18650et megállapítottuk, abból nem a hosszúság két féle, hanem van cella és akku. Beerőltetni meg csak néha lehet a helyére, de inkább nem, egy ilyen tokozást pont 2 milliméterrel fog kifelé feszíteni, ami sok. Bár ezt a témát szerintem megint 2 napig fogjuk rágni és mindenki hülye lesz :-)
A te akkud vegyileg lítium-ion rendszerű, ezeket számos formában és méretben gyártják.
Neked valószínűleg 18650-es kell (nincs a képen), ebből kétféle hosszúságú létezik, de alig van eltérés közöttük (többnyire a hosszabbat is be lehet erőltetni a rövidebb helyére).
A képek alapján a másik aksi is jó lenne neked (vegyileg), feltéve, hogy milliméterre ugyanakkorák. De vedd figyelembe, hogy a gazdájuk valószínűleg azért akar megszabadulni tőlük, mert a ráírt kapacitás érték tizedét sem tudják a valóságban (az effajta aksik kb 50-70 százalékát már a boltokban is hamis feliratozással árulják, magánszemélytől vásárolva ez kb 99 százalékra emelkedik :).
Ha nem tudod ponthegeszteni akkor arra figyelj ha forrasztod, hogy ne melegítsd túl sokáig a cellákat. Ha lehet használj forrfüleseket. Nehezebb elrontani.
A festés miatt a páratartalom akár 100% is lehet a kapcsoló belsejében. A mindenütt jelenlévő összefüggő leheletnyi vízréteg egy icipicit vezetheti az áramot, akár annyira, hogy a fáziskereső is kimutatja, vagy a bőrödön enyhén érezheted.
"Fi relé nem oldott le."
A FI relé csak 30 milliamper felett old le, a te kezed viszont már 3-5 milliampert is erős áramütésnek érezne (a FI relé a megázástól nem véd, csak a meghalástól!), a fáziskereső meg ennél jóval gyengébb áram esetén is pánikot hoz az amatőrökre :)
Valószínűleg a ponthegesztés lemunkálása a javítás, ha tényleg 20A-t tudnak leadni, ahogy állítja és a ráírt kapacitások valósak, akkor jó eséllyel erősebb és hosszabb munkaidejű lesz a vele használt gép.
Szerintem+200Ft-ot megér, hogy forrfüllel kérjed, sokkal biztosabb lesz a forrasztásod, nem melegíted vele a cellát.
A szerszámgépeknél a fő lényeg a celláknál, hogy nagyáramúakat illik berakni ha jó és tartós eredményt akarsz. Bár ha minden igaz akkor a kék lehet logika alapján a rossz akkud.
AZ ICR18650 eredetileg Samsung cella, 10A folyamatos kisütőárammal, nem éppen a szerszámgépekbe való, oda nagyobb dukál - persze működni fog.
No meg kérdés ez mennyire eredeti akku, mert elég furcsa a felirat, no meg nem értana egy cellatesztet csinálni, mert csak abból deríthető ki az állapota, szemre nem.
Ha a fi relé leold, a kezed rendesen fájdalmas görcsben lenne, stb. A fi relé az életet menti meg, nem azt akadályozza, hogy jól megcsípjen az áram.
Mire lekapcsol, az a 30mA, az is nagyon fájdalmas, de általában egy rendes áramütsnél jelentősen több folyik egy pillanatra, mert nem korlátozza, hanem érzékeli és kikapcsolja az áramot.
Simán lehet életveszélyes feszültség a kapcsoló külsején, ideje lenne szakemberrel megnézetni.
A fal vizes, az egy dolog, attól csak átfolyik az áram könnyebben, de valahol komoly szigetelési hiba van.
A tesztgombot a Fi relén megnyomva leoldott, illetve próbalámpás tesztet is végeztem!
Azonnal leoldott a Fi relé.
Várok még pár napot, hogy száradjon ki a fal rendesen, és a kapcsoló fémrészét ismét megvizsgálom fáziscerkával, meg egy tenyeres - érintéses vizsgálattal, hogy érzek-e még valamit.
Üdv mindenkinek! Egy kapcsoló cserekor, (mivel nem áramtalanítottam) hizzáértem a kalcsoló fém tesjéhez illetve a falhoz amikkr húztam meg a rögzítőcsavarokat, és enyhén ugyan, alig éreztem, de rázott. Fázisceruza pedig a kapcsoló fém testjén világított. Lehetséges ez a nedves falnak közönhető? Vályog gáz, még nem volt rendesen kifűtve, 2 napja volt ez a helység fesve. Fi relé nem oldott le. Köszi!
El kell ismernem, erre rosszul emlékeztem. Tehát akkor nincs tranziens, ha a feszültséget abban a szögállásban kapcsoljuk rá, amikor a szögállás egyezik a (90 fok - k)-val, ahol k a kapacitív kör fázisszöge, k=arc tg (1/omegaRC). Maximális tranziens akkor van, ha a feszültség szögállása megegyezik k-val.
Induktivitásnál meg, ha már említettem azt is, akkor nincs tranziens, ha a feszültség szöge megegyezik k-val, ahol k=arctg(omegaL/R), és akkor van maximális tranziens ha a szögállás egyezik a (90 fok - k)-val.
Na én meg jó nagy hülyeséget reagáltam, mert kicsit félreértettem.
Állandósult állapotban valóban 0 az áram akkor, amikor szinuszos feszültség csúcsánál járunk időben. Merthogy a kondenzátor árama változó körökben egész pontosan
i(t)=C*( du(t) / dt)
Ha a feszültség változása szinuszos, és a fenti differenciál hányadost kifejtük szinuszosan váltakozó feszültségre, megkapjuk, hogy az áram:
i(t)=I*sin(ωt+ (/2) )
( /2 az ugyebár 90o)
azaz akkor 0 az áram amikor sin(ωt+ (/2)=0.
Na de ez állandósul állapotra igaz, azaz a U csúcsban a kondenzátor feszültsége is annyi amennyi, és nem 0!
Ha rákapcsolunk egy 0 feszű kondenzátort a csúcspillanatban amikor az U csúcs legyen 324V akkor kérdés ki lesz az erősebb, hisz párhuzamosan kapcsolunk adott pillanatban egy 0 V feszültségű kondenzátort, egy 310V-os fesszel. Ekkor elindul egyfajta kiegyenlítődés - azonos potenciálra hozás. És ez egy direkt delta szerű végtelen árammal fog megtörténni. (persze nem végtelen mert vannak korlátozó elemek, ellenállások, stb, de igen magas lesz). Egy csúnya tranziens fog lezajlani időállandótól függően valamennyi idő alatt, idővel szépen lecsökken onnantól az áram gyakorlatilag meddő áramra (ha nincs valamilyen terhelés).
Egy esetben nem lesz bazi nagy áramtüske U csúcsban rákapcsoláskor: ha a kondenzátor fel van töltve U csúcsfeszre és így kapcsoljuk rá az U csúcsra..
A tisztességes PFC tápok nem lökik rá az egyenirányítót direktbe a hálózatra. Amit beraktam linket, ott szépen ki van fejtve a folyamat. Az ilyen táp arról ismerhető meg, hogy átkapcsolás nélkül 100-tól 250 V-ig megy...
A sorbakapcsolt kondenzátor viselkedését AC-n, ami MÁR az áramkörben van, folyamatosan, tehát fel tudott töltődni, ki fog sülni, stb, így nyilván fázistolást okoz.
Itt alapvetően másról van szó, egy üres (kisütött) kondenzátort kapcsolunk az egyenirányított AC-re (lüktető egyen) pont a csúcsértékének pillanatában.
Családi házban nekiáltam a Fsz-ről emeletre vezető belső lépcső terében 2 db régi 60W-os lámpatest cseréjéhez. A két lámpa párhuzamosan kötve: egyik az első, másik a második lépcső kart világítja. A kőrben 3 kapcsoló van: 2 db váltó + középen 1 keresztváltó Az Új: UNIONLED 100x100-as méret 6W 3000K LED . Túl vagyok az első cseréjén, bekapcsolva rendben világít, de kikapcsolás után nagyon gyengén világítanak "parázslanak" a LED-ek .
Az alábbiakat derítettem ki:
- a falból kilépő fekete sz. vezetéken kapcsolók Ki kapcsolt állapotban is jelez a fázisceruza
- rámértem (VOLCRAFT 92) AC V 2 tartományban 1,51 - 1,37 közötti; AC A 200 μ tartományban 2,6 -3,2 közötti értéket ír ki
védőföld nem csatlakozik, nincs hova, teljes műanyag a ház
- a középén lévő keresztváltó kapcsoló régi KONTALLUX élvilágítós tip.
Na ez meg a másik, erre már ki se tértem mert úgyse úgy van.....
(Persze egy komplex-ebb esetleg aktív PFC-s tápnál már még nehezebb ez az ügy, hogy mikor is kéne kapcsolni tranziens nélkül - már ha maga a gyártó ezt nem oldotta meg áramkörileg)
1991-ben volt egy nagyon jó cikk az EDN-ben a PFC-ről. Akkor a szerkesztő megadta a jogot a fordításra, de a kutyát sem érdekelte, pedig akkor már jöttek a fals védelem-megszólalások a silány kapcsolóüzemű tápok miatt.
A teljes cikk (sajnos nem túl jó minőségű scannelésből) letölthető innen:
A feszültség nullaátmeneténél történő bekapcsolás az az ohmos terhelésnél jelenti a tranziens nélküliséget. Mármint csak. Induktivitásnál és kapacitásnál meg pont fordítva.
Igen ám, csakhogy Elek egyszerűen képtelen kibírni, hogy bármibe is ne okoskodjon bele.
Az adott hozzászólás lényege, hogy ha a szkópod szarabb lenne, akkor nem látszana rajta a tüske, miközben a képen meg látszik.
Ilyen formán tehát szokás szerint semmit sem tett hozzá a beszélgetéshez.
Viszont most majd napokon keresztül oktat a szkópokról és hogy miért csakis az a jó, ami neki van, vagy amit látott egyszer valahol és miért szar mindenki másé, akkor is, ha történetesen jó. Lesz itt memória mélység is, meglásd:)
Én elég sok mindenfélét dugdosok, de nálam nem jellemző, pedig jó eséllyel akad gagyi tápom is. Legalábbis ha tized olyan nehéz, mint az eredeti, kopogós vékony zsinóros műanyag és a típusa is halványan szitázott "power supply", akkor az gyanítom, hogy nem a csúcsminőség teteje.
"Tehát a szilárdtestrelében ez egy beépített funkció"
Vannak olyan feladatok, amikor hátrányos/zavaró a nullátmenet-kapcsolás (zero-cross),
ezért a legtöbb szilárdtest relét gyártják anélkül is. Ezért aki mindenből gondolkodás nélkül az olcsóbbat vásárolja, az könnyen beleszaladhat "zero crossing" nélküli szilárdtest relébe is (már én is vásároltam így maréknyi optotriak-ot :) szóval figyelni kell a PONTOS típust.
Bocsánat, azt hiszem elflejtettem leírni (mert telefonon vacakoltam), hogy otthon egy HP tápom van, a cégben egy DELL - és teljesen véletlenül mind a kettő szikrázik csatlakozáskor, mondjuk az esetek 25 százalékában (lásd: hogyan találom el a szinuszhullám tetejét)
Kösznöm, ilyesmire gondoltam én is - mármint a fogyasztásmérő hangja miatt.
Összegezve van egy gagyi szemétre való laptop tápod
Gyári HP táp. A másik egy gyári DELL táp. Nem választás kérdése volt :)
Egyébként akkutöltőkben láttam azt a nagyon egyszerű megoldást, hogy bekapcsoláskor néhány ohm ellenálláson tölti a kondit, majd tizedmásodperc múlva (vagy feszültséggel vezérelve) egy relével kiiktatják. Nyilván tudom: ez legalább 1 euró gyártásiköltség növekedés.... Az elektromos autóknál is alapmegoldás. Láttam én már az elektronikus fénycsőelőtét-elektronikában is a pufferkondenzátor üres helyét a nyákon. A tervező még beletette... Villogott is rendesen 100 herzen az amúgy 30 kHz-en hajtott fénycső.
Mindenesetre a knai visszautalja az árát (és nem a 2500 forint miatt kértem vissza, csak sportból), én meg beleteszek egy rendes relét.
Kérdés: szerintetek, ismerve a viszonyokat egy szilárdtestrelé hogyan reagálna? (10A helyett 100 amperos csúcs 1ms-ra, mondjuk). Nem szarból várat akarok építeni, csak érdekelne hogy a mágneskapcsolóval szemben az pl egyetlen egyszer maradna zárva - de akkor örökre?
Hát ez azért nem egy annyira olcsó szkóp (konkrétan egy kb 600 ezer forinos PICO 4425A autóipari szkóp), de itt van még egy mérés: a gyenge pont amúgy nem a szkóp lenne, (mert 400 millió minta / sec-el működik, az már csak elég...), hanem az árammérő fogó, de itt láthatod, az is visszaadja az 1 usec-es impulzust.
Ezen az ábrán a 30 amperos fogón látsz egy csúcsot - ha fejben extrapolálod a 30 A-en túli részt, az is kb 50-55 amperra jön ki.
Ezen a képen egy tápegység éppen egy kb 1,5-2 ezredmásodperces bekapcsolási áram-impulzust produkál. Ha az oszcilloszkópod éppen olyan üzemmódban van, amikor a mintavételezési sebessége 5 (vagy több) ezredmásodpercre van állítva (esetleg nem is képes ennél gyorsabban dolgozni), akkor a műszered számára ez az impulzus láthatatlan lesz (nem létezik).
Lassú (olcsó) oszcilloszkópok egyszerűen nem veszik észre a képességeikhez képest nagyon rövid idejű impulzusokat, a rajzolt görbén egyszerűen "kisimítják" azok helyeit. Szóval ahol a te szkópod szép sima áramot rajzol, ott attól még lehet, hogy volt egy 100 amperes áram-impulzus.
"mi kattan az árammérőben, és miért csak ott (amiatt) ragad össze a mágneskapcsoló?"
Az árammérőben nincs olyan dolog/alkatrész, ami a picike relé összeragadását okozhatja. Az árammérő olyan helyen vesz részt az áramkörben, ahonnan nem tudja megnövelni az áramot, csak mérni. Szóval az árammérőt nyugodtan kihúzhatod a gyanúsítottak listájáról :)
Azt viszont simán előfordulhat, hogy egy árammérő másként viselkedik (pl kattan) olyankor, amikor (tőle független okok miatt) extrém maga áramimpulzus fut át rajta. De ezt már más is írta.
Javítottam már pár ilyet, azt nem mondanám, hogy semelyikben nincs - jellemzően a kiccioccokra ez igaz, de a nevesebb gyártók gyári tápjaiban azért szokott lenni, és nem spórolják. Persze nyilván ez az árán is meglátszik.
Kis kiegészítés / korrekció a dologhoz: A kapcsitápok, laptop tápok gyakorlatilag egyenirányítással indulnak, és ez megy rá mint lüktető dc a kondira. A kondinak ilyen értelemben tök mindegy a hálózati 50Hz, mert nem AC van benne, hanem DC. Persze ettől még ugyanúgy megvan a jelenség, de nem az AC miatt elsősorban.
A képet kicsit árnyalja manapság az un PFC (Power Factor Correction) áramkör. Kérdés mi van benne, mit hagynak ki amikor vesz valaki valamilyen kicciocco tápot. Ugyanis ezekből elég sokféle van elvben és felépítésben is. Azaz pl. van aktív, passzív PFC is. Felépítéstől függően időnként előfordulhat, hogy esetleg a váltó oldalon is van valamilyen kondi, LC kör, szűrő, stb, de ez inkább főleg a passzív PFC tápokra igaz.
A normálisabb aktív PFC-s megoldásnál az AC körben kb nincs semmi, max detektálás (nullátmenet, esetlege gy differenciáló jellegű tag stb) ami vezérli magát a PFC áramkört.
Annyiban igazad van, hogyha a diódahíd után a DC ágon van kondi, és nincs detektálás, 0 átmenet figyelés és ennek megfelelő vezérlés a PFC részben, akkor az ugyanúgy betesz, hisz ha pl nem 0 átmenetkor kapcsolódik rá a diódahíd utáni kondi, akkor azt ugyanúgy egy végtelenhez közelítő dirac delta jellegű tüskével indul a töltése - mivel a kondi ebben a pillanatban a tranziens jelenségek miatt majdhogynem rövidzárnak minősül.
Amikor egy üres kondenzátort rákapcsolsz a hálózatra, akkor az hirtelen megpróbál feltöltődni, ettől kvázi egy pillanatra rövidzár szerűen viselkedik, több száz, sőt akár ezer++ ampert vesz fel.
A vezetékek azért nem égnek, és a kismegszakító azért nem csap le, mert ez a brutális áramfelvétel a másodperc ezred részéig tart, azután a kondenzátor már szépen töltődik és egyre csükken az áram. (tehát az összes kirántott energia csekély, de ettől még az áram hatása jelentketik ilyne rövid impulzusban is)
Tkp egy áram-tüskét kell elképzelni, ami igen rövid, de óriási értékű.
A fogyasztásmérőben egy mágnestekercs (pár) pörgeti a tárcsát (ennél 100* bonyolultabb, de a magyarázathoz ennyi elég), és abban a pillanatban mikor a hálózatot így "megrántja" valami, a tárcsa olyan "rugást" kap, szint eszószerint egy "mágneses ütést", hogy a különféle kopások, holtjátékok, stb miatt kattanó, pattanó, hangos koppanó hangot ad.
A hálózati változófeszültség másodpercenként 50x (valójában 100x) változik meg 0V és olyan 320V közt. Innen sejthető, ha éppen "mázlid van", és a 0V környékén kapcoslnak össze az érintkezők, nem tud nagy áram kialakulni, a feszültség szépen nő a kondenzátorban, ahogyan egy századmp alatt eléri a hálózati feszültség a csúcsértéket.
Ha viszont a 300V-os csúcs környékén kerül a hálózatra a kondenzátor, akkor bekövetkezik ez a hatalmas áramfelvételi tüske, ami a tápegység konstrukciójával (inrush védelem) kellene kiküszöbölni, illetve egy tetszőleges hálózati eszköz (akár kapcs. üz. tápok, nagy motorok, toroid trafók, stb) ki-bekapcsolására tervezett eszköznek is "illene" "kibírni" összeégés nélkül...
..pl. megfelelően túlméretezett relé beépítésével, vagy az átamlökés hatásait mérsékelő egyéb áramköri megoldások használatával.
Összegezve van egy gagyi szemétre való laptop tápod, és egy hasonló színvonalú, leges-legalja kínai kapcsolós konnektorod.
Ezekkel még nem is az a legnagyobb baj, hogy pocsékak, hanem, hogy az érintés és tűzvédelemmel is ugyanígy állnak.
Ezekben a gagyizott tápokban az árintésvédelem sokszpor jelképes, mikrométer vastag gyenge műanyag fólia választja el a kezedet és a laptop megfogható fém testét a hálózattól, illeteve bármiféle probléma, túlterhelés, belső hiba miatt remekül ki is gyulladnak.
Ilyenkor vagy megmenti az emberi életet, lakást, vagyontárgyakat a kismegszakító, a fi relé, stb, vagy nem.
Ami igazán tragikus ebben, egy ilyen termékben a műanyag ház, a kereskedelmi mechanizmus, az összeépítése, beültetés, szállítás, stb teszi ki az ár 99.99%-át, magyarul akár jól tervezett és szükséges alkatrészekkel igényesen megépített is lehetne, gyakorlatilag nem kerülne neked itt a világ túlfelén semmivel se többe.
Kéne vennem párezer érvéghüvelyt, és felmerült ekkora mennyiségben érdemes lenne esetleg aliexpress stb helyről rendelni?
Mennyire megbízható minőségűek ezek?
Rengeteg villanyszerelési cuccot árulnak kínai forrásból, a minősége és minősítése más kérdés. Múltkor wago-kat néztem teljes koppintással, de azt nem merném vállalni.
Viszont érvéghüvely, toldóhüvely talán. Na de nem örülnék neki ha pl vasból lenne és pár hónap múlva elkezdené felzabálni a korrózió, vagy hasonló dolog történne.
Nem tudom, hogy mennyi a max idő-igényed, de léteznek időzítős/visszaszámláló dugaljak, bennük komolyabb, pl 16 amperes érintkezőkkel. Vagy a mostani kapcsolóóráddal vezérelj egy nagyobb terhelhetőségű relét.
A kapcsolóüzemű tápegységekben lévő bazinagy puffer kondenzátor a feszültség alá helyezés pillanatában akár többször tíz amperrel is megránthtja a hálózatot (ilyenkor idegesebb kismegszakító le is csapódhat, zárlatra hivatkozva). Ha a szuperolcsó kapcsolóórádban lévő pici relé érintkezői nincsenek felkészítve effajta áramlökésekre, akkor öszezáródáskor összeolvadhatnak és csak pöckölésre válnak szét.
Naszóval, vettem egy kínai elektronikus időkapcsolót (mert hajlamos vagyok bekapcsolva felejteni a pákát). Az íróasztalon próbálgattam. Beállítottam mondjuk 10 percre - és kb. Az esetek 50%-ban nem kapcsolt ki. Az időzítést meg lehet szakítani. Ha megszakítom, akkor sem kapcsol ki. Ha megpöckölöm ujjal, akkor kiold a relé. Vagyis az a baj, hogy összeég az érintkezőpár. A terhelés egy notebook és egy monitor volt, a kütyü 10A névleges áramra készült.
Észrevettem, hogy bekapcsoláskor az árammérő vagy a hangfrekvenciás éjszakai áramátkapcsoló kattan egyet (?) bekapcsoláskor. Ha a kattanás nagyobb - relé besül. Ha kicsi - nem sül be.
A notebook tápja amúgy bedugáskor mindig hallhatóan pukkan - nem valami híres az inrush védelem.
Más lakásban (màs árammérő) a jelenség nincs.
Ekkora indiuktív komponen s lenne a fogyasztásmérőben?
Valami véletlen egybeesés lenne a kapacitás/induktivitás között?
Elképesztő ez a latinos műveltséged, de ha már ideírtad, másoltad volna le helyesen.
"Et tu, mi fili, Brute?"
Látom, nem tévedtem, amikor elmeállapotodról a betegség jutott eszembe. Talán kezelnek és nem sokáig érzed magad Julius Caesarnak. Ne félj senkitől sem, nem fog megölni egyetlen itt fórumozó sem. Még jó leszel te Napóleonnak is, amikor vert seregét az oroszoknál hagyva tart hazafelé.
"Amióta valaki megjegyezte egy fényképről (aminek itt tök mindegy, hogy milyen a minősége), hogy rossz a minősége, azóta nincs szó villanyról ebben a fórumban"
Nincs, mi? Egyszerűen lehengerlő az pofátlanság, jellemtelenség amivel a sors felruházott. Szerinted kiírta ezt a mondatot, ki volt az, aki a képminőségről kezdett el írni? Na ki, te szarházi barom?
"Amikor sötétben/félhomályban kell fotózni, akkor a digitális fényképezők automatikusan felemelik a fényérzékenység (ISO) értéküket, ettől jelentősen le tud romlani a kép minősége (kivéve: milliós profi fényképezőgépek):"
Ki terelte el a figyelmet a villanyról? Ki a troll? Te ilyen böszme vagy kecske.
Amióta valaki megjegyezte egy fényképről (aminek itt tök mindegy, hogy milyen a minősége), hogy rossz a minősége, azóta nincs szó villanyról ebben a fórumban
csak a trollok hörögnek a nagy (szellemi) sötétségben :)
Soha senkit ne próbálj nyilvánosan megszégyeníteni azért, mert még bízik abban, hogy magyar igazságszolgáltatás képes igazságot szolgáltatni neki. Mert ha ez a bizalom megszűnik, akkor nem marad más neki, mint az önbíráskodás, az illegális fegyverkereskedelem, satöbbi.
Van havi részletes adatszolgáltatásom erről, a problémát is úgy vettem észre, hogy az almérő felszerelésekor fényképek készültek. Ha nem lenne fénykép, csak a minimális kiszámlázott energiának kéne gyanúsnak lennie.
Igen, látom, hogy más óráknál a piros számjegynél is vannak függőlegesen osztásjelek. Az - szerintem feleslegesen - még pontosabb leolvasásra alkalmasak, de ott is egyértelműen jelöve van az utolsó számjegy, hogy az nem egész szám.
Ha úgy lenne , ahogyan írod , akkor minek a vonal az utolsó szám ablakának közepén vízszintesen ? Ott tudod a tizedeket leolvasni . Nézd meg egy valós pirosan jelölt tizedesnél is ott van a vonal . Szerintem.
Teljesen igazad van, sajnos a munkahelyem és az óra között van vagy 30 km. Ez a jó minőségű fénykép van, illetve a havi adatok, mely szerint egy bérbe vett iroda 3-4 fő használatával, hűtő, mikró, számítógépek, szerver, riasztó, világítás meg a cullang havi 890 forintból kijött a mérőállások szerint az utolsó, 10. hónapban.
Köszönöm, nyertem egy "A"-menüt, csak ezt hitelt érdemlően kell bebizonyítanom az osztályvezetőnek, meg kitalálnom, hogy hagyjam így a fenébe és almérőként fizessünk töredékét a fogyasztásnak, mert a bérbeadó olvassa, számolja ki és küldi a számlát.
Ha egységes a számsor, akkor egész érték. A törtet tizedes vesszővel, vagy külön kerettel esetleg színnel szokták jelölni. Láttam olyan mérőt is, ahol a számok felett ott a szorzószám is.
Kis segítséget szeretnék kérni, almérő, GH46F típus, hét számjegy, nincs tizedesvessző, az összes szám fekete, fekete a számok körül a keret is. Az jobb szélső (utolsó) számjegy az arab szám mellett a számláló jobb szélén tizedesjelek függőlegesen.
A kérdésem az lenne, hogy az utolsó számjegy az tizedes vagy egész szám?
Én egésznek gondolom, a tizedes értékeket (akinek szükséges) a két arab szám közötti tizedes vonalak száma adja meg.
" a gép gazdája nem tudja, hogy hogy a gépén egyáltalán lehet fényérzékenységet is állíthatni és többnyire azt sem tudja, hogy ilyen fajta képhibánál a rengeteg állítási lehetőség közül pont az ISO értéket kellene módosítania."
kecske, ráadásul te vagy az az 1%, aki ezt tudja. Mondd, te ennyire hülye vagy?
Na, erről beszélünk, hogy fel sem szeretnéd fogni, csak mondod tovább a magadét. És akkor ezek szerinted milliós, profi fényképezőgépe? Erről megy a sztori 3 napja, nem arról, hogy a júzer mit nem tekerget be.
Faraghatunk lefelé, az a következő kör (:- Én annó a mobilt is beraktam a beton épületben lévő beton kuckó "páncéjába", oszt kicsörgött. Éppen ráértem, nem volt bonyolult.
Senki sem állította, hogy egy fényképező nem tud manuális ISO-t.
Azt viszont feltételeztem, hogy a gép gazdája nem tudja, hogy hogy a gépén egyáltalán lehet fényérzékenységet is állíthatni és többnyire azt sem tudja, hogy ilyen fajta képhibánál a rengeteg állítási lehetőség közül pont az ISO értéket kellene módosítania.
Tehát most egy általad kitalált "állításomat" cáfoltad meg (amit soha nem mondtam).
már a legelső, 3-4Mpx-es, 4db ceruzaelemes alap digit.fénykező is tudta az manuálsi ISO-t évtizedekkel ezelőtt. de csak nagyon kevesen állították át autómatáról, mert nem is érdekelte őket a jó képminőség. a mostani "jó" RAW-ban is mentenek, és az az igazi kánaán
Amikor én VALÓBAN tévedek, arra minden eseteben létezik egyértelmű szakmai cáfolat, fizikai/logikai bizonyíték, stb. A reakció viszont többnyire valami homályos mellébeszélés, vagy hivatkozás egy alaptalan szóbeszédre, tévhitre, pletykára, ezerszer cáfolt városi legendára. Egy ilyen válasz nem válasz, csupán a butaság bizonyítéka, egy ilyen választ csak egy másik buta tekint tényleges cáfolatnak, én nem.
Amíg csak ilyen nevetséges minőségű reakciókat kapok, addig nyugodtan megmaradhatok abban a hitben, hogy tévedhetetlen vagyok :)
Valójában az van, hogy te nézel mindenkit hülyének, bármiféle fenntartás nélkül.
Idekeveredik bárki, laikus, rokonszakmás, akárki, azonnal osztod az észt, éppen hogy csak le nem hülyézed az első hozzászólásodban.
Amikor ezt valaki szóvá teszi, akkor meg megsértődsz, és jössz azzal, hogy mindenki _más_ milyen gonosz.
Ezen kellene elgondolkodnod egy pillanatig.
Azt hagyjuk is, hogy a fenenagy arcod és hozzáértésed hányszor égett már porig a topicban. De még ez sem lenne baj, ha képes lennél beismerni, hogy tévedtél, de ez a szó nem szerepel a szótáradban.
Valójában nem mindenki hülye, csak az emberek 50 százaléka.
És vannak, akik teljes erővel megpróbálnak megsértődni azon is, amin egy nem hülye (=önálló gondolkodásra képes) ember megsértődés előtt elgondolkodna egy másodpercig.
Nem az volt a kérdés, hogy mit tud beállítani, vagy mit nem, de mivel a minta kép pont jóra sikeredett, így lehet a júzer mégis tud valamit. Arról van szó, hogy a piacon lévő legkisebb belépőszintű gép, vagy okosabb kompakt is megcsinálja. Szokás szerint hülyeséget állítottál, ahogy szoktál. idézem: "(kivéve: milliós profi fényképezőgépek):" És most magyarázod a mellékszálat (ahogy szoktad). Tökre mindegy, hogy ki mit nem tud betekerni milyen gépen és tudja-e, hogy mi az az ISO ha nem kell hozzá sem profi, semmi milliós cucc.
"Bármilyen manuális géppel megcsinálhatod, hogy nem basztatja az ISOt automatán"
A digitális fényképezők gazdáinak 99 százaléka azt sem tudja, hogy hol/hogyan lehet kézzel beállítani (rögzíteni) az ISO értéket, vagy hogy mire is jó ez egyáltalán (és mikor nem kéne babrálni). Ezért tételeztem fel a kérdezőről is ugyanezt.
Amúgy meg a fénykép minősége a célnak teljesen megfelelő.
Nem az volt a kérdés, hogy mit tud a gazdája, vagy mit nem (bár a fotó alapján ha megszámolhatók a kiégett dolgok, akkor lehet mégis tud valamit), hanem a valótlan állításod, miszerint "(kivéve: milliós profi fényképezőgépek):". Erre írtam, hogy jó lesz az 100ezres környéki teljesen kezdő bárminek is, csak sikerült nagyot mondani (ahogy szoktad) aztán most meg másról beszélsz (ahogy szoktad).
"Bármilyen manuális géppel megcsinálhatod, hogy nem basztatja az ISOt automatán"
A digitális fényképezők gazdáinak 99 százaléka azt sem tudja, hogy hol/hogyan lehet kézzel beállítani (rögzíteni) az ISO értéket, vagy hogy mire is jó ez egyáltalán (és mikor nem kéne babrálni). Ezért tételeztem fel a kérdezőről is ugyanezt.
Amúgy meg a fénykép minősége a célnak teljesen megfelelő.
Szerintem messze van ez a rossztól, legalábbis pont látni rajta, amit kellene és általában sokkal trébb dolgok szoktak előfordulni. Próbáltál már ilyet kigépészkedni?
Bármilyen manuális géppel megcsinálhatod, hogy nem basztatja az ISOt automatán, egyik saját pár éves nyugdíjas gépemet objektívvel együtt éppen most adtam el 60ezresért, csak hogy ismét be lehessen kategorizálni, hogy mennyire nagyot szerettél volna mondani. Bármelyik legolcsóbb tükrösmilc már alapban alkalmas ilyesmire (annak ellenére, hogy elborult a piac és nem lehet 100ezresért új kitet venni, mint jó pár éve). A minta képed meg arra is érvényes, ha kézzel varázslod az ISOt, de szerintem most ne menjünk bele a Bunsen-Roscoeba, elég annyi, hogy ismét nagy hülyeséget írtál.
Én úgy vagyok ezzel, hogy egy pici izzó vezetékezése (forrasztás? foglalat?) százszor nagyobb munka, mint egy jó hosszú lábú kondenzátor gyári kivezetéseit egyszerűen bekötni (akár wagóba, akár közvetlenül a nagy izzó foglalatába)
Jaj..... nem azért kérdeztem mert annyira sík vagyok a fotó témához. Igazából az eszköz típusa érdekelne a kérdező tollából, hiszen a fotót ő készítette.
Amikor sötétben/félhomályban kell fotózni, akkor a digitális fényképezők automatikusan felemelik a fényérzékenység (ISO) értéküket, ettől jelentősen le tud romlani a kép minősége (kivéve: milliós profi fényképezőgépek):
"valahol szivárognia kell áramnak hogy az parazsoljon,"
Ha a lámpához menő fázisvezető szál mellett hosszan, párhuzamosan fut (pl ugyanabban a kábelben) egy olyan vezeték, amiben állandóan fázis van (pl egy dugalj fázisvezetője), akkor a két vezeték között kialakulhat akkora kapacitás, ami már elegendő szivárgó áramot biztosít egy ilyen parázsláshoz.
Ez a parázslás valószínűleg annyira kevés energiát fogyaszt (pl 3-10 forint/hónap), hogy nem is érdemes foglalkozni vele.
5. Villamos berendezések helyszíni összeszerelésére, javítására és karbantartására !!! vonatkozó követelmények
5.1. A villamos berendezésen végzett szerelési munka végén, a szerelési munka részeként, egyszemélyes munka esetén a munkát végzőnek, csoportban végzett munka esetén a csoport vezetőjének a munka eredményét még az üzembe helyezés előtt !!!! a következő vizsgálatokkal ellenőriznie kell:
a) ellenőrzés szemrevételezéssel;
b) védővezető vizsgálata (szemrevételezés, folytonosság mérése);
c) szigetelésvizsgálatok (szigetelésiellenállás-mérés, villamosszilárdság-vizsgálatok) és
Ezt egy hülyeség ide hozni. Itt nem arról van szó, hogy kell VBF-et végeztetni felújítás után, vagy nem. Persze, hogy kell. Hanem arról, hogy a VBF nélküli, bármilyen villamos szakembernek a munkája végén azt bizonyos szempontokból ellenőriznie kell, mely ellenőrzések egy kivételével még egy szigetelési ellenállás mérőt sem igényelnek, csak egy próbalámpa-fáziskeresőt. Ezek az ellenőrzési tevékenységek össze voltak szedve a szerelői ellenőrzés címszó alatt, korábbi előírásokban. Most meg a VMBSZ-ben a tevékenységek vannak felsorolva, de nincs megemlítve, hogy ez szerelői ellenőrzés. Erre utaltam, hogy ez buta embereknek elég ahhoz, hogy azt mondják, megszűnt. Dehogy szűnt meg. A név szűnt meg, a korábbi név tartalma meg nem.
Arról már nem is beszélve, hogy bizonyos szabványok még a nevet is életben tartják.
Itt bármilyen közbenső helyzet előfordulhatott. Az is, hogy az összes dugaszolóaljzatot ellenőrizte, és rendben találta.
Aki ehhez ért, az egyedül Kádár Aba volt, és ő egyszer azt mondta, az esetek nagyon nagy százalékában nincs egy bűnös, azt csak az igazságszolgáltatás hiszi, hogy van.
Tudtok valamilyen megoldást arra, hogy a ház egy áramkörének 2,5mm2-es "gerinc" vezetékéről úgy ágazzak le, hogy ne kelljen elvágni ezt a "gerinc" vezetéket?
Tehát a vezeték megszakítás nélkül menne tovább, csak leágazok mondjuk egy konnektorhoz.
Jó lenne valamilyen korszerű rugós/wagós megoldás, nem csavaros.
Nincs erre valamilyen spéci wago esetleg (ahol pl. nem elvágott vezetéket dugunk be)?
Nnna, holnap megint megcsörrentem a májsztrót, aztán érdeklődöm, mi a pennysylvania van. Még semmi fizetés és dokumentálás nem történt. Arról volt szó, hogy az emberem intézi, de ha sosem jön ide, akkor sosem lesz szabványosítás.
Nemrég csináltattunk ilyet hálózatfelújítás után (elvileg 5 évente kötelező). 9 lakásos társasházra ~80eFt + UFÓ és kaptunk egy nagyon alapos jegyzőkönyvet.
Újrafogalmazták a fogalommeghatározásokat: megszűnt a szerelői ellenőrzés és a szabványossági felülvizsgálat!
Új!!!! (értsd: helyettük) fogalom avillamos biztonsági felülvizsgálat, amely magában foglalja - az áramütés elleni védelem !!!! és - a szabványos állapot (tűzvédelmi jellegű) felülvizsgálatát.
----
szemrevételezés: olyan villamos biztonsági felülvizsgálat, amely hozzáférést elősegítő eszközök vagy szerszámok használata nélkül felfedi a szemmel látható hibákat;
villamos biztonsági felülvizsgálat: a villamos berendezések olyan részletes a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor !!!!!!!! és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát;
Még nyár elején döntöttem úgy, hogy 3 fázis kell nekem az 1 helyett. Kerestem egy regisztrált szerelőt, aki jelezte, hogy szekrényből hiány van mostanság, lehet, hogy elhúzódik a dolog. Mondjuk azért 5 hónapra nem számítottam. A villanyászt néha felhívtam, mi a helyzet, általában pár napon belüli érkezést ígért, persze sosem lett belőle semmi. Volt, hogy már megjött a dobozom is, aztán rá egy hétre megint azt mondta, hogy még nem jött meg. Most már nem is hívom, értelmetlen.
Ez a doboz- mizéria fennáll még? Vagy csak szédít a mester?
Ha belenézünk a történelembe, szegény kislány az előírások változásainak áldozata lett. Valamikor a nullavezetőről átkötni a védővezetőre, az meg volt engedve (hajlékony csatlakozóvezetőben akkor se). A szakemberek nagy része meg, ahogy azt 40 éves érintésvédelmi felülvizsgálói tapasztalatom alapján láttam, nem követte az iskolában tanultak lehetséges változásait még akkor sem, mikor az ántivilágban munkaidő alatt és ingyen megtehette volna. Így adódtak olyan szomorú, vagy röhejes helyzetek, hogy a nagyvállalatnál a villanyszerelő szakmai vetélkedőre irányzott házi ismeretfelújító oktatásra az önjelölt oktató munkavédelmi felelős a srácokat tájékoztatta, hogy a törpefeszültség határa 42 V, majd kiment, és a kijelölt oktató, én, tájékoztatta a hallgatóságot, hogy az már 20 éve nem 42 V, hanem 48. :D Vagy hogy az ember villanyszerelő szakoktatót világosít fel arról, hogy a szabvány már nem úgy szól, ahogy régen szólt.
De a véresszájúaknak (a facebookon sok ilyen kommentátor van) azt sem szabadna elfelejteni, hogy eleve ezt a nullázás témát ez úgy 1940 és 1980 között először tanultuk.
A végső kijelentés pedig az lenne, hogy ha az ellenőrzés nem marad el... Igen, de a magyaros ostobaság az határtalan, mint ahogy más platformokon látom, mivel a VMBSZ-ben az újrafogalmazások miatt a szerelői ellenőrzés kifejezés eltűnt, még felülvizsgálók is úgy foglaltak állást, hogy a szerelői ellenőrzés megszűnt. Nyilván az ostobábbja, de hát az ostobák tudják igazán vinni a népet. :D És eleve ők a meggyőzhetetlenek.
Akkor elárulom hogy albérlet, csakhát köztudott hogy a tulajok b@nak bármit kifizetni, sőt elkezdenek pofátlankodni, hogy te b@tad el, csináltasd meg, fizesd ki. Köztesen jól járok az egyértelműen rossz helyett egy olcsóval, ami azért 1-2 évig működni fog.
Régi házakban a radiátor meg a gázhálózat teljesen független mindentől, max a kazán dugalja földeli ahol esetleg a nullából csináltak egyben földelést is.
Gázcső a földben nem fém, sőt köpenycső védi a fém részt.
Ha áram alá kerül észre se venni amíg meg nem fogják. Festett radiátor, festett cső, hajópadló, ha picit csípett esetleg nem volt halálos, csak a fürdőkádból fogva...
Gondolom ezért enyhe a büntetés mert esetleg a régi egyszínű alukábeleket összecserélni nem nagy kunszt, de arra számítani hogy valaki esetleg a nullából csinált földelést valahol...
Sok régi 3 fázisú gép is aminek kell a mágneskapcsolójának a nulla az a földelésről kapja mert még csak 4 vezetékes a zsinórja. Vagy a föld-nulla összekötve hogy földelés is legyen meg a nulla is meglegyen. Egy ilyen 3 fázisú dugaljból készült 240V konnektorba bedugva egy éti kazán pont az lehet mint a cikkben.
Diszperzites szerelők azt pödrik be amilyen éppen a kezükbe akad a vödörben. 10-20 év múlva meg jöhet a tragédia, mondván azé a felelősség aki utoljára hozzányúl.
Tehát szerintem csak annyi történt hogy egy körön a fázis-nulla felcserélődött. Ami nem lenne életveszélyes szabályos szerelés esetén...
Nem kívántam, hogy ilyen gyorsan legyen ilyen visszajelzése a btk-s, balesetes kommentnek :(, nagyon sokszor felesleges károgónak minősítem saját magamat is.
mi történhetett pontosan?
"A fordított vezetékbekötés, és a ház régi hálózatának szabálytalanságai miatt a ház fűtésrendszere és a gázvezeték hálózati feszültség alá került."
Nem értem, hogy a fűtésre hogy került ki a 220 V.
A bejövő szakaszon - vagy inkább később valami dobozban - rá lett volna kötve az EPH-nak szánt szakaszra (fűtés, gázcső) a fázis ?
És az elfolyó víz meg volt a 0?
(ha ezt történt, akkor miért nem történt bizti lecsapdosás?
a két csőhálózat - ha fémből van - végül is földpontenciálnak tekinthető, vagy rosszul gondolom?)
Ha valakinek triviális ezekből az info-kból, lécci írja már meg, (kicsit fáradt vagyok most hozzá)
Átverés. Ezen az aksin lévő kapacitás értékből két szánjegy egészen biztosan hazugság.
És csak remélheted azt, hogy nem az első két számjegy az :)
Nekem sikerült olyan 3000-eseket vennem, amik VALÓBAN tudják a 3000 mAh kapcitást, ekkora szerencséd neked nem lesz. Elfogadható minőségű 18650-es aksi valószínűleg nem létezik 1500-2000 Ft alatt.
Nyilván a gyártóknál nem csak mérnökök, hanem jogászok is vannak és ők úgy látták jobbnak, hogy mivel nem tudják, hogy mi van a villanyóra előtt, ezért tegye be mindenki a biztosítót, abból baj nem lehet, meg hát forgalmat is generál. $$$
Humornak szántad? Mert komolyan meg lett magyarázva és indokolva a helyzet.
Igen, és pont itt kell elgondolkodni. Ami a legrand/schneider aljánál olcsóbb, az valószínűleg nagyon szar. (Beszélgetünk egy párezer forintos szerelvényről, az említett két gyártótól)
Van az a mondás, hogy nincs nekem annyi pénzem, hogy nagyon olcsó cuccot vegyek...
Na jó kis vitát generáltam. :) Nincs villámhárító a házon.
Nyilván a gyártóknál nem csak mérnökök, hanem jogászok is vannak és ők úgy látták jobbnak, hogy mivel nem tudják, hogy mi van a villanyóra előtt, ezért tegye be mindenki a biztosítót, abból baj nem lehet, meg hát forgalmat is generál. $$$
Én se tudom, hogy mi van a villanyóra előtt, viszont ha 4 helyre befér egy megfelelő biztosító, ami elérhető árú, akkor betenném. TI akik jobban ismeritek az elérhető eszközöket, létezik ilyen?
A csoki LG Liitokala matricával mind Aliról jött, mind rendben volt. 40-50 darabjával jött, akkoriban még + szállítási költség sem volt. Miért nem rendeltem 1000-resével nem is értem.
A Liitokala 500 töltő mindet 2950-3050mAh-ra mérte, azóta is mind szolgál ezt pakoltam mindenbe és a forrfül miatt jól forrasztható volt ha az embernek nincs ponthegesztője.
10000 mAh-snál már csak a 99999-es a jobb, direkt vettem is, kijön belőle 200-400 mAh és csókolom. De legalább fele tömeg, ha 40 darabot cipelni kell. Idehaza nézzél, AliEbayről lutri az egész és úgyis hazudnak olyan kapacitásokat, ami fizikailag lehetetlen.
A kékek meg rollerakksikból lettek bontva, de azt hiszem nem túl magas a max. leadott áram amit tudnak. Viszont 3000 feletti a kapacitás és 350fz volt darabja. Volt. Már ezt se tudom ennyiért.
Multiméterrel hány V-ot mérsz rajtuk? 2.7V alatt azt hiszem már mélykisülés, de még onnan is vissza szoktak jönni és jól működnek. Egyébként nem egy nagy durranás ez a fajta, még új korában sem.
Ha forrfüleseket keresel, még forrasztani is könnyebb lesz, (nem tudom mennyit ér meg Neked a cucc) Ez már a Te döntésed, bontottból is lehet jókat kifogni, nem feltétlen csak az újak lesznek jók.
Nekem ez a kismegszakítós sztori égett be az agyamba, logikusnak is tűnt hogy akkora áramok ki tudnak alakulni rövid időre amit az nem képes károsodás nélkül megszakítani.
Na mindegy, alapvetően mindent rendes tervező tervez nálunk, és én vezérléses/gyengeáramos vagyok, csak érdekelnek a miértek...
Nem nagyon tudom már, ki kivel van, mert nincs türelmem folyamatábrákat rajzolni rólatok, de az biztos, hogy a Dehn pont 15 éve büszkélkedett azzal, hogy a szikraköz-oltótechnológiájuk úgy meg tudja különböztetni a villámáramot és a hálózati utánfolyó áramot, hogy az 25 kA-es villámáramot ráküldve az 1. fokozatra a 25 kA-nél valamivel kisebb utánfolyó áramnál a 35 A késes betét nem olvad ki.
Így van az, amit lejjebb írtam, hogy nem kell előtétbiztosító akkor, ha a katalógusbeli max. előtétbiztosító értékénél kisebb főbiztosító van a főágban, mert az a villámáramtól nem olvad ki, ha meg az 1. fokozat épp felrobbanni készül, akkor persze csak kiolvad, miként az kötelessége.
"Ha van főbiztosító, melynek értéke nem nagyobb, mint a katalógusban megengedett előtétbiztosító, akkor nem kell külön előtétbiztosító."
Ez eddig világos is, a kérdés csupán annyi hogy az a bizonyos főbiztosító zárlati megszakítóképessége számít-e?
Mert ha egy 25 vagy 50kA-es első fokozat képes lenne kezelni is a bejövő túlfeszültséget, gondolom a főbiztosítónak is tudni kellene kezelni/megszakítani azt nem?
Innen indultunk, anno jópár éve legalábbis még ez volt a mantra (egyszer kíváncsiságból/érdeklődésből egy villám/túlfesz oktatásra beültem).
De a terveket megnézve amiből dolgozunk a cégnél ott is ezt látom.
Annyira nem érint napi szinten a téma, csak érdekel hogy mi a hivatalos álláspont erről.
Attól hogy jó sokat írsz és nyomod a diplomafétist nem fogod fel miről irtam. Nem is baj, nem várom már el tőled.
Maradjunk annyiban hogy én továbbra is a tervezési segédlet (és sok gyártónál elérhető tervező szoftver) alapján fogok ilyeneket méretezni, te meg Elekkel lamentálsz majd tovább hogy miért hülye minden gyártó és mérnök rajtatok kívül.
Így ti is és én is boldogak leszünk, nem kell meggyőzni egymást.
Honnan jön a túlfesz amire számítunk és kezelni akarjuk ?
Mekkora feszültség szinten? Milyen impulzus alakkal (vagy tartós-e?) ? Mennyi energiát kell nyelnie a védelemnek és mennyi idő alatt?
Ezeken kéne elgondolkodni (a többdiplomás állítőlag közte villanymérnöki is) egyéneknek...
---
A konkrét esetben kb.
Jöhet a szolgáltató felől a csatlakozó vezetéken és - lehet akár T1 szintű impulzus is >> villám elsődleges hatása - lehet csak T2 T3 szintű impulzus is >> villám másodlagos hatása vagy belső okok - lehet tartós túlfesz is T3 esetleg T2 szintű >> hálózati gond vagy belső okok
Keletkezhet az ingatlanon belül és villámhárító híján - lehet akár T2 szintű impulzus is >> villám másodlagos hatása - lehet csak T3 szintű impulzus is >> villám másodlagos hatása vagy belső okok - lehet tartós túlfesz is T3 esetleg T2 szintű >> hálózati gond vagy belső okok
Az ingatlanon belül akkor lesz T2 szintűnél nagyobb csak, ha
nincs villámhárító és telibe talál >> biztosítás véd/fizet csak !!! lehet ugyan T1 szinttel próbálkozni, de értelmetlen a korlátozott működési hatóköre miatt
van villámhárító DE villám RÉSZáram is lehetséges a kialakítása miatt (nem elszigetelt megoldású) ekkor a T1 kell oda ahol a villám részáram bejuthat
Ha T1 T2 T3 szintre előírt impulzusnál durvább vagy tartósabb érkezik. Akkor a szokvány varisztor alapú eszköz tönkrefog menni és kész.
A tönkremenés esetére gondoskodni kell az túláram megszakításáról. Erre a jobb cuccok képesek is külső eszköz nélkül is.
HA nem akkor is a túláram helyes kilakítás esetén KORLÁTOZOTT!!! és kezelni fogja a meglévő túláram védelmi eszköz (kismegszakító/olvadó)
Megj: kivétel a villámhárító nélküli telitalálat az ingatlanon belül.
-----
Nem igazán bonyolult csak TÖBB szempont is játszik egyszerre.
A tuti megoldás a Faraday kalitka szintű villámhárító (esteleg a T0 szintű védelem) és a T1+T2+T3 szintű védelem.
A családiház kategóriás ingatlanokon ritka a villámhárató ! Ezeknél, - a szolgáltatói irányból a T1+T2 játszik - más irányból a T2 játszik
Ha van villámhárító akkor a kialakításától függ a túlfeszvédelem megoldása is.
Egy jó túlfeszültségvédelem az lekezeli az elég ritka, 200 kA-es villámcsapást is. Természetesen a világban már volt 4-500 kA-es villám is, hát akkor, ha a ház le is ég, de legalább benne van az ember a Guinness rekordok között. Egy 500-asra gondolom esik hatszáz 20-as, így aztán a jó túlfeszültségvédelemmel ellátott ház 500-1000 évig nyugodtan van. Jó túlfeszültségvédelem alatt nem értendő a T1+T2 kombinált.
kecskének halvány fingja nincs, miről írsz. Nem tudja , mit jelent a kA a kismegszakítón, pedig a hülyéje igen sokat készült az utóbbi időben a kismegszakítókból.
Időközben többször nekifutottam a kísérletezgetésnek és revideálnám a korábban írtakat.
Csak egy konnektornál tapasztalható azt, hogy mindegy milyen földelt eszközt (mosógép, kenyérsütő, egyszerű hosszabbítós elosztó) dugok bele, ha le van választva a földelő pontja a ház földelő hálózatáról, akkor a konnektor földelő villáinál is megjelenik (valamennyi) feszültség.
Más konnektoroknál csak akkor tapasztalható ugyanez, ha valamilyen motoros (kondenzátoros) eszközt dugok beléjük. A földelt hosszabbítós elosztó bedugásakor nem mutatnak a konnektor földelő villái fázist. De ha az elosztóba bedugom pl. a mosógépet, akkor egyből megjelenik a konnektor és a hosszabbítós elosztó földelő villáinál is a fázis.
Erre lehet magyarázat ötfelezős és _ZE válasza.
Illetve valószínűsíthető, hogy az a konnektor meghibásodott, ami a beledugott eszköztől függetlenül mindig fázist mutat a földelési villáin. Mindezt laikusként kikövetkeztetve.
"Lehet, hogy a túlfesz védő nem is képes a kismegszaító számára ártalmas mértékű zárlati áramot csinálni, előbb olvad el és válik gőzzé a bele."
Na jó én itt feladom, ez olyan mint galambbal sakkozni:-)
Bakker, te is a kis szaros index fórumról a fotelből okosabb vagy mint az a pár ezer szakember aki gyártja, tervezi ezeket a rendszereket, nem semmi. Nyilván viccből írnak rá mindenféle kA érteket ezekre, ami rá van írva azt tudja, nem válik gőzzé.
"Szaladj ki és nézd meg hány kA zárlati megszakítóképességű az a kismegszakító"
Te meg nézd meg, hogy a túlfesz védőnél mekkora az a max energiatartalom ami felett már a gyártója is csak istenben bízik, mert annál nagyobb erejű villám esetén már ő sem vállal semmi felelősséget.
Lehet, hogy a túlfesz védő nem is képes a kismegszaító számára ártalmas mértékű zárlati áramot csinálni, előbb olvad el és válik gőzzé a bele.
Ha bármekkora villám elleni védelmet szeretnél, akkor a villanyóra elé tegyél villámhárítót, profi szikraközökkel sűrűn kiegészítve. Ami feszültség túlél egy villánhárítót és átjön egy(több) okosan megválasztott szikraközön is, azzal már valószanűleg lazán elbánik a kismegszakító és a T 1-es túlfeszvédő is..
Egyébként lehetne szikraköznek tekinteni az utcáról bejövő kábel érszigetelésének átütési fezültségét is. Lehet, hogy már az miatt sem jöhet be a lakásig akkora feszültség, ami képes egbeolvasztani a kismegszakító belét. :)
Kétségtelen, hogy a fázisceruza valamivel halványabban világít, amikor -szétválasztott földelés esetén- a konnektor földelő villáihoz érintem, mint amikor a konnektor fázis bekötési pontjához.
Az nem is kérdés, hogy visszakötöm a földelést a kötődoboznál, de a válaszod elgondolkodtatott.
Elgondolkodtatott, mert valami olyan válaszra számítottam, hogy "Ez teljesen természetes, mert ha a konnektor földelése nincs bekötve az épület földelő hálózatába, akkor a konnektorba dugott földelt eszköz belső áramköre vagy egyebek miatt, az eszköz dugvilláján keresztül a konnektor földelési csatlakozóján üzemszerűen megjelenik (valamennyi) feszültség."
Valami hasonló választ reméltem, de az általad írtakat úgy értelmezem, hogy nem normális, nem üzemszerű, hogy a vázolt helyzetben a konnektor földelő villájánál feszültséget mutat a fázisceruza.
Kíváncsiságból a ház más pontjain is elvégeztem a 'kísérletemet' és mindenütt ugyanazt tapasztaltam.
Más földelt konnektoroknál is, ha a földelő pontjukat leválasztottam a ház földelő hálózatáról és így dugtam beléjük földelt eszközt (pl. földelt hosszabbítós elosztót, földelt kenyérsütőt), akkor a konnektorok földelő villáján is megjelent (valamennyi) feszültség. Függetlenül attól, hogy használtam/bekapcsoltam volna az eszközt.
A MIÉRT-re még mindig nem tudom a választ. Jó lenne érteni.
És már abban sem vagyok biztos, hogy ennek így kell-e lennie.
"ha a mért vezeték egy soros olvadóbetéttel indul, majd utána jön a levezető a föld felé akkor az olvadóbetét kiég és a túlfeszvédelem védi a fogyasztói àramköröket."
A villanyóra előtt kismegszakító van, amely a túlfeszültség védő által generált zárlatra megszakítja az áramkört (és ki is zárta az utca felől támadó túlfeszültséget).
A fázisceruza a földhöz (rajtad keresztül) kpépest mutat valamilyen potenciált. Ez lehet például a berendezésben lévő tápoldalon lévő szűrő (fázis - kondenzátor - készülékház/védőföld - kondenzátor - nulla "kezdetű" kapcsolás) szivárgási áramából adódó potenciálkülönbség.
A fázisceruza sokszor megtévesztő információt szolgáltat, pl akár annyira pici elektromosságtól is világíthat, aminek még a százszorosa is emberre ártalmatlan, elektromos szempontból teljesen jelentéktelen (gyakorlatilag nulla energiatartalmú). Ezért sok szakember szinte soha nem használ fázisceruzát.
De ha a mért vezeték egy soros olvadóbetéttel indul, majd utána jön a levezető a föld felé akkor az olvadóbetét kiég és a túlfeszvédelem védi a fogyasztói àramköröket.
Biztosítás nélkül valami lángolni fog.
Nézz meg tervezési segédleteket, nem én ötöltem ki.
Szerelvényeknél a legtöbb rugós bekötésnél van valamilyen kioldó lehetőség. pl a vezeték-lyuk mellett egy kis rés, hová egy pici lapos csavarhúzót kell betolni és akkor kijön a vezeték.
Az olcsó (nem nyitható) wagóknál nincs ilyen lehetőség.
A kapcsolók hivatalos gyári műszaki leírásában NÉHA megadják, hogy hivatalosan alkalmas-e alu vezetékre. Ha nem írja (vagy nem létezik gyártói honlap), akkor marad a saját felelősség. Az alu paszta oda lehet, hogy felesleges, de biztosan nem fog ártani a kötésnek.
Sziasztok, egy földelt konnektor működési elvének elmagyarázását szeretném kérni Tőletek.
- Adott egy földelt fali konnektor, amibe egy földelt háztartási eszköz (most egy mosógép) van bedugva.
- Az eszköz csak be van dugva a konnektorba, de nincs bekapcsolva, nincs használatban. Jelenleg.
- A konnektor felett, tőle kb. 1,7 m magasságban van egy fali kötődoboz. Ebből vannak levezetve konnektorhoz a fekete, kék, zöld-sárga vezetékek.
Miért van az, hogy amikor a kötődobozban a konnektor felé menő zöld-sárga földelővezetéket kikötöm a ház zöld-sárga hálózatából, akkor a konnektornál a földelő villákon a fázisceruza fázis jelenlétét mutatja mindaddig, amíg a konnektorba dugott eszközt ki nem húzom a konnektorból.
Biztos vagyok benne, hogy számotokra, szakemberek számára ez triviális. Én is szeretném megérteni.
Webáruházban 4 különböző cuccot 4 különböző oldalon szokás rendelni. Amelyik webáuház eltér ettől, ott eleve gyanús, hogy valami aljasság lehet a dologban.
A sok közül ez csak az egyik jele a szándékos megtévesztésnek.
Ilyen átverős al-oldalt többet is találtam a Banggood.com-on, ami szintén a haszonelvű szándékosságot bizonyítja (Btk. 373. § Csalás).
Pont nem kell elé semmi és a mérés utáni első szerelvény legyen.
Ugyanis pont hogy ő akkor fog vezetni a föld felé, mikor minden más szét akar égni.
Ha beteszel egy védelmet elé és az megszólal, nem fog elérni a túlfesz a védőhőz. Más utat fog keresni, adott esetben készülékeken megy át. Tehát 4 modulban bármelyik belefér, az hogy cserélhető e?
Gondolom NINCS villámvédelem (villámhárító) kiépítve az ingtalanon.
Akkor T1 szintű rúgás csak a szolgáltató felől érkezhet a csatlakozó vezetéken át. A szolgáltatói irányból viszont a durva fokozatú olvadó valahol ott van a csatlakozó vezetéken.
*****
A telitalálat ellen pedig nem véd a T1 sem !!! ha nincs "villámhárító" rendszer. Akkor telitalálat esetén csak a megfelelő biztosítás véd meg ... anyagilag.
Köszönöm a választ, és a tippeket, ezek szerint nem lehet a meglévőn segíteni. Legolcsóbbnak az AKCENT tűnik (szállítással együtt is, és annyira nem lehet rossz ha a mentavill is forgalmazza), ez alu vezetéket is fogad? Említettem hogy nem tudom miért van kettes kapcsoló ha csak egy izzó van van, lehet egyest veszek akkor ha úgyis csak ér lesz kapcsolva.
Úgy nézem rugós bekötésű a kapcsoló, ami emlékeim szerint annyi, hogy csak betolom a vezetéket. Ha később cserére kerülne sor, akkor ki is lehet ráncigálni ebből a rugós bekötésből a kábelt, vagy csak levágni lehet? A wago is "rugós" elvű tulajdonképpen, ott az alu vezetékre alu pasztát javasolnak, bár mondjuk itt max fél ampert fog kapcsolni... halogén izzó esetén.
Az ismerősöd nem átverte az eladó, hanem az ismerősöd hülye, mint a se&&. Ugyanis a termékoldalon van: -ET616 kábelteszter (21438,59HUF)
-ET618 kábelteszter (23088,03HUF) -3 darab remote ID (6181,27HUF) -7 darab remote ID (9067,79HUF)
amiből ő kiválasztotta a harmadikat, ami önmagában valóban nem sok dologra jó - az első vagy a második tétel mellég megvásárolva alkalmas arra, hogy UTP-kábeleket beazonosítson vele. (A kábel egyik végére rádugni ezeket a dobozkákat, a másik végére meg a tesztert, és szépen lehet látni, hogy melyik kábel túlsó végére melyik dobozka van dugva.
Ott meg van rá egy söröm, hogy a képet nézte és az alapértelmezett legolcsóbb árhoz ez a 3 modul van rendelve, majd ész nélkül nyomta a gombot. Kici calás, meg néha köpködöm a Bangoodot, de ebben az esetben a júzer bukott.
voltam már én is hasonló cipőben: kevés volt már a hely a villanyóra felett a főelosztó sínjén és én még egy túlfeszültség levetetést is be akartam tenni.
Két trükköt csináltam:
1- regisztrált szerelővel kihozattam a PEN vezetőt a villanyórából (megszüntettettem a villanyórából kijövő nullvezetőt)
2- olyan T1+T2 túlfeszültség levezetőt alkalmaztam, amelynek elég csupán három modul-hely a sínen. Pl ilyet:
Egy nem profi kérdése, ez egy (gondolom régi) világításkapcsoló:
Nem tökéletesen kapcsol már, értsd bekapcsoláskor időnként vibrál kicsit, vagy fel se gyullad. Érdemes valamit tökölni vele (kontakt spray ilyesmi) vagy inkább újat érdemes venni? Ha igen, mi passzol ehhez színben méretben? Mellesleg érdekesen kötötték be, mert ugyan egy izzót kapcsol, mindkét kapcsolónak be kell lennie kapcsolva, hogy az izzó világítson. Köszönöm.
úlfeszültség levezetőt szeretnék beépíteni. Nézegettem T2 és T1+T2 típusokat is, több márkából is, viszont elakadtam ott, hogy beférne-e a dolog abba a szekrénybe, ahová tenném: A ház oldalában van a villayóra, 3 fázissal és hozzá tartozik egy 12 modulos doboz. Ebben jelenleg 2 db FI relé van, illetve ide érkezik be a földelő szonda is. Csináltam róla egy képet. PEN szétválasztás is itt van. Ideális helynek tűnik.
Az egyik FI relét el tudom költöztetni, így 8 modulnyi hely állna rendelkezésre a beavatkozásra.
A gyártói katalógusokat böngészve a levezető 4 modulhelyből megoldható és célszerű a levezető elé betenni egy olvadó biztosítékot (vagy mást?). Utóbbiból viszont nem találtam olyat, ami megfelelő paraméterekkel rendelkezik (gyártói katalógus alapján) és befér 4 modulnyi helyre és nem horror az ára. Persze lehet, hogy nem azt néztem, amit kellett volna.
Tudnátok segíteni konkrét típussal, termékvonal ajánlásával, ami erre a biztosítási célra megfelelő volna és befér 4 modulnyi helyre? Lehetőleg olyasmit keresek, ami cserélhető betétes rendszerű, és nem kell az egészet kukázni "használat" után. Köszönöm!
Bogácson és Hernádnémetiben a vajda házának hátfala ki van tapétázva fogyasztásmérő dobozokkal.
(16db) mindegyik FI relével+ dugaljjal.
A saját emberkéinek adja tovább az áramot, mivel másnál nincs. De a fogyasztásmérőt persze nem használja. nyáron napi 1000Ft--télen 2000 Ft-t kér. Ha nem már rántja is ki a Tescos hosszabbitót.
"Urak, volt régebben valami rendelet, aszf, jogszabály, (nem tudom pontosan micsoda), hogy elektromos energia más fogyasztási helyre, másik ingatlanra nem adható át, nem köthető át. (pl 300méter összedugdosott hosszabbítóval)"
Bemegy a tűzoltó, katasztrófa védő, elmü akárki, és azzal kezdi, hogy lekapcsolja a kismegszakítót az óránál, majd valahogy mégis sikerül magát agyonüttetni árammal.
Egészen biztosra veszem, hogy normál helyen az ilyet kivizsgálják és egyértelmű szabályszegés esetén keményen jutalmazzák.
Nem arra vonatkozott a kérdés. Saját területen belül is lehet idióta módon úgy áramot vezetni, kerítésre akasztott hosszabitóval hogy agyon csap valakit. Akár idegent is.
Felhasználási hely:egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő terület, ahol a felhasználó a villamos energiát felhasználja;
Felhasználó: aki villamos energiát a saját felhasználási helyén történő felhasználás céljából közcélú hálózatról vagy magánvezetéken keresztül nem továbbadás útján vételez;
Hát akkor ez van, a harmadik világ felé haladunk, ebben is.
Merthogy jogállamban amit nem tilos, azt lehet.
Namost egy legális bekötés áráért nagyon sok hosszabbítót lehet venni. Aztán, ha nem megy közterületre a drót (de ha megy is, mi van?) akkor hogyan lehet azt mondani ,hogy ezt így ne? Sehogyan.
Na, tévedtem, a 2001-esben, az utolsó előttiben még volt róla szó:
VET 84. § (1) A közüzemi fogyasztó a vételezett villamos energiát a fogyasztási helyen kívüli területre csak a közüzemi szolgáltató hozzájárulásával viheti át vagy adhatja tovább a fogyasztói helyen kívüli más felhasználó részére.
A 2007-es kurrens törvényben ilyent már nem látok, de azt bárki tanulmányozhatja ingyé.
Sem a mostani, sem az előző villamosenergia-törvényben már nincs erről szó, ha jól emlékszem. Azelőtt valamikor le volt írva benne.
Ugyanakkor az is kérdés, mire vonatkozott a tilalom. A hosszabbító átdobására a szomszédhoz, vagy a szomszéd által fogyasztott energia kiszámlázására?
Persze, azt kijelenteni, hogy valami jogszabály nincs, az nagyon súlyos kijelentés, mert azt alátámasztani csak úgy lehetne, hogy a létező összes jogszabályt bemutatja az állító.
Urak, volt régebben valami rendelet, aszf, jogszabály, (nem tudom pontosan micsoda), hogy elektromos energia más fogyasztási helyre, másik ingatlanra nem adható át, nem köthető át. (pl 300méter összedugdosott hosszabbítóval)
Tudna valaki ez ügyben útbaigazítást adni, hol találok ilyesmit, ...ha ez még létezik?
És nem ismered milyen jó hely az, vagy néha mit szoktak küldeni, meg netalántán úgy kezdve, hogy csak kicsit sem azt a teljesítményt adja, közepesen tűzveszélyes, de legalább garancia sincs?
Azok után, hogy pld. onnan brit zászlót rendeltem, mert csak és kaptam egy ilyet, szerintem bármi is előfordulhat, de elővehetem az elmúlt évek beszerzéseit, amikor éppen rádumáltak vagy csak ott volt:
Funkciók és leírások egy csomó cuccnál a kanyarban sincsenek, de emlékszem itt régebbről mikor valaki 16A-s biztiket vett, oszt kidumálták, hogy az nem 16 Amperes, hanem 16A típusjelzése :-D Agyfasz.
Én itthon vettem 3000-es, majdnem 72 volt. 24 voltos. 2200 vettem 41ért, 12 voltost. A porszívót elhajtotta, de nem tudtam megmérni, mert a műszer 30 A volt és kiakadt.
A kismegszakító nagyjából ugyanazt a célt szolgálja, mint az olvadó biztosíték. Ha meglátod egy családi ház elosztóját, benne kb 30 darab kismegszakítóval, ott remélhetőleg nem gondolod azt, hogy egy fázison csak egy biztosíték lehet. Na most ugyanezt az elosztót képzeld el kismegszakítók helyett 30 db olvadó biztosítékkal és akkor megérted, hogyan lehetséges egy fázison akár 6 db biztosíték is.
Hol van az a kínai áruház? Nekem az szokott a bajom lenni, hogy sokan minimál dolgot sem tudnak magyarul, de sok helyen a kassza is kínai felületű. Legtöbb boltban meg kb. bent is laknak családostól.
Lehet, de ami 1967-es írásból idéztem, abban azt írja a szerző, hogy az IEC irányelveknek megfelelő motorokat tudtak gyártani, köbkilométerre, tonnára, teljesítményre, veszteségre versenyképeseket.
Balról számolva a 6-s 7-s kismegszakító kimenete ugye nincs összekötve? :)
10 vezeték biztosan bent van a kismegszakítókban, ezért ezeket lenne jó először tisztábban látni.
Ha a 0 sínt felvinnéd a felső kalapsínre - esetleg zöld sárgán kicsit próbálsz balra tolni - akkor az alsó sínen felszabadul 3 hely, amire oda tudnál tenni egy 2 helyet foglaló AVK-t. A F-0 órától bejövő vezeték hossza is pont jó lenne erre a pontra.
A maradék 1 helyre beférne egy összekötő kapocs a sínre és ott össze tudod kötni a 0-t a földdel.
A kapocsból a 0-t tovább/beviszed innen az AVK-ba, annak annak a kimenője megy a 0 összekötő sínre, a zöld sárgát pedig csak simán tovább viszed a védőföld összekötő sínre.
(A fázis mehet egyből az AVK-ba, és annak a kimenete meg uúgy alulra kerülne a fázis összekötő sín mögé, valamelyik kismegszakítóhoz).
Értelemszerűen azt a kék és védőföld sínek közötti összeköttetést le kell szednem majd, ha bekötöd az AVK-t.
Én így csinálnám, a többiek meg majd megmondják hogy jó-e, vagy rossz-e amit írtam.
A földet mindenképp meg kell nézni, ezzel kezd, ha nem vagy benne biztos, akkor üssél le egy újat.
Olyanok tudnak még szívatósak lenni, amikor az MTKábel színkiosztása különböző: talán a hivatalos most a barna (f)-kék-zöld sárga, de régebben előfordult a fekete-barna(0)-zöld sárga kombináció is. És mintha az egyikben lenne fekete neked is, de nem látok barnát a 0 sínbe kötve.
Itt mindenképp vissza kellene követni, hogy mi hogy van kötve pontosan (elosztó + túlvég)
Egy eccerűbb módszer itt - nincs plusz szóló vezeték, csak kábelt látok bejönni - hogy megszámolod a sínekben az összes bekötött vezetéket, és ezek összegének egyenlőnek kell lennie az összes bejövő kábel darabszámával +1 db-bal (0 összekötőbe az AVK kimenet jön még ide, a védőföld sínbe pedig a védőföld vezetéke a sorkapocsról)
Írd meg mi lett! :) Esetleg csinálj több képet :) "Előtte" képed van?
Ha kicsit szebben, áttekintőbben szeretnéd csinálni, akkor az MTK-kat húzd vissza úgy, hogy a fehér borítás 1 cm-re lógjon be a dobozba és több kábel esetén ott próbáld lerögzíteni valahogy (pl kívülről kötegelővel összefogod őket, esetleg használhatsz valami vezetékleszorítót a fadobozhoz, és akkor nem fognak csúszkálni). Ha a hossz nem engedi a visszahúzást, akkor meg fejtsd vissza róluk a külső borítást a dobozig.
Az nagyon ócska egyfázisú motor, aminek 1100 W teljesítmény mellett 9,valamennyi A a névleges árama. Az IMI motorok már 67-ben olyanok voltak, hogy 1200 W tengelyteljesítmény mellett 7,5 A névleges áramot vettek fel. Az üzemi kondenzátoros motorok cos fi-je meg átlagosan 0,95, de az említett IMI motornál 0,98 volt (modern motorkatalógusban, mint a Morgensen, 120 W és 3 kW között 0,95).
A 67-es IMI motornál csak üzemi kondenzátorral, mint írja valaki, az indítóáram az 4-5 szöröse a névlegesnek, miközben a nyomi meg 30 %-a a névlegesnek. Indító kondenzátorral (is) felszerelt motornál az indítóáram 10-20 %-al nagyobb, az indító nyomaték meg ötszörösére emelkedik.
Úgy kezded, hogy lekapcsolod a fő biztosítékot!!! Ha jól látom már három vezetékes rendszered van, ezért azt a vastag kék átkötést (nulla sin és a védőföld között) vedd ki. Ezután kikötöd a sorolósin alól a feketét, a nullasínből pedig a kéket. Ezeket bekötöd a FI relébe, ahol is jelölve van, (N a kék) hogy hova kell kötni. A FI reléből kötöd a feketét a sorolósín alá, a kéket pedig a nulla sínre.
FI relét szeretnék berakni a tegnap elkészült művembe.
Erre azért volt szükség, mert régi alu vezetéket cseréltem rézre, az
egész házban. Mivel a régi lakáselosztó doboz alatt a kötés kigyulladt. Az én végzettségem autószerelő, így szakirányú végzettségem nincs. Ezért a doboz tartalmát ugyanolyan stílusban kötöttem vissza, csak új alkatrészekkel.
mivel hogy a régi dobozban nem volt FI relé azt nem is tudtam megkötni, enne bekötési tudásával nem rendelkezem, ezért fordulok önökhöz.
A kínai áruházakban magyarok az eladók. Egyrészt praktikus okokból (nyelvtudás), másrészt pedig kb fele annyiba kerül egy magyart dolgoztatni, mint egy kínait.
"kina/vietnami boltban -az izzóra forrasztott vezeték az átlagos!"
Valószínűleg nem láttak még vezeték-gyorscsatlakozós foglalatot :)
"a másik alapból egy fázison van 9,6ampert vesz fel"
Ha egy papíron 1100 wattos motor 9,6 ampert (tehát 2200 wattot) vesz fel, az a motor túl van terhelve, valószínűleg néhány percen belül belül le fog égni.
A betonkeverő áttételének módosításával lehet csökkenteni a motor terhelésén, igaz, hogy lassabban fog forogni a keverő dob. Nagyon nagy áttétellel nagyon kis teljesítményű motor is megforgatja, de akkor megköt a beton a dobban, mire végez a keveréssel :)
Nyomaték: Láttam házibarkács betonkeverőt, amikor az "előírtnál" pár lapáttal több anyag került bele, olyankor nem volt hajlandó elindulni, a bekapcsolás után a forgását kézzel kellett megindítani (kb negyed fordulat elég volt neki, onnantól már dolgozott magától),. A folyamatos veszély ellenére soha nem égett le a túl gyenge motorja (több családi ház építését is kiszolgálta néhány év év alatt).
A kívánt tömeg rugalmas mozgatásához mindegyik kevéske...Ha a háromfázisú motor csak egy kondenzátoros segédlettel lett "átalakítva" akkor a tényleges teljesítmény a névlegesnek nagyjából a 2/3 része lesz, mindez normális indító nyomaték nélkül. Az IMI gyártott egy fázisú motorban olyat, ami tartalmazott indítórelét és üzemi kondenzátort egyaránt. Ha a képen látható ilyen, akkor indítónyomaték - és persze hatásfok - szempontjából mindenképpen az a nyerőbb.
Nyitás előtt álló hatalmas (több ezer négyzetméteres) áruházban a kínai tulaj elém tolt egy nagy doboz 50 wattos led izzót meg egy zsák csupasz E27 foglalatot és elkezdte magyarázni, hogy az álmennyezeten csinálok pár száz kis lyukat, kilógatok rajuk pár centi két eres kábelt, rákötök egy-egy foglalatot, beletekerek egy 50 W led izzóz és kész az üzlettér világítása.
Mondom ilyen gányt nem vállalok és különben is közel gömb karakterisztikájú sugárzókkal nem lesz elég a fény 6 méterrel lejjebb, ahol a termékek és vevők lesznek. De ő állítólag megnézte egy TÜKRÖS MÉLYSUGÁRZÓ táblázatában, hogy ennyi lumen elég lesz neki (tehát nem volt reménytelenül hülye, csak éppen fiatal korában ellógta a fizika órákat). Búcsút vettünk, egy hét múlva megcsinálta neki valaki más pont így.
Most ott lóg a vevők felett Damoklész kardja kismillió db, MTL vezetékre rákötött csupasz E27 foglalat, bene csupasz izzókkal. Lux mérőt nem mernék odavinni, mert rám uszítja az eladólányokat.
Üdv! AZ lenne a kérdésem hogy a két motor közül melyik volna ideális betonkeverö hajtásához egy fázison, kb 250kg anyagot kellene forgatnia max, AZ egyik át lett alakítva egy fázisra, a másik alapból egy fázison van 9,6ampert vesz fel, melyik AZ erösebb a kettöt közül?
Eljő az egyszeri kivitelező, hogy van itt egy épület, ezek a paraméterek, kell ide x lux, meg ilyen lámpákat irt elő a tervező, ugyan ajánjon már a szakbót egy darabszámot meg árat.
A szakbótos előkapja a programot és kitölti az adott paramétereket. Kijön hány sorban hány lámpát kell feltenni, milyen raszterközzel.
Mond is egy árat rá az kivitelezőnek.
Erre az a szívéhez kap, halk hangon kinyögi, hogy kuvva drága, majd ritkábban rakjuk és elviharzik.
A bótos még utánaszól, hogy a mérésen akkor hogy fog átmenni?
"ez villanyszerelő vagy villamosságról szoló forum Elek."
Én azért túlnyomórészt ide való tartalmat írok.
Viszont vannak itt néhányan, akik soha semmi szakmait nem mondanak, csak fikázni vagy kötözködni járnak ide. Vajon mi lehet az oka annak, hogy őket soha nem figyelmezteted? Bejön neked mások fikázása?
Ez a X százalékos "útvilágítási hatásfok" valami parasztvakító kifejezés a buta nép felé?
Mert valószínűleg nem azt jelenti, hogy a megvilágítani kívánt (út/járda)felület legsötétebb pontján is mérhető a talajfelszínen az oda hivatalosan előírt minimális megvilágítási (lux) érték...
(most hirtelen nem találtam lux-táblázatot az interneten)
Azért 10 éve még a nátrium sokkal jobb volt a maga 150 lumen/wattjával (a LED 80 lm/W körül volt). Ma már a LED is eléri a 180-at. De a megtakarítási hangoztatások azok pont abban az időszakban voltak érvényesek, mert kisebb teljesítményű LED-eket raktak fel... például 2010-es hír:
Hazánkban a margitszigeti futókör 70 W-os nagynyomású nátriumlámpás világításának egy részét cserélte (a Schréder) 28 W-os LED fényforrásos lámpatestekre. Ugyanezen cikk másik mondata: ...ábráról leolvasható adatok: a 100 lm/W fényhasznosítású kisülőlámpával 43% útvilágítási hatásfokot, míg a 90 lm/W-os LED-del 67%-ot értek el. Mert ...a LED-ek mintegy kis fényvetőkként irányíthatók, ezáltal nagyobb útvilágítási hatásfok érhető el, mert fényáramuk nagyobb része jut a megvilágítandó útfelületre,
A közvilágításnál egy a lényeg, minél kevesebbe kerüljön, a megvilágítás az önkormányzati költséggazdát nem érdekli. Amikor az első reális megoldás bejött hazánkba, kb 20 éve, az éjfél utáni feszültségcsökkentés, minden polgármester habzó szájjal rontott a lehetőségre (én nem mondom, hogy nem értem meg ezt).
Amekkora tudásod van én csak azt nem értem, hogy miért vetted meg? Persze néha én is belefutok "mert hirtelen kell" Steckl meg hasonló izékbe, de ha elromlik akkor nem lepődök meg, evvan. És most "Samsung chipes" LED fényforráson vakarom a fejem, mert jön a reklám, hogy 10es pakkban olcsóbb. És mostanában ezeket családban kb. úgy szórom, mint a fruttit.
Mivel mostanában gagyiéknál egyre divatabb a ledek túlfeszítése,
ezért éppenhogy egyes gagyi gyártók izzói produkálnak jóval nagyobb fényerőt (ugyanannyi wattból jóval több lument).
Tehát
- a minőségi termék normál fényerővel világít marhasok óráig
- a gagyi izzó jóval nagyobb fényerővel világít, marharövid ideig.
Nagyonbuta autósoknál nagy divat az "50-100% "emelt fényerejű" (túlfeszített) izzók vásárlása: éjjel a szemben jövő autók egy részénél az egyik lámpája mindenkit elvakít mint állat, a másik lámpa meg régóta ki van égve :)
Ez szakiknak való szaküzlet vót, valószínűleg az összes jót már megvették előttem mások. Én meg türelmetlen voltam, sok tétel volt, csakis emiatt már nem akartam átmenni egy másik bótba.
"feltették a ledes lámpákat, amiknek teljesen más a fényeloszlási jelleggörbéje."
Bármilyen fényeloszlást meg lehet valósítani LED-ekkel is (kivéve pl. autó reflektorok) csakhogy aki megvásárolja az új közvilágítási lámpatesteket, azt nem a fényeloszlás érdekli,
hanem a lámpa gyártó cég "ajándéka" a sikeres üzlet végén.
Az EU energia "szakértői" igen nagy szarban lennének, ha az összes ilyen EU döntést szakmai/energiatakarékossági szempontból is meg kellene indokolni... mert ugye azt mégsem mondhatják, hogy "és akkor odajött a kínai cég lobbistája egy táska kenőpénzzel..."
Még jó, hogy soha, senki nem kéri számon a szakértőktől a szakmai hozzáértést (mert akik számon kérhetnék, azoknál havonta jár a táskás ember)
A legtöbb ilyen kici occo kinai LED-es lámpa menthető: Vagy az első pufferelko adja meg magát, vagy a hálózati egyenirányító... Ezt azt jeleni, hogy kb 50 Ft-ból javítható és ha jó minőségű elkot teszel bele, akkor örök életű...
Igaz, hogy az nem impulzusgenerátor (szinuszos jelet állít elő), hanem labor (hang)generátor frekvenciamultiplex rendszerek méréséhez, de kicsire nem adunk... Dekádgenerátor néven volt ismert...
Sokkal feljebb nem mehetnek a gyártók, tiltják ez egyes országok rádiózási szabélyai.
Pl 50 kHz alatt kezdődik van a tengerelattjárókkal, tenger alatti szonár-bójákkal történő rádiókapcsolat sávja
és még ki tudja, hogy mi dolgozik ez alatti frekvenciákon, amit nem zavarhat meg egy éppen vezetéket kereső vilanyszerelő a titkos katonai bázis szomszédjából.
- fogj egy 10-15 méter hosszú hajlékony vezetéket, az egyik végét kösd rá egy központi földelésre (pl a főelosztóban vagy a villanyóránál), a másik végét meg a műszer egyik pontjára
- kapcsold le a villanyórát
- a hosszú vezetéken át végezz ellenállás mérést a lakás összes (remélhetőleg) földelt pontjára (dugaljak, csapok, mosógép, stb) és figyeld, hogy van-e valahol jelentős (több ohmos) eltérés a többi átlagos értéktől. A gyanús dugaljban ugyanígy mérd meg a nulla pontot is.
"Gondolom a QRM nagysága a fém mélységére fog utalni."
Valószanűleg annyi történik, hogy a rádió ferrit antennája közelében lévő fém tárgy egy kicsit elhangolja a ferrit rezgőkörét eközben a rádiót lengető delikvens a QRM megváltozásét hallja. Tehát valójában frekvencia-elhangolás történik.
Új kád, új fürdőről van szó, tehát a szétverés, kád megsértése nem nagyon működne. Apró adalék, hogy a kád 5-6 mm2-es részen megsérült, mert a burkoló ráejtett egy lapot. Viszont ezt megnéztem multiméterrel (folytonosságmérésre állítva) és nem sérült annyira, hogy vezetőként működhessen. (Multiméter mérőfej egyik hegyeit tettem rá úgy, hogy azok a leütött részhez érjenek, de egymáshoz ne. Nem volt jelzés, innen következtetek rá, hogy ez EPH bekötésének teszteléséhez nem jó pont a fürdőkádon).
A gyanúval azért élünk, mert most multiméterrel az összes villamos berendezést átnéztem biztos, ami biztos és kiderült, hogy az egyik újonnan kötött dugalj esetén a földelés "nem működik". L-N között meg van a 230 V fázisfesz, L-Pe között viszont csak 150 V és az N-Pe között is van 70 V... Ez lett gyanús, ezért egy közeli (biztosan földeltl) dugalj földelését az új dugalj földelésével néztem meg multiméterrel és nem volt jelzés. Ha ez így van és a földelés máshonnan szakszerűen nem köthető ide, akkor kérni fogom a szakit, hogy olyan dugaljt rakjon be, amibe csak kettős szigetelésű eszközök legyen csatlakoztathatók (ha létezik egyáltalán ilyen...)
Ennél tovább én nem szeretnék laikusként elmenni, szétszerelni villamos berendezést, szerelvényt nyilván nem fogok.
Mélységére és méretére. Némi gyakorlat kell hozzá, de hamar rá lehet érezni az ízére. Lassú legyezőszerű mozdulatokkal kell dolgozni, 40-50 centis lengésekkel...
Régen még működött a (csöves, 20 kilós) nagyfrekvenciás generátorom, annak segítségével én is középhullámú zsebrádióval kerestem falban vezetéket meg szakadás/zárlat helyét hosszabbítóban :)
- a műszer egyik vezetékét a fóliához, a másikat egy közeli, biztosan EPH-zott fém pontra érinteném (pl vízcsap)
Ha az eredmény akár több (2-10) nanofarád, akkor felételezném, hogy a kád is be van kötve z EPH-ba.
Profi ÉV mérősök nem szaroznak: ha a méréshez nincs fémes érintkezési pont, akkor csinálnak maguknak egyet (reszelő/flex/kalapács/véső/keményfém lapkás csavarhúzó hegye, stb)
Fogsz egy középhullámú vételre alkalmas zsebrádiót. Eltekered a skála felső vége felé egy állomásmentes helyre és feltekered a hangerőt, hogy az alapzaj jól hallható legyen. Ezután a ferrites felével a falhoz tartva legyezőszerűen mozgatod, mintha ablaktörlő volnál. Két-három mozdítás után érzékelni fogod a vezeték vagy cső vonalát...
"Tudnátok ajánlani valami olcsóbb kategóriás de nem egyből kukába való vezetékkeresőt?"
A vezetékkeresőknek két nagy csoportja van:
- az egyik csoport két részből áll: egy kis (rádió)adóból és egy vevő készülékből.
Az adó készülék vezetékeit rá kell csatlakoztatni a falban futó (feszültségmentesített!) vezetékre (a fali vezeték lesz a rádióadó antennája), majd a vevő készülékkel a fal mentén kell keresgélni, hogy hol érzékeli erősebben a falból az adó jelét. Speciális típusaik akár több méterről is dolgoznak (pl elásott földkábel nyomvonalának követése).
- a másik készülék-csoport az egyszerű fémkeresők: ezek nem csak a te vezetékedet érzékelik, hanem minden fém-szemetet, betonvasat, vízcsövet stb ami van a falban. Egyszerű fémkeresővel valószínűleg csak az keres falban vezetéket, aki még nem hallott arról, hogy létezik az első csoport is :)
Sajnos ezektől sokat nem kell várni. Én még a falszkennerrel sem találom sokszor meg. Egyszerűbb a kocogtatás, kicsit megvésés, akár egy csavarhúzóval, persze ésszel, nem belevésve.
Tudnátok ajánlani valami olcsóbb kategóriás de nem egyből kukába való vezetékkeresőt? Nem villanyszerelésből fogok megélni de meg kellene találnom egy pár vezetéket hogy merre mennek a falban.
Aztán meg a tűzvizsgáló is képbe kerülhet...én szeretek építeni de van ami kész van, bevizsgálták, működik. Nekem meg nincs időm és 20W pontosan 50 óra alatt 70HUF!
Mivel ezeket meg kellene venni ami van az meg adott, nem igazán segít most. A standby fogyasztás a monitor és a PI együtt volt elírtam...rengetegen költenek hatalmas összegeket, hogy kiváltsanak meglévő cuccokat most, de nem számolják ki, valójában megéri-e.
(80 centis átló, tehát nem muszáj a filmet közelről nézni :)
fogyasztás normál monitor-üzem közben (pl jelen pillanatban): 13-14W
fogyasztás standby módban: nem tudom pontosan megmérni, papíron 0,5 W
Asztali számítógép (nem gyenge): szokásos üzem közben 31-33 watt (ha bekapcsolok egy winchestert is, az +10-12W)
Minden elektromos fogyasztó a számítógép környékén (még a mennyezeti munkahely világítás is!): usb kábel a számítógépből -> 5 voltos relé egy 230V-os elosztóban, tehát standby fogyasztás: nulla watt.
Várok még hidegebb (+5 fokos átlagú) napokat az egész télre vonatkozó energia-számításokhoz, de abban reménykedem, hogy az egész téli fűtésem (fűtő klíma) ki fog jönni átlagosan havonta kb.100 kilowattórából, remélem a maradék 120 kWh-ba bele fog férni minden egyéb energia.
"A terv 200 ezer HMKE és az átlaga 7 kWp körül lesz."
Kifelejtetted a NER rokonság épülő négyzetkilométeres napelemparkjait. (már kisebb falvakban is terveznek külterületi szánóföldeket napelemesíteni, sok helybéli butuska meg örül, hogy ettől nekik bármi is olcsóbb lesz :)
Elképzelheőnek tartom, hogy a zoligarháktól magasabb (rokoni) áron lesz megvásárolva a napenergia és a lakossági napelemekből talán csak akkor fogad el egy kis energiát a zállam, amikor az óriás naperőművek már nem bírják kapacitással.
Ezért ís valószínű, hogy néhány év múlva (a nagy naperőművek elkészülte után) nem sok haszna lesz annak a házi napelemnek, amelyhez nincs egy rakás akkumulátor (hogy olyankor tudjon (több pénzért) visszatáplálni, amikor a nagy erőművekre nem süt a nap.)
A WiFi hálózatot és a kamerákat POE Switch látja el azoknak akkor tudom a fogyasztását lejjebb venni ha kikapcsolom, de van amit nem fogok mert ha már ez sem mehet elfogadok egy külföldi melót és lelépünk. A hűtő valószínűleg elhullik és vagy nem tartunk otthon fagyasztva semmit a kertből mindent befőzünk vagy veszek majd egy energiatakarékosat. TV-nk nincs, illetve van egy monitor amin a gyerekek egy raspberry-ről filmet néznek, de annak a fogyasztása 20W standby nem mondanám soknak. A tűzhelyet le lehetne cserélni indukciósra de borzasztóan lassan térülne meg, egy rendes 300k körül van a mostani kerámialapos tökéletesen működik. A mosógép és a szárító elképesztően ki van találva standby nem fogyaszt el a kettő 1W-ot. A mikrón megy az óra a tűzhellyel a kettő1,5W nem ettől száll el a fogyasztás.
Az eddigiek alapján a hűtők a legnagyobb fogyasztók a rack-ben lévő cuccokkal. A mosó/szárító ami egy mosós napon, ebből sok van 3 lánnyal élek, 3kWh/nap is simán összejön és a hétvégi főzés.
Amikor otthon vagyunk egy átlag nap 14kWh/nap, ha főzés/mosás is beugrik akkor 20kWh/nap is összejön.
7kWh/nap kb. az ami belefér az átlagfogyasztásba, esélytelenek vagyunk.
Nálunk UPC volt amig a Vodaphone át nem vette.....nagyon selejt cuccokat hoztak , minden dugasztáp, +még a csoda modemjeik is mint a tojássűtő melegedtek.
Ezeket a vackokat kivettem s egy 12V-s napelemes hálózatról egyedi PWM tápokkal (sima 2A ) megkerestem hol működnek jól 3,9V és 5V meg 9V -igy már nem is melegednek.
Az a 12V-s modem a 24V-s trafós tápjával ?????? mikor 7v ról már működik --igy 9V-t állitottam neki.
Esetleg mindenféle kikapcsolási lehetőség? Mert az aut mosógépen nézni a pontos időt ! De mennyiért?
Az a mélyhűtő ha 3-5cm hungarocell Meg kartonpapir doboz? garantált a félfogyasztás.Hacsak nem valami szemelőtti helyen van.(nálam hűtőláda van )
3 kisgyerek, anyuka süt-főz, gáz nincs. Amúgy a mosás-szárítás a legdurvább...
Erre jön rá a többi, mi 4000-4500kWh áramot fogyasztunk egy évben, klíma, HMV, e-car töltés nélkül, azaz tényleg a főzés, mosás, elektronikai cuccok, világítás.
Évek óta farigcsálom lefelé, de sokkal kevesebbet nem tudok kihozni míg van itthon valaki egész nap.
Nem panaszkodásképp, mert nyilván a szaldóval ki is nullázom, csak mint mérési eredmény...
Nekünk 450kWh a havi. Ebben nincs fűtés/HMV, illetve a kazán és a szivattyúk benne vannak. Villany tűzhely, mosógép, szárítógép, egy rack szekrénnyi katranc, mosogatógép. Klíma nincs. Minden energiatakarékos, világítás LED. A mélyhűtő egy gyenge pont de a benne lévő kaja drágább mint amit fogyaszt, ha kiürül az döntési pont lesz. A Wifi és a routerek a NAS-sal 170Wh ami sok, de ezt nem akarom elengedni. Mifelénk senki nem jön ki az átlagból ha nem egyedül él egy garzonban. A gázfogyasztással tudok mit kezdeni, ezzel nemigen.
Mi sem fértünk bele. 4 tagú családok a környékemen egy sem. Tettem fel pár fogyasztásmérőt a hónap végén már azt is látni fogom, hogy miért. Addig csak sejtem... :-)
Ezekhez az adatokhoz hozzá lehet férni valahogy? Mármint a saját mérőm adataihoz. Kerestem az mvm portálon, de csak a havi bediktált adatokat mutatja.
Minden este felírom az óraállást (1.8.0 és 2.8.0), aztán ebből és az inverter által letàrolt (appból kiolvasható) adatokból számolgatok. Viszont ha nem vagyunk otthon, akkor nem tudom leolvasni az óráról a számokat...
A terv 200 ezer HMKE és az átlaga 7 kWp körül lesz.
HA ez egész országban ragyog a Nap és kék az ég. Akkor az ilyen csúcs napsütésben 1200-1400 MW termelést ad majd 3-4 órán át.
Ami 15% körüli arány ... Ráadásul elég jól menetrendezhető is a termelési görbe alakja a napos időben. Nem ez dönti be a szabályozó rendszert.
---
A gond az, hogy amikor nem ilyen szép az idő és/vagy nincs szép idő az egész országban.
Akkor HMKE ügyben jelenleg VAKON repül a rendszerirányítás ! Vagy csak kb. megsaccolt HMKE menetrend görbe alapján.
Miközben kapják az okosmérők negyedórás adatait. Amiből a meteo adatbázissal összevetve most is egész jól lehet(ne) jósolni. Botrány is van már ebből az MVM-nél épp vezetők buknak bele a hiányába.
Plusz a HMKE-k összefoghatók lennének virtuális erőművekké. Azaz sok-sok HMKE-t egybe fogva kezelhető méretű menetrendezhető elég nagy egységekként tudna vele bánni a rendszerirányatás. Ez csak "szoftver kérdés" ahogy mondani szokás és persze akaraté.
Avagy, Valójában a HMKE remekül bevonható a rendszerirányításba. Ahogy az már sikerült más országokban is. Csak akarni kell(ene).
DE!!! Akkor valakiknek ki kell esni a foszilis erőmúvek és/vagy az import cégek közül időnként. A fő probléma ez .... komoly lobby erők állnak ellent ennek. Pénzügyi okokból.
Ez vezet oda, hogy akár paksot kellhet piszkálni a gázos vackok és az import helyett.
----
Megj: paks letekerése szerintem üzemviteli teszt volt. Nem árt tudni mi-hogyan viselkedik szükség esetén.
A németek előbb találkoztak szembe a problémával. Ők már 2013-ban rendeletet hoztak, hogy visszamenőleg is 30 kW felett távvezérlést kell kiépíteni, hogy szükség esetén ledobhassák ezeket.
Sok kicsi sokra megy, a háztartásiakból már nálunk is van egy fél paksnyi.
Ez továbbgondolva, bár nem lesz népszerű, de megkérdőjelezhető a háztáji, visszatápláló napelem értelme. Lehet, hogy inkább adott méret felett érdemes gondolkodni, mert a kevés nagyobb napelemes termelő kezelhetőbb, irányíthatóbb a hálózat szempontjából.
"Én nem hiszem hogy a hálózat miatt állitották le."
Azt nem kell hinni, azt látni lehet. Egy paksnyi teljesítmény reggeli bejövetelét, majd esti eltűnését csak gyorsreagálású erőművekkel lehet kiegyensúlyozni, az meg a legdrágább a piacon. Tavaly nyár elején, mikor először elszabadult a napelemes ló, még Paksból is vissza kellett venni. És ezt a lovat egyre nehezebb fékentartani. A megoldás a tározós vízerőmű lenne, csak azt meg pont a környezetvédők lőtték tökön negyven éve, és minden kormányzat azóta is fél ezt a témát elővenni. A másik megoldás a szomszéd országok ilyenjeinek igénybevétele, csak azokhoz meg plusz vezetékeket, stb kell építeni, hogy egy teljes paksnyi teljesítmény ugrálhasson rajtuk.
...Az is lehet, hogy kitalálnak valami egyszerűsített képletet, pl 1 kWh energia állami tárolása 1 hónapig = 3 Ft. Tehát pl 6 hónap múlva már 18 forint tárolási díjat kell fizetni saját, nyáron megtermelt 1 kWh energiádért (a saját áramodat tulajdonképpen ingyen kapod vissza, ez csak a tárolás díja).
És ha valakinek már két éve felhalmozott energiája van az állami raktárban (24hó x 3 Ft) az lemondhat róla, mert ha "kiveszi" onnan, mert akkor már többe fog kerülni a tárolási díj, mintha "frissen" vásárolna áramot Paksról.
Viszont esetleg lehetne a megtermelt energiát az állami raktárban másnak átirányítani (ajándékozni nagypapának falura), adni-venni a Jófogáson.
"Mivel az áttétele egy ilyen trafónak 55:1 ritkán emelkedik 500V-t "
Ha egy 22/0,4 -es trafó szekunder tekercsén a névlegesnél (a trafó gazdája által beállítottnál) 12 volttal magasabb feszültség jelenik meg tehát pl 400 helyett 412V, akkor a 22 kilovoltos oldalon mennyivel lesz magasabb a feszültség?
Ha egy rakás visszatápláló inverterre teljes gőzzel süt a nap, akkor nem lesznek képesek a trafónál a a hálózati feszültséget 12 volttal feljebb nyomni?
"Ha maradna a kötelező dotált átvétel, akkor nyereséges... Tárolás nélkül nagyon nem az, tárolással együtt meg a beruházási költség része száll durván el."
Már írtam többször, hogy egyeseknek odafenn nagyon viszket a zsebük és szerintem régóta azt tervezik, hogy beveztnek valami energia tárolási díjat, amit a napelemek gazdáinak be kell majd fizetni minden kilowattóra (és valószínűleg minden "megkezdett tárolási hónap") után. Tehát pl ha júniusban tőled álllamilag eltárolt 1 kilowattórát pl három nap múlva éjszaka kéred vissza akkor ingyen kapod, de jövő januárban csak mondjuk 20 forintért (ez nem az általad megtermelt áram ára lesz, csak a tárolási díj!). Akinek ez nem tetszik, az vehet magának egy új, szigetüzemet is tudó visszatápláló invertert, no meg egy rakás Tesla akkumulátort,mindezt sok millióért.
Hidd el, hogy létezik olyan "energiatárolási díj", amit elég sokan bevállalnak, csak okosan kell hagyni az embereknek egy pici nyereségességet és máris szaladnak falhoz vágni a családi malacperselyt.
Még régebben írtam az okos villanyórákról, amelyek naponta akár tízszer is tudnak tarifát váltani (nem csak energia fogyasztási tarifát, de akár visszatáplálási tarifát is!). Ezek tudják számolni majd, hogy pl nyárt közepén délben 1 kWh visszatáplálásáért az állam a villanyszámládon beszámít neked mondjuk 5 forintot, este 10 után viszont már ugyanazt 40 forintért kapod vissza (zöld áram többe kerül ugye), de a szomszédodnak tele van a pince aksival, majd hülye lesz nyáron délben visszatáplálni 5 forintért, hiszen este 10-kor már 20 foritot is kaphat ugyanazért a feltöltött kilowattóráért (át a te házadba, aki éppen 40-et fizet érte :).
És még lehet tovább is bonyolítani ezt a területet...
> Ha a középfeszültzségen meg tud jeleni a napenergia [...] akkor a nép át van verve
Ez annyira sok szinten baromság, hogy szavakat nehéz találni. Miért lennének átverve ? Ki verte át őket ? A fizika ?
> Elméletileg persze lehetne olyan inverter, ami minden 1/100 másodperces szinusz-félhullám szinkronjelét
Megint nagyot akartal mondani, de ezekben a körökben nem égő leírni, hogy 10ms, érti mindenki. A mostani teljesítményelektronikákban simán 20-200kHz-en pörög a control loop, az ugye 1/20000 - 1/200000 másodperc, szóval még a nagyságrendet sem sikerült eltalálnod.
Ja hogy a napelemmel termelt áram nem nagyon menne visszafele a trafón?
300kW-os naperőmű mellett láttam már sima normál utcai trafót ránézésre ami csak a naperőműnek volt, tehát csak visszatud az menni...
A jobb kérdés az hogyha ennek a 22kV-os vezetékre amit már megtol egy naperőmű, akkor ugyanazon a vonalon már nemsok esélye lesz a HMKE mérettel visszatolni trafón túlra gondolom.
De mégjobb kérdés:
HMKE esetén mi a jobb, trafó mellett lakni, vagy éppen trafókörzet legutolsó házában?
Ha nagy a terhelés , leszívják 220V környékére akkor mondjuk mindegy sztem laikusként akkor is tudok visszatermelni.
De egy gazdagnegyedben ahol feltolják a napelemek, vagy egy zsákfalu ritkán lakott trafókörzete ahol csak a sokol rádiók mennek nyáron ott a trafótól való távolság mennyire szól bele a dolgokba?
Apropó egy sci-fi ötlet: ahol sok a napelem az utcában ott nem lehetne megoldani hogy a rádió vagy hangfrekis vevőket maguk az inverterek aktiválják letiltás előtt?
Pl Gazdag Jánosék napelemparkja túlfesz esetén küldi a lokalizált hangfrekit hogy induljon be a szomszédja csóró nyugdíjjas villanybojlere... aztán mindenki jóljár.
"A napsütötte trafója visszatáplál a középfeszültségre. "
Ha a középfeszültzségen meg tud jeleni a napenergia (teház pl a 22.000 voltból egyszer csak 22.500 volt lesz, akkor a nép át van verve, hiszen a megtermelt napenergiát nem csak azon a trafón (abban az utcában lehet felhasználni).
Kérdés, hogy mit csinál a sok inverter a napos utcában akkor, amikor a trafójuk terhelése nullára csökken (onnantól a trafó szekunder tekercse lesz a fő terhelés). Mert az inverterek az 50 Hz szinuszhullám szinkronjeleit a állítólag hálózatról veszik és mi van olyankor, amikor a szinuszhullám ütemét nem az utca végi trafó adja, hanem a szomszédos házakban lévő inverterek "találják ki"....
Elméletileg persze lehetne olyan inverter, ami minden 1/100 másodperces szinusz-félhullám szinkronjelét a hálózati feszültség nulla átmenete idő-pillantához illeszti és a visszatáplálást csak mondjuk 10V felett kezdi meg... ekkor továbbra is az utcai trafó lenne a "karmester". Kérdés, hogy a valóságban ezt hogy oldják meg a visszatápláló inverterekben.
Napenergia. Nyereséggel... Ha maradna a kötelező dotált átvétel, akkor nyereséges... Tárolás nélkül nagyon nem az, tárolással együtt meg a beruházási költség része száll durván el.
Unalmas. De legalább a zenészek nem marják egymást, mint a fotósok. Aztán ott is most kicsit vakarjuk a fejünket, mikor DJ haverral összeálltunk két konzervatóriumot is végzett képzett zenésszel akik amúgy nagyon tudnak, csak néha vakarózunk a szakszövegen. Akinek töke van és kiválogatja, az YTról mindent is tud. Igaz, hogy a legnézettebb és elismertebb Xbox szerelős videóban szarul teszik fel a hűtést, de rokon gyerekre 5 éves korában mondtam, hogy ha hosszú hajat növeszt és 10 éves korában rendesen a suli mellé jár inni, akkor lesz belőle valaki. Most lesz fellépése AWS emlékzenekarban és heló. Tök tudja.
. 
. 
