Indirekt tárolóm mérete miatt valószínúleg le kell cserélnem nagyobbra. Viszont nincs szükségem a csőkígyóra, ezért egy egyszerű villanybojlert szeretnék majd venni.
Igen ám, de ezeken nincs cirkulációs csonk. Neten nem találtam semmi infót, hogy tudom majd bekötni a szivattyút a csonk nélkül. Hogy tudom majd megoldani? Köszi előre is a választ! :)
Sziasztok. Kazán hőcserélő savazógéppel történő tisztításnál csak az erre való szereket lehet használni, vagy citromsavas oldat is jó? Ha igen, milyen koncentrátumban? És kb hány liter kell?
Van egy FÉG C24 cirkóm,amin a szobatermosztát lekapcsolása után nem alszik ki teljesen a főláng, hanem 1-2 cm magasan égve marad a főégő.A keringtető szivattyú leáll,az égő nem. A hőcserélőből időnként csörgedező hang hallatszik ilyenkor. Kérdezni szeretném,hogy volt-e valakinek ilyen problémája,illetve mit cseréltek benne?
Szeretnem megkerdezni, hogy jelenleg egy meglevo es mukodo gazora epuleten kivul helyezesenek mennyi a dija, atfutasi ideje, ha kifejezetten a szolgaltatoi/hivatalos resz a kerdes (amit a szerelo ker, anyag az most "nem erdekes"). Az ora kulso hatarolo falon de belul van, egy funciojaban megvaltozott helyisegben, a feladat annyi lenne, hogy kivulre at kellene tenni fal masik oldalara (mar ha nincs egyeb kotottseg - pl. utcafronti telekhatarra kell tenni, vagy hasonlo).
Ha jól emlékszem ferro a típusa. A pontos megnevezést nem tudom, de interneten rákerestem és ivóvízre való keringető szivattyút adott ki. Ha nekem ilyen van beszerelve az lehet a hiba forrása?
Na jó de az azért nem ugyan az, ott direktbe jön a 60-70fokos víz. Ha csak kicsit ereszt át a cső átemlegethet annyira, hogy vezesse a meleget egy idő után. Nem azt mondtam hogy semmit nem ereszt át.
Az y szűrő nem lehet eldugulva mert a vegyes kazán vizét át tudja nyomni rajta a hozzá tartozó szivattyú. Ahogy az előző hozzászólásodban irtad is. De az iazapleválasztó jó ötlet.
Dunaujvárosi tagos lemezradiátoros a fűtési rendszerem van ami jopár éve űzemel gázzal alkalmanként kazánnal. A csővezéssel van gondom ugyanis a szenyviz lefolyó állandóan elakad mert a csővek miatt nincs megfelelő lejtése. kb 3-4 centiméter szabad hely megoldaná a problémámat . Tőbbféle variációt figyelembe vettem de egyiksem felelt meg . Csak az a megoldás látszik ha a vastag vascsővek helyett rézcsővekkel oldom meg a szerelést . Kérdésem az lenne főleg szakemberektől várnék választhogy a jelenlegi tagos lemez raditárok bekőthetőek rézcsővekkel ?
Én azt az Y szűrőt is megnézném, mert ez egy nyílt vas rendszer pillanatok alatt televágja azt a szűrőt, és ha ott nincs átáramlás megfelelően akkor a szivattyú hiába melózik, szinte semmilyen tömegáram nem halad át azon a hőcserélőn, vagyis olyan lesz mintha a gázkazán csak a hőcserélőt melegítené magában. Tehát a tünet, amit most prudukál lehet akár ettől is! Ki kell szedni azt a szűrőt és egy Fernox TF1 iszapleválasztót kell berakni a helyére, és azt is min havonta takarítani!
"Ha a pufferről megy a fűtés akkor a hőcserélő meleg meg a két 1 colos cső is."
Persze hogy meleg, mert hiányzik egy visszacsapó hogy a gázkazán fele ne menjen a melegvíz ha a vegyes fűt, de ez most lényegtelen. Egyébként a hőcserélő közelében lévő szivattyúhoz kellene berakni az előremenőbe.
Jó, ne gondoljuk ezt túl... Menjél oda a puffihoz amikor dübörög a rendszer, és fogjál rá kézzel, hogy melege e valamelyik cső csonkja!! A hőcserélőnél meg mérd is meg mennyi a ki/be hőfok!
A gázkazán kilégteleníti magát. A hőcserélőből semmilyen hangot nem hallok. Szerintem az se levegős. Ha a pufferről megy a fűtés akkor a hőcserélő meleg meg a két 1 colos cső is.
A kn hőcserélők a gyártó szerint építhetőek vízszintesen és függőlegesen is. Szerintem nem ez a baj.
Ideális esetben úgy működne ahogy berajzoltad. De ha a radiátor körben nagyobb az ellenállás mint az általam berajzolt zöld nyilak irányában, akkor a zöld felől jön a víz. A radiátor felől 1 colos cső jön a csomópontig, a puffertől pedig 5/4-es.
Elképzelhető hogy nem jól gondolkozom, de látok fantáziát abban hogy "nem jó helyről" jön a víz.
Hát ..., nem tudom ,de Vta hidegágat megszippantja ha egyszerűbb/könnyebb neki !?:-) Ha éhes vagyok nem fog az agyam ,+ha szomjas ,de az nem vagyok per pillanat !:-)
A kürtőskalácsosnál-gyrososnál azon a függőleges forgó nyárson, illetve a vízszintesen forgó hengeren pirul az étel. Mögötte gázégő van, ami nekem nagyon űgy tűnik mintha pont ugyan olyan lenne lényegében mint a gázpalackra szerelhető kerámiás gáz hősugárzó.
Lehetséges homemade módon egy ilyen előtt gyrost és kürtőskalácsot gyártani, ha ígyis-úgyis megy (ment eddig is) az a fűtőtest? Vagy azok nagyon másmilyenek?
Nagy valószínűséggel az lehet amit nixon is írt, hogy VTA-n keresztül szívod a pufit is, tehát annak is melegednie kellene, azt nézd meg és akkor meg is vagyunk. Ettől függetlenül, mérjél már rá vagy egy infrás hőmérővel, vagy egy multiméterhez csatlakoztathatóval, hogy hány fokot mutat a szekunder előremenő, és a visszatérő a hőcserélőnél?! Mert az is elég sok mindent elárul pl arról, hogy levegős e az a hőcserélő. Azt az analóg szart hagyd figyelmen kívül!
Amikor működik a rendszer, és odateszed a füled a hőcserélő közelébe, nem hallasz fortyogó, vagy bármilyen hangot?
Azért ne menjetek ölre, egy próbát megér, az nem kerül pénzbe, se átalakítás nem kell hozzá, ha nem jön be, akkor visszaállítom az eredeti beállításokat és mással próbálkozom.
Az a szomorú, hogy adtál neki egy olyan tippet, amitől a rendszer probléma nem oldódik meg! Itt nem a tömegáram a megoldás. Máskülönben meg hagyjál már lógva légyszíves!
Ettől még nem derül ki hogy a primer előremenő és a szekunder előremenő között hova tűnik el 40-50fok?!! Miért nincs hőátadás??? Szerintem a hőcserélő tele van levegővel a primer oldalon ;-)
A KN hőcserélőt nem szabad fektetve berakni mert nem légtelenedig le rendesen!
A rajzod köszönőviszonyba sincs a hőcserélő bekötéseddel amit a képen látunk. Az a szivattyú a hőcserélő felől szív, vagy a hőcserélőbe nyom? Mert ez így nem derül ki, és ez egy fontos szempont!
Műanyag nyílászáróink vannak. A födémre 10 centi kőzetgyapot van terítve, tudom hogy nem sok de a semminél több. A hőszigetelést tervezzük, de szerintem először a kazán kérdést kell rendbe rakni. A vegyes tüzelesű kazán 60 fokos vizével fel lehet fűteni a házat. Nem arról van szó, hogy a gázkazán a hőcserélőn keresztül ad be pl 60 fokos vizet és az nem fűti fel a házat. Arról van szó hogy 80 fokon megy a gázkazán és a házba bejövő víz 30- 40 fok.
"Nem ártana azért a szolgáltatót se megkeresni hátha akad valami különleges kívánságuk."
Mert ugye írtam hogy egyszerű, de lehet mégsem az.
Ha a közcsőről csak merőlegesen lehet menni az aknához akkor bukik az egész egyszerűnek vélt elmélet.
Miért ?
Mert az új akna jobbra vagy balra lesz a jelenlegitől és így csak töréssel vagy ferdén mehet a szolgáltatói vezeték az új aknádhoz.
kérdés , hogy ebbe belemegy e a Vízmű.
A tegnapi eset leírásra . Mind a két hely Csillaghegyen van, az egyik a sznob körzetek egyike Cs. hegy külső, a másik pedig belső.
A kétlakásos ingatlan / amit ugyan ikerháznak tituláltak, de végül nem az /, nos ott a vízakna az egyik telekrész külső sarkában van.
A telek cirka 25 m széles , a vízakna mind a két lakáshoz egy helyen... jobbra a sarokban.
Az építésnél nagy arccal állította a kivitelező, hogy ez csak egy ideiglenes vízakna.. valóban az építkezés alatt az volt egy mérővel aztán lett egy ikervízmérős hely ugyan ott. Egy akna két mérővel.
Az egyik mérőtől be a lakásba a jobboldaliba, kb. 5m csővel, a másik lakásba pedig bent a telken kb. 15 m csővel ebből 10 m az idegen telken fut.
Még a használatba vétel előtt volt szó arról hogy legyen két akna, vagy ha már kettő nem is csak egy, az a közös telekhatáron.
Az egyik se ment.
A vízmű ugyan kerek perec nem zárkózott el, de jelezte ha új leágazást akarnak annak megkéri az árát. Milliót suroló elhúzódó ügy . A telekhatáron lévő vizórába pedig a szomszéd a névleges iker tulaj nem ment bele.
Így most van a teleksarokban 1 akna 2 mérővel. Igaz a szomszéd váltig állította, hogy megengedi , hogy évente egyszer a másik tulaj megnézze a mérőjét, de a szó elszáll.
Azért nonszensz, hogy egy közel 100 millás ingatlannál a tulaj korlátozva van a saját vízmérőjének az ellenőrzésre.
Kengyel, Tiszántúli Regionális Vízmű zárt részvénytársaság.
Van egy vízaknád 2 m -rel arrább szeretnéd telepíteni. Mint írtam semmi akadálya.
3 irányban lehet , a 4. a közterület, arra nem. Sőt csak kettő, mivel az aknáknak általában 50 cm -re kell lenni a közterülettől.
Majdnem a régi mellet lesz az új.
Most ráépíted az elmenőre vagy sem , nem tudjuk.
Ha ráépíted , akkor óvatosan kerülgeted a csövet a kiásásnál megépíted az aknát, a megadott méret túlságosan nagy, de remélhetőleg nem kifogásolja senki.. 1, 2 x 1, 2 x 1,5 mélységű.
Elég lenne egy 1 x 1.2 - 1,25 mély is , abban is elfér két mérő is..
Nem ártana azért a szolgáltatót se megkeresni hátha akad valami különleges kívánságuk.
A költségek ?
Mint írtam kb. 40 eft... csak a vízmű része, de a toldás se sok. pár m cső, fittingek, ha nagyon megkéred a vízművesek is elkészítik ( némi plusz pénz ), ha nem egy vízszerelő.
Ha nem az elmenő irányában lesz az új akna , akkor valamivel több anyag, de nem jelentős. A földmunka a sok.
Családi házam fűtés-korszerűsétésében, a ház "szigetelve van" műanyag nyílászárók, gipszkarton álmennyetet, padláson kőzetzgyapot paplan, külső falak belülről 1-cm es nikecellel borítva..., helyiség méretek: /hossz,szélesség,magasság/, kb.: 4X5,4X2,5..., 3,5X3,5X2,5..., 4,6X5X2,5..., 4X4,8X2.5..., 3,5x1,8x2,5-fürdő,
Jelenleg két kályhával fűtök, előtte régi gáz konvektorokkal, amik ma is a helyükön vannak, de nem használom őket...
Mika fűtésrendszeren gondolkozok ( Mika-6, Mika-6 Turbó...),
Két kazán, két rendszeren, radiátorokkal, gondolkozok...
Ezzel kapcsolatban kérem a segítségeteket... tapasztalatok, vélemények..., kivitelezhetőség..., elég-e a két rendszer, milyen radiátorokkal érdemes..., esetleg milyen más gazdaságos, költség-hatékony megoldást érdemes kivitelezni...?
Meleg oldalon egy bojlerből lezárt hideg ággal 30 litert akkor tudsz kicsalni, ha a belsejében valami komoly gáz van. Normál esetben decinyi mennyiség sem jön ki...
Mérés nélkül, de mintha egyre kevesebb lenne a melegvíz. 2 éve volt vízkőtelenítve.
Azért belenéztem, vízkő nem sok, de észrevettem, hogy a bizt szelep nem jó, nem is csepeg (feltehetően visszadolgozik a hideg felé.)
Már akkor gyanús volt, hogy a hideg bemenet elzárása után, még kb 30 l vizet ki tudok engedni (1 szinttel a bojler felett) tehát kurva sok benne a levegő.
A bizt szelepet most cseréltem, gondoltam, ha elzárom a bemenőt, és nem nyitok meleg csapot, akkor nem folyik le a víz. Ennek ellenére kifolyt a hideg csonkon az összes víz. Szelep kicserélve, gondoltam, kiengedem a levegőt egy meleg csapon, de szinte semmi nem jött belőle (levegő)
Mi lehet ennek az oka? Nem tudok másra tippelni, csak hogy ki van lyukadva (valahol lejjebb) az a meleg víz cső, ami a bojler belső tetejétől engedné ki a vizet. Nem tudok mást elképzelni.
Találkozott valaki hasonló problémával? Lehet más magyarázat?
" megkérdezhetem, mennyi gáz fogy naponta kb?" Nem szoktam méregetni, de most kérésedre kimentem és felírtam az óra állást. Holnap este megírom pontosan. 13565 HUF a havi gázszámlánk. 40 KW-os hőcserélő van és régi nagy lemezradiátorok. Nekünk a gázkazán van hőcserélőn. A vegyes tolózárral van elzárva ha nem üzemel. Ha nagyon hideg van (vagy mondanak éjszakára) Akkor du 1/2 4 kor tele pakolom a vegyest, begyújtok, amikor bekapcsol a szivattyú, lezárom a levegőt, csak a 2-2 kis lukon kap, levegőt. 80-90 fokon megy a kazán, kb éjfélig nem kapcsol be a gázkazán. Ajtók, ablakok szigetelt műa.-ok, a padláson 20 cm kőzetgyapot szigetelés.
Te biztos hogy "zöldeskékek" vagy másik nick névvel, vagy az ikertestvéred. Mert ennyi zagyvaságot más nem tud írni, az tuti... Azt bírom, hogy ezek az információk általában min 10, de inkább 30 évesek... :D
Nos itt van egy sziámi ikerházam és van egy kétlakásos ingatlana is az egyik cs.tagnak amire az a kurva tervező nem írta rá ,hogy ikerház.
Mert nem az, csak majdnem. A lakások csak szimpla fallal vannak elválasztva és csak egy víz aknát telepítettek és nem is a telekhatárra hanem az egyik telek egyik sarkába.
A sziámi ikerház.... torzan fejlődött két ingatlan egy telken, sok gubanccal.
De a villany már 50 éve külön, a gáz 25 éve szintén külön, az a fránya víz még egyben igaz almérőzünk. De ha gondol egyet az almérős, akkor nem fizet.
De nem is ez a fő problem. Mi van a csőtörés esetén ? Ki fizeti a kárt ? De nem is kell csőtörés elég egy enyhe szivárgás, az is mire észlejük több 10 ezer az elfolyási kár.
Nos a magisztrátus úgy döntött legyen a víz is külön.
És van rá lehetőség.
Un. iker vízmérőt kell telepíteni. Ha szerencsém van kijön 300 eft ból. De legyen 400. Két lakásnál az is megéri.
Üdv ! Kb Én is ilyenekre gondoltam ,abban meg Sonynak van igaza ,hogy ahány ház annyi szabvány ,pedig már szintse az egész országba a DRV a szolgáltató,amit itt nemrég átbeszéltünk ,hogy a csúszásmentes(gyári)lépcső/létrához biztos ragaszkodnak !:-)
A műszaki rajz alapvető szabályainak se felel meg. A középfokú technikumok harmadikosait ilyen rajzért kivágnák a vizsgán.
De jobb a semminél.
Mérőszámtól és egyéb körülményektől függően 3 féle méretet adnak meg.
A vázlat címe /megnevezése / :
Kismérős ( 13 - 25 mm átmérőjű ) akna kialakítása.
a felső kép a papíron
Oldalnézet A-A metszet , ami a valóságban csak metszet (függőleges metszet ) --- van persze lépcsős metszet is és akkor beleférne az oldalnézet is.
Aztán alul a papíron
Felülnézeti metszet----- ami azért inkább egy vízszintes metszet. A rajzokon mindenféle magyarázó szöveg és nyomatékosan kiemelik hogy a mértek mm -ben értendők.... mint az igazi gépészek. / az ípítész hol cm -ben hol m ben hol mm -ben rajzolgat.
Az anyag szigorúan beton jól túlméretezve. Azért megengedők... megengedik a zsalukő alkalmazását is.
Azért úgy ahogy érthető.
Na de ha van rajzuk, akkor miért nem adják oda az első látogatáskor ? Legalább is én anno úgy jártam.... a műszaki osztálynak csúfolt ablak csak egy kérelem/ kitöltött nyomtatvány átvevő hely... a kisasszony átveszi a papírokat -ezt mondta a kijövő kollégájuk is. Érdekes még a méretarány
M 1 : 15
Van egy lépték vonalzóm, azon 6 féle lépték, pont ez nincs rajta.
Meg egyéb finomságok, de ha majd jelentkezik a topiktárs, folytatom.
Amúgy az akna méretek fontosak.
El kell férni a mérőknek és a szerelvényeknek... ezenkívül biztonságosan le kell jutni az aknába és ott szerelni kell.
Mert 1 db. mérőtől 4 db. -ig elhelyezhetnek ott lent !!
Üdv! Szerintem kezd inkább a szolgáltatónál ,mivel az órát úgy is blombálni kell ,gondolom lesz egy műszaki rajzuk a saját elvárásainak(méretekre gondolok ) !:-) Maga az áthelyezést szerintem nem akadályoznák !:-) De aztán lehet ,hogy olyan macerába botlasz a kellően rugalmatlan hozzáállásba hogy feladod ,mert játszák a "hatóságot"pedig Ők csak egy szolgáltatok !:-)
Üdv. Információt szeretnék kérni, vízórát szeretném 2 méterrel arrébb helyezni. Az aknát elkeszitem én, mi lenne a folyamata a hivatalok felé? És milyen anyagiakban van benne egy ilyen dolog?
"A hálózati vízben több az oxigén mint egy termikusan gáztalanított vízben,
mégsem van napi szinten az,hogy a lemezes hőcserélős (HMV) kazánok
a korróziós termékektől eldugul vascső rendszerben és nincs is bennük egy nagy ülepítő1m3-es tartály."
Mint ahogy sokszor, most sem értem miket írogatsz :D
Hogy jön ide a HMV kazánok? Ez mi akar lenni? Kombi kazán?
Arról van szó hogy egy nyitott vascsöves rendszerben, minden ami vas az belülről rohad az oxigén miatt! A vegyes kazántól a csövekig minden, attól függően hogy hány éve működik így. Iszonyatos rozsda salak, és iszap rakódik le a rendszerbe. Az a tapasztalatom, amikor betesszük a hőcserélőt, és ha át is mossuk a nyílt rendszert, akkor is marad benne szutyok, nem kevés! Na ez a szutyok egy idő után belerakódik a hőcserélőbe és csökkenti az átfolyást, szűkíti a járatokat csökken a teljesítmény az hónapok évek előrehaladtával. Nem értem mi az, ami számodra nem világos?
Nemrég csináltam egy hasonló rendszert KN-3-al és tökéletesen működik. Nem kevés a 24Kw-hoz, legyen bármekkora is a felülete. Viszont egy KN nem fog ledugulni, legalábbis sokkal később mint egy lemezes.
Másrészt meg mondtam már én nem számolgatok, nem az én feladatom. Majd a tervező megmondja mi kell!
ksanmyi gázfogyasztása 0 és 12 m3 között változik, attól függően hogy éppen milyen hideg van.
"Csak hogy legyen mihez viszonyítanom és ha megkérdezhetem, mennyi gáz fogy naponta kb?"
A te 80 nm-es házad , ami kisméretű téglából épült, annak a fal vastagsága vakolva nagy valószínűséggel 40 cm, eleve egy rossz ház hőtechnikailag. De a fal vastagágon kívűl a födém és az ablakok állapota is befolyásolja a fogyasztást.
Legkevésbé a kazán milyensége.
Tehát a házzal mint egységgel érdemes elsőként foglalkozni.... hőszigetelés és aztán jön minden más.
Hőszigetelni hőszigetelni.
A kazánnál a biztos üzemmód az, ami lényeges.
Az a ház évente ---- átlagban fogyaszthat úgy 1300 - 1900 m3 gázt.
Majd ha jó lesz, akkor 600 -800 m3 közé lesz tehető a fogyasztás.
Volt nekem évekkel ezelőtt egy bérlőm. Amikor odaköltözött naponta nézegette a villanyóráját / a gázt csak azért nem mert a mérő a pincében volt... nem volt hozzáférése /.. Egy hónap után bejelentette ,hogy elköltözik.
"
Ok. Gábor, de miért. Hát nem tudom kifizetni a villanyfogyasztást."
Szegény amúgy elnézte az óra állásokat, meg ha jól nézte volna meg, akkor se tudott volna viszonyítani.
"A KN-es hőcserélők nem valók fűtési rendszerbe, sokkal jobban teljesítenek a lemezes hőcserélők."
Nem hát, hova valók?
Lehet hogy jobban teljesítenek a lemezesek, csak ide pont hogy KN-kell egy nyitott rendszerre, mert a lemezest úgy televágja szutyokkal pár hónap alatt, hogy ugyan ott lesz ahol most van. Addig a KN szinte soha a büdös életbe nem dugul le...
KN-3-ast kellett volna berakni, az már elég nagy. De nézzük meg hogy egyáltalán jól van e a rendszerbe kötve.
Általában a szerelők is ott esnek hbába, hogy nem azt nézik mekkora a hőátadó felület, hanem hány Kw-os a hőcserélő.
Csak nem mindegy, hogy az adott teljesítményt mekkora hőlépcsővel adja át.
Én ezen már rég túl vagyok. Összeépítettem 3 hőcserélőt 1 rendszerbe, így a primer belépő és a szekunder kilépő közt van 2-3 fok hőlépcső.
Azért azt a VTA szelepet meghagynám a helyedben a hőcserélő belépőnek, mert ha túl jól sikerül megcsinálnod, akkor túl magas hőfok szalad a radiátorba.
A hőlépcsőt valamennyire lehet szabályozni a primer és a szekunder oldali keringtetők tömegáramával is.
A KN-es hőcserélők nem valók fűtési rendszerbe, sokkal jobban teljesítenek a lemezes hőcserélők.
Köszi, végülis még ez nem extra sürgős, ahogy beleolvastam a Mika topikba annak is vannak gyerekbetegségei, bár az újabb verziók már élhetőbbek lettek.
Ez így a hangjával azért kompromisszumos lenne. Turbósként gondolom hangosabb azért, mint egy konvektor.
A hőcserélő új. Ha elkezd fűteni akkor kb 30 fok aztán melegszik de az 5 fokos hőfoklépcsőtől nagyon messze van.
A vegyest azért hagynám meg mert fát tudok szerezni.
Ha a vegyes lenne a hőcserélőre kötve, akkor kikerülne belőle a vta szelep, a pufferben mindig van 80 fokos víz, amit erőlködés nélkül elő tud állítani a kazán....ááá...értem mit mondasz. Ott tartunk mint ahol kezdtük, csak pepitában....
Holnap csinálok képet. Nem bánnám, ha nem kellene cserélni a rendszert, mert hát a pénz a legkevesebb....
Akkor az egyik szoba marad. Mondjuk a legnagyobb, ahol nincs gyerek. Kívül a többi konvektornál fent lehet hagyni a rácsot, csak befalazod a lyukat mögötte.
De vannak itt szakavatottabbak és van mika topic is, talán valaki válaszol majd neked.
"Most 80 fokra van állítva a kazán,ilyenkor kb 30 fok az előremenő víz hőmérséklete. Aztán persze szépen lassan melegszik, csak az én elméletem szerint a hőcserélő miatt mindig lesz benne egy "hőfok lépcső"."
Valami nem jó az biztos. Fényképet tegyél fel a gázkazán környezetről!
A KN-ből jó nagyot kellett volna felrakni KN-2 vagy 3-ast. Mindig lesz hőlépcső, de annak 5 fok körül kell lennie!
Nem pedig 50 foknak mint nálad! :D Ez a hőcserélő amúgy vadonat új? Vagy valahonnan hozta használtan az ipse?
Elsőre is értettem mit szeretnél, de teljesen tévút. Semmi értelme... Feleslegesen kidobott pénz. Miből gondolod, ha most a gázkazán felől 80/30 fokkal üzemel az a hőcserélő, akkor a vegyes felől mitől lenne több? Vagy az nem érdekes? Akkor minek hagyod meg a vegyest? :D Felejtsd el, ez egy hülyeség!
Azt kell kideríteni, hogy a hőcserélő miért nem adja át megfelelően a meleget! Ha jól van beépítve, és jó a rendszer, én első körben lecserélném egy nagyobb teljesítményűre. Lássunk képeket és utána okosabbak leszünk!
Hmm, az lehet a gond, hogy az összes parapetes konvektor olyan szobában van, ahol ágy is volna. Ilyen helyeken azért lehet túl hangos lenne egy Mika, nem tudom. Elvileg a HMV készítésre váltószeleppel az mehetne, de nem javasolt megoldás nem?
Megértem hogy kell a hőcserélő, ehhez kétség sem fér. Most 80 fokra van állítva a kazán,ilyenkor kb 30 fok az előremenő víz hőmérséklete. Aztán persze szépen lassan melegszik, csak az én elméletem szerint a hőcserélő miatt mindig lesz benne egy "hőfok lépcső". Ezt a "hőfok lépcsőt szeretném csökkenteni úgy hogy a radiatorokba menő víz legyen 60 fok. Így bent is melegebb lenne. A hőcserélő vagy kn-0 vagy kn-1. Fég gyártmány.
Miért nem jó az ha a vegyes kazán csatlakozna hőcserélővel?
Ha az alakítás mellett döntünk akkor a gázkazán és a radiátorok zárt rendszeren lennének, ez lenne a rézcsöves rendszer. A vegyes kazán a puffertartállyal maradna acél csöves nyitott.
Szeretném megtartani a vegyest, mert jó az ha van.
2db összefordított tepsi, az alsó, a gázégő felőli 1,5mm-es, a ráfordított felső, 1mm-es zománcozott vas, közöttük kb 1,5 cm-es üreg. Ebben nyöszörgött egy hullaegyszerű aluminiumlemez, semmi! Az a sima hőterelő lemez amit méterre lehet kapni. Nincs ebben semmi samott, semmi tégla, csak egy retkes alulap, kb. 3 réteg grillfólia kaliberű lehet. Soha semmilyen trükközgetést nem kellett a morában csinálni, semmi fordigatást, cserépberakást, tepsi-alárakást, mégse égetett soha. Hát ezért.
Az ideiglenesen berakott nagy alutepsi sok is a zanussiban, túlságosan lefogja a hőt a piskóta alól.
Visszacsapó szelep van a rendszerben. Úgy van beépítve, hogy ha a gázkazán megy akkor az a víz a puffer felé ne tudjon menni, csak a radiátorok felé.
A hőcserélő típusát konkrétan nem tudom melyik kn-0 vagy kn-1. Elsőre nekem is ez az ötlet jutott eszembe, hogy ha a hőátadó felület megnőne, akkor talán hatékonyabb lenne.
Valamit nagyon elrontottak. Nekem is hasonló rendszer van (bár nem tudom hány KW-os az Ariston kazánod), nekem 24 KW-os van kb 100 m2 terület, 50 C fok előremenővel, napi 5-6-szor kapcsolva tartja a 22 c fokot. Szigeteletlen hagyományos nagyméretű tégla fal.
megoldás lehet-e az, ha a csőrendszert,radiátorokat lecseréljük rézre, új radiátorokkal,a gázkazánnal zárttá tesszük, a vegyestüzelésű kazánt a pufferrel nyitottra hagyjuk és hőcserélővel kapcsoljuk a zárt rendszerhez?
Persze az jó megoldás, csak kell egy normális méretű hőcserélő. A kiindulási alap, legyen 1 m2 felülete.
Ha meg már cseréled a radiátorokat, érdemes 50 fokra tervezni a rendszert, nem 80 fokra, mintahogy gondolom a mostani van.
"A szerelő elmondása szerint azèrt van szükség a hőcserélőre, mert a nyitott rendszer tele lehet iszappal ami a gázkazánt tönkreteszi. Ezzel az indokkal semmi baj, de a gázkazánt 80 fokra kell állítani, hogy a házban valamennyire meleg legyen."
Sajnos igen, kell a hőcserélő. Az hogy nálad miért 80 fokon kell menjen a kazán, és még így sincs meleg, egy kissé érdekes. Ilyenkor a radiátorok hány fokosak? Mekkora és milyen típusú hőcserélő lett berakva?
"megoldás lehet-e az, ha a csőrendszert,radiátorokat lecseréljük rézre, új radiátorokkal,a gázkazánnal zárttá tesszük, a vegyestüzelésű kazánt a pufferrel nyitottra hagyjuk és hőcserélővel kapcsoljuk a zárt rendszerhez?"
Az jó megoldás lehet, hogy a rendszert lecserélitek újra. Az viszont nem jó megoldás, hogy a vegyes csatlakozik hőcserélővel a rendszerhez. Az a véleményem, hogy inkább a gázkazán maradjon hőcserélőn, de egy minőségi, és megfelelő méretű hőcserélőt kell betenni. Nyitott rendszerben rézcső nem lehet! Én biztos kihajítanám a vegyest, de ez a te döntésed...
Ha van az a parapetes konvktor akkor sima ügy. Kihajítod, beraksz a helyére egy mikát és a fűtés máris megvan. Sony kolléga majd felvilágosít. A melegvizet pedig megvillanybojlerezed.
Ez csap sem minősül már hivatalosan gáztömörnek, de amúgy a konvektorban a CR1 szelep szokott ereszteni, pláne a beállító csavarja. Nem az amit kézzel tekersz hanem az amit csavarhúzóval. Műanyag burkolat alatt, azt ellenőrizd!
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy van egy vegyestüzelésű Totya kazánunk egy 1000 literes puffertartállyal, régi vas csöves nyitott fűtési rendszerrel ami 7 radiátort lát el, ami nagyon jól működik. Nemrég sikerült beköttetnünk a gázt, felrakattunk egy Ariston gázkazánt. A szerelő a meglévő rendszerhez egy hőcserélőn keresztül kötötte be. A gázkazán a hőcserélővel zárt rendszerben működik, a vegyes maradt ahogy volt, nyitott rendszerben. A szerelő elmondása szerint azèrt van szükség a hőcserélőre, mert a nyitott rendszer tele lehet iszappal ami a gázkazánt tönkreteszi. Ezzel az indokkal semmi baj, de a gázkazánt 80 fokra kell állítani, hogy a házban valamennyire meleg legyen.
Szóval a gáz fogy, mert a kazán megy de nincs meleg. Itt jönne a kérdés: megoldás lehet-e az, ha a csőrendszert,radiátorokat lecseréljük rézre, új radiátorokkal,a gázkazánnal zárttá tesszük, a vegyestüzelésű kazánt a pufferrel nyitottra hagyjuk és hőcserélővel kapcsoljuk a zárt rendszerhez?
Remélem érthető a felvetésem, nem lett túl hosszú.
Nagyjából igen. Van a falon, meg az ajtón is nyílás vágva a fürdő előtti folyosóra a fürdőből, onnan nyílik minden szoba. A fürdő melletti WC-nek van beszellőző nyílása a szabadból, az ajtaja alatt van rés, nem tökéletesen zár amúgy sem. Valamint a konyhában, ami ajtó nélkül a folyosóra nyílik direkt egy kb 20 éves vagy régebbi még fa, bár szigetelt üveges ablak van (szemben a többi helyiség újabb műanyag nyílászárójával). Az sem zár tökéletesen, ahogy ez lenni szokott, direkt nem is lett cserélve persze, érezni a széleinél levegőmozgást kb. A folyósón a bejárati ajtó maga sem műanyag, azon aztán jön be szintén levegő, szóval a folyósóra tud honnan bejutni levegő a lépcsőházból (ami aztán szintén nem egy légtömör megoldás) illetve a WC "szabvány" négyszög beszellőzőjéből.
Hogy a szabvány ilyen-olyan keresztmetszet pontosan megvan-e azt nehéz így kijelenteni (lehet ablakból valami résszellőzős kellett volna). De van lehetőség a levegő bejutására. Nem sípol a CO riasztó és nem volt fejfájás egyéb panasz még soha.
Pár év és lassan majd lehalnak a nyílt égésterű kütyük, onnantól jön a villanybojler majd, mert a töbmilliós költséget valószínű nem fogja összerakni a lakóközösség.
Gondolom meg van számlálva ennek az ideje itt is. Amint lesznek javíthatatlan készülékek, újat meg már nem lehet felszerelni manapság már törvényileg (lehet, hogy okosba sem lehet ilyet kapni sem már), onnantól bukó. De addig még elüzemel ez.
Többek között hivatásos gázszerelő vagyok... De megvan a bizonyítványom víz-csatorna-közmű, központi fűtés és gázhálózat-rendszerszerelő, gáz és hőtermelő berendezés szerelő, gáz műszaki biztonsági felülvizsgáló, Klíma és légtechnikai rendszerszerelő, hűtő klíma hőszivattyú berendezés szerelőre is, H1 képesítéssel.
És te mi vagy, hogy megmondod milyen bekötés létezik, vagy milyen nem??!
Valahogy így. Habár nem a pontosságot írtam ,hanem az érzékenységet,
"Az egy nagyon érzékeny műszer.." A két fogalom hasonló, de nem ugyan az.
És idővel a pontosság és az érzékenység is változik.
Ezért kell időközönként hitelesíteni a mérőműszereket, így a vízmérőket, a gázmérőket és az elektromos fogyasztás mérőket.
Méghozzá a következők szerint :
vízmérő 4 év,
gázmérő 10 év és
a villanymérő 14 év.
A vízmérő azért a legrövidebb mert vízkő lerakódás miatt egyre lassabban mér.
Igaz hogy a mellék vízmérők hitelesítése lényegesen hosszabb volt 6 év, majd lett 8 év, sőt egyesek szerint már 10 év (nem vagymok képben ).
Hogy miért ennyi , gesztus a lakosságnak, plusz a szolgáltatót kár nem érheti, mert amennyivel kevesebbet mérnek egy társasháznál a mellék vízmérők.. a különbözetet a szolgáltató a fő vízmérő mérése alapján beszedi.
Tehát ennyi erővel nyugodtan lehet az akár 10 év is. Nem beszélve arról, hogy a csere költsége 25 és 30 eft között van.
Ja van még a sok műszer/mérőeszköz között egy ismert, amit szintén időközönként hitelesíteni kell.
A fürdőben nyílt égésterű gyűjtőkéményes csodák vannak. Egy modernebb Bosch átfolyós HMV-nek, meg egy régi lemezes Calor II fűtésnek.
Szotty, de van CO riasztó és gond nem volt soha.
A kéményhelyzet a lakók miatt nemigen fog javulni, homlokzati kivezetés lehetetlen, hacsak nem valami SD 6kW-os okossággal (másik topikban volt bemutatva ez a joghézag miatt ennyire korlátozott SD fali kondenzációs kazán), gáztervvel mindennel, de annyi pénz és akarat lehet nincs.
A fürdőszoba berendezédei sem modernek. De ott még sosem volt gázszag meg hasonlók. Ám van CO-jelző. Kapocska leírása alapján úgy hogy a beltéri kötődoboz ragasztva lehessen a csempére és minimális legyen a kondenzátum lecsapódás veszély a CO riasztón. Légrés is van így mögötte.
Azt a fürdőszobait is fotózd csak le! A szén monoxidot nem érzitek meg. Van fütyülős jelző a fürdőben és a szobában? A konyhában nem gázcucc van?
Ilyesmi lenne a gyári cucc szivárgásjelző spriccer, van nemnénis, sima egyszerű is. Azért jó, mert egy kis rutinnal mélyebb helyekre is be lehet vele lőni. Közben fülelj is, hallod-e a bugyborékolást, ne csak nézd, a cső hátulja is a csőhöz tartozik! https://www.madalbal.hu/gazszivargas_jelzo_aerosol_500ml-p174437.html
Köszönöm, egy kevésbé hideg napon ezt ki lehet próbálni. A fürdőben is van gázkészülék, így akkor majd ott is zárni kell, az végülis egy nap kényelmetlenség árán mgoldható, de a konvektorokat csak melegebb időben lehet majd.
A képen lártható termosztátot akarom kicserélni egy Computherm Q7RF termosztátra, a kazán egy HŐTERM 35 ES típus. A gondom az, hogy a jelenlegi termosztátom 3 vezetékes (nulla, elmenő fázis, bejövő fázis) a Q7RF meg 4 vezetékes. Azt látom a rajzon, hogy a Q7RF vevö egységébe megy 230V (egy fázis meg egy nulla) de onnan ki a kazán felé mi megy? Úgy értem, hogy a Q7RF is a fázist szakítja meg és a kimenőn ugyanúgy 230V (fázis, nulla) van mint a jelenlegi termosztátomon?
Most ugy van megoldva, hogy a kazán mellett van egy kettes konektor, abba van bedugva a kazán meg a keringető szivattyú, de ebbe a konektorba csak a nulla megy direktbe, a fázis felmegy a termosztáthoz és onnan jön vissza a konektorba, tehát a termosztát a fázist szakítja meg. A képen meg a fekete vezeték a bejövő fázis, barna a kimenő fázis, zöld-sárga a nulla.
"Ez nem célszerűség kérdése, már legalább 15 éve csak így szabad bekötni."
Miért adsz tanácsot ha nem ismered a szabályokat. Fix csővel is be lehet kötni úgy ahogy most van, csak a csapot kell lecserélni. Nyilván flexivel könnyebb bekötni, de kategorikusan kijelenteni hogy csak így szabad, egy kicsit más...
"A gyanús részeket spray - szappan oldattal fújogathatjuk, de azért egészen pici szivárgást nem biztos ,hogy ezzel megállapíthatunk."
Csak ez mutatja meg az egészen pici szivárgást! Vagy egy 100e ft-os Testo, gázszivárgás jelző műszer. Nem gondolom, hogy beruház rá :)
Az utolsó mondatot kellett volna csak leírni, mert ez a lényeg!
Ahogy elnézem ez egy nagyon régi konvektor lehet és nagyon régi az odavezető cső ill az elzáró. Valami csap.
" flexicső szerűséggel való cseréje volna célszerű?"
Ez nem célszerűség kérdése, már legalább 15 éve csak így szabad bekötni.
De vissza a gázszivárgásra.
A vezetékes gázt erősen szagosítják, már nagyon pici koncentrációban is érződik a szaga.
Tehát ha gázszag van az nagyon gyanús.
Ennek kontrolja a gázórás ellenőrzés . Az egy nagyon érzékeny műszer... még a liter is tudja mérni.
Tehát elzárunk minden fogyasztót, majd felírjuk a gázóra állását és 24 óra múlva megnézzük.
Ha nincs szivárgás akkor a fogyasztás nulla ... 1 - 2 - 3 liternél már van szivárgás .
Tehát az orrunk és a másik műszer is jelzi a szivárgást.
Hogy hol van, na ez a nagy kérdés . A gyanús részeket spray - szappan oldattal fújogathatjuk, de azért egészen pici szivárgást nem biztos ,hogy ezzel megállapíthatunk.
A fűtőrendszeremben van egy SPHERO-EVIG SFN 36-32 típusú keringetőszivattyú, amiből ma délután elkezdett csepegni a víz, hátul, a műanyag burkolat alján, ahol a kábelek mennek be-ki. Levettem a műanyag burkolatot és csináltam képet róla. Látszik a képen is, hogy az alsó és felső fekete kábelek csatlakozásánál csepeg a víz. Lehet ezt valahogy javítani?
Nem mai darab az a csap, gondolom CR1 -es szelep van utána, az is tud szívárogni.
A csap mellett levő hollandi úgy néz ki, hozzányúltak fogóval a festés után, és ezt nem tolerálják a régi tömítések. Ha nincs kéznél szivárgás jelző, akkor mosogatószer+ víz is megteszi.
Inkább lőjél be egy fotót a konvektorokról, érdekesebb lesz. Kéményes, vagy parapetes? Ha a konvektor el van zárva, akkor is van időnként gázszag, vagy olyankor sosincs?
A csap környékét pedig egyszerűen csak lődd telibe szivárgás-ellenőrző spray-el, az megmutassa bugyborékozik-e.
Ha egy konvektoros lakásban az egyik szobában időnként enyhe gázszagot lehet érezni az valószínűleg a régi típusú bekötések miatt lehet nem? Az egész csőrendszer hegesztett, de ez a vége "érdekes". Lehet ezt valami modernebbre kellene cseréltetni egy szakemberrel?
Az ilyen 500 Ft körüli hagyományos csapba való kerámia belsős csapbetétek/szelepfelsők (pl a megathermben kapható) tudnak megbízhatóak lenni? Vagy inkább a drágábbak közül kell venni?
Bojler leeresztéséhez szeretnék egy T elágazással egy mofém golyós csapot berakni a biztonsági szelep és a bojler csonk közé,hogy a jövőben ne kelljen szétszedni a hideg ágat,hanem simán a csap nyitásával meg lehessen tenni.Járható út ez így?
Illetve egy Ariston velis evoról van szó,ami jelenleg a gyári biztonsági szelepével üzemel,de ha már szétszedem érdemesebb lenne egy magyar MMG szelepet rakni helyette?
Megvan a mora titka, miért nem kellett abban soha semmilyen cserépbegányolással, meg tepsirakosgatással sohasem szórakozni, hanem mindig tökéletesen működött első perctől.
A zanussi alján a sütőégők fölött az a jól ismert zománcozott bililemez van, semmi más. A moránál ellenben egy tálcaszerűség, abban valami cucc, majd a teteje, ez 4 csavarral összecsavarozva, hogy tudjon hőtágulni. Súlya is jócskán van. 2 cm vastag az egész. Ez tehát valóban lángoszlató, pont olyan szerepet tölt be mint a gázégők fölötti lángoszlató vaslap. Holnap szétszedem és megtudom pontosan mi van benne. Egy samottlapra gyanakszom, csúszkál benne.
A zanussiból meg az összes többiből ez a szekció egyszerűen ki lett spórolva, minek az ugyebár. Egyszerűen nincs tisztességes lángoszlatás az alján. Húsra tökéletes, annak tökmindegy, de piskótára használhatatlan, mert a hirtelen hőtől szénné ég az alján a cukor. De hát mi kell a marketingosztálynak? Az hogy gyorsan felmelegszik. És ez tény is, mert nagyon gyorsan felugrik a hő benne, sokkal gyorsabban mint a morában.
A könyve se ír semmi olyan hülyeséget, hogy a sütőtálca az nem sütőtálca, hanem hőterelő lap lenne. Nem is adtak hozzá csak 1 db zománcosat.
Egyébként az se mindegy, hogy alu vagy zománctálca. A fényes alu visszaveri az infrasugarat, ugye ismert a kipufogók-kémények melletti hőterelő lemez. De egy tök egyszerű sütőpapír is hőszigetelésként funkcionál a piskóta alján a cukor megégésének késletletésére, több rétegben még jobban.
Ha minden igaz, akkor egy békebeli Karancsot is meg tudok nézni, nagyon kíváncsi vagyok most már, hogy azon hogyan van megoldva, mivel felhoztad példának. Talán a könyve is meglesz.
Szóval meg lehetett ezt kulturáltan, gyárilag is oldani. De már az is sokat elmond, hogy a mora oldalfala eleve 2x olyan vastag mint a zanussi nyeklő-csukló oldalfal-bilivasa :)
Már annyiszor írtad, de egyetlen egy használatit se linkeltél amiben olvasható lenne. Véletlenül nem ez az RTFM volt az ahonnan megvilágosodtál? https://youtu.be/L9jvIp-YzNU?t=420
Megnéztem, nem írja a tepsik olyan funkcióját amit említettél, nem túl bőbeszédűek. Viszont kiemelik, hogy: "Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a sütőtér aljára, és a készülék egységeit ne takarja le sütés közben alufóliával. Ez hatással lehet a sütés eredményére, és károsíthatja a sütő zománcozását."
A lemezek alatt a tepsikre gondolsz? A samott akkor hőszigetelő terelőlapként funkcionál. (Továbbra se értem miért nem úgy gyártják, hogy ne kelljen így cigánykodni vele, vagy miért nincs hozzá gyárilag egy ilyen samottlap)
Megnézem azt a könyvet, (ha már be is linkeltem) pedig eskü elolvastam, de nem rémlik, dehát sokáig egyáltalán nem is volt ebből probléma mert csak halat látott szegényke. Nem is értettem, hogy miért van ehhez egy alu és egy zománcozott tepsi.
Azok a lemezek valójában részei a hőelosztásnak, tehát ha nincs bent, a helyzet lényegesen lesz rosszabb. Amúgy ezt bele is írták a sütő kezelésijébe, csak azt senki nem olvassa. :-) A samott/cserép eltompítja a gázégő által felhevített lemez hősugárzását. Főleg akkor hasznos, ha a középvonalban látványosan több a hő, mint a széleken. Fogalmam sincs, hol mér hőmérsékletet a villanysütőnk, de szerintem lényegtelen is, mert ott a légkeverés gondoskodik az egyenletes hőeloszlásról.
Azt hiszem megvan mi a szar ezekben. Egy ótvar vékony a sütő aljában az a kiszedhető fémborítás ami alatt a gázégő van.
Adtak a sütőhöz 2 tálcát. Egy aluminiumot és egy zomácozottat. Az alut beraktam legalsó helyre, alatta van úgy 5 centi levegő, és teljesen hátratoltam, koppanásig. Hátul egy nagyon keskeny rés van, viszont oldalt vannak rajta lyukak, mind a két oldalán, és elöl értelemszerűen nagyobb lett a légrés, könnyebben jön ott fel a meleg. Efölött van a rács, középen és azon a normális, sütőpor nélküli, tisztességes piskóta. Tökéletes lett mindenféle fordigatás nélkül, a piskótához egyébként előírt, 2 fokozatú sütést betartva. (megkelés után le kell venni a hőfokot)
A cserép egyébként mit csinál? És hova kellene azt a sötőben rakni? A gázégő fölötti területre? Oldalra? Hátulra, és keresztben? De miért nem gyártanak-gyártottak hozzájuk soha eleve belevaló "cserepet" mondjuk a cserépgyárban, vagy a sütőgyárban?
Árulgatnak "igazipizza" oldalon valami samottlapot. A marketinget lehámozva, ennek is gyakorlatilag az lenne a szerepe mint a sütő aljába rakott cserepeknek? http://www.igazipizza.hu/
Megnézem majd jobban a morát. Aztán ha több sütéspróbát követően igazolódik a dolog, vágatok egy vaslemezt úgy kialakítva, hogy a sütő eleje felé emelkedjen egy kicsit, így keresztbe fog áramlani a hő az elejétől, a hátsó kéményhez, nem pedig rögtön megszökve a hátulja mentén. Az alutálcával az a pici gond, hogy oldala túlságosan lyukacsos, de ezt egy grilles alufóliával próbára ki fogom takarni.
(Átalánygáz van.)
Az elektromos sütők hol mérik a hőfokot a sötőtérben? Elöl-hátul? fent-lent? középvonalban?
Az se volt épeszű aki a sütő hátuljába rakta a lámpát. Faszán vakít. Nehéz lett volna az ajtóhoz tenni, hogy onnan világítson befelé...
Köszönöm gyors (és valószínűleg életmentő) válaszod!
Természetesen akkor ezzel így nem kísérletezek, viszont
ha valakinek van biztonságos ötlete ugyanerre, az ne tartsa magában :)
Pl. akkor csak dugaszoljam el az utólagos födémáttöréseket, függetlenítve így a pincét a többi helyiségtől, viszont nyitva hagyom a pinceablakot. Esetleg ott még tudok kicsit finomítani a dolgon, pl. csak egy 100-125 körüli rács lenne a 30x50 centis ablak helyett, az elég a 25-ös termotékának? A pince plafonja van egy szintben a kerttel (illetve még kicsit lejjebb). Tehát az ablak is ilyen "angol akna" jellegű.
Minden gázsütőben melegebb van hátul, mint elöl. Az üvegezett ajtajúakra talán még fokozottabban igaz, mert a teli ajtóba lehet hőszigetelést tenni. Erre régi bevált háziasszony praktika, hogy az erre érzékeny süteményeket a sütés közben meg kell fordítani, hogy a külső és a belső oldal ugyanannyi hőt kapjon. Jelentős javulást lehet elérni pl. a sütő alján cserép vagy samott lap elhelyezésével.
Sziasztok! Először is nagyon köszönöm mindenkinek a sok segítséget! A fűtésem gázzal már gyönyörűen működik, kb. november eleje óta :)
Most vettem csak észre egy amúgy triviális dolgot, amikor a spejz padlóját burkoltam: a spejz pont a pince felett van, azon belül is a gázkazán felett. A pince födémjébe pedig betettem 2 db 125 pvc csődarabot, későbbi szellőzőcső átvezetése céljából, mivel fölötte a spejz födémjében is vannak ugyanígy átvezetések a padlás felé. És ezeken az átvezetéseken bizony szépen áramlik felfelé a jó kis langyos levegő a pincéből, nyilván a padlás felé, mivel a lakás ablakai csukva vannak. A pinceablak ugye nyitva van, hogy a gázkazán kapjon levegőt. Namost ezt nem tudnám úgy gazdaságosabbá tenni, hogy a pinceablakot becsukom és ez által ugyanezen szellőzőjáratokon keresztül inkább a padlás felől kapná a levegőt a kazán? Lenne ennek bármi emberi veszélye?
Alul ki lehet venni a gázégő fölötti lapot, de körbe eleve "lyukak" vannak.
Ami még érthetetlen, hogy ez nem termosztátos, tehát örökké tekergethetem fel-le a tekerentyűt, különben megszalad a hő úgy, hogy a felcsúti gázszerelőt is elégeti.
Van itt olyan aki ért a gázsütőhöz, gáztűzhelyhez? Zanussi csoda, a hátsó részén melegebb van mint az elején. Ennek mi lehet az oka? A belső hőáramlása? Kettőnél iss ezt tapasztaltuk, mondjuk az enyém inkább fagyasztott pizzát látott, de a másik csajos helyen van és süteményeznek.
Valahogy úgy érzem ezek valahol gyárilag nem stimmelnek, hozzátenném mindkettő teljesen gyári állapotú, tökéletesen tiszta papíron semmi baja, tökéletesen felfűt, minden ég ahol kell.
Merre induljak el? A korábbi mora nem csinált ilyet. Létezhet, hogy túl nagy a zanussi sütő alján a hátsó szellőzőnyílás? Vagy az első régiójában nagy és ezért elviszi a huzat az ajtó felőli oldalról? Maga az ajtó tökéletesen zár, 2 üveges, hibátlan.
Ma kiakartam cserélni a a régi Mofém mosogató csaptelepünket egy újra (szintén Mofém) de megvagyok lóve, mert a régit nem egy függőleges 8-as tőcsavar rögzíti a pulthoz, hanem egy óriási műanyag anya amihez lehetetlen hozzáférni akár csőfogóval vagy állítható villáskulccsal, mivel a két mosogató medence és a hátsó fal teljesen körbezárja. (lásd a mellékelt fotót). A kulcsnyílása 32-34 mm, vagy 1 1/4"-oz hasonló.
Szóval, valaki pontosan tudja, hogy mi ennek az anyának a mérete?
Kénytelen leszek venni egy passzoló villáskulcs krova "dugót", vagy valami sliccelt óriás dugót, talán árulnak ilyesmit pl. danamidból.
Nincs sajnos, tavaly cserélték ki az összes lakásban a radiátorokat/szelepeket. Fogóval meg sem mozdult a szár. Tavaly a wc mögött futott ugyanilyen hideg, melegvizes szelep, azt lecseréltettem már, ezt szeretném elkerülni, mert teljes felháborodást váltott ki a többi lakóból, hogy egy-két órára el volt zárva a víz, amit amúgy már előtte egy héttel kiplakátoltam a lépcsőházba...
Sziasztok! Ki szerettem volna cserélni a mosogató csaptelepet, a melegvizes sarokszelepet sikerült is elzárnom, viszont a hideg vizest nem, hiába tekertem, semmi nem történt. A lakás hideg/melegvizes csöveinek az elzárója pedig a képen látható, gondolom az előző lakó leszedte a a csapok fordítókarját. Ilyen esetben mi a teendő, hogy tudom elzárni a meleg és hidegvizet? Van valami elzáró kar, amit utólag rá lehet tenni?
Összetettem egy vastagabb gázhoz való gumi tomitessel, most nem képződik egyetlen buborék sem. Köszönöm a tippeket.
A második összeszerelés után, mintha megváltozott volna a gyújtóláng képe, ahogy kilép a gáz a gyújtócsőből egy kicsi kis "gömb" keletkezik. Emlékeim szerint ez eddig nem volt, bár lehet, hogy tévedek:
Próbálok majd húzni még rajta. Ha nem segít, ma kaptam végül 3mm vastag gumi tömítést gázra, kiprobalom avval. Ha avval sem lesz jó, akkor marad a loctite (viszont az elzárón kb 4-5 menet van összesen, nem tudom, hogy annyi elég lesz e neki)
én is abban bízok, hogy fatipli van berakva, amit azért egyszerűbb kiműteni - majd meglátom, mert azért deszkával alátámasztva kifejezetten nem tűnik biztonságosnak a dolog :-)
Valakinek van ötlete, hogy elrohadt és letört mosdókagyló tartó csavart hogy lehet kiműteni a helyéről? Panelház, monolit beton vizesblokk, a wc-fürdő között a szokásos pár centis beton"fal", amiből ki kéne szedni. Félek ugyanis attól, hogyha másikat fúrok be, a túloldalon lemászik a csempe a falról, amit nem igazán szeretnék, legalábbis most, mert -és ez a másik kérdés- a komplett fürdőszoba rendberakására amúgy is keresek olyan vállalkozót, aki a törmelék/kád elszállításával együtt kvázi "kulcsrakészen" megcsinálja majd. (Sportszerű(tlen) nehezítés, hogy a fűtés (csőlíra) csak egyik ágon tartalmaz elzárót, ergo vagy fagyasztós, vagy szezonon kívüli leeresztős időszakban lehet dolgozni vele...)
Közben felmerult még egy kérdés: lehet egy egymáson két lapos tömítőgyűrűt alkalmazni? A KB - s elzáró csapon a külső menet szerintem nem elég hosszú. Ha a szűkítőt egy tömitessel kézzel rátekerem, csak kb 1mm marad, hogy alul ne ütközzön fel.
Mert a vízkő szigetel. Ezáltal a víz hamarabb felforr és a termosztát korábban kapcsol le. A forró víz felfele áramlik, de alul hidegebb marad. Emiatt a melegebb hamarabb elfogy. Ha tiszta minden akkor egységesen felfűti az egészet. Lényegében ez, persze nem sok közöm van a dologhoz így biztos nem szakszerű teljesen a leírás.
Van egy régi 120l Hajdú bojlerem. Mikor ide költöztünk 3 éve, már itt volt. 1,5 éve szétszedtem mikor egyre kevesebb lett a meleg víz és zúgott. Kipucoltam, a fűtőszálat, vezetékeket, szelepet, tömítést kicseréltem. Tökéletesen üzemelt, egészen egy hónappal ezelőttig. Akkor ismét szét és ezeket megint cseréltem. Jól is melegít de elkezdett pár nap után pattogni, mint ha popcornt sütnék benne. Utána olvastam de nem sok értelmeset találtam. Nehogy tágulási gond legyen, lecseréltem az új szelepet egy másik fajta szintén új szelepre. De ugyan úgy hangosan pattog a felfűtés első 4-5 percébe. Fűteni fűt jó forróra de ez a hangos pattogás biztos nem természetes. Valami tippetek lenne merre keressem a gondot? Videó a linken:
Ok, de ami benne volt az 3 évig üzemelt folyamatosan. Megmérem majd holnap, azokba mennyi volt. De nyilván veszek akkor két újat és kipróbálom, bár kis esélyt látok arra, hogy az a baja.
Akkor gondolom a csap fix KB-s. Akkor a csap külmenet részét síkba húzod, és mehet oda a tömítés ahogy eredetileg gondoltad. A fél col részét is húzd síkra a szűkítőnek, amit most kérdezel! ;-) Utána mehet rá a gáz fexi hollandi tömítéssel...
Mennyivel kellene még elmenni egy ilyen eszköznek? 2x1,5V-t meddig lehet csökkenteni? Csak mert vagy 15 elemet próbáltam, amikkel mennek a távirányítós kocsik (most épp nem jó a multiméterem, nem tudom hogy állnak), 2x1,2V-os akksikkal fullra feltöltve szintén semmi. Próbáltam kapcsolgatni így is, hátha csak a kijelző nem jó, de nem hallom a relét.
Amikor matattam délután a termosztátnál, villant a kijelző, nyomkodtam, talán villant még egyet azóta semmi...
Sok tényezője van a projektnek, de elsőnek is 1 millió felett lesz.
" gázóra visszakötése,engedély,terv,papírmunka... stb egy új gázkazán a ház méreteihez mérten 120 nm es családi ház,a régi kémény jó de gondolom nem szabvány!!"
Majd minden gázkazán tud legalább 150 nm -ig kiszolgálni, ne ezen akadj ki !
Tervezés 60 eft,
gázkazán 300 eft,
gázszerelés 60 eft,
kémény 400 eft,
elektromos hozzáigazítás a gázos rendszerhez 50 eft, Pl. EPH, Fi relés áramkör
fűtésrendszer igazítás, 50 eft,
üzembe helyezés 30 eft és
még sok egyéb tétel.
Tervezővel és univerzális gázszerelővel vedd fel a kapcsolatot.
Biztos sokan kérdezik hogy mennyibe fáj a gáz bekötése manapság?!
Még nem jártam utána az ügynek,és gondoltam felteszem én is a kérdést lehet ti sűrűbben találkoztok vele!
A lényeg: pár éve levetettük a gázórát a gázosokkal(nem tudtuk fizetni)és nem akartuk adósságba vetni magunkat!
Szóval a gázóra visszakötése,engedély,terv,papírmunka... stb egy új gázkazán a ház méreteihez mérten 120 nm es családi ház,a régi kémény jó de gondolom nem szabvány!!
Maga a cső hálózat és a radiátorok persze megvannak mivel átálltunk vegyes tüzelésre,de most visszatérnénk a gázra!
Van egy siemens rev24 vezetékes termosztátom. Most volt 3 éves, eddig működött, ma úgy néz ki megadta magát.
Dél körül még manuálisan bekapcsoltam vele a fűtést, aztán 4 óra körül vettem észre ahogy matattam körülötte, hogy nem működik a kijelző. Elemcsere, de semmi reakció.
Mennyire jellemző az ilyen meghibásodás? Érdemes javíttatni, vagy az új árá miatt (kb. 22e ft) nem nagyon éri meg? Szétszedtem, én nem láttam semmi gyanúsat, de persze ez nem jelent semmit.
Egyébként egy grundfos alpha2 szivattyút kapcsolgat, elvileg túl nagy áram nem megy át rajta. Lehet olyan, hogy a szivattyú vágta gallyra? Azt még meg tudom tenni, hogy direktbe kötöm a szivattyút, hogy az működik-e.
Ha nagyon pontos akarunk lenni, közvetlenül a gázcsőre előbb az elzárónak kell kerülnie, utána lehet szűkítő. Aki 1"-ról 1/2"-ra akar szűkülni ott valami szar van a palacsintában :) Megvágtad a colos csövet?
A kérdésedre válaszolva: ha vascsőre menet van vágva, és arra tekered azt a szűkítőt, akkor mindenféleképp loctitle!
Sziasztok! Információ gyűjtés céljából szeretnék tájékozódni.Jelenleg konvektoros fűtésünk van de gondolkozunk a cserén,mennyire lenne jobb lecserélni Mika6 kazánra?2 szoba,nappali+konyha,fürdő.Tehát 5 radiátor.Kérdezném ,hogy mennyire érné meg lecserélni esetleg pozitív negatív dolgok ami mellette vagy ellene szólnak.Mik a tapasztalatok?Köszönöm a válaszokat!
Hello, a képen látható szűkítő idomnál (1" - 1/2") lehet használni lapos tömítőgyűrűt a jelzett helyen? Gázról van szó, klingerit tömítés. Vagy inkább menettömités loctite-tal az ajánlott?
Nos nekem vannak és voltak hősugárzóim. Volt a vonal hősugárzó. Az a melegedéskor nagyon zúgott, sőt néha annyira ,hogy a a csavaros kötések kilazultak.
Az U lakra hajlított fűtőelemnél ez a jelenség kevésbé fordult elő.
Látom nagyon firtatod ezeket a védő távolságokat... Az adott terület, (pl NKM vagy MVM Next mostmár, vagy Tigáz stb...) technológiai utasítását letöltöd a honlapról és elolvasod. Egyébiránt meg neked ezt nem kell tudni. Majd a gáztervező fog ezzel foglalkozni. Nem neked kell kiszaszerolni, hogy merre mehet a gázcső!
Az teljesen tiltott, hogy - jelenleg 1 méteren fut a földben az áram - s szintén 1 méterre a szomszéd telek kerítésétől fusson a gáz is, védőcsőben, stb, az áram mellett? (helygondok vannak, s így kivitelezhető lenne)
Azon vitáztunk, hogy a villanybojler fogyasztása hogyan alakul a vízkőtől.
Namár most: amit a fűtőszál fűt, az a hő, mind a bojlerben szabadul fel, ha a vízkövet melegíti, az is átadódik a víznek, tehát elvileg nem veszhet el energia.
Viszont az is tény, hogy lassabban fog felmelegedni a víz, ergo hosszabb ideig van bekapcsolva, akkor meg több a fogyasztás.
Hogyan, milyen magyarázattal oldható fel ez az ellentmondás?
Kijött a szolgáltató a panaszra, leásott pár helyen, rakott fel lefúvató csonkot és kész, ennyi. Most meleg van, nincs gond. Fagyban naponta leold a nyomáscsökkentő.
Valaki látott már ügyfélhez kihelyezett gázkromatográfot? Vagy hogyan érdemes továbblépni?
Mi 2018-ban vettünk egy 60 éves házat, mi is klímákkal oldottuk meg a fűtést. Első télen még nem volt hőszigetelve a ház, akkor kicsit sovány volt a fűtés, de a tavalyi szezonban már bőven elég volt.
Van egy probléma, amire nem találunk megoldást - választ. A ház 120 nm2, új központi fűtés vegyestüzelésű kazánnal. Amikor készült a rendszer, a szerelő 40-45kw körüli kazánt mondott, hogy vegyek. Lett egy KAZI 48KW. Túl nagy, ezt már tudom. A gond az, hogy ha "kotyog" 30-40fok vízhőmérséklet körül, akkor a keringés az összes radiátorban tökéletes (így van 25 fok bent , amikor kint fagy). Ha a rendszer felmegy 60 fok köré, akkor a hátsó radiátorok közül pár nem kering. Elöl tűz forró, máshol van, hogy hidegek a radiátorok, próbáltam mindenféle légtelenítési módszert, nem segít. Ahol hideg a radiátor, ott a bejövő ág forró, a kimenő hideg. És ez nem az a helyzet, hogy a radiátor leadja a hőt és ezért hideg a visszamenő. Ha 30-40 fok körül van a víz akkor az összes radiátor meleg felül 100%, tehát nem levegős elvileg. A rendszerben sok fagyálló van, mert az utóbbi 2 évben nem laktunk itt, most költöztünk be pár hónapja. Ötlet?
Sziasztok! A kazánom elkezdett zúgni és nem melegíti fel a vizet 50 fok fölé. Mika 6 kondenzációs. Mi lehet az oka? Eddig nem csinálta, tavaly télen jó volt.
Nekünk is van egy Junkers ZW 20 KE "régi" nyíltlángos kombi gázkazánunk. Kérdésem: Ha elmegy az áram, az őrláng mikor szűnik meg létezni? Rögtön? Ha csak egy másodperces áramszünet van, akkor lekapcsol és nekem kell újra beindítanom?
A segítségeteket kérném: adott egy 3/4" régi mofem gázcsap, külső menettel, amire egy 90fokos könyököt szeretnék tenni. A fal és a gázcső középvonalának a távolsága, 45mm. Rá fogom tudni tekerni a könyököt? Esetleg van ilyen 90fokos könyökből hollandi kialakitasú? Netán direkt flexi cső, 90fokos könyökkel?
Hagyományos bekötésű, azaz 4 csonkos radiátor előremenő csöve kerülhet alulra, és a visszatérő felülre?
Háttér: kedves kolléga a lakásomon nekiállt a fűtést kiépíteni, kondenzációs kazánnal és 5 radiátorral. Ebből 3 hónap alatt egyedül a fűtéscsöveket sikerült összehoznia, de valószínűleg azt is elszúrta. Mivel a szerelővel ellentétben én elég ráérős vagyok, nekiállnék a fürdő lebetonozásának. Ehhez nyomáspróba kell amihez ledugóztam először a radiátorok helyén a felső, előremenő csőcsonkot. A 8 bar-os levegő ráeresztésekor jött a meglepetés: a nappali csőcsonkjainál fel van cserélve az előremenő és a visszatérő.
Mielőtt nekiesnék szegény elfoglalt szerelőnek, megkérdezném: Lehet-e bármilyen, védhető indok arra, hogy a legnagyobb helyiség előremenő csöve alulra került? Gondolok itt arra, hogy valamilyen speciális termoszelep-rendszer lesz ott a megszokott termo+torlószelep kombó helyett, esetleg a radiátor fajtája lehet olyan, hogy közel azonos teljesítményt ad le felcserélt bekötés mellett. Vagy tényleg csak hanyagság amit ha nem javít ki, akkor az a radiátor nem fog úgy működni ahogy a nagykönyvben meg van írva? Mellesleg, az a radiátor lesz a legmesszebb a kazántól...
Ennél szarabb képet nem is tudtál volna csinálni. Telibe az egész csapot nem tudnád lefényképezni? Ez egy mofém csap? Mert ha az akkor tényleg csak simán húzzál rá!
Egy lakótelepi lakás távhős fűtésrendszerében az egyik radiátor előtti hollandernél csöpög a víz. Nem vészes, kb. 2-3 csepp/perc napok óta. Most lett kinyitva a radiátor, azóta csöpög (eddig fűtés nélkül is meleg volt.)
Repedés, stb egyáltalán nem látszik, a hollander menetes részénél jön a víz, látható egy kis rozsdafolt is.
Tettünk alá edényt, de hosszabb távon nem megoldás. Nehogy egyszer elszálljon valami, ameddig dolgozni vagyunk. Vagy elmegyünk egy napra és megtelik az edény.
A távhőszolgáltatóval beszéltem.
Amennyiben nem vészhelyzet van (ömlik a víz), akkor emiatt nem fogják a fűtés szezon végéig kizárni a rendszert, még úgy sem, hogy velük javíttatom meg.
Persze, ha erősödik a csöpögés vagy folyik folyamatosan, akkor kijönnek. Van 0-24 órás hibabejelentő vonaluk.
Szerintetek kell arra számítanom, hogy erősödni fog a folyás, vagy majd szép lassan elrakódik vízkővel, rozsdával és eláll? Mi szokott lenni a gyakorlati tapasztalat?
Nem létezik valamiféle tömítőanyag, amit kívülről rá lehet kenni akár az egész hollanderre és elzárja tavaszig ezt csöpögést?
(Utána úgyis kicseréltetek a radiátorokkal együtt minden szerelvényt).
Nagyon megköszönném, ha tapasztalattal rendelkező fűtésszerelők vagy ilyen dolgokban jártas emberek válaszolnának.
Ha benzin alatt az E5-öset érted, azt nem és nem fogom, az üzemanyag, nem benzin. A gyógyszertári benzint ki fogom próbálni, van belőle, iszonyat illékony. A hideg zsíroldó eddig eszembe se jutott, majd jól felforrósítom és úgy rásprickolom, hátha összejön.
FÉG V4 átfolyós vízmelegítő egy nyitást követően már csak langyos vizet ad. Idáig jól működött. A csap megnyitásakor egy pillanatra forró víz jön, majd azután már csak langyos. Ugyanez a jelenség, ha a csapot teljesen kinyitom, majd félig visszazárom, majd ismét teljesen kinyitom. Egy pillanatig forró, majd utána langyos. Látszatra és "fülre" szépen belobban a főégősor, megfelelő lánggal is ég.
A csapok szűrőí tiszták és a membránt is kiszedtem, az hibátlan.
Mofém Zenit karos csaptelep betétcserét akartam kivitelezni, de nem azt találtam benne, mint amire számítottam. Ez van benne, valójában a fekete betét aljára rá van szorítva gyárilag a hideg/meleg vezeték. Ilyen betétre számítottam, ami egy az egyben kijön. Valaki tudna segíteni? Köszönöm!
Ez annyira primitív, hogy lényegében egy NYÁK lapból meg egy kondenzátorból áll, igazából nem tud elromlani. Bár volt már sok éve szakinál, mert a gyári szivattyú elkezdett benne kolompolni, ki kellett cserélni a Grundfossal meg úgy maradt a láng kikapcsolt kazántermosztáttal is, akkor odaadtam valakinek, valamit csinált vele (gondolom kicserélte a kondit) azóta rendben van.
A láng megnyúlását nem úgy értettem, egyrészt mert a rendellenes lángképet észrevettem volna, másrészt meg nem is lehet elporosodva mert ki szoktam fúvatni, abban nem vagyok biztos, hogy a sok éve beszabályzott szelep még most is pont annyit enged át.
A szétszerelés nem tűnik egy atomfizikának, láttam összesen asszem 4 csavart meg 2 hollandit, bár ettől még nem vagyok biztos a szétszerelés módjában, gondolom a hővédő dobozt kell levenni róla aztán már minden láthatóbb lesz.
A beszabályzásra alighanem keresek valakit, talán akad még szaki.
Ami azt illeti, ez a Fég cirkó maradni fog, legfeljebb bekészletezek alkatrészekből. A helyszíni sajátosságok miatt (nem megoldható egy a falon kidugott darab csővel) a kondenzációs beépítése milliós tétel lenne, ami a jelenlegi fogyasztásomon (1500-1800 m3/év, gáztűzhellyel együtt) és árakon számolva olyan 25 év megtérülést feltételez. Aztán 25 év múlva meglehet már én se leszek sehol de a most beépítendő, elektronikákkal meg villanymotorokkal teli izé már biztosan a méh telepen lesz addigra. Ergo soha nem térül meg.
Nem mellesleg azt meg se néztem, hogy a kondenzációs izé és a jelenleg leginkább tartalék, néha használt vegyestüzelésű összefér-e egyáltalán.
De igen, azt már évek óta. Azt hittem a vérprimitív vezérlő (mindig a szobatermosztát kapcsol ki és ennél ilyenkor nincs utánkeringetés) miatt van, viszont most, hogy visszavettem a lángot az is megszűnt. Valamikor sok éve elvileg műszerrel lett beszabályozva a láng, az lehetséges, hogy az idők folyamán "megnyúlt"?
Tegyük fel, hogy a szezon végéig így marad, meg lehet a savazást oldani házilag vagy keressek valami hozzáértőt?
Igazából azért kezdtem el cserében gondolkodni, mert amennyire látom (lényegében csak annyit látni amit a láng megvilágít) a lamellák sincsenek valami pipec állapotban, több helyen is pirosan világítanak. 30 szezon azért nem kevés, bár ezalatt "csak" olyan 50E köbmétert nyelt el, ami fogyasztási számokat hallok másoktól ez inkább kevés.
Van egy tepsis forró(hal)füstölőm, biztos láttátok a fishing&hunting reklámozza örökké, olyan mint két tepsi összefordítva, denszeszégővel kell alulról melegíteni és a benne levő faszén szétizzik. Tökéletesen működik, csak ajánlani tudom mindenkinek.
Van a forgács fölött egy csepptálca-szerűség, ennek az alja totálisan befeketedik. Ha jól sejtem kátrány keletkezik a bükkfaforgácstól. Mindenütt frankón el tudom mosni-takarítani az edényt, de ezt az egy részt lehetetlen. Pont úgy néz ki mint egy igazi hidegfüstölő pokolfekete belseje. Rozsdamentes acél, nyilván smirglivel-vésővel-kalapáccsal lejöhet, de inkább valami kulturált módján szeretném, ha lehetséges.
Létezik valami trükk amivel azt a fekete trutyit le tudnám takarítani? Tudom, legközelebb is olyan lesz, de nem számít, akkor is eltakarítanám, szeretem, ha tiszta edényben főzök. Azt is tudom, hogy egyébként semmi bajom nincs tőle - csak zavar.
Hellótok, akad itt esetleg olyan szaki aki a régi Fég C-24-ek lelkivilágával tisztában van?
Egy nem éppen mai darabról lenne szó, éppen a 30. szezonját tapossa és most elkezdett zúgni az előremenő cső. Lehet ennek a háttere más mint a hőcserélő? Ha igen mi?
A problémát pillanatnyilag elfedtem, bejelöltem a gázmennyiség-szabályzó állását és visszább vettem a lángból így pillanatnyilag nem hallható a zúgás.
Szal ha lehet más is a zúgás oka mit nézzek meg? A szivattyú Grundfos UPS 25-80 típuskódú, ezen van egy háromállású teljesítmény-szabályzó, esetleg ez lehet problémás, kontaktos vagy mittomén?
Ha a hőcserélő a probléma érdemes még esetleg savazással próbálkozni vagy csere? Az alkatrészre rákeresve több helyen ad fel utángyártott alkatrészként ilyet, esetleg arról lehet valamit tudni, hogy melyik gyártmány megfelelő minőségű?
A gázrészt nem érinti a probléma ezért úgy gondolom kicserélhetem magam is.
"Kísérleteztem és most úgy lenne majdnem 100%-os hogy 0.8 bar előnyomás viszont a víznyomás kell neki a 1,6-1,7 hidegen. Ez így normális? Sehogy se tudom elérni hogy zöld sávban 1,2 bar hideg nyomással induljon úgy hogy ne hallanám a levegőt/vizet több radiátornál akkor. "
Ez a lényeg, nem az hogy a vége mennyit ingadozik. Találkoztam már ilyennel, tágulási volt a ludas.
Én gyakorlati ember vagyok tudod, nem elméleti. :)
Üdv . ! Hasonló szerelvényt találtam én, de nem a lakásban, hanem egy vízmérő aknában.
Bejövő vezeték--- leágazás Y idomról az egyik mérőhely felé --- elzáró gömbcsap--- az ismeretlen szerelvény --- mérő ---- újabb elzáró/gömbcsap ---- Y idom ledugózva--- irány a fogyasztási hely felé.
Az Y leágazástól a másik víz mérőhely felé könyök fordulással ----- elzáró gömbcsap ---mérő ---- az ismeretlen szerelvény -- újabb elzárógömbcsap---- Y a locsoló mérő felé és irány a másik fogyasztóhoz.
Ez egy 1 x 1,2 aknában, un. iker vízmérő hely kialakítása.
tehát van az aknában 2 mérő - 4 elzáró, pár fitting /talán közcsavart stb. kihagytam.
ez a vízmérő hely egy ikerház telkén van, a pirossal jelölt számomra egy ismeretlen szerelvény... vajon mi lehet az amit a lapar t. társ feltett ??
Különösebben nem érdekel csupán azért mer nálam is készül egy ikresítési folyamat.... tehet minden helyre szükségem van.
Még érdekesség hogy ez a szerelvény hol a mérő előtt hol utána van.
Igen, kazán előtt a visszatérő ágon az iszapleválasztó és utána jön a tágulási tartály.
Kazánba a szivattyú automata légtelenítő már el lett zárva egyszer úgy se javul a helyzet. Olyan mintha nem is levegős lenne hanem kevés lenne sokszor a víz.
Iszapleválasztó tiszta. Át is lett mosatva. Szinte új.
Mekkora nyomásra állítsam be egyszer a tágulási tartályt? Azt szeretném ha hidegen 1,2-ről indulna.
Most télen lett kész az új fűtési rendszerünk. Csak radiátoros fűtés és kondenzációs kazán lett beépítve. Honeywell evohome rádiófrekvenciás zónamenedzser+ 4 db Honeywell Hr92 radiátorszelepvezérlő lett beszerelve. A tapasztalatok vegyesek. A lakásban a 2 szobában van cserépkályha is. Estére mindkettőben beszoktunk gyújtani, a komfortérzet miatt.
Néha azt veszem észre, hogy ha egy adott helyiségben megvan a kellő hőmérséklet, akkor nem mindig kapcsolja le a szelepet, hanem van, hogy túlfűti. Sokszor úgyis, hogy a szeleppoziciója 00-n van, a központon a fűtési igény 0% vagyis a elméletileg le kéne zárnia a szelepnek, gyakorlatilag ezt nem mindig teszi meg. Legújabban azzal próbálkozom, hogy ha gondot látok leveszem a szelepvezérlőt 20 fokra állítva visszateszem, hogy automatikusan kalibrálja be magát (valahol ezt olvastam, hogy így kell). Másnak nincs ilyen gondja? Megköszönném, ha olyanok írnának aki rendelkezik ezzel a vezérléssel. Jó lenne minnél több ilyen emerrel értekeznem a tapasztalat miatt.Előre is köszönöm a válaszokat!
Oh, világos! Próbálok csinálni képet. 50 éves régi szelepek ezek, nincs már hozzájuk semmi. A méretük sem szabvány már, ezért nem lehet csak úgy cserélni.
Ha a rendszer legmagasabb pontja 2,5 méter és a tágulási tartály tőle nem messze 2,45 méter magasan van a visszatérő ágra kötve akkor mennyi az ideális előnyomás?
A két magasság között kb 1,7 méternél van a gázkazán.
Nagyon köszönöm a válaszokat! Egyáltalán nem szeretnék likvidálni semmit, de mindneki ezt ajánlotta. Laikusként a lenti szelepeket cserélném én is, főleg így hogy megerősítést is kaptam.
Üdv ! Én csak szelepeket cserélnék (fentre termofej,lenter torló szelepet)mivel szinte örök élet egy öntöttvas radiátor ! Ha esztétikailag neked megfelel semmiképp nem cserélném !:-)
Kérlek segítsetek fűtés ügyben. Adott egy kb 70 éves tégla családi ház, 25 éves utólagos tetőtérrel. A lenti részben a fűtés csövek még alkar vastagságúak és régi öntött vas radiátorokba futnak bele. A fenti rész ugyanakkor a valamivel újabb vékony csöves lapradiátoros rendszerrel működik. A kazán is régi, ezt a fajtát már nem lehet beszerelni ha cserélni kell. Kérdésem az lenne hogy ha a lenti régi radiátorok szelepét tudnám zárni, akkor el lehetne érni hogy nagyjából ugyanolyan meleg legyen lent mint fent? Most nem merem őket eltekerni mert 40 éve nem voltak mozgatva. Ha szeretném hogy fent jó idő legyen akkor lent meg lehet dögleni. Tudom hogy kb az egész rendszert ki kell cserélni de ideiglenesen jó megoldás lehet ha tudom a lenti radiátorokar szabályozni?
Hát ezt a kérdést ne itt tedd fel szerintem. A facebook-on vannak szakmabéli csoportok, ott próbálkozz.
Nekem egy Roti van, de ez nem kompresszoros. Én meg vagyok vele elégedve. Ha most vennék, akkor Rems kompresszorosat vennék. Nem olcsó mulatság, de az a legjobb szerintem.
Üdv. Érdeklődni szeretnék hogy van-e valakinek tapasztalata az Aquamax promax 30 rendszertisztító géppel? Esetleg tudnátok ajánlani jó ár/érték arányú gépet? Illetve érdemes-e olyan gépet venni ami nem tud légbuborékos tisztítást?
Új a kazán is, nincs korom, 60 felett azért nem nagyon rakódik szerencsére, lerajzolni nem tudom mert a lakásba nincs bejárásom. Majd egyszer, addig elválik.
Egy kb 15 éves zárt égésterű Buderus cirkóm van, ami mostanában azt csinálja, hogy fűtés közben 1 másodpercre lekapcsol a láng, majd azonnal visszakapcsol. Naponta kb egyszer csinálja, ezt onnan tudom, hogy hallani, amikor kimarad majd amikor visszakapcsol, mert "belobban" a láng.
Kihívnék egy szerelőt de mivel a hiba nem állandó jellegű, nem tudom, hogy be tudom-e neki mutatni majd. Mit mondjak ilyenkor a szerelőnek és mi alapján tud hibát keresni?
Én azért megpróbálnám 80 fokossal,. Lehet azon a huzatszabályzón állítani. Valószínű hogy kevés a leadó felület, vagy vékonyak a csövek. Azt is nézd meg hogy a kazán oldalán nincs e korom lerakódás, mert az is sokat ront a teljesítményen. Nekem igaz vastag csövek vannak, de nekem nem sok különbség van az elmenő és a visszatérő között. Szivattyú baj is lehet.
Nem is fűtök mert a huzatszabályzó becsuk, még vizes fával is. :-)
Vastagcsöves rendszert újítottak fel vékonycsövesre, új kazánnal és radiátorokkal. Első szezon, szerintem valami nem stimm. Ha az előremenő 60 fok 12 órán keresztül vagy több és a visszatérő 40-45 fok akkor szerintem csak alulméretezett a radiátorteljesítmény...
van bárkinek is tapasztalata, véleménye a Hajdú HB 200C-vel (200l saját hőszivattyús HMV-tároló extra csőkígyóval)? Elég furcsa öszvérnek tűnik, de egyre csak az motoszkál a fejemben, hogy nekem ideális megoldás.
8 kW napelemkapacitásom kerül fel rövidesen, ami bőven több, mint a saját villamos igényem, viszont a gázról nagyon nem éri meg hőszivattyús fűtésre átállnom: nem túl nagy, de jól szigetelt ház, modern kazán, csak felületfűtés -> fűtés + HMV alig 170e Ft / év, egy márkás hőszivattyús rendszernél ez 20 év feletti megtérülésű beruházás lenne még az "ingyen" árammal is.
Jelenleg egy 100l-es indirekt HMV-tárolóm van, de az nagyon kevésnek bizonyolt, legalább 200l-esre cserélni szeretném. A HB 200C csak kb. 300e Ft-tal kerül többe egy átlag 200l-es "normál" tárolónál, viszont ha évi 60e Ft-ot spórol (ennyi a gázból most kb. a HMV-melegítés része) az "ingyen" árammal, akkor 5 év alatt megtérül a beruházás; sőt, ha felújítási támogatásban elszámolják, akkor a megtérülés csupán 2,5 év. Eddig csak kibírja, nem?
És lenne még egy plusz extrája is a dolognak: mindig sok a feles hő a garázsban, nyáron a sötét cserepek miatt 26-30 fok is szokott lenni, de mivel ott van a komplett gépészet, a veszteséghő miatt télen sem megy 16-18 fok alá a hőmérséklet, gyümölcsöt, zöldséget sem tudunk tárolni; ha a hőszivattyú akár télen, akár nyáron 2-4 fokot le tudna nyomni ezen, máris használhatóbb lenne a garázs.
+ egy kérdés is ezzel kapcsolatban: a készülék csőkígyója kapcsán azt írják, hogy "szolár", de kapcsolható ez gázkazánhoz is? (backupnak + esetleg kapcsolva csúcsidőre, ha kevésnek bizonyulna a hőszivattyú + hőpatron).
Van egy adattábla szerint 88-as FÉG F8.13F konvektor, amit kicsit gyatyába kellene rázni - termosztátot, és a szikráztatás alkatrészeit cserélni. Nem találok hozzá sehol leírást (a beszabályzási paraméterekkel), illetve alkatrészt is csak az F8.50-hez látni, F8.13-hoz nem.
Mennyire kompatibilis egymással a két gépezet, illetve honnan lehetne egy leírást szerezni a 8.13-hoz?
A képed alapján C53 lenne, de kérdés itt: 3 (!) könyökkel megvalósítható? (szabályozás, gyakorlat, gyártói támogatás tiltja esetleg?)
Lehetséges, hogy kellene a 3. könyök, s plusz törés így, mert a tervezett kazán helyéről futtatva a csövet a nyílászáró s annak áthidalója közel lenne egyébként, így át kell vinni a csövet másik helyiségbe, majd onnan kivezetni falon.
Ez dátum szerint 2008.07.14. megelőzően használatba vett épület.
Vagy azt történt az ismerőseidnél, hogy feketén lett telepítve a kazán, vagy a tervező szemethunyt felette, és beírta a gáztervre hogy 2007-es építmény. A gázművek nem kéri le a földhivatali adatokat, egy tervköteles készülékcserénél.
Ha nem készülék csere, hanem új kiépítés (tehát most lesz bekötve a gáz és most kerülsz a szolgáltatóval a szerződésbe) Akkor ezt nem lehet ellőni, mert minden papírt kérnek. Tulajdoni lap stb...
A C6 nem gázszerelő/tervezői hatáskör, hanem a kémény törvényhatálya alá tartozik. Ez azt jelenti magyarul hogy nem gyári idomokból lesz kiépítve az égéstermék elvezető. Az elvezetés módja ettől még C33. Ha gyári idomokkal csinálják akkor nincs köze a kéményseprőnek hozzá, erre írtam hogy gázszerelő hatáskör. Azt hogy hova kell tenni tisztító nyílást rá, a gyári esetében, a gyártó által előírt helyekre. A szerelési dokumentum tartalmazza! (jellemzően 1db egyenes ellenőrző kell a készülék után egyből) A C6 esetében a kéményes szakember teszi oda ahova kell. Ezt majd megmondja a hő és áramlástechnikai méretezés. Ezt a kémény a kéményseprőknek át kell venni!
Még mielőtt nekem esnétek hogy megint vettem valami szart... Hát sajnos most sem, éjjeli őrnek szegődtem ahol fűteni is kell. Új telepítésű csakis vegyestüzelésű rendszer, 37kw os kazán, vezetékes víz nincs így gondolom ezért lett a puffertároló vészhűtési megoldás. Áramszünetben ha minden szivattyú leáll gondolom kinyit az a visszacsapó szelep. Nade amíg mennek a szivattyúk akkor nem nagyon szokott kinyitni, megforralni gondolom akkor is meglehet.
Hatvan 65 fok közötti előremenővel amit egész éjszaka sikerült tartani a szigetelt kb 100 négyzetméteres ház az esti 19 fokról reggelre 20 és félre ment fel. 45 fokos volt a visszatérő, pufferbe nem ment. Én vagyok a béna vagy valami gáz van a rendszerrel? Fél colos csövekkel és új radiátorokkal szerelt, csak az osztóig vastagabbak a csövek.
Egész éjszakai 60 fokos vízzel azért itt reggelre pokolnak kéne lenni nem? De ha meg 70 re állítom szerintem akkor meg kritikusan közel leszünk a védelmek megszólalásához vagy a felrobbanáshoz.
Rájöttem, a keringetők utána vannak tehát pont rá szívnak arra az ágra ami menne a pufferbe így nem nyit ki a szelep. Áramszünet van akkor gravitációsan megy a puffer felé.
De nincs áramszünet mégis megforr a kazán akkor nem tudom hogyan vezetik el a túlmelegedett vizet.
Évekkel ezelőtt valaki talált egy olyan jogszabályt, amiben benne van, hogy csak 2008 előtti használatba véetli engedély esetén engedélyezik a homlokzati kivezetést. /Persze lehet tévedek az évszámban./
Gyakorlatilag ha itt megkérdezed, azt fogják válaszolni a "szakemberek" nem lehet, meg nagyon ritka.
A valóság meg az, hogy elég sokat engedélyezik, csak egy jó tervező kell hozzá.
(2) Homlokzati égéstermék-kivezetési hely létesíthető - ha a kivezetési helytől mért 10,0 m távolságon belül nincs épület - e rendelkezés hatálybalépését megelőzően használatba vett,
Namost van legalább két ismerős akiknek elmúlt 2 évben kötötték be, s 5-10 éves építésű házak. Ez akkor hogy? :) Magyar vircsaft? :)
Ez elméletileg egy hőre nyitó szelep, de nem tudom hány foknál nyitna. Honnan lehetne ezt megtudni?
Egy két köbméteres puffertartályra nyitna rá túlhevülés esetén, A puffer csakis túlhevülésre van készenlétben, tárolásra nem szolgál, de így is 30 és 40 fok között ingadozik benne a víz. Nem tudom a kazán melegszik túl vagy a szelep nyit korán..
2. C33 szerelt kémény. Ebből van C6-os, és készülékkel tanúsított gyári is. Előbbi kéményseprői szakvéleményhez kötöttöt, utóbbi gázszerelő/gáztervező hatáskör.
3. OTÉK 80§, kell megfelelni, és nincs köze a kéményseprőnek hozzá, szintén, gázszerelő/gáztervező hatáskör.
Egy radiátoros rendszerben kondenzációs kazánhoz mennyire ajánlott olyan szobatermosztát amelynek 0,1 fok a hiszterézise?
Jelenleg 0,2-es van, de ez tulajdonképpen sokkal több, mert akkor kapcsol amikor kilép a hiszterézisből, tehát ha 22-re van állítva akkor 21,8-nál még nem kapcsol be csak ha ebből kilép. Így tulajdonképpen 21,6-ra kapcsol be és 22,4-re kapcsol ki.
Okozhat-e bármi gondot a 0,1-es kapcsolgatási érzékenység? Okozhat-e kevésbé takarékos működést a kazánnál?
Ez a lényeg! Csere, ne is kínlódjál vele! Herz, vagy Grohe mehet a helyére. Anyagilag kicsit szarul fogod érzi magad tőle, és lehet rossz lesz a közérzeted is tőle, de aztán eszedbe jut, hogy ez majd jó eséllyel megint bírni fog min 15 évet ;-)
A beton a lefolyó cső körül elég vékony volt a rosszul "zsaluzott" homok miatt. Mire kikerült a cső, ennyi maradt. Így is érdemes még megtartani a maradék betont?
Persze, hogy tök jó vételek vannak, például a németországi, vidéki parókián nyugdíjaséveit töltő tisztelendő úr második autóját is meg lehet venni 1000 euróért 90 ezer kilométerrel, 15 évesen, mert annyira megkímélt, hogy ha esett az eső vagy ha erősen sütött a nap, akkor eldugták a garázsba, ne kopjon a fényezése... :D Tele van ilyennel a használtautóponthu... :)))
Ha szerelő szereli be, akkor normális gyártmányt-típust, minőséget fog javasolni, azt szakszerűen s garanciával szereli fel, s rendesen beszabályozza, így a dob nem fog kiégni egyhamar...
Félreértés ne essék. Azt csinálsz, amit jónak látsz, de ha rendszeresen átcsesznek szar készülékekkel, akkor ne csodálkozz. :)
Próbáltalak jószándékkal segíteni, hogy miért nem jó ötlet a használt hulladék készülékek beépítése, főleg szakember kihagyásával, pedig valószínűleg az én ügyfelem sohasem leszel, mert azok kifizetik az új konvektort, új kondenzációs kazánt, új bármit, és sok-sok évig jól érezhetik magukat az otthonukban... :)
De nagyon sokszor tényleg minimális üzemórával dobnak ki ilyen készülékeket, szóval akár ki is lehet fogni szerencsével. Esztétikai dolgok, burkolat stb azért lenne rajta árrés sőt nagyon is van mert most mind elkapkodják.
Arról nem is beszélve hogy hiába veszek újjat, ha magam rakom be akkor gari sincs, aztán dobrepedés 2-3 éves korban is megesik azért. Aztán ha veszek egy kukás 30 éveset, lehet az is elmegy gond nélkül akár többet is mint egy új, csak nem 150 hanem 5 ezret adtam érte... :-)
Sajnos minden ilyen jellegű dologhoz kettő emberre van szükség.
Egy lelketlen gazfickóra, aki minden szart rásóz az emberekre, s egy olyan spórolni vágyó emberre, aki azt hiszi, olcsóért majdnem új akármit kaphat, ami örökké működni fog.
Csodák nincsenek.
Az új készülék a megbízható készülék. Oka van annak, ha valami okból leselejteznek, leszednek, kidobnak egy készüléket.
Régebben iszonyat mennyiségben hordták ki a leszerelt kvázi hulladék készülékeket például Romániába is. Ők mindent felvásároltak...
Hogy most miért fogynak el secperc alatt a jófogásra felrakott készülékek napjainkban? Van olyan cég, aki tucatjával-százával veszi meg a hulladékokat, s sózza rá gyanútlan kisnyugdíjasokra az új áránál jóval drágábban... A szakirányú végzettséggel bíró szerelője nem sok van, de hirdetésekre elköltött milliója jóval több...
Magára valamit is adó szerelő nem fog nagy mennyiségben alkatrésznek konvektort venni, vagy használt konvektor-hegyeket beépíteni...
De ez olyan mint a pillanatáramszünet az áramszolgáltatónál kb..megfoghatatlan, hacsaknem beméretjük a gázt hogy telivan vízzel. Jó van benne és a fogyasztás alapján kiszámolják mekkora kár ért és na bumm.
Az hogy mindig hidegre mész haza és visszakapcsolni kell, vagy hajszárítózni, meleg vizezni is mellé mert nem marad úgy ez megint jogilag megfoghatatlan.
Üzemszerűnek nem üzemszerű, de hogyan bizonyítsuk? Hol van leírva mennyi a max víztartalom a gázban?
De ha beszerelek egy csőfűtést és elrobbanok akkor megint ki lesz a hibás? :-)
De már nemjön csak vízpára a lefúvatás során. De a nyomáscsökkentőből folyik kifele ha megmelegítik.
A gázátadó vagy nyomáscsökkentő állomáshoz ami a vezeték végén van valahogy ahhoz nem mernek menni, pedig az biztos alkalmas lefúvatásra és az a vezeték végén is van.
Ui: user manual gázátadó állomáshoz nincs valakinek? :-) :-)
Telefonos hívásra csak kijönnek lefúvatni, nyomáscsökkentőt cserélni stb. Már ment egy írásos panasz, meg készíteni szeretnék mégegyet alaposan műszaki indokokkal alátámasztva.
Csak ugye itt is mint az ügyfélszolgálat, nem lehet víz a gázban... :-) Aztán dehogynem!
" Általában azonban a lezáratlan csővezeték munkaárokba való helyezése során, az építéskor kerül víz a vezetékbe, melynek nagysága hihetetlen méretű is lehet."
Ez utóbbi történt nálunk is, vezetéknyomvonal áthelyezés, nem zárták le a végét, aztán feljött a talajvíz és beáradt. 1 nagyfogyasztó és 16 kicsi van rajta a 7km végén, többi inaktív.
A vezeték legvégén van ez a nyomásszabályozó állomás amit már posztoltam a 118208 hsz-ben, de arra azt mondják hogy csakis a régi terményszárítóé ami már nem üzemel, így senki nem is törődik vele. Közműtérkép szerint az van a vezeték végén, mi kisfogyasztók meg tőle párszáz méterre.
A nagyfogyasztó megelégelte a dolgot és beszereltetett csőfűtést saját költségén, azóta neki nincs gondja. A lakossági fogyasztók meg:
" A nagyszámú, felügyelet nélküli vezeték és házi gáznyomásszabályozó sem pénzügyi, sem biztonságtechnikai okból nem fűthető, segédenergia nélküli megoldás alkalmazható csupán. Ez esetben a kondenzáció elkerülhetetlen. "
Ma is lefúvattak szerintem párszáz m3-ert, holnapra ugyanúgy elfagy. Ha bebugyolálom akkor később fagy be. De bezzeg a gázóra nem fagy be. Sőt ahogy kezd el befagyni csökken a nyomás, az óra meg térfogatot mérve egyre többet mér, az egyre kevesebb vizes gázért.
A gáztervnek egyik se. Tervező az teljesen más tészta.
Amiket felsoroltál ezek mind kivitelezői jogosultsági körök. Tehát a gázszerelő az 1.2.3. pont szerinti tevékenységeket láthatja el. Nem a cég! Hanem konkrétan a szerelő, mert ez egyéni jogosultság, ami az igazolványához kötött nem a cégéhez.
Tervező meg az lehet, akinek épületgépész mérnök a végzettsége, és élő kamarai tagsága van, meg felelősség biztosítása. Az engedélyét a kamara állítja ki.
Volt egy vezeték nyomvonal áthelyezés, a 7km-nyi vezeték megtelt belvízzel. Azóta évek óta nem fogy ki, hiába fúvatják nem megy ki a víz.
Belülről fagy el a nyomáscsökkentő, leszerelte a szerelő, folyt belőle ki a víz.
Valahol megül a vezetékben a víz, zsompokban, onnan meg szépen belepárolog a földgázba. Nyáron csak többet fizetsz, télen meg belefagy a nyomáscsökkentődbe.
De valahogy nem akarok még ehhez áramszámlát is fizetni hogy elfogyaszthassam a vizes gázt, ti mit tennétek a helyemben?
Azért alapból nem normális hogy 2 nap alatt jópár ml fagy bele a nyomáscsökkentőbe, az meg pláne nem hogy ezmiatt állandóan leold és fűtés nélkül marad a lakás..
1)Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása, gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése és felhagyása
2)Gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
3)Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése legfeljebb 70 kW)"
a) Gázterv
b) kivitelezés
c) szervíz
Magyarra fordítva 1-2-3 pontoknak melyik a-b-c pont felel meg? (mert ez így elsőre kínai)
Gáznyomásszabályzó állomáson nem kellene ilyenkor működnie a fűtésnek, illetve ha minden szomszédnál egyszerre megy el a gáz előfordulhat hogy nem nálunk van a hiba?
Hát az égéstérben már nem okoz kárt a víz de a gázszelepekben ha nem lennék annyira biztos, csőből a víz miatt ami amúgy nem menne bele de mégis belemosódik.
Igazából az lenne a tuti a használt alkatrészt senki nem vinne ügyfélnek. Azért mindennek van élettartama, gázszelep is ki tud kopni. De mikor egy új gázszelep 30000, használt konvektor kompletten mindenestől 5000 ha jól kifogom... Persze hogy kelendőek a régiek.
Csak mostanság gyanúsan nagyon elkapkodják őket, én is donornak akarok egyet de az olcsóbbat elviszik rögtön.
Szerelő meg minket is vert át, hozott felújított lampartokat. Aztán a dob forrasztott volt, 30 éves gázszeleppel de a szelepek vadi új műanyag burkolattal, moduláció úgy beállítva hogy a főégő be se gyullad a békaszelep nyitása után, termoelem szétégve stb.
És az eredeti lampart szelep helyére úgy rakták fel a szelepet hogy a piezzo pattogtatásakor kilazul és ereszt a főégő csöve is.
Van akinek direkt megéri használtakat túlárazottan felrakni majd gyakorta visszajárni javítani...
Normális szerelőnek nem éri meg megvenni alkatrésznek a többségükben lepukkant, fémtelepre való konvektotokat, hiszen szó szerint minden de minden alkatrész kapható újonnan, relatíve olcsón. Minden évben átlag 30-50 darabtól szabadulok meg. Van, aki ezeket még továbbadná átverhető vagy szerencsétlenebb sorsú embereknek, de nekem nem fér bele az, hogy olyan készülékekért egy fillért is elkérjek, amik repedtek, szétégett főégővel, hibás CR szeleppel bírnak. Vagy hogy ilyenek további műkődéséhez asszisztáljak...
Ne szereld ki, azzal csak megnehezíted a mérést. Hiszen a készülékben adott minden a saját környezetében a pontos méréshez.
Több féle digitális multiméter létezik. Némelyik nem is mér milivoltokat, némelyiket be kell kattintani-állítani a megfelelő feszültségtartományba, s az újabbakat csupán bekapcsolod, egyenáramra állítod és ő már méri is a mérnivalót.
Amúgy ha gond van, akkor ahogy egy kolléga leírta itt is, egyszerűbb megvásárolni új stemcót, termoelemet s egy termomágnest, így voltaképpen a készüléked termoelektromos égésvédelmét fel is újítottad... ⁵
Mivel a gázkészülékben gőz/pára formájában van jelen a víz, némi teljesítményveszteségen túl különösebb bajt nem csinál. Amikor errefelé kötötték a gázt, sok cső ment teli vízzel, az első hidegbe sokan szívtak vele, de készülék nem ment tönkre tőle. Nem vackoltak szűrővel, nyomáscsökkentő le, be a kocsiba, cső kifúvatás, tiszta nyomáscsökkentő fel. Aztán a műhelyesek ganézták a jó melegben a szűrőket.
A térfogat alapú mérés miatt nyilván kifizeted a vízpárát is. A magyarázat inkább fizika, mint kémia. A csőben a víz párolog, a pára pedig a felszín feletti részen fagypont alatt belefagy a szűrőbe. Plusz a nyomáscsökkentőben még expanzió is van, ami további lehűléssel jár.
Oké az oxigén elhasználásáról tudtam, azért is írtam hogy a levegő pótlás nem probléma. Azért egy 6 X 4 méteres lemez tetejű garázsnál ahol még ventilátor is van,( még ha az szigetelve van is) nem hiszem hogy csak úgy elfogyna az oxigén. Másra gondoltam, valami veszélyes anyag kibocsájtás. ( kénsav, sósav, stb.)
Én úgy gondoltam eccerűbben kiszerelve, hogy a gáztűzhely lángja fölé tartom az érzékelőt, és a tüsiket a testhez, és a végén levő "gombóchoz" (ahol a 10-es menetű hollandi van) tartom.
Úgy is jó?
Meglepően kicsi ez a feszültség, ezt fontos volt tudni, mert enélkül hova állítanám a multimétert?
Nagyon egyszerű. Kell hozzá egy digitális multiméter, azt egyenáramra kell állítani, s az egyik mérőtüskével a készüléken bármely fém részhez hozzáérinteni, a másik mérőtüskét meg a biztonsági forrásvédelem-kapcsoló (hőkioldó-termosztát, Stemco) egyik illetve másik pontjához. Minimum 5 milivolt kell ahhoz, hogy a termomágnes biztosan képes legyen bent tartani. Valamint így egy füst alatt azt is láthatod, hogy a forrásvédelem-kapcsoló jó-e.
Tudod mit? Neked igazad van. Még nem tudom, miben de biztosan. De mielőtt a következő eposzt írod, áruld már el, ezek közül mi cáfolja azt, hogy a rosszul hőszigetelt és/vagy pocsék légzárású ablak alá tett radiátor komfortosabb, mint a szemközti falra rakott megoldás!?
Sok a víz a vezetékes gázunkban, hiába fúvatják ki napokon belül újra elfagy a nyomáscsökkentő. Az ilyen milyen hibákat okozhat a gázkészülékekben és mit lehet ellene tenni?
Mennyire növelheti meg a fogyasztást a vizes gáz? Illetve mi ennek a kémiája, vezetékben valahol víz van, párolog, esetleg oldja a gáz, majd a földfelszín feletti nyomáscsökkentőben meg kicsapódik?
Gázóra elvileg térfogatot mér, tehát mikor lecsökken a nyomás mert a gáznyomáscsökkentő szűrője berakódik jéggel akkor gondolom az óra is többet mér a kevesebb gázra..?
Az újabb szieszták már olyan jól meg vannak oldva hogy a múltkor a szobámban kikapcsolt magától mert elfogyott a levegő de nekem mégsem lett semmi bajom. Az őrlángot figyeli precízen a termoelem, ha lecsökken a hőmérséklete mert nincs elég levegő az égéshez akkor letilt. Régebbiek pláne a szivacsosak azok lehet halált is tudnak sugározni de az újabbak már le vannak védve.
"a szieszta pedig halált sugároz." Kifejtenéd egy kissé bővebben? A fiamnál van betéve egy a műhelyében, s ha tényleg veszélyes ki dobatom vele. Ha csak a levegő pótlásról van szó, az nem gond.
Nos kezdjük a hőtárolós kályhánál.. Ha bár ha nekem kellett volna elnevezni inkább hőtartályos kályhának nevezném.
Igaz a tartályban lehet sok mindent tárolni legfőképpen folyadékot vagy folyós anyagot. meg egyebet.
Tehát a kérdés .
És mennyiben tekinthető egy hőtárolós kályha konvektív hőleadónak?
Ez a kályha féleség egy nagy fajlagos hőkapacitású anyag révén tárolja a hőt.
Hogy mennyit ? Ez függ a kályha tömegétől, az anyag fajhőjétől és a belső maghőmérséklettől.
Az Elekthermax gyártott 3 félét 320 kg, 160 kg és kb 100 kg tömegűt. A körítés nagyjából 25 és 20 kg körüli /lemez burkolat, hőszigetelés, és elektromos kütyük.. cső fűtőtest stb.
Tehát a 320 kg- os 295 kg tűzálló anyagból készült un. maggal rendelkezik.
Ezt magot fűti fel a 6 db. 1 kW-os cső fűtőtest. 8 óra alatt 48 kWórát táplálhatunk be.
A maghőmérséklet nagyjából 500 C 0. Lehetne több is ,de akkor a fűtőszálak elégnek, elolvadnak. Erre van egy hőmérséklet korlátozó szerkezet. Ez korlátozza a belső mag hőmérsékletet és egyben szabályozza a felvehető hőmennyiséget is. Ha lejjebb vesszük kevesebb hőt tárolhat.
Hogy jön ki belőle a hő ?
Kétféleképpen. Ha jól felfűtjük, akkor sugárzással. De van egy másik funkció is. A magban vannak légcsatornák és abba belefúj egy kétfokozatú ventilátor - egy gyors kifújás és egy lassú kifújás .
Tehát mint mondtam én inkább hőtartályos kályhának nevezném. Olyan mint a puffertartály .
Sőt ez a hőtartály olyan mint egy lukas tartály , igaz a luk csak kicsi. 3-4 nap alatt tökéletesen kihűl a kályha.
A hőt tökéletesen bezárni nem lehet, az mindig áramlik .Amíg egy nyomás akár egy éve alatt is ugyan annyi lesz egy zárt tartályban, a hőt tökéletesen bezárni nem lehet Talán végtelen vastagságú szigeteléssel. de mindegy.
Tehát a levegő által kifúj hő az konvektíve jut a magból az áramló közegbe. Azzal a fűtendő térbe.
Tehát az én értelezésem szerint is is . Sugárzással és konvektíven.
A család majd 10 db. ilyen csoda ( ? igen 77 -ben annak számított ) kályhával rendelkezett.
Az egyik Tánti megkérdezte hogy hogyan használja, ha takarékoskodni akar ? Hogy magyarázzam. Hát mondtam Stefi néni, ha állandóan otthont van akkor vegye magasabbra a fokozat szabályozót és a jó meleg kályha állandóan sugározza a hőt. ha viszont elmegy hosszabb időre akkor inkább a ventilátorra fúvassa ki, viszonylag gyorsan felfűti a helyiséget ( persze ha van a tartályban elég szlufla akarom mondani hő ). Ha nincs, akkor nincs mit kifúvatni.
77 -től 92 -g volt 5db kályhám . Egyet eladtam, egy nálam tartalékban, egy egy bérlők lakásaiban egy pedig a kamrában.
Mondjuk a 15 év üzemidő alatt szervizre javításra egy sem szorult. 2 évente a ventilátor tisztítás (vessük össze a kondis kazánok állandó panel és egyéb javítani valóival., azok szervizköltségével ) Persze azért más is elromolhat. Az 5 kályhánál egy nél a töltésszabályzó ment tönkre a másikoknál a fűtőcsövek égtek ki. Sőt a környezetemben az egyik kályha annyira túlmelegedett, hogy a festék leéget róla.
Ennek ellenére ezek a kályhák már a múlt. Az áram még a vezérelttel is súrolja majd a 3x -ost a gázhoz képest.
Így vége a dicsősének.
És vissza az ablak alá nem ablak alá . Ismerem az elméletet, de állítom lényegesen nem befolyásolja se a gazdaságosságot se a komfortot. Mikor ? 92 -ben amikor áttértem a gázra az egyik szerelő szintén kiselőadást tartott erről.
Ott volt a szeme előtt az ablakok előtt a böhöm nehéz 320 kg-os hőtárolós (hőtartályos ) kályha ,de csak nyomta nyomta.
Mondtam mester oda teszi a radiátorokat ahová kérem.
Melyikkel folytathatom ? A cserépkályhával, a kandallóval, a konvektorral, az olaj radiátorral, a fali sugárzóval a sziesztával. ?
Erről lenne szó.
Előre is köszönöm a válaszokat!
