Na igen:)
Elképzelhető, hogy tényleg nagyobb égés nélkül bírja is pár évig, de azért szerintem megnyugtatóbb egy újat csinálni, főleg, ha magad is megtudod.
De legalább egyezik a véleményünk, hgy kuka az egész. Villanyászboltba bementem anyagot venni, aztán kipofáztam az egyik csávóval, hogy mire kell. Kaptam a fejemre, hogy minek minden drótot kicserélni, az alukábel elbír 10 ampert, az 2300W, és bőven jó, tudja, mert ilyeneket szerel. Aha, Hajszárító 1200W, Mikró 900W, de ha megerőltetem magam a hősugárzónk alapban 2400W-os. Az ilyen inkább ne szereljen nálam, ezért lesz meg sokára, mert kevés az idő, de nálam sem ebből lesz lakástűz. Szerinte a drótokat meg kell hagyni, mert az nem romlik el...
Ott is erre készülnek, mert a 25 éve épített kégliben még nem a mai terhelésekre és a későbbi leágazásokra méretezték a vezetékezést, és egy 1.5-es Alu van kötögetve a nullának. Ennek a kismegszakítótól jövő darabjánál a kötések Karácsony másnapján kezdtek füstölni több helyen. Az cserélve lett, de be van ütemezve a teljes csere......a szívás csak a sok MM-fal lesz.....
Ismerem a módszert. Konnektor átalakítás földelté, de nincs védőföld. Sokkal egyszerübb bekötni a nullát a földelés helyére. A meglepetés akkor jön, ha egy késöbbi szerelés során felcserélik a nullát a fázissal. Megrázó lesz az élmény.
Vagy fordítva, a földet bekötik szépen nullának. Aztán csodálkoznak, mikor üvöltök :-) Kismegszakító előtt ok, nulllázott föld, meg minden, de konektornál... Az új lakásnak is úgy kezdtem neki, hogy kitéptem minden kábelt, befoltoztunk minden lukat, aztán most számolgatom a csatornákat, csak egyedül nincs energiám nekiállni. Maaaajjjjd, addig 2.5-es rézzel kiraktam két konektort, aztán onnan üzemel az egész lakás elosztózva.
Illetőleg meg kell nézni még a nulla épségét is, hiszen, ha a földelésen folyik az áram (egy része), akkor is rázhatnak a fémrészek.
Kapcsolódó:
Egy haveroméknál minden nullavezeték minden földdel össze van kötve (de érzésem szerint nincs tisztes földelés:))) ). Náluk csak vastag papucsban vagyok hajlandó mozogni, mert anélkül minden elektr. berendezés fémrésze ráz....
Ha a hűtő földelt konektorba van dugva akkor a védőföld rossz. Ennek utánna kellene járni, mert balesetveszélyes. Egy földzárlatos készülék a legváratlanabb helyeken okozhat áramütést. Mindenképpen javasolt a villamos hálozat átnézése, mert egy 30 éves rendszer tartogat meglepetéséket.
Az "enyhe rázás" esetén időnként hatásos tud lenni, ha a konnektort fordítva dugod be. De ez csak tüneti kezelés.
A villanyóra nekem nem tiszta:
Ha szomszédban zárlat van, akkor a te villanyórád is levág?
Vagy ha a szomszéd lekapcsolja a villanyóráját, akkor neked sincs áram?
Különben is: a kismegszakítót verik le, vagy esetleg van FI relé és azt?
Valószínű, hogy jól elkavartak a cserénél valamit. Lehet, hogy a szomszéd (is) fizeti a fogyasztásod? :)))) Vagy fordítva? :(((((
Üdv Mindenkinek!
Vettem egy panel garzonlakást Kelenföldön. 15 emeletes épület 1973-ban épült. Eredeti konektorok és kapcsolók vannak mindenütt. Egy részük törött.
A problémám: a hűtő, ha érzékenyebb bőrfelülettel érek hozzá ráz. Ha szomszédban leverik a villanyórát, akkor lemegy az enyém is. Ez szeptember óta van így, akkor cserélték az összes villanyórát az emeleten.
Mit lehet ezzel tenni?
Sziasztok!
Nem tudom, hogy mit engednek és mit nem, de nekem pont 10 hete rakták bele a 3fázisú villanyórát.
Amikor a telket vettem már ki volt építve, nem volt választási lehetőségem.
Lehet hogy ezt hivják Hensel szekrénynek? Kultúráltnak kultúrált, de nekem nem igazán tetszik, az áthelyezés költségei miatt azonban meg fogom szeretni:-))
"Ma már létezik olyan külső villanyóra szekrényamit akár véglegesen le lehet telepíteni a kerítés mellé. Nem túl szép darab. Szögvas szerkezeten mindenféle müa dobozok, amibe a villanyóra, a fi relé, a főbiztosíték, meg a többi bizb@sz elefér. Innen földkábellel akárhova el lehet száguldani, amikor jön a villanyóraleolvasó, csak keresztülnéz a kerítésen, oszt megyen tovább.
"
Ééérdekes ha ilyet csinálnak. A szögvas keretet, meg egyéb különböző dobozok fémkeretre csavarozásos módszerét az ELMÜ és az ÉMÁSZ is betiltotta!! Tényleg van nagyon szép kültéri fölbe állitható mérőhely, kulturáltan néz ki, szép is, használható ideiglenesnek és véglegesnek is. Egyetlen hátránya az ára. 100.000 HUF-tól indul és a földkábelezés sem olcsó...
Nálunk építkezés alatt a végleges Hensel szekrénybe volt beszerelve a villanyóra és társai és az egész egy fém lábra volt felcsavarozva.
Majd a villanyszerelés végeztével dobozostul át lett téve a falba. (Igaz, az ideiglenes helyen is annyi földkábellel volt, hogy tényleg csak át kellett pakolni.)
Javaslom, hogy a villanyszerelést végző céggel egyezkedjetek. Egy "jó nevű, helyi" cég sokmindent el tud intézni.
A villanyóraszekrényhez néhány adalék, mivel szintén hasonlóban utaztam.
Ha valahová leszögeled a villanyórát, akkor azt onnan ismét csak minősített szerelő teheti odébb (még1x 80e). ha ideiglenes a bekötés, akkor napi, heti, havi vagy mittudoménmilyen időszaki díjat is kell fizetni.
Ma már létezik olyan külső villanyóra szekrényamit akár véglegesen le lehet telepíteni a kerítés mellé. Nem túl szép darab. Szögvas szerkezeten mindenféle müa dobozok, amibe a villanyóra, a fi relé, a főbiztosíték, meg a többi bizb@sz elefér. Innen földkábellel akárhova el lehet száguldani, amikor jön a villanyóraleolvasó, csak keresztülnéz a kerítésen, oszt megyen tovább.
Hátránya a dolognak, hogy ha télen szakadó esőben valami lecsapja a főbiztosítékot, papucsban nem túl szívderítő dolog kipamparampázni a szekrényig.
Szia,
az az igazság, hogy a méröóráig _csak_ ELMÜs minösitett szerelö nyúlhat a vezetékhez ELMÜ engedély kell hozzá és ezzel elég rendesen vissza is szoktak élni :-(((... kénytelenek lesztek elfogadni amit mond, esetleg kérjetek az ELMÜ-töl egy listát a szóba jöhetö szerelökröl és kérdezzetek meg mást is elhallgatva, hogy van már egy ajánlatotok...
Sziasztok, ebben a topikban még nem vagyok ismerős, csak más építkezősben. Klassz lenne, ha tudnátok nekem segíteni.
Alaphelyzet: épülő kétlakásos ház telekhatártól 5-7 méterre. Mögötte a jelenleg felvonulási épületként üzemelő régi faház, annak oldalán a villanyóra. Nomármost az emelkedő falnak útban van a kisházig vezető légkábel. A kisházat bármelyik közeli oszloppal kötnénk össze: útban van. Tetejében a mögöttünk lakó szomszéd is a telek felett vezeti a villanyát, szintén útban van. Elképzeléseink szerint a végleges megoldás úgy nézne ki, hogy földkábellel az egyik házig, ott elosztó, ahonnan a másik iker illetve a hátsó szomszéd kapja majd az anyagot.
Az a nagy kérdésünk, hogy mi a jó ideiglenes megoldás? Ma kijött egy Elmüs minősített szerelő és 80e-ért vállalná, hogy egy általam beszerzett 5m-es fagerendára egy új mérőóraszekrényben, fi-relével, dugaljjal, Elműs ügyintézéssel átrakja a meglévő órát és megoldja a problémát(de csak itt és nekünk, mert szabálytalan a fa tartó, hivatalosan beton kellene, de az 30 rugó+szállítás).
Nem nagyon tetszett a stílusa, mert nagyképű volt és túl nagy hangon emlegette, hogy ezt rajta kívűl más nem tudja elintézni.
Ugye nem csal a női megérzésem, hogy van itt valami bibi és ez a bolt neki jobb, nem nekem.
Köszi, ha válaszoltok.
Üdv: Szellőke
Nannics! Nos, mi egy 42 m2-est drotoztattunk ujra. Csovezes/veses kb 10 m volt, a tobbi szakaszon hasznalhato volt a falban levo cso. Munkadij 50000, anyagkoltseg (drot, gipsz, cso, 3 kismegszakito, 1 csengo, csokik) 15000 volt. Ehhez jott meg a mi reszunkrol 15000 Prodax dugaljakra es kapcsolokra.
khm, hat, az a katranyos bevonatu. Tobbet nagyon nem tudok. Azt sem tudom, hogy mik lehetnek az uj igenyek. Gondolom, hogy egy uj vezetek, ami elbirja a mosogepet es a hajszaritot is egyszerre, meg akkor is, ha koz8ben a masik szobaban radiot hallgatunk. Sajnos egyaltalan nem ertek a dologhoz. :(
A lakas Budapesten van.
Ehhez tudni kellene azt is milyen szerelés volt az előző (MM fal, csövezés, csatornában stb),az ország mely részén van a lakás. Na és nem utolsó sorban, mik az új igények?
lehet, hogy erre mar valaki mas kapott egyszer valaszt, ha megmondjatok hanyas valaszt olvassam el, megteszem. Mindenesetre, mi egy 83 m2-es lakast szeretnenk uj vezetekekkel ellattatni. Tudtok egy kozelito osszeget mondani, hogy kb. mennyibe fog ez nekunk kerulni, + mire vigyazzunk. Esetleg, ha van szakember, akit mertek ajanlani.
Koszonom az esetleges valaszokat.
Balux:
Attól tartok marad a vaclav által javasolt lehetőség :-(
Figyelj arra, hogy amikor mérsz minden fogyasztót húzz ki a konektorból és minden lámpát kapcsolj le! Azok a készülékek amelyekben egy mindig fesz.alatt lévő trafó van (rádiós magnó, Hi-Fi stb.) és a felkapcsolt izzók néhánytíz-néhányszáz ohmos ellenállást produkálnak a fázis és nulla között mérve. Ezek jól megzavarhatják a mérést és nem derül ki, hogy most egy villanykörte vagy valami hibás kapcsolás vagy összekötés ellenállását méred.
Ha a kapcsoló le van kapcsolva, az izzó kicsavarva, akkor a kettő közötti vezetékszakaszon csak kapacítív csatolás miatt lehet feszültség. Bár kicsit sokallom. Mindenesetre a Fi relé nem fog működni, mert a kör normál módon a nullán záródik. (Egyébként a 100mA-es Fi relédbe elég sok hiba belefér)
Sajna nem jelzőfényes egyik kapcsoló sem. A mérést egyébként izzók - terhelés nélkül ( nem volt becsavarva ) végeztem.
A FI relét csak azért írtam mert szvsz. ez kizárja a rossz 0 lehetőségét ( szóljatok ha ebben tévednék ), mert a FI különben állandóan lekapcsolgatna, ilyen probléma pedig nincs ( és a FI jól működik, ez is biztos )
Azt a lehetőséget is kizárom, hogy nem a fázis van kapcsolva, mert a nullán semmikor nem jelez a fázisceruza, a fázison viszont mindig, attól függően hol erősebben, hol gyengébben, hogy fel ill. le van e kapcsolva a kacsoló.
Attól tartok marad a vaclav által javasolt lehetőség :-(
A fénycsövek, ha nem fázist kapnak, és a nulla van megszakítva, halványan villognak/világítanak. Kompakt fénycsőnél még nem láttam ilyet. Ha jól tudom, kapacitív csatolás miatt.
Ismételd már meg a mérést, úgy, hogy a kompaktfénycsövet kiveszed, és úgy is, hogy normál izzót teszel a helyére.
Valamint más nulla ponthoz is mérj, pl. kismegszakítóknál bejövő nullához képest, valamint vízvezetékcső (fém) és a nullád között, valamint vízvezetékcső (fém) és a kapcsólószál között. (lekapcsolt állapotban)
Ha nem sikerül fényt deríteni a dolgokra, akkor fel kellene deríteni az ismeretlen részek kapcsolását. Régi hálózatok felderítéséhez is jó a módszer, nálunk így sikerült kibogozni az évtizedek alatt össze-vissza berhelt rendszer.
Kicsit pepecs munka, két emberes, de megéri:
Kell egy kéziműszer, ami ellenállás mérésre is jó, pl. tud sípolni zárlat esetén. Készíteni kell egy jó hosszú mérőkébelt (20m) banándugókkal vagy krokodilcsipesszel (pl. hangszórókábelból) és végig kell mérni, hogy melyik drótnak hol van a másik vége. Természetesen CSAK teljesen áramtalanított rendszerben lehet mérni vele.
Ha rájössz valamire mindenképp írd le, vagy vázold fel a lakás/szoba kapcsolási vázlatát, később nagyon sokat segíthet.
Udv, Vaclav
Ui: http://www.hensel.hu/portal/main.html?lap=tervezesi_segedlet Nagyon jó!
"Műszer ~ 2-3 V feszkót mutat a fázison lekapcsolt állapotban,"
Mihez képest? A nullához? Védőföldhöz? Valami stabil föld ponthoz?
1 vagy 3f megy be a lakásodba?
Egyébként elsőre arra tippelnék, hogy nem a fázis van szakítva a kapcsolón. Második tippem, kontakt hiba van a nulla vezető rendszerben.
Ebben az esetben sürgősen nézz át mindent, addig amíg nincs nagyobb gáz!
Most építkeztünk, tetőtér még ez után következik - vill.szer szempontból is. Ezzel kapcsolatban lesznek majd a későbbiekben kérdéseim a szakértőkhöz.
Jelen kérdésem a már szakik által kiépített hál.ra vonatkozik: két csillár, három helyen kapcsolható mindegyik fel, le. Bennük k.fénycső, melyek lekacsolt állapotban halovány fénnyel villognak. Műszer ~ 2-3 V feszkót mutat a fázison lekapcsolt állapotban, ami össze vissza ingadozik ( v.színű ettől villog a cső ). Mi lehet ennek az oka ?????
Korábbi hozzászólásokban többen érdeklődtek a beépíthető Cu vezeték átmérőjéről, hosszáról, egy csőbe húzható vez.számról. Ehhez a Hensel honlapján találtam egy kis segítséget :
http://www.hensel.hu/portal/main.html?lap=tervezesi_segedlet
Úgy rémlik, annakidején is ez volt, akkor sokalltam, de mondjuk lehet, hogy bevállalom, és akkor nem kell figyelni a mikróra, hogy ne a bojlerral meg porszívóval egyidőben menjen...:)
A csere ingyen van, csak a kiszállást+anyagot kell fizetni, ez összesen 3.800 pénz. Aztán utólag megírom, ha megtörtént, mert akkor már biztosabb lesz.
Most cseréli az ELMŰ 25-ösre, és ez az alugenyó van a kismegszakító+villanyóra között, de kollégámnál húzta az ELMŰ a száját, és nem cserélte ki azt a méter drótot. Bízom benne, hogy nálam ki fogják cserélni.
jahno:
az alu vezeték még csak bírná, ha pl. nincsenek kötések.
Általában egy lakásnál a 1.5-es Cu elég szokott lenni bőven. Persze, ha pl. 40 A-t akarnál egy áramkörön vinni, az már necces lehet....mekkora a kismegszakítód?
Engem egy szakember ugatott le, hogy az 1-es alu az bőven jó, ahol lehet, ott meg kell hagyni, elbír az 2300 wattot, és számoljak utána, hogy hol használok ennyit. Nem akartam mondani, hogy 900-as a mikró, 1200 a hajszárítónk, most mellédugom a 2400 wattos hősugárzónkat, meg alapban megy 2-3 számítógép, és akkor még nem mosunk, nem élünk. Ki is cseréltem 2.5-es rézre, max. szétfolyik az ELMŰ betápja, de az nem az én bajom lesz :-) Mindehol cseréltem, és kész, ez több 10 évig megint tuti lesz.
Köszi!
még valami eszembe jutott: Mivel érdemes megvalósítani - a felvázolt körülmények = nincs csövezés - mellett a vezetékcserét, tömör/sodrott egyeres vezetékek sarokba ragasztott csövekkel, vagy kettős szigetelésű 3 eres kébelekkel védőcsatornában vezetve, esetleg a kettőt kombinálva? (Minel kevésbé szembetűnőre kellene kialakítani) Ja és mekkora vezető keresztmetszettel érdemes csinálni?
Itt a lakás alaprajza a felső részt (konyha, fürdő, kisszoba) kell majd újrakábelezni, a maradékot (nagyszoba és a folyosó bal oldalán 1 konektor) nem akarom piszkálni, mivel az a rész már tapétázás/festés szempontjából rendbe van téve és a terhelés is kisebb, nincs is vele semmi gondom.
Tybald:
"1. FI relét utólag is be lehet iktatni minden nagyobb díbolás nélkül, vagy ha nincs berakva akkor később már macerás?"
Ha nincs semmi gányolás (pl. konektornal nullazott fold stb.) akkor minden gond nélkül fel lehet szerelni. Azt kell megnézni, hogy mechanikailag ráfér-e a táblára. (Nekem azért kellett két táblát venni, mert a Fi relével együtt már nem fértek el a dolgok.)
Ha csinálsz valamit, de nem raksz fel azonnal Fi relét, akkor érdemes kihagyni a helyét, kábelekbe berakni egy csokit ott ahova később felrakod majd.
Én is találtam anno érdekes dolgokat. A textilszigetelés csak részben uralta a lakást, de sehol nem volt vastagabb a vezeték 1 négyzetmm-nél, ami alumíniumból elég kevés :-)
A legdurvább: volt olyan szakasz, ahol egyetlen szállal megoldották az áramellátást. Először nem értettem, hogyan, de aztán két dobozban megtaláltam a kötéseket, amik a nullát átterelték a kátránypapír védőcső külső fémbevonatára =:-()
Szecső:
"Gratulálok az elvégzett munkához."
Köszi! Ráment kb. másfél hetem (meló mellett), de megérte!
"A szinek változása muttatta, hogy milyen vezeték volt a gyárban "fölösben"."
Azért akadt némi jó tapasztalatom is valamelyik elődöm mukájával. Néhány dobozban az összevissza színű kábelek végei meg voltak jelölve szigszalaggal. (Pl. Kék kábelen fekete csík, piroson kék csík, plusz egy csík nélküli piros.) Legalább vette a fáradtságot.
Üdv,
Vaclav
1. FI relét utólag is be lehet iktatni minden nagyobb díbolás nélkül, vagy ha nincs berakva akkor később már macerás?
2. Kicsi lakótelepi panel - 35 nm alapterület - annak is gyakorlatilag a felében kellene ujrakábelezni 3,5x5,2 m alapterület, 3 egymásmelletti helység. Csövek szinte nincsenek, a plafonnál mennek a régi vezetékek felragasztva. Mennyibe kerülne nekem enek az újrakábelezése, mennyi lenne a biztosítódobozos rész cseréje. 25A jön a lakásba, jelenleg 5 db 5A-s biztosíték van, de a konyhában bővíteni kellene a hálózatot (jelenleg csak 1 konnektor és 1 lámpa van benne) kellene 1 plusz konektor és még egy a kombinált tűzhely sütőrésze miatt.
Gratulálok az elvégzett munkához. Látom találkoztál az idő és a folyamatos kontárkodás eredményeinek egy részével. Egy két gyöngyszem az én gyüjtésemből:
- Vezeték a tégla fugában a jobb alsó sarokból a bal felsőbe.
- Mosógép konektorához 0.75-ös vezeték a falra szögelve. Rendszeressen leégett. a sérült rész megtoldva valamivel ami kéznél volt.
- Vezeték eleje textilszigetlésű réz, középen aluminium falikábel, végén fehér sodrot MZS.
- A szinek változása muttatta, hogy milyen vezeték volt a gyárban "fölösben".
Végeztem a hazam elektromos rendszerenek reszleges felujitasaval es a topic slagertemajanak koszonhetoen felszereltem Fi relet. (3 fazisu, Legrand gyartmanyu, 11 kHUF) Tokeletesen mukodik, ha barmi a vedovezeto vagy mas iranyba folyik el, azonnal leold. Elozmenyek a 475-os hozzaszolasban.
A merleg:
-osszeolvadt sorkapocs (2 db)
-textil szigetelesu vezetek (kb. 20m)
-szigeteletlen atkotesek itt-ott (kb. 5 db)
-leolvadt/osszeolvadt szigetelesu alu kabel (harom helyen)
-toredezo szigetelesu, regi tobberes kabel (kb. 10m) (tobb helyen teljesen levallt szigetelessel)
-sorkapocs vagy szigszalagos csatlakozas befalazva(3 db)
-osszecsavart drotvegek (minden mennyisegben)
A hazban harom fuggetlen foldelohalozat volt, az egyik rendes foldon (vasvodor), a masik vizcsore volt kotve, a harmadik meg az egyik dobozban a nullara.
Most mar nyuodtan alszom.
Udv,
Vaclav
Ui: Aki regi hazban lakik nezze at a dolgokat, mert ez eletveszely volt, es ilyen barhol elofordulhat.
Tényleg csak érdeklődés: Ezt honnan veszed? És mennyi ideig áll fenn ez az áram? Már csak azért, mert elektrosztatikus feltöltődésnél a kisüléshez ugyebár kell néhány ezertől néhány millió(!!) volt, tehát ebben az esetben egy pulcsilerántás MW-GW tartományú pillanatyi energiát jelenthetne....
Herr X válasz erre | adatok | e-mail 2002.11.15 11:07 (512)
Sőt, az elektrosztatikus feltöltődés nyomán keletkező megrázó élményeiteket okozó elektrosztatikus kisülésnél is 40-50A az áram!
"lakasba ket fazis jon be, ezekbol fekete es piros "
Gondolom azt akartad írni 2 fekete és egy piros. A piros a védőföld régi jelölése ami most zöld/sárga, ezek általában a kereten vannak összekötve. Addig rendben is lenne. A másik két feketéből az egyik a fázis, ezt kell szétosztani a kismegszakítókon, a másik fekete a nullának van használva, arra kell kötni a kék vezetékeket. Ám ha külön föld vezeték jön be a lakásba(piros jelen esetben), már nem kellene megint összekötni a földet és a nullát. Ha beépíti a FI relét akkor feltétlenül szét kell szednie. Nem egy nagy dolog, a bejövő nullát és fázist kell a FI relén keresztül vezetni és onnan vinni tovább a lakásba menő nullákat (kék vezetékeket), valamint utána osztani szét a fázist a kisautomatákra. A pirosat és a zöldsárgákat hagyni a kereten.
Csinálja csak meg a szerelőd! Ha van hely a kisautomata táblán(2 kismegszakítónyi hely) akkor max. 1 órás munka.
Koszonom a tanacsokat. Nos a helyzet az, hogy en meg akkor szoltam neki mielott elkezdte volna az egesz hazat vegigvesni es bedrotozni.
Mikozben a kismegszakitokat szerelte, annyit lattam hogy a lakasba ket fazis jon be, ezekbol fekete es piros megy a kismegszakitokhoz.Ott a kereten a kek es zold-sarga a pirossal ossze van kotve, a fekete meg szetagaztatva megy a kismegszakitokba... Meg igy is megallja a helyet a FI rele? En nagyon szeretnek, csak nem akarok hulyeseget kerni tole, de azert vakon sem bizok meg benne.
A tapasztalatok szerint 1 mA tartós áram is halálos lehet. A FI relé azinban igen gyorsan leold, és ritka, hogy a rövid ideig tartó nagyobb áram halált okoz. Villámcsapás közelében a villám "szele" is nagyon nagy, mégis sokan túlélik. (Maga a villám 1 ms alatt sok tízezer amper.)
Persze minél kisebb a figyelt áram annál jobb, és vannak esetek amikor a 3 mA-ost javasolják. Ekkor azonban gondok lehetnek még egyes háztartási gépek bekepcsolásakori téves "riasztások" esetén.
A 2 milla szerintem nagyon szűkös lenne. De a 4 ből már lehetne alkudozni. Természetesen ismerni kell minden feltételt részletesen. Írj egy mailt, ha gondolod adhatok én is egy ajánlatot.
Emlékeim szerint ha ez az emlegetett igen kis áram (25 - 30 mA) egy emberen folyik át és nincs szerencséje, átmegy a szivén szívbénulást, szívkamralebegést, halált okoz... Szerintem a 300mA-es FI reléd igen keveset ér...
Bár már mások is hozzászóltak, megerősítem őket. Persze, hogy össze van közösítve a N és föld, de még a kiselosztó előtt. Ha utána is összekötötte a "mester" , avagy nem vitt külön földet és nullát, akkor elb@szta! Harcolj az igazadért! (életedért)
A FI relé nagyon javasolt kiegészítő módszer az érintésvédelemre a védővezetős érintésvédelmi módoknál (nullázás és védőföldelés). Már igen kis (ált. 30 mA) "rossz felé folyó" áramoknál leold, ellentétben a sok amperes kismegszakítókkal.
A védővezetős érintésvédelmeknél természetesen a villanyóra közelében az elosztószekrényben össze van kötve a nulla vezető (kék) a védővezetővel (zöld/sárga). Ha nem lenne, a FI relé nem is működne jól, ha be lenne kötve!
A "villanyász mester" vagy lusta lehetett, vagy nem tudta hogyan kellene bekötni a FI relét, vagy nem ismerte a működési elvét. Mindenesetre szerintem mellébeszélt.
Javaslom, keress másikat, aki szakértő a témában, és ha vannak, vagy lesznek otthon gyerekek, akkor mindenképpen szereltesd be, ne tétovázz!
(3 fázishoz a FI relé kb. 10e Ft, egy fázishoz - pl. az éjszakai áram - kb. 8e Ft. A többi a munkadíj.)
Még az is eszembe jutott, hogy a FI relé akkor igazán hatékony, ha egy un. EPH (egyenpotenciálú hálózat) is ki van alakítva a lakásban. Erre van rákötve a vízvezeték, a gáz, a kád, a radiátorok, stb. és ez is össze van kötve a nullával. Lehet, hogy a szaki agyába ez villant be, és lusta volt utólag ezekkel bajlódni.
Betüjelek:
N nulla
R,S,T a fázisok, a sorrend motoroknál számít, fözőlapoknál mindegy.
G föld.
Szinek:
Kék Nulla
Fekete Fázis
Zöld-Sárga védőföld.
A falból kilógó vezeték alapján három fázis van nálad. Ennek megfelelő bekötést kell választani. Ha a védőföldet nem kötöd rossz helyre akkor a bekapcsoláskor nem érhet nagy meglepetés.
Ha rendessen csinálta akor ez nem indok csak a "akar a nyavaja szenvedni az FI relével bagóért" megfogalmazása. Nullázásos védőhálózat esetén a lakásba bejövő nulla vezető látja el a védőföld szerepét. Az óra elött kötik össze a védőföldet és a nullát. Az FI relét pedig az óra után kell rakni a kismegszkitókkal sorban. Előre kelett volna szolni a szakinak.
Fi-rele temaban kernem szakerto segitseget. Nemreg fejezte be a villanyasz mester a lakas ujradrotozasat. Megemlitettem neki hogy szeretnek Fi relet, de lebeszelt rola olyan ervvel, hogy a fold es a vedofold ugyis kozositve van. Fogadjam el, vagy harcoljak meg?
Koszi a tegnapi hozzaszolasokat, kicsit utanajartam a dolgoknak es szereztem leirast is.
A falbol kilogo kabel 5 vezeteket tartalmaz:
- barna
- kek
- zold-sarga
- fekete
- fekete
- fekete (de ez vekonyabb mint a tobbi fekete!)
A leirasban ilyenek vannak:
"Az elektromos csatlakoztatashoz HO5 RR-F tipusu kabelt hasznaljon..."
Ez mi???
"A keszuleket az elektromos halozathoz egy olyan osszpolusu bontokapcsoloval kell csatlakoztatni, melynel az erintkezonyilasok tavkoze legalabb 3millimeter."
Es ez mi???
A lap aljan minden egyes lehetoseghez van egy rajz, hogy mit hova kell kotni. Viszont a rajzon a vezetekek betukkel vannak jelolve.
G (ez a fold, asszem!), tobbit sajnos elfelejtettem (talan P, S, N...)
Szeretnem ha valaki felvilagositana, mit kell tennem!
Mit csinaljak meg a biztositekok lekapcsolasa utan (hogy ne csapjon agyon az aram), mire figyeljek?
Gázsütőt kell kicserélnünk, és a két alternatíva közül az egyik, hogy villanyost veszünk. Érdeklődni szeretnék, hogy mennyibe fájna kb. egy átlagos panellakásban a bekötés és a vezeték kiépítésének munka és anyagdíja (vezetékezés, elektromos kütyük), ha mindent szakember csinál? Kell ezt engedélyeztetni? Hogyan kell megállapítani, hogy kell-e kérni az ELMŰ-től bővitést? Ha kell, akkor azt is én fizetem? Falban nem akarom vezetni, lévén betonról van szó... A sütőt én prezentálom természetesen :-)
Nincs jelölve a főzőlapon a kábelek tövénél a bekötés?
Annó a villanytűzhelyünknél is ott volt. Be lehetett kötni 1 fázisú hálózatra, meg 3-fázisra is. Ennek függvényében kellett az átkötéseket behelyezni.
Javasolnám, hogy menj el egy főzőlapokat forgalmazó boltba és keress hasonló típust, majd leírás copy-paste. (Ha bátor és ügyes vagy, akkor cut-paste is lehetséges....)
Kerdesem lenne a Nagyerdemuhoz fozolap beszerelesevel kapcsolatban!
Nehany eves tarsashazban egy onallo fozolapot (nincs suto) szeretnek beszerelni.
Fozolapbol log ki par szal drot egy sorkapocsba kotve, falbol log ki egy jo vastag kabel 3 szal vezetekkel. (Felette egy kisebb doboz a falban, nem'tom mi van benne) Gondolom ossze kell legozni valahogy.
Erhet-e meglepetes, ha az osszes lakason beluli biztositekot lenyomom (villanyora lakason kivul, ott is vannak valami relek vagy mik).
Tovabb mit, hova, miert kell csinalni? Valami ellenorizendo feladat?
Peremfeltetelek:
- nincs doksi a fozolaphoz
- infos diploma
- kezemben vilagit a faziscerka, ha akarom
- kapcsolok, konnektorok felhasznaloi szintu ismereten
- kisebb villanyszerelesek (kapcsolo, konnektor csere), enyhe alkari bizsergessel
- kello tisztelet az elektromosaggal kapcsolatban
Valaszokat nagy koszonettel es parasztnyelven ha lehetne...
Egy társasház elektromos vezetékeinek a teljes cseréjéről lenne szó a bejövő nagyelosztószekrénytől az albetétek villanyórájáig.
A ház egy 5 emeletes kb 80 albetétes(lakásos) társasház kb 3m belmagassággal egy zárt lépcsőházzal és egy 20m-es ganggal minden emeleten.
Az volna a kérdésem hogy nagyságrendileg mennyiből lehet ezt megvalósítani tisztességesen.
Akkor közkívánatra FI relé avagy áramvédő kapcsoló, avagy hibaáram kapcsoló
Elég egyszerű a müködési elve. Amennyi áram befelé folyik a fogyasztó felé a fázison, ugyanannyinak kell kifolynia is a nulla vezetőn kersztül. Ha különbség van, akkor az már hiba és a FI relé lekapcsol. Mitől lehet hiba? Megsérül valahol a szigetelés és teszem azt a védő vezetőn folyik el. Avagy gyermekünk épp szöget dug a konektorba (Tipikus dolog, az enyém is megpróbálta) Ha a fázist találja meg, akkor az ő testén keresztül fog elfolyni az áram és nem a nulla vezetőn keresztül. Ezt érzékeli a FI relé és azonnal lekapcsol már 30mA hibánál. Bezzeg ha arra várnánk hogy a 16A-es kismegszakító oldjon...
Nagy előnye, hogy attól függetlenül működik, hogy milyen az érintésvédelmed. (vagy egyáltalán nincs)
Kiválasztása: első lépés 1f hálózatra 1 fázisú kell, 3fázisúra 3fázisú. Aztán mekkora maximális áram amit használsz (kismegszakító a villanyóra alatt) Lakásoknál általában megteszi a 25A-es.
Ezután eldöntentő kérdés, mekkora hibaáramnál oldjon le. javaslom a 30mA-es (0,03A) tipusokat.
Bekötés, szerelés: (vállalkozó szelleműeknek)
Villanyóra után a saját lakás kiselosztó táblára, még az automaták elé. (Hogy védje az összes áramkört.)Felszerelni (mechanikailag) nagyon 1xű, mivel sinre pattintható a többi kisautomata mellé.
A nulla vezetőt keresztül KELL vinni rajta, a védőföldet viszont TILOS! A nulla és védőföld előtte összeköthető, utána már nem.
Ha jól dolgoztál, bekapcsolás után felkapcsolva marad, próbagomb megnyomására kiold. Ha bármely konnektornál a próbalámpát a fázis és védőföldre tesszük kiold azonnal, még felvillanni sincs ideje a lámpának.
Saját házamban 3 éve üzemel, ez alatt 2x oldott le. Amikor nem volt búra a külső fali lámpámon és beleesett az eső, valamint amikor apám szovjet gyártmányú búvárszivattyúját kölcsönkértem kertet locsolni. (Jaaa fiam, az szokott rázni....) De "kicseszek" az öreggel mert jövőhéten nálla is felszerelek egy FI relét. :)
A villanyóra környékén azért lehet kereskedni. :)
Ugyanis 10mm2 fölött engedélyezett, hogy a nulla és védőföld közösítve legyen. Gyakorlatilag ez a nullázott érintésvédelem. Társasházról lévén szó, a megtápláló vezetékek keresztmetszete biztosan megvan 10mm2 , tehát csak 4 vezetéket fogsz látni az elosztóban ill. a villanyóra környékén. (3f+N)
Ha a te lakásodba bemenő vezeték keresztmetszete legalább 10mm2 akkor a te saját kiselosztódnál kell szétágaztatni nulla és védő vezetőre. Ha kisebb mint 10mm2 a bejövő vezetéked, akkor külön védővezetőt kell behozni a lakásodba a szinten lévő nagy elosztóból a nulláról leágaztatva.
üdv. Alex11
Hinnye no! FI relé? Háut, meg moundom éin aztat, hogy ki fijja-borja!
Az vellany áuram begyün o háozba. De ki is mögy ám! Azér van kéit dróttya! Az eggyikön bé, oszt a maásikon mög ki! Ollan ez, mint a víz. Begyün a csapon, oszt elfollik a csatournaába! De a víz, az bezony nem ráz, csak a vellany aáram! Híí, de méíg hogy! Oszt úgy is tud rázni, hogy a fődön keresztül! Bémegy a kezünkön át a tástünkbe, oszt kimégy a ragyiátoron át a fődbe. Nem az eggyik dróttyából a maásikba, hanem a fődbe la! Mentha a víz nem a csatornába follana, hanem spriccolna ki a nyakunkba. Háot, ez a FI reller azt figgyelli, bámulgattya, hogy annyi follik-é ki, mint amennyi bé-e? Ha úgyan láttya nömannyi, akkor aztat mongya magaaban: Nofene! Dejszen itten az áram valakit ráz! Hinnye, be csúf dollog ez! Oszt bumm! Levágja az áramot, mint böllér a dejsznót!
Alex11:
"A 2 épület közé, feszítő sodronyra kötegelt MBCU kábelt javasolok."
Koszi az infot, ezt fogom tenni!
"Ja, egyébként a leírásod alapján sürgősen komplett vezetékcserét ajánlanék!!!"
Igen, amint modom nyilik ra a regi reszekben komplett at lesz huzva minden, addig is beteg resz le van valasztva a halozatrol.
Vaclav!
A 2 épület közé, feszítő sodronyra kötegelt MBCU kábelt javasolok. Az MBCU köpenye UV álló, (legalábbis régebben az volt a fekete, nem tudom a mostani szürkére is igaz-e.) A kábelkötegelőből 2 féle kapható, átlátszó és fekete. A fekete a kültéri.
Az MT kiskábel szigetelése tuti nem UV álló ! A mezei PVC gégecső szintén nem UV álló! kb. 5 év alatt szét töredezik napfény hatására. Van UV álló is (katalógusokban külön megrendelésre) borsos áron. Ja, egyébként a leírásod alapján sürgősen komplett vezetékcserét ajánlanék!!!
monyo!
Leírásod alapján tényleg a Fi relé lehet hibás. Ugyanis a porszivók és flexek stb. kisgépek általában kettős szigetelésűek, vagyis nem használják a védőföldet. Egyszerűen nincs is védőérintkező a villásdugójukon. Tehát nem produkálhat hibaáramot a FI részére. (kivételt képez sérült szigetelés!) Azonban ne dobd ki vissza kell cseréltetni az üzletben, vagy a vállalkozóval! / Ha nem szimpatikus a tisztelt minősített vállalkozó, legközelebb hívj engem. :) / Nagyon hasznos készülék feltétlenül ajánlom mindenkinek a FI relét!!! Különösen, hogy mostanában már megfizethetőek. (1fázisú 6,5e Ft-tól, 3fázisó 7,5eFt-tól) A topic elején volt róla néhány félreérthető zavaros infó, ezért holnap majd írok egy mindenki által érthető összefoglalót.
Valóban, családi házaknál a földelést össze kell kötni a nulla vezetővel a Fi relé előtt a megszakítótábla környékén, de ez a kötés tuliképp egy védőhálózat része, mely független a Fi relé lététől-nemlététől.
Pl Nezzetek meg az elosztotablanal, hogy ossze van-e kotve a nulla sin a foldsinnel (gyarilag ossze van kotve de FI relenel nem szabad)
Ha veletlenul ez volt a gond akkor szerencsetek volt mert a foldeles nem er semmit sem.
Lehet, hogy a rele volt hibas mostanaban sok ilyennel talalkoztam
Az aram a FI-relen keresztul (a fazison) bemegy a gepbe es onnan a nullan at (a FI-n keresztul) visszamegy a halozatba. utkozben sehol sem lehet leagazni a vezetekrol mas halozat vagy a fold fele kulonben hibaaram miatt leold a FI-rele.
A fuseralast innen nem lehet megmondani mert a hozzanemertes, a trehanysag, a minel olcsobb anyagok felhasznalasanak vegtelen szamu kombinacioja lehet.
Haho!
Vegigolvastam a topicot, nagyon sok hasznos dolgot irtatok le, gratula!
Leirok egy a "rejtélyes esetek" kategoriba eso tortenetet, aminek a megoldasara nem reg derult feny. Talan hasznos lehet meg vkinek.
Adott egy haboru elotti de a 70-es evekben atepitett csal. haz 3*16 amperral. (Persze vezetekek kaosz, a fold neha piros, neha zoldsarga de neha kek v fekete) Egy ideje a lakas reszbe meno ket fazis valahogy egyesult, es minden fogyaszto az egyik fazisra kerult at a masikrol meg eltunt minden. A harmadik csak a sufniba megy, igy most az nem erdekes. A rendszer csak neha produkalt faziszarlatot. (amikor mind a ket kismegszakito lecsapott) Ez rend szerint akkor tortent amikor esos, nedves ido volt. A megoldas a kovetkezo: A villanytuzhely fele meno vezetek (legalabb 40 eves) eloregedett es a benne levo ket fazis valahogy osszeert. Az igy letrejovo zarlat persze parszor lecsapta a megszakitokat, de eleg volt ahhoz, az adott ag egyik fazisanak egy nagyon gyenge csatlakozasi helyen megszakitsa a kort (a tulmelegedett csatlakozas leszenesitette a textiles szigszalagot es megszakadt). Igy tovabb mukodott a rendszer ugy, hogy a faziszarlaton keresztul az egyik fazis ellatta arammal a masik agat is, de ez nem okozott gondot, mert meg volt szakadva az egyik ora fele meno vezetek. Amikor viszont esos ido volt, ez a szakadas elkezdett kicsit vezetni (felazott a fal) es rendre leverte mind a ket fazist. No ekkor jottem ra hogy mekkora szerencsem van, hogy nem egett le minden.
Van egy kerdesem is: Mit ajanlotok a haz es a sufni kozott levo legvezetek (kb. 10m) kivitelezesehez. Edig a jegjobb otletem flexibilis 10-es mua csobe huzott MTK kabel, persze fenhuzal tartja az egeszet.
Udv,
A nagyteljesitményü motoros készülékek inditáskor nagy áramot vesznek fel ezért veri le pl a 10A-s kismegszakitót a nagy flex (többszöri visszakapcsolás után felpörög a motorja és akkor már elég neki a kevesebb áram igy fennmarad a kismegszakitó.
Ehhez viszont nincs köze a FI relének mert ö csak hibaáram esetén old le, túláramnál sosem (legfeljebb elég)
Cseréljétek nagyobbra azt a kismegszakitót amelyről a gépek mennek vagy cseréljétek ki lomha változatra.
Ha esetleg mégis FI relé az ami lemegy akkor vagy rossz a gép vagy valami el van fuserálva ott.
Naszóval okosan én is először kérdezek, utána olvasok... a FI relé írására rájöttem, ami - esetleg - még fontos info lehet: 25A van bekötve, 9 db kismegszakító, ja, és jó hosszú fém rúd van leszúrva a földbe (bár szvsz azért a 2 métert nem haladja meg)
Mindezt ELMÜ által hitelesített villanyász követte el, de egyelőre nincs kedvünk őt felhívni, valahogy a stílusa nem jött be :-((
Bocs, kicsit laikusan fogalmazom meg a kérdésemet, de a párom már alszik :-))
Frissen épülgető házikónkba bekerült egy fí (biztos van ennek is ASCII kódja, sorry) relé érintésvédelem gyanánt. Igen ám, de ha "nagyobb teljesítményű" dolgot szeretnénk beindítani, lekapcsol. Csinálja ezt flexszel, és porszívóval, ellenben fúrógéppel pl. nem. Ha többször egymás után ilyenkor gyorsan felkapcsoljuk, úgy a 3. próbálkozásra megy a dolog, és "zavartalanul" lehet dolgozni, de azért ez mégsem járható út. Más egyelőre be sincs kötve (egy darab konnektort használunk).
Nem egyszerű az ügy. Valószinüleg a vízvezeték egy részét ( a bejövő részt) kicserélték müanyagra ezzel tönkretéve a ház földelési rendszerét. Feltételezem ezért sehol sincs jó védőföld.
1. megoldás: Az egész házban megcsináltatni a földelést. Gyk. lehetelen keresztülvinni.
2. megoldás: Csak nálatok.
Első hallásra a nullázásos védőföldelési rendszer kialakítása tünik járhatónak. Ennek a lényege hogy a villanyoránál összekötik a nulla vezetőt és a földelést. Ehhez kellhet az áramszolgáltató beleegyezése is + terv. A különböző földelési rendszereket nem szabad keverni!
Üdv!
A problem: nincs földelés a lakásban.A villanyóránál se. Illetve van, de csak a lakás középső részén lévő falban, a vízvezetékre kötve.
Problem 2: ez a földelés szar, a számítógépem mint - érzékeny műszer - egyik része visított is miatta.
Problem 3.: társasházi téglalakás, második emelet. Ha nem ez lenne, már lenyomtam volna egy szondát valahol oszt jóvan, de így?
Kb. 1 hónapja kijöttek az ELMÜtől és mivel kb. 15 éves volt a villanyórám nem újrahitelesítették, hanem lecserélték egy újra.
Eddig nincs benne semmi különös, viszont 15A-ről 25A-osra!!:) Legalább ezt nem kell külön kérnem.
Engem is érdekelne, hogy egy műanyag szigetelésű, 1-2 négyzetmiliméteres tömör rézvezeték hány Amperpernégyzetmiliméternél kezd vészesen langyosodni. Szvsz a megengedett maximális áramsűrűség függhet a keresztmetszettől, mert nagyobb tömegnek nagyobb a hőmennyisége (vagy fene tudja). Csak úgy érzésre mondom, hogy 10 Amper egy 1 kvadrátos dróton forróbb lehet, mint 1 Amper egy 0.1 kvadrátos dróton, pedig mindkét esetben 10 Amperperkvadrát az áramsűrűség. Ki kéne próbálni!
Ami a párhuzamosan futtatott drótokat illeti, az biztos, hogy ha mindegyik meleg, akkor egymást fogják legyilkolni. Van egy jó példám: ha a hegesztőtrafóm 220-as hosszabbítóját felcsévélve felejtettem, összeragadt a meglágyult szigetelés. Ha lecsévéltem, alig éreztem a kezemmel langyosnak a 220-as szigetelt vezetéket.
Szóval: egy 10 Amperrel állandóan terhelt drótnak milyen keresztmetszet kell??? (műanyag szigeteléssel, falban, csőben)
"A tégla jól véshető és remek vésőgépeket lehet kölcsönözni."
Hat, kolcsonozni nekem nem sikerult, de az egyik villanyasz ismeros adott egyet kolcson, tenyleg szuper! :) Egy hazat le lehetne bontani vele. :)
Talan eppen itt olvastam, de letezik valami szabaly, hogy mekkora csoben, mennyi vezeteket lehet elvezeteni. Az alapja a dolognak a terheles, illetve a vezetekeken fellepo disszipacio. Magyarul elvileg ugy lehetne/kellene meretezni, hogy az egymas mellett levo vezetekek tudjanak hulni.
Azthiszem felreertheto voltam. Ugy nez ki a helyzet, hogy a fal+parketta talalkozasanal, de a parketta takarna... Tehat kivulrol semmi nem lataszana, es csak a vakolat aljat kellene egy kicsit 'megigazitani', ami megsem akkora melo mint a falat vegigvesni...
A sima védő(gége)cső és benne a vezeték eléggé sérülékeny. Pl leesik a fal mellett az olló és simán belevág. Ha jól értem akkor ez egy tégla épület. A tégla jól véshető és remek vésőgépeket lehet kölcsönözni. Szerintem ha esedékes a festés akkor max 1 napot nyersz azon ha kábelcsatornát raksz a fal aljára és 10 évig kerülgetheted.
Termeszetesen nem az uj vezetek ment tonkre, hanem a regi. Az uj vezetek be van csovezve, de a regi nem, igy se cso, se semmi :) De megoldom most mar :)
A Pannon Wolf könnyűszerkezetes háza is tapéta-gipszkarton-pozdorja-stafni,üveggyapot és visszafelé ugyanez rétegszerkezetű. Abban is lehet vinni kábelt védőcsőben.
A védőcsőbe meg szerintem a behúzható kábelek mennyisége határozza meg a benne levő kábel mennyiségét.
Ok, rosszul fogalmaztam. Nem akarok foloslegesen falat vesni, ha el lehet vezetni a parketta es a fal talalkozasanal. Persze tudom, valamenyit mindenkepen kell :(. De ha csak azert vannak a dobozok, hogy ne kelljen egy hosszab darabot nehezkesen behuzni, akkor nincs gond, mert rovidek a tavolsagok. Van valami szabvany vagy ajanlas arra, hogy egy gegecsoben hany vezetek mehet? Minden ami belefer? Az egyik fal gipszkarton,mogotte uveggyapot. Ebben szabad villamos vezeteket vinni?
Kedves Piros felső! (remélem jól emlékszem a magyar kárytára)
Annó én is csináltam kiosztást a körökről, optimalizálva azoknak számát. Figyelembe vettem, hogy hol mekkora statikus fogyasztók lesznek, mekkora dinamikus (pl porszívót hova fogom bedugni).
Aztán a villanyszerelők a 8 kör helyett csináltak vagy 20-t. Igaz, hogy nem figyeltek arra, hogy ha egy helységben konnektort akarok szerelni, akkor a világításról is leveszem a naftát.
Viszont így nem lesz gond, ha esetleg egyszer 3 fázist akarok, mert a 20 kört egyenletesen szétosztják a fázisok közt.
Ha nem akarsz falat vésni, akkor nem tudom, hogy hova fogod tenni az elosztó dobozokat....
Uj lakasba koltoztunk, 1900 korul epithettek. A falon vannak villamos eloszto dobozok, tehat valamikor felujithattakvalamilyen szinten a vezetekrendszert. Ennek ellenere ugy gondoltam, hogy teljesen ujra bedrotozom a lakast a regi vezetek meghagyasaval. Erre azert van szukseg, mert a tenyleges bekotes csak jovore lenne esedekes, csak festes es vakolas elott tul kellene esni ezen... Tervem az, hogy a parketta es a fal talalkozasanal viszem el gegecsoben a drotokat, igy falat vesni csak a dugaljaknal es a kapcsoloknal kell.
Ez szabvanyos igy?
Masik problemam hogy hogyan alakitsam ki a koroket... Szinten csak elkepzeles, hogy szobankent szeretnem, es itt is kulonvalasztva a dugaljakat es vilagitotesteket. Szakertok szerint mennyire jo otlet ez? Vegul, de nem utolso sorban: hova celszeru rakni elosztodobozokat?
Hehh, cso :) De szep is lenne. Sajnos azonban az egy 35 eve epult tarsashaz (Jozsef Attila lakotelep, sokaknak ismeros az itteni helyzet), a kabelek szepen ra vannak vakolva a falra es kesz.
Azt hiszem nem derult ki, hogy van-e cso a falban, vagy csak egyszeruen be van falazva a kabel? Ha cso van, akkor nem lehet olyan nagy munka a rossz kabel kihuzasaval behuzni az ujat. Es akkor nem kell vesni.
Jelentem meg elek :)
Azonban sajnos kiderult, hogy a nulla tort el a falban valahol. A multimeteren van egy olyan funkcio hogy kepes "vezetest" merni, vagyis hogy ket pont kozott van-e femes kapcsolat. Szetszereltem a kapcsolot, valamint a falban kibontottam a kapcsolotol jovo regi vezetek es a lampakhoz meno uj vezetek csoki-csatlakozasat, es ramertem. A kapcsolo es a csoki kozott a fazisnal volt vezetes, de a nullanal nem, ugyhogy szivas mindenfelekeppen, mert falat nem fogok bontani, akarmi is lesz :) majd talan jovore :)
Addig is, a lampatol nem messze van egy dugalj, oda szerkesztek egy kabelcsatornat es egy kapcsolot, es egy ideig majd csak furdoszoban belul lehet kapcsolni a lampakat, aztan talan tavasszal lesz kedvem szetverni a furdoszobat :)
Koszonom a hozzaszolasokat, megprobalkozom :) Ha holnap irok, akkor meg eletben vagyok :) Ha nem, akkor is csak elfelejtettem :)
Amugy van multimeterem, azzal szoktam merni, nem vagyok teljesen kezdo, csak amikor ket vezeteknel tobb van az mar bonyolult :)
Hello mindenki, Flex!
Amatőr hozzászólásom: Jól gondoltad, egy lámpának kell egy fázis és egy nullvezeték ahhoz, hogy világítson. A fázis fekete (régen barna volt), a nulla kék, a védőföld sárga-zöld (régen piros volt) szokott lenni. Azért "szokott", mert ha tudatlan szerelte, akkor fordítva is lehet, ami életveszélyes!!!! Ha még nincs, vegyél egy fázisceruzát (nem drágább az életednél), jól fog jönni.
A kapcsolónak a fázist kell megszakítania, hogy a lámpánál babrálva ne üssön meg téged az áram. A lámpánál a fázisnak a foglalat középső érintkezőjéhez kell kötődnie, hogy minél távolabb legyen az ujjadtól az izzó cseréje közben. Ennyit az elméletről.
A 4 vezetéket így képzelem: az elosztó tábla (biztosítók, kismegszakítók) felől elindul egy fázis és egy 0nulla, hogy megvilágítsa a lámpádat. A 0nulla elvileg futhatna egészen a lámpáig, de nehézkes hosszú szálakat behúzni. Ezért a kapcsolónál, ahol a fázist úgyis meg kell szakítani, a 0nullvezeték is megszakad (látszólag). A beérkezett fázist bekötik a kapcsoló egyik sarkára, a kapcsoló másik sarkáról pedig el kell vinni a kapcsolt fázist a lámpához. Node oda a 0nullát is el kell juttatni! Fogunk egy kék vezetéket, csupaszítás, összekötjük (tekerjük?) a kapcsolóhoz ideérkező 0nullával, leszigeteljük a csomópontot és elindulunk a nullával a lámpafoglalat külső érintkezőjéhez.
Ezzel kész a kör! Ez a kör bárhol megszakad, nem ég a lámpa.
Tehát: ha pl. az összecsavart két nullás vezeték nem érintkezik egymással, vagy bármelyikük szakadt, akkor nem ég a lámpa.
Próbáld ki a következőt. Felkapcsolt kapcsolónál SZIGETELT ESZKÖZZEL (pl. fakanál nyele) gyengéden mozgasd meg a két összekötött nullát ide-oda. Szerintem fel fog villanni a lámpa.
FONTOS!!!!!!!! HA A KAPCSOLÓVAL BEKAPCSOLOD A FÁZIST és A LÁMPÁD NINCS KIÉGVE és A NULLA VEZETÉK NEM FOLYTONOS (szakadt), AKKOR TÉGED A NULLA VEZETÉK IS AGYON TUD CSAPNI!!! HÍVJ EGY HOZZÁÉRTŐT, DE LEGALÁBB EGY SZAKEMBERT!
Ugyan abban a cipőben járunk, csak nekem a konyhában adta meg magát a rendszer.
A kapcsoló megbontásakor (bár nem vagyok villanyszerelő) nem tudtam, sírjak vagy nevessek, így szimplán anyáztam;-((
A villanykapcsolóba bekötött (alu) vezeték szigetelése egy 1/2 cm-s részen le volt csupaszolva, és az alatta elhelyezett dugaljból hátul kilógó vezetékcsonk arra volt rátekerve, mindenfajta szigetelés nélkül!!!!
A vezeték persze tört, mint a ropi, így a maradék 2mm-es csupaszolt véget próbáltam a kapcsolóba visszekötni. Azóta is a spájzból kiszűrődő világításánál tevékenykedünk;-((((
Azt tuti, hogy ha végre megveszem a kéglit, előként szarrá vésetem a falakat, és kihajítom az utolsó mm aluminiumot is.
A lényeg, hogy szerintem a hiba tényleg a vezeték törésében lakozik. A kapcsoló szál pedig véleményem szerint maga a fázis, a kapcsoló dobozában pedig az oda befutó 0 vezeték fordul meg egy idióta gány toldással.
Tehát a 4 vezeték: 0 be-ki (összetekerve), és fázis kapcsolóba be, kapcsolóból ki. Ugyan abban a védőcsőben (már ha van) megy be mindkét szál amiben aztán vissza is tér a mennyezetig, hogy aztán tűzzön a lámpához.
Adott egy tarsashazi lakas, benne egy furdoszoba, abban meg egy lampa. Namarmost ez a lampa par napja elkezdett nem vilagitani. Pontositok: vilagit, de csak ha a kapcsolot legalabb 100-szor fel-lekapcsolom, neha egy kicsit kigyullad, de az esetek tobbsegeben nem, aztan ha egyszer kigyullad akkor eg addig amig le nem kapcsolom.
A kapcsoloval nincs gond, mert kicsereltem, de egy masikkal is ugyanez a helyzet. A mai nappal mar a sok fel-lekapcsolgatas sem segit, meg csak fel sem gyullad.
Amit tudni kell: par honapja a regi villanyvezetekhalozat ki lett cserelve, de csak a frekventalt helyeken, pl konyha es furdoszoba dugaljai es lampavezetekei. A bekapcsoloszal viszont nem lett kicserelve, az meg mindig a regi aluminiumvezetek.
Persze tudom hogy mit mondotok, hogy a vezetek eltorott, elszakadt, ezzel tisztaban vagyok.
Ami a kerdesem: hogyan mukodik a bekapcsoloszal egy lampa eseteben? En ugy kepzelem el kapcsolo nelkul, hogy jon a lampahoz ket drot, egyiken jon a fazis, masikon a 0, ezt bekotjuk a lampaba, es az vilagit, mivel a fazis felol a 0 fele megy az aram. Ha ebbe a kepbe jon egy kapcsolo, akkor egy szal "valahogy" megszakitja ezt a kort es ha bekapcsolt allapotaban van a kapcsolo akkor eg a lampa.
Ki lehet-e valahogy cserelni a bekapcsoloszalat? Lehet-e utolag esetleg kabelcsatornaban elvinni a lampahoz egyet? Vagy tul naiv vagyok? Nem ertem igazan a kapcsolo mukodeset, foleg hogy a kapcsolonal osszesen 4!! szal van, ezek kozul ketto ossze van kotve szigeteloszalaggal, ketto pedig a kapcsolo ket oldalaba megy be. Ez nekem tul sok szal ahhoz hogy egy egyszeru lampat feloltson :) Azt senki se ajanlja hogy a ket hete lefestett falat vessem ki :)
Valószinüleg szolgalmi jog van a vezetékre. Javaslom először a szomszéddal egyeztessél, a ház miatt amugy is kell, és együtt menjetek el az ELMÜ-höz.
Az áthelyezés nem olcsó dolog. Ha az utcára kell átheléyezni akkor egy milla is lehet a költség. Ha a telkeden bellül akkor "csak" a negyede, ötöde.
Nem tudja valaki, hogy a telkunkon ativelo villanyvezeteket, ami a szomszed hazat latja el arammal, de folottunk megy keresztben, hogyan lehetne eltetetni, ui. a tervezett hazunk gerincmagassaga miatt a vezetek utban van. Csak nem tudjuk, hogy az ELMU-hoz menjunk, vagy a szomszedot szolitsuk fel, hogy takaritsa el a vezeteket a telkunk folul.
Talaltam egy villamossagi boltot a 13. keruletben, a Vaci utrol nyilo (azt hiszem) Veso utcaban, a Dozsa Gyorgy ut es az Arpad hid kozott. (Van mellette egy nagyon jo festek es egyeb vegyi dolgokat arusito raktaruzlet. Szerintem egesz olcso.)
A fűtőbetétnél kéne 100%-ra kizárni a hibát. Ha van Mohm-ot is mérő műszered, akkor meg kellene a fűtőbetét vezetéke és a test közti ellenállást mérni. Ha ez 20 MOhm felett van, akkor jó, ha kisebb, akkor folyhat minimális áram emiatt.
Es akkor most merre keresgeljek? En is arra gondoltam, hogy esetleg a normalis uzemallapot is okozhat ilyet, de akkor most mit csinaljak, mert pont a nyamvadt villanybojler miatt szeretnek beiktatni FI-t!
FI kapcsolo telepitese kozben merultek fel problemaim, kerlek segitsetek, ha tudtok!
Egy volt honvedsegi lakasban probaltam telepiteni egy FI kapcsolot. A dobozban isszonyú kaosz, de sebaj! Mindezzel egyidoben a villanybojler tisztitasat is elvegeztem. Amig a bojler nem volt a rendszerbe kotve addig nem volt semmi gond, de amikor rakapcsoltam a bojlert is, allandoan leverte a FI-t. Ha kiszedtem az aramkorbol a FI-t minden siman ment!
Most mi a gond? Lehet, hogy a FI tul erzekeny (300 mA), vagy a bojlerben nem stimmel valami?
a kismegszakitok a villanyora folott laknak. egyebkent nagyon jo otletet tetszett adni igy (mar csak meg azt kell kitalalnom, hogy eroszakoljam bele a dolgot a szukosse valo dobozba... lehet, hogy csinalok egy nagyobb dobozt? why not?)
Ha a kismegszkitók a villanyora mellet laknának az lenne a legjobb. De gondolom ennyi munkát nem ér az egész.
Átmeneti megoldásnak megteszi egy partvisnyél is. Az egyik végén megfelelő bevágással. Ezzel a földröl is kapcsolgatható a kismegszakító.
Ha a villanyóra szekrénybe befér két megszakító akkor azt javasolnám, hogy tegyél be egyet a közös köröknek és ide a 2-es körét.
Fali elosztó: Biztos létezik, de márkát, tipust nem tudok. Az eladó biztos tudja a boltban + rá van irva az áramerösség.
Alternativ megoldás: Veszel megfelelő számú falra szerelhető aljzatot és egy táblára felszereled őket. Lehet cifrázni kapcsolókkal (pl egy kapcsoló, 3 aljzat).
"Erről vajon a panelházak tervezői és kivitelezői tudtak? Bár mondjuk a fal szükség esetén kivéshető (de mire meg vagy, addigra garantált az öri-hari a teljes házlakó népességel). Mondjuk, a parketta alatt átlósan vagy cikkcakkban vezetett kábel sem egy utolsó ötlet... "
Mindenről tudtak, csak öket nem érdekelte. Ettől függetlenül ha egy háború elött épült épületben megtalálod fali dobozokat, akkor ott abszolult biztos lehetsz a viszintes és függőleges vezetésben. Kivéve ha valaki utólag alkotott benne valamit.
Egyébként vannak rendes figurák is az elmünél. pl. érdekes módon a szerelőikben sokkal több az empátia, az emberiesség, a humánum (hú, micsoda szavak), mint az aktatologató bürokratáikban...
boltban egyébként a volt VSZM melletti boltot preferálom. már csak érzelmi alapon is.
Erről vajon a panelházak tervezői és kivitelezői tudtak? Bár mondjuk a fal szükség esetén kivéshető (de mire meg vagy, addigra garantált az öri-hari a teljes házlakó népességel). Mondjuk, a parketta alatt átlósan vagy cikkcakkban vezetett kábel sem egy utolsó ötlet...
egyébként az emberi figyeletlenség elleni védekezés a legnehezebb. én is fúrtam már be úgy szekrénytartót egyszer, hogy jó 5 perccel később, már a tipli bepüfölése is megvolt és javában csavaroztam vert ki a jeges veríték a felismeréstől: cca. 3-4 mm-re hibáztam el a vezetéket...
nagyon durva leszek..
az elektromosműveket az óráig érdekli a szabvány, utána a te elképzeléseidet kell realizálnod, gyakorlatilag az ajánlat a vezeték elhelyezése terén az esetleges emberi marhaságokat próbálja kikerülni.
Alapvetően ott ajánlja a vezeték elhelyezését ahol a legkisebb a valószinüsége annak, hogy belefúrjanak vagy szeget verjenek bele. Azaz a plafon és a padló közelében helyezi el a gerinc hálózatott, erről minden esetben derékszögben a lehető legrövidebb uton halad a kapcsoló vagy a fogysztási helyhez.
TILOS a falban átlóban vezetéket elhelyezni, valamint olyan falszelvényben melyben vizvezeték van, a víz vezeték alatt. (ebben csak az az érdekes, hogy a felettem lakó a vizet ettől még nyugodtan rám engedheti)
no urak, a hétvégén szereltem. kismegszakító táblája kicserélve. kiderült, a két kismegszakítóból az egyik a teljes "szerszámkamrát" látja el (1. áramkör) úgy totálisan a másik pedig _egy_ _szem_ konnektort a pincében (2. áramkör) - de a pincelámpa az 1-es körről megy...
na most ezzel kapcsolatban jönne a kérdés. úgy egy jó fél éve éve beszereltem a pincébe néhány ventillátort, mérsékelendő a szigetelési hiányosságokat. most ezeket manuálisan kapcsolgattam mikor ott voltam, de ezeket szívesen ráraknám erre a 2-es számú körre. de az kellene, hogy ez a kettes sorszámú kör felkapcsolt maradjon mindig, akkor is, ha az 1 (10A), 3(16A),4(16A),5(20A) (mert már ilyenek is vannak, ez a hétvége terméke) kör le van kapcsolva, hogy egy kis időkapcoslóval meg lehessen automatizálni a ventillátorokat. csakhogy ugye a körök megszakítói egy kismegszakító dobozban ülnek jó magasan, amihez minimum létra kell. tehát az lenne a cél, hogy az 1,3,4,5 kör a 2-től(6A) függetlenül lekapcsolható legyen, de ne kelljen a se létrát hurcolászni mindig, se az 1,3,4,5 kismegszakítót kapcsolgatni. eddig ugye le lett csapva az óra, de ez most nem járható út.
mi a szabályos (vagy szabályosközeli) megoldás tehát: egy főkapcsoló (vmi típusszámot vagy valamit tudtok mondani, mit kérjek?) az 1,3,4,5 körökhöz a kismegszakító előtt/után? vagy pl. egy újabb kismegszakító, amire fűzödnek fel az 1,3,4,5 körök, ergó lenne egy A kör, amin van az 1,3,4,5 és egy B, ami = 2-es. Vagy valami egészen más? Az egészet még fűszerezi az, hogy vajon bekapcsolva hagyható-e a villanyóra állandóra (mikor ugye nincs ott az ember) -- villámveszély!
lenne még egy kérdés: létezik-e 20-(25) A-t is bíró fali elosztó? Ha igen, milyen néven fut?
Egy pár kérdésem lenne. A nyaralóban szeretném átépíteni a vill rendszert mert egy rakás ... Régi alu vezeték sodorva, meg ilyen apróságok. Szóval milyen előírások vannak ilyen témákra. Úgy tudom megvan határozva, hogy milyen magasan legyen a csatorna, meg hány falon mehet? Szóval kéne néhány hasznos infó a szabványokról.
Üllői út Nagykörút kereszteződése (volt Kilián laktanya) Üllői úti oldalon a nagykapun keresztül át az udvaron Kisker-Nagyker Ramovil üzlet, jól felszerelve és szerintem megfizethető
csak kicsit odébb, de hogy van-e, az persze nem tudom. a koszos(ez most szó szerint igaz!) dezső téren van egy bolt, szoktam oda járni, efféle apróság szokott lenni.
de ott most intézményesített közlekedési káosz van
Lusta vagyok gyalog korbenezni, ezert itt kerdezek:o))).
Lehet-e valahol olyan izzofoglalatot (a nagyobbikat, azt hiszem 27-es) kapni, amelyiknek a kulso palastjan van menet a lampabura rogzitesere? Tudtok villanyszerelo boltot mondani a Korut menten, vagy a BME kornyeken?
A (412)-ből nem derült ki, de én régóta "vadászok" az Érdi központra és két éve (vagy három?) benn van a kérelmem a felbővítésre. A csere kapcsán erősen vertem a tamtamdobot, panaszkönyvet kértem stb, erre föl - mit ad isten - addig kutakodtak hogy megtalálták a felbővítési kérelmemről a bejegyzést (beadva még az őskorban a camponai ügyfélszolgálaton), ami szerintük rég meg is történt - ezért nem szóltak volna nekem? :O)). Hát én meg közöltem, hogy sajna nem, és most prompt kérem azt a kis könyvecskét, maradjon már nyoma ennek a felhasználóbarát intézkedésnek. De valahogy a panaszkönyvbe írkálást sehol sem szeretik.
Ergo kéretik öntudatos állampolgárnak lenni, enélkül sose marad abba a hivatalok packázása!
Így aztán a 25 A-re való csere az óracserével megtörtént, hála legyen a magasságosnak. Fizetni nem kellett ezért extra, mert egyrészt 25 A-ig nem kell (utána viszont valami húzós tételek vannak, ha jól értettem, amperenként ugrál a díj!!!), másrészt mert most ugye a fél hegyoldal óráját lecserélték (de lehet, hogy az egészet). Így most összekombinálta az elmü végre a kettőt, s nem azonosra cserélték az órán levő bejövő 10-es biztosítékot, hanem 25-ösre, (hiszen a régi óra is ment volna 25-ig, csak a bejövő biztosítéka volt 10-es vagy 6-os - az óra utáni kismegszakítók meg csak hatosok voltak).)
Szerettem volna rávenni az elmüs szerelőt, hogy "egyezzünk meg" és ha már úgyis itt van hivatalból, cserélje ki maszekban a kismegszakítókat is, de nem volt rá hajlandó. Ez végül is így jogszerű is, nincs kivetnivaló benne.
Ja és egy hasznos tanács így utólag:
aki teheti, ne a kirendeltégbe menjen be ügyet intézni, hanem a területi központi ügyfélszolgálatra. És ha máshogy nem megy, ha elszakadni látszik a cérna, akkor verni az asztalt, hogy ne packázzanak az idők végezetéig.
U.I.: mit gondolnak az urak, most meg ki akar órát cserélni? A VÍZMŰVEK. Már előre félek..
nem szemtelenkedem, de 16A -ig még csak eltudom képzelni a dolgot, de 6A bejövő óra biztositékot átcseréltetted 25A-ra órával együtt? mennyit fizettél a bővítésért? mert ha nem, akkor mit fog az a 25A-s csínálni?
Akkor neked jó az egyszerű mechanikus is, mint ami az elektromos melegítőkőn látható. Ezek képessek kapcsolgatni a 2kW-os melegítőket és nem tul drágák. Nézz be egy-két villamosági boltba, biztossan találsz egyet.
A kismegszkítóknál a mechanikai szerelés szokott különbözni. Ha ezt sikerült kitalálni, akkor már nemnagy büvészet felrakni és bekötni.
az jó lenne. most őszi időben nekem kell megsaccolni, hogy az olajradiátor éjjel-hajnalban mikor kezdjen el fűteni a csöpp helyiségben (tök vékony fal, szerszámkamra kategória a la 70-es évek "kössük le a népet hétvégén kapálással nehogy politizáljon") és ezt egy szimpla időkapcsolóval oldom most meg. de ez macerás, mert nem biztos, hogy jó a sacimetria - a termosztát ezt megoldaná.
más nem lévén, csak egyedül tudom szerelni. az épületecske korábbi bekábelezése is részben saját termék, meg pár éve vezettem ki egy szerszámosba, s most azt is rákötném, mert tök jó, hogy ott figyelnek az aljzatok, azt mégis hosszabítóval kell kivigyem alkalmanként az áramot (a bekötést eddig pont az óra lehetetlenítette el, mert 6A-ral nem lehet bontókalapácsot működtetni..., de most a csere+felbővítés ezt megoldja). az áramtól kellően félek, nyugi, nem kapkodom el, ha valami új dologba kezd az ember, előtte tuti, hogy nézegeti egy ideig. technikai tippek érdekelnének, itt olvastam pl. hogy van lassú meg gyors kismegszakító. melyiket vegyem pl? mire ügyeljek? szóval ilyesmik.
Igen létezik. Tkp az összes ilyen, a kérdés csak az, hogy tud-e akkora áramot kapcsolni amekkorát kell. De ha nem tud, akkor sincs baj, mert egy mágneskacsolóval/relével lehet segíteni rajta.
Ha még az életben nem szereltél villanyt akkor egyedül semmiképpen ne kezdjél neki. Gondolom az óra utáni kismegszakítókra gondolsz. Ha megvan a megfelelő darab akkor tanulmányozd, hogyan kell szétszedni, hogyan lehet rögzitenni stb. Tübbféle kialakitásu van forgalomban ezéert nehéz látatlanba leirni.
Vezetékezés.
16 amperig jó a 1.5-ös réz vezeték, e felett inkább 2.5-ös vezeték.
De mindenképpen kellen valaki a szerelésekhez aki ért egy kicsit a villanyszereléshez, már csak azért is mert egyedül nem szerelünk villanyt.
Pontosításként: a meglévő rendszer 20 év alatt soxor toldott foldott. Az első 10 évben még a szocialista hiánygazdálkodással súlyosbítva is(azaz amilyen kábel volt a boltban, az lett beépítve). Erre szeretnék a mostani 6 helyett 10 ampert ráengedni (szerintem bírja, mert a 10 amperes fűnyírót sem vágta le a rendszer). Két másik is lenne, egy új rendszer 16, meg egy 20(25?-van ilyen) A-ral. Milyen extra dologra kell még esetleg odafigyelni?
Elmü múlt héten cserélt órát. A szerelők szerint a kismegszakítók (remélem, jót írtam) cseréjét (bővítés magasabbra) nem nagy ügy még magamnak sem megcsinálni. Hogy kezdjek hozzá? Ez a dolog egyik része, a másik az lenne, hogy hol tudnám megtudni, hogy mekkora áramerősséghez mekkora kábel kell minimum? Esetleg hogy már beépített kábelnél ezt hogy állapítom meg (pl: sacimetria?)?
Szerintetek melyik családdal érdemes foglalkozni, ha a Prodax Classic és a Kontavill/Legrand Valena közül szeretnék választani? Van valami tapasztalata valakinek, aki már szerelte/használta mind a kett?t?
akku-ról vagy elemről müködik (12V), ellátja a riasztóközpont feladatát. Nem csak SMS-t küld hanem a megadott számokat sorban felhívja. A készitője éppen hollandiába ment ösztöndíjjal, de ha érdekel akkor küldök neki levelet.
igen, talan egy olyan kis kutyuvel valoban meg jobb lenne (elemekrol is sokaig elmegy; a betorest jo esellyel aramtalanitassal kezdik, marpedig egy PC szunetmentesrol is csak percekben merheto idot kap) csak az illesztest nehezebb megoldani: leiras a hardverrol, csatlakozok, leiras a programozasrol - ezek PC-knel mind hozzaferhetoek
akkor mar nekem egy PC kompatibilis aprosag tetszene jobban, pl egy regi atari portfolio
de mindez csak elmelet, almodozni jo ilyenrol, aztan a gyakorlatban vhogy soha nincs ra ido... :)
mobil parancsokrol epp azert emlitettem a siemenset, mert ahhoz pl van reszletes parancsleiras, a C35-rol szolo topikban egy olyan srac is akad, aki irt programot ez alapjan
nekem nem lennének nagyok a költségek.
csak akkor kapcsolnám be ha nincs otthon senki.
Feleségem gyesen van és lesz is még pár évig, soxor lesz otthon valaki.
Egy eccerű gépet kellene csak használni ami erre a célra alkalmas és tűzvédelmileg megfelelő.
érvényes kártyát szerezni nem gond. talán telefont sem.
Egy régebbi Palm nem tuggya ezt megoldani?
viszonylag olcsón lehet már használtan kapni.
Ha aktuálissá válik tuccc segíteni?
... mivel mobil, sms parancs stb... területén olyannyira azért nem értek a dolgokhoz.
en is gondoltam ilyesmire, hiszen klassz lenne sajat magadnak tervezned/programot irnod
a koltsegek azonban nagyok lennenek, nem is annyira a kiepitesnel, mint inkabb az uzemeltetesnel: egy PC fogyasztasa 100W-os nagysagrendu, ami nem eppen elhanyagolhato ha egesz nap megy es akkor meg a tuzvedelmet is meg kellene oldani valahogy, nomeg persze egy mobiltelefont+kartyat is el kell "pazarolj" erre
persze egy kis fogyasztasu, hutest nem igenylo 2-386-ossal vegulis meg lehetne oldani, a mobilkapcsolat sem veszes kben, csak egy kabelt kell legyartanod es sima, soros kommunikacioval (mint egy modem-nek) kiadod az sms kuldes parancsot, pl barmelyik olcso siemens-el megy
en igazabol azert nem vacakoltam vele, mert olyan helyre koltoztunk, ahol az ikerhazban ugyis szinte egesz nap van otthon vki
köszönöm a segítséget.
Prodax lett.
Fel is van már rakva.
indextc2 ,
nem sajnos nem futja egyenlőre a keretből.
Olyan viszont eszembe jutott, hogy mozgásérzékelőt valamilyen módon pc-re, vagy egyébre kötni.
A pc-n lenne valamilyen SW, ami tudna sms-t küldeni vagy hívást kezdeményezni a rá csatlakoztatott mobilról.
csinált már valaki ilyet ?
Szerintem a Prodax-szal jól jársz. Van ugyan kinézetre megfelelője, de a Prodax, masszív, megbízható. (Ez nem jelenti azt hogy törhetetlen és hogy semmi sem megy tönkre!) Másrészt az általad említett db számnál tényleg nem fogsz pár ezresnél többet spórolni. :)
Óbudán van egy jó villanyreszelék bolt a Bécsi-Vörösvári sarkon. Az 1-es villanyos végállomásától egy percre. Ott szinte mindent megkapsz, vagy ha elküldöd faxon a listát, meghozzák. :)
köszönöm az észrevételeiteket.
Meg fogom nézni a Kontavill-t és az ABB-t is ha lehet.
Viszont hova menjek a METRO-n kívül (jövő keddre meg kellene hogy legyenek), tudtok e bótot ajánlani.
Az OBI, Praktiker szóba jöhet?
Van a Paritas nevű bót, amit találtam a neten.
de nehezen tudok eligazodni egy teljes szet árát iletően, segítsetek!
bilentyű+keret+betét együtt az egész, vagy mi a manó ?
És a Kontavill Nexusnak van gyermekvédelmis konnektorja. (Ha csak az egyik lyukat piszkálja a gyerkőc, nem jár "sikerrel". Van egy műanyag lamella, amelyik csak akkor enged be, ha mindkettőt nyomja egyszerre. Mint a villásdugó.)
A kilökőkaros miatt én is gondolkodtam Prodaxon, de egy helyen kipróbáltam. Az a baj, hogy tipikusan porszívó, vasaló, fritőz, grillsütő és egyéb nagyfogyasztó dugvillája pontosan azért, mert nagy áram folyik rajta robosztus és szoros.
Megpróbáltam kilökni a kilökőkarral, de inkább hagytam, mert nem akartam eltörni.
A többi dugóhoz, amelyek "statikusan" be vannak dugva, oda meg fölösleges kilökőkaros.
A Kontavill (Legrand) Nexus kapcsolócsaládja ugyanúgy néz ki mint a Prodax és min 20-25%-al olcsóbb. A Metroban nagyon jó áron lehet venni, pláne ha kifogod amikor akcióban van. (Ott mindkettőt lehet kapni, így meg tudod nézni egymás mellett, és az árkülönbséget is látod.)
Nézd meg egy barkácsáruházban és amelyik tetszik és árban is szóba jöhet.
Egyre kell figyelni, hogy tartós piaci szereplő termékét válasszad, különben az eszközök kímúlásával tarkítani fogod a stílust. (Értsd: lengyel olcsó kapcsolókat beépítesz, viszont pár év múlva egy esetleges cserénél már nem kapsz olyant és akkor lesz 1 eltérő kapcsolód. Aztán kettő....)
A prodax megjárja kb 600-1500 Ft/db, jobb mint a kissé olcsóbb versenytársak.
Lényegesen jobbat (könnyebben szerelhető, meg általaban olyan műszakilag meggyőzőbb) csak lényegesen drágábban leltem, 1.5-2x annyiért (Gira, stb.).
Valaki tud nekem tanácsod adni abban , hogy a milyen márkájú aljzatokat, kapcsolókat válasszak?
A kivitelező Prodax Calssic-ot ajánlott.
Paraméterek:
3 szoba, közlekedő, konyha, házt. helys., fszoba+Wc helys.
ÖSSZ 113 m2.
A pontos darabszám gyors számolás után:
- 10 db egyes aljzat
- 12 db kettes aljzat
- 11 db kapcsoló
- 6 db csillárkapcsoló
A kivitelező szerint nem érdemes pár ezer forint miatt valami gagyibb dolgot venni, de válasszak én.
Ekkora mennyiségnél valóban csak pár ezer forint a külömbség?
Milyen normális minőségű típust tudtok ajánlani (nem ragaszkodom a kivetős fajtához)?
Ez hol megvásárolható?
Viszonylag gyorsan kell eldöntenem.
köszönöm a válaszaitok.
Kellene nekem olyan villanyszerelő neve , címe, aki az ELMŰ listán szerepel, azaz végezhet olyan óra előtti munkát amit az ELMŰ is elfogad.
Tudtok ilyen nevet, vagy listát ajánlani?
eéőre is köszi
Kösz szépen! A telefont már keresztül vittem a két betonréteg között. A riasztónak felfúrtam a padlástér felé 2 25-ös lukat, az elég lesz neki.
Az az igazság, hogy nem akarom összefúrkálni teljesen a házat. Most még nem tudom pontosan, mi hol is lesz, csak egy két tárgynak tudom a helyét, mint az ágy meg a TV. Túlbonyolítani nincs időm, mert szombaton jönnek vakolni.
Kösz: cucu
Ja, anyukám fog benne lakni egyelőre, remélem még sokáig...
cucu!
Ha elfogadsz még egy aprócska tanácsot, hogy mit ne hagyj ki a teljesség igénye nélkül:
1. Telefon+ számítógép hálózat ( későbbiekben jól jöhet).
2. Csengő +kaputelefon rendszer
3. Riasztó rendszer mozg.érzékelő
4. TV antenna rendszer ( összes helységbe ételem szerűen).
A csengő +kaputelefon, riasztó mozg.érz. mehet vékony 10-es csőben, de a többi cső 13 ill. 16 -os legyen!! Ha most készíteném a hálózatunkat kialakítanék egy kommunikácós szekrényt ( jaj, de szépen mondtam) és innen indítanám a telefon, TV, számítógép és risztó hálózatot, nem kell nagy 20x40x60 cm fali szekrény megfelelő!
Csak gondolat ébresztőnek!
greenlak
Kösz, a fűtés termóról mindig megfeledkezem. (+ TV antenna)
Amúgy az a bajom a csövezéssel, hogy a hajlítgatása meg az illesztgetése nagyon macerás.
De így fogom csinálni, ahogyan javasoltad! Legfeljebb hívok segítséget, mert 2 nap alatt meg kell lennie.
Szia: cucu
Szia cucu!
Az MM falikábel igen az szerelhető így, de a 3x1,5 vezetékből nem erre következtet az ember!
Ennek ellenére továbbra is ajánlom a védő csöves megoldás mellett dönteni szíveskedjél!!!
Nem csak arról van szó, hogy mekkora terhelést bír az adott vezeték ( teljesítményadatba most ne mejünk bele), hanem esetleg x évmúlva olyan új fogyasztót állítassz be amit célszerű új független körre tenni és akkor úgyebár ott a cső és "csak" behúzod +kismegszak és kész az új kör.
No ezt fali szerelés esetén elfelejtheted, vagy most elhelyezed a fűtés term.-t valahova, de ott mégsem ok, hogy viszed máshova ha nics cső!?!
Szóval azt modom inkább most véss egy kicsit, mint később szívj egy nagyot:-)!
greenlak
Kösz szépen!
De hát létezik MM kábel ami kifejezetten a falba való! Meghibásodás meg ugyan mi lenne? A kötéseket így is úgy is csavarni + forrasztani fogom. Aztán minek bővíteni, ha 3X1,5-es a vezeték? Az untig elég. A fűtés gáz-cirkó, de a másfeles vezeték még 2 KW-ot vígan kibír, ha netán kellene.
cucu
cucu!
-Miért nem jó, ha azzal a fehér mtk ? vezetékkel cső nélkül építem ki a hálózatot?-
1. Azér nem jó mert nem szabványos!
2. Azért nem jó, mert az elkészült hálózat nem bővíthető ha esetleg xy év múlva szeretnéd.
3. Az esetleges meghibásodást, hogy javítod kivésed a teljes vezeték szakaszt!?!
4. Mert alig spórolsz valamit és lessz egy sz@r hálózatod!!
Így paci halálában ennyi és akkor ezek csak laikus észrevételek :-))!!
greenlak
Helo.
Na, szóval, csövezés elött állok, de nagyon nincs hozzá kedvem. Pedig már megvettem 40 szál csövet meg az mcu vezetékeket. Miért nem jó, ha azzal a fehér mtk ? vezetékkel cső nélkül építem ki a hálózatot? Mondjuk a téglába bevésném a 3X1,5 -ös jó kis hajlékony vezetéket. Persze a nyomvonal szabványos lenne és persze lennének elosztó dobozok is itt-ott.
Várom tanácsotokat, de ha kérhetem minél elöbb, mert csütörtökön hozzá kéne mér fognom.
cucu
Igen, sokkal több :-(
Tervrajz az utcai oszloptól a betápon át a mérőhelyek elhelyezkedéséről a reájuk kapcsolt fogyasztókig mindenről.
(ha kekecek, kérhetik a vill. tervet az utolsó konnektorig)
Ezt a mérőhelyet kialakító villanyásznak kell elkészítenie, bár általában egy villamos mérnök küzd az ELMÜ-vel a háttérből, főleg, ha az eset bonyolultabb...
Nézz utána kapsz-e egyáltalán hivatalos úton éjszakai áramot az ELMÜ-től boyleres fűtés címszó alatt.
Nekem eddig csak kerülő úton sikerült a dolgot keresztülpaszíroznom...
Hát.. Hogy kicsi vagy sem, az viszonyítás kérdése. 57 nm lakóterület alul + tetőtér, össz. kb. 80 egynéhány nm. De az épület nagyon jól lesz hőszigetelve. (Pth 44 + 6 cm dryvit, tetőtérben 20 cm hőszigetelés, talaj felé 6-10 cm). Egyébként én láttam már ilyen működő rendszert egy egyszerű erdért faházban, cca.110 m2, ott működik, s -10 -ig el is látja a feladatát. De annak a háznak a fala kb. csak 8-10 cm.
3 számítógép+200-250l melegvíz...
Ez nem egy picike ház lesz, ugye?
Ezt a boyleres padlófűtéses megoldást én ismerem és csináltam is, de csak kicsi épületeknél vált be.( trafik, virágbolt, hétvégi házikó, stb)
Az alternatív kapcsolóból két darabot alkalmazva két helyről kapcsolhatsz egy fogyasztási kört.
Pl folyosó két végén elhelyezett kapcsolókkal a falilámpát kapcsolhatod.
Viszont, ha a folyoso közepéről nyílik egy szoba, és ennek ajtajából is kapcsolnád a folyosó világítását, akkor erre a helyre már keresztkapcsolót kell tenned. Egy ilyen alternatív kapcsolós körbe tetszőleges számú keresztkapcsolót tehetsz. Pl ha tíz helyről akarsz kapcsolni 1 lámpát, akkor ehez kell 2 db alt. kapcsoló a végekre, és 8 darab keresztkapcsoló közéjük.( pl körbenfutó külső terasz, ahol minden szobából ki lehet menni, és a teraszvilágítás egyszerre kapcsolódik)
Az alt. kapcsolóba három szálat kell kötnöd, míg a keresztkapcsolóba négyet.
A kapcsolást lerajzolni egyszerű lenne, de nem tudom, hogy kell ide bepaszírozni..
Mielőtt megigényelnéd javaslom, hogy fogd az alaprajzot és jelöld be a fogyasztókat. (lámpák, konnektorok a hozzájuk rendelt tipikus fogyasztókkal, bojler stb.) Ezek után írd össze a várható egyidejű fogyasztókat, illetve határozd meg, hogy mely fogyasztók lehetnek/legyenek egy körön. Add össze az egyidejű áramfelvételt. Ezek után jó közelítéssel meg tudod mondani a szükséges árammennyiséget.
Az elektromos padlófűtésen én elgondolkodnék. Lehet, hogy jobban járnál a tatályos gázzal. Gondolj bele. Éjszakai áram van pl. napi 8 órán át. Általában éjszaka, amikor alszol. Viszont nappal nem lesz egy deka fűtésed sem.
Ja és számold ki az épület fűtési igényét. Egy villanybojler a maga néhány kW-jával szerintem messze kevés lesz hozzá.
Mivel ilyen speciális házad lesz szerintem fogadj fel egy épületgépészt. 100 000 Ft alatt szerintem meg fogod úszni. Annyit hidd el, hogy megér. Már ott behozza az árát, ha a 3x25A helyett csak 3x16A-t kell esetleg igényelned.
Nyugodtan állíthatom, hogy tök analfabéta vagyok a villanyossághoz. Ehhez képest most építkeznénk egy telken, ahol még az utcában sincs villany, s nekünk kell bevezettetni. Le kell adni az energiaigényt. Kissé tanácstalan vagyok. A házban mindent elektromos árammal kell működtetni, a fűtést is. Villanybojlerre kapcsolt padlófűtés fog üzemelni, melyet éjszakai áramra akarunk kapcsolni. Az éjszakai áramnál is van 3 fázis? Mi ugyanis 3x25 A elektromos energiát + ugyanennyi éjszakai áramot igényeltünk. Van valakinek sejtése a költségekről? (mérőhely kialakítás, a telek "rákötése" az utcai hálózatra). Az igényelt árammennyiség elég vajon egy háztartás biztonságos kiszolgálásához? Van ugye a fűtés, akkor vagy 200-250 l melegvíz, 3 számítógép, meg mindenféle háztartási ketyerék.
Én úgy látom, hogy van itt néhány félreértés az érintésvédelem fogalmaival kapcsolatban. Sajnos néha a szakemberek is pongyolán fogalmaznak, hát még mi botcsinálta "villanyszerelők".
Először talán a védővezetőről:
Itt a fórumon is megjelenik a védővezető, a védőföld, a nullázóvezető, stb. mint egymással ekvivalens, vagy néha mint egymástól különböző dolog. Az igazságot - a korrekt elnevezéseket és jelentésüket - az Érintésvédelmi Szabályzat tartalmazza (MSZ 172/1-86), mely 1988. július 1-je óta érvényes (kötelező).
A Szabályzat szerint vannak:
- Védővezetős érintésvédelmi módok (erről lesz szó)
- védővezető nélküli érintésvédelmi módok (ezt most hanyagoljuk)
Idézet a szabályzatból:
"1.24 Védővezetős érintésvédelmi módok: olyan érintésvédelmi módok, amelyek működéséhez az érintésvédelemmel ellátott villamos szerkezetek testét védővezetővel kell összekötni."
Tehát többféle védővezetős érintésvédelmi mód van, és a védővezető csak egy gyüjtőnév az egyes módok védelmet biztosító vezetékére.
"3.16 A védővezetős érintésvédemi módok:
- nullázás (TN-rendszer)
- közvetlenül földelt rendszerben alkalmazott védőföldelés (TT-rendszer)
- földeletlen, vagy közvetve földelt rendszerben alkalmazott védőföldelés (IT-rendszer)"
A fentiek közül a nullázás a leggyakoribb, és még előfordulhat pl. családi házaknál a második (TT-rendszer).
"1.241 Nullázás (TN-rendszer): az az érintésvédelemnek az a megoldása, amelynél a tápláló rendszernek közvetlenül földelt üzemi vezetője van, és ezt, illetve a róla fémes csatlakozással leágaztatott vezetőt kötik az érintésvédelemmel ellátott villamos szerkezetek testére védővezetőként."
A nullázásnál a védővezetőt lehet nevezni nullázóvezetőnek (de nem védőföldnek!). Bizonyos szigorú feltételek megléte esetén (Szabályzat 3.33 pont) maga a nullavezető is használható védővezetőként. Azonban ez otthon ritkán teljesíthető, tehát szinte mindíg külön vezetékként megy a bejövő nullvezetőről egy ponton leágaztatva (erről aztán tovább ágazhatunk).
"1.242 Védőföldelés közvetlenül földelt rendszerben (TT-rendszer): az az érintésvédelemnek az a megoldása, amelynél a tápláló rendszernek közvetlenül földelt pontja van, és az érintésvédelemmel ellátott villamos szerkezetek teste a tápláló rendszerrel fémesen össze nem kötött földeléshez van kötve."
Ebben az esetben lenne szabad a védővezetőt védőföldnek nevezni. Ez azonban láthatólag nem a csövekben odavezetett védővezeték, hanem egy tényleges földelés! Sajnos sokan - köztük én is - hibásan használják e fogalmat. Nekem is csak pár hónapja tisztult le a kép, és döbbentem rá, hogy otthon valójában én is nullázást csináltam, nem védőföldelést!
Néhány szó az EPH-ról:
"3.12 EPH-hálózatot kell kialakítani minden olyan épületben, amelyben védővezetős érintésvédelmet alkalmaznak, és az épületben helyhez kötött villamos szerkezetek testével egyidejűleg érinthető, kiterjedt fémszerkezet van."
Mivel otthon általában van villanybolyler, mosógép, stb. illetve van vízvezeték és/vagy gázvezeték, a fentiek alapján szinte mindenütt kötelező az EPH. Az EPH vezetékei nem védővezetők! Ezeket tilos együtt vezetni a csövekben az üzemi vezetőinkkel!
Az EPH-hálózat itt nem érintésvédelmi mód, hanem az érintésvédelem hatásosságát növelő kiegészítő intézkedés. Ez vonatkozik a nullázásra és a védőföldelésre, és különösen az utóbbinál jelentős a szerepe.
Végül a FI-reléről:
Helyes elnevezése: Áram-védőkapcsolás.
"1.244 Áram-védőkapcsolás (maradékáram kapcsolás): a védővezetős érintésvédelmi módok olyan kikapcsoló szerve, amely az áramkör valamennyi üzemi vezetőjén folyó, pillanatnyi váltakozó áram előjeles összegének a nagyságára működik."
A maradékáram kapcsolás az IEC angol nyelvű elnevezésnek a fordítása. További ismert nevei: áramkülönbözeti védelem, szivárgóáram védelem, hibaáram védelem, FI-védelem. Az útóbbiból származik a FI-relé szleng, amelynek a korrekt neve: Áramvédő-kapcsoló (fir-reléről én még nem hallottam).
Az áram-védőkapcsolás nem önnálló érintésvédelmi mód, hanem a védővezetős érintésvédelmi módok kikapcsolószervének egyik fajtája (a másik a kismegszakítók, ill. néhol a biztosítékok). Tehát nemcsak hogy nem tiltott együtt használni, hanem nagyon is ajánlatos, különösen ahol gyerekek is vannak (de még nem kötelező).
Amit nem szabad: A nullázásos és a védőföldes érintésvédelmet együtt használni.
Forrás:
Kádár Aba: Mi az új az érintésvédelmi előírásokban?
Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1987. ISBN 963 10 7559 1
Ami a földbe megy le, az a földelés. Ezt rá kell kötni az EPH-ra és onnan már védővezetőnek hívják. Pl. többlakásos házakban a lakásokba már csak ez megy be (tehát külön a nullától). Saját házban a védővezetőt te hozod létre, ami az EPH-tól indul ahova a földelőt is bekötöd (2m vagy hosszabb rúdföldelő.
Herr X-nek egyébként igaza van! Jobb egy szakember véleményét kikérni, aki ismeri a helyszíni adottságokat.
Nálam alapvetően külön van a védőföld a nullától.
Nincs összekötve sehol. A védőföld a ház mellett kúszik le a földbe.
Nos, mit javasolsz, rámerjem kötni az eph-zot csövekre a védőföldet ott az eph-zásnál?
cucu
1. a FI relé nem helyettesíti a védővezetőt
2. a védővezetőt EGY helyen össze KELL kötni az EPH rendszerrel!
3. ha a nulla és a védővezető már szétválasztották, akkor tényleg nem szabad összekötni utána
4. az nem túl nagy baj, ha a védővezetőt "találja meg" a villám
Helo.
Hát nem bírom meg, hogy ne szóljak bele.
Engem elsősorban a védőföld érdekel.
Beleolvastam a topic elejébe és láttam, hogy volt erről már szó. Ezzel kapcsolatban volna észrevételem.
A fáziskeresős módszerhez: kell két fázisceruza. Egyik a fázishoz, a másik a védőföldhöz. Csodálkozni fogtok.
A fir relékről: nem keverhető a fir-relés védelem a védőföldessel. Ha fir-reléket alkalmazunk, felesleges a védőföld.
Ugyancsak nem keverhető és nem ajánlom a víz-gáz-fűtés csövek rákötését a védőföldre. Ezeket lehet, sőt kell is EPH-zni, egyen potenciálra hozni, de ne kössük össze a védőfölddel. Én legalább is így emlékszem amikor az MSZ 172 szabványt tanultam a BME-n. Persze -mivel nem gyakorlom a villanyszerelést- tévedhetek is. Minden esetre nem ildomos mindent mindennel összekötni. Főleg, ha meg van cserélve valahol a föld a nullával... ilyenkor a fázis rákerül a védőföldre, de csak akkor, amikor az elkötött konnektort használni kezdik. Kész halálcsapda.
Röviden ennyit erről. Várom a véleményeteket.
Amúgy én cs. házban lakom és éppen villany szerelés elött vagyok. Csak lusta vagyok vésegetni ezért valszeg inkább megcsináltatom az egészet.
Ja, és ugye a védőföldet nem illik a padláson átvinni a ház végéhez, mert megtalálhatja a villám?
Helo: cucu
Tudna valaki tanacsot adni abban, hogy milyen modon lehet kideriteni, hol futnak a vezetekek a falban?
Konyha-, furdoszoba butort szeretnek felszerelni a falra es eleg gazosnak itelem a helyzetet!
Szerelodoboz folul van, de konnektorok, meg lampa kiallasok elszorva alul, kulonfele magassagokban... Raadasul amennyire emlekszem amikor csinaltak a szerelo, volt ferde veses is a falban!!!
Nagyon regen lattam olyan muszert, amivel a falon hallgatozva meg lehetett merni, hogy merre vannak a vezetekek. Van meg ilyen?
Apukám szokta mondani az ilyenekre az alábbi viccet:
Pincér fizetéskor számol:
- Volt 2 erőleves, 1 cigánypecsenye sültkrumplival, káposztasalátával, 1 brassói aprópecsenye, 2 dl vörösbor, 2 dl fehér bor és 2 meggy.
- Meggy? Az nem volt!
- Ja, ha nem megy, akkor lehúzzuk...
Szóval mindenki próbákozik. És meglepő, hogy csak azok közül, akiket ismerek, hányan belemennek az ilyen ajánlatba. Szóval megéri próbálkozniuk sajnos.
Alaprajz nélkül nincs nyomvonalterv, és nincs számítási alap.
Ennyi erővel akár a 3000 m is lehet reális.
A vezetéket úgy számold, hogy a plafontól 20-50 cm-es sávban körbefutnak a csövek( s általában nem a padlóban toronyiránt), és onnan ágaznak le a fali aljzatokig ( ami a padlótól kb 40cm!)
A múltkor csináltam egy baromi nappalit, sehol egy válaszfal, amerikai fullkonyha a túlsó végén,-hát magam is meglepődtem, mennyi vezeték belement csak ebbe a részbe.
Próbálj mástól is ajánlatot kérni, de ne akard magad saccolgatni, mert nincs + a tapasztalatod.
Ha csak úgy szemre kapsz ajánlatot egy hozzáértőtől az sem gond, mert nemigen fog neked senki sem előre konkrétan tervezgetni,számolgatni, mert az is idő és pénz, a rutinjuk viszont jól működik.
Ha konkrét tervre van szükséged,keress rá mérnököt,és ő majd megtervezi a rendszert( jópénzért), a kivitelezőket pedig a terv alapján lehet pályáztatni.( magánembernek nem éri+...)
ha már igy az áraknál tartotok..:O)))
holnap gyön hozzánk az elektromos müvektől, kicserélik a biztositékokat mert már régiek és állandóan kipattannak. (még olyan benyomós izé, és ott kell tornázni rajta hogy bennmaradjon.:O)))
azthittem hanyattesek..... hivatalosan 42e ft! valami 4-5 ezer forintba kerül / amperenként. :-OOOO
a fószer állitólag 23e-ért megcsinálja, mert valamit elsumákol. de jézusom, még az is sok három ilyen kis müanyag izéjért! mé nem mentem villanyszerelőnek.:O))
igazabol nem a vezetek a legdragabb szerintem a villanyszerelesben, hanem a szerelvenyek (meg az a ruhes FI rele).
pl. a mult heten a bricostore-ban le voltak ertekelve a 1.5-os, es a 2.5-os rezvezetekek, csak ugy hasra vettem mindenbol, alig mentem tul a 3e forinton... viszont ket valtokapcsolo a prodax classic csaladbol mar lazan 3 rugonal van... a kilokokaros konnektorbol meg siman kell 28 darab a lakasba, es meg igy is, hogy ezeket a tipusokat is olcsobban adtak, joval tulmentem az 50e forinton.
-----------
en inkabb korbevezettem a falon, bar nekem konnyu dolgom volt, mert az eloszobaban ez csak +4m-t jelentett.
Én is így gondoltam.
Lenne még egy kérdésem. Ha a vezetéket a szoba "szemközti" falára kell elvezetni, akkor az "toroniránt" a födémen, vagy "körbe" a falon szokás vezetni?
Amúgy eldöntöttem, hogy csinálok egy min-max számítást.
Min: minden helység villanyórához legközelebbi sarkáig "vezetem" el a vezetéket.
Max: minden helység villanyórától legtávolabbi sarkáig "vezetem" el a vezetéket.
Konnektor esetén 3 ér és + 2m
Kapcsoló esetén 2 ér +4m és akkor a kapcsolt lámpatest is "benne" van
Alternatív kapcsoló esetén 2 ér +6m
Csillárkapcsoló esetén 3 ér +4m
Már alig várom a munkaidő végét, hogy utánaszámoljak.
UI: Ez már a második villanyszerelő, aki ígéri, hogy megtervezi, de valahogy a tényleges tervezéshez egyiknek sem fülik a foga, csak "hasszámokkal" dolgoznak.
Ha valaki 3km-t becsült neked, az nekem gyanús. Ha a házad kerülete - az adatokból becsülve - kb. 60 m, akkor 5 érrel (3 fázis, null, védő) tízszer lehet körbetekerni 3 km-ből a házadat. Persze ha valaki úgy tervez, hogy kb. 30 m átlagtávolságra kell elvezetni érhármasokat (fázis, null, védő), akkor a 3 km-ből kb. 33 helyszín (konnektor, stb) jön ki, ami nem elképzelhetetlen. Ám én ekkora pazarlást nem csinálnék a feszültségeséstől való félelmemben. Maximum minden helyiségbe vezetnék egy-egy külön érpárt az esetleges nagyteljesítményű fogyasztókhoz, plusz a villanybojler(ek), vízmelegítők. Így 1 km-t símán el tudok képzelni. Több mint 100 eret még a csövek garmadába behúzni sem gyerekjáték.
Persze lehetnek extra esetek: pl. sok zegzugos helyiség van, magasak a plafonok, sok bonyolult alternatív kapcsolás, minden villannyal van fűtve, vagy mindent valahogy távvezérelni akarsz...
De inkább kérj még néhány ajánlatot!
Bobbobek:
Én nem haragszom, és nem is nagyon szoktam haragudni senkire, pláne itt a neten, mert nem tartom egészséges dolognak.
Csupán azt akartam általánosan mindenkinek érzékeltetni, hogy nagyon szívesen segítenék, de idő hiányában képtelen vagyok megtenni. Poénkodásomat úgy látszik magadra értetted - negatív felhanggal -, ezért bocs. Valójában csak azért dőlt ki belőlem, mert engem is zavar, ha a segítségemre várnak, de azt objektív tényezők akadályozzák.
De tényleg! Minden bántó szándék nélkül! Nem tudja valaki, hogy melyik bevásárlóközpontban lehet időt kapni? Mert azt tudom, hogy bármelyik ben lehet időt (vagy napot) lopni. De kapni? Az lenne a király!
kenyelmetlenul ereztem magam, mikor elolvastam a hozzaszolasod, ugyanis en _semmi_esetre_sem_ akartam szemrehanyo hangnemben irni a dolgot, tisztaban vagyok vele, hogy ez egy szigoruan onkentes forum, ahol ha az embernek van ideje, akkor beirogat, ha eppen nincs, akkor nem. szoval biztosithatlak, hogy reszemrol nem volt durcsi, hogy vegul a multkor felbeszakadtunk, OK?
...amugy valoban felreertettelek, en azt hittem, hogy te egyetlen relevel oldottad meg a dolgot, de ket relevel nem problema - meg a nap folyaman tul leszek a dolgon. kosz, hogy szoltal.
Bobbobek:
Lehet, hogy félreértettél, de úgy emlékszem én is azt írtam hogy az éjszakainak külön FI-relé kell (nálam is így van)!
Persze, ha egy fázisú nappalid van akkor elvileg lehetséges lenne egy három fázisú FI-relével realizálni egy működő kapcsolást, de nem hiszem, hogy ez szabályos lenne.
Kapcsolási rajzot is két FI-relére (3 fázisú nappali + 1 fázis éjszakai) igérhettem. Problémám azonban a megrajzolásához szükséges idő hiánya. És időt még se villanyszerelési boltban, se a Praktikerben, se az OBI-ban nem tudtam vásárolni.
Azért ha így is kell a kapcsolás, szóljatok!
kosz a valaszt, mar mukodik is.
---------------
valaki elarulna nekem, hogy egyetlen FI-relevel hogyan lehet az ejszakai aramra kotott boylert es a nappali halozatot egyidejuleg levedeni? tcs baratom mar emlitette, hogy leirna nekem azt a bekotest is, de aztan megsem irta meg, pedig most epp odaertem a dolgokkal...
A, ez vagy 2-3 eve volt (egy regi, istenverte aluminium-drotos panellakas), azota elkoltoztem. Meg akkor kicsereltem egy 16-osra (gondolom C-re) es ez meg is szuntette a gondokat.
Sajnos nem csak a motoros fogyasztok, de a (bennunket tan leginkabb erinto) szamitogepek, kulonosen a monitorok is hajlamosak hatalmasat rantani indulasnal. A regi lakasban a 10-eset rendre levagta a 19"-es monitorom ha vmi mas is ment.
"Az éjszakai áramkörnek külön csőben kell mennie!!"
Ez meglepett, egy kicsit. Én erről még semmilyen szakkönyvben nem olvastam. Az érthető, hogy külön vezetékek (fázis, null) kellenek, de a külön cső?
Szeretném tudni, ezt mi indokolja?
Ugynevezett "B" és "C" karakterisztikájú kismegszakító létezik. A "B" a gyorskioldású, a "C" a lomha. A gyorskioldás azt jelenti, hogy a túlterhelést gyorsabban leoldja, mint a lomha. A zárlatot természetesen mindkettő azonnal lekapcsolja.
Lakásban a világításnak általában 10A-es "B" kar. kismegszakító a javasolt. Egy áramkörre kb. 1500W teljesítményt számolj! A dugaszoló aljzatoknak inkább "C" karakterisztika javasolt és legyen 16A-es. A lomha kioldás a háztartásban a motoros fogyasztóknak kell. Ezek indításkor a névleges áram 5-10-szeresét is felveszik. A lomha kismegszakító ezt az árammegugrást nem veszi túlterhelésnek és így nem kapcsol le. Egy dugalj átramkörre kb. 2000W-t számolj. A konyhai konnektoroknak mindenféleképpen biztosíts külön leágazást!
A mérők elhelyezésére annyi rendelkezés van amennyi település az országban, ráadásul ezek idővel változnak. Az áramszolgáltató csak akkor adja ki az engedélyt ha a mérő elhelyzése megfelel az éppen aktuális rendelkezésének. Ugyanez érvényes a gázszolgáltatóra is.
Mindenképpen kérdezd meg a szolgáltatókat hova teheted a mérők helyét a szívások elkerülése végett.
lo2,
azt nagyon megkoszonnem, sokat segitenel vele.
-----------------------
van egy par kerdesem a nagyerdemuhoz kismegszakito ugyben...
a hetkoznapi 25A-os egyfazisu halozatom van, amiben ugy probaltam a halozatot a kismegszakitokon szetosztani, hogy a konnektor es a vilagitas az kulon megszakitokra menjen (termeszetesen azokon belul is tovabbi csoportositas van: haloszoba, nappali, stb)
tudom hogy tobb fajta megszakito is letezik, egyreszt a kioldasi sebessegtol fuggoen, masreszt meg az aramerosseg fuggvenyeben, szoval csak annyit kernek, valaki elmagyarazna nekem, hogy mi alapjan celszeru a halozaton a kismegszakitokat szetosztani.
olyasmire gondolok, hogy pl. a vilagitasnak eleg egy 10A-os lomha kioldasu, vagy ilyesmi... persze ez nem biztos, hogy igaz - elegge tajekozatlan vagyok az ugyben.
jaes mit javasoltok, a nagyfogyasztasu konyhai gepeknek milyen megszakitot rakjak be?
azokat ugyanis megintcsak levalasztottam a tobbi korrol, van egy kituntetett (2.5-es vezetekkel) a villamos tuzhelyemnek, meg egy masik kor is, ami szinten 2.5-es vezetekkel van, amire a tobbi haztartasi gepet akasztom: a mosogepet, hutot, mixert, stb.
es meg egy kerdes a vegere: nem tudjatok az ejszakai aram vezetekeit szabad vinni a tobbi normal vezetekkel egy bergman csoben, vagy annak muszaly leszek bevesni egy sajat vedocsovet?
ismertek elvi akadalyat annak (szabaly, rendelkezes vagy barmilyen szabvany) hogy a villamos dobozom, amiben a kismegszakitok vannak, a gazmerom melle rakjam kozvetlenul?
szeretnem ha ezek a gepeszeti cuccok egy kompakt helyen lennenek a lakasban, nem csak ugy szetszorva, es igy villamos dobozt pakolnam a gazora fole...
van egy ronda kapcsoloja a vizmelegitomnek, valami KBI boylerkapcsolo a neve.
tudja valaki esetleg, hogy ennek a kapcsolonak milyen szerepe van, es hogy van-e esetleg egy alternativ megoldas ra, mondjuk amit a kismegszakitok szekrenyebe izlesesen be tudnek epiteni?
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy a 25A-os főmegszakító (így hivják a legelső biztosítékot az óránál?) csak új bekötés esetén jár alapból, vagy egy már meglévő 16-os is cserelniük kell? Ezt most úgy értem, hogy ezért már hálózatfejlesztést is kell fizetni?
HFKV: A helyzet az, hogy a HFKV-val csak érintőlegesen foglalkoztam, és az előző hozzászólásomban tulajdonképpen ki is merítettem ezzel kapcsolatos tudásomat. Még annyit tudok, hogy kb. fél percig tart. De szerintem ezzel nem is érdemes bajlódni, mert még egy csomó technikai problémát kellen megoldanod. Viszont a rendszer üzemeltetése az ÁSZ. feladata, ezért jóval egyszerűbb ha telefonálsz nekik, ahányszor csak ez a probléma előfordul (elég primitív és ezért jól működik a rendszer, reméljük nem lesz gyakori az üzemzavar). Sejtésem szerint lehet, hogy a HFKV adóval lehetett valami gondjuk.
Számítógép: Sajnos az ellátásotok minden bizonnyal légvezetékes, melyeken szeles időben szép számmal fordul elő múló zárlat. Működés szempontjából ez annyit jelent, hogy kialakul egy zárlat, kf. leágazást kikapcsolják, majd 0,5-1s (holtidő) múlva visszakapcsolják (a holtidőben a zárlati ív kialszik). Az esetek ~90%-ában ez sikeres és a hálózat talpon marad. A fogyasztó ezt úgy éli meg, hogy lámpa megroccan, TV kikapcsol, számítógép újraindul. Sajnos nem lehet ellene tenni, lehet rugdosni az ÁSZ-t, kicsit javíthat a hálózatán, de ettől nem tűnik el a dolog teljesen. Azonban pl. beruházhatsz egy olcsóbb UPS-re, vagy szeles időben felfüggeszted a munkát.
Feszültségingadozás: Mérd meg a hálózati feszültséget, ha sokszor és tartósan (>15 perc)van 207V (230V-10%) alatt lehet indítani a mérkőzést az ÁSZ-val.
Nekem is ugy remlik, h szol errol vmi eletvedelmi szabaly. Oszt a kabeltv csillagpontositasanal itt megis az egesz varosban az erosaramu csatornakba huztak be a koaxot, de mar az utcan is a villanypoznakon halad.
A távolság mindegy. A 220 nem igazán zavarja a TV antennát sem a telefont. A 220 mellé életvédelmi szempontok miatt nem lehet ezeket behúzni.
Plusz árnyékolás.
Lehet kapni dupla árnyékolású koax-ot is. Csak drága és nem teljesen szakszerű alkalmazás mellett nem javít semit. Akkor kelhet, ha nagy térerejű helyi TV adó zavarja valamelyik adót a kábeltv-n.
De általában egy erősítővel is jó eredményeket lehet elérni.
Hétfőn reggel fürödtem, utána mosogatás volt, mosás előtti pelenkaáztatás, így sikerült de.10 órára kifogyasztanunk a bojlert csapivízhidegségig. Aznap estére nem lett melegvizünk (napközben elvileg félóra ráfűtés, hogy ez megtörtént, vagy sem, nem tudom, de nem látszott az eredményen). Másnap reggelre sem. Mikor este 8-kor sem volt változás (30 óra), akkor hívtam az ÉDÁSZt. Végül kilenckor bekapcsolták, és reggelre lett melegvizünk.
Mondjuk nagyon szar a falu hálózata, amikor a szomszédságban elindul egy daráló vagy egy cirkula, jelentőset bír halványulni a világítás. Szeles időben meg folyton újraindul a számítógépem, úgyhogy az is elképzelhető, hogy egész egyszerűen áram nem volt, nemhogy kapcsolójel.
Ettől függetlenül érdekelne az a trükközés. Sima szinuszos az a vezérlőjel? Mekkora az amplitúdója? Mennyi ideig tart?
idozito: ma elmegyek egy masik aruhazba. tegnap az a huje noci is vagy negyed ora varakozas utan kerult elo - nem ugy nez ki az a hely, mint ahol nagyon torodnek a vevovel, ugyhogy valasztasom se nagyon lehetett. volt ott egy tagbaszakadt gyerek penzbehajto frizuraval, majdnem ketteharapta a not, olyan ideges volt.
szunetmentes tap tehat lekerult a porondrol... kosz a velemenyeket a coax ugyben. meg egy kerdes, ezzel az arnyekolassal kapcsolatban jutott eszembe. mit tanacsoltok, milyen tavolsagra vezessem ezeknek a gyengearamu vezetekeknek a muanyagcsovet a sima 220-as villanyvezetekek nyomvonalatol? 10cm? 20cm? vagy azok sem zavarnak be?
Degeczi, van valami megoldas, amivel le tudom meg plusszban arnyekolni a coax-ot? most jut eszembe, hogy ahol vezetem a nyomvonalat ott holtbiztos, hogy a 220-as nyomvonalat fogja keresztezni min. 2 helyen.
A 10/1999. (III. 19.) GM rendelet a lakossági fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról 3§-a alapjan a szolgalatatonak naponta osszesen minimum 8 ora idotartamra kell biztositania a vezerelt vetelezesu berendezesek energia ellatasat. (Ha keri valaki, elkuldom a teljes rendeletet.)
csotri: Egyebkent hogyan allapitottad meg, hogy 30 oraig nem volt bekapcsolva a kutyu? Ott alltal egesz nap mellette?
En meglepodtem, mikor uj alberletbe koltozve, ahol villanykalyha van es villany bojler, hogy az "ejszakai aram" nappal is bekapcsol. Aztan kiderult, hogy csucsidoszakon (8-14) kivul kell bekapcsolniuk. Nalam eddig nem volt gond sem a melegvizzel sem a futessel. (kopp-kopp:o))
Szia dobbek!
"...meg tudna nekem valaki mondani, hogy ha a telefont meg a tv coax kabelet akarom a lakas egyik pontjabol a masikba atvezetni, akkor azokat szabad egy muanyagcsoben kozosen tartani? nem zavar be vajon az egyik a masiknak?"
Nyugodtan beleteheted egy csatornába vagy csőbe nem fogják zavarni egymást, de ha elfogadtsz egy tanácsot a telefonnak min. 4eres PVC-t használj vagy PC -re is gondolva még jobb megoldás a UTP kábel.
üdv.
greenlak
A jószágot, ami a bojlert kapcsolgatja HFKV (HangFrekvenciás Kör-Vezérlés) vevőnek hívják. Úgy működik, hogy a 120kV-os alállomásban minden egész órakor (bizonyos területeken minden félórakor is) 166 és 2/3-ad Hz-es (területileg változhat, de 150-200 Hz között van) kódolt (ha jól emlékszem sima AM bináris) jelet csatolnak a hálózatra. Ez a 120/kf, és kf/0,4 kV-os transzformátorokon+vezetékeken átjutva elér a vevőhöz. A vevők négy(?) kód csoportba kapcsolhatók. Ha a saját csoportjának be-, vagy kikapcsoló kódját vette akkor mozgat egy relét, ami átengedi a villanyt a bojler (etc.) felé.
Tehát erősen kétlem, hogy lenne annyira intelligens, hogy bármit is ellenőrizni tudjon, szerintem még a saját üzemkészségét sem.
Ami a problémádat illeti kb. 4 éve beszélgettem egy ELMÜ-s kollegával, ebből az derült ki, hogy minden bojlert legalább napi 5 órára be kell kapcsolniuk. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos bojler napi egyszer fel tudja fűteni a vizet a maximális hőmérsékeltre. Azaz ha ennek figyelembe vételéves sincs melegvíz akkor valaki beteg, vagy a bojler, vagy a HFKV vevő, vagy egyszerűen akkora a csillapítás a 166,6 Hz-es jelre, hogy bizonytalan tőle az egész. Ez utóbbi kettő kijavítása az áramszolgáltató feladata és addig nem szabad békén hagyni őket, ami rendbe nem rakják.
Trükközés: olyan készülékről ami kapcsolgatná nem tudok.
A szolgáltatói szerződésben benne van, hogy naponta mennyi időre kell bekapcsolniuk a csúcskizárásos áramot.... Ha ezt nem teszik, szerződésszegést követnek el. Figyeld rendszeresen, és ha tényleg kevés reklamálni kell. Lehet, hogy az órád nem tökéletes.
Ha minden hatástalan, akkor esetleg fogyasztóvédelem.....
Nálunk (ELMŰ terület) egyébként hibátlanul működik....
A telefon nagyon nem zavarerzekeny, az antennakabel mar inkabb, de jo arnyekolassal nem az, es egyebkent sem a telefon szokta zavarni (jonehany nagysagrend elteres van a ket madzagon halado jelek frekvenciaja kozt).
A surge protectorok csak a hirtelen feszultseg(nem aram)-tuskektol vedenek, az ingadozasoktol nem. Nagy erteku, gyakran keszenletben levo cucc (PC, TV, video) ele erdemes tenni.
A szunetmentes tap egyreszt kis terhelhetosegu (marmint az egesz lakas igenyehez kepest), masreszt az egyszerubbek nem is szinusz, hanem negyszogjelet adnak a kimeneten, ezt nem minden szereti. Masreszt szinten az egyszerubb tapok nem allandoan dolgoznak, csak kimaradas eseten kapcsolnak be - azaz semmit nem vedenek az ingadozasok ellen. A gepre erdemes egy jobbfajtat rakotni, de a tobbit megfizethetetlen igy ellatni.
Idozito: katalogusuk nincs? Abban ramutacc mi këll, es nincs problema (legutobb mindharom hirdetett ilyet, mondom). Mondjuk ha villanyos cuccrol van szo, akkor helybol nem is csajt keresek a kerdessel, illetve eleve a helyi OBI-ban kezdek, itt van egy igazi ezermester jellegu eladojuk, mindenben szokott tudni segiteni.
meg tudna nekem valaki mondani, hogy ha a telefont meg a tv coax kabelet akarom a lakas egyik pontjabol a masikba atvezetni, akkor azokat szabad egy muanyagcsoben kozosen tartani? nem zavar be vajon az egyik a masiknak?
a masik dolog meg aramingadozassal kapcsolatos. van ugyebar par elektromos cucc, amelyik nem szereti ezeket az ingadozasokat, amire az egyik megoldas, hogy egy spec. hoszabbitoba dugjuk oket, amelyikre ra van irva, hogy "surge protection" vagy "überspannungfilter", stb.
Ismer valaki olyan lehetoseget, amivel az egesz lakasban az osszes konnektort el tudnam latni ilyen vedelemmel? tehat valami olyasmire gondolok, amit mar a kismegszakitok kornyeken beinstallalnek, aztan azon keresztul kotnem be a konnektorok vezetekeit...
Azt csak halkan kerdeznem meg (en, az abszolut alapos ember :-)), hogy a szamitogepeknel hasznalt szunetmentes tap megoldhato-e valahogy ilyen feladatra? az lenne meg csak az igazi!
Degeczi,
ugye mondtam, hogy nem lesz egyszeru az idozitot beszerezni. tegnap bementem a Lurdy melletti praktikerbe: a csaj a villamos osztalyon asse tutta, mirol beszelek! a vegen azert csak sikerult valami fenyt villantani az agyaba, erre ravagta, hogy nekik olyan nincs. akart valami szarsagot 16e forintert ramvarrni, de mondtam, hogy koszonom, meg nezelodok :)
Villanybojlerünk van, ún. éjszakai áramról működik. Ami nem éjszakai most már, hanem a kis terhelésű időszakban kapcsolja be az áramszolgáltató, távvezérléssel: a fogyasztó villanyóraszekrényében elhelyezett kapcsolót egy, a központból kiküldött, a hálózati feszültségre transzponált hangfrekvenciás jel kapcsolja ki- és be. Egyszer elbeszélgettem a hibabejelentővel, mert nagyon nem adtak áramot, de a LED-ek érdekeseket villogtak. Azt mondta a manyus, hogy most éppen nem adnak áramot, ami ledvillogást látok, az csupán azt jelzi, hogy parancsot fogad a készülék a központból. Milyen parancsot, kérdeztem én. Mire ő: kb. félóránként kiküldenek egy kikapcsolás parancsot ráfűtési időszakon kívül is, hátha valaki megtrükközte a kapcsolót és bekapcsolta. És azt hogy lehet, kérdeztem. Nevetés: Hadd ne én adjak tippeket.
Hát tisztelt topiktársak, törvénytelen vagy sem, engem nagyon érdekelne, hogy ha félórára is, de be lehetne kapcsolni azt a rohadt kapcsolót! Ugyanis gyakran van olyan fogyasztási csúcs (éjjel nappal dolgoznak az ipari fogyasztók), amikor cca. 30 órán át egyáltalán nem kapcsol be az a dög. Melegvíz meg kéne. Ki látott/csinált/használt már olyan kütyüt, amivel -gondolom, azonos fázison lévő konnektorba dugva a lakásban- a megfelelő jel hálózatba küldésével bekapcsolható az "éjszakai áram"?
A segítségetek kérném (ez nem vicc, ami itt leírok):
a számító gép előtt ülve mintha feltöltődnék elekromossággal (a szobában járkálva pl. nem, kipróbáltam!). Már félek bármihez hozzányúlni (fém ablak, fém ablakpárkány, szekrényzár - ez sötét helyen van, látszanak a szikrák ahogy kisülök, vízcsap, számítógépek földelt fémdoboza stb.) mert kegyetlenül szikrázom egyet és kegyetlenül csíp is egyet. olyan ez, mint egy kínzóeszköz és nagyon elegem van. Semmilyen ruhadarabot nem változtattam mostanság, nem cseréltek padlóburkolatot, a gépem is ugyanaz. Hol a hiba? Normális ez? Van megoldás? A munkatársaim is csak annyit észlelnek, hogy időnként mintha rettegnék a tárgyaktól, még nem jöttek rá, hogy csak azoktól félek, amik elektromosan vezetnek, de látom a kérdést a szemükben, hogy valami baj van?
Kérem, valaki adjon tippet, hogy tudnám ezt megoldani, mert nem merek lassan semmihez sem hozzáérni. Ebbe bele lehet bolondulni!
Na ja, nem is a megfizethetetlensegrol van szo (5 koruli a szamla), de regebben messze nem volt ilyen sok es ami igazan zavar: nem ertem mitol eszik ennyit.
3 kWh az ugye pl egy 1000W-os fogyaszto 3 oran keresztul, vagy 500W 6 ora hosszan at, nem? Szerintem ennel joval kevesebb kellene legyen a gep+monitor.
A felháborodásig, és az értetlenkedésig már én is eljutottam, és én is (nem tapasztalati úton) a PCre fogtam a magas fogyasztást... :-)
(Persze, kinek mennyi a sok... havi 6eFt sok?)
Valami baromi sokat fogyaszt nalam.
A szamla hatasara elkezdtem irni a villanyora allasokat reggelente.
Eredmeny: nagyjabol 7-8 kWh atlag egy napra, mig az ikerszomszedunknak (egy helyen van a ket ora, osszehasonlitas kedveert folirtam azt is) ennek epp a fele, pedig nala asszem hagyomanyos izzok vannak, mig nalam mind kompakt fenycso. Eloszor a ket hutogepre gondoltam mint nagy fogyasztora, am amig nincs otthon senki, reggeltol estig alig 1 kWh fogy el, tehat nem azok a bunosok.
Az utobbi nehany napban azonban epp csak egy felora-orara kapcsoltam be a gepet, szemben a szokasos 4-5-6 oraval szemben - es a napi fogyasztas mar nem eri el a 4 kWh-t sem! Tehat joreszt a gep az. Meglep, mert amugy egy oreg PIII 450, igaz, a monitor 19"-es es a hang miatt egy erosito is be van kapcsolva rendszerint. Rosszul gondolnam, h ha a tap ugyan 300W-os, de a gep ennek (saccra) csak ugy a felet igenyli, akkor az nem is fog ennel sokkal tobbett folvenni?
Kovetkezo lepeskent azt kellene kideritenem, h vajon a gep vagy a monitor eszik-e ennyit, de addig is erdekelne: mas kiserletezett-e mar ilyesmivel?
Az egy-ket hete kapott OBI reklamanyagban biztosan van, asszem 1800-ert az elektronikus, LCD kijelzos. De ugy remlik a masik itteni ketto (Baumax, Praktiker) is volt, csak az egyikben mechanikus kapcsolo.
OK, kosz a valaszt, bar egy kicsit feladtad most a lecket: nem tudom te voltal-e mar barkacsboltban mostanaban, en valahogy sose talalkozok olyan eladoval, aki valamit is ertene a dolgokhoz. :/
Elhalványul? Lehet, hogy a csak a földelésen keresztül folyik az áram? Akkor vigyázz! Nem lépj nagyokat és esőben ne menj ki az udvarra! Már ha az van amiről írok. Szóval ilyenkor mindenképpen szólni kell a szolg.-nak.
Boylerhez: kevesbe kenyelmes, de nem a termosztatot kell tekergetni (felteve ha van rajta) az ejszakai aram biztositekat lekapcsolni, ha epp nem kell futeni.
Egy kerdes: 10 emeletes panelhaz. Lekapcsolt kismegszakitok mellett a fazisceruza vilagit a konnektorba dugva. Ez vajon mitol lehet?
A konnektor nem foldelt, bar ez azthiszem nem lenyeges.
A piros LED hibát jelez (szakadást), mindenképpen vissza kellene hivni a szerelőket. Ha nullázásos a hálózat akkor lehet valami sérülés a nulla vezetőben még a földelés és a nulla összekotése előtt és ez már ELMÜ-s szakasz.
1. Te magad játszod az időzitő szerepét:) Ha felfűtött letekered a termosztátot, ha kifogyott a melegvíz vissza, ha elfelejted hideg vízben fürdesz.
2. Beszerelsz egy olyan termosztátot amin állítani lehet a min és max hőfokot. (Két termosztát + 1 relé)
3. A villanyóra szekrénybe fikszen bekötve beszereled az időzitőt.
4. A bojler aljába, a termosztát mellé szereled be az időzitöt.
5. Hőveszteség szempontjából lehet, hogy jobb ha 40 fokra állítod a bojlert. Vagy a számodra még elfogadható minimumra. Ebben az esestben a legkevesebb a kárba vesző energia.
Szevasz Siluro,
en olvastam a kerdesed mar, de sajnos en nem tudom a valaszt, ezert nem irtam semmit. sorry.
tobbieknek:
van esetleg valami otletetek, hogy hogyan tudnek ilyen idozito szerkezetet beiktatni az ejszakai aramos villanybojlerem ele? utananeztem a dolognak, valo igaz, ugy van, ahogy irjatok: tilos megbontani a tapot.
A nyaralónkban nemrég kicserélték a villanyórát. Azóta furcsán viselkedik a villany a házban, egyik lámpa bekapcsolására a másik elhalványul vagy elalszik, a villanyórán időnként kigyullad egy piros LED (ez mit jelez, túlterhelést?), néha ráz a fűtéscső (!) stb. Lehet hogy az ELMÜ profi szerelői b.tak el valamit?
mondom kidobtam a szórólapot, de aki kapott elmü-s számlát s még megvan neki az meg tudja neked nézni, vagy hívátok fel az elmüt, hogy mi ennek a menete.
Mondd csak, ebben biztos vagy? Ugyanis én itthon egy konnektort csináltam az éjszakai áramnak, de teljesen más indíttatásból. Mi ugyanis 6-an vagyunk 120 literre és gyakran el
Most dobott be az áramszolgáltató vlaami vackot, sajna már kidobtan, abban mintha az eltt volna, hogy az éjszakai áram vezetékét csak direktbe fixen lehet bekötni az adott készülékbe meggátlandó az egyéb célra történő felhasználást, de szerintem ha felhívod őket megmondják.
olvastam valamit az ejszakai aramra kotott geppekkel kapcsolatban, es eszembejutott, hogy en a villanybojlerem aramellatasat szeretnem egy kicsit atalakitani, de nem tudom, hogy rendben lesz-e igy.
arrol van szo, hogy ez egy gagyi modell, amelyik gyakorlatilag allandoan megy: ha kicsit esik a tarolt viz hofoka a beallitotthoz kepest, akkor mar egybol bekapcsol. mondjuk ugy, hogy ejszakankent 3-4x is, pedig felesleges lenne, mert egymagam vagyok, es en nem fogyasztok el 120 liter forrovizet egy nap - tehat eleg lenne, ha nekem ket naponta futene csak, es akkor is ugy, hogy mikor elerte a beallitott vizhofokot akkor megint kussoljon 2 napra. eddig remelem ertheto voltam...
na az egesz trukkot egy sima idokapcsolos konnektorral akarnam megoldani, amit minden barkacsaruhazban lehet kapni. ezek kozott van pl. olyan is, amelyiknel egy hetre be lehet allitani, hogy mikor adjon aramot, es mikor ne.
a kerdes csak az, hogy ez vajon igy szabalyos-e, hogy felszerelek egy konnektort a villanybojler melle, abba bedugom ezt az idokapcsolos konnektort, aztan abba meg a villanybojler vezeteket. ??
Az UTP-nél szigetelt, a hagyományos koax-os megoldásnál a dugó külső része a koax kábel harisnyájához van kötve. Ha hozzá érsz vele fém részekhez, akkor rossz esetben szikrázik. Na ez az, aminek nem így kéne lennie (annál is inkább, mert a lezáró ellenállásból kilógó "WC-lánc" arra van, hogy az egyik oldalon földelve legyen az Ethernet hálózat.)
De ez már nem villanyszerelés :-)
A csavart erparas Ethernet halozat (UTP) galvanikusan le van valasztva. A halokartyan a csatlakozo kozeleben jol felismerheto a transzformator. (Kicsi, fekete IC-hez hasonlo, de attol egy kicsit magasabb tokban van.)
én sem villanyszerelő vagyok, hanem villamosmérnök, de talán pontosítani tudok egy-két függőben maradt kérdést.
A vezetékezést úgy fogja fel a laikus, mint nulla ellenállású összekötési módot. No, erről szó sincs. Ha valaki nekiáll kimérni egy nagy kiterjedésű hálózatot, akkor azt tapasztalja, hogy nulla és nulla között néha 20-30-50V potenciálkülönbség is lehet. A nulla vezetéken ugyanis ÜZEMSZERŰEN áram folyik, az ellenállása ugyan kicsi, de nagy hosszaknál azért számottevő (ez ráadásul még nő is akkor, ha az összekötések nem megfelelőek, kontaktosak). A vezeték keresztmetszetéből, anyagából és hosszából pontosan kiszámítható az ellenállása. Ha egy vezetékszakasznak pl. 1 ohm az ellenállása, akkor 10V lesz a potenciálkülönbség a két végpontja között akkor, ha 10A folyik rajta keresztül, ami éppen elég ahhoz, hogy tönkretegyen pl. egy védelem nélküli mikroprocesszoros bemenetet...
No.2 probléma: ha a nulla vezetéket használnánk védőföld gyanánt, akkor abban a szerencsétlen esetben, ha a nulla vezeték valahol megsérülne/megszakadna, a fázis azonnal kikerülne a készülékek házára !!!
Igaz tehát az, hogy a védőföld és a nulla az óránál találkoznak, azonban teljesen más a funkciójuk, ezért NEM keverhetőek!!!!
Panelban még az is járhatóbb megoldás, ha valaki a számítógép védőföldjét (pontosabban az adott elosztót) stabilan a radiátorhoz, a vízvezetékhez, vagy a vasbeton valamelyik vasalásához köti, de a nullához NEM szabad!!!
A PC-táp egyébként azért ráz, mert a szűrése tartalmaz három kondenzátort, amelyből kettő szimmetrikus feszültségosztót képez a fázis és a nulla között. Ez a kapacitiv módon csatolt pont menne a védőföldre, ha lenne olyan. Ha nincs, akkor meg jó esetben "csíp", rossz esetben ráz a PC-ház (meg az összes csatlakozó adatvezeték), ráadásul én azért nem bíznám az életemet egy tajvani kondenzátorra...
Lokális hálózatoknál még ennél is nagyobb a gáz: sokan nem értik, hogy miért hal ki a hálókártyájuk, meg miért szikrázik a koax-dugó, amikor csatlakoztatják az Ethernet-hálót a géphez. Ha tisztességesen le lenne minden földelve, akkor nem lenne ilyen gond. A non-plus-utra az, amikor különböző fázisokról (esetleg nullákról!) üzemeltetnek védőföldelés nélküli PC-ket, és összedugják őket egy 100m-es koax-szal :-)
Otthoni (nem ipari) környezetben tudtommal szinte kizárólag védőföldelést használnak, a nullázást csak nagyteljesítményű, fixen telepített, háromfázisú villamosgépeknél (pl. esztergagép, marógép), ipari környezetben. Ezeknél a jelentős üzemi áramok a három fázison folynak, így a nulla használható a védelemre. A témának jelentős szakirodalma van, utána lehet olvasni, de addig is fogadja el mindenki, hogy otthon ezt a megoldást ELFELEJTI!
"Egy ismerosomnel szereltuk az elektromos halozatot. Egy konnektort csereltem ki a falban, amikor kiszereltem, lattam, hogy a falbol 2 vezetek jon ki, amibol az egyik (nulla) kette van agaztatva es konnektor foldeles erintkezojere van kotve. Ez lenne a nullazas ? Ez igy szabalyos megoldas ?"
Szigorúan tilos a nullát a szerelvényeknél az általad leírt módon érintésvédelmi vezetőként használni, mert ha neadjisten az elosztónál vagy az óránál valamiért - csere, javítás, felújítás, birka szerelő, stb. - felcserélik a vezetékeket, akkor a védőérintkezőn fázis (230V) jelenik meg nulla helyett.
Sot, igazabol nem szabad! Szivtam mar olyannal, h egy ilyen "malacorrba" benyomott RJ45 adapterrel erthetetlen modon elment a vonal. Szerencsere volt csavarhuzo, igy konnyen kiderult a problema oka: a malacorru harmadik csatlakozojat az adapterben ravezettek a ket szelsore, ami onmagaban meg nem okozott volna gondot. A MODEM-en belul azonban nem csak a ket kozepso kest kotottek be, hanem a szelsokkel osszefogva (gyakori megoldas, pl Acorpok mind ilyenek). Onmagaban ez sem lenne baj, mert van ahol a kulso ket kes hasznalatos.
A ketto egyutt azonban egy szep kis rovidzarat jelent. Mindezt csak azert irtam le, mert ha a kollega nem szerelgetos, es inkabb vesz egy ilyen adaptert, nehogy ugyanigy jarjon.
szevasztok,
tudna nekem valaki segiteni... a telefonkivezetesunk egy regimodi 3 polusu nagy bazi kerek konnektor, biztos emlekeztek meg ra, viszont nekunk ez az ujfajta pici csatlakozos, hasonlit az ethernet csatlakozora (RC45 talan?) gepunk van.
ossze lehet ezt komolyabb barkacsolas nelkul a kettot hozni? nem akarnek most a telefonszerelonek itt ezreseket fizetgetni...
Köszi a magyarázatokat.
Egyelőre csak anyyit, hogy szigorú életvédelmi előírás a nullázás és a védőföldelés keverésének tiltása!
A nullázás tényleg olyasmi mint amit írtál, de szintén szigorú szabályokkal megtűzdelve. Ezt a részt sajnos nem tanulmányoztam részletesen. Aki tud, az csináljon csak védőföldelésest!
A számítógép - és egyéb készülék - "rázása" gyakran csökkenni szokott, ha a konnektort fordítva dugjuk be. Mivel azonban monitor, nyomtató, stb. is szokott lenni rajta, gyakran csak hosszas kisérletezés hoz eredményt.
> van kulonben egy dolog, ami szamomra meg mindig nem vilagos, ez pedig az a resz a magyarazatodban, ahol azt taglalod, hogy a furdokadat (meg a tobbi nagykiterjedesu femszerkezetet) az EPH-ra szabad csak rakotni, de a vedofold vezetekre nem. viszont korabban abban allapodtunk meg, hogy a vedofoldvezetek az EPH-ra lesz rakotve, most akkor a ketto miert nem ugyanaz? en itt egy picit ellentmondast erzek.
Valóban össze vannak kötve, de nem mindegy hogy hol. Az a cél, hogy a nulla, a földelés, és az EPH a lehető legjobban legyen szétválasztva, a közös szakasz a lehető legrövidebb legyen.
Azért kell erre odafigyelni, mert egy esetleges zárlat pl. a földvezetékben szakadást eredményezhet. Ha a szakadás ott keletkezik, ahol már az eph-val közös vezetéken halad, akkor nem csak a földelés szünik meg, hanem az eph is.
(Laikusként így látom a helyzetet, lehet hogy más oka is van, kérdezz meg egy szakembert.)
> miert nem szabad a nullazast es a vedofoldelest egyutt hasznalni erintesvedelmi modkent? korabban azt irtad, hogy a nullavezetek es a vedofoldvezetek az gyakorlatilag femes kontaktusban van egymassal...
A Fi relén keresztül érintkezik a nulla és a földelés. Ha a Fi relé lekapcsol, csak a nullát és a fázist bontja, a földelést nem. Ha viszont a nullázás módszerével összekötöd a földelést és a nullát valahol a Fi relé után, akkor a Fi relé semmit sem fog védeni, de az is lehet, hogy állandóan lekapcsol magától. (Nagyon nem értek hozzá, de szerintem valami ilyesmi a helyzet.)
> az en szamitogepem haza is csip...
Ez a szamitogépbe épített zavarszűrő kondenzátorok miatt van. A gépnek nincs semmi baja, ez "normális" jelenség, az a gond hogy a ház nincs leföldelve. Ha nullázok a konnektorban, akkor nem fog csípni tovább, csak az a kérdésem, hogy ez mennyire szakszerű dolog, mert úgy hangzik, mint egy biztosíték megpatkolása.
tcs,
nem, nem ugy gondoltam, hogy te rajzolgass ilyen kapcsolasirajzokat, istenments, hanem hogy hatha valaki talalkozott mar az interneten olyan oldallal, ahol ez meg van.
a valaszaidat egyebkent nagyon koszonom, viszont uj dolog merult fel, ami erdekelne, hatha tudod ra a valaszt. miert nem szabad a nullazast es a vedofoldelest egyutt hasznalni erintesvedelmi modkent? korabban azt irtad, hogy a nullavezetek es a vedofoldvezetek az gyakorlatilag femes kontaktusban van egymassal, csak a vedofoldeles meg extra ra van kotve a haz EPH-jara.
vagy a nullazas es a nullavezetek az nem ugyanaz? (gyanitom nem, mert a konnektorokban is egyszerre van kek meg zoldsarga vezetek)
mivel a komplett halozat ujrabehuzasra kerul, es a kismegszakitokat is cserelni fogom, mit javasolsz, vegyek inkabb gyorskioldasut? csak az miatt kerdezem, mert a villanyoranal az ELMU amugyis lomhat rakott be, vagy ez nem szamit?
van kulonben egy dolog, ami szamomra meg mindig nem vilagos, ez pedig az a resz a magyarazatodban, ahol azt taglalod, hogy a furdokadat (meg a tobbi nagykiterjedesu femszerkezetet) az EPH-ra szabad csak rakotni, de a vedofold vezetekre nem. viszont korabban abban allapodtunk meg, hogy a vedofoldvezetek az EPH-ra lesz rakotve, most akkor a ketto miert nem ugyanaz? en itt egy picit ellentmondast erzek.
a kapcsoloszekrenykialakitas leirasa egyebkent nagyon preciz volt (hiaba na! mernokember), ha lesz valamikor egy kis szabadidod akkor legyszives meseld mar el nekem hogy az ejszakai aram miatt ez az egesz FI-rele jatek hogy modosul, OK? elore is kosz.
BxTamas:
az en szamitogepem haza is csip, ha a combommal hozzaerek...
> A védőföldelés, az érintésvédelmi módok egyike. Ha ezt választjuk, akkor az egész lakásban ezt kell alkalmaznunk. Nem szabad együtt használni a nullázásal (ami egy másik érintésvédelmi mód)...
Tulajdonképpen mi a nullázás ?
Egy ismerosomnel szereltuk az elektromos halozatot. Egy konnektort csereltem ki a falban, amikor kiszereltem, lattam, hogy a falbol 2 vezetek jon ki, amibol az egyik (nulla) kette van agaztatva es konnektor foldeles erintkezojere van kotve. Ez lenne a nullazas ? Ez igy szabalyos megoldas ?
Akarnek ilyet csinalni a mostani alberleti lakasomba is, mert a számítógép háza enyhén ráz. Előfordulhat az, hogy valamikor valaki a lépcsőházi elosztószekrényben felcseréli a két vezetéket ? Nagyon ciki lenne, mert akkor rázna a számítógép.
Ja, és ha az előbbi grafomániás ömlengésemből nem derült volna ki, akkor a zöld-sárgák nem végtelen hosszúak, szerelődobozban elágaznak, de ritka, hogy egy csőben több is halad - ellentétben pl. a külön elmenő nullákkal.
Bekötésnél a védőföldet hagyjuk a leghosszabbra, hogyha valaki kitépné, az szakadjon el utoljára.
bobbolek:
Köszönom a felém áradó bizalmadat, bár meg kell jegyeznem, hogy én sem vagyok egy "echte" villanyszerelő, hanem csak egy szimpla villamosmérnök, aki már harmadszor kényszerült arra, hogy súlyos százezrek kifizetése helyett maga barkácsolja össze a villanyszereléssel járó munkákat. Szerencsére véletlenül jó könyveket szereztem hozzá, és ismerős villanyszerelőkhöz intézett keresztkérdések is segítettek a szakmámmal csupán érintőleges viszonyban lévő kérdések megoldásában.
A védőföldelés, az érintésvédelmi módok egyike. Ha ezt választjuk, akkor az egész lakásban ezt kell alkalmaznunk. Nem szabad együtt használni a nullázásal (ami egy másik érintésvédelmi mód), de azért lehetnek kettős szigetelésű berendezéseink (ez meg egy harmadik). A zöld-sárgát mindenhova el kell vezetni - persze leágazni is lehet - ahol a hálózatról táplált villamos berendezéseink vannak. Minden berendezésnél rá kell kötni annak a védőföldelés jelölésű pontjára - ha van ilyen. Ha nincs akkor a fémvázára kell rákötni, és a fémváz nem lehet galvanikus kapcsolatban a hálózattal! Pl a csillárra is rá kell újabban kötni.
A védőföld vezetékén normálisan áram nem folyik. De rövidzárnál (pl. a bolyler teste és a fázis között) el kell viselnie arra a rövid időre azt az áramot amely aztán a kismegszakítót leoldja. Ha nem rövidzár van, hanem csak egy sérült szigetelésen áram szivárog át a védőfölbe, akkor ettől a FI relé leoldhat (pl. 300mA-nál).
Előfordulhat, hogy pl. a boyler védőföldje megsérül (pl. leszakad). Ekkor a tényleges föld felé folyó áramok adják a FI relé esetén a védelmet. Ez azonban csak akkor hatékony, ha a lakásban (kertes ház) ki van építve az EPH. Ennek külön szabályai vannak. Az EPH-ra rá kell kötni minden nagyobb terjedelmű fémszerkezetet ami a tényleges földdel (=anyaföld) kapcsolatban áll, pl. vízvezetékhálózatot, gázvezetéket, de pl. a fürdőkádat is! (a fürdőkádat nem a védőföldre kötjük!). Az EPH-ra rá kell kötni a védőföldet, leginkább ott, ahol a védőföld és a nulla kettéválik, illetve rá kell kötni egy szabályosan létesített földelést (ez gyakran egy földbe levert vasrúd). Ha van villámhárító, akkor ez is rákerül az EPH-ra. Az EPH szerkezete is kötött. Minden rákötés vezetéke az EPH csomóponból indul ki, legalább 6-os keresztmetszetű huzallal (színe lehet zöld-sárga) és a villamos hálózattól függetlenül kell kialakítani. Nem vezethetők tehát annak csöveiben a többi vezeték mellet! Az EPH csomópontot legtöbbször az óraszekrényben szoktuk kialakítani (vagy annak közelében), kapható is ehhez - nem túl olcsón - sorkapocs egy fémtömbből kialakítva. Külön szabályok rendelkeznek pl. arról, mikor lehet ennek egyes részeit a lakásban meglévő fémhálózattal (pl. vizcsövek) helyettesíteni, vagy esetenként leágazásokat csinálni. Többet erről akkor, ha lesz még kérdés, és lesz időm válaszolni.
Rajz készítése, fölrakása nekem elég strapás, inkább megpróbálom leírni a nulla-védőföld kialakítást, FI relé bekötést.
Ezt leginkább egy olyan kapható dobozban szokás realizálni, amelyben a házi kismegszakítóink foglalnak helyet a villanyórák közelében (pl. Fk-A dobozok 3, 6 v. 9, stb. kismegszakítóhellyel). Ezekben ki van alakítva egy védőföld sín és egy nulla sín egymástól elszigetelve. Az órától 3 fázis esetén csak 4 kábel jön, egy a nulla (kék), a többi a fázisok (fekete). A nullát (ami itt még egyben a védőföld is) rákötjuk a védőföld sínre! Erre a sínre jön még egy kábel az EPH csomóponttól. Innen indulnak ki a lakásban szétágazó védőföld kábelek (lehet, hogy csak egy). Innen kell egy bontható összeköttetést létesíteni a nulla sín felé. Erre kapható is nulla áthidaló, de jó egy vastag kábel is (pl. 10-es). Ha FI relénk van, akkor az összeköttetést a relé adja (és bontja ha kell). A védőföld síntől bemegy egy kábel a FI relébe (ez a nulla átmenő vezetéke - jelölni szokták), és ami kijön belőle az a nulla sínre kerül. A nulla sínről indulnak a lakásban szétágazó nullák. Ha nagy teljesítményű fogyasztóhoz visszük (mosógép, vízmelegítő...) akkor külön vezetékpár nulla-fázis megy mindegyikhez. Az órától bejövő fázisok vagy rögtön a kismegszakítókba ágaznak el (fázisonkét védhetjük a lakás részeit külön biztosítékkal), vagy FI relé esetén először a relén mennek keresztül, azután jöhetnek az automaták. Az elmenő fázisok értelemszerűen a kismegszakítóktól indulnak a lakásba.
Ha van éjszakai áram is, akkor oda is ajánlatos a FI relé, és akkor a helyzet egy kissé bonyolultabb.
FI relénél előírás, hogy jól láthatóan a közelében egy feliratot kell elhelyezni, amely arról tájékoztat, hogy a relét havonta egyszer a TEST gombjával ellenőrizni kell (és a videomagnók óráját újra beállítani, mert ugye az törlődik ilyenkor).
tcs, te vagy az en emberem! :) mar dereng valami az alagut vegen...
meg egy kerdesem volna a vedofoldelessel kapcsolatban, aztan leszallok a temarol.
megpedig hogy jol ertettem-e, tehat egyetlen vegtelenhosszu zoldsargara kell-e kotnom akkor az osszes letezo konnektort a lakasban, mindenfele szerelodobozbeli kotesek nelkul? bocs, hogy ilyen ertetlen vagyok, de nekem ez valahogy annyira nem vilagos... :(
egyebkent ismer valaki webcimet, ahol az egyszerubb aramkori kapcsolasoknak a rajza fenn van? ha az utobbi 10 evben nem valtoztak a jelolesek, akkor szerintem olvasni meg tudnam a rajzokat
"A bekötése azonban egy ponton kritikus: logikusan az órából kijövő nulla ágazik először ketté házi nullává és védőfölddé"
na ezt szemleltetni pl. kifejezetten jol jonne egy rajz, mert a jelenlegi lakasom halozatat meg sose bontottam meg.
egyebkent ezt az elagazast mivel lehet osszekotni a min. 6-os kabellel, amit aztan az EPH csomopontra kotok? sorkapocs, vagy csak csavarjam ossze meg szigeteljem le szalaggal?
1. Van 3 a falból kijövő vezetékem. Azt tudom, hogy a piros(még régi rendszerű)a föld, viszont a másik 2 feketében... 2. Azért mindkét feketét nem szoktam bekötni, ha az egyikkel is működik. Vagyis egy feketével és a piros földdel kötötted be a csillárt?!
Azért mindkét feketét nem szoktam bekötni, ha az egyikkel is működik.Az biztos, hogy vannak a lakásban gányolások,mert az építtető nem volt valami igényes.1előre úgy néz ki,hogy az új izzóval rendesen működik.Majd beszerzek 1 FI-t,de annak beszerelését már szakemberre bízom.Köszi!
Bobbolek:
Jól értetted, a védőföld menjen el mindenhová, de csak egyszer. Amerre vastagabb vezetékek mennek ott vastagabb legyen (visszamenőleg az óraszekrényig), ahol vékonyabb ott vékonyabb. A keresztmetszet - otthoni körülmények között - egyezzen meg a fáziséval. Ha több fázis van, akkor sem kell vastagabb. Arra azonban ügyelni kell, hogy utólagos szerelések közben (pl. konnektorcsere) ne kelljen megszakítani. Tehát nem javasolt az a gyakori megoldás, hogy a konnektorra bejövő védőföld és az onnan továbbmenő védőföld a konnektor csavarjai által lép kontaktusba egymással.
A FI reléből pedig már az ára miatt is (kb. 10e Ft) célszerű csak egyet alkalmazni (ill. éjszakai áram esetén mégegyet). Az órából kijövő fázisok és a nulla megy át rajta, utána jöhetnek a kismegszakítók. A bekötése azonban egy ponton kritikus: logikusan az órából kijövő nulla ágazik először ketté házi nullává és védőfölddé. A házi nulla megy a FI relébe. Az elágazást egy vastag (min. 6-os) kábellel rá kell kötni az EPH csomópontra (családi házaknál ma már kötelező az EgyenPotenciálú Hálózatot kiépíteni), ami persze le van földelve 16-os kábellel.
A sodrott vezetékekkel csak az a baj, hogy csupaszításkor letöredeznek belőle szálak, így ott a keresztmetszete csökken. A sima összetekerés nem ad elég jó kontaktust (tömör réznél hidegfolyásig szoktuk megtekerni), leginkább a szorítókapocs (=csoki) jó hozzá. Ha beónozzuk, akkor az ón képlékenysége a baj (nem zsugorodik, csak összerogy). Tehát könnyű kezelhetősége ellenére nehezebb vele jól dolgozni.
Nyomelem:
Ha az izzó kiégés a továbbiakban is ismétlődik, és nem csak egy kontakthiba okozza, akkor tényleg baj lehet. Még az is elképzelhető, hogy ott két külön fázis van, amire rákötötted az égőt. Ez ma már - amikor 230 Volt a 220 - 400 Voltot jelent! A fázisceruza nem biztos, hogy mutat valamit, ha kapcsolóval megszakított feszültségről van szó. Sajnos szoktak csillárba 2 fázist bevezetni (ha elmegy az egyik, ott van a másik alapon). Ezt én hátborzongatónak tartom - nem szívesen cserélnék égőt, ha be van kapcsolva. Ilyen esetben a "vezetővé válás" nem biztos, hogy előrelépést jelent a ranglétrán :-)
Egyébként meg egy piros vezeték lehet, hogy védőföld, de nem biztos. Lehet, hogy az egész villanyszerelés a lakásban egy jóindulatú buherálmány.
BxTamas
termeszetesen igazad van, 17-es villamos a nyero. :)
tcs:
"Nagy teljesítményű fogyasztókhoz ajánlatos külön vezetékpárt (fázis+nulla) elvezetni, a védőföldből (zöld-sárga) elég mindenhova 1 vezeték"
ezt hogy ertetted, hogy vedofoldbol eleg mindenhova egy vezetek? korbehuzok a lakasban egy vedofold vezeteket, es arrol agazok le a konnektorokhoz, es kesz?
ebben az esetben milyen vastag legyen a zoldsarga vezetekem?
a kismegszakitokkal kapcsolatban annyit tudnek irni, hogy a merooranal van egy 25A-os, ha jol lattam lomha kioldasu, de azt szerintem csak az ELMU piszkalhatja, azutan a lakasban van mindenfele-fajta. a villanybojlerem meg egy 10A-os lomhara van kotve kinn a merooranal, de ahhoz pl. a lakason belul nincs is tovabbi kismegszakito (feltetelezem, hogy felesleges is). az erdekelne meg, hogy a villanybojler kulonallo aramkorebe erdemes-e eletvedelmi relet beiktatni, vagy az felesleges?
a masik meg a szokasos kerdes, ami mar volt, hogy szerintetek a lakas komplett vill.halozatat kossem ra egyetlen relere valahol az eloszotdoboz meg a kulso villanyora kozott, vagy erdemes levalasztani kisebb egysegenkent a lakast (pl. konyhai nagyfogyasztasu konnektorok, egyeb konnektorok, vilagitas, vill.suto) es azokhoz egyenkent kulon-kulon eletvedelmi relet berakni?
ez a sodrott vezetek tema engem is erdekelne, mert nalam is van par olyan vezetekszakasz, ami ezzel van behuzva, lehet, hogy meg kellene hagynom...?
Van 3 a falból kijövő vezetékem. Azt tudom, hogy a piros(még régi rendszerű)a föld, viszont a másik 2 feketében mi a különbség?Valahol pölö csak két vezetékem van, annál könnyű feltenni egy lámpát, de mi van az említett 3 esetében?Melyik a fázis, mert a fáziscerka nem mutat semmit?Most tettem fel egy csillárt 6 égőset.Eddig szépen működött, de most az egyik új izzó enyhén füstölögve kiégett.Lehet,hogy én rontottam el valamit a bekötésnél?
Addig válaszoljatok,amíg nem válok vezetővé...
Errol jut eszembe:
Egy ismerősöm úgy szerelte az elektromos hálózatát (a lakásban), hogy mindenhová sodrott vezetéket használt a tömör helyett, a kötéseknél érvéghüvelyt használt, amit spéci roppantófogóval szerelt a kábel végére. Ezután a vezetéket be lehet szerelni sorkapocsba. A sodrott vezetéket könnyű behúzni a csőbe, mert hajlékony, akkor is ha 3x2.5 -es. Egyébként olyan vezetékről van szó, amit egyszerűen szabad térben hosszabbítóként is használnak. (tömlővezeték, ha jól tudom)
Szabályos ez a szerelési módszer ?
Olyanról is hallottam hogy ugyanilyen vezetéket használnak, de érvéghüvely helyett forrasztóónnal elforrasztják a vezeték végét, hogy könnyebben lehessen becsavarozni a csokiba.
Ez a megoldás szabályos ?
Ilyet én is csináltam amikor hosszabítót készítettem.
> hazszam 267, mindjart azon a kornyeken, ahol a Vorosvari uttal talalkozik. egy ilyen epitkezos-mindenes udvarban van az irodajuk, kicsit le kell terni a becsi utrol egy mellekutcaba, ha jol emlekszek a feheregyhazi utcabol nyilik a bejarat. Arpad hidtol 18, 60-as buszok odavisznek, vagy a blahatol mehetsz a 4-6-os villamossal, es a margithid budai oldalan meg atszallsz az 1-es villamosra, annak pedig a vegallomasanal kiszallsz. onnan mar csak par lepes.
Egy kis helyesbites:
A Margit Hid budai hidfojetol a 17-es villamossal lehet menni arrafele. Egyebkent en ezt javaslom, mert a buszok nem tul megbizhatoak foleg csucsidoben.
Az 1.5-ös tömör réz vezetőket (MCu-nak hívják) 16 amperos kismegszakítók (= automata biztosíték) után szokás alkalmazni. A 2.5-öst pedig a 25 amperos után. Természetesen mindíg lehet vastagabbat használni, de akkor nehezebb behúzni is. A védőcsőből is ekkor nagyobb átmérőjű kell a falba. Nagy teljesítményű fogyasztókhoz ajánlatos külön vezetékpárt (fázis+nulla) elvezetni, a védőföldből (zöld-sárga) elég mindenhova 1 vezeték. Az áramerősségeket a szokásos teljesítmény (Watt) per 230 (Volt) képlettel számolgatjuk és adogatjuk össze. Tudni kell, hogy a kismegszakítók a névleges áram (pl. 16A) másfélszeresénél vágnak le (azaz 24A), tehát méretezni is így lehet. Persze levághat kisebb áramnál is, ha melegedik a kismegszakítóból kijövő vezeték (rossz kontaktus miatt), de akkor a hőérzékelője kapcsolja ki.
Az áramvédő kapcsolásról - amely nem külön érintésvédelmi mód, hanem a védőföldelésesnek a kiegészítője lehet - hosszasan lehetne írni. Előnye, hogy jóval kisebb elfolyó (pl. az emberi testen át a föld felé vidáman folydogáló) áramnál lekapcsol, mint a kismegszakító. Ez általában 0.3A vagy 0.03A szokott lenni, és ahol gyerek van ott erősen javasolt. Fontos, hogy a hatékony védelem érdekében ki legyen építve a leföldelt EPH (egyenpotenciálú hálózat), bár ez ma már mindenütt kötelező.
hazszam 267, mindjart azon a kornyeken, ahol a Vorosvari uttal talalkozik. egy ilyen epitkezos-mindenes udvarban van az irodajuk, kicsit le kell terni a becsi utrol egy mellekutcaba, ha jol emlekszek a feheregyhazi utcabol nyilik a bejarat. Arpad hidtol 18, 60-as buszok odavisznek, vagy a blahatol mehetsz a 4-6-os villamossal, es a margithid budai oldalan meg atszallsz az 1-es villamosra, annak pedig a vegallomasanal kiszallsz. onnan mar csak par lepes.
SebDani:
halas koszonet
BxTamas:
aha, az lesz az.
es ezt a Fi rele-t hova erdemes bekotnom, azt tudod? mindjart a villanyoratol a lakasba meno fazis (csak egyfazisom van) es nulla vezeto koze? vagy elobb jon a kismegszakito(k), azutan a Fi rele, es ugy a lakas vill. halozata?
a vezetekkeresztmetszettel nem szandekozok sporolni, ha azt mondjatok, hogy a ket es feles vezetek mindent kibir, akkor nem is ragozom tovabb, csak azt hittem, hogy nemelyik gepnek meg az is keves lenne...
> ennek a topicnak az elejen olvastam errol az eletvedelmi kapcsolorol, de vegul a vitanak szamomra nem lett egyertelmu vege, van valaki, aki esetleg el tudna ezt nekem szokeno szinvonalon magyarazni?
A Fi vedokapcsolora gondolsz ?
Nem vagyok szakmabeli, de mint laikus, annyit tudok rola, hogy a nulla es fazisvezeton halado aramot meri. Idealis esetben pontosan ugyanannyi aram folyik mindket vezeteken, de mindig ellentetes iranyban. Ha valami oknal fogva megbomlik a szimmetria, akkor lekapcsol. (bontja a fazis es a nulla vezeteket is, de a foldelest nem.)
Kepletet nem ismerek a vezetek keresztmetszet szamitasra, de szerintem 2,5 mm^2-es vezetek mindenhova eleg egy lakasban. Sokkal nagyobb koltseg a vezetek beszerelese, mint amennyit meg lehetne sporolni a vekonyabb vezetekkel, ezert ahova elfer, szerintem nem erdemes vekonyabbat hasznalni.
> nagyobb fogyasztasu vill. haztartasi gepeinknek? ilyen pl. a hutoszekreny, meg a mosogep, meg a mosogatogep
A hutoszekreny szerintem kifejezetten keveset fogyaszt. Ellenben sokat fogyaszt a mikrosuto, a vasalo, porszivo. Ez utobbi miatt a lakasban az osszes konnektort celszeru felkesziteni akar 2000W teljesitmeny elviselesere.
volna par kerdesem villanyszerelessel kapcsolatban... az egyik, hogy most ujitok fel egy lakast, amiben fogalmam sincs, hogy merrefele mennek a begipszelt vedocsovek. hallottam, hogy van egyfajta nyomkoveto cucc, amivel fel lehet terkepezni ezeket a lathatatlan nyomvonalakat, de mikor a barkacsaruhazakban ilyen utan erdeklodtem ugy neztek ram, mint egy UFO-ra... tud valaki segiteni?
a masik, hogy ennek a topicnak az elejen olvastam errol az eletvedelmi kapcsolorol, de vegul a vitanak szamomra nem lett egyertelmu vege, van valaki, aki esetleg el tudna ezt nekem szokeno szinvonalon magyarazni?
es vegul a harmadik kerdesem, hogy meg tudnatok-e mondani nekem, hogy mi az a keplet, aminek a segitsegevel ki tudnam szamolni, hogy milyen vastagsagu rezvezeteket huzzak be a nagyobb fogyasztasu vill. haztartasi gepeinknek? ilyen pl. a hutoszekreny, meg a mosogep, meg a mosogatogep - tudjatok, csak a szokasos.
elore is koszonom: bob es bobek
---------------
hogy ne csak kerjek, adjak is... Tybaldnak lenne egy izlesesebb sincsatornas otletem, de nem adjak olcson azt se. ez persze attol fugg, hogy milyen hosszan akarod a nyomvonalat.
van egy ceg, amelyik arul kivulrol fa utanzatu foliazott szegelyleceket, amikbe a nem lathato oldalrol hosszaban csatorna van kivajva. nem hiszem, hogy tanacsos lenne vedoszigeteles nelkul vezeteket atnyomni rajtuk, de legjobb ha inkabb a sajat szemetekkel nezitek meg. a ceg neve Romix Kft es a becsi uton van a boltjuk, itt arulnak Genesis nevezetu burkolatkiegeszito profilokat.
Sziasztok !
Most fedeztem fel ezt a topicot, gyorsan beleolvasgattam, és én is írnék egy-két ötletet a kábelcsatornázással kapcsolatban:
Az jutott eszembe, milyen lenne álmennyezetet készíteni, úgy kb. 3-4 cm-el az eredeti plafon alatt. Ott elférne minden vezeték. A vezetékeket pedig le lehetne hozni a szoba (konyha) sarkában, sarkaiban. Asztalossal lehetne készíttetni egy kb. 5x1cm keresztmetszetű lécet, aminek a két szélét 45 fokban legyaluljuk (gyalultatjuk) Utána ezt a lécet a sarokba lehet csavarozni. Úgy nézne ki, mint ha a szoba sarka eredetileg is 45 fokban le lenne törve.
Kösz a tippet, a gond, hogy 5 szál 220-as földelt vezetékkel indul a dolog (ebből 1-1 leágazik 20 ill 80 centi után)
Jártam OBI-ban, Baumaxxban, de mindenhol csak a hagyományos MCSK műanyagcsatornák vannak, senki nem tud ajánlani olyan elektromos szereléssel, vagy bármi hasonlóval (is) foglalkozó üzletet, ahol más profilu, esetleg szinezett, vagy egyéb speciális igényt kielégitő (műanyag)csatornák vannak?
Egy lehetőség szebb kábelcsatornára:
1. Kettős szigetelésű kábelt használsz
2. Megveszed a legvékonnyabb csövet amibe belefér
3. Elmész egy asztaloshoz a csővel és kérsz
egy neked tetsző profilú lécet.
4. A hátoldalába bemaratod a csövet.
5. Tiplivel felrakod a falra az egészet
Mosógép vezetéke
Tedd a csövet a plafon sarkába, a vakolatba közvetlenül a betonra és vakold be a sarkot letörve.
Az egész konyhára nincs annyi pénzem mint amibe ez kerülne, másrészt egy 170x155-ös konyha azt hiszem már így is elég kicsi ahhoz, hogy még elvegyek belőle, szóval valszeg marad a csatorna.
Nem rossz otlet, valoban.
A panelokban gyatra hang- es hoszigetelesen is javit, plane ha a gipszkarton moge szigeteloanyag is bekerul.
Meg egy bonusz, h a kisebb dolgokat egyszeruen, betonfuras nelkul fol lehet majd akasztani - igaz, a nagyobbakat meg nehezen, vagy inkabb egyaltalan nem is.
Nekem még van egy áthidaló ötletem a külső csövek ellen. Igaz hogy igen perverz, igen drága, igen röhejes és igen őrült megoldás. Nem is javaslatnak szánom, hanem csak azért írom le, mert hátha egyszer valakinek épp ez kellhet.
Ha nem zavar, hogy kisebb lesz a konyhád (kit nem zavar, pláne panelban?), akkor gipszkartonozd be a falakat és a plafont. Mögötte szépen elférnek a csövek, és nem csak álmennyezeted, hanem álfalaid is lesznek. Persze a gipszkarton munka sok problémát felvet. Bár házilag is elvégezhető könnyű meló, de vannak trükkök, fogások ill. buktatók. Egy gyakorlott szakember tanácsai sokat érnek. A villanyszerelés is elég kínos lesz így, mivel azt a kartonozással egyidőben, általában a karton mögötti oldalon szokták csinálni, de a csövek garantáltan eltünnek.
Ugye borzalmas?
Sziasztok!
Bocs, hogy nem reagáltam eddig, de vaciláltam, meg a flexet se kaptam meg amit beigért egy haver.
És íme a fejlemények, valamint egy kérdés:
A mai nap hatására kissé bedurrant az agyam, lévén szabit vettem ki, mivel 3 órára igérték magukat a "szakemberek" akik elvégeztek volna egy kis betonvágást, de 1/2 5kor (másodszori telefonhívásomra) közölték, hogy épp útban vannak. Köszöntem szépen, és megjegyeztem, hogy a 10 emeletes panelekben nem igazán szeretik, ha délután 5kor állnak neki 1-2 órás betonvágási tevékenységnek így ha lehet 1 héttel toljuk el a projectet és a FIX 2 órát legyenek szívesek megcélozni.
Arra jutottam, hogy lehet hagyom a fenébe az egészet, és mégis csatornába helyezem a 220-as vezetékeket a konyhában.
A kérdés, hogy - bízva a tudomány fejlődésében és a gyártók piacorientáltságában - hol lehet a sima fehér kábelcsatárnánál jobb kinézetű, különböző profilú, szinű, ne adj isten, fa, vgy fának tűnő csatornát kapni, és kb. milyen árban?
Egy évvel ezelőtt hasonló betonba vágtam a flexemet, mint Tybald kolléga...
A csövezésről nagyon hamar lemondtam. Embertelen meló a flexezés: gyémántkoronggal szépen megy a beton, de egy bizonyos mélységnél (kb. 2 centi) 20-30 centinként jönnek a vasalatok, amihez korongot kell cserélni, de az nem viszi a betont, ráadásul eszméletlen porral is jár...
Szóval szép dolog az elszántság, de nem szégyen kompromisszumokat kötni. :-)
Ilyenek lehetnek pl., hogy több olyan lukat és csövet találtam, ami gyárilag benne van a panelban, de aztán nem használták fel, begipszelték, bemalterozták, aztán ment rá a tapéta. Ezek fellelhetősége (nálam legalábbis) szabályszerűséget mutatott, pl.
- az ajtók mindkét oldalán van szerelődoboz a kapcsolóknak,
- ha a fal egyik oldalán szerelődoboz van, akkor a luk átmegy a falon, vagyis a túlsó oldalon ugyanott szerelődoboz található,
- ha alul van egy szerelődoboz, akkor érdemes függőlegesen végigmatatni a falat, hátha akad derékmagasságban is (én találtam egy ilyet :-)),
- ha találsz egy szerelődobozt, akkor az be is van csövezve
és még sok ilyen hülyeséget tudnék sorolni...
Azon kell elgondolkozni, hogy az építő cégnek olcsóbb ugyanazt a (felesleges lukakkal rendelkező) panelelemet minél több hely(ségb)en felhasználni és a felesleges lukakat betömni, mint mindegyik faltípushoz külön sablont készíteni.
Nem a kedvedet akarom elvenni, kedves Tybald, csak azt akarom sugallni, hogy miután le van csupaszítva a beton, érdemes feltérképezni a beépített csöveket, dobozokat, és annak függvényében tervezni a munkát, neadjisten a csatlakozók, kapcsolók helyét.
A csövezést pedig felejtsd el! :-) Én is hamar lemondtam róla, a 6x2 méteres függőleges vezetékből, és a 6 helység felső világításából mindössze 2x2 métert sikerült csővel megoldani, azt is csak nagyon "szükségből" csináltam meg (hangszórókhoz megy a kábel), a többinél (csak erős idegzetűek olvassák tovább!) be lett malterozva a falba a vezeték...
És még egy tanács: nem mindig a flex a jó, időnként nagyon eredményesen lehet dolgozni egy ütvefűróval is (Hilti javasolt :-)) úgy, hogy egymástól 2-3 centire fúrsz lukakat (pl. 6-ost, 8-ast), majd ezeket ferdén "összefúrod", végül a kis maradék darabokat vésővel kiütögeted.
A konnektorok, kapcsolók lyukait kifejezetten így célszerű csinálni, flexszel nem is nagyon tudsz olyan mély lyukat kivágni...
Az eddigiek szubjektív tapasztalatok.
Egy viszont biztos: a szomszédokat előre készítsd fel a várható zajra, küldd el őket nyaralni, stb.
"a lámpákba ha energiatakarékos izzót csavarunk akkor lekapcsolt állapotban villog a lámpa mintha diszkóban lennénk...
Je, ez nalunk is megtortent!
Nyilvan nem a fazist szakitja meg az egykoros villanykapcsolo. Tul nagy macera lett volna emiatt atkabelezni, es szerencsere eszrevettem azt is, h nem mindegyik tipusu kompaktfenycso villog a fazis hatasara, igy egyszeru izzocsere segitett a dolgon (a villogost meg fol lehetett hasznalni egy helyesen bekotott szobaban).
a bejelentoig 2 eve is eljutottam. tajekozodas mar nem volt, penzt nem fizettettek, igaz, nem is jottek. radasul azzal idegesitettek ismerosok, hogy az elmu csak orat cserel, de a dobozt es a biztositekot nekem kell villanyszerelovel megcsinaltatni, meghozza ugy, hogy a villanyszerelo es az elmu _egyszerre_ legyen a helyszinen.
most ha jol ertem, akkor:
elmu: regi orat kiszerel
sajat szerelo: biztositekot kiszerel
GIS: csak a magassagos uristen altal egybetartott pakundekli (de 20 eve hivatalos) oradobozt kitepi a falbol.
GIS: uj dobozt felszerel
elmu: uj orat felszerel
sajat villanyszerelo: biztositekot beszerel + rakoti a meglevo halozatra.
a regi doboz csere surgeto, mert mar elmenni is felek mellett, hatha a legmozgastol szetesik (ez nem vicc, szigeteletlen butorlap + farostlemez hatlapu dobozt irtak elo apamnak 20 eve - o betartotta >> mindez ahogy tudta, vedte, de az ora nincs teto alatt - ezt a butorlap nem szereti)
Nem vagyok épületvillamossági szakember, tehát arra igazából nem tudok válaszolni.
A vasbeton födém alsó, húzott övének megvésése statikailag veszélyes lehet, főként ha megtalálod flexszel a hosszvasalatot.
Én nem tudom...hogy szabad-e ilyet csinálni...
Panelba bevágni...
De azt kell mondjam nem könnyü kiütni ha ki van vágva akkor sem....gép kell hozzá, vagy elszántság.
Meg a sarkokhoz nem fér a gép ott meg aztán kész tragédia kivésni a fözött betont.
Sziasztok!
Egy kevés tanácsra lenne szükségem:
Régi 10 emeletes panelben konyha felújitás lesz, ebből eredően némi villanyszerelési meló is bejátszik (+ 2 konnektor) mivel jelenleg a panel falára ragasztottak a vezetékek gondoltam gémántkoronggos flexel vágunk a falba mélyedést abba hajlékony csövet és így az esetleges későbbi vezetékcsere miatt nem kell tapétát/csempét rombolni.
A felmerült kérdések:
1.Milyen csővet tegyünk a panelba, és milyen mély legyen a vályat amibe kerül?
2.Van-e valami amire érdemes odafigyelni (felhasznált vezeték, alkatrészek, stb.) ?
3.A fürdőszobába utólag vezet(tet?)ett az előző lakó a mosógép számára vezetéket amit ronda műa. csatornában a folyosó plafonjára rögzitett, gondolkodom, hogy ezt is ki kellene flexel vágni és besüllyeszteni, kérdés nem gyengül-e meg túlzottan a plafon?
4.Ha jól sejtem a flexel a vájat 2 "falát" lehet kivágni a közte levő részt vésővel kell kivésni, ez mennyire lesz nehéz miután a 2 oldala mér végig van vágva, ill. van-e valami speciális véső amit ehhez ajánlot használni?
Bocs, ha butaságokat kérdeztem, de anyagi okokból amit lehet magam kell, hogy megoldjak, lehetőleg csak magát a szerelést végeztetném szakemberrel.
Kálvária elkerülésére van egy, az ELMŰ-nél nagyon jól működő eljárás. Kihívod a szerelőket, az állandóan lemegy az óra, ha bekapcsolom az akármit dumával. Meggyőzöd a drót végén kötözködő hölgyet, hogy már minden ki van kapcsolva a lakásban, csak ez a szomszédnál prímán működő 40 Wattos cucc van bedugva, és mégis lemegy.....
Kimennek a szerelők, és közösen megállapítjátok, hogy a kismegszakító elöregedett.
Következő kérdés: Ugye csak 25 Amperos van maguknál? Erre többnyire egy határozatlan bólintás a válasz, meg a táskában kotorászás. Ha esetleg nagyon látszik a kisebb kismegszakító, akkor egy erre a célra szolgáló színes papírdarabbal (az a fajta, amin számok és aláírások vannak) letakarod.
Erre szépen bekerül a 25-ös kismegszakító a szekrénybe, javítás címszó alatt....... Nincs utánajárás, nincs papírtöltögetés, nincs kötözködés a szabványon kívüli óraszekrény miatt és hasonlók, mégis tuti és hivatalos lesz minden. Úgy számolj, hogy ugyanannyiba kerül, mint a hivatalos út, csak nem kapsz számlát......
A módszert egyébként az ügyfélszolgálatos hölgy javasolta, miután nem volt kedve kitölteni az ezernyi papírt, meg kínlódni az időpontegyeztetésekkel. Egyébként hibátlanul működött.....
De most elegunk lett, feljelentjuk a rohadekokat! Karterites, birsag, borton, csod, es meg raadasul szolunk nehany havernak, megadjuk a panasziroda cimet, aztan...
Szoval aki ott dolgozik, az reszkessen. Ha elmu-s autot latok, letaposom a kispolszkimmal, ha meg szerelot, azt lefoldelem.
Mi a jo #$%$#% anyjat csinalhat az elmu, ami miatt az elmult 3 honapban 3-szor 2-3 napra (8-16-ig) lekapcsoljak az aramot? Mi lehet az a munka, amit csak igy lehet elvegezni (es ennyi ideig tart)? Lehet, hogy valami nagyfogyasztonak kell a kakao, es a lakossagot addig lenyomjak??? Tiszta Ukrajna, lassan vennem kell egy aggregatort...
Hosszabbito:
Valahol errefele vitatkoztunk ezugyben, mert nalam is hasonlo tunet volt. Vegeredmeny: kapacitiv osztas miatt jelenik meg a halozati fesz kb. fele a foldelo vezeton, amennyiben az foldeles nelkuli aljzatba van dugva a foldelt hosszabbito. Igaz en nem fazis ceruzaval neztem, hanem muszerrel. Probald megvizsgalni, hogy a hosszabbito vezetekei kozott nincs-e rovidzar. Valszeg nincs, mert mindegyik hosszabbito nem lehet egyszerre hibas. Bar meg az is elofordulhat...
Már csak azért is 25-öt kérj, mert az "jár". Ezt a járt, úgy kell érteni, hogy nem kell érte fizetni hálózatfejlesztési hozzájárulást, fölötte azonban amperenként 2000 forintot számláz az elmű. Azért teljesen ingyen ez sincs, mert a szerelést ki kell fizetni. Menj be a helyi elműbe a legutolsó villanyszámláddal, ott majd - elvileg - segítenek kitölteni egy un. előzetes igénybejelentőt, majd a helyszínen tájákozódnak róla - 25 A-nál nem mindig - hogy a meglévő hálózat adottságai megfelelőek-e, kiküldik a múltkor beadott előzetes igénybejelentődet, a hátulján az elmű feltételeiről, a befizetendő lóvéről, majd ezzel a papírral visszaszáguldasz hozzájuk, befizetsz, majd közlik, hogy mikor jönnek a szerelők - annak a napodnak annyi - kicserélni az automatát. Ha peched van, az egész mérőhelyet kicseréltetik veled (HENSEL-lobby). Na az már kálvária.
Talán nem hagytam ki semmit.
1. Nem nullázott hálózat ill. öreg, sérült szigetelés esetén szokott előfordulni, hogy az egymást mellett futó erek "megszórják" egymást és ezt érzékeli a fázisceruza. Pl. jutaszigetelésű G-vezeték, elöregedett MT-kábel, elégett kötés szeret ilyet csinálni. Mérőműszerrel meg kell meggyőzödni róla, hogy nincs-e olyan mérvű feszültségjelenlét a nullavezetőn ami még a kismegszakító megszólalásán belül van de potenciális veszélyforrást jelenthet a környezetére.
2. A hosszabítóval elvileg ugyanaz a helyzet ha a fázisceruzád alapján jelented ki, hogy feszültséget észleltéd a földelőérintkezőn. Mindenképpen ellenőrzésre szorul a hosszabbítód, mert rossz bekötés is hasonló jelenségeket okozhat.
A saját és környzeted biztonsága érdekében szakemberrel vizsgáltasd át a rendszert!
szerintetek egy átfolyó rendszerű vízmelegító mekkora villanyórát igényel? most 10 amper az óra, igaz abbol csak 6 amper használható, mert annak idején úgy kötötte a szerelő. 16 amper elég vagy kérjek egyből 25-öst? (néha kis barkácshegesztésre is szükség van). Jó lenne ezt tudni előre, mert két(!) éve futottam neki az elektromos műveknek egy óracserés ügyben, azóta elfelejtettek válaszolni, s most bátorkodnám, mint alantas mezei közpolgár, felmelegíteni az ügyet...
kérdésem lenne:
1
van egy nem földelt konnektor
mind a két lyukba bedugva a fázisceruzát világít a lámpa
az egyikban jobban, a másikban kevésbé
?
2
van egy földelt hosszabító
bedugva ebbe a nem földelt ajzatba, a hosszabító földelésén áram jelenik meg
?
Kinek mi a baja a FI relével? Én épp most kötöttem be kettőt (3 fázis + 1 éjszakai fázis).
A lényeg az, hogy a FI relék utáni nullákat nem szabad galvanikusan összeközösíteni, mert akkor mindíg levágnak! Már pedig pl. egy stúdióban rejtett módon ez megvalósulhat, ha földelési probléma miatt meggondolatlanul össze (vissza) földelünk készülékeket.
Vagy nem ez a probléma?
A 16mm2-es rézkábel max terhelhetősége levegőben ~79A, ez stimmel. A méretezési táblázatban szereplő 63A valószínűleg a túlárambiztosító miatt van, merthogy ott a 63A után a 100A következik, bár az olvadóbiztosítók terén nem vagyok teljesen otthon.
A két kábel párhuzamosítása jó, de egy bökkenője van a dolognak. Túlterhelés ellen nem tudod biztosítani őket egyenként (bár eddig garantált túlterhelés mellett üzemelt, ezért rontani biztos nem rontasz a dolgon). Ami a biztonság felé is lendítene a dolgon, az az lenne ha a táp oldalon tudnád biztosítani a kábeleket 100-100A-re (80-80?) és együttesen pedig 150A körülire. (Ez így nem biztos, hogy olcsóbb mint az egész kábel cseréje.)
Na ezt figyeld ki.
Most ott tartunk hogy mellé kötettek még egy 4*16mm2 kábel.
(Az elöző 5*16mm2 volt)
Igaz a békesség kedvéért, vagy idegkímélésből bele mentem hogy igy legyen.
Egyébként megkérdeztem a gyártót,5*16mm2 a méretezési táblázat szerint 63A, a gyár szerint 78A levegőben.
Holnap vagy holnap után meglátjuk.
Szívesen. Az 5*16 mm2 valóban elég kevés, és erős annak a veszélye, hogy a kábel intenzívebb melegedése szépen lassan tönkreteszi a szigetelését, és így zárlatos lesz.
Ha levegőben viszed, akkor a rosszabb hűtés miatt igazából 4(5)*50 mm2-tel valószínűleg számolnod kell gépenként. De hagsúlyozom, hogy kábelfüggő a dolog, mielőtt megveszed a boltban érdeklődj utána. A magyar kábel műveknek van egy mintaboltja a Bp. XI. ker Nándorfejérvári úton, a Budafoki út közelében az ARAL kútnál.
A helyzet az, hogy teljesen egzakt választ nem tudok adni, mert ebben az áramtartományban már gyártó/kábel specifikus is a dolog, továbbá függ attól, hogy pl. földbe fekteted, levegőben viszed, etc. Legegyszerűbb, ha elmégy egy kábeleket árusító boltba, ott kell lennie valamilyen adatnak az általuk forgalmazott kábelekről és az alapján meg tudják mondani, hogy milyen kell.
Általánosságban annyit tudok most mondani, hogy földbe fektetve már 4*35-ös Cu elég lehet, gépenként. Ha egy kábelen akarod vinni, akkor 4*120 Cu már szintén jó lehet.
Ezzel foglalkozó internetcímet nem nagyon tudok, de azt hiszem a www.hungariakabel.hu (ha jól emlékszem) címen találsz leírásokat.
A probléma a következő.
Van 2db 3 fázisú gép darabonként 150 amperes üzemi árammal.
Milyen keresztmetszetű vezeték kell betápnak.
A legközelebbi elosztó kb. 10 méterre van.
Ha Internet címet adtok, ahol evvel foglalkoznak az is megköszönném.
"Ez egy rugalmas acélszalag a végén könnyen kanyarodó véggel"
Árulnak mostanság ilyet eros muanyagból, ami lényegesen hajlékonyabb az acél behúzónál, hibája, hogy kombifogóval nem segíthetsz a húzásnál.
A szappannal bedörzsölés kicsit mókásan hangzik, ahogy magam elé képzelem a Tasztaltársan, amint szappanozza a derótot. §:-))
Javaslatom, egy darab mosogatószivacs egy-két csöpp víz és ugyanennyi mosogatószer, nem kell habzania/haboznia (nem kívánt törlendo).
Atech
Úgyis két ember kell a behúzáshoz (nagyobb szakaszok áthidalásánál), egyik húzza kifele a behúzó szálat, a másik, pedig finoman tolja befele a drótokat, miközben a szivaccsal síkosítja oket a doboz szájánál. Ha túl erosen tolja a drótokat, akkor megtörhetnek.
A fejemet én sem tenném rá de úgy tudom a szigetelt vörösréz vezeték max. terhelése a következő szerint számolható: a keresztmetszet (mm2-ben) négyzetgyöke (mivel az áram négyzetével arányos a hőfejlődés) szorozva 11-12-vel és így A-ban kapod, azaz az 1.5-ös kb. 14A, a 2.5-ös kb. 18A-ig terhelhető (ezt a terhelést végtelen ideig el kell viselnie).
A sodrott vezetéket valóban könnyebb behúzni, viszont drágább, a 2.5-ös kb 35-50 Ft/m (a tömöré kb 25 Ft/m). Nem lesz problémád a csavar lazulásával és a szálak kiállásával ha teszel rá érvéghüvelyt, bár egy kicsit macerásab így a szerelés. Mindenesetre a falban lévő cső alapján ítéld meg, hogy melyiket használod, ha sok kanyar van és kicsi a cső, érdemes megfontolni a sodrottat (a 2.5-es tömör behúzása sok kanyar esetén elég küzdelmes, olykor lehetetlen dolog).
A sodrott vezeték jobban bírja a gyűrődést, de jóval drágább mint a tömör. A falba húzható vezetékek is általában (csaknem kizárólag tömörek). Némi gyakorlattal a behúzás sem nehéz.
A behúzás eszköze a behúzó szalag. Ez egy rugalmas acélszalag a végén könnyen kanyarodó véggel. Ezt több kanyaron is keresztül lehet tolni minden gond nélkül.
A behuzandó vezetéket érdemes valami csuszás segítővel bekenni a behúzás alatt. Erre a célra megfelel a szappan. A szappannal bedörzsölt vezeték csőbe tuszkolása sokkal könnyebb.
A terhelhetőség ha jól emlékszem kb 3 A/mm2, de erre nem teszem a felyemet.
Azt hiszem hetvegen felmerem hova mekkora fogyaszto kerul, mennyi vezetek kell, es ez alapjan dontok a vegleges megoldasrol. Az mar majdnem biztos, hogy tanacsaitokat megfogadva "gerincvezeteknek" 2.5, leagazashoz vilagitasnak es kisfogyasztoknak 1.5-est huzok be. Valszeg az egesz at lesz huzva, mert az uj vezetek nem is ferne be a csobe, vagy csak nehezen, meg az eloregedett alut szetszedne az behuzas kozben.
A sodrott vezetekrol olyat hallottam, hogy azert nem jo, mert kapcsolo vagy aljzatszerelesnel hiaba sodrod meg a lecsupaszolt reszt, elemi szalak kiallhatnak es zarlatot okozhatnak illetve konnyebben lazul meg a rogzitocsavar alatt. Viszont szerintem konnyebb behuzni.
Azt tudja valaki, mekkora arammal lehet terhelni a kulonbozo keresztmetszetu drotokat? Mert azert ez lenyeges.
A 6A-es biztosito mar reg a multe, 16-os van, mert fater hegesztget neha es nem nagyon birja, meg a 16A sem neha. Viszont most itt az alkalom egy sajat kulon behuzni a muhelyhez, akar egy sajat kismegszakitoval.
Arakat tudtok esetleg, huzal, kismegszakito, szereloanyagok?
Ja es mivel lehet behuzni? Valami jo zsinorral? Vagy vekony drottal?
Csovet biztos nem teszek be ujat, mert uj dolgok nincsenek, meg az igen sok melo lenne, igy lesz ahogy latom eleg.
Egy egyszerű, de hatásos módszer a földelés tesztelésére:
Fogsz egy 100-as égőt, egy foglalatot és két szál drótot, csinálsz belőlük egy próbalámpát. Ez egyik vezetéket bedugod a fázishoz a konektorba, a másikat hozzáérinted a földhöz.
Ha az égő teljes fényerővel világít akkor jó a föld az adott helyen, ha nem akkor nem.
Ha nem akarsz csupasz végű drótot dugni a konktorba akkor kell még egy földet dugó is. Ekkor az egyik vezetéket normálissan kösd be a másikat pedig a föld helyére. Igy biztonságossan tudod dugdozni a próbalámpát. Jegyezd meg melyik villára kötötted a vezetéket és azt az oldalát dugd a fázisba.
VIGYÁZZ! A vizsgálat alatt a földelésre rákerül a fázis! Húzz ki mindent és figyelmeztess mindenkit, hogy ne nyuljon semmi elektromos készülékhez és a vízcsaphoz!!!! Csak saját felelőségre!!!
Ha egy videokamerával szembefordítod a távszabályzót, és megnyomsz rajta egy gombot
akkor látod, hogy működik-e. A CCD látja az infrát.
Ez bnem jelenti azt, hogy ha ad is hogy a kód az jó.
kösz a tanácsokat. de hogy lehet hogy az egyik konektor az jó, a többi meg nem. akkor mégsem a fő-földelés a rossz (gondolkoztam és lett cserélve vizvezeték de rézre és nem müanyagra)
előfordulhat hogy az egyik konnektor a rossz és ez elrontja az egész kört, az az egy konnektor meg más körön van?
összefüggésbe hozható a hiba azzal hogy biztositékok lettek cserélve?
Sajnos ebből még nehéz megállapítani a hiba okát. Lehet, hogy a földelés megszakadt a falban, vagy nincs rendessen leföldelve a védőföld. ( pl. régi ház a földelés rákötve a vízvezetékre késöbb a fém vizcső kicserélve műanyagra -> földelés megszünt).
Ehhez jöhet még egy hibás készülék pl villanybojler, mikró stb.
Huzz ki, árammtalanits minden készüléket ami földelt. Ha ezek után is fennál a jelenség akkor a vezetékezésben hiba van.
Majd egyenként dugd vissza őket. Amikor jelentkezik a jelenség nagy valószinűséggel meg van a hiba egyik okozója.
Szecső: az alábbiakat
megrázott az a rohadt számitógép. zizeg az egész boritása és világit rajta a fáziskeresőcerka. ezenkivül elrontotta a hangkártyáját is. (na mindez már tárgytalan, mert szereztünk neki rendes áramot)
a lámpákba ha energiatakarékos izzót csavarunk akkor lekapcsolt állapotban villog a lámpa mintha diszkóban lennénk...:o)
szóval van egy konnektor ami jó (erről meg a számitógép) de a többiben mindenhol rossz...
Tanácsot szívesen adok bármirol, mert alapjában mindenhez értek, legfeljebb kiderül, hogy nem.
Ebben a témában mégsem adok, mert nem nagyon értek hozzá (na jó semmit), és nem szeretném, ha miattam Lord lffy végleg csütörtököt mondana, foleg ezen a szép szerdai napon.
Jó hogy előkerült ez a topic, így nem kell megkeresnem...
szóval a Jézuska hozott egy állólámpát, ami csúszókapcsolós... valami japános hangzású (kaoyi kfd-525s) de taiwani cuccos.
merjem én ezt felügyelet nélkül hagyni?
Tüv, CE stb van.
Vant egy praktikus keplet a tomor alu vezetek terhelhetosegere, csak nem emlekszem ra pontosan.
Valami ilyesmi gyok(2)* keresztmetszet- es ez amperban, szoval egy vekony (1,5) alu-t ma mar konnyu tulterhelni, eleg ha az ember parja bekapcsolja a 1,5-2KW-os hajszaritojat.
Tobb konnetort ugy jo szerelni, hogy korbeviszel egy vezetekpart a szobaban, es errol csinalsz leagazast mindegyik konnektorhoz, es egy leagazasra tehetsz egy tobb konnektort tartamazo elosztot.
Es tenyleg erdemes minimum egy kulon csovet berakni kisfeszultsegu eszkozoknek ( telefon, hifi, tv stb- ezeket nam ajanlatos (es lehet tilos is) ugyanabban a csoben vezetni.
Es erdemes kicserelni is, a csere utan, ha jol tervezel ujjabb 30-40 evre rendberakod a rendszert, de erdemes felultervezni! 30 eve a haztatasok minimalis fogyassztassal rendelkeznek (max 1kw- 6A-es biztosito gyakran eleg volt), de ma mar a 16A (3kW) is gyakran keves ( mosogep, porszivo, hajszarito, mikro suto )
Hat- gondolom csinaltatok egy jo kis tulfeszultseg impulzust, mivel _hirtelen_ kapcsoltatatok le a rendszert, plusz a veletek egy transzformatoron levoket, az igy indukalt tulfesz, leveri a kovetkezo trafot is, ami megint tulfeszultseget produkal stb..
Én nem vagyok szaki, csak a nálamnál okosabb emberkék útmutatását követve csináltam meg a sajátom, a következoket tanultam:
Mosógépet illik külön körre kötni, én külön csobe is húztam.
A hutot tozse, mert ha elmész nyaralni minden mást le tudol kapocsolni, mégsem rohad meg a kajcsi.
Én a 2 szoba konnektorait külön-külön körre húztam, és egy harmadikra a többi konnektort (kivétel huto/mosógép).
A világítást célszeruen két körre osztottam szobák/többi.
A leágazásokat 1.5-esbol a többit 2.5-ösbol nemsodort(tömör?) rézderótból.
A mosógéphez végig 2.5-bol húztam.
Szerintem, megéri újrahúzni a lakást, mert nyugodtabban alszol, foleg, ha melegszik a drót.
Ja és a legfontosabb, amit tanultam, üt ám, de rendesen.
U.i.:Ha vésel, érdemes elgondolkozni a telefon/TV kábeleknek még egy csövet berakni, esetleg a HI-FI-re is gondolhatsz, de az már túlzásnak tunhet.
Ami praktikus lehet, a WC-be idokapcsolós ventillátornak berakni a csövet.
Én kicserélném az összes vezetéket a házban. A ezeték ára lehet, hogy pár honapon belül bejön a villanyszámlán. Pl. kicseréltünk egy melegedő nullbontót a villanyórában és a számla 500Ft-ot csökkent.
Szerintem lehet a konektorokat párhuzamossan kötni, de figyelni kell a várható terhelésre. Mindenképpen gondossan tervezd meg a hálózatot.
Még mindig villanyt szerelünk! Tessék csak kérdezni! Lehet kérdezni?
Hol a hiba ha a földelésben áram van? Valami egyszerü magyarázatot kérek, mert én nem villanytszerelek. :o)
Es hogy legyen valami szakmai is. Egy uj mosogep vasarlasa okan merult fel a kerdes, hogy mi legyen.:o)
Szoval: 30 eves csaladi haz (valyog), alu tomor vezetekek, bergman csovekben. Regi mosogeppel ha vizet melegittetunk igen melegedett az egyik fali doboz. Eloregedett csatlakozas volt osszecsavarva es szigetelo szalaggal szigetelve. Megprobaltam az atmenetei ellenallast csokkenteni, de nem tul sok sikerrel. Azota nem nagyon volt hasznalva a futes a gepen. Viszont az uj mosogepben csak jo lenne. Arra gondoltam, hogy ujra huzom a falban a vezetekeket. Ha mast nem, akkor csak a furdoszobaig viszek egy rez vezeteket a villanyoraszekrenybol.
Kerdes: sodrott, szigetelt rezvezetek megfelel? Koteseket forrasztassal csinaljam? Erdemes az egesz hazat ujrahuzni (szerintem megeri)? Mekkora vezetket hasznaljak? En legalabb 1,5-re de inkabb 2,5-re gondoltam.
Olvastam itt nalatok, hogy nem ajanlott a konektorokat parhuzamosan kotni. Akkor hogyan? Minden konnektorhoz, fogyasztohoz, vilagitotesthez kulon erpart (+fold) kene behuzni? Nem fer el a csoben!!!
Szerintem hívj engem! ;-))) Én is szép FÉRFI vagyok, a villanyszereléshez nem sokat értek, de néhány elhalt konnektorba már nekem is sikerült delejt varázsolnom. ;-)))
Azért a biztonság kedvéért vinnék egy (ném szép) szakit, akivel én megegyezek, de a vizet én iszom! (Bár a tequilát jobban szeretem.) ;-)))
Na ennyit off.
Most akadtam rá a topicra, és nagyon jó!!!
Kiváncsi vagyok mit szóltok ehhez:
Fény-hangcuccal vonultunk ki faluhelyre, úgy kb asszem 50-60A igénnyel. Be is csatlakoztunk valami helyi elosztóba, ahonnan kissebb drótozgatás után megérkezett a delej a dimmerünkbe. Ez csak két fázis volt, és amikor a már működő lámpákat tesztre kapcsoltuk, 2 faluból kergettük el az áramot! Utána minket kergettek vasvillával, mert mindez a Dallas vetítése közben...
Tehát: Mit lehet úgy félrekötni, hogy egy áramszolgáltató több falura eső villamostechnikai berendezéseit teljesen a mennyekbe röpítsük!
Üdv: HelpDesk
Ui: Van még egy pár delejes sztori, ha gondoljátok adagolom...
Ferritantennás középhullámú rádió azért "veszi" az infra távszabályzót, mert az infra LED áramkörében folyó viszonylag nagy áram impulzusokat illetve azok felharmonikusait érzékeli. Vagyis, ha ebben a körben szakadás van, a rádió alig, vagy egyáltalán nem jelez. Viszont, ha szépen jelez, attól még esetleg lehet rossz, ha a kerámia rezonátor hibája miatt téves frekvencián működik.
De a legtöbb hiba általában rádió segítségével javítható, úgyhogy csak rajta, ettől még marad munka a tv-szerelőknek, akik amúgy sem kedvelik a megbízhatatlan távszabályzókat...
Talan tud valaki segiteni:
A szerelvenyeket (dugals, kapcsolo,...) lehet a korommel ill. megfelelo doboz eseten csavarral is rogziteni. Nem tudja valaki veletlenul, hogy milyen csavart kell ehhez venni? Ez a meret szabvanyositott, vagyis szerelveny-gyartotol fuggetlen (ABB, Prodax...)?
abap.....
a padlóvonalába eső....
a padló és a fal találkozásánál fut körbe mint egy szőnyegszegély, formatervezett pattintható csatorna. és ebből fölfelé nő ki esztétikus formában a konnektor. - oda teszed, ahová akarod.
de szerintem, inkább a falba vésett dokog a szebb....nem láccik semmilyen formában.......
gbrL
Van egy nagyon kedves, segítokész és roppant szép FÉRFI ismerosöm, aki nagyon ügyes kezu. Többek között a villanyszereléshez is nagyon ért. Tehát megkértem, hogy javítson meg ezt azt a lakásban. Pik-pakra elrendezte a konektort:))) Kérdésemre, hogy mivel tartozom, csak egy pohár vizet kért:)))Kedvesen elbeszélgettünk, majd elment. Másnap bedugom az izét(szakszavakat nem ismerek:)))) ) a konektorba és semmi. Persze a gépben kerestem a hibát, de hamar rájöttem, hogy a konektorból eltunt az áram:( A pasi nem is olyan sokára külföldre távozott, de pár napja viszatért:))))Még mindig baromi szép, tehát van alibi, hogy felrángassam a lakásba:)) Víz meg van annyi mint a nyu:)))
abap.....
van lehetőséged egy olyan megoldásra, amikor egy padló vonalába eső kábelcsatorna-szerűségben viszika kábeleket, a konnektorok meg a padlótól 5-10 centire vannak egy esztétikus felállással....
....
de szerintem 30-as felba nyugodtan véshecccc hagyományos csöves megolásnak vájatot. semmi baja nem legy a falnak....
ehhez nem kell feltétlen vésőt használni, van rá a hiltinek toldaléka (horonymaró) vagy flex-el kőzetvágó tárcsával szép v profilt vágsz a falba. ennyi.
utóbbi gyorsabb előbbi kényelmesebb.....
gbrL
Szeretném nem szétvésni a 30-as falat.
Milyen módszerek vannak a vezetékek elhelyezésére szolgáló műa. csövek padlóban való vezetésére?
(Persze a dugaljakat nem szertném a padlóba helyezni.)
Ezt csak úgy lehet megoldani, hogy ahány helyről ahány helyre kell vezetni mindenhova egy külön cső kell? Tehát mindenhez egy külön áramkör?
Szépen ballagj el a helyi szolgáltatóhóz és kérdezd meg a helyi "előírásokat".
Van országos szabvány, de ezt a szolgáltató mindig megtoldja a saját nyavajáival. Ez ugyan törvénytelen, lehet rajta vitatkozni, de úgyis te húzod a rövidebbet. Ez minden szolgáltatóra (víz, gáz, kéményseprő, stb.) igaz. Gáztervet pl. a TIGÁZ csak akkor fogad el, ha náluk "bejegyzett (= általuk ajánlott)" ember készíti. Van ahol csak olyan villanyóra-szekrényt fogadnak el, amit a kirendeltségvezető kft-je készít.
ELMŰ-nél legújabban villamos tervet csak az ELMŰ-nél listára vett emberek csinálhatnak. Nem elég a megfelelő magántervezői jogosítvány.
Szóval helyben kell érdeklődni....
Üdv!
Valaki megtudná mondani, hogy mekkora, illetve a ház falán hova lehet elhelyezni (szabványosan) azt a dobozt, amiben a villanyóra leledzik?
Most tervezgetek és jó lenne olyan helyre eldugni, ahol nem akad bele az ember.
Más. Faházban milyen spéci kövezelmények vannak a vezetékekkel és a szerelvényekkel kapcsolatban?
Fogsz egy középhullámon is működő rádiót bekapcsolod, mellé teszed a távirányítót és nyomkodod a gombjait. A rádió állomáskeresőjét tekergetve valahol hallani kell az impulzusokat...
Ha nem hallod, nem jó a távirányító. (Vagy nem működik a tipp... :-))))))
Viszont ha az infra LED halott, attól még a rádió recseghet, de a TV nem érez semmit.
Kapcsoló a mosógéphez
Lehet olyan sorolható konnektort kapni, ahol az egyik lyukba nagyáramú kétáramkörös (világítós) kapcsolót lehet rakni. Úgy néz ki, mint a kapcsolós hosszabbítók, csak falon belüli. Obiban, Baumaxban biztosan van. (Láttam)
Kötés konnektorból konnektorba
Lehet hogy nem szabványos, de teljesen szokásos. Egyébként a konnektorok is úgy vannak kialakítva, hogy minden csavar alatt két drótnak van hely. Nagyáramú konnektornál (mosógép, vasaló, stb) azért nem csinálnám. Egy szobában a falakon körben elhelyezett "jó, ha van" konnektoroknál azért elmegy.
Mellesleg a héten költöztünk egy vadi új szupermodern irodaházba. A konnektorok a parapeten vannak. Na találjátok ki hogyan.... A szobába bejön a három kanóc az elosztóról, szobán belül pedig egyszerűen párhuzamosan vannak kötve a dugaljak (Láttam mért kértünk két plusz konnektort. 1 perc alatt hoztak a parapetbe egy előre kilyukasztott modult a régi helyére és bekötötték az aljakat párhuzamosan. A többi is így volt). Pedig terv is volt, engedélyezés, műszaki átvétel stb.
Dreamer
Ha feszültség ilyen magas, lehet reklamálni a szolgáltatónál. Hogy elérni mit lehet a dologgal, az más kérdés.
Az előfizetői szerződésben benne van a tűrés. Ezt nem léphetik túl.
"Mérni kellene az infra led lábára. Ha ott megjelenik feszkó akkor valamennyire biztosan működik."
Próbáltam, de a kis kézi műszerrel nem láttam semmit. Van benne egy 1000 mikrós kondi, odáig még elmegy a 3V.
"Beletávirányitani egy kamerába és ott látszania kell, hogy az infra led működik-e! "
???? Részleteznéd? Vegyem föl, vagy mi?
"'Megnézni egy uaolyan távkapcsolóval. Ha megy a készülék akkor korrekt, ha nem.... "
Ha lenne (a közelben)... Másik távikkal/gépekkel próbáltam oda-vissza, de semmi.
"1. Te egy szoba-galéria,konyha,fürdőszobás lakást hány áramkörre osztanál szét?
Hogy értsd is hogy mit brekegek : hány biztosték - és milyen - legyen az FK-A táblában,
illetve ezek milyen áramkört biztosítanának? "
Igen összetettet kérdezel! kellene tudni azt, hogy hány konnektort és milyen fogasztókat tervezel. A világitás milyen, milyen közös helységek vannak. Akkor talán korrektebb lenne a válasz!
" 2. Szabványos-e Mo.-on az átmenődobozos szerelési módszer,pl. egy konnektor szerelődobozába bemegy a kábel,bevan kötve a konnektorba és onnan továbbmegy
a kábel egy másik konnektor szerelődobozához és így tovább...???"
Nem szabávnyos, de nagyon sok helyen látok ilyen megoldásokat. Ha előrre akarsz tekinteni akkor én inkább nem javasolnám. Ha hirtelen olcsó megoldás kellene akkor inkább azt mondanám amit az adózásra xoktak: Mindent szabad amíg el nem kapnak.
Nem nagyon láttam még olyan megoldást ahol egybe volt épitve a kapcsolóval a konvektor (vagy fordítva) :o)))), de általában ezt inkább valami kapcsolóval szokás megoldani. Ha mosogépről van szó akkor fokozotabb odafigyelni és valami bika kapcsolót venni. Egy sima falon kivüli (olyan lehajthatósfedelű) nem felel meg a mosogép áramfelvételének. Sőt ha kicsit tovább akarok menni akkor egyből kétpólusút vennék a helyedben!
Köszi hogy válaszoltál,van még mindíg egy-két kérdésem...
1. Te egy szoba-galéria,konyha,fürdőszobás lakást hány áramkörre osztanál szét?
Hogy értsd is hogy mit brekegek : hány biztosték - és milyen - legyen az FK-A táblában,
illetve ezek milyen áramkört biztosítanának?
2. Szabványos-e Mo.-on az átmenődobozos szerelési módszer,pl. egy konnektor szerelődobozába bemegy a kábel,be van kötve a konnektorba és onnan továbbmegy
a kábel egy másik konnektor szerelődobozához és így tovább...???
Sziasztok!
Letezik-e olyan konnektor, amelyen kapcsolhato a kimenet?
A mosogephez szeretnem, hogy a gyerek ne tudja elinditani, a villasdugora valot ismerem, de azt tul bumszli, az csak vegsoesetben johet szamitasba.
tenyleg sok, de nem tudom mennyi a megengedheto tures felfele mostansag.
A inkabb az also hatart szoktak tartani - a transzfromatotol indulo vezetek vegenel is meg kell lennie a szukseges feszultsegnek. Nehol a 220-as halozatok tul hoszzuak, ezert vagy az egyik vegen lesz tul magas a feszultseg, vagy a masikon tul kicsi. Aki tobbet kiabal az aramszolgaltatonal az gyoz.
Nem tudja valaki, hogy hol lehet olyan védőföldeléses dugót kapni, ami egybe van építve egy kapcsolóval? (állítólag van ilyen, de én sehol nem találtam) Vagy valami más ötlet egy háromeres vezetékkel bekötött halogénlámpatranszformátor ki/be kapcsolgatására?
Sok. De nem tragikus. A tűrés egyébként ha jól emlékszem, +0;-5%.
A rádiók, Tv-k stb. tápegységei stabilizáltak, esetleg kapcsolóüzeműek, pár plusz volt a bemeneten nem sokat számít. Főleg, hogy a modernebb dolgok eleve megfelelnek az amerikai 240 voltnak is.
Az izzók egy kicsit kevesebbet bírnak ki. De addig viszont jobban világítanak.
Vasaroltam egy olcso (800ft) os 15W-os kompakt fenycsoves izzot, mondvan sokaig tart.
A soka jelen esetben ket napot es kb 15 uzemorat jelentett.
Kinek mi a tapasztalat ezekkel a fenycsovekkel?
Mert ugyebar a fenycso elettartama nagy, de a bele epitett gyujto es egyebek hogy birjak a hosszu idotartamot? Meg persze normal fenycso is tobb gyujtot fogyaszt el eleteben - ezekben viszont ez nem cserelheto, es egy gyujto nem biztos hogy hozza a 12 ezer uzemorat.. ami a cso elettartama. Ezekszerint a hosszu elettartam csak szem-feny vesztes?
Az "Éjszakai" áramra kapcsolt fogyasztókat régebben egy kapcsolóóra kapcsolta be, ami ugyanúgy a villanyórádnál volt felszerelve, és este 6-tól reggel 5-ig kapott delejjt a boylered. Ujabban egy Hangfrekvenciás vevő-t tesznek ennek a helyérte, ami akkor kapcsolja az áramot a boylerre, amikor a 230V-os hálózaton veszi a bekapcsolás/kikapcsolás jelet.
Ez a jel a 230V-os hálózat néhány 100 Hertzes modulációjával érik el. A Tranzformátorálomásokon a hálózatot ilyen frekvenciájú jellel kapcsolgatják (modulálják), amit ugye a fogyasztó nem vesz észre, de ez a kütyü felismeri.
Tegnap lattam egy belvarosi lakasban valamit, amire "Hangfrekvencias vevokeszulek" volt irva, ennek ellenere ugy latszott, hogy a villanybojlerhez van koze.
Mi lehet ez?
Nem tudja valaki a mesterek hogyan hajlítják meg az MüIII-at? Hidegen? Melegen? Én próbáltam mindenhogy, törik, gyűrődik. Még egy gumi készletet is vettem erre a célra, bele kell dugni a csőbe, ugy hajlítgatni, de nem megy.
Más: a mért fővezeték max hosszára van valami megkötés? Magyarul a mérő és a főelosztó tábla milyen messze lehet egymástól?
Dear Macimedve,
a termosztátod nem véletlenül Honeywell CM 67?
Mostanra sikerült találnom két boltot ahol kapni, állítólag ez a legokosabb, hiszterézises, opcióként lehet telefonon vezérelni, plusz hőmérőt rákötni és egyebek.
Hátha mást is érdekel:
1. bolt: Bp, XIV Fogarasi út 64. Intern KFT Tel: 220-5485
Itt a CM 67 ára 15852+ÁFA. Jelenleg nincs raktáron, jövő hét elején lesz.
2. bolt: Bp, III. Bécsi út 3-5. Veltech Rt. Tel: 326-0130
Itt Nagy Péter az illetékes, őket még nem hívtam hogy mi mennyi.
Honewell kp. képviselet: 451-4300 itt ne tudsz venni semmit, de megmondják hogy az országban hol.
Ez sem rossz, de van egy hátránya. A hővezetés miatt a blankolás vége nem lesz egyértelmű és kapargatni sem könnyű. A tuti megoldás:
A huzal végét egy Kalmopirinre fektetve egy forrasztópákval melegítve az erdmény vegytiszta réz felület. Így csinálták a gyárban a mérésekhez is.
A zománchuzalt többféle hőállóságban gyártják, van 150 fok feletti is. A PVC százegynéhány fokon elfolyik. Ha a 150 fok elég, akkor nyertél. A huzal hőállóságát betükkel jelölik, talán F a legjobb. Erre már nem emlékszem pontosan, régen nem foglalkozom vele.
Megcsináltam a zománchuzalos megoldást. Úgy tünik, hogy stabil (eddig). Figyeltem egy hosszabb felfűtés után a huzal hőmérsékletét... hát... Nem is olyan rossz!
Hm... ha jól emlékszem közvetlen lánggal megpörkölni (pl öngyújtó) és utánna megkapargani egy kicsit! 100%-ig leégeti az összes zománcot.
Nos a helyzet a következő: nem saját kútfőböl vettem a dolgot, hanem a FÉG kazánban az érzékelők is zománchuzallal összekötve. Mivel sem ez sem az nincs közvetlen lángnak kitéve ezért lehet, hogy megpróbálkozom vele.
Majd beszámolok róla, hogy hogy sikerült a dolog.
Nem az a gond, hogy nyílt láng ér a vezetékhez hanem az, hogy a kerámiaérzékelő elvezeti a hőt és ez közvetlenül a vezetékre jut.
Keramia a megfelelo gondolom.
Vasalo alkatreszkent vasarolhato, vagy regi vasalobol kell elobanyaszni.
Kis keramia "gyongyok" amit a vezetekre kell felhuzni.
Egyebkent biztos hogy az erzekelo helye az egesterben van?
Az egester kulso oldalan is jol mokodhet- gondolom nem a maximalis hore reagal, es a kulso oldalrol konyebb elvezetni a vezeteket.
Nem. A zománchuzal semmiképpen sem jó. Ugyanis nem hőálló. A leggyengébbek már 70 fok körül elhalnak, de a jobbak sem szeretik a 150 fok feletti hőfokot. Ennyit meg majdnem a PVC is kibír. A forrasztás 170-180 fok körül enged el. Biztosan találsz valahol egy szétberhelhető elektromos berendezést, amiből ezeket a szövött szigetelőket ki lehet szedni. Akár roncstelepen vagy szervízekben is lehet érdeklődni. (villanykályha, hajszárító, rezsó, villanytűzhely....stb. minden játszik)
Egyébként tudjátok hogy a legegyszerűbb zománchuzalt blankolni?
Igen! Sajnos ez egy utólagosan beépített érzékelő. A lényege, ha bekapcsol a vízmelegítő beleér a lángba az érzékelő vége és zárja az áramkört.
Ezeken én is gondolkodtam, de ahol élek (Debrecen) még nem nagyon tudtak segíteni magasabb hőállóságú vezeték ügyében.
Gondolkodtam még egy dolgon. A szerkezet nem 230V-os hanem néhány volt szükséges a működéséhez. Mi lenne, ha vastagabb zománchuzallal vinném egy darabig a jelet és utánna forrasztanám vagy csavaroznám hozzá a vezetéket. Véleményetek szerint a zománchuzal alkalmas meleg helyen való alkalmazásra?
Ez az érzékelő valami utólagosan beépített valami?
Nem lehet esetleg a vízmelegítő valamelyik másik részéről egy jelet kinyerni?
Ha nem akkor vannak magasabb hőállóságú szigetelésű vezetékek mint a (valószínűleg) PVC. Ilyen pl. a szilikon. De nagyon meleget ez sem bír. (Ha jól emlékszem max 250 fok)
Vagy lehet kapni szövött csövecskéket, amik kifejezetten nagy hőállóságúak. Ezek szokásosak pl. a hőtárolós kályhákban, hősugárzokban, vasalókban stb. Meg lehet próbálni alkatrészboltban, vagy valami kimustrált készülékből kiszerelni.
Van egy gáz-vízmelegítőnk. És ott be kellett szerelni egy reteszelőkacsolót. Ugyanis egy kéménybe csatlakozik a kazán és a vízmelegítő is. Mivel a kémény átmérője még megengedné, de biztonságtechnikai szempontból választottuk ezt. A lényege. Ha fűt a vízmelegítő, akkor nem mehet a kazán!
Ez kuul is, de a reteszelő kapcsoló kerámi érzékelője a vízmelegítő égésterében van - ergó eléggé felmelegszik. Az oda közvetlenül csatlakoztatott vezeték menthetetlenül elolvad. Ekkor testre zár, és kikapcsolja a kazánt. Volt olyan reggel, hogy majd meg fagytunk, mert az elolvadt vezeték blokkolta a kazánt...
Ki mit ajánl, mit tudnék tenni az elolvadás ellen!!!!!!!!?????
Temahoz gyengen kapcsolodo kerdes: tud valaki Bp-en helyet, ahol be lehetne szerezni egyfazisu trafot, 230V -> 20kV, terhelhetosegre nezve 5-6kVA?
Gondoltam, lekapom a disztribucis trafot innen a sarokrol, de azt talan mar megsem kellene :))
Dreamer:
"...egybenyíló helységek együttese, ahol nincs ajtó. Tehát három helységből..."
Mármint 3 faluból :))? (Bocs...)
acel:
"Merd meg - esik e a fesz a eloszoban (a megszakitoknal). "
Ó, vazze', hogy erre eddig nem gondoltam... pedig asszem, írtam is, hogy az egyik mexakító soxor levág. Ma pl. úgy, hogy itthon se voltunk, nem ment semmi. Lehet, hogy az lesz a hunyó (vagy a közelébe' vmi).
1ébként -vki kérdezte- cs.ház, 3*20A. Ja, látom, Dreamer volt, és ő is hasonlót mondott. No, ezt +néz(et)em hamarosan...
A falvezetek kiment a divatbol.
Ha jol emlekszem nem is szabalyos mar.
Az alu elavultnak szamit lakasban. Altalaban rezet hasznalnak, megeri.
(rezbol kisebb keresztmetszet is eleg altalaban, Alubol mar a vastagabb (2,5) kell a mai lakasok fo fogyasztoihoz. Ha belegondolsz, hogy egy jobb hajszarito 2kW, porszivo 1,5kW. Mikro 2kW, Mosogep 2kW. Es ezekbol egyhaz is 2,5-os alu kellene - ha jol emlekszem.
Regen eleg volt az alu- 500-1000W volt az max fogyasztas.
"Megpróbálom a kizáráos módszert, de azt gondoltam egy hőkapcsolós szeleppel sokkal finomabb lehetett volna a dolog... " Ha ilyen a lakás akkor lehet játszni esetleg hőfokszabályozós szeleppel is. De ha eléri a rajta beállított hőfokot, ez egyszerően elzár. Ha többféle hőfokot programozol, akkor ezt is utána kéne állítani. Ez meg baromság lenne. Probáld meg inkább egyensúlyba hozni a lakás fűtési rendszerét az általam leírt módon. Ez nem kerül semmibe. Ha végképp nem megy, akkor lehet máson spekulálni.
"...szabályozható (képzelj el egy FÉG kazánt ahol fix a teljesítmény. Ha állandóan menne akkor inged/gatyád rámmenne a fűtésre)" Meg a kazán is. De azért a FÉG is kikapcsol, ha nincs teljesítmény-elvétel és eléri a beállított max. vízhőfokot.
Ilyen rendszert én még nagyon gazdagokál sem láttam. Előfordul a szobánkénti termosztát, de ezzel csak egy mágnesszelepet szoktak bizgetni. Viszont az minimum, hogy új rendszereknél a radiátorokra termosztátszelepet kell rakni. Ez teljesen általános. Lassan már nálunk is.
Ez sokkal olcsóbb mint a termosztát plusz mágnesszelep.
Ja, és az igazán gazdagok meg nem építenek központi fűtést. Most a légfűtés a nagy divat (ott pedig nagyon könnyű a szabályozás), miután valaki kiderítette, hogy a padlófűtés nagyon ártalmas az egészségre.
Elfelejtettem mondani, hogy ahol a termosztát van az egybenyíló helységek együttese, ahol nincs ajtó. Tehát három helységből árolmalhat a hő. ezek szerint lassabban melegedne fel a szoba tehát lassabban is kapcsolna ki a termosztát, tehát tovább áramoltatná a folyadékot a hidegebb szobák felé. Ha annak a szobának a radiátorának a hőmérsékletét csökkenteném, akkor esetleg több juthatna máshova.
Nem tudom, mert elégé el van cseszve sajnos az egész rendszer, de átépítésre most nincs lehetősség.
Megpróbálom a kizáráos módszert, de azt gondoltam egy hőkapcsolós szeleppel sokkal finomabb lehetett volna a dolog...
0,1 fok állíthatóság: van ilyen, de csak olyan rendszerekhez ajánlott ahol egy központi egység szabályozza az egész rendszert és ahol a kazán teljesítménye is szabályozható (képzelj el egy FÉG kazánt ahol fix a teljesítmény. Ha állandóan menne akkor inged/gatyád rámmenne a fűtésre) Minden szobában van egy termosztát, sőt! minden szobához külön szelep. Ezzel olyan rendszert lehet üzemeltetni ami minden elvárásnak megfelel. Az már más kérdés, hogy milliomosok engedhetik meg maguknak.
Feszültségingadozás:
mivel még nem tudom ebben a pillanatban, hogy milyen lakásról van gond a következő is lehet a hiba:
Panelházba elképzelhető, hogy minden lépcsőházhoz van egy illesztőtrafó ami a 0,4 kV-ot adja
Általában minden fázis el van osztva lakásonként. Tehát ha a szomszédnál jó a hálózat az még nem jelentheti feltétlen azt, hogy a Te körödben is jó. Elképzelhető, hogy abban a körben kicsit megborult a szimetrikusság (műszaki hiba miatt) és azért ingadozik.
Kis fogyasztóknál (kb. 1500-2000W ig) nem kellene "meglátszaniuk" a hálózatban. Egy kajak heggesztés esetén már lehet ilyen.
Dreamer irod:
Olyan inteligens megoldásra golndoltam, amit úgy állítok, be hogy még a termosztát kikapcsolása előtt iktassa ki a körből azt a radiátort. Így a távolabb lévő radiátorokra több hőmennyiség jut(hat). Lehet, hogy hibás az eszmefuttatásom, de most ezen töröm a fejem
Ha a termosztátos szobában kizárod az egyetlen radiátort, akkor mitől fog kikapcsolni a termosztát?
Én akkor is azt mondom, próbálgatni kell a szelepet elzárni. Ez egy türelemjáték, több nap alatt lehet csak eredményt elérni.
A játékot reggel, hideg lakásban kell kezdeni. Első lépésként zárd el a csapot teljesen, majd kb. egy fél fordulatot (180 fok) nyisd ki. Kapcsold be a fűtést és várjál. Ha a termosztát kikapcsol, ellenőrizd a hőmérsékleteket. Ha korrekció szükséges, akkor 5-10 fokos szögekkel nyitva/zárva a csapot lehet variálni.
Ha semmiképpen sem megy, akkor a hideg helyeken valószínűleg alulméretezett a fűtés (=kevés a radiátor) Ezen már nehezebb házilag segíteni. Én például utálok hanyatt fekve tükörből hegeszteni. Meg nem is tudok rendesen, végülis nem vagyok fűtésszerelő. A hegesztést csak az egyetemen tanultam meg önszorgalomból. Azóta csak a vasárnap délután menetrendszerűen eltörő kipufogóimon gyakorlok. Egyébként tudja valaki, hogy az ilyesmi miért mindig hétvégén történik?
Dreamer
Na ugye! Mentségedre szolgál, hogy én kb. egy óra alatt vagyok képes egy ilyen hozzászólást megszülni és közben még kismillió dolgom van, meg a gépen nyitva van néhány egyéb állomány, mélek jönnek-menne stb. Szóval szoktam zavarosakat írni. A +/-0,1 fok tűrésként nem is olyan kevés. Hőmérsékletről lévén szó a rendszer meglehetősen lassú. A kazán meg azért van, hogy működjön. Egyébként neki is jó, ha kisebb az átfolyó víz hőingadozása és nem kell állandóan a beállított maximum hőfokra fűteni a vizet. Meg a hatásfok is annál jobb minél alacsonyabb a fűtőközeg hőfoka.
De beállítható (programozható) értékként teljesen felesleges a 0,1 fok. Itt elég a szokásos 0,5 fok. 0,1-es lépésekben állítható termosztátot én még nem is láttam. Na meg ha 0,1 fokonként akarod beállítani, akkor a tűrésnek mondjuk 0,02 foknak kéne lenni. Ez már tényleg lehetetlen. Egy lakásban pedig, ahol ablakot-ajtót nyitnak, egyéb eszközök működnek totál felesleges is.
Fesz ingadozás:
A hálózat neve hivatalosan 400/230 V. Erre ha minden igaz a szolgáltatónak az óránál mérve (addig övé a cucc) tűrést kell garantálni. Ez a tűrés legfeljebb +/- néhány % lehet. Meg kéne nézni a szolgáltatói szerződésben. Ha a tűrésmezőből bármerre kilóg a mért érték lehet a szolgáltatónál reklamálni. Lakóterületeken napközben általában a felső tűréshatár közelében szokott lenni, este, mikor a csúcsfogyasztás van az alsó határon. Más a helyzet, ha a közelben nagyobb üzem van. Ők nappal fogyasztanak, este nem.
Milyen eljárásal csinálják meg a vezetékelést? Falvezetékkel, vagy csöves megoldással? Nem mindegy! Az sem mindegy, hogy milyen vezetéket használnak! Alut- vagy rézvezetéket?
Kinek mi a szimpatikusabb, a drágább, de megbízhatóbb réz, vagy a olcsó, de törékeny alu vezeték?
Kapcsoló: Az a típuscsalád amit említettél egész jó! Sajnos BP. viszonylatban nem ismerem az árakat, de nem érdemes ezen spórolni. Nem régen vettem kétszáz forinttal olcsóbban egy kapcsolót. Rendeltetésszerüen volt használva mégis meghibásodott.
De van a lakásba Kontavill kapcsoló is ami már 5 éve tökéletesen működik (és ráadásul a konyhában van ahol a legtöbbet használjuk).
Még egy kis adalék: a készülékem jellemzői! Hétköznapi és hétvégi beállítások 4 db. lehetésges időzítéssel a következő módon:
hétköznap:
5:45 - 7:20 22 fok (azért ilyen magas, mert így van a lakás többi pontján is min. 21 fok)
7:20 - 15:00 19 fok
15:20 - 22:00 22,5 fok
22:00 - 5:45 20 fok
Ja so! Az enyémen hat kapcsolási pont állítható, mindegyikhez külön hőfok. Nem muszály mindet használni, én gyakorlatilag öttel beérem. Pl. egy átlagos nap: reggel 6-kor 21 fok, 7-kor 18 fok délután 2-kor 21 fok (gyerek hazamegy a suliból) este 5-kor 22 fok (én is hazamegyek) este 10-kor 18 fok. Hétvégén még ennyi sem kell.
Szep is lenne az ellenallasos megoldas. Raadasul az a franya izzo meg ossze vissza valtoztatja az ellenallassat az izzoszal homersekletetol fuggoen - az ellenallasok ugyanugy.
A megoldas a tirisztor. Roviden: a szinusz hullam tetejet ugymond levagja, igy tulajdonkeppen az izzokra juto effektiv feszultseget valtoztatja.
Ugye azt mindenki tudja hogy a 230 az 310 korul van?
A 220 valto csucsfeszultsege az ugy 310V az effektiv fesuzltseg szinuszos hullam eseteben
Ueff=Umax/gyokketto
Fesz ingadozas:
Ha jol tudom mar nalunk is 230V a hivatalos fesz. Ez csak ajanlott ertek, mert a feszultseg egy halozaton nem egyenletes. a trafo (lehet) onszabalyozo es tartja a beallitott kimeneti feszt. De a trafohoz kozeli reszen mindig nagyobb a teljesitmeny mint tavolabb, az eses merteke az alkalmazott vezetek atmerojetol, a tavolsagtol, es halozaton a felvett teljesitmenytol fugg.
Hosszab halozatokon elofordul, hogy az elol lakonak mindig kiegnek az egoi, vagy a halozat vegenlevoknek keves fesz jut.
De ez nem magyarazza a 20-30V-os fesz esest- valoszinu rosssz csatlakozas lesz.
Merd meg - esik e a fesz a eloszoban (a megszakitoknal).
Most világosult meg bennem, hogy félereértettelek. Szóval egyről beszélünk, de másra gondolunk. Az általam említett termosztát is +-0.1 fokkal tartja a hőmérsékletet, de az érzékenységet (mennyi legyen a hőmérséklet tűréshatára) 0,5 fokonként (az alább leírt mértékekben) lehet szabályozni!
So, nem véletlen van a legmelegebb szobában a termosztát. Mint írtam az van a legközelebb a kazánhoz (ergo sokkal kevesebb falat kellett a beépítéséhez bontani, kevesebb vezeték kellett). Az elektromos hálózat sajnos mindenhol falvezetékkel van megoldva ezért sem tudtuk volna távolabb vinni. A csap elzárásával már próbálkoztam, de csak akkor ért valamit a dolog, ha majdnem teljesen elzártam (akkor meg abban a szobában fagytak meg). Olyan inteligens megoldásra golndoltam, amit úgy állítok, be hogy még a termosztát kikapcsolása előtt iktassa ki a körből azt a radiátort. Így a távolabb lévő radiátorokra több hőmennyiség jut(hat). Lehet, hogy hibás az eszmefuttatásom, de most ezen töröm a fejem.
Beverte a fejembe a szöget az általad említett +-0,1 fok érzékenység! Utánnakérdeztem néhány szaküzletben. Valóban van ilyen típus, csak éppen ezek a készülékek a legdrágábbak és ezeket már komplett fűtési rendszerbe ajánlják. Ugyanis abban az esetben, ha már 0,1 fokot is csökken a hőmérséklet akkor már bekapcsol, ha 0,1 nő akkor már kikapcsol. Ennek az az eredménye, hogy vagy állandóan megy a kazán, vagy félpercenként ki-be kapcsol. Megkérdeztem még, hogy az ilyen termosztátoknak milyen az érzékenységük általában. Felvilágosítottak, hogy a legelterjetebb az +-1 fok érzékenység. Ha egy készülék tudja a 0,5 fokot akkor az már nagyon jó. Az enyém 0,5 - 1 - 1,5 - 2 fok érzékenységek között állítható. Nem vitatkozás képpen írtam le ezeket, csak megosztottam a véleményem veletek. Peace!
Gorcsev!
Abban az esetben ha a szomszédoknál nem jelentkezne ez a hiba a következőt érdemes ellenőrízni.
Kis lakásunk megvásárlása után felújításra került sor. Kiderült, hogy a lakásba egy 6-os rézvezetékkel lett behozva a villany. Ezek után lecseréltettük egy 16-os rézre. Egy évvel később furcsa dolgok történtek a lakásban. Ha bekapcsoltam a számítógépet, akkor a lakásban lévő összes fogyasztó elhallgatott, az izzók meg csak hunyorogtak (azé nem kellett volna azt a 10 kW-os ventilátort is bekapcsolni a gépben :o))))))))))))))))))))))) ). Ha kikapcsoltam a gépet akkor egy idő múlva helyrejött a dolog. Mivel nagyon ritkán jelentkezett a hiba ezért nem foglakoztam vele. Egyidő múlva viszont egyre többször jelentkezett. Arra gondoltam, hogy a konnektorban, vagy a dobozban van a kötés meglazulva. Utánnahúztam, de semmi változás. Aztán a hiba újabb jelentkezésekor mértem a feszültséget. 227 V és 118 V között ingadozott. Ekkor elkezdtem utánnajárni, hogy mi lehet az oka. Aztán egyik reggel amikor a mikróval meg akartam melegíteni valamit akkor teljesen besötétedett. :o) Jöttek a TITÁSZ szakemberei, lebontották a villanyórát, semmi gond. Benéztek mögé és megállapították a hibát. A villanyóra előtti kismegszakítóhoz is 6-os rézvezetékkel lett bekötve a cufla. Amikor "szak"emberünk cserélte a bejövő vezetéket akkor itt egyszerűen elvágta és hozzátoldotta a 16-os vezetéket. Ezek után ez a vezeték elkezdett melegedni és az összecsavart érintkezés elkezdett lazulni. Miután normálisan megoldották többet nem jelentkezett a hiba.
Még mielőtt valami hülyeséget mondanék akkor megkérdezem, hogy milyen lakásról van szó?
De, én is ilyesmit gyanítok, csak azt nemtom, hol lehet, elképzelhető-e, hogy vhol házon kívül van ilyen gond. Szomszédokra még nem gondoltam, megkérdezem.
Ha már szóba kerültek a termosztátos radiátorcsapok: el lehet egy ilyet teljesen zárni?
Más: nem tól frissek a fizika tanulmányaim, de nem értem a fényerőszabályzős kapcsolókat: tudtommal csak úgy lehet a feszültséget csökkenteni (azaz elhalványítani a lámpát), ha növelem az ellenállást, akkor viszont miért nem melegszik fel a kapcsoló. (Ha jól számolom, ha egy 100W-os lámpát negyedére tompítok, akkor felére esik le az áramerősség, és 25W hő keletkezik a kapcsolóban. Mégsem érzem melegnek a kapcsolót.)
Macimedve, egyrészt nem értem, hogy miért sok a +/-.5 fok, ennyit meg sem érez az átlagember. Másrészt a FÉG kazánokhoz van (a mi C-2-esünkhöz '74-ből volt) szerelési utasítás, hogy hogyan kell bekötni. Nem villásdugóval, hanem közvetlenül (így már biztos nem cserélődik fel a null a és a fázis), sőt egy kismegszakító/olvadóbiztosíték is ajánlott előtte.
No, ezzel a termosztáttal jól belecsaptam a lecsóba :))) Még szerencse, hogy jár errefelé néhány energetikus is... Minnyá' el is mentem a topikot.
No, szóval ma jöttem rá, hogy eléggé le voltam maradva ezen a téren, én ugyanis még a körbe-körbe sok kis dip-kapcsolós kütyüket ismertem, azér' nem értettem pontosan, miről van szó. A röhej a dologba', hogy délelőtt mentem 1 ismerőshöz, akinél egy -elromlott :))- digitális Eberle-izét láttam, amit lehet programozgatni, stb. Úgyhogy mosmá' nagyjából képben vagyok... Azt hiszem, vmi ilyen kategóriájú dolog nekem elég is lesz, nem kell túlbonyolítani az életet :)))
Újabb kérdések (nehogy unatkozzatok... ja, a topikgazda jön a bevétel 10%-ával :))):
"Rendes" dolog-e az, hogy -egyik fázison- sokszor ingadozik a fesz. 10-20 V-ot is, néha még többet, méghozzá ütemesen, mintha vki (van ilyen a környéken) hegesztene? Hasonló a helyzet, mikor a villanybojlerok (-ek?) bekapcsolnak: mintha 4 izzóból 1 kiégne... Szabad ennek ennyire érződni? Ha nem, hol lehet a gond? Sikítsak az ÉDÁSZ-nak?
Másik, lehet hogy az előzővel összefüggő dolog: ugyanez a fázis sok* tartósan leesik 200V alá, sőt, időnként 185 köré napközben is. Tippek?
A kazánt csak elvileg kell a lakás közepére helyezni. Ennek főleg a szilárd tüzelésű gravitációs rendszereknél volt jelentősége, keringtető szivattyú esetén ez már nem olyan fontos. Meg ha középen van kevesebb cső kell.
De nem értem, hogy mi szerepe van annak, hogy a kazán közel van.
Ha a legmelegebb szobába rakod a termosztátot, és semmi egyéb szabályozó elemet nem építesz be, akkor a többiben megfagysz.
A legmelegebb szobába nem feltétlenül kell szabályozós csap, a normál szelepet is el lehet zárni egy kicsit. (próbálgatás!) A szabályozós szelep akkor jó, ha pl. valahol a napsütés miatt nagyon meleg lesz. De semmiképpen sem szabad a termosztátos szoba egyetlen radiátorára szerelni. Ettől megbolondul a rendszer! Ha két radiátor van, akkor meg már írtam korábban.
Még egyszer: A termosztátot oda rakjad, ahol a legtöbbet tartózkodsz. Ha ez a legmelegebb szoba, akkor egy kicsit zárd el ott a radiátort. Próba szerencse.
Ha a hideg szobákban azért van hideg mert a fűtés eleve alulméretezett, akkor ez a megoldás nem segít. Ha azért van hideg, mert a termosztátos szobában a fűtés túlméretezett, akkor bingó.
A szabályozós szelepekkel csínján kell bánni! 1/2 collos-ban egy Herz szelep kb. 3-4k HUF. Ócskát meg nem érdemes venni, mert úgysem működik. Ha a rendszer régi, akkor a beépítéssel is gondok lehetnek, mert a régi (>20 év) szelepek méretei mások, és akkor hegeszteni is kell. Ha a rendszer 20 évnél fiatalabb, akkor van esélyed, hogy csak egy csőkulcs kell a szereléshez. De ez nem biztos! A szocialista ipar találékonységa óriási volt, ha az európai szabványoktól kellett egy kicsit eltérni.
Nálunk az a legnagyobb baj, hogy a kazánhoz közel van a termosztát abban a szobában ahol a legmelegebb van. Az a szoba ami távolabb van a kazántól (mert ugye elvileg a kazánt a lakás közepére kellene helyezni) már 3 fokkal is lehet hidegebb.
Ha jól vettem ki a szavaidből és vásárolnék a legmelegebb szobába egy szabályzós csapot akkor meg lehetne oldani, hogy egyenletes legyen (nagyából) a lakásban a hőmérséklet?
Alapvetően oda rakjad, ahol a legtöbbet tartózkodsz. A korrekt megoldás a több fűtőkör kialakítása lenne. Ez viszont k. drága. Én úgy oldottam meg, hogy a lakás hidegebb oldalain lévő radiátorokat enyhén túlméreteztem és termosztátos csapokat raktam rájuk. Így ha a nappalimba besüt a nap és a fűtés csak keveset megy, a túlméretezett radiátorok még mindig elegendő meleget csinálnak. Este meg borús időben mikor a fűtés sokat megy, akkor a termosztátos csapfej nem engedi meg a túlfűtést. Viszont ahol a termosztát van, tilos a radiátorra termosztátos szelepet szerelni. Ha több radiátor is van a termosztátos szobában, akkor mondjuk a felére lehet szerelni termosztátot, amit kb. egy fokkal alacsonyabbra kell állítani mint a szobatermosztátot. Így viszonylag gyorsan megközeliti a szobahőfok az előírtat, de a pontos beállításkor már csak a radiátorok fele játszik. (lassabb lesz a folyamat) Ez jót tesz a hidegebb traktusok fűtésének. Ezt pár nap alatt ki lehet tapasztalni.
Ha csak egy radiátor van és a hátso traktusok hidegek, akkor a termosztátos szoba fűtése túl erős, tehát egy kicsit el kell zárni a radiátort. Szintén próbálgatni kell.
Az hogy mit kapcsol a termosztát kazánfüggő. Nálam pl. 24 Voltot. De a termosztátoknak ez mind1, többnyire egy relékontaktot zárnak/nyitnak.
A FÉG cirkóknál óvatosnak kell lenni. Ott a termosztát 220 V-ot kapcsol. Hogy fázist vagy 0-át az attól függ hogy a villásdugó hogy van bedugva.
Hova tegyem a termosztátot? A jelenlegi MM az étkezőben van. Az észak-nyugati fekvésű hálószobába, vagy a keleti fekvésű étkezőbe? (ha reggel besüt a nap, akkor melegebb van, később kapcsol, hidegebb a háló, ha a hideg hálóba, akkor túlfűti az étkezőt)
Az MM termosztáton ez a piros kapcsoló (napocska/holdacska) tapasztalatom szerint nem ér semmit, akárhol ahol laktam idáig és ilyen volt, kapcsolhattam akárhová, semmi változás.
Többen említettétek hogy a termosztát a 0-át kapcsolgatja. Mért nem a fázist? Egy mezei kapcsolónál legalábbis így szabályos.
Még egy kérdés:
A ház harminc éves, a drótok is. Az alternatív kapcsolást elegánsan úgy oldották meg anno, hogy mindkét kapcsolóban arra a két pólusra ami között kapcsol (nem tudom hogy mondják szakszerűen) a fázist és a nullát kötötték és a két kapcsoló között van a lámpa. Az még semmi hogy van olyan kikapcsolt állapot amikor a foglalatban mindenhol fázis van, a nagyobb baj a következő: Kipróbáltam, minden működik, három négy kapcsolás, majd az ötödiknél csatt, villanyóra le. Szétszed, átvizsgál, visszakapcsol. Megint működik, megint csatt. Akkor már a fél város is. Kapcsolók tönkrementek.
Most nekiállok, átkábelezem szabályosan, de azért érdekelne ez mitől volt? Én arra gondolok hogy átkapcsolás közben áthúz/összeér a kapcsolón belül a fázis és a nulla.
Még jobban érdekel, hogy tudtam levágni a városrészben a villanyt? Ennyira vacak a kábelezés? Jelenleg úgy néz ki az áram bejövetele hogy van az óra, azon a szokásos 16A-s automata, majd két kör a házban két-két olvadóbiztosítóval.
Mrcsaba
Prodaxot én Baumaxban vagy OBIban vettem, egyszerűen azért, mert még a Keravillokban is (a kisebb villamos bolrtokról nem is beszélve) kicsi a választék. A fehér aljzathoz csak krém keret van, stb. Viszont az említett két boltban viszonylag teljes a választék. Azt hogy az árak más bolthoz képest hogy állnak nem tudom, remélem nem verte át. Egy árra emlékszem, a sima egyes fehér keret 150 Ft.
Én úgy csináltam hogy a Sárga Oldalakból elkezdtem hívogatni a fűtéstechnika, központi fűtés, szabályozás és hasonló címszavak alatt lévő üzleteket. Lehet kísérletezni a vezérképviseletekkel is, de az mindig drágább. Szóval biztos tippem nincs, én már vagy 3 éve vettem valahol a Bosnyák tér mellett egy kis utcában, de szerencse fel. Talán a T. asztaltársak tudnak újabbat mondani.Azóta lényegesen megnőtt a választék is. Lehet kapni pár ezerrel olcsóbban mindenféle távol-keleti meg egyéb ketyerét is. Fontos, hogy a szabályozási pontosság +/-0,1 esetleg +/-0,2 fok legyen. A +/-0,5 fok már nagyon sok. Ez nem azt jelenti, hogy tizedfokonként lehet beállítani a hőmérsékletet, ez általában 0,5 fokonként lehet. De a beállított értéket a fenti pontosággal tartja.
Talán segít:
Sárga Oldalak
Dreamer
A fejlettebb(=sokkal drágább) típusokhoz lehet kötni külső hőérzékelőt, szélirány- és erősségérzékelőt, napsütésfigyelőt stb. Ezek korrektebbek, de a cucc ára lassan térül meg, főleg nagyobb épületeknél szokásosak. Az enyém számítja a bekapcsolási időt. Valahogy úgy, hogy az előző felfűtéseknél méri a hőmérséklet-emelkedés sebességét, és abból számol vissza. Az előző felfűtés nem feltétlenül az előző napot jelenti, hanem azt, amikor mondjuk éjjelre a beállított 18 fokot kell tartania. Ez persze nem lehet másodpercre pontos, de az a néhány perc eltérés nem számít. Azt még nem próbáltam hogy mi van akkor, ha a két kapcsolás között mondjuk 2 hét telik el. Ebben az estben nyilván gondban van. Ja és minden fűtési szakaszt úgy kezd, hogy bekapcsol egy kicsit, majd figyel. Nyilván ilyenkor korrigál. A pontos algoritmust nem ismerem.
A tőbbvezetékes (folyamatszabályozós) kazánoknál nemcsak a ki-be kapcsolást vezérli a termosztát hanem pl. a vízhőfokot is. De ez megint egy másik árkategória. A 10k HUF szerintem hamar megtérül, én pl. szezon közepén raktam be, és nekem a szezon végére megtérült. De az igazsághoz tartozik, hogy napközben senki nincs otthon és így a fűtés kikapcsolható (18 fok) és csak hazaérkezés előtt indul. Korábban sokszor napközben is ment a fűtés. Ha valaki egész nap otthon van, a megtakarítás lényegesen kevesebb. Viszont kellemes úgy felkeni, hogy a fürdőszobában (meg a rötyin) már jó meleg van.
Rizo
Nálam is eltelt pár nap, amíg a ketyere normálisan kezdett működni. Lehet, hogy nálad is így lesz. A Honeywell is tud klímát szabályozni (=hűteni), csak akkor a relé másik két érintkezőjét kell bekötni. Ezt minden Morse érintkezős termosztát tudja. Csak a klímához illene egy ventillátor fokozatkapcsoló is.
Mit jelent az, hogy 3 különböző hőmérsékletet lehet beállítani?
Remek ez a topic, épp házfelújítok és pontosan egy ilyen tudású kütyüt keresek mint az általad leírt Honeywell. Tudja esetleg valaki, hogy Pesten hol lehet (és hol a legolcsóbban) kapni egy ilyent? És mennyi pénz?
Előre is köszönöm.
Malacka
Szobatermosztatok:
A folyamatszabalyozos cirkokhoz is 3 vezetek kell.
En is szemeztem a Honeywell-lel, de aztan egy Grasslin RTC7 figyelt be. Ebbe speciel 4 vezeteket is be lehet kotni (hutes/futes), elemes es 3 kulonbozo homersekletet lehet beallitani. Ez is probalkozik az elore futessel, de a szerencsetlent megzavarta a hirtelen lehules: meg fel fok kesesben van.
Csak holland es francia papirokat adtak hozza, de a www.grasslin.com levelemre kuldott angolt.
Valóban nagyon jó ketyere Honeywell típusú kapcsoló. Nekem csak egy gondol volt vele: az ára! Elég jó lehet, hogy megtanulja a lakás karakterisztikáját meg ilyesmi, de sajnos ez a verzió ami jelen pillanatban nem ér meg nekem + 10 e HuF kiadást.
A régi FÉG termosztátban a táp nemcsak a lámpa miatt van. Van benne egy nagy átverés, az un. nappal-éjszaka kapcsoló. Ha ez éjszakaira van kapcsolva, akkor egy ellenállás aláfűt a termosztátnak, és így kb. 3 fokkal alacsonyabb környezeti hőmérsékletet tart. Nagy "előnye" a dolognak, hogy ha reggel bekapcsolod a nappali üzemet, akkor egy jó ideig eltart míg az ellenállás es a termosztát lehül és normálisan szabályoz.
A piacon sokféle programozható eszköz kapható, én pl. egy heti programos Honeywell-t használok. Ez 0,5 fokonként és tíz percenként programozható, de az előírt hőfokot +/-0.1 fokon tartja. A legnagyobb trükkje pedig az, hogy nem a bekapcsolási időt kell beállítani, hanem azt, hogy mikor legyen meg az előírt hőfok. Ha pl. reggel 6-kor akarok 21 fokot, akkor télen kb. 5 órakor kapcsol be, ilyenkor pedig fél 6 körül. Ezt a hőmérsékletből meg a tárolt felfütési görbékből számítja. Beüzemelés után kb. 2 napig össze-vissza működött, de aztán "megtanulta" a lakást és nagyon bevált. (Erre egyébként a kezelési utasítás is felhívja a figyelemet.) Elemcserekor ezeket az értékeket nem felejti el, feltéve hogy tíz perc alatt végzel a művelettel. Ezt még nem próbáltam, 3 éve megy egy ceruzaelemmel. (Lemerülés előtt egyébként ad figyelmeztető jelet)
Nálunk is megszületett a döntés:
vésetjük a betonfalat.
Három szobánk van, tegnap kezdték a munkások,
egy szobával végeztek is fél nap alatt,
vágják a betont, mint a vajat.
A kapcsolók, konnektorok tényleg ott lesznek,
ahol elterveztük.
És talán a házból sem utálnak ki...
A munkadíjuk 80.000 Ft lesz.
Most engem is elkezdett érdekelni a kapcsolóvásárlás.
Mi Kontavillt szeretnénk venni,
és szerintem a Metro áruházban a legolcsóbbak.
De ha van valakinek jobb ötlete, szívesen fogadom!
A mechanikus verziókban nem nagyon van olyan lehetőség, hogy állítsd az érzékenységet (Igaz lehet ilyen típust kapni, de eléggé húzós az ára).
Elektronikus szabályzóról:
kb. 1 éve szereltem fel otthon egy ilyet. Két fűtési idény alatt hozza be az árát (9800 Ft). Nem ez volt a legfőbb szempont amiért ezt a szabályozási módszert válaszottam. Nagyon fontos volt nekem, hogy 0,5 fokonkénti szabályozási lehetősség. A régi termosztáttal az volt a bajom, hogy +-3 fokra volt méretezve. Ha alapul vesszük, hogy 20 fokra van beállítva akkor lehet 18 is mire bekapcsol és és lehet 22 is mire kikapcsol. Ez a szerkezet 20 fok-ra belőve 19,5-nél bekapcsol, 20,5 foknál ki. Igaz így többet kapcsolgat a kazán, de sokkal egyenletesebb a hőmérséklet. A másik fontos, hogy beállíthattam, hogy mikor legyen kellemesen meleg, és mikor legyen hűvösebb (pl. éjszaka, vagy ha nem vagyunk otthon).
Az óra pontossága nem igazán lényeges, hiszen ki kell tapasztalnod, hogy mennyi idő kell az adott kazánnak és lakásnak mennyi idő kell az aktuális hőfok eléréséhez (példa, ha én azt akarom, hogy 7 órára 22 fok legyen akkor 5:45 kor beállítja magát a termosztát 22 fokra és 7 óra magasságában már annyi is van mindenütt). Általában elemes típusúak ezek a készülékek. Az én esetemben jelzi (jóval az elem lemerülése előtt). Én még nem jártam úgy, hogy lemerült volna (egyébként 1 éves a szerkezet és még nem cseréltem benne, hozzátéve azt, hogy a legtartósabb elemet tettem bele). Szerintem nem tartja meg a hőfokot, hiszen egy relé van benne és az kapcsolgat, ha pedig nincs benne cufla akkor nem tud kapcsolni. Azt halottam, hogy más típusoknál ott lehet észrevenni, hogy merül az elem, hogy nem tartja olyan szabályosan a hőfokot.
Érdekes. A szóban forgó (kb. 5 éves, mechanikus) szt-ban 3 bekötési pont van, + külön 2 a lámpának! Ha jól emlékszem (most nincs előttem), a 3 pont közül 2 a 0-é, egy pedig fázis, ezt kapcsolja ide-oda a 2 0-szál között. Eddig úgy gondoltam, hogy akkor kell fordítva kötni, ha pl. hűtést akarok vele vezérelni (mint ahogy vki említette is). Most az új kazán rajzát nézve csodálkoztam, hogy minek a 3. szál. Arra gondoltam, esetleg van vhol vmi korrekciós dolog (pl. hogy kisebb legyen a hőmérséklet ingadozása). Létezik ilyen megoldás? Esetleg az újabb termosztátokban?
Jut eszembe: a programozható szt-ok -gondolkozom 1 ilyenen- órája hogyan működik, mennyire pontos? Látom, van elemes is: esetleg arról megy? Mi van, ha kimerül? Tartja azt a hőfokot, ahol megállt az óra?
No ezt épp tudom, mert én is bajlódtam vele eleget: a szobatermosztát többnyire nullamegszakítós, azaz van két 0, jó esetben egy reléből jön az egyik és oda megy vissza, rosszabb esetben egy osztódobozból (FÉG kazánnál az utóbbi az igaz). A harmadik 'zsinór' pedig a varázslat: az egy fázis, ami a termosztát tápja (pl. a mi régi, 25 éves termosztátunk is világított, amíg le nem szedtem). Ha újabb fajta a termosztát, akkor valószínűleg elemes és a harmadik szál már a kezdet-kezdetén kiiktatható.
Megszületett a dolog! Miért kell? Mert a benne lévő lámpicsek különben nem világítana. Most ez nem vicc, komcsi! Én szétszedtem a régi csavarós termosztátunkat, és a harmadik láb a "világítás" miatt szükséges. Amikor kicseréltem egy elektronikus verzióra, akkor a harmadik szálat be sem kellett kötni :o).
Ez világos mongyuk a csőtermosztátoknál is, ha pl. azt akarom, hogy egy bizonyos hőfok alatt állítsa le keringető szivattyút. De miért kell a _szobatermosztáthoz_ a kazántól 3 szálat vinni?
Termosztátja válogatja. Amit pld. én használok (Eberle Instat2), azon azért. Termosztátot tudsz hűtés vezérlésére is felhasználni, csak ott fordított a szerkli. Akkor bont, ha lecsökkent a hőmérséklet a kívánt értékre. Már ha a megfelelő lábra kötötted be az eszközt.
Mérlegelned kell. Nagyon sokba kerülhet a beton vévése.
Vévés: nagyon szép és oda helyezed a kapcsolókat konnektorokat, ahova akarod. Valamivel több mechanikai védelmet nyújt a vezetéknek, mintha vezetékcsatronában lenne. Szakember szükségeltetik hozzá.
Vezetékcsatorna: kevésbé ad mechanikai védelmet a vezetéknek (bár arra még nem volt példa, hogy e miatt hibásodott volna meg a rendszer). Kévésbé esztétikus. Nagyon olcsó és bármikor bárhol Te is elvégezheted a munkálatokat.
"Nem csak összesodorjuk oszt... kóc"
Nem a sz@rt nem....
"Nem csak MTK -val lehet falon kivül szerelni? "
Áááá.... FTC-vel is :))) (Bonusz kérdés: mi az az MTK?)
Clark:
Akkor hol/hogy érdemes keresni ezt a gumiizét?
"Nem csak összesodorjuk oszt... kóc"
Nem a sz@rt nem....
"Nem csak MTK -val lehet falon kivül szerelni? "
Áááá.... FTS-vel is :))) (Bonusz kérdés: mi az az MTK?)
Clark:
Akkor hol/hogy érdemes keresni ezt a gumiizét?
Én még nem láttam panel lakásban (szigorúan most csak a lakásra gondoltam) 3 fázist.
Védőföld vezetéke nem toldható? Ez azt jelenti, hogy minden egyes fogyasztóhoz külön vezetéket kell vinni? Nem csak összesodorjuk oszt... kóc? Hmm ez meglepett.
Panelben 3 fazis?
Az epuletbe beviszik mind a harom fazist. Azt hogy hany fazisut kersz a laskasbe te dontod el. Az igez, hogy keves a 3 fazisu fogyaszto a panelben.
Az ora mellett annyi biztosito van altalaban ahany fazis jon be.
Utana az elosztoban annyi amennyit nem szegyelt wa villanyszerelo. Szoval ha ott harom van az tenyleg nem harom fazist jelenet.
3 fazisu megszakito- Igen haromfazisu fogyasztot olyan kimegszakitoval kell vedeni ahol mind a harom fazis egyszerre kapcsol le. Ezert celszeru szetvalasztani es kulon vinni a 3 fazisu halozatot a szokvanyos 1 fazisuaktol. Mert ha egyfazisu fogyaszto miatt kapcsol le mind a harom fazis az szivas.
Ha tobb fazis van a lakasban, akkor szokas hogy mas fazisrol mukodtetnek egyes haz/lakas reszeket. Fazishiany eseten hasznos hogy nem az egesz lakas sotetul el.
A villanytuzhelynek tenyleg vastag kabel kell.
Vedofold:
Uzatanaeztem- a vedofold vezeteke nem toldhato -az elosztobol kell elvinni mindenfele.
Flaon kivul:
Egyszerubb esetben kabeltarto (tavtarto - felra szerelheto muanyag bilincs) es kettos szigetelesu kabel hasznalhato- csak nem tul esztetikus.
Lakasban inkabb kabelcsatorna, mert esztetikusabb. Az elosztast / toldast stb. kulsoleg szerelt dobozba, vagy elosztodobozba erdemes szerelni- ott elfer minden, es ha szepen csinalod ( egy centire beviszed a kabel csatornat) akkor nem is ronda.
Vedofelszereles- munkavedelem:
Feleslegesnek latszik , kenyelmetlen es mindenki elhanyagolja- altalaban tenyleg ebbol lesznek a balesetek.
Aztotat tudom, hogy a gumi nem annyira vezet, de ha +pucolom a cuccost, akkor pár napig tök jó, érintésre műx, oszt' megin "lelassul". A halálom, mikor nem elég megnyomni a gombot, hanem kb. 0,3 mp-ig tartani kell...
No, az most mé'nemmindegy :))? 1ébként Thomson, de már nem az eredeti távi (azon eltörött az elemtartó fedele, amúgy semmi baja :(( ), hanem vmi utángyártott cucc.
Szokták még úgy is javítani, hogy graffit spray segítségével befújják és utánna elég sokáig nem kell még azzal szórakozni, hogy kicseréljük a gumiérintkezőket.
Gorcsev!El kell hogy keserítselek a távi gombokkal kapcsolatban, ugyanis ha megtisztítottad rendesen és így sem jó akkor valszeg a vezető réteg (általában grafit) lekopott a gumigombok aljáról, mivel a gumi nem vezeti az áramot ezért nem műkszik a dolog.Új gumilappal javítható a hiba, híradástechnikai alkatrészboltokban kapható néhány száz forintért pl. www.hqnedis.hu Üdv Clark.
Az én véleményem a következő, falon kivüli vezetékezésnél:
- kábelcsatorna használata
- toldásnál forrsztással + zsugorcsővel, esetleg szigetelőszalaggal szigetelni
- ha a kábelcsatorna méretébe belefér akkor mehet bele a sorkapocs
- közvetlenül a falra sorkapocst szerelni TILOS. Mivel feszültség alatt álló fémrészek véletlenül is megérinthetőek...
