köröknél melyek messzebb esnek a kazántól ott nem igazán melegszik a padló, keringető szivattyú van.
Természetesen erre sem tudtak a szakemberek választ adni illetve az egyik válasz az volt, hogy a közelebbi helyekre több kört tekertek annak idején és ezért érezzük ott melegebbnek mint a távoli helyeken...vagyis nem a távoli köröknél van kevésbé meleg, hanem a közelebbin túlságosan...
Köszi. Mi is ara jutottunk a mamával hogy jövőre szigetelni kel a házat. Még azt sem merném mondani hogy b 3
0 tégla, a 70-es években készült, lehet hogy hagyományos kisméretűből, vagy nagyméretűből. Az már megnyugtató hogy a kazánnal nincs semmi gond, legfeljebb ha még hidegebbek jönnek bekojtolok a vegyesbe. Jó lenne ha lenne egy kis ingyen pénz lakáskorszerűsítésre. Üdv.
Szia! Sajnos nem eszik sokat a kazánod. Gondolom a födém is csak salakkal van borítva, a falak pedig B30-as téglából.
Azt meg tudod csinálni, hogy egy szobamérleggel megméred, mennyi fát tüzelsz el a vegyesben, és megírod, meg azt is, milyen fa, és mióta száradt. Ebből meg lehet mondani, mennyi energia kell a házhoz.
Ha van rá lehetőséged, a födémet szigeteld (padlásra teríts gyapotot, ha csak 5 centire van pénzed, akkor annyit, visszajön az ára.
Hát ezek a radiátorok tényleg 70-80 c fokon dolgoznak a legjobban ,de ez nem indokolja a magas fogyasztást ! Mérted a kondenzátum mennyiségét ,vagy van-e egyáltalán(kondenzátum) kérdezem ezt a beépített hőcserélő miatt is ,mert itt találkozik egy kis mennyiségű víz egy óriás mennyiségű vízzel(mindig egy hiba/esetleg hatásfok csökkenést hozhat az esetleg nem megfelelő hőcserélő méretezés /beépítés)! A radiátorok felé milyen hőfokú víz megy? Remélhetőleg olvassa más is a topikot remélhetőleg reagálnak a problémádra ! A kivitelezővel mindenképp konzultálj ,hogy miként gondolta a megfelelő működést(tömegáramok,hőfoklépcső stb.) !:-)
A jóképességű kivitelezőmnek sikerült Ariston Genus One kombi kazánt rendelnie a System (fűtő) helyett. Egy 150 L-es Hajdu indirekt tároló már természetesen megvan.
A gépész most egy plusz szivattyú beépítésével akarja megoldani a helyzetet.
Kérdésem, hogy okozhat-e ez gondot hosszú távon? Van-e bármi hátránya a kombi kazán+ indirekt tároló kombinációnak?
A külső hőmérséklethez van beállítva egy alapjel ami a fűtővíz hőmérsékletét vezérli és ehhez ad egy korrekciót a belső hőmérséklet függvényében, ha buta és ugyanez ha okos csak figyeli, hogy hogyan, milyen ütemben melegszik és hűl a ház a külső hőmérséklet és a fűtővíz függvényében. Nem rakétatudomány. Ha ügyes vagy butával és külső hőmérővel is rendesen be lehet állítani.
De! Akinek addikt és tized fokokat "észrevesz" és minden nap legalább 2 paramétert piszkálgat annak úgysem lesz jó egyik sem.
Tehát sok víz, stb. Ha a fatüzelésűvel megnyomatom 70-80- C fokra akkor kikapcsol a termosztát. de ahogy öregszünk egyre nehezebb lesz a fával fűteni, ezért akartuk kiváltani gázzal. Ahogy itt ülök a számítógép mellett kezem a radiátoron néha úgy érzem mintha megnyomná melegebb vízzel,azután ismét visszább hűl. Olyankor gondolom lemodulál. Csak ezt nem tudom hogy ilyenkor a visszatérőt érzékeli, vagy nem tudom mit csinál.
Az energetikusom mondta, hogy gáz a bosch, egy ismerős szervizes is azt mondta, hogy bár ő nem foglalkozik bosch márkával, de kollégája igen. Elmondása szerint a egyszerűen kilyukadnak, az az ötvözet egyszerűen nem jött össze nekik.
" nem lenne baj tudni mégis mi mekkora," 3 szoba, 160 X 60 régi lemezradiátor, 2 db, 1 db 250 X 60 régi lemez radiátor, konyha : 1 db 120 X 60 régi lemezradiátor, fürdő 1 db 80 X 60 új típusú lemezradiátor. Durván 100 m2. On - of termosztát, 50 C fok elmenő. Azt látom hogy mindig piros a vevő ledje, tehát be van kapcsolva a kazán. Hogy mennyire modulál le azt nem tudom. Az este 8 óra óta eddig 12 m3 fogyott. Ha látnám a pillanatnyi fogyasztást akkor tudnám hogy mikor modulál, mikor megy nagyobb terheléssel. A radiátor teteje és alja között kézzel érezhető hőfok különbség van.
Én is tervezek venni egy okos termosztátot annyi kérdésem lenne hogy mit ajánlotok a genus one-hoz Sensys,Cube,vagy esetleg van valami más amit ajánlanátok.
A kéményben kondenzálódott víz hője a beszívott hideg levegőt előmelegítve hasznosul. Nem? Tehát tökmindegy hol kondenzálódik, a hatásfok javulását jelenti.
Szerintem.
A másik dologban igazad lehet, már én is megfigyeltem a jelenséget. Konkrétan van, hogy túllendül kissé, van hogy nem éri el a beállított értéket, vagy csak igen nehezen, több óra alatt. Ebből a külső hőmérsékleten alapuló saccolásból ennyit lehet kihozni szerintem.
A Sensysen pont ezért agyalok, ott a belső valós hőfok, és a beállított, megkívánt hőfok különbsége a fő kiindulás a kazán vezérlésénél.
Ha jól tudom.
Ezzel az is kiküszöbölhető lenne, hogy az on-off termosztát-külső érzékelő párosnál precízen beállított értékek miatt nem kapcsolhatom ki a kazánt fél-egy napra, mert 10 óra, mire 1-2 fokot emelkedik a hőmérséklet a lakásban.
Paneles emberke sok idő után rájött, hogy egy "hard reset" szerű paranccsal meg tudta szüntetni a folyamatos fűtési jelet a vezérlőn, azaz nem tönkrement csak "bios szinten" elállítódik valamitől...
aminek egyrészt örülök, hisz nem kell újat venni, másrészt sajnos tippje se volt arra, hogy mi okozhatja ezt a gikszert, mert még sosem látott/tapasztalt ilyet...
én 4 napjra próbálgatom és nem jöttem rá, hogy mikor jön elő a hiba... néha 2 napig megy, néha 5 perc múlva "beáll", azaz tök randomnak tűnik... pedig olyan mint tudjuk nincs :)
így most - mivel egyébként is terveztem egy "okosabb" termosztátot beszerezni, mert az átalány 150m3 gáz azért hátha csökkenthető okos vezérléssel és a mostaninak is lenne helye - az lesz, hogy lecserélem az onoff termosztátot egy ebusosra, mivel az úgy van bekötve, hogy a sima termosztát rövidre van zárva és másik csatira megy, így vélhetőleg kiküszöböli a "hibát" is !
ez az exacontrol e7c meg elvileg ugye modulál, azaz magától visszavesz a fűtésteljesítményből ha közelít (mint az inverteres klíma ha jól értem), másrészt tanul, hogy mennyi idő alatt mennyit melegszik/hűl a lakás, harmadrészt automatikusan számolgatja előző napok alapján az optimális fűtési görbét tehát még a külső szenzorral is számolgat valamit... (de ahogy itt alább is fejtegetitek, ez érzésre már nekem is egy kicsit túl sok változó... )
Attól hogy buszos, még nem (mind) okos ennyire. A PID szabályozáshoz tökéletesen elegendő a belső hőmérséklet mérése, és a hibajel alapján a megfelelő beavatkozás számítható. Ad abszurdum, a külső hőfok mérése, és a ház paramétereinek behozatala egy ilyen relatíve egyszerű szabályozásba tekinthető ágyú-veréb megoldásnak is.
Pl.hiába méred a kinti hőfokokat, ha a bent termelődő hulladékhő hatása sokkal jelentősebb és gyorsabb. Bekapcsolják a porszívót 20 percre, és máris ugrik fél fokot a szobahőmérséklet. A kinti cudar idő pedig mire beszűrődik még kismillió benti zavarást kéne kikompenzálnia a termosztátnak. A kinti hideg hatását a lassú integrálás szépen kompenzálja fokozatosan, teljesen automatikusan, anélkül hogy ismernénk a fél nappal korábbi kinti hőfokokat.
Egy megjegyzés a kondenzvíz mennyiségével kapcsolatban, mielőtt ismét versenybe szállnának a tisztelt fórumlakók, hogy kinek mennyi kondenzvíz termelődik. Sajnos a kondenzvíz mennyisége semmit nem árul el abból, hogy a kazán valójában mennyire is működik kondenzációs üzemben, ugyanis csak a hőcserélőben kondenzálódó füstgáz hőjét tudja hasznosítani a kazán. A felfogott kondenzvíz mennyisége pedig tartalmazza a kéményben kondenzálódott és a kazánba visszacsorgott kondenzvizet is. Előírás szerint az oldalfali kivezetést is a kazán felé kell lejtetni. Tehát mindenfajta kéményben kondenzálódik a füstgáz és az mind a kazánba csorog vissza.
Egy másik érdekesség, amin régóta gondolkodom az a külső hőmérsékletre történő szabályozás. Mint azt említette is valaki nemrég, a külső hideg csak késleltetve és csillapítva jelenik meg a fal belső oldalán a hagyományos nehéz szerkezetű (tégla) épületekben. Tehát amikor kint a leghidegebb van hajnalban és a kazán a legmagasabb előremenővel dolgozna, akkor a falak belső oldalán még az előző napi legmelegebb időszak miatti hő van jelen, tehát kvázi ilyenkor a legmelegebb a belső fal felületi hőmérséklete. És így van ez fordítva is, ha a késleltetés például 12 óra. Az a szerencsés, ha pont 24 óra a késleltetés. Ezt hőtechnikai programok ki tudják számolni.
Szóval én a külső hőmérsékletre történő szabályozást nagyon óvatosan kezelném és inkább a BUS rendszerű belső termosztátokra bíznám a szabályozás oroszlán részét.
Alacsonyabb hőmérsékleten jobb kéne legyen/ több kondenzvíz! :) Jó, de azért nem lenne baj tudni mégis mi mekkora, és fűtesz mint a hét ördög 😈folyamatosan ,és akkor sikerült 22 c fokot csinálni! : )
Szerintem meg nagyok, túlméretezettek a radiátorok. Vegyes tüzelésű kazánhoz lettek tervezve, jó sok vízzel. Mindkét rendszer üzemeltethető, a gázkazán hőcserélőre dolgozik. Nem méretem a visszatérő hőfokát, de tapintásra,5-10 fokkal kevesebb mint az előremenő. A kondenzáció magasabb, vagy alacsonyabb hőfokon tud jobban érvényesülni? Szerintem a hagyományos kazánnal sem nagyon evett többet.
Üdv! Hát tényleg nem kevés! Csak tipp, de szerintem kicsik, alulméretezettek a radiátorok, és nem működik a kondenzációs technológia !:( Szagemberek csinálták? Jelezd a gondodat, és kezd keresni hogy hol is mehet még el a meleg ♨a lakásból !:)
Sziasztok! Westen star condens + 24 kombi kazánunk van. Kb 100 m2 szigeteletlen falú, szigetelt ajtó,ablak-al.
Most hogy kissé hidegebbre fordult az idő azt vettem észre hogy a kazán éjjel,nappal egyfolytában üzemel. 50 fokra van állítva vízhőfok, 22 C a hőmérséklet azt tartja is, bár láttam hogy volt amikor csak 21 C fok volt a lakásban. Mondom ránézek már hogy mennyit zabál ez egy nap alatt, hát bizony 15 m3-ert. Nézem a számlát 112,55 Ft/ m3 . Havi szinten: 465 m3 = 52335.75 Ft. Nem sok ez egy kicsit? És még hol vannak a - 10 fokok? Esetleg valamin lehetne még vagy kellene állítani hogy kevesebből is kijönne? Látom hogy egyes kazánoknál lehet látni a pillanatnyi gázfogyasztást. Ennél a kazánnál van ilyen lehetőség?
Nálam vagy a torló vagy a termoszelep zajos, a torló állandóan, ha túlfojtom (de nem nagyon, hogy azért folyjon a víz) a termo pedig akkor, ha a torló zajtalanra van állítva és a termo elkezd korlátozni.
Utólag kombináltam ki, hogy nagyon valószínű hogy túl vastag csövekkel lett bekötve a problémás radiátor. Pontosabban túl későn van szűkítve 15-ösre. Ráadásul nagy hőigényű szoba, így olyankor kezd zárni, mikora többiek rendszerint már zárásban vannak, erre jön rá hogy a csöveken nincs elég nyomásesés -> a szelepekre jut. Ezt csak nagyon körültekintő hidraulikai méretezéssel lehetett volna elkerülni (ha el lehetett volna).
Elkezdtem kiszámolni a csövezést tankönyv szerint, de végül rábíztam a szerelőre. Szinte pöccre úgy rakta a csöveket ahogy kiszámoltam, és nem vagyok róla meggyőződve, hogy ha minden teljesen egyezett volna, akkor sikerült volna elkerülni a dolgot. Már csak azért sem, mert az én számításomban is lehettek hibák. :)
Nekem is az a tapasztalatom hogy az on/off + külső elég tré megoldás összességében. Hol túlfűt mert túl meleg a víz, hol meg lassú, mert kicsit melegebb kéne épp. Külső érzékelő nélkül nem próbáltam, de nem is fogom, mivel szigeteletlen a ház, és nagyon sokat kéne állítgatnom az előremenőt. A szabályzót lehet hogy megpróbálom megint, mivel azzal is kísérleteztem, csak a tavalyi szezonban feladtam hogy jó helyet találjak, akárhova raktam mindig rossz volt (hála a ház pocsék elosztásának).
Szóval lehetőségek épp vannak, de bele kell ölni az időt is, más nem csinálja meg az ilyen finomhangolásokat, próbálkozásokat a tulaj helyett. Nem is csoda, kevesen tudnák kifizetni órabérben ha hónapokig visszajárnának hozzá tuningolni, mert átmeneti időben lehet valami jó, aminél megfagynak hidegben, vagy fordítva, átmenetiben rossz a komfort, mert hidegre lettt belőve.
Próbáld meg az előremenő vízhőfokot csökkenteni több lépésben addig hogy folyamatosabbá váljon a kazán működése. Minél magasabb a vízhőfok annál hamarab fűti fel a lakást és gyorsabban áll le a kazán. Alacsony vízhőfokkal egyenletesebb lesz a működés. Azt már te fogod látni, hogy mi az a legalacsonyabb előremenő ami még kifűti a lakást és tartósan hosszú kazánműködést eredményez
Úgy tudom a zajosodás csökkenthető elő-beállítós szeleppel. Nagyon ritkán nálam is jelentkezik az egyik termoszelepnél, nagyon halk sípolás(lehet kicsit túlzártam a visszatérőt?)
Játszottam én is csak on-off külső párossal, átmeneti időben tré volt.
Ha van külső érzékelő, akkor meg lehet próbálkozni az on/offot mintegy időzítőként használni, és a termoszelepekre bízni a hőfok korlátozást. A termosztáton beállítani egy elérhetetlen magas hőfokot, a termoszelepeken pedig a kívánt nappali hőfokot. Így program szerint lesznek folyamatos fűtési periódusok, éjjel pedig egy éjszakai célértéknél a termosztát lekapcsolgat (a termoszelepek a nappali magasabb állásban maradnak).
Két gond van: ez nem megy külső érzékelő nélkül, de azzal se tökéletes, mivel a pillanatnyi külső hőfokhoz képest a lakás pillanatnyi hőigénye időben eltolva jelentkezik.
A másik pedig az, hogy erősen valúszínűsíthető a zajosodás, mikor a szelepek zárásba mennek. Ha alacsony karakterisztikával csináljuk, akkor pedig nagyon lassan fog reagálni a rendszer (reggeli felfűtés 3 óra, vagy még több is akár). Lehet játszani egy a külső érzékelővel sorba kötött ellenállással, amit egy relé rövidre tud zárni. Mikor a relé nem zárja rövidre, hidegebbet érzékel a kazán, és reggel pl magasabb hőfokkal fűt fel, de ez megint olyasmi, amit némi szabályozástechnikai ismeret és barkácsolási hajlam nélkül nem ajánlott. A legegyszerűbb megvenni az Amico szabályzót, és az majd folyamatszabályoz.
Kondenzációs kazánom van, nyáron lett kiépítve a rendszer, előtte fás kandalló, és konvektor volt.
A kazánom Immergas Victrix 28 erp, adja a meleg vizet is, de még nincs bekötve, körben mindenhol lemezradiátor, elvileg megfelelően túlméretezve, ahogy a nagy könyvben le van írva.
Sajna még kazán téren nincsenek tapasztalataim, anno annyit kértem a szerelőtől, hogy olyan legyen a fűtés, hogy 23-24 fok stabilan meglegyen, a megfelelő hőérzettel persze. Szeretem a meleget nah :)
Thermotherm termosztát van, rádiójeles, vagy mi a szösz, tehát oda rakod ahova akarod.
A beüzemelő az előremenő víz hőfokot 50 fokra állította be, annyit mondott, hogy ha hidegebbre fordulna az idő, akkor tekerjem fel 55re. Így is tettem.
Nagy elvárásaim voltak a kazán terén, de csalódtam is meg nem is.
Először is, én azt hittem hogy folyamatosan kering a langyos víz a radiátorokban, így stabilan tartva belső hőfokot a házban, közben persze kis teljesítménnyel megy az égő a kazánban, ami hőfokon tartja vizet és így fogyaszt keveset.
De nem így van, és itt jön a számomra furcsaság.
A termosztát most 23,5 fokra van beállítva. 23,3 foknál kapcsol a kazán, a benne lévő vizet elkezdi fűteni fel, ami 35-40 fokra van vissza hűlve, közben megy a keringető szivattyú is, eléri a beállított 55 fokot, majd utána már csak keringet, amíg eléri a 23,7 fokot, lekapcsol.
A radiátorokban a víz lehűl megint, persze csökken a hőfok a szobában is, és kezdődik minden elölről, és ez így megy 30-40 percenként.
Így kell ennek működnie, vagy lehet én vagyok a tájékozatlan e téren.
Ariston lesz nekem is. Genus one sytem 18kw + 160l tartály + padló-födém fűtés. Ritkán romlik, könnyen, olcsón javítják, 15 év múlva meg veszek egy újat vagy hőszivattyú. Én akkor döntöttem el, amikor a munkatársam pánikban hívott, hogy nem tudok-e egy rendes gázszerelőt, mert beszart a ritka hyper-super kazánja. Mondom nem tudok, (lásd előző bejegyzés). Nálam tavaly volt egy gázos, aki a beépített gázsütőt szerelte. Éjszaka gázszagra keltünk, másnap hívtam reggel 8-kor, hogy gázszag van, azt mondta, hogy vezet, de mindjárt visszahív. Na azóta nem vette fel a telfont: bp-i Stef*n Zoltán bájthvéj :) Szóval nem tudtam neki snekit ajánlani. A másik story, hogy voltunk sok hőszivattyúsnál, és éppen az egyik eladót hívta az egyik volt ügyfele, hogy a szivattyú leállt hibakóddal, de ezt a kódot nem írja a manual. Erre a csávó kiment az előszobába telefonálni, de hallottam, hogy felmondott a klímaszerlője, és amúgy sem garis már, mert 6 éve vette. Szegény csávó, használtan vette a házat, és örökölte a szivattyút. Feleségemmel ott dönttük el, hogy sima átlagos kazán lesz, nem szórakozunk. Én nem fogok ott állni január közepén -10 fokban, hogy franciából vagy kínából 3 hét múlva itt az alkatrész, főleg ha van gyerek. Olyan ez, mint a Porsche vagy a ritkább japán autó. Nincs utángyártott alkatrész, drága és csak a japán raktárban van.
Ez a legfontosabb! Népszerű, legyen alkatrész, legyen szerelő a közelben, aki kis is jön. Noname, ritka, az országban csak 3 van kerülendő. Munkatársamnak valami hyper-super kombi készüléke volt, és tavaly december 20-án ment tönkre, alkatrász csak rendelésre valami francia raktárból, ahol 2 hétig nem volt kiszállítás, így a szerelő január 6-ra ígért javítást. Megoldás: vesznek egy új kazánt 350ért vagy 17 nap fagyoskodás hidegvízzel 120e-ért. Vettek egy új kazánt...
Viszont annyiban valóban tévedtem, hogy az előzőekben "gázfogyasztást" írtam, nem pedig "gázmennyiséget". Jah, és Ok-t hiába nyomom, belelépni nem tudok.
Látod, látod, és én siklok át dolgokon.... ;) Ezt is leírtam már kétszer.... 8.2.8. ---> OK ---> Pillanatnyi gázmennyiség: 3. Most épp 3, korábbiakban 4-et írtam, mert akkor természetesen annyi volt.
Hallod, ha hiszed, ha nem, már 1000x rámentem a 8.2.8.-ra! És a menüpont neve: pillanatnyi gázfogyasztás. Nem pillanatnyi teljesítmény. Se a könyve, se a menüpont nem magyarázza, mi az a pillanatnyi gázfogyasztás. Mértékegységet sem ír a Sensys, csak egy számot. Honnan kéne tudnom ebben az esetben, hogy mit takar a szám?? Ha odaírja, hogy kwh, akkor tudom, miről van szó. Szintén lelkes amatőr, ezért kérdezek. És azt sem értem, miért írod, hogy rendre átugrok a nekem írt válaszokon. Mindig mindet elolvasom, ahogy most is. Elolvastam a 8.2.8.-as menüpontost, amit ugyan tudtam, hogy létezik, néztem már sokszor. Aztán a leírtak alapján számoltam ki a gázfogyasztásból a teljesítményt. Aztán volt annyi sütnivalóm, hogy rájöjjek: a két szám egyezik. Ebből szűrtem le a tanulságot, hogy az a pillanatnyi teljesítményt ("gázfogyasztást") mutatja. Szerintem inkább te ugrasz át sok mindent. Az előző hetekben többször, több hozzászólásomban (a tiédre válaszolva) kérdeztem dolgokat, amire nem érkezett tőled válasz. Mondjuk mások megtették helyetted, nekik ezúton is köszönöm. Én miket ugrottam át? Csak hogy tudjam, tanuljak a hibáimból.....
Szevasz! Nekem annyit mondott a gáztervezőm hogy ami elromolhat az el fog romlani így a legfontosabb hogy olyan típust válassz amihez minden bokorban van alkatrész, max másnap reggelig kelljen dideregni a házban míg az alkatrészbolt kinyit.Így lett 4 éve Ariston, egy beüzemelői balfaszságon kívül, csendes,szép,jól fogyaszt,olcsó volt, mi kell még?
Kondi kazánt tervezek beszereltetni a régi nyílt égésterű helyére és a véleményetekre lennék kíváncsi: 24 kW-os kombi Baxi kazánt ajánlottak az épületgépészek. A kérdés az lenne, hogy vajon érdemes-e indirekt tárolót is felszerelni hozzá (1, max. 2 fő lakik a lakásban)? Csak és kizárólag anyagi szempontból érdekel a dolog (a komfort nem igazán szempont számomra). Azzal érvelnek, hogy állítólag a kazán élettartamára jó hatással van, ha egy ilyen tárolót is beépítünk a rendszerbe. Szerintetek ez az állítás megállja a helyét? Vajon sokkal hamarabb döglik meg a kazán a gyakori ki-be kapcsolgatások miatt? 10 éves távlatban gondolkodom egyelőre. Hosszú távon megéri-e beruházni egy ilyen indirekt tárolóra? Visszahozza-e az árát azzal, hogy talán tartósabb lesz a kazánom?
Ez így nagyon rosszul hangzik. A szigeteléshez hozzáértő embert hívj. Ha van már megspórolva a szigeteléshez, akkor kezdd a födémmel, még ezen a télen visszahozza az árát. Szerencsére a padlód rendben van.
Vagy nagyon felületesen olvasol, vagy nem tudom, de rendre átugrasz a neked írt válaszokon. Nem magamra gondolok, én csak "lelkes amatőr" vagyok ebben a szakmában.
Ha és amennyiben kérdés merül fel benned a födém szigetelésének fontosságáról, javaslom a topikot.
Azt, hogy mennyi meleg távozik a födémen nem hőmérővel, inkább egy infrás hőkamerával (FLIR) fogod látni. Mai szóhasználattal élve: besírsz majd amit látni fogsz. :-))
Mivel a kazán 2,4-22kWh teljesítmény között dolgozik, remélem így már érthető az adott menüpont. Ez az adott pillanatban érvényes, de a gfogyasztásodból is lehet számolni
Számoltam teljesítményt a fogyott gáz mennyisége alapján. 4,15Kwh lett az eredmény. Tehát akkor az a 4 az 4 Kwh-ra utal, ha jól sejtem. Lehetne a menüpont neve "pillanatnyi teljesítmény", akkor egyértelműbb lenne. Köszönöm a segítséget!
A födém szigetelésével kapcsolatban... Tegnap este kíváncsiságból felmentem a padlásra, hogy ellenőrizzem, szökik-e a meleg. Mást ugye nem tudtam tenni, mint hőmérsékletet mértem. A kinti hőfok akkor 1 fok volt. A födém betonjának hőmérséklete pedig 2 fok. Gondoltam már a szigetelésre, de idén nem lesz, nincs rá keret. :( Amúgy megmondom őszintén, nagyobb eltérésre számítottam, magyarul hogy melegebb lesz a födém. 1 fok differencia.... Nem hinném, hogy az annyira veszélyes. Vagy mégis? A padlás zárt tér, tehát 1 fok.... Hát nem tudom. Érzésem szerint egy több százezres födém szigetelés nem tudom, mennyire jó ötlet, mennyire térülne meg. A padlást használom, mindenképp olyan kéne, amin lehet járni. Tehát a "gurítsd le kőzetgyapottal" nálam nem jó megoldás. Néhányan ezt ajánlották (nem itt a fórumon).
Lakó+padlástér, teljes alápincézés, össz fűtött felület170m2. A ház 30cm szigeteletlen gázszilikát fal, padlástér felett 30cm gyapotszigetelés, 3 rétegű ablakok,
Mivel nekünk a 20° megfelelő komfort hőmérséklet így kevesebb az előremenő vízhőmérséklet. Most éppen 30° előre, 24° vissza.
Egy kérdés: azt honnan olvasod le, hogy 2-4 kw teljesítmény? Vagy ez valami számolás eredménye? Jó ideje "küzdök" a sensys-szel, de nem sikerül megfelelő beállítást találnom. Lassan tán meglesz, de kezd elegem lenni belőle..... Nincs tárolóm, nekem az előremenőm 37 fokos (vissza 31), csak így képes tartani a kívánt 22 fokot. És 24/24be megy a kazán.Meredekség 0.6, eltolás 0, érzékenység 15. Ház blokktégla, új műanyag nyílászáró 3 rétegű üveggel, csak padlófűtés. A cső alatt 9 cm hungarocell, hőtükör. Belmagasság 250 cm, alapterület 75 nm. Plafon: gipszkarton, felette 10 cm levegő, aztán betontálca, 40 cm salak, majd újabb betonréteg a padláson. Kazán Ariston Clas One 24. Esténként, ahogy hűl a levegő odakint, elkúszik az előremenő 39-40 fokig is, csak így marad 22 fok a lakásban. Ennyire fos lenne a ház?? Ennyire elengedi a meleget? Jövőre lesz szigetelve. Most még "csak" -4 körül van este. Mi lesz, ha -10-15 lesz?? Mekkora előremenővel fog fűteni?
WESTEN STAR CONDENS+ 33 kondenzációs, kombi gázkazán ami nem produkál melegvizet mennyit fogyaszthat 24 óra alatt átlagban? Gondlom a radiátorok számától meg nagyságától is függ.
Annyit vettem még észre ennél a beállításnál. Hogy induláskor a kazán 5-7 percig is nagy teljesítményen megy a ventillátor is nagyon forog és lassan áll vissza.ilyet nem csinált előtte azt mi okozhatja?
Ez alacsony hőmérsékletű rendszerre van de a 35°-os minimum miatt 40°fölött lesz az előremenő vízhőmérséklet. Az eltolással(423) +7 fokot tudsz emelni. Ahogy hűl le a levegő, úgy emeli az előremenőt a külső érzékelő.
Ahogy írtad eddig is 45°-al ment az előre. Egy próbát megér.
Én még ilyen ajánlással sajnos nem találkoztam.A kazán kondenzációja szerintem akkor már jónak nevezhető ha 1m3 gáz elégetésével kb 1.7liter kondenzátum keletkezik(de ez lehet kicsivel több is)! Ez a kazán, és ezt össze kéne hangolni a komfort érzettel és a pénztárcával. Sokan írják a folyamatos üzem mód előnyeit,erre írták a szivattyú,és a ventilátor árakat,vannak akik a szakaszos üzemet részesítik előnyben, ez legyen a te döntésed és kazán beállításod, tényleg sok összetevő függvénye, hogy ki melyik üzem és komfort módot választja.
Szia csak radiátorjaim vannak blokktégla falak belül a gipszkarton alatt 5 centi szigetelés a padlástér 10cm-rel letakarva 120 nmes ház a hőfok a házban nagyjából mindenhol ugyanannyi,0.3-0.5 eltérés szobánként a nappalihoz képest.ott a termosztát q7rf 23.5 fokra van állítva.
Sziasztok az előbbi hozzászólásomért elnézést hülye voltam hogy nem olvastam utánna,most már zudom hogy hogyan működik a dolog átt kellett állítani a menüben dolgokat
Most ezt állítottam próbára én is amit Apaxp javasolt egy korábbi hozzászólónak annyi különbséggel hogy le kellet vennem -10re a párhuzamos eltolódást mert úgy is 55el akart menni és nem tudom hogy miért.
Remélem jó lesz.
"Nekem ugyan genus one system van computherm q7 termosztáttal és külső hőmérséklet-érzékelővel, de én ezeket a paramétereket használnám a helyedben.
420 1 (alacsony(0) vagy magas(1) hőmérsékletű rendszer
421 3
422 1
423 0
424 0 (kompenzáció nálad nulla a jó mert nincs környezeti hőm érzékelő (bus)
425 60 (max vízhőfok, szükség esetén hideg időben emelni)
Köszönöm szépen a segítségedet! (Mikor elzártam a hideg vizes csapot semmi nem történt.) Úgy néz ki, hogy a tágulási tartállyal volt valami probléma. Kompresszorral fel lett fújva, most már a nyomás nem megy egyre feljebb és feljebb. Tesztelés alatt van :) Még egyszer köszönöm!
Ma lett bekötve a külső érzékelő a kazánhoz(ariston genus one)egy kis segítséget kérnék most a kazán beállításához.auto gombot megnyomtam azután egyből felvitte 58 fokra a hőfokot de idáig 45tel fűtöttem.most auto módban is visszavettem 45re.mire kell figyelni vagy miket kell ilyenkor megadni neki.
Ha az egész napos folyamatos működéssel fél köbméterrel kevesebb gázt fogyaszt, mint ha csak 12 órát menne (egy óra fűtés egy óra szünet), akkor spóroltál 50Ft-ot. Viszont 12 óra alatt megeszik 0,8-1kW villanyt. Z úgy 30-37Ft. Nem fogsz autót venni a spórolt pénzen. A komfortérzetnek viszont jó, ha egész nap langyos vagy meleg a radiátor.
Bocsi az tényleg lemaradt. Két szint összesen 170m2
@D.Tibor :D De ehhez pár nap olvasás is volt. Minden sensyshez kapcsolódó megszólalást végigolvastam. Az volt a vezérgondolat hogy egyszerre csak egy paraméter változzon.
Igen, ez elég objektíve eldöntené. Valószínűleg egy ilyen számolás kb. arra jutna, hogy eldönthetem melyiket válasszam: gázszámlából vagy villanyszámlából akarok többet fizetni. :)
De ha nem akarok számolgatni, akkor gondolom nem lövök mellé azzal, ha megpróbálom belőni a középutat: azaz ne menjen a kazán se túl sokat de a kimenő hőfok se legyen túl magas.
Létezik ilyen ajánlás, hogy normál/szokásos esetben kazán aktív üzemidő mennyi legyen kb. egy nap? Mert kimenő hőfokra megvannak a kondenzációhoz szükséges tartományok, de arról nem találtam eddig infót, hogy ehhez milyen kazán aktív üzemidőt célszerű párosítani?
Meg kell nézni, mennyivel csökken a gázfogyasztás, és mennyivel nő a villanyszámla. Mert ugye a kazánnak is van egy 60-80W-os villanyfogyasztása óránként.
Ennek megítéléséhez kellene tudni a felhasznált segédenergia (szivattyú és egyéb elektromos fogyasztás)költségét. A naponta háromszor-négyszer "felfűtés" pont a dolog lényegét, a komfortot rontja jelentősen.
Ebből a szempontból csak a radiátoros kör fontos: úgy is feltehetem a kérdést, hogy létezik-e olyan alacsony kimenő hőfok, aminél a kazán aktív (fűtési) ideje már olyan hosszú egy nap, hogy átfordul a dolog nem gazdaságossá, függetlenül az alacsony kimenőtől, mert sokat megy a kazán?
Hogy mondjak egy szélsőséges példát: úgy érem el (tartom szinten) a komfort 21-22 C-t, hogy egész nap fűt a kazán 45 C körüli kimenővel. Vagy úgy érem el ugyan ezt, hogy magasabb kimenő hőfokkal, de mondjuk kétszer v. háromszor ki-be kapcsol a kazán egy nap? Melyik a jobb?
Nekem ~70m2 45cm-es fallal rendelkező vályogház(Nincs szigetelve, Új nyílászárók). Szerda este 8-tól Csütörtök este 8ig 9.5m3 gáz állandó hőmérsékleten tartva a helyiségeket.
Gyerekszoba 22
Nappali 22.5
Hálószoba 20
Többi fűtött helyiség: Konyha, Előszoba, Dolgozó szoba. (Ebben a helyiségben mindig megy a fűtés ha bármelyik termosztáttal rendelkező helyiségben fűtés igény van.)
Ariston Genus One system 24kW, 3 termosztáttal saját készítésű Zona vezérléssel.
Gyors tapasztalat a sensysről. 4 napja üzemeltem be, a kazánon előtte minden beállítást alapra állítottam (eltolás, módosított előremenő).
A rendszer: szigeteletlen ház, mindenhol padlófűtés, ariston genus one system 24, 120l drazsice indirekt.
Sensys beállítások először: meredekség 0,6 eltolás 0 helyiség érzékenység 13. Folyamatos túlfűtés lett az eredmény. Második nap: meredekség 0,2 eltolás 0 helyiség érzékenység 13 Alul fűtés az eredmény.
Harmadik nap meredekség 0,4 eltolás 1 helyiség érzékenység 15 Túlfűtés 0,2° Az eltolást visszavettem 0-ra így most 24 órája pontosan tartja a 19.4-19.5 fokot 27-29 fok előremenővel, 2-4kW teljesítménnyel.
Mivel a sensys a leghidegebb helyen van (étkező) a többi helyen 20.1-20.3 fok a hőmérséklet.
Tegnap délután kint +1° éjjel -4° ma délben -2°, gázfogyasztás 9m3 ez 24 óra fogyasztás meleg víz készítéssel együtt.
Ha így marad akkor azt hiszem érdemes volt beruházni a sensysre.
Csak egy tipp, kellene mérni egy tápfeszültséget, miközben produkálja a hibát. Lehet akár egy hibás egyenirányító is. Mindenesetre egy mérés sokat segítene
Két eltérő fűtési rendszert eleve nem érdemes egyféleképp üzemeltetni. A padlót kár hagyni fél napokat hűlni, mert se komfortos nem lesz, se gazdaságos. A radiátor viszont rugalmasabb, ha reggel ébredés előtt egy órával elindul, akkor már kellemes lesz.
BAXI Prime 24 típusú kazánnál naponta kb. 1-szer jelentkezik az alábbi: a kijelző újraindul, beragad az INI feliratnál (elvileg inicializálást jelent), majd kb. 30 másodperc múlva újraindul (kijelzőn minden szegmens és ikon fekete, sw verzió megjelenik majd jön az ini - vagy InI felirat). Közben a fűtés, melegvíz zavartalanul megy, át is lehet kapcsolni, a kazán rendben működik. Kb. 4-5 perc múlva magától megszűnik a probléma és a kijelző alapállapotba áll (túljut az InI feliraton).
Észleltem már fűtés alatt melegvízre átkapcsolás közben és fűtés ki-be kapcsolásnál is. Ha a kazánt kihúzom kb. 1 percre, utána rendben elindul.
Nekem is hasonló kérdésem lenne, hasonló paraméterekkel (120 nm ház, alsó szint padlófűtés, felül radiátorok).
Az ábrából az látszik, hogy jobban járok ha 45 fok körüli kimenővel megy a kazán. De nézzünk egy példát: délutántól így 20-ról 22 fokra kb. 3-3,5 óra alatt fűti fel így a házat a mostani kinti mínuszokban. Aztán kikapcsolja a termosztát, majd legközelebb hajnalban kapcsol be. Ha feljebb venném a kazán hőfokot akkor ez az idő lerövidülne mondjuk a felére. De az első esetben hiába fűt 2x annyi ideig a kazán, pénztárca szempontjából jobban járok, mert nagyobb a hatásfok?
Tudom, hogy sok tényezős a dolog, de ökölszabálynak elmegy ez? Hozzáteszem, hogy a kazán hőfok állítás a radiátoros kört (felső szint) érinti, a padlófűtés le van szabályozva függetlenül attól hogy mit állítok a kazánon (talán 40 C körülire).
Tágulási tartály hibájánál többnyire hirtelen nyomásnövekedés szokott lenni felfűtésnél, de ha lehűlik a rendszer, a nyomásnak vissza kellene állnia.
Ez a jellegű hiba, mint a tiéd akkor szokott előfordulni, ha átereszt a feltöltő csap, vagy a HMV hőcserélője átlukad.
Mivel nálad fűtés közben emelkedik meg a nyomás, valószínűbb a hőcserélőn keletkezett repedés, ami melegben átenged.
Még azt nézd meg, ha elzárod a hidegvizes csapot a kazán előtt, és valahol nyitvahagysz egy melegvizes csapot (amiből nem szabad, hogy folyjon a víz), hogy nyomásmentes legyen a hőcserélő, hogy úgy mi történik.
A tartály ellenőrzése lesz az első. A használati meleg vizet is ez a kazán készíti, a hideg vizes csapot elzártam, a fűtés bekapcsolásakor ugyanúgy feljebb megy a nyomásmérő és fent marad a lehűlést követően is. Tágulási tartály hiba esetén mikor a víz lehűl a nyomásnak minden esetben le kell csökkennie? A hőcserélő okozhat ilyen nyomás problémát?
Szeretném megkérdezni, hogy találkozott e már valaki olyan problémával kondenzációs kazánnál, hogy a fűtés elindulása után a nyomásmérő feljebb megy és megáll egy ponton, majd mikor leáll a kazán és elkezd hűlni a rendszerben lévő víz akkor is ugyanott marad? A következő bekapcsoláskor még magasabbra megy, és ott is marad. Nem akar lecsökkenni. Mikor felment 3.5 bar-ig inkább engedtem le valamennyi vizet.
Hogyan tudnék beállítani normálisan egy immergas victrix tt20-at, egy computherm q7rf termosztáttal, hogy a kazán ne kapcsolgasson ki-be? Jelenleg 11db radiátor és 20nm padlófűtés alatt dolgozik, egy hőcserélővel leválasztva a rendszerről 55fokos előremenővel(hőcserélő után már csak 47fok).
A gondom az, hogy amikor eléri a kívánt hőfokot simán kikapcsolja a termosztát. Pár óra múlva, amikor hűl a lakás, akkor meg be.
Van értelme lejjebb venni az előremenő hőfokot, hogy tovább menjen jobban modulálva? Vagy kellene valami spec termosztát, amivel nem vízhőfokot kell állítanom, hanem vezérelné a kazánt?
Köszi laci, nekem nem sikerült. Nekem 50%ra van állítva a kazán teljesítmény, igaz így egy kicsit lassabban melegíti fel, de jó a hatásfok és a kapcsolások száma is kevesebb.
Annyi bizonyos,hogy a lehűlt falak visszamelegítésére több hőenergiára van szükség mintha folyamatosan azonos hőmérsékleten tartanád. Akkor a leggazdaságosabb ha a kondenzációs kazán fűtővize folyamatosan alacsony hőmérsékleten működik.
Szeretném megkérdezni, hogy a kazánnak illetve a pénztártámnak mi a jó, ha többet megy kisebb vízhőfokkal, vagy emeljem a víz hőmérsékletét, hogy hamarabb felfűtsön?
100nm szigetelt ,műanyag nyílászárók,szigetelt padlással rendelkező ház esetén.
Most 48fokos az előremenő vîz hőfoka.
21 fokosra van termosztát állítva este mikor hazaértünk.Napközbe 18.5 fokon van..Éjszaka is le van véve 18.5 fokosra. 18.5fokról 21 fokra kb 3 óra kell ilyen hidegben.Ha nem minúszok vannak kint akkor nyilván hamarabb fűti fel a két éves Biasi 24 kazánunk.
Sajnos nem lehet... El lett követve az a hiba, hogy nem lett betéve nyáron valahova egy betöltő pont. Illetve egy szelep, hogy SOS esetén ha nem lenne gáz akkor a régi kazán beüzemelhető lenne.
A probléma az, hogy a csap a menet és a régi kazán között csepeg. Olyan mintha régen kenderrel megoldott tömítés már nem funkcionálna. Meg lett figyelve hol jobban, hol csak alig csepeg. Emiatt az általad javasolt módszer nem lenne hatásos szerintem. Egy új csak teflon szalaggal lenne a tuttttti megoldás.
Pedig jobb lenne egy fix helyet találni neki, a többi helyiségben meg úgy beállítania radiátorokat, hogy ott se legyen se hidegebb, se melegebb. Ha beviszed a leghidegebb szobába, a többi helyen túl meleg lesz. Ha beviszed a legmelegebb szobába, a többiben fázni fognak.
Koszi! 38 foknal jarok es most van az, hogy 22fokra allitva a termosztatot siman felfuti igy is hamar (most a leghidegebb helyre teve a termosztatot 22.4-et mutat), de nem futi tul majdnem 24 fokig a hotehetetlenseggel a lehidegebb helyseget. Lehet, hogy meg ennel is mehetnek lejjebb az eloremenonel?
Elkezdem irni majd a gazfogyasztast, kivancsi vagyok.
Nem vagyunk fazosak, ma megjegyezte az asszony, hogy vegre 22 fok can es nem 24-25. Pedig utobbinal is 22-re volt allitva.
Szia. Nem hozzá sem lett nyúlva semmihez. Én nem értek hozzá így nem húzogatok le csatikat meg ilyeneket. De azt láttam hogy a gyújtó elektródán mintha lenne egy hajszálrepedés, és az biztos hogy egy kis barna foltocska a repedés közepe.
Igen, majd a tavasszal. Annak a csapnak, ami most csepeg, gondolom menetes a vége. Többnyire fél colos Mofém csapokat tettek oda, aminek a kiálló vége 1/2-es vagy 3/4-es külső menet volt. Esetleg egy toldalék, amire slagot lehetett ráhúzni. Ha arra a menetre rátekersz még egy csapot, nem lesz szép, de a problémádat megoldja, aztán majd tavasszal leengeded a rendszert (ha ki tudod zárni azt a kazánt, akkor elég csak abból leengedni a vizet), és kicseréled véglegesre. Így elkerülheted, hogy most, mikor jönnek a hidegek, a feltöltéssel, légtelenítéssel kínlódj.
hát laikusként de szintén nyűglődő sd kazánnal a tippem max annyi, hogy ha a gyújtással van bajod, akkor esélyesen em a belét kell savazni, mert nem ott van a hiba... :)
de inkább azt mondom, hogy én találtam olyan szerelőt aki baromi rendes(nek tűnt), először automatikusan telefonon próbált segíteni, mondván minek jöjjön ki 20ezerért ha online is meg tudja javítani, hívjam ha kazán előtt vagyok... aztán mikor kiderült, hogy nem beállítás hanem vezérlőhiba akkor maga javasolta a vezérlőjavítós embert, mondván lényegesen olcsóbb és én is ki tudom cserélni, megint nem kell ő hozzá sok pénzért... (miközben átverhetett volna azzal, hogy ő hozza onnét a javított cuccot új áron + kiszállási díj stb) nemreklám: gama-term, elérhetőségek SD honlap szervizlista
Magadhoz nehogy berakass puffert, ha felmerült mint opció! A padló egy puffer önmagában, azt 3.5kW-nál nagyobb teljesítménnyel is meg lehet küldeni, felveszi, aztán majd egyenletesen leadja sok óra alatt.
Az ismerősöd radiátoraihoz se kell szerintem, ahogy írtam. Folyamatosan meleg radiátorokat ne várjon, de társasházban körbe van fűtve valamennyire, szerintem ott nem is egetrengetően fontos hogy állandóan meleg legyen minden radiátor.
Ilyen kis gázfogyasztás (=hőigény) mellett radiátoros fűtés esetén valóban lehet értelme a puffernek, mivel a lakás max hőigénye leghidegebb időben éppcsak eléri a modern kazánok minimum teljesítményét. Ezen adott esetben sokat tud simítani egy puffer, persze kérdés hogy van-e neki szabad hely egy ilyen kis lakásban?
Nálad a padlófűtés viszont eleve mint egy szilárd pufferként működik, azt egyáltalán nem olyan ciklikussággal kell fűteni, mint egy radiátort, nálad én megkérdőjelezném hogy ténylegesen segít-e. Nemtudomhány (5-6?) m3 beton padlófűtésed hőtárolását még megnöveled egy 0,2-0,5m3 víz hőtárolásával, az nem ad hozzá olyan sokat, mintha egy néhány radiátoros rendszer vizét növeled többszörösére egy pufferrel.
Padlófűtés, kb. 55 m2, de félig tetőtér, tehát a légköbméter kevesebb. 10 centis a szigetelés. Kb. 465 m3 az éves gázfogyasztásom (tavaly október eleje és most október eleje között ennyi volt) a 2001-es 24 kW-os Unical nyílt égésterű kombi kazánnal.
Az ismerősömé, akinek a puffert javasolta az pedig 55 m2, szigetelés nélkül, de legfelső szint és nem tetőtér, teljes felújítás lesz ott, konvektorost cserélnek kondi kazánra és radiátoros fűtésre.
Arra gondoltam,hogy egy csap tud csepegni a tekerőjénél is, meg ott is, ahol belemegy a víz. Ha van hely, akkor vegyél egy másik csapot, és tekerd rá erre, akár egy közdarabbal. Így bármikor tudod tölteni, ha szükséges, és nem kell leereszteni a rendszert.
Sziasztok. Kellene egy kis segítség. Volna egy Sauner Duval Ecosy F 28 E as készülékem ami a hideg beköszöntével elkezdte azt játszani, hogy fűtésnél 2-3x gyújt, majd alszik is ki, mire a láng meg is marad. Eddig semmi gond nem volt vele, nyáron a melegvizet is simán adta nem kapcsolgatott ki be. A fűtésnél kezdte. pár napig így használtuk. Aztán levettem a burkolatott, kiporszívóztam, a gyújtóelektróda pipa felöli részét egy kicsit megcsiszoltam. Utána nagy nehezen indult be a kazán. Nem akart gyújtani, pirosan villogott, és F1 hibakódott írt ki. Kikapcsoltam és vissza, akkor a meleg víz kezdte hogy begyújt kialszik egymás után 3x mire sikerült neki. De ahhoz teljesen ki kellett nyitni a kád csapját full melegen hogy ez az állapot megmaradjon. A fűtés viszont alsőre bedurrant. Kezdtem örülni hogy legalább az jó de korai volt, mert a következő kapcsolásnál a fütés visszaállt a bekapcs kialszik bekapcs játékhoz.
Szerelő kihívva a hibával, aki csinált egy általános karbantartást, majd összepakolt legombolt egy 20 ast, és azt mondta ha még mindig rossz kisavazza a hőcserélőt. Még mindíg rossz, sőt... De nem nagyon akarnék belemenni ebbe a játékba hogy megint 20 kisavazza és ha nem jó akkor gyújtó csere, megint kihív megint 20 és így tovább. Tehát akinek volt már ez ügyben tapasztalata annak az ötleteit szívesen fogadom.
OK, most nézettem meg valakivel mert nem vagyok ott. Tehát a rendszer feltöltése a képen látható nagy kazánon keresztül történik meg. Itt a csatlakozó szelep csepeg.
Mondjuk lehet jobb lett volna egy másik betöltési pontot ha már volt hegesztve, stb.
Ha van pénzed, akkor ha kell, a radiátorokat cseréld. Az 50W légköbméterenként legyen meg, hogy ki tudd használni a kondenzációs előnyeit. Vagyis egy 20m2-es szobába 2700W (pl Dunaferr DK22 600X1500 lapradiátor).
Milyen fűtésed van, radiátoros, vagy valami modernebb? Házad mekkora, szigetelés? Mennyi a gázfogyasztásod jelenleg? Nálam 500as puffer van az AGPE 24 mellett, de nekem a mennyezetfűtés miatt. Én még csak most mentem 30c fűtővíz fölé, a ház folyamatos hőigénye a mostani időjárás mellett kb. 1,8kwh/h, (170m2/24c) ezzel szerintem nem nagyon tudna normálisan mit kezdeni a kondi kazán sem, szóval nálam tényleg jól jön a puffer (főleg hogy az első szezonban 40kw on/off kazán volt a mennyezetfűtést "etetni", csak a következő évben lett kondisra cserélve) Amúgy normál esetben 200e alatt simán ki kéne jönnie a beépített puffernek, a bekötése olyan mintha egy hidrováltó lenne, csak nagyobb méreben. (ahogy emlészem az én 500asom is bőven 200e alatt volt a szükséges fittingekkel együtt (anyagköltségen, a beszerelést én csináltam), persze fel lehet extrázni a végtelenségig is...) Még annyi, hogyha eddig a kazánod keringette a vizet, puffer esetén mindenképp kell +1 szivattyú is, azzal számolni kell.
Bocs a kérdés miatt megint (ugye nem vagyok) szakmabeli. Tehát ha a rendszer feltöltésére szolgáló slagos csatlakozónál csepeg a csap, akkor amiatt csökkenhet itt a nyomás?
Végig lett nézve a rendszer. Csak a feltöltési csapnál csepeg. Egy nap alatt 4 dl víz elmegy.
Nem a kazán épségét félti az a gázos, hanem a saját pénztárcáját akarja töltögetni... Ez egy 3.5kW-ig lemodulálni tudó kazán, simán be lehet lőni a lakás fűtését úgy, hogy mire a rendszer víztartalmát felfűti korlátozott teljesítménnyel, addigra a lakáshőfok is jó lesz, és sose fog kapcsolgatni, mert a termosztát előbb befejezi a fűtéskérést. Az csak a lényeg, hogy a max fűtési teljesítményt le kell korlátozni, akkor sokáig szüttyög a víz felfűtésével, közben melegszik a lakás. Persze a puffer fantasztikusan drága és "egyszerű" a mókamesternek (francokat, kell egy csomó fölösleges bizbasz miatta). És nem +200 lesz az, hanem több.
Baxi Luna DuoTec 24+ERP kombi kazán beépíttetését tervezem a régi nyílt égésterű kazánom helyére. Egy ismerősömnek szintén ilyet fognak hamarosan beépíteni, neki a gázos azt javasolta, hogy puffer tartállyal is legyen a rendszerbe építve, mivel ezzel kíméli a kazánt, és az élettartama hosszabb lesz. Nektek mi a véleményetek erről? Megéri a plusz költséget? Még nem kérdeztem mennyi felárat jelentene, de gondolom 150-200-ból nem lehetne megúszni az én kis lakásomnál se, ahol egyelőre 2-en lakunk.
Próbálj minél lejjebb menni a vízhőfokkal. Igaz, ahogy hűlik az idő, ennek utána kell állítani. Esetleg egy külső hőmérséklet-érzékelő szenzor ezt is megoldaná. A termosztát és a fal közé tegyél be valamit, ami elemeli kicsit a faltól.
Ennek örülök, köszönöm a válaszod! Még annyi, hogy a kazánnak mi a jó, ha többet megy kisebb vízhőfokkal, vagy emeljem a víz hőmérsékletét, hogy hamarabb felfűtsön?
Szerintem a túlfűtéssel nincs gond. Akkor nem lenne túlfűtés, ha a 23,2 fokos kikapcsolás pillanatában a rendszerben lévő víz hőfoka egy pillanat alatt 23 fok lenne. Ez persze képtelenség. Nálam is így van. Szerintem nincs gond a rendszereddel.
A kondenzvíz mennyisége elég sok mindentől függ, de pár fok előremenő változástól ennyire nem. Ott közben az égő teljesítmény is változott, tehát felesleges összevetni. Ha a kondenzáció konkrét mértéke érdekel, akkor az elméletileg lehetséges 1,4liter/1m3 gáz arányhoz hasonlítsd!
Visszatérő 26-27 fok körül mozog. Hi és Hs jelentése: "Égéshő (vagy felső fűtőérték) Az a hőmennyiség, amely normál állapotú gáz egységnyi mennyiségének levegő (vagy oxigén) jelenlétébentörténő tökéletes elégésekor felszabadul, ha az égéstermékek a kiindulási hőmérsékletre hűlnek le, és a keletkezett H2O cseppfolyós állapotban van jelen. Jelölés: Hs (s: superior4felső) Fűtőérték (vagy alsó fűtőérték) Az a hőmennyiség, amely normál állapotú gáz egységnyi mennyiségének levegő (vagy oxigén) jelenlétében történő tökéletes elégésekor felszabadul, ha az égéstermékek a kiindulási hőmérsékletre hűlnek le, és a keletkezett H2O gőzállapotban van jelen. Jelölés: Hi (i: inferior4alsó)"
Ezt a neten találtam. Ha jól értelmezem, Hs-nél kondenzál a kazán (ott jobb a hatásfok), míg Hi-nél nem, itt gyengébb. Már csak arra kéne rájönnöm, hogy a kondenzáció mitől is függ pontosan. Most néztem: előremenő 34 fok, visszatérő 27. A kondenzvíz éppen éppen 1-1 csepp. Míg van, hogy 35-36 fokos előremenőnél vagy épp 31 fokos előremenőnél meg szinte folyik folyamatosan!
Kutattam, de nem sok infót találtam a vízhőfok/hatásfok arányáról. Vagyis különböző vízhőfokokra nem találtam adatot, csak 30 fokra írja. Gondolom azért, mert itt a legnagyobb a hatásfok. Hogy ez a hőmérséklet változásával hogy változik, arról nincs infó. Ezek szerint 30 foknál van 109,8/98.9 %-os hatásfok (Hi/Hs), ha jól értelmezem a táblázatot. Tehát ezt a 30 fokot kéne megcélozni? Tán ez egy picit kevés lesz a nagy hidegekben, mert nincs még szigetelve a ház.
A max. teljesítmény most 70%-on van. Próbáljak esetleg azon csökkenteni? Bár ha jól tudom, ezt is modulálja a Sensys: ha nincs szükség ekkora teljesítményre, lejjebb veszi. De ebben nem vagyok biztos. Vízhőfok/hatásfokot megnézem.
Van a kazánnak egy minimum teljesítménye. Ha azt nem szállítod el róla, akkor az előremenőd magasabb lesz, mint a beállított, és lekapcsol a láng, mást nem tud csinálni.
Ha elég gyorsan tudnád keringetni benne a vizet, akár 1-2 fok is lehetne a dT.
Illetve a dT-nek akkor van jelentősége, ha az előremenő a kondenzációs hőmérséklet felett van, akkor a hatékonyság miatt a visszatérőnek minél alacsonyabbnak kell lennie.
Nézd meg, hány fokos víznél van a legnagyobb hatékonysága a kazánnak, és lehetőleg úgy állítsd be a vízhőmérsékletet, hogy az az előremenő és a visszatérő között legyen félúton.
Köszi srácok, próbálkozom. :) Hátha valamelyik bejön. Még egy kérdés: mennyi az "ideális" hőfok különbség előremenő és visszatérő között (dT)? Mire kéne törekednem a beállításokkal? Olvastam/hallottam sok mindent, a 2-3 foktól a 10ig.... 10et már sokallom.
Csak tippelek, de a külső hőmérséklet-érzékelő a kinti hidegebb idő miatt emelt az előremenő hőmérsékleten. Verzió 1: állítsd a kompenzációt (0-20) magasabbra hogy kevésbé számoljon a külső érzékelővel. Verzió 2 az eltolást vedd vissza 1 vagy kettővel.
Ment.... De mint írtam, ez 2 napig volt így. Most már megint kapcsolgat.... Fél percig fűt, majd kb 2 percig nem. :/ Semmi beállítást nem változtattam, önmagától kezdett variálni.
Tán az is gond, hogy a Sensys-ban nem lehet 10 foknál kisebb dT-t állítani. Így gondolom ez szerencsétlen mindig erre a 10 fokra fog törekedni.... Ma, hogy hidegebbre fordult az időjárás, már nem 31 fokos előremenőt produkál, hanem 35-öt. De a lényegen nem változtatott: felfűti az előremenőt 35re, majd elveszi a lángot, amíg vissza nem hűl 25-26 fokra. Majd megint felfűt, és megint elveszi a lángot.... :( Érdekes módon 2-3 napja ezt nem csinálta, ment több órát folyamatosan 30-31 fokos előremenővel (visszatérő ekkor 25-26 fok volt) Tehát a dT ekkor sem volt több 5 foknál, mégsem vette el a lángot. Ki érti ezt.... Én már nem. Átkozott légy okos kazán! :/
Véleményre, illetve ha szükséges, tanácsra lenne szükségem, mivel teljesen laikus vagyok a témában, viszont a rendszert szeretném gazdaságosan üzemeltetni. Nagyjából leírom, miről van szó.
Nyáron központi fűtést építtettünk ki az otthonunkban. Radiátoros rendszer, Westen Pulsar Condens 24 típusú kombi kazánnal, falon kívüli rézcsővel.
A ház fala vályogfal (50 cm), egy szintes, 80 nm2 fűtött lakótér, 3 méteres belmagasság, jó nyílászárók. A radiátorok: 1 db 60 x 230 cm-es, 1 db 60 x 200 cm-es, 1db 60 x 120 cm-es, 1 db 60 x 100 cm-es, 1 db 60 x 80 cm-es.
A szerelő egy Computherm Q3RF típusú termosztátot hozott a rendszer vezérlésére.
Jelenleg a következőképpen használjuk. 21 fokon van a termosztát, ha nem vagyunk itthon, 23 fokra vesszük fel, ha hazaértünk. 23 fokon körülbelül délután háromtól este tíz óráig megy.
A működése: 52 fokra van állítva a fűtésrendszerben lévő víz hőmérséklete. Amikor hazaérünk és felvesszük 21-ről 23 fokra a hőfokot, kb 1 és 1.5 óra között fűti fel a házat. Utána nagyjából 40 percenként bekapcsol és 20 percet fűt. 22.8 foknál kapcsol be és 23.2 foknál kapcsol ki, de mikor kikapcsol, általában 23.4 -23.7 fokig túlmegy a hőfok. Egy nap alatt 6.5 - 7 m3 gáz fogy a jelenlegi időjárásnál, ebben van egy pici főzés és három személy esti fürdése.
Kérdésem az lenne, jól van e használva így a rendszer, vagy van e esetleg valami, akár egy komolyabb termosztát, ami hamarabb kikapcsol, ezáltal nem fűt túl, vagy akár egy más beállítás, amivel optimálisabban tudom használni. Ha tovább hűl az idő kint, akkor érdemesebb a jelenlegi 52 fokon hagyni a víz hőfokát és hagyni, hogy tovább menjen a kazán, vagy emelni a víz hőfokot addig, míg a kazán még kondenzációs kazánként működik, ( ez ha jól tudom 54-56 fok környéke ) és így talán kevesebb idő alatt fel tud fűteni.
A segítséget előre is köszönöm és Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek:-)
Én értem, amit írsz, de! Ez a dT 4-5 a valóságban ennyi, a kijelzett vízhőfokok alapján. Ezt ő csinálja, nem én állítom ugye. A Sensys-ben dT 10 van megadva, ennél lejjebb nem is lehet venni. Visszatérő vízhőfokot nem tudok állítani, az ugye annyi amennyi. Az előremenőt tudom, de azt ugye tudjuk, hogy minél alacsonyabb, annál jobb, annál gazdaságosabb az üzem. Nem tudom, hogy hogyan lehetne nagyobb dT-t kicsikarni a rendszerből..... A szivattyú moduláción van, önmaga állítja azt is. Max. magasabb előremenővel lehetne, de az meg megint csak nem okés, na meg előbb utóbb a padló megint csak felveszi a magasabb hőmérsékletet és ugyan úgy csökkenni fog a dT értéke. Többen írták, meg a logika is azt diktálja, hogy nagyjából állandó padlóhőfokot kell elérni, akkor működik kielégítően a padlófűtés. Ha nagy az ingadozás, rosszabb a komfortérzet, rosszabb a hatásfok. Relative nagy dT-vel ezt nem lehet elérni, szerintem. Rosszul gondolom? Mi lehet a baj? Túlméretezett padlófűtés? A csövek alatt 9 cm hungi és hőtükör van, a csövek 15 centis osztással tekerve. Kizárólag a hideg falak mellett van 10 cm, az első két kör.
Egy Ariston genus one system-.hez ha vennék 3 cube termosztátot + 1 ARISTON GYÁRI MULTIFUNKCIONÁLIS VEZÉRLŐ - HÁROM FIX HŐMÉRSÉKLETŰ KÖR VEZÉRLÉSÉRE. Akkor tudom a 3 kört külön kezelni vagy 3 szükségem van sensys-re is?
Végig ott voltam velük, csak amikor a kazánt kötottek össze akkor nem. A padlófűtés köröknel sajna nem lett felirva melyik milyen hosszú lett es melyik vezetek hova megy. Egyebkent 16os csovel és 15centis kiosztasban van tekerve a hatarolo falak mentén van sűrűbben tekerve. A padló alatt 15cm szigetelés van és olyan 7-8cm az esztrich beton.
Az a baj a szakikkal, hogy bárki kijön már csak súlyos osszegekert hajlandóak megmozdulni :)
Az a két kép most meglepett. Valaki megmérné a hőmérsékleteket padlófűtés mellett fél méterenként a plafonig? Kíváncsi lennék az eredményre :) Szerintem ott egy kicsit eltúlozták, vagy legalábbis nem jártak fizikaórákra.
Üdv ! Az a baj hogy keveset tudunk a rendszeredről ,remélhetőleg megfelelő méretű padló letekerések vannak a rendszeredben,és akkor már csak egy jól beszabályozható OSZTÓ/GYÜTŐ kéne a kitűnő kazán mellé !:) Hívd vissza a "mestert "és kérj tőle egy alapbeállítást ,és ha közben figyeled mit is csinál ,akkor utána szép lassan minden egyes helységet külön finomhangolod saját elvárásod szerint ! Ha így szerinted nem megy ,akkor a brifkot kell elővenned és valaki jó pénzért beállítja neked !:)
Kb. amint az előbb elküldtem a hozzászólásomat, a kazán fűteni kezdett folyamatosan. :D Mintha olvasta volna, amit írok. :D 21.9nél indult a láng, azóta is megy. Előremenő 31 fok, visszatérő 27. Hogy most vajon mi lelte, hogy nem veszi el a lángot...... :D Nem tudok rajta kiigazodni. :D A külső hőmérséklet 2 fokot csökkent, nyilván ez szólt bele. Na mindegy, had menjen, ő tudja, mit csinál. ;) Vagy legalább is bízom benne, hogy ő tudja, ha már én nem.... :D A fogyasztást csak kíváncsiságból nézem, nem mérvadó, mert igazából a konvektornál bármivel is jobban járok. :D Csupán arra tudok belőle következtetni, hogy javulnak a beállításaim. ;) Amint hidegebb lesz, nyilván feljebb kúszik majd. De hogy szezon végén kevesebb gáz fogy, mint a konvektoroknál, az szinte biztos. A hőérzetről, komfort érzetről nem is beszélve.
Figyelni fogom, most eppen 23.4-en all pedig 22-re van allitva. Szerintem kikapcsol amugy, mert a radiatorok es hidegek mar. Tenyleg ez normalis? A termosztatot most direkt olyan helyre raktam ahol nincs a kozelben radiator. Erdemes visszavenni az eloremenot? Gondolom felesleges 50 fokon tartani, ha ennyire hatekonyan fut. De mar fene tudja, nincs tapasztalatom. A regi lakasunkban nem kellett futeni annyira korbe voltunk futve..
A termosztát 22,2 foknál lekapcsol? Mert, ha le akkor a hőtehetetlenség miatt a túlfűtés normális, főleg egy jól szigetelt házban. Nálam ugyan ilyen termosztát van, 21 fokra van beállítva, 21,2 foknál lekapcsol, de 21,6-21,7 fokig felmelegszik, pedig nincs jól szigetelve a ház.
A fogyasztás, gyári adat szerint minimumon 0,26m3/h tehát ha lemodulált 2,4kWra.Ennél nem lesz kevesebb.
Ha tudja tartani a lakásban a hőt 2,4kW-al xy fokos vízzel ennyi lenne a fogyasztása, de nálam (is) ez folyton változik, szellőztetés, kinti lehűlés,stb.
A lángelvétel nem a fűtés kikapcsolása, csak szerencsétlennek keringetni kell,a kicsidT miatt, hogy tovább tudjon dolgozni, (mert a sensys azt mondja neki).
Minden begyújtás többlet gáz, ami a füstelvezetőben végzi.
Aggodalmadra: nyilván a szinte folyamatos üzem erősen igénybe veszi a szivattyút, a ventilátort, nem érkezett válasz a kérdésemre miszerint a működéséből
adódóan szinte állandóan megy, esetleg strapabíróbbra építik-e.
Még nem írt 5-7 éves ariston genus-sensys használó, hogy már túl van egy keringető cserén.
Sziasztok! Uj haz es vele jaro belakasi fazisban vagyunk. Biasi RINNOVA COND PLUS 25S kondenzacios kazant tettek fel, radiatoros futes az allergias gyerkocok miatt. Computherm Q7 hordozhato termosztat van, amit majd kesobb cserelni szeretnek bus rendszerure. (Tado)
Normalis az, hogy 50 fokos eloremenonel 22 fokra van allitva a termosztat es 23 fokra fut fel? Vegyem kicsit vissza az eloremenot? Gondolom nem az a megoldas, hogy vegyem 21 fokra a termosztatot.
Ha jol ertem, akkor 50-es eloremenonel 40 a visszajovo. Bar meg nem teljesen latom at a kazant..
Amugy 100 nm a haz, 38-as tegla, 20-as szigeteles, padlason 40 cm gyapot, alatta hutokros folia. Ablakok is valami bitangok...
Köszönöm a hasznos tanácsokat :) A fűtésszerelő mondta, hogy a kazán szivattyúja nem lesz elég, gondolom azért rakott be még pluszba. Egyébként nagy meló beállítani a fűtésköröket, hogy egyenletes legyen mindenhol a hőmérséklet vagy ehhez is külön kellene valakit szereznem?
Teljesítmény korlátozás, ha a kazánlogika+ sensys azt észleli, hogy gyorsan kell felfűteni(mondjuk nagyon lecsökkent a benti hőmérséklet) akkor igyekszik a leghamarabb nagy teljesítménnyel azt leküzdeni, ezt tudod korlátozni, pl kisebb lakásban radiátoros rendszernél hamar túllendülne így.
A pillanatnyi teljesítményt nem tudom, hogy hol tudom megnézni. Jelenleg 70%-ra van beállítva a max. teljesítmény. Vajon mit befolyásolna, ha lejjebb venném? Érdemes ezzel a beállítással játszani? A vízhőfokokat az előzőekben leírtam. Az égő láng elvétele is kikapcsolásnak számít? Mert a linkelt cikk szerint a sűrű kikapcsolás is idő előtti elhasználódáshoz vezethet. Amúgy a gázfogyasztás az elmúlt 2 napban jelentősen csökkent, napi 6 köbméterről 4re.
Jelen beállításokkal 4 napja üzemel a kazán. Ezeket még nem írom le, mert minden bizonnyal nem véglegesek, majd azokat. Nos, az első napon, azaz múlt hét pénteken még felfűtött 22.3-ig, tehát lekapcsolt, majd 21.9nél bekapcsolt. Kisebb előremenővel dolgozott, így tovább tartott, amíg elérte a kikapcsolást. És egyre-egyre többet ment folyamatosan, míg az elmúlt 3 napban elérte azt, hogy 21.9 és 22.1 között tartja a helység hőmérsékletét, már egyszer sem kacsol ki fullra. Viszont azt vettem észre a tegnapi/mai napokon, hogy nem folyamatosan megy a kazán, hanem megy 1 percet, felfűt 30-31 fokos előremenőre, majd pause. Nem kikapcsol, hanem készenlétbe helyezi magát (nem tudom, ezt hogy mondják pontosan). Keringtető megy, láng nincs, levélke van. :) Ezt elég sűrűn eljátssza, kb. 5 percenként 2x. Az általad linkelt cikkben azt írják, ez sem egészséges..... :/ Hogy pontosan mitől változott meg a működés az elmúlt 4 napban, nem tudom, hisz a beállításokhoz nem nyúltam, mondhatni saját magától állt be így. Az előremenőt 29 és 32 fok között változtatja, a visszatérő 26-27 fok. A sensys-ben sajnos nem lehet a dT-t 10 fok alá vinni, lehet hogy ezért ez a sok felfűtés/leállás?
ezt a részt azért csavartam fel 10 percre, mert amúgy is állandóan keringet, akkor meg tökmindegy. viszont amikor leáll, akkor ne azonnal gyújtson vissza. a 10 perces szünettel ezt elég jól megoldja.
Ne reménykedj! Nekem is a nyáron csinálták. Kéményt is újat hoztak, mert ez olcsóbb volt. A terv is családon belül készült, így is több volt 550-nél. Plusz még kéményseprő tara-rara. Elég jól fog a pennájuk.
Flamcovent Smart 22 buborékleválasztóról vélemények? Jó lehet, vagy milyet vegyek? A lényeg, hogy 22 mm-es csatlakozású legyen, lehetőleg szorítógyűrűs / roppantógyűrűs kivitel.
Spirovent AA022 típust javasolta még a gépész, illetve iszapleválasztónak a Spirotherm Sentinel Eliminatort, de én inkább a Fernox TF1 Totalfiltert tenném.
Bármilyen hőmérsékletet beállítok 0,5 C-al kevesebbet tart mindig, de azt stabilan...
Beállításokban nem találtam semmit, amivel ezt tudnám állítani vagy korrigálni...
Ez miért csinálhatja?
A kábel árnyékot az időjáráskövető szenzorral együtt a ház EPH sinjére vittem ki és nem a kazán saját földelésére....Ez nem lehet neki gond ugye? Nem sok vizet zavar gondolom.
Milyen teljesítménnyel megy mikor 30-33 fokos vízet tart? Mennyi a visszatérő? Lehet, hogy még lejjebb is menne, csak a visszatérő miatt nem tud, ezért az
égőt kikapcsolja, forgatja a vizet amíg megfelelő lesz a dT.
A sensys dolga az, hogy szabályozza a kazánt, ne kapcsolgassa, azt egy termosztát teszi. Amíg +0,3 kikapcsolt az már egy olyan (rossz) állapot, hogy nem tudta tartani, inkább lekapcsol hogy ne lendüljön túl.
Olvasd el a cikket amit linkeltem, szépen leírja miért is nem jó, ha kapcsolgat.
Nagyából ezért is világíthat a levélkéd, mert akkor gazdaságos, környezetkímélő módon működik.
Kedd-szerdától jön egy kis lehűlés, lehet még állítanod kell egy picit, aztán már csak élvezed a jó meleget.
A konvektor utáni összehasonlíthatatlan -mindenhol meleg- érzést.
Javaslom, ha beállt a rendszer, írd fel a beállításaid.
Hallottam már olyat is -- nem emlékszem, milyen készülékről -- hogy beüzemelés után a kazán első dolga egy anti-legionella program a HMV tárolónak, ha az bármikorra be van ütemezve amúgy. Kicsit paranoid, de lehet hogy van amikor fontos...
Szedesd ki velük a szivattyút és a hidrováltot(szerencsére nem nagy meló) ,mert csak galibát okozhat az "okos "kazán szabályozásában ,ahogy írtam nagyjából kitalálni ,hogy ennél a külső hőmérsékletnél mekkora előremenővel tudod kifűteni az elvárt hőfokra az ingatlan !:)
Az egyik legjobb kazán(szerintem),ide csak egy jó ON/OFF termosztát,és egy külső hőmérséklet érzékelő kellet volna oszt 30+C fokos vízzel kifűteni ez egészet kapcsolgatás nélkül ! Hát .....,ez vicc !:(
Esetleg van itt olyan szaki, aki tud nekem tanácsot adni? Átfolyós vízmelegítőt, és egy c21-es fég-et cserélnék Ariston Clas One 24-re.
2M szakaszt kellene bélelni a kéményemen.
Ma elriaszottak, hogy a bélelés anyagköltsége kb 150K, és az engedélyek még 150K, plusz a munkadíj. Kell még iszapleválasztó is. Így anyaggal+ munkadíjjal is kb 500K.
Nem lehetne egyszerűbben olcsóbban megoldani régi készülékeim kiváltását?
Nincs lakva az ingatlan ezért van 10 fokra állítva jelenleg a termosztat. El felejtettem említeni, hogy egy Ariston alteas one 24 kazánrolvan szó és csak padlofutes van, ami 130m2
Állítólag a kazàn szivattyúja nem elég ezért kellett meg egy rasegites a keringetes miatt. Csak 10 fokon üzemel most a kazán, de a szivattyú az tűz forro, a forgás iránya rendben van. Jó helyen van egyáltalán ott a szivattyú?
Üdv ! Azért van az a kis hidroválto aminek nehéz felfogni az értelmét !Az sem tudom hogy nem -e fog kapcsolgatni sűrűn ettől a "csodától" a kazánod ? Plusz szivattyú ,hát nem nagy buli ... NEKED !:(
Sziasztok. Ariston genus one system kazán, mióta visszavettem a lassú gyújtást 44-röl 25-re, azóta mintha hangosabban gyújtana be. A begyújtás olyan robbanásszerűen történik. Lehet az oka hogy le vettem? Válaszokat előre is köszi.
Jaaaaj, a szervizt ne is említsd.... :( A beüzemelés ugye a szerviz dolga, többek közt a garancia miatt. Olvasgattam, hogy zajlik egy ilyen folyamat. Hát nálam annyi volt, hogy kijött egy fiatal, Ariston szakszervizes csóka, minden bizonnyal kezdő. Elkérte a használati utasítást, olvasott, nyomkodott ezt-azt a kazán menüjében, szemrevételezett pár dolgot és ennyi. Lepecsételte a garanciát, elkérte a 25ezret (10 perc), természetesen számla nélkül. Tudtommal nem ártott volna pl. egy füstgáz elemzés is! Hát ez elmaradt..... A kazánt olyan jól belőtte, hogy miután elment, a kazán elkezdte emelni a vízhőfokot. Kikísértem, mire beértem, már 60 fokos vízzel lőtte a padlófűtésemet! Hát ennyit a szakszervizről..... Gyors lekapcs, kézikönyv elővesz, átolvas, és kezdtem állítgatni a dolgokat.
A tipus Ariston Clas One 24. Többek ajánlották ezt a fajta kazánt, bízom benne, hogy "tartós" lesz, ha sikerül egyszer jól belőni. (nem 100 évre gondolok. :D )
Ariston Genus One tulajdonosoktól kérdezném, hogy a kazánon belül mekkora csöveken megy a víz? Hőcserélőtől a csatlakozásokig mondjuk. (18, 22, esetleg 28 mm?)
Most szedem össze az alkatrészeket a hidrováltó primer oldalához. Amennyiben a kazánban mondjuk csak 22-es cső van, akkor semmi értelme 28-as csövekkel és ehhez
való drágább szerelvényekkel (iszapleválasztó, bubi leválasztó, stb.) dolgoznom, emiatt a kérdés.
Ma, vasárnap lévén viszonylag sokat tartózkodtam a lakásban, volt időm figyelni a kazán működését. A legutóbbi beállításokkal (meredekség 0.5, eltolás 0) a következőképp üzemel: 21.9 és 22.2 fok között játszik a kazán a lakás hőmérsékletével. 30-31-32-33 fokos vizekkel variál, miközben a Sensys folyamatos fűtésigényt jelez, azaz nem kacsolja ki a kazánt. Viszont nem is megy folyamatosan, sokszor eco modba kapcsol, megjelenik egy kis falevél (vagy mi) a kijelzőjén. A kis szimbólum néha fűtés közben is megjelenik, néha meg úgy, hogy nincs láng, csak a "falevél". Ez az eco mód mit is takar pontosan, tudja valaki? Nem igazán találtam erről semmi infot sem a könyvében, sem a neten. Tehát a fűtésigény folyamatos, de mégsem megy egyfolytában a kazán. Mondjátok, hogy ez azt jelenti, hogy kezdem megtalálni a megfelelő beállításokat! :D :D
A BESZERELÉSI KÉZIKÖNYV-ben benne van, amit adtak hozzá:
A Műszaki Területhez való hozzáféréshez nyomja meg egyszerre az OK és a VISSZA NYÍL gombot, amíg az: “Adja meg a kódot” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a > gombot a műszaki kód beírásához (234), majd nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn a Műszaki Terület jelenik meg.
Itt a "Teljes menü"-t válaszd. Miután betöltötte, menj a 8-as pontra. A 8.3-ban "Kazán hőmérséklete" látni fogod.
A 8.2 "Kazán" menüponton belül pedig a pillanatnyi teljesítményt tudod megnézni.
Emeleti radiatorok kozul az elsonel (marmint a folmeno csotol szamitott elsonel, balra) iden telen mar masodszor hallom, h "csopog benne a viz" levegos... (nem is melegit ugy, ahogy kene) legteleniton jon is a levego... ketszer legtelenitettem eddig ezt a radiatort, utana termeszetesen jo lett, futott rendesen. A rendszer nyaron lett kieptive, most telen van eloszor hasznalva. A tobbinel is kellett a szezon elott egyszer, ahol nem futott ugy, de ez az egy radiator az, ahol mar masodszor kellett, illetve itt hallom ezt a "vizcsopogest" belulrol. (persze utana nem, miutan legtelenitettem).
Szerintetek ez be fog allni, vagy esetleg valami tervezesi gond van? A csoszerelonek be kellett ez a radiator elott egy U alakot tenni, hogy ki tudja kerulni a fonti WC hatso szennyviz kivezeteset. Ez lehet gond?
"van benn egy időzítés ami meghatározza 3 percig nem gyújt újra.
ez az idő állítható de ne tedd."
2000-es kondenz kazánról beszélünk, de megmondom őszintén, én ezt (is) megtettem. pl. ebbe a menürészbe is gátlástalanul beletúrtam, és azt feltoltam maxra, azaz 10 percre. szeretném megtudni a véleményedet, hogy ezzel milyen egyéb negatív hatások várhatóak?
Nyugodtan. Ilyen borús időben állandó a kinti hőmérséklet, úgyhogy figyeld azt, és figyeld a gázfogyasztást. Addig csökkentheted, míg tud emelni a lakás hőmérsékletén. Viszont hidegebb időben majd emelned kell. Esetleg egy időjáráskövető szenzort érdemes bele venni. Ha drága a gyári, de barkácsolós típus vagy, tudsz készíteni is.
attól félek csak, hogy ha 50 ről leveszem 45 fpkra akkor vagy nem bírja majd kifűteni vagy szinte egész nap megy a kazán és sok lesz a gáz fogyasztásom.
Ez világos, de a mai kazánok szabályozásából adódóan eleve az (szinte) állandó üzem az alap.
Nekem egyértelmű lenne, hogy a perifériát is ennek megfelelően méretezik. Azt nem akarom elhinni, hogy ezek üzemórái azonosak legyenek a régi szakaszos üzemre tervezetteknél.
Az álló szivattyú meg ventillátor mindig tovább bírja, mint a folyamatos üzemű. (Ha azonos.) De van olyan ventim, ami 10 éve non stop télen nyáron megy, hiba nélkül.
csak tipp mivel en is ezt nezegetem vasarlasra; ennek van olyan beallitasa hogy a gorbet is o modositgatja... ergo nem kell es nem is lehet piszkalni... tippem szerint tanulasi idoszakban meg plane nem...
ha ezt a modot kilovod akkor persze allitgathatod a gorbet meg talppontot... de akkor eselyesen az ontanulast is ujrakezdi...
63 nm-es ytong lakásba szeretnék egy V4-es vízmelegítőt, és egy C24-es fűtőkazánt kondenzációsra váltani.
Ebben kérnék segítséget, hogy kombi kondenzációs kazánból mit válasszak? Melegvizet is kellene előállítani, de nem kell tartályos. Aristonokat nézegettem.
Pontosan úgy. :-) Mármint a lengőkábeles megoldás. Senki nem kérdőjelezte az ismereted padlófűtésben, csak azt kell megértened, hogy lengés nélkül csak úgy tudod üzemeltetni, hogy forgatni kell
a padlóban a meleg vizet. Tehát az utolsó előtti kérdésedre is IGEN a válaszom.Egyébként nincs egy kicsit túlméretezve a padlófűtésed? Lehet, azért nehezebb belőni.
Természetesen nincs tapasztalatom meddig bírja a kazán, most egy éves.Azok akiknek így üzemel, nem írnak, hogy bekrepált a cucc. Fogyasztói társadalom, tervezett elavulás, minden berendezésre igaz.Azt szokták mondani 5 év után ajándék minden nap. :-)
Rendszeres karbantartással megadod amit megadhatsz neki. Ha hirtelen megállna az enyém, nyilván én is infarktus-közeli állapotban élném meg, de tovább kell lépni; javítani, vagy cserélni.
Természetesen választhatod a szakaszos üzemet is, de akkor felesleges a sensys.
Petya nevű topik-kazántárs Beryl-el oldotta meg a padlófűtését.Ha jól emlékszem. Keress rá.
"Ejszakai modban" van ilyenkor, magyarul egy alacsony hofok (kb 19-20 fok, ahogy a kinti homerseglet kivanja) van beallitva este tiztol, kb reggel 5 ig.
Az áthelyezésen épp ma gondolkodtam. Tán lenne egy jobb helye, csak egy frissen felújított házban.... :( Falban van elvíve a vezérlő kábele, ha máshová akarom tenni, vésni kellene megint. :( Egyenlőre azon gondolkodtam, hogy simán, falon kívül elviszem ide-oda-amoda, ahová akarom. Aztán ha meglesz a végleges helye, akkor eltüntetem a kábelt. Többször is írtam, hogy tisztában vagyok a padlófűtés tehetetlenségével, ezért kérlek ne ismételgessétek, hogy ne akarjak 10 perc alatt meleget. Sehol nem írtam ilyet, nem értem, miért hozzátok ezt szóba. Köszönöm! Ma reggel óta alacsonyabb görbével üzemel a rendszer, 0.4-en van. Figyelem a fejleményeket. Várok 2-3 napot, aztán újból korrigálok, ha szükséges. Márpedig biztosan az lesz, nem fog könnyen menni. Az előremenőt 38 fokban maximalizáltam. A padlófűtés köröket sikerült már belőnöm, a visszatérő hőfokok pár tized fok eltéréssel ugyan olyan hőmérsékletűek. Akkor ha a tanácsaidat jól értelmezem: próbáljak arra törekedni, illetve olyan beállítást találni, hogy a kért hőmérsékleten tartsa a hőfokot, ne pedig a +3 tizedes kikapcsolási hőfokot célozzam meg? Olvastam tegnap este is sokat, és ma is. Azzal tisztában voltam, hogy a Sensys nem on/off rendszerű, hanem egy vezérlő. Tehát aggodalomra semmi ok, ha sokat megy a kazán? Gondolok itt legfőképp a szivattyú és a ventilátor élettartamára.
Sziasztok! Vegyes tüzelésű kazános, radiátoros fűtési rendszeréhez, ha hőcserélőn keresztül csatlakozik egy Ariston Genus One System 24 kazán, akkor van értelme Cube termosztátot venni? A hőcserélő nem zavarja be a modulációt? Off-Onn termosztáttal működik a moduláció? Köszönöm!
Az, hogy "nem akarom", rossz megfogalmazás volt részemről. Ha nem zabálja le a gatyám, felőlem mehet. :) Csak mint az előzőekben írta is valaki, nem biztos, hogy ez jó hatással van a ventilátorra ill. a szivattyúra, hogy napi 24 órából 18-20at megy (élettartamra gondolok). Vagy ez miatt ne aggódjak, bírja a strapát?
Nyomd fel a rendszert, hogy függőlegesen legyen a mutató (pont a 2-esen), és egy óra múlva nézd át az összes radiátort, szelepet, kötést. Nézz bele a kazán belsejébe is.
Ezt nem tudom sajnos megírni, de lefotózni sem. Valaha a vegyes tüzelésnél volt egy túlfolyó. Azt levágták és feltettek valami pici dolgot oda. Onnan csepeghet ki azt mondta a szaki.
Ahogy irtak, az nem baj, ha szinte mindig megy... Nekem kb mindig megy, ha a komfort hofokot kell tartania, csak a vegen mar nagyon kis kapacitassal fut, 35-37 fokos vizet keringet. (ez a grafikon a kazan teljesitmenyet mutatja)
Sensys tulajoktól kérdezem hogy a sensys menüben a 4.2.7 menüpontot mire kell beállítani ha padlófűtés van csak? Gyors, közepes vagy lassú? Mit értsek ez alatt a pont alatt?
A sensys alapvetően szabályoz. A szabályzás és a vezérlés között nagy különbség van.
A szabályzás az egy visszacsatoláson alapuló folyamatos (ciklikus) beavatkozás, a vezérlés pedig a külső körülményeket figyelmen kívül hagyó, visszacsatolás nélküli programlefutás, aminek csak kimenete van.
A hőmérséklet szabályzás az a mért hőmérsékleten alapuló, folyamatos (ciklikus) beavatkozás az alapjelhez képest (kívánt szobahőmérséklet).
Üdv ! Ha kérdezel legalább próbáld ki a javasolt dolgokat ,és persze hosszú idő lesz mire a komfort befog állni ! A gázórát figyelheted ,ha azt mondják hogy egész nap menjen az nem akkora gázfelhasználással történik mint egy rövid felfűtés,hanem szinte szinte csak a meleg/langyos vizet keringteti magába minimál lánggal fogyasztás inkább kevesebb lehet !:)A hiszterézis nagysága sem véletlen ,ha 0,1 c fokonként kapcsolgatna szinte lehetetlen lenne öntanulóra beszabályozni és a modulálásokból adódó változások korrigálását elvégezze ,és ha majd minden klappol ,akkor majd tartani tudja +- 0,1 c fok eltéréssel a beállított hőfokot !:)
A sensys alapvetően vezérel és nem ki-be kapcsol. Valóban nem engedi a hőmérsékletet 3 tized plusznál, de ez egy rossz rendszerműködés,beállítás hiba nem a sensys hibája.
Szinte 100 hogy beállítés baja van. Az a probléma, a monitor elől csak tippeket lehet adni.
Ott kezdődik, hogy nem biztos, hogy jó helyen van.Nálam 3. helyen van.... talán most már jó.
Görbe, eltolás, kompenzáció, indulási teljesítmény, ezek mind okok lehetnek. A külső jeladó által kap a kazán egy általad beállított(görbe általi) előremenőt,amit ha rosszul választasz, már rossz lesz az irány,
Nálad gyorsan van felfűtve a padló ezért ideje sincs modulálni (moduláltatni) a kazánt. Próbálj alacsonyabb görbét választani. Minél lassabban kell elérnie a kívánt hőmérsékletet, hogy azt tartani tudja. Padlóval ne akarj 10 perc alatt meleg helyiséget, azt radiátorral lehet.
Sokan használunk sensyst, hidd el jó kis szerkezet. Nálam is volt túlszaladás pedig csak radiátor van. Nem volt jól belőve a radiátor, túl meredek volt a görbe és máris túlszaladt a hőmérséklet, (és 3 tizeddel a beállított fölött lekapcsolt.)Most 2-3 tizeddel a beállított alatt tartja, néha feljebb megy aztán vissza, ésszerű szellőztetést jól tolerálja. Amikor néha nézem a menüben, jól látható, hogy "játszik" az előremenővel. persze ezt nem csak a sensys, a kazán is teszi, mert ugye figyeli a visszatérőt is.
Ráadásul úgy emlékszem volt róla szó régebben, hogy öntanuló tehát megtanulja a felfűtési karakterisztikát.
A beállítás hosszú idő, de nem csak a kazán-sensys hanem a rendszer is.
Az a helyzet, ezt neked kell megtenned, mert egy szerelő sem fog napokig visszajárni hozzád, hogy a rendszered jól működjön.
Igen, értelek. Próbálkozom még pár napig, hátha sikerül valami normálisabb beállítást megtalálni. Kíváncsiságképp figyelni fogom a gázfogyasztást is. Ha nem, megy a piacra a Sensys. :D
A fekete rt24v-hez, ahol a képen az a rövdzár van, a másik szélén a külső szenzor, közepe üres. Ez évek óta úgy van... most mégis az a tipp, hogy onnét sül meg a panel...
Bár egyik haver hívta most valami ex sd szervizes ismerősét, az azt mondta egyszer látott ilyesmit, akkor valami ntc vagymi szenzor(ok) romlot(tak) el amik nem a vezérlőn vannak, valami fagyvédelmi cucc, ami hamis fűtési jelet küldött a vezérlőnek és el is rontotta...
jobb 5let híjján majd megirom a panelesnek, hátha tud ez alapján nézni valamit... jó lenne ha rá tudnám beszélni, hogy ő jöjjön ki megnézni... csakhát alapból nem vállal ilyet... :(
Viszont alacsonyabb előremenővel nem melegszik túl a padló és rövidebb a visszahűlés ideje (gyakoribb kazán indulás), így egyenletesebb lesz a padló hőmérséklete.
Lehetne, de a kikapcsolásnál akkor is megmarad a plusz 0.3 fok. Azt meg nem szeretném, hogy egyfolytában menjen a kazán. Próbáltam változtatni a meredekségen, kisebbre vettem. Az eredmény annyi, hogy ugyan nem 40-42 fokról indult a felfűtés, hanem 36-38 körül, viszont a helyiség hőmérséklet emelkedése közben visszavette magát 33-ra, amivel annyit értem el, hogy kb. 4- 4.5 óra alatt érte el a kikapcsolási hőmérsékletet. Aztán 1.5 óra szünet, a helység visszahűlt és kezdődött minden előröl. Mondjuk ekkor (a padlófűtés tehetetlenségéből adódóan), mivel alacsonyabb volt az előremenő, nem történt meg az, hogy a kikapcsolás után is ontotta volna magából a meleget a padló és nem ment a kikapcsolási hőmérsékletnél még feljebb lakás a hőmérséklete. Mert most ez van,...
Akkor mégis csak igazat mondott az emberke a 2-3 tized fokos túlfűtésről?! Nekem ez így nem tetszik.... Van egy Eberle E200-as öntanulós, PID-es termosztátom, a hétvégén felteszem és beállítgatom azt. Kíváncsi leszek a komfortérzet javulásra (is). Figyelni fogom az előremenő és visszatérő vízhőfokokat a kondenzáció miatt. A Sensys-nél a bekapcsolás után az első cirka 30 percben a delta T 14 fok körül mozog (előremenő 40-42 fok), amikor a kikapcsolási hőmérséklet környékére ér (ez kb 60-80 percnyi fűtés), lemegy 5-6 fokra. Ez már a kondenzáció szempontjából azt hiszem szinte tökéletes. Ekkor az előremenő vízhőfok 36-37 fok. Mivel a kikapcsolás után hosszú ideig nem kapcsol be a kazán, a padló viszonylag kihűl, gondolom ezért a hirtelen 40-41-42 fokos előremenő. A visszatérő ilyenkor viszont kevés, alig 25 fok környéke. Ez véleményem szerint nem gazdaságos üzemelés. Ha gyakrabban kapcsolna be, nem hűlne vissza ennyire a víz a padlóban, ergo magasabb lenne a visszatérő indulóértéke, így nem kéne 40-41 fokkal indítani a fűtést (kisebb delta T), így jobb lenne a kondenzációs hatás is. Vagy rosszul gondolom?
Külső hőmérséklet érzékelő van. De ilyen "optimalizálás" menüpontot nem találtam. Esetleg ha arra gondolsz, hogy az érzékelő mennyire szóljon bele a vezérlésbe, olyan menüpont van, 0 és 20 (min és max) között állítható.Próbáltam már így is, úgy is, de semmi változás. Pedig adtam időt neki a beállítás változtatása után, napokat.
nem ismerem ezt a szabályzót. de általában ha van külső hőmérséklet érzékelő. a kazánnak időben meg kell állni hogy ne legyen ez a hőmérséklet rátolás. bosch nál ezt a menübe be lehet kapcsolni . optimalizálásnak hívják. itt is ilyet keress.
A kazán azért fűt 22.2-nél is még, mert a Sensys adja neki a fűtési kérelmet. Azt mondja, ez a szabályzó ilyen, ezt a 0.3-as ki/be kapcsolási különbséget nem lehet állítani. Ha mégis és valaki tudja hogyan, árulja el azonnal! :D
Persze, lehet úgy állítani párnapi próbálkozás után, hogy az előremenő vízhőfok változtatásával (automatikusan) éppen ne érje el a kívánt hőmérsékletet és így mondjuk 0.1-02 fokkal ugyan alatta, de szinten tartsa a helység hőmérsékletét, de akkor 0-24 megy a kazán. Ez miért lenne jó?
Ezt nem hiszem el. A beállításokkal akár olyat is lehet csinálni, hogy olyan alacsony előremenővel fűtök, hogy soha nem éri el a megkívánt hőfokot. Ez nyilván nem kívánatos, de jól illusztrálja, hogy köztes beállításokkal megoldható biztosan, hogy ne legyen túllendülés.
Annál is inkább, mert ha jól tudom, a Sensys tud olyat, hogy úgy veszi vissza az előremenőt, ahogyan csökken a különbség a megkívánt és a valós szobahőmérséklet között.
Sziasztok! Egy kis személyes tapasztalatot szeretnék megosztani veletek. Az eredeti poszt a 30382-es, ott olvashattok a problémámról. Ma millió telefonálgatás után sikerült kb. a föld alól előkeríteni egy olyan embert, aki ért is ahhoz, amit csinál és ismeri is a Sensys vezérlőt. Egyértelműen nem ajánlja ezt a vezérlőt kizárólag padlófűtéshez, csak ha van radiátor is, vagy ha csak radiátor van. A vezérlőn a 3 tized foknyi kikapcsolási hőmérséklet különbség nem állítható, szoftveresen sem, ezért nem jó kizárólagos padlófűtéshez. A radiátoros fűtés viszonylag hamar leküzdi ezt a pár tizedet, míg a padló csak "erőlködik", majd mikor kikapcsol, a padló melege még feljebb tolja a lakás hőmérsékletét kb. 2 tized fokkal, és mire annyira visszahűl a lakás, hogy újra kapcsoljon a kazán, a padló is relatív "hideg" lesz, azaz a kazán megint dolgozhat, mint állat. Ezzel nem hogy spórolna, hanem.... És a komfortérzet is jelentősen csökken ezzel a jelenséggel, amit tapasztalok is. Azt mondta az emberke, hogy állítgathatom én életem végéig, akkor sem lesz jó. :/ Az ő véleménye és tapasztalata szerint sokkal jobban járok egy sima öntanuló termosztáttal. Sok éve ezzel foglalkozik, szervizel, javít, beüzemel, többek közt Ariston szakember is, és vééééégre ő volt az, aki tudott is valami kézzelfogható tapasztalatot megosztani velem, úgyhogy hiszek neki és teszek egy próbát. Ennél rosszabb nem lehet..... Ha beválik a mezei termosztát, lesz egy eladó Sensys-em! :D További véleményeket, hozzászólásokat szívesen olvasom tőletek! Üdv!
Köszönöm a hozzászólásokat! Lehetséges, hogy az elmúlt 24 év alatt a rendszer vize is elkoszolódott - tisztítással kezdem, akkor ennek elvileg elégnek kell lennie. Mégegyszer kösz Mindenkinek!
Ennek a 26-27. oldala a szervizmenü, szerintem ezek közt ránézésre nincs olyan ami arra vonatkozik amit felvetettél... kb minden alapbeállításon van. Nekem egyedül a d27 és d28 reléfunkciója kérdésesés, hogy ezek mik, mert nem tudom milyen opcionális kártya lehet az enyémben.. (de ezek is gyári beállításon vannak)
Mondjuk maga a kezelőfelület is egy önálló panel, ami elvileg megjegyzi a korábbi beállításokat... szóval ha itt vmi rosszul van beállítva, mert mégis véletlenül elszartam valamit akkor az elbaxhatja a cserélt panelt is talán? elég logikátlanul hangzik... vagy mi van ha az a zárlatos és az rontja el a vezérlőt is?
Nalam csak radiator van, de igy is, ha vege a felfutesnek es beall a vizhofok, altalaban 35-37 fokkal tartja a komfort hofokot (25.5 fok) a foldszinten. Az emelet meg... lasd a kepet :D Persze nem tudom tavaly te milyen hidegben erezted kevesnek, de ebben a pillanatban nalam ilyen a helyzet (az elmenom meg azert 40 fokos, mert nemreg indult a felfutes):
Kis kockaban balra lent az emelet hofok, annak meg nem csinaltam meg a kepet, ezert csak ravagtam most.
Nekem 45 fokkal elvannak a radiátoraim. Vagy kicsik a radiátorok, vagy lassan fordul meg bennük a víz. Próbáld meg az 50 fokot úgy, hogy feljebb veszed a keringető szivattyút.
50 fok eloremeno keves a radiatoroknak?? Biztos ez?
kollegameknal vegyesen van padlofutes meg radiator, de nala a padlofutes fele meno vizet kell huteni... nala a padlofutes osztoinal van egy termosztatos szelep, ami a visszaterovel huti a padlo futovizet, ha a kazan 50 fokos vizet kuld mar elore. 35 foknal pl ugyanaz a viz megy a padloba meg a radiatrokhoz is.
Segítséget kérnék: tervezem a kondenzációs kombi kazánra cserét, Ariston turbóst és hőtárolós gázboylert váltana. Lent cc 100 nm padlófűtés, fent 6 radiátor. Próbaképp már ez elmúlt télen is beállítottam fenti fűtésre 50 fokot, kevés. Nem tudja megfelelően melegíteni a szobákat. Van-e megoldás arra, hogy a kondenzációs kazán "üzemi" hőfokát a radiátorok irányába kiegészítse valamilyen eszköz, ha igen hogyan keressek rá? Gondolom, ezt majd a megbízott mester is tudja, de nagyjából "matekolni" szeretnék, hogy egy ilyen beruházás/átalakítás mekkora eszközkészlet lehet. Elképzelés szerint kazánnál maradni fogok az Ariston márkánál, ha csak nincs valami komoly ellenérv, márka ajánlás. Köszönöm, ha valaki dob egy útmutatást.
igen, amikor először variáltam rajta akkor kihúztam a külsőt és rendes kazánként működöt, on-off a beállított hőfokkal...
de utána ez elszaródott... és azóta már a harmadik vezérlő csinálja azt, hogy teljesen kihúzott kábelekkel is megy a kazán amikoris csak a melegvíz mehetne
(ennek a vezérlőnek egy aljzatba fut bele a külső/ebus/sima termosztát kábelezése)
így néz ki a csatlakozó, egyben lehet lehúzni azt a fekete dugaszt, abba kell belecsavarozni a kábeleket... (nekem ugye a középső üres)
nem ebusos, hanem sima onoff a mostani termosztát,
a kábel laikusként: ez egy 220volthoz való 3 fázisú rézkábel (fehér gumis kerek borítás, benne 3 szines kábellel, ebből kettőt használ a cucc... (ugyanilyen a külső szenzor kábele is)
és nem furkáltunk semmit a közelében az elmúlt 5 évben...
megvolt ez is... ebben az esetben folyamatosan fűt a beállított max előremenővel mint egy "sima" kazán (és ha a teljes csatlakozót - ebben elvleg külső, normál és ebusos kábelrögzítési pontok vannak - lehúzom, akkor is megy, azaz a rövidre zárást a vezérlő csinálja... de 99% hogy ezen a csatlakozón keresztül kap valami gebaszt...
azt lenne jó tudni, hogy mi süti meg a vezérlőt, mert addig nem lehet továbblépni...
ha biztos lenne, hogy valahonnét a termosztát felől jön a baj
hibaforrás ezen a vonalon: termosztát -> elvileg nem tud ilyen hibát generálni /
kábel -> ha áthúzna valahonnét talán lehet /
csatlakozó -> fura felvetés, de mi van ha ez húzott át valamit a külső szenzor vagy az ebus oldalról??? elég abszurd, bár egyszer mellétoltam a csatlakozót, bár ránézésre sértetlen
Más, fizikailag nincs a vezérlő előtt... ha ezekből valami, akkor a megoldás: ebusos rádiós vezérlő (50e) + új panel... (60e új vagy 20-40 használt)
Csak amíg a kiváltó ok nem biztos (mi van ha mégis máshonnét kapja a zárlatkiváltó okot a panel?) addig nem szabad lépni, mert újra tönkrebassza a vezérlőt...
Sensys vezérlőnél a 2.8.0 gyári beállítások visszaállítása csak a sensysben lévő beállításokat reseteli vagy a kazánon beállított paramétereket is alap helyzetbe állítja?
Én ezt sose fogom kiszámolni, de nálunk pl. két helyen csöpögött a kazán, egyenesen rá a HMV hőcserélőre, szóval sok nyoma nem volt, és pár nap alatt 1,5-ről 0-ra ment le a nyomás ettől, igaz fele akkora lehet az a rendszer, mint a tiéd.
csak egy kis érdekesség a saját sztorimból, hogy hová jutott az, hogy hogy kell beállítani a kazánt-görbét hasonlókat...
a nagy állítgatásban (hisz addig jó volt minden csak rössz a hatákonyság) valami elbaxódott (hogy mi és hogy, jó kérdés), aminek az eredménye vezérlőpanel hiba lett, mert folyamatos fűtési jelet ad a panel a kazánnak, nem foglalkozik a termosztát on/off jelével!
elhoztam a cserevezérlőt a korábban belinkelt pasitól, betettem, hibajelenség ugyanaz, fűt akkor is ha nem kap jelet a termosztáttól (akkor is ha le van húzva a csatlakozó)
hív, egyeztet, akkor még azt hittük, ez is egy hibás panel volt (bár intő jel volt, hogy ugyanaz a jelenség)... panelt harmadikra cserél... betesz, működik, kapcsolgat... két óra múlva hiba ugyanaz... folyamatos fűtési jel...
magyarul vagy a kazán vagy a termosztát (vezérlős pasi szerint a termosztát felől jön a hiba) valahogy "megsüti" a vezérlőpanelt!
Szerinte a termosztát ilyet nem tud, akárhogy is van bekötve, mert 3 voltos, max az lehet, hogy valahol rossz a kábel és kap valami túlfeszkót vagy tudomisén... (de ez meg miért most jönne elő???)
most tanácstalanság van, panelszerelő hétfőre okosabb lesz (szegény most még "minuszban" is van, mert lehet, hogy nem is javíthatók a panelek) addig kb azt tudom csinálni, hogy megnézetem ismerőssel, hogy a kábel rendben van-e... gond akkor van ha rendben van, mert akkor megint nem tudjuk mi a baj... :(
Csak a kazán tágulási tartálya van a rendszerben? Ha igen akkor a kazánt kizárod a rendszerből és leengeded a kazánból a vizet. Azután a tartályon lévő szelepen keresztül nyomásmérős pumpával felpumpálod a tartályt 1 barra. Ha ez megvan akkor a kazánt reltöltöd vízzel annyira hogy a kazánnyomásmérője 1,4 bart mutasson. A csapokat ne felejtsd el megnyitni .
Előre bocsátom, hogy nem vagyok szakmabeli. Nem tudok a nyomást meg mennyiséget megválaszolni. Viszont a mellékelt fotón látható tartály ekkora rendszerre lehet kicsi? Erre már gondoltam sokat.
A tágulási tartályba fújjak annyi levegőt amíg benne 1bar nyomás lesz? A kazán kijelzőjén mennyi legyen? Vagy engedjek le annyi vizet a fűtés rendszeréből, hogy a kazán óráján 0bar legyen, majd fújjam fel a tartályt addig amíg a kazán órája 1bar nyomást mutat? Bocsi, lehet, hogy ezek egyértelmű dolgoknak tűnnek, de szeretnék biztosra menni.
Van egy Junkers Euroline ZW-23-1 típusú gázkazánunk, található benne egy kiegyenlítő tartály is. Az alábbi problémára szeretnék megoldást vagy legalább egy nálam tapasztalt embertől véleményt kérni a kazán működésével kapcsolatban. Először is egy nagyon egyszerű kérdést tennék fel, mi a kiegyenlítő tartály szerepe? Jelenleg a kazán nyomásmérő órája kb. 0-4-0,5 baron áll. Ez az az állapot amikor a fűtési rendszerben lévő víz hideg. Ha bekapcsol a fűtés akkor értelemszerűen ahogy melegedik a víz a rendszerben úgy növekszik a nyomás is. Ha eléri az "üzemi" hőmérsékletet, kijelző szerint 65C, akkor a nyomás 2,2-2,3 baron van. Be lehet-e ,,állítani,, a rendszert úgy, hogy a fűtés ki és bekapcsolt állapotába is állandó legyen a nyomás? Mi a legideálisabb nyomás? A kiegyenlítő tartály nem ezt a célt szolgálja? A tartályba jelenleg nincs levegő!
A másik kérdés: mivel ez egy vízátfolyós kazán, ami a meleg vizet adja, az mitől van, hogy ha kinyitom a meleg víz csapot, a kazánon a hőfok jelzés nehezen akarja elérni a 75C-ot, és a meleg víz érzetre nem annyira meleg. Ha a kezemre folyatom, egyáltalán nem süt. Ettől azért jóval melegebb vizet kellene adni. Hogyan lehet a hőfokon állítani? A kazán elején lévő hőfok állító maximumon van.
Azt hogy te nem látod, még nem biztos, hogy nem csepeg valahol :) Pl. eleve meleg felületre csepeg, és gyorsan elpárolog.
Fűtési szezonon kívül mondjuk egyszerűbb dolgod lenne, csak elzárod a kazánt a fűtőkörtől, és ha úgy is esik a nyomás, akkor a probléma a kazánban van, ha nem, akkor valahol a fűtésrendszerben.
Kb, hány liter víz van a rendszerben, milyen előremenő hőfokon fűtesz? Mekkora a tágulási tartály?
Amikor üzemmeleg a fűtés akkor nézd meg milyen a nyomásérték. Lehet hogy a kis tágulási tartály miatt a biztonsági szelepen enged el nyomást a rendszer.
Bocs, de nem vagyok szakmabeli. Tehát az a kérdést hova fogy el a sok víz? Nagy a ház és szelep csere miatt augusztusban le lett engedve. Lehet még kell a rendszerbe többször tölteni?
7-10 nap alatt lassan leeső nyomás rendszer tömítetlenséget jelez. Nézd át a csőkötéseket, radiátor szelepeket hogy hol ereszt.
A kazán kiegyenlítő tartály előfeszítő nyomását is érdemes lenne ellenőrizni.
A kondenzvíz elvezetőben megjelenő víz az természetes jelenség és ennek a víznek normális körülmények között nincs köze a rendszerben keringő fűtővízhez. A kondenzvíz elvezetőben fűtőrendszer vize csak a kazánhőcserélő kilyukadásakor jelentkezik, viszont akkor nem 7-10 nap alatt csökken a nyomás.
A kondenzviz elvezetobol jovo viz az nem a futovizbol jon, az zart rendszer. a Kondenzviz (ahogy a neve is mutatja)a kicsapodo vizet jelenti, ami miatt no a kazan hatekonysaga.
Volt már olyan, hogy a zöldből kiesett a pirosba, ekkor villogott az LCD és nem kapcsolt be. Ami az érdekes, hogy augusztusban lett felszerelve, a rendszer feltöltve. Nem sok használat mellett egyszer lement a pirosba, majd 2-es jelig felöltve most visszaért a zöld háromszögbe. Régen amikor fás kazán volt elég volt a rendszert 1x feltölteni ősszel. Persze a kondenzációs az ugye több vizet használ el látom a kondenzvíz elvezetőben.
A zold haromszog sz optimalis nyomas, en ugy tudom. Probald ugy hagyni es ne tolts bele. Ha onnan is tovabb esik, akkor van baj, ha beall, akkor szerintem hagyd.
Sajnos nem tudunk ugy bealliast javasolni, ha nem ismerunk semmilyen reszletet. En azt javaslon neked, szolj egy olyan beuzemelonek, aki kimondottan ilyen kazanokkal fogllakozik es nem csak annyit csinal, hogy az alapokat beallitja. O fog merni egy csomot a haz kulonbozo pontjain mindenfele dolgot (lehet hokamerat is hoz, hogy hohidakat keressen) O beallitja neked a gorbedet, "finomhangol" ahogy irtad. Lehet tobbszor is ki kell mennie, mert nem biztos, hogy elsore sikerul beloni.
Lattam utannam jovo postod, es igen egyetertek nalam igy tortent.
Jottek mert aki ajanlotta oket vagyis a fonokuket annal jo mukat vegeztek, terveztek, beallitottak es visszajottek meg valamit beallitani 1 het mulva ...
Aztan jott hozzank egy masik brigad akikrol akkor derult ki, hogy masik brigad mikor a gondok miatt felhivtam az ismerost es beszelgettunk.
A fonoktol elmentek az emberei es ezek uj emberek voltak, de ekkor mar leszereletek a regi rendszert es szeptember vege volt!
Gyerekkel az ember nem valogat.
Sajnalom,hogy itt jar az orszag es jo lecke volt, hogy tobbet semmit amig konkret tervvel nem jonnek.
Csakhat egyelore orultunk,hogy jottek ...
Tervezesrol meg annyit, hogy "az boven jo lesz a muternal is igy van!" ...
Ekkor kezdtem el en radiatort kazant es minden sz**t megvenni!
A fura az egészben, hogy a kazán illetve a Sensys kijelzőjén is látom, hogy beállított X értéknél X+0,3 fokig jelzi is a fűtésigényt. Egyébként a meredekség 0.8-ra van állítva, párhuzamos eltolás 0. Leírom a konkrét szitut. Helyiség kívánt hőmérséklete 22 fokra van állítva. 21.9-nél fűtésigény, indul a kazán. 22.3-nál szűnik meg a fűtésigény, kikapcsol a kazán. Ezután még 1-2 tized fokot emelkedik a helyiség hőmérséklete, mielőtt csökkenni kezdene. És miután visszacsökkent 21.9-re, kezdődik előröl...... 5-6 tized fok ingadozás szerintem sok, vagy nem tudom.... :( A 22.2 és 22.3 közötti 1 tized fokot sokszor 1 óra alatt "küzdi le" a kazán, ilyenkor 35-36 fokos vizet keringtet (visszatérő 30-31fok). Amikor indul, 41-el kezdi (3 fokos kinti hőmérsékletnél).
Amit írtál, azok vannak beállítva. De ettől még nem tudom, hogy miért X+0.3 foknál kapcsol ki a kazán. Ez így normális? Nem volt még ilyen fűtési rendszerem (csak gázzabáló konvektoros), így azt sem tudom, hogy a 10 napra a 60 köbméteres fogyasztás normális egy ilyen rendszernél?
Üdvözletem! Van itt valakinek Ariston Sensys szobai érzékelővel ellátott kondenzációs kazánja? Ha igen, és tudna válaszolni egy kérdésemre, azt megköszönném, mert a szakszerviz nem tud semmi okosat mondani, sőt..... :/ A problémám a következő: kívánt hőmérsékletet beállítom X-re. A kazán, ahogy 0.1 fokkal X alá esik a hőmérséklet, bekapcsol. Ám mindig X+0.3 foknál kapcsol ki! Miért??? Csak padlófűtésem van, aminek ugye nagy a tehetetlensége. Ebből eredően a kikapcsolási hőmérsékleten nem lesz vége az emelkedésnek, mert a padló "ontja" magából a meleget, így általában elkúszik X+0.5 fokra. Így ez és a bekapcsolás között van 0.6 fok különbség. Ez nem is zavarna, DE! Amíg X+0.5 fokról visszahűl a lakás X-0,1re (itt kapcsol a kazán), addig eltelik kb. 3 óra és a padló is viszonylag lehűl, és dolgozik a kazán mint "állat", sokszor megy akár 2-2.5 órát is, mire eléri az X+0,3-as hőmérsékletet. Vagy ez így normális, fogadjam el? Nekem úgy tűnne logikusabbnak, hogy inkább többször kapcsoljon rövidebb időkre a kazán és tartsa nagyjából egyforma hőmérsékleten a padlót, minthogy cirka 3 óránként újra és újra több fokot is kelljen melegítenie rajta. Gázfogyasztás az elmúlt 10 napban 60 köbméter, a kazán egy Ariston Clas One 24. A ház 72-ben épült, blokktéglából van, nincs még szigetelve, nyílászárók mind újak (3 rétegű üveg), a fűtéscső alatt 9 cm lépésálló hungarocell van és a hőtükör is bekerült természetesen. Lakás 60%-a járólap, 40% laminált (padlófűtéshez való alátéttel). Bármi más információ kell, kérdezzetek, mondom. Már 1000szer végig néztem a Sensys menüjét, de nem találok olyan menüpontot, ahol ezt a 3 tized fokos "túlfűtést" lejjebb tudnám venni. Bármi más információ kell, kérdezzetek. Építő jellegű válaszaitokat előre is köszönöm!
A kazán optimális beállítására gondoltam. 10x10 es paraszt ház. Vastag falak. Lap és lemezradiátorok. Nem ez a lényeg A készülék finom hangolás érdekel.
Adott egy jól szigetelt, kis méretű ház (60 m2), radiátoros fűtéssel, amiben egy Ariston Genus One 24 kondenzációs kazán üzemel. 40 fokra van állítva az előremenő hőmérséklet, 22 fokra a termosztát, de így is nagyon hamar befűt: Megy fél óráig, kikapcsol, aztán a ház tartja a hőt vagy másfél óráig, ezután kapcsol be újra. Idén megy először, ezt a mostani kint 5 fok körüli hőmérskletnél csinálja, tehát hidegebb időben még nem próbáltam. Ez így mennyire normális/gazdaságos? Érdemes lejjebb venni 35 fokra az előremenőt?
A radiátor méreteket írtad, de azt nem hogy melyik van a leghidegebb szobába.
Én vennék egy lényegesen nagyobb méretű radiátort és a legkisebbet kivenném a sorból. A vásárolt legnagyobb a leghidegebb szobába, azután a következő legnagyobb a következő hideg helyre, és így egy radiátor vásárlással megnövelhető minden helyiségben a radiátor méret.
Ez csak magán okoskodás mert nálam padlófűtés van.
Nekem egy Westen boyler condens +24 van, a nyaron lett beszerelve. En megvagyok vele elegedve, eddig bevallt.
Amit mondani szoktak (itt is) hogy nagyon fontos szempont, hogy a kozelben lako szerelok melyik kazant ismerik/javitjak. En a Jaszsagban lakom (jaszbereny 20 Km-es vonzaskorzeteben), itt szinten minden szerelo Westen-es (Szatmari miatt). Nalam ez volt vegul a donto erv a Westen mellett.
(utolag derult ki, hogy OpenThermes a kazan, ami szinten plusz volt, bar lehet az Immergas is az, nem tudom.)
Azok a radi. teljesítmények 75 fokra vannak megadva, rohamosan csökken a teljesítményük alacsonyabb vízzel.Tehát 50-es előremenővel kicsi lesz a leadott teljesítmény.
A kapcsolgatás azért van, mert hamar megközelíti az előremenő a visszatérőt.
Egy pöttyet még javíthatsz ha kicsit zárod az utolsó radiátort, de ne sokat, mert akkor a bypasson fordul a víz, mégtöbbet kapcsol, (leáll.)
Lejebb adtunk a hofokbol 21.5 nappal es 19 ejszaka, ezt eleri a radiatorokkal a kazan de gondolom igy is ki be fog kapcsolgatni.
Azt probalom meg megnezni, hogy allitja e a minimum es maximum kozott a teljesitmenyet a kazan, bar miert ne tenne ...
Talan jovore vagy utanna evben biztosan felujitjuk a hazat es akkor mar erre jobban figyelek, meg mivel nagyobb tereket szeretnenk talan a kazan sem lesz tulmeretezve.
Erdekes, hogy alitolag a 24kW rol 3kWra le tud szabalyozni es hogy az is sok ...
Szia , csak egy ötlet: én kipróbálnám a kazán teljesítményének a csökkentését is . Most hány százalékra van állítva a fűtési teljesítmény? Hátha akkor nem kapcsolgat ilyen sűrűn. Csak egy ötlet. Szia
Ha a torlókat beállított ad és 50 fokos előremenőnél nincs meg a kellő hőmérséklet és kapcsolgat a kazán akkor a kazán túl nagy a radiátorok meg alul vannak méretezve.
az alabb adott tanacsokat megfogadtam es a torlot allitottam, most ugy, hogy az utolso radiatoron teljesen nyitva (ott fordul a kor a radiatoron keresztul) az elso kettonel 1/10 reszt es az utolsot kiveve 2/10 reszt vannak nyitva. szoval majdnem zarva van az osszes, de egyenletes meleg van es a 22 fokot tudom tartani. A termosztat 23 fokra van allitva es 50 fokos a kimeno viz.
A termosztat a leghidegebb szoba leghidegebb sarkaban van, es 21.6 fokrol nem mozdul. A 22 fokot a szobakban elhelyezett homero mutatja.
A szobak belmagassaga 2.6m:
furdo: 7.5 m2, csak egy 600X1800 torokozoszarito.
kozlekedo: 3.7m2, Silver 22k 600x600, 1230W
nappali+konyha: 26m2, Silver 22k 600x2000, 4102W
halo: 12m2, Silver 22k 600x800, 1641W
gyerekszoba: Silver 22k 600x1800, 3691W
Akkor ez most azt jelenti, hogy a radiatoraim (amit en azthittem, hogy tulmereteztem) megsem eleg nagyok az 50 fokos vizzel valo futeshez ?
Varnom kellene meg, mert a kazan most 3 percenkent (ennyi a vedelmi ido a gyujtofejnek) bekapcsol es tartja ezt a hofokot, hogy beallitsa magat es idovel jobb lesz a helyzet ?
Nagyobb kimeno vizhofokra van szuksegem a 23 fok eleresehez a lakas leghidegebb pontjan ?
Szoval a torlo beallitasa segitett sokat de meg nem az igazi, tudok ezen meg valtoztatni esetleg a kazanon kellene valamit allitani ?
Tegnap este a DÉG Colibri FK-E fali gázkazánom nem kapcsol be... :( Megvolt rajta a szezon előtti karbantartás is, működött, mert a melegvizet is ez csinálja ill. néha már bekapcsoltuk a kisgyerek miatt a fűtést is.
Viszont tegnap este óta pirosan világít a LED. Ha kihúzom a 220-ból megpróbál bekapcsolni, majd piros-sárga-piros-sárga villogás és piros marad nem kapcsol be.
A hőcserélőt megnéztük, hátha elkoszolódott. A szivattyút megtudtuk járatni külön.
Amíg próbálkoztunk,hogy mi lehet a hiba eltelt kb 20 perc, megpróbáltuk megint bekapcsolni. Bekapcsolt, láng égett... kb 10 mp-ig. Aztán megint leállt.
Mi lehet? Valami érzékelő túl melegedés miatt leállítja? Vagy az áramlás érzékelő nem jó és amiatt nem engedi begyújtani?
Hibakód listám nincs, így nem tudom mit jelenthet a piros-sárga-piros-sárga?
Valaki esetleg?
Ma meg kell oldanom, mert se melegvíz, se fűtés... :/
Egyrészt a torló kb 1 nyitás után már minimálisat szabályoz a mennyiségen.
Az előremenőre szabályzást időjárás követő vezérléssel tudod megoldani, ha van a kazánban ilyen, akkor kell hozzá egy külső hőfok érzékelő. Utánna jön a játék , beállítani a fűtési paramétereket, minimális előremenő, max , meredekség, belső hőfok, ebből fog neked számolni egy fűtési előremenő hőfokot. Ez akkor jó ha pont annyi a veszteséged a határoló szerkezeten mint amennyit ráfűt a kazán. Ez változó külsőnél változtatja az előremenő hőfokot. Kb
A kazánon és/vagy termosztáton beállítod a kívánt szobahőmérsékletet, bekötöd a külső érzékelőt és az előremenőt a külső hőmérséklet függvényében az általad megadott paraméterek alapján fogja állítani. Hogy a beállított hőfokot kapcsolgatás nélkül fogja-e tartani az a radiátorod méretezésén fog múlni.
Annyi lenne meg akkor a kerdesem,hogy ha jol zarom a szelepeket es minden radiator egyforma meleg akar 50 fokos kimeno viznel, akkor lehetseges, hogy csak ritkan all a kazan le. Illetve az is lehetseges, hogy a kimeno vizem csak 48 fokos lesz, mert a kazan ezt szabalyozza vagy az mindig 50 fokos lesz es ilyenkor en allithatom a max kimenot 48ra ?
Ha ugy van hogy a kazan mindig 50 fokos vizet kuld ki akkor hogyan vagy mivel tudom elerni, hogy ezt automatikusan valtoztassa es ne nekem keljen ezzel foglalkozzak ?
Jól gondolod, a párakondenzáció miatt rakják rá. Nekem nem szétválasztott van kb3m de nem csapódik ki rajta a pára. Nen az lesz a tétel a kivitelezésben. Vegyél rá polifoam csőhélyat.
Eloszor is koszi a hozzaszolasokat. Vac kornyeken lakom.
Probalom megoldani magam mivel gepesz technikuskent vegeztem meg van egy energatikusi vegzetsegem is ... de soha nem dolgoztam a szakmaban es gondoltam ez jo kihivas. Aztan szegyen de az elejen elakadtam mert a torlo szelepet egyeltalan nem alitottam ... :)
Ha jol ertelmezem a torloszeleppel tudom szabalyozni,hogy mennyi ideig legyen a melegviz a radiatorba igy tobb hot tud leadni.
Ha jol ertelmezem lehet amiatt, hogy atszaladt a radiatorokon a melegviz leallt a kazan mivel szinte ugyanazon a hofokon ment vissza mint amin kijott a kazanbol.
Kondenzacio volt de csak amig 50 fokon uzemeltem.
Ma hazamegyek es kiprobalom az 50 fokot ujra es jatszom a torloszeleppel.
okt. 17-tol nov. 17-ig a fogyasztas: 160 m3 (ebbol lejon a meleg viz, az kb 20 m2)
Ez mennyire szamit jonak-rossznak? a kerdes foleg arra iranyul, hogy a szigeteles/nyilaszaro csere be van utemezve, viszont erdekelne egy megterules kb, mert ha az nagyon hosszu, akkor nem kapkodunk annyira a dologgal (kell masra is a penz sajnos...) Viszont ha gyorsabb lenne a megterules (ergo sokkal kevesebb lenne a fogyasztas) akkor elobbre vesszuk a dolgot.
Ha a beállításaid jók akkor alulméretezettek a radiátorok. Ha rendesen túlméretezel és megfelelő a kazán akkor 50 fokos előremenőnél nem kapcsolgathatna. Én ebben az időben 35 fokos előremenővel fűtök kapcsolgatás nélkül és 23 fok van mindenhol.
Ez a kazán 24kW-os? Ha jól látom 1:8 a modulációs tartomány, így 3kW-ig le kellene, hogy menjen. Keress a kazánhoz közel olyan radiátort ahol az egész forró a visszatérője is. Ha találsz ilyet/ilyeneket, tégy egy próbát és a torlójával kezd el ezeket fojtani addig amíg a visszatérő érezhetően nem lesz hűvösebb mint az előremenő, ekkor a távolabbi radiátorokba több víz fog jutni. Ha jól beszabályozod akkor az összes radiátor visszatérője egyforma hőfokú lesz és egyszerre melegszik. Ha ekkor is kapcsolgat akkor a radiátorok kicsik. Ha ettől jobb lesz akkor rosszul van beszabályozva!
Szeretném kikérni a véleményeteket. Kondenzációs kazán telepítésénél szétválasztott levegő /füst elvezetés esetén (80/80 cső) a kéményseprő szakhatóság előírja ,hogy a 2m-nél hosszabb levegő oldali csövet szigetelni kell,na és itt jönne a kérdésem hogy szerintetek mivel??? A kereskedelemben kapható a szürke színű csőhély,ill a fekete (klímások álltal is használt) párazáró csőhély. A kéményes kivitelezők álltalában a szürkét szó szerint felhányják a csőre 1-2 centis résekkel (legalábbis én még nem találkoztam becsületesen megcsinált rendszerrel (csak ha magadnak csinálod ,na akkor jó lesz!!)
Én elmentem egy kéményes szakboltba és ott is ezeket a szürke csőhéjakat árulják.....DE szerintem ez nem jó. Jelen esetben úgy gondolom az lenne a cél,hogy ha a levegő oldali csőben áramlik a pl-10 fokos levegő akkor a szoba (vagy belső helyiség) meleg pl 24 fokos levegő páratartalma NE csapódjon ki a -10 fokos levegő álltal lehűtött csö külső felszínén. Erre viszont szerintem a fekete klímások álltal is használt szigetelő csőhély az alkalmas. SZERINTETEK??? kinek mi a véleménye?
tegnap-tegnap előtt beszélgettünk itt fórumon már tényleg nem tudom hogy mi legyen beszéltem a szerelőmmel ő azt mondta hogy ő szerinte nincs értelme kiadni 50-60ezer forintot a cube-ra meg a külső érzékelőre itt a fórumtársak+a bolti eladók azt mondják hogy érdemes.én is arra hajlok hogy befektetnék még ennyit hogy full komfort legyen.a kérdésem még annyi lenne hogy néztem a cube rf-et amihez elvileg kell valami bus vezérlő ami ugye vezeték nélküli ezt részesítettem tegnap előnyben,de ma nézegettem a cube s net wifi termosztátot ami vezetékes de lehet hogy beáldoznék egy falfúrást az okosabbért,elvileg ehez nem kell a bus vezérlő javítsatok ki ha tévedek de ha nem akkor egy árban lenne az rf-el kb.
Annyit szeretnék hogy ez a kombó(külső érzékelő+a cube s net wifi)elég e a full komforthoz vagy kell még valami.
az az igazság hogy velünk laknak a nagyszülők ők nem tudnak nagyon lépcsőzni a fatüzeléshez meg persze én is valami jó rendszert szeretnék összerakni azért kérném a segítséget.
egy regi tegla hazat vasaroltunk, stukatur tetovel. az ablakok nagyon regiek szimpla uveggel de azert dupla ablak van mindenhol, szoval hoszigetelesbol a legrosszabb minositest kapta. Szeretnenk felujitani idovel de egyelore gyujtogetunk. A gyerek miatt a kozpontifutest mindenkeppen megcsinaltattuk, de sajnos egy nem igen hozzaerto brigaddal es igy valjoban itt vagyunk egy szerintem jo kazannal + eleg nagy radiatorokkal (amiket mar kinomban en probaltam kiszamolni) es a falon kivul meno rez csovekkel.
A kazan: bosh 2500w
Termosztat: Computherm Q7
Amig nem jottek meg a 0 es minusz koruli homersekletek az 50 - 55 fokos maximalis eloremeno elegendo volt a lakas kifuttesere.
Jelenleg beallitottam 75 fokra mivel az 55 fokkal a leghidegebb szoba nem erte el a 22 fokos homersekletet.
Igy most megkapom azt a homersekletet amit szeretnek de nagyon nagy 2-3 fokos kilengessel ez kb. 1 fok tulfutes es a szoba termosztattol tavoleso pontjan akar 2 fokkal hidegebb is van mire bekapcsol a kazan ujbol.
A termosztato ajanlottak a kazanhoz, bar utolag kiderult, hogy egy idojaras fuggo termosztatot kellett volna vegyek.
Ami a problemam es szeretnek benne tanacsot kerni az az, hogy hogyan tudnam jol bellitani a rendszert hogy ne legyen ekkora hoingadozas es mellette azert takarekos is legyen. Ami miatt 75 fokra kellett allitanom a kimeno maximalis hofokot az az, hogy az 50 fokos kimeno viz nem futi fel a hazat mivel olyan 10 - 15 perc mukodes utan a kazan kikapcsol aztan X ido mulva ujra bekapcsol es futt. A termosztat hiaba kuldi a jelet a kazannak,hogy futson a kazan mintha onallo eletet elne hol a jel szerint mukodik hol meg nem. Vette a kazanhoz (bosh) kulso homerseklet erzekelot hatha az majd szabalyozza a kimeno max hofokot de nem latom, hogy igy tenne.
Arra gondlok, hogy a kazan tul inteligens talan ehhez a termosztathoz es nem csak butan addig megyek amig kuldi a jelet, illetve, hogy a kulso homerseklet erzekelo semmit nem er a kazanhoz kotve mert lehet nem jol kotottem vagy ...
Tanacs talan vagyok mit kellene tegyek, hogyan kellene beallitsam a kazant!
Ha tudtok kerlek adjatok tanacsot , hogyan kellene beallitanom a kazant es mikre kellene figyeljek valamint hogyan tudnam ellenorizni a kulso homerseklet ellenorzo mukodeset !?
Adott egy Baxi Luna Duo-Tec 24kW kazán aminek beállításához szeretnék segítséget kérni. Fűtéstechnikai, gépészeti ismereteim nincsennek, szóval az itt jelenlévő, hozzáértő szakemberekre illetve a kézikönyvre tudok számítani.2 napja olvasgatom a fórumot, de sajnos nekem a számok semmit sem mondanak. Ami infót tudok adni: csak szobatermosztát van csatlakoztatva, kb 45m2 lakásról van szó, a rendszer zsír új(felújított bérlakás így beleszólásom nem volt, készen kaptam), melegvizet is ez állítja elő. A kézikönyv alapján előremenő hőmérsékletet, teljesítményt tudok állítani stb. Ezzel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni hogyan tudnám megfelelően, gazdaságos használatra beállítani.
A melegvíz hőmérséklete ingadozik, pár percig szinte forró, pedig 43 fokra van állítva, aztán épphogy langyos, aztán megint meleg.
Erre nem tudom van-e megoldás. Előre is köszönöm a segítséget!
illetve kacérkodtam egy külső érintkezővel is, mert a kazánon ott kínálja magát a lehetőség, de valójában nem kell, nincs rá szükség. ezért ezt már így hagyom :)
a saját gyártói ajánlással jobban jártál volna. nekem ugyan csak régebbi 2000-es kondenz kazánom van trz200-al. majdnem agyfaszt kaptam azalatt a pár hónap alatt amíg tekergettem... mert eredetileg rev24-et akartam, de nem bánom, hogy végül a saját gyártmány lett. ha békén hagyom, nem tekergetem, akkor nálam 36 óra amikorra 0.1-re beáll, de onnan szépen teszi a dolgát.
esetleg próbáld meg nem tekergetni, illetve a padlóhoz soknak érzem a 21.4-ot, de ez innen egyéni pereferencia illetve szigetelés kérdése.
