Ásott kútról, Elpumps búvárszivattyúval üzemel a mostani használati víz rendszer nyomáskapcsolóval és egy kis tágulási tartállyal aminek átszakadt a membránja. A tartály kis méretéből (15l) adódóan gyakran kapcsolgatott előtte is a szivattyú, ezért felmerült, hogy nagyobbra kellene cserélni vagy helyettesíteni áramláskapcsolóval. Ez utóbbi működhet? Nem okozhat gondot, hogy egy félig nyitott csap vagy zuhanyrózsa kisebb átengedőképességével nagyon "lefogná" a szivattyút?
5év a bödönre,2a belire. Elnézve,hogy mekkora xar 1800Watton szerintem nem éli meg.Majd mekklátjuk,bízzunk kínai testvéreink műszeripari felkészültségében!!!;-DDD
Egy 120-as Aquatökömet vettem.Termosztátja xar kínai,a felfogatása röhejes,de legalább zománcozott (állítólag) a bödönje.Egy biztos,ez nem huppog,mint az előző.(O K-nak hívták a nyomorultat)
Szép napot mindenkinek! Az lenne a kérdésem, hogy fűtés zárt tágtartálya bárhová beépíthető a rendszerben a gerincvezetéken keresztül vagy feltétlenül a kazánhoz kell telepíteni? Csak azért mert ha pl. egy fűrdőben van a gázkazán nem túl esztétikus ott egy piros izé!! A válaszokat előre is köszönöm!
Radírgumit vágtam és ragasztottam a kis dugó tetejére, de nem segített a dolgon, nem elég rugalmas ez sem. Még egy próbát teszek majd, fülhallgató szilikondugójából vágok oda egy darabot. Ha az sem segít, veszek egy univerzális szelepet. Amúgy ez jó eséllyel 3/8-os ugye?
neked lehet hogy két óra. a kérdező már a fórumon töltött miatta kb két órát. még meg kell vegye, haza kell vigye, a régitől meg kell szabaduljon. és kell szerezzen szakit aki felteszi, azt otthon kell várja, stb.
ráadásul ha a 40 ezres 6 évet bír, a 80 ezrres meg 15öt, akkor melyik a drága?
Egy bojlercsere két óra, kevesebb, mint az évente - kétévente szükséges vízkőtelenítés és anódcsere, mert hiába bírna a tartály 15 évet, ha több benne a vízkő mint a víz. Feltéve persze hogy van a boltban alkatrész, mert egzotikus márkákhoz lehet egy tömítést se tudsz beszerezni.
Van egy elég régi WC-tartály, márkája sajnos nem ismert. A betöltő szelepet elzáró gumibak (?) sajnos nem tudott már ellenállni az időnek, így most nem tud lezárni rendesen.
Van ötlete valakinek arra, hogy ilyet hol lehetne szerezni illetve mivel/hogyan lehetne pótolni/cserélni? Ettől eltekintve rendesen működik, nem szívesen vennék egy komplett új tartályt emiatt.
Ez is egy vélemény, kérdés mennyi a valóság alapja ?
Nos nekem volt egy ősi hajdú, még horganyzott tartállyal. 50 literes bírta úgy 12 - 14 évig.
A következők :
Elekthermax -- pápai produktum 10 literes átfolyós/vagy lehet szabad kifolyásúnak is nevezni /
45 éve megy ,,, a tartálya vörösréz,
hajdú 120 literes horganyzott tartállyal 9 év alatt kilyukadt,
hajdú 120 literes , zománcos tartállyal 27 éve nyomja az ipart,
egy lesajnált olasz, 21 évig bírta,
jelenleg 2db. hajdú is megy 2 éve.
Aztán volt egy tót gyártmány, tátramat az aranyos, kihangsúlyozták , hogy réz a tartály. ennek ellenére 1 évet bírt, kilyukadt, majd csere újabb egy év... állítólag elektrokémiai korrózió, hagytam a fenébe.
Van még egy 5 literes hajdú, 5 literes --- átfolyós/szabad kifolyású 10 éve megy.. a tartály műanyag.
Ja majd elfelejtettem .Van egy igazi átfolyós ... felvesz 3 kW -ot , és csak 1 - 1,5 liter / perc a hozam. a mosogatáshoz untig elég, olyan 45 -50 fokos a víz, kb 10 - 12 éves lehet, 9 éve vettem ezt a lakást. na ennek nem tudom mennyi lesz a várható élettartama.
Az ötrétegü csönek van egy negatív tulajdonsága . Hömérséklettöl függöen összehúzódik és meghosszabbodik . Természetesen nem centimétereket . Viszont a két könyökre ezek a mozgások ellenirányúak. Nem bíznák abban a vízköben , hogy nem mozdulhat meg .
A most elhalálozott szerkezet kb.5-6 évet üzemelt.Víz elvételkor huppogott!Fóliából készülhetett.Belenéztem:felül tenyérnyi darabon van "elrohadva",továbbá több ponton az összehegesztések vonalában.Ezt a tipust azonnal kizártam a lehetséges jelöltek közül.;-(
A régi 120-as HAJDUk még a régiek?;-)A zománcozott bödön és a régi falvastagság meg van még?
Csak nem gondolod, hogy átszereltetem az egészet, addig amíg működik??? (ha nem fog működni, szólok neki)
((((egyébként /szerintem/ a környék egyik legjobb szerelője, 35 éve a szakmában, víz, gáz, távhő vonalon, örülök, hogy 2 napon belül kijött és ingyen megcsinálta
egyébként ő is fikázni szokta mások szereléseit, szakmai indokokkal alátámasztva))))
Köszönöm mindenkinek a segítséget, most már enyém a további döntés.
(Közben el is állt a csöpögés, bedagadt a vízkő, amint valaki volt szíves említeni)
olyat mint a régi már nem árulnak. amit meg most árulnak, azok között sok a különbség. van amihez lehet kapni minden alkatrészt, van amihez nem. van amin 3centi a szigetelés, van amin 6. van ami fél mm vasfóliából van, van ami rendes zománcozott lemezből.
Akkor rendes ember , ha nem kért ellenszolgáltatást és csak azt az anyagot építette be , amit a megrendelö megvásárolt és ami neki elfekvöben volt . :-) . Nálunk is így van . Megmondom a fiamnak , hogy mit vegyen , én meg beépítem . Most éppen 98 darab dugaljat és kapcsolót hozott . Holnap mehetek felszerelni .
Én csak laikus vagyok , de eleve ezek a könyökök jól leszükítik a keresztmetszetet , meg elég nagy a hidraulikus ellenállásuk is . A szakinak meg ugye ez több pénzt hoz a konyhára . :-)
Többféle tipusú présidom van többféle pofával. Egy próbát megér egy másik géppel, esetleg másik tipusú fejjel rápréselni, hátha eláll. Nekem egyszer bejött.
Végül úgy döntöttem hogy gázszerelővel kicseréltetem a gázszelepet, de mondtam neki hogy megvásárolom én a gázszelepet.
A képen látható, első és harmadik gázszelep között mi a különbség?
Ahogy írja is az 56 ezer forintoshoz van "Tartozékok: 2db "O" gyűrű tömítés, D6mm -es csőcsatlakozó, elektromos csatlakozó fedél", viszont a 39 ezer forintoshoz nincsen.
Én csöhajlító rugó segítségével hajligattam az ötrétegüt , hogy elkerüljem az ilyen kivitelezést . Ettöl féltem én is , hogy esetleg nem lesz jó a préselés . Hosszú darab a csö felfelé ? Nem lehet azt lecserélni meghajlított csöre ? Akkor csak egy préselés lenne . Gondolom Te szálanként vetted a csövet , azért a könyökök ?
Kivágod a csőből az idomot, és egy teljesen újat raksz be a helyére. Ha könyök idom akkor szopás, mert mind a 2 oldalból vágni kell meg toldani is kell 2db toldó.
...is-is...ha csak a nyomásszabályzót cseréled ott nem kell gázvezetéket bontani...kitekered a két csavart, ráteszed az újat és beállítod a fogyasztást, óvatosan tekerve a csavart..
Az előzmények alatt azt érted hogy szét lett barmolva a gyári gázégő állítója, vagy pedig azt hogy nem volt egyértelmű hogy csak ezt az alkatrészt alkatrészt cserélném, vagy a komplett szelepet?
Hogyha kicsavarom akkor csak beteszem az újat és ennyi, vagy van bármilyen buktatója?
Hívnék szerelőt, de a környéken jó szakember nem igazán van, ezért is oldanám meg házilag ha úgy gondolod te is hogy megoldható józan paraszti ésszel.
Nem szólom le a szakembereket, de amíg nincsen számlaképes vállalkozó, addig garancia se lesz.
A középső kupak alatt akkor ugyan úgy benne kell lennie a gázégő állítójának, igaz? Tehát ez egy teljes szett kell hogy legyen, azért kérdezem mert a leírásban nem találtam semmit.
Én nem tudom hogy Honeywell szelepem van-e, de ugyan úgy néz ki a gázszelep ezen része, viszont ezen a képen látni jobb oldalt azt a kis menetes bevágást, az nálam középen van, nem jobb oldalt.
Sziasztok! Tervezünk megvenni egy 2003-as építésű, padlófűtéses házat. A mostani tulaj nem használ gázt, a gázcső le is van vágva, gázóra leszerelve. Vegyes tüzeléssel használja pár éve, az ő elmondásával 60 fokos vízzel. Alkudtam jócskán a ház árából, én fogom visszaépíttetni a gázrendszert az új kazánnal, kéménybéleléssel együtt. Az új kondenzációs kazánra vagy az egész új rendszerre lehet hatással, hogy évekig vegyessel ment a fűtés?
Tegnap visszatettük az egyik radiátort, szobafestés miatt le lett véve, mondtam apának indítsuk el a kazánt, nézzük meg nem-e csöpög.
A radiátorral, fűtéssel minden OK! Viszont, hallom hogy 2x olyan hangos az ÉTI, mint eddig, kérdezem apát hogy állította-e a gázszelepen.
Természetesen állította rajta, pedig jól be volt állítva. Az őrláng égett kicsin, de ő mindkét szelepen állított.
Röviden, eddig 1 perc alatt 31 ezred gáz fogyott, most 56, ez probléma mert eddig jól be vált állítva a szelep, most meg eltekerte...
A probléma, a fő gázégő feje az ilyen műanyag/szilikon csavar és annyira szét csesződött a menete, nem tudom minek kellett ennyit állítgatni, de nem tudom visszatekerni.
Egyik fórumtárs javaslatára, kiköszörültünk egy csavarhúzót, hátha úgy. Természetesen nyomtam is rá a csavarhúzót, beszakadt ez a k*rva műanyag vagy nem tudom milyen fej, egy rugó látszik alatta.
Ez ebben a formájában életveszélyes, vagy sem?
Mielőtt beszakadt ez a csavar, előtte fotóztam hogy hogy nézett ki. A gázszelep ezen részét nem lehet cserélni, nem tudjátok?
Nálunk nem lehet kapni kendert, kisváros... kis boltokkal. Én is jobban szeretem illetve szeretném...
Loctite, meg teflon bezzeg van!
Egyébként nem szokott bajom lenni a teflonnal sem, tavaj az egész lakásban lecseréltem a radiátorszelepeket, mert amikor felújítás miatt elzártuk őket, az összes elkezdett csöpögni. Ez az első alkalom, hogy nem lett tökéletes...
Mint írták nem dagad be. Csak a kenderkóc az, ami bedagad. A teflonnál van még egy trükk. Csak előre szabad tekerni, Vissza egy félfordulatot, sőt negyedet sem szabad.
Csináld újra új szalaggal, vagy ha olyan akkor kenderkóccal. !!
Egy radiátort cseréltem és nagyon picit könnyezik, 3 óra alatt egy nagyon pici vízcsepp, ami még nem cseppen le, sőt egy le eső vízcseppnek kb harmada.
1,5 bar nyomás alatt levő zárt rendszer.
Van esélyem, hogy nem kell vissza szednem és újra tömítenem?
Igazat adok néked! Nem szerelő vagyok, csak orvos. Szerelőt nem találtam, már könyörgőre fogtam egy ismerősnél, de nem jött. Az apja, aki aktív éveiben szintén gázkazánokkal foglalkozott mondta, hogy csak ki kell savazni a Vaillant kazánunk, elmegy az még egy darabig. No így kezdődött. Kitisztítottam, de azt vettem észre, hogy újfent elkoszosodott, bevitte a koszt a HMV hőcserélőjébe. A végére olyan rutinos lettem, hogy fél óra alatt kipucoltam. A végén leválasztottam a kazánt hőcserélővel a radiátor rendszerről. Most tiszta, teszi a dolgát. Amúgy van réz a rendszerben s a primér hőcserélő is az, ezért a vassal reakcióba lép akármilyen adalékanyagot is tettem bele.
Üdv ! Így van törekedni kell a tökéletes felé,csak a brifkoba nem látunk bele ,kinek mire van pénze ,és a lehetőségeket kéne felsorolni ,döntenie neki kell előny/hátrány tudtával ! Előbb írta hogy az "okos"szagember az egész rendszerét kidobatná a kond.kazán miatt,és gondolom mindenki szívesen cserélné egész rendszerét csak hát a pénz lehet kell lóvéra !:-)
"Az a baj, hogy a mágneses szűrő az első pár keringési ciklus alatt átengedi a kosz kb 80%-át. Jómagam vettem a kínaiaktól 200 u-os szűrőt bele, de egy szakértő azt mondta, hogy felesleges, mert kb 500 u-os iszap átszalad a hőcserélőn."
Ezért kell olyan mágneses iszapleválasztót berakni, ami szűr is rendesen ;-)
Y szűrőt el kell felejteni! Ha olyan a rendszer, 1 óra alatt televágja a szűrőjét és szedheted szét. Illetve az van amit a szakértő is mondott nem tud olyan finomat szűrni.
Nincs olyan jogszabály ami kötelezne bárkit arra, hogy a fűtésrendszer csöveit cserélje le. :)
Gázra van jogszabály, de mint írod bent sincs a házban, tehát ezeknek a jogszabályoknak úgy i meg kell felelni, mert különben nem kötik rá a gázt, ha nem úgy van kiépítve. De a fűtési rendszernek ehhez nincs köze.
"v teljesen kitisztítani az egész rendszert és az új KÉNYES kond.gázkazán elé egy mágneses iszapszűrő beépíteni,"
Nincs ez a "vagy" lehetőség ebben a formában. Nyílt gravis rendszerre nem teszünk kondis kazánt, csak hőcserélővel leválasztva! Akkor lehet esetleg rátenni abban a formában ahogy írtad, ha megszűnik a vegyes, és zárt lesz a rendszer, de ekkor is alapos átmosás, és mindenféleképp AlSi hőcserélős kazánt válasszon, egy Fernox TF1 Total filterrel. Ha marad minden ugyan így, csak kap egy kondis kazánt, akkor HŐCSERÉLŐ KELL!!!
Én tennék még egy Y szűrőt is, de vannak már kombinált szűrők. Az a baj, hogy a mágneses szűrő az első pár keringési ciklus alatt átengedi a kosz kb 80%-át. Jómagam vettem a kínaiaktól 200 u-os szűrőt bele, de egy szakértő azt mondta, hogy felesleges, mert kb 500 u-os iszap átszalad a hőcserélőn. Csak az a baj, hogy a primérben meg kiég a falára. Inkább leválasztanám egy hőcserélővel a nyilt rendszerről. Oda meg tennék a hőcserélő visszatérőbe egy Y.szűrőt. Már olyan os van, valami olasz, ami olyan, mint egy csap. Elfordítom, kiveszem a szűrőt, kimosom, vissza s mehet a rendszer újra. :-)
Üdv ! Nem muszáj lecserélni a rendszert ,de vagy le kell választani hőcserélővel az új KÉNYES kond.gázkazánt v teljesen kitisztítani az egész rendszert és az új KÉNYES kond.gázkazán elé egy mágneses iszapszűrő beépíteni, ha nem szeretnél garanciát veszteni ,de ami még nagyobb baj ,hogy esetleg állandó karbantartást igénylő kazán lesz az Új szennyeződésekre KÉNYES kond. gázkazánod ! Olvass bele/vissza a kond.kazán topikba !:-)https://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9182044
Csak gázcsonk van a telken/a kerítésen belül.A házba nincs bevezetve!Tehát új készüléket akart rendesen lepapírozva a meglévő vegyeskazános gravitációs rendszerre rakatni.
Erre mondták neki,hogy az összes csövet és radiátort is le kell cseréltetnie újakra.
Azért azt érdemes lenne tisztázni, hogy milyen gázkazánt akarnak rákötni a rendszerre.
Ha a rendszerbe új gázkazánt kell beépíteni, akkor az csakis kondenzációs kazán lehet, mert a gázszolgáltató ellenőrizni fogja a kazánt, meg a gázrendszert, mert ha valami nem stimmel, akkor nem telepíti a gázórát.
Tehát ha csak az lenne a gázszerelő feladata, hogy kiépítse a gázcsövet, bekösse az új kondenzációs kazánba, a fűtésszerelő meg beépít egy hőcserélőt a régi rendszerbe, akkor annyi a feladatod, hogy keresned kell egy másik gázszerelőt.
Ha viszont ezt lenne a feladat, hogy az apósodnak van egy bontott régi gázkazánja, amit be akar építtetni a gázszerelővel, akkor annyi a feladatod, hogy elmagyarázod az apósnak, hogy ez nem szabályos.
Gravitációs rendszer van nekik!A szerelő mondta hogy nem szabad,meg hogy ha rákötné erre, akkor ő megütheti a bokáját,ezért mindent cserélni kell,komplett új rendszerre!
Hát ezaz! Ezért is tervezem a radiátor cserét, mert egyébként elég lenne a jelenlegi radiátor szerintem. Viszont mindenképp marad egy nem szigetelt falfelület.
Szénacél az M-es pofa, de a V is nyomja, szinte tök mindegy... Van aki esküszik hogy nem, de én már nyomtam le vele tökéletes azóta is. Az U az Uponor saját pofája.
Szénacél csövek nem col-ba vannak hanem milliméterben. Ugyan azok a méretei mint a réz csőnek. 15-18-22
Szevasztok. Tanácsot, segítséget kérnék. Márciusban teljes felújítása kezdődött a házunkban. Festés, burkolás. Stb.a házukban kondenzációs kazán van. Indirekt taroloval. A kazán azóta ki volt kapcsolva, így nem futotte a tárolót. Most hogy felkerultek a csapok. Kellemetlen szagú víz jön a tarolobol. A kazánt meg nem mertem bekapcsolni hogy Melegvizet termeljen a taroloba ameg nem tudom mi a helyzet. Szerintetek mitől lehet? Mi lesz a megoldás. Köszönöm
Torlón mindenképp folytani kell, mert egyben ez a kazánhoz a legközelebbi pont is, osztozva egy kis 30 centissel a bejárati ajtó mellett.
Cserélni nem tudom, mert a többi helyiségben azonos visszatérő hőfoknál azonos a szoba hőmérséklete, tehát a többi jól is van méretezve, jól is van beállítva. Ennél a kis szobánál az adottságok nagyon rosszak.
Adott egy pici, de rossz adottságokkal rendelkező szoba: kb 2,7x3 méteres, 2,65m belmagasság, b30-as tégla, negyedik emelet, fölöttünk lapostető. A szoba pont a bejárati ajtó mellett van, ami elég jó állapotú fa ajtó, de nem dupla, tehát ennek sem a legjobb a hőszigetelése. A szoba egyik sarkában egy betongerenda fekszik, ami kiváló hőhídat képez. Nyílászáró új, ez a legjobb a szobában.
Kondenzációs kazán fűtésünk van, tehát max 50 fokos előremenő.
A szobában most egy 22/600*600 radiátor van de ez a lakás leghidegebb helyisége.
Jövőre a társasházban jelentős felújítás lesz, arra takarékoskodunk, de erre a télre kellene egy kis fűtés fejlesztés ebbe a szobába. Szerintetek a 22/600*800 radiátor elég lenne, vagy inkább 1méteres kell?
Tényleg nem szabad régi/meglévő fűtésrendszerre gázkazánt kötni?Apósom akart gázkazánt,ha már a kerítésen belül van a csonk.De azt mondta neki a gázszerelő,hogy az összes csövet meg radiátort le kell cserélni,mert a régi rendszerre nem tehet kazánt.
Valószínü már megoldott a problémád. A gázóra előtt van egy biztossági szelep ami kiolt ha nincs gáz. Az vissza kell nyomni. Én is vártam már órákat hogy vissza jöjjön a gáz. Mert ha gáz nincs gáz van.
"a Vaillant márkájú kazánban valószínűleg az őrláng nem ég, és ki- bekapcsolással, illetve a piros gomb nyomkodásával sem változik a helyzet."
Tehát őrláng vagy más gyújtás pl. szikrázás ? Azt csak tudja egy kazántulaj.
Ha én kerülnék ilyen szituba.
Megnézném a gáztűzhelynél ,hogy van e gáz, meggyújtanám az őrlángot hogy azzal működik -e ?. De azért nem elég azt meggyújtani, kell nyomva tartani 2 - 3 percig amíg a mágnes behúzva tarja a szelepet. Sőt ilyen állás után néha kell a 2-3 percnél több is , mert a csőnek meg kell gázzal telni.
Ha nem megy először a szomszédnál érdeklődnék... nála mi a helyzet, ??
Majd jönne az itteni fórum.
Este 10 kor amúgy tényleg csak vészhelyzetre állnak rendelkezésre... egy meleg víz hiány az nem vészhelyzet.
Amit akarsz , az indirekt tároló két csökígyóval . Kell hozzá egy gázkazán ami a felsö csökígyót füti , ami ha van 46kW-os , akkor folyamatos melegvíz vételezésnél képes 1 óra alatt elöállítani az 1125 liter melegvizet . Valamint az alsó csökígyóra köthetsz egy napkollektort , vagy sorbakötöd a két csökígyót és azt fütöd a gázkazánnal . Így az egész tároló vize melegszik .:-)
Lassan oda érek, hogy jöhet a kád beépítés a felújításban.
A hogyan a nagy kérdés. Akril kádat vettem. Lábbal, vagy aláfalazva habarcságyba? Esetleg mindkettő? Ráburkolni a peremre, vagy előtte burkolni, és kádrögzítővel rögzíteni? (amúgy a kád hátánál burkolás ellen szól, hogy akkor le kell verni a régi csempét, pedig azt nem terveztem, de 160-as a kád és annyi a hely is a mostani burkolattal:(
A neten fut egy faszi, aki mindenféle honlapokat csinál és azt nyomja ezerrel, hogy totál körbefalazni, habarcságyba tenni, ráburkolni, mert az a tuti, mert akkor nem mozdul a kád semennyit se. Más oldalak kimondottan tiltják a peremre burkolást, a hőtágulási mozgások miatt. (mondjuk azt nem értem, ha elől meg engedik a felfalazást, hátul meg a falhoz tolást, akkor mi van a hőtágulással, mivel az anyag gondolom nem csak vertikálisan, hanem horizontálisan is tágul)
Kérem, akinek van tapasztalata ebben ossza meg velem!
A mai napon az NKM emberei "felújítási munkákat" végeztek, ami a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy a kihelyezett tájékoztató szerint 8:30-tól 16:00-ig dolgoztak, előtte pedig ellenőrizték, hogy a gázcsapok el vannak-e zárva. A leírás szerint gázszolgáltatás kizárólag ebben az intervallumban szünetelt. Rutintalanként beengedtem reggel a szakembert, hogy zárja el ő maga, az a biztos, aztán mondta, hogy majd szól, ha kinyithatjuk. így este 10 körül untuk meg, hogy szóljon bárki (amúgy már senki nem dolgozik az ügyön, alszik az utca), ezért megnyitottuk, a kazán viszont nem működik, ezzel melegvizünk sincs.
Egyáltalán nincs gyakorlatom ebben az ügyben, de úgy gondolom, a Vaillant márkájú kazánban valószínűleg az őrláng nem ég, és ki- bekapcsolással, illetve a piros gomb nyomkodásával sem változik a helyzet. A telefont senki nem veszi már fel (gondolom már a hétvégén sem), aki tudna ebben segíteni és nem harmincezerért jönne ki.
Léteznek szabályozható betétek is, de itt erre semmi szükség. 3kW-körüli betét 16A fogyasztással értelmezhető időn belül felfűti. Ha van három fázisod akkor egy 4,5kW-os betét optimális.
Lassabban fogja felfűteni mint a kazán, de nem kell Pakstól új távvezetéket igényelned!
Azokat a katalógus adatokat nem árt értelmezni, ebben az esetben felejtsd is el!
200A-t miből kalkuláltad? Azt keresed, mekkora fűtőbetétet kell betenned? Akkor ezzel a 200A-rel ami önmagában a feszültség ismerete nélkül semmit nem mond, biztosan tévúton jársz!
Számold ki, hogy hány fokos a bejövő víz és az igényelt víz hőmérséklet különbsége és térfogata, majd a fajhőből kiindulva számold ki, hogy mekkora energiaigénye van. Ezután gondold végig, hogy azt a kívánt térfogatot hány óra alatt akarod felfűteni és máris megvan a szükséges fűtőbetét.
Kalkulálj a rétegződéssel, és a téli hidegebb vízzel.
Az áthelyezés miatt vágni-toldani kell minden csövet, max ha van lehetőséged a radiátorokba zárd be a vizet és esetleg ha van a pufferen ürítési lehetőség a kazán felé a visszát is zárd el.(a kazánba marad így vized)
Ha a tágulásit is áthelyezed, a visszatérőben alakítsd ki a helyet, hogy amiatt ne kelljen megint üríteni, ha nem egyszerre csinálod.
Bocs, utólag vettem észre, hogy nem minden információm volt pontos. Szóval:
A kazán mellett van a tágulási tartály (Reflex NG 80), ez marad a helyén (majd ezzel kapcsolatban is lesz kérdésem). Egy másik helységben, kb 80 cm-el magasabban van az 1000 literes puffertartály, ezt szeretnénk kb 2 méterrel arrébb helyezni (ugyanilyen magasságban).
A puffertartályhoz csatlakozó csöveken ugyan van golyóscsap, de a felső 2 csatlakozáshoz menő csövet (kazánkör meleg, fűtéskör meleg) biztos, hogy vágni kell, mert útban lesz egy építmény kapcsán (emiatt is kell áthelyezni a tartályt, mert az is útban lenne).
Ennek fényében, milyen módszerrel engedjem ki a vizet a puffertartályból? (és a rendszerből is ha szükséges). Közben kell-e a tágulási tartályon is állítani( nyomást)?
Közben kiderült, hogy minden cső 1/2"-os, csak szemre nagyobbnak tűnt a 37 év alatt felkent ki tudja, hány rétegnyi festék alatt.
Más: arra van valami ötlete bárkinek, hogy milyen szelepet érdemes/szabad/tilos venni?
Azt láttam a topicban, hogy az olasz dolgok elég gyakran vannak ekézve, de pl. a netkazánon és a megathermnél is szinte csak olasz szelepek vannak (előbbinél van sípolós Herz is és olyan Danfoss, ami melóhelyemen egy tél után már nem zár el).
Baxi Prime 24 kazánról lenne szó. Második éve az éves karbantartás során savazni kellett a hőcserélőt (remélem jól írom), mert sok benne a trutyi (3 éves rendszer, de a radiátorok nem lettek átmosva).
Legutóbb már az is előfordult, hogy néha nem volt melegvíz, csak ha a kazánt kihúztuk és visszadugtuk, akkor is csak másodjára-harmadjára, vagy ha reseteltük. Azt mondta a szerelő azért, mert eldugul a hőcserélő, emiatt savazta ki a legutóbb is. Kb 1 hónapja járt nálunk, a savazás után nem volt ilyen melegvíz problémánk (nyilván most nem is fűtünk, így ha jól gondolom nem rakódhatott le szennyeződés sem).
Javasolta a rendszer átmosását, amit meg is rendeltünk. 3 napja töltöttek a rendszerbe előmosó vegyszeres folyadékot, naponta járatnunk kell a fűtést 20-30 percet (kellemes a 30 fokban :D) és majd két hét múlva jönnek átmosni, kezelni a rendszert.
Amióta járatnunk kell a rendszert, ismét előfordul, hogy néha nincs melegvíz, csak több próbálkozás után. Ilyenkor a fűtést ha bekapcsolom, rendben indul és fűt is. Jól gondolom, hogy ez lehet amiatt, mert most ismét járatjuk a fűtést, ráadásul a vegyszer gondolom több szennyeződést is old fel?
Ott semmi extra, terv se kell hozzá csak le kell rajzolni. Vannak vázlatrajzok a vízművek honlapján.
Letöltöd a papírokat és kinyomtatod. Ha a csatorna szolgáltatód más (pl fővárosi csat művek) akkor tőlük beszerzel egy hozzájárulási nyilatkozatot, ez is letölthető. Keresel egy kivitelező vállalkozót, és megcsináltatod vele, utána kitölti a papírokat, te meg leadod a szolgáltatónál. 1-2hét után kijönnek plombálni az 8500ft. Ennyi. A többi pénzt a vállalkozónak fizeted a kiépítésért. kb 20-50e ft. Attól függ a díja, hogy tudja megcsinálni, mennyire bonyolult hadművelet.
Minősített vállalkozót én nem bíznék meg, mert tuti 2x annyiba kerül mint így ahogy leírtam. Viszont cserében ő intéz mindent, és plombál is. De ez utóbbival 2 hónap mire számlázásba kerülsz általában, mert iszonyat lassúak a papírozásban.
A vizet nem zárják el, az alanyi jogon jár, törvény van rá. Még az se biztos hogy az elfolyt vizet ki kell fizetnie, ahogy olvasom most a vonatkozó jogszabályt.
A nyaralóba egyébként se kell víz. Ha erősködsz elviszik az órát, lezárják a vezetéket és sok ideig szolgáltatás nélkül maradsz. Mint írták, a díjat pedig behajtják, akár duplán is !!
Ki kell szakaszolni. Van a házban is fő elzáró? Akkor azt zárd el, és nyisd rá az aknában az órát... Ha így is forog az óra akkor a földben a gerinc vezeték tré. Kerti csap van? Ott kezdeném, mert ha fagy csapos akkor az lesz a ludas. A számlát meg sajnos ki fog kelleni fizesd, mert a vízművek arról nem tehet hogy nálad valahol csőtörésed van. Esetleg méltányosságból ilyenkor a csatorna díjat elengedhetik, mert ugye ez nem a csatornába ment. Feltéve ha van csatorna egyáltalán, mivel azt írod nyaraló...
Egy valamire való vízaknában a következő a szerelvény elhelyezés :
Jön a vezeték az utcai gerincről be a vízaknába. Van egy első főelzáró golyós csap ---- majd a mérő,---- ezután egy második elzáró, szintén golyós csap- és megy a vezeték a telekre és az épületbe.
ha az ember elmegy több mint egy hétre, mind a két gömbcsapot elzárja.
ha 20 liter fogy 20 perc alatt, akkor óránként 60 liter....... fél év alatt 240 m3.... nagyjából stimmel.
Amúgy a kis piros helyett a fekete kereket kell nézni.
Nálunk a WC szivárgás miatt csak 40 m3 ment el feleslegesen fél év alatt.
Rossz volt a tartály.
Mennyi az oda menő vezeték ? 10 m felett már csak szívárgás mérő műszerrel állapítható meg.. 3 - 5 -8 m-nél kiásod.
egyébként ha nyaraló mehet a cső a felszínen is... lényegesen olcsóbb ! jó nem a felszínen, hanem pl 20 cm -re a régi pedig marad a helyén az utókornak.
Üdv ! Nyilván ki kell fizesd az óra utáni,nem a szolgáltatói hibából származó bármilyen vízfogyasztást ,annyi könnyítést talán elérhetsz ,hogy a csatornadíajat elengedik (kérelemre),mivel nem oda folyt hanem valahova a csővezeték környezetébe elszivárgott ! Fel kell tárni(kiásni)a vezetéket ,és cserélni a szivárgó vezetéket ! Ha nem jelzed a szolgáltató felé a problémád ,akkor nem lesz esélyed a csatornadíj elengedésére sem !:-) A vízórába áll a víz ?Keresd a vizesedés nyomait a lehetséges nyomvonalon !
Bődületesen megugrott a nem használt nyaraló vízfogyasztása. 200m3 fél év alatt.. Elzártuk az aknában.
Most kinyitottuk és míg ott voltunk 20 perc alatt és nem engedtük meg egyetlen csapot sem, a kis piros forgók szerint 20 liter víz "ment el".
Mit javasoltok, honnan kezdjem a feladatod? Nyilván nem akarom kifizetni azt a számlát, de ez nem megy, hogy naponta 10x megyek le aknába és zárom nyitom a rendszert.
Köszi, hogy foglalkoztál a dologgal. Kíváncsi lennék ki az aki adott neked erre egy negatívot. Inkább leírta volna, hogy miért nem tetszik neki. Vagy hol a hiba benne. Építő jellegűbb lett volna.
Egy ilyennel összekötöd a két kazánt : https://www.a-kotle.cz/fotografie/max/novaservis-rozdelovac-s-regul-sroubenim-s-prut-a-uzav-ventily-bez-kul-sn-rzp02s-138182.jpg . Egyik oldalról a gázkazán , a másik oldalról meg a vegyes kazán . Az elöremenö mindkét oldalára egy-egy golyóscsap , az egyik oldalra egy manométer egy T idomba a golyóscsap és az osztó-gyüjtö közé , visszacsapószelep (egymással szembe szerelve ). A visszatérökbe úgyszintén egy-egy golyóscsap . A kazánoknál egy-egy feltöltö-leeresztöcsap. Ha minden összerakva a radiátorok is , meg a padlókörök is , akkor minden radiátort nyitni teljesen . Az osztó-gyüjtön zárni az összes radiátort és padlókört . Kinyitod az elöremenön a légtelenítöt . A visszatérö feltöltöcsapjára felerösíted a tömlöt . Lassan engeded a vizet . Amikor a légtelenítön már csak a víz csordogál , akkor felnyomatod mondjuk 1,5bár-ra . Vársz egy kicsit , hogy amennyiben valahol ereszt a rendszer , akkor kilehessen javítani kevés víz veszteséggel . Ha minden ok , akkor megnyitod az elsö radiátor ( a legtávolabbit az osztó-gyüjtö légtelenítöjétöl ) visszatéröjét és a radiátoron a légtelenítöt . Indítod a vizet a feltöltésre . Ha szól a segítötárs , hogy már csak víz csurog a radiátor légtelenítön , akkor nyitod a radiátor elöremenöt az osztó-gyüjtön . Töltöd a vizet , amíg nem csurog a légtelenítön . Így csinálod az összes radiátornál . A padlóköröket is feltöltöd hasonlóan , csak ugye ott nincs külön a körökön légtelenítö . Majd beállítod a nyomást a rendszerben az elöírtak szerint . Direktben üzembehelyezed a keringetöszivattyúkat . Hagyod egy kis ideig , hagy forogjon a víz a rendszerben . Utánna vársz egy órácskát és odafigyeléssel kezded a légtelenítést a radiárorokon . Ne felejtsd utántölteni a rendszert vízzel a megadott nyomásra . Az autómata légtelenítöket hagyd végig nyitva . Ha már többszöri forgatás után csak víz csurog mindenhol és a nyomás stabil marad , akkor alapból megvagy . Én a próbafütés után hagytam kihülni a vizet , hogy a nyomás nem változott-e . Miután minden ok , elzártam az autómata légtelenítöket . Néha-néha megnyitottam a radiátorok légtelenítöjét , de már nagyon kevés levegö volt bennük . Természetesen a vizet pótoltam .
Lehet , hogy a valódi szakik nem így tennék , de nekem így volt praktikus . :-)
Akkor vegyél kínából egy vezetéknélküli csengőt. Ha megbízható fajtát veszel, akkor (természetesen kis bütykölés után) ez el tudja látni a megkívánt kapcsolási feladatot.
Köszi a választ, 1 gázkazán van, majd még 1 vegyes lesz. Háát, fűtésben nem tudom, mit jelent a kaszkád; ezek "párhuzamosan" vannak kötve, van az előremenőben és a visszatérőben is közös szakasz (pl. az említett osztó-gyűjtő), onnan gondoltam feltölteni, 2db golyóscsappal (a másikon engedném ki a levegőt(?)). De igazából magáról a feltöltés folyamatáról is szívesen megnéznék egy leírást, ha van valakinek.
"A tartály a kazánhoz képest kb 80 cm-el magasabban van.
A tartályt át szeretnénk tenni egy másik helyre, így a vizet le kell engednünk belőle."
Ha a rendszer nyomást elengeded, a tartályban nem szabad maradni egy csepp víznek sem. Ha marad benne akkor az a tartály cserés, mert átszakadt a membrán!
"Elég ha csak a leeresztő csapot kinyitom, vagy valahol levegőt kell engedni a rendszerbe közben?
A radiátorokból is ki kell engedni a vizet ilyenkor?"
Attól függ milyen csőből van a rendszer. Ha műanyag, vagy szén acél, akkor nem kell csak a nyomást és a nagyját elengedni, mert csöpögés/folyás mellett is tudsz press-elni. De ha réz és forrasztani kell, akkor csumára le kell üríteni a rendszert, mert a legminimálisabb csepegés mellett sem fogod tudni megforrasztani a csövet. Én az ekkora rendszernél lévő csövet, el szoktam fagyasztani, és akkor nem kell leereszteni a rendszert egyáltalán. csak abból a szakaszból engedem ki a vizet amit forrasztok.
Lehet bérelni fagyasztó gépet, nem olyan vészes az ára 1 napra 10e ft körül mozog.
Én nem tudok semmit erről a rendszerről. Hány kör van? Hány kazán? Kaszkádba van? Le van választva? Stb...
Alapesetben a kazán közelébe szoktuk berakni a visszatérő körre. De mehet az osztó gyűjtőre is, nincs jelentősége, csak a leeresztőnek is hagyjál helyet rajta. Nyilván ha hőcserélővel le van választva, akkor külön- külön kell a töltő ürítő.
Igen , próbáld meg a nyomáscsökkentö nélkül és meglátod !
Viszont amit felsoroltál , még nem eredményezi , hogy egyszerre van vételezés . Ezért kérdeztem , hogy hányan lakják , vagy milyen a lehetöség arra nézve , hogy egyszerre van legalább 3 helyen HMV vételezés ? Gondolj bele , hogy amennyiben a csaptelepek vékony flexibilis csövekkel vannak bekötve , azoknak mekkora az átméröjük ? Hányszor férnek bele a 15mm-es csö átméröjébe ? Akkor , ha mindkét helyen a kádfeltöltés teljes gözön megy , akkor lehet egy kis lassulás a feltöltésben , mivel gondolom azok direktben vannak a csövekre kötve és nem flexibilisen . :-)
Van egy zárt rendszerű vegyestüzelésű fűtési rendszer: kazán, zárt tágulási tartály, 1köbméteres tartály. A tartály a kazánhoz képest kb 80 cm-el magasabban van.
A tartályt át szeretnénk tenni egy másik helyre, így a vizet le kell engednünk belőle.
A kérdés:
Elég ha csak a leeresztő csapot kinyitom, vagy valahol levegőt kell engedni a rendszerbe közben?
A radiátorokból is ki kell engedni a vizet ilyenkor?
1 apró kérdés: ha a pincében vannak a kazánok + puffer és felette a földszinten a radiátorok, akkor a rendszertöltő golyóscsapokat hová érdemes elhelyezni? A radiátoroknak a pincében van az osztó-gyűjtője, annak a 2 végére jó lesz? Onnan feltölthető az egész rendszer?
Rendben, megnézzük a nyomást a vízóránál. Lehet, hogy nincs is akkor valójában szükség a nyomáscsökkentőre... amúgy ez nem tudom milyen, lehet, hogy ez az olasz-verzió, amitől ódzkodni kéne? Csinálok majd közeli fotót...
Két emelet=két fürdő meg WC, ám csak egy konyha. A 15mm tuti nem jó szabványra, de a valóságban lehet, hogy ez nem gond magában. Korábban voltak gondok, ám az inkább az egyoldalúan csak az indirekt tárolóba menő csőre rakott nyomáscsökkentő miatt talán.
Oks, kérlek adj egy olyan termékcsaládot, ami tudja ezt. Várom az ötletet. Még nincs meg a computherm szett, szóval ha jó ötlet, akkor az lesz.
De ahhoz, hogy jó ötlet legyen, vessük össze az árát a computhermmel. Minden bizonnyal 90E helyett (termosztátok, zónavezérlők), mondjuk 300E-ért van ilyen megoldás. Na, én olcsóbbat szeretnék, mert a pénznyomda még nem jött meg kínából. De ha van ilyen, akkor tényleg szívesen veszem azt.
Szerintem kinti 10°C-ig csak radiátor . Utánna padló plusz radiátor . Magyarul : kintre egy termosztát termisztorja , ami kinti +10°C-ig csak a radiátor szivattyút engedi kapcsolni , ha a szobatermosztát felfütést kér . Utánna kinti +10°C-alatt engedi mindkét szivattyút dolgozni . Miután felfütötte a padlófütés a betont , akkor egy hömérséklet különbségre vezérlö elektronika csak akkor engedi a radiátorkör szivattyúját keringetni , ha a padlófütés visszatéröje +4°C-al ( például ) alacsonyabb hömérsékletü az elöremenöhöz képest .
Nincs semmi ilyen. Teljesen felesleges volt mindkettő kör kialakítása. A gépész is ellenezte. Ragaszkodtak hozzá. Most erre keresünk megoldást, hogy hogyan lehetne ésszerűen üzeneltetni.
"" Meg ha netán ez a 15mm vastagság nem volna elég a kétemeletes ház HMV kiszolgálására teljesen. ""
Nem az a kérdés , hogy hány emeletes , hanem a valószinüsége annak , hogy hány helyen akarhatnak egyszerre HMV-t vételezni és milyen liter/perc mennyiségben . :-)
Igen, ahogy mondod külön szivattyú lesz. A gépész is ugyan ezt mondta mondta mint te. Csak azt nem értem, hogy a 2 termosztát ot hogy kell majd beállítási, hogy összhangba legyen a két kör.
A padlófütés és a radiátorok konkrét számolt höigény szerint voltak megválasztva ? Itt arra gondolok , hogy a tervezésnél mondjuk kinti +10°C-ig radiátoros fütésre terveztek és utánna -15°C-ig radiátor plusz padlófütésre konkrét höleadással ?
Mert ugye nem egyszerü megoldást találni , ha nem tudjuk milyen elvárások szerint építették ki a fütésrendszert !
Előbb megmérném a bejövő nyomó vezetéken az óra után mennyi a nyomás. Ha 6bár vagy az felett van akkor raknék be egy nyomáscsökkentőt, de valami komolyabbat, min 1" méretben. pl egy honeywell-t ami szűrős is.
Az előbbi kavarodást kijavítandó csináltam a szülőknél egy fotót, magyarázó szöveggel.
Alapvetően az indirekt tárolóba a 15mm-es külsejű rézcső megy be, majd a meleg ivóvíz ugyanúgy ilyen átmérőjű csövön jön ki belőle. A tároló előtt a hideg ivóvízes csövön van egy nyomáscsökkentő. Ámde a ház fő hidegvizes ágán nincs ilyen.
Most lesz egy kis átalakítás, így ha ez aggályos megoldás, akkor lehet, hogy orvosolni tudnánk, ha kell... Mondjuk valamilyen keverős zuhanycsapok nem tolerálnák azt, hogy a hideg és melegvíz nyomás között nagy a különbség, ilyesmikre gondolnék.
Meg ha netán ez a 15mm vastagság nem volna elég a kétemeletes ház HMV kiszolgálására teljesen.
Én meg azt értem, hogy utólag akarsz okos lenni. Miért nem olyan eszközt vettél, aminek mindene rádiós/wifis?!
Beraktál egy Q4Z-t és bohóckodsz vele... Amikor megvetted nem jutott eszedbe, hogy a pöcsbe kötöd össze a kazánnal illetve a szelepekkel? Mint gondoltál, hogy az gondolat átvitellel fog működni?
Bevallom nem teljesen értettelek akkor sem, hogy kinek szól. Azt láttam, hogy valaki lemínuszolt, de ki a védenc és ki az aktor (aki mínuszol)? Meleg van, bamba vagyok, bocs ha értenem kellene.
Sony Black. Én értem, hogy okos vagy, de kérlek olvass, mielőtt értetlenkedsz. Ott van leírva a második hozzászólásomban, hogy "Sajnos messze van egymástól a kazán meg a zónaszelepek." Ennyi.
Szeretnék egy ilyen https://www.ferrohungary.hu/product-5486-BFO7PA.html falsík alá építhető csaptelepet beszerelni. Az lenne a kérdésem, hogy 5 rétegű cső esetén milyet fittinget kell vásárolni hozzá? A ravak videóin valamilyen hollanderes megoldást mutatnak de olyat még nem találtam eddig.
Gondolom, ha hidrováltó lett berakva, akkor a padlófűtésnek és a radiátoros körnek is van külön - külön szivattyúja. legalábbis az lenne az optimális :) Ezt a 2db szekunder szivattyút kell rákötni egy zónavezérlésre. Computherm Q4Z vagy Q8RF. Egyszerre is tudod majd vezérleni őket, meg külön - külön is 2db szobatermosztáttal, ami a Q8RF-ben benne van. A Q4Z-hez meg vehetsz akár wifist is pl B400RF, vagy simát.
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni vezérlés kialakításával. Hogyan oldanátok meg a kazán-szivattyúk indítását ha az egész házban van padlófűtés és az összes szobába van radiátor. A fürdőben törölközőszárító. A kör: kazán-hidrováltó-radiátoros kör-padló kör. Hogyan célszerű elektromosan vezérelni ha nem kell szobánként zónázni? Igazándiból nincs semmi extra kívánság.
adott egy radiátor 1"-os csatlakozással, meg egy fürdőszobai törölköző szárító 1/2"-os csatlakozással. A fűtéscső 3/4"-os.
Ezekhez milyen szelepet érdemes venni, ha termosztátos fejet is akarok rá? Feltétel lenne a minél kevesebb szűkítő a cső, a szelep és a radiátor közt, mert minden centi számít. Egyébként egy panellakásról van szó.
A kínálatot elnézve, a termosztátos fejjel szerelhető szelepek is alapesetben normál kézi "tekerővel" szereltek, ami kicserélhető egy termosztátos fejre. Ezt jól értelmezem?
Kösz szépen. Én sem emlékeztem arra, hogy ott tömítés lett volna, csak biztosra akartam menni. Nem örülnék, ha a feltöltéskor elkezdene folyni a vadonatúj parkettára. :-((
Urak, az a problémám, hogy a radiátort lekötöttem pár hónapja egy nagyobb szereléshez, most vissza kellene kötni. Az alsó kivezetésénél a ma szokásos radiátor-hollander van O-gyűrűvel, viszont felül egy feltehetőleg régebbi kivitel, amiben nincs O-gyűrű, még a helyét (a bemart fészkét) sem látom. A menetes csonk belseje kúpos. Nem emlékszem, hogy itt volt-e valamilyen tömítés.
Az a kérdés, hogy létezik olyan, hogy tömítés nélküli hollander (kúpos illeszkedéssel)? Vagy ott is volt tömítés? Ha igen, akkor milyen? A szokásos lapos, vagy ezeknek a kúposoknak van valami speciális tömítésük?
Elvileg ki lehetne cserélni az egészet, de nem szívesen tenném, mert az alsó része eléggé bele van gyógyulva a radiátorba.
Nem nekem van gondom , csak igyekszem Sony Black-ot nyugtatni , hogy nincs semmi gond , a topiktárs megoldást keres a problémájára . Minden megoldható , csak idö és pénz kérdése az egész . :-)
Amúgy köszi az infót ! Biztosan segít a topiktársnak a probléma megoldásában .
Engem meg ismersz ! Én megoldom a saját problémáimat a magam módján .:-)
Elsö kép . Volt egy ház osztó-gyüjtövel . Mechanikusan beállítva a liter/sec. Termosztát kapcsolta a kazánt , ha volt rá igény . Tökéletesen müködött .
Második kép . Pattant a szikra , hogy lehetne tökéletesebb is a vezérlés , helyiségenként vezérelve . Haver mondja , tegyél zónavezérlést . Zónavezérlés beszerel az osztó-gyüjtö melé , de balhé van . A jelet nincs ami közölje a kazánnal . :-(
"Mindössze a kazánt kapcsoló jelet kellene tovább küldeni a messze lévő kazánhoz."
Milyen kazán kapcsoló jelet? Mi az hogy a messze lévő kazánhoz? Nem értem mit szeretnél...
A zóna vezérlőt a kazán mellé kell rakni. Abba belekötöd vezetékkel a zóna szelepeket, vagy keringető szivattyút stb... rákötöd a kazánt is vezetékkel a megfelelő portra. Ezután belekötöd az említett termosztátok vevő egységét szintén egy köldökzsinórral. A termosztátot meg oda rakod ahova akarod, mert az vagy wifi-s vagy rádiós.
Köszi. Azért falvéséssel, festéssel együtt nem biztos, hogy olyan olcsó az a 2 szál drót, ha valaki nem akar kábelcsatornát.
Viszont amit adtál példa, az nem igazán az, amit keresek, mert ez távirányítóval működik, nekem olyan kellene, amit bekötök a zónavezérlő kazán kimenetébe illetve a kazánra, és ha a zónavezérlő kapcsol, akkor kapcsol a kazán is. Nem kell folytonos adás, elég akkor adni, amikor változik a zónavezérlő állapota. Ilyen kütyü kellene. Sajnos messze van egymástól a kazán meg a zónaszelepek.
Hülye kérdés, de hátha: lehetséges radiátorba utólag villamos fűtést beépíteni? A fürdőszobában lévő törülközőtartót szeretném valahogy melegíteni nyáron is, mert egyébként a kéztörlőim nem száradnak meg sehogy, ha nem megy a központi fűtés.
A veréb bele tud esni. De ez független attól, hogy van-e rajta kupak. Ugyanis télen oda ül a szélére, mert ott jön ki a meleg égéstermék, aztán szegény beleszédül. Nem egyet engedtem ki a tisztító nyíláson a pincében. Lehet hallani, hogy verdes a szárnyával.
Baxi kombi turbó kazánom van, kétszintes házban. A kémény kb 12 méter hosszú, mert a kazán a szuterénben van és a tetőn van kivezetve. A kéményen nincsen esővédő sapka. Egy galamb ücsörög állandóan a kéményemen. Aggódom, hogy esetleg beleesik, vagy belepiszkít, vagy akár a tolla belepottyan.
A kéményes azt mondta, hogy van rajta egy háló, az elég. Esővédő sapkát nem lehet tenni rá, mert akkor nem lesz elég huzat. Az eső miatt ne aggódjak, mert az elfolyik a kondenzvízzel együtt. Azt látom, hogy az utcánkban a többi kéményen majdnem mindegyiken van esővédő sapka. Erre azt válaszolta, hogy azok nem turbó kazánok. A szomszédomé is az, Buderus és azon is van esővédő sapka. Akkor mi az igazság?
Az mennyire megfelelő, hogy egy kétszintes családi házban az indirekt tárolóba, aminek G3/4-es vízcsatlakozása van egy 15mm-es külsejű réz cső megy. Ez nem kicsi?
Alapvetően nem ez, hanem a csak a tároló elé berakott reduktor okozott problémát szerintem. Amikor túl le volt állítva és egy adottnál nagyobb nyomáskülönbséget már nem tolerálnak a csapok a hideg és meleg között... Mert ugye itt csak a tárolóba menő hideg csövön van a reduktor, nem a gáz teljes hidegvíz rendszerén...
Márminthogy elzárni- kinyitni sarokszelepet? Most hogy szereltem vagy húszzor elzártam -kinyitottam sajna nincs nyomás ezek után sem. Én arra gondoltam vajon a sarokszelep másik oldalán a sarokszelep előtt megállhat e kosz darab vagy vízkő darab eldugítva azt ??
Gondoltam én is hogy egy jobb Grohe vagy ilyesmit kéne beszerelni amin nem kell 5 évente csaptelepet cserélni. Ez viszont házgyári mosdócsaptelep kádtöltővel, nem hiszem hogy az elitebb cégek (Grohe stb) ismerik és gyártják ezt a fajta kialakítású csaptelepeket (Ez tipikus magyar találmány lehet sztem)
Sarokszelep vízkövesedhet. Tök be, majd ki kell tekerni vagy 3x, és ha nem kezd el csöpögni talán jó is lesz, vagy ha nem akkor csere. Egyébként meg ha jót akarsz nem foglalkozol csapbetétekkel, hanem cseréled a csapot, jó minőségre. Herz vagy Grohe.
Hihetetlen nem tudom megcsinálni a csapot , nem vagyok szerelő de vagy 50 szer cseréltem a csapbetétet. Van amikor elég a csapbetét végén a tömítést lecserélni. Most is megpróbáltam még lassabban folyik a víz mint előtte, igaz kissé vastagabb a tömítés mint az eredeti (hátha lefog az is a vízmennyiségből direkt rosszra gyártják? vegyél csapbetétet) Most a csapbetéte is lecseréltem na az is rossz , az amúgy is gyenge víznyomás épphogy csak csordogál a fürdőszobában a melegvizes gázbojlert be se gyújtja . Állítólag a Mofém nek ez egy hibás szériája azt mondta egy szerelő a múltkor két éve mikor csinálta, visszafogja a víznyomást.
Sarokszelepben lehet e dugulás? Vagy a csapbetétet gyártják fél mm rel nagyobbra hogy még véletlenül se legyen jó a víznyomás?
Közvetlen az óra utánit nem lehet lecserélni. Az után a csap után rakjál be egy T idomot és arra egy normál golyós csapot és azon kiengeded az aknába a visszafolyó vizet. Nem kell oda kifejezetten fagy csap 2x annyiért.
Egy lakatlan kertesház vízóra aknájába szeretnék fagycsapot beépíteni, hogy télire az egészet vízteleníteni lehessen. A kérdésem, hogy a vízóra utáni első főcsapot le szabad-e cserélni fagycsapra, vagy a fagycsap csak ezután az óra utáni csap mögé tehető.
Ha a leeresztőnyílás szegélye sértetlen, és vízkő sincs, akkor valószínűleg a gumikorong van megkeményedve. Lehet kapni szilikongumiból, az nem keményedik meg.
Igen, meg persze az összes vízkőlerakódás eltávolítása. Ha kemény már a gumikorong, akkor cserélni kell. Ha puha, akkor még az sem biztos, lehet, hogy vízkőtlenítés után jó lesz. Esetleg meg is lehet fordítani.
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Mindegyik módszer működik, ha az egyik nem, akkor a másik. Van amikor könnyen szétjön, van amikor meg küzdeni kell. Végül is a dugót nem tudtam leszedni, mert az áttolókarmantyú, amiben benne volt, hamarabb jött le. Onnan meg már könnyű volt kivenni belőle. Fellelkesülve a sikeren, szétszedtem egy teljes kisebb a szakaszt is. :)
A beépített szelepes lapradiátorokat mennyire kedveli a szakma? Szebbnek szebb, ámde lehet, hogy hiba esetén jobban szerelhető egy külső szelepes, lándzsás megoldás nem?
Értem, köszi, azért kellett a külső tágulási mert 7vegi szerelés volt
És a kazan sajátja hátul kilyukadt,.. más eszköze, megoldása meg nem volt a szakinak.. Tél volt, sürgős megoldás kellett és hát ezt ganyolta ossze hozott anyagból, le sem írom mennyiért...
Az "elzárni a vizet" az a fűtőkör vize legyen, a használati víznek nem sok köze van a tágulásiban levőhőz (ha kombikazánról van szó - bár érdekes, miért kellett akkor külső tágulási?)
Szivattyú levegősödési problémához, illetve a hibás pont megtalálásához kérném szépen a segítségeteket.
Házi vízművet cseréltem nemrég, használtról vadi újra. Természetesen az új gép telepítése után beállítottam és légtelenítettem a rendszert, többször csináltam már ilyet.
A régi vízművel abszolút nem volt levegős a rendszer. A szerelvényeket természetesen meg kellett bontani a szivattyú körül, valószínűleg egyiknél nem sikerült tökéletesen az összeszerelés. Több, fixre szerelt csatlakozásról, és KPE szerelvényről van szó.
Vízcsöpögés sehol sincsen, viszont az 1500 Wattos szivattyú tuti falst szív valamelyik csatlakozásnál.
És itt volna a kérdésem: Gázszivárgásnál régen pamaccsal kentünk szappanhabot a szivárgás helyének megállapítására, majd később flakonból habot fújtunk, de vajon hogyan találhatom meg a vákuumot?
Ahol falst szív a szivattyú, egyértelműen vákuum (beszívás a szivattyú felé) keletkezik, milyen módszerrel találhatnám meg?
A kazán-nál nem látjuk, hol tudjuk megnyitni a betáp-ot, úgyhogy nagyon nem merünk hozzányúlni.
A bojler ha nyitva van, minden más csap elzárva, akkor is folyik a kazánnál, illetve, amíg fel volt töltve a bojler, addig elvileg a többi csap nyitásakor is jött elzárt bojlernél. Most leeresztettük a bojlert, és azóta nem folyik a többi csap nyitásakor sem (nyilván :D).
Egy nagyon hálás köszönet a jutalma annak, aki megfejti a következő rejtélyt.
Adott egy kombi gázkazán (EOLO STAR 23 kW), radiátoros fűtésrendszer, és egy bojler.
A fűtés rendesen megy a kazánról, ott minden ok. A használati melegvíz jelenleg bojlerről megy, VISZONT a kazánba látszólag be van kötve a használati melegvíz is, aminek eddig nem tulajdonítottunk olyan nagy figyelmet.
Véletlenül megvágtuk az egyik csövet, ami a kazán használati melegvíz kiállásába megy. Ebből a csőből jelenleg akkor folyik megállíthatatlanul a víz, ha megnyitjuk a bojler hidegvíz kiállását (most elzártuk, tehát nincs melegvíz a házban).
Ha jól értjük, akkor a kazán melegvíz előállítása ezek szerint valahogy össze van kötve a bojlerrel? Van tippetek, hogy ez hogy jöhetett össze?
Mi arra gondoltunk, hogy régen kazánról ment a melegvíz ellátás, majd később leágaztatták a hidegvíz ellátást a bojler hidegvízéhez, a kazán melegvízét a bojler melegvízéhez. Nem tudom, ennek így van-e értelme :D Ezek alapján a leágazások megszűntetésével újra a gázkazánról mehetne a melegvíz?
A nyomáscsökkentő is és a túlnyomás szelep is visszacsapó szelep is egyben, ha a nyomáscsökkentőt a bojler és a biztonsági szelep közé tennéd azzal kiiktatnád a biztonsági szelepet, adoot esetben felrobbantva a bojlert. A helyes sorrend: nyomáscsökkentő -> bizotnsági -> bojler.
Van egy DEMRAD átfolyós gázbojler amit rendszertelen időközönként, kb naponta újra kell gyújtani mert elaszik az őrlángja. Ez általában akkor van ha kis időre nyitják meg a melegvíz csapot hogy éppen csak belobban az égő és már el is alszik. Ekkor néha elalszik a gyújtóégő. Lehet hogy máskor is elalszik egy pillanatra de ha az égő tovább üzemel akkor visszagyullad.
Egy vezeték átalakítás során lesz kb. egy 90 cm -es ág amin nem lesz áramlás. A vízszerelő említette a problémát. sajnos nem férünk hozzá, takarva van. Tényleg ennyire nagy probléma ?
nem, vettem szép idomokat 1"-1/2" megy a radiátorba, abba a szelep, másik felére 1" -3/4" és akkor az átkötő szett és a szelepek másik oldala között a 3/4 - 3/4 között lesz 20-as 5rétegű
egy kérdés
lapos tömítéses (azbesztkartonos) hollanderes és fix BM 20x3/4-es press idomokat kaptam, csak most nézem.
nagy birkózás lehet belőle. a dugón alig van fogás. billegtetni kell, tehát egyszerre egyik oldalon húzod csak, aztán azt nem engeded visszamenni, és húzod vele szemben.
Egy technikai kérdésem lenne. Összetoldott 110-es KG-PVC csövet hogy lehet szétszedni? Konkrétan a cső tokos végébe be van dugva, gumival együtt egy csődugó/lezáró elem. Ezt kéne valahogy kivenni, hogy lehessen tovább építeni a csövet.
Sehol nincs 3/4-es kis ellenállású azonnal. Ez is valami egyedi rendelésből maradt.
De ő is azt mondta, hogy ha 1/2"-os kis ellenállású szelepet teszek, lehet kevés lesz, és "szemrebbenés nélkül megkerüli a víz".
Az marad csak, hogy a jelenlegi szerelvényeket hagyom fent, de a szelepnek 1" KM mindkét oldala, a lenti golyóscsapnak pedig 3/4" és '2 KM.
Oldjam meg szűkítőkkel, kamantyúkkal és presses idomokkal a régi szerelvényekkel szerinted? És ha nem is túl esztétikus, majd jövőre ha megint le lesz engedve, akkor fellehet készülni és rendelni szelepet és szénacéllal szerelni, 1 évet pedig kibír a régi szerelvénnyel és 5rétegűvel.
Feltúrtam az összes szakbolt oldalát, és alig kapni raktárról kis ellenállású szelepet. 3/4-est szinte sehol, 1/2-esből lenne Heimeier 1 helyen. (vagy ha tudtok ilyet, linkeljétek pls)
Ha választani kellene, akkor 1/2-es kis ellenállásúval, vagy 3/4-es normál szeleppel szerelnétek inkább?
Amúgy az az érdekes, hogy ahol eddig laktam, ott is 10+ éve 'modernizáltak', bár ott volt átkötő (1/2"-os cső) gyárilag (utolsó panelek egyike). Ott sima Herz termoszelep és torló került felszerelésre, pedig szintén van 2db 20+ tagú radal (meg 3 kisebb), szintén földszint. Mondjuk az csak 4 emelet, külső szigetelés ugyanúgy nincs, de a pincefödém szigetelt, és eggyel modernebb ablakok vannak (nem a szétcsavarható szárnyú, hanem 2 rétegű termoüveg).
"De minek új szelep, hiszen ott van már a meglevő mofem szelep?"
Gondolkodtam ezen.
Végülis ha nem kötném keresztbe (mert csak 1400-ast teszek), akkor se 5rétegű cső, se új szelep nem kell. Csak az új radiátor, bele a lentebb említett 3/4>1/2 szűkítő, és akkor adott a két szelep 1"-os KM radiátor felöli vége. Erre 3/4-es KB-s kúpos hollander és jó is vagyok? (annak a hollandija 1" belső átmerő, igaz?)
Eddig mind az átkötős T idomhoz, mind a radiátorhoz ilyen speciális dupla kúpos hollanderekkel volt kötve (a mofém átkötő szett része).
Jó a sima 3/4-es KB-s hollander, vagy kúpos legyen? Utóbbiból vajon csak réz van, eddig nem nagyon találtam egyik szerelvénybolt oldalán sem olyat, ami nem réz.
Az oké, de csak a 'csúnya' horganyzott a jó, vagy a fényes is jó? (az a szaniter cuccoknál volt).
Más a max nyomás amit bírnak, vagy teljesen mindegy, csak esztétikai a különbség? :)
Még egy utolsó dolog jutott eszembe - ugye mikor a keresztbe kötés feljött, akkor még úgy tudtam, hogy a 24-es radal csak 3700W tehát 22K-s 1700-asban gondolkodtam.
Most, hogy kiderült, hogy 4300W kell, és 33K 600x1320 vagy 600x1400 lesz, így köthetem simán is? Vagy mindenképpen keresztbe kössem?
Bocs még egyszer a sok hülye kérdésért, és előre is köszi a türelmet.
Padlófűtés osztó-gyűjtőnél nekem az előremenőben vannak az áramlásmérők, amikkel elvileg az átfolyási mennyiség is szabályozható, meg elzárók is egyben (ilyen menet a menetben, tehát nem tekeredik el a beállított érték, amikor kinyitom/elzárom). Szóval: ha ilyenem van az előremenőben, akkor tehetek termoszelepet a visszatérőkbe? Ez ugye a majdani motoros termofejekhez lenne jó. De amíg azok nincsenek, addig is lehet manuálisan, egész finoman fojtani rajtuk azzal a műanyag tekerővel, amit a boltban adnak hozzájuk. Tehát a kérdés az, hogy ezek az eredetileg osztóba való (termo)szelepek jók-e így a gyűjtőbe (a torlószelep helyett, mivel az átfolyási mennyiség már az áramlásmérőnél beállítható).
3/4-es kis ellenállású radiátorszelep, 3/4-es golyóscsap full nyitva és 20-as cső. Annak ugyanannyi a belső átmérője (15,5mm) mint a most fent lévő 2-3 centis szakaszok a szelepek előtt és után. Az már nem sokkal kisebb, mint az átkötő 18mm-es belső átmérője.
Amint látod ez volt a radiátor aljában, így, teljesen nyitott állapotban. Kb 18mm belső átmérő, utána a pár centi összekötő cső hollandikkal, aminek a belső átmérője 15mm.
De akkor mi a jó megoldás? Hisz bármilyen lapradiátort veszek, az 1/2"-os csatlakozással bír, nem?
Működni fog nekem a rendszer, ha az 1"-ról leszűkülők 1/2-re, és azzal megyek radiátor felé, vissza, és az átkötő is az lenne. Mondjuk 20-as 5 rétegűvel, annak 15,5 a belső átmérője.
Kapjon akkor egy kis ellenállású radiátorszelepet termofejjel, meg alulra egy golyóscsapot?
"ha az átkötőt szűkíted, az az egész strang rovására megy"
És ezzel mit tudok kezdeni? Én vagyok legalul a földszinten, innen már csak vissza megy a víz a hőközpontba.
Ez volt a mofém 10-12 évvel ezelőtti modernizációs csomagjában a visszatérő szelep eddig. Ez is, és a radiátorszelep is 15mm belső átmérőjű csővel volt összekötve a 1" > 3/4" T idom megfelelő végével.
Sima lapradiátorból a normális minőség, jó ár-érték arány az mely márkáknál adott? Olvastam a Dunathermről, nem tudom, hogy arról mi a szakma véleménye...
Majd egy egál 1/2"-os T idom, és akkor az átkötés is 16-os vagy 20-as 5rétegű lenne, és a szelep felé is azzal mennék tovább, és a radiátortól is azzal jönnék vissza, a visszatérő(torló) meg full kinyitva.
Ez így jó lenne?
Akkor is kis ellenállású szelep kell, ha az átkötő szakasz keresztmetszete már ugyanakkora? Visszatérőből is van kisellenállású?
És ha az átkötőt is kicserélem 16/20-as ötrétegűre? Akkor működne a dolog? Akkor a keresztmetszet elvileg ugyanaz, nem?
Az a baj, hogy adott az 1" KM fűtéscső vég, és onnan leszűkülni a radiátorhoz 1/2"-ra úgy, hogy közben átkötő, szelep stb, elég sok féle elem lenne, úgy nézne ki, mint egy legó :)
Miért nem jó a torló? Golyóscsap? A nagy radiátort keresztbe akarom köttetni, így oda sarok visszatérő lenne, utána könyök és a radiátor alatt jönne vissza az 5 rétegű.
Most már kezdek megzavarodni. Nem jó a 1/2"-es szelep közvetlen a radiátorba és előtte/utána 20-as 5rétgű ami csatlakozik a szelep 1/2"-jára és az átkötő utána 3/4"-re is
Bémeg. Vettem új tömítést tettem fel loctite - nem csöpög fasza. De nem is jön a víz, alig folyik. Mindenhol máshol a lakásban ok. Már bánom hogy belevágtam. Most várhatjuk a szerelőt. Fizikailag nem értem.
Tehát akkor a 33K-as 600x1400 vagy 600x1320(vogel&noot) és a 33K 600x600-as kell nekem, hogy teljesítményben ugyanaz legyen, igaz?
"Ha lapradiátort tesztek, csak a radiátornál szabad leszűkülni 1/2"-ra."
Tehát a 20-as 5rétegűvel kell szerelnünk? Az 15,5 belső átmérő, a MOFÉM átkötő pedig 18-19mm-s lehet kb (22mm külső átmérőjű vékonyfalú acélcső azt írja)
Földszinti lakás, gondolom szigeteletlen pincefödém alattad, felső elosztású fűtési rendszer esetén a hozzád megérkező víz a 90/70/20 helyett már csak 70-75° C előremenő hőfokú víz jelenik meg.
Ezért van ekkora radiátor.
Ha lapradiátort tesztek, csak a radiátornál szabad leszűkülni 1/2"-ra.
A kereszbe kötés nem jelent teljesítmény növekedést, csak gyorsabban felfűt a radiátor.
Szeretnék egy kis segítséget kérni mint laikus hőszivattyús fűtéssel kapcsolatosan.
Szeretnék egy monoblokkos hőszivattyút vásárolni és a rendszer kiépítése , típusa kapcsán elég komoly kételyek merültek fel bennem amire jó lenne választ kapnom.
A szerelők többsége egy hőcserélős puffertartály beépítését javasolja (mint egyetlen, megbízható lehetőség), de nem értem, hogy miért kell ez és hogy működne.
Egy 9 kw-os hőszivattyú fűtene egy 7,1 KW hőigényű, jól szigetelt családi házat kizárólag padlófűtéssel, zónaszelepek nélkül. Az anyagi (és fizikai) keretek betároltak, ezért csak egy 300 literes
1 hőcserélős pufferre lenne lehetőség (hőcserélő: 91KW, 3,3m2, 20,4L). A szerelő nem tudott meggyőzni, hogy ez a rendszer így hatékony lenne. A rendszer térfogatárama 25/20L/min
primer-szekunder oldalon. A 300 liter fűtési igény jelentkezésekor nem elegendő önmagában.
A kérdéseim a következők lennének:
1. jól gondolom, hogy puffertartályos megoldásnál a hőszivattyúnak nem elég 40-45 fokos vizet csinálnia? (a szekunder ágban 35-40 fokos eéőremenő kellene)
azaz a hőszivattyút kisebb hatékonysággal, nagyobb energiafelhasználással kellene működtetni?
2. a kisebb puffermennyiség miatt jól gondolom, hogy sokszor fog egyszerre energiát kérni a lakás és a puffer? Ilyenkor milyen a hatásfoka a hőátadásnak, amikor
mindkét oldalon mozog a közeg? Jól gondolom, hogy rosszab mintha csak a tartályban lévő álló közeget melegítené?
3. szinte minden gyártó honlapján találtam olyan rendszert amelyben a hőszivattyú közvetlenül az osztó-gyűjtőre dolgozott.
Két variácót találtam:
A, egy glikollal feltöltött rendszert + egy kicsi (100L) sima puffer (vízmennyiség növelése miatt)
B, Egy fagyvédelmi szeleppel és mágnesszeleppekkel ellátott rendszer szintén egy kis pufferrel.
Ezek közül a másodikat szeretném megvalósítani, de nem szeretné senki..
Aha! Na hogy ilyen is van, mármint melegvizes tömítés. De miért van abból kettő? Érdekes módon pont a meleg víz spriccelt de nagyon, mintha semmi nem lett volna benne. Loctite55 is jó?
Az egész egy totál szopás lett, ráadásul nem is a mi lakásunk csak egy idős hölgyismerősé. Régi pesti bérház. Múlt héten a kád csaptelepet cseréltem, semmi probléma, bojler alatt volt a falban egy elzáró. Nem ám a konyhában! Le a pincébe elzárni az egész strangot. Nem hittem el.
Ebben az esetben ugyanilyen teljesítményű radiátorok kellenének?
Beszéltem szakemberrel, elmentem ventilhez, szathmáryhoz, szerelvényboltba, de nem lettem okosabb. Volt ahol azt mondták, hogy a lemezradiátornak jobb a leadása, elég lesz oda 22k-s 1400-es.
Volt amelyik neki állt számolni az 55W/m3-rel, ami ugye csak a szobára nézve 2500W. (Garzon 36m3, szoba 17,5m2, magasság 2,6, földszint, 1 fűtetlen fal, + erkélyfront 40+ éves nyílászárókkal - jövőre cserés)
Volt amelyik azt mondta, hogy 3000W-nak ide elégnek kell lennie, volt amelyik azt mondta, hogy ökölszabály szerint 22K-sból ugyanolyan hosszút. Mikor értetlenkedtem, hogy de mi van ha 4200W a jó érték, akkor jöttek azzal, hogy a lemezradiátornál 1,4-gyel kell szorozni. Ez honnan jött???
Szóval a 624-es helyett mit ajánlanál ha a max hossz 1700 lehet (de inkább 1600), a 610 helyett pedig jobb lenne egy max 600mm hosszú.
Pórul járok-e, ha a szobába 22K-s 1700-ast (3600W körül) és a konyhába 22K-s 700-ast teszek?
Számít-e, hogy az új radiátor keresztbe lenne kötve, így elég lehet a kisebb teljesítmény is? (a 24-es radal már nem nagyon melegedett, hiába lett kimosva a radiátor 2-3 éve.
Vagy mindenképpen teljesítményben egyezőt vegyek (szobába 33K-s 1400-es, a konyhába 33K-s 600-ast) legfeljebb többet lesz zárva a thermoszelep?
Jelenleg Mofém átkötőszett van 1"->3/4 T idomok + 22mm-s vékonyfalú acélcső. 16-os vagy 20-as 5rétegűvel kéne szerelni? Aki csinálná, az 16-ost mond, mert a raditár 1/2"-os, de egy másik szaki szerint minimum 20-as kéne, különben a víz inkább az átkötő felé folyik. Most akkor melyik?
Akkor olyan nem lehet, hogy anno (2015 körül) okosba rakott rá matricát a készüléket cserélő szaki, de mégsem dokumentálták rendesen a dolgot? Tehát akkor a mostani kéményseprők voltak a lehúzósak valóban, nem anno történt mulasztás? A matrica mindenképpen helyesen levezénylett cserét jelent?
Vettem egy mosogató fali csaptelepet mert a régi csepegett szar volt stb.
Általában sima ügy. Ebben ez a piros tömítés volt ez kell a z idom és a csap közé? Spriccelt mint állat az egyik oldal. Betettem egy fekete gumi tömítést most legalább már csak csepeg.
Lehet hogy a z idomot is cserélni kell vagy attól nem szokott csöpögni?
Vettem egy mosogató fali csaptelepet mert a régi csepegett szar volt stb.
Általában sima ügy. Ebben ez a piros tömítés volt ez kell a z idom és a csap közé? Spriccelt mint állat az egyik oldal. Betettem egy fekete gumi tömítést most legalább már csak csepeg.
Lehet hogy a z idomot is cserélni kell vagy attól nem szokott csöpögni?
Hmm, bonyolódik a helyzet, volt rajta egy ilyen vonalkódos Főkétüsz matrica:
A gázszerelő elvileg intézte a papírozást a csere időpontjában, azért került rá a matrica is.
Kb. öt éve lehetett ez, mert a kütyü 2015-ös, az alábbi kép tanulsága szerint akkor gyártották, ha minden igaz:
Szóval vagy az eredeti szaki, aki intézte ezt az hazudott vagy a mostani szakik blöffölték be, hogy nem találták az adatbázisban a kütyüt.
Immár valami QR kódos újabb matrica is került rá, remélhetőleg nem valami hamisítvány és tényleg be van regisztrálva immár az "okosba" megoldásuk után.
valaki? elég sűrgős lenne, ráadásul most nézem hogy itt valaki évekkel ezelőtt betett egy radal telj. táblázatot amiben kcal/h van, és amit találtam biosolar oldalán, ott majdnem u.azok az értékek wattként.
vajon melyik jó?
most akkor 3675 vagy 4275 W egy 24 tagú radal 90/70/20-ra?
Érdekes megfigyelésem van. Vannak ezek a kerületi un. kisokos újságok. Kettő kerületből is van nekem.
Konkrétan egy vízszerelő munkáról lenne szó.Felhívtam vagy 8 telefont - vezetékes és mobil 20 -as 30 -as és mindegyik egy helyre fut be.
Pedig a számok különböznek.
Majd mindegyik a gyors, azonnali munkát szeretné talán holnaputánra , legfeljebb a jövő hétre.
Vagy rossz helyen keresek ?
Mint írtam kerületi kis okos hirdetései.
A munka egy ikerház közös aknájából történő nyomó vezeték kiépítése , 35 fm nyomó cső rácsatlakozva a már kiépített és kipróbált belső hálózatra. Korábban az ikerház másik feléből kapta a vizet ez a ház ideiglenesen.
Segítséget szeretnék kérni lakótelepi Radal radiátor lecseréléséhez.
Tudom, elvileg alut-alura ajánlott, de tudom, hogy a házban már több helyen van lemez, mint a régi radal.
Van egy 24 tagú 1760mm hosszú (szoba) és egy 10 tagú 710mm hosszú (konyha) Radal, ezek lennének cserélve, ezeken van költségosztó.
Van még egy 100-as kötéstávú 4 tagos a fürdőben, de azon nincs költségosztó, és körülményes lenne a csere, azzal nem is számolok.
Találtam egy táblázatot ami 90/70/20 C-os hőfoklépcsőre 3685W-ban adja meg a 24 tagú radal és 1745W-ban a 10 tagú radal teljesítményét.
Ahogy néztem a lemezradiátorokat is 90/70/20-as hőfoklépcsőhöz adják meg, és így a 22K-sból gyártmánytól függően az 1600-1700 hosszú (600 magas) jöhetne szóba, vagy 33K-sból 1200.
A konyhában az a baj, hogy a 10-es radal 710 hosszú, és teljesítményben 22K-sból a 800-as passzol, de az túl hosszú. 33K-sból a 600-as jó, de az 17,3cm széles. Ha felfogatással nem ugrana ki jobban mint a mostani 18,5cm, akkor az jó lenne.
Jelenleg a csőközép távolsága a faltól a szobában 10cm, a konyhainál 11cm. A radiátor eleje a szobainál 17-17,5 cm a faltól, a konyhainál 18-18,5. A csőközép-különbség a presses 5 rétegű cső játékával/alakíthatóságával lenne megoldva.
A fűtés egy körös, átkötős, thermoszelepes, a csere során presses 5 rétegű csővel lenne szerelve a csatlakozás után.
Kérdéseim:
1. Jól értelmezem-e a teljesítményadatokat, és megfelelő lenne ez a csere?
2. Jó-e a 22K-s, vagy inkább 33K-st ajánlanátok?
3. A szobai 1600-1700-ast keresztkötéssel szeretném, mert a 24 tagú radal vége mindig hideg. A radiátor alatt kanyarodna vissza az elmenő.
"1200x1200 v ekörüli felületre kellene a védelem, nem stabilan, alkalmilag raknám oda"
felületet kicsit nagynak tartom mert ekkor kályha a cserépkályhákat kivéve nincs.
Lehet az a lemezkályha úgy 60 széles és 80 cm magas, akkor elég ha 5 - 5cm túlnyúlik, legyen mint óvatosnak 10 - 10 cm
tehát a lapméret 100 cm magasság és 80 szélesség. Ezeket a lemezeket távtartókkal összecsavarozod pl 4 cm távolságra .
A megoldás :
A leszabott 2db. 80 x 100 cm alulemezt 6 helyen kifúrod ... felül, középen és alu 4cm csövecske pl. vitrázs csőből vagy ami akad ... aluminium, réz. Azon az egyik leszabott alu.lemezen átdugsz 6 db 3x 60 mm csavart, lefelteted a padlóra , rá a csavarokra a távtartó csövecskék, rá a másik 80 x 100 alulemez mad alátét és csavar.
Így kapsz egy un. hőárnyékoló lemezt a mi a kályha mögé helyezhető vagy kivehető.
Anyagok 2 db 80 x 100 1 mm alulemez / ez a legdrágább /, 6db 3x 60 mm es acélcsavar anyával alátéttel, 500 ft ba belefér az egész, kivéve a lemezt. Szerszámok : fúró foga. reszelő sorjázásra.
A lemezt ahol vásárold méretre szabják.
Ha kályhád mögé teszed akkor ott 3 légrés alakul ki.
A 500 fokos kályha külső felület ( picit túlzás de legyen ennyi ) az első légrés 3 cm, felfelé áramlik a levegő, a második légrés az átalad aplikált árnyékoló szerkezet légrés a 4 cm a levegő itt is felfelé megy és a csoda szerkezeted és a fal közötti újabb légrés a 3. szintén 3 cm. a fal max langyos .
Mit gondolsz a modern autókba hogy szigetelik el a motor hőjét és a tűzveszélyes egyéb alkatrészeket ? Nagyjából lemezekkel árnyékolással és azok közötti áramló levegővel... sokszor lényeges kisebb távon is megoldják a hatékony hőszigetelést.
Vagy csak egyszerűen a kályhád mögé teszel az ajánlott anyagokból egy hőszigetelő lemezt. A szálas anyag egybként porol,a levegőbe ereszti a szálait. Habár arra is van pofon egyszerű megoldás, de azt majd máskor.
Nálunk 2 éve működik klímafűtés, kizárólagosan, mert más nincs, és a tapasztalatok alapján erősen fontolgatom, hogy a 4 beltéri közül az egyiket át fogom helyeztetni térdmagasságba, vagy csinálok hozzá légterelő szoknyát. A szobát be lehet rendezni úgy, hogy ne legyen útban se a készülék, se a légterelő.
Ha a készülék kerül le, akkor egy megfelelő asztal kerül oda a fal mellé, amelynek az asztallap alatti része lesz úgy kialakítva, hogy ne okozzon azonnali visszaáramlást.
Ha szoknya lesz, akkor az két magas szekrény közé kerül, és annak a homlokzata is szekrényszerű lesz. A legtetejét kell úgy kialakítani, hogy az áramlást ne fékezze le, csak terelje, a legalját pedig szintén úgy.
Ha nincs más fűtő cucc, akkor azzal elsődleges a fűtés. És azért lett olyan telepítve, mert a parapetes jóval drágább.
Hidd el nekem, hogy csak egy elvetemült elfajzott kéri boka szintre a beltérit. :D (Bocs ha magadra veszed) Én lerakom oda, ha oda kéri, ezen nem múlik :D Részemről teljesen mindegy hova teszem.
A másik ötleted jó, nem egyedi. Másnak is már eszébe jutott, csak itt is a kivitelezési problémák szólnak közbe, no meg a kinézet vagy dizájn. De meg lehet oldani sufnituringosan is, csak a légcsatornának a mérteit ki kell rendesen számolni...
Csak egy adaptert kellene kitalálni/megtervezni és sorozatgyártásba adni. Maga a légycsatorna lehetne akár egy gipszkarton eldobozolás ;-)
Az elektromos kazán pont ugyan az mint egy gázkazán csak nem gázzal megy, hanem árammal. Kiépített egyedi fűtés rendszert, szolgál ki. Áramoltatott közeg általában víz. Tehát lehet radiátoros, vagy bármilyen felületfűtési rendszer.
Az elektromos padlófűtésben nincs víz. Az elektromos padlólemezt vagy hálót leterítik a járólap vagy parketta alá, és az közvetlenül fűti azt.
Az én 3 percem neked nyilván olcsóbb, mint a te 15 perced. De ha rád szánnám, csak azt érném el, hogy újabb kérdésed lenne. Sokkal egyszerűbb lenne mindkettőnk élete, ha megtanulnád használni a googlet.
Üdvözlet, meg tudnatok mondani, hogy egy egyszerű lemezkályha és a tőle 10 centire levő fal közé milyen hőszigetelő lapot rakhatnék. 1200x1200 v ekörüli felületre kellene a védelem, nem stabilan, alkalmilag raknám oda. Van a régi azbesztlapoknak mai alternatívája? Habtopikot tévesztettem, iránymutatast is megköszönném:)
> Ha már egyszer klíma lesz/lett telepítve, akkor azzal csak másodlagos a fűtés.
Nem.
Ha nincs más fűtő cucc, akkor azzal elsődleges a fűtés. És azért lett olyan telepítve, mert a parapetes jóval drágább.
> senki nem kérte tőlem, hogy lentre rakjam a beltérit :D Már csak azért sem, mert kurva szarul nézne ki...
Mondom én, hogy idő kell a gondolkodásmód kibővüléséhez.
De van egy másik ötletem is, csak még nem próbáltam, ezért nem tudom, hogy jó-e.
Abban a szobában, amely a téli időszakban a lakók fő tartózkodási helye, készülhetne a plafon közelében felszerelt klímához egy testreszabott légterelő szoknya, amely a téli időszakban a meleg levegőt már csekély ventillációs fokozattal is képes lenne levezetni boka szintre, pl. az ágy alá, ahonnan körbe kiáramolhatna.
"Alulra" azt jelenti, hogy alacsonyra, lentre, vagyis nem magasra, nem felülre.
A hagyományos klímákon edződött klímatelepítőknek még ma sem oly könnyű átállni arra a gondolkodásra, hogy valaki elsősorban fűtésre akarja használni az eszközt, például azért, mert nincs a házban más fűtésre alkalmas cucc. Ha a klíma nyári üzemmódra optimálisan van telepítve, akkor télire biztos nem."
A félreértés oka az volt, hogy nem írtad le konkrétan a beltérire gondolsz vagy a kültérire. No meg azt sem milyen hőszivattyúra. De utólag már kiderült számomra. :)
Nem kell át állnunk ilyen gondolkodásra, mert még senki, de senki nem kérte tőlem, hogy lentre rakjam a beltérit :D
Már csak azért sem, mert kurva szarul nézne ki...
Egyébként ez oda-vissza igaz. Ha téli üzemmódra optimális azzal nyáron, max a bokádat hűtöd, ezért senki nem rakatja le a beltérit, mert nyáron a hűtés fontosabb vele mint télen a fűtés. Ez az esetek 99%-ban így van. Ha már egyszer klíma lesz/lett telepítve, akkor azzal csak másodlagos a fűtés. Vannak egyébként parapetes gépek, csak hát azok igen drágák. Ilyeneket általában irodába rakunk, ahol nincs más lehetőség, vagy fontosabb a fűtés vele. De azt, hogy egy normál split klíma beltérit letegyem vádli, vagy boka szintre, kicsit morbid ne haragudj :D
Nem gondoltam, hogy bele akarok menni a részletekbe. Csupán meg kell jegyezzem, hogy az egyszerű ellenálláshuzal-fűtés COP-je mindig 1, ezzel szemben egy korszerű hőszivattyúé a hőkinyerő közeg hőmérsékletétől függ ugyan, de még az egyszerű levegő-levegő klímák esetében is több 1-nél még téli zimankóban is. Fűtési idény átlagára számolva pedig 4 körüli COP-t tudnak a ma jónak tekintett rendszerek. Tehát ha nem azonnali igeiglenes megoldásról van szó a pillanatnyi megfagyás elkerülésére, hanem hosszabb távon akarjuk a lakást fűteni valamivel, akkor a hőszivattyú jó megoldás. Azt tisztázni kell, hogy a típus paraméterei alapján kérhető legyen a kedvezményes tarifa (Eon birodalomban H, Elmüémásznál GEO tarifa), emellett ha jó a ház hőszigetelése, akkor ilymódon kényelmesen és gazdaságosan fűthető.
> Mit jelent az hogy alulra? Hova alulra? Vagy mihez képest alulra?
"Alulra" azt jelenti, hogy alacsonyra, lentre, vagyis nem magasra, nem felülre.
A hagyományos klímákon edződött klímatelepítőknek még ma sem oly könnyű átállni arra a gondolkodásra, hogy valaki elsősorban fűtésre akarja használni az eszközt, például azért, mert nincs a házban más fűtésre alkalmas cucc. Ha a klíma nyári üzemmódra optimálisan van telepítve, akkor télire biztos nem. Téli üzemmódban az lenne a jó, ha a meleg levegő csekély ventillációval is lejutna a szoba padlójáig, vagy akár a padló alá. A hagyományos módon telepített (elsősorban hűtő) klímák ezt nem tudják.
Vannak a parapetes beltéri hőleadók, azok jobbak ilyenre, illetve vannak a légcsatornába iktathatóak, amelyek egy jól megtervezett hűtő-fűtő-szellőztető rendszer részeként univerzálisan ellátják a feladatot. De úgy már nem olcsó a rendszer.
Laikus vagyok , ezért ne vedd készpénznek a véleményem !
Én 16-os ötrétegüvel kötöttem a radiátorokat 22K 600x2000 a legnagyobbak . Kényelmesen kiszolgálja a radiátorokat , semmi súgás . Nálam is a kazán és az osztó-gyüjtö között 26-os van . 10darab radiátor van róla ellátva a fütökörben .
Sziasztok központimat csinálom az lenne a kérdésem 26 csővel viszem a gerincet a radiátoroknak a le állás milyen cső legyen 20 vagy 16 a válaszokat előre is köszönöm
Egy másik kérdés ugrott be nekem, hogy a Honewell XC70 ezt írja a leírásában: "25 és 95% közötti rel. páratartalom (nem kondenzálódó)"
EGy fürdőben nem véletlenül van lecsapódás a tükrön pl, ott eléggé kondenzáló állapotok vannak nem? Tehát egy fürdőben levő nyílt égésterű átfolyós berendezéshez valami olyan CO riasztó kéne, ami bírja hivatalosan az ottani helyzetet?
Szerencsére igen, az áramlási sebesség talán nem olyan probléma ilyen osztó-gyűjtős megoldásoknál hang tekintetében. Messzi van ez attól talán... Nagyon ezekben toldat sincs, tehát még az is korrekt :-)
Vagy te a beltériről beszélsz, hogy azt tenni alulra?? :D
A levegő - levegő hőszivattyú hétköznapi nevén Klíma. ;-)
Csak hogy ne keverjük pl egy talj kollektoros, vagy levegő-viz stb... hőszivattyúkkal, mert valóban a klíma is az, de így tudjuk elkülöníteni miről beszélünk.
Ha körbe vagy fűtve, infra paneleket, vagy elektromos padlófűtést csinálj szerintem. Az elektromos bővíthetőséget kérdezd meg azért, mert nagyon sok helyen nem lehet. Levegő-víz hőszivattyús megoldásnál a kültéri elhelyezése és annak dérvíz elvezetése a legnagyobb gond. Társasháznál ez hatványozottan érvényes! Klímás fűtésnél szintén a kültéri és a vize, meg itt a beltéri fújja a meleget, annak hangja van stb... Ezt nem mindenki kultiválja, no meg a meleg fölfele szál, a klíma meg föntről fúj, tehát a lábadnál lesz 15fok a fejed magasságában meg 25... Ezek a lehetősségek. Elektromos kazánt nem ajánlom, mert arra a gatyád kifizeted, télen. (ha csak nincs napelem, de az meg társasházban eleve kizárt)
Van 1db főmérő, és van 3db lakás almérő ugye? Stimt?
Na akkor mindenhol van otthon valaki, senki nem fogyaszt vizet egy adott pillanatban. 2 emberes feladat 10perc, telefon vonalban a 2 ember, az egyik zárja a lakás almérő előtt az elzárót, a másik meg nézi a főmérőt mit csinál. Ennyi!
Ha te azt mondod, mind a 3 almérő előtt a csap zárva, és mégis megy a főmérő, akkor ott nem a tartály csöpögése/eresztése játszik közre, ebben biztos lehetsz. Nem kell ide mellé duma, kinek milyen a rendszere, meg kiben bízunk kiben nem, bonyolultság stb... 10 perc alatt ki lehet deríteni melyik lakás a ludas, vagy a gerinc vezeték ereszt valahol. Nem olyan bonyolult ez.
Hőszivattyú. 3-4 körüli COP elérhető a mai cuccokkal. Esetleg GEO tarifa is kérhető, úgy még jobban megéri. Úgy kell telepíteni, hogy tudja alulra fújni a meleg levegőt, ezt előre tisztázni kell a telepító céggel, mert nem mindenkinek értetődik magától.
Kádat köthetek a lefolyóba persze csak a büzzáró után tett flexi csővel? Úgy érzem meglehetősen nehéz lenne számomra a fix kötés létrehozása, mivel cm pontosan kéne most a szennyvíz kiállást megcsinálni ahhoz a kádhoz, ami még kinn van a garázsomban becsomagolva. Vagy ha erre van jó módszer azt is szívesen veszem:)
Lehet , hogy egy igazi szakember megnézné a rendszereket amiket építettem , nevetne egy nagyot . Elfogadom . Viszont ami a fontos , hogy én igyekszem a minél egyszerübb rendszert megépíteni , hogy jól müködjön és kevés meghibásodási lehetöség legyen .
Minden rendszert túllehet bonyolítani ! Mint az általad említett kivitelezés is . Lehet kondenzáltatni a kondikazánt , amivel mondjuk nyerünk a gázszámlából 5000 Huf-ot egy évben , de mekkora plusz befektetést igényelt, mekkora höveszteség van a pufferon ( tudom , most majd valaki azt írja , hogy télen nem gond , mert a házban marad igen , de a puffer nem a szoba közepén szok lenni elhelyezve ) ?
Csak legyen aki kifizesse a tervezö által megálmodott rendszert .
Sziasztok! Nem tudom, ez a jó csoport-e, elnézést, ha nem. Tapasztalatokat keresek elektromos fűtésre való átállással kapcsolatban. Belső kerületi bérház, 60+ lakás, 100+ éves kémények, régi kombi és gázkazánok. Hátha ez megoldás lenne hosszútávon a folyamatosan változó kéménybélelési macerákra.
Van esetleg tapasztalat, tipp, gondolat? Köszönöm.
Nekem volt már olyan kivitelezésem ahol a kondenzációs falikazán egy 2m3-es puffert fűtött. A megrendelő "gépész tervezője" az automatikát építő pali volt. Sok mindenben nem értettünk eggyet: pl a téli-nyári átválltásnál válltószelep kellett az előremenőbe is meg a visszatérőbe is, nem bírtam vele. Szerinte szivattyú függőleges helyzetbe csak felfele nyomhatott, én meg egy idióta voltam persze. A legjobb ellenpélda az álltala szállított hőszivattyú volt amibe lefele nyomott a gyári szivattyú. Ez a "gépész" illesztette úgy a falikazánt a rendszerbe, hogy közvetlenül a puffert fűtse. Viszont tény, hogy 50 fokos előremenővel, a puffer alljáról visszatérőn gyönyörüen kondenzált.
Én pontosan 16-os ötrétegüvel építettem meg a rendszert a fiamnál .
Az 1m/sec. az ha jól számolom 6,78 liter percenként . Ennek a fele elegendö nála ahhoz , hogy 50/45-ös hölépcsövel fütse a házat . Gondolj bele , hogy Te a kinti -15°C-ra tervezel és benti mondjuk 22°C-ra . Ha ennél a hömérsékleteknél kifüti a házat , akkor abból a 4800óra fütésszezonból ez hány órát tesz ki ? A többi idöben a visszatérö jóval magasabb lesz , mégha szakaszosan is fog üzemelni a kazán ( természetesen ez függ a termosztát hiszterézisétöl is ) .
Köszönöm szépen az infó kikutatását, ez jól hangzik :-)
Bár ez induláskor van, hogy nem azonnal indul a szivattyú, csak amikor bemelegedett. Persze amikor lekapcsolja magát, mert elérte a cél előremenőt, akkor aztán olyankor kapcsol be, amikor mondjuk 5 fokos esik a mért hőmérséklet. De szerintem ez az előremenő amit mér... ezt ki is írja egy kijelzőn.
Lehet olyan tömegáramot állítani, hogy jó legyen a visszatérő ebben biztos vagyok, csak ez magasabb lesz, mint az a tömegáram, ami egy nem tólméretes radiátorban hozná a kellő visszatérőt. Így nagyobb áramlási veszteség lesz, meg netán hangosak lesznek a csövek (bár ahogy nézem egy 16-os ötrétegűben átlag radiátorral, ami átlag szobát szolgál nagyon alacsony az áramlási sebesség, messze van 1m/s-tól, ahonnan már komolyabb zaj is lehetne talán).
Szóval egy nem túlméretezett radiátor pontosan a szoba méretezési hőigényét lenne képes fedezni a kiszemelt hőfoklépcsővel. Az adott hőfoklépcsővel számolni lehet az ismert hőigénnyel egy tömegáramot. Azon tömegáram ismeretében lesz a bekötés átmérője méretezve, úgy, hogy mondjuk 150-200 Pa/m nyomásesése legyen, ami kb. gazdasági optimum egy az év felében üzemelő rendszernél.
Ha túlméretes radiátor kerül be az eredetileg kiszemelt csővezetékhez csatlakoztatva, akkor gond lehetne az emelt tömegáram, hogyha tartani akarjuk a kívánt magas visszatérő hőmérsékletet. A "gond" (nem egy nagy probléma) az talán nem hang formában max valamennyire az optimálisnál nagyobb nyomásesésben, tehát emelt szivattyúmunkában jelentkezne.
"" Az FV szivattyú termosztátja a kazán szerviz eleme és gyárilag 0 C-ra van beállítva. Az ajánlott beállítási értéke 55 C. Az FV szivattyúja csak az FV hőfokának elérése után kezd működni. Így a kazánban lévő fűtővíz nem áramlik, gyorsan felmelegszik és így meggátolja ill. csökkenti a kazánban a kondenzációt. ""
Nyugodt lehetsz benne , hogy a Te kazánod is letilt bizonyos hömérsékletnél és újra visszakapcsol , ha lehül a megadott hömérsékletre . A gyártó biztosan elgondolkodott azon , hogy mi jó a kazánnak . Mint írtam a fiam kazánja 94-es gyártmány és szépen teszi a dolgát .
Azért leírhatnád , hogy szerinted hogyan lesz a visszatérö túl hideg , ha túlméretezett radiátorokon gondolkodsz és az elöremenö - visszatérö (65/55°C például )hömérsékletekhez megfelelö átfolyást biztosítasz a szoba höigényének ismeretével ?
Az a baj, hogy ez az Saunier Duval KLOm 30 vagy mi nem olyan bőbeszédű az irányító paneljén. A visszatérőre nem lehet ilyen hiszterézis értéket állítani vagy én néztem rosszul. Előremenőt tudok rajta, de, hogy a visszatérő mennyit azt lehet nem is méri...
Mondjuk a gyakori ki-be kapcsolás lehet így sem olyan egészséges a kazánnak, de persze lehet elmennek így is pár évtizedet ezek a régebbi, masszív konstrukciók. :-)
A fiamék gázkazánja konstans teljesítménnyel üzemel . A kazánon van gyárilag egy termosztát , aminek a segítségével állítom az elöremenö hömérsékletét . Jelenleg 50°C-on füt . Igen , ha eléri , akkor a gázt letiltja , de a keringtetés tovább müködik . A hiszterézis 5°C , tehát 45°C-ra ha lehül a visszatérö , akkor újra nyitja a gázt . Ezt egészen addíg végzi , amíg a szobatermosztát kéri a felfütést . Mint írtam , én is túlméreteztem a radiátorokat a jövöre gondolva . 22K 600x2000-böl van 4darab , 22K 600x1600-ból 2darab , 22K 600x1200-ból 2darab , 22K 600x600-ból 1darab és egy törülközöszárító . Télen csak 5darab üzemelt , de hideg visszatérö csak az elsö pár percben volt , mert utánna már 45°C-alá nem ment , míg a szobatermosztát nem tiltott le . Ma már vannak öntanuló termosztátok , amik megtanulják , hogy mennyivel hamarabb kell letiltani a kazánt , hogy ne legyen nagy a túllendülés a hiszterézisen túl .
Tud modulálgatni, de nem ez a modulálás-király :-) 18 és 24 kW között tudja állítgatni magát. Ugye az egyszerűsített gázkészülék csere miatt a régi 24 kW helyére ezt lehetett akkoriban. A ház szigetelésével kicsit túl erős ez már nekünk amúgy. De ez van.
Azért az alacsony visszatérő ennek sem tesz jót feltétlenül, bár ebben van anyag tud mi rohadni...
Mondjuk nálatok akkor a kazánteljesítmény nem tud kellőképp lemodulálni nem? Tehát ha túl hamar eléri az előremenő a maxot, viszont a szobában még nincs meg a kellő hőmérséklet, az nem azt jelentené?
"" Mondjuk ilyen védőszelepet most az átalakítgatásnál berakhatunk végülis ""
Gázkazánhoz ? Minek ? A fiamnál is egy 94-ben gyártott gázkazán van , amin lehet állítani az elöremenö hömérsékletet . Ha eléri lekapcsol , csak a keringetö üzemel . Ez a ki-be kapcsolgatás addig tart , amíg a szobatermosztát nem tiltja le a kazánt . Én is osztó -gyüjtövel oldottam meg a radiátorok bekötését . A radiátoron komplet nyitva hagytam a szelepeket . Az osztó-gyüjtön beállítottam az átfolyást a visszatérö szelepen és egy Wilo-Yonos Picoló keringetö 17Wattal forgatja a rendszerben a vizet . Én is túlméreteztem a radiátorokat a jövöbeni esetleges kondiskazánra méretezve . Egész téli fütésigényt hiba nélkül kiszolgálta a rendszer . :-)
A gond ott lehet, hogy a normális hőigényhez (aminél a radiátor jóval többet is képes lenne leadni túlméretezettsége okán) tartozó tömegáramot ha beállítanánk (erre lenne a csővezeték is nyomásesés alapján méretezve), akkor túl nagy lenne a delta T és alacsony a visszatérő.
Ezt úgy tudnánk kompenzálni szerintem, hogy pont extra tömegáramot eresztenénk a túlméretezett radiátorokba (kelleténél magasabb szivattyú fokozaton), hogy magasan tartsuk a visszatérőt, de ez már "zenélne" a normális tömegáramra méretezett csövekben. Szóval ez sem hangzik túl jónak.
Ámde nagykunsági ötlete a védő-keverő szeleppel lehet megoldaná az alacsony visszatérő problémáját.
A túlfűtés amúgy azt jelentené, hogy mindig túllőnénk azon a hőmérsékleten, ami a központi termosztáton van beállítva pl. ? Piszok hamar tudnánk így elérni a kívánt hőmérsékletet az biztos... csak hát lehet ez sem célszerű.
Ez amúgy gázkazán, csak öntvény a tűztere elméletileg vagy miféle, ez van a leírásában :-) Azért nem olyan régi, olyan 10 éves lehet, ezekben van még élet sokáig talán, csak hobbiból nem cserélnénk kéménybéléssel mindennel (furánflex bélés is van... az sem volna jó a kondikazánnak, igen kár volna idejekorán kinyiffantani)
Most jók voltunk még, ilyesmi előremenőink voltak. 65-70 fok. A visszatérő is rendben volt ezzel együtt, messze nem kondenzálós hőmérsékleteknél.
Mondjuk ilyen védőszelepet most az átalakítgatásnál berakhatunk végülis. A puffer az viszont túlkapás lehetne, mert az azért már egy nagyobb befektetés.
Annyi extra volna, hogy osztó-gyűjtős rendszert szeretnénk, tehát lehet állítgatni egyenként majd a radiátorok fojtását.
Laikusként úgy gondolom , hogy az elöremenö hömérséklethez kell beállítani a liter per perces átfolyást a radiátorokon a helyiség höigényének megfelelöen .
Ha egy családi házban cserélnénk a radiátorokat, akkor mennyire célszerű, hogy hiába régi még a kazán (öntöttvas tűzteres SD KLOm), de az új radiátorokat már úgy méreteznénk, hogy nagy felületükkel egy esetleges kazán csere után kondenzációs kazánt is kiszolgáljanak?
Nem lehet gond, hogy a nagy felületű radiátorokkal a mostani rendszernek túl alacsony lesz a visszatérője és kondenzáció lesz az öntöttvason, ami nem biztos, hogy korrekt egy ilyen régebbi kazánnak?
"Azzal nyitottál: a 3 lakás vízmérője ki van zárva és úgy forog a fővízmérő......."
Já valahogy így.
Tehát megnéztük az 1 -es lakás minden vízvételi helyét nincsen e fogyasztás, nem volt az almérő is állt, majd kettesét ugyan az, a 3. nál csak az almérőt nem forgott a kis kerék.. gondoltuk ott sincs fogyasztás. A használó ugyanis állította nála minden rendben, majd eltűnt. Akkor volt a szörnyű gyanú az alattomos szivárgásról.
Ma viszont bejutottunk a 3. ba is és láttuk, hogy a budi folydogált.
Mondjam azt hogy bonyolult tulajviszonyok és bonyolult hálózat.
Csak a hálózatról .
Jön a vezeték a fővizmérőtől egy fővezetéken- leágazik az 1 -es lakás konyhája és pót- budija felé--- elegánsan a másod WC. Megy a vezeték tovább egy leágazás a kerti csaphoz , mendegél tovább, leágazás az 1 es lakás fürdőszobájához - leágazás a 2. lakás felé ( konyha é, fürdő és WC ) a leágazás után egy almérő. De a leágazásnál van még egy a 3. lakás felé, itt is egy almérő. Aztán 2. lakás konyhája kap még vizet az 1. lakásból is egy almérőn keresztül. Kész őrület, de csak elsőre.
Egyenlőre a sarok szelep zárásával oldják meg a problémát.
Nyilván annak korlátai vannak, de naponta egy zárást és nyitást csak kibír.
Lesz egy nagy munka :
Közös vízaknában két külön méréshez a következő : bejövő -- főelzáró-- T idom /ketté ágazva / -- egy- egy vízmérő /iker vízmérőnek/, nevezzük -- egy külön gömbcsap a meglévő vezetéknek és az új ágnak.
Az új ág 26 m hosszú---- közben egy kerti csap és rácsatlakozik a második lakás rendszerlére.
A harmadik lakás marad almérősnek.
Ez egy nagy munka , bonusznak 2 kisebb munka . 1, a dömötör tartály cseréje sark szeleppel, flexicsővel ill
2. egy villany bojler cseréje ( 50 literes ), sőt
3. a bonusz bonusza 4 db. radiátor leszerelése - tisztítása és egy újjal együtt 5 fel/vissza szerelése.
Volt egy előzetes tájékozódás/tájékoztatás .
A meglátásom : mazsolázni szerettek volna. Sajnos az nem megy.
pl. hogy a gépi markoló nem fér el mindenütt - 90 cm a gépszélesség. Ok. akkor majd új nyomvonalat jelölünk ki. Aztán nem ismerik az egészrendszert... mondtam lesz un. állapot terv.
Aug 5 .-n megyünk a vízművekhez a projekt indítására , majd ők megmondják , hogy hol a határterület, aztán kezdődhet a munka.
valamikor én cseréltem a dömötör tartályt, de csak a belsejét. Valami szettet vettem és azokat cserélgettem 22 éves, de belső csak 10 éves.
Ja meg azon vacilláltak,hogy kicsinálja előbb , A vízművek az aknában vagy a fogyasztói oldal ? Ha ők nem tudják akkor én meg pláne nem.
Ilyen ál problémák is , hogy mikor lesz plombálva ,
Plombálva a bejövő fő víz elzáró és a két darab új mérő. aztán utána már a két elzáró, ez egyik élő a másik pedig elzárva és nyitás akkor amikor kész a be elvezető. De ez lényegtelen.
Volt egy érdekes állítás is. Ez hogy szeptember után nem lehet már kint szerelni- érdekes én a virágaimat mindig nov elejére viszem be.
Egy másik szerény megfigyelés : a segéd előbb megértette mint a mester.
Ebbe már vagy 12 éve szintén belefutottam.
Ott egy villanyszererő páros volt. A főnök és a beosztott. Ott is a beosztott előbb megértette a projektet mint a főnök.
Értem. A gond ott van, hogy simán lehet, hogy öregebb volt a csere, mint 7 év, csak a hölgynek nem volt erről papírja. Csak jól ráijesztettek.
Ugyanakkor az egész társasházban iszonyú mókány a nyílt égésterű készülékek megoldása, matrica ide vagy oda, ezzel nem oldódott meg semmi. Ugye a külső felújítás után lettek új nyílászárók, a beszellőzés már nem olyan mint régen. Kb a WC-ben van egy beszellőző, és onnan kaphat valamit a mellette levő fürdő az ajtókon keresztül. Khm...
Még szerencse, hogy rés funkció mellett szoktak zuhanyozni.
Innentől kezdve a matrica okosba ráragasztása jogi oldalról lehúzás, mert a hölgy csak nem találta a 7 évnél régebbi számlát. akármit. Műszaki oldalról meg meglehetősen vállalhatatlan, mert ettől jobb nem lett a rendszer és a rendszer hibáit nem is említették meg neki.
Ezelőtt a hölgy elmondás szerint ebből a matrica hiányból sosem volt baj, pedig rengeteg ellenőrzés volt már. Majd ránézek a gyártási idejére kütyünek, 7 év simán megvan szerintem (sok-sok évet tuti nem állhatott a raktárban, tehát 2010-es gyártással már valószínűleg puszta lehúzásról volt szó).
Ugyanakkor hosszú távon mindenképpen majd le kell cserélniük korrekten az egész nyílt égésterű kócerájt.
Köszönöm, de már nem kell az a Csőtörés Keresés Szolgáltatás, amit egyébként a Vízművek ajánlott. Nem kell , hogy mennyiért dolgoznak és , hogy mennyire pontos.
Gondolom nem 15 eft.
A helyzet a következő. Az egyik lakás Dömötör tartálya a töltés után szivárogtatja a vizet.
Ok. elvileg a lakás használójáé kellene , hogy legyen a kár költsége, csakhogy a vízmérője az ilyen pici fogyasztásra nem reagál.
A főmérő ami vízművek tulajdona egy masszív és érzékeny műszer.
Nem tudom mennyibe kerül, de látszik rajta, hogy komolyabb valami, a 3 almérő pedig olcsó valami, anno úgy 10 éve került 3500 ft -ba.
Nem véletlen ,hogy a Vízművek 4 évente cseréli a mérőit, sőt az sem véletlen, hogy a mellékvízmérők cseréje 8 évente kötelező.
Ezek a mérők általában az idő haladtával kevesebbet mérnek.
A főmérők a szolgáltató tulajdonában vannak, a mellék vízmérők viszont a lakástulajok tulajdonai, de a számlázás miatt plomba van rajtuk (jogi zár ), a mi almérőink szintén a lakás tulajdonosoké (plomba nélkül ) és az elszámolás is egymás között történik.
A vita most azon van hogy a különbözetet ki viselje. Harmadoljuk vagy csak szivárgós Dömötör tartályos lakás tulajdonos viselje. :
Sőt hab a tortán , hogy nem tulajdonit jelentőséget ennek a szivárgásnak, mondván az semmi.
Pedig egy 0,5 literes percenkénti szivárgás 30 liter óra , illetve 72 liter /nap, azaz 2,2 m3 /hó.... egy takarékos ember fogyasztása.
Tanulság !
Figyelni kell a vízrendszert, különben meglepetések lehetnek.
É.
Más : a vízművek ajánlott valami kárviselő szolgáltatást.
A lényege , hogy fizessünk évi 6 eft ft -o aztán ők majd kár esetén 80 eft térítenek.... mondták, én meg azon a véleményen vagyok , hogy ha eljő az ideje, semmit se fognak fizetni.
Szia. Köszönöm a választ neked, és a többieknek is. Henco press lesz végül. Néztem a kézi press gépeket, meg is venném, de elég nagy hely kell neki a szétnyitáshoz. Lehet bérelni elektromost itt a környéken, úgyhogy az lesz. Egyébként van pár kulcsos idomom, soha nem eresztettek a 10 év alatt. Talán erzékenyebbek a precíz szerelésre. Egyszer kellett szétszednem egyet, de szétbarmolás után sem akart csepegni. :-) De nyilván a press a nyerő!
Természetesen be kotheted 110-50-110es "T" idomba is de akkor végig kell nézni mi van még a mosdó előtt bekotve a 110es csőbe. De ildomosabb az "y" idomot használni.
Úgy sem látod a falon a hibákat hogy pontosan tudd hogy hova fog esni a csempe + - milimeterek... Nyugodtan gondolkodj úgy hogy a tokhoz csempezzenek
Szia! Szerintem (tapasztalat) ne erőltesd a kulcsos idomokat... 2 dolog miatt. Az első higy kulcsos idomot csak falon kívül szerelunk hogy hozzáférhető maradjon (szóval csúnya) a második, hogy a kulcsos idom egy idő elteltével csöpögni fog (természetesen nem altalanositok). Rengetegszer kell kicserelnunk az ilyen idomokat ezen okokból. Sokkal érdemesebb a press idomokat alkalmazni. Ezekből 1% az esély hogy átereszt de lehet még kevesebb. Én személy szerint biztos hogy presszeltem idén 2-3 ezret és egyszer sem jött ki hiba. Tudom erre szokták azt mondani hogy persze minőségi Press szerszamgep kell hozzá de ez nem igaz. Nem ipari felhasználásra teljesen elegendő a barkács boltokban megvasarolhato 25-30 ezer Ft-os kézi press... Remélem tudtam segíteni. Bármi egyéb kérdésed van szívesen segítek
Sárga flexi cső le lett tekerve és megnyitva ippen hogy csak sziszeg, vagy a csap rossz, vagy valami eldugult, de ez szinte hihetetlen dolog hogy legyen valami a csőben ami teljesen új rendszer. Bízom benne hogy a csap rossz, abból indulok ki hogy haver vett két csapot ami nem gagyi még is rosszak voltak. Viszont meg várom a gáz szerelőt, tovább nem szedem szét, mert garanciás +nem ezért fizettem, oldják meg, így várok 28. - ig, hát sajnos ez van :/
Mindig van valami ezelőtt el lett kötve a hideg meleg elmenő felmenő, fent volt fűtés lent az alsó szinten nem, akkor mákuk volt mert a WC Ben a gipszkarton fal mögött mentek a főbb csövek, így csak ablakot kellett vágni és felcserelni,de így is újra kellett glettelnem meg festenem, már kezdek nagyon ideges lenni egy 3 millás, rendszernél nem ezt várná az ember :/
3 lakásos kis társasházban a vízfogyasztás megugrott, hogy mikor nem tudjuk. A szokásos fogyasztás az elmúlt 10 hónapban megnövekedett.
Mind a három lakáshoz van víz -almérő is.
A 3 al- mérő összfogyasztása és a főmérő fogyasztása között kb 3 m3 többlet van. Havonta . Ha minden lakásban zárunk mindent, akkor is forog a kis fekete kerék, csak a főmérőnél.
Nem csőtörés hanem szivárgás. Hogy hol, nem tudni.
Ajánlott a vízművek egy un. Csőtörés keresés szolgáltatást, amit egyenlőre lehetetlen elérni.
Addig is : Vajon mennyibe kerülhet egy ilyen mérés. És mennyire pontos ?
25 m földalatti műa vezeték és kb. 6 m még horganyzott cső. Vagy 5 -6 kötés nagyjából az aknákban,
Ha van tapasztalat és megosztaná a topiktárs, megköszönném
Ha rám hallgatsz, megmaradsz a német vonalon. A Bosch teljesen jó választás, 2300 vagy 2500-as.
Az olaszt kerüld mint a kolerát! De ez csak az én véleményem. Vannak akik hisznek benne, meg lehet nagyobb rajta a szerelőnek az árrés is, ki tudja... Én nem foglalkozok olasszal.
Természetesen a magyar állam magasról szarik rá,hogy hányan vesztik életüket ilyen-olyan okok miatt-...lásd napi híradó a kereskedelmi csatornákon,akik amúgy is a bugyuta reklámokból élnek....
"Amúgy te más lakásában kérés nélkül csak úgy jársz - kelsz.
Hát az elég érdekes !"
Ha odahívnak bármi okból, akkor igen. Elég ha csak felmérni megyek be egy lakásba...
"Volt egy elképzelés ,hogy a készülék és a vezeték ellenőrzést - felülvizsgálatot majd mérő cserénél végzik a szolgáltató emberei. Mindig ketten mennek .
Volt is úgy 3 éve egy mérőcserém, amikor 1 hónappal előbb jelezték, hogy cserélik és hogy egyúttal elvégzik a kötelező felülvizsgálatot is."
Ez nem elképzelés volt, hanem jogszabály írja szintén elő. Ezt van ahol csinálják is, (pl Tigáz területen) és van ahol nem (főgáz) hogy miért, azt ne kérdezd nem vagyok a szolgáltató embere. De tudod nekik lehet. Nem ez az egyetlen ilyen dolog Magyarországon ami így működik. "Quod licet Iovi, non licet bovi"...
"amúgy a piacon bárki rendelhet ilyen felülvizsgálatot... jó pénzért el is végzik. amúgy nem kell a GMB Felülvizsgálójának ahhoz lenni, hogy ha pl. egy gázszerelő rendellenességet észlel.... na mikor , hát javításnál, rendszeres karban tartásnál, cserénél, akkor azt első körben jelezze a na kinek ? Hát elsősorban a felhasználónak."
Valóban nem kell... Odaírtam, hogy súlyosságtól függően van a döntés hozatal. Első körben figyelmeztetés, felszólítás a hiba kijavítására, és határidő szabás. De ettől függetlenül aznap ezt le kell jelenteni jegyzőkönyvvel, mert ha ne adj isten másnapra kimúlik a fószer, akkor én voltam ott utoljára, és az én felelősségem hogy nem jelentettem! (ezt Btk úgy nevezi, hogy foglalkozáskörében elkövetett gondatlan veszélyeztetés 2-8év) Utána lesz számonkérés, kijavította vagy nem, vagy nem enged be stb... Amit előzőleg felvázoltam esetet, kialakulhat akár egy pitiáner szabálytalanságból is! Itt a lényeg a felhasználó tegyen eleget a felszólításnak, csináltassa meg, jelentse be hogy kész, nézzék meg! Mert ha szarik rá, játssza, hogy nincs otthon, levelekre nem reagál, akkor ne lepődjön meg ha a végén rátörik az ajtót.
A kéményseprőnek pontosan ugyan ilyen büntetőjogi felelőssége van! Felszólítja a felhasználót természetesen, de ettől függetlenül a jegyzőkönyvet kiállítja, és lejelenti, legyen bármilyen csekély az az eltérés, vagy szabálytalanság, mert a saját "szabadságával" is játszik. De ettől függetlenül emberek vagyunk és van olyan, aki bevállalja a rizikót, kis pénz ellenében...
"Amúgy te más lakásában kérés nélkül csak úgy jársz - kelsz."
Ismerősnek van egy lakása amit albérletbe szokott kiadni, oda hívott egy szerelőt kitakarítani a konvektorokat. Ki is takarította őket és szólt hogy amúgy a csövek állapota miatt bejelentést kellene tennie, de oldják meg házon belül nem akar szívózni. Ismerős nem foglalkozott nagyon vele, következő lakógyűlésen szólt, hogy baj lehet, de leüvöltötték, hogy nem is lakik ott ne okoskodjon bele.
Egy év múlva megint kihívta a szerelőt, az megint takarított, de látva hogy nem történt változás bejelentette a hibát. Az egész házat kizárták a gázszolgáltatásból, fél év, és több millió forint kellett, hogy minden lakásban és minden közös részen mindent rendbetegyenek lepípírozzanak és visszakössék a gázt.
Az elmúlt években tucatnyi iyen sztori volt a hírekben hogy egész házakban zárták el a gázt, és ott sírtak a lakók a tévéseknek, szóval lehet internetes fórumon játszani a nagyokost, de a való életben azért rá lehet faragni elég csúnyán.
Ferroli C24 Domicompact kazánom 1 héten belül másodszor adja meg magát.
A melegvíz üzemmódban elkezdi, majd lekapcsol. A múlt héten ezt panelcserével javították.
3 hete volt teljes radiátorcsere és tágulási tartály upgrade...
Milyen kazánt javasoltok? A szerelőm az olaszt preferálja, én nem. Ferroli/Radiant stb. Én a német vonalat: Viessmann, Bosch.
A Bosch-ra elektronikát kifogásolják, a Viessmannra nem hallottam még panaszt. A szomszédban 15 éve megy gondtalanul, úgy hogy szerelőt nem látott. De hozzáteszem, 15 éve még más szempontok voltak előtérben a gyártásnál szerintem. A Hajdút kilőtte, mint javaslat.
A jelenlegi az fali kéményes kivitel - Ferroli Domicompact C24, és most ugye kondenzációst kell Uniós norma szerint felrakatni, ami új kazán+ engedélyek+9m kéménybélelés miatt ~ 1M HuF-ot irányoztak elő. Ez reális lehet?
A kazán az magasföldszinti garázsban van, a lakás felette. 4 lakásos társasház, lapostetővel.
Milyen opciók merülhetnek fel? Mondjuk tető negyedére napelem+ villanykazán kombó, vagy esetleg hőszivattyús megoldás?
Amúgy te más lakásában kérés nélkül csak úgy jársz - kelsz.
Hát az elég érdekes !
Mondom ezt annak ellenére ,hogy a gáz veszélyességével tisztában vagyok !
Érdekes egyébként a gázszolgáltatók a rájuk testált 10 és 5 éves ingyenes felülvizsgálatot lerázták magukról mint a kutya a vizet.
Volt egy elképzelés ,hogy a készülék és a vezeték ellenőrzést - felülvizsgálatot majd mérő cserénél végzik a szolgáltató emberei. Mindig ketten mennek .
Volt is úgy 3 éve egy mérőcserém, amikor 1 hónappal előbb jelezték, hogy cserélik és hogy egyúttal elvégzik a kötelező felülvizsgálatot is.
volt egy apró bötüs rész, hogy azt azért 2 héttel előbb jelezzem, nem jeleztem hát munkalap hiányra hivatkozva elmismásolták. majd kértem külön elsumákolták azt is.
amúgy a piacon bárki rendelhet ilyen felülvizsgálatot... jó pénzért el is végzik. amúgy nem kell a GMB Felülvizsgálójának ahhoz lenni, hogy ha pl. egy gázszerelő rendellenességet észlel.... na mikor , hát javításnál, rendszeres karban tartásnál, cserénél, akkor azt első körben jelezze a na kinek ? Hát elsősorban a felhasználónak.
ezek : pl. égéstermék elvezetés anomália, égési levegő hiánya, gázszivárgás meg néhány más szempont.
" és azt észlelem, hogy ott a gázfelhasználás, vagy annak módjai, berendezési, az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztetik, ezt kötelességem jelenteni, a hatóságnak (katasztrófavédelem "
ha már odakeveredtél nem először a felhasználót figyelmezteted ?
Kapocska unalmasak a minuszok... de mér csak 1? Jelentkezz be még a többi nickneveddel, és azokkal is adjál minuszt. Mert ezt biztos csudira élvezed :D Csak tudnám ennek mi értelme...
Én pl Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgáló is vagyok. Ha én egy lakásban járok, és azt észlelem, hogy ott a gázfelhasználás, vagy annak módjai, berendezési, az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztetik, ezt kötelességem jelenteni, a hatóságnak (katasztrófavédelem) és a szolgáltatónak is. Akik aznap, de rossz esetben másnap ki is zárják a lakást a szolgáltatásból. (helyzet súlyosságától függően) A kéményseprőnek pont ugyan ilyen jogosultsága, vagy ha úgy tetszik bejelentési kötelezettsége van. Valóban nem hatóság, nem bírságolhat, de társasházban a mai napig kötelessége a honpolgárnak beengednie, kémény-ellenőrzés céljából. Erre hatályos törvény van.
2x kiértesítést követően ha nem engeded be őket, vagy nem vagy otthon, lejelentik a katasztrófavédelemnek, jön a felszólító fehér levél. Ha nincs válasz, még 1x fehér levél. Ha erre sincs válasz, piros levél, és ha erre sem válaszolsz, akkor X idő után jogerőre emelkedik, és rád durrantják az ajtót, ahogy előzőekben már írtam. Úgyhogy nem tudom honnan veszed ezt a sok zagyvaságot amiket írtál.
Minden készüléken kell lennie ilyen matricának, ezzel van a tüzelő berendezés nyilvántartásba véve. Ez a készülék cserekor, vagy új kiépítésnél kerül fel rá, a kéményseprői átvétel során.
Ha nincs a készüléken ilyen matrica, akkor a kéményseprőnek kötelessége jegyzőkönyvet felvenni. Ha nem tudod bizonyítani, hogy a készülék a matrica bevezetése előtt (jellemzően 7év) volt hivatalosan cserélve (kéményseprői engedéllyel) akkor kötelessége lejelenteni a katasztrófavédelemnek, és az mint hatóság lejelenti a szolgáltató felé, hogy a készüléket zárja ki a fogyasztásból szabálytalan üzembe helyezés/készülékcsere miatt. Ekkor a szolgáltató kimegy és kizárja a készüléket a gázhálózatból, addig amíg nem legalizálod azt (gázszerelői szakembertől jegyzőkönyv a készülék műszaki biztonsági megfelelőségéről, és kéményseprői szakvélemény a kémény megfelelőségéről) Ha a szolgáltatót nem engeded be a lakásba, vagy 2x nem talált otthon, hogy kizárja a készüléket a szolgáltatásból emiatt, akkor (persze levélben értesít mikor megy) mivel a gáz fokozottan veszélyes üzem, (pláne társasházban) a szolgáltató hatósági gázelzárást fog kezdeményezni, és amennyiben a gázóra lakáson belül van, ( tehát a szolgáltatást nem tudja lakáson kívül megszüntetni) a katasztrófavédelem feltöri a lakást az élet és vagyonbiztonságra hivatkozva, majd a szolgáltatói szerelő leveszi a gázórát (ha ide jut a dolog már nem csak azt a fogyasztót zárják ki, hanem viszik az órát is) Hatósági jogi zárral ellátják az ajtódat, meg kapsz egy mikulás csomagot, mire hazaérsz a munkából, legyen ez a meglepetés, hogy mi történt :) Mire ebből neked újra gázod lesz a lakásban, addig eltelik min 2 hónap, de öregszel 5 évet, és addig marokszámra szeded majd be a Xanaxot.
A lényeg, a kéményseprők most, valóban jól érzed, "okosba" 30 pénzért ettől óvták meg a családtagod ;-)
Tehát nem volt ez bírság, sem lehúzás, inkább segítettek neki, hogy mindenki jól járjon...
A másik út kicsit hosszabb, fájdalmasabb, és többe került volna...
A kéményseprővel tehát jó jóban lenni, mert alánk tud pörkölni rendesen ha akar ;-)
Számomra inkább az a furcsa, hogy nincs rajta matrica évek óta, ez miért csak most derült ki? Vagy valóban volt feketecsere, vagy nem volt figyelmes az elmúlt években a kéményseprő, aki ellenőrzött...
Én COMAP idomokat használtam ahol nagyon muszáj volt ideiglenesen kialakítani valamit és tökéletesen bevált. Állandó telepítésnél mindig press idomot használtam Henco vagy Comap volt az is.
Tekerd le a kazán sárga gáz bekötő csövét a kazánról (hollander) és nyisd meg a csapot hogy ott közvetlenül jön e rendesen a gáz. Ha jön, akkor vedd ki a kazán gáz csatlakozásból a műanyag dugót, mert valószínű a gázszerelőd benne hagyta és úgy kötötte rá a flexi csövet, vagy valami volt a csőben ami televágta valami kosszal a gázszeleped.
Milyen gáz csap került föl a készülék elé? Még az is lehet ludas a dologban. Ha gyanús le kell azt is tekerni a csőről és úgy megnézni jön e a gáz rendesen.
Sziasztok! Jelenlegi fűtésrendszerben egy Termotéka 25-es szolgál.
Most sikerül vennem egy donort, amit ha a jelenlegi összefosná magát, pikkpakk ki tudok cserélni, vagy alkatrészt menteni belőle.
Mire érdemes figyelnem, hogyan "konzerváljam", azon túl, hogy a csöveket ledugózom.
Gondolok itt a kazántest belsejébe olajpermet, hogy ne rozsdásodjon, alul, ahol találkozik a az égősorral oda hőálló festék stb.
Köszi előre is a tanácsokat.
u.i.: tudom elavult technika, de nálam jól szolgál és amugy sincs kedvem a mai gázkazánokhoz, rengeteg ismerősöm visszaemlegeti a régi technikát. Anyagilag meg főleg nincs kedvem.
Úgy alakult, hogy kell néhány csatlakozást csinálnom ötrétegű csövön, kulcsos idommal. Milyen márkát keressek, ami tényleg jó minőség? NTM, Alpex idomokat látok leginkább, nem tudom ezek milyenek.
Ha mégis jönne, az ajtóba megkérdezzük mit akar, van e írásos felhatalmazása a lakás látogatására ? Aztán amint belép rákérdezünk van e cipővédője. A készülékhez természetesen nem nyúlhat, mert azt ott nyomban rongálásnak minősítjük, alá semmit sem írunk. természetesen ezt az ilyen hozzáállást csak akkor gyakorolhatjuk ha amúgy minden rendben van.
A kémény seprő, sőt a gázszolgáltató sem hatóság, nem bírságolhat.
Többek között ezért is szűnt meg a lakossági un. sor ellenőrzés. nem volt munkaerő aki ezt a terhelést közel minimálbérért vállalta volna.
Egy bp.-i nagy társasházba ezért pár éve talán 4 éve a kéményesek brigádban jöttek, nagy csinadrattával majd 25 perc után eltűntek. Pedig korábban eléggé vegzálták a házat. pl. abba is belekötöttek, hogy fa létra helyett vas létra kell nekik.
A válasz természetese az , hogy a kikerülhetetlen közreműködésüknél az új bekötéseknél kukacoskodnak amennyire tudnak.
Így vált a valamikor hasznos kéményseprő szolgáltatás egy utált, nem kívánt valamivé.
Ez nagyjából a gáz elterjedésével fejlődött azzá ami. a 90 -es évekről a 2000 -e évekig.
A kéményseprők átalakultak egy ellenőrző szervé. Annyira elpofátlanodtak, némely kémény konferencián már olyanról álmodoztak, hogy ők lennének a m.o-i összes gázkészülék fő fő ellenőrei. Egy épületes javaslatuk : minden gázkészülék rendelkezzen ú.n. kisérő - kontról füzetecskével az üzembehelyezéstől a készülék kiselejtezéséig. Ezt természetesen ők vzetnék a tulaj őrízné és ellenőrzéskor köteles lenne bemutatni. szóval voltak nagy vágyak.
Aztán valamikor úgy a 2010 -esévek közepén alaposan a tökükre léptek. Visszanyírták a nyomulásukat. Volt is nagy sírás rívás , tömeges lakossági halált vizionáltak. pedig csak annyi történt hogy némely kéményseprő kis szolgáltató elvesztette a biztos piacát. Biztos ügyfélkör biztos adók módjára történő bevétel. A talpasok minimálbéren.... a végén már a formaruhát is sajnálták tőlük, a cégtulajnak pedig jó jövedelem.
Nos lehet védeni őket.
Amúgy a tűz és a gáz felettébb veszélyes . tehát ismerni kell !!
Társasházban laknak, van gyűjtőkémény, hagyományos, nyílt égésterű gravitációs kéménnyel, amibe az átfolyós melegítő csatlakozik. Régebben már cserélték a nyílt égésterű készüléket, de akkor ezt még szabad volt (kb...), hogy mennyire papírozták egyszerűsített készülékcserével azt nem tudom, de nem most történt már.
Eddig semmi gond nem volt. Viszont a legutóbbi kéményseprő látogatás alkalmával belekötöttek, hogy az elmúlt hét évben történt-e a csere. Na papírt helyben nem tudott mutatni a tulajdonos hölgy, erre lerántották 30 ezer forinttal (feltehetően okosba) és nyomtak valami szutyok matricát a készülékre, hogy így már oké.
Érzésre ez valami orbitális lehúzás, mert bírságot max a gázművek vethetett volna ki a hölgyre nem? Valójában régebb óta történt a csere, mint 7 év (de ez a 7 év is valami elég kamu lehet, bár talán akkoriban lehetett az, hogy lehetett még ilyen helyekre hagyományos készüléket rakni...). És a matricájuk nem jelent sokat felteszem.
Jobb lenne persze a hagyományos készüléket cserélni, ám a lakóközösség nem akar pénz áldozni a közös kéményre. Ilyenkor egy konvektor cseréje Mika+indirekt tárolóra és radiátorokra lehetne a megoldás a használati melegvízre nem?
14 én át vették a gázt 15 - én az eon felrakta a gáz órát, ma jött a szaki beüzemelni, ez egy Baxi kazán Hertzel 120 literes tárolóval, egy fűtőkörrel, minden teljesen új.
A kazán nem gyújt, vagy ha begyújt egyből elalszik. Megnéztük a bejövőt, alig jön a gáz, oké üzemelés elmaradt.
Hívtam az eon - t hogy nézzék meg a teljesen új csonkot, hogy lehet a magas nyomás szabályzó nem jó.
Ki jöttek, blomba le, magasnyomás szabályzó jó meglazitva jön a gáz rendesen, akkor Megnézték a bemenő ágat az óra után ott is jön a gáz, tehát a falon kívül a házba menő réz csővel van a gubanc, mondom teljesen új az egész rendszer a ház is. Gázszerelő éppen nyaral természetesen :/
Telefonban azt mondta kompresszorral megnyomta a csövet mielőtt teljesen rá kötötte a kazánra és jó volt.
Hogy lehetséges ez!? Valaki járt már így? Mást nem tudok elképzelni csak azt hogy kosz vagy föld került a rendszerbe, és a szűkítőnél beakadt.
Ráadásul teljesen egyben van a csövezés, csak vágással lehet kideríteni hol az akadály.
Van erre valami módszer, amivel ki lehet szakaszolni anélkül hogy szét keljen vágni az egész szart?
mosdó kagyló hideg meleg víz 2.8l/perc, fürdőkád csaptelep és zuhany -6-7 liter /perc, mosógép ismeretlen a töltés sebesség, de kifogás nem volt eddig még, WC. dömötör tartály, a töltés sebessége ismeretlen, de nem volt kifogás ezzel szemben sem, konyha kisvízmelegítő -tárolós 5 -6 liter / perc, nincs kifogás.
Egyedül a mosdó esik kifogás alá azzal a 2,8 liter /perccel. Egykarú csaptelep a használó a bérlő tette fel úgy 4 éve.
Nos van e szabvány erre ?
A bérlőnek nem tetszik, pedig ő szereltette fel.
Azért megjegyezném ,hogy egy 10 perces reggeli kéz- és arc- valamint fogmosásnál elmehet 28 liter víz.
Nem tudom Te mivel foglalkozol, de minden hasonló korú kazánnál elvárható, hogy legalább a 60 fok körüli tartományban üzemeljen! A Termomax kazánoknál ez eleve gyárilag így is van kivitelezve! Tehát felesleges mocskolódó beszédeket elejtened!!!
