Köszönöm a sok segítő hozzászólást. Visszavettem az előremenőt 4x körülire, meglátjuk, hogy így mit mutatnak a radiátoros szobák. Egyébként ezekben érezhetően alacsonyabb a hőmérséklet, mint a ház többi részében (padlófűtéses részen 22,5 fok van - itt van a termosztát is -, a két radiátoros szobában ettől hidegebb, kb. 20-21 lehet). De még igazából nincs is hideg, majd kitapasztalom. Az öreg is azt mondta, hogy azért lettek ilyen nagy radiátorok, hogy az alacsonyabb hőmérsékletű vízzel is ki tudják fűteni a két szobát. Csak hát ami neki jó volt, lehet, nekünk kevés. Most még ismerkedem a rendszerrel, próbálgatom.
A radiátor felé menő szakasz nem tudom, hogy van megoldva, az biztos, hogy a kazánnál egy elmenő van a radiátorok felé - aztán hogy ez valahol szét van-e még osztva, vagy sorosan vannak a radiátorok, fene tudja. Az biztos, hogy a két radiátor között ma nem volt érezhető hőmérséklet különbség, amikor próbálgattam a beállításokat, és a kazán fűtőköre 5x fokra volt állítva.
Nekem bántja a szememet, hogy az előremenő vezetékek nincsenek piros csőszigeteléssel jelölve, de ez csak esztétikai probléma.
A műszaki jóságát nem tudom a rendszernek megítélni (lehet, hogy chokito, vagyis ronda, de finom), de az biztos, hogy egy manó mérőt (manométert) hiányolok a rendszerből.
Az már csak az én kukacosságom, hogy nem látom, hogy a két radiátorhoz hogyan mennek a csövek. Sorosan vannak kötve? Mert ha párhuzamosan, akkor én tettem volna osztógyűjtőt, mert így csak a radiátorszeleppel tudod szabályozni az áramlást, de ebben az esetben az egyik radiátorszelep tekergetése visszahat a másik radiátor működésére is.
Ez egy kondis kazán, tehát ha minél alacsonyabb hőfokon üzemel annál jobb. Valószínű azért is volt 3x fokra állítva.
Nem kell feltétlen a radiátoroknak sem melegebbnek lennie, ha így is kifűti a szobát/lakást. Tehát nem kell feleslegesen 60 fokra venned a kazánt mert úgy nem nagyon fog kondenzálni. Ha emelni is kell az előremenő hőfokát az inkább lépésekben tedd. Első körben 4x, majd 5x... A padlót is lehet melegebbre állítani a keverőszeleppel, egész 45 fokig elmehetsz.
De minden attól függ, mennyire fűti ki a lakást ezekkel az előremenő hőmérsékletekkel. Ki kell tapasztalni és úgy beállítani.
Padlófűtés gerinc megy rá, az befut az elosztóba és onnan mennek szét a padlófűtés körök. 2 szint van. Az alsón 9 kör van, a felsőn meg nyolc. Jelenleg 26-os ötrétegű gerincek (15 méter meg 20 méter) vannak és kérdés, hogy kell-e bővíteni vagy sem (azaz kell-e 32-es)
A Grundfos install manualjában a nevezéktanban a "Grundfos 1L 25 60"-ban a 25 a "nominal diameter (DN) of inlet and outlet ports (mm)", míg a 60 az emelőmagasság (dm).
Szóval a gyári papírok alapján ez DN 25-ös szivattyúnak tűnik, de életemben nem foglalkoztam még ilyennel, szóval nyugodtan rakjatok helyre ...
Sziasztok. Most kerületem gép elé. Szóval a házat a fűtési rendszerrel most vettük nemrég. Egyébként - ahogy írtam - 4 éve újították fel a házat, akkor került bele ez a rendszer is. Padlófűtés + 2 db. radiátor. Mivel panelból jöttünk ki, így nem igazán értek - még - az ilyen gázos rendszer üzemeltetéséhez. Először is tisztába akartam lenni azzal, hogy mi micsoda. Ez most a segítségetekkel megtörtént. Amint látjátok, van bent egy ESBE keverőszelep. A padlófűtés visszatérő ágából kever az előremenőbe. A tulajt megkérdeztem, hogy neki hogyan volt beállítva a kazán, meg ez a keverőszelep, hogy tudjam, hogyan kell majd nekem is üzemeltetni. Nos, a gond a régi tulaj által javasolt beállításokkal az volt, hogy a kazánon a fűtéskör hőfoka valami 3x fokra volt belőve (merthogy ugye a padlófűtésnek nem kell magas hőmérsékletű víz). Ami okés, csak a radiátorok felé is ugyanez a 3x fokos víz ment, és az meg kevés a radiátornak (bár két elég nagy lapradiátor, 2000x600-as mindkettő).
A kérdésem most az lenne, hogy milyen hőmérsékletű vizet érdemes a padló felé, illetve a radiátorok felé engedni? Most a kazánon 60 fok körülire állítottam a fűtés előremenőt, a keverőszeleppel meg 35 körülire a padló felé menő ágat.
Az esztétikai megjegyzésekkel egyetértek, lehetett volna (sokkal) szebben is szerelni, de hát ez most így marad. A lényeg, hogy műszakilag ne legyen problémás.
Ezt írta a topiktárs :"" 4 éves rendszer, akkor lett beszerelve az előző tulaj által. ""
Saját tapasztalatom abszolútt friss . Fiamék vettek egy régi házat múlt év májusában . Nekiláttak keresni szakembereket a tetöcserére , vízbevezetésére , mert csak kút volt és pöcegödör , fütésszerelésre , nyílászárócserére , festésre , gipszkartonozásra , szalagparketta lerakásra , csempézésre . Mi lett a vége ? A komolyabb szakik mind fél-egy évre elöre bevoltak táblázva . A tetöt ez év elején sikerült kicseréltetni . Vízakna helyének kiásása , árok a vízcsönek 1,2m mélyen kiásva 28m vízcsö lefektetve , bekötve , betakarva . A vizes szaki ásást nem vállalt , csak bekötést . Megcsináltuk mink , 3 napunk ment rá . A fütést csak úgy akarták vállalni , hogy az öreg gravitációs rendszert mink eltávolítjuk , ök meg az újat beszerelik . Ezt is megcsináltam . Aztán a villanyt is , a hideg meleg vizet a szennyvizet , míg ezt csináltam , a nyílászárókat kicserélték . Velük meg voltunk elégedve , szépen , tisztán és gyorsan megoldották . A gipszkartonozásnál volt segítség a mennyezetet felrakni , a többit egyedül ( az egész konstrukcióra szerelve ) . Amíg a fürdöt és a WC-ét csempézték , valamint a festést csinálták , pihenö volt . Szeptember elsö hetére ígérték , hogy végeznek . Múlt héten mentek el . Gyorsan a pontlámpák felrakása , kapcsolók ,dugaljak kereteinek felrakása . Jöttek a szalagparkettások , azok két nap alatt végeztek . Én mondtam a fiamnak , hogy kihívnám a fönököt , hogy mit szólna , ha nála otthon így rakták volna le az emberei ? Ha tudom , akkor azt is inkább megcsináltam volna egyedül . Fürdöben felszereltem amit kellett , a WC a helyén , bekötve , minden müködik . A konyha van már csak hátra és a ház külsö höszigetelése . Ezzel csak azt akartam mondani , hogy nehéz összehangolni a jó szakembereket egy ház felújításán úgy , hogy az idöben tökéletesen kész legyen . Ezért aztán sokan vagyunk , akik inkább belekontárkodunk minden olyan szakmába , amire nem tudunk az általunk megszabott idöpontra szakembert biztosítani . Ezért a mondat : "" Az túl idöigényes lenne és már az a kor elmúlt .:-) "" A lényeg , hogy müködik !
Én még nem láttam ilyen szivattyút ami DN25. A csonkja 6/4", és a hollandi ami rá megy 6/4"-1" ha 180mm-es, ha 130mm-es akkor meg 1". Az hogy mekkora csővel csatlakozz... az a kérdés hogy mit lát el az a szivattyú, mert annak megfelelően kell kalkulálni a cső dimenziót!
Nagyon nem esztétikus, és akkor finoman fogalmaztam. Ezenkívül csőátmérők, toldások, horgany cuccok, könyökidom stb...
Rézzel vagy szénacéllal sokkal szebb és maradnak a dimenziók is nem szűkít. De ahogy nézem eleve vékonyak a csövek. Csoda hogy berakta azt a hidrováltót. Biztos valaki mondta neki... Ez egy fürdőszobában van? Nyugtass meg hogy nem, ill nem ezt nézegetitek ha beléptek! :)
Bocs, nagyon kezdő kérdés és nem nagyon van időm visszanézni az eddig elhangzottakat. Egy Grundfos 1L 25 60-as keringető szivattyúhoz, aminek DN 25-ös csatlakozása van mindkét oldalán, melyik a passzoló ötrétegű cső? A 26-os vagy a 32-es? Ha a 32-es, akkor okoz-e gondot az, ha 26-ossal lenne "lefojtva"?
Tippre ugyanez acél pressből úgy száz darab ezrest kóstálna anyagáron, ötrétegűből behajtogatni meg ötezer. Értem én hogy szép fényes, meg igényes az ecél press, de van az a helyzet hogy szépségért nem fizet az ember ennyit pluszban.
Gondolom az nem tetszik , hogy horganyzott idomokat kombinált a szerelö réz alkatrészekkel . Valamint a falból kijövö ötrétegüeken minek a 90°-os könyök , meg a kazánt a hidrováltóval összekötö csövön is ? Saját anyagából meghajthatta volna öket úgy mint a másik hármat . Ezek eléggé leszükítik a keresztmetszeteket .
Mi a probléma pontosan ezzel a rendszerrel így ránézésre? Én nem értek hozzá, tehát ha eltekintünk az esztétikai problémáktól, akkor leírhatnád, hogy miben látsz problémát. Röviden a rendszer:
- BOSCH Condens W 3000 kombi kazán
- két fűtőkör (padló és radiátor, 2 db. radiátor van a rendszerben)
Ehnye mi a picsa ez itt??! :S Azta paszta, ez aztán szakember volt a javából...
Hidrováltó amúgy a kérdésedre válaszolva, de a többi brutál. Kb olyan amikor a gyereknek odaadod a legót, de nem adsz hozzá összeszerelési rajzot. Aztán mégis összerakja :D
Van egy Saunier Duval klz 30 kazánom. Szeretném kipróbálni az időjáráskövető úgynevezett NTC szenzort, a fűtésem optimalizásáa végett. Mivel 5 szerelőt is flehívtam, de senki nem tud vagy akar segíteni arra vettem a fejem, hogy magam oldom meg a dolgot. A műszaki dolgokban jártas vagyok, a házat magam okosítom.
Szerintetek mennyire nehéz művelet? Hol kezdjek hozzá? Esetleg milyen előnyökkel hátrányokkal jár a dolog? A fűtési görbe beálíltása mennyire macerás?
Koszi, igen ez jogos! ;) Hat ennek a furdonek ami nalam van ket kulso fala is van, amibol az egyik eszaki... Igy mindenkeppen lesz valami kiegeszito megoldas a padlofutes melle...
Egy 14m2 középső szobának van 10m2 külső fala amin hűl. Erre van 14m2 padlója ami fűti.
Egy 6m2 sarokszoba, ami még északi oldali is, egészen más. Van 13m3 külső fala, és csak 6m2 padló fűti. Ha ez még fürdő is, akkor szeretnél melegebbet, és sokat szellőztetsz is...
Koszi az infot, nekem is egyik resze furdo lenne, igy akkor egyre nyugodtabb vagyok... A falban is gondolkodtam, de praktikus okok miatt a mennyezetfutes is femerult, pipelife cdp 400 panelokkal...
Nagyon koszonom a valaszt, ha korbe lesz szigetelve a haz (B30 + 15 cm eps), uj nyilaszarok vannak (3 retegu uvegezes), akkor sem adja teljesitmenyben azt ami kellene?
Amugy lenyegeben 1 kis kozlekedot, 1 wc-t es egy kozepes meretu furdot erintene a dolog, utobbinal arra gondoltam megtamogatnam mennyezetfuto panelokkal is (az is vizes rendszer), tovabba ha ez szamit lenne egy nagyobb torolkozoszarito is... Mi a velemenyed?
(Radiatort nem tennek be a futesrendszerbe, ha elkerulheto a dolog)
Kb 15 éve működnek a radiátorok a lakásban, az utóbbi években, mondhatnám folyamatosan alakult ki idővel a jelenség, de most már a termosztátfej teljes elzására esetén is folyik be a melegvíz a radiátokba, vagyis a minimális lezárt termosztátfej értéken sem zár már. Hertz termosztátfejek vannak fent, mondjuk 15 évesek már.
A tüske ok-nak tűnik, mozog a szelepben, meg is nyomkodtam, nincs beragadva.
Nekem gyanús hogy a gumi vagy szilikon tömítés amit a szelep záráskor odanyom a bejővő csőnyíláson, az már elkopott és emiatt hiába van a termosztátfej a minimumra tekerve, akkor sem zár. Ez lehet a probléma?
Mi más okozhatja még a jelenséget? Elromolhatott maga a szelep vagy a termosztátfej? Másnak is vannak/voltak ilyen problémái esetleg?
Lenne egy amatőr kérdésem is, ha oda kerül a sor hogy cserélni kellene. Mivel a lakáson belül van hőmennyiségmérő és elosztó ahol mindegyik radiátorhoz el tudom zárni a viz bejövést, ha ott a bejövő viz szelepet elzárom, ki tudom cserélni a radiátorszelepet vagy a tömítést anélkül hogy kellene eresztenem a vizem ebből a radiátorból? Mondjuk azt sem tudom hogy igy a nyári szezonban ilyenkor a viz automatikusa lemegy a radiátorból? Egyébként most még a fűtés nem lett elindítva a házban, és a bejövő fő melegvíz is el van zárva jelenleg.
Mi történik ha ki akarom a sarokszelepet cserélni vagy csak a tömítést megnéznia sarokszelepben? Folyni fog valamennyi víz a csőcsonknál ha leszedem a csavarokat/hollandit?
Köszi a segítséget, és bocsi a teljesen amatőr kérdések miatt.
Sziasztok. Egy jó régi FÉG CR 640-es fali gázkonvektorom van. Ma be szerettem volna kapcsolni, nem sikerült. Kiszereltem a gyújtóláng tartót (bocs a pontatlanságért. Kiderült, hogy aszikra rendben, a gáz rendben, de a szabadba kivezetőcsövön nagyon erős huzat van befelé. Nem is értem, mert kint nem tapasztalok olyan erős légmozgást, ami ezt indokolná. Szóval ez a huzat nem engedi meggyulladni a gyújtólángot.
Mi lehet ez, a konvektorban nem tudok mozgó alkatrészről, ami ezt okozná. Szerintetek van megoldás addig is, amig szerelő nem jön (2 hét múlva várható)?
Tehát akkor a szívóágon iktassam ki a légtelenítőt? Ahogy néztem Flamco Flexvent vam beépítve. Elég ha a felső kis lyukas kupakot cserélem zárókupakra?
Adott egy ismerősömnek egy 1 szintes 69 nm-es tanyasi háza de a tanyán a gázszolgáltatás nem megoldott. 3 kandalló kiváltására csináltatott egy külföldön dolgozó ismerősével (nem szakmabeli) vízteres kandallós fűtést. A kandalló 17 kW vízoldali és 5 kW légoldali teljesítményű. 1 db 500×1800-as törölközőszárító, 1 db 22K 600/1000 kétsoros lapradiátor, 1 db 22K 600/1200 kétsoros lapradiátor, 2 db 22K 600/1800 kétsoros lapradiátor került beszerelésre. A rendszer zárt rendszerű, NG 25 zárt tágulási tartállyal (1,5 bar) oldotta meg + 2,5 bar biztonsági szelep. Természetesen keringetőszivattyú+csőtermosztát, nyomásmérő óra, 3db hőmérőóra, kazánvédő szelep helyett egy csap, 2 db automata légtelenítő az előre menő és vissza térő oldalon amik a tágulási tartálytól 2 méterrel vannak magasabban (ajtó kikerülés miatt). Rézcsövekkel lett megoldva 22, 18 majd végül 15-re szűkül. A tágulási tartály 0,9 bar-ra lett leengedve, a rendszer nyomása hideg állapotban 1,2 bar. Kiszámolva durván olyan kb. 83 liter víz lehet a rendszerben. Nyomásesés 1-2 csepp van hetente.
Maga a fűtés amúgy jól működik hamar meleg van minden helyiségben. Viszont ami probléma, hogy minden fűtés alkalmakor belevegősödik. És általában csak a törülközőszárító radiátor levegős aminek a teteje az automatáktól kb. 15 centiméterrel van lejjebb. A légtelenítést kikapcsolt hideg állapotban csinálják. Tudna valaki valami ötletet, hogy mitől lehet?
Kapocska sajnos belül egy elszíntelenedett papír lett volna az egyetlen támpont, de Hootinak hála most már tudom majd kezelni. Nagyon szépen köszönöm a segítséget! 😊 További szép napot mindenkinek!
Falba epitheto csapjaink lennenek a furdoben (egy zuhany, illetve egy kad), igy szukseg lenne alaptestekre. 3 valtozatra sikerul leszukiteni a kort, Grohe Rapido Smartbox, Hansgrohe ibox, illetve Ravak R-box kozul kellene valasztani. Van esetleg, amelyik barmiben is kiemelkedne a tobbi kozul, vagy vegyem a legolcsobbat, az is jo lesz?
Sziasztok! Termoteka 25 gázkazán őrlángja reggel 6-tól délután 17:00-ig közel 2m3 gázt fogyasztott el ( fűtés nem kapcsolt be). Ez normális? Van egy lapos csavarhúzó tetejű csavarozható rész a vezérlésen , itt tudnék állítani rajta? Amikor működik olyan hangot ad, mint egy űrhajó:) Nagyon magas a kemenye egyébként mert pincébe van, a kemény CCA. 8 méter. Kérlek mondjátok véleményt mindkét észrevételre. Nagyon köszönöm nektek.Zoli
Én kivitelező vagyok és csináltam már ilyen rendszert. Teljesen jól működik, bár kissé drága... Teljes értékűnek ne számold, kell mellé a radiátor is ha nagy a helység.
Pár napja új lakásba költöztem, ahol egy termosztát is található. Eddig minden albérletben központi fűtés volt, így a tulajdonossal megbeszéltük, hogy ma átvesszük részletesen, hogy hogyan működik. Sajnos ő tegnap egy komoly balesetet szenvedett, így nem szeretném sem őt, sem a családját ezzel zargatni. Pontosan nem tudom a típusát, csak annyit, hogy Honeywell termékről van szó és abból is egy régebbi típus. Használati útmutatót egyelőre nem találtam, így csak véletlenszerű nyomkodásból tudtam pár dolgot kitalálni, de ez nyilván nem a legjobb megoldás. Kérlek titeket, ha valaki tud segíteni a működését vagy a szimbólumok jelentését illetően, vagy akár csak abban, hogy hol kaphatok több információt, akkor azt nagyon hálásan köszönöm!
Erre a kérdésre rajtad kívül senki sem fog tudni pontos választ adni.
Két nézet van elterjedve a hozzáértők között az egy napon belüli hőmérsékletszabályozásról. Az egyik nézet szerint nem jó hagyni leesni a hőmérsékletet, mert a délutáni felfűtés több energiát fog igényelni, mint a hőmérséklet folyamatos szintentartása.
A másik nézet szerint viszont ha hagyod leesni a hőmérsékletet, akkor a belső és külső hőmérsékletek kisebb különbsége miatt kisebb lesz a ház hővesztesége, tehát jobb hagyni lemenni a belső hőmérsékletet.
A két nézet képviselői vitában vannak egymással és ez a vita a klasszikus hitvitákhoz hasonlóan elvi alapokon nyugszik, senki sem támasztotta alá még mérésekkel az álláspontját, mindenki a "a hülye is látja" érvet hozza elő.
(Abban a felek többé-kevésbé egyetértenek, hogy hosszabb időre történő lekapcsolás esetén jobb hagyni leesni a hőmérsékletet, de nálad egy napon belüli ingadozásról van szó.)
Szóval próbáld ki és meglátod, hogy mi lesz eredmény.
Eljött a fűtésszezon kezdete és gondoltam megkérdezem mi az általános vélekedés a fűtésszabályozás periódusaival és hőmérsékleteivel kapcsolatban. Egy Computherm Q7RF szabályzóm van, olyan programmal beállítva, ha itthon vagyunk (05:00-07:30; 15:30-21:30) 22fok van beállítva, az ezen kívüli időszakban 20.5fok.
Abból indultam ki a prograomázskor hogy ne hűjön jobban ki a lakás amikor nem vagyunk itthon, így kvázi könnyebben "rámelegít" a fűtés abban az időszakban amikor itthon vagyunk.
Érdemes volna levinni a "holtidőt" 18 vagy 19 fokra hogy kevesebbet fogyasszon, vagy jó a fenti elgondolásom és gázfogyasztás szempontjából nem volna jelentős különbség?
Szeretnem megkerdezni, valakinel van-e hasznalatban/epitett-e ki Uponor minitec vagy hasonlo vekony retegrendu vizes padlofutesi rendszert hidegburkolat ala? Ha igen, mik a tapasztalatok? Felujitasnal vasbeton pincefodem fele kellene tennem, igy a rendelkezesre allo magassag elegge adott - es ha megoldhato, inkabb vizes rendszert tennek, mint elektromost...
Az új z idom külső peremének fel kell feküdni a csempére, erre jön egy adapter és egy óriás csavar, ez ez egyik esetben megy is a másiknál, a köztes elem miatt nem jön össze, ha vágok a menetén alig fogja valami tartani. A műanyag falikorongot nem lehet erősen meghúzni, menete kopott.
Zuhany és kádtöltő csaptelepet cserélnék. Leszereltem, a régit eddig nincs gond. Az idomot is ki kell vennem, mivel az új csap hoz nem jó a szabvány Z idom. Itt lepődtem meg. A falban műanyag idom van. Mi lehet ez? Ki lehet venni szerintetek bontás nélkül? Találkozott már valaki ilyennel.
A “mester” mikor készítette elméretezte, az egyik beljebb van és nagyon rövid menetel ami meg van kopva. Az új Z idom nem éri el. Toldó nem jó, ezt teszteltem. Előre köszönöm a segítséget.
Van egy a képen is látható Immergas cirkónk . Bár nyár van , a jobboldali fokozatcsavart a 2-es fokozatba kell LEnyomni ahhoz , hogy ne kapcsoljon be a fűtés "csak úgy magától" néha. Mije hibásodott , hibásodhatott meg , mi a teendőnk , Sirs ?
Általában kettes voltam fizikából, de olyan oskolában, ahol a kettesért tudni kellett a fizikát. Alapvetően én is így gondolnám, de sejtettem, hogy ez talán nem ilyen egyszerű.
Köszönöm a válaszokat. A kazán kondenzációs. Ezek szerint készülhetek radiátorcserére. Undoraítónak amúgy tényleg undorító az öntöttvas, pont úgy mint a pénztárcám belülről.
A kondis kazánnak kifejezetten jó, ha lassan melegszik.
A baj nem azzal van hogy öntöttvas, hanem hogy annó forróvízre méretezték. 50fokos vízzel fűteni kevés lesz a most bentlevő radiátor. Mellé ugyanilyet szerezni nehéz, meg sok helyet foglal.
Ugyanannyi helyen elférő lemezradiátor nagyobb hőleadású. Ezért jobb helyette.
Nem gazdaságos egy kondis kazánnal, ez tény. Nem 55/45/20 fokra lett kitalálva. A régi 90 fokos vegyes tüzeléssel marha jó volt. Rossz a hő leadása, és igen nagy a tehetetlensége. Lassan melegszik, de lassabban is hűl... Nem komfortos...
Kazán cserénél ilyen radiátort nem ajánlott bent hagyni a rendszerben már. Az esztétikájáról meg nem is beszélve. Egy szó jut eszembe: undorító :)
Azért annyira nem veszélyes mint a setét zöldek beállítják. Tény az azbeszt veszélyes ott ahol porlik.
tehát az azbeszt bányászatnál az azbeszt feldolgozásnál, pl. azbesztörlő malmok, a gyártásnál, a beépítésnél /tetőfedők /.
ott ahol napi 8 órát foglalkoznak vele.
De a sőtét- zöldek felkapták és a lerakásnál egyeseknek jó zsíros üzlet.
Budapest belvárosában a tetők 20 % -a még mindig palatető. Ezeket az eső, a szél, a fagy koptatja, szanaszét szórja, itt mégsem rimánkodik senki.
Mert nem érdekük.
Ja a dohányzás is veszélyes, sőt nagyon.... mégis az aranykorban sikk volt dohányozni !!
Nagyon veszélyes a finom por, pl. a finom kvarcpor... szilkózis, veszélyes az azbesztpor azbesztózis és veszélyes a szénpor. mind a tüdő szöveteit rombolja.
Azóta beszéltem gáztervezővel és azt mondta, hogy valószínűleg mehet a parapetes konvektor. Viszont azt szeretném tőletek kérdezni, hogy egy 80 m2-es ház épületen belüli gázcsöveinek cserélése nagyjából mennyibe kerülhet? Ugyanis siralmas állapotban vannak, görbék, a méretük is összevissza.
Van esély, hogy parapetes konvektorra megadják az engedélyt? Két szobában parapetes konvektor van és a nappali-konyhába is azt szeretnék. A kert felé menne úgyis az égéstermék, nem az utca felé. Igazán megadhatnák az engedélyt, hiszen vidéken sokan meg műanyaggal fűtenek. Ahhoz képest egy ilyen konvektor környezetbarátnak számít.
A házban vízvezeték és csatorna felújétás történt. Ennek eredménye jókora kupac etermit cső. Ezzel mit lehet manapság tenni? A konténeres hallani sem akart az elszállításáról. Én elvihetem valahova?
Napkollektor és egyes kazán csinálja a melegvizet. Néha észrevettem, hogy meleg a padló néhány helyen nyáron is. Azt meg már rég, hogy elég gyorsan kihül a tartályban a víz. Most vettem észre, hogy az indirekt tárolóból gravitációsan elmegy a melegvíz. Valószínű a cirkulációs szivattyú köre szabad utat ad a víz keringésének.
Erre a problémára kérnék ötletet.
Beépítsek az indirekt tároló kimenetére egy rugós visszacsapó szelepet? Ha megnyitom a csapot úgyis kinyílik. A rugó ereje megállítaná a keringést?
Vagy egy 0.5 BAR-os biztonsági szelep? Az kinyílna-bezárna ha megnyitom a zuhanyt?
A Vogel Noot-ok bírják, a budiba viszont még a régi Dunaferr kisradiátor került fel a felújítás után, mert nem volt vészes. Aztán 6-7 év után cserélni kellett, na azok már nem bírták. Most is levettem, hogy átfestem, de az egészet le kellene előtte homokolni. Nem a húgy a gond, mert pont nem pisálunk rá, inkább a hihetetlen gyenge festés, ami már felrakáskor látszott, hogy az éleknél nulla.
Lassan harminc éve bírja a párát egy dunaferr. Két éve kazáncsere miatt le volt engedve a rendszer, lekaptam, az alsó peremén volt már rozsda. Azt felcsiszoltam, lemaszkoltam az alsó sáv felett, kapott két réteg radiátorzománcot, de csak ott. Persze olyan ismerősöm is van, akinél az első 10 évet sem bírták ki, folytak sorban, de ott más baj is volt.
Az a baj ha közel van a vécéhez mindegy mit veszel. Nem a pára eszi meg hanem a húgy sajna. A megoldás az, hogy ráülsz vécére hogy ne csapkodjon, és szólsz a hím nemű családtagoknak ők is üljenek le a kisdologhoz is ;-)
Esetleg egy alu radiátort kipróbálhatsz, az egy picit tovább bírja, viszont tripla az ára.
Sziasztok! WC-be milyen radiátort szabad megvenni, ami azért bírja a párát is (a fürdőszobából van leválasztva)? DK22 600x400 van fent, a teszkós, praktikeres 1 év után rozsdállik, viszont ekkora radiátorra nem akarok 25ezret kiadni.
"Ha a nyomás egy idő alatt a megengedettnél jobban csökken, akkor köszönik a lehetőséget, viszik a gázórát :-( "
Igen így van ahogy leírtad, ez a menete a nyomáspróbának... Viszont annyival kiegészíteném, hogy nincs ilyen hogy "megengedettnél jobban csökken" Ha csökken ott baj van! Zéró a tolerancia! Tömörségi nyomáspróba 150 mbár 15 percig.
Ha enged akár csak 1 tizedet is, ott nem kerül vissza a gázóra.
Gáztömörségi felülvizsgálatnál egy helyen (általában a leszerelt gázóránál) megnyomatják a gázrendszeredet egy bizonyos túlnyomással. Ha a nyomás egy idő alatt a megengedettnél jobban csökken, akkor köszönik a lehetőséget, viszik a gázórát :-( Majd jelentkezned kell náluk, hogy kijavítottad a hibákat, akkor egyszer megint jönnek és ha az ismételt mérésnél jó lesz a rendszer, akkor visszakapod a gázórát. Előfordulhat, hogy csak tavasszal tudnak jönni megint.
Vagy két éve ennyi a felülvizsgálat, ma már nincs meg az a régi biztonságtechnikai felülvizsgálat is, amikor megnézik az összes csatlakozást, csövet, bekötést, stb.
A nekem írt levélben szó sincs arról, hogy akkor végzik el, ha kérem. :)
Sőt! Vastagon írt betűkkel kérnek, hogy tegyem lehetővé a gáztömörségi felülvizsgálat elvégzését, és egyben a 2008. évi XL. törvény 89.§(7)-re hivatkozva jelzik, hogy az ingatlan tulajdonosaként a felülvizsgálat elvégzését köteles vagyok lehetővé tenni számukra.
Ezzel nincs is különösebb bajom. Az én érdekem is, hogy biztonságos legyen a rendszer, hogy ne legyen szivárgás, stb.
Engem inkább a folyamat (vizsgálat) mikéntje érdekelne.
Sziasztok! Felhomályosítanátok arról, hogy konkrétan mivel jár, hogyan és a vezetékrendszer mely részén (mettől meddig) végzik a gázmérőcserével egybekötött gáztömörségi felülvizsgálatot?
A közeljövőben lesz esedékes nálunk a gázmérőcsere, mert a hitelesítési ideje lejár. Erről levélben értesítettek és egyúttal arról is tájékoztattak, hogy a gázmérőcseréjéhez igazodva elvégzik az ingatlan határain belül a csatlakozó- és fogyasztói vezeték 10 évenkénti, szivárgásellenőrzéssel végrehajtott gáztömörségi felülvizsgálatát.
Az ingatlan egy kertes családi ház.
Az udvari főelzáró és a gázmérő közötti szakaszt ellenőrzik ilyenkor vagy végig mennek a gázmérő utáni összes leágazáson és az azokra kötött gézkészülékek (tűzhelyek, cirkó) csatlakozásait is vizsgálják? A házba is bejönnek ilyenkor?
(Valószínűleg meg kell hatalmaznom valakit, hogy helyettem fogadja a szolgáltató embereit, ha nem kapok szabadságot arra a napra. Ha csak az udvaron ténykednek, akkor elvileg a nyugdíjas szomszédot is meg tudom kérni, de ha a házba is be kell menjenek, akkor valaki mástól (családtag) kell segítséget kérjek.)
cserélték a hőmennyiség mérőnket és a szaki amikor rakta vissza a csövet szerintem túlhúzta a hollandit és kicsit csöpög a viz, gumitömítést rakott bele fél colost. Még nincs szezon (nemsoká indul a fűtés) viszont nem szeretném, hogy pocsékba mennyen a víz. A gumitömítést cserélhetem klingeritre? honnan tudom/tudhatom mikor van jól meghúzva a cső vége?
Hmm nem értem. Kicseréltem a fagycsapot és csináltam egy próbát. Először még pár illesztésnél jött a víz, ezeket orvosoltam. De most amikor kinyitom a csapot akkor alul - leeresztő szelepnél - folyik ki a víz? Mit ronthattam el?
Igen, valószínűleg generálos kell. Csak akkor még jobban le tudnak húzni. Éppen ajánlkozott valaki például és 5x-ös árat akart számítani egy munkára, aminek véletlenül tudom az árát. Csak azt hitte, hogy hülyének nézhet.
Összegyógyult 120-as cső idomot hogy tudom szétszedni? Már egy órája birkózok vele, bevetettem wd40-től hideg zsíroldóig mindent, ráadásul szerintem a karmantyú megforog. Kéne valami ötlet de nagyon
Mint írtad valami mérnökkel csak kapcsolatban vagy. Kérd meg , hogy készítsen egy tervet, hozzá költségvetést, aztán rájössz ,hogy a betonfeltörés, ami tény hogy nehéz munka, de csak töredéke a teljes projektnek.
Ha igaz ez a távolság probléma ,akkor csak a fővállalkozói megoldás ami számításba jöhet.
A habár vannak különleges esetek.
Anno amikor még divat volt a nyaraló, az egyik rokon Bátonyterenyéről a Balatonnál.. Alsóbélatelepen összehozott egy nyaralót. Tény hogy 61 évesen meghalt.
Sőt a másik eset, Mezőtúrról Badacsonyban,Tomajban épített szintén egy nyaralót.
A régi aranykorban.
A második esetben egy középiskolai tanár volt a vezér , felállított kettő - három sátrat és a 16 - 17 éves diákok majd ingyért elvégezték az alapozást, kubik munka .. betonozás stb... de ez csak a kezdet volt.
Köszi a segítségeket. Nehéz lesz összehozni, mert Pesthez vagyok kötve betegápolás miatt, a ház meg vidéken van. Azt sem értem, mit problémáznak ezen a szakik, mikor manapság már mindenkinek van okostelefonja, lehet videózni, fényképezni a terepet, munkákat. Meg azt tervezem, hogy ha lehet, felvenném az MFB 0 %-os energetikai hitelt. Állítólag már ez jól leszűkíti a vállalkozók körét, mert meghátrálnak, ha meghallják.
Bizony cserélni kell. De elsőséget az aljzatban lévő csőnek biztosíts !
Sőt nem ártana a bejövő vezetéket is megvizsgálni... no nem kiásni, hanem az élettartamot meghatározni.
Mondjuk legyen egy 65 -ben lefektetett cső ami túl van az 50 éven. Horganyzott csőnél állítólag 25 év az élettartam, a mi azért nagy óvatosság, de legyen annyi.
Ha kilukad főleg télen kész katasztrófa... a sok elfolyó víz miatt. tehát bejövő, ezzel egy időben a padozati csere aztán a falban lévő vezetékek.
Tény hogy szokták kezelni a földben lévő vezetékeket fektetésnél, de már az is régen volt... ha volt egyáltalán.
Én a horganyzott bejövő acélcsövet cirka 23 után cseréltettem, még elég jó állapotban volt, de az ördög nem alszik.
A benti falban lévő csövek úgy 35 évesek, de itt más a szitu. Ha kilukad lényegesen könnyebb a hiba elhárítás.
"Szóval mi az esély rá, hogy egy víz-gáz-fűtésszerelő vállalja az aljzatfeltörést is?"
Már miért ne, majd a samesze elvégzi , de csak a víznek szükséges árkot... az meg ésszerű telepítésnél 1 - 3 m, nem több.
mint írod :
"A fűtés teljesen cserére szorul, úgyhogy kondenzációs kazánt szeretnék radiátorokkal." Semmi akadálya , ha falon kívül vezeted a csöveket akár festés után is.
" Vagy ez már generálvállalkozót kívánna?" ez sok mindentől függ. Elsősorban a megrendelő állóképességétől és talpra esettségétől.
De ha van generál, ha nincs kell egy terv és egy költségvetés. Amit akár Te is elkészíthetsz
... kivéve a gáztervet.
Azért a víz és a fűtési telepítési munka elvileg szétválasztható... még ha ugyan az is végzi.
Tehát egy képzett víz- gáz és fűtésszerelő az embereivel elvégezheti a munkát. Tény hogy a gáznál sok egyéb mellékszereplő is lesz.
A sorrend ahogy írtad vízes munka ,majd a fűtés a járulékaival.
"Mennyibe kerülhet ez nagyjából?" Sok, nagyon sok.
De hogy képbe legyél . a vizesre tegyél félre legalább másfél millát a fűtésre ugyan ennyit. szaniter és burkolás nélkül.
Tehát min. 3 milla, de ha elszállsz lehet az 5 -7 milla is.
Ezért kell a terv és a költségvetés !
Ha viszont a padlófűtés felé hajlasz.. nem kérdezted, de hátha rávesznek.. az csak legalább + 2 millió.
Nem a betonfeltörés a nagy munka. Tudom mi csináltuk a tesóval. A beton kitermelése, és kihordása, főleg akkor, ha csak vödörrel lehet kihordani. Utána a föld kitermelése, na ez, ami elég nehéz. Nálunk kettőnknek 21 m3 metlaki, csempe, beton, föld lett kihordva az utcán lévő konténerbe, ráadásul 2 vödörrel. Ketten csináltuk a tesóval. 3db. 7m3 konténer lett tele. MI is vettünk bontókalapácsot.
Legalább 20 cm mélyen szedd ki a földet, mert ha már nekiállsz szopni ezzel a dologgal, akkor tegyél a padlóba legalább 10 cm szigetelést és tetess le padlófűtést. A padlófűtés komfortja fényévekkel jobb, mint a radiátoros fűtését.
Valaki tudja hogy a H 18 mit akar jelenteni? Nemrég költöztünk és azóta nem lett hozzányúlva gondolom vmi hibát akar jelenteni. Melegvizet csinál szépen. De ugye fűteni még nem kellet.
Meg van a hiba forrása.. az előre menő ágon az egyik kör nyitó csapjánál felül minimálisan csöpög ki a víz.. a kört elzártam de gondolom ez nem oldja meg a problémát..
Az nem öntözőrendszer elem, hanem sima KPE, ami hasonló...
De, ráfogsz fogóval ha kézzel nem megy, és meglazítod, semmi extra. Picit jobban körbeásnám a helyedbe, mert így nem fogsz hozzáférni, és a KPE csövet is ki kell húzd a tokból ami 2,5cm benne van.
Ha cseréled a fagy csapot, az a titka, hogy nem szabad "így" betemetni. Én mindig aláteszek pl egy tetőcserepet, és felülről egy 110/50 pvc szűkítőt húzok a csapra két oldalt bevágva hogy a csőre rá illeszkedjen. Magyarul csinálsz rá egy búrát. Az 50-es pvc-n keresztül meg fut az elzáró toldója...
60-70 között épült 80 m2-es családi házban lévő horganyzott csövekre azt mondta a mérnök, hogy cserélni kellene. A fűtés teljesen cserére szorul, úgyhogy kondenzációs kazánt szeretnék radiátorokkal. Mennyibe kerülhet ez nagyjából? Meg azt sem tudom, hogy ki szokta az aljzatfeltörést végezni, mert mindenki mást mond. Lett volna egy víz-gáz-fűtésszerelő, aki elvállalta volna a munkát, de ő csak az ismerős kőművesével dolgozik, és amikor vele beszéltem, generálosnak ajánlkozott, de kiderült, hogy nagyon lehúzós, teljesen hülyének nézett. Szóval mi az esély rá, hogy egy víz-gáz-fűtésszerelő vállalja az aljzatfeltörést is? És lehet-e úgy bontani a munkákat, hogy először csak a vízvezetékcserét végeztetném el, a fürdőszoba szaniterekkel, utána leköltözténk tavasszal és nyáron meg a fűtést csináltatnám meg, hogy télire kész legyen? Vagy ez már generálvállalkozót kívánna?
megadta magát a fagycsap - vízfőcsap - a kerti csapnál. Kiástam, felderítettem - mégegyszer biztos nem állnék neki, marha mélyen van :). Amikor próbáltam leszedni a csatlakozásról a cserélendő fagycsapot, hát megállt a tudomány. Nem moccan. Toro öntözőrendszer elemekkel van összerakva és ahogy a csőbe csatlakozik ott van egy műanyag "csavar" - nem tudom mi a szakszó. Amihez - gondolom én- biztos van valami szerszám amivel meg lehet ragadni és nem egy fém csőfogóval kell leküzdeni. Mit gondoltok?
Csatoltam pár képet hogy egyszerűbb legyen elképzelni.
Egy hétig még simán légtelenedik, és csökken a nyomás emiatt. Sőt majd ha befűtötök rendesen és elkezdenek kiválni gázok, akkor is fog csökkenni még nagy valószínűséggel.
Nem volt előre megbeszélve árajánlat alapján, hogy mennyibe fog kerülni a munkálat? Mert mondjuk ez egy alap a mai világban, és akkor ott lehet kérdezősködni mi miért annyi amennyi? Odahívtál egy szerelőt, hogy csináld meg azt majd fizetek?! :) Ne haragudj de akkor ez egy jó tanuló pénz volt!
Utólag tök mindegy mit ír a számlára. Így osztotta fel az összeget. A számla írásánál, én sem mindig a pontos tétel összegeket írom le. A végösszeget 2-3 tételre lebontom és kész. Könnyebb vele számolni és nem időzök vele fél órát. De természetesen ezt megbeszélem a megrendelővel, hogy jó e így neki. Ha nem jó, akkor lerészletezem csavarra ha kell, csak akkor még benne lesz egy óra rezsióradíj amíg megírom :)
A tételekbe ne menjünk bele, mert van benne 2-3 ami alapból vicc :))))
Mondjuk a pénz felvét díját nem írhatta volna rá, ahelyett mást kellett volna kitalálni. :)
De szeretnék én is ilyen összeget beszedni 0-ft-os anyag költséggel! (gáz/oxigént most nem nézve) ;-)
a nyomás 1,5bar-ra lett beállítva a padlófűtéshez.. ez egy nap alatt igaz minimálisan de csökkent 1,4bar már.
Az előre menő ágon van egy régebbi (menetes kupakos) légtelenítő.. ezen csontra meg van húzva a menetes kupak..a légtelenítő szelep viszont felül nedves, víz cseppek vannak rajta..
lehetséges, hogy a levegőn felől ezen keresztül veszít vizet a rendszer és csökken a nyomás? (feltöltésnél elvileg légtelenítve lett a rendszer).
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek! Zuhanytálca bontásánál találtam ezt a sérülést a padlófűtés csövén, hogy friss, vagy 10 évvel ezelőtti, amikor kivésték az aljzatot azt sajnos nem tudom (én utóbbira gyanakszom ránézésre, több helyen is sérült és vésőnyomnak tűnik). A kérdésem az lenne, hogy véleményetek szerint ezt ki kell-e javítani mielőtt kap egy adag esztrichet és ha igen, akkor milyen megoldás lenne a legjobb rá?
Csak a padló visszatérő ágba kell visszacsapó ahová rajzoltad a piros téglalapot vagy az általam karikázott helyre is kell tenni? Fentre a hidrováltó után ahol ágazik a padló és a radiátor kör előre menő ?
Korábban már feltöltöttem ezt a képet de nem találom a hozzászólást. Ez a HMV tárolóm bemenő oldala . Itt érkezik a hálózati víz a tartályba amikor kinyitom a meleg vizes csapot valahol, amit újra felmelegít majd. A gondom az volt, hogy alig folyik az emeleten a melegvíz. A kék szelep ami a falhoz közelebb van gondolnom egy nyomás csökkentő ami valamilyen értékre redukálja a hálózat felöl érkező vizet. A másik egy kombinált cucc lehet ami szükség esetén pl. a lefolyóba engedi a vizet. Mennyire jó elmélet az szerintetek hogy a 20 év körüli szelep elfáradhatott és ezért nem jön a megfelelő nyomással a víz a csapból? Biztos van benne valami rugó ami nem nyit rendesen vagy ilyesmi. Arra gondoltam hogy kibobom onnan berskok egy visszacsapó szelepet ami csak a tartály felé engedi a vizet visszafelé nem, majd egy biztonsági szelepet ami a meleg víz tágulásakor enged ha kell és egy ivóvíz tágulási tartályt hogy ne csöpögjön állandóan a szelep. Így kidobok minden öreg cuccot ami okozhatja a problémát. Nagyon elméleti.... Van értelme szerintetek?
Hátha tud valaki segíteni : Adott egy Vaillant WUV 240-es (2-3) kombikazán. Fűtésköre jól működik a HMV vacakol. Csapnyitás után begyújt,de max fél perc után leáll,újragyújt. Ezt kb 3x ismétli aztán végleg leáll villogó hibaüzenettel. RESET után újra indul de a hiba ugyanez. A hibajelzés a "homokóra" ami elvileg a gyári leírása szerint fűtésköri vízhiányt jelent,de a rendszer teli van és a nyomás is jó. Áramlásszenzort megnéztem,jól működik az elmenő és visszatérő NTC-k elvileg szintén bár ezeknél helyes referenciaértéket nem sikerült találnom sehol. A vízáteresztése jónak mondható,nem hinném hogy vízköves lenne bár ezt még megnézem azért. Tapasztaltabbaktól kellene valami ötlet hogy mi okozhat ilyen hibát.
Privátban is várok segítséget esetleg,de bármit megköszönök. Ja,a legalapvetőbb megoldást hogy hívjak hozzá szerelőt már elsütöttem,mindenki kb 2 hét múlva hajlandó csak ránézni :)
Megtudná valaki mondani hogy ez milyen típusú csap, és hogy lehet e cserélni a betétet benne. Az a gondom hogy alig ereszti át a vizet és alig lehet nyitni zárni. Köszi
Az egyébként elég szomorú, hogy erre a kazán gyártója nem hívja fel a felhasználó figyelmét. Egy plusz sort talán megérdemelne a kezelési útmutatóban. :-(
Köszönöm a választ! Eddig gravitációs rendszerünk volt és ott érzésre sokkal nagyobb volt a különbség az előremenő és visszatérő hőfok között, mint 65-54 közötti 11 fok. Gondolom a szivattyú keringetéses fűtésnél kisebb lesz ez a különbség, de nincs vele tapasztalatom. Sajnos ha jól látom, a kazánnal nem lehet kiíratni a visszatérő hőfokot. Esetleg a biztonság kedvéért érdemes hőszigetelni a visszatérő csöveket a fűtött helyiségekben is? Bár még nem láttam ilyet máshol. Régi, vastag csöves a rendszer, a pincében szigeteltek a csövek, a lakótérben viszont nem és vannak hosszabb csőszakaszok is.
Kb 65fok. Az a lényeg, hogy a visszatérő hőmérséklete ne menjen 54fok alá, mert akkor lekondenzál. Ami kondisnál pont előny, ennél hátrány. A sav szétmarja az égősort stb... nem tesz jót neki.
Westen Pulsar Green 24 gázkazánra (kéményes, nem kondenzációs kazán) szeretnék szobatermosztátot kötni. Az lenne a kérdésem, hogy a kazánon a fűtési hőmérsékletet hány fokra célszerű beállítani? Erről a kazán kezelési útmutatója nem mond semmit.
Csak ennyit ír: „A berendezést szobatermosztáttal kell ellátni az egyes helyiségek hőmérsékletének szabályozása céljából. A környezeti hőmérséklet és a használati melegvíz hőmérséklet szabályozása a vonatkozó +/- gombok segítségével eszközölhető” (A leírásban szereplő +/- gombok a kazánon lévő hőmérséklet állító gombok.)
A napokban szereltek fel az uj kombi gazkazant, amivel kapcsolatban felmerult egy problema: a szerelo nem szamolt a burkolassal, es igy rogzitette a falra. A kemeny kivezetest is ez alapjan csinaltak meg, a 30 cm-es fodemet is igy furtak ki. Az a kerdesem, hogy van-e esetleg valakinek arra tanacsa, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy a kazan a burkolas utan kijjebb jonne 1,5-2cm-rel, es a kemeny kivezetese is ugyanott maradjon? Az indito idom utan rogton van egy 45 fokos elem, utana a tisztito idom, majd az ujabb 45 fokos konyok, onnantol megy at fuggolegesbe.
Szerintetek az 1000l-es puffertartályt a pince padlója gond nélkül el fogja bírni, ha 100-s keménységű eps lap van rakva a 80mm vastag beton alá, 4-es háló van benne, meg padlófűtés csövek is.
A fotó alapján valószínűleg nincs probléma,de ha biztos akarsz lenni,akkor mosogatószerből és vízből keverj habot és kend le.Én egyébként GEBO (Eurotis) csöveket használok,amiben jobban bízom.
Segítségeteket szeretném kérni, Beretta 24 CIAO CAI kéményes kombi készülékkel kapcsolatban. Nem egy mai darab, de azért működik. A következőket tapasztalom
- HMV tökéletesen működik
- Fűtés nem indul be. Lehet hallani, hogy a szivattyú elindul és kb. 10-15mp ig hallható , aztán leáll és nem történik semmi
- semmi hibajelzés nincs a zöld led komotosan villog ahogy szokott.
Termosztátként a Comphuterm vezeték nélüliy használom már egy ideje és müködött vele, ezért azt gondolom az nem lehet a hiba forrása.
Van valakinek esetleg ötlete, hogy erről a fura állapotról, hogy a HMV jó a fütés nem?
Új gázkazánunk lett, a régihez nem volt termosztát, ehhez szeretnénk. A kazán a pincében van, amit egy kb. 30 cm-es tömör betonfödém választ el attól a szobától, ahol a termosztát vezérlőegysége lesz. Légvonalban kb. 4 méter lenne közöttük a távolság. Van arról tapasztalatotok, hogy egy ilyen betonfödémen keresztül működőképes-e a vezeték nélküli termosztát? Computherm Q7 RF-et néztem ki.
Gáztűzhely mögött lévő újfajta nyújtható flexibilis gázcső burkolata megolvadt.
Elvileg hőállónak kellene lennie nem? Ha átég a műanyag burkolat a fémig akkor illő lenne cserélni? A sütőből jön olyan forróság hogy megolvad a tűzhely mögött lévő cső. Pedig 5 centi hely van a fal és a tűzhely között.
A baj az hogy a tűzhely jobb oldalán van a csatlakozás és nem is lehet átcserélni, a csonk meg a bal oldalt van így keresztbe épphogy csak elér a cső.
Amúgy meg kettőt kellene összecsatlakoztatni ami elvileg szintén szabálytalan..
Sziasztok, rozsdásodás miatt szeretném lecserélni a törölközőszárító radiátort a fürdőszobában.
A régi 600*1500-as volt ilyet nem nagyon lehet kapni, így marad a 600*1600, viszont azt nem tudom az eltérő típusoknál a 600 az mennyire stabil, úgy nézem a kiállás (5 rétegű) enged 1-2 centit rajta.
Milyen típust javasoltok az előző 7 évet bírt ki, ez sajnos nem sok.
Nem különleges , csak arra amit írtál igényt , ahhoz kerestem a lehetöséget . Ha a radiátor bekötési távolsága megfelel , akkor csak a falra rögzítés a megoldandó probléma . A teljesítmény alacsonyabb elöremenö vízhömérsékletnél kisebb , mint a gyári megadott teljesítmény .
Nem vagyok szaki , csak laikus . Tehát ez csak az én véleményem !
Szia! A termosztát a Termoteka gazkazanhoz lesz szükséges. Jelenleg fával tuzelek esténként gravitációs megoldással, a keringető szivattyút nem használva. Egyébként nyitott a rendszer így túl nagy probléma nem lehet áramszünet esetén sem:) vagy igen? Tehát összefoglalva télen nappal fával szeretnék tüzelni éjszaka termosztattal és termoteka gazkazannal. Mindkét esetben a megfelelő csapokkal kizarom a felesleges utakat. Eddig amíg nem volt működő gazkazanom fával tuzeltunk csak egy csohomerseklet érzékelő kapcsolta a keringető szivattyút, és keringtette a felforrósodott vizet. A gázszerelő azt mondta hogy simán gravitációs megoldással a keringteto szivattyú nélkül futsek be most esténként fával, amikor a villanyszerelő beköti nekem a termosztatot a gazkazanhoz.
Keress olyat akit egy kis rozsda nem ijeszt meg egy kis rozsda. Kapható komplett szelep, de ha veszel donor-t azon is lehet jó. Én a Lángőr Bt.-nél vettem Édesapámnak egy új égőt bele meg egy donorról egy gázszelepet. Szerintem van 30 éves a kazán.
50-60 fok körül van az előre menő ha jól emlékszem. Azért 900mm magadat akarok mert nem tudom ablak alá tenni. A kicsi helye adott (lásd a képen) annak a helyére menne. Onnan tudnám tovább vinni balra a szoba sarka felé. Hogyan tudom tovább vinni onnan párhuzamosan ? A mostani kicsi kb a szoba közepe... Lehet nem érdekes a 2 radiátor RAL kinlodni ?
Ezt hogyan gondolod üzemeltetni ! Kazánban ég a tüz , kapcsol a termosztát és felfüti a házat . Termosztát lekapcsol és a tüzzel mi lesz ? Felrobbantod a kazánt ? Ha nincs puffer akkor a kazán hova fog dolgozni ? Vagy vegyest akarsz egy keringetö megkerülö ággal és amíg ég a tüz addíg gravitációsan füt ?
Szia! Köszi a hozzászólást egyre több helyről hallom ezt hogy halhatatlan egy ketyere. :) Gondolkozom is hogy veszek egy működőképes donort is bármi baja lenne . A gázszerelő most atsavazta az alját -egosor talán- viszont az égés intenzitását nem tudta szabályozni mert be van rohadva az a rész. Hangos az égés nagyon és intenzív , ezt lehet kellene valahogy korrigálni, vagy legalább hamar felfuti a vizet és a termosztát majd lekapcsol?
A képen látható fűtési rendszerem van. A Termoteka kazánt , és a gázt most hoztuk vissza, mert előző tulajnál leszerelése került a gázszolgáltatás. A keringető szivattyút is most szerelte be a mester, mert hála Istennek az is odafosott most rendszer visszatöltésnél. Megállapodtunk abban,hogy amíg nincs a lakreszben termosztát addig felesleges a keringető szivattyút használni, sima gravitációs elven működjön addig a rendszer vegyes tüzelésű lemezkazannal.Most várom a villanyszerelot hogy kössön nekem egy termosztatot. Az egyebkent nehéz , bonyolult dolog?Elég érdekesen működik a Termoteka próbánal volt benne részem( nem bízom benne, de lehet csak azért mert egy Beretta fali kazán után nagy visszalépés ez a fűtési módszer), ezért lehet inkább marad a vegyestüzelésű télen, termosztattal. Mit szoltok hozzá? Egyébként a házban meg a régi Radal radiátorok vannak. Fűtés korszerűsítést jövőre szeretnék. Köszi előre is. Zoli
Nem a radiátor lesz eltömődve, hanem a thermoszelep pöcke van leragadva általában. Mielőtt cserélgetésekbe kezdesz azt nézd meg! Mondjuk esztétika szempontjából lehet kicserélném azért, de más baja szerintem nincs. Van ahol még van ilyen radiátor de inkább az EK az elterjedtebb manapság. Méretben kapsz ugyan ekkorát, csak azon lesz egy konvektor lemez. Más a felfogatása, de ki lehet rá cserélni, nem egy nagy durranás.
A kis radiátor már télen sem fűtött úgyhogy most lecserélném. Nem vagyok vízszerelő de megpróbálom. Alul a kifolyásnál lehet eltömődve rozsdával ahogy látszik is a képen. Ilyen vékony radiátort nem is találok a neten --1cm vastag lehet két acéllemez összepréselve vagy hegyesztve--.
Kis folyosóra lesz ezért fontos a vékonyság. Találok ilyet? Mérete 60 cm magas 48 cm széles, bekötőcső 54 cm van egymástól. Beépített szelepest vegyek vagy külön kell venni rá termo szabályzó fejet?
Köszönöm, a választ, a szaki is ezt mondta, és értem is de nekem akkor se esztétikus plusz egy cső ott lefelé, de azt hiszem a praktikumot többre kell értékelnem:)
Az hogy te miről vagy meggyőződve a kutyát nem érdekli. A Mofém AHA golyós csapok, nemzetközi szinten is elismertek. Nem véletlenül. Hatalmas erénye a javíthatóság, és a robusztus sárgaréz anyaga (van benne anyag) Ez, egyik hasonló kaliberű csapról sem mondható el, legyen bármi a neve. Mivel gépész vagyok és napi szinten találkozom golyós csapokkal, nem csak szimplán ez a véleményem, hanem tény amit írok. És akkor szerintem fejezzük is be ezt a golyós csap vitát, mert ez kb olyan hogy van aki BMW-re esküszik, van aki meg a Toyotát szereti...
Csupán leírtam egy tapasztalatot, meg némi adatot.
Gondoltam, neked is lesz valami konkrétumod, mert kicsit úgy tűnt, hogy csak az elzáró színe alapján kategorizáltad. Így viszont az csak egy vélemény volt.
Ha megnézem a MOFÉM-et szétszedve, akkor nem vagyok meggyőződve arról, hogy az a két gumi izé, amiben forog a golyó, max. 16 bar nyomás és hőterhelés mellett a szerelvényipar csúcsa.
Az bírom ilyenkor, jön mindenki a pro-kontra érvekkel... Már mint egy jós, előre megmondom mi lesz a válasz, az egyes hozzászólásaimra. Mindig is lesz aki ezt szereti meg aki azt szereti, és érvelget mellette. Majd amikor letesztek elém egy valóságon alapuló táblázatot ami mondjuk 100.000db beépített különböző márkájú golyós csapról szól, hogy kb 20év alatt melyik golyós csap meddig bírta, majd akkor térjünk erre vissza. Addig nem az a jó csap amelyiknek nagyobb a rajongó tábora.
Nálunk vízóracserénél derült ki, hogy K.O. a MOFÉM, nem lehetett elzárni. Megpróbáltuk az alagsori főcsapot, az is MOFÉM, csak nagyobb. Az se zárt el. 83-ban épült a ház. Akkoriban még nem volt divat se Kínában gyártatni, sem ilyesmit hamisítani (kazettát másolni egyszerűbb volt :) ).
Az Oventrop német és nem az olasz-kínai árkategória.
nem lehet hogy ugyanaz a probléme ezzel is meg a mofémmel is?
mármint hogy ilyen csapot boldog boldogtalan gyárt. olaszba, kínába, mindenütt. szinte nem tudhatod hogy milyet kapsz. eredeti kínait, kínait made in italy felirattal, eredeti oventropot, hamis oventropot, az oventrop által kínában gyártatottat.
és ugyanígy előfordulhat hogy a mofém is gyártat kínában, vagy hogy hamisítják az is.
Ez a csap a kukába való, pont úgy mint bármelyik olasz. 2-3év után nem tudod elzárni, vagy ha nagy nehezen elzárod csöpög.
Én még az életemben nem találkoztam 1/2"-os AHA csappal ami csöpög a tengelyénél... 2-3db-ot el tudok képzelni. De nem 50ből- 50nél. :) De biztos van ilyen...
Adott egy ház, Baxi Luna Duo-Tec 1.28-as kondenzációs kazánnal. Valaki elmagyarázná, hogyan állítsam be, hogy a lehető legtökéletesebb hatásfokot lehessen kihozni belőle?
A fűtésrendszer radiátoros, romantic radiátorokkal, manuális és programozható termosztátfejekkel, de van helyiség, ahol nincs fenn termosztátfej, csak a sima elzárófej. A szobatermosztáttal nincs gondom, de a kazánon az előremenő vízhőfokot én állítom be elvileg. Nem tudom mi a jó. Beállítom egy hőfokra, mondjuk 55 fok, aztán mindig az van, 16 fokban is, és -15-ben is, vagy variálni kell? Esetleg mást is kell állítani? Mi szükséges a megfelelő modulációhoz?
A lakás különböző helyiségei más időrendben igényelnek fűtést. Nappali-konyha-étkező radiátorok, egy légtér, szabályozatlan, ott a szobatermosztát, amin reggel 7-8-tól 22 lenne este 10-11-ig,, éjjel 20 fok. Az állandóan lakott hálószobák éjjel 20 fokon, reggel 6-körül átváltanak 22 fokra 8-ig, utána visszaváltanak 20 fokra este 8-ig, akkor ismét 22, majd este 11 után vissza 20-ra éjszakára. A pici szobája délután is kapna egy 3 órás melegebb időszakot a délutáni alváshoz, felmenne 22-re. A maradék szobák csak akkor lennének felfűtve, ha a nagy gyerekek itthon alszanak, 2-3 hetente hétvégén általában, ott egy 15 fok ha nincsenek itthon, 22 abban a pár napban, amikor itthon vannak. WC fix 22-re, a fürdőszoba szabályozatlan, mindig fűt, mivel ott egy törölközőszárítós radiátor van, és érezhetőbben lassabban melegszik, valamint gyengébben is fűt, így oda mindig kapja a fűtést. Közlekedők fix 20 fokon lennének. Van még egy el nem készült fürdőszoba, valamint egy abból nyíló fogalmam sincs minek készült ablaktalan helyiség a tetőtérben. Ezeket csak a lehető legminimálisabban szeretném fűteni egyenlőre. Lehet évekig. Legalább is ez a terv, ez lesz az első telünk, és nem akarom a gatyámat sem a fűtésre fizetni, de fázni sem. A ház könnyűszerkezetes, hőtehetetlensége szinte minimális. Persze, ha ez egy elcseszett ötlet, akkor természetesen másképp lesz, csak tanácsot kérnék, mi lenne a legjobb.
Elsősorban törölközőszárításra lenne. Padlófűtésem van az egész házban, szóval nem az a cél, hogy mínusz -5 fokban ezzel fűtsem fel a fürdőszobát, és/vagy hogy állandó 25 fokos hőmérsékletet tartsak. Viszont hasznos lenne, hogy ha kell (pl. átmeneti időszakban; vagy télen, a gyerek fürdetésekor) valamilyen szinten rásegítene a padlófűtésre. Többek közt ezért is gondolkodom inkább az állítható teljesítményű (280/440/800W) változaton.
De még nem döntöttem, így bármilyen tanácsot elfogadok.
"Tisztán" elektromos kivitelű törölközőszárítót szeretnénk vásárolni. Azt jól gondolom, hogy a programozható, digitális termosztátos kivitelűeknél, a különböző fokozatokat kiválasztva nem a teljesítmény változik, hanem annyi, hogy alacsonyabb vagy magasabb szobahőmérsékletet elérve kapcsol ki (eco, boost)?
Mert van egy olyan modell is (Vigo EHR 5033), amelyiknél 3 fokozatban állítható a teljesítményfelvétel, de nincs termosztátja.
Utóbbi nekem nem is létszükséglet, mert elsősorban a törölközők szárítása lenne a cél, illetve, hogy fürdés után valamelyest csökkenjen a páratartalom. Ilyenkor nem jobb, ha inkább alacsony teljesítménnyel megy a fűtés, ahelyett, hogy ki-be kapcsolgatna? Vagy végső soron tök mindegy?
Az AHA 20-30év után is nyit-zár, és kb 1000-ft-ért van hozzá tömítés szett. Csak nagy méretben (2" fölött) jellemző hogy a tengely tömítés szarakodik, de cserélhető!
Fűtésszerelőm szerint a törölköző szárítót alulról-felülről kell bekötni, nem csak felülről. Amiben lehet, hogy igaza van, de nekem nem tetszene, ha menne lefele az aljára egy plusz cső. Lehet a nélkül is szerintetek?
Végül felvettem a kapcsolatot egy víz-gáz-fűtés szerelővel, legutóbb már volt munkája nálunk, megcsináltatom vele, az a biztosabb, nehogy én benézzek valamit aztán télen ússzon a szoba.
Tehát levegyük é a fűtést vagy sem, to heat or not to heat , kérdezte egy irodalmi hős .
Anno régen amikor még nem volt ilyen csodálatos agyonszabályozott fűtésrendszer fűtött ki mivel tudott. /kemence, vaskályha, olajkályha, rezsó a tehetősebbeknek központ fűtés sőt a még tehetősebbeknek fűtő is, stb.
Úgy 70 -71 ben karácson táján egy fiatal pár haza utazott Miskolcra 4 napra. Egy picike különálló 35 nm -es lakásban laktak, de azért egy db. olajkályha jól kifűtötte. Átlag hőmérsékletnél elég volt a 3lter olaj, közepesnél az 5 litr, nagyon hideg időben pedig elment a napi -9 - 10 liter, ilyenkor naponta kellett töltögetni a tartályt. De azért ennyire hideg telente csak 2 - 3 alkalommal volt. tehát elmentek 4 napra... fűtés semmi, mert a tartály úgyis kifogy meg óvatos ember nem hagy ilyen tűzveszélyes berendezést magára. Akkor rendkívül hideg volt !
Nos karácson után a munka helyemen élmény beszámoló és megkérdeztük a Pirikét is hogy teltek az ünnepek, lent a mamáéknál. Kitűnő, de amikor hazajöttünk pokol volt a lakás, negatív pokol , pokolian hideg... egész éjszaka , annyira hideg, hogy bizony sírtam mondá a Pirike. És a kályha ment ? Ment bizony egész éjjel kifogyott egy tartály olaj, de reggelre is cudar hideg volt.
Jöttünk a jól fűtött munkahelyünkre . Hát persze , azok az olajkályhák 5kW -ot tudtak, egy totál kihűlt lakás pedig saccra veszíthet akár 100 kWó energiát is. De az még mindig több mint a visszafűtés , ami csak 50 kWó. Igaz azon az éjszakán cudarul fáztak.
Nos a visszafűtéshez mindig kevesebb energia kell, de nagyobb teljesítmény !!
Annó én is az olajkályhás korszakomban nagyobb távollét után minden fűtő alkalmasságot bevetettem. Ment az olajkályhám, ment 2db. fali hősugárzó, ment egy rezsó, nagyjából a hálózat terhelhetőségéig / 5 kW/ és néha ment még a gáztűzhely is.. nos az újabb 7 -8 kW, úgyhogy belöktem akár 15 kW teljesítményt is.
Így lett 2 -4 óra alatt elfogadható hőmérséklet.
Mondjuk a gáztűzhelyllyel való fűtést nem ajánlom, mert könnyen a másvilágra kerülhet az óvatlan ember. Egy liter bor / fél liter pálinka és örökre elalszik.
A mai fiatalok pedig lesik a belső szoba termosztátot és a tizedfokot is mérik !!
" Ha nem vagy otthon leveszed teljesen, ha otthon vagy meg nyomatod a fűtést a leggazdaságtalanabb ami létezik. Ettől még az is jobb ha szinten tartod pl 20 fokon."
Érdekes egy elmélet , de a fizikához, ezen belül a fűtéstechnikához kevés köze van.
tehát van egy lakásom mondjuk 50 nm az alapterülete, de bármekkora érdektelen.
De legyen az előbbi azaz 50 nm.
Nos az adott napon egy átlagos téli nap mondjuk fagypont körüli a hőmérséklet a lakásnak a hőigénye 2kW.
Maga a lakás hőigénye egyébként 3,3 kW.... hőigének nevezik itt a fórumon hosszú évek óta egy lakás , egy ingatlan hőteljesítmény igényét egy kitüntetett külső hőmérsékletnél.... minusz 13 fokon, habár jobb ha az minusz 15 fok.
Ez azt jelenti, hogy a kazánnak és a hőleadóknak.. konkrétan a radiátoroknak legalább annyit tudni kell mint amit a hőgépészek... akarom mondani az épületgépészek kiszámolnak.. ha kérik őket és fizetnek is érte. e azért a hőteljesítmény igény / ok. legyen röviden csak hőigény / az mindig több mint a számolt hőigény... így elegendő megbecsülni... igaz jól kell.
Nos az elméleti probléma, hogy melyik a jobb az állandó hőntartás ( hőmérsékleten tartás ) vagy az amikor nincs jelen senki minek menjen az a fűtés .
Reggel 8 -ra kiglancolom magam és elmegyek munkába, vagy üzletelni. csak este hatra érek haza azaz 18 órára. Kereken 10 órát vagyok távol.
ha nem veszem le a fűtést akkor abban az időben... fagypont körül... 2 kW a hőigény, azaz 10 ó x 2kW = 20 kWóra energia megy el a hőntartásra.
ha leveszem jól mondjuk 15 fokra , hogy a 10 óra alatt soha sem kapcsoljon bé a rendszer, akkor mi van ?
Hát elkezd a lakás hüldögélni, tudományosan hőt veszíteni. De mivel jó lakás 10 óra alatt tuti nem éri el az említett 15 fokot,de hüldögél. Mondjuk mire haza jövök 16 - 16,5 fok körüli. Hogy egyszerűbb legyen a számítás vegyük az átlagot és a hűlés legyen 16 fokra és az átlag 18 fok, a hőmennyiség vesztés 1,7 kW -tal /nem 2 kW, mert alacsonyabb a hőmérséklet / 10 x 1,7 az 17 kWóra . mikor haza jövök ezt a 17 kWórát kell pótólni és nem a stacioner állapotban lévő 20 kWórát. A megtakarítás látszólag kevés / habár azért a 3 kWó az a 20 nak csak 15 % -a.
rövidebb időre tényleg nem érdemes levenni a fűtést, de azért akadnak egy télen amikor nem csak 10 órát hagyjuk magára a lakást hanem több napra is. Folyt köv.
Ez nem almás termék, az Apple csak viszonteladó. Az eve termékek híresen jók, nézd meg a weboldalát. Vágom hogy ha hideg szobát kell felfűtenie akkor több energia elmegy, legalábbis elméletileg viszont mi leteszteltük nálunk ez máshogy jön ki, hogy egy hónapig ment úgy hogy nem vettem le nappal, illetve nappalra letekertük másik hónapban (jó tudom függvénye az időjárás is) a lényeg hogy jóval többet fizettünk úgy hogy szinten tartotta a hőmérsékletet.
Én csak segítséget szerettem volna kérni hogy a képen látható szelepet milyenre kell lecserélni ami ehhez jó. Szerintem nem nagy ördöngőség lecserélni, max hívok egy vízszerelőt, de sokmindent megcsináltam már egymagam nem ijedek meg a kétkezi munkától 😉
Viszont így hogy nem tudom melyik való ehhez, nem vagyok előrébb. Én értem mit szeretnél nekem mondani. Termosztátot is néztem de oda egy eve termék kb 30-40k és mivel albérlet így ebbe nem ruháznék be. Talán nézek egy programozhatót egy olcsóbbat, bár azt is be kell kötni oda, amihez viszont már nem nyúlnék, a tulaj meg totál sz*rik mindenbe sajnos. Szóval rendszerben ezért nem gondolkodok, mivel nem saját ház. 🙂
A kérdés tehát, a képen látható radiátorszelep helyett melyiket vehetem meg. 🙂
"Az a baj hogy ha nem vagyok itthon, felesleges mennie a fűtésnek olyankor, ezért jó ez az okos megoldás, mert takarékos"
Ha nem vagy otthon leveszed teljesen, ha otthon vagy meg nyomatod a fűtést a leggazdaságtalanabb ami létezik. Ettől még az is jobb ha szinten tartod pl 20 fokon.
"a termosztát meg egy semmire való vacak, nem időzíthető."
És ezt hogy gondolod, hogy a termosztát marad egy semmirekellő, a radiátorokra meg felteszel egy digitális wifis almás termosztátot?? Ennek mi értelme van? Az a helyzet hogy teljesen el vagy tájolva. Ezt nem lenézően írom, hanem fel akarom nyitni a szemed! Kicsit ásd mélyebbre magad a fűtéstechnikában, mielőtt ilyenekre ruházol be. Rendszerben kell gondolkodni!
Az a baj hogy ha nem vagyok itthon, felesleges mennie a fűtésnek olyankor, ezért jó ez az okos megoldás, mert takarékos, a termosztát meg egy semmire való vacak, nem időzíthető. Az a baj hogy az én szobámba muszáj lenne valami ilyesmi, mert más szobában meg mennie kell a fűtésnek és a kazán állandóan csak ki be kapcsol ha pl nálam is megy a fűtés napközben feleslegesen, ez pedig hatalmas pazarlás, egyszer már leteszteltük. Ezzel remekül lehetne gazdálkodni, hogy 17 fok alá nem engedi ha nagyon lemegy, de mire hazaérek nincs is túl hideg a szobában, illetve nem kell tekergetni állandóan a radiátort (aminek folytán csöpög nem ritkán, mindig a csavart kell húzgálni rajta) Testvéremnél hasonló megoldásban gondolkodunk, mert ő még többet dolgozik, viszont feleslegesen megy a fűtés nála is.
"illetve még annyi, ha én lecsavarom ezt a szelepet, el kell nekem zárni valahol valamit? A falból jövő csőben szerintem nincs nyomás, mert nem megy a kazán."
Hűha, itt van baj fejben... Te tényleg nagyon laikus vagy.
Ki kell cserélni termoszatikus szelepre, ez nem kérdés, de ne te csináld légyszives!
Biztos hogy neked erre van szükséged? Radiátoronként 22e ft + a szelep 6e ft környéke... sima kézi termofej tökéletes, soha a büdös életbe nem fogod állitgatni... egyszer beállítod azt úgy lesz.
Ahol a szobatermosztát van, abba a helységbe ne rakjál fel ilyet!
Amúgy én a Honeywell-t ajánlom ilyenben, nem ezt az almás szart. Hajlamosak az emberek elhinni ha egy márka valamiben jó akkor másban is jó... óriási tévedés.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Egy eve thermo okos termosztátot szeretnék venni, viszont azt vettem észre, hogy az én radiátorszelepemmel, nem kompatibilis, így szerintem le kell cserélni egy termosztatikus szelepre. Nem nagyon értek hozzá, lecserélni szerintem le tudom, viszont vannak nyitott kérdések és emiatt nem nagyon jön ki senki, ilyen kis munkáért, ezért szeretném magam megcsinálni.
A kérdésem, hogy a szatmari.hu weboldalán, melyik szelepet ajánlanátok a cseréhez? A terméknél a következőket támogatja a termék: Adapterkészlet (Danfoss RA, RAV, RAVL)
Amatőrként nem tudom melyik termosztatikus szelep lenne jó, ami ehhez a radiátorhoz illik, az sem baj ha vízszintes a mostani “kiálló” szelep helyett.
Olyan kellene mindenképp, aminek ilyen a “tekerős“ része, amire a terméket fel kell csavarni, ilyen kis tű szerű:
illetve még annyi, ha én lecsavarom ezt a szelepet, el kell nekem zárni valahol valamit? A falból jövő csőben szerintem nincs nyomás, mert nem megy a kazán.
Sokféle kémény van és sokféle tüzelés. De úgy általánosságban tényleg nem jó az eternit cső.
Szilárd tüzelésnél azért mert az eternit ugyan
hőálló, de a hő ingadozásokat nem bírja.
Minden tizezredik kémény kigyulladhat és akkor eltömődhet a kémény !!
A mai gáztüleléseknél sem megengedett . Ott a fémek ( Az acél és az alumínium ). A kéményekhez felhasználható anyagokat szabványok határozzák meg.
viszont ha már megvan akkor a kéményseprő különösen nem szólhat bele. Csak mindig a meglévő állapotot vizsgálhatja... a jövőre nézve viszont tehet javaslatot.
Na de egy jogilag képzetlen kéményseprőtől sokat nem lehet elvárni.
Vissza a kéménysapkára, amit Meidinger féle tárcsának is neveznek.
Egyenlőre nincs egzaktul bizonyítva a szükségessége vagy az elhagyhatósága.
"A legjobb lenne, ha kiderül, hogy hazudik a kéményes, és csak keresni akart rajtam egy csomó pénzt. :)"
A konkrét esethez nem tudok hozzászólni, csak két tapasztalat:
1. Amikor felújítottattuk 15 éve a lakást, kijöttek a kéményseprőktől is. Pasi felment a tetőre, és mondta, hogy nincs síktárcsa, pótolni kell.
De meg tudja oldani, 5000 Ft. Úgyis jön majd erre, majd felmegy és felszereli.
A felújítás közben nem jártam utána, mennem kellett dolgozni, odaadtam neki az 5000-est.
Pár hónap mulva fel kellett menni a tetőre, akkor megnéztem; mindegyik kéményen ugyanolyan síktárcsa volt, szegecselve..
Szóval lehúzott egy 5000-essel.
Másik:
2. Kollégámnál kihozták, hogy bélelnie kell az eternit bélésű kéményt. A eternitnek nagyon jó a vegyszerállósága. Nem baj, furánflexszel bélelték, ami egy hőre keményedő gyanta..
Köszönöm! Bocs, még egy utolsó kérdés: ha belemegyek a javításba új alkatrészekkel, akkor az gondolom nem olyan óriási munka, és sikerülhet még az idei szezon előtt.
Gondolom, szét kell kapni a kazánt, és kicserélni alkatrészeket. Az pár óra munka, és nem kell hozzá engedélyezés, terv stb. Azért még megnézetem akkor valaki mással is a kazánt előtte. Esetleg ajánlani tudtok? Pest XV. ker.
Abba nem szeretnék belemenni, hogy lehet, hogy a tél közepén végleg kampec lesz.
" A legjobb lenne, ha kiderül, hogy hazudik a kéményes, és csak keresni akart rajtam egy csomó pénzt. :)"
Miért hazudna ? Csak tájékozatlan.
Amúgy konkrétan melyik kéményes ? Vannak az un. sor ellenőrzésnél járkáló talpasok, kicsi bérért járják a lakásokat és próbálják kiszűrni a szabálytalanságokat. Ők vannak a frontvonalban.
Aztán vannak akik építik /kialakítják a konkrét kazánokhoz szükséges égéstermék elvezetést és bélelt kémény járatokat és vannak akik átveszik, áldásukat adják rá, pöcsételnek. Néha számítást is végeznek... vagy annak mimelt adathalmazt prezentálnak. Ők a műszeresek... vagy voltak, már nem vagyok képben.
Tehát ez már 3 kéményes.
Írod, hogy :
"Nyilván látszik hogy én egyáltalán nem értek hozzá," nincs ebben semmi szégyen csak kellemetlen, mert megszívathatják az embert.
Azt gondoltam, aránylag ismertek a szakmában, de lehet, hogy tévedtem.
Feltettél egy kérdést, hogy "konkrétan?" Sajnos nem értem, mire vonatkozik. :) Az eladónak volt használatban egy ugyanolyan kazánja, mint nekem. Lecserélte egy erősebbre. Eladja. Azt szeretnéd tudni, hogy mire cserélte le? Ha igen, ez miért érdekes?
Alkatrészek, amiket cserélni kell állítólag, és árak az ajánlatból:
Bocs a sok hsz miatt. Annyit találtam a régi emailekből, hogy valami a kéményben lévő csővel nem jó. Az anyagát nézegette emlékeim szerint, talán hogy fém vagy műanyag-e...
Bele olvasgattam a problémádba. Nagyon az elején jársz még a megoldásnak.
Akkor először a donornak szánt régi kazánról :
"Kb. fele olyan idős mint az enyém, és állítólag jó állapotban van. Azt mondja az eladó, hogy karban volt tartva, és azért adja el, mert erősebbet vett helyette."
konkrétan ?
Amúgy az ilyen donornak szánt háztartási eszközökkel az a probléma, hogy általában egy konkrét alkatrész romlik el, a többi még jó. Csak ingyen érdemes... hátha tényleg jó lesz belőle valami. De kicsi a valószínűség az ilyen helyzetnek.. Az meg hogy cseh honban van... felejtős !! Még ingyen sem érheti meg !!
A kémény szabályok már nem újak, legalább 15 évesek.
A csere azért nem végtelen , igaz húzós, kb. 900 - 950 eft. Ebbe sok művelet benne van.
tehát kell gázterv, kellhet a villamos rendszer igazítása az érvényes szabályokhoz / EPH, Fi relés hálózat a kazánhoz / a kémény nem átalakítani kell, hanem a kondis kazánokhoz illeszkedő új rendszer. A Szétválasztott, vagy cső a csőben... más néven koncentrikus.
A cső a csőben /konct/ a túl hosszú és a kis keresztmetszet lehet a gátja.
Ez a Gas dr kicsoda ?
Ha tavasszal ajánlották, akkor kár volt a késlekedéssel, már ne kezdj bele, hanem majd a következő tavasszal. Talán kihúzod addig ezzel a kazánnal.
Írod még hogy drágák az alkatrészek. Ok. de melyik ? Vannak olcsók, hogy úgy mondjam "filléresek" és vannak húzósak.
Pontosítok a megfogalmazáson: valami nem szabályos a kéménnyel már a kéményes szerint, és ezért azt mondta a kéményes, hogy csináljuk így. Gondolom, átalakítani a kéményt még nagyobb szívás és költség? Nyilván látszik hogy én egyáltalán nem értek hozzá, nem is akarok úgy csinálni.
A legjobb lenne, ha kiderül, hogy hazudik a kéményes, és csak keresni akart rajtam egy csomó pénzt. :)
Azon gondolkodtam, hogy a használtat megvenni nyilván lutri, de ha jó állapotban van, akkor elég sokáig meghosszabbíthatom vele a kazánom életét. Itt a használt alkatrészeken kívül van hátulütő? Amúgy amit kitaláltam, az illegális is?
Az alkatrészek drágák, és ki tudja, meddig lesznek piacon. Ha meg már nem lesz alkatrész, akkor megint a cserénél tartunk, falbontással, sokkal nagyobb költséggel stb. Vagy akkor keressek egy másik kéményest? :)
Valami olyasmit magyarázott a kéményes, hogy valamilyen új szabályok szerint oldalról kéne beszívni a levegőt, mert a kéményünk már nem szabályos. Most a kéményen keresztül van a levegőbeszívás is. Sajnos nem tudom a részleteket a kéménnyel kapcsolatban, és nem is vagyok biztos benne, hogy utána tudok nézni. Szerintem koncentrikus amúgy, ahogy emlékszem. A DR Gas ajánlotta a kéményest, ha jól emlékszem. Ez még tavasszal volt.
Van egy régebbi Baxi kondenzációs kazánom, amit a Dr Gas megnézett, és azt mondták, hogy végstádiumú, több főalkatrész is cserére szorul, illetve a teljes kazán cseréjét is felvetették. Nyáron elvoltunk vele, vizet még tud melegíteni megbízhatóan, de fűteni már problémás vele. Cserélni végtelen költség lenne, mert a kéményes szerint csomó mindent át kéne alakítani a kéménnyel kapcsolatban is. Alkatrészt még lehet kapni a kazánhoz, de javítani is 300e lenne az ajánlat szerint, és egy régi kazán szívás, gondolom, mert lehet, hogy legközelebb már nem lesz alkatrész sem, amikor valami elromlik, és akkor tényleg vége.
Felmerült egy olyan lehetőség, hogy találtam az interneten egy hirdetést, hogy valaki pont egy ugyanilyen kazánt akar használtan eladni. Kb. fele olyan idős mint az enyém, és állítólag jó állapotban van. Azt mondja az eladó, hogy karban volt tartva, és azért adja el, mert erősebbet vett helyette. Azt gondoltam, hogy megveszem alkatrésznek. Így ami most cserélendő az enyémben, azt beleszereltethetném abból, ha tényleg jó állapotú, illetve még maradna egy csomó pótalkatrész a jövőre. Ez jó ötlet, vagy baromság? :) Köszönöm!
További szívás, hogy Csehországban van. Nem tudom, hogy a szállítás mekkora költség. :)
Nekünk 1000 éve van bent egy lábon álló akril sarokkád. A falnál szép stabilan áll nem mozog. Az előlap rögzítése a falnál és a földön: na az az igazi kihívás, hogy az ne mozogjon semmit. (Nekünk mozog pár mm-t, de azzal együtt tudtunk élni eddig.) Szerintem ez a megoldás sokkal olcsóbb mint a teljesen befalaz (persze az említett illesztéseknél nincs olyan szinten). De lehet a szifont, dugulást szerelni, és nem kell izgulni, hogy az éllécek, meg a millió nem szabályos felület hogy lesz leburkolva.
Van valakinek tapasztalata, hogy hogyan lehet szakszerűen falra rögzíteni egy lemezes hőcserélőt?
Fali rögzítő keretről nem hallottak a kereskedők. Ami idálisan kéne: egy-egy állítható falra rögzíthető sín amin mozgathatóan (vagy pont 40 mm -es csonktávval) fel lenne fogatva a két - két 3/4-es rézkönyök, úgy hogy azok pont a kiadják a csonktávolságot és fixen rögzítve merőlegesek legyenek.
Amit eddig találtam az villanyszerelő sín + generikus falra rögzíthető 3/4-es könyök öntvény 2 vagy 3 lyukkal. Az utóbbiből kéne valami jobb (aminek a háta teljesen sima és fel tud feküdni a sínre..) vagy kész holmi ami nincs aranyárban.
Kb akérhova bele lehet kötni a vízkörbe. Magasabbra jobb. Ha csak a fördőszobában férsz hozzá akkor vegyél fehéret. Az már elmegy látható helyre is. A cső meg lehet 5 rétegű fehér.
Egy FÉG F-8 típusú gázkonvektorban szeretném lecserélni a régi azbeszt hődob tömítéseket. Felső tömítésttaláltam, de alsó tömítést egyszerűen sehol nem találok. A kérdésem az, hogy használhatok-e erre a célra hőálló kerámia zsinórt? Illetve használható kerámia zsinór a parapet tömítésére is? Igazából ami megzavar, az az, hogy amiket találtam hődob- és parapet tömítéseket, azok rézhálóval körbefuttatott üvegszálas tömítések, lágyabb anyagnak tűnnek, mint a kerámia zsinór, így biztosra akarok menni, hogy ezek kiválthatóak kerámia zsinórral.
Illetve még arra lennék kíváncsi, hogy a főégő kerámia betéteit rögzíthetem MESTER 1000C hőálló tömítővelvagy célszerűbb inkább samotthabarcs (sammottliszt + vízüveg) használata?
Éti kazánnal kapcsolatban kérdeznék. Tulajdonképpen nem is a kazánnal, hanem a flexibilis sárga csővel kapcsolatban. A gázégő cseréjekor már ezt a sárga flexibilis csövet szokták alkalmazni. Ehhez gyárilag adnak egy alumínium tömítést. Azt szeretném kérdezni, hogy gázszelep, és gázégő közötti rész flexibilis sárga csővel való kiváltásánál, milyen tömítést használtok? Szoktátok-e használni a gyári alumínium tömítést, vagy mehet a szilikon tömítés?
Egy 1800-1900W hőigényü 6.7m hosszú 2.8m széles szobába ahol jelenleg egy kis méretű radiátor van amit szeretnék lecserélni mi lehet a jobb választás ? Egy egy soros 900x1200-As radiátor ami kb. 1700W vagy inkább egy kisebb két soros 900x800 ami legalább 2800W... A szoba eddig használaton kívül volt de most egy nagyobb radiátor segítségével lehet fűteném és szeretném használni. A dupla soros nem lenne túl "kompakt" és nem lenne ezáltal a hetet egyenletlen? Talán okosabb lenne a 6.7 méter hosszra betervezni sorba kötve 2 1 soros 1000 watt körülit?
Én azt az elvet követtem, hogy minden cső egy mérettel nagyobb mint a szifoné ami csatlakozik rá. A 40-es szifon ötvenes csőbe csatlakozik a 110-és WC 125 vagy 160 gerincben, így a cső sosincs tele ... eddig bevált. Az emeletről jövő függőleges cső teteje kapott egyedül szelepet.
Elnézésedet kell , hogy kérjem ! Én csak laikus vagyok !
Ezért is kérdeztem rá az általam problémának vélt észrevételre a szakinál . Saját tapasztalatom volt egy nagyon szépen , modernan megépített görög apartmanházban , ahol nyaraltunk . Ha a WC öblített , akkor szürcsögés , hörgés és a szifon üres lett . Mindíg utántöltöttük , hogy ne legyen a zavaró büz .
Mint említettem a fiaméknál én szerelem az összes rendszert . Így a szennyvizet is . Én raktam szelepeket , hogy ne érjen meglepetés . Beszéld meg a szakival , aki nálad dolgozik , ha nem kapsz itt érdemleges választ egy valódi szakitól .
Persze értem, hogy a nagy képen már láttam, hogy mit csinál, de előtte (mielőtt szétverésre került) arról beszélt, hogy megkeresi, hogy hol mennek ki a csövek. Egy szóval nem mondta, hogy így akarja megcsinálni. Mikor hazaértem már így volt kiépítve. :-(
A szívó nyomó dologra nem is gondoltam, amit most ketten is írtak. De akkor mi lenne megoldás? Mégis kivinni minden csöve(ket) a réginek a helyén és így akkor az udvarban külön csatlakozna bele a csatornába, vagy ha így marad az megoldás lehetne, hogy a zuhany lefolyót áttetetem a jobb oldalra akkor nincs az a szívó nyomó hatás probléma a bűzelzáróból, és így hosszabb és egyenesebb lenne a csatlakozó cső is? (ezt a másik két úriembertől is kérdezném)
Én tisztában vagyok vele . Fiamnál is építettem be a rendszerbe szelepet . Ezért kérdeztem szakembert , hogy szerinte a lenti képen bemutatott rendszerbe nem kellene -e beépíteni míg nem késö , mert ott nem láttam a fényképen .
Hogyne tudna kialakulni szívás és nyomáshullám a rendszerben :-(
Nekünk is kellett légbeszívó szelepet beépíteni, míg a WC-t is le tudtuk húzni, meg a kádat is le tudtuk engedni úgy, hogy nem rángatták ki kölcsönösen a vizet egymás bűzelzáróiból.
Lenne egy kérdésem hozzád , gondolom van vastagon tapasztalatod . A WC öblítésénél nem alakulhat ki ebben az esetben vákuum ? Arra gondolok , hogy a zuhany szifonjából és a mosdó szifonjából nem fog-e a víz kiszívódni ? Mert ha igen , akkor büz is lehet a mellékhatás .
"Én azt hittem ugyanúgy lefelé kiviszi, ahogy eddig volt (eszembe nem jutott volna, hogy központosítja. Látod a nagyobb képen nem volt még ott a kunkor "
A kunkor nem, de az ág már ott volt! Sejteni lehetett mi lesz a megoldás...
De mint írtam ha az a kunkor DN 50 akkor jól van az úgy.
"tehát ha a zuhany rész marad bal oldalon a lefolyó jobbra kerül, akkor arra lejt és kifolyik minden"
Miért folyna ki minden? Nem törvényszerű, hogy ahol a csap van, ott kell lennie a lefolyónak is. A másik irányba lejtett volna nem a csap fele. Sima ügy egy burkolónak. ;-)
Szemben lévő részre csak akkor mehetett volna, ha tükörképbe tesszük a zuhanyt mert nem lesz pereme, hanem lejt majd arra és walk-in-falat kap, tehát ha a zuhany rész marad bal oldalon a lefolyó jobbra kerül, akkor arra lejt és kifolyik minden
Eredetileg (mivel kicsi a fürdőszoba az egész hátsó rész épített zuhany lesz. Ebből közvetlenül ment ki az udvarra a csatornába a cső. Mikor kibontották és hazaértem akkor láttam, hogy balra vezeti a konyhán keresztül a kazánházba (ott jön le az emeletről egy másik csatorna cső). Én azt hittem ugyanúgy lefelé kiviszi, ahogy eddig volt (eszembe nem jutott volna, hogy központosítja. Látod a nagyobb képen nem volt még ott a kunkor (később tette be a lefolyót). Ha az egészet elmondja, hogy így akarja megcsinálni, akkor átvariáltam volna és a zuhany meg a WC az ellenkező falra került volna és akkor ott lett volna a a lefolyó is. Egy szóval nem mondta, hogy csak ilyen megoldással fogja tudni betenni a lefolyót! :-( Szóval ez mennyire stabil?
Hát az tényleg eléggé cudar. Ha 50-es cső még elmegy. Ha annál kisebb akkor kicserélném 50-esre ezt a részt. Szemben lévő oldalra miért nem lett volna jó a folyóka?
Fürdőszoba felújításban vagyunk és a lefolyót (számomra) furcsa módon oldotta meg a szakember. Érdeklődnék szerintetek ez jól van belekötve a csatornába?
Épített zuhany, a lefolyót úgy kötötte rá, hogy a lefolyóból egy hurkot leírva kapcsolódik bele a csatornacsőbe. Ezáltal sok kis kb. 10 (v 15?) cm hosszú elemek vannak egybefűzve.
Ez így helyes? Nem fog szétcsúszni idővel? vagy egy csőgörényezésnél? Esetleg nem dugul könnyebben?
Ásott kútról, Elpumps búvárszivattyúval üzemel a mostani használati víz rendszer nyomáskapcsolóval és egy kis tágulási tartállyal aminek átszakadt a membránja. A tartály kis méretéből (15l) adódóan gyakran kapcsolgatott előtte is a szivattyú, ezért felmerült, hogy nagyobbra kellene cserélni vagy helyettesíteni áramláskapcsolóval. Ez utóbbi működhet? Nem okozhat gondot, hogy egy félig nyitott csap vagy zuhanyrózsa kisebb átengedőképességével nagyon "lefogná" a szivattyút?
5év a bödönre,2a belire. Elnézve,hogy mekkora xar 1800Watton szerintem nem éli meg.Majd mekklátjuk,bízzunk kínai testvéreink műszeripari felkészültségében!!!;-DDD
Egy 120-as Aquatökömet vettem.Termosztátja xar kínai,a felfogatása röhejes,de legalább zománcozott (állítólag) a bödönje.Egy biztos,ez nem huppog,mint az előző.(O K-nak hívták a nyomorultat)
Szép napot mindenkinek! Az lenne a kérdésem, hogy fűtés zárt tágtartálya bárhová beépíthető a rendszerben a gerincvezetéken keresztül vagy feltétlenül a kazánhoz kell telepíteni? Csak azért mert ha pl. egy fűrdőben van a gázkazán nem túl esztétikus ott egy piros izé!! A válaszokat előre is köszönöm!
Radírgumit vágtam és ragasztottam a kis dugó tetejére, de nem segített a dolgon, nem elég rugalmas ez sem. Még egy próbát teszek majd, fülhallgató szilikondugójából vágok oda egy darabot. Ha az sem segít, veszek egy univerzális szelepet. Amúgy ez jó eséllyel 3/8-os ugye?
neked lehet hogy két óra. a kérdező már a fórumon töltött miatta kb két órát. még meg kell vegye, haza kell vigye, a régitől meg kell szabaduljon. és kell szerezzen szakit aki felteszi, azt otthon kell várja, stb.
ráadásul ha a 40 ezres 6 évet bír, a 80 ezrres meg 15öt, akkor melyik a drága?
Egy bojlercsere két óra, kevesebb, mint az évente - kétévente szükséges vízkőtelenítés és anódcsere, mert hiába bírna a tartály 15 évet, ha több benne a vízkő mint a víz. Feltéve persze hogy van a boltban alkatrész, mert egzotikus márkákhoz lehet egy tömítést se tudsz beszerezni.
Van egy elég régi WC-tartály, márkája sajnos nem ismert. A betöltő szelepet elzáró gumibak (?) sajnos nem tudott már ellenállni az időnek, így most nem tud lezárni rendesen.
Van ötlete valakinek arra, hogy ilyet hol lehetne szerezni illetve mivel/hogyan lehetne pótolni/cserélni? Ettől eltekintve rendesen működik, nem szívesen vennék egy komplett új tartályt emiatt.
Ez is egy vélemény, kérdés mennyi a valóság alapja ?
Nos nekem volt egy ősi hajdú, még horganyzott tartállyal. 50 literes bírta úgy 12 - 14 évig.
A következők :
Elekthermax -- pápai produktum 10 literes átfolyós/vagy lehet szabad kifolyásúnak is nevezni /
45 éve megy ,,, a tartálya vörösréz,
hajdú 120 literes horganyzott tartállyal 9 év alatt kilyukadt,
hajdú 120 literes , zománcos tartállyal 27 éve nyomja az ipart,
egy lesajnált olasz, 21 évig bírta,
jelenleg 2db. hajdú is megy 2 éve.
Aztán volt egy tót gyártmány, tátramat az aranyos, kihangsúlyozták , hogy réz a tartály. ennek ellenére 1 évet bírt, kilyukadt, majd csere újabb egy év... állítólag elektrokémiai korrózió, hagytam a fenébe.
Van még egy 5 literes hajdú, 5 literes --- átfolyós/szabad kifolyású 10 éve megy.. a tartály műanyag.
Ja majd elfelejtettem .Van egy igazi átfolyós ... felvesz 3 kW -ot , és csak 1 - 1,5 liter / perc a hozam. a mosogatáshoz untig elég, olyan 45 -50 fokos a víz, kb 10 - 12 éves lehet, 9 éve vettem ezt a lakást. na ennek nem tudom mennyi lesz a várható élettartama.
Az ötrétegü csönek van egy negatív tulajdonsága . Hömérséklettöl függöen összehúzódik és meghosszabbodik . Természetesen nem centimétereket . Viszont a két könyökre ezek a mozgások ellenirányúak. Nem bíznák abban a vízköben , hogy nem mozdulhat meg .
A most elhalálozott szerkezet kb.5-6 évet üzemelt.Víz elvételkor huppogott!Fóliából készülhetett.Belenéztem:felül tenyérnyi darabon van "elrohadva",továbbá több ponton az összehegesztések vonalában.Ezt a tipust azonnal kizártam a lehetséges jelöltek közül.;-(
A régi 120-as HAJDUk még a régiek?;-)A zománcozott bödön és a régi falvastagság meg van még?
Csak nem gondolod, hogy átszereltetem az egészet, addig amíg működik??? (ha nem fog működni, szólok neki)
((((egyébként /szerintem/ a környék egyik legjobb szerelője, 35 éve a szakmában, víz, gáz, távhő vonalon, örülök, hogy 2 napon belül kijött és ingyen megcsinálta
egyébként ő is fikázni szokta mások szereléseit, szakmai indokokkal alátámasztva))))
Köszönöm mindenkinek a segítséget, most már enyém a további döntés.
(Közben el is állt a csöpögés, bedagadt a vízkő, amint valaki volt szíves említeni)
olyat mint a régi már nem árulnak. amit meg most árulnak, azok között sok a különbség. van amihez lehet kapni minden alkatrészt, van amihez nem. van amin 3centi a szigetelés, van amin 6. van ami fél mm vasfóliából van, van ami rendes zománcozott lemezből.
Akkor rendes ember , ha nem kért ellenszolgáltatást és csak azt az anyagot építette be , amit a megrendelö megvásárolt és ami neki elfekvöben volt . :-) . Nálunk is így van . Megmondom a fiamnak , hogy mit vegyen , én meg beépítem . Most éppen 98 darab dugaljat és kapcsolót hozott . Holnap mehetek felszerelni .
Én csak laikus vagyok , de eleve ezek a könyökök jól leszükítik a keresztmetszetet , meg elég nagy a hidraulikus ellenállásuk is . A szakinak meg ugye ez több pénzt hoz a konyhára . :-)
Többféle tipusú présidom van többféle pofával. Egy próbát megér egy másik géppel, esetleg másik tipusú fejjel rápréselni, hátha eláll. Nekem egyszer bejött.
Végül úgy döntöttem hogy gázszerelővel kicseréltetem a gázszelepet, de mondtam neki hogy megvásárolom én a gázszelepet.
A képen látható, első és harmadik gázszelep között mi a különbség?
Ahogy írja is az 56 ezer forintoshoz van "Tartozékok: 2db "O" gyűrű tömítés, D6mm -es csőcsatlakozó, elektromos csatlakozó fedél", viszont a 39 ezer forintoshoz nincsen.
Én csöhajlító rugó segítségével hajligattam az ötrétegüt , hogy elkerüljem az ilyen kivitelezést . Ettöl féltem én is , hogy esetleg nem lesz jó a préselés . Hosszú darab a csö felfelé ? Nem lehet azt lecserélni meghajlított csöre ? Akkor csak egy préselés lenne . Gondolom Te szálanként vetted a csövet , azért a könyökök ?
Kivágod a csőből az idomot, és egy teljesen újat raksz be a helyére. Ha könyök idom akkor szopás, mert mind a 2 oldalból vágni kell meg toldani is kell 2db toldó.
...is-is...ha csak a nyomásszabályzót cseréled ott nem kell gázvezetéket bontani...kitekered a két csavart, ráteszed az újat és beállítod a fogyasztást, óvatosan tekerve a csavart..
Az előzmények alatt azt érted hogy szét lett barmolva a gyári gázégő állítója, vagy pedig azt hogy nem volt egyértelmű hogy csak ezt az alkatrészt alkatrészt cserélném, vagy a komplett szelepet?
Hogyha kicsavarom akkor csak beteszem az újat és ennyi, vagy van bármilyen buktatója?
Hívnék szerelőt, de a környéken jó szakember nem igazán van, ezért is oldanám meg házilag ha úgy gondolod te is hogy megoldható józan paraszti ésszel.
Nem szólom le a szakembereket, de amíg nincsen számlaképes vállalkozó, addig garancia se lesz.
A középső kupak alatt akkor ugyan úgy benne kell lennie a gázégő állítójának, igaz? Tehát ez egy teljes szett kell hogy legyen, azért kérdezem mert a leírásban nem találtam semmit.
Én nem tudom hogy Honeywell szelepem van-e, de ugyan úgy néz ki a gázszelep ezen része, viszont ezen a képen látni jobb oldalt azt a kis menetes bevágást, az nálam középen van, nem jobb oldalt.
Sziasztok! Tervezünk megvenni egy 2003-as építésű, padlófűtéses házat. A mostani tulaj nem használ gázt, a gázcső le is van vágva, gázóra leszerelve. Vegyes tüzeléssel használja pár éve, az ő elmondásával 60 fokos vízzel. Alkudtam jócskán a ház árából, én fogom visszaépíttetni a gázrendszert az új kazánnal, kéménybéleléssel együtt. Az új kondenzációs kazánra vagy az egész új rendszerre lehet hatással, hogy évekig vegyessel ment a fűtés?
Tegnap visszatettük az egyik radiátort, szobafestés miatt le lett véve, mondtam apának indítsuk el a kazánt, nézzük meg nem-e csöpög.
A radiátorral, fűtéssel minden OK! Viszont, hallom hogy 2x olyan hangos az ÉTI, mint eddig, kérdezem apát hogy állította-e a gázszelepen.
Természetesen állította rajta, pedig jól be volt állítva. Az őrláng égett kicsin, de ő mindkét szelepen állított.
Röviden, eddig 1 perc alatt 31 ezred gáz fogyott, most 56, ez probléma mert eddig jól be vált állítva a szelep, most meg eltekerte...
A probléma, a fő gázégő feje az ilyen műanyag/szilikon csavar és annyira szét csesződött a menete, nem tudom minek kellett ennyit állítgatni, de nem tudom visszatekerni.
Egyik fórumtárs javaslatára, kiköszörültünk egy csavarhúzót, hátha úgy. Természetesen nyomtam is rá a csavarhúzót, beszakadt ez a k*rva műanyag vagy nem tudom milyen fej, egy rugó látszik alatta.
Ez ebben a formájában életveszélyes, vagy sem?
Mielőtt beszakadt ez a csavar, előtte fotóztam hogy hogy nézett ki. A gázszelep ezen részét nem lehet cserélni, nem tudjátok?
Nálunk nem lehet kapni kendert, kisváros... kis boltokkal. Én is jobban szeretem illetve szeretném...
Loctite, meg teflon bezzeg van!
Egyébként nem szokott bajom lenni a teflonnal sem, tavaj az egész lakásban lecseréltem a radiátorszelepeket, mert amikor felújítás miatt elzártuk őket, az összes elkezdett csöpögni. Ez az első alkalom, hogy nem lett tökéletes...
Mint írták nem dagad be. Csak a kenderkóc az, ami bedagad. A teflonnál van még egy trükk. Csak előre szabad tekerni, Vissza egy félfordulatot, sőt negyedet sem szabad.
Csináld újra új szalaggal, vagy ha olyan akkor kenderkóccal. !!
Egy radiátort cseréltem és nagyon picit könnyezik, 3 óra alatt egy nagyon pici vízcsepp, ami még nem cseppen le, sőt egy le eső vízcseppnek kb harmada.
1,5 bar nyomás alatt levő zárt rendszer.
Van esélyem, hogy nem kell vissza szednem és újra tömítenem?
Igazat adok néked! Nem szerelő vagyok, csak orvos. Szerelőt nem találtam, már könyörgőre fogtam egy ismerősnél, de nem jött. Az apja, aki aktív éveiben szintén gázkazánokkal foglalkozott mondta, hogy csak ki kell savazni a Vaillant kazánunk, elmegy az még egy darabig. No így kezdődött. Kitisztítottam, de azt vettem észre, hogy újfent elkoszosodott, bevitte a koszt a HMV hőcserélőjébe. A végére olyan rutinos lettem, hogy fél óra alatt kipucoltam. A végén leválasztottam a kazánt hőcserélővel a radiátor rendszerről. Most tiszta, teszi a dolgát. Amúgy van réz a rendszerben s a primér hőcserélő is az, ezért a vassal reakcióba lép akármilyen adalékanyagot is tettem bele.
Üdv ! Így van törekedni kell a tökéletes felé,csak a brifkoba nem látunk bele ,kinek mire van pénze ,és a lehetőségeket kéne felsorolni ,döntenie neki kell előny/hátrány tudtával ! Előbb írta hogy az "okos"szagember az egész rendszerét kidobatná a kond.kazán miatt,és gondolom mindenki szívesen cserélné egész rendszerét csak hát a pénz lehet kell lóvéra !:-)
"Az a baj, hogy a mágneses szűrő az első pár keringési ciklus alatt átengedi a kosz kb 80%-át. Jómagam vettem a kínaiaktól 200 u-os szűrőt bele, de egy szakértő azt mondta, hogy felesleges, mert kb 500 u-os iszap átszalad a hőcserélőn."
Ezért kell olyan mágneses iszapleválasztót berakni, ami szűr is rendesen ;-)
Y szűrőt el kell felejteni! Ha olyan a rendszer, 1 óra alatt televágja a szűrőjét és szedheted szét. Illetve az van amit a szakértő is mondott nem tud olyan finomat szűrni.
Nincs olyan jogszabály ami kötelezne bárkit arra, hogy a fűtésrendszer csöveit cserélje le. :)
Gázra van jogszabály, de mint írod bent sincs a házban, tehát ezeknek a jogszabályoknak úgy i meg kell felelni, mert különben nem kötik rá a gázt, ha nem úgy van kiépítve. De a fűtési rendszernek ehhez nincs köze.
"v teljesen kitisztítani az egész rendszert és az új KÉNYES kond.gázkazán elé egy mágneses iszapszűrő beépíteni,"
Nincs ez a "vagy" lehetőség ebben a formában. Nyílt gravis rendszerre nem teszünk kondis kazánt, csak hőcserélővel leválasztva! Akkor lehet esetleg rátenni abban a formában ahogy írtad, ha megszűnik a vegyes, és zárt lesz a rendszer, de ekkor is alapos átmosás, és mindenféleképp AlSi hőcserélős kazánt válasszon, egy Fernox TF1 Total filterrel. Ha marad minden ugyan így, csak kap egy kondis kazánt, akkor HŐCSERÉLŐ KELL!!!
Én tennék még egy Y szűrőt is, de vannak már kombinált szűrők. Az a baj, hogy a mágneses szűrő az első pár keringési ciklus alatt átengedi a kosz kb 80%-át. Jómagam vettem a kínaiaktól 200 u-os szűrőt bele, de egy szakértő azt mondta, hogy felesleges, mert kb 500 u-os iszap átszalad a hőcserélőn. Csak az a baj, hogy a primérben meg kiég a falára. Inkább leválasztanám egy hőcserélővel a nyilt rendszerről. Oda meg tennék a hőcserélő visszatérőbe egy Y.szűrőt. Már olyan os van, valami olasz, ami olyan, mint egy csap. Elfordítom, kiveszem a szűrőt, kimosom, vissza s mehet a rendszer újra. :-)
Üdv ! Nem muszáj lecserélni a rendszert ,de vagy le kell választani hőcserélővel az új KÉNYES kond.gázkazánt v teljesen kitisztítani az egész rendszert és az új KÉNYES kond.gázkazán elé egy mágneses iszapszűrő beépíteni, ha nem szeretnél garanciát veszteni ,de ami még nagyobb baj ,hogy esetleg állandó karbantartást igénylő kazán lesz az Új szennyeződésekre KÉNYES kond. gázkazánod ! Olvass bele/vissza a kond.kazán topikba !:-)https://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9182044
Csak gázcsonk van a telken/a kerítésen belül.A házba nincs bevezetve!Tehát új készüléket akart rendesen lepapírozva a meglévő vegyeskazános gravitációs rendszerre rakatni.
Erre mondták neki,hogy az összes csövet és radiátort is le kell cseréltetnie újakra.
Azért azt érdemes lenne tisztázni, hogy milyen gázkazánt akarnak rákötni a rendszerre.
Ha a rendszerbe új gázkazánt kell beépíteni, akkor az csakis kondenzációs kazán lehet, mert a gázszolgáltató ellenőrizni fogja a kazánt, meg a gázrendszert, mert ha valami nem stimmel, akkor nem telepíti a gázórát.
Tehát ha csak az lenne a gázszerelő feladata, hogy kiépítse a gázcsövet, bekösse az új kondenzációs kazánba, a fűtésszerelő meg beépít egy hőcserélőt a régi rendszerbe, akkor annyi a feladatod, hogy keresned kell egy másik gázszerelőt.
Ha viszont ezt lenne a feladat, hogy az apósodnak van egy bontott régi gázkazánja, amit be akar építtetni a gázszerelővel, akkor annyi a feladatod, hogy elmagyarázod az apósnak, hogy ez nem szabályos.
Gravitációs rendszer van nekik!A szerelő mondta hogy nem szabad,meg hogy ha rákötné erre, akkor ő megütheti a bokáját,ezért mindent cserélni kell,komplett új rendszerre!
Hát ezaz! Ezért is tervezem a radiátor cserét, mert egyébként elég lenne a jelenlegi radiátor szerintem. Viszont mindenképp marad egy nem szigetelt falfelület.
Szénacél az M-es pofa, de a V is nyomja, szinte tök mindegy... Van aki esküszik hogy nem, de én már nyomtam le vele tökéletes azóta is. Az U az Uponor saját pofája.
Szénacél csövek nem col-ba vannak hanem milliméterben. Ugyan azok a méretei mint a réz csőnek. 15-18-22
Szevasztok. Tanácsot, segítséget kérnék. Márciusban teljes felújítása kezdődött a házunkban. Festés, burkolás. Stb.a házukban kondenzációs kazán van. Indirekt taroloval. A kazán azóta ki volt kapcsolva, így nem futotte a tárolót. Most hogy felkerultek a csapok. Kellemetlen szagú víz jön a tarolobol. A kazánt meg nem mertem bekapcsolni hogy Melegvizet termeljen a taroloba ameg nem tudom mi a helyzet. Szerintetek mitől lehet? Mi lesz a megoldás. Köszönöm
Torlón mindenképp folytani kell, mert egyben ez a kazánhoz a legközelebbi pont is, osztozva egy kis 30 centissel a bejárati ajtó mellett.
Cserélni nem tudom, mert a többi helyiségben azonos visszatérő hőfoknál azonos a szoba hőmérséklete, tehát a többi jól is van méretezve, jól is van beállítva. Ennél a kis szobánál az adottságok nagyon rosszak.
Adott egy pici, de rossz adottságokkal rendelkező szoba: kb 2,7x3 méteres, 2,65m belmagasság, b30-as tégla, negyedik emelet, fölöttünk lapostető. A szoba pont a bejárati ajtó mellett van, ami elég jó állapotú fa ajtó, de nem dupla, tehát ennek sem a legjobb a hőszigetelése. A szoba egyik sarkában egy betongerenda fekszik, ami kiváló hőhídat képez. Nyílászáró új, ez a legjobb a szobában.
Kondenzációs kazán fűtésünk van, tehát max 50 fokos előremenő.
A szobában most egy 22/600*600 radiátor van de ez a lakás leghidegebb helyisége.
Jövőre a társasházban jelentős felújítás lesz, arra takarékoskodunk, de erre a télre kellene egy kis fűtés fejlesztés ebbe a szobába. Szerintetek a 22/600*800 radiátor elég lenne, vagy inkább 1méteres kell?
Tényleg nem szabad régi/meglévő fűtésrendszerre gázkazánt kötni?Apósom akart gázkazánt,ha már a kerítésen belül van a csonk.De azt mondta neki a gázszerelő,hogy az összes csövet meg radiátort le kell cserélni,mert a régi rendszerre nem tehet kazánt.
Valószínü már megoldott a problémád. A gázóra előtt van egy biztossági szelep ami kiolt ha nincs gáz. Az vissza kell nyomni. Én is vártam már órákat hogy vissza jöjjön a gáz. Mert ha gáz nincs gáz van.
"a Vaillant márkájú kazánban valószínűleg az őrláng nem ég, és ki- bekapcsolással, illetve a piros gomb nyomkodásával sem változik a helyzet."
Tehát őrláng vagy más gyújtás pl. szikrázás ? Azt csak tudja egy kazántulaj.
Ha én kerülnék ilyen szituba.
Megnézném a gáztűzhelynél ,hogy van e gáz, meggyújtanám az őrlángot hogy azzal működik -e ?. De azért nem elég azt meggyújtani, kell nyomva tartani 2 - 3 percig amíg a mágnes behúzva tarja a szelepet. Sőt ilyen állás után néha kell a 2-3 percnél több is , mert a csőnek meg kell gázzal telni.
Ha nem megy először a szomszédnál érdeklődnék... nála mi a helyzet, ??
Majd jönne az itteni fórum.
Este 10 kor amúgy tényleg csak vészhelyzetre állnak rendelkezésre... egy meleg víz hiány az nem vészhelyzet.
Amit akarsz , az indirekt tároló két csökígyóval . Kell hozzá egy gázkazán ami a felsö csökígyót füti , ami ha van 46kW-os , akkor folyamatos melegvíz vételezésnél képes 1 óra alatt elöállítani az 1125 liter melegvizet . Valamint az alsó csökígyóra köthetsz egy napkollektort , vagy sorbakötöd a két csökígyót és azt fütöd a gázkazánnal . Így az egész tároló vize melegszik .:-)
Lassan oda érek, hogy jöhet a kád beépítés a felújításban.
A hogyan a nagy kérdés. Akril kádat vettem. Lábbal, vagy aláfalazva habarcságyba? Esetleg mindkettő? Ráburkolni a peremre, vagy előtte burkolni, és kádrögzítővel rögzíteni? (amúgy a kád hátánál burkolás ellen szól, hogy akkor le kell verni a régi csempét, pedig azt nem terveztem, de 160-as a kád és annyi a hely is a mostani burkolattal:(
A neten fut egy faszi, aki mindenféle honlapokat csinál és azt nyomja ezerrel, hogy totál körbefalazni, habarcságyba tenni, ráburkolni, mert az a tuti, mert akkor nem mozdul a kád semennyit se. Más oldalak kimondottan tiltják a peremre burkolást, a hőtágulási mozgások miatt. (mondjuk azt nem értem, ha elől meg engedik a felfalazást, hátul meg a falhoz tolást, akkor mi van a hőtágulással, mivel az anyag gondolom nem csak vertikálisan, hanem horizontálisan is tágul)
Kérem, akinek van tapasztalata ebben ossza meg velem!
A mai napon az NKM emberei "felújítási munkákat" végeztek, ami a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy a kihelyezett tájékoztató szerint 8:30-tól 16:00-ig dolgoztak, előtte pedig ellenőrizték, hogy a gázcsapok el vannak-e zárva. A leírás szerint gázszolgáltatás kizárólag ebben az intervallumban szünetelt. Rutintalanként beengedtem reggel a szakembert, hogy zárja el ő maga, az a biztos, aztán mondta, hogy majd szól, ha kinyithatjuk. így este 10 körül untuk meg, hogy szóljon bárki (amúgy már senki nem dolgozik az ügyön, alszik az utca), ezért megnyitottuk, a kazán viszont nem működik, ezzel melegvizünk sincs.
Egyáltalán nincs gyakorlatom ebben az ügyben, de úgy gondolom, a Vaillant márkájú kazánban valószínűleg az őrláng nem ég, és ki- bekapcsolással, illetve a piros gomb nyomkodásával sem változik a helyzet. A telefont senki nem veszi már fel (gondolom már a hétvégén sem), aki tudna ebben segíteni és nem harmincezerért jönne ki.
z ? 
Ez lemaradt
