Szia! Így lehet tippelgetni (injektor, katalizátor, lambdaszonda, egyéb szenzor, okoskerék, motorkopás, stb. vagy ezek tetszőleges kombinációja), de nem érdemes, mert tényleg csak tippelgetés. Annyi biztos a leírtak alapján, hogy nincs benne elég erő és hogy lényegesen több benzint használ, mint kellene. Azt írtad, hogy rákötötték a mindent megmondó gépre, később pedig azt, hogy márkaszervizben még nem voltál. Ez így ellentmondásos, mert sajnos mindentudó gépük csak nekik van, a legfullosabb Bosch computer is lényegesen kevesebbet lát. Én nem vagyok a híve annak, hogy minden viszketéssel márkaszervizbe kell menni egy majd' 10 éves autóval, de neked most csak azt az egyet tudom javasolni. Meghallgatják és rákötik a speckó gépet, ami bevezetésként kéri az alvázszámot (!), és onnan kezdve egyből mindent tud, hogy milyen autón van. Plusz ott olyan szakik vannak, akik sok ilyen motort láttak és hallottak már ketyegni, a hangja, de még a kipufogógáz szaga is árulkodhat annak, aki tudja mit keressen. Szóval egyetlen tippem: irány a márkaszerviz!
ha visszaváltasz és akkor is lassul,akkor ott valami gond van és az se normális,hoyg 120alatt 7lityinél többet fogyaszt,ezt a 10l-t a fedélzeti komputeren nézted vagy a tényleges tankoláson alapul?
Vettem egy szervizkönyves, jónak tűnő, használt 2012 Kia Ceed 1,4 Eco (2012.04.) kocsit. Minden szép és jó (folyadékokat lecseréltettem, a hátsó fékeket is, gyertyákat is stb., ami ilyenkor kell), de van két problémám:
1) Az autó sík terepen szépen megy, de a legkisebb emelkedőn is szenved (pl. az érdi emelkedőn 130-ról 100-ra sikerült csökkenni a sebességemnek, mire felértem, és amikor visszakapcsoltam, az sem segített) (tudod, hogy korábban volt már, aki írta ezt a problémát, de nem találtam, hogy válaszoltak volna rá - de az is igaz, hogy most már harmadik napja olvasom a hozzászólásokat, és lehet, hogy átsiklottam felette). Szóval lejtőn felfelé nincs benne erő (tudom, 1,4-es motortól ne várjak csodát, de azért egy lejtőn felmenni két fővel nem túl nagy elvárás szerintem), és amikor visszakapcsolok, olyan, mintha lefogná valami, és nem engedi feljebb pörgetni a motort.
2) A fogyasztás autópályán stabil átlag 110 km/h-s sebességnél is 10 l körüli. Ezt elég soknak tartom... (Előtte vezettem más autókat, és szerintem tudok takarékosan vezetni, de itt valamiért nem sikerül eddig.)
A szeríz szerint minden rendben (rákötötték a mindent megmondó gépre, és az azt mondta, hogy minden jó), a motor szerintük gyönyörű, de gond lehet, hogy az autó esetleg sokat állt - ezért azt javasolják, hogy menjek vele hosszabb ideig 130/140 km/h körül (ezt nemsokára kipróbálom).
Benzinbe csodaadalékot ajánlottak (3 dl sajnos nem tudom, mi), de egyelőre semmi nem változott.
Van esetleg valamilyen ötletetek, hogy mi lehet a probléma? Vagy egyszerűen csak el kell fogadni, hogy ez van? :-/
Márkaszervizben még nem voltunk, de gondolom, hogy az lesz a következő állomás...
hát igen, ez nem logikus, de volt olyan szaki aki azt mondta, hogy akár 300 km-en is elfogyhat 1 liter olaj ezeknél a motoroknál amikor már baj van... hát nem tudom
egyébként most, 4 óra állás után megpróbáltam beindítani, de nem sikerült
nem vagyok szakfelelőse a témának,de ennyi olaj szerintem vagy tömítési probléma,- folyik valahol,d akkor foltnak kéne lennie alatta és látszik is,- vagy a gyűrűk törtek/koptak el annyira,hogy robbanási /égési fázis előtt nem húzzák le az olajat,de akkor meg füstöl mint a gyárkémény
hát nem vagyok boldog... állítólag kb fél liter olajat találtak benne. Teletöltötték és olajadalékot is tettek hozzá, majd mentek vele néhány km-t, semmi hibát, zörgést nem észleltek. Hazajöttem vele (kb. 30 km) majd amikor újra akartam indítani 20 perc állás után, rángatva indult, majd a motor felől némi kerepelő hangot adott és megállt. Újraindítani most megint nem tudom. Holnap eldöntöm merre tovább - szakszervíz vagy helyi autószerelő.
Igazából azt nem értem, hogy ha tegnap a motor károsodott , akkor ma hogyan tudtam vele problémamentesen 30 km-t menni (volt ahol 130-as tempóval).
közben megnéztem egy másik autónál: ugyanez a 3 lámpa világít gyújtásnál, indítás előtt, úgyhogy nagy eséllyel nem az olajjal van a gond (remélem) A kormány nagyon nehezen forgatható és a fék teljesen kemény, indításkor olyan hangja van, mintha nem kapna benzint (benzin pedig van benne) De valóban holnapra kiderül, elméletileg, hogy mi a baja. Köszönöm a választ!
azt passzolom,hogy a többi visszajelző miért nem világít,viszont a benzin kifogyásától is teljesen más a hangja a kocsinak úgy általában,bár a Kiánál még nem próbáltam,de ha szervízben van akkor elég hamar kiderül,hogy forog-e a főtengely
de gondolom nem csak ezek a visszajelzők világítanának indítózáskor, hanem az összes
én nem voltam sajnos a helyszínen, de annyit tudott mondani a párom, hogy mikor újra próbálta indítani, elég furcsa hangot adott, de nem indult el a motor
ha nem indult újra,akkor teljesen normális,hogy világítanak ezek a visszajelzők,viszont ha volt jelzés menet közben is az olajproblémára,- de akkor meg nem volt a szint a nívópálcán,- akkor sanszos beállt a motor
Sziasztok! Ma történt velem, hogy 2010-es KIA Ceed-ben egy stoptáblához való begurulásnál leállt a motor, kormányzár szintén beállt. Sikerült oldalra állni, de nem indult újra.(előtte autópályán mentünk kb. 400 km-t) Olaj jelző lámpa pirosan világít, szervíz lámpa szintén. Olajat kb. 700 km-el ezelőtt néztem, akkor kb. az L és F között negyedén állt. Most akartam rátölteni, mert sajnos 4000 km-en ette meg ezt az olajmennyiséget. Szervíz azt mondta 1 hete, hogy kb 1 liter hiányozhat belőle, ezért nem siettem a rátöltéssel. Mit gondoltok, mennyi esély van rá, hogy nem károsodott komolyan a motor? Az, hogy mikor gyulladt ki az olaj lámpa nem tudom, mert nem én vezettem.
Nálam is volt cserélve gázolajszűrő, de nem gondolnám hogy az a ludas. Tényleg elmúlik az első gázfröccsre (így a jelenlegi meleg időben). Én inkább az EGR re vagy az alapjárati motorra gyanakodnék. Viszont ha EGR akkor melegen is csinálná szerintem, és nem csak pár másodpercig. Probáltam a dupla izzítást fater tanácsára, de nem segített. Ha nem várok az izzítással amugy is a csörömpölő hang a jellemző (előfordult már párszor véletlenül). Alapbol 99% pályán hosszú utakra használom szoval nálam a regenerálás nem volt még probléma.
Úgyhogy elkezdem az alapjárati motor felől a vizsgálódást aztán majd szólok hogy lett e eredménye :)
Nekem pont a karácsonyi hajtás előtt döglött meg, mindig esett valami, ami egy dolog, de a többi jármű verte a sáros trutyit a szélvédőre. gyorsban kellett, betoltam, nekem asszem a 30 ezret elkerülte a gyári szivattyú, plusz munkadíj.
De visszakértem a rosszat, és milyen jól tettem, tíz perces munkával helyreállítottam, azóta itt van tartalékban.
Kerestem a fényképet, hogy mi volt a baja, de egyelőre nem találom.
Nekem régebbi van, 2008-as ED. Utángyártott szivattyút tudtam csak venni, de filléres tétel volt, ~3500 Ft. A gyári ha lett volna ~13000 Ft. A csere is egyszerű volt. Felülről lehetetlen hozzáférni, ezért a kerékjárati betét csavarjait lazítottam meg, hogy félre tudjam húzni. Ha jól emlékszem, akkor az elektromos csatlakozót kellett lehúzni róla, meg van még valami egyszerű rögzítés. Utána a szivattyút ki lehet húzni a tartályból. Kb fél óra volt az egész a kerékjárati betét mókolással együtt.
Nekem 2 éve ilyen, de lesz*rom, mert nem állandóan csinálja, csak néha. Az első gázfröccsre elmúlig úgyis. A gyertyák jók, egyébként még járó motornál is izzítanak egy darabig, nem csak addig, amíg a lámpa világít.
Azért, ha rájöttél, hogy mi a baja, majd írd meg. :)
próbáld azt hogy az izzító lámpa elalvása után vagy kivársz vagy izzítasz még egyet ha így nem csinálja akkor izzítás probléma vagy gyertya vagy relé volt ilyenem de ott nem az alapjárat ingadozott pár másodpercig hanem kereplős hangja volt
Szia. Nekem ugyan ilyen a járgány csak2014-es. Tavaly vettem 137000km-rel elvitem a Vestarhoz szervizre utána ugyan ezt csinállta. Szóltam nekik azt mondták lehet hibás a gázolaj szürő menjek vissza kicserélik végül nem cserélték ki hanem cserélték 4 izzítógyertyát(45000-ért) utána is 4-500km után most is csinálja. Időközben én magam cseréltem jó minőségű gázolajszüröt tehát az nem lehet. Mások azt mondták lehet az izzito relé, én azon gondolkozom nem esetleg akkor regenerál a dpf szürő mert érdekes módon szinte mindig 4-500km-ént csinálja. Múlt héten jöttem haza Olaszországból toltam bele 2400km. kíváncsi vagyok mikor fogja csinálni most volt ideje kitisztulni.
Kia ceed 1.6 CRDI 2013 128LE (94Kw). Kb 1000km-el korábban volt 150e km-es szervizen (cirka 2 hete). Kb. két napja hideg indításnál ~5mp-ig ingadozik az alapjárat 700-900 körül jól láthatóan és hallhatóan. Egyébként semmi más jelenség nincs, és melegen indításnál nem csinálja.
Valakinek esetlek volt ilyen tapasztalata? Vagy ötlet estleg?
Nem kizárt, hogy találsz, például a szomszédom pont két hete adta el az övét, amit szalonból vett 2008-ban. Igaz ugyan, hogy ritka, mint a fehér olló. :)
Sajnos a tank nem műanyag, az tud rohadni, meg volt visszahívás a tank rögzítőpántokra, mert azok is elrohadtak. A hátsó ajtó hatalmas, cserébe eléggé nehéz, cca. 2 évente a teleszkópokat cserélni kell (annak, aki rendszeresen használja), de nem egy ökör ára.
A vezetőülés magasságállítója idővel kikezdi az üléshuzatot, mert éles a pereme. Én egy fekete zoknit húztam rá. :)
Az ülésben idővel (200.000+ km) megtörik a hideghab, ez jól látható kívülről, mert a huzat az oldalán végig ráncos lesz. 150.000-nél már látszanak a ráncok, általában a háttámla felől indulnak előre.
Ha ez szempont, akkor a facelift utáni ED-ben könnyebben cserélsz rádiót, mert okosítottak a kivágáson, nem kell hozzá méregdrága beépítőkeret. Sokszor volt már téma itt a fórmon.
Facelift előttinél a műszerfalon a hűtő/légbefúvó rács ki szokott ugrani, és a műszerfal is felpúposodhat.
Érdemes megnézni az összes (!) ajtó tetején a gumitömítés alatt nem rozsdásodik-e, mert amúgy ilyen korúnál, amit kereskedésben láttam, az egyik ajtó mindnél rozsdásodott.
Próbaúton menj vele mindenképpen valami hitvány útra is, vagy kockakövesre, ahol jobbra/balra kanyarodsz, mert a kormánymű recsegésre hajlamos, nekem ilyen úton jön elő leginkább.
Kuplung pedált nem nyomva a kuplung ciripel, amint hozzáérek a pedálhoz, abbahagyja.
Motorblokk tömítései elöregednek ilyen korban, és ereszthetik az olajat, ami nem nagy tragédia, nem
mondanám hibának, a korral jár.
Indításkor érdemes hallgatni, lehet-e hallani, nagyon zörög-e a lánc.
Amúgy ha tehetném, inkább 1.6-os motorral venném, az 1.4 elég lomha, pláne klímával, vagy ha többen ülnek benne. Fogyasztása országúton baráti 6-6,5, sebességhatárt betartva, nem kitaposva a belét. Városban jóval több, 8-9 liter simán megvan.
Ja és nekem a kulcs kihúzásakor, ha égve hagytam a fényszórót, nem sípol a kocsi.
Stabilizátor pálca se örök életű benne, kotyogó hangot ad, de nem drága a cseréje. (Csak mondjuk a 300e km-nél többet ment Focus II-mben sose kellett a futómű részeit cserélni, míg a Ceed-nél már 200e előtt előjöttek a dolgok)
esetleg fontold meg a dízelt 2009-ig a magyarországon árultakban nem volt részecskeszűrő láncos és nincs benne kettőstömegű se 150-200e km körül szokott a kuplungja cserés lenni, 250-300e körül a turbója de egyik se egy egetverő összeg más nagyobb szívásforrás meg nincs velük az 1.4 szívó benzin korai példányai nem az örökélet szinonímái
Üdv! Másfél millió forint magasságában nézegetek ceed kombikat.Ennyiért kb 10-12 éves kocsikat lehet venni.Mindenképpen szívó benzines,kéziváltós,kettőstömegű mentes verziók érdekelnek.Létezik ilyen?Van konkrét típushiba,amire vásárlákor érdemes figyelni?Köszönöm!
Ezt nekem is csinálja most. Hidegen beindul, meleg motorral csak nehezen, és ilyenkor 0-n marad a fordulatmérő, majd fél perc után kezdi el mutatni a fordulatot, de a hangja a motornak kicsit búgó.
Van, hogy beindul, nincs hibalámpa, majd egyszer csak rándul egyet az autó, menetstabilizátor lámpa világítani kezd, teljesítmény visszaesik, fordulatszámmérő 0-n.
Hibakiolvasás vezérműtengely jeladó hibát írt, amit kicseréltek most, de nem segített. Most azt mondják, lánc megnyúlhatott. 193e km van benne.
Főtengely jeladó hiba nem lehet?
Mindig üresben hagyva kézifékkel parkolok, mert láncos, nem vezetek sportosan, úgyhogy nem értem, mitől nyúlna meg az amúgy kézikönyvben meg sem említett (pláne nem csereperiódussal) a lánc.
Itt a fórum 35000 kommentjét végigolvasva se nagyon futok bele olyanba, hogy valakinek tényleg megnyúlt volna a lánc.
Jeladó, ki kell deríteni, hogy melyik, először ki kellene olvasni a hibatárolót, ott akkor is lehet info, ha a checkengine nem is világít. A lánc simán megnyúlhat 136-nál, a motorolaj nem megfelelő minősége (főleg viszkozitása), annak hosszú csereperiódusa és a taposós gázpedálhasználat gyorsítja elsősorban a nyúlást.
Egy 2013 es, JD 1,4 es benzines Kia Ceedem van. Mi lehet az oka annak, hogy indításkor, ritkán menet közben, a menetstabilizátor lámpa világítani kezd, ilyenkor nem működik a fordulatszámmérő sem, és az autó is mintha kicsit lomhább lenne. Mintha vezérműlánc hangot is hallanék talán megnyúlt már ? 136000 km van benne.
Ez a szoftver baja, maga a frissítés nem egy NASA, a fej a kártya behelyezése után automatikusan csinálja. Az automata hívásfogadás beállítás a telefonon nem működik, a hang marad a telefonon+GPS címkeresés gugliszerű lett, de a gugli jó tulajdonságai nélkül. Ha nem ütöd be a pontos címet (EGY MEZŐBE!!!!), szívni fogsz.
A családba bővült az autók száma egy Optimával. A ceed-hez képest ez egy anyahajó. Évjárat 2013.
Tekintettel, hogy kinézetre teljesen egyforma a ceed-hez képest a rádiója, a kérdésem az lenne, hogy a rádiójában hol találom a mély magas beállítást. Lehet nincs is benne? Illetve az a kérdésem még, hogy (BT-al) telefonról lejátszott zenéket miért nem tudom kormányról tovább léptetni. Ez a ceed-en is így van ?
Azt én sem állítom, hogy ők a szakma alja, persze ár/érték arányban nem jók. Továbbá, más márka esetén vannak negatív tapasztalataim: nem a gyártó által előírt olajat tették bele, illetve nem voltak képesek megjavítani az autó hibáját (különböző szervizek). Lényegében találomra cserélgették az alkatrészeket, amíg meg nem untam... Nem akartak átverni, de ha egy komolyabb szakmai kihívás elé állítják őket, gyakran megbuknak. Tehát nem a szakma csúcsai, az is biztos. Azért az olajcsere, szűrőcsere, egyéb kopó alkatrészek cseréje nem éppen komoly kihívás.
Nekem is ugyanezek a fenntartásaim a márkaszervizekkel szemben (is), nincsenek jó tapasztalataim más márka (Toyota) esetén, nem hiszem, hogy a Kia szerviz különb lenne ebből a szempontból, egyszer már megfogadtam, hogy nem viszem márkaszervizbe az autómat... Egyébként találtam olyan 2 éves Ceed-et, amin elvileg van garancia, a gyakorlatban pedig nem biztos, mert nem márkaszervizben szervizelték. Ez komoly alkualap lehet, tehát nem csak pár tízezer forintról van szó. Legalább 250-et lealkudnék az árból csak erre hivatkozva.
Szerintem ne engedd el a garanciát. A 7 év az elég meggyőző és emiatt (is) tartják ilyen jól az árukat a kiák. Gondolj arra, hogy a szerviz mellett megveszed a garanciát további egy évre. Egy többmillás autónál az évi pár tízezer nem igazán tétel, legalábbis szerintem, pláne ha amúgy a szerviz is benne van az árban. Nekem Sportage-m van és ha jól emlékszem, akkor azok az összegek reálisak lehetnek, amiket írtál. Annyi, hogy az olajat én mindig vittem magammal és azt tetettem bele (egy kivétellel sikerült is azt beleönteniük :D)
A szervizekkel nem is az ár a legproblémásabb, mert ha tisztességesen megcsinálják, akkor megéri, a kérdés inkább az, hogy mennyire lelkiismeretesek. Amikor időpontot foglaltam, alig tudtak időpontot adni és a végén az lett, hogy jó, hozza ide, majd megoldják. Na most ebből nekem az jön le, hogy ilyenkor bizony kapkodás van és ha véletlenül nem húznak meg valamit vagy kimarad, esetleg nem is figyelnek rá, az lehet gond. Én jó párszor magam cseréltem ki a fékbetéteket is, mert akkor tudom, hogy rendben van, amit csináltam. Úgyhogy a szervizből - a komolyabb javításoktól eltekintve - igazán csak a pecsétre lenne szükségem. :) Persze nem akarnék az autószereléssel is bajlódni, ha nyugodt szívvel otthagyhatnám a szervizben, mert biztos lennék benne, hogy legalább annyira lelkiismeretesen dolgoznak, mintha a sajátjuk lenne.
Az nem jó, ha több mint 1 óráig áll, az olajcsere akkor nem lesz túl jó, mert sokkal kevesebb olaj fog kijönni belőle, ha hideg a motor. Ezért cserélem én az olajat a mostani autómban, és ha veszek egy Ceed-et erősen hajlok arra, hogy elengedjem a garanciát. Persze kockázat van benne, de 10 ezernél kevesebbet megyek évente. A márkaszerviz meg drága...
Nagyjából milyen árral számolhatok, ha garanciális éves szervizre viszem az autót kis- és nagyszerviz esetén? Nem kell pontos összeg, csak úgy nagyjából (szervizfüggő is gondolom, nem fix áras). 70 ezer a nagyszervizre (amikor fékfolyadékot is cserélnek), és 50 a normál szervizre kb. reális ár? Azon gondolkodom érdemes-e megtartani a garanciát, ha veszek egy 2 éves Ceed-et, ehhez jó lenne ha tudnám nagyjából az összegeket.
A Lurdy már nem hivatalos márkaszervíz. Fejegységet sem tudnak frissiteni. De ezeket nem mondták el maguktól, csak miután rá kérdeztem. Mind ezzel együtt drágább lett volna 11e forinttal mint a Zakar. Én oda vittem, de előtte még a Wallis (Kerepesi út) szervízt is hivtam. Unott flegma hangon közölte a szervizes, hogy nem tud árat mondani a 3 éves szervizre, mert nem működik a számítógépük. A Zakarnál elégedett voltam csak az nem bizalomgerjesztő, hogy nem lehet az autóra nézni a műhelyben. A többi majd kiderül.
én eddig a KIA Szabó-hoz (Vestar) hordtam, de sajnos végleg bezárt az a szerviz. Nagyon sajnálom, mert nagyon korrektek voltak a srácok. Oda lehetett állni, beszélgetni, nem rohanás, kapkodás volt az egész. Most keresek másik szervizt, de félek, hogy nem lesz könnyű jót találni. Voltam már a Lurdy-nál is, mert nagyon hype-olták, de sikerült a gyári!!! küszöböt rosszul felrakniuk. :( Nem is értem, hogy a márkaszervizek miért nem tudnak tisztességesen dolgozni (itt természetesen tisztelet a kivételnek), amúgy is csilliárdokért javítanak, akkor meg már ennyi igazán beleférne. Sokan úgy vagyunk vele, hogy igenis odafigyelünk az autónkra és sajnos a szervizekkel szemben nincs meg a bizalom - talán nem alaptalanul.
Hétfőn voltam 3 éves szervizen, messze a legolcsóbb ajánlattal. Autó mellett állni nem lehet. 7,30-as időpontom volt, 8,45-ig az autó mozdulatlanul állt, ahol leraktam.
Amúgy udvarias népség, kávékínálás van. Kisablakon belesve tényleg átnézték a jószágot (másképp miért lett volna emelőn leszedett hátsó kerékkel). A fejegység szoftver frissítése megvolt, most rosszabb, mint valaha, régit visszaállítani nem lehet (állítólag). Ma voltam ott emiatt, kiderült, hogy ha a telefon - A50, A51, A52, mind android 11 - bluetooth automata hívásfogadásra van állítva, akkor a hívó hangját nem hangosítja ki, valamér' privát módban marad.
Ha kormány- vagy fejegység gombbal fogadom, akkor minden rendben. Most egy évig szívhatok vele.
A Kia-Wallis és a Di-Fer márkaszervizzel mik a tapasztalatok? Vajon ténylegesen ki is cserélik az olajat az éves szervizelés során? Mennyire megbízhatóak ilyen téren?
A 2019-ben gyártott 100 LE-s Ceed-eket melyik szívómotorral szerelték? G4FA (Gamma) vagy G4LC (Kappa)? Előbbiről elég sok infót találtam, de utóbbiról nem. Van jelentős különbség a két blokk között? Mennyire megbízható és milyen a tartóssága, ha 10 ezer km-enként vagy max. évente mindig lecserélem az olajat az előírt fajtával? Olajfogyasztása milyen lehet 100 ezer km után?
Egyébként a valós életben mennyire jelent gondot, hogy 140 mm a hasmagassága a 3-as Ceed kombinak? A mostani autómnak azért lényegesen magasabban van az alja. Mennyire jellemző, hogy fekvőrendőrökön vagy egéyb kisebb bukkanókon fennakad, ha óvatos az ember? Ha lehúzódok az útpadkára, van félnivlaóm, hogy meghúzom az alját? Nyilván nem akarok lemenni vele az aszfaltról, de azért ha megállok pihenni országúton, csak le akarok húzódni az úttestről.
Az fogom tenni. Megvan a szervizkünyv szkennelve, beviszem a legközelebbi Kia márkaszervizbe. Majd beszámolok a tapasztaltaimról. Az mondjuk szintén fura, hogy a forgalomba helyezés és a garancia kezdete nem azonos dátum, kb. egy hónappal később indult a garancia.
Én ma voltam a 4. szervizen Gödöllőn Gablininél. 65 e lég és pollenszürő nélkül. Végig nézhettem...olaj itt is hordós volt. Minden második szervíz nagynak számít mert itt cserélnek fék olajat.
Na, KIA Wallis, 3 éves szervíz, 39k. Olaj szla szerint hordós KIA, Total olajat törölték. Ha kértem volna, levegő- + pollenszűrő csere megtoldotta volna még 30k-val, akinek kettőnél több van bármilyen szervéből, vegye az.
Armafiltnél ugyanez Nipparts kivitelben 8340 volt.
Ha befújod akkor nem okoz gondot, csak ne a legolcsóbb tisztítót vedd meg, mert abból létezik olyan ami a csövek közötti (már ha van olyan) szivacsot megtámadja. Ezt előzőleg egy kis szivacsdarabon Te is tudod tesztelni.
Nekem csak ez használt. Persze én minden esetben közel az egész csövet bedugom (nem egyszerű, sokat kell játszani), tehát nem csak az elejére fújom. Illetve a légterelőket úgy állítom, hogy mindenhova fújja a levegőt: (fentre, középre és lentre is).
Szia. Tudom. És együtt lett csinálva. Pollenszűrő + Ózonos tisztítás. Ja és a hűtőrendszer ellenőrzése, töltése.( Klíma szerelőnél). De köszi. A lábtér felé fogok keresgélni. Onnan valószínű lejut a hab. És nem csinál bajt.
Köszi az infót. Csak azok minősülnek a Kia által elsimert szerviznek, amelyek a honlapjukon fenn vannak a listában? Azok mind márkakereskedések és szervizek egyben. Ha egyéb szakszervizben volt szervizeltetve, az elfogadott-e hivatatalosan? Azaz bukom-e a garanciát, ha az egyik szervizelés nem az ott felsoroltak valamelyikében történt?
Én házilag tisztítom, befújok minden nyíláson, de legfontosabb az első üléseknél a lábtérre menő csöveknél benyomni a tisztító csövet a hőcserélőig benyomni. Ez elég nehézkes mert nem egyenes odáig a cső. (2013 ceed)
Nem mindenkinek egyértelmű, de a pollenszűrő csere nélkül továbbra is kellemetlen szag lesz. Tehát a szűrőt a klima tisztítással együtt kell cserélni.
Ami miatt viszont kicsit aggódok, az a szervizkönyv, illetve agaranica. 2019-es autó, az első szervizén már túl van az értékesítő szerint. Alig 17 ezer km-t futott egyébként, viszont nem tudta megmutatni a szervizkönyvet, azt mondta az a központi telephelyükön van (volt több ilyen flottás Kia-juk eladó, ők voltak az első tulajdonos, lízingbe adták ki ezeket vagy ilyesmi), de eladáskor természetesen átadják nekem. Ez kicsit fura azért, én mindenképp követelni fogom, viszont honnan tudom 100%-ig biztosra, hogy nem vernek át egy hamisított szervizkönyvvel? Azt is mondta, hogy a Kia nem elektronikus szervizkönyvet használ, csak a papír alapút. Hogyan tudok biztosra menni, hogy érvényes-e még a garancia? Alvázszám alapján a központi Kia ügyfélszolgálat meg tudja mondani szerintetek?
3. generációs Ceed tulajoktól kérdezném, hogy a motortér tényleg piszkos a tiétekben is? Két ilyen autót néztem egy budapesti kereskedésben (2019-es évjárat), és furcsállom, hogy elég koszosak, mintha saras lenne a motorjuk hátul. A kereskedő azt mondta, hogy a sár verődik fel oda, mert alul nincs, ami megakadályozza a felverődést, ha belemennek egy pocsolyába. Ez a magyarázat igaz lehet? Egylbként 1,4-es szívó benzinesről van szó.
Csak egy javaslat: aknára állva járatod a klímát, megkeresed a kocsi alatt, hol folyik ki a kondenzvíz. Leállítod a klímát, de a szellőzést még járasd 2-3 percig, hogy kiszáradjon a hőcserélő. Ezek után a klímatisztító habhoz kapott csövet felnyomod a klíma kondenzvíz kivezető csövén és ott tolod be a habot, ami így pont a hőcserélőt fogja áztatni.
Ha nagyon penészes, akkor már csak kefével fog lejönni. :(
Fiúk. Nem tudom hogy szoktatok e házilag klíma tisztítást csinálni. Azt szeretném kérdezni hogy a Kia Ceed 1.4 (2010). Hogyan tudnám a párologtató tálcát tisztítani? Nem szeretném az összes csövet telefújni habbal. ( Még a végén valahol valahová ráfolyik ahová nem kellene. És a javítás sok sok pénzbe kerülne.). Ózonos tisztítása volt. De az nem távolítja el a mocskot. Gondolom valahol a pollen szűrő körül kellene keresgélnem. De hol?
Láttam real-time videót a cseréről, 45 perc volt. Nyilván igen nagy rutinnal. :)
Nálam most épp mindent is cserélni kell az autón, egyik jön a másik után. Kuplung + féltengely szimering + váltóolaj + motorolaj (szűrővel) + légszűrő + pollenszűrő 61ezer anyag-, 40ezer munkadíj (de ebben benne volt egy futóműállítás is). Bemattultak a fényszórók, 9 ezer volt a polír és a 3M bevonat összesen. Kilyukadt az üzemanyagtank (szétrohadt a hegesztésnél), 35ezer az új (tömítéssel együtt), jövő héten csere. Hallom, hogy kattan a féltengelycsukló, ez következik utána. Még ősz előtt le kéne kenni az alját alvázvédővel...
Köszi, hasznos videó! Bizonyára nem állnék neki, hacsak nem volna más elfogadható opció :D Feltételezhető, hogy nem ez volt neki az első ilyen szerelése. Szóval ez nem 800 ezer, de még 80 ezer sem. Az anyagköltség legyen 5 ezer, a munkadíj kb 2 ó x 20 eFt/ó , ami összesen kb. 45-50 eFt-ból kijön. Ha tényleg ez a probléma.
Szerencsémre végignézhettem, amikor nálam cserélte a kormánymű csigatengelyt a szerelő. Hasonlóan ügyes és gyors volt, mint a videóban. Nem csoda, hiszen a 8.csigatengely szerelésen volt túl, 2 hónapon belül.:)
Sztem is amit lala1961 belinkel az lehet a probléma okozója. https://tinyurl.hu/2kU7/ De persze tanácsos más KIA márkaszerviztől is ajánlatot kérni. Így hogy nincs garancia már az autón, én egy megbízható maszekhoz vinném.
Amúgy így néz ki a kormánymű csiga tengely. (Igaz ez a Ceed CD változatban van) Nekem cserélték fél éve gariban mert súrlódó hangot produkált a kormány elfordításakor. Ez a komplett kormánymű lebontás, beszerelés és visszarakás 1 órás meló volt. Ez sem lenne sztem több, anyagárban 3-400 euró + munkadíjjal max. negyede, mint a 800 ezer Ft-os ajánlatodnak.
Sztem is amit lala1961 belinkel az lehet a probléma okozója. https://tinyurl.hu/2kU7/ De persze tanácsos más KIA márkaszerviztől is ajánlatot kérni. Így hogy nincs garancia már az autón, én egy megbízható maszekhoz vinném.
Amúgy így néz ki a kormánymű csiga tengely. (Igaz ez a Ceed CD változatban van) Nekem cserélték fél éve gariban mert súrlódó hangot produkált a kormány elfordításakor. Ez a komplett kormánymű lebontás, beszerelés és visszarakás 1 órás meló volt. Ez sem lenne sztem több, anyagárban 3-400 euró + munkadíjjal max. negyede, mint a 800 ezer Ft-os ajánlatodnak.
Üdv! Hátha tud valaki segíteni. A kormányoszlop felől, ha álló helyzetben van a kocsi és valamely irányba meghúzom a kormányt lendületből, egy kattanó hang hallatszik. Ez a kattogás (zörgés) hallatszik akkor is, ha rossz minőségű úton megyek. Ma elvittem hivatalos kia szervizbe, ahol megállapították, hogy a szervóban kikopott a csiga, az adja ezt a hangot. Vezetést nem befolyásolja, de idővel sűrűbben lesz hallható plusz tovább romlik. Adtak is árajánlatot: 800 ezer magyar forint, mert külön nem kapható, az egész kormányművet cserélni kell. A kérdésem, hogy biztos kell cserélni az egész kormányművet, vagy tud valaki olyan szervizt, ahol ilyesmivel foglalkoznak?
Pótkerék plusz defektjavító spray :-) Nekem szereltek már defektjavítóval kezelt gumit, nem problémáztak vele.
Tavaly nyáron 8 hét alatt 3 defektet kaptam. Előtte 35 év alatt összesen talán ötöt. Mázlim volt, épp élt még a defektgarancia, néztek is rám ferdén a harmadik megjelenéskor :-)
Most is enged az egyik gumi, pár havonta kér egy fél bar-t, de ezzel már nem foglalkozok, tél előtt új szett jön.
A 2019-es tgdi sw-ben a csomagtér alatti részben van rögzített mankókerék. De egy 17"-os 225/45-ös gumival szerelt felni is simán elfér. Defektjavítóval közlekedni sztem nagy szívás lehet.
1. Egy kisebb defekt esetén a befújt trutyi miatt a gumisok többsége nem vállalja a javítását.
2. Egy durrdefekt esetén viszont még nagyobb lehet a szívás. Főleg, ha ez a durrdefekt egy hétvégén történik külföldön, amikor minden zárva van.
Utóbbi saját tapasztalat :( Azóta rendes méretű (pót)kerék pihen a mankókerék helyén. :)
A csatolt kepen latszo burkolat egy 2010 -es ceed rol eset le egy padkazas miatt /parkolaskor/ vagyis nemvagyok biztos benne hogy kocsihoz tartozik /mert mar lehet hogy elotte is ott volt../:D :(
Köszi, de engem csak olyan megoldás érdekel, ahol a defektjavító szett tartót kihajítva a gyári módszer szerint rögzíthető a pótkerék. Tehát a hely és a rögzítési pontok megvannak ehhez a defektjavítós verzióban is?
Üdv ! Lehet hogy drágább ,de ha nem alkalmazod folyamatosan a start/stoppot ,akkor szerintem hosszabb élettartamú ,nem beszélve ,hogy gondolom az ilyen aksira méretezték a generátort meg az összes ezzel összefüggő alkatrészt amivel kiméled az elektromos rendszert !:-)
ha megvan az alvázszám, azzal ha bebattyogok egy Kia márkakereskedésbe, ott meg tudják alvázszám alapján mondani, hogy van-e még gyári gari? vagy ez hogy derül ki? a pecsétes könyv gondolom itt nem elég, vagy...?
Külföldről behozottak jól felszereltek, de nagy eséllyel tekerték az óráját, így olyat nem vennék, hiszen nem tudni, hogy 200 ezret vagy 300 ezret mentek e vele.
Egyébként nincsenek gyengébb pontjai :) ez nem német autó :D én sem hittem el, de igaz! Persze a kopó alkatrészek ebben is elkopnak.
Nekem disel van 2 éve, azt is vehetsz nyugodtan, én rövid távon használom, de havonta legalább egyszer hosszabbat is megyek (min 30 km) vele.
Szerintem egy ilyen "fiatal" autón két dologgal tudnak lehúzni: nem érvényes a garancia (mert nem márkaszervizbe hordták és ugrott), tekerték az óráját és lóg a bele.
Amúgy az olajat fogyasztják, ha nem volt rendesen és rendes olaj cserélve, de ez nem jön ki a próbaúton, majd csak az első ezer km után sajnos.
Ceed-et tervezünk venni a közeljövőben, 2015-16 körüli évjáratot, kombi előnyben, kizárólag benzinmotorral. alapszinten konyítok az autókhoz műszaki ember lévén, de nem vagyok autószerelő/nepper. miket nézzek meg az autón vásárlás előtt, mik e típus gyengébb pontjai, amire különösen figyelni kell? köszönöm szépen
Sziasztok. Van egy 2010 es 1.6 benzines ceed-em aminek egyre jobban púposodik a műszerfala. Esetleg lenne ötletetek a javítási lehetőségekre? A szakszerviz gondolatàt elvetettem . Előre is köszönöm a segítséget.
Sziasztok! Segítség kellene, hátha másnak is volt már hasonló, 2013-as ceed, 170 ezret futott és mostanság egyre nehezebb betenni egyesbe/kettesbe. Idáig csak a hátrametet szarakodott, ott megoldotta ha kétszer kuplungoltam.
Kicsit lent fog a kuplunk, de ez 20 ezek km-rel korábban is így volt. Sőt többünk írt hasonlót. Valaki, mintha rájött volna valami kotyogásra a pedál és a munkahenger között, de alánéztem és nem találom.
Köszönöm, közben megtudtam a szerepét. Klímánál direktben kapja a ventilátor a villanyt, egyébként pedig az ellenálláson keresztül, utóbbi esetben lassabban forog.
Nem vagyok autószerelő, de gondolom a fordulatszám fokozatok miatt van az előtét ellenállás. Ha az kiég akkor vagy szériahibás volt vagy a ventilátor nem tudott valamiért könnyedén forogni, ilyenkor az ellenállás leég.
Megállt a hűtőventilátorom (mikor, ha nem a nagy melegben). Áramot kap. Amint néztem, van rajta egy előtét ellenállás. Ez mire szolgál, és jellemző-e, hogy megszakad? Holnap mindenesetre megmérem. Remélem, csak ezt kell kicserélni, és nem az egész ventilátort.
Ha netán mégis, akkor ki tudom cserélni a ventilátort a hűtéscsövek megbontása nélkül? Akinek van ilyen tapasztalata, kérem írja meg.
Van valakinek nagyon jó ismerőse, aki alkatrész fronton dolgozik valamelyik kia kereskedésben? Egy alkatrészt kellene megnézni a katalógusban (EPC), lehet-e rendelni, egyáltalán mekkora meló lenne cserélni, mennyibe kerülne? Történet röviden: Katalógusból/árlistáról rendelt (merthogy az országban nem tudtak mutatni egy Platinumot élőben, vagy akár csak 120 lovas motorral valamilyent) Platinum Rio (ennél magasabb felszereltség csak a GT-Line van, de az teljesen másként néz ki, spoilierek, stb) oldalablakai alján lévő vízlehúzó lécek feketék, nem pedig króm színű, mint a képeken. Képviselettel megy a diskurzus hogy a katalógusokban szereplő képek csak információnak vannak és a króm csík csak a GT-Line része...stb. Pontosan ilyen kék autót rendeltünk azért, mert így, ilyen formában tetszett meg! Az a csík karaktert ad az autónak főleg ebben a színben! Érdekelne mibe fájna cserélni őket.
Sajna nekem is ez gondom,de mivel nem használjuk mellészorítottam összehajtogatott papírlapot ami által megszorul és zárva tartja.Így van már 3 éve. :)
Kis segítséget szeretnék kérni. Van egy 1 hónapos 1.5 T-GDI ceed -m AUT váltóval. Egészen jó ez a duplakuplungos, de egy bajom azért van vele.. főleg amikor nulláról szeretnék gyorsítani, akkor azt tapasztalom, hogy a motor elforog 5000 fölé is de alig megy az autó. Mintha nem váltana fel megf. sebességben a váltó. Szóval csak pörög, de nincs nyomaték. Ez lassabb temporól való gyorsításkor kevésbé érződik.
Hasonló okból már régen használom. Nem csupán a tükröződés, hanem egyéb szempontokból (szem védelme; nappali és éjszakai vezetés során egyaránt) is hasznos.
Végre megoldódott a műszerfal állandó tükröződése a szélvédőn. Elég sokáig tartott, mire elfogadtam, hogy csak egy polarizációs feltét a szemüvegemre segít, de kiderült, hogy az - bármennyire nem tetszik - 95-99%-os javulást hozott...
Üdvözlet mindenkinek! Hétfőn vettem egy kia ceed kombit, kinyitottam tegnap a hamust azóta nem tudom bezárni mert nem áll meg! Találkozott már valaki ilyennel? Hogy lehet kiszerelni? Válaszokat előre is köszönöm!
Nem kell átkattintani az indexkapcsolót, elég csak addig elhúzni, hogy már kapjon áramot a relé. Ilyenkor a modul ötször villogtatja az indexet, aztán kikapcsol. Sávváltáshoz például tökéletes. De körforgalomból kihajtáshoz is, ahol jellemzően balra tekered a kormányt, miközben próbálsz jobbra indexelni. Gyakorlatilag szinte mindenhol a modult hajtom, alig kattintom át a bajuszkapcsolót.
Ha már így megszaladt, esetleg egy komfort index modulnak is járj utána. Nem drága, cserébe óriási kényelem, amit el sem képzeltem mindaddig, amíg nem szereltettem be.
Köszönöm az infókat mindenkinek. Vessetek meg, végül is szórni fogom a pénzt. A néhai VILCOMP helyén diszlokáló Tímár lesz a befutó, 50k berakva, garival, festve.
rükvercből egyesbe után 30 mp, vagy kapcsolóval folyamatos üzemben.
Az említetteken kívül javasolható még a rendszámtábla keretbe integrált tolatóradar (3 db). Ez esetben fúrni sem szükséges, csupán be kell kötni. A tápellátás a szivargyújtó biztosítékáról mint ahogy már korábban említették egy kétállású egy áramkörös billenőkapcsolóval megoldható (viszonylag elfogadható áron itthon is kapható).
Korábban a Jazz-om volt elöl, illetve a jelenlegi autóim egyikén hátul. Igaz, ez utóbbiban kamera is található. Tapasztalatom szerint körültekintő beállítás esetén kellő pontosságú.
1-2 éve szó volt itt arról hogy a TPMS-t a Hyundai konszern is úgy oldja meg majd mint a VW, azaz nem jeladós szelepekkel, hanem ABS jeladóval figyeli a kerékátmérőt és így a nyomást.
Mivel vén háborús bűnös vagyok, ezt már iparossal tervezem bérakatni. (elég volt nekem anno 2 Dácia szabadidőautó /1300,1310/ üzemeltetése). Ráadásul csillaggarázzsal rendelkezem az utcán.
Felragasztós, kapacitív van valahol a fiókban, ingyen elvihető, ha megtalálom és érdekel. :) Ezt belülről kell végigragasztani a lökhárítón, ergo nem jár fúrással, cserébe nem túl pontos. Kézzel kell kapcsolni neki a tápot parkoláskor arról a vezetékről, amelyik a tolatólámpára menne.
Aliexpress-es 4 szenzoros tökéletes. Belülről meg van jelölve egy-egy kereszttel a fúrás helye a lökhárítón, szintén kézi kapcsolású. 10-14 dollár körül van az ára. Mivel elöl lesz, szükségtelen a wireless verzió. Egy csomó szín van készen, árnyalatnyi eltérést nem lehet észrevenni. Szenzort lehet külön venni, ha tönkremenne, bár nekünk évek óta nem ment tönkre egyik autóban sem.
Mivel mindenképpen le kell bontani hozzá a lökhárítót, én a 4 szenzoros verziót mondanám megbízhatóbbnak. Igazából már az itthoni árban sincs nagy eltérés a kínaihoz képest, cserébe nem kell várni a postára.
Nekem tavaj a júliusi szerződéskötéskor decemberre ígérték az autót, aztán augusztusban szóltak, hogy szeptember 06-án indul az autó gyártása. Október 08-án árvettem. 😀
Köszi az infót. Ez 19 ezer km-es, amit kinéztem, és 2019-es. Természetesen átvizsgáltatom szakemberrel vétel előtt, de azt senki nem mondja meg mikor cseréltek utoljára olajat benne (nyilván, ha csúnya az olaj a pálcán, meg se veszem). Vezetett szervizkönyvesnek mondják, majd lekérdezem, bár ez nem jelent semmit. Nem bízok a márkaszervizekben. Egész biztos, hogy ha megveszem az első dolgom az lesz, hogy lecserélem az olajat saját kezűleg (ettől nem ugrik a gari, úgyse lehet bizonyítani). Talán 19 ezer km alatt csak nem nyírták ki a motorját. Ezzel a motorral sajnos nem gyártják már a Ceed-et. Az 1,5-ös DPi meg lutri, ahogy minden új fejlesztésű motor.
Látom, az I30 topikban nem reagált senki, pedig van tapasztalat bőven, olvass vissza itt is és ott is, érdemes. Ha már eszi is az olajat, az régen rossz, nekem pl. megkoptak a dugattyúk, sajnos kicsit a hengerfalat is megkarcolta, kopogott keményen, de olajfogyasztást nem észleltem 10e km után sem pedig nem 1-2 km-en használtam, hogy a kicsapódó benzintől felhíguljon, sokat ment pályán is. Több km-ről nincs tapasztalatom, 10e km-nél cseréltem az olajat (és dugattyút is - 136e km ) Az első tulaj sajnos betartotta a 30e km-es olajcsere periódust, és ha csak 31 ezret ment a gyárilag betöltött olajjal (amit a régi szép időkben 1000-1500 km-nél ki szoktunk cserélni) akkor is megpecsételődött a sorsa, de ha az első szerviznél pl. ki sem cserélték (ezt is kielemeztük itt korábban, valamikor az év elején, olvass vissza) akkor a 61e km-es második szerviznél már mindegy volt Ha normálisan volt használva és ténylegesen cserélték rendesen az olajat, nem igazán lehet érdemi olajfogyasztása.
Sziasztok! 1,4-es MPi motorokkal mik a tapasztalatok olajfogyasztás tekintetében 100-150 ezer km környékén ha 15 ezer km-enként cserélem az olajat és az előírásnak megfelelőt töltök bele? 150 ezer körül van mérhető fogyás, ami már egyértelműen látható a nívópálcán olajcsere után 10-15 ezer km-rel?
Köszönöm a választ mindkettőtöknek, hülyeséget írtam: 3-12 hónap volt az ajánlaton, és 3 hónapot mondtak a szalonban is, hozzátéve, hogy ez a gyártási programtól függően változhat :-)
Szerintetek egy megrendeli KIA kb mennyi idő alatt érkezik be? Van valakinek tapasztalata? A szalonban 3 hetet mondtak, de az árajánlaton 3-12 hónap szerepel ...
Igen, az könnyen előfordulhat, hogy a sértődést választja az általános iskola ötödikes nyelvtan helyett. Főleg akkor, ha erre kap támogató kommentet. Szíve joga, csak ebben nem látom a fejlődést, de ez már legyen az én problémám.
Szia! Én is a Szabónál voltam többször. Tavaj már több probléma volt velük. Megszüntek állítólag meghalt a tulaj. Egy hónapja kerestem más szervízt, és ugyan nem Budapesten hanem a hatvani Zakar lett a kiválasztott. Jól megközelíthető, olcsóbb volt mint a többi megkérdezett. Még a Lurdynál is. Korrektek voltak, még kávéval is megkinàltak. Egyedüli kifogásom, hogy a műhelybe nem engednek be. Szóval, ha beválalod a távolságot én ajánlom Öket.
Sziasztok! Lassan aktuális lesz az éves szerviz, meg a műszaki is lejár, úgyhogy szervizt keresek Budapesten.
Eddig Kia Szabóhoz jártam, de úgy tudom az végleg megszűnt (tudom vegyesek voltak a vélemények, de én elégedett voltam)
Melyik másik szervizet ajánlanátok Budapesten, amelyik nem lehúzós és nem is kifejezetten drága? Kia Ceed, idén lesz 11 éves, nem ragaszkodom márkaszervizhez, de 4 éve van nálam a kocsi, és eddig márkaszervizbe vittem, ha van jó alternativa, akkor ezentúl is odaviszem.
Már második éve vagyok elégedett tulaja egy 2012-es Ceed JD-nek (1,6 GDI). Egy ideje elkezdett szórakozni az egyik parkszenzor elöl. Először csak néha sípolt csak úgy, majd olyan is volt, hogy általános hibát írt ki és sípolt az egész. Legutóbbi szerviznél ránézettem. Kiderült, hogy a középső, bal szenzor hibás. Akkor nem cseréltettem. A télen beállt úgy, hogy csak simán nem érzékelt az a szenzor. Most kb. egy hónapja elkezdett időnként sípolni a hátulja is. Majd, ahogy jött a jó idő, elkezdte újra elöl is.
A szervizben anno azt mondták 60ezer a szenzor. Most már kettő kéne. Neten találtam bontottan barátibb áron. Az lenne a kérdésem, hogy cserélt-e már valamelyikőtök ilyen szenzort? Érdemes otthon nekiállni?
Bocsáss meg, tudom, semmi közöm hozzá, de mielőtt mélyebben belemegyünk a témába és ha már születésnap és főleg nőnek, esetleg célszerű lenne átgondolni, hogy egy Montenegró-i hosszú hétvége (péntektől hétfőig), repülővel oda-vissza, 3 nap szállással, 2 főre ugyanannyiba kerülne, mint az a rádió, amit most megveszel, azán megy el az autóval együtt, mikor eladjátok. Kvázi a következő tulajnak is vettél szüliajit. :(
Az van, hogy ez a hely csak 2 DIN-nek látszik, de nem az.
Rendelhetsz ilyet Kínából, szállítással együtt ~75ezer, aztán még a vám és a lutri, hogy működik vagy sem. Garancia nincs.
Rendelhetsz beépítő keretet 15.800-ért és akkor bármilyen 2 DIN rádió bemegy. Nyilván nem a 20ezer forintos rádiók közt kell keresgetni.
Néztem az előző bejegyzéseket ezzel kapcsolatban, de nekem még így sem telejsen világos, átalakítás stb így meg úgy. Nincs ami bele passzol és nem 140.000 Ft?!
Ha régi műszerfalas a Ceed, akkor olcsóbb venni neki 4 új nyárigumit, hozzá jó állapotú alufelniket és ezek mellé még tele is tudod tankolni az autót a fejegység+beépítőkeret árából. Előbbieknek nagyobb haszna van, mint egy 4 magos, 2/16 gigás, 7 coll, 1024*600-as felbontású, kínai fejegységnek. Ez a szomorú igazság. 120-140ezer körül áll meg és gyakorlati haszna nem sok van, főleg a gyári hangszórókkal. Nem azt állítom, hogy minden utólag cserélt fejegység rossz, hanem azt, hogy ebben a konkrét esetben sajnos egyáltalán nem éri meg. Olcsóbban kapsz egy Super Amoled kijelzős, 1080 x 2340 felbontású, 6/128 gigás, 8 magos telefont, bluetooth kihangosítóval... az reggelire eszik ilyen fejegységeket.
Az újabb műszerfalas Ceed-hez rengeteg van, nem kell beépítőkeret és még jók is.
Páromat szeretném meglepni születésnapra egy 2 Din-es fejegységgel a 2008-as Kia Ceed-be , de annyi mindent olvasni és semmi konkrét !
Valakinek sikerült bele passzoló egységet vennie ? Láttam olyant amihez keret sem kellett, de ha kell akkor honnan lehet szerezni hozzá, amikor ez minden autó típushoz és egységhez más és más...
Szóval : KERESEK KIA CEED-BE PASSZOLÓ 2 DIN FEJEGYSÉGET VAGY PLS TIPPET MELYIK ,MILYEN MÉRET JÓ BELE ! KÖSZÖNÖM ÉS PACSI
Nektek légkondival volt gondotok? vagy csak én szaladtam bele ebbe a hibába,két éve van nálam a 2012-es 1.4-es kombi és a tavalyi töltés mostanra elpárolgott,most jelzőfolyadékos verziót kértem,de az előző autó 10 éven át nem kellett hozzányúlni
Az első csere 90e km-nél volt, ha jól emlékszem, de csak betéteket kellett. Akkor még a Lurdyba hordtam. Ár miatt már nem releváns, mert 2012.09-ben volt. A 90-es szervizre 70e-t fizettem összesen.
A második 145e-nél, félrekopott hátsó betétek miatt vasra szaladt és akkor cserélve lett ugye betét és tárcsa is. Akkor Textar tárcsák és Ferodo betétek kerültek fel. Ez 2015-ben volt, emlékeim szerint olyan 50e körül fizettem.
Legutoljára tavaly januárban lettek cserélve. Nem voltak elkopva sem a tárcsák sem a betétek, de nem egyenletesen feküdtek fel a betétek a tárcsára, főleg a belső oldalon. Fél felületen rozsdás volt a tárcsa. Ez 218e km-nél volt. Nem tudom milyen tárcsa és betétek kerültek fel (szerintem Jakoparts), mert rábíztam a szerelőre. Első és hátsó stabpálcák valamint keresztstabilizátor szilentek is lettek még cserélve elöl-hátul, plusz futóműbeállítás. Így volt 90e.
Az ED Ceedek gyári fékalkatrészei tudtommal Textar-ok. Teljesen új JD-n is Textar felirat figyelt a betéteken.
Minden esetben lett cserélve fékfolyadék is, az első kivételével nem márkaszervizben történt, hanem ott, ahol vizsgáztatni is szoktam a kocsit. Fékszerviz után padon ellenőriznek.
Nekem i30 kombin (kb ugyanaz, mint a Ceed :P), 1.4-es benzinesen (szerintem nagy különbség nem lehet az 1.4 meg az 1.6 között) 7 éves autóra a Textar betétgarnitúra volt 13.880-, a két Zimmermann tárcsa pedig 20.500-
Január végén, február elején volt cserélve saját szerelővel, 110ezer km volt az autóban.
Ha cseréltetett valaki 1.6-os benzinesen hátsó fékbetétet és tárcsát, mennyibe került - és gyári alkatrészekkel történt, szakszervizben vagy más kombináció?
Nekem a 6 éves kötelezőn tegnap mondták, hogy csereérett, 115 ezer Ft :-(
Kissé amúgy korainak tartom 94 ezer km-nél a hátsók elkopását, főleg a tárcsáét. Vagy csak lehúznának, még megnézetem máshol is majd.
2019-es Ceed-em van, arra gondoltam a pollenszűrőt majd kicserélném én, nem hagynám az éves kötelező márkaszervizre. (Amúgy sem csak 2 évente tervezném cseréltetni, ahogy olvasom ez a gyári előírás). Valaki rendelt már netről aktív szenes pollenszűrőt, ami méretpontos ehhez a típushoz? tudtok esetleg valamit ajánlani?
Kombi Ceed JD-n (2014) kell hátsó lengéscsillapítót, lengőkart cserélni. A gyári horror áron van. Utángyártottból mit lenne érdemes? Pl. lengéscsillapítóból elég sokfélét látok, Meyle, Kayaba, Marelli, Monroe stb., van esetleg ajánlott, vagy tapasztalat velük? Köszi előre is!
Porlasztócsúcs is lehet. Hidegen dúsít, ezért nem érződik, viszont ha bemelegszik, akkor jóval kevesebb az üzemanyag és ha az nincs rendesen elporlasztva, akkor szokott ilyet csinálni. Ha nem cserélték az üzemanyagszűrőt 20.000 kilométerenként, akkor simán eldugulhatott a csúcs.
Lehet még EGR is, bár ennyire kevés km-rel nem kéne bajának lennie annak sem.
Ebben már van kettős tömegű? Mert az is megadhatja magát sajnos. Vagy majd pont a rázástól döglik meg.
Ablaktörlő, kuka cserés. Két változat: Denso (gyári) 10-11e / pár magassága, Oximo 5000-5500 / pár árban , esetleg harmadiknak a Michelin hibrid lapátjai.
A remegés, lehet akár tartó, gumibak is, de mástól is. Azt inkább szervizben kellene megnézetni.
Tegnap levezettem több, mint 400 KM-et az esős időben autópályán. Ami feltűnt, hogy 130 körül/felett, nagyon rosszul törölt a lapát. Mintha elemelkedne az üvegről? Ez típushiba? (Lapát gumija újnak tűnik - milyen lapát javasolt?) '16 JD SW Ceed.
Illetve még feltűnt ma, hogy bemelegedés után, lámpánál üresben, nagyon rázza a kasznit, érzem az ülésben is/kormányon. Amíg hideg a motor ez nem érződik ennyire.
124e van benne, végig vezetett szervízes 1.6 Crdi 110 ló.
Nekem sem célom a 12 hó után vinni szervizre az autót dolog, de ha nem úgy adja az élet, hogy azt bizony 12 letelte őtt pár nappal tudod vinni, csak utána 2-3 héttel, akkor még a motor nem fog sem beállni sem bepunnyadni. 🙄
A második oldal sem tartalmaz semmi cserélnivalt. A 30000-es szervíz talán a legolcsóbb, de árakat sajnos nem tudok. Az enyém crdi és már az olajnál nagy különbség van.
Nagyon köszönöm, hogy nem hagytál slamasztikában. :-) Keresgéltem, keresgéltem, úgy rémlett, hogy nálam is benne volt a könyvben, de sehol nem találtam. Még emlékeztem is rá, hogy nekem sem volt ez meg, hanem asszem pont itt olvastam Tőletek, hogy ez van. Akkor utánanéztem és csodálkoztam is amikor megtaláltam! A poén az, mint már említettem, hogy engem is úgy engedtek utamra, hogy 24 hó/30000 km, de műszaki ember lévén nem bízok a hosszú csereperiódusban.
Az enyémet használtan vettem. Előtte megnéztem mi az intervallum előírás, hogy olyat vegyek, ami a 24/30 ezerrel rendben van. Aztán jött a kopp, mert ott az az apróbetűs kis szösszenet.
De az új autó átadásakor sem biztos, hogy egyrészt, megkapod az értékesítőtől az erre vonatkozó figyelemfelhívást, másrészt, az átvétel izgalmai során könnyen át lehet siklani e felett.
Nem álmodtad. Nálam pont emiatt nem lehetett a garit érvényesíteni. A 24/30 ezerbe simán benne volt mindig, de egyetlen egyszer, kifutott az évből a köztes olajcsere.
Természetesen engem is azzal engedtek el a szalonból, hogy találkozunk 24 hó vagy 30000 km múlva. Aztán pár hónap múlva jött az infó egyéb forrásból, hogy van a kézikönyvben egy csillagozott megjegyzés, miszerint km-től függetlenül 12 havonta le kell cserélni az olajat. Most kutakodtam, de nem találom az eltárolt doksik között. Nem az én kézikönyvemről van szó, én a sógoroknál vettem, itt a sok műszaki zseni nemhogy 30000-ig, de még 45000-ig is eltolja! :-) Valószínűleg ezt nem álmodtam és még ennyire öreg sem vagyok, hogy beképzeljem. De mielőtt bárki is az általam leírt infó alapján cselekedne, mosom kezeimet. :-) Nem tudom hivatalosan igazolni ezt az infót. Igazából nem is tartottam fontosnak, mert elvből nem hagyok egy évnél/télnél többet egy olajnak, menni meg nem megyek 30000-et évente. Így én 15000-ként cseréltetem és a "köztes" cseréket is beíratom a könyvbe.
Hát ez így elég laza kérdés. Ha konkrétabban leírnád, mire vagy kíváncsi. Pl nem mindegy, hogy új az autó, vagy használt...pl. egy JD verzió? 2 évenkénti szervízciklus áraira vagy kíváncsi, pl. 4 éves a kocsi és a 90000 km-es szervízköltségekre, vagy új autó esetén a 2 éves/30000 km-es szervízre? (pl. az ingyenes most a kampányban) Azt se ártana tudni, milyen motorral szerelt...
Az nem olyan egszerű. (JD) Körbejártam érte a világot, senkinek nem volt KIAhoz illő, egyedül a már megszűnt Szabónál volt még pár darab, beszerelve 30k
Na kipihentem a költözködést és megemeltem a bűnös kereket,annyira nem kottyant hogy azonnal cserélném a csapágyat,de szemmel latható a probléma okozója,a féktárcsa rendesen meg van kopva,válla van és extrém kanyarodáskor beleér a "váll"rész a féknyeregve,majd a centrifugális erő gyorsításkor visszaállítja a súrlódásmentes állapotot.
Köszönöm, sejtettem, hogy ez a riasztó csak egy alapszintű valami, ezekszerint ez ennyit tud. Mondjuk ha ajtózáráskor felhúzná az ablakokat, akkor lenne valami értelme. Vagy ha feszültségesést figyelne, az is érne valamit. Már csak azt nem értem, miért van a motortérben a riasztónak egy külön kürtje. Semmire nem működött eddig.
Nyilván függ attól, hogy milyen olajat választasz... :)
Szaki olajcsere. 18 éve hozzájuk járok, bár korábban még egy másik cégnél voltak, de velük együtt átjöttem én is a saját szervizükbe, nem maradtam a réginél.
Üdv ! Ezeket akkor nagyon olcsón úszod meg:"(üzemanyag-, pollen-, lég-, olajszűrő + olaj), akkor sincs 20 munkadíjjal együtt" !:-) Erről lehet valamivel többet tudni (beszerzés,helyileg hol stb.),mert ez így ajándék !
Értem. Szerencsére nincs ilyen problémám. Már nem márkaszervizbe hordom és 8ezernél cserélek mindig. Ha mindent cserélnek (üzemanyag-, pollen-, lég-, olajszűrő + olaj), akkor sincs 20 munkadíjjal együtt, így aztán belefér a gyakori csere. Ha csak olaj + szűrő, az 11-12 körül van.
Mondjuk egy telefont megérne a szerviz felé, ha biztosra akarsz menni. :)
Na de érted mi a kérdésem? A kötelező szerviz bejegyzések szerint júliusban lejár a két év, a km nem. Viszont az 1 évvel ezelőtti olajcsere egy külön bejegyzésben szerepel, nem a kötelező szervizek között. Józan ész szerint 90e km-nél kéne szervizelnem, viszont a szervizek elég érdekesen szoktak a józan észhez állni.
Szerintem kb. semmire nem riaszt. Talán arra, ha távirányítóval zárod és kulccsal nyitod, de még ez sem biztos. Szenzor (üvegtörés, mozgás) biztosan nincs benne. Arra jó, hogy vezérli a központizárat, meg visszazár, ha "kiriasztottad", de nem nyitottál ajtót. És villog elöl. Ezt stabilan tudja. :D
A Párom kocsija nem Ceed, pont ugyanezt tudja a gyári riasztója. Gondolom, ez jött ki $1-ból autónként. :)
Van egy 2012-es Ceed-em.(a 2009-2012ig gyártott változat).
Elvileg gyári riasztó van benne, de nem tudom mire riaszt, működik-e. Az első ablakokban van embléma ami a gyári riasztóra utal, és a motortérben ott van a harmadik kürt is. Bezártam az autót a távirányítóval, lehúzott ablakkal, és arra sem riasztott, hogy belülről kinyitottam az ajtót vagy ha felkapcsoltam a világítást.
Tényleg, nekem most úgy tűnik lesz egy érdekes problémám, 19 júliuban 60e km. tavaly valamikor nyáron 75 ezernél cseréltettem egy olajat még a Vestarnál, most van benne 82e km, 84-nél nem is lesz több júliusig. Ilyenkor mi a pálya?
mondjuk ez teljesen logikusan hangzik,csak ne lennék költözésben,hogy lenne kedvem ezt eljátszani ebben a csodás időben,de hétvégén rámegyek,mert ez nekem való feladat:)
Kerékcsapágy mindig búg, nem csak kanyarban és a sebességgel arányosan nő a hangja.
Féltengely inkább csattog, azt is csak teljesen kitekert kormánynál.
Váltó egyenestengely csak gyorsításnál búgna.
Szerintem a féktárcsa külső éle rozsdásodott fel a télen, ebbe ér bele az úszónyereg a kanyarokban. Ahogy nő a rozsda, egyre gyakrabban jön el a probléma. Mondjuk, a zavaró hangon kívül mást nem tud okozni. A helyedben én levenném a kereket, kalapáccsal lekocogtatnám a rozsdát, lehetőleg alulról ütve, hogy a lehulló rozsdadarabok ne essenek a tárcsa hűtőbordáiba. Nyilván mindkét tárcsánál eljátszanám. :)
Biztos nem lesz ez sem értelmes válasz számodra, de a lengéscsillapítónak sok köze nincs ehhez, így hangolták a futóművet, nem kimondottan ezekre az utakra. Nem a típusba való gátlókkal meg amúgy is pár ezer kilométer alatt tönkrevágnád a futóművet. Ritkán kerekedik ki valami jó abból, ha a user okosabbnak véli magát a mérnököknél.
Sehogy. Gondoltad, hogy majd Mazda vagy Audi lengéscsillapítót teszel bele és más lesz? Nincs ilyen. Gyártók vannak, specifikus lengéscsillapítókkal. Ami neked kell, az van még i30-ban, meg ProCeed-ben. Biztosan van különbség a Kayaba és a Nipparts vagy a Japanparts között, de ezt nemigen fogod észrevenni, mert egyik sem vasalja ki az utat. Ahhoz súly kell hátul, ami esetünkben nincs. Alapvetően nem is a Ceed hibájának gondolom, hanem a fos utak problémája ez. Én főleg pályán használom, egyáltalán nem zavar. Ha elviselhetetlen számodra, akkor szabadulj meg tőle, ahogy azt már javasolták.
annyi plusz infó,hogy csak és kizárólag BALos nagy kanyarban kezdi el és ha lejtőn haladok,fél éve amikor elkezdte,csak az Ankara utcán állt bele a fene
és még egy fura körülmény,fékezésre halkul a korholó hang,de nem szűnik meg,hanem csak a síkon egyszer helyre rázódik és elcsitul,megőrjít
Engem mostanában egy korholó hang szívat,nagy kanyarban elkezdi,síkon magától abbahaggya,fékezésre csendesedik.Fék elvileg rendben,féltengely nem így viseljedik,csapágy lenne?
Helo mindenkinek .Gondolom sokaknak feltünt már ,hogy a ceed sw keleti kényelmet nyújtó lengéscsillapitói rossz utakon elviselhetetlenül ráz ,visszaüt .Kicseréltem ,az ujak is ugyanaz.Milyen autóét lehetne belerakni ,vagy hogyan lehet komfortosabbá tenni.értelmes válaszokat várnék.Köszönöm.
Az enyém nem start/stopos verzió, erre nem tudok válaszolni. De ha jók az infóim, a nem start/stopos 110 és 136 lovas 1.6 crdi között csak szoftveres különbség van az ECU-ban.
Mentem 100 km-t autópályán, utána reggel 1xer működött a start-stop /ki is kapcsoltam/. :D Azóta se megy, szóval az akksi lesz gyenge. Hardveresen van különbség a 110 lovas 2016-os 1.6 Crdi és a 136 lovas között?
Egy dízelmotornál teljesen beteg még a start-stop ötlete is. A sima kézi váltósat például nagyon helyesen be se lehet indítani, ha nincs kinyomva a kuplung.
Üdv ! Mivel régen nem volt szükséges kikapcsolnom,akucsere óta most van hogy leáll az első lámpánál a start/stop miatt ,és az bosszant ,mert még nem teljesen üzemmeleg a motornál bemelegedni kéne neki nem pedig állni ! Rövid araszolgatásnál főleg bosszantó lenne bent hagyni és 10-20 m-t leállna ,ami szumma nem egészséges egy autónak hiába is próbálják elhitetni ,hogy arra van méretezve!:-)
Márkaszervizben megmondják. Egyébként az akku lehetne gyanús szerintem, ha nem AGM, de szerintem akkor lenne valami hibajelzés. Szerintem sanszosabb, hogy kikapcsolták.
Ugyanilyen 110 lovas SW-m van. Minden alkalommal maxig töltve 4,6-4,7 liter megy bele. Első alkalommal én is 6 litert vittem a könyvre hagyatkozva. :-)
Mert te úgy gondolod, hogy megfelelő tudás birtokában vagy ahhoz, hogy le tudd ellenőrizni, hogy bármilyen igazolás és jegyzőkönyv valós? :) Tehát egy olajipari mérnököt tisztelhetek benned?
Előbb ezt a nagy gyártókon kérd számon.
Egyébként én olyanról még nem hallottam, hogy egy autó motorja nem hamisított, nem használt olaj miatt károsodást szenvedett volna csak azért, mert nem a legdrágábbat öntötték bele. Olyat már annál inkább, hogy user error történt és nem bele valót töltöttek bele, vagy nem cserélték időben.
Tehát felesleges dolgok miatt aggódsz. De tőlem fizethetsz plusz ezreket a márkanévért, a te dolgod. Csak akkor normális helyen vedd, mert a Shellt, Castrolt, Mobil1-et, stb. előszeretettel hamisítják, ami egy valós jelenség, szemben a gyanakvásoddal.
A MOL-os olaj esetében sem igazolásra mutat a link. Egyszerűen fel van tüntetve a Mercedes honlapján, hogy ahhoz a motortípushoz ajánlja a gyártó. Ahogy a Fiat ajánlja a Seléniát, a Renault az Elf-et. Egyszerű cégek közti megállapodás. Marketing, semmi több.
OK, értelek. Mutass olyan (olcsó, másodvonali gyártó) olajat, amihez ott van az erre szakosodott szerv (beh szép kifejezés :-) ) visszakereshető, ellenőrizhető igazolása, elérhető vizsgálati jegyzőkönyve. A MOL DYNAMIC PRIMA 5W-40 esetén 11 különböző teljesítményszint teljesítés van feltüntetve, abból egy olyan link, ami az igazolásra mutat.
Felhívnám a figyelmet arra, hogy az EU-ban vagyunk és nem Szomáliában. Ha rá van írva, és hivatalosan csatornákon forgalmazzák, akkor be van vizsgálva az erre szakosodott szerveknél, és onnantól nem hitkérdés, hogy megfelelő-e.
Gondolom, bérgyártásról sem hallottál még...
Egyébként elég nagy baj, hogy sokan még mindig így gondolkodnak, hogy csak a márkanevet nézik, és ez csak az olajhamisítók malmára hajtja a vizet.
Ja, játszósba, én is Motult, a Kiába én Shell-t szoktam venni, anno 2016-ban még az volt a "gyári" olaj. A Határ-úton van egy Shell forgalmazó, egy barátom, a Shellnél kenéstechnológiai tanácsadó, őket ajánlotta, hogy az tuti frankó cucc, nem hamisított.
Bocsánat a duplázásért, az lemaradt, hogy a TOTAL az jó olajnak számít??? Én nekem valamiért úgy volt meg, hogy nem valami minőségi, inkább átlagos olaj. Másik játszós autómba mindig Motult öntök, sose ég meg az olaj, pedig az benzines és kap rendesen. - Igaz évente cserélem benne az olajat vagy 10-12e KM.
Csak a feltételek szerint mindig ideális volt. Jöttem hazavele 150km-t, tegnap 20 fok volt, utána krúzoltam a városban, de bárhogy nyomkodtam nem ment.
Üdv ! Az 5 liter sem fog beleférni a nivószint maxig töltése esetén sem ,úgyhogy az 5liter totál MC3 -t elég megvenned ! A start/stop rendszer csak minden optimális üzem esetén aktívizálodik (akutöltöttség ,hőfokok stb.),amúgy örülni kéne ha nem kapcsol be ,mert szerintem nem túl jó dolog esetleg szinte méterenként újraidítani a motort !:-)
Vásároltam egy 2016-os 1.6 crdi 110lovas SW-t 12xe KM-rel. Jó pár oldalt vissza olvasva látom itt a Total olaj a "menő". Elvileg a kocsi szervízelve volt 120e-nél márkaszervízben, de én azért biztonságból lecserélném a szűrőket, illetve az olajat. Olajtöltet mennyiségre 5.3 litert találtam, viszont a facebookos Ceed csoportban meg azt olvastam, hogy elég az 5 literes kanna. Mi az igaszság?
Illetve ami feltűnt hazafelé, hogy nem működik a start-stop. Lehet ezt szoftveresen tiltani szervíz menüben? Vagy milyen rejtett hibát akarnak ezzel palástolni?
Jobban megnézve a szervizkönyvet 2016 után volt egy szervizváltás és lecsökkent az éves futás, ami lehet tulajdonosváltás miatt vagy akár munkahelyváltás miatt is, de 2019 augusztus és 2020 december között 2 ezret sem ment, ez több, mint gyanús, a kasztnit nagyon meg kell nézni sérülésre
Enyém éppen darabokban van, hasonló szervizmúlt, 20-30e km egy olajjal, most 136e km, G4FA. Ebből én mentem 11-et, semmi olajat nem evett (pályán is használva, nem benzinnel felhígult olaj), de iszonyatosan kopogott, főleg terhelés megszűnésekor. Mind a 4 dugó elkopott, hengerfalat is megkarcolta...
Sokminden nem derül ki egy kocsiról fényképek alapján, de azt már így is látni, hogy az egyik téligumi külső(?) felét elradírozta az autó. Mindenképpen megnézetném felemelve vagy futóműállításon egy hozzáértővel, hogy egyszerűen csak állítani kell rajta, vagy sérült, karambolos volt-e és emiatt radírozott.
Első blikkre milyennek tűnik nektek, KIA szakértőknek? Feltételezve a valós kor és kilométer adatokat, mire számítsak, mit nézzek meg alaposabban a kocsin? A képeken láttok valami szokatlant?
Köszi szépen a sok ötletet és tippet a képpel kapcsolatban. Tegnap újra meg tudtam nézni az ajtót és valóban a fólia repedezett meg, amit egy újrafóliázással meglehet oldani. Illetve nagyon úgy fest, hogy autóvásárlás lesz ebből a projektből :)
Szerintem madárürülék marta meg, látszik is a nyoma, ahogy folyt lefelé, a többi már a nap (UV) munkája. Egyszer apám Puntoját is lefosta egy gólya, mikor hazaért, azonnal lemostuk, de még a színét is kiszívta, pedig lakkozott metál festés volt
Nekem így képről úgy tűnik, mintha valami odafröccsent volna, amit a fólia nehezen visel, kifakult és berepedezett (gondolom a tűző nap sokat segít ebben).
Sztem vmi hegyes tárggyal lett elkövetve, akár egy jóakaró is lehetett, s utána a tuláj megpróbálta polirozással eltüntetni a felső résznél, de nem jött össze.
nem csak sokat állt a napon? a műanyagot simán cseréled bontóban,inkább vizsgáld körbe az autót,főleg a szélvédő gumikat,ablak felhúzásokat patentettségét
Sziasztok! Egy 2011-es Kia Cee'd vásárlásán gondolkodom. A kiszemelt autóval kapcsolatban egy hibát vettünk észre. A vezetőoldali ajtón az üvegtől jobbra a műanyag elem repedezett (Erről csatoltam képet lejjebb). Azt jól gonolom, hogy ez csak esztétékiai sérülés? Másnak volt már ilyen gondja? Ennek a problémának a javítására tudok javasolni valamit? Köszi előre is a választ!
Köszönöm,hogy utána néztél és megerősítetted a feltételezésemet.
Ugyan akkor él bennem az a fajta alapvetés miszerint lánckereket csak párban cserélünk.
Feltételezem ,hogy a gyártó tökéletesen tudatában van ennek a perverz anomáliának ,ezért vélhetően a főtengelyre zsugorkötéssel szerelt lánckereket, talán nagyobb szilárdságú és kopásállobbra edzett anyagból készítette,( gondolom naivan ) hogy cseréje nélkül se okozzon az új láncban deformációt és kopást.
Úgy vélem ez a fajta lánckerék rögzítés a főtengelyre, minden bizonnyal a költségcsökkentés okán készült ilyen gusztustalanul és megbotránkoztatóan gyártás technológiai szempontból primitív módon.
A megvásárolható, után gyártott szettek túlnyomó többségükben ezt az alkatrészt az SKF gyártó kivételével nem is forgalmazza. Kíváncsi lennék a márka szervizek vezérmű csere megrendelése esetén a protokollja mit ír elő.
A fenti kifejtésemre esetleg e területen ismeretekkel, tapasztalattal rendelkezők véleményét szívesen olvasnám.
Saját szavaim helyett a mazdaalkatresz.hu szerviz oldaláról idézek: "Az alsó főtengelyen lévő fogaskerék indukciósan van rögzítve csak a legindokoltabb esetben szabad cserélni. Komoly technikai háttér szükséges hozzá!" És mivel ék sincs benne, pozicionálni sem egyszerű, ezért is kell az idézett "komoly technikai háttér".
Igen, próbálni kell, főleg az első kerekeken, nehogy úgy járj, mint én az online rendeléssel. Pedig gyári méretű 16x6,5 5x114,3 ET50-es alufelni volt ez is. Szorult a féknyeregtől, másikat kellett választanom. Szóval hiába azonos a méret, de a belső rész eltérhet 1-2 mm-t.
Mivel utaznom kell érte munka után, az volt az elképzelés, fel kell próbáljam a kocsira, (a pontosan azonos méretek ellenére), de akkor szerintem meg is veszem, nem emelgetem a kocsit háznál. . :)
Helló ! Én 2011-es ceed-re vettem tavaly tavasszal jó áron(50 e, 7mm-es gumikkal 16-os)4 Mazda alufelnit, központosító gyűrűt kellett venni hozzá csak semmi mást.
Fél éve lett egy 2007-es Cee'd SW ED-m, első saját autóm. A bal oldali elektromos tükör egyáltalán nem vezérelhető, szervízben azt mondták, hogy a motor döglött benne. Ajánlatként 60e-t mondtak, kompletten cserélik csak. Ha bontóban veszek egy tükröt, akkor mennyi esélyem van saját magam kicserélni? Csapot/pc-t gond nélkül szerelek, de autószerelési tapasztalatom nincs. Publikusan szerezhető amúgy szervízkönyv (mármint szerelési útmutató, nem tudom mi a hivatalos neve) a típushoz?
Azt meg tudja nekem valaki mondani, hogy a mazda gyári felnik azonos méretekkel felrakhatóak-e Kia Ceed-re gond nélkül, és passzolnak e bele a Kia gyári csavarok? (Egy cx3 felnit néztem ki.) (16 x 6,5 ET 50 114,3*5 )
A lényeg a karbantartás, az alapvetően határozza meg az élettartamot, mint ahogy az már sokszor elhangzott itt. És a motor elsősorban hidegindításnál kopik, ahogy Te is írtad, ha rendes minőségű, állapotú és mennyiségű olaj van benne, üzemmelegen gyakorlatilag nem igazán van kopás. Ezért jobbak a hosszabb utakra használt gépek, de ezt igazolja az említett vérszállító is. A sok km-hez alig tartozik hidegindítás, ugyan tolják neki rendesen, de ki se hűl, szinte egész nap melegen dolgozik.
Ha csak nem taxizol vagy futár vagy és tizensok évesen kerül hozzád az autó, szerintem édesmindegy, mennyit ad a gyár élettartamra.
Ne vedd a 300 000 km-ert ökölszabálynak, függ a motor élettartama a hidegindítások számától kezdve az autópályán és városban megtett kilométereken keresztül még nagyon-nagyon sok mindentől. Miért lenne feltétlenül kuka 300 001 km-nél? :)
Ezekből is van nem egy, amelyik sok százezer kilométert futott. Pécsett volt egy sürgősségi vérszállító első generációs i30-as. Abban jócskán több, mint 500 ezer városban, padlógázon megtett kilométer volt, amikor eladták.
Egyébként a japánok is tudnak mellényúlni, ha motorok fejlesztéséről van szó, ott van pl. a hírhedt 1.3-as benzines, amivel értelmes embernek eladhatatlanok a használt Yarisok. A Mazdákról meg annyit, hogy mit ér a jó motor, ha féltávnál kirohad alóla a borzalmas minőségű orosz vas?
Úgy alakult, hogy ezt a nem konstrukciós hibás, de azért már rendesen kopogó motort (G4FA) megnézzük belülről is. Azt nem tudja véletlenül valaki, hogy a dugattyú a csapszegen hogy van rögzítve, zégergyűrűvel vagy préselve van? Kösz előre is.
Tartok tőle, hogy kiragadtál egyetlen szempontot és az alapján ítélkezel.
1. A garancia 100.000 km-re szól. Ha az autó Epson nyomtató lenne, akkor 100.000+1 km után megdöglene. Mind. A háromszoros futásteljesítmény szerintem reális. Egy franciával a sarokig nem jutsz el, ennek ellenére veszik, mint a cukrot.
2. Az autók alig élik meg a 200.000 km-t is. Miért is kellene arra a szegmensre gyártani, amit soha nem fog elérni az autók zöme?
3. Megfizetnéd-e azt az árkülönbözetet, ami ahhoz kellene, hogy a Te autód is elmenjen 400-ig? Miközben valószínűleg 150-nél eladod és veszel másik újat.
4. Az újautó vásárlók általában nem a 300-400-at futott autókból ülnek át. Egyetlen autógyárnak sem szempont ezen tulajok érdekképviselete.
5. Jellemzően 10-12.000 km-t hajt az egységnyi sugarú felhasználó. Ki a fene akar 25 éves autóval mászkálni? Aki 3 év alatt tekeri bele a 300.000 km-t, az majd megtermeli egy új autó árát közben... hacsak nem hülye az illető.
6. Az autó egy piaci termék. Mindegyik valamilyen piaci igényt szeretne kielégíteni. Az Alfák sportosak, a PSA-k nagyon jól felszereltek, az oroszok "olcsók", a németek drágák, stb. Nincs köztük jó és rossz, csak mind más. Aki szeretne egy megbízható, jól felszerelt, esztétikus autót 10-15 évre, annak jó választás a Kia. Nem kell belelátni olyan dolgokat, amik nincsenek ott.
Amiről írsz, az az autó életében sorban legutolsó tulajdonos lépcsőházi kesergése. Igen, ő szeretné, ha sokáig húzná az autó, előtte a sorban ez senkinek nem érdeke, így aztán ezt a tulajdonságát nem is fizetnék meg.
1.4-es Kia Ceedem van szívó motorral, 2019-ben vettem újonnan. Érdekes amit a motorokról olvasok itt. 300000 km és kuka a motorjuk ezeknek a gépeknek? Akármennyire odafigyelsz az olajcserékre, az olajra, jól hajtod, és mégis letérdelnek? Apám Lada Samarája elment 280000 km-t motorbontás nélkül, igaz ott már ette az olajat jócskán. Személyesen ismerek Honda és Mazda tulajokat benzines autóval 400000 km felett bontatlan motorral. Akkor a Kia azért messze van még a japán autóktól motor terén ezek szerint...
Kia ceed sw 1.4 turbom van.. 2020. Most vettem észre hogy a motor térben zörög valami.. Kipufogó hővédő lemez... Szerdán megyek szervízbe.. Más is járt így?
én azért írnék egy levélkét a Kia központnak: menyire gáz,hogy két szervízük sem tudta a problémát megoldani,sőt tovább megyek ha az Ő közbenjárásukkal sem oldódna meg a problémám akkor Fogyasztóvédelmi eljárástól sem riadnék el,nem azért fizet az ügyfél,hogy leszarják
Nekem is voltak indítási gondjaim, nehezen indult, néha leállt piros lámpánál.
A márka szervíz is hülye volt hozzá, végül egy nívósabb villamosszerelő 3 perc alatt megállapította, hogy a főtengely jeladó a hibás. cserélve lett, azóta minden rendben.
Próbáltam másik szervízt is ott is nulla hülyének nézik az embert szó szerint, én se hinném el hogy manapság előfordúlhat ilyen probléma de van, és nagyon zavaró mikor a parkolóba köhög mint egy rossz trabant ezért fordúltam már ide hozzátok hátha valaki tud valami okosságot vagy ugyanezzel a problémával küzd.
üdv van egy 2018 1,4 tgdi 7dct gt line ceed autóm. Néha nehezen indul amit már kezdettől fogva jeleztem a szervíznek de a 7 év gari ennyit ér nem csináltak vele semmit. 45000 km van már benne volt időm kitapasztalni hogy a benzinre érzékeny. Pl ha sima 95öst tankolok shell vagy omw kúton akkor kb 20ból 2x indúl nehezebben, de ha prémium üzemenyagot tankolok akkor 10 ből 3x indúl nehezebben itt értem azt hogy 3x hosszabban kell indítózni, a gázfröccs szinte minden esetben segít. Véleményem hogy a jobb üzemenyagból kevesebbet adagol az ecu de az induláshoz meg kellene a plusz üzemanyag. Nem lehet kötni hideg vagy meleginduláshoz van mikor reggel első indítás van hogy 10perc állás után van mikor 1óra után indul köhögve. Kérdés az ecun nem lehet állítani hogy több benyával induljon, vagy szoftvercsere, vagy chiptuning adna neki plusz üzemaanyagot. Várom segítő tanácsotokat:-)
Magánszemélyek közt is ugyanúgy lehet találni hitvány embert, ahogy kereskedő és kereskedő között is óriási különbségek vannak. Butaság ezt ilyen fekete-fehér szemüvegen keresztül nézni és általánosítani.
Amúgy én adtam már el autómat magánszemélynek, ismerősnek, egyedül őt hívtam házhoz megmutatni, minden más esetben egy parkolót beszéltünk meg idegenekkel. Ki tudja, milyen emberek jelentkeznek, nincs szükségem rá, hogy zugnepperek, "tezsvírek", tehát nem korrekt vételi szándékkal jelentkező vevőjelöltek tudják, hol lakik a családom. Sajnos nem olyan világot élünk.
Persze, nem rossz ismerőstől autót venni, ha éppen olyan évjáratú, olyan kivitelű, olyan felszereltségű, olyan motorral szerelt, olyan állapotú autója eladó, amire szükséged van, de erre a legtöbb embernél annyi az esély, mint egy lottó ötösre. Minden más esetben kényelmetlen kompromisszum.
Bár mások is így gondolkodnának, és meg is vennék a magánszemély által hirdetett autót Tavaly bő fél évig hirdettem egy majdnem fullos felszereltségű patika állapotú Rio-t, igaz, 215e km-rel (Crdi). Összesen egy érdemi érdeklődő volt, de az is eltűnt. Végül meguntam, útban is volt és az autónak sem jó, ha sokáig áll, ezért (bagóért) eladtam egy kereskedőnek. Úgy, ahogy volt (kiglancolni sem kellett) óratekerés nélkül feltette a hahu-ra kb. annyiért, mint amennyiért én is hirdettem, egy héten belül eladta!
Magánszemélytől kell autót venni. A házánál. Sőt még jobb, ha ismerőstől. Egy autót vettem kereskedőtől, azt én is kereskedőnek adtam el, a többit mind ismerősnek, barátnak, és még mindig a barátaim. :)
Egyáltalán nem gondolom, hogy ostobaság lenne, vagy lúzerség. Egy normális társadalomban azért mész kereskedőhöz, mert megbízol benne, jobban ért az autóhoz, stb. Itthon is úgy hirdetik magukat, hogy ők már átvizsgálták, megbízható, leinformálható, és még sorolhatnám. Ehhez képest a rögvalóság ennek épp az ellenkezője sajnos. :(
Ha a hahu bevezetné a komment szekciót és az eladó értékelését, az normalizálná a piacot, ugyanúgy, ahogy a hardveraprón (vagy akár az aliexpress-en) van. Ott elválna a szar a májtól.
Ez tuti így van.- Sajnos egy KIA Rióval én is megszívtam. Melegen már nem volt halható a kopogás. ( Megnéztem az olajszintet. Nekem feltűnt hogy bár az olaj koszosnak tűnik. De az ujjamról alig tudtam letörölni. Csúszott és makacsan tapadt. Mikor rákérdeztem. "Jó még az az olaj. Még 10 ezret elmegy. Ez minőségi Német. Nem olyan lötty amit itthon kapni.). _ Én ostoba meg el is hitem. Bár ebben a feleségemnek is volt szerepe. Nagyon tetszett neki az autó. Tudom most sokan azt mondjátok. ( lehet joggal). Hogy lúzer vagyok. Nem is dicsekvés ként írtam. Csak inkább tanúság ként. Ha egy kereskedő át akar verni. Az legtöbbször sikerül is neki.
Sajnos néha úgy próbálnak túladni a kopogó motoros autókon, hogy beleöntik a mézet, a motor látszólag jó, azután az első olajcsere után előjön a hiba
Hogy ez mennyire nagyon így van! 1-2 ezer km-ig csak ámul a tulaj, hogy ez milyen nagyon csendes motor...
A szervizkönyvet is érdemes megnézni. Ha a 140 ezer igaz, és nagyjából egyenletesen használták, az 2013. óta kb. 7 olajcsere ha évente cserélték, az kb. 20 ezer/olaj. Az sok lehet neki, főleg rövid távokra, városban használt autónál. Ha 15 ezrenként kicseréltek, az már biztatóbb. Elmegy 300e km-ig is, de ha sokat (pl. 30e km) ment egy olajjal, akkor akár már 150e km-nél kuka lehet, és sajnos kinti márkaszervizben is előfordul csak papíron elvégzett olajcsere, olvass vissza itt a fórumban, január elején kiveséztük ezt a témát. Jól meg kell hallgatni hidegen, magát az olajat is érdemes jól megnézni, megtapogatni és meg is szagolni a nívópálcán, lehetőleg olyan személynek, aki látott már csodaadalékot. Sajnos néha úgy próbálnak túladni a kopogó motoros autókon, hogy beleöntik a mézet, a motor látszólag jó, azután az első olajcsere után előjön a hiba
Nem hiszem, Leszarják, úgyis eladják garanciaidőn belül, amit előír a gyár azt tartják. Nálunk is azt mondja a márkaképviselet, hogy bőven jó a 30e km-es olajcsereperiódus. Jó is a garanciaidő végéig.
A motort tényleg nagyon hallgasd meg, fontos, hogy hidegen, ha meleg az autó, mikor odaérsz, az már gyanús. Németeknél biztos, hogy nem cserélnek gyakrabban olajat, mint a gyári előírás, én meg olyan autót ma nem vennék.
Német autó volt és alvázszám alapján le tudtam kérdezni. Kár adatot nem dobott ki a lista, a km pedig nagyjából szinkronban van a szervizkönyvvel (amit tudom sajnos, hogy hamisíthatnak)
A kormányműről még nem tudtam meggyőződni, de a hétvégén lesz próbakör is.
Az alvázat alulról nem néztem, de ezek után alá fogok feküdni.
Mindenképpen figyelj a motorra! Ez egy érzékeny gép, jó karbantartás mellett sokáig jó lehet, de ha nem megfelelő olajjal használták, de inkább főleg, ha ritkán cserélték, elkopik a dugattyú, elkezd kotyogni a helyén, aztán a motornak kampó Olvass vissza, itt is, és nézz be konszerntestvér I30 topikba is, most konzultálunk egy Hyundai-os sorstárssal, neki tegnap szedték szét ugyanezt a motort, én még előtte vagyok, de ez nekem most napi szintű kérdés. Szóval meg kell hallhatni, lehetőleg hidegen, ha kopog, jellemzően terheletlenül, alapjáraton, még inkább motorféknél, akkor az már felejtős!
Sokszor volt már róla szó. ~2.6 millió kiadása előtt nem sajnálnám a pénzt autodna adatok lekérdezésére. Ha osztrák vagy német autó volt, akkor alváz rohadásra figyelj. A kormánymű tud még meghalni 200ezer körül, abból veszed észre, hogy néha kattan egy picit. Vásárlás után az olajfogyasztásra figyelj a legjobban, mert ha mégis tekerték az órát, az ebből fog kiderülni szinte azonnal. Pont ugyanolyan körülmények között (pl. ugyanott parkolsz és éjszakai állás után méred) mérj egyet, aztán 1.000 km után még egyet. Ha nem volt látható fogyás, akkor megnyugodhatsz. Minden más csak kopó-fogyó alkatrész, azok meg szerencsére nem drágák.
Ha jól értem, akkor ha desztillált vizet töltök bele, azzal rendben lesz
Így van. De jobb kutaknál meg tudják nézni a fagyáspontot, nézesd meg előtte-utánna, nem fog változni. A fagyálló nemigen párolog, csak a benne levő víz. A gőzre vigyázz!
Köszi mindenkinek a segítséget! Beszéltem már a szervizzel, ők mondták hogy nyugodtan töltsek rá. Ezt fogom tenni és figyelni fogom a szintet, hogy csökken-e, ha igen akkor kérek időpontot. Sajnos a saját hanyagságom is, hogy a vizet nem nagyon néztem eddig, csak az olajat, így nem nagyon tudom, hogy vajon mennyi volt benne alapból. Ha jól értem, akkor ha desztillált vizet töltök bele, azzal rendben lesz, bevallom a tartályt elnézve nem igazán látom milyen színű a folyadék, ami gyárilag benne van.
Csak a megfelelő színűt, de kötelező szervíznél készségesen rátöltenek gyári folyadékkal ha jelzed. Sőt! Én vettem is egy literrel legutóbbi szervíz alkalmával, hogy legyen otthon ha kell. (maximalista vagyok, akkor tudom rendben a dolgokat, ha maxig van minden folyadék...jelzem gyárilag újonnan sem volt meg a szint)
Semmilyen. Ioncserélt vagy desztillált vízzel pótold, ha a párolgás okozta veszteségnél (max 2-3 dl) több hiányzik, akkor szervíz garanciában, mert valahol ereszt a rendszer.
Volna egy valószínűleg búza kérdésem, de még soha nem lehet ezzel foglalkoznom. 2019-es Kia Ceed 1.4 MPI-hez milyen motor hűtőfolyadék kell, ha akarok rátölteni? Néztem a kezelési útmutatót, de nem igazán találtam meg, valószínűleg béna vagyok.
Igazabol 1.5T-t akartam irni... a Facebook sok hasonlo topicot tartalmaz, de sajnos kirekeszto azokkal szemben akik nem hajlandoak csak ezert regisztralni...
Nyílván ez is jelentősen korlátozott program, továbbá a gyártó függvénye is, hogy mennyit enged betekinteni az ECU-ba. Pl ezzel a 4 összerakott diagrammal teszteltem az indulástól kezdve, hogy mikor éri el a hűtővíz, a motorolaj, valamint a katalizátor az optimális hőmérsékletet. Ebből következtetve, hogy meddig nem tanácsos pörgetni a motort, valamint a GPF regenerálását milyen fokozatban, ill fordulaton érdemes elkezdeni és meddig engedni motorfékkel, hogy ne essen 600 C fok alá a katalizátor/GPF hőmérséklete. Mivel a lerakodott korom gyulladáspontja kb 5-600 C fok körül van. Korábban írtam pár sort, hogy a benzines részecskeszűrőt GPF-et másképp kell regenerálni, mint a dizel DPF-et http://kepkezelo.com/viewer.php?file=af8xy6cdl2078wmc7knw.jpg
Persze ez is csak egy amatőr szintű alkalmazás kezdőknek, de tapasztalásnak , játéknak elegendő. :)
6.6-7.5. 5 fok alatt kb fél literrel megugrik, valamint nálam nincs különbség 130 vagy 140re állított tempomattal... Enyém automata, ahogy autópályára érek húzom is manuálba. Idegesítően visszakapcsolgat, miközben mindent megold 7ben is... a legjobb hogy ha pl 6ban megyek fel győr felől tatabánya emelkedőre 130nál, jelzi hogy a 7ik lenne ideális. Áthúzom automatába, felkapcsol 7be aztán rögtön vissza 6ba... ezen még dolgozhatnának kicsit. Valamint intenzívebb gyorsításoknál is válthatna korábban felfelé, kicsi bőgetős érzésem van, minek kiforgatni egy turbómotort, ha már 1500től max nyomatéka van? Ha padlót nyomok, vagy sportban persze pöröghet, de normálban fél gáznál 3000 fölé felesleges kipörgetnie... pl manuálisan váltva sokkal inkább érezni hogy húz, 2500 körül elváltva, lágyan de tolósan lehet gyorsulni. Vagy legalább igazodhatna a vezetési szokáshoz, 2000 alatt szinte sosem vált fel korábban, bármilyen kis terhelés is van, úgy érezni üresben pörgeti a motort, terhelés nélkül... elhiszem hogy ez lehet az ideális tartománya, de más mai automaták simán váltanak már 1600-1800 körül ha kicsi a terhelés. A lassú araszolást nem szereti, 1es rövid, a 2est meg csúsztatja nagyon, bólogatás az eredménye (távolságtartóval meg pláne). Sokszor inkább üresben gurítom, úgy finomabban lehet az araszolást áthidalni.
Ebben az esetben nem egészen, mert az ELM327 chipset utasításkészletét teszteli a program. Ahol OK, az rendben, ahol KO, az meg nem. Ha valódi chipset lenne, akkor mindenhol OK-t látnánk, de ezek hamisítványok, ezért van KO sok helyen. 2017 óta egészen megtévesztő hamisítványok léteznek, addig egy sima ATPPS-re vagy ATR1-re sem jött válasz, most meg már arra is. Haladni kell a korral... :D
Eszköz neve=V-LINK Eszköz mac címe=00:1D:A5:1D:7D:55 Eszköz Verzió (deklarált)=ELM327 v2.1
Parancs Verzió Eredmény RAW AT@1 1.0 OK AT@1rOBDII to RS232 Interpreterrr> ATSPA6 1.0 OK ATSPA6rOKrr> ATTPA6 1.0 OK ATTPA6rOKrr> ATTP6 1.0 OK ATTP6rOKrr> ATSP00 1.3 OK ATSP00rOKrr> ATSP6 1.0 OK ATSP6rOKrr> ATAL 1.0 OK ATALrOKrr> ATNL 1.0 OK ATNLrOKrr> ATAMC 2.0 OK ATAMCr00rr> ATAMT20 2.0 KO AAMT20r?rr> ATRA70 1.3 OK ATRA70rOKrr> ATSR70 1.2 OK ATSR70rOKrr> ATAR 1.2 OK ATARrOKrr> ATAT0 1.2 OK ATAT0rOKrr> ATAT2 1.2 OK ATAT2rOKrr> ATAT1 1.2 OK ATAT1rOKrr> ATBD 1.0 OK ATBDr00 42 FF A0 CF 00 EF 80 FF 2A F7 22 E7 rr> ATBRT0F 1.2 KO ABRT0Fr?rr> ATCAF0 1.0 OK ATCAF0rOKrr> ATCAF1 1.0 OK ATCAF1rOKrr> ATCEA04 1.4 OK ACEA04rNO DATArr> ATCERF1 2.2 KO ACERF1r?rr> ATCEA 1.4 OK ATCEArOKrr> ATCF00000111 1.0 OK ATCF00000111rOKrr> ATCF111 1.0 OK ACF111rNO DATArr> ATCFC0 1.0 OK ATCFC0rOKrr> ATCFC1 1.0 OK ATCFC1rOKrr> ATCM00000111 1.0 OK ATCM00000111rOKrr> ATCM111 1.0 KO ACM111r?rr> ATCP18 1.0 OK ATCP18rOKrr> ATCRA7C0 1.3 OK ATCRA7C0rOKrr> ATCRA000007C0 1.3 OK ATCRA000007C0rOKrr> ATCRA 1.4b OK ATCRArOKrr> ATCS 1.0 OK ATCSrT:00 R:00 rr> ATCSM0 1.4b OK ATCSM0rOKrr> ATCSM1 1.4b OK ATCSM1rOKrr> ATCTM5 2.1 OK ATCTM5rOKrr> ATCTM1 2.1 OK ATCTM1rOKrr> ATCV0000 1.4 OK ATCV0000rOKrr> ATD1 1.3 OK ATD1rOKrr> ATD0 1.3 OK ATD0rOKrr> ATDP 1.0 OK ATDPrISO 15765-4 (CAN 11/500)rr> ATDPN 1.0 OK ATDPNr6rr> ATE0 1.0 OK ATE0rOKrr> ATE1 1.0 OK OKrr> ATFCSD0430FF00 1.1 OK ATFCSD0430FF00rOKrr> ATFCSH000007B0 1.1 OK ATFCSH000007B0rOKrr> ATFCSH7B0 1.1 OK ATFCSH7B0rOKrr> ATFCSM0 1.1 KO AFCSM0r?rr> ATFE 1.3a OK ATFErOKrr> ATH0 1.0 OK ATH0rOKrr> ATH1 1.0 OK ATH1rOKrr> ATI 1.0 OK ATIrELM327 v2.1rr> ATIB10 1.0 OK ATIB10rOKrr> ATIB12 2.2 KO ATIB12r?rr> ATIB15 2.2 KO ATIB15r?rr> ATIB48 1.4 OK ATIB48rOKrr> ATIB96 1.0 OK ATIB96rOKrr> ATIFRS 1.2 OK ATIFRSrOKrr> ATIFRH 1.2 OK ATIFRHrOKrr> ATIFR0 1.2 OK ATIFR0rOKrr> ATIFR2 1.2 OK ATIFR2rOKrr> ATIFR1 1.2 OK ATIFR1rOKrr> ATIFR6 2.2 KO ATIFR6r?rr> ATIFR5 2.2 KO ATIFR5r?rr> ATIFR4 2.2 KO ATIFR4r?rr> ATIGN 1.4 OK ATIGNrONrr> ATIIA7A 1.2 OK ATIIA7ArOKrr> ATJS 1.3 OK ATJSrOKrr> ATJE 1.3 OK ATJErOKrr> ATJHF0 1.4b OK ATJHF0rOKrr> ATJHF1 1.4b OK ATJHF1rOKrr> ATJTM5 1.4b OK ATJTM5rOKrr> ATJTM1 1.4b OK ATJTM1rOKrr> ATKW 1.3 OK ATKWr1:-- 2:--rr> ATKW0 1.2 OK ATKW0rOKrr> ATKW1 1.2 OK ATKW1rOKrr> ATL0 1.0 OK ATL0rOKrr> ATL1 1.0 OK ATL1rOKrnrn> ATM1 1.0 OK ATM1rnOKrnrn> ATM0 1.0 OK ATM0rnOKrnrn> ATPPFFON 1.1 OK ATPPFFONrnOKrnrn> ATPPFFOFF 1.1 OK ATPPFFOFFrnOKrnrn> ATPPS 1.1 OK ATPPSrn00:FF F 01:FF F 02:FF F 03:32 Frn04:01 F 05:FF F 06:F1 F 07:09 Frn08:FF F 09:00 F 0A:0A F 0B:FF Frn0C:68 F 0D:0D F 0E:FE F 0F:D5 Frn10:0D F 11:00 F 12:FF F 13:32 Frn14:50 F 15:0A F 16:FF F 17:92 Frn18:00 F 19:62 F 1A:0A F 1B:0A Frn1C:03 F 1D:0F F 1E:4A F 1F:FF Frn20:FF F 21:FF F 22:FF F 23:FF Frn24:00 F 25:00 F 26:00 F 27:FF Frn28:FF F 29:FF F 2A:38 F 2B:02 Frn2C:E0 F 2D:04 F 2E:80 F 2F:0A Frnrn> ATR0 1.0 OK ATR0rnOKrnrn> ATR1 1.0 OK ATR1rnOKrnrn> ATRV 1.0 OK ATRVrn11.0Vrnrn> ATS0 1.3 OK ATS0rnOKrnrn> ATS1 1.3 OK ATS1rnOKrnrn> ATSDFF 1.4 OK ATSDFFrnOKrnrn> ATRD 1.4 OK ATRDrnFF rnrn> ATSH000007E0 2.0 OK ATSH000007E0rnOKrnrn> ATSHA848F1 1.0 OK ATSHA848F1rnOKrnrn> ATSH7B0 1.0 KO ASH7B0rn?rnrn> ATST32 1.0 OK ATST32rnOKrnrn> ATSWFF 1.0 OK ATSWFFrnOKrnrn> ATTAF9 1.4 OK ATTAF9rnOKrnrn> ATV1 1.3 OK ATV1rnOKrnrn> ATV0 1.3 OK ATV0rnOKrnrn> ATWMC133F13E 1.0 OK ATWMC133F13ErnOKrnrn> ATPC 1.0 OK ATPCrnOKrnrn> ATWS 1.0 OK ATWSrnrrELM327 v2.1rr> ATD 1.0 OK ATDrrOKrr> ATZ 1.0 OK ATZrrrELM327 v2.1rr>
A részecskeszűrő regenerálása miatt néztem meg múltor menet közben milyen hőmérséklet változások lépnek fel a katalizátorban, ill GPF-ben a különböző haladáskor, ill. motorfék használatakor.
V2.1 mindegyik, ofkorsz... a valóságban meg pont nem. Az a baj a kínai cuccokkal, hogy ha már "elindul", nekik az már 100%-ig működik. Sajnos a kettő együtt nem tesz ki egyet. :(
Az is baj, hogy a vásárló annyira örül amikor megjön a kacat, hogy már tolja is az 5 csillagot, kipróbálás nélkül. Amikor meg nem jön adat, akkor a szoftvert szidja. Hjaaaajjjj... a sok hamisítvány.
Mivel azt írtad, hogy a középső féklámpád sem működik mióta ez így előjött, én arra is ránéznék. Kinti elhelyezése miatt akár be is ázhatott a csatlakozása (akár a beszivárgó víz a hét eleji fagyban szétnyomhatott valamit), és az ajtóba átvezető kábelköteget is érdemes megvizsgálni.
csak megoldódott és hogyan? amúgy én arra gondoltam,hogy a zárszerkezet előtti szakaszon fognám meg a bowdent,ott van 2-3 centis szakasz ami szabadon van
Ha magasabbról ejted le,akkor sem akad be? nem lesz baja,esetleg a bowdenbe fújnék be jégoldót,elképzelhető hogy befagyott+fogóval óvatosan megfogni a bowdent és meghúzogatni,működnie kell,nem nagy élmény visszasétálni a pályán a motorháztetőért, a múltkor egy korosabb BMW-ből sétáltak vissza a srácok érte
Ma felnyitottam a motorháztetőt és vissza már nem sikerült. Lecsukódik, a zár is működik de nem pattan be. A nyitókar meg szinte ellenállás nélkül jár. Úgy tűnik mintha a nyitáskor a bovden megszorult volna nyitó állásban és nem ugrott vissza. Mintha folyamatosan húzva lenne a nyitó kar.
A motortérben én meg tudom húzkodni a bovdent? Elérem valahol? Ma éjjel haza kéne mennem a nulláson és jobb lenne ha rendesen lecsukódna.
Szia! Sajnos sok forrása lehet a hibának. Az egyik legjellemzőbb, hogy beázik és a fékpedál kapcsolója lesz zárlatos. Amikor kiszárad, akkor meg jó... Szóval, meg kellene nézni, hogy mennyire nedves a szőnyeg bal elöl.
Olyan is van, hogy kitekert kormánnyal állítottad le az autót, az okozhat túlfeszt indításkor, ami viszont tök más hiba.
Sziasztok! Hasonló hibám van mint amire válaszolva írok, sajnos ott nem derült ki mi lett a végső megoldás. 2008-as 1,6 benzin SW-m van. 2 éve volt egy olyan hibám hogy ESP random kikapcsolt ezt akkor egy féklámpa kapcsoló csere megoldotta. Most visszatért az ESP kikapcsolásos hiba megspékleve azzal hogy néha a lezárt autómon világít a féklámpa + a középső pótféklámpa sem működik mióta ez így előjött. Van valami ötletetek? Előre is köszönöm.
Az nettó hülyeség, ott nincs terhelve a vezérműlánc. Viszont ha nekiáll gurulni, az baj lehet (extrém esetben, ha már tényleg megnyúlt a lánc és hirtelen indul meg az autó a lejtőn). Ugyanígy baj lehet, ha betolják/behúzzák, mert ott is impulzusszerűen kap hirtelen egy nagyobb terhelést, amikor a sofőr leugrik a kuplungról. De ez ritka dolog, mint a fehér olló.
Jó meglátás, de szerencsére a fiatal, szovjet mérnökök gondoltak erre is, így az önindítózás alacsony fordulatszámon történik és a láncterheléssel arányosan épül fel az olajnyomás.
Eleve nem ajánlatos lejtőn, rögzítőfék nélkül, csak sebességben hagyva parkolni. Ezért a felvázolt eset normál felhasználás mellett aligha következhet be.
A vezérműszíjnak állandó feszítése van, ha jár a motor, ha nem. A láncnak viszont olajos a feszítője, ha nem jár a motor, nincs olajnyomás, tehát feszítés sincs. Ha a sebességben lévő autó próbál elgurulni, és a motor fogja, az egyik oldalon megfeszül a lánc, ilyenkor szokott a már kissé megnyúlt lánc átugrani
Milee-vel értek egyet; egy viszonylag enyhe, nem dinamikus, nem változó terhelés vs. egy dinamikus, exponenciálisan növekvő terhelés induláskor, gyorsításkor, nota bene motorfék-üzemben. Hát még visszaváltáskor, mikor a képzett sofőr egyszerűen leugrik a kuplungról a fordulatszám-kiegyenlítésére tett bármiféle minimális szintű kísérlet nélkül...
És a szíjas vezérlést miért nem bántja - amit még csak (papíron) nem is motor-élettartamára terveznek???
Én is olvastam felőle, de ez már szerintem a rémhírterjesztés határa, hogy a user had parázzon, ha már a motorolaj bűvkörén túllépett...
De lehet. De fagymentes garázsban éjszakázó autó 2 nap eső után - amit a meló alatt nyílt helyen tölt - csütörtökön reggel 20 perc alatt beérvén a melóhelyre az összes zárhenger befagyott. Valószínűleg a kézifék is hasonlóan működött (volna), így hát nem húztam be... Igaz, ez egy ősöreg, 31 éves technika.
Egyébként volt már dolgom befagyott kézifékkel - nem boldog az ember, ha menni akar, de nem tud.
Tartós mínuszos hőmérsékletnél kerülni kell a kézifék használatát. Leejtős úton a kormányt jobbra tekerve a járdaszegélyhez gurulni és a váltót hátramenetbe kapcsolni. Emelkedős úton a kormányt balra tekerve nekigurulva a járdaszegélyhez és 1. fokozatba a váltót. Sík úton elég az 1 , vagy a hátramenet kapcsolása. Amennyiben a nem járdaszegély, hanem a motor kapja a terhelést egy leejtős/emelkedős úton a parkolásnál, akkor a vezérműlánc kap ugyan egy minimális statikus terhelést, de az csak egy nagyon kis töredéke pár %-a annak, amikor elindulsz 1 fokozatban, s dinamikus terhelésnek teszed ki a vezérműláncot. Arról nem is beszélve, ha mindezt sportos vezetéssel teszed, vagy visszaváltasz 100-nál 3.-ba.
Ti hogyan szoktatok parkolni az utcán fagy idején a láncos vezérlésű autóval? Ilyenkor a kézifék hajlamos a befagyásra, a láncos vezérlésű motorral ellátott KIA-nak pedig nem tesz jót, sőt, állítólag viszonylag hamar tönkreteszi a vezérlést, ha sebességben hagyják az autót (terheli a láncot és a láncfeszítőt).
Itt éppen azzal foglalkoznak, hogy helyettesítsék egy másik panellal egy részét...lehet neki sem jönnek ki a csavarok, így hát kivágtak belőle egy részt és feltesznek egy acéllemezt ami levehető ha hozzá kell férni. :-)
Nagyon köszi! Cikkszám alapján már én is találtam a neten dolgokat. Majd kikutakodom ezt a témát, mihez rögzül, stb, aztán meglátom mennyibe fájna. Amíg csak olajcsere van, másért nem kell levenni a teljes borítást addig talán fent hagyom, de jobb felkészülni erre a kiadásra majd ha lekerül róla. Lánccserénél tuti le kell majd venni, de talán az nem ér el még pár évig engem. 4,5 éves, 74000 km :-)
Üdv ! Mit köszönsz? Ha legközelebb aknára állok lefényképezem (akkor köszönetsz)!:-) Annyit tudok direkt az olajleeresztés vége mikor épp csak szivárgott pont a kartervédőre folyt vissza ,be kellett nyúlnom letörölni ,hogy ne később szivárogjon a kocsi alá ! Kérdezz már rá a facebook csoportba ,hogy van-e hely a leeresztőnek mielőtt "köszönsz"!:-) Remélem nem szakembernek adod ki magad !:-)
Nem, de jó hozzá. Értsd úgy, hogy sokkal jobb, mint amit előírt a gyár 2008-ban. B4 kell bele, amit tud és felülteljesít a B5, amit tud és felülteljesít a C3, ha így egyszerűbb az evolúció. Szerintem a márkaszerviz már nem gurít B4 olajjal, azért kaptad ezt.
, lehet az enyémhez is létezik. Abban a csavarok, patentok mellett vannak olyan menetes perselyek, amikbe belemegy a csavar..hátha a JD-ceed.hez is lehet kapni és valahogy csak ki lehet cserélni őket, nem csak kerettel.
Előző autómhoz szereztem CD-n egy Elektronikus alkatrész katalógust (EPC) , bármilyen alkatrészre rá tudtam keresni...jó lenne a ceed-hez is ha lenne valakinek..vagy egy feltört szervizes példány...:-)))
Amit ki tudtak hajtani csavart, az már megkenve lett visszatéve. A burkolatot köszi, de igazából nem azzal van a gond. Azon csak lyukak vannak a csavaroknak és patentoknak. A gond azzal a motor alatti zártszelvény kerettel van, amiben a perselyek vannak és amibe belerohad a csavar. Külön a műanyagos perselyt nem lehet benne cserélni, az egész kerettel együtt kell. Egy ilyen keret meg horror áron lehet, arra van szerelve minden más is a motor alatt. Már ha csak a burkolat 40 eFt akkor az egész keret...hmmm
Azt hiszem, 2015-2018-ig volt ilyen burkolattal szerelve. :/
Semmiképpen nem jó, hogy nem lehet levenni. Igazából ezt csak elodázni lehet, megúszni nem. Összeszerelésnél réz spray-vel kell befújni, akkor nem rohad rá.
A lemezt cserélheted is acéllemezre, ezt nem kell levenni olajcseréhez. Nyilván pénzbe kerül, de csak egyszer kell megvenni. Ez nem fog lebegni az autópályán. :)
Üdv ! Az Én 2013 -as 1,6 CrDi-m (JD) van hely bontás nélkül a motor olajat lecserélni !De a kartervédő patentokkal nekem is volt már gondom ,cserélve lettek !:-)
A "mindenféle gyári műanyag motorburkolat"-ról jut eszembe. Nem tudom, hogy a benzineseken (JD) is van-e alsó motorvédő takaró? A dízelen teljesen beborítja alulról az egész motorteret. Sajnos annyi ész nem volt a tervezésnél, mint más márkáknál, hogy csináljanak egy olajleeresztő levehető nyílást rá, így az egész burkolatot le kell venni hozzá. Csak sajnos olyan elfuserált konstrukció, hogy van egy fém zártszelvény keret amire ez az egész fel van fogatva mégpedig műanyag menetes perselyes megoldással. Múltkori olajcserénél vettem észre otthon, hogy lebeg a takaró egyik fele. Kézzel benyúltam az összes csavarhely süllyesztésébe és egynél nem észleltem a csavart. Gondoltam kifelejtették, hát visszamentem a szervizbe, hogy pótolják, mert még pár olajcsere és az enyém is olyan lebegő szar lesz mint a VW márkáknál ezt látni az autópályán. Hát kiderült, hogy nem kifelejtették, hanem beletörött a csavar. (megjegyzem ha nem lusta a szerelő és tudja, hogy ez egy gyenge pont, akkor nem légkulccsal tekergeti)...azért értékeltem volna, ha nem sumákolnak, hanem szólnak. Persze nem akartak sok melót a javítással, hátha nem veszem észre...nem jött be! Szal a lényeg, másfél óra bütykölés után sikerült kifúrni és felfúrni a furatot egy nagyobb menetesre. Azóta volt már egy olajcsere, szóltam is nekik, hogy egy csavar múltkor beletörött és nagyobb menetű.....de sajnos tovább romlott a helyzet...másik két csavar is "berohadt" (vagy csak sikerült előzőekben jól behajtania légkulccsal!) és jóindulatúan szólt a szerelő, hogy ugyan ha akarom, ő megpróbálhatja mindenáron kivenni őket, de az erőltetésnél érezni, hogy "nyúlik" a csavar, lehet törni fognak. Így aztán az olajcserét ezentúl egyik oldalt lebillentett (ahonnan még kijöttek a csavarok) motorvédő burkolatnál kell megejteni. Kérdezném...mi lesz nagyobb szervíznél, esetleg láncserénél? Fel lehet készülni egy fémkeret cserére? lehet még most lépni kellene, hogy gariban menjen? Van erre egyátalán gari, ha arra hivatkoznak, hogy osztrák autó és a sózástól járt így az összes csavar? Másnál nem rohadtak be még a csavarok? Enyém 2016-os.
Ezen a gyönyörű reggelen sikerült leszakítanom a befagyott csomagtérajtóról a kapaszkodót (nem tudom a nevét), amiben a nyitó gomb és a rendszámtábla világítás van.
Tudtok adni tippet, hogy mi az alkatrész neve, és honnan tudnék szerezni? Korrekt bontó elérhetőségeket is várok.
Persze hogy kibírja, de azért az élettartamára nincs jó hatással, még a mai akkuknak sem. Ezt nem én mondom, hanem nagy tapasztalattal rendelkező autóvillamosságisoktól (igen többes számban) hallottam. Az igazi hőütés a leállítás után jön, az pedig majdnem mindegy hogy a dugóban araszolva vagy a pályán hevült fel, forró a motor, a kipufogó, mindegyik hűtő, a menetszél és a ventilátor hűtőhatása megszűnik, na ezt a meleget nem jó benntartani, pl. további szigeteléssel.
Szerintem a legnagyobb hőterhelést nyáron kapja a motortér, dugóban állva a forró aszfalton, amikor jellemzően még a klímahűtő is forró. A hűtőventilátor fog "menetszelet" generálni, ami hűti a motorteret. Hogy hogynem, az akksi ezt is kibírja, mert már jár ott a tudomány, hogy erre nem érzékeny, a mindenféle gyári műanyag motorburkolatok ellenére sem.
A motorháztetőt hangszigetelni szokták, nem hőszigetelni (bár a hangszigetelő anyagok hőszigetelő képessége sem kevés), ezért van inkább a jellemzően zajosabb dízelekben, és ezért van inkább egy vékonyabb hangelnyelő anyag, mint valami vastag cucc. Az lehet, hogy ebben a hidegben jó benntartani némi meleget a motortérben (főleg Szibériában), de nyáron jobb, ha gyorsabban hűl, ha szigeteléssel benntartjuk, akkor egy 30+ fokos kánikulában az akku hőgutát kap, aztán az első hideg reggelen meg nem értjük, miért nem indul a gép. Az akksi jellemzően a melegtől megy tönkre, csak azután télen a hidegben derül ki Én pl. nyáron hazaérkezés után, főleg ha pályán érkezem (ami nekem szokásos) fel szoktam nyitni a géptetőt, olyankor a hűtők is forrók, a motor is, csak úgy süt belőle a meleg, ha még be is zárnám plusz szigeteléssel, hát szegény akku
Nahh, így vágom már. Ami nálam eddig ilyenkor jobbára bevált, az a photoshop használata, amikor alura akartam váltani. Aztán persze 3d-ben lehet, hogy mást mutat majd, de támpontnak jó lehet.
Tökéletesen egyetértek...azzal a kis kiegészítéssel, hogy azért egy pici így is szállítódik, amit a menetszél bevisz a csatornákon. Én ezt még úgy tudom leredukálni, hogy hosszú használat után, amikor a következő használatkor nem akarok (vagy nem tudok a rövid út miatt) leállításnál a lehető legkisebbre (16 C) állítom a hőfokot és ablakfúvatásra állítom, csak aztán kapcsolom le. Így a menetszél által bezavart levegő valamennyire párátlanítja az ablakot...mivel a szellőzés abban az állásban marad kikapcsolva ahogyan utoljára használta az ember.
Kb. 50 kiló szigetelés hiányzik, ez a 30 deka nem oszt nem szoroz. Ha nem tudod bontóból pótolni, az STP HEATSHIELD XL még jobb is helyette. Ezen a videón Igor és Vászja megmutatja, hogy kell. :)
Még bitumenlapot tudsz venni, amiből a motorháztető merevítői közti alakzatokat tudod kitölteni. Felragasztás előtt mindenképpen zsírtalanítani kell, ehhez bármilyen féktisztító megfelel, csak nem szabad sajnálni. A legjobb nyáron csinálni az ilyesmit, mert olyankor a bitumenlap szépen formázható, ellenben ilyenkor nagyon rideg. Figyelni kell rá, hogy ne maradjon levegő a ragasztás alatt, mert ott megindul és leválik.
Nah, ez a kettő együtt már érezhető hangban is és hőben is. Nyilván kicsit több erő kell majd a motorháztető felemeléséhez.
Ha éppen induláskor nem szükséges párátlanítani - márpedig garázsból indulva többnyire nem szükséges -, az OFF gombbal teljesen kikapcsolom a fűtés/szellőztetést. Így az utastér felé nem szállítódik hő a motor környékéről, és valóban sokkal hamarabb melegszik a motor. Nyilván csak a hűtővíz hőmérsékletét látom a JD 1,4 MPI kis négyzetein, de minden bizonnyal a motor többi része is hamarabb melegszik.
Azt jelenti, hogy teljesen leveszed a fűtést - hiszen a radiátor ugyan az, mint a hűtő, csak kisebb és másra használjuk :-)
Azt mondjuk nem értem, miért nem evidens, hogy levett fűtés mellett hamarabb melegszik a hűtőfolyadék.
Régen, még a szoci autók idejében mindenki tudta, ha túlzottan melegszik a motor - pl. emelkedőn, dugóban, stb. -, akkor fűtést ráadni, és reménykedni, hogy nem forr fel a "víz". Skodásoknak alapvető tudás volt ez. Ez ugyan az a történet, csak a másik végén megragadva.
Ez a szellőztetés kikapcsolás nekem nincs meg, hogy pontosan mit takar. Mondjuk nekem a hűtővíz hőfokkal semmi gondom nincs, de erre nem szoktam alapozni, mivel a mutató se a pontos értéket mutatja, az olaj hőfok meg lassabban éri el az üzemi hőfokot, már ha a korábbi Daciaból indulok ki (sajnos a Ceed odb2 adapteren keresztül Torque alkalmazással nem adja ki az olajhőfokot). Illetve a blokk olyankor még messze nem üzemmeleg.
2010-es KIA ceed (ED), kombimnál (1,4. 80 KW) hiányzik a motorházszigetelés. Állítólag a benzineseknél eleve nincs is benne.
Májusban vettem, de csak most tűnt fel, hogy párolog a motorháztető, miután leállítom a motort. Ugyanezen típus, évjárat gazdáit kérdezem, hogy náluk mi a helyzet? Köszönöm!
Az biztos, hogy nekem nagyon bejött a korábban tárgyalt szellőztetés kikapcsolós trükk: így sokkal hamarabb éri el a hűtővíz hőmérséklete a céltartományt. Addig én sem szoktam pörgetni.
Első sorban 1.4 MPI tulajokat kérdeznék, de bárki véleményét szívesen veszem. Ki mit gondol a motor bemelegítéséről hideg indítás esetében? Milyen fordulaton meddig használja, mikor kezdi el kiszúrni a szemét a gépnek, stb?
Én jelenleg az első kb 8 km alatt kb 2500-as fordulatszámig használom, majd utána további 10-12 km-en keresztül azért még vigyázva inkább 3000-3500 környékéig, utána viszont hajtom ami a csövön kifér. Feleslegesen óvatoskodom, esetleg ártok neki ezzel a használattal? Ki hogyan melegíti be?
Bocs, az a külső-belső levegő szabályzója. Ha belső levegő keringetésre teszed, az zár le.
Ha neked csak fél oldalon hűt/fűt, akkor azt a szabályzót kell megkeresni, ami azt az oldalt kezeli. Külön van kb. minden légcsatornának. Valószínűleg ugyanaz lesz a típusszáma, csak más helyen van.
Nem kellett még cserélnem/szerelnem sosem, de tudom, hogy van ilyen probléma. Elég ritka hiba szerencsére.
Hírek
