2019-es Ceed-em van, arra gondoltam a pollenszűrőt majd kicserélném én, nem hagynám az éves kötelező márkaszervizre. (Amúgy sem csak 2 évente tervezném cseréltetni, ahogy olvasom ez a gyári előírás). Valaki rendelt már netről aktív szenes pollenszűrőt, ami méretpontos ehhez a típushoz? tudtok esetleg valamit ajánlani?
Kombi Ceed JD-n (2014) kell hátsó lengéscsillapítót, lengőkart cserélni. A gyári horror áron van. Utángyártottból mit lenne érdemes? Pl. lengéscsillapítóból elég sokfélét látok, Meyle, Kayaba, Marelli, Monroe stb., van esetleg ajánlott, vagy tapasztalat velük? Köszi előre is!
Porlasztócsúcs is lehet. Hidegen dúsít, ezért nem érződik, viszont ha bemelegszik, akkor jóval kevesebb az üzemanyag és ha az nincs rendesen elporlasztva, akkor szokott ilyet csinálni. Ha nem cserélték az üzemanyagszűrőt 20.000 kilométerenként, akkor simán eldugulhatott a csúcs.
Lehet még EGR is, bár ennyire kevés km-rel nem kéne bajának lennie annak sem.
Ebben már van kettős tömegű? Mert az is megadhatja magát sajnos. Vagy majd pont a rázástól döglik meg.
Ablaktörlő, kuka cserés. Két változat: Denso (gyári) 10-11e / pár magassága, Oximo 5000-5500 / pár árban , esetleg harmadiknak a Michelin hibrid lapátjai.
A remegés, lehet akár tartó, gumibak is, de mástól is. Azt inkább szervizben kellene megnézetni.
Tegnap levezettem több, mint 400 KM-et az esős időben autópályán. Ami feltűnt, hogy 130 körül/felett, nagyon rosszul törölt a lapát. Mintha elemelkedne az üvegről? Ez típushiba? (Lapát gumija újnak tűnik - milyen lapát javasolt?) '16 JD SW Ceed.
Illetve még feltűnt ma, hogy bemelegedés után, lámpánál üresben, nagyon rázza a kasznit, érzem az ülésben is/kormányon. Amíg hideg a motor ez nem érződik ennyire.
124e van benne, végig vezetett szervízes 1.6 Crdi 110 ló.
Nekem sem célom a 12 hó után vinni szervizre az autót dolog, de ha nem úgy adja az élet, hogy azt bizony 12 letelte őtt pár nappal tudod vinni, csak utána 2-3 héttel, akkor még a motor nem fog sem beállni sem bepunnyadni. 🙄
A második oldal sem tartalmaz semmi cserélnivalt. A 30000-es szervíz talán a legolcsóbb, de árakat sajnos nem tudok. Az enyém crdi és már az olajnál nagy különbség van.
Nagyon köszönöm, hogy nem hagytál slamasztikában. :-) Keresgéltem, keresgéltem, úgy rémlett, hogy nálam is benne volt a könyvben, de sehol nem találtam. Még emlékeztem is rá, hogy nekem sem volt ez meg, hanem asszem pont itt olvastam Tőletek, hogy ez van. Akkor utánanéztem és csodálkoztam is amikor megtaláltam! A poén az, mint már említettem, hogy engem is úgy engedtek utamra, hogy 24 hó/30000 km, de műszaki ember lévén nem bízok a hosszú csereperiódusban.
Az enyémet használtan vettem. Előtte megnéztem mi az intervallum előírás, hogy olyat vegyek, ami a 24/30 ezerrel rendben van. Aztán jött a kopp, mert ott az az apróbetűs kis szösszenet.
De az új autó átadásakor sem biztos, hogy egyrészt, megkapod az értékesítőtől az erre vonatkozó figyelemfelhívást, másrészt, az átvétel izgalmai során könnyen át lehet siklani e felett.
Nem álmodtad. Nálam pont emiatt nem lehetett a garit érvényesíteni. A 24/30 ezerbe simán benne volt mindig, de egyetlen egyszer, kifutott az évből a köztes olajcsere.
Természetesen engem is azzal engedtek el a szalonból, hogy találkozunk 24 hó vagy 30000 km múlva. Aztán pár hónap múlva jött az infó egyéb forrásból, hogy van a kézikönyvben egy csillagozott megjegyzés, miszerint km-től függetlenül 12 havonta le kell cserélni az olajat. Most kutakodtam, de nem találom az eltárolt doksik között. Nem az én kézikönyvemről van szó, én a sógoroknál vettem, itt a sok műszaki zseni nemhogy 30000-ig, de még 45000-ig is eltolja! :-) Valószínűleg ezt nem álmodtam és még ennyire öreg sem vagyok, hogy beképzeljem. De mielőtt bárki is az általam leírt infó alapján cselekedne, mosom kezeimet. :-) Nem tudom hivatalosan igazolni ezt az infót. Igazából nem is tartottam fontosnak, mert elvből nem hagyok egy évnél/télnél többet egy olajnak, menni meg nem megyek 30000-et évente. Így én 15000-ként cseréltetem és a "köztes" cseréket is beíratom a könyvbe.
Hát ez így elég laza kérdés. Ha konkrétabban leírnád, mire vagy kíváncsi. Pl nem mindegy, hogy új az autó, vagy használt...pl. egy JD verzió? 2 évenkénti szervízciklus áraira vagy kíváncsi, pl. 4 éves a kocsi és a 90000 km-es szervízköltségekre, vagy új autó esetén a 2 éves/30000 km-es szervízre? (pl. az ingyenes most a kampányban) Azt se ártana tudni, milyen motorral szerelt...
Az nem olyan egszerű. (JD) Körbejártam érte a világot, senkinek nem volt KIAhoz illő, egyedül a már megszűnt Szabónál volt még pár darab, beszerelve 30k
Na kipihentem a költözködést és megemeltem a bűnös kereket,annyira nem kottyant hogy azonnal cserélném a csapágyat,de szemmel latható a probléma okozója,a féktárcsa rendesen meg van kopva,válla van és extrém kanyarodáskor beleér a "váll"rész a féknyeregve,majd a centrifugális erő gyorsításkor visszaállítja a súrlódásmentes állapotot.
Köszönöm, sejtettem, hogy ez a riasztó csak egy alapszintű valami, ezekszerint ez ennyit tud. Mondjuk ha ajtózáráskor felhúzná az ablakokat, akkor lenne valami értelme. Vagy ha feszültségesést figyelne, az is érne valamit. Már csak azt nem értem, miért van a motortérben a riasztónak egy külön kürtje. Semmire nem működött eddig.
Nyilván függ attól, hogy milyen olajat választasz... :)
Szaki olajcsere. 18 éve hozzájuk járok, bár korábban még egy másik cégnél voltak, de velük együtt átjöttem én is a saját szervizükbe, nem maradtam a réginél.
Üdv ! Ezeket akkor nagyon olcsón úszod meg:"(üzemanyag-, pollen-, lég-, olajszűrő + olaj), akkor sincs 20 munkadíjjal együtt" !:-) Erről lehet valamivel többet tudni (beszerzés,helyileg hol stb.),mert ez így ajándék !
Értem. Szerencsére nincs ilyen problémám. Már nem márkaszervizbe hordom és 8ezernél cserélek mindig. Ha mindent cserélnek (üzemanyag-, pollen-, lég-, olajszűrő + olaj), akkor sincs 20 munkadíjjal együtt, így aztán belefér a gyakori csere. Ha csak olaj + szűrő, az 11-12 körül van.
Mondjuk egy telefont megérne a szerviz felé, ha biztosra akarsz menni. :)
Na de érted mi a kérdésem? A kötelező szerviz bejegyzések szerint júliusban lejár a két év, a km nem. Viszont az 1 évvel ezelőtti olajcsere egy külön bejegyzésben szerepel, nem a kötelező szervizek között. Józan ész szerint 90e km-nél kéne szervizelnem, viszont a szervizek elég érdekesen szoktak a józan észhez állni.
Szerintem kb. semmire nem riaszt. Talán arra, ha távirányítóval zárod és kulccsal nyitod, de még ez sem biztos. Szenzor (üvegtörés, mozgás) biztosan nincs benne. Arra jó, hogy vezérli a központizárat, meg visszazár, ha "kiriasztottad", de nem nyitottál ajtót. És villog elöl. Ezt stabilan tudja. :D
A Párom kocsija nem Ceed, pont ugyanezt tudja a gyári riasztója. Gondolom, ez jött ki $1-ból autónként. :)
Van egy 2012-es Ceed-em.(a 2009-2012ig gyártott változat).
Elvileg gyári riasztó van benne, de nem tudom mire riaszt, működik-e. Az első ablakokban van embléma ami a gyári riasztóra utal, és a motortérben ott van a harmadik kürt is. Bezártam az autót a távirányítóval, lehúzott ablakkal, és arra sem riasztott, hogy belülről kinyitottam az ajtót vagy ha felkapcsoltam a világítást.
Tényleg, nekem most úgy tűnik lesz egy érdekes problémám, 19 júliuban 60e km. tavaly valamikor nyáron 75 ezernél cseréltettem egy olajat még a Vestarnál, most van benne 82e km, 84-nél nem is lesz több júliusig. Ilyenkor mi a pálya?
mondjuk ez teljesen logikusan hangzik,csak ne lennék költözésben,hogy lenne kedvem ezt eljátszani ebben a csodás időben,de hétvégén rámegyek,mert ez nekem való feladat:)
Kerékcsapágy mindig búg, nem csak kanyarban és a sebességgel arányosan nő a hangja.
Féltengely inkább csattog, azt is csak teljesen kitekert kormánynál.
Váltó egyenestengely csak gyorsításnál búgna.
Szerintem a féktárcsa külső éle rozsdásodott fel a télen, ebbe ér bele az úszónyereg a kanyarokban. Ahogy nő a rozsda, egyre gyakrabban jön el a probléma. Mondjuk, a zavaró hangon kívül mást nem tud okozni. A helyedben én levenném a kereket, kalapáccsal lekocogtatnám a rozsdát, lehetőleg alulról ütve, hogy a lehulló rozsdadarabok ne essenek a tárcsa hűtőbordáiba. Nyilván mindkét tárcsánál eljátszanám. :)
Biztos nem lesz ez sem értelmes válasz számodra, de a lengéscsillapítónak sok köze nincs ehhez, így hangolták a futóművet, nem kimondottan ezekre az utakra. Nem a típusba való gátlókkal meg amúgy is pár ezer kilométer alatt tönkrevágnád a futóművet. Ritkán kerekedik ki valami jó abból, ha a user okosabbnak véli magát a mérnököknél.
Sehogy. Gondoltad, hogy majd Mazda vagy Audi lengéscsillapítót teszel bele és más lesz? Nincs ilyen. Gyártók vannak, specifikus lengéscsillapítókkal. Ami neked kell, az van még i30-ban, meg ProCeed-ben. Biztosan van különbség a Kayaba és a Nipparts vagy a Japanparts között, de ezt nemigen fogod észrevenni, mert egyik sem vasalja ki az utat. Ahhoz súly kell hátul, ami esetünkben nincs. Alapvetően nem is a Ceed hibájának gondolom, hanem a fos utak problémája ez. Én főleg pályán használom, egyáltalán nem zavar. Ha elviselhetetlen számodra, akkor szabadulj meg tőle, ahogy azt már javasolták.
annyi plusz infó,hogy csak és kizárólag BALos nagy kanyarban kezdi el és ha lejtőn haladok,fél éve amikor elkezdte,csak az Ankara utcán állt bele a fene
és még egy fura körülmény,fékezésre halkul a korholó hang,de nem szűnik meg,hanem csak a síkon egyszer helyre rázódik és elcsitul,megőrjít
Engem mostanában egy korholó hang szívat,nagy kanyarban elkezdi,síkon magától abbahaggya,fékezésre csendesedik.Fék elvileg rendben,féltengely nem így viseljedik,csapágy lenne?
Helo mindenkinek .Gondolom sokaknak feltünt már ,hogy a ceed sw keleti kényelmet nyújtó lengéscsillapitói rossz utakon elviselhetetlenül ráz ,visszaüt .Kicseréltem ,az ujak is ugyanaz.Milyen autóét lehetne belerakni ,vagy hogyan lehet komfortosabbá tenni.értelmes válaszokat várnék.Köszönöm.
Az enyém nem start/stopos verzió, erre nem tudok válaszolni. De ha jók az infóim, a nem start/stopos 110 és 136 lovas 1.6 crdi között csak szoftveres különbség van az ECU-ban.
Mentem 100 km-t autópályán, utána reggel 1xer működött a start-stop /ki is kapcsoltam/. :D Azóta se megy, szóval az akksi lesz gyenge. Hardveresen van különbség a 110 lovas 2016-os 1.6 Crdi és a 136 lovas között?
Egy dízelmotornál teljesen beteg még a start-stop ötlete is. A sima kézi váltósat például nagyon helyesen be se lehet indítani, ha nincs kinyomva a kuplung.
Üdv ! Mivel régen nem volt szükséges kikapcsolnom,akucsere óta most van hogy leáll az első lámpánál a start/stop miatt ,és az bosszant ,mert még nem teljesen üzemmeleg a motornál bemelegedni kéne neki nem pedig állni ! Rövid araszolgatásnál főleg bosszantó lenne bent hagyni és 10-20 m-t leállna ,ami szumma nem egészséges egy autónak hiába is próbálják elhitetni ,hogy arra van méretezve!:-)
Márkaszervizben megmondják. Egyébként az akku lehetne gyanús szerintem, ha nem AGM, de szerintem akkor lenne valami hibajelzés. Szerintem sanszosabb, hogy kikapcsolták.
Ugyanilyen 110 lovas SW-m van. Minden alkalommal maxig töltve 4,6-4,7 liter megy bele. Első alkalommal én is 6 litert vittem a könyvre hagyatkozva. :-)
Mert te úgy gondolod, hogy megfelelő tudás birtokában vagy ahhoz, hogy le tudd ellenőrizni, hogy bármilyen igazolás és jegyzőkönyv valós? :) Tehát egy olajipari mérnököt tisztelhetek benned?
Előbb ezt a nagy gyártókon kérd számon.
Egyébként én olyanról még nem hallottam, hogy egy autó motorja nem hamisított, nem használt olaj miatt károsodást szenvedett volna csak azért, mert nem a legdrágábbat öntötték bele. Olyat már annál inkább, hogy user error történt és nem bele valót töltöttek bele, vagy nem cserélték időben.
Tehát felesleges dolgok miatt aggódsz. De tőlem fizethetsz plusz ezreket a márkanévért, a te dolgod. Csak akkor normális helyen vedd, mert a Shellt, Castrolt, Mobil1-et, stb. előszeretettel hamisítják, ami egy valós jelenség, szemben a gyanakvásoddal.
A MOL-os olaj esetében sem igazolásra mutat a link. Egyszerűen fel van tüntetve a Mercedes honlapján, hogy ahhoz a motortípushoz ajánlja a gyártó. Ahogy a Fiat ajánlja a Seléniát, a Renault az Elf-et. Egyszerű cégek közti megállapodás. Marketing, semmi több.
OK, értelek. Mutass olyan (olcsó, másodvonali gyártó) olajat, amihez ott van az erre szakosodott szerv (beh szép kifejezés :-) ) visszakereshető, ellenőrizhető igazolása, elérhető vizsgálati jegyzőkönyve. A MOL DYNAMIC PRIMA 5W-40 esetén 11 különböző teljesítményszint teljesítés van feltüntetve, abból egy olyan link, ami az igazolásra mutat.
Felhívnám a figyelmet arra, hogy az EU-ban vagyunk és nem Szomáliában. Ha rá van írva, és hivatalosan csatornákon forgalmazzák, akkor be van vizsgálva az erre szakosodott szerveknél, és onnantól nem hitkérdés, hogy megfelelő-e.
Gondolom, bérgyártásról sem hallottál még...
Egyébként elég nagy baj, hogy sokan még mindig így gondolkodnak, hogy csak a márkanevet nézik, és ez csak az olajhamisítók malmára hajtja a vizet.
Ja, játszósba, én is Motult, a Kiába én Shell-t szoktam venni, anno 2016-ban még az volt a "gyári" olaj. A Határ-úton van egy Shell forgalmazó, egy barátom, a Shellnél kenéstechnológiai tanácsadó, őket ajánlotta, hogy az tuti frankó cucc, nem hamisított.
Bocsánat a duplázásért, az lemaradt, hogy a TOTAL az jó olajnak számít??? Én nekem valamiért úgy volt meg, hogy nem valami minőségi, inkább átlagos olaj. Másik játszós autómba mindig Motult öntök, sose ég meg az olaj, pedig az benzines és kap rendesen. - Igaz évente cserélem benne az olajat vagy 10-12e KM.
Csak a feltételek szerint mindig ideális volt. Jöttem hazavele 150km-t, tegnap 20 fok volt, utána krúzoltam a városban, de bárhogy nyomkodtam nem ment.
Üdv ! Az 5 liter sem fog beleférni a nivószint maxig töltése esetén sem ,úgyhogy az 5liter totál MC3 -t elég megvenned ! A start/stop rendszer csak minden optimális üzem esetén aktívizálodik (akutöltöttség ,hőfokok stb.),amúgy örülni kéne ha nem kapcsol be ,mert szerintem nem túl jó dolog esetleg szinte méterenként újraidítani a motort !:-)
Vásároltam egy 2016-os 1.6 crdi 110lovas SW-t 12xe KM-rel. Jó pár oldalt vissza olvasva látom itt a Total olaj a "menő". Elvileg a kocsi szervízelve volt 120e-nél márkaszervízben, de én azért biztonságból lecserélném a szűrőket, illetve az olajat. Olajtöltet mennyiségre 5.3 litert találtam, viszont a facebookos Ceed csoportban meg azt olvastam, hogy elég az 5 literes kanna. Mi az igaszság?
Illetve ami feltűnt hazafelé, hogy nem működik a start-stop. Lehet ezt szoftveresen tiltani szervíz menüben? Vagy milyen rejtett hibát akarnak ezzel palástolni?
Jobban megnézve a szervizkönyvet 2016 után volt egy szervizváltás és lecsökkent az éves futás, ami lehet tulajdonosváltás miatt vagy akár munkahelyváltás miatt is, de 2019 augusztus és 2020 december között 2 ezret sem ment, ez több, mint gyanús, a kasztnit nagyon meg kell nézni sérülésre…
Enyém éppen darabokban van, hasonló szervizmúlt, 20-30e km egy olajjal, most 136e km, G4FA. Ebből én mentem 11-et, semmi olajat nem evett (pályán is használva, nem benzinnel felhígult olaj), de iszonyatosan kopogott, főleg terhelés megszűnésekor. Mind a 4 dugó elkopott, hengerfalat is megkarcolta...
Sokminden nem derül ki egy kocsiról fényképek alapján, de azt már így is látni, hogy az egyik téligumi külső(?) felét elradírozta az autó. Mindenképpen megnézetném felemelve vagy futóműállításon egy hozzáértővel, hogy egyszerűen csak állítani kell rajta, vagy sérült, karambolos volt-e és emiatt radírozott.
Első blikkre milyennek tűnik nektek, KIA szakértőknek? Feltételezve a valós kor és kilométer adatokat, mire számítsak, mit nézzek meg alaposabban a kocsin? A képeken láttok valami szokatlant?
Köszi szépen a sok ötletet és tippet a képpel kapcsolatban. Tegnap újra meg tudtam nézni az ajtót és valóban a fólia repedezett meg, amit egy újrafóliázással meglehet oldani. Illetve nagyon úgy fest, hogy autóvásárlás lesz ebből a projektből :)
Szerintem madárürülék marta meg, látszik is a nyoma, ahogy folyt lefelé, a többi már a nap (UV) munkája. Egyszer apám Puntoját is lefosta egy gólya, mikor hazaért, azonnal lemostuk, de még a színét is kiszívta, pedig lakkozott metál festés volt…
Nekem így képről úgy tűnik, mintha valami odafröccsent volna, amit a fólia nehezen visel, kifakult és berepedezett (gondolom a tűző nap sokat segít ebben).
Sztem vmi hegyes tárggyal lett elkövetve, akár egy jóakaró is lehetett, s utána a tuláj megpróbálta polirozással eltüntetni a felső résznél, de nem jött össze.
nem csak sokat állt a napon? a műanyagot simán cseréled bontóban,inkább vizsgáld körbe az autót,főleg a szélvédő gumikat,ablak felhúzásokat patentettségét
Sziasztok! Egy 2011-es Kia Cee'd vásárlásán gondolkodom. A kiszemelt autóval kapcsolatban egy hibát vettünk észre. A vezetőoldali ajtón az üvegtől jobbra a műanyag elem repedezett (Erről csatoltam képet lejjebb). Azt jól gonolom, hogy ez csak esztétékiai sérülés? Másnak volt már ilyen gondja? Ennek a problémának a javítására tudok javasolni valamit? Köszi előre is a választ!
Köszönöm,hogy utána néztél és megerősítetted a feltételezésemet.
Ugyan akkor él bennem az a fajta alapvetés miszerint lánckereket csak párban cserélünk.
Feltételezem ,hogy a gyártó tökéletesen tudatában van ennek a perverz anomáliának ,ezért vélhetően a főtengelyre zsugorkötéssel szerelt lánckereket, talán nagyobb szilárdságú és kopásállobbra edzett anyagból készítette,( gondolom naivan ) hogy cseréje nélkül se okozzon az új láncban deformációt és kopást.
Úgy vélem ez a fajta lánckerék rögzítés a főtengelyre, minden bizonnyal a költségcsökkentés okán készült ilyen gusztustalanul és megbotránkoztatóan gyártás technológiai szempontból primitív módon.
A megvásárolható, után gyártott szettek túlnyomó többségükben ezt az alkatrészt az SKF gyártó kivételével nem is forgalmazza. Kíváncsi lennék a márka szervizek vezérmű csere megrendelése esetén a protokollja mit ír elő.
A fenti kifejtésemre esetleg e területen ismeretekkel, tapasztalattal rendelkezők véleményét szívesen olvasnám.
Saját szavaim helyett a mazdaalkatresz.hu szerviz oldaláról idézek: "Az alsó főtengelyen lévő fogaskerék indukciósan van rögzítve csak a legindokoltabb esetben szabad cserélni. Komoly technikai háttér szükséges hozzá!" És mivel ék sincs benne, pozicionálni sem egyszerű, ezért is kell az idézett "komoly technikai háttér".
Igen, próbálni kell, főleg az első kerekeken, nehogy úgy járj, mint én az online rendeléssel. Pedig gyári méretű 16x6,5 5x114,3 ET50-es alufelni volt ez is. Szorult a féknyeregtől, másikat kellett választanom. Szóval hiába azonos a méret, de a belső rész eltérhet 1-2 mm-t.
Mivel utaznom kell érte munka után, az volt az elképzelés, fel kell próbáljam a kocsira, (a pontosan azonos méretek ellenére), de akkor szerintem meg is veszem, nem emelgetem a kocsit háznál. . :)
Helló ! Én 2011-es ceed-re vettem tavaly tavasszal jó áron(50 e, 7mm-es gumikkal 16-os)4 Mazda alufelnit, központosító gyűrűt kellett venni hozzá csak semmi mást.
Fél éve lett egy 2007-es Cee'd SW ED-m, első saját autóm. A bal oldali elektromos tükör egyáltalán nem vezérelhető, szervízben azt mondták, hogy a motor döglött benne. Ajánlatként 60e-t mondtak, kompletten cserélik csak. Ha bontóban veszek egy tükröt, akkor mennyi esélyem van saját magam kicserélni? Csapot/pc-t gond nélkül szerelek, de autószerelési tapasztalatom nincs. Publikusan szerezhető amúgy szervízkönyv (mármint szerelési útmutató, nem tudom mi a hivatalos neve) a típushoz?
Azt meg tudja nekem valaki mondani, hogy a mazda gyári felnik azonos méretekkel felrakhatóak-e Kia Ceed-re gond nélkül, és passzolnak e bele a Kia gyári csavarok? (Egy cx3 felnit néztem ki.) (16 x 6,5 ET 50 114,3*5 )
A lényeg a karbantartás, az alapvetően határozza meg az élettartamot, mint ahogy az már sokszor elhangzott itt. És a motor elsősorban hidegindításnál kopik, ahogy Te is írtad, ha rendes minőségű, állapotú és mennyiségű olaj van benne, üzemmelegen gyakorlatilag nem igazán van kopás. Ezért jobbak a hosszabb utakra használt gépek, de ezt igazolja az említett vérszállító is. A sok km-hez alig tartozik hidegindítás, ugyan tolják neki rendesen, de ki se hűl, szinte egész nap melegen dolgozik.
Ha csak nem taxizol vagy futár vagy és tizensok évesen kerül hozzád az autó, szerintem édesmindegy, mennyit ad a gyár élettartamra.
Ne vedd a 300 000 km-ert ökölszabálynak, függ a motor élettartama a hidegindítások számától kezdve az autópályán és városban megtett kilométereken keresztül még nagyon-nagyon sok mindentől. Miért lenne feltétlenül kuka 300 001 km-nél? :)
Ezekből is van nem egy, amelyik sok százezer kilométert futott. Pécsett volt egy sürgősségi vérszállító első generációs i30-as. Abban jócskán több, mint 500 ezer városban, padlógázon megtett kilométer volt, amikor eladták.
Egyébként a japánok is tudnak mellényúlni, ha motorok fejlesztéséről van szó, ott van pl. a hírhedt 1.3-as benzines, amivel értelmes embernek eladhatatlanok a használt Yarisok. A Mazdákról meg annyit, hogy mit ér a jó motor, ha féltávnál kirohad alóla a borzalmas minőségű orosz vas?
Úgy alakult, hogy ezt a nem konstrukciós hibás, de azért már rendesen kopogó motort (G4FA) megnézzük belülről is. Azt nem tudja véletlenül valaki, hogy a dugattyú a csapszegen hogy van rögzítve, zégergyűrűvel vagy préselve van? Kösz előre is.
Tartok tőle, hogy kiragadtál egyetlen szempontot és az alapján ítélkezel.
1. A garancia 100.000 km-re szól. Ha az autó Epson nyomtató lenne, akkor 100.000+1 km után megdöglene. Mind. A háromszoros futásteljesítmény szerintem reális. Egy franciával a sarokig nem jutsz el, ennek ellenére veszik, mint a cukrot.
2. Az autók alig élik meg a 200.000 km-t is. Miért is kellene arra a szegmensre gyártani, amit soha nem fog elérni az autók zöme?
3. Megfizetnéd-e azt az árkülönbözetet, ami ahhoz kellene, hogy a Te autód is elmenjen 400-ig? Miközben valószínűleg 150-nél eladod és veszel másik újat.
4. Az újautó vásárlók általában nem a 300-400-at futott autókból ülnek át. Egyetlen autógyárnak sem szempont ezen tulajok érdekképviselete.
5. Jellemzően 10-12.000 km-t hajt az egységnyi sugarú felhasználó. Ki a fene akar 25 éves autóval mászkálni? Aki 3 év alatt tekeri bele a 300.000 km-t, az majd megtermeli egy új autó árát közben... hacsak nem hülye az illető.
6. Az autó egy piaci termék. Mindegyik valamilyen piaci igényt szeretne kielégíteni. Az Alfák sportosak, a PSA-k nagyon jól felszereltek, az oroszok "olcsók", a németek drágák, stb. Nincs köztük jó és rossz, csak mind más. Aki szeretne egy megbízható, jól felszerelt, esztétikus autót 10-15 évre, annak jó választás a Kia. Nem kell belelátni olyan dolgokat, amik nincsenek ott.
Amiről írsz, az az autó életében sorban legutolsó tulajdonos lépcsőházi kesergése. Igen, ő szeretné, ha sokáig húzná az autó, előtte a sorban ez senkinek nem érdeke, így aztán ezt a tulajdonságát nem is fizetnék meg.
1.4-es Kia Ceedem van szívó motorral, 2019-ben vettem újonnan. Érdekes amit a motorokról olvasok itt. 300000 km és kuka a motorjuk ezeknek a gépeknek? Akármennyire odafigyelsz az olajcserékre, az olajra, jól hajtod, és mégis letérdelnek? Apám Lada Samarája elment 280000 km-t motorbontás nélkül, igaz ott már ette az olajat jócskán. Személyesen ismerek Honda és Mazda tulajokat benzines autóval 400000 km felett bontatlan motorral. Akkor a Kia azért messze van még a japán autóktól motor terén ezek szerint...
Kia ceed sw 1.4 turbom van.. 2020. Most vettem észre hogy a motor térben zörög valami.. Kipufogó hővédő lemez... Szerdán megyek szervízbe.. Más is járt így?
én azért írnék egy levélkét a Kia központnak: menyire gáz,hogy két szervízük sem tudta a problémát megoldani,sőt tovább megyek ha az Ő közbenjárásukkal sem oldódna meg a problémám akkor Fogyasztóvédelmi eljárástól sem riadnék el,nem azért fizet az ügyfél,hogy leszarják
Nekem is voltak indítási gondjaim, nehezen indult, néha leállt piros lámpánál.
A márka szervíz is hülye volt hozzá, végül egy nívósabb villamosszerelő 3 perc alatt megállapította, hogy a főtengely jeladó a hibás. cserélve lett, azóta minden rendben.
Próbáltam másik szervízt is ott is nulla hülyének nézik az embert szó szerint, én se hinném el hogy manapság előfordúlhat ilyen probléma de van, és nagyon zavaró mikor a parkolóba köhög mint egy rossz trabant ezért fordúltam már ide hozzátok hátha valaki tud valami okosságot vagy ugyanezzel a problémával küzd.
üdv van egy 2018 1,4 tgdi 7dct gt line ceed autóm. Néha nehezen indul amit már kezdettől fogva jeleztem a szervíznek de a 7 év gari ennyit ér nem csináltak vele semmit. 45000 km van már benne volt időm kitapasztalni hogy a benzinre érzékeny. Pl ha sima 95öst tankolok shell vagy omw kúton akkor kb 20ból 2x indúl nehezebben, de ha prémium üzemenyagot tankolok akkor 10 ből 3x indúl nehezebben itt értem azt hogy 3x hosszabban kell indítózni, a gázfröccs szinte minden esetben segít. Véleményem hogy a jobb üzemenyagból kevesebbet adagol az ecu de az induláshoz meg kellene a plusz üzemanyag. Nem lehet kötni hideg vagy meleginduláshoz van mikor reggel első indítás van hogy 10perc állás után van mikor 1óra után indul köhögve. Kérdés az ecun nem lehet állítani hogy több benyával induljon, vagy szoftvercsere, vagy chiptuning adna neki plusz üzemaanyagot. Várom segítő tanácsotokat:-)
Magánszemélyek közt is ugyanúgy lehet találni hitvány embert, ahogy kereskedő és kereskedő között is óriási különbségek vannak. Butaság ezt ilyen fekete-fehér szemüvegen keresztül nézni és általánosítani.
Amúgy én adtam már el autómat magánszemélynek, ismerősnek, egyedül őt hívtam házhoz megmutatni, minden más esetben egy parkolót beszéltünk meg idegenekkel. Ki tudja, milyen emberek jelentkeznek, nincs szükségem rá, hogy zugnepperek, "tezsvírek", tehát nem korrekt vételi szándékkal jelentkező vevőjelöltek tudják, hol lakik a családom. Sajnos nem olyan világot élünk.
Persze, nem rossz ismerőstől autót venni, ha éppen olyan évjáratú, olyan kivitelű, olyan felszereltségű, olyan motorral szerelt, olyan állapotú autója eladó, amire szükséged van, de erre a legtöbb embernél annyi az esély, mint egy lottó ötösre. Minden más esetben kényelmetlen kompromisszum.
Bár mások is így gondolkodnának, és meg is vennék a magánszemély által hirdetett autót… Tavaly bő fél évig hirdettem egy majdnem fullos felszereltségű patika állapotú Rio-t, igaz, 215e km-rel (Crdi). Összesen egy érdemi érdeklődő volt, de az is eltűnt. Végül meguntam, útban is volt és az autónak sem jó, ha sokáig áll, ezért (bagóért) eladtam egy kereskedőnek. Úgy, ahogy volt (kiglancolni sem kellett) óratekerés nélkül feltette a hahu-ra kb. annyiért, mint amennyiért én is hirdettem, egy héten belül eladta!
Magánszemélytől kell autót venni. A házánál. Sőt még jobb, ha ismerőstől. Egy autót vettem kereskedőtől, azt én is kereskedőnek adtam el, a többit mind ismerősnek, barátnak, és még mindig a barátaim. :)
Egyáltalán nem gondolom, hogy ostobaság lenne, vagy lúzerség. Egy normális társadalomban azért mész kereskedőhöz, mert megbízol benne, jobban ért az autóhoz, stb. Itthon is úgy hirdetik magukat, hogy ők már átvizsgálták, megbízható, leinformálható, és még sorolhatnám. Ehhez képest a rögvalóság ennek épp az ellenkezője sajnos. :(
Ha a hahu bevezetné a komment szekciót és az eladó értékelését, az normalizálná a piacot, ugyanúgy, ahogy a hardveraprón (vagy akár az aliexpress-en) van. Ott elválna a szar a májtól.
Ez tuti így van.- Sajnos egy KIA Rióval én is megszívtam. Melegen már nem volt halható a kopogás. ( Megnéztem az olajszintet. Nekem feltűnt hogy bár az olaj koszosnak tűnik. De az ujjamról alig tudtam letörölni. Csúszott és makacsan tapadt. Mikor rákérdeztem. "Jó még az az olaj. Még 10 ezret elmegy. Ez minőségi Német. Nem olyan lötty amit itthon kapni.). _ Én ostoba meg el is hitem. Bár ebben a feleségemnek is volt szerepe. Nagyon tetszett neki az autó. Tudom most sokan azt mondjátok. ( lehet joggal). Hogy lúzer vagyok. Nem is dicsekvés ként írtam. Csak inkább tanúság ként. Ha egy kereskedő át akar verni. Az legtöbbször sikerül is neki.
Sajnos néha úgy próbálnak túladni a kopogó motoros autókon, hogy beleöntik a „mézet”, a motor látszólag jó, azután az első olajcsere után előjön a hiba…
Hogy ez mennyire nagyon így van! 1-2 ezer km-ig csak ámul a tulaj, hogy ez milyen nagyon csendes motor...
A szervizkönyvet is érdemes megnézni. Ha a 140 ezer igaz, és nagyjából egyenletesen használták, az 2013. óta kb. 7 olajcsere ha évente cserélték, az kb. 20 ezer/olaj. Az sok lehet neki, főleg rövid távokra, városban használt autónál. Ha 15 ezrenként kicseréltek, az már biztatóbb. Elmegy 300e km-ig is, de ha sokat (pl. 30e km) ment egy olajjal, akkor akár már 150e km-nél kuka lehet, és sajnos kinti márkaszervizben is előfordul csak „papíron” elvégzett olajcsere, olvass vissza itt a fórumban, január elején kiveséztük ezt a témát. Jól meg kell hallgatni hidegen, magát az olajat is érdemes jól megnézni, megtapogatni és meg is szagolni a nívópálcán, lehetőleg olyan személynek, aki látott már „csodaadalékot”. Sajnos néha úgy próbálnak túladni a kopogó motoros autókon, hogy beleöntik a „mézet”, a motor látszólag jó, azután az első olajcsere után előjön a hiba…
Nem hiszem, Leszarják, úgyis eladják garanciaidőn belül, amit előír a gyár azt tartják. Nálunk is azt mondja a márkaképviselet, hogy bőven jó a 30e km-es olajcsereperiódus. Jó is a garanciaidő végéig.
A motort tényleg nagyon hallgasd meg, fontos, hogy hidegen, ha meleg az autó, mikor odaérsz, az már gyanús. Németeknél biztos, hogy nem cserélnek gyakrabban olajat, mint a gyári előírás, én meg olyan autót ma nem vennék.
Német autó volt és alvázszám alapján le tudtam kérdezni. Kár adatot nem dobott ki a lista, a km pedig nagyjából szinkronban van a szervizkönyvvel (amit tudom sajnos, hogy hamisíthatnak)
A kormányműről még nem tudtam meggyőződni, de a hétvégén lesz próbakör is.
Az alvázat alulról nem néztem, de ezek után alá fogok feküdni.
Mindenképpen figyelj a motorra! Ez egy érzékeny gép, jó karbantartás mellett sokáig jó lehet, de ha nem megfelelő olajjal használták, de inkább főleg, ha ritkán cserélték, elkopik a dugattyú, elkezd kotyogni a helyén, aztán a motornak kampó… Olvass vissza, itt is, és nézz be konszerntestvér I30 topikba is, most konzultálunk egy Hyundai-os sorstárssal, neki tegnap szedték szét ugyanezt a motort, én még előtte vagyok, de ez nekem most napi szintű kérdés. Szóval meg kell hallhatni, lehetőleg hidegen, ha kopog, jellemzően terheletlenül, alapjáraton, még inkább motorféknél, akkor az már felejtős!
Sokszor volt már róla szó. ~2.6 millió kiadása előtt nem sajnálnám a pénzt autodna adatok lekérdezésére. Ha osztrák vagy német autó volt, akkor alváz rohadásra figyelj. A kormánymű tud még meghalni 200ezer körül, abból veszed észre, hogy néha kattan egy picit. Vásárlás után az olajfogyasztásra figyelj a legjobban, mert ha mégis tekerték az órát, az ebből fog kiderülni szinte azonnal. Pont ugyanolyan körülmények között (pl. ugyanott parkolsz és éjszakai állás után méred) mérj egyet, aztán 1.000 km után még egyet. Ha nem volt látható fogyás, akkor megnyugodhatsz. Minden más csak kopó-fogyó alkatrész, azok meg szerencsére nem drágák.
Ha jól értem, akkor ha desztillált vizet töltök bele, azzal rendben lesz
Így van. De jobb kutaknál meg tudják nézni a fagyáspontot, nézesd meg előtte-utánna, nem fog változni. A fagyálló nemigen párolog, csak a benne levő víz. A gőzre vigyázz!
Köszi mindenkinek a segítséget! Beszéltem már a szervizzel, ők mondták hogy nyugodtan töltsek rá. Ezt fogom tenni és figyelni fogom a szintet, hogy csökken-e, ha igen akkor kérek időpontot. Sajnos a saját hanyagságom is, hogy a vizet nem nagyon néztem eddig, csak az olajat, így nem nagyon tudom, hogy vajon mennyi volt benne alapból. Ha jól értem, akkor ha desztillált vizet töltök bele, azzal rendben lesz, bevallom a tartályt elnézve nem igazán látom milyen színű a folyadék, ami gyárilag benne van.
Csak a megfelelő színűt, de kötelező szervíznél készségesen rátöltenek gyári folyadékkal ha jelzed. Sőt! Én vettem is egy literrel legutóbbi szervíz alkalmával, hogy legyen otthon ha kell. (maximalista vagyok, akkor tudom rendben a dolgokat, ha maxig van minden folyadék...jelzem gyárilag újonnan sem volt meg a szint)
Semmilyen. Ioncserélt vagy desztillált vízzel pótold, ha a párolgás okozta veszteségnél (max 2-3 dl) több hiányzik, akkor szervíz garanciában, mert valahol ereszt a rendszer.
Volna egy valószínűleg búza kérdésem, de még soha nem lehet ezzel foglalkoznom. 2019-es Kia Ceed 1.4 MPI-hez milyen motor hűtőfolyadék kell, ha akarok rátölteni? Néztem a kezelési útmutatót, de nem igazán találtam meg, valószínűleg béna vagyok.
Igazabol 1.5T-t akartam irni... a Facebook sok hasonlo topicot tartalmaz, de sajnos kirekeszto azokkal szemben akik nem hajlandoak csak ezert regisztralni...
Nyílván ez is jelentősen korlátozott program, továbbá a gyártó függvénye is, hogy mennyit enged betekinteni az ECU-ba. Pl ezzel a 4 összerakott diagrammal teszteltem az indulástól kezdve, hogy mikor éri el a hűtővíz, a motorolaj, valamint a katalizátor az optimális hőmérsékletet. Ebből következtetve, hogy meddig nem tanácsos pörgetni a motort, valamint a GPF regenerálását milyen fokozatban, ill fordulaton érdemes elkezdeni és meddig engedni motorfékkel, hogy ne essen 600 C fok alá a katalizátor/GPF hőmérséklete. Mivel a lerakodott korom gyulladáspontja kb 5-600 C fok körül van. Korábban írtam pár sort, hogy a benzines részecskeszűrőt GPF-et másképp kell regenerálni, mint a dizel DPF-et http://kepkezelo.com/viewer.php?file=af8xy6cdl2078wmc7knw.jpg
Persze ez is csak egy amatőr szintű alkalmazás kezdőknek, de tapasztalásnak , játéknak elegendő. :)
6.6-7.5. 5 fok alatt kb fél literrel megugrik, valamint nálam nincs különbség 130 vagy 140re állított tempomattal... Enyém automata, ahogy autópályára érek húzom is manuálba. Idegesítően visszakapcsolgat, miközben mindent megold 7ben is... a legjobb hogy ha pl 6ban megyek fel győr felől tatabánya emelkedőre 130nál, jelzi hogy a 7ik lenne ideális. Áthúzom automatába, felkapcsol 7be aztán rögtön vissza 6ba... ezen még dolgozhatnának kicsit. Valamint intenzívebb gyorsításoknál is válthatna korábban felfelé, kicsi bőgetős érzésem van, minek kiforgatni egy turbómotort, ha már 1500től max nyomatéka van? Ha padlót nyomok, vagy sportban persze pöröghet, de normálban fél gáznál 3000 fölé felesleges kipörgetnie... pl manuálisan váltva sokkal inkább érezni hogy húz, 2500 körül elváltva, lágyan de tolósan lehet gyorsulni. Vagy legalább igazodhatna a vezetési szokáshoz, 2000 alatt szinte sosem vált fel korábban, bármilyen kis terhelés is van, úgy érezni üresben pörgeti a motort, terhelés nélkül... elhiszem hogy ez lehet az ideális tartománya, de más mai automaták simán váltanak már 1600-1800 körül ha kicsi a terhelés. A lassú araszolást nem szereti, 1es rövid, a 2est meg csúsztatja nagyon, bólogatás az eredménye (távolságtartóval meg pláne). Sokszor inkább üresben gurítom, úgy finomabban lehet az araszolást áthidalni.
Ebben az esetben nem egészen, mert az ELM327 chipset utasításkészletét teszteli a program. Ahol OK, az rendben, ahol KO, az meg nem. Ha valódi chipset lenne, akkor mindenhol OK-t látnánk, de ezek hamisítványok, ezért van KO sok helyen. 2017 óta egészen megtévesztő hamisítványok léteznek, addig egy sima ATPPS-re vagy ATR1-re sem jött válasz, most meg már arra is. Haladni kell a korral... :D
Eszköz neve=V-LINK Eszköz mac címe=00:1D:A5:1D:7D:55 Eszköz Verzió (deklarált)=ELM327 v2.1
Parancs Verzió Eredmény RAW AT@1 1.0 OK AT@1rOBDII to RS232 Interpreterrr> ATSPA6 1.0 OK ATSPA6rOKrr> ATTPA6 1.0 OK ATTPA6rOKrr> ATTP6 1.0 OK ATTP6rOKrr> ATSP00 1.3 OK ATSP00rOKrr> ATSP6 1.0 OK ATSP6rOKrr> ATAL 1.0 OK ATALrOKrr> ATNL 1.0 OK ATNLrOKrr> ATAMC 2.0 OK ATAMCr00rr> ATAMT20 2.0 KO AAMT20r?rr> ATRA70 1.3 OK ATRA70rOKrr> ATSR70 1.2 OK ATSR70rOKrr> ATAR 1.2 OK ATARrOKrr> ATAT0 1.2 OK ATAT0rOKrr> ATAT2 1.2 OK ATAT2rOKrr> ATAT1 1.2 OK ATAT1rOKrr> ATBD 1.0 OK ATBDr00 42 FF A0 CF 00 EF 80 FF 2A F7 22 E7 rr> ATBRT0F 1.2 KO ABRT0Fr?rr> ATCAF0 1.0 OK ATCAF0rOKrr> ATCAF1 1.0 OK ATCAF1rOKrr> ATCEA04 1.4 OK ACEA04rNO DATArr> ATCERF1 2.2 KO ACERF1r?rr> ATCEA 1.4 OK ATCEArOKrr> ATCF00000111 1.0 OK ATCF00000111rOKrr> ATCF111 1.0 OK ACF111rNO DATArr> ATCFC0 1.0 OK ATCFC0rOKrr> ATCFC1 1.0 OK ATCFC1rOKrr> ATCM00000111 1.0 OK ATCM00000111rOKrr> ATCM111 1.0 KO ACM111r?rr> ATCP18 1.0 OK ATCP18rOKrr> ATCRA7C0 1.3 OK ATCRA7C0rOKrr> ATCRA000007C0 1.3 OK ATCRA000007C0rOKrr> ATCRA 1.4b OK ATCRArOKrr> ATCS 1.0 OK ATCSrT:00 R:00 rr> ATCSM0 1.4b OK ATCSM0rOKrr> ATCSM1 1.4b OK ATCSM1rOKrr> ATCTM5 2.1 OK ATCTM5rOKrr> ATCTM1 2.1 OK ATCTM1rOKrr> ATCV0000 1.4 OK ATCV0000rOKrr> ATD1 1.3 OK ATD1rOKrr> ATD0 1.3 OK ATD0rOKrr> ATDP 1.0 OK ATDPrISO 15765-4 (CAN 11/500)rr> ATDPN 1.0 OK ATDPNr6rr> ATE0 1.0 OK ATE0rOKrr> ATE1 1.0 OK OKrr> ATFCSD0430FF00 1.1 OK ATFCSD0430FF00rOKrr> ATFCSH000007B0 1.1 OK ATFCSH000007B0rOKrr> ATFCSH7B0 1.1 OK ATFCSH7B0rOKrr> ATFCSM0 1.1 KO AFCSM0r?rr> ATFE 1.3a OK ATFErOKrr> ATH0 1.0 OK ATH0rOKrr> ATH1 1.0 OK ATH1rOKrr> ATI 1.0 OK ATIrELM327 v2.1rr> ATIB10 1.0 OK ATIB10rOKrr> ATIB12 2.2 KO ATIB12r?rr> ATIB15 2.2 KO ATIB15r?rr> ATIB48 1.4 OK ATIB48rOKrr> ATIB96 1.0 OK ATIB96rOKrr> ATIFRS 1.2 OK ATIFRSrOKrr> ATIFRH 1.2 OK ATIFRHrOKrr> ATIFR0 1.2 OK ATIFR0rOKrr> ATIFR2 1.2 OK ATIFR2rOKrr> ATIFR1 1.2 OK ATIFR1rOKrr> ATIFR6 2.2 KO ATIFR6r?rr> ATIFR5 2.2 KO ATIFR5r?rr> ATIFR4 2.2 KO ATIFR4r?rr> ATIGN 1.4 OK ATIGNrONrr> ATIIA7A 1.2 OK ATIIA7ArOKrr> ATJS 1.3 OK ATJSrOKrr> ATJE 1.3 OK ATJErOKrr> ATJHF0 1.4b OK ATJHF0rOKrr> ATJHF1 1.4b OK ATJHF1rOKrr> ATJTM5 1.4b OK ATJTM5rOKrr> ATJTM1 1.4b OK ATJTM1rOKrr> ATKW 1.3 OK ATKWr1:-- 2:--rr> ATKW0 1.2 OK ATKW0rOKrr> ATKW1 1.2 OK ATKW1rOKrr> ATL0 1.0 OK ATL0rOKrr> ATL1 1.0 OK ATL1rOKrnrn> ATM1 1.0 OK ATM1rnOKrnrn> ATM0 1.0 OK ATM0rnOKrnrn> ATPPFFON 1.1 OK ATPPFFONrnOKrnrn> ATPPFFOFF 1.1 OK ATPPFFOFFrnOKrnrn> ATPPS 1.1 OK ATPPSrn00:FF F 01:FF F 02:FF F 03:32 Frn04:01 F 05:FF F 06:F1 F 07:09 Frn08:FF F 09:00 F 0A:0A F 0B:FF Frn0C:68 F 0D:0D F 0E:FE F 0F:D5 Frn10:0D F 11:00 F 12:FF F 13:32 Frn14:50 F 15:0A F 16:FF F 17:92 Frn18:00 F 19:62 F 1A:0A F 1B:0A Frn1C:03 F 1D:0F F 1E:4A F 1F:FF Frn20:FF F 21:FF F 22:FF F 23:FF Frn24:00 F 25:00 F 26:00 F 27:FF Frn28:FF F 29:FF F 2A:38 F 2B:02 Frn2C:E0 F 2D:04 F 2E:80 F 2F:0A Frnrn> ATR0 1.0 OK ATR0rnOKrnrn> ATR1 1.0 OK ATR1rnOKrnrn> ATRV 1.0 OK ATRVrn11.0Vrnrn> ATS0 1.3 OK ATS0rnOKrnrn> ATS1 1.3 OK ATS1rnOKrnrn> ATSDFF 1.4 OK ATSDFFrnOKrnrn> ATRD 1.4 OK ATRDrnFF rnrn> ATSH000007E0 2.0 OK ATSH000007E0rnOKrnrn> ATSHA848F1 1.0 OK ATSHA848F1rnOKrnrn> ATSH7B0 1.0 KO ASH7B0rn?rnrn> ATST32 1.0 OK ATST32rnOKrnrn> ATSWFF 1.0 OK ATSWFFrnOKrnrn> ATTAF9 1.4 OK ATTAF9rnOKrnrn> ATV1 1.3 OK ATV1rnOKrnrn> ATV0 1.3 OK ATV0rnOKrnrn> ATWMC133F13E 1.0 OK ATWMC133F13ErnOKrnrn> ATPC 1.0 OK ATPCrnOKrnrn> ATWS 1.0 OK ATWSrnrrELM327 v2.1rr> ATD 1.0 OK ATDrrOKrr> ATZ 1.0 OK ATZrrrELM327 v2.1rr>
A részecskeszűrő regenerálása miatt néztem meg múltor menet közben milyen hőmérséklet változások lépnek fel a katalizátorban, ill GPF-ben a különböző haladáskor, ill. motorfék használatakor.
V2.1 mindegyik, ofkorsz... a valóságban meg pont nem. Az a baj a kínai cuccokkal, hogy ha már "elindul", nekik az már 100%-ig működik. Sajnos a kettő együtt nem tesz ki egyet. :(
Az is baj, hogy a vásárló annyira örül amikor megjön a kacat, hogy már tolja is az 5 csillagot, kipróbálás nélkül. Amikor meg nem jön adat, akkor a szoftvert szidja. Hjaaaajjjj... a sok hamisítvány.
Mivel azt írtad, hogy a középső féklámpád „sem működik mióta ez így előjött”, én arra is ránéznék. Kinti elhelyezése miatt akár be is ázhatott a csatlakozása (akár a beszivárgó víz a hét eleji fagyban szétnyomhatott valamit), és az ajtóba átvezető kábelköteget is érdemes megvizsgálni.
csak megoldódott és hogyan? amúgy én arra gondoltam,hogy a zárszerkezet előtti szakaszon fognám meg a bowdent,ott van 2-3 centis szakasz ami szabadon van
Ha magasabbról ejted le,akkor sem akad be? nem lesz baja,esetleg a bowdenbe fújnék be jégoldót,elképzelhető hogy befagyott+fogóval óvatosan megfogni a bowdent és meghúzogatni,működnie kell,nem nagy élmény visszasétálni a pályán a motorháztetőért, a múltkor egy korosabb BMW-ből sétáltak vissza a srácok érte
Ma felnyitottam a motorháztetőt és vissza már nem sikerült. Lecsukódik, a zár is működik de nem pattan be. A nyitókar meg szinte ellenállás nélkül jár. Úgy tűnik mintha a nyitáskor a bovden megszorult volna nyitó állásban és nem ugrott vissza. Mintha folyamatosan húzva lenne a nyitó kar.
A motortérben én meg tudom húzkodni a bovdent? Elérem valahol? Ma éjjel haza kéne mennem a nulláson és jobb lenne ha rendesen lecsukódna.
Szia! Sajnos sok forrása lehet a hibának. Az egyik legjellemzőbb, hogy beázik és a fékpedál kapcsolója lesz zárlatos. Amikor kiszárad, akkor meg jó... Szóval, meg kellene nézni, hogy mennyire nedves a szőnyeg bal elöl.
Olyan is van, hogy kitekert kormánnyal állítottad le az autót, az okozhat túlfeszt indításkor, ami viszont tök más hiba.
Sziasztok! Hasonló hibám van mint amire válaszolva írok, sajnos ott nem derült ki mi lett a végső megoldás. 2008-as 1,6 benzin SW-m van. 2 éve volt egy olyan hibám hogy ESP random kikapcsolt ezt akkor egy féklámpa kapcsoló csere megoldotta. Most visszatért az ESP kikapcsolásos hiba megspékleve azzal hogy néha a lezárt autómon világít a féklámpa + a középső pótféklámpa sem működik mióta ez így előjött. Van valami ötletetek? Előre is köszönöm.
Az nettó hülyeség, ott nincs terhelve a vezérműlánc. Viszont ha nekiáll gurulni, az baj lehet (extrém esetben, ha már tényleg megnyúlt a lánc és hirtelen indul meg az autó a lejtőn). Ugyanígy baj lehet, ha betolják/behúzzák, mert ott is impulzusszerűen kap hirtelen egy nagyobb terhelést, amikor a sofőr leugrik a kuplungról. De ez ritka dolog, mint a fehér olló.
Jó meglátás, de szerencsére a fiatal, szovjet mérnökök gondoltak erre is, így az önindítózás alacsony fordulatszámon történik és a láncterheléssel arányosan épül fel az olajnyomás.
Eleve nem ajánlatos lejtőn, rögzítőfék nélkül, csak sebességben hagyva parkolni. Ezért a felvázolt eset normál felhasználás mellett aligha következhet be.
A vezérműszíjnak állandó feszítése van, ha jár a motor, ha nem. A láncnak viszont olajos a feszítője, ha nem jár a motor, nincs olajnyomás, tehát feszítés sincs. Ha a sebességben lévő autó próbál elgurulni, és a motor fogja, az egyik oldalon megfeszül a lánc, ilyenkor szokott a már kissé megnyúlt lánc átugrani…
Milee-vel értek egyet; egy viszonylag enyhe, nem dinamikus, nem változó terhelés vs. egy dinamikus, exponenciálisan növekvő terhelés induláskor, gyorsításkor, nota bene motorfék-üzemben. Hát még visszaváltáskor, mikor a képzett sofőr egyszerűen leugrik a kuplungról a fordulatszám-kiegyenlítésére tett bármiféle minimális szintű kísérlet nélkül...
És a szíjas vezérlést miért nem bántja - amit még csak (papíron) nem is motor-élettartamára terveznek???
Én is olvastam felőle, de ez már szerintem a rémhírterjesztés határa, hogy a user had parázzon, ha már a motorolaj bűvkörén túllépett...
De lehet. De fagymentes garázsban éjszakázó autó 2 nap eső után - amit a meló alatt nyílt helyen tölt - csütörtökön reggel 20 perc alatt beérvén a melóhelyre az összes zárhenger befagyott. Valószínűleg a kézifék is hasonlóan működött (volna), így hát nem húztam be... Igaz, ez egy ősöreg, 31 éves technika.
Egyébként volt már dolgom befagyott kézifékkel - nem boldog az ember, ha menni akar, de nem tud.
Tartós mínuszos hőmérsékletnél kerülni kell a kézifék használatát. Leejtős úton a kormányt jobbra tekerve a járdaszegélyhez gurulni és a váltót hátramenetbe kapcsolni. Emelkedős úton a kormányt balra tekerve nekigurulva a járdaszegélyhez és 1. fokozatba a váltót. Sík úton elég az 1 , vagy a hátramenet kapcsolása. Amennyiben a nem járdaszegély, hanem a motor kapja a terhelést egy leejtős/emelkedős úton a parkolásnál, akkor a vezérműlánc kap ugyan egy minimális statikus terhelést, de az csak egy nagyon kis töredéke pár %-a annak, amikor elindulsz 1 fokozatban, s dinamikus terhelésnek teszed ki a vezérműláncot. Arról nem is beszélve, ha mindezt sportos vezetéssel teszed, vagy visszaváltasz 100-nál 3.-ba.
Ti hogyan szoktatok parkolni az utcán fagy idején a láncos vezérlésű autóval? Ilyenkor a kézifék hajlamos a befagyásra, a láncos vezérlésű motorral ellátott KIA-nak pedig nem tesz jót, sőt, állítólag viszonylag hamar tönkreteszi a vezérlést, ha sebességben hagyják az autót (terheli a láncot és a láncfeszítőt).
Itt éppen azzal foglalkoznak, hogy helyettesítsék egy másik panellal egy részét...lehet neki sem jönnek ki a csavarok, így hát kivágtak belőle egy részt és feltesznek egy acéllemezt ami levehető ha hozzá kell férni. :-)
Nagyon köszi! Cikkszám alapján már én is találtam a neten dolgokat. Majd kikutakodom ezt a témát, mihez rögzül, stb, aztán meglátom mennyibe fájna. Amíg csak olajcsere van, másért nem kell levenni a teljes borítást addig talán fent hagyom, de jobb felkészülni erre a kiadásra majd ha lekerül róla. Lánccserénél tuti le kell majd venni, de talán az nem ér el még pár évig engem. 4,5 éves, 74000 km :-)
Üdv ! Mit köszönsz? Ha legközelebb aknára állok lefényképezem (akkor köszönetsz)!:-) Annyit tudok direkt az olajleeresztés vége mikor épp csak szivárgott pont a kartervédőre folyt vissza ,be kellett nyúlnom letörölni ,hogy ne később szivárogjon a kocsi alá ! Kérdezz már rá a facebook csoportba ,hogy van-e hely a leeresztőnek mielőtt "köszönsz"!:-) Remélem nem szakembernek adod ki magad !:-)
Nem, de jó hozzá. Értsd úgy, hogy sokkal jobb, mint amit előírt a gyár 2008-ban. B4 kell bele, amit tud és felülteljesít a B5, amit tud és felülteljesít a C3, ha így egyszerűbb az evolúció. Szerintem a márkaszerviz már nem gurít B4 olajjal, azért kaptad ezt.
, lehet az enyémhez is létezik. Abban a csavarok, patentok mellett vannak olyan menetes perselyek, amikbe belemegy a csavar..hátha a JD-ceed.hez is lehet kapni és valahogy csak ki lehet cserélni őket, nem csak kerettel.
Előző autómhoz szereztem CD-n egy Elektronikus alkatrész katalógust (EPC) , bármilyen alkatrészre rá tudtam keresni...jó lenne a ceed-hez is ha lenne valakinek..vagy egy feltört szervizes példány...:-)))
Amit ki tudtak hajtani csavart, az már megkenve lett visszatéve. A burkolatot köszi, de igazából nem azzal van a gond. Azon csak lyukak vannak a csavaroknak és patentoknak. A gond azzal a motor alatti zártszelvény kerettel van, amiben a perselyek vannak és amibe belerohad a csavar. Külön a műanyagos perselyt nem lehet benne cserélni, az egész kerettel együtt kell. Egy ilyen keret meg horror áron lehet, arra van szerelve minden más is a motor alatt. Már ha csak a burkolat 40 eFt akkor az egész keret...hmmm
Azt hiszem, 2015-2018-ig volt ilyen burkolattal szerelve. :/
Semmiképpen nem jó, hogy nem lehet levenni. Igazából ezt csak elodázni lehet, megúszni nem. Összeszerelésnél réz spray-vel kell befújni, akkor nem rohad rá.
A lemezt cserélheted is acéllemezre, ezt nem kell levenni olajcseréhez. Nyilván pénzbe kerül, de csak egyszer kell megvenni. Ez nem fog lebegni az autópályán. :)
Üdv ! Az Én 2013 -as 1,6 CrDi-m (JD) van hely bontás nélkül a motor olajat lecserélni !De a kartervédő patentokkal nekem is volt már gondom ,cserélve lettek !:-)
A "mindenféle gyári műanyag motorburkolat"-ról jut eszembe. Nem tudom, hogy a benzineseken (JD) is van-e alsó motorvédő takaró? A dízelen teljesen beborítja alulról az egész motorteret. Sajnos annyi ész nem volt a tervezésnél, mint más márkáknál, hogy csináljanak egy olajleeresztő levehető nyílást rá, így az egész burkolatot le kell venni hozzá. Csak sajnos olyan elfuserált konstrukció, hogy van egy fém zártszelvény keret amire ez az egész fel van fogatva mégpedig műanyag menetes perselyes megoldással. Múltkori olajcserénél vettem észre otthon, hogy lebeg a takaró egyik fele. Kézzel benyúltam az összes csavarhely süllyesztésébe és egynél nem észleltem a csavart. Gondoltam kifelejtették, hát visszamentem a szervizbe, hogy pótolják, mert még pár olajcsere és az enyém is olyan lebegő szar lesz mint a VW márkáknál ezt látni az autópályán. Hát kiderült, hogy nem kifelejtették, hanem beletörött a csavar. (megjegyzem ha nem lusta a szerelő és tudja, hogy ez egy gyenge pont, akkor nem légkulccsal tekergeti)...azért értékeltem volna, ha nem sumákolnak, hanem szólnak. Persze nem akartak sok melót a javítással, hátha nem veszem észre...nem jött be! Szal a lényeg, másfél óra bütykölés után sikerült kifúrni és felfúrni a furatot egy nagyobb menetesre. Azóta volt már egy olajcsere, szóltam is nekik, hogy egy csavar múltkor beletörött és nagyobb menetű.....de sajnos tovább romlott a helyzet...másik két csavar is "berohadt" (vagy csak sikerült előzőekben jól behajtania légkulccsal!) és jóindulatúan szólt a szerelő, hogy ugyan ha akarom, ő megpróbálhatja mindenáron kivenni őket, de az erőltetésnél érezni, hogy "nyúlik" a csavar, lehet törni fognak. Így aztán az olajcserét ezentúl egyik oldalt lebillentett (ahonnan még kijöttek a csavarok) motorvédő burkolatnál kell megejteni. Kérdezném...mi lesz nagyobb szervíznél, esetleg láncserénél? Fel lehet készülni egy fémkeret cserére? lehet még most lépni kellene, hogy gariban menjen? Van erre egyátalán gari, ha arra hivatkoznak, hogy osztrák autó és a sózástól járt így az összes csavar? Másnál nem rohadtak be még a csavarok? Enyém 2016-os.
Ezen a gyönyörű reggelen sikerült leszakítanom a befagyott csomagtérajtóról a kapaszkodót (nem tudom a nevét), amiben a nyitó gomb és a rendszámtábla világítás van.
Tudtok adni tippet, hogy mi az alkatrész neve, és honnan tudnék szerezni? Korrekt bontó elérhetőségeket is várok.
Persze hogy kibírja, de azért az élettartamára nincs jó hatással, még a mai akkuknak sem. Ezt nem én mondom, hanem nagy tapasztalattal rendelkező autóvillamosságisoktól (igen többes számban) hallottam. Az igazi „hőütés” a leállítás után jön, az pedig majdnem mindegy hogy a dugóban araszolva vagy a pályán hevült fel, forró a motor, a kipufogó, mindegyik hűtő, a menetszél és a ventilátor hűtőhatása megszűnik, na ezt a meleget nem jó benntartani, pl. további szigeteléssel.
Szerintem a legnagyobb hőterhelést nyáron kapja a motortér, dugóban állva a forró aszfalton, amikor jellemzően még a klímahűtő is forró. A hűtőventilátor fog "menetszelet" generálni, ami hűti a motorteret. Hogy hogynem, az akksi ezt is kibírja, mert már jár ott a tudomány, hogy erre nem érzékeny, a mindenféle gyári műanyag motorburkolatok ellenére sem.
A motorháztetőt hangszigetelni szokták, nem hőszigetelni (bár a hangszigetelő anyagok hőszigetelő képessége sem kevés), ezért van inkább a jellemzően zajosabb dízelekben, és ezért van inkább egy vékonyabb hangelnyelő anyag, mint valami vastag cucc. Az lehet, hogy ebben a hidegben jó benntartani némi meleget a motortérben (főleg Szibériában), de nyáron jobb, ha gyorsabban hűl, ha szigeteléssel benntartjuk, akkor egy 30+ fokos kánikulában az akku hőgutát kap, aztán az első hideg reggelen meg nem értjük, miért nem indul a gép. Az akksi jellemzően a melegtől megy tönkre, csak azután télen a hidegben derül ki… Én pl. nyáron hazaérkezés után, főleg ha pályán érkezem (ami nekem szokásos) fel szoktam nyitni a géptetőt, olyankor a hűtők is forrók, a motor is, csak úgy süt belőle a meleg, ha még be is zárnám plusz szigeteléssel, hát szegény akku…
Nahh, így vágom már. Ami nálam eddig ilyenkor jobbára bevált, az a photoshop használata, amikor alura akartam váltani. Aztán persze 3d-ben lehet, hogy mást mutat majd, de támpontnak jó lehet.
Tökéletesen egyetértek...azzal a kis kiegészítéssel, hogy azért egy pici így is szállítódik, amit a menetszél bevisz a csatornákon. Én ezt még úgy tudom leredukálni, hogy hosszú használat után, amikor a következő használatkor nem akarok (vagy nem tudok a rövid út miatt) leállításnál a lehető legkisebbre (16 C) állítom a hőfokot és ablakfúvatásra állítom, csak aztán kapcsolom le. Így a menetszél által bezavart levegő valamennyire párátlanítja az ablakot...mivel a szellőzés abban az állásban marad kikapcsolva ahogyan utoljára használta az ember.
Kb. 50 kiló szigetelés hiányzik, ez a 30 deka nem oszt nem szoroz. Ha nem tudod bontóból pótolni, az STP HEATSHIELD XL még jobb is helyette. Ezen a videón Igor és Vászja megmutatja, hogy kell. :)
Még bitumenlapot tudsz venni, amiből a motorháztető merevítői közti alakzatokat tudod kitölteni. Felragasztás előtt mindenképpen zsírtalanítani kell, ehhez bármilyen féktisztító megfelel, csak nem szabad sajnálni. A legjobb nyáron csinálni az ilyesmit, mert olyankor a bitumenlap szépen formázható, ellenben ilyenkor nagyon rideg. Figyelni kell rá, hogy ne maradjon levegő a ragasztás alatt, mert ott megindul és leválik.
Nah, ez a kettő együtt már érezhető hangban is és hőben is. Nyilván kicsit több erő kell majd a motorháztető felemeléséhez.
Ha éppen induláskor nem szükséges párátlanítani - márpedig garázsból indulva többnyire nem szükséges -, az OFF gombbal teljesen kikapcsolom a fűtés/szellőztetést. Így az utastér felé nem szállítódik hő a motor környékéről, és valóban sokkal hamarabb melegszik a motor. Nyilván csak a hűtővíz hőmérsékletét látom a JD 1,4 MPI kis négyzetein, de minden bizonnyal a motor többi része is hamarabb melegszik.
Azt jelenti, hogy teljesen leveszed a fűtést - hiszen a radiátor ugyan az, mint a hűtő, csak kisebb és másra használjuk :-)
Azt mondjuk nem értem, miért nem evidens, hogy levett fűtés mellett hamarabb melegszik a hűtőfolyadék.
Régen, még a szoci autók idejében mindenki tudta, ha túlzottan melegszik a motor - pl. emelkedőn, dugóban, stb. -, akkor fűtést ráadni, és reménykedni, hogy nem forr fel a "víz". Skodásoknak alapvető tudás volt ez. Ez ugyan az a történet, csak a másik végén megragadva.
Ez a szellőztetés kikapcsolás nekem nincs meg, hogy pontosan mit takar. Mondjuk nekem a hűtővíz hőfokkal semmi gondom nincs, de erre nem szoktam alapozni, mivel a mutató se a pontos értéket mutatja, az olaj hőfok meg lassabban éri el az üzemi hőfokot, már ha a korábbi Daciaból indulok ki (sajnos a Ceed odb2 adapteren keresztül Torque alkalmazással nem adja ki az olajhőfokot). Illetve a blokk olyankor még messze nem üzemmeleg.
2010-es KIA ceed (ED), kombimnál (1,4. 80 KW) hiányzik a motorházszigetelés. Állítólag a benzineseknél eleve nincs is benne.
Májusban vettem, de csak most tűnt fel, hogy párolog a motorháztető, miután leállítom a motort. Ugyanezen típus, évjárat gazdáit kérdezem, hogy náluk mi a helyzet? Köszönöm!
Az biztos, hogy nekem nagyon bejött a korábban tárgyalt szellőztetés kikapcsolós trükk: így sokkal hamarabb éri el a hűtővíz hőmérséklete a céltartományt. Addig én sem szoktam pörgetni.
Első sorban 1.4 MPI tulajokat kérdeznék, de bárki véleményét szívesen veszem. Ki mit gondol a motor bemelegítéséről hideg indítás esetében? Milyen fordulaton meddig használja, mikor kezdi el kiszúrni a szemét a gépnek, stb?
Én jelenleg az első kb 8 km alatt kb 2500-as fordulatszámig használom, majd utána további 10-12 km-en keresztül azért még vigyázva inkább 3000-3500 környékéig, utána viszont hajtom ami a csövön kifér. Feleslegesen óvatoskodom, esetleg ártok neki ezzel a használattal? Ki hogyan melegíti be?
Bocs, az a külső-belső levegő szabályzója. Ha belső levegő keringetésre teszed, az zár le.
Ha neked csak fél oldalon hűt/fűt, akkor azt a szabályzót kell megkeresni, ami azt az oldalt kezeli. Külön van kb. minden légcsatornának. Valószínűleg ugyanaz lesz a típusszáma, csak más helyen van.
Nem kellett még cserélnem/szerelnem sosem, de tudom, hogy van ilyen probléma. Elég ritka hiba szerencsére.
Sziasztok! Találkoztatok már olyan fűtés problémával, hogy egy ideig fűt mindkét oldal, majd egy bizonyos idő (vagy hőmérséklet elérés) után, ezt nem tudom, az utas oldalon elkezd hideget befújni. A vezető oldalon továbbra is meleget fúj. Bármit kapcsolok, hőfokot állítok, belső keringetést, klímát, kikapcsolom vagy épp be a dual módot, nem hajlandó meleget fújni. Ha teljesen kikapcsolom a fűtést, majd egy idő után vissza (gondolom addig lehűl valami), akkor ismét meleget fúj egy ideig. A hűtőfolyadék szint rendben. (14-es, 1.6-os ceed kombi). Köszönöm!
Üdv ! Így is kell ,csak keményen ..... !:DDDD Ha volna 2.v estleg3. autó ,akkor Én is így csinálnám,de tömegközlekedni IS átadom neked,mert az sem rossz opció !:-)))
Így van lényeges dolgokat írtál, sokan nem tudják, vagy csak alapból nem tartják be az alapszabályokat. Épp az előbb írtam a Kia III fb csoportba egy aggodó Kia tulajnak, akinek a t-gdi-s járgányában világított a GPF kontrollja. Sokan azt se tudják, hogy van GPF-juk, ebből adódóan nem is tudhatják, hogy hogyan kell kezelni, megelőzni az azzal kapcsolatos problémákat.
"Leírom pár sorban, hogy lehet minimális korom telitettséget elérmi a DPF/GPF rendszerben, mivel sokan csak akkor veszik észre, amikor világít a r.szűrő kontrollja és nem tudják mi a teendő, vagy hogy minimalizálható a hibajel megjelenése. Mivel az üzemanyag égése egy oxidációs folyamat, melyhez oxigénre és magas hőmérsékletre van szükség. Míg a dizelnél a magas hömérséklet, a benzinesnél az oxigén a leginkább hiányzó komponens. A dizel esetében kb 8-15%, míg a benzines rendszernél nincs , vagy nagyon minimális <1% az oxigén térfogat aránya a részecskeszűrők előtt, amely a nagyobb hőterhelés mellett a kormot képes lenne elégetni. a GPF esetében magasabb 6-700 C fokos hő mellé csak úgy lehet oxigént juttatni, hogy viszonylag alacsonyabb kb. 60-80 km/h sebességgel egy leejtős úton motorfékkel kell haladni. Ilyenkor ugyanis nem kerül üzemanyag a hengerekbe, viszont oxigén igen, mely a meleg rendszeren keresztülhaladva koromgyulladást fog eredményezni és kiégeti a felhalmozódott kormot a katalizátorban, ill a GPF-ben. Az alacsonyabb sebesség azért szükséges (főleg ilyenkor a hidegebb időkben), hogy a légáramlat kevésbé hűtse le a motort, ill a kipufogó rendszert a regenerálódás közben. A dizel DPF-nél kb 8 g/liter koromnál szükséges az aktív regeneráció. kb. 20-25 km pálya, vagy országúti autózás magasabb fordulaton, A GPF esetében jóval kisebb a szűrő kapacítása kb. 1 g/l . De ez a jóval kisebb tároló kapacítás nem jelent problémát, mivel a GDI részecske kibocsátás 20-30-szor kisebb, mint a dizelmotoroknál, továbbá a GPF passzív regenerálás is elég gyakori egy vegyes használatu közlekedés mellett. Amennyiben csak városban használod, akkor időnként nem árt egy hegyi utat beiktatni (hegyre fel, hegyről le ) a GPF kikormolására , vag egy országúti normás 90 km/h haladás és motorfék kombinációt váltakozva alkalmazni. Továbbá a leejtős úton soha ne üresben, hanem mindig motorfékkel haladj, mert így nem csak üzemanyagot takarítasz meg, hanem egyben a GPF-et is tisztítod. Tehát nem csak az állandó városi, de a monoton tempomat pályázás sem hat jótékonyan, ott is időnként a motorféket kell használni a GPF regenerálásra.Másodsorban azt teheted még, ha a városi közlekedésed van jelentős túlsúlyban, hogy 8-10 ekm-ként lecserélteted a m.olajat . Olajcserénél arra figyelj oda, hogy ACEA C2 0W-30 olaj kerüljön bele. melynek alacsonyabb a szulfáthamu, foszfor és kéntartalma, s ezáltal növeli a GPF élettartamát, továbbá a hidegindításból adódó kopást is csökkenti, mely nem vezet idő előtti magasabb olajfogyasztáshoz. Van pár szerviz, amely előszeretettel rakja bele ugyanazt az ACEA A5 5W-30-as m.olajat, mint ami a szívó motorokba való. Lehetőleg ne hordós, hanem flakonos olajat kérjél. Ha erre nem hajlandók keress egy másik szervizt.https://www.kia.com/content/dam/kwcms/kme/uk/en/assets/static/owners/service-maintenance/Oil%20Chart%20V18.11.pdf "
Volt egy Rio-s srác a Rio-topikban pár éve, (DPF-es) 1.1 Crdi-vel. Alatta megállt az autó, egr hiba miatt, ami televerte korommal a részecskeszűrőt. Leveleztem vele privátban, jellemzően városban és országúton használta (pályán nem, de országúton szokott regenerálni), viszont mindig kis fordulaton (2000 alatt) erőltetve használta, szigorúan nyomatékból autózva (1.1 Crdi!) Mondtam neki (amit az apja is szokott), hogy kicsit hagyja forogni, dolgozni a motort, ha van benne rendes mennyiségű és minőségű üzemmeleg olaj, akkor hadd forogjon (az a 3 hengeres amúgy is pörgős gép), tudtommal utána már nem volt baja. Ha minden jól működik, kevesebb korom is képződik, ami nyilván a DPF-nek is jó. A szerelőm is mondta, hogy a kis fordulaton nyektetett dízelek kokszolódnak (márkától függetlenül), az EGR és vgt-s turbó is, de amit a tulaj kissé kiforgat, azokkal semmi probléma…
Üdv ! Ha sokta pályázol,akkor az új Dpf -s autóddal sam lesz baj ,Én 85-15%város-pálya használat prémium gázolajjal köszöni jól van (volt mikor nem)! Annyi a saját tapasztalat hogy Én városban is 2000f/p-en közlekedek (3 fokozat kb 55km/ó),és szereti az autó ,nincsenek v ritkán regenerálások ,rendes olajnyomás van folyamatosan ,kuplungolni is jóval kevesebbet kell és a motorfék is 3 .fokozatban ragyogóan kíméli a fékeket ,fogyasztás sem több ,mert azt meg írja a komputer!Ami a többlet költség az a prémium gázolaj és a max.10e km olajcsere !:-)
nálunk most az a szokásos rutin hogy egy-két hét és egy-kétszáz kilométer tötymörgés hideg motorral a városban, aztán jön 2x200 kilométer autópálya aztán elölről 2008-as még dpf mentes a crdi, nincs ezzel problémája, eddig viszont lassan cserélném valami újra, leginkább egy tökugyanilyenre de ha nem tudom szabályozni akkor lehet hogy pont egy ilyen autópályaszakasz végén állna neki regenerálni nemtom akarom-e ezt a kockázatot főleg hogy erre az autóra is majd hosszabb távon is számítok, vagy előrébb lennék-e egy benzinessel vagy egy niro hevvel, ha már a ceedbe nem raknak csak konnektoros hibridet ami nekem nem perspektivikus
Első 3 évben a szervízlátogatások abszolút 0 Ft-ba kerülnek, vagy mondjuk csak az anyagdíj 0,- , a munkadíj fizetős....elvű trükkös duma ez? Vagy hogy?
Én azt gondolom, hogy az ingyenesség a valeu program miatt ingyenes minden téren. Munkadíj is. De ez nem 100% infó, de rákéérdezek és megírom.
Egy olajbeöntés és két szűrő csere nem gondolnám, hogy nem férne bele.
Ezzel fogok most venni. 3 x ingyenes olajcsere, 1 év vagy 15.000km. Amelyik bekövetkezik előbb. Tehát ha pl 1 év alatt mész 45000km-t akkor ezt ebben a formában cserélik neked. Valeu jó konstrukció minden téren. És jó pénzügyi feltételekkel kínálják.
Vett itt valaki mostanában úgy autót, hogy ez a szöveg állt a z árlista tetején? : "Prémium Value Program.....Akciós finanszírozás 3 év ingyenes karbantartással"
Pontosan mit jelent ez, tudja valaki? Első 3 évben a szervízlátogatások abszolút 0 Ft-ba kerülnek, vagy mondjuk csak az anyagdíj 0,- , a munkadíj fizetős....elvű trükkös duma ez? Vagy hogy?
Sziasztok. Új autó vásárlás előtt állok. Proceed 1,5 lágy hibrid benzines 160LE, vagy Ceed GT 204LE. 70% város 30% városon kívül pálya stb. Ha valaki esetleg már használja valamelyik modellt ill. motort attól várrnák pár fogyasztási adatot egyéb infókat. Köszönöm.
De semmi gond, majd regenerál, amikor megfelelőek lesznek a feltételek.....egy szervizlátogatásom alkalmával mesélték, hogy volt bent autó, amire rádugták a műszert és 67 sikertelen regenerálás (próbálkozás) volt eltárolva. :-)) Azért...gondolom ez sok más alkatrésznek sem tesz jót ha ennyire lesz....ja az ember...
Normál esetben kb 500 km-ként regenerálna. Ez viszont nagyban lecsökken a használati körülmények (sok hideg motoros tötymörgés, nagyobb gázadásos városi forgalom, stb) miatt ahol javarészt az elégetlen üzemanyagból sok korom termelődik.
Nem számoltam ki, mert nem figyeltem az órát, de emlékeim szerint amikor ilyen munkábajárós körülmények között használtam már második, harmadik hétvégén amikor kivittem a pályára kiégetni, regenerált is. Egy héten kb 80 km megy bele melóba járással.
Sajnos ez a pandémiás időszak az autóhasználati szokásokat is jelentősen megváltoztatja. Normál körülmények között átlagban 3-4 hetente futott 800 km autópályát, nem kellett külön kiégetésre felmenni a pályára ezért. De volt, hogy majdnem minden hétvégén mentem távot, kirándulni, stb. Sajnos most erre is jobban oda kell figyelni.
Meg másra is....Pl. előző autómat 11 évesen eredeti akksival adtam el, ebben meg így négy és fél évesen azt vettem észre, hogy a rövid melóbajárások és utána a karácsonyi két hetes garázsállás rendesen meghúzta az akksit. Január elején első indításra olyan nyögve forgatta a motort, mint egy kivéreztetett 15 éves roncs....:-(
Én Auchan-t használok, na jó, télen, ha nagyon durva hideget ígérnek, akkor a smart verziót :). Eleinte kipróbáltam az OMW-Max-ot nehéz ezt pontosan megítélni, de inkább többet fogyasztott, mint kevesebbet, és érzésre sem volt jobb semmivel, szóval részemről nem erőltetem.
Üdv ! Mindvégig azt tankoltam mióta nálam van az autó és szerintem nyár végere takarítota ki a rendszert a jó gázolaj +a tisztító adakékok(mannol),"hozzáértő" szak szerelők nélkül ,szint emelkedés nélkül megy azóta,amit meg mondom öszintén én sem gondoltam ,azt feltételeztem hogy ezzel ezen túl együtt kell élni !:-) Persze ez nem recept ,csak a saját autó saját tapasztalatom !:-)
Üdv ! Ha az adatok stimmelnek(évjárat,km,autópálya használat), ,akkor a Dpf nem lehet tele !:-) Nem tudom milyen üzemanyaggal használod(OMV max.-al kéne) ,Én inkább egy rossz(huggyozó porlasztó csúcsra) gondolnék ,főleg ha nagyon gyors a higulás időtartama ! :-) Nálam is hasonló próbléma volt,de (2013 évj,195 e km),és Én akkor kitisztítottam a Dpf -et és 3x olajat is cseréltem ,de még mindig sokat regenerált ,és majd egy éve az utolsó olajcsere után elkezdtem mindig 2000 f/p felett használni az autót(városba 3 . fokozatban stb.csak 2000 f/p felett legyen)és persze a legjobb gázolajjal ,de nekem azóta megszünt a szint emelkedés ,amit semmelyik szerviz sem tudta megoldani ! Ezért gondolom ,hogy nálam is a jó gázolaj után rendbe jött a porlasztó csúcs(adakékokkal is etettem),és szerelő bevonása nélkül megy azóta is, szint emelkedés nélkül pedig már több 25 e km -t mentem 85-15% város-autópálya viszonylatba !:-)
Ebben van DPF? Ha igen, akkor az lehet a gond, hogy tele van a szűrő, és sosem fut le a regenerálás. Nagyon kevés az a km, amit írtál. Menjél vele 500km-t egyben autópályán 3000-es fordulaton.
Segítséget, tapasztalatokat szeretnék 1.4 diesel kombi-ról. 6 éves 32 000 km van benne, normál használatban (50%-ban autópályán). A problémám, hogy a motorolajszint állandóan emelkedik, belekerül az üzemenyag. Van ötlet, hogy hogy lehet megszüntetni ezt a jelenséget? Szerelő azt tanácsolta, hogy mindig cseréljek olajat, de ezt nem tartom normálisnak, hogy 2 hetente cseréljek vagy gyakrabban. Valakinek van tapasztalata, ötlete ezzel kapcsolatban? Köszönettel!
Szívesen:) Dehogy veszek össze vele. Azt tudtam, mert írtad korábban is, hogy Rio-t veszel a fiadnak. Az új ceed, vs rio, sztem közel azonos lehet az elektronikájuk.
Köszönöm a segítséget! Össze ne vesszetek, amúgy sem ceed-ről van szó esetemben, hanem Rió, de a Rió fórum halott. :-)
Azért próbálok ceed-búl kiindulni, mert sok mindenben hasonlítanak. Többféle infót hallottam már erről a hátsó helyzetjelzőről és nem igazán tudtam eldönteni, milyen lesz.
Furcsállom ezt a lassú melegedést... mondjuk nekem i30 van, de a motor ugyanaz benne (1.4 benzin).
Most reggelente a +1, +2 fokokban nézegettem, kb. 2-3 km (4-5 perc) alatt felment a szokásos 5 vonalkára (város, 1-2 piros lámpa). Szellőztetés egyes fokozaton, középállásban, tehát klíma nem volt.
A 12-15 perc alatti bemelegedés nekem nagyon soknak tűnik.
Jeleztem ezt a tippet a tulaj felé, azt mondja, hogy friss tapasztalata szerint a nedvesebb időben van meg a hiba, száraz körülmények között a hiba nincs jelen. Most próbálja megtalálni a beázás helyét.
Üdv! Van egy 2010-es 1.4 benzines Kia Ceed autóm.Azt szeretném kérdezni az elektronikája tanitható ?Arra gondolok például,hogy a start-Stop-rendszert ki lehet e kapcsolni elektronikán keresztül?Tehát valami beirt kód alapján értem, és nem a szerviz által kiírt kódra gondolok.Ugyan igy a kéz hátsó ajtó automatikus bezárárására is van e ilyen opció?
Én is jeleztem ezt a "hibát" tavaly, hogy szerintem túl lassan melegszik be a motor. Én kicseréltem a filléres termosztátot, de nem sokat javult a helyzet. Mondjuk 15 km helyett 12 lett, de ezt nem is mondanám javulásnak mert nem lehet egyforma körülményt teremteni.
A lelkemnek viszont jót tett :)
Én is kipróbáltam úgy hogy teljesen kikapcsoltam a fűtést és láss csodát 3-4 km alatt majdnem üzem meleg lett a motor.
Az előző beszélgetésbe bekapcsolódva, szerintem is úgy a legjobb a fogyasztás, hogy hirtelen gyorsítás (nem hideg motornál természetesen) és rögtön tempomat.
DE EZ KIZÁRÓLAG DIZEL MOTOROKRA IGAZ!
Benzinesnél ez nem igaz, ott lényegében mindegy, hogy gyorsítasz.
További tapasztalatom, hogy dizel autóknál a tempomattal lehet üzemanyagot spórolni, míg benzinesnél nem.
Jelzem, ha valaki trollkodik annak nem kell nekiugrani, mert csak örömöt okozol neki :)
Ezért választottam olyan autót, amiben ülésfűtés is van. Amíg nem melegszik fel a motor a kellő hőmérsékletre, addig csak az ülésfűtés dolgozik alattam. Az igazi a szélvédőfűtés (dróthálós üveggel) lett volna még mellé a párásodás és a jég miatt, csak sajnos az ritka a KIAban. De így is nagyon jó a hideg reggeleken, hogy a motornak van lehetősége bemelegednie, nem pedig szinte közvetlenül az indítás után már kapcsolja is az ember a levegőfújást, azonnal elvárva a komfortos, meleg belteret.
Elkényelmesedtünk, rögtön meleget akarunk, az autók meg ezt az igényt kiszolgálják, az teljesen másodlagos, hogy ez a motornak jót tesz-e, így vannak programozva, első a kényelem. Érdekességképpen: volt egy 2004-es Punto-m (még nem is a Grande), kétzónás digit klímával. Hidegen induláskor automatikusan csak a szélvédőre nyomta a levegőt, hogy ne párásodjon, de kis fordulattal, hogy ne okozzon huzatérzést, teljesen függetlenül attól, hogy előtte leállításkor milyen hőfokon, vagy levegőeloszláson hagytam. Emiatt aztán gyorsan is melegedett! Amikor annyira felmelegedett a víz, hogy az már alkalmas volt érdemi fűtésre, automatikusan beállt a leállításkor hagyott programra. Mindez 2004-ben egy „olasz fostalicskának” csúfolt autóban, azóta sem találkoztam ilyen jól kitalált fűtésprogrammal…
Igen, bár CD, azaz az új (III-as) Ceed, amiről véleményt tudok mondani (1.4 MPI). Értekeztem erről itt régebben is, de a dolog sajnos nem változott, én alkalmazkodtam a helyzethez. Lassan melegszik és ha a fűtés automata módban dolgozik (ebben a hidegben nyilván erőteljesebb befúvással), ritkán ugyan (ma pl., de ez nem releváns, mert zergeb@szó hideg volt hajnalban, -10 fok körül), de az is előfordul, hogy a már 90 fokos vízhőmérséklet elkezd visszahűlni...
A mutató is csal 5-10 fokot a szervíz szerint, épp 80-90 körül éri utol magát.
Véleményem: túlzottan korán kezd el fűteni a rendszer, az eleve kevés veszteséghővel működő motornál az "eredmény" sajnos csak ez lehet. Más KIA-val (pl. Sportage) kapcsolatban is olvastam erről.
Amit én teszek: 4-5 km-es plusz melegítőkör max. 2000 körüli fordulaton és minimumra visszavett vagy kikapcsolt fűtés, amíg a víz stabilan fel nem melegszik az üzemi hőmérsékletre. Kicsit kellemetlen, de nagy, tartós hidegben nálam belefér.
Csak egy tipp, hogy inkább az áramszálak érintkezhetnek össze. Ez a kombiknál az idő előrehaladtával gyakori, hogy a csomagtér ajtó csukáskor a vezeték védő, ill. gégecsőnél könnyen sérülhetnek a kábelek.
JD ceed sw, melyik oldalon van a test a csomagtérben?
Adott egy 14 vagy 15 ceed, ahol a pótféklámpa folyamatosan halványan világít, fékre taposáskor erősebben és a hátsó led világítás vibrál.
Egyenlőre csak tipp van a testhibára, el fog menni szervizbe az autó, ha otthon nem megoldható a probléma. Az autó épp külföldön van, így a szervizszámla magas lesz.
Csak hha az értő olvasás nem megy ,akkor Én erről írtam: Csak egy extrém példa 30-40 km/ó -nál 6.sebességi fokozatba lepadlózod a gázt relatíve lassan idul meg az autó ,Ted meg 3. ba úgyan azt ! :-) Jah és 3 . ban optimum alakul ki minden téren(olajnyomás,fogyasztás,kuplung, stb.) !:-)
Teljesen fogalmatlan vagy. Mint anno egy hülye tuningdízeles nyomatékbuzi. Számold már ki, mennyi teljesítményed áll rendelkezésedre, ha 30-nál 6. fokozatban autózol. Na, ezért nem gyorsul ott az autód.
Üdv ! Tényleg nem egy malomban őrlünk ! Mit cáfoltam a cikkhez képest ? Olvasd el még 1x mit írtam ! Olvass utána mit írnak az autógyárak pl nyomaték tartománynak,hol mikor adja le a legnagyobbat !:-)
Mint mondtam nagy temponál már lendület van nem nyomaték ,nyomaték alacsonyabb temponál alacsonyabb fokozatban dolgozik ,állandóan rendelkezésedre áll még erő/nyomaték !::-) Csak egy extrém példa 30-40 km/ó -nál 6.sebességi fokozatba lepadlózod a gázt relatíve lassan idul meg az autó ,Ted meg 3. ba úgyan azt ! :-) Jah és 3 . ban optimum alakul ki minden téren(olajnyomás,fogyasztás,kuplung, stb.) !:-)
Üdv ! Ellent kell mondjak ,Én a városban 3. fokozatban autózok és nyomatékból(pedig már majd a 6.-at kéri) ,jó rövid gyorsulás ,és remek motorfék ! Kb 2000 f/perc remek olajnyomás optimális fogyasztás ,kuplung,fékbetét kímélés ! :-) Próbáld ki ,ha van pillanatnyi fogyasztás mérőd igazolja az állításom ! Hideg motorra kell csak egy kicsit figyelni ,hosszú állásidő után vigyázva menni !:-) Millió+ km tapasztalat !:-)
Soha nem a nyomaték a lényeg. A légellenállás leküzdéséhez teljesítmény kell, és az egy Ceed méretű autónál 190km/h-nál kb. 90 kw. Egy 1.4-es motortól nem szerencsés tartósan ennyit kérni.
Üdv ! Annál a tempónál(180-190 km/ó) nem a nyomaték a lényeg már,hanem a fordulat ,és persze rövid időközönként még akár jó is lehetne ,de tartósan nyél gázon(üveghang) nem az optimum !:-) Eladáskor ne propagáld ,mert rajtad marad(hat)!:-)
Ugyan már mi baja lenne egy mai technikának a tempós autózástól? Ha benne van az előírt olaj, üzemanyag, kellően meleg minden folyadék nem tudod tönkretenni... a 9 literes fogyasztás jelzi, hogy a motor nem erőlködik, messze a teljes terheléstől forog. 250 Nm lazán megoldja. Ja hogy folyamatosan tölt a turbó? Legalább nem kokszosodik mint akik 1500 fordulatnál felváltogatnak a mínusz 1 dcl fogyasztásért... Egy jellemzően városi használat sokkal nagyobb terhelést, kopást jelent. Inkább veszek 100 ekm-es 2/3 éves autót, mert azzal vélhetően hosszú utakat, tempóban nyomtak. Szép is lenne, ha ez sok lenne
Én az M6-on járok pár hetente, Bp - Pécs, ráérősen, ráálltam a 115-ös (GPS) tempóra. Ezen a pályán gyakorlatilag nincs forgalom, senkit sem akadályozok, nem kell ki-be mennem a sávok között.
Úgy gondolom, a benzinen megspórolom kettőnk kávéjét oda-vissza - egyszer majd ki is mérem :-). Nomeg halkabb is kicsit az autó. Igaz, 10 perccel tovább kell hallgatni :-(
Nincs olyan hosszú autópálya, amin 10 percet spórolnál, ellenben korábban kiszállhatsz tankolni.. Ha cigizned is kell, akkor főleg bukó. Sose értettem ezeket a gyorshajtókat. Na jó, mondjuk ha a következő benzinkútra kell kiérni a retyóra, az más, mert ott másodpercek is számíthatnak :)
A sajátomon nem gondolom komolyan, de volt már hogy úgy kellett mennem Siófok-BP-t oda-vissza, mert sietős volt. Ismerek olyat, aki rendszeresen így használja. Az övé is lassan 2 éves, eddig semmi baja. Én nem akarok több csekket kapni, úgyhogy 149-re állított tempomattal (ami valós sebességben ~141 km/h) közlekedek autopályán.
Isten ments, vitatkozni egyátalán nem szükséges. Ez pusztán érdeklődés, hogy miben jelent valójában pluszt, vagy miért lehet igény rá. Más megközelítésben pedig az ár/érték arány az érdekes, hogy mekkora a diferencia, és mennyire érheti meg a felárat? Egyébként amikor én vettem az enyémet, akkor indult az új SW-k gyártása. A diesel motorokat kapásból kizártam, és a régi szívó benzinest is. Az 1.0 kisturbós T-GDI-t nem találtam meggyőzőnek a tesztek alapján, úgyhogy nem is maradt más választás, mint az 1.4 T-GDI motor.
Amúgy mire kellene az a +20 LE? Nekem 1.4 T-GDI motoros SW-m van, és eddig minden helyzetben bőven elég volt a teljesítménye. Fullra pakolva is gyorsul rendesen, emelkedőn is. Mentem vele 215 km/h -t (az óra szerint) is többször, és autópályán bírja tartósan a 200-at. Ha nem taposom, akkor hozza a gyárilag megadott fogyasztást is.
Már legyártott készletről vettem, itt nem volt benne a gyártás bizonytalan átfutási ideje, csak a transzfert és a "papímunkát" kellett megvárni (2 hetet vállaltak rá tartották is).
Kedvezményt nem igazán kaptam, -50e ft az akkor éppen duplán akciós árból.
Igen, ez teljesen jogos amit írsz a kábelekre. De az ilyen Layer1 troubleshootingon már túlvagyok szerintem. :) Több új S Galaxy telefonnal próbáltam, Android 10 OneUI v2.5 rajtuk. Gyári tartozék USB-C kábelekkel, meg egyéb gyártmányokkal is. Bár ha netán a Ceed USB portjával lenne valami probléma, azt ugye én nem tudom kicserélni. De csaknem az a gond. Azt gondolnám inkább szoftveres a probléma. Valóban, az Android Auto is még mindig lehet bugos -a frissítések/hibajavítások ellenére is.
Ha már nagyon gyanakszol a kábelre, próbálj ki egy USB 3.0-t vagy 3.1-et. Bár ha a telefon nem tudja a nagyobb sávszélességet, akkor nem hiszem, hogy ez probléma lenne, de a Google ezt javasolja. Nálunk a 2.0 kábelek leveszik a 3D kamerák felbontását és/vagy a képfrissítés gyakoriságát, de ettől nem szakad meg a kapcsolat.
Köszi. :) Elgondolkodok majd a fizetős verzión. De előbb még írásban megpingelem a márkaszervízt is. A szakadozásnál először gyanakodtam a kábelre, meg a telefon csatlakozójára. De mindkettő cserélve lett, microUSB vs. USB-C. Utána gyanakodtam az AndroidAutora, mivelhogy régebben nem volt itthon elérhető a gugliPlay-ben, ezért APK mirrorról töltöttem le a frissített verziókat. De úgy tavaly szeptember óta már hivatalosan is elérhetőa gugliPlay-ben az AA, és frissül is. Gondolnám én, hogy egy ilyen amatör szakadozás problémát csak kijavítottak már időközben. Persze lehet hogy ez csak naiv feltételezés részemről. BTW, a fotó feltöltés úgy látom valamiért nem jött össze itt a Fórumon, bocsi.
Néhány hete elérhetővé vált az Android Autóra a sygic navigáció, gondoltam egy próbát talán megér és azt kell mondanom, idáig egész jónak tűnik.
Bár a fejegységen a legfrissebb KIA térkép van fent, de nagyon nem vagyok vele elégedett. Nagyon nem....!!!
Nyilván ott van még a sokak által nagyon preferált waze is, vagy a google féle navigáció, de valljuk be, azoknak is van hülyeségük néha. A sygic most kapott tőlem egy lehetőséget és fizettem érte 4.990.-Ft-ot, szóval nem egy borzasztó összeg (évente 3x frissítik ingyen, ami azért nem olyan rossz, de van lehetőség 30 naponkénti frissítésre is, aminek az évi előfizetése 3.500.-Ft.) de nekem elégnek tűnik az évi 3 frissítés, magamat meg úgy vigasztaltam: - ha dohányoznék, ez csak alig 2-3 doboz cigi ára lenne...
Neked is igazad van. Navi/térképes update-el foglalkozó oldalakat én is találtam. Van hivatalos KIA-s oldal is a világ bizonyos régiói számára, pl. USA: https://update.kia.com/US/EN/Main Nekem azonban nincs gyári térképes navigációs szoftverem, csak az alap infotainment (csatolva). Android Auto-t használok navigációra (is). A gugli maps az mindigis jól működött, egy kicsit régebbi telefonnal voltak gonjaim a Waze-vel, de egy új telefonnal az is sokkal jobban működik. Viszont indokolatlanul megszakad időnként (az elfogadhatónál sűrűbben) az USB kapcsolat, és ez mondjuk sűrű forgalomban navigálva elég bosszantó tud lenni. Elsősorban ezért frissítenék szoftvert, hátha az megoldja a problémát.
Biztos van frissebb, csak hozzájuk nem jutott el. És itt alapvetően nem is az IT security a döntő szempont, mert ki a tököm akarna hackelni egy Ceed-et, hanem az új utak, forgalmi rend változások, sebességkorlátozások, stb.
Ebben igazad van. Az éves garanciális szervíznél ők is ezt mondták. Az 1.-nél is, és a 2.-nál is, tavaly októberben. Azt is mondták, hogy nincs újabb verzió. Ezt azért kétlem, egy ilyen gyorsan változó világban, amikor szinte minden IT-s cuccra sűrűn jönnek ki a frissítések. A sotware bugok és security problémák miatt is, nameg az éles konkurencia harc miatt is. De ez mind összefügg persze. Ja és azt is mondták a márka szervízben (direkt nem akarom nevesíteni, de BP-i jól ismert -és szerintem Ők is olvasnak fórumokat), hogy frissíthetem én is a szoftvert, de nem segítenek benne :) Legfeljebb majd rendbeteszik, ha vmi elcsesződött.
Tudnátok segíteni abban, hogy honnan tudok letölteni (megbízható forrásból!) friss szoftver verziót2018-as gyártású, 3. generációs Ceed SW-hez? Még az eredeti gyári FW és SW van rajta:
Software: CD.EUR.SOP.V093.180713.DAU_A
Firmware: CD.EUR.281.180201.MICOM.DL Az sem baj, ha nincs magyar nyelvű UI, angol is jó lesz, csak kompatibilis legyen a géppel.
Le kellene mosni az olajat, mert nem látszik, hogy honnan indul. A műanyag burkolatot is le kellene venni, hogy jobban látszódjon. Lehet, hogy a főtengely szimering adta meg magát, de lehet szelepfedél tömítés is. Mindkettő jellemző erre a motorra.
2018-ban Aban87 az alábbi problémával kért segítséget:
"Gépjárművem motorjánál(Kia Ceed 2010 ,1.4benzin) az olajbeöntő sapka mellett olajfoltok jelentek meg. A kocsi olajfogyasztása is megnőtt. Eléggé kritikus szintre. Olajfoltok az autó alatt nem találhatóak és a hűtővíz sem olajos.Hengerfejes problémára utaló nyomokat szerencsére nem tapasztaltam ,de a motor pár ezer kilométer alatt megeszik 4litert. Ti tapasztaltatok hasonló problémát a kocsitoknál?
A hiba diagnosztizálásában kérném segítségeteket vagy tapasztalataitokat. ELőre is köszönöm."
Szeretnék érdeklődni, hogy sikerült-e megtalálni a hiba forrását? Nálunk ugyanez a probléma lépett fel, a motorháztetőt felnyitva szinte egy az egyben ugyanaz a kép fogad, mint Aban87 megosztott a fotóin. Az évjárat ugyanaz, KIA CEed, 2010, 1.4 benzin, futás 160 000 km. Szintén kritikus olajfogyasztás, 10w40-es olajjal.
Sziasztok! Ceed III fékfolyadék betöltönél a szűrőt, hogy lehet/kell kiszedni? Meg akartam nézni a fékfolyadék minőségét, hogy mekkora a víztartalama, de az istenért sem sikerült kiszedni. Se függőlegesen, se elforgatva sem hajlandó kijönni. Nagyon nem akartam erőltettem, nem szerettem volna, ha elszakad a szűrő háló. Esetleg vki szedett már ki ilyen szűrőt és az hogy sikerült légyszi áruljátok el :)
Sajnos Kecskeméten JP, volt DAKÓ, nem vihetek olajat. A régi ceed-nél próbálkoztam. A gyárinál jóval jobb minőségű olajat sem voltak hajlandóak beleönteni. 😒
Nekem azt mondták, vihetek, belevezetik a szervizkönyvbe, de ilyenkor meg kell fizetnem pluszban az ártalmatlanítási díjat meg valamit, és amikor rákérdeztem, hogy akkor is ugyanannyit fogok fizetni? És a válsz volt, hogy igen, kb. ugyanannyit.
Tehát vagy megbízható a szerelőd, vagy olyan helyre viszed, ahol a hátuk mögött állhatsz.
De olajat meg nem vihetek a szervízbe, nem öntik bele, mert hogy a "Garancia"! Miért pont az olajjal kell sz..rakodni. Nem elégy hogy az alkatrésszel, meg a rezsióradíjjal lehúznak....
Én eddig a Pappasnál jártam, ott nem flakonoznak, van egy kiépített vezetékrendszer minden munkahelyhez, a Vestarnál meg vittem a Shell olajat, ott álltam a szerelő mellett, még egy kötelező szervizem lesz 7 éves korig, egyelőre még nem tudom, hova viszem.
Az olaj odáig nem is macerás, amíg a hordóban van. Általában megadott minőséget tartanak. A probléma ott kezdődik, amikor a raktárablak és a szerelő közötti forgalomban van kb 10 flakon, amibe leengedik és kiadják az olajat. Képzelj el egy ilyen flakont, miután kivitte a szerelő és beleöntötte a kocsiba. Leteszi a szerszámos szekrényre. Jön a következő autó és a szervíz során, hirtelen kell egy flakon, hogy mondjuk ne folyjon a padló a hűtővíz, a sebváltóolaj, stb, mert ő is útál takarítani nap végén. Hopp itt egy kanna a padon, tedd alá gyorsan! Vagy pl. megjegyzi azt a szerelő szerinted, hogy legutóbb milyen olajat adtak ki benne? Láttam én már ilyen olajkiadós kannákban mindenféle folyadékot, még talán nap végén padlófelmosó anyagot is felhigítani benne....
Vagy pl amikor a raktárból flakonos olaj lett kiadva egy autóhoz....na az ment a fiókba, hátitáskába, a normál olaj meg a kiadósflakonból a kocsiba....
Megy haza a szerelő hátizsákjában és önti majd bele a saját, meg a haver, maszek ügyfél autójába. Szerelők 99%-a nem a hivatalos állásban keresi a pénzt, hanem mellékesben otthon hétvégén, maszekban. :-)
Nekem mondjuk van ismerősóm, aki segít, ha kell, és van, amihez én is értek, de rengeteg antiműszaki és holt naiv autóvásárló van, akik megdöbbentően nem értik az autó alapvető működését sem (vajon hogy vizsgáztak le a műszakiból?), őket egy ilyen vizsgálat akár meg is óvhatja egy "bevásárlástól". Persze kis utánjárással biztos lehet jobbat is találni, pl. az autovizsgalat.hu-s fickó első blikkre sokkal profibbnak tűnik, egész jó cikkei vannak az oldalán.
A hordós olajjal nem az a baj, hogy hordós, hanem pl. az, hogy egy szervizben többféle olaj is van, és nem tudhatod, hogy melyikből kaptál, olyat-e, ami a Te autódba való. Ha nem cserélik, az sem mindig látszik, én pl. most kb. 8 ezernél járok olajcsere óta (G4FA) és még most is gyakorlatilag frissnek tűnik. És olyat is hallottam már, hogy valamennyit leengedtek belőle, majd feltöltötték frissel, úgy még kevésbé látszik. Egy "antiműszaki" full amatőr tulaj biztosan meg sem nézi, és sokan vannak ilyenek...
"Toyota motornak csak annyi a baja hogy az ostoba szervizek nem 0w-20 olajat töltöttek be a kötelező szervizek alkalmával. Ez nem a motor hibája."
Toyota kedvelőként (volt eddig 5 db különböző modelljük) azért azt hozzáteszem, hogy a Toyota elmehet az anyjába, 2000-től 2006-ig szinte az összes VVTi motorjuk olajzabáló volt (nekem is volt 1,8-as MR2-esem, ami 1000 km-en 1,5 liter olajat evett, párszázezerből gyűrűztettem meg), így igazán tanulhattak volna a hibájukból, de nem, az 1,33-asnál ugyanezt a hibát elkövették pár évvel később, mint ott, de itt már ha jól emlékszem, a felújított motorra történő motorcsere lehetőségét sem adták meg a vevőknek.
Nekem ez akkor is furán hangzik, az oké, hogy hordóban veszik az olajat, és jóval olcsóbb mint a flakonos, de attól az ugyanaz a minőség. Szerintem a szerviz kb. 1200 ft/l áron veszi azt az olajat, amit kiszámláz 4-5e Ft-ért. Sokkal olcsóbban kis tételben szar olajat se tudsz venni. Az, hogy egyáltalán nem cserélik ki az olajat, az már egészen ordas geciség, mondjuk benzines autónál előtte-utána kihúzod a nívópálcát, ez rögtön látszik. Dízelnél kicsit macerásabb, de azért annál is más a friss olaj.
A nagy flottakezelők adott kereskedésből elvisznek egyszerre 20-40-60 stb. autót a végfelhasználó (pl. multicég) számára. Ez eleve jó üzlet a szervíznek / kereskedésnek az eladott autók darabszáma miatt, bár az ár ilyenkor értelem szerűen nyomott. Amin lehet majd még keresni az a szervíz.
A flottakezelő jellemzően 4 év vagy 160 e km futásra köt szerződést a végfelhasználóval. Tehát mindenki érdeke, hogy a kocsi ez idő alatt jól működjön és beleférjen a karbantartási költségekbe. A végfelhasználó fix díjat fizet a flottakezelőnek. A flottakezelő intéz ezért a díjért minden szervízt beleértve a kopóalkatészek cseréit is (olaj, olajcsere, fékbetétek, féktárcsák stb.) tehát egy - egy ilyen flottára ez a szervíznek mondhatni fix és jól tervezhető! szervíz bevétel a futamidő végéig. A flottakezelőt viszont nem érdeke a szervíznek / márkakereskedésnek átverni, hiszen tőle kapja a munkát 4 évig illetve érdeke, hogy minél több autót adjon el neki újabb megrendelésekhez. Tehát minden az átlag felhasználón megspórolt alkatrész dupla hasznon, mert a flottás kocsiba simán eladható. Így a biznisz itt nem a szerelőé hanem a tulajé.
Igen de míg mondjuk egy Prince motor gyárilag van sz.rul tervezve vagy egy korai, láncos TSI, addig a Toyota motornak csak annyi a baja hogy az ostoba szervizek nem 0w-20 olajat töltöttek be a kötelező szervizek alkalmával. Ez nem a motor hibája.
Most ugyan ez megy a VW-féle 1.5 TSI motornál. A kézikönyv szerint alkalmas hozzá az 5W-30 olaj, ezért azt öntik bele a legtöbb helyen holott 0W-20-ra van kitalálva. 5W-30 csak akkor, ha 1 éves cserére állítják át az autót és nem rugalmasra. Viszont ezt nem teszik meg, így 2 év vagy 30e km az intervallum amit figyel az autó és rövidít a hidegindítások száma, hidegen taposás és egyéb paraméterek alapján. Csakhogy az a 2 év az 0W-20 olaj esetén érvényes csak!
Hát azt azért biztosan hozzátette ő is, hogy az adott 1.33-as Toyota motorral ő sem venne autót, szerintem pontosan ismeri is a problémás motorokat, valószínűleg az átlagnál sokkal jobban. Senki sem tökéletes, az összes mondata sem, de akkor is sok igazság van ebben a karbantartásra vonatkozó gondolatban, és összességében is szimpatikus volt az egész hozzáállása.
Az egykor németországi Mazda/Kia márkaszervizben dolgozó ismerősöm azt mondta, hogy a szervizfőnök seftelt a megmaradt olajjal (és egyebekkel), ők meg tartották a pofájukat, másnap is oda mentek be melózni, de hogy kinek adta el, vagy egyáltalán mit csinált vele, azt nem tudták meg. Itthon a feketén működő sufni-műhelyeknek mindent ilyet el lehet adni számla és egyéb papírok nélkül is.
"Nem használati tárgyként tekintünk rá, hanem valamiféle családtagként."
Ezt hasonlóan gondolom én is. Szvsz a topikok lakóinak nagy része, a fenti csoportból kerül ki. Az akinek az autó, csak simán közlekedő edény, max a hibák sorolásával van jelen, de leginkább, nagy ívben tojik mindenféle autós fórumra.
Viszont általában ők azok akik, egy váltás során, a homlokukra csapnak és máris jön a "Sziasztok, mik a típushibák, szerintetek mennyit bír ki a motor, jó lesz-e x y olaj" és sorolhatnám hozzászólás, de olvasva a hsz-id, ezt pontosan tudod.
Nálunk az egyik szerviz kupakokat vesz folyamatosan. Minden kupak olyan, hogy amikor rátekered a flakonra, átugrik a fogakon a biztonsági szalag, lefelé tekeréskor pedig leszakad. A vevő szeme láttára bontják fel a sértetlen flakont, amit előtte ők töltöttek meg olcsó, hordós olajjal. Onnan tudom, hogy egy barátom raktárába akarták bepakolni a kupakokat, csak ő nem engedte, mikor meglátta, miről van szó. Ezzel persze semmit nem ért el, mert elvitték máshoz.
Este mentem egy kört a Rio-val mert asszony arra panaszkodott hogy nehezebben indul. Hát én nem tapasztaltam de mentem vele 100 km-t országúton és autópálya jellegű elkerülőn. MIL lámpa nem világított, viszont újabb hibát fedeztem fel az autón (ritkán vezetem de akkor mindig találok valamit): a fed komp léptető gombja (Trip) nem működik a kormányon!
Lehet hogy a Reset sem, de mivel jelenleg külső hőmérsékleten van, azt ugye nem tudom nullázni, tehát ez nem derült ki. Gyanús hogy az egész jobb oldali gombsor nem működik.
Kicsit hervasztó egy 32e km-es autónál! És akkor most finom voltam!
Ez a szakértő, aki ilyet mond: "miszerint nincs rossz autó, csak rossz karbantartás" biztosan nem ismeri azokat a motorokat, amikről ilyen cikkek születnek:
Tegnap láttam egy YouTube videót, egy angol srác vett egy 414.000 mérföldet futott 2009-es Octavia2 faceliftet, 1.9 PD TDI motorral. 500 GBP volt az ára! Új hűtők, patent futómű.
Az jutott eszembe, hogy hova a fenébe tűnik el a sok olaj amit nem töltenek be az autókba?
Jófogáson árulják kólás palackban? Vagy mi lesz vele?
Mert olyat viszont még sosem hallottam, hogy valak azzal dicsekedne hogy okosba' kapott a szerelő haverjától olajat. Pedig egy nap akár csak egyetlen márkaszevizben több olajcsere is van.
A huszon-harminc milliós Mercik motorhibáját meg emiatt kockáztatja egy kereskedő? Pár ezer forintért (ők ugye nem 8-9e Ft-ért veszik literjét)?
Ha meg ekkora biznisz akkor a példában szereplő szerelő pár ezresért lebuktatja magát és az egész céget?
Több, mint egy évtizede olvasom ezeket a sztorikat és már fura nekem hogy a másik oldalról sosem hallani - hogy mi lesz a sok megspórolt olajjal?
KIA esetén persze én sem tudom cserélik-e mert nem vagyok ott a műhelyben de az Octavia-nál mindig a szemem láttára töltötték fel (gari után meg én vittem).
Nem tudom biztosan, nincs ilyen jellegű statisztikám. A környezetemben azt látom, hogy az a jellemző, hogy sokkal nagyobb becsben van a használt, mint az új. Értem ezalatt a 2. tulajdonosokat (magamat is ide sorolva).
De biztosan igazad van abban, hogy használtautó vásárlók közt is bőven van lesz*rom tulajdonos, főleg a vége felé, a párszázezres autók esetén.
Az is lehet, hogy itthon túl nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek az egésznek, ami érthető egyrészről az autó meg(nem)fizethetősége, másrészről a státusza miatt. Nem használati tárgyként tekintünk rá, hanem valamiféle családtagként. Ez nem baj, csak mi nem értjük meg a nyugatot, ők nem értenek minket. :)
Olasz városokban nem láttam nem körbekoccant autót. Franciáknál csak 861-et gyújtottak fel idén szilveszterkor, a korábbi évek 1.500 darabos átlagával szemben. Németeknél van ingyen elvihető (vagy 100 eurós), működő autó. Hát ezektől a dolgoktól itthon a hajunk égnek állna. :D
Miért, szerinted a másodikat, sokadikat érdekli? A legtöbben még a manuált sem olvassák el, fel sem fogják mi számít fokozott igénybevételnek.
A második, stb tulaj autóhasználati szokásai, igénytelensége, estleges sufniszervize is, nagyon gyorsan tönkre tudja vágni az autót. Nem kell itt minden esetben, ujjal mutogatni a trehánynak, igénytelennek tartott első gazdára.
Az meg csak egy lábjegyzet, hogy van a céges flottánkban egy autó, amely újkorától eszi az olajat, pedig hét és fél ezrenként friss töltetet kap. Könnyen lehet, hogy pár hónap múlva az új gazdája, a fórumon siránkozik majd, hogy az a szemét első tulaj...
A minap láttam egy (jó) videót a Totalcar-on, a helyszíni autóvizsgálatról. A srác mondott egy frankót, miszerint nincs rossz autó, csak rossz karbantartás. Az is figyelemre méltó, hogy a Kia/Hyundai páros autóit, és a szívómotorjait is a jobbak között emlegette. A baj az, hogy még a hiteles szervizkönyv sem jelent garanciát a tökéletes karbantartásra. Nem tudhatod, hogy pl. milyen olaj került bele a hordóból, ha egyáltalán cserélték, akár itthon, akár külföldön. Egy ismerősöm márkaszervizben volt a Mercijével, elvileg megcsinálták az előírt átvizsgálásokat és cseréket, de mikor adott egy kis jattot hálából a szerelőnek, az cserébe odasúgta, ha jót akar a gépnek, és van egy jó maszek szerelője, akkor vigye el és cseréltessen olajat, mert ők nem cserélték… Egy másik ismerős Németországban dolgozott Mazda/Kia márkaszervizben, és ő is hasonlókat mesélt! Csak az a lényeg, hogy a garanciális időt kibírja, az 1. tulaj átül egy újba, a 2-3. tulaj meg szembesül kokszos gyűrűkkel, kopott dugattyúval, stb. És igen, a német valóban csak akkor cseréltet, amikor az előírt, legyen az akár 30e km, egyrészt az említett szarrágás miatt is, de egyébként vakon megbíznak a gyártó által előírtakban is, hogy az úgy jó, továbbá a környezetvédelem okán is, hogy ne keletkezzen több hulladék, fáradt olaj, szűrők, stb. A külföldi autók sem feltétlen szarok, mert aki magának veszi, a jobbak közül válogat, és utána évekig csendben használja, nem színesíti a piacot, és mivel baja sincs, itt a fórumon se jelenik meg a problémáival. A nepperek viszont, ahogy Svatopluk is írta, jellemzően a piac aljáról söprik haza a szemetet (tisztelet a kivételnek), mert azon lesz haszon, és mivel azokat eladásra hozzák, azonnal láthatók a piacon, utána elég hamar – már a bepalizott tulaj által felfedezett – hibáikkal együtt.
Persze. Csak az első tulajt pont nem fogja érdekelni, hogy az "átlagosan" használt autója pont kimeríti a fokozott igénybevételt a használati utasítás szerint, ergo épp félidőben kellene szervizeltetnie az autót. Rövid utak, dugózás, télen sózott utak, ezek a fokozott igénybevételek és akkor nem 20.000, hanem 10.000 az olajcsere ciklus.
Szervizkönyv lesz? Lesz. Csak épp a motor falja az olajat 10-12 évesen.
Nem vagyok látnok, csak nem életszerű, amit állítasz. Illetve, a nagy számok törvénye alapján, biztosan van, aki azért vette ezeket az autókat, hogy hosszú utakat tegyen bele, de jellegéből fakadóan gyanítom, hogy ott is jóval több volt a munkába járós és "anyataxi" felhasználás.
Ilyen fajta igénybevételnél pedig motorgyilkos a 15-20 ezrenkénti olajcsere. Márpedig személyes tapasztalat, hogy a német van olyan sz@rrágó, hogy ha oda 15-20 ezer km van írva, akkor esze ágában nincs 9-10 ezer után lecserélni, meg amúgy is 6-7 év után eladja.
Valóban, nem csak állatok hajtják, de amiket kelet-európai neppereknek eladnak, akik itthon 8-9 évesen 1,6-1,7 millióért rámelegítenek valakire, azok szerinted milyenek? Igen, ezek azok az autók, akiknek a tulajai köpködik a Kiát/Hyundai-t, hogy "lötyögő dugattyús" motorokat gyárt.
Nálam pont ezért lett a JD Cee'd után, PDE i30. Csendesebb és kényelmesebb a futómű hangolása a CD Ceed-nél.
De csak csendesebb, és most épp halkabb gumi után kutatok. :(
Amúgy meg teljesen rendben van, mint ahogyan szvsz a Ceed is. Én pl a hátsó elektromos ablakemelést, simán adnám egy kis plusz gyári zajszigetelésért. De elfogadom azt is ha ez vkinek nem szempont, és inkább feltekeri a hangerőt.
Csinált már vki futóműzaj elleni szigetelést? Ha igen milyen anyagot használt? Konkrétan melyik részeknél csinálta/csináltatta meg és milyen eredménye lett? Engem eléggé zavar ez a zaj és nem csak a 17"-os nyári, hanem a 16"-os téli felnik használatánál is.
"Az első tulaj eredményterméke (költségek alacsony szinten tartása) hátrányosan érinti a második tulajt, aki egy kitűnő állapotú autóra számít. "
Mondjuk szerintem egy Kiánál ez pont nem játszik annyira, mert az ember elhordja fogcsikorgatva a kocsit a márkaszervízbe 4 évesen is 75 ezerért, csak, hogy eladáskor 5-6 évesen lehessen azzal villogni, hogy a kocsi még garis, holott ugyanezet a munkát a bejáratott szerelőm megcsinálná egy huszasért. Ha pedig az ember elviszi márkaszervízbe, kifizeti a kapott számlát, és ha épp rossz valami, azt is megcsináltatja ott, hiszen fél attól, hogy ha máshol javíttat valami dolgot, akkor ugrik a gari. Egy 2-3 év garis autónál egyetértek veled, ott valóban jobban bejátszhat a spórolás egy idő után.
De, "Ha valaki új autót vesz 4-7 évre", az maximum annyira tudja alacsonyan tartani a költségeit, amennyire a legolcsóbb márkaszervizt megtalálja. Amennyiben az első tulaj, a hét év gari alatt, rendszeresen hordja az autót inspekcióra, és pl azt öt évesen továbbadja, akkor nem nagyon látom azt a hátrányt ami az új gazdát érintené.
Szerintem matek, max akkor lehet, ha az első tulaj kalkulál azzal, hogy mennyi is lesz majd, a hét év várható kötelezőszerviz költsége, és úgy dönt, hogy nem hordja márkaszervizbe a vasat. Ez esetben már el lehet gondolkodni, de szerintem a garis autók nagyon nagy többségét, a Kia hálózatában szervizelik.
Szerintem itt vagy egy érdekellentét, amiről senki nem szeretne tudomást venni. Ha valaki új autót vesz 4-7 évre, akkor az lesz az érdeke, hogy alacsonyan tartsa a költségeit, mivel pont nem érdekli, hogy hosszú távon mi fog történni az autóval. Sz*rik bele, hiszen mielőtt előjönnének a problémák (8-10 évesen), már eladta és vett másikat. Különben is, kell a pénz az újra, inkább abba invesztál, nem egy olyanba, amit úgyis elad. Csak a szükséges minimum.
Ezzel szemben, aki 4-7 éves autót vesz, azt hiszi, hogy az első tulaj oltári hülye volt, amiért bevállalta az első években esedékes árzuhanást, pedig "Ennek még semmi baja, szinte még bejáratós!" és biztos megfelelően karban volt tartva, hiszen szervizkönyves.
Az első tulaj eredményterméke (költségek alacsony szinten tartása) hátrányosan érinti a második tulajt, aki egy kitűnő állapotú autóra számít. Ennyi a matek. Erre jön rá az, hogy ki mit ért normál használaton, mennyire foglalkozik vele. És mellé a törések. Meg persze a kereskedő óratekerése. Óh, az állat módon hajtás ki ne maradjon. Stb.
Mindig lesznek kivételek, amiket fel lehet hozni ellenpéldaként, én tudom. Csak hát a piac meg tele van lefingott vasakkal. :(
átlag vagy "gyógy" autópályás használat-ot írtam,de mindegy,Te biztos látnok vagy:) amúgy én azt vettem észre az enyémen,hogy a városon kívűli 90-100-as twmpót is imádja,szerintem nyugaton nem csak állatok hajtják a kocsikat,ha meg olyan a sofőr annak más látható jelei is vannak
Nem lehet, hogy az erőhatároló miatt kattan a relé? Olyan, mint az ablakemelő, az sem tudja az ablak pozícióját, csak amikor erőlködik a motor, akkor lekapcsol. Ha valami bekerül a sínbe, akkor az megállítja, nem fogja leégetni a motort.
Az a fura, hogy hallani, ahogy mikor hátra ér kattan a relé, szóval elvileg nem is engedne többet. Csak nem tudom, hogy másnál is ilyen kicsi a lábtér vagy ez nem normális így.
Nem lehet, hogy valami beleesett a sínbe és emiatt nem megy hátrébb az ülés? Próbáld meg előre húzni teljesen és megnézni az ülés mögött a sínt, hátha...
Normális, hogy egy 2015 -ös kombi Ceed vezetőülését (elektromos) nem lehet annyira hátratolni, mint az anyósülését (ami manuális és bőr mindkettő)? Én nem vagyok olyan magas, nekem épp-hogy kényelmes a leghátsó fokozatban, amit még enged. De ma be szeretett volna ülni egy viszonylag magasabb (185cm) ember és konkrétan nem fért be. Ő azt mondta, hogy nem normális szerinte, hogy nem lehet hátrébb tenni.
Nekem ugyan i30-am van, de a lemezek alatt a két autó azonos és a Hyundai-fórumokban sincs ez másképp.
A posztok kb. 5%-ából lehet értelmes dolgokat kiszűrni, azon kívül arról szól, hogy ki, milyen gagyi kínai LED-et rakott be a tompított izzó helyére, vagy hogy Wish-ről milyen vackokkal rombolják az autójuk értékét. Ezen kívül háromnaponta felteszi valaki a tízmilliós kérdést, hogy "milyenolajat?" meg még egy csomó infantilis barom kérdés, hogy megvennéd-e a kiszemelt HaHu-s hirdetésben szereplő autót három kép alapján.
Agyhalál.
Ja, meg a kedvencem, amikor lefotózza a szervizszámlát a 40 ezres olajjal, meg a 15 ezres pollenszűrővel és a kérdés: "szerintetek ez drága volt?".
És még nagyon sok palimadár, aki a kínálat aljáról megvette a 15-20 ezrenként olajcserélt, Németországból, Ausztriából behozott és emiatt már véres torkú autójukat és ezért szidják a G4FA motorokat.
Csak annyira, mint elégedett ügyfél. És az sem tegnap volt. De az előbb néztem a google értékelését, hát sztem magáért beszél. Egy telefont mindenképpen megér, ha nem sikerül egyedül boldogulnod a megoldásban.
A csatlakozót, feszültséget, szondát egészen biztosan ki tudja mérni.
A helyzet az, hogy motorfejlesztéskor sokszáz szenzor van a motorra kötve, amiből a sorozatgyártásra már csak egy marékkal hagynak meg, így a hibakódok csak "tájékoztató" jellegűek. Akármilyen komoly eszközt dugsz is OBD-re, ilyen körülmények között csak találgatás lesz a vége. Láttam olyat, hogy a klíma nyomásszenzora lett zárlatos, emiatt az ECU nem adott elég feszültséget a lambdának, DE a hibakód hibás fojtószelepállást jelzett. Nah, erre varrjon valaki gombot. :(
Szegény gazda cserélte az elektromos fojtószelepet, nyilván nem segített, cserébe nem volt olcsó.
Elkoszolódott légszűrő miatt is adott már hibás lambdát az ECU. Szívás? Hát az.
Szóval, ha "csak" egy hibás lambda és a cserével megoldódik, akkor öröm bódottá! :)
Nem értem miért kell a fórumtársakat "szaktudását" becsmérelni. Örülj, ha valaki leír valami véleményt. Ha rosszat ír úgyis lehurrogják a többiek és kialakul egy csapat. Ez a trollkodás nem vezet sehova! Valószínű rossz napod volt, vagy nincs KIA-d :)
A külföldi autó vásárlásáról nem változott a véleményem, lásd 33781 hozzászólásom
Ha valóban olyan sok a tipushibája a ceed-nek (én szerencsére nem tapasztaltam), akkor tegyük elérhetővé egy felhőben, hamár ez a weblap nem ad rá lehetőséget. De irjuk oda a javítás menetét is.
A véleményem továbbra is az, hogy csak arra az autóra vállalnak 7 év garanciát ami nem olyan szar mint egy német, ahol külön mérnökök foglalkoznak a tervezett elavulással.
Nem Ceed de olyan fórum asszem nincs... viszont ez is Kappa motor, csak 1.2-es és Rio-ban van.
Mennyire jellemző a P0134 hiba?
A kód szerint ugye nincs aktivitása a lambdaszondának. Viszont pár indítás után kialszik a MIL lámpa. Majd újabb pár indítás után megint bekapcsol. Az autó ugyan úgy megy és gyorsul.
Az érdekelne, hogy mennyire jellemző a kábel szakadás/kontakt hiba vagy éppen a szonda meghibásodás?
Az autó városban van használva, 8 éves lesz és 32e km van benne (tényleg, mivel első gazdás).
Csak orosz fórumokon találtam érdemi infót eddig, annyit sikerült kideríteni hogy 3,9V körül feszültségen indul a hideg szonda és ha valamilyen okból ez nem változik az első 1 percben annak ellenére hogy kezd melegedni a kipufogó rendszer, akkor dönt úgy a motorvezérlő hogy szerinte nincs aktivitás és dobja be a hibát meg a MIL lámpát.
Sajnos ezek az infók sem 100%-osak, bár erre alapozva azt mondanám, a szonda fűtése nem működik VAGY néha nem működik - hiszen egy idő után törlődik a hiba ami VW konszernes ismereteimre alapozva akkor történik meg, ha bizonyos indításszám alatt nem jelentkezik újból.
Esetleg jó villanyászt tud valaki Debrecenben?
Nem ragaszkodnék ahhoz hogy bruttó 35e Ft-ért méricskélje ki a KIA szerviz hogy jó-e az áramkör (2 óra munkadíjuk).
Egyetértek. Ezen a fórumon is a kommentelők jelentős része kb. annyit ért az autójához, hogy mit kell tankolni bele, de ahhoz aztán nagyon, hogy milyen prémium plusz extrát tankol. Egy izzócsere már szerviz téma (ja bocs, szervíz, mert helyesen leírni sem tudják), tisztelet az oly kevés kivételnek.
A tapasztalatokról annyit, hogy senki nem fog olyat írni, hogy "nagyon benéztem", "hülye voltam, mert elhittem" stb., hanem inkább nem kommentel. Pedig belőlük van a több. Az átverésekből kb. sosem születik feljelentés, elég ránézni a rendőrségi statisztikákra. Hány és hány szerviz és kereskedés csapja be minden nap az ügyfeleit... sosem fog kiderülni, hiszen a tulajdonos sosem vallaná be még magának sem.
Szóval, a szerviz tapasztalat kimerül a "kedvesek voltak", "56.000 volt az olajcsere" és hasonló nagyon értékes leírásokban. Faxa. És persze van legalább 50+ típushibája a Ceednek, de ezt letagadják a fent említett fórumozók, mert még kiderülne, hogy nem tökéletes autót vettek. (Baszki, ezzel együtt kell élni! Más autónak 150 van.)
Szerintem a KIA Cee'd fórum témája pont a Ceed lenne, csak mivel ahhoz nem értenek, írnak minden másról. Nah, ez a szomorú. :(
A fórumokon szerintem nem érdemes sem szakértőket, sem szakmai véleményt keresni, annak mindig magunknak kell utánajárni. Ennek alapvetően arról kell(ene) szólni (hisz a neve is az, hogy fórum), hogy jellemzően úgy, mint az autót (vagy a témától függően bármi mást) használók, megosztjuk egymással tapasztalatainkat, az esetleg felmerült problémákról, azok már bevált megoldásairól vagy lehetséges megelőzéséről, arról, hogy hol találhatunk megfelelő szakembert, vagy a szervizek hozzáállásáról, hozzáértéséről, stb., azért, hogy okulhassunk egymás tapasztalatiból.
mar vittem atvizsgalni avalonhoz es ketszer hivtam ilyen helybe kimegyunk ceget direkt kulombozot :)
azert az latszik hogy az alaferunk majd megoldjuk eloadas ott helyben nagyon necces szerintem.
szamomra az avalonos volt a legmegnyugtatobb. persze volt olyan magyar auto amit nem engedtek el avalonhoz mert akkor egy nap szabi. meg oda idopontot foglalni se lehet azonnalra.
Szerintem próbáld meg az autovizsgalat.hu-t. A youtube-on szoktam nézni az átvizsgálós (vezess.hu-val készítik) videóit, ért hozzá a fickó, és nekem az jött le, hogy ő nem viszi a kocsit sehova, hanem a helyszínem vizsgál, vagyis az tényleg gyanús, ha egy ilyen vizsgálatot nem enged az eladó. 25ezret megérhet, ha annyira komoly az érdeklődésed egy adott kocsi iránt. Az egyik videóban elmondta, hogy mennyi Kia Ceed-et vizsgál mostanság.
"de a szerelőmhöz nem vihetem el megnézetni" - ezen a ponton, ha nagyon udvarias valaki, még elköszön, de a normál eljárás köszönés nélkül továbbállni.
de amikor ott allsz egy nemetbol hozott autonal akkor max bizhatsz abban hogy a konyveben latod az 5w30-at esetleg, es nem lancveros hangja van, es talan kovetkezhetsz valamenyit az elozo tulajok hozzaalasarol a puposodo muszerfal meglete vagy nemeleterol illetve a hajtso ajtok rozsdasodasanak kezelesebol. aztan utan jon a kov lepes de az mar nem hinnem hogy ide tartozik.
Minden autóvásárló ismerősömnek azt javaslom, a bibliájuk a vétel előtt a Totalcar Népítélet legyen. Persze csak akkor, ha a kiválasztott típusról sok ítélet van. KIA Cee'd első sorozatról van 218 értékelés. Érdemes nekifogni az olvasásnak. No de sosem a pozitív, jó értékeléseket kell elolvasni - azzal nem vagyunk beljebb. Csak a rosszakat! És nem a rosszak száma számít, hanem tényleg értékelni kell amiket leírtak.
Van akinek használhatatlan sz.r az autó, mert kényelmetlen neki az ülés. Könyörgöm, nem ült bele mielőtt megvette? Másnak komoly probléma, hogy ha a rádió full hangerőn szól, rezonál a hátsó szélvédő. (Ne menjünk bele, hogy az a ragasztott üveg hogy tud rezonálni).
Így van. Sok év után én is rájöttem, hogy az ilyen-olyan fórumok, csoportok kb xart sem érnek.. Tele féltudású hülyével, okoskával, mindentudóval, nagyarcúval.. Talán a FB csoportok jobbak, mert ott mégiscsak név szerint vagy jelen.
Sajnos nagyon-nagyon kevés a korrekt, normális, tényleg tudó emberke, és sok a nagypofájú xarzsák és faxkalap, meg hantaboy.. Most ezt úgy írom h legyen az autó kérdés, vagy házzal kapcsolatos dolgok.. de akár bármi, pl jog, stb, belefutottam már sokmindenbe, és szinte mindig az lett a vége, h magamnak kellett utánajárnom.
Anno voltam a Toyota club fórumon, hát ember annyi arrogáns beképzelt entellektüell nagypofájú okoskát mint ott, sztem ritka.. Műxaki dolgokról meg xart se tud 90%uk..
hat ugy 4 honapja nezem a hirdeteseket a hahun /orankent kiszedve az uj hirdeseket/ de eddig talan 4 full magyar auto volt /2010-2012 -esek/ behozott de mar magyar tulajnal atesett motor hozzanyulas is min 4-5 es most is van fent 3 lanc cseren mar atesett /es itt mar maga a keresked cserelt. / es vegyuk hozza a totalcaros videosoraztot ahol sikerult az elso autot keresoket hoza nem ertoket, jol elbizonytalanitani /koztuk volt a kia hyundai is /de egyik automarka se kezdet ell irni ellenvelemenyt hogy ez nem igy van /jo persze nem csak mo van es talan necces is lenne megirni de akkor se latni hogy hu ha valotlanokat mondtak/ beleneztem orosz es angol es usa-s forumokba, videokba is. szoval ha valakinek van egy elado 2010-2012 benzines -es hatso legzsakos sw-je /1,8 M korul/ mar atesett lancserevel; es atvizsgalhato bp-en az jelezze :)
Sajnos szerintem a piac, a dízel mizéria miatt már messze nem reális árakat mutat. Én március-április magasságában fogom eladni az autómat, mert kapok cégest. Addigra kb.60.000Km. lesz benne. 1.4Mpi Platinum+ADA+utazócsomag. 2019 szeptemberi 6.150.000Ft ért vettem. A márkakereskedő szerint tegyem fel 5,5 M-ért és gond nélkül el fogják vinni. Azért kíváncsi leszek.....
A fórumokon mindenki drágállja a felvetett darabot, sose venné meg, mert birtokolja a tudást. Eközben a gépek csak gazdát cserélnek, és így, vagy úgy, de szolgálnak. A tanácsadók igazi történetét, és autóját persze senki nem ismeri - kivétel a nagyon szoros típus-specifikus felületek, ahol élőben is ismerik egymást a nick-ek.
A szakújságírói oldalak is túlcsordulnak a tanácsokkal, amik egy részére rámozdulva az autókeresés egy soha véget nem érő történetté válik.
Na és ismerjük azon cikkeket is, ahol éppen a tanácsolt eljárásokat megtartva derül ki, hogy a sok pénzért, sok időt kivárva átvizsgált autóról készült összegzésnek köze nincs a valósághoz.
Eközben a szerencsétlen megálmodik egy típust, és ahelyett, hogy rászánna egy-két estét a neten fellelhető, visszakereshető infókat felkutatni (lementve könyvjelzőbe, és vissza- visszaolvasva) összerakná a képet, az első fórumra betolja a "...-t akarok venni, mire figyeljek..." rigmust. Pedig a kérdései 80 %-ra van válasz az esti keresésekben.
Na és persze a tudást uralók sem azzal kényeztetik, hogy "Na ja, van ez, meg ez a rizikófaktor, de amúgy ezért, és ezért vállalható, vagy éppen jobb, mint a versenytársak". Ez helyett az van, hogy vezérléscsere, kopott henger, törött gyűrű, lógó futómű, mindmeghalunk stb.
Mégis mindenki ül a KIA-ban, és autózik.
Hogy miért írom?
Éppen mostanában lett lehúzva egy gép, amire az volt a nagyjából együntetű vélemény, hogy soha az életben, tuti tekert,a német nem tart kombit erre, és rá kell nézni a ... oldalra, annyi lóvét megér, hogy ne fusson alá a kérdező. Hiszen tuti kamu.
Ránézett, és azt látta, amit az autó mutatott.
A fórumot olvasva én sem tudok aludni, micsoda egy halom szar az autónk (és a többieké), vagy ha most még nem is, de már ott áll a szakadék szélén.
Ennyit rólunk és a tanácsainkról...
Ha fórumot olvasol, folyvást prörög a bugyi, mikor szarja össze magát a gép. Ha meg nem olvasod, és józan ésszel betartod a karbantartási kisokost, viszonylagos békében tolod a kilométereket.
A végén persze ugyan úgy beleszarhat a macska a ventillátorba, csak az első esetben folyamatosan aggódsz, esetleg feleslegesen cserélsz, költesz, javíttatsz, addig a másikban viszonylagos békében használod a vasat, és amikor jelét észleled a nem normális üzemnek, rámozdulsz.
Kinéztem egy 2013/9 havi ceed-et. 1.6 GDI. 139 ezer km.
Véleményekre lennék kíváncsi, hogy mennyire megbízható. 2 hete folyamatosan böngészek a típushibákról, stb.. de a sok pozitív vélemény mellett nagyon sok negatívat is találtam. Főként youtube-on van regneteg videó, hogy alig 100 ezer km-es blokkokba dugattyú csere, meg katalizátor széthullás, stb.
Németből behozott autó, korrektnek tűnt az eladó, azzal kezdte, hogy a hátsó lökös fújva volt meghúzás miatt, az ülésfűtés nem működik, azért nem is írta a hirdetésbe. Szép hangja van a motornak, illetve van szervíz füzet.
Én is jártam úgy, hogy vérig sértettem az eladót, mivel elálltam a vételtől, amikor az derült ki, hogy 6 légzsák helyett csak kettő volt az autóban (gyárilag).
A fotók alapján szép autónak tűnik. A kilométert kicsit kevésnek tartom a kora alapján, de ki tudja... Ha van rá lehetőség, érdemes személyesen is megnézni. Jártam már úgy (egy Ford Focusnál), hogy az extrák listájában felsorolt és a valós állapot között volt bőven különbség. Pl. fel volt tüntetve a ködlámpa extraként, de a képeken nem látszott a lökhárítóba beépítve. A kereskedő a kérdésemre flegmán annyit mondott, hogy ő a hátsó ködlámpára gondolt. Ugyanez volt a helyzet a fűthető szélvédővel. Az ülésfűtés gombjait sem találtam a képeken a megszokott helyén, arról kiderült, hogy az ülésfűtést "véletlenül" tüntette fel a listában. Amikor udvariasan megkérdeztem, hogy pl. a féklámpa, a tolatólámpa és a két irányba forgatható kormány hogy-hogy nincs az extrák között feltüntetve, megsértődött. Ez akkor lett volna igazán bosszantó, ha leutazik az ember kb. 2-300 kilométert az autóért és ott szembesül ezekkel a dolgokkal.
Üdv ! Az autót senki nem látta ,csak "gyurcsók"módszerrel kitalálni ,hogy ennyi nem lehet,az ott szar ,és stb..!:-) Hihetetlen így "megnyugtatni" olvtársunkat , és csak a negatívumokkal előhozakodni ,elég baj ha valakinek semmilyen affinitás esetén IS van bátorsága egy ilyen rizikos vásárlásba belefogni !:-)
Biztos, hogy a kereskedőtől vette? Nem ismerem az eljárásokat, de el tudom képzelni, hogy egy németországi hirdetés alapján vásárolt autónak az eladója nem az a cég vagy magánszemély, aki intézte az adásvételt, behozatalt. Találkozok ilyen hirdetésekkel időnként.
Az más kérdés, hogy ilyen esetben mennyivel nagyobb a rizikó pont amiatt, hogy az eladó külföldi. Remélhetőleg annyival alacsonyabb a vételár, hogy fedezze az esetleges hibák, beavatkozást igénylő állapot költségét egy tényleges magyarországi vételhez képest.
Ez most KIA független lesz: Nem értem ezt a "láncos motor, örökélet" axiómát.
Jópár motor esetén éppen a láncos vezérléssel (VW csoport és mások) vagy egyéb láncos hajtással (Mazda olajpumpa) van típushiba, komoly meghibásodásra esély.
A szíjas vezérlések esetén mi a teendő? Ha a szíj korát, futásteljesítményét nem ismerjük a vételkor, vagy elérkezett a használat közben a csere ideje, lecseréltetjük a szíjat, ami pár tízezer Forintos tétel, plusz esetleg a vízszivattyút, ami hasonló összeg, az egész kevesebb lesz mint 100 ezer Ft, és nincs aggódásra ok újabb 5 évig, 100-150 ezer km-ig.
Mondtam volt: LEHETSÉGES problémákat ne keressen. Ha van valami tényleges, azt persze orvosoltatni kell. De felsorolni egy listába az összes potencális hibalehetőséget, annak nincs értelme a vétel után. Szerintem.
Kia Ceedet szeretnék vásárolni, 1.4-1.6ost, évjárat 2008-2012 közöttit. Mire érdemes figyelni vásárlás előtt, milyen típushibák fordulnak elő.? Kérdeztem autószerelőket, autókereskedőket, mindenkineki a Kiát ajánlotta. Azt mondták ez egy megbízható, láncos motorú autó. De személyesen nem ismerek egy Kia tulajdonost sem, hogy elmondaná, valójában milyennek ezek az autók.
Nah, lekérdeztem az autó adatait. Elvileg stimmelnek azzal, amit anno a német hirdetésben megjelentettek. Kilométeróra állás, gyári fényezés mindenhol, stb. Az Ügyfélkapun keresztül is le lehet kérdezni ingyenesen, de ott csak azok az adatok szerepelnek, amelyek a honosítási eljáráskor lettek leadva (ennyit a kilométeróra állás hitelességéről) az autó országba történő beérkezése után.
Egy jól alátámasztott ügyvédi levél a kereskedőnek (ha bibi van lekérdezéskor), sokat tud jelenteni, neki is van fizetett ügyvédje, aki nem vállal egy többéves polgári peres eljárást.
Max visszaveszi a kereskedő, ügyfél meg bukja az átíratást stb, de nem egy agyonkilométeres sz@rba ül.
Ne most keresd a lehetséges problémákat. Már megvetted...élvezd, bízz benne, hogy nem lesz komoly gondod. KIA esetében ritka, hogy az őrületbe kergetné a tulajdonost.
A helyedben autodna-n beírnám az alvázszámot és rákeresnék. Az még nem kerül pénzbe, hogy megmondja, hány találat van km óra állásra (Km leolvasás, bejegyzések száma: x). Nehezen tudom elképzelni, hogy egy német azért vegyen kombit, hogy évi 14.000 km-t autózzon. Ha van találat, akkor ne sajnáld a 8 eurót, szerintem. Gyakorlatilag kéthavonta jelentkezik itt valaki, hogy átverték a használt autóval.
Kb. egy héttel ezelőtt beléptem a KIA tulajdonosok klubjába, mivel vásároltam egy 2012 évjáratú, kifutó szériás 1.6 benzines (G4FC) KIA CEE'D SW-t. Az autó Németországból származik, nagyon jó állapotúnak tűnik, elvileg 112e km-t futott. Bízom benne, hogy megbízható társ lesz a mindennapokban, bár olvastam itt-ott riasztó dolgokat is erről a verzióról. Tényleg ennyire problémás ez a motorváltozat, vagy csak a kirívó esetek vannak elnagyolva? Elvileg egy 1.6 szívó benzines, láncos motornak "bolondbiztosnak" kellene lennie. Anno a hirdetésekben láttam nem kevés Ford Focus 1.6 szívó benzinest 3-400e km feletti futásteljesítménnyel meghirdetve, KIA-ból nem igazán (bár ez lehet, hogy a nálunk divatos óratekergetés eredménye). Természetesen tisztában vagyok vele, hogy egy motor megbízható működése nagyban függ az előéletétől (megfelelő időben történő olajcsere, megfelelő olaj használata, hideg motor "üveghangon" történő járatása, stb.), de valójában mennyire megbízhatóak?
Megneztem, az ACC kezeli nálam a kinyíló tükröt illetve a okos kulcsot is. Attettem a sárgát az accről, a power outlet 2re (azt ugyse hasznalom hátul semmire), de így is ugyanaz van.
Eszembe jutott, hogy az autóban van olyan utólag beepitve, hogy ha a kulcssal zárom le / nyitom ki duplán, akkor az ablakokat is felhuzza/lehuzza.
Hát nem tudom hol a hiba, de ajtónyitásra nem szabadna bekapcsolni a kamerának.
Itt egy video a 3 kábelos hardwire kit bekötésre, igaz ez egy VIOFO kamera, de a HK3 bekötés azonos. A lényeg hogy a piros vezeték állandó áram alatt legyen (battery), a sárga pedig a gyújtás (ACC ), a fekete test.
Sikerült a kamerát is! Ha leveszem a gyújtást kiirja, hogy a parkoló mod 5 perc múlva bekapcsol. Az viszont fura, hogy ajtó nyitasra már be is kapcsol a kamera, nem csak gyujtasra. Azért gondoltam holnap ramernek, hogy lássam szívja - e vagy sem.
Igen, mert a köztudatban a hagyományos glimmes 230 V-os fázisceruza él, de ott is van másik pólus a vizsgálónak a keze kell, ami adja a testet vs ellenállást és az hozza működésbe a glimmlámpát.
De a lényeg mindegyik esetben az áram, ill a feszültség kontrollja.
Van egyébkent több fajtája is a 12V-os fázisceruzáknak.
Azért nem éppen helytálló a megnevezés, bár egyre gyakrabban lehet vele találkozni. Ugyanis a hagyományos értelemben vett fáziskereső tulajdonképpen egy egypólusú eszköz, amely fémes érintkezés nélkül egyen- vagy váltófeszültség jelenlétét mutatja ki. A fáziskeresőben glimmlámpával egy nagy értékű ellenállás van sorba kapcsolva, amely egyik vége többnyire csavarhúzó kialakítású, míg a másik vége egy fém zárócsavarral van lezárva. A csavarhúzó részt 230 V-hoz, míg a zárócsavart kézzel érintve – a test csekély átvezetése révén – a hálózati feszültség (a feszültségosztó függvényében) meghatározott értéke hozza működésbe a kisülési csövet.
Azért egypólusú eszköz, mert a fázis (feszültség) kimutatásához valójában elegendő az egyik pólus használata.
A https://www.obi.hu/auto-elektronika/fazisceruza-6-12v/p/4136370 linkben is látható mérőeszköz viszont kétpólusú, ugyanis a kisülési cső csak akkor világít, ha a + 12 V kereséséhez az egyik (krokodil csipeszes) véget testre csatlakoztatjuk, míg a mérőcsúccsal keressük a + 12 V-ot.
Kb így néz ki gyakorlatban.....Dashcam bekötését csinál a srác (igaz elég kontár a bekötése) , de csodák csodájára ő is fáziskeresővel csekkolja az áramot. Szóval nem ördögtől való az autóelektronikában gyors kereséshez a fázisceruza.
Hírek
