Kérdés, hogy ki építette ki a telkedre a kábelt, szerintem esetleges felelőssége neki is van, hogy nem hagyta a föld alatt. Toldani nem érdemes ,mert többe kerül a toldó elem+ munkadíj, mint az a pár méter kábel. Lehet, hogy az áramszolgáltató feladata lenne ez!!
Esetleg mostanában van itt egy kedves Szöszmösz aki talán tud segíteni ebben.
"Viszont azt eléggé gázosnak tartom, hogy a kábelodból levágtak. most mennyire van bent a telkeden?"
Kiástam. cca 3 méter. (Tehát 15 m jár, ebből már elvittek/be sem építettek 10 m-t, a maradék 2 m pedig a föld felett volt annak is lába kélt.)
Villanyszerelőm javaslatára (aki mégis jobb belátásra tért és segítőkész lett) visszabontjuk a szekrényig, mert ez csak 4 m kábelt igényel, mint beletoldani 1 m-t.
Lacivill a rajzot nagyon megköszönném de ha lehet még egy kérés valami tipusjelet is tudnál mellékelni megköszönném az elméleti részt kidolgoztam mert valamilyen szinten értek hozzá csak a gyakorlati megvalósitás hiányzik még mindenképp egy szivattyu van mert cső kút.
Ennek annyi értelme van, hogy elvileg az elmü is jobban meggondolja mennyit kér a kiszállásért és egyebekért, ha ugyanazért a munkáért kevesebbet kérnek más áramszolgáltatóknál. Azért nem is fogok átmenni a Démászhoz, mert ott többet tudok fizetni. :) Mondjuk egyébként sem...
Sziasztok! Nagyon nem értek a villanyszereléshez. Lehet ,hogy off vagyok, de segítségre van szükségem. "Valami" el kezdett égni a fali csengő mögött...szerencsére hamar észrevettük és gyorsan lekapcsoltuk a kismegszakítókat. Ezután csengő leszerel, és egy halom kötés a lyukban...
Kismegszakító fel, ívfény, büdös, újra km. le.
Lenyomoztam, a fürdöszobába menő fázissal vannak problémák... Kötés levakar(letör), meg minden.
Szerintem teljesen jól van össszecsavarva vagy 6cm hosszan( az égés a legtetején volt) Az már gondolom más kérdés, hogy alumínium rézzel összecsavarva. Anno én úgy tanultam, hogy galvánelemet alkothat,de ezt nem igazán tudom.
A lényeg: Szétvágtam a kötést, sorkapocsba tettem az egészet. De ugye a sorkapocsban levő leszorító lemez szintén réz... Ez okozhat problémát???, meg úgy egyáltalán ezt hogyan szokták megoldani? Kérem segítsetek!
Előre is köszönettel: nadasilva
Áááá, mit olvasok. Fakapszulás fűtés. Tegnap éjjel óta őrülten rajt vagyunk a témán, esetleg beeshetel mert mi csak tapogatózunk: http://forum.index.hu/forum.cgi?a=t&t=9109508&uq=149
Villanyszerelővel ezeket a konkrét kérdéseket megbeszélem. Valahol igazad van abban, hogy minek erősködni a villannyal, ha úgyis fát akarunk. Tényleg csak kiegészítő fűtés kellene arra az időre, amikor pl. elutazunk pár napra.
Kiépítettük az alapokat egy Künzel vagy Atmos faelgázosító rendszernek, amihez lesz 300 vagy 400 literes puffertartály és 2 hőcserélős tároló, amire a napkollektor megy majd. Szóval emellett elköteleztük magunkat, erre indultunk és nem akarok még 400ezer gázbevezetés/kiépítés + 250 e gázkazán díjat fizetni. Ezért gondoltam a villanyra, ez kijönne 250-ből és nem használnánk gyakran.
Viszont komolyan elgondolkoztattál, hogy kell-e egyáltalán bármi alternatíva.
A gázszolgáltató hozzáállását úgysem tudom megváltoztatni, megfelelő elégtétel lesz nekem ha nem veszem igénybe a szolgáltatásait.
Igerem, utolso levelem a temaban, csak megigertem, h beszamolok a fogyasztasmero-teszt eredmenyerol..
Az alany tehat: Voltcraft Energy Check 3000
Papir szerint 1.5W-3kW-ig mer, 0.1W pontossaggal.
Gyakorlat azt mutatja, hogy 0- mer, es pontosan.
adott egy digit. idokapcsolo, fogyasztasa egyedul a keszulek szerint 1W. Adott egy mini-hifi, kikapcsolt (mert) fogyasztasa 6.4W. Kikapcsolt UPS: 1.4W. Ha "kombinalom" oket,akkor pontosan (tizedre) a vart eredmenyt mutatja - 1-2 esetben 0.1W elteressel. Ez nekem azt mutatja, hogy eleg pontos kis tartomanyban - valszeg nagyobb tartomanyban is az (a hutot ha merem vele, sosem mutat allando terhelest, az 98 es 100W kozott ingadozik, ez gondolom termeszetes egy elektromotornal....
Reszemrol ajanlom a termeket, mivel igen olcso (5e Ft)a tudasahoz (mereshatarok, pontossag) kepest - bar ugy tudom, itthon nem lehet kapni (Konrad-ban legalabbis nem...)
Szabadon választhatsz magadnak áramszolgáltatót. Vicces példa, de akár választhatod a Titászt is, miközben Győrben laksz. Az áramot ugyanúgy az Édász szolgáltatja Neked, de a Titásznak fizetsz mindent... de hogy ez miképpen lehetséges, azt ne kérdezd, szerintem még az elműben sem tudják sokan. :)
A höszivattyúk és napkollektorok vannak a stiebel eltron honlapján www.stiebel-eltron.hu
Napkollektorok pedig a www.soltec.hu , www.wagnersolar.hu , www.pannonsolar.hu , www.naplopo.hu oldalakon, valamint a startlapnak a http://napenergia.lap.hu/ oldalán találhatsz még a napenergiáról sokmindent.
Van sok árbeli eltérés, ezek többsége nem számottevő, sok szabott ár van. Ahol az eltérések jelentkezhetnek, azok a kiszállási díjak, munkadíjak, visszakapcsolási díjak (ELMŰNÉL EZ MOST 17 ROPI!!), ill. egyéb hasonló "járulékos költségek".
Hát igen, május 1-től a lakossági fogyasztók is kiléphetnek a piacra, de vicces, hogy ezt mennyire nem reklámozza senki. Szerintem 100 megkérdezett emberből maximum 5 tudna valamit erről a dologról.
Infóm nekem sincs, hogy hányan tértek át, de az biztos, hogy a fő célcsoport most az alapdíjas, valamint a nagyfogyasztók. Értük fognak kapkodni, nem a havi 1500 ft számlát fizető nyugdíjasokért. MOndjuk meglepődnék ha lakossági szinten nagy "vándorlás" lenne... 1kw mindenhol ugyanannyiba kerül, ennyi a többségnek talán elég is.
Valóban mióta ilyen jól megemeltek minden szolgáltatást azóta mindent lehet kérni, és kapni is. Csak legyen aki meg tudja fizetni.
Apropó eon lakosságiban sohasem lehet konkurencia?
Valóban nem csak az elmű létezik, 6 áramszolgáltató van.
Egyébként az Émásznál is így van, mert annak az ügyfélszolgálatát is mi intézzük, ill. azt hiszem a Titásznál is.
De én most spec az elműről beszéltem.
Kik mit szólnának? Ha találsz egy jó villanyszerelőt elműs kapcsolatokkal, pikk-pakk felrakják a 3*40-et is. CSak legyen hozzá egy 'kis' pénzed. De ha nincs jó kapcsolatod, akkor sincs meg sokkal hosszabb időn belül.
Egyébként még az is van, hogy amekkora teljesítményt már lekötöttél nappalira, azt megigényelheted éjszakaira is, és fordítva.
Péter. tudsz valami linket aki foglalkozik napkollektorral ill. geotermikus energiával?
Én a napokban beszélgettem egy gépész sráccal aki egy ilyen geo. energiát hasznosító rendszert épít ki, és ő mondta, hogy volt egy ilyen helyen ahol 160 nm-t fűtöttek és az összes villanyszámla 20e Ft volt átlag. Amiben természetesen benne volt az egyéb fogyasztók. Beruházásra azt mondta, hogy több milla, de még mai áron is 10-15 év alatt térül.
Illetve ilyen esetekre találták ki példul a napkollektorokat, amelyekkel azontúl, hogy az év egészében biztosítja a használati melegvizet, megfelelö tervezés esetén, fütésrásegítésre is használható. Igaz a telepítése nem olcsó (De mi az manapság? A gáz bevezetés+cirko+kivitelezés+engedélyek is van annyiban, söt még többen is.), de nem kell hozzá sem a gázt bevezetni, sem + teljesítményt igényelni az elektromosoktól, és asszem hozzávetöleg 5-8 év alatt behozza az árát, a mai energiaárakkal számolva. (Ha áremelés lesz akkor még ennyi sem.) És késöbb soha nem kell rá közüzemi díjat fizetni. Ez inkább alternatíva mint az elektromos kazán, de legalábbis megfontolandó. Van is néhány prospektusom róla a konstrumáról.
Igen ennek még lenne értelme mer így a villany kb 60%-át meg tudod spórolni. De ennek a kivitelezési költsége sokkal nagyobbak.Lehet megéri beruházni ha a gázár duplájára emelkedik.
De én ezt sem tenném meg ha már úgyis fával tüzelek.
Üdv
Milyen feszültségetek és milyen kimegszakító ? Mert ha ki kell fizetni a hozzájárulást akkor jobba rácseszel mintha bevezetnéd a gázt.
pl legjobb esetben van 3*16 -osod. amellé még kell 3+24 ami 72A ennek a hálózati hozzájárulása édászos területen 72*3750=270000ft
Nem tudom mért erősködsz a villanyal mikor reménytelen. A gázosok meg úgy beszélnek ahogy akarnak monopol helyzetben vannak. Max tegyél bejelentést hogy bunkón bánnak veled , akkor lehet kinyalják a s****d. Már jártam én is így.
Üdv
Lehet hogy nálatok igen de a többi áramszolgáltatónál mi a helyzet?
Mert nem csak az Elmü létezik nem?
Nemtudom mit szolnának ahhoz ha beállítanál hogy kérek 3*40Ampert éjszakait. Nekem az 1 fázis 32Ampert intézték vagy fél évig.
Eleve éjszakaira nem is célszerü rákötni mivel nincs semmi puffertároló. Nem kényelmes a használat.
Szerintem felesleges ezzel foglalkozni.
Nézz utánna a höszivattyús fütésnek. Az sem olcsó, de hosszú távon valszeg jobban kijössz vele mint egy elektromos kazánnal, föleg ha netán van kút is a telken, vagy természetes víz a szomszédban.
Kis segítséget szeretnék kérni egy hozzáértőtől!
Kellene nekem egy kis kerti medence gépészetének kapcsolási rajza. Ha szükséges, megadném, hogy milyen kütyük vannak meg hozzá.
Előre is köszi.
Azt nem tudom, miért rakják át az irodákat a plázákba, mert egy hónapja a csepeli iroda is átköltözött a Csepel plázába. Meg még a télen összevontak 3 délpestit, az meg ment az Europarkba. Ott van még az Eurocenter a Pólus, meg a Campona.
Egyetlen pozitívumuk, hogy legalább állandó és hosszú a nyitvatartási idő, még hétvégén is.
De a technikus általában amúgy is csak négyig van jelen. (Ha egyáltalán jelen van) :)
Ha most mint ügyintéző beszélgetnénk, azt kellene mondanom, "megadom a panaszmenedzsment levélcímét". :))
Egyébként a XVII. ker-ben melyikre gondolsz? Nem tudom, tudsz-e róla, hogy 1 hete már a XVI. kerületi (Arany János utca) is bezárt, lehet menni az Árkádba. :)
IIgen nagyon . Budapest legnagyobb és dinamikusan növekvő XVII: kerületében felépítettek egy nívos ügyfélszolgálati irodát, a fogyasztók pénzén, és kb. egy év után bezárták,és a XVI. kerületbe kell elkutyagolni mindenért.
Hali!
És meg vagy elégedve? :)
Nem Gyömrőn, Budapesten. Ez központi call center, nálunk csörög, ha hívod a számládon látható kék számot. Meg a zöldet is. :)
Nincs már az a megkötés sem, mint régen, hogy csak fűtő, ill. hőtárolós cumókat lehet rákötni az éjszakai áramra. Jóformán rákötheted a hajszárítódat, meg az elektromos fogkefédet is, lényeg az, hogy fixen. Annyi már csak a kérdés, hogy ennek van-e értelme? :)
Irtad, hogy elműs a szerelőd, utána kéne nézni, hogy éjszakai áramra beköthető-e. Akkor már csak a fele az áram. Azonkivül lehet, hogy házilagosan is elkészíthető egy ilyen "készülék".
Végülis egy horganyzott tartály kell, vagy rozsdamentes lemezből+hőszigetelés kőré+fűtőtest bele+vezérlés+szivattyú.
Fortune:létezik ilyen berendezés, amely árammal fűt, valóban ma még kb 4*annyiba kerül vele a fűtés mint a gázzal. Azonban:
magyarországon a villanyáram jelenleg többe kerül mint az Unióban viszont a gáz fele annyiba.
Ebből következik, hogy 2-3 éven belül a gáz mai áron a duplája lesz, viszont a villany marad.
Közben nézelődtem a Neten.
Laing (www.laing.hu) és Stiebel-Eltron elektromos kazánokat találtam. Előbbi olcsóbb (cca. 250), utóbbi drágább (400e). Ha jól értem, ez pont az amit keresek. Majd utánamegyek. Célszerű 3 fázis.
Miért nem engedi a bekötést az áramszolgáltató? (Mondjuk ezt könnyen kiderítem, mert ELMÜ-s ember szereli a rendszert.)
Egyelőre még csak barátkozom a gondolattal és mérlegelek, de nagyon felhúzott a monopolhelyzetben lévő gázszolgáltató a díjszabásával (óráig kiépítve 90e Ft alaphozzájárulás + 60e+ÁFa m3/h-ként ami nálunk 3,5-re van tervezve és akkor még csak az óránál vagyunk kint a kertben). De főleg a velünk használt hangnemmel+hozzáállással volt gond.
(8 kilométerre tőlünk már egy másik szolgáltató van, aki pont akciózik és 90 ezer lenne tutto kompletto - de hát nem 8 km-rel arrébb lakunk).
Úgyhogy még nem tudom elfelejteni... Lehet hétvégén majd lehiggadok.
Szerintem felejtsd el. Átlagosan 4 év alatt elfogyasztja a gázbekötés költségét, meg nem biztos hogy az áramszolgáltató engedi a hálózatra kapcsolástát, amúgy szerintem nincs is ilyen, esetleg csak hőtárolós kályha.
Esetleg valami puffer tároló lenne jó.
Én is abban gondolkodom, de mé nem jutottam sokra.
Üdv
Nem egy komplikált dolog egy ilyen vezérlést készíteni, de lehet, hogy nem lenne olcsobb, mint 1 plusz szivattyú -ahogy egészségedre kollega irta-, ha mégis egy szivattyúval kellene megoldani akkor majd alkotok egy rajzot. Szerintem 2 db 230 -as relé kell hozzá,aminek 2 nyitó 2 záró érintkezője van, és egymást reteszelve müködnek.
Elnézést előre is az esetlegesen túl amatőr kérdésért.
Létezik csak árammal működő kazán? Vagyis ami olyan, mint egy tárolós gázcirkó, csak gáz helyett áramot használ a melegítésre?
Lesz egy fatüzelésű kazánunk, ami a fűtés kb. 70%-át viszi majd. Szeretnénk viszont egy rásegítőt, ami éjszaka/távollétkor, vagyis amikor nem tudunk tüzelni vinné a fűtést. Tehát ugyanazon a rendszeren (csövek, radiátor, stb.) működne. Eddig gázban gondolkoz(t)unk, de most kaptuk meg a gázbekötés árát (400e), illetve a gázkazán, szerelés, kéménybélelés, stb. költségvetését. Van a gázcirkónak alternatívája? Ha van, tudtok kb. árat, típust, stb. mondani?
Köszönöm.
Segitség kéne adott két ház meg egy kút fúratva
a gond ott kezdődik hogy nem szeretnék használni egymás áramát . tehát a vezérlés ugy kéne megoldanom ha az egyik megnyom egy kapcsolot a másik oldalrol hiába a kapcsolgasson a vezérlés tőle addig nem kap fázist amig az első le nem kapcsolta a szivattyut
a viz elosztásra mágnesszelepre gondoltam
létezik belőle Válto tipusu is ez jo lenne a vezérléshez ha nem ugy müködne hogy az egyik lábára fix fázis kell és a maradék 2 re adod a nullát evvel szabályozva az átfolyó viz irányát .
a tápellátási gondnál mágneskapcsolóra gondoltam
ha valaki tudna segiteni tipus vagy bármilyen ügyben örömmel venném minden megoldás érdekelne
Az első kötési pontig. Az meg a tetőtartó/falihorog. A méretlen gerincvezetéket is cserélheti a szerelő, ilyenkor csak a plombapótlást kell bejelenteni.
Nem voltam annyira álmos. A 60+80ezret alapárként irtam, sima 1 fázisú bekötésre.
Direkt külön irtam, hogy csak a fődkábel milyen drága+3 fázis, egyebek.
De a fődkábel az már teljesen más tészta, mert vállalkozó nem csinálhatja. Kivéve fusiban, visszadátumolva. :)
Szöszmösz tényleg álmos lehettel amikor 60-80 ezr ft anyag+díj költséget irtál.
Mondjuk ez igaz lehet egy kész családi házhoz falihorog+1 fázisú mérőhely kialakítással.
De mondjuk ha adott a telken a földkábel és kell egy 3fázisú földkábeles kialakítás+ firelé+1+3 fázisú csatlakozás kiépítése+betongyám+apróságok az egy kicsit csak az anyag többe kerül...
Hát ha nem haragszol most hirtelen nem fogok külön minden kérdésre válaszolni, főképp, mert baromi álmos vagyok. :)
Az alap árakat azért benyomom. Jelenleg az elműnél:
-kiszállási, szerelési díj (bővítés/csökkentés, akármilyen mérőhelyi meló): 10863ft
-a plombapótlás "csak" 7800ft
-a föld kábeles bekötés év eleje óta megváltozott, csak az áramszolg. csinálhatja. Ez rohadt drága most. Ha a közhálózat légvezetékes, akkor a kábel tervezés minden esetben 60000ft+ méterenként 10000ft+áfa. Ha a közháló is fődkábel, akkor 15m ingyen van. A mérőhelyet továbbra is minősített villanyszerelő csinálja, ez 60-80 ezer körül mozog anyagköltséggel, mindennel együtt. A Hensel a leggyakoribb, de van vagy 10-12 típus, amit az elmű elfogad.
-a HFH (már csatlakozási díjnak hívják) költsége: 32A-ig ingyenes, efelett 3000ft+áfa amperenként.
No, ezt a topicot is ideje betennem a kedvencek közé. :) Úgylátszik megfertőzött a melóm, mert érdeklődve olvasgattam a beszélgetéseket!(Elmű/Émász call centerben dolgozom) :)
Az aktuális árakról, folyamatokról mindig képben vagyok, úgyhogy aki meg akarja kímélni magát a telefonálgatástól, az kérdezhet tőlem is.
Meg akinek kell mérő, plomba, kábel, vezeték... őő najó, csak csöndben! :))
Nem tudom. Ismerve a munkamentalitásukat (az ő nyelvükben nincs erre megfelelő szó) szerintem a földfelszín alatt cca 25 cm-re lehet. Tehát vagy toldani (?) kell, vagy visszafejteni a kapcsoló szekrényig (ami hálistennek a telek sarkán van).
Mivel ehhez a területhez nem értek, csak tételes lista birtokában fogok majd vásárolni.
Természetesen nem várom el, hogy beszerzési áron számlázon, de cca 50 E Ft-nyi anyagköltségen 15 E Ft-ot keresni kicsit sok. Forrás: szétnéztem a helyi boltokban.
Szerintem te addig ne akarjál vásárolni amig nem tudod meg egy regisztrált szakitól, hogy helyileg mi az elvárás. Beszéld meg vele, hogy te akarod megvenni az anyagot, mert mondjuk van olcsó forrásod, irja össze az anyaglistát, ezután lépjél tovább. ELMŰ regisztrált szakikat neten is meg lehet találni. De az is lehet, hogy találsz olyan szakit aki nem az anyagon akar kereskedni, azért ilyen is van! Természetesen azt nem várhatod el, hogy bolti áron neked a helyszinre szállitsa, mert idő+benzin neki is pénzbe van. Esetleg kiinduló árként nézz körül a hensel honlapon a viszonteladók árlistáin. LACI:
Új fejlemény. Ma hívtam a szerelőt, hogy írja össze, hogy mire van szükség. Szinte fel volt háborodva, hogy mit képzelek én, a munkadíj kevés csak anyaggal éri meg. (Ezt rögtön gondoltam.)
Ha adott volna az elején egy kedvező árat, a ház későbbi munkáinál neki állt volna a zászló. Ezt már elcseszte.
Szóval hol vannak azok a jó boltok. (Az adott linket nézegettem.)
Pesten ezeket fogadják el:Gondolom kell egy Hensel Mi 72444S, valamintMi 72121S ,sorkapcsok Firelé,kismegszakitók, 1-3 fázisú csatlakozók.
Ha jól értettem a kábelodat ellopták?
Szerelőd nem tud olcsón?
Ezenkivül majd betápkábel?
nagy itt az "ózonlyuk". A telekvásárláskor még meglévő kábelt márt több "MÉH" telepen kerestem, de még nem találtam meg. Úgyhogy a kábelhossz most nem játszik.
A www.conrad.de -n megtalalod, van hozza angol hasznalati utasitas is az oldalon, meg tudod nezni. A komolyabb az 40EUR - ahoz van magyar hasznalati is.. :-)
Ha ezt valasztod, hozok neked egyet...
Attila (Tesztelni meg mindig nem tudtam, csak ha hazaerek)
Az ötlet jónak tünik, a kábel adja meg, hogy meddig mehetsz el. De mért nem a kivitelezővel beszéled ezt meg. Mi távgyógyítani nehézkesen tudunk::) persze ha tudunk segítünk.
Egy okori filozófus szerint "elméleti sikon" ha előnyt kap a csiga egy futóversenyben a leggyorsabb gepárd sem éri utol::)
arra gondoltam, hogy (az egyébként még csupasz telken) "belőjük" a villanyóra szekrény végleges helyét, beköttetem a megfelelő dolgokat és az építkézés végén körbe falazom a szekrényt. Tervezett helye kukatároló fala, vagy kerítés belső oldala (2-mre az utcafronttól).
32 A jár felár nélkül, magyarul 3*10A 3 fázison, de az semmire nem elég 3*16A kb 60eFt. Leirásod alapján nem uszód meg regisztrált villszerelő, ill stabványszkrény ill. elmű bekötés nélkül. Szerintem első ütemben ki kell helyezni egy oszlopra szabvány szekrénybe a régi mérőt. Leblombálva!!! Majd ha kész a főfal akkor falihorog+ a meglévő szabvány szekrény behelyezése, elmű bekötés. Készülj fel egy 150-200e Ft költségre.
Amator: reális számok gondoloma 48-32= 48eFt az a hálózatfejlesztés. fireéle ára max. 10 eFt. de ott még van szerintem egyéb anyagköltség is . 25eFT munkadij reális, de szerintem ebben nincs tervezési költség. Kérj egy olyan árat amibe minden benne van. Itt pesten nem usznád ezt meg 140 alatt plussz hálózatfejlesztési ktsg. LACI.
A vezeték hosszával nem igazán lenne gond, mivel az elörébb kerülö fal miatt még hoszabb is a kelleténél, a tetötaró leszerelése sem hiszem, hogy gondot jelent, mivel magától annyira készülödik lefelé a tetöröl, hogy félö, hogy földet ér.
A nagyobbik gond az, hogy az új ház magasabb, és a mostani sátortetövel szemben nyeregtetös lenne, így célszerübb lenne a beállást az oromfalra tenni.
Lenne még egy kérdésem. Ha egy fázis helyett hármat szeretnék, akkor azt hogy lehet igényelni, ill hány A jár felár nélkül?
vidéki város Bp-től 80 km-re, új építési övezet. A következő árakat kaptam a végleges helyre (majd körbe építjük a kukatárolóval):
- fogadó szekrény 20 E Ft
- Firelé 14-17 E Ft
- 45 A (45-32) 48 E Ft
- alsó kábel fogadó szekrény (ahová a betáp jön) 20 E Ft
- munkadíj 25 E Ft
Ezek reális számok? (Terv nincs, vagy nem tudok róla)
120-140 között van komletten, tervvel biztitábla fogadó, betonpillér firelé... Valamilyen új lakópark?
Akkor ott általában be van fizetve a hálózatfejlesztés. Pl. Helikopter lakópark. 2*16A +1*10A felette ELMŰnek amperonként 3750Ft körül. Illetve ha nincs kifizetve akkor összesen 32A jár. LACI
Attól függ, merre megy a dráút az órába. Ha bírja, akkor én tuti kibontanám a falat alóla, aztán oszlopn megáll dobozostól, majd visszaraknám a falba :-)
Kérdésem lenne a gyakorló kollégákhoz, méröáthelyezés ügyében.
A közeljövöben szeretnénk egy kis házat bövíteni, ami azzal jár, hogy a méröhelyet a mostani helyéröl át kellene tenni kb másfél méterrel elörébb, mivel az a külsö fal elbontásra, kerülne, pontosabban arra bövülne a ház. Viszont nem szivesen járnánk végig az új szereléssel járó procedúrát, csak a méröáthelyezést. Kérdésem az, hogy hogyan lehetne ezt véghezvinni? (Mellesleg a dunaharaszti elmühöz tartozunk, legalábbis ott kellett átíratni anno az órát.)
A másik, hogy kit, hogyan kellene megfüzni, hogy a házunk elötti oszlopra is tegyenek egy közvilágítást, mert az elözö tulaj biztos büntiben lehetett mert mindenhol van villany, csak itt nincs, pedig az útkeresztezödés, ami az oszloppal szemben van, indokolna egy lámpát.
No, megvettem a szerkezetet (Voltcraft Energy Check 3000), koszi a tippet. Sajna most nem nagyon tudom kiprobalni a cuccot, de amint hazaertem (2 het) megteszem. Amit azonban latok - a specifikacioval (1.5W) ellentetben 0.1W-tol mer. HOgy mennyire pontosan ilyen pici tartomanyban, azt meg ellenorizni kell, de azt csak otthon tudom...
Hibaáramon kivül -ami családi háznál 30 mA ajánlott -meg kell adni a max terhelő áramot ami a legnagyobb várható terhlést jelenti. Én 40 A-ost ajánlanám. Ennek ára 10000 Ft körül van. LACI.
Új lakásunk épül, és én kértem a beruházót, hogy adjon ajánlatot FI-relére. Erre ő visszakérdez, hogy pl. milyen teljesítményre kell?
A kérdésem: egy FI-relét hogy kell paraméterezni, illetve hogy célszerű? Azt tudom, hogy a hibaáram kell, de meg kell adni az Amper terhelést is?
Kösz!
udv!
1szer mar erdeklodtem mobil fogyasztasztasmero utan,s most kene donteni.van 2 eselyes keszulek - voltcraft energycheck, es energy monitor (www.conrad.de).a ketto kozt a kulombseg az ara (5 / 10e) ill. az, h a dragabb tud cos fi-t meg valos / latszolagos fogyasztast merni. Halvany fogalmam sincs, h ezek mik. Erdemes a dragabbat venni? Haztartasba kene takarekoskodast segiteni. Kosz!
Hát valóban van ez a maffia, de azért nem olyan vészes.
Pont most reggel kötöttek be egy villanyórát a Helikopter lakóparkban. Már nem az elmű hanem egy alvállalkozó köti be. Egy kicsit puffogtak de szó, és jatt nélkül bekötötték. LACI.
Bocs, kevertem a horonyvágót és a horonymarót vagymit, amit az ytonghoz ajánlanak.
egyébként egyáltalán nem sokallom az árat önmagában, mint ahogy írtam is. az arányokat tartom furának...
És megemlíthetnéd az ELMŰ-maffiát is, kedves Lacivill.
Meglehet valakinek a regisztrációs tanfolyama, a legtöbb kirendeltségen az életbe nem fogják átvenni tőle a mérőhelyet, hanem azt ajánlják, csináltassa meg X. Y.-nal, aki természetesen az ő emberük, és az ELMÜ-s benfentesek felé kifizeti a megfelelő "közvetítési" díjjat, arról nem is szólva, hogy a legtöbb körzetben csak HENSCHELL tokozatokkal lehet mérőhelyet kialakítani, pl a harmadannyiba kerülő és jobb minőségű Ganz termékekkel szemben, aminek a hasznából a felsővezetés is részesedik...
Gondolom, neked is adodtak már ebből kellemetlenségeid.
Hát, kedves Viktor, ha mindezeket megcsinálnád, rájönnél, hogy a villanyszerelés nincs túlfizetve :-)
Ezzel természetesen nem a Te munkádat kicsinylem le, biztos vagyok benne, hogy alul lehetsz fizetve.
Ez az alacsony fizetőképes kereslet is közrejátszik abban, hogy a hazai kisipar minősége nagyon gyatra.
Én azért hagytam abba a családi házak szerelését, mert rettentő kevés munkadíjjat lehet rászámolni, egész egyszerűen nem éri meg az a fáradság és idegeskedés, amit egy ilyen jellegű munka kihúz az emberből.
Pedig a II. ker.-be és a környékén dolgozom, és rengeteg fullextrás sok száz 2m-es háznak szereltem meg a teljes elektromos hálózatát!
Persze, ha valakinek annyi munkája van, hogy 2x-es áron vállal valamit a piaci árakhoz képest, amert megteheti, és sok esetben bejön neki, már más a helyzet.
Bár itt illik megjegyeznem, hogy ilyen alapterületű épületet a környéken én iskb. 680-800e Ft közötti netto összegért vállalok, viszont ha valaki elfogadja ezt az árat, a munkát a legmagasabb minőségben kapja meg, a legjobb anyagokkal, és még az egész munkaterületet teljesen ki is takarítjuk, mások után is!
A Bosch tipusú horonyvágóm 2x150 mm-es tárcsával
270 000Ft+Áfa volt két éve a GELKO kft-nél az Árpád-híd budai hídfőjénél, nagyon hasonló HILTI-ben 350 000 Ft + ÁFA.
2 db tárcsa 34 000Ft, a géphez nélkülözhetetlen 30L-es ipari porszívó ára 167 000 Ft + ÁFA volt.
A legolcsóbb horonyvágó ELU típusu 850W-os 1 tárcsás (125 mm) 80 000 Ft + ÁFA
nálunk is most építik ki, jó előre, különben mivel dolgoznának a gépek?:-))
érdekes, hogy a villanyórát mostmár a kültéren kell elhelyezni, a gázórát viszont ismét bent...
Nem, mert a legtöbb helyen építkezés kezdetén már ott van a villanyóra. Ez általában külön tétel szokott lenni egy családi háznál. Ha villany van ....minden van...
LACI.
Bizonyára jól megcsinálják, mert egyébként nagyon fair és megbízható a kivitelező (remélem, fél év múlva is ezt mondom majd:-))), csak valahol bennem van, hogy tőlem elvárják a legfrissebb adatokat, felkészültséget, az eu tagországok hatóságainak szintjéhez igazodó munkát, az igazi szakmai hozzáállást, a felelősség is nagy, kevesen is értenek ahhoz, amit csinálok (valszeg országosan 10 alatt van a számuk...), ehhez képest ez 3 havi nettóm, ha viszont megkérhetnék egy időhiányban szenvedő hozzáértő ismerőst, hogy rajzolja le, hol mit kell csinálnom, akkor kivésem, becsövezem, levakolom (vagy gipszelem, bár a vakolás jobban ment eddig), megcsinálom a fizikai részét, segítek behúzni a vezetékeket, leásom a földelést, kifúrom a süllyesztett szerelvények helyét, sőt a végén bekötöm azokat (ilyesmit már csináltam konnektorral, kapcsolóval, lámpatesttel), de nem nyúlnék az igazi szakmai részéhez, mert nem értek hozzá, és azt kellene megcsinálnia, no meg ellenőriznie a munkámat (alapos vagyok...).
Mármint ha lenne ilyen ismerősöm, de nincs, pedig komolyan mondom, szívesen kivennék két hét szabit, hogy megcsináljam, amit kell, mert akkor is jobban járnék, és a rendelkezésre álló pénzt másra is el tudnám költeni, pl. kútfúrásra(300e Ft), merthogy vakond aztán végképpen nem vagyok...:-)))
Ja igen, gyengeáram (gondolom, CTV, ISDN, riasztó külön csőben) enne van. Kerti ingyom-bingyom nincs, merthogy pénzem sem marad rá.
Egyébként tényleg nem sok ahhoz képest(kb. 1900 euro, ami egy német segédmunkás bére), hogy volt, aki 980e+ÁFA árat mondott, csak ahhoz képest érzem soknak, hogy miből kell kifizetnem, hogy nekem mi mindent kell tudnom és csinálnom, és ezért mennyit kapok.
A (1414).es hozzászolóhoz képest 50 nm= 350+afa
így a 200 nm-ed + gondolom egy kis kerti ingyom bingyom. Szerintem nem is vállalták drágán.
( csak aztán minőségi legyen)
Mérőhely + gyengeáram is van benne?
Szvsz a horonymaró nem nagy összeg (magam is veszek egyet, ytongnál kell), de pl. egy spec. vágókorong már komoly pénz lehet (mondjuk 5-10e Ft). a többi szerelvény nincs az árban, ez csak munkadíj, sőt az sem biztos, hogy a maró benne van.
Azert azt a vedelmeben megjegyeznem, hogy kimarni, csovezni, szerelvenyezni egy ekkora epuletet nem 5 perc munka es akkor meg nem emlitettuk az anyagkoltsegeket (horonymaro, egyeb szerszamok kopasa, csovek, vezetekek, szerelvenyek sincsenek ingyen, kiszallasok koltsege, stb).
Ha azt veszem alapul, hogy egy fogorvos egy 20 perces munkaert szivfajdalom nelkul kiszamlaz 15E Ft-ot minimalis anyagkoltseg mellett (jo, tudom, ott a helyiseget fent kell tartani)...
De mint mondtam, nem vedeni akarom az illetot, csak erzekeltetni, hogy nem a semmire megy el a penzed...
Nekem egy új épületre (ytong fal,103m2+100m2 pince) csak szerelésre (mérő kiépítése nincs benne) mondtak 450e Ft-t. Kicsit szívtam a fogam, de sajnos nem vagyok villanyszerelő, hogy magam csináljam.
A szondát nem "kilóra" mérik, de a nagyobb villanyszerelési boltokban kapható OBO földelőszonda 3m hosszú, és X alakú keresztmetszetével töbnyire elegendő felületet biztosít a legtöbb talajszerkezetnél a biztonságos földelési érték eléréséhez.
A földelés megfelelő értékét mérésel kell elvégezni, a 2 Ohm érték a megfelelő, de ennél inkább kevesebb legyen.
Elvégezhető egy banálisan egyszerű próbával is az ellenörzés; Ha egy 20, 25 A-rel biztosított áramkör fázisvezetőjét a kialakított földeléshez érintjük, és a kismegszakító (automata) azonnal leold, akkor a földelés kifogástalan. Természetesen, csak ha a szabvány szerint, a megfelelő keresztmetszetű védővezetővel, és szabványos csatlakozási pontokkal lett kialakítva.
Nagyon jó földelési értéket kaphatsz, ha a levert földelőszondát az épület vasbeton alapjának vasalatához hegeszted. Ilyenkor természetesen nagyon fontos a hegesztési pontokat megfellően kezelni rozsdásodás ellen.
Ajánlom még földelőszondának az 1,5 - 2 coll-os horganyzott acélcsövet, valamivel olcsóbb, mint a gyári földelő, bár leverni nehezebb.
Ezt is 3m-es darabokban érdemes leverni; ha egy cső nem adja ki a megfelelő értéket, 1m-rel távolabb le lehet verni egy másikat, és min 12-es gömbvassal összehegeszteni a kettőt.
Az OBO szondán már eleve van egy kb 2m hosszú felvezetés hegesztve, ezt kell a házfal külső oldalára helyezett 100-as vagy 150-es MÜ-I-es dobozba vezetni, a dobozhoz a biztosíték táblától, és lehetőleg az EPH ponttól is odacsövezni a 10 2mm keresztmetszetű földelővezetéknek, amit csavaros kötéssel kell a szonda felvezetésén kialakított szemhez rögzíteni.
Ha kisiparilag kialakított földelőszondát alkalmaznak, akkor természetesen a felvezetést is külön kell a csőre hegeszteni, min 12 2mm kresztmetszetű gömbvasból, melyet szintén a dobozba kell bevezetni.
Én a gömbvas végére egy 10-es horganyzott csavart szoktam hegeszteni, és arra fogom rá a földelövezetéket, nem pedig szorítóval fogom össze a gömbvassal.
Lehet, hogy volt szó róla, akkor bocsi. Milyen vastag és hosszó szondát kell a földbe vereni és hogyan kell hozzácsatlakoztatni a földelőkábelt?
Mirima
Nekem az a gyanum, hogy az orakhoz hozza sem nyult volna, mivel azok nemreg lettek cserelve (villanybojlert telepitettek), es megnezven oket a szaki egy "ez rendben is van" mondattal nyugtazta azt.
Riaszto nem volt benne, gyengearambol pedig egy telefonaljzat. Anyagkoltsegben a kapcsolok, aljzatok ilyesmik nincsenek benne.
Igen, kaphatóak túlfeszültség levezető berendezések, amelyek a mért fővezetékbe építhetőek, éppen az érzékeny elektronikai berendezések védelme az elsődleges céljuk.
Bármely nagyobb villanyszerelési szaküzletben kaphatóak, de lehetőleg szakember telepítse.
Ezek un. B-C kategóriás eszközök, amelyek villám védelemre, az áramszolgáltató "szakemberei" okozta elkötésekre, ill az általad leírt 0 szakadási problémákra nyújtanak kielégítő védelmet.
OBO, Legrand, DIEHL, stb márkákban kapható 50-60 e Ft. körüli árfekvésben.
Telepíthető "D" kategoriájú berendezés is a védendő áramkörökre; ez lehet kismegszakítóval (automata) egybeépített készülék, 20e Ft körüli áron, vagy dugaszolóaljzattal egybeépített készülék.
Ezek villámcsapásból eredő túlfeszültséget nem biztos, hogy képesek levezetni, de 400V-ra megfelelő védelmet nyújtanak.
Bármely típusú túlfeszültség-levezető készülék megbízható működésének feltétele a kifogástalan földelés!
Rezet aluval összekötni sorkapoccsal (csokival) érdemes, esetleg 4 mm2 keresztmetszetű vezetőig kiválóan használható a WAGO v. Weidmüller típusú "dugdoshatós" kötőelem.
Ezeknek a vezeték összekötő elemeknek a belső részei kadmiummal, vagy más semleges fémmel vannak futtatva, így az alu és a réz között nem alakul ki az a jelenség, amely sodrott kötés esetén néhány év alatt az alu vezeték elporladásához és leégéséhez vezet.
Hali!
Szüleim családi házában egy éve elégett a nulla vezeték, maradt a három fázis.Igen sok elektronika megsült a házban. Van valami "relé" vagy akármi, ami ilyen esetben védelmet ad?
Más: hogy kössek össze rezet alumíniummal? Miből legyen a kötőelem?
Ha új mérőhelyet is csinálnak, (ami elvileg kötelező lenne) az akár 150eFt-tal is megdobhatja az árat, + még ha a szerelvények is benne vannak az árban akkor a 350e-t határesetnek mondanám, még ha a kivitelező az antennát, telefont, szóval erős és gyengeáramú hálózatot egyaránt kialakítja, és ebbe a riasztót is beleértem.
Különben nekem húzósnak tűnik az ár. (Ha valóban 50 m2-ről van szó)
Az optimális nyomvonalterv kialakítása nagyon sok tényezőtöl függ; betonáthidalók, nyílászárók, fűtés- és vízvezetékcsövek elhelyezkedése, kötődobozok helyének megtervezése, stb.
Olyan program nem létezik, ami magától kirajzol egy nyomvonalat.
Ha volt igény komoly tervekre, akkor én először kimentem a területre a megrendelővel, eggyeztettem vele, hová szeretné elhelyezni a világítást, kapcsolókat, aljzatokat, fényképeztem digigéppel, majd otthon nekiültem az AUTOCAD-del megtervezni a nyomvonalat, de a végleges terv kizárólag kivitelezés után végezhető el, hiszen nemritkán szinte az egész terv borul a megrendelők szeszélye miatt.
Családi ház esetében sokkal egyszerűbb vésés-csövezés után lefényképezni és/vagy videóra venni a munkát, arról nem is szólva, hogy ezzel akár 100e Ft-ot is meg lehet spórolni, ami az egész kivitelezsnek anyagárastul több, mint 10%-a is lehet.
Nem tudna valaki megmondani hogy mifele szabvanyban van az leirva hogy uj epitesu lakasnak 5m2-enkent kell adni 1 konektor kiallast? ez tenyleg szabvany? kicsit sokallom, hogy kb. 200 ezret akarnak +-ba fizettetni, mikor van szoba ahova csak 2 kiallast kertunk, igaz azt 5-5 aljattal mashova meg cak 3-at egy aljzattal, szerintem probalkoznak, de nem tudom hol, hogyan nezhetnek ennek utana. Amugy azt hogy ez valami szabvany onnet veszem, hogy a szerzodesbe ezt irtak bele.
illetve ha valaki fel tudna vilagositani mi az ami jar pl. furdo 2x db. ha ez igy konkretan megmondhato.
Ez abból adódik, hogy akinek nincs gyakorlata az nem tud olyan hornyot készíteni ami megfelelő. Ha csővezés közben jön ki, hogy nem elég mély a horony vagy az ív nem megfelelő , és a bekevert gipsz ott a kezedben akkor ....
Nehogy azt hidd, hogy a horonykivésése olyan nagy dolog, hogy a munkadíj 40-50%át kitenné. arról nem beszélve, hogy nálam általában menet közben születik meg a horony.
Szerintem nem nagyon van olyan szerelő aki úgy elvállalja, hogy te marod, ill. vésed ki a falat. Vagy ha igen akkor mondjuk 10%ot enged a munkadíjból.LACI
Koszi a valaszokat!
Valaki lejjebb azt irta, hogy sajat maga csinalta meg a falhornyokat, stb., s igy olcsobb volt a dolog.
Gondolom a villanyszerelo a munkadijbol el, s nem az anyagkoltseg haszonkulcsabol, ugyhogy azon torom a fejem, lehet-e ezzel komolyabb megtakaritast elerni.
opelgeza
Szerelvényektől függ, nekem ekkora lakásba valami 600ezer forintot mondtak beltéri ajtókra, szóval semmi sem lehetetlen, amúgy meg kicsit sok, lentebb emlegetett valaki 200 környéki árat, valahol ott kezd kultúr lenni az ár, bár véséshez nem értek, csak csatornázáshoz meg romboláshoz :-)
A nulla és a fázis között a feszültség: 240V
Bármely két fázis között a feszültség: 400V
A szimetrikus terhelés kialakítása miatt a 400V-ról üzemeltettett berendezések mindegyik fázist használják.
No, nem barkácsolni akakrok, kiváncsi vagyok.
Amit én láttam, konektor, annyi az egész, hogy 3 fázis megy rá és kész. Az én fogalmaim szerint ettől még nem lesz 380V. Hmm?? Magyarázza már el valaki.Vagy rosszra gondolok, és van külön háromfázisú dugalj, meg nagyfesz dugalj?
Ja, és ahogy ezt a megoldást elnéztem, semmiféle iskolát nem végzett a kivitelező...
Normális csatlakozónál azt az egy szem eret a kötés előtt elcsíped, annyira nem gány, mert észre sem lehet venni, vagy simán árnyék nélküli patchpanelt használsz. Én meg be nem kötöm, elbarmolják picit is az egyik oldalon a földet, aztán szépen elindul midnenfelé az áram. Háhogyne.
Ha fogalmad sincs a csillag vagy deltakapcsolásról és a fázisszögről akkor jobb ha nem próbálkozol az átalakítással egyikről másikra. Nem az a baj, hogy a készülékeid elfüstölhetnek, hanem az, hogy te is.
Normális csatlakozónál el sem lehet szerintem kerülni, hogy bekösd, vagy igen gányul néz ki. Szerintem ne aggódjatok a földpotenciál miatt, mindent kössetek be szépen. Koaxnál nagyrészt azért alakulhat ki feszültség, mert a kábel bipol antennaként viselkedik. A TP-esetében az érpárak csavarása ezt legtöbbször szépen kiszűri, az árnyék meg a max 100 méter miatt úgyis le van rakva földpotenciálra. Ez azért mégsem 280 méter. :)Egyetlen egyhez ragaszkodjatok, az pedig a hálózat galvanikus bevizsgálása az aktív eszközökkel, de gépek nélkül, és ezt jegyzőkönyvben át kell vetetni. Ha ez megvan akkor ti feltehetitek a kezeteket akkor is, ha a gépek konnektorjaiban a föld helyett fázis van. :)
Vagy a másik út, hogy minden konnektort is bevizsgáltattok, de az drága mulatság lenne.
Kisbaltát kb. 90 fokban 80 Nm erővel kell belevágni, és akkor ha elég éles, és a relatív páratartalom 45-55% között van akkor nagy valószinűséggel sikerül megállítani.
230 ból hogyan lesz 400V.(idézve téged)
Azt néhány évig tanulják oskolában.
Kérdésem: Hogyan működik a 380V? (400v??)
Tehát a három fázisból ami 230 hogyan lesz 400?
Látom a kötést dugaljon hogy rámegy a 3 fázis + föld + nulla. Ezt jelenti?
Más.
Hallott valaki arról valamit, hogyan lehet "hekkelni" az új típusú átlátszó villanyórákat? Kiváncsi vagyok, ki mit hallott.
"T. Fórum olvasók ! Nem tudjátok létezik-e olyan számítógépes program ,ami egy adott házrajz alapján megcsinálja az optimális áramúttervet.
Ha van ilyen ,mi a program neve." Valószinűleg van valami autoCados progi, de de a tapasztalat, és a gyakorlat többet ér. LACI
T. Fórum olvasók ! Nem tudjátok létezik-e olyan számítógépes program ,ami egy adott házrajz alapján megcsinálja az optimális áramúttervet.
Ha van ilyen ,mi a program neve.
Hát vésés helyett a horonyvágás szokott lenni, de ha arra gondolsz, hogy szárazvakolatot készitesz, és alá kábelt.... az is elmegy. Fotot, videót készíts róla, hogy bele ne fúrj, és szabványosan vezesd a kábelt.
STP-nél sem földelnek. Ugyanis akkor az árnyék a csatlakozók külső felén van rajta, és az közvetlenül földel minden gépnél a konnektoron keresztül.
Az aktív eszköznél ugyanez a helyzet. A patch panel testpontja a statikus feltöltődés ellen van, nincs galvanikus érintkezés a kábelezés árnyékolásával.
Ott persze mindenhol be kell kötni ha korrekt munkát akartok végezni... :)
De shielded a cucc, ennek meg az a lényege, hogy kártáystól-tokostól-vonóstól ott legyen az árnyék. Tudom, ilyenkor legbrutálabb elmélet szerint már optika kell a két külön háló közé, de mindjárt meglesem azt a patchpanelt, mert az árnyék ott nem egyenlő a földeléssel, aztán akkor jól elbeszéltünk egymás mellett :-)
Két eset lehetséges:
1, csillagpontos sodort érpáras hálózatot építetek. Ebben az esetben sehol sem földeltek. :)
2, Koaxiális buszt építetek. Ebben az esetben a haverodnak van igaza, ugyanis a két végén földelés miatt áram folyhat a koax harisnyájában, és ez egyrészt tönkreteszi a kártyákat, másrészt az adatátvitelt rontja, harmadrészt rázni fog a szgép háza. Ha csak egy végén földeled le, és jól krimpeltek meg minden csatlakozót, ez nem fordulhat elő.
Szerelünk egy számítógépes hálózatot egy belvárosi körfolyosós házban. A helyszín emeletráépítéssel készült, a szerelés során többek között a kör két felét is össze kell kötni.
Haver szerint nem jó, ha mindkét oldalon leföldeljük a szerelvényeket, mert az eltérő potenciál miatt áram folyhat keresztül az egész hálózaton, és az nem jó. Szerinte csak az egyik oldalon földeljünk.
Szerintem mindkét oldalon földeni kéne, mert ha áram folyik a földelésen, az nem nagy baj, ellenben így nem valószínű, hogy a hálózathoz hozzáérő embert megvágja az áram.
Igazat mondtak a villanyszerelők. Úgy 200 e Ft. magasságában jár a hálózat teljes cseréje, a+d, új biztositéktábla és egy átlagos árú szerelvénycsaláddal megoldott szerelvényezés.
András: Az Elműtől állampolgári jogon 32A jár, és nem 48A Ha új lakoparkban vettél lakást lehetséges, hogy 3*16A van a szerződésedben. Mert a KFT kifizette a különbözetet, van ahol ennek ellenére 2*16+1*10A adtak. Ez egy átlagos családi házra elég lehet. Konzultálj a villanyszerelőddel, hogy milyen nagy fogyasztók kerülnek beépítésre.
Vikusz: ha előre tudtad, hogy villanytűzhelyed lesz akkor a villanyszerelőnek oda kellett vinnie a konyhába is a 3 fázist vagyis 400 V-ot. Vele konzultálj! LACI.
Sziasztok!
Vettem egy Fagor vill tűzhelyet, aminek a sütőjére az van írva hogy 400 volt.
A villanyórámnál(a kertben) van 380-as csatlakozó(van 3 fázis), de azt nem tudom hogy a lakásba ezt külön be kell vinni, vagy a 220-ból csinál a szerelő bent 380-at.
A villanyszerelő nem tudta milyen tüzhelyet veszek, és nem tudom vezetett-e 380-at a lakásba, és a tüzhelyhez, ha egyáltalán kell.Utólag be lehet ezt vezetni a lakásba a kerti villanyórától?
Bocs a láma kérdésért
Vikusz
Mennyi egy átlag családi ház áram-igénye? (pince, földszint, tetőtér)
Az elmű alapból 3*16A-t ad, a több áram az feláras lenne. Elég ez, vagy érdemesebb egy kicsit magasabbra menni (pl. 3*20A, 3*25A)?
Koszi a választ! Akkor már csak annyit szerenék tudni, hogy mennyi ido alatt lehet megcsinalni. Nekem itt hihtetlen szervezest igenyel, hogy mindenki a jo helyen legyen a jo idoben. Gondolom 1-2 nap alatt megvan, neeem?
Ancsaz! Egy hasonló lakást nemrég 150 ezerért szereltem kompletten prodax szerelvényekkel. Ez nem minősül konkrét ajánlatnak...
Jahno nem aktuális a Csepeli téma...LACI.
Az függ erősen a szerelvények árától is. Van 500 forintos kapcsoló, meg 5ezer forintos is, de így hasra ütve reálisnak tűnik, főleg falvágással. Nem a vezeték drága a maga 10 forint/méter árával, hanem egyéb eszközök, meg melódíj.
Van egy kis lakasom (55 nm), ennek kellene felujitani a villamos vezetekeit. +nehany uj konektort felszerelni. utana jonne aztan a burkolo, es a festo. Es mindenkepp szeretnem ha a vezetekek a falban mennenek.
A szomszed fiu szerint ki kellene cserelni az aluminiumvezetekeket es a biztositotablat. (Én sajnos leany fejjel nem ertek az ilyesmihez.)
Felhivtam nehany szerelot azok aztan mondtak mindenfele arakat 100e-200e -ig. Szerintetek realis ez. Mennyi lehet egy ilyen felujitas?
Szerintem max 10 A lehet mert 2000-2500 koruli a mosogatogép. Hat igen en is tudtam hogy nem "illik" osszetekerni de csak osszetekertem lustasagbol. Most az "előző" kapcsolodobozbol huztam be egy kulon vezetéket neki és lass csodat meg sem langyult. Most marad igy majd ha festés lesz azelőtt vegleg rendbeteszem
Pesten valamelyikőtök egy villanyszerelős melót? Esetleg számlaképesen? Van itt egy kb. 40-50 négyzetes garázsféle, most csiholják át irodának, ott kellene számgépeket kötözni, aztán kellene egy megfelelő szaktudással meg pappirossal rendelkező ember, aki 220-at herél bele. Jó pénzért persze. Részletek mailban, jahno kukac rettesoft.hu, írjatok telszámot és csörgök. Meló Csepelen lenne jól.
Az 1,5 mm2-es vezeték terhelhetősége "C" csoport (fogyasztás mérő után lakásban) esetén 25A. A villamos alapfűtés esetén "B" csoportról beszélnénk (20A) de a mosogatógép nem alapfűtés, hacsak nem éttermet üzemeltetsz és állandóan megy. :) Van több módosító tényező is pl. 30fok Celsius 0,94 ! Ezek a szabvány által megengedett értékek. Természetesen fog melegedni a vezeték ha maximumon terheled ! 25A esetén akár 40 fok celsius is lehet! Ez még nem káros, de nem is ajánlatos folyamatosan ennyire kiterhelni!
A réz alu összesodrás viszont nagyon nagy gáz, sürgősen iktass közbe legalább sorkapcsot!!! Abból is ne gagyi távolkeletit vegyél, hanem olyat amiben van a csavar alatt egy kis lemezke, és nem engedi elnyírni az alu vezetéket!
A távolság a melegedést nem befolyásolja, csak a feszültségesést, de ekkora távolság esetén elhanyagolható.
üdv A11
2 meterre nem tudom tapogatni mert ott a fal mondjuk kotes kozelében de ugye az le lett forrasztva. de ugyanez a drot ahol osszetekertem az aluval ott sokkal huvosebb ... Lehet hogy az alu evezeti a hőt ... ;-))
Sajna van benne.
Elbontottam annak idelyén egy falat es ami azon volt villanyvezetés az ugye kiesett. Az utolsó kapcsolodobozbol vestem en ki csovet amive tettem 1,5 rezet. Azt hiszem hogy alurol fordul rezre bunos modon nem tettem bele sorkapcsot. De delután fogok. De a melegedés nem ott van hanem a 1,5 rez vezetéken.
Valsz' vekony lesz mert este probaképen hosszabitóval bedugtuk es a hosszabbito is lanygult rendesen ( plázás 20 meteres rózsaszin 0,75 ?)
Boltos gyerekkel kielemezgettuk es arra jutottunk hogy az eredeti halozattol viszek sorkapoccsal kulön ( vettem 2,5 sodrott vezetéket ) amig be tudom huzni es onnan forrasztva kapcsolodok hozza legalabb ugyanekkora vezetékkel.
Létezik 1 mm2-es de az drágább! Kötés van az automata mosógép ágán?
Mert nem szabadna, de ha mindenképpen akkor minimum kötőelem, vagy forrasztás!LACI
dél felé leszek újra.
Érdeklődni szeretnek hogy 1,5-ös réz vezetéken mekkora arammal lehet terhelni ugy 10-20 meterem ?
Gondolok én arra hogy vettem egy mosogatogépet a konyhaba es mosogatasi ciklus alatt meleg a drot a falban. Nem a falon at ereztem, hanem levettem egy kötödobozt es megtapiztam a vezeteket es hat birta a kezem oda se neki de ez normális ?
Érdeklődni szeretnek hogy 1,5-ös réz vezetéken mekkora arammel lehet terhelni ugy 10-20 meterem ?
Gondolok én arra hogy vettem egy mosogatogépet a konyhaba es mosogatasi ciklus alatt lemeg a drot a falban. Nem a falon at ereztem, hanem levettem egy kötödobozt es megpaiztam a vezeteket es hat birta a kezem oda se neki de ez normális ?
Ha nem felejtem el, (és időm is lesz) hétfőn előkeresem a melóhelyen a dokumentációját annak amit legutóbb szereltem. Azt hiszem az is Eberle vezérléssel ment. Bár teljesen mindegy mi a hiba oka, szvsz hívd vissza azt a villanyszerelőt, aki a bekötést (hibát) csinálta. Érvényesíttesd garanciális igényedet!
Beépítettek egy Eberle 525 22-es termosztátot. az eredetileg kért 525 12-es helyett. A kettő között annyi a különbség, hogy az első hőmérséklet különbséget érzékel és erre kapcsol be, a másik pedig időkapcsolós. Erre cserélték most ki, mivel jeleztük, hogy nem a megbeszélteknek megfelelő került be. A bekötés után az új állandóan levágta a biztosítékot nem csak a lakásban, hanem a villanyóránál is. Ma járt itt egy másik cége svillanyszerelő -nem ő cserlte ki - és azt mondta, hogy a fütőkör akármilyét kötötték a hőmérsékletérzékelőre, amitől az tönkrement. Én ezt elhiszem, de a padlóbontás előtt megnézetném, hogy biztos muszáj, vagy van valami egyszerűbb megoldás.
Szereltem már fürdőszobától ipari méretig, 2m2-től 136m2-ig. :) Az érzékelők sokfélék lehetnek a hőmérséklet méréstől a csapadék érzékelésig... A legegyszerűbb esetben hőmérséklet mérés van. Ez ellenállás mérésen alapul. Az érzékelő változtatja az ellenállását a hőmérséklet függvényében. Ezt lehet ellenőrizni egy egyszerű ellenállásmérővel. Ha nem szakította el a vezetékét és jó helyre építette be akkor a beépítés ok. Sokkal veszélyesebb rá a kőműves aki bebetonozza! Ezután beüzemeléskor még elronhatja a bekötését a vezérlő készülékbe...amitől elromolhat az érzékelő, vagy a vezérés. Jobb esetben csak nem működik.
Tanácsom: kimérni az érzékelőt, és leellenőrizni a bekötést. A további teendő ezek eredményétől függ.
Persze, hogy effektív áramot mér, ugyan miért mérne egyebet? :)
Láttam már 1A és 2A es kivitelben is. Ez alatt biztosíték használatos, az van mA-es tartományban is, mint lomha, mint gyors kioldású változatban. Ugyanez érvényes a kismegszakítókra is. "B" karakterisztika a normál, "C" lomha (motorikus terhelésekre) ritka de létező a "D" extra lomha nagy áramlökésekre pl. trafók kapcsolása.
Egyébként a bimetálon kívül van benne egy zárlati gyorskioldó is ami elektro mágneses elven működik.
Keresnék egy elektromos padlófűtés-termosztátot már élőben látott villanyszerelőt. AZ építettő cég egyik villanyszerelője beszerelte, és el is rontotta az érzékelő bekötését a padlóban állítólag, mondja ezt a másik villanyszerelő. Mi viszont szeretnénk megnézetni egy harmadik függetlennel, mielőtt emiatt feltörik a padlópaot a konyhában.
Viszont akkor ezek szerint effektív áramot mér (mer' ugye csak azt tud). Hm.
Tényleg, 0.5-1-2 Amperes kismegszakítók léteznek? Vagy ezzel a technológiával nem is nagyon lehet olyat csinálni?
Hőbimetálos elven működnek. Az áram hőhatása által a bimetál mechanikusan elmozdul, és leoldja a mechanikát.
Ezért szerintem mindegy 110 vagy 230V.LACI.
Tudja valaki, hogy hogyan, milyen elven működnek a kismegszakítók?
Egy 110 V-os hálózatban lehet-e használnia 230 V-ra tervezett kismegszakítókat? Kiold-e a névleges értékénél vagy csak később?
Automata mosógépre gondoltam, esetleg vonalsugárzóra. Ha ezek nincsenek, és kb 15 m kábelen belül vannak akkor nem árt. Ez igaz minden kiinduló kábeledre is ( a 2,5mm2)LACI
Köszönöm a segítséget és a jótanácsot!
Ha nem haragszol,még pár kérdéssel zargatnálak:
Fürdőbe miért 2.5mm2? (bojler éjszakai villanyról megy,külön körön,kötés nélkül ahogy tanácsolod, más jelentős fogyasztó nem lesz)
Konyhába miért több kábel?
Gégecsőnél lépésállóság nem gond,az egerek súlyát a sima is elbírja!:)
Válaszokat előre is köszi!
További szép napot!
Gégecső legyen lépésálló, ha olyan helyen fut ahol mechanikai behatás érheti. Kábelt huzz bele pl. 3*1,5 mm2 MTK, Fűrdőszoba 3*2,5 mm2 konyhába több kábel, nagy fogyasztónál ne kössél, hanem közvetlen vidd oda. Én nem a szoba közepébe állnék be hanem mondjuk a kapcsoló fölé, ott a menyon nem látványos egy doboztető ahol hozzá lehet férni a kötésekhez.
Egy öreg vályog parasztház tulajdonosaként éppen felújitás előtt állok.Egyrészt a villanyóra áthelyezése van folyamatban,a hálózatbővitéssel(jelenleg asszem 6A van)eggyütt,+ a teljes belső hálózatcsere(a falakban még vászonboritásu vezetékek vannak,amiben nem igen bizok)!
Mivel elég alacsony költségvetéssel dolgozok,mindent saját kezüleg tervezek kivitelezni.Elképzelésem,hogy a biztositéktáblától a vezetékek felmennek a padlásra,és ott gégecsőben vezetve megy minden szoba közepéig a vezeték,ott a mennyezet alatt egy dobozban lennének a kötések,és onnan szétágaztatni a különbözö részeket(konnektor,lámpa,...)Ezek a leágazások szabadon lógnának a gipszkarton burkolat mögött.(teljes belső gipszkartopn burkolat is tervben van)Ez szerintetek lehetséges vagy van valami előirás,ami ezt akadályozza?(terveztetni kell,csak szerelő csinálhatja,csak csőbe szabad vezetni,vagy bármi...)
Ha van köztetek hozzáértő,és tudna nekem erről felvilágostást adni, nagyon szépen megköszönném.
További szép napot!
Pilbi
Hát a panel Újpesten van, a központban. Egyébként gondolom, hogy a csatorna módszer lesz a nyerő, csak nem túlzottan esztétikus, szerintem. A konektorokig még csak-csak elfér, ha lent megy a vezeték, csak a fal közepén lévő kapcsolóktól félek, mert odáig ronda, ha fentől, ha lentről viszik. Egyébént olyat is hallottam, hogy a konektorokig elég cserélni, mert a lámpát még akár bírhatja is az eredeti. De persze mindezt látatlanban mondták. :)
Ha be van betonozva, akkor lehet, hogy azt érdemes is bent hagyni. Legrosszabb esetben kábelcsatornába kerül az új, vagy másik vájatot csináltattok neki.
Egy helyen feltéptük a tapétát, ugy néz ki ez a bebetonozott fajta :(
Mindenképpen szakemberhez fordulunk, csak nekem pl. az mondanak amit akarnak, en elhiszem nekik, mert nem értek hozza (leszámmítva iskolai tanulmányaimat, ami nem mondható túlzottan soknak :)) Szóval csak azért kérdezem, hogy mire számíthatok, mik a lehetőségek.
Bele se kezdjél kísérletezni, kuka az egész. Topikon itt voltak vállalkozó szellemű emberek, utána kellene járni, volt akinél falba kivésték a vezetékeket, megosztotta a tapasztalatokat, én meg kábelcsatornázok és kész. Olvadóbizti az szép, lakások felében simán meg vannak patkolva, mert ugye egyből lenyomja a porszívó, utána meg a villany az emberéletet. Szóval bontás az tuti, utána már van többféle megoldás.
Mindenképpen át kell nézetned szakemberrel beköltözés előtt. Nem minden panelban van "bebetonozva" a vezeték. Néhány tipusban csőben van, néhol csatornában falon kivül. Sajnos néhol MM falvezeték begipszelve. Minhárom tipusban volt szerencsém dolgozni. LACI.
Szisztok!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Ha minden jól megy, sikerül vennünk egy 25-28 éves panel lakást, amit szeretnénk felújítani, többek között a villamoshálózatát is, mert még az eredeti vezetékek vannak benne. A kérdésem, hogy ez egyáltalán lehetséges-e (persze épeszű anyagi keretek között), mivel tudtommal a vezeték bele van betonozva a falba. Földelt konektor nincs a lakasban, és persze még olvadó biztosító tábla van. Mivel nincs ismerős villanyszerelőnk, mindenképpen ismeretlen embert kell hívni, de mi az amire figyelni kell, hogy nagyon ne verjen át. (Nő lévén szinte biztos vagyok benne, hogy megpróbálják, tisztelet a kivételnek!)Szóval az a kérdés, hogy érdemes-e neki vágni, vagy esetleg elbírhatja a 25 éves vezeték a mai gépeket? Vagy bele se kezdjünk? Vagy elég csak a konektorokat földeni? Vagy egyéb 5let?
Előre is köszi a segítséget
Egyrészt kiirja a pillanatnyi fogyasztást, de méri az össz fogyasztást, sőt be lehet állitani az egységárat, és Ft-ban is ki tudja irni.
Nagyobb teljesitménynél szerintem jobban mér. Nem tudom mire akarod használni de a fenti cégnél lehet kapni hasonló árban fogyasztásmérőt nem hiteles, de almérőnek jó. Szerintem pontosabb is lehet mint ez a kütyü. LACI.
Végeztem egy kis mérést vele, és lehangoló a pontossága. Számitógép, és egyeb cuccokat mértem vele egy elosztóba kb 8 apróság csatlakozik bele.
Egyenként lemérve, és összeadva 96W jött ki. Együtt lemérve 41W volt. Hát biztos, hohy nem 3-20W körüli mérésekre találták ki. LACI.
Ugyan nagyker, de kiszolgálnak bárkit.
DÜWI gyártmányú, és úgy tudom, hogy 3 vagy 6 w a legkisebb kijelzett értéke. Pontossága? Szerintem 10%-on belül van. Baumaxokban is van. LACI.
Kosz. Bar ugy latom, hogy nagyker, de talan el tudok indulni toluk. Egyebkent milyen ez a szerkezet? Mennyire mer pontosan? (pl. 5W-os fogyasztassal is tud szamolni?) (Esetleg a tipusat ha megirod, utana tudnek nezni)
Ha mar felmerult a takarekossag - kb 1 eve lattam valami übermarket akcios ujsagjaban egy "hordozhato" fogyasztasmero szerkezetet - bedugtad a konnektorba, es merte a rajta atmeno fogyasztast. Namost elgombolkoztam, hogy tok jo dolog lehet egy ilyen (avagy tudni, mennyit fogyaszt a szamitogep/music center/akarmi), persze mar akcios ujsag sehol.
Hogy hivjak ezt, vagy tud valaki valami tampontot adni? Google bacsit hiaba nyaggatom, csak nem sikerul jol kerdezni...
"mit is jelent az, amikor a villanykörtére rá van írva hogy "40W", vagy a mikróra hogy "800W". 40 wattot fogyaszt percenként? "
A 40W azt jelenti, hogy 40W-ot fogyaszt minden pillanatban:) Ha egy órán keresztül világít a 40W-os izzó, akkor az 40Wh (wattóra). Egy kWh (kilowattóra) ára pedig rajta van a villanyszámlán (kb.25Ft). 1kWh=1000Wh. Tehát ha egy 100W-os izzót 12 órán keresztül használsz, az kb. 100W*12h=1200Wh=1,2kWh*25Ft=(kb.)30Ft. 30 nap alatt kb. 900Ft.
Az óránként van, így 3 darab 8 wattos (ami azért nem túl nagy fényerő) az 24 watt óránként, 2 óra alatt 48 watt. Mikrónál max. 800 watt, és ha kisebb teljesítményen üzemeled, akkor tovább kell melegíteni, szvsz mindegy.
Kicsit OFF leszek, de sajnos nem találtam "testhezállóbb topikot" ahol feltehetném a kérdésem...
Szóval a személyes megszorító-csomagom keretében lecseréltem néhány izzót a lakásban energiatakarékosra. És más módon is igyekszem csökkenteni a villanyszámlámat, pl. alacsonyabb teljesítményszinten használom a mikrót, stb. Tehát a lényeg, miközben a különböző költségcsökkentő módszereken gondolkoztam, felmerült bennem a kérdés, hogy mit is jelent az, amikor a villanykörtére rá van írva hogy "40W", vagy a mikróra hogy "800W". 40 wattot fogyaszt percenként? Vagy óránként? Vagy máshogy kell értelmezni? Hogy számolhatom ki a konkrét fogyasztást, ha mondjuk két órán át égetek 3 db 8 wattos kompkt égőt? Pédául. Tud ebben valamelyikőtök segíteni?
Kicsit utánna néztem, hogy felfrissítsem az emlékeimet.
A villámcsapás okozta tulfeszültség védelem két fontos követelménye a gyorsaság és a nagy igénybevétel. Sajnos ezt egy eszköz csak komprumiszumokkal tudja megvalósítani.
Durva fokozat: Nagy áram és feszültség
Közép fokozat: Gyorsabb de kisebb áram és feszültség
Készülék védelem: gyors.
Mindegyikből kapható sinre és táblára szerelhető kivitel. A készülékvédőkből van konnektorba dugható változat.
"életük árán": van ami visszakapcsolható, de olyan a konstrukciójuk, hogy automatikussan visszakapcsol és inkább tönkremegy, mint átengedeje a tulfeszt.
Árakat boltok tudnak mondani.
Keress rá a villámvédelem szóra, fogsz találni eszközöket is.
Természetessen van. Kapható védelemmel ellátott elosztó és az egyéb bemenetek (telefon, antenna) védelmére szolgáló eszköz is. Nem olcsó eszközök és a jelentős tulfeszültség esetén, pl villám, az életük árán védik meg a készüléket. Nagyobb villanyszerlő boltokban tudnak mutatni katalógust is.
Szvsz a halogén lámpa, és egy viszonylag kisebb teljesítményü de szórt fényü általános világítás mellett (ami bármi lehet, akár fénycsö is), sok kisebb helyi megvilágítást érdemes alkalmazni.
Ha jól rémlik, az alumínium és a réz közé négy féle fém réteg kellene, hogy abszolút ne legyen korrózió. Talán cink, vas, nikkel, ón a sorrend, de ebben nem vagyok biztos...
Ez nem annyira villanyszerelés, lehet, hogy lakberendezésnél jobb helye a kérdésnek: milyen fényforrásnak van ma a legtermészetesebb fénye? A Napnak, tudom... Egy ablaktalan konyhába (nappali végéből -7 m távolságról- kap csak Napot) szeretnék minél természetesebb fényt varázsolni, "olyan, mintha a konyhának is lenne egy ablaka" típusút. Milyen világítási megoldással lehet ezt elérni, honnan süssön a fényforrás, sok apró, egy erősebb, milyen trükkjei vannak?
van a 30 eve beepitett elosztodoboz a plafon alatt, amibe balrol bemegy az aluminium, jobbrol meg a frissen behuzott rez. Ha a csoki megfelelo es ez is csokkenti a rez+aluminium+nedvesseg "jotekony" hatasat akkor ez lesz, de gondoltam megkerdezem hatha letezik valami otovozet ami mindketto baratja.
A burkolo hamarosan kezelesbe veszi edesanyam konyhajat igy itt a lehetoseg hogy atrendezzuk a konnektorokat. Mivel ez egy 30 eve epult haz, a vezetekek aluminiumbol vannak es nincsenek is csobe huzva.
Kerdesem az lenne, hogy milyen modom csatlakoztathatom ossze az ujonnan beepitett 2.5-es rezvezeteket a mar meglevo aluminiummal? Sima sorkapocs, vagy letezik specialis megoldas is ilyen esetekre?
lakasfelujitasbol van egy szakajto Prodax Classic kilokokaros konnektorom. bontatlanok. mivel a hataridobol kicsusztam, mar nem tudom oket visszavaltani, ha valakit erdekelne (van meg vagy 8-10 szerelodoboz fedellel meg par hatvanas szerelvenydoboz is) dobjon egy mailt. Budapesten lakok.
ugy gondoltam a bolti ar 70%-ert nem pofatlansag tuladni rajta.
Ha a villanysütödőn nincs dugvilla akkor vagy ráteszel egyet, vagy fixen dobozba bekötöd. A sorkapocskérdésre visszatérve: az úgy nem igaz, hogy amennyi keresztmetszetre befér az tuti jó.
Valóban a legkisebb csokiba is belefér az 1,5 mm2 réz, ez 16A-rel terhelhető. A csoki 2mm-es csavarját ha meghuzod ekkor, vagy megszakad a menete, vagy eltöri a csokit belül! Létezik már olyan (talán) WAGO gyármányú összekötő amibe csak bele kell dugni a vezetéket, és egy kis "pöcköt" kell ráforditani, és akár tömör, akár sodort vezetéket jól összeköti. Konyhában elszivónál sokszor lengő dugaljat szoktam szerelni, hogy ne legyen sehogy utjába az elszívónak.Laci.
Süllysztődobozt többféle méreteben lehet vásárolni, létezik 40, 50, 60 mm mély doboz. Meg kell nézni, hogy a szerelvénynek mekkorára van szüksége. A Prodaxok elég kis helyen elférnek. A kilökőkaros dugalj nem hátrány és nem is nagy beruházás, amikor én vettem (ősszel), akkor kb. 30-40 Ft-tal volt drágább, mint a normál.
Az alsó és felsőszekrény távolsága 56-58 cm körül lehet, nekünk pont jó, mivel nem vagyunk langaléták, így kényelmesen hozzáférünk a polcokhoz. Így is a teteje 210-215 között van. Ha van állószekrény (nálunk nincs), akkor úgyis annak magassága határozza meg, hogy hová kerül a felsőszekrény. Ikeánál az állószekrény méretek 211 cm, esetleg 233 cm. A bútor ára nem titok, hiszen benne van az Ikea katalógusban is, gépek nélkül 450e Ft volt, ami szerintem elég kedvező ahhoz képest hogy milyen és mennyi szerelvény van benne, és egy konyhabútor úgy általában mennyibe kerül. Igazából a szerevény drágítja meg a bútort, nem a szekrényváz. Részletesen ha érdekel, ajánlom az "Ikea konyhabútor" topicot.
A kihúzhatós elszívó nekem tetszik, 2 motoros és 650 m3/h teljesítményű. Áramfelvétel nem jelentős, max. 300W-ot vesz fel, tehát nyugodtan elfér egy ágon a konnektorral.
A páraelszívót a legcélszerűbb kivezetni, hiszen bent csak kavarja a levegőt. Lehet hogy a szagokat csökkenti, de amikor nekem ilyen volt, én nem nagy hasznát láttam. Azért is kell kivezetni, mert így a konyha terében alacsonyabb lesz az légnyomás az elszívás miatt, így a légmozgás a konyha irányába történik, nem terjed szét az egész házban a diós pacal illata. :-)
Igazából neked a kivezetésnél a hosszal lehet gondod, mert a fürdőszobán és szobán nyugodtan át lehetne szerintem vinni (láttam már ilyen megoldást). Nekem téglalap keresztmetszetű kb. 55x240 mm-es elszívócső van, tehát ha átviszed a fürdőn és esetleg gipszkartonnal leburkolod, észre sem veszed a mennyezet alatt.
Korábban már - talán a lakberendezősben - veséztük, sajnos nem megoldható a kivezetés, mivel a külvilág és a konyha között van a fürdő és a kisszoba, a szellőzőrendszer pedig úgy van kialakítva, hogy ha abba belekötném - ami szabályellenes - akkor mind a 10 emelet ami azon az ágon van az én konyhám/főztöm illatát "élvezhetné":(((
Konyhai alsószekrényt én is 90 magasra tervezem, a 85-ös nem esik kézre.
Ha már itt vagyok és nem baj, válaszolok erre is:)
1. Pont a hétvégén láttam egy Ikea katalógust. Ott 50-70cm-t írnak erre a távolságra. Nekünk kb.50 van és megfelelő. Mondjuk magasított az alja, mert magasak vagyunk, de ha 50cm-nél több lenne az alsó és a felső között, akkor a teteje nagyon magasan lenne.
2. Nekünk kihúzhatós van, nagyon jól működik, de csak kivezetéssel építsd be. Sokak egybehangzó véleménye szerint a sima szűrős megoldás értéke nulla.
3. Nem kell neki külön ág.
egyébként, ha festesz is, és a falra felhelyezel valami bordűrt (gipsz, cell, mittudoménmi), abban is vezetheted a kábelt, és a bordűrbe süllyesztett spottal szórt fényt kaphatsz.
Szvsz tévedsz. Az inkább a gond, hogyha nem ugyanolyan méretűt kapsz és nem annyit takar rá. Ez is csak akkor probléma, hogyha a szegélyléc alatt nem ugyanolyan színűre fakult a parketta, mint a szegélylécen kívül.
Ooops, és még valami eszembe jutott a konyhás képeidet nézegetve:
1.Jól számoltam, az alsó és a felsőszekrényeid között 50 cm a tévolság? /kivéve a páraelszívót/ Nem "mászik rá" túlzottan a munkapultra így a felső?
2. Kihúzhatós elszívó mennyire jól működik, illetve nálam nem lehet kivezetni, úgy mit lehet belőle kihozni? /500h3/órásra gondoltam/
3. Ja és mennyi az áramfelvétele, elég neki 1,5-ös ha ugyanazon az ágon megy egy konnektor is, vagy csak magában lenne elég annyi?
4.Ha nem titok kb. mennyiből jön ki beépített gépek nélkül ez az ikea konyha?
Ahol a vékony falak vannak, ott csempe/járólap van, ahhoz meg nem igazán megy a parkettaszegő:(
Egyébként a szobákban lehet, hogy ilyesmi megoldást fogok idővel majd csinálni, ha sorrakerülnek, kérdés hol és mennyiért lehet ezeket kapni?
Ja és a parkettás szoba 2 éve lett csiszolva, nem igazán szeretném mostanában megismételni a dolgot, viszont a szegőléc lakkozása gondolom szedné magával a parkettáét is, ha meg próbálnám felszedni, vagy tévedek?
Köszi az infót!
Ez a gipszkartonba süllyeszthető kötődoboz milyen mélységet igényel a karton mögött? Jól sejtem, hogy érdemes kidobovillásat rakni konnektorból a stabilitás érdekében?
Megnéztem a villanysütőt, ennek nincs a végén konnektor, 3 db 1 cm-nyire a végénél megblankolt vezeték kb. 1 méternyi hosszú fekete szigeteléssel.
közben eszembe jutott még néhány dolog:
25A-es a bizti a villanyóránál, bent úgy terveztem, hogy 16A-s és 10A-s biztosítékokat használok (az adott ág várható terhelésétől függően) viszont ha jól sejtem a villanysütőm elképzelhető, hogy levágja a 16A-st? Esetleg 2 egymásmellett haladó ágat - ami külön biztosítón van - párhuzamosítsak, így ha az egyik bizti nem bírja a másik még bedolgozhat, vagy ez így nem jó megoldás?
Mielőtt valaki a szívéhez kap: Nyugi, a dobozokban az összekötözgetést, és a biztosítókra történő rákötést hozzáértő fogja csinálni, de a csatornázást/szigetelt kábelek behúzgállását, szerelvényezést én fogom és nem szeretnék valamit kihagyni.
Gipszkarton falba spéci kötöződoboz kell, amit szinte bármelyik villanyszerelési szaküzletbe, barkácsboltba meg lehet vásárolni. Nálunk is
ilyeneket raktak fel, a képen látható négy csavar, a felsővel és az alsóval a dobozt rögzíted a gipszkartonba, a jobb és bal oldali csavarokkal a szerelvényt rögzíted a dobozba. Nem kell használni a rugós rögzítőkarmokat, mivel (ellentétben a tömör fallal) a falban nem támasztja semmi a dobozt és a rögzítőkarmok vagy szétnyomják, vagy kiszakítják azt.
Tybald:
Lacivill ajánlása szerint 2,5 rézvezetékkel kábelezheted a sütőt, viszont a mosógéphez bőven elegendő szerintem a 1,5 keresztmetszetű vezeték, ez tartósan 16A-t tud (a 2,5-ös 20A-t), háztartásokban pedig nincsennek olyan vezetékhosszak, mely indokoltá tenné a keresztmetszet növelését.
Sorkapcsokról elmondható, hogy a méret a lényeg, amilyen keresztmetszetű vezeték beköthető, annyit a sorkapocs is kibír. A 2,5-es vezeték általában legkisebbekbe is belemegy, a legkisebb Kontavill sk. terhelhetősége 24A, tehát jó.
Villanysütő altalában konektoros kivitel. Villanytűzhelyet kell fixen bekötni. Oda illik 3*2,5mm2 réz vezetéket vinni, az automata mosóhoz sem árt, de ha 10 m-en belül van akkor elég a 1,5 réz. szereltem már ilyen helyen, és szerelődobozt véstem a 4-es falba, ha mindkét oldalon csempe lessz akkor akár mindkét oldalról szerelhető egy-egy konektor. Mindenképpen tiplizzél fel előre, mert utólag könnyű pneumatikussal átszaladni. Jó minőségű hagyományos ütvefuróval, és jó minőségű furóheggyel meg lehet oldani utólag is, de kb 2 luk/jó furóheggyel kell számolni.Almenyóbabarkácsboltban kapható lukfuró készlet.2-3eFT.Elektronikus trafót álmenyoba helyezném, a legtobb olyan méretű, hgy befér a lámpa helyén ha van 6 cm az álmenyó. Ne csomagold be mert igy is melegszik!LACI.
Léteznek olyan szőnyeg/parketta szegélylécek, amelyek kifejezetten kábelvezetésre lettek kialakítva. szvsz jobb, egyszerűbb és gyorsabb megoldás, mint az alig pár centis vb falakat bolygatni.
Csempére ragasztani is lehet a kábelcsatornát valami jóféle szilikonalapú cuccal, vékony falat meg óvatosan kell fúrni, esetéeg nem ütvefúróval 4-es 5-össel, és akkor nincs vele baj. Csempe alatt nem nagyon szokott lerobbanni, de akkor előbb a könyhát csinálod meg, aztán csempézed a fürdőt. Villanysütő a 2-4 kilowattjával már tisztíccsa a panelt, az biztos.
Sziasztok!
Adott egy 1,5 szobás régitípusú panel, ahol szinte sehol nincs becsövezve, a vezetékek pálmatexel a falrataknyolt 3 eres lapos tömör aluvezetők.
A lakás egyrészét újrakábelezem, így néhány kérdésem lenne:
1.Jelenleg a konyhában egyetlen konnektor van, az is a nem használt oldalon, a továbbiakban viszont egyfázisú villanysütő, mosógép, gázfőzőlap, elszívó, és a konyhapult fölé - felső konyhaszekrény alá - konnektor és neon kerül(ne).
Súlyosbitja a helyzetet, hogy ezen fal 4 cm-es, a túloldalán pedig a fürdőszoba van, ami szintén most lesz felújítva. Ebből eredően ha a konyhában fúrok, akkor a fürdőben az lelőné a csempét, mivel a fal túloldalán kráterszerűen "lerobban" a beton fúráskor. A tervezett helyekre fúrjam előre a konnektort és dobozok helyét, vagy ez így nem kivitelezhető (csemperagasztó+csempefúrás)
Gondolom ameddig lehet műanyagcsatornában vigyem, ez eddig tiszta, a kérdés, hogy ahol már csempe van, ott mi a teendő? (Csempére nemlátszó részeken gégecsövet ragasztani és abba behúzni, ahol látszik, ott a csempe "élére" fektetni a duplaszigetelésű kábelt?
2.Valahol olvastam, hogy a villanysütőket fixen illik rákötni a 220-as hálózatra, van ehhez valami spec. szerelődoboz, vagy csak simán egy szabványos dobozt rakjak fel és kössem össze csokival? Jól rémlik, hogy csikiból is vannak különböző áramerősségekhez méretezettek, vagy ezek csak vezetékátmérőre vannak méretezve?
3.Hova tegyek 1,5 és hova 2,5-ös rézvezetéket? (mosógép, villanysütő, stb.)
4. Fürdőszoba plafonján gipszkarton álmennyezet van, amibe 5 db állítható spotot terveztem, lehet-e kapni valamilyen szabvány cuccot, amivel a spotoknak lyuk marható a gipszkartonba?
A spotok trafóját a gipszkarton mögé tegyem, vagy azon kívülre? (Felsőszomszédtól történő esetleges leázásra gondolva) vagy elég ha valamilyen szigetelt cuccba, mondjuk 1 nylonzacsiba rakom, aminek a 2 végét lezárom szigetelőszalaggal?
Majd még biztos lesznek további kérdéseim is;)
Megjegyzem, ez így nincs jól. Egy egyetemhez, szivem szerint inkább egy szakmai képzést tartanék nyerönek egy gimnáziumi érettségi helyett. (mellett) A gimnáziumot pedig az általános képzésbe kellene integrálni.
Ez így elsöre butaságnak hangzik (van akinek sokadjára is :-), de ha jól belegondolunk azért van benne ráció.
A 8 általános ma már semmit nem ér, az alap szint egy érettségi. Igen ám, de egy gimnázium szinte semmi +-t nem nyujt az elsö 8 évhez képest. A szakmunkásvizsga magában szintén bakfitty, viszont az anyagának az elsajátításához nem kell 3 év, ha levesszük az általános müveltségi részt, (a gyakorlatból pedig a reszelést) két év alatt sokkal magasabb szinten, és szélesebb rálátást engedve lehetne megtanulni a szakmai részt mint ma.
A gimnáziumból kikerülö mérnök palántáknak fogalmuk sincs a való világrol (nem összetévesztendö a retekklub hasonló elnevezésü borzadványával!), valszeg ezért is képesek olyan elmeháborodott dolgokat kitalálni, amitöl egy átlagos halandó sikítva a falra mászik. De egy elözetes szakmai képzés viszont nekik is remek alapot adhatna. Ráadásul addig is viszonylag biztos kenyeret jelenthetne, amig föl nem veszik felsöfokra.
Szerintetek lehet kocsilejáró fűtést valamilyen módon éjszakai áramra kötni? Természetesen fix bekötésű, külön mérőn is van, és ha jól tudom az éjszakai áram nem csak éjszakai használatot jelent.
A probléma viszont - szerintem - az lehet, hogy a fűtés automatikus szabályzású, tehát akkor fűt, amikor kell neki, nem pedig egy előre megadott időszakban.
Nem a tanulmányi átlagon van a hangsuly, bár kétségtelenül az nem egy hátrány, ha jó. (Az egyetemet végzettek, példul mérnökök soxor "töketlenebbek", és alkalmatlanok az adott szakma végzésére, mint annak a szamának a szakmunkásai.) Attól még, hogy nem túl jártas valaki a humán tárgyakban még lehet remek villanyszerelö. Mint ahogy az sem igaz, hogy aki oda kerül abból villanyszerelö lesz. De még abból sem biztos, aki túl van a szakmunkásvizsgán. Mint ahogy mondottam a napi gyakorlat is éppen olyan fontos, mint az iskola. Felelös ember ezeket a dolgokat azért szem elött tartja, és tudja, hogy hol a határ.
Ha kapcsolórol van szó, azért két kis facsavarral is föl lehet szerelni a legtöbb tipust a "fém keretnél" fogva, viszont messze a legjobb megoldás, és a legkevesebb szívás a gipszkartonos doboz(föleg, ha lyuk vágó alkalmatosság is rendelkezésre áll), és a szabványos hozzávalók, amelyekröl szvsz minden vill. szer. boltban szívesen adnak felhomályosítást.
Tökéletesen igazad van, de soxor a megrendelö is hibás a dologban, mert válogatás nélkül a legolcsóbbat választják. Olyan ez mint a kínai piac, csak itt nem az a kérdés, hogy idö elött szétmegy-e a zokni, hanem annál sokkal több. Hibás maga a rendszer is, mert amíg a mesterségét jogosan gyakorlótol egyre többet vár el, addig nem szüri hatékonyan a kontárokat. De leginkább az emberek fejében lenne szükség egy kis rendre, abból a szempontból, hogy a villanyszerelés olyan mint a foci, vagy a politika. Mindenki ért hozzá, legalábbis azt hiszi. Pedig nem csak abból áll a dolog, hogy két kanócot összetekerek. Egy szakember mögött iskolai tanulmányok, és több év szakmai gyakorlat áll, és meg kell, hogy feleljen egy csomó követelménynek. Ezáltal lehet, hogy kicsit drágább, mint a szomszéd bácsi aki látott már derótot, de ez annak tudatában hogy nem történik tragédia nem rosz bolt.
Ezt nem lenne hátrány megjegyezni, az élet minden területén, kevesebb alkalmat adva ezáltal a májam kacagtatására. :-(
ez biztos? elmu-bacsi is emlegetett vmi 99-es rendeletet,h csak kivulre lehet, kiveve ha.....aztan kerdezett pontos cimet, majd kotoraszott a szgepben, es azt mondta, h lehet belulre is. meg kezembe nyomott ket a4es oldalnyi szakink nevet cimet stb, probaltam parat felhivni, es 15 es 100 eft kozott mondtak arakat.. ez tenyleg ilyen draga lesz nekem?
Bonnie:
Sajnos az új előírások alapján szabvány műanyag dobozba kell a lakáson kivülre helyezni a nappalit is. Ezért tervezés+kivitelezéssel együtt így akár 100-150eFt is lehet.
Gipszkartonfalban fölösleges csövezni, kábel, vagy gégecső ( vezeték előre behuzva) megfelel. Villanyszerelő boltban kapsz jó dobozokat hozzá. Csak arra vigyázz, hogy ne vágj túl nagy lyukat mert akkor nem lesz jó. Laci.
Két darab esetén én nem szorakoznék a sima dobozzal.
akkor csak vagjam ki a lyukat es tegyem be a dugaljat (prodax classic)? Lesz hova megkapaszkodniuk a karmocskaknak? Ez a modszer mukodne akkor is ha dugalj+telefon+kabeltv kombot akarnek felrakni?
Doboz: A gond a doboz rögzítése. a sima doboz rögzítése kicsit macerás, mert nem lehet a levegőhöz hozzágipszelni. Két darab esetén én nem szorakoznék a sima dobozzal.
Cső: Érdemes hozzákötni a vázhoz a csöveket pl kábelszorítóval. Biztos, hogy nem engedi el és nem kell, hogy szerelésnél fent legyen valamelyik oldalon a gipszkarton. A csőbe a drótot érdemes a csö beszerelése elött behúzni.
Péter, Lacivill, Szecső, köszi a válaszokat. Én is gondoltam rá, hogy megbontok egy villanykapcsolót és egy konnektort, és megnézem, onnan mit látok. Amit írtatok, az alapján valószínűleg eléggé elaggott hálózatra lehet számítani. Teljesítmény, földelés szempontjából legalábbis biztosan. A felujítást viszont jó lenne elkerülni, mert az sok munka, sok kosz és sok pénz. Az egyéb felujítási munkákkal egybevéve lehet, hogy már nem is éri meg olyan nagyon az a ház...
András
sziasztok!
egy darab rovid kerdesem lenne villany temaban.
bp-i tarifak szerint kb mibe faj egy darab ejszakaivillanyora telepitese? a tortenet ott tart, h olyan lakasba sikerult koltoznom, ahol eddig elmu-alkalmazottak laktak, akiknek nem volt ejszakai orajuk (az alkalmazotti kedvezmeny miatt), de latva a boyler fogyasztasat, nekem gyorsan szuksegem lenne ra.
Bonnie
Keszulo gipszkarton falba szeretnek 2 dugaljat rakni. Ehhez specialis, direkt gipszkartonhoz keszult doboz kell, vagy megfelel a hagyomanyos teglafalba valo is? Bergmann csovet hogy celszeru rogziteni a kartonon? Patex-ra gondoltam, de nem tudom szabalyos-e.
A villanyóra a lakáson belül van. Ebbe belemegy a fázis illetve a null alu vezetéke. Itt van egy 25A-es gyorsleoldó. Innen fut tovább a szerelődobozig a szintén alu vezeték 4 v 6 mm2 es. Itt helyezkedik el a bakelit csoki amiből szétágazik a 3 vörösréz kör. A körök egyenként 16A-es gyorsleoldóval vannak még védve. Ezek max éppen csak kicsit langyosodtak fel a legnagyobb terheléskor is. Kb 1 hónapja megy már teljes "lángon" a fűtés. Idáig nem is volt gond. 1 hete egy hűtő is gazdagítja az elektromos hálózatot terhelő eszközök sorát. Tegnap előtt le lett tapétázva a villanyóra és környéke. Elvetemült pillanatomban arra is gondoltam, hogy esetleg tapétaragasztó befolyt valamelyik melegedő részhez, és az adja ezt a szagot, de inkább bakelit vagy vegyszer szag. Nem is bakelit, mert annak a jellegzetes szagát ismerem és szeretem :) és ez nem igazán olyan. Hasonlít de még sem az. A villanyóra körül érezni a szagot, de feljebb a 3 gyorsleoldó körül is érezni valamit. de nem annyira markánsan. Gondolom a falban futó elektromos védőcsöveken felszáll oda is a szag. Mit tehetnék? Lehetséges, hogy 1 hónap után kezd el csak szagot árasztani a terhelt vezetékek? Maguk, a vörösréz drótok nem melegszenek.
Mondjuk nem egészen értem a hálózatot, hol van a biztitábla ebben a lakásban, vagy nincs?
Az a régi bakelit sorkapocsban a réz érintkező hajlamos az alján szétnyilni, így nem megfelelő a kötés. Az a 3-4es alu vezeték inkább 4v6mm2-es lehet. Persze volt már eset, hogy a villanyórából jött a szag vagy a bekötése lazult meg, de előbb bizonyosodj meg arról, hogy biztos onnan jön az illat. Ha nem az ő hibájuk akkor borsos kiszállási díjra számithatsz. Blombához hozzá ne nyulj. Laci.
Van egy kis szag. Egy régi házban adott a ház vezetéke ami bejön a lakásba a villanyóráig. Ez egy "értékes" aluminium vezeték, kb 3-4 mm2 keresztmetszetű. Ebből ágazik le 3 ágra 3*2,5 mm2 vörösréz vezeték egy bakelit (eredeti :), valszeg a ház épitésekor szerelték be, de robosztussága és masszivitása miatt meghagytuk) csokin keresztül. Mivel a lakás most lett felújjítva és a fűtést csak tavasszal vagy nyárobn lehet megcsináltatni, így kényszerűségből 3 2KW-os villany olajradiátor fűti a lakást. Persze nem max erővel. Mindegyik külön ágon van rajta, de hát az aluminiumba öszpontosul a 3 áramkör. Ez a csomópont egy szerelődobozban helyezkedik el. A doboz fedele kézzel érintve nem azt mondom, hogy forró, de azért elég meleg. Idáig csak ez az egy jel utalt arra, hogy kicsit túlterhelt a rendszer ezen a ponton. (néha a villanyóra 25A-es biztositéka is lekapcsolt, mikor egyszerre kapcsolt be 2 villanykályha. Maga ez a 25A-es gyorsleoldó is langyos ilyenkor, de 95%-ban szoba hőmérsékletü.) Szóval a lényegre térve: mai napon a villanyóra közelében enyhe égett szagot lehet érezni, de nem műanyag, hanem inkább bakelit, vagy valamilyen vegyszer szaga ez. Ezt azért tudom így beazonosítani, mert korábban pár évet tanulgattam elektronikai suliban :) Szóval most komolyan aggaszt, hogy minek lehet ilyen szaga, illetve mennyire lehet ez komoly gond. Valamint mit lehet ezzel tenni? Gondolom, nem túl egészséges és valószínű, az alu vezeték a szűk keresztmetszet, de arra a háznak nincs most kerete, hogy felújíttsa a közös áramköröket. Lehet valamit tenni? (Kikapcsolni az olajkályhákat nem szeretnénk, mert akkor az így is éppen 18 fokos lakás tovább hűlne :))ELMÜvel cseréltessük ki a villanyórát? Nézessük meg? Hmm?
Érdekes, de réz vezetékkel jóval elöbb szereltek, mint alcsival. Az alumínium mint vezeték alapanyag tipikusan a szocializmus müve, mivel olcsósága, és jó vezetö képessége révén jó ötletnek tünt. Aztán az idö "vasfoga" megmutatta, hogy ez mégsem annyira igaz.
"Akkor már rézvezetékkel és műanyag védőcsővel szereltek?"
Szinte biztos, hogy nem.
"És vajon a vezeték szigetelése már PVC?"
Valszeg igen.
"Vajon gondolkodás nélkül, azonnal fel kéne ujítani a hálózatot?"
Az attól függ, milyen az állapota, és még inkább, hogy mit akarsz töle, és mennyi ideig.
Ha nincs elégve az egész, és leginkább csak világítanál, azt is kompakt fénycsövekkel, akkor nem annyira érdemes pénzt ölni bele.
Ha már így benne vagyok a fotózásban... Ez a saját panelünkben volt, a kötésen elvileg egy mikró lógott, a világítás nem sokat zabál, hűtő meg szerintem nem innen ment, bár sosem tudjuk meg. Ezeket lehet kibontani egy 20 éves panelból, amit nem 1000 wattos mikróra, porszívóra, egyebekre terveztek. Ezért kell újrahúzni mindent, rézzel, normálisan:
Ööööö... Reklámozni is lehet? Eddig Pesten Eurovill párti voltam, de a Reitteren van egy bolt, Cseh "Kopos Kolin" cuccokból bevásároltam tesztdarabot, és bevált. koposelektro.hu-n van demo .avi, meg letölthető .pdf-ek, leszedtem, kigyűjtöttem cikkszám szerint, hogy mi kell nekem, ami nem volt, azt megrendelték, T idomokból, meg sarokelemekből 1-1 darabot is. Kismegszakítódobozok, akármik is kultúr árban voltak, mikor bonyolultabbat szerettem volna megfejteni, akkor a srácok egyszerűen behívtak a raktárba, hogy válogassak :-O Mondom döbb. Szal reszkessetek, lassan minden meg lesz az itthoni szerelésemhez :-)
A céget megleshetitek a marchiol.hu oldalon, én Gewiss/Hensel dobozokatvettem, Kopos csatonát, Legrand kismegszakítókat... Igaz, hogy Csepelről kell odamennem, de úgy érzem, hogy megéri. Üzleti érdekem nem fűződik hozzá, csak időnként kérdezik, hogy hova érdemes cumókért menni; hát ide! De ha tudtok jókat, akkor megoszthatnánk egymással...
30 évvel ezelőtt szinte biztos, hogy aluvezetéket huztak be jó esetben műcsőbe, de lehet, hogy bergman csővel dolgoztak. Földelést elég kevés helyre huuztak be, hogy utólag milyen felújitás volt milyen szakival az nagy kérdés. Szerelj le egy konektort, és nézz bele egy elágazó dobozba. sok minden kiderülhet. Laci.
A legnagyobb kérdés az eredeti kivitelezés minősége milyen és mennyit volt toldozva foldozva a rendszer.
Ha több átalakítás volt a házon akkor nagyon valószinű, hogy érdemes cserélni az egészet.
30 éve sokkal kevesebb és kisebb teljesítményű fogyasztóra méretezték a hálózatot. (10 A-es biztosítékok, kevesebb konnektor stb.) De ha az építék előrelátóak voltak és rendessen megcsináltatták a hálózatot és nem volt szétgányolva az idők során akkor még sokáig használható marad.
Egy villanyszerelő a helyszinen tud nyilatkozni a rendszer állapotáról.
Meg tudná valaki mondani, hogy egy kb. 30 éves ház estén mire érdemes figyelni vásárlás előtt? Persze csak villany ügyben értem.
Akkor már rézvezetékkel és műanyag védőcsővel szereltek? És vajon a vezeték szigetelése már PVC?
Vajon gondolkodás nélkül, azonnal fel kéne ujítani a hálózatot? Ha igen, ez mit takar pontosan? Vagy azért van rá esély, hogy elbír még vagy 10 évet?
Bocs a sok kérdésért.
Köszi.
Azt a mai magyar helyzetben nem tudom elfogadni, hogy "kacag a májam a megrendelőn"
Gondolj bele, hogy pl a 72 éves marika néninél elfüstől a 100 éves bérházban a vinnajdrót.
Nagy valószínűséggel gőze nincs, hogy kinél, mit, hogyan, pénze meg végképp nincs az egészre. Ebből kifolyólag a ház előtti fára felragasztott akciós ajánlatot fogja elfogadni és ezzel a céggel/"szak"emberrel dolgoztat.
Szvsz az ne a megrendelő feladata, hogy az illető szakmai hozzáértését felmérje. Az szakmai tudás bármilyen olcsó ajánlatnál alapkövetelmény!! Lehet spórolni a munkadíjon, azon, hogy csőben, külső sínben vagy csak simán a falra szegelve-vakolva viszik a villanydrótot, de az adott szabványok bertartásán NEM!
Az ilyen életveszélyes embereket, ha büntetőjogilag nem lehet felelősségrevonni, pl a közszolgálati televízióban kéne "hirdetni" (úgyis vitáznak arról, mi is az a "közszolgálat").
Ez a "gondatlan" kifejezés ebben az esetben meglehetösen enyhe, mivel ez az összekötösdi a konektornál eleve szigoruan tiltott(az már csak "hab a tortán", hogy az idióta a derótokat is elkeverte az otomatánál), részint az ilyen elcserélös esetek, részint az esetleges nullaszakadás miatt.
Az ilyen olcsón és "jól" dolgozó szakinak min egy jól irányzott golyó, de azért kacag a májam ilyenkor a megrendelön is, mivel ez szvsz egy megérdemelt, és "ütös" lecke volt, hál' istennek szerencsés kimenetellel. Végzödhetett volna nagyon csúnyán is! Remélem soha nem felejti el!
Én ugyan nem szoktam mérési jegyzőkönyvet adni EPH jegyzőkönyvre Budapesti Gázművek nem követeli meg. EPH-nál nem az a lényeg, hogy a földelőszonda ellenállása mennyi, hanem, hogy fémesen a közművek össze legyenek kötve, és be legyen kötve a biztitáblába. HA nullázol a bizti táblánál az egyszerűbb, mint még egy szonda. Laci
Amugy nálam mérési jegyzőkönyv nélkül 12-15kba szokott lenni. Laci.
Ha az ünnepek miatt nem is gyorsan, de ma végre kézbe kaptam az EPH-mérés jegyzőkönyvét. Szereléssel együtt 28e pénzembe került... A jegyzőkönyv tanusítása szerint minden megfelelő minősítést kapott (szerencsémre). Fel lett használva 10m 4mm2-es kábel, és a csőbilincsek, valamint 2 munkaóra. Szerintetek reális volt ez az összeg?
Természetesen megkérdeztem, hogy mennyi a földelési ellenállás, és azt a választ kaptam, hogy 47 Ohm, de nem földelési ellenállásként mérve, (a jegyzőkönyvben hurokellenállás mérés van mérési módszerként megjelölve) tehát felezzem meg ezt az értéket! Hm, ez még úgy is több, mint a kívánatos 10 Ohm... Leüssek még egy földelőszondát, vagy jó ez így, ahogy van? Mi erről a Ti véleményetek?
Csak egy megjegyzés az ügyhöz:
A "szaki" tette kimeríti a "foglalkozás körében elkövetett gondatlan ..." büncselekményt. Több év börtön a jutalma. Ha sikerül bedugni a hűtöt akkor aki először kinyitja már nem valószínű, hogy ki is veszi ami akart.
"Még jó, hogy nem történt baj"
Csak engem rázott meg az áram:(
De én vagyok a barom, mert már számtalanszor megfogadtam, hogy soha senkinek nem "segítek": Nem vagyok villanyszerelő, csak bátor amatőr, amit csinálok azt csak magamnak ill. a családnak. De már annyiszor ráfaragtam a kontárok után való javítgatásokra. Most is "csak" egy konnektor begyűrődött lemezkéjét akartam kiegyenesíteni. "-tudod, eddig betudtam dugni a hűtőt, de most csak a rádiót lehet" Én ÁLLAT egy sima csavarhúzóval kezdtem kipiszkálni, természetesen áram alatt - ki a franc gondolta, hogy fázis van benne.
No, sokat szövegeltem, ez csak megerősít abban,hogy tényleg nem segítek senkinek
Ja, a "szaki" kicsiny szülőfalumban űzi a szakmát, "-rendes ember, nem kér sokat, jól is dolgozik" . . .
Egy idevágó vicc. Legalábbis azt hittem, hogy csak vicc, mielőtt szürkesün hozzászólását olvastam :-)
Két villanyszerelő az állványon.
- Nénike, adja már fel azt a piros drótot!
Az öregasszony feladja.
- Köszike! - Látod, Józsi, mondtam én, hogy nulla, te meg jössz itt a hülyeségeddel, hogy fázis!
Apropó! Valaki bír nekem súgni, hogy konnektort/kapcsolót milyen magasra szokták rakni? Még mindig itt lenne a panelom, aztán most veszegetem az anyagot, ha nekilátok akkor jó lenne a defaulthoz közelíteni, és nem szemre. Aztán adhattok tippet feszkeresőre is, egy olcsót már bebuktunk, alapban a fémre, vagy a nagy semmire is vinnyog, máskor meg a villanyra sem... Milyet érdemes, hol, mennyi? Vagy normális úgysem lesz 80ezer alatt?
És akkor még én félek, hogy maszekolok. Papírom nincs, de nem is pénzért, csak családban, ismerősnek, meg azért amit csinálok, az olyan is lesz. Az alább említett konnektoros dolgot én is láttam... Télleg, kismegszakítóban pld. lehet fentről-lefelé, meg lentről-felfelé is vinni a fázist? Mi van, ha így kötözik be?
név, cím, telefonszám, fénykép, nehogy valakit véletlenül megtaláljon "akciós" ajánlattal. Ha pedig tényleg iparengedéllyel dolgozik, akkor a kamarát is értesíteni kéne.
Honnan szalasztották azt a " szakit".
Középkorban gondolom kerékbetörést kaphatott volna.
Még jó, hogy nem történt baj. Én 15 éve még a csillárhoz is kiviszem a földet, sokan csoválták fejüket, hogy minek?
Laci.
Emberek !
Mit érdemel az a "szaki" aki mindösszesen 2 drótot húz a konnektorig és a földelést összeköti a nullával? Ez így még nem is lenne nagy gáz, de a kismegszakítónál felcserélte a fázist és a nullát ! ! !
Ez nem spéci kapcsolás, meg semmi extra. Gondolom csak van egy biztositékod a lámpa elött, azt kell(ene) lekapcsolni majd visszakapcsolni 3 másodpercen belül, ha a teáltalad használt mozgásérzékelő is tudja ezt...
Kösz a válaszokat. Igazából nem akarok semmi spéci kapcsolást, csak úgy gondoltam, hogy párhuzamosan kötöm a kapcsolót és a mozgásérzékelőt. Tehát ha a kapcsoló fel van kapcsolva, akkor azon keresztül megkapja a lámpa a fázist és tök mindegy, hogy az érzékelő kapcsolgat-e magában vagy sem. Ha viszont le van kapcsolva, akkor a mozgásérzékelő normálisan működik.
Ez így józan paraszti ésszel működőképesnek tűnik, de minthogy nem vagyok se józan, se paraszt, lehet, hogy rosszul gondolom. :-)
Nem tudom fejből a típusát, de amit én vettem nemrégiben az bír egy olyan funkcióval, hogyha a mozgásérzékelő elött megszakítod az áramkört majd 3 másodpercen belül visszakapcsolod, akkor világít egészen addig, amíg újból meg nem szakítod az áramkört és vársz a visszakapcsolással 3 másodpercig. Talán nálad is van valami ilyesmi...
Nekem is működik így egy mozgásérzékelő.
Csillárkapcsolóval vagy automatára, vagy fixre állítom (de bírja azt is ha mindkettő bekapcsolva).
Némelyik mozgásérzékelőnek van olyan funkciója, hogy fixre be lehet kapcsolni (az enyémnek is), csak az a nagy röhej, hogy mihelyt mozgást érzékel, az időzítés lejártakor kikapcsol (a leírás szerint is!). Ez legfeljebb akkor hasznos, ha elmegyünk otthonról, és a holt térben sokat vacakolunk, majd kapuzáráskor érzékeli a mozgásunkat és adott idő múlva szépen lekapcsol.
Hali mindenki!
Auto-manual fényvető...
Nekem így működik, jól bevált.
Az én rendszerem ennél kissé bonyolultabb, mert a fényvetővel egybeépített mozgásérzékelőt másik két külső falikar vezérlésére is használom, és mindhárom lámpának van kézi és automatikus állása.
Az biztosnak látszik, hogy a mozgásérzékelőt át szabad hidalni egy kapcsolóval. Ha a mozgásérzékelőd egybe van építve pl. egy fényvetővel, akkor bele kell bújnod a belsejébe, mert ki kell hozni azt a pontot (is), ami az érzékelő és a fényvető közös pontja. Ez a vezérlési pont, ide kell kötnöd a külső kapcsoló kimenetét (bemenetét a fázisra!).
Üdv
szicsu
Megoldható az, hogy egy lámpához mozgásérzékelőt és kapcsolót párhuzamosan kössek?
Garázs világításról van szó egyébként és a cél az lenne, hogy automatikusan fel-le kapcsoljon, de ha szükséges akkor kapcsolóval folyamatosra lehessen állítani és ne kelljen az autó alól kétpercenként integetnem.
Szia!
Termosztát: "kattant" amikor tekergettem(reggel már nincs áram-ez még a régi mehanikus órával van szerelve).
Pont én fogom ki a 2"nem tökéletes darabot" ?
UI: Én hiszek a csodákban, de csak addig amíg nem találom meg a magyarázatot :)))
A családban és az ismerősök között elég sok hajdu bojler van és még nem tapasztaltam hasonló jelenséget. Nem lehetetlen, hogy sikerült kifogni két nem tökéletes darabot. A termosztát jól működik? 40 vagy 60 fokra állítva is kikapcsol?
Bojler ügyben érdeklődnék:(szakszavakat nem ismerek-szakik ne üssetek)
120L hajdú, van nekije egy bizgentyű, a fűtőszál túlmelegedése ellen??,(belőle megy fel az a hőérzékelő rézdrót) kb3x3x4cm van rajta 2 kis pöcök ami ha kikapcsol akkor megszakítja az áramot, de nem is kapcsol vissza magától, csak ha mehanikusan visszanyomom. Kb 1 éve is ezt játszotta, akkor kicseréltem (nem olcsó)most ez is kezdi.
Ez típus betegség, vagy valami más okozza a hibát?
Koszonom. Amiket mondtal, az ugy kb. jo lehet. MEg nem beszeltem a "szakikkal" ez ugyben. Mindenesetre csodalkozok, hogy nincs erre egy szabvany valahol leirva, hogy mi mit jelent...
Basszus, azért nem hittem volna, hogy ennyire gány munkát végeznek a villanyszerelők nálunk. Még a múltkori problémám mián megnézte egy másik, és hát elszörnyedt, hogy milyen összevissza vannak bekötve a kábelek a biztiknél. Átpakolta. Azóta pld. a mosógép sem veri ki, pedig előtte rendszeresen, és folyamatosan búgott, vagy mit csinált.
Azonkívül, hogy ésszerűtlen, gondolom még fokozottan balesetveszélyesek is ezek az új házak/lakások???
Hali!
Bp. és Gödöllő környékén kéne és egy családi házra való anyag (a hajszálpontos kalkuláció még nincs meg). Az árral kapcs., mivel magánember vagyok sajnos csak a brutto lehet!
Ha van konkrét ajánlat mail is jöhet v. telcsi (06205798501).
Köszi Mani
Mégis merre akarod beszerezni Budapesten talán tudok segíteni. Nettosan, vagy bruttósan, kb milyen mennyiség, mert nagykerek nem mindig bontanak meg bundokat, dobozokat. Laci.
Hali!
Tanácsot szeretnék kérni a Tisztelt topik tagjaitól!
Hol lehet a legolcsóbban beszerezni a villanyszereléshez szükséges anyagokat (főleg kábel, kapcsolók, dugaljak...)?
Ha volt már róla szó, akkor bocs de nem tudom elolvasni az egész topic-ot.
Előre is köszi!
Üdv Mani
Akkor megpróbálok tippelni néhány dologra: a horogkereszt az keresztkapcsoló lehet, amellyel folyosót, vagy lépcsőházat lehet többe helyről kapcsolni. A fél horogkereszt valszeg váltókapcsoló. Konnektor melletti szám talán azt jelenti, első szám: melyik áramkörön van, másik, hanyadik konektor. Kulcsjel általában kulcsos kapcsoló szok lenni. Kocka jelek talán telefon antenna kaputelefon is lehet. Kettős karika egyben az trafó szok lenni akár csengőhöz, vagy kaputelefonhoz. Utobbi időben főképp családi házaknál dolgozom, így új tervekkel nemigen találkozom. Valószinű valamilyen progival készítették, kérjél hozzá jelmagyarázatot. Laci.
Itt van elottem egy lakas elektromos terve, es oszinten megmondva, nehany jelolest nem ertek. Ha tudnatok segiteni... Esetleg valahol "jelmagyarazat" nincs?
Amit nem tudok, hogy micsoda:
-Egyenes vonal centinkent X rajta (Valamilyen vezetek lehet) - talan a padloban?
-"kis kor korul "horogkereszt" egymas fele nezo "horgokkal"
-kis kor korul fel horogkereszt, de csak 2 db szarral, ezek egymas mellett
-kis kor korul horogkereszt, de 2 atellenes szara van meg
-Konnektorjel, de a koriv helyett X van, mellette "3c"
-Negyzetben "TA"
-Negyzetben "RK"
-Dupla felkor
-Kulcs alak (teraszvilagitas kapcsolo?)
-Konnektorjel, mellette szam (pl.: 10, 4) - ez biztosan nem a konnektorok szama!
A villanyrezsó, ami bedughatós, nem érzékeny a dugasz állására. tkp egy kapcsoló és egy fütőszál.
A fixen bekötött villanytüzhelyek általában üzemeltethetőek 1,2 vagy 3 fázisról. Ezeket az adott üzemmódnak megfelelően kell beállítani.
A nulla és a föld azonos potenciálon van, sokszor az óránál össze is van kötve ezért sima méréssel nem megkülönböztethető. Valami jelölés minden kábelen van. Van amikor nem a külső, hanem a belső szigetelés van csak jelölve.
A. Minden kötést és vezetéket ellenőrzől.
B. Lekötöd az ősszes nulla vezetőt az óránál és mindent kihúzol, kikapcsolsz a lakásban. Egy lámpával megnézel minden konnektort és egyebet. Ahol világít ott rossz a kötés.
a választ sejtem, igazából az a kérdésem, hogyan állapítsam meg az összes esetben, melyik a 0
más téma, azt hallottam, a villanysütő érzékeny a fázisra (tehát nem mindegy, hogyan áll a dugvilla a falban), ez igaz?
Új lakásba költöztünk, magam szereltem fel a világítást. Ahol színesek voltak a vezetékek, ott egyértelmű volt, de ahol közös szigetelésben jött a 3 vezeték, tk. az is (szorosan egymás mellett a fázis/nulla, illetve kicsit távolabb a föld)
Mígnem az egyiknél nem találtam áramot - megrántottam a vállam, hogy itt majd jön a villanyszerelő, aztán megnézi (nem akartam én piszkálni)
Jött is, és szépen bekötötte az általam földelésnek hitt zsinórt (azt én nem is próbáltam a ceruzával)
Kérdésem, hogy ez normális? De akkor a többinél is meg kéne állapítanom, vajon nem földet kötöttem-e nulla helyett?
Ilyen vészvilágító lámpákat bármelyik rendes villanyszerelő üzletben lehet kapni.
Szeretnék venni parkoló világításnak kb.1m magas asszimetrikus reflektort. Segitsetek, mert már sok honlapot néztem de sehol sem találtam. Köszi: Laci.
Villanyszereléssel csak érintőlegesen kapcsolatos kérdésem volna. Irányfény lámpát (vészvilágítás?) keresek. A dolog lényege hogy egy olyan lámpa ami rendes üzemben csak valami gyenge fényt ad, de áram szünet esetén egy aksiról (ami bele van építve) fényesen világít. Fontos hogy fixen "fali lámpaként" lenne felszerelve, nem konnektorba dughatót keresek. A kérdés adott: milyet, hol, mennyiért érdemes venni?
Le tudna irni valaki, hogyan nez ki a GYAKORLATBAN az EPH szerelese? Tudom, mire valo, hogyan mukodik, csak azt szeretnem tudni, hogyan szerelik pontosan (pl. milyen keresztmetszetu vezeto, hogyan kotik ossze a kulonbozo helyisegekben talalhato nagyobb kiterjedesu femcuccokat vagy egyaltalan csinaljak-e a gyakorlatban, stb...).
Persze infoim szerint nem nappal amikor egyebkent is van mondjuk kivétel hanem ejszaka,a amikor szinte nulla a fogyasztas akkor illik alkalmazni akkor meg eleg orankent 1-2 Kw-ot is visszacsavarni.
A masik igazabol lakotelepi sport ahol keresel ket olyan lakast ami egyfazison van. Ott egy egyenaramu (?) - pontosan nem emlékszem - szerkezetet dugsz be a szomszed fazisaba es a tiedbe. Kis feszultséggen es nagy arammal.Ott nem forgatod vissza csak lassitod az ora forgását ezéltal.
Vényolcnak a következőket válaszolnám: kádhoz, és zuhanytálcához nem földelővezeték kell általában, hanem egyenpotenciálra kell hozni a vízvezetékkel. Szerencsés esetben rézcső, és fémkád van, ekkor egyszerű a történet. A fi relé meghibásodhat, és akkor nem véd!!!
Lopótök ügyben már olvasom itt a reagálásokat de legnagyobb igaza annak van aki azt irja, hogy sokba kerül, ha a kommanó megtalálja. A kismegszakítónál mindenképpen hőfejlődés van, beég a réz. Igazságügyi szakértő meg tudja állapítani. Laci.
Ilyen szerkezetet 20-50 ezer forintert szoktak arulni. Hasznalata az biztosan kockazatos sok szempontbol. Ha esetleg valaki ilyet kivanna hasznalni kozjegyzonel jegyeztesse fel az alkalmazas kezdetet, mivel bukta eseten az aramszolgaltato kedvere hatarozza meg a tolvajlas kezdeti idopontjat. Az sem baj ha ebben az esetben a haztartas max teljesitmenyfelvetele nem haladja meg a 100 wattot. Igy talan le lehet alkudni valamennyit a 6-8szazezres buntetesbol.
Erre valaszoltam en hogy ha lekapcsolod a fi relét mert ugye az előbb van a kapcsolasban mint a kismegszakito akkor semmi iv nem lesz.
Igazabol megmagyarazhatjatok hogy nincs igazam meg el is ismerem de amig tudom hogy paran hasznaljak teljes sikerrel nem ertem miert eri meg vitatkozni ? ;-))
Nézz meg egyszer egy autóban egy 25A-es biztosítékot és látszik, hogy milyen vékony dolgokon elmegy. Nem is erről beszéltem. Hanem arról, hogy amikor bontod a kapcsolatot akkor nagy valószinüséggel egy ívet fog húzni az a 20 amper aminek a következményeit nem kell ecsetelnem. Ezt még a kismegszakítón belül fogja csinálni.
Tetőtéri fürdőszobához a villszerelő nem húzott ben földelést a kádhoz ill. a zuhitálcához. Kérdésemre azt mondta, hogy valami "relés izé" vagy mi lesz és akkor nem kell. Lehet, hogy nem "relés izét" mondott, de már elfelejtettem:))))
Most mondjam azt hogy egy kidolgozott dolog sajnos a szolgaltatoknak , messze nem fikció. Sők meg rendszeres felhasznalokat is ismerek barmennyire is nem elek a dologgal.
Magához az orahoz a szerkezetnek semmi koze es ki sem kell hoznod mivel a fi relénél lekapcsolog amiker leszereled.
Igorj mar bele egy kismegszakitoba es nezd meg hogy ott milyen vekony dolgokon megy a 16A ...
A téma iránt érdeklödök folytassák magánban ha lehet, mert igen gyors elpatkolás lehet a vége a dolognak. Mellesleg nem kevés BTK paragrafusba is ütközik eme tevékenység...
NA meg egyszer utoljára ;-)
- Végy egy szar laposelemet es vagd le rola a negativ polust. Majd formazd egy kicsit keskenyebbre. Forrassz ra egy drotot.
- Ez a drot lesz a trafo szekunder reszenek egyik ága. A masik agara tegyel egy banandugot. Eddig Oxi ?
- Fogod a kis trafodat bedugos a 220Vba. A banandugot bedugos a fazisba. a masik kis nyelvecskét pedig a felkapcsolt állapotban lévő
kismegszakitoba vezeted úgy, hogy amit felkapcsolaskor az ujbegyeddel nyomsz meg azalatt vezetek be a lemezt a kismegszakito belsejébe. Ott fog erintkezni az ora előtti fazissal. ha a szekunder poraitasa jo akkor visszafelé fog forogni az orad a trafo teljesitményétol figgően.
Én meg most nem értem.
Ha (merthogy laikus lévén nem tudom) a főbiztosíték a villanyóra előtt van, akkor a bánatnak kell barkácsolni "egynáramú transzformátort";-)) laposelemmel?
Betaszajtom a lemezt a biztosítéknál, oszt' söntölöm a vekkert.
Ettől függetlenül vannak fenntartásaim az érintkezés megbízhatóságával kapcsolatosan.
Szvsz a legnagyobb valószíűsége annak van, hogy jólszájbaágjaazáram a barkácsoló kedvű index olvasót ;-)
Ok, már értem hogy mit akarsz elérni. Már csak az a kérdés, hogy az a vékony rézlemezt -amikor ki akarod húzni- a 10-20 amperes visszafeletekerőáramod hány centi hosszan fogja elfröccsenteni, és az órába a cseppjeit beleszórni.
Primer oldalon a 220V van.
Azert kell kutitani az elem negativ labarol levagott rézlemezt mert akkor tudod csak behugni a kismegszakito le-fel mozzgo muanyag kozé alurol. Ha szetbombazol egy ilen megszakitot ki tudod elemezni ott ha melyen benyomsz egy lemezt akkor meg tudod fogni a fazist a villanyora elott.
--0 trafo szekunder 0--
0------+ +-------0 fázis
--------villanyora-----
0------------------------------------0 nulla
ezt a kapcsolast akarjuk eleni ha forditott "polaritassal" gerjeszted a villanyorat akkor visszafelé fog forogni azt meg csak igy tudod elérni.
Na ezt mégeccer lécci.
Mivel pár aprósággal nem vagyok tisztában, és szeretném megérteni.
1) a trafó primer oldalán mi van? Az elem? És miért kell megkurtítani a negatív lábát?
2) ha az elem van ott: egyenáramot hogy transzformálsz?
Mert amit ide leírtál az maximum egy öngyilkosjelölteknek való tipp
Előrebocsaton ÉN NEM !! De kiképeztek belőle hogy hogylhetet.
Vegy egy 4.5 voltos elemet es a negativ lemeze kell egy kicsit megkurtitva. Akkor kell egy trafo aminek a szekunderét ki kell cserélni van egy masik szekunder kell neki tekerni. Ki kell szamolni hogy 1-2 V es 10-20 A legyen a kimenő teljesitmény. a szekunder egyik ágát a fazisba es a masikat meg az uraalatti kismegszakitó mozgo fule ami fel-le mozog ott be lehet csusztatni es meg tudod fogni az ora előtti fazist. Ha a "polaritast" eltalalod akkor elkezd az órad hatrafelé forogni. Persze ha nagyobb teljesitménnyel gyorsabban vagy lassabbal itt lehet jatszani hogy milyen vastag es milyen aram legyen. Ha nem talalod el akkor meg sereg a fogyasztas ezerrem. Nem szabad tul gyorsan mert melegedhet a rendszer es nyuguban ejszaka ugy 3Kw/ó sebességgel lehet forgatni visszafelé.
Én nem vagyok "érintésvédelmi szakember", csak van egy mezei villanyreszelő szakmám is. Átvették a gázkazánt, miután én megcsináltam ez EPH-t és írtam egy papírt (oklevélszámmal), hogy GANZ UNIV01 műszerrel bemértem. :DDD (Ennyit hát a gázosok hozzáértéséről) Mondanom sem kell, ugye, hogy ez nem az a műszer :DDD Nagy varázsszó ez az EPH. Miért nem mondják, hogy simán földeld le a csöveket is ? Ezt mezei ember is érti, és meg is tudja csinálni.
Ha egy bojler nem csöpöp, 10 év körüli, és Hajdú akkor érdemes teljesen felújítani. Tehát én cserélném a következőket: alaplap, tömítés, fűtőbetét tömités, aktív anód, vezetékek. Szétszedés után sem tudsz többet megállapítani, ja és csavarokat is célszerű venni hozzá.Laci.
ma voltam megvenni a cuccokat, az elado összerakott egy csomagot volt benne ez is amit mondassz, de abban maradtunk, hogy elöbb szétkapom és utána veszek ami kell, mert a pénztártol valtavozás után..... de nem baj mert nincs messze. Mutatott egy müanyag gyűrűt is azt mondta hogy fontos.
Persze, hogy lehet cserélni, sőt szerintem érdemes is. Jobb szaküzletben minden alkatrészt lehet hozzá kapni. Ha nem volt mostanában vízkőtelenítve akkor érdemes komplett alaplapot is cserélni. Természetesen le kell engedni a vízet -vizet elzárni, alaplapot meglazitani, várni ..)- és jól ki kell takarítani a vízkövet. A belső vezetékeket is célszerű kicserélni készletben kapható. Laci.
sziasztok!
Azt szeretném kérdezni, hogy cseréltetek már forróvíztárolóban fűtőszálat? Mert nekem most kéne, de azt sem tudom le kell engedni a vizet vagy sem.Egyáltalán érdemes megbontani (12 éves Hajdu) vagy vennem kell újat. A melegvíz olyan szinü mint a tej, a villanyszámlám meg horror.
Tee: persze lehet, hogy már nem aktuális, de Pesten a gázműveknek elég az EPH jegyzőkönyv. A hilti szalag nem a legkorrektebb megoldás, de akármit is kérnek 5000-ből nemigen lehet meguszni.
Vényolc: valóban vigyázni kell az elosztással, ha túl ritkán rakod akkor elég pontszerű lesz a megvilágítás. Nekem is így van megoldva, és 12V/50W-s 60fokos izzókkal elég jól szor, 20 nm-re 6 db. 2.70m belmagasságra. Laci.
>12V-os elektronikus trafós megoldások jobb hatásfokuak
A spotlámpákra gondoltál, ugye?
Ezeket a gipszkartonba kell süllyeszteni.Tudtok valami tanácsot adni, hogy hogyan osszam el őket?
Nem szeretném feleslegesen összegányolni a plafont:)))))
Sziasztok!
A szakemberektől szeretném azt megtudakolni, hogy miként kell szabályosan leföldelni a gáz és fűtés csövét? Erre a célra egy külön MCU kábel van kihúzva az EPH szondától, ami leágazik a fürdőszobánál a kádhoz. Rá lehet-e ezt kötni közvetlenül egy saruval a csövek bilincsrögzítő csavarja alá? Avagy sokeres kábel (mekkora keresztmetszetű?) szükségeltetik ehhez külön bilinccsekkel? A gáz és a fűtéscső földelése egy átkötökábellel összeköthető?
Mindezt azért szeretném pontosan tudni, mert a gázhálózatunkat csak úgy veszi át a szolgáltató, ha felmutatok nekik egy jegyzőkönyvet a földelési mérésről!
Tehát mégegyszer nekifutok...
az adott fogyasztón eső feszültség megegyezik a fogyasztón átfolyó áram, és a fogyasztó ellenállásának SZORZATÁVAL. Talán jó lesz így. Laci.
Tehát méegszer nekifutok az adott fogyasztón eső feszültség megegyezik a fogyasztón átfolyó áram, és a fogyasztó ellenállásának SZORZATÁVAL.
Talán jó lesz így Laci.
Tetőtérbe energiatakarékos világítás...
12V-os elektronikus trafós megoldások jobb hatásfokuak,( és hosszabb élettartamuak) mint a hasonló 230V-os társai. Azért ezek is melegednek, tehát zabálobbak mint a kompakt fénycsőves társaik. Szerintem azonban egy átlag 90 nm-es tetőtéri lakásban a fogyasztás nem több havi 1000 ft-nál. Szerintem nem ezzel érdemes, és lehet takarékoskodni.
Másik- szegény OHM forogna a sirjában ha olvasta volna előző hozzászólásomat. I=U/R-t akartam írni. Laci.
A segítségeteket szeretném kérni. Adott egy most épülő tetőtér, amibe az alacsony belmagasság miatt a hagyományos "csillár" nem alkalmazható.
Ha lehet energiatakarékos világítást szeretnék, de nem tudom, hogy melyek azok. (Energiatakarékos alatt pl. a kompakt fénycsövet értem.) A spotlámpák közül a trafós energiatakarékos? Vagy van jobb ötletetek?
Tehát ez egy saroktelek, Szecső által segített rajzon a jobboldal, és az alsó rész kerítés.
Én a parkoló bejáratánál illetve a folytatásánál a bejáró felé gondoltam 2-2 lámpát. Teherforgalom nincs, fényerőnél annyira van szükség, hogy a ki-beállásnál ne legyen balesetveszély. Szomszéd falra nem lehet szerelni. max 150e nettoból meg kéne uszni.Laci.
Nézd, így látatlanban sok okosat ne várj tőlem. Talán annyi, hogy egy parkoló nem kimondottan az a hely, ahol szívátületéseket szoktak végezni, szóval lux terén nem kell túlzásba esni. Átlag autóparkolóba 50 lux már bőven jó. Mondjuk jó lenne tudni, hogy mi az elvárás. Ha mégis jó látási viszonyokat szeretnének a megrendelők, akkor valami 3-4 méteres, húzott alumíniumcsöves nátriumgőzlámpás kandelábert (lengyel Rose típust kapni) íves, benyúló karral ha teherautók is parkolnak - lenne érdemes állítani, mondjuk 150-es fényforrással, amelynek több, mint 15000 lumen a fényárama. Csak összehasonlításképpen, egy 100 W-os izzónak 1370 lumen a fényárama, vagyis kevesebb, mint az egytízede! Ebből esetleg kettőt lehetne állítani a parkoló épület felöli oldalára, így sétányt is megvilágítja valamelyest meg nem is kell annyit ásni. A szomszédos ingatlanok melletti 1 méteres szakasz azért nem jó, mert tutira összetöri valami világtalan, aztán csak gond van. Viszont az sem rossz amit te mondasz, az uri-féle kandeláberek között is van iylen célra alkalmas típus, csak valami jófajta fényforrást kell belenyomni, aztán négy ilyen lámpát elásni a parkoló négy sarkában, sőt a stílust átvíve akár a sétány mellett is lehet egy-kettő. Gazdaságossági szempontból a nátrium éri meg fényforrásként, mert bár viszonylag sokba kerül a beruházás, de bitang sok órát kibír és hatalmas fénye van. Most ilyen kínai halogén projektorokat azért nem ajánlottam, mert az inkább disznóvágásra való, mint ide, de volt olyan hogy az lett szerelve végleges térvilágításként, mert ócsón kellett megoldani. A szomszédos ingatlanok mik? Házfalak?
Hát nem tudom menyire vágod a dolgot - na nem fikázásból mondom, csak hát nem ismerlek úgye -, de azér leírom.
firkálni a paint shop pro programmal szoktam de ilyen egyszerű rajzolgatáshoz megteszi bármelyik hasonló program.
Ha megvan a rajz - és kevés a szín -, el kell menteni gif formátumban.
Ha túl nagy a mérete tömöríteni kell.
Látom fizetős helyen vagy regisztrálva, akkor alapból van weboldalad is. Ide fel kel nyomni FTP programmal a képet és utána a fórumba be lehet linkelni az elérését.
Ennyi. Érdekel részletesebben is? Persze lehet úgy is, hogy elküldöd emailbe, de azt azért nem ajánlottam, mert akkor sosem tanulod meg a dolgot. Én is hülyén kezdtem, ne aggódj ha valamit nem értesz! Majd menni fog!
Nekem sikerült türtőztetnem magamat, hogy ne én legyek az első hozzászóló. Fenti esetben az átfolyó áram megegyezik mindkét fogyasztón, és az egy adott fogyasztón lévő feszültség megegyezik U/R-rel ezért a számítógép kampec::)
Anteris látom az irásaidbol, hogy profi vagy egy kérdésem lenne:
Adott egy intézmény, és benne egy kis parkoló 2*6 db kocsinak. Valamilyen világítást kellene bütykölni. A parkoló telekhatáron belül kb 1-1 m-re van a szomszédtól, 4m-re a kaputól. Szándékosan nem mondanám el az én elképzelésemet, hogy ne befolyásoljalak. Köszi Laci.
Igen, és mivel a két-két fázis fogyasztói a nullavezet? által sorosan lesznek kötve. A nagy ellenállású fogyasztók "szívják" meg, mert rajtuk esik a nagyobb feszültség. Mármint a névleges 230 Voltnál jóval nagyobb.
Szóval helyesebben: nullavezeték bontó a neve. Csak a nullavezetéket bontja, csak akkor szabad bontani, ha nincs készülék hálózaton.Méréskor vagy javításkor.
Valóban ha ez meghibásodik 400V-os (hátom fázisu) hálózatban a csillagpont eltolódása miatt a fogyasztokon 230V nál nagyobb feszültség keletkezik.PUKK!!!. A nullán semmi sem folyik, da a nullavezetőn adott áramkörben ugyanaz az áram folyik, mint a fázisvezetőn. Laci
Van valakinek elképzelése, hogy mi az a nullabontó? Nekem van egy halvány sejtésem, de ezt én magam találtam ki. Szerintem ez egy olyan berendezés, ami a nulla vezetéket úgy szakítja meg, hogy vele együtt a fázis(oka)t is egy id?ben megszakítja. Tényleg így van?
Egyébként a nulla vezet? meghibásodása(megszakadása) nagy kárt képes tenni 3 fázisú hálózatokban (pontosabban a rákapcsolt berendezéskben). És erre nem árt nagy gondot fordítani az olyan lakásokban/házakban, ahol, mind a 3 fázis be van kötve.
Néhány válasz a feltett kérdésekre:
Elmű által regisztrált villanyszerelő kicserélheti a mért fővezetéket,( melynek legkisebb megengedett keresztmetszete 6-os) alu kb. 2 szer rosszabb vezető. Terhelhetőség: 2,5 alura egy kicsit sok a 25A, de a 6-os egy kicsit túlméretezett.De ez függ a távolságtól, és attól hogy milyen tipusu a vezeték. Laci.
Azt azért megpróbálom megtudni az elműsöktől, hogy merre jön befelé az áram, mert vannak a falban mindenfelé aluvezetékek, és kiirtanám azt, ami felesleges. Vicces dolgok vannak egyébként a falban egy 80-100 éves házban. Ide-oga kanyargó vaskos aluvezetékek áram nélkül; városi gáz vezetékek mindenfelé; ólomcsövek szerencsére víz nélkül. A legnagyobb fejtörést eddig a városi gáz vezeték okozta. Úgy tudtam, hogy gázt nem szabad falban vezetni. Ezek szerint valaha lehetett.
Nálam is aluvezetékek vannak az óra környezetében, egészen a kismegszakítókig, de legalább brutálvastagok, alig tudtam belenyomkodni a dobozba. A hosszproblémát úgy oldottam meg, hogy az eredeti olvadóbiztis márványtáblánál 1.5 méterrel lejjebb raktam a kismegszakítók dobozát, a mérőóra fölé kb 30 centivel (így 2m körül van). Na ez persze a lakás adottságaiból következik.
Az alumínium mennyivel rosszabb vezető, mint a réz? Aluból milyen keresztmetszet kell 25A-hez?
Nálam meg az történt, hogy az a vezeték ami az órából megy fel a biztihez, /gondolom az óracserék alkalmával történő ujrablankolás miatt/, úgy meg van spanolva, vagyis olyan rövidre van hagyva, hogy nem birom még csak megmozdítani sem a biztosíték táblát. Ugyanis sajnos még hátsó csatlakozású bizti van, amit csak a táblát leszedve lehet kikötni, és amit már éppen ideje volna kicserélni.
Na! -Gondoltam- Majd ha jönnek órát cserélni, kicseréljük azt a vezetéket, hogy tudjak a biztik hejett kismexakítót rakni.
Jöttek is, még a vezetékeket is odakészítettem nekik, /több fajta méretben 4, 6, 10, stb és színben./ És mondom:
-Ha meg lehetne oldani, cseréljük már ki azt a vezetéket ami az órából tovább megy, mert nem birom levenni a bizti táblát.Még segítek is, meg van itt anyag is.(meg nekik is volt)
És ugyanazt a választ kaptam amit te:
-Az nem űrájuk tartozik.
Azóta is úgy van, nem tudok még csak mögényúlni sem hogy elvágjam, de amúgy is maga a vezeték is korszerűtlen asszem 2,5-es alu, (20 Amperhoz)
Hát akkor kérdezem én!
Ki a f@sszal cseréltessem ki, ha az illetékesek nem akarják?
Mert az oké hogy az a drót énrám tartozik, de a végit nekik kell bekötni, mert plombás az óra kapocslécce. Ha azt levenném akkor meg azért lenne ugatás.
Ismerősnél magába az órába aluvezeték ment be, kellően vékony. Most újrahúzta a házát, jöttek óracserére, de a drótot nem voltak hajlandóak kicserélni, még kenőpénzért sem, mondván, az az óra után van, semmi közük hozzá.
Hali:
Amikor kijönnek az Elműtől óraátírás és szerződéskötés kapcsán a lakásba mérőórát ellenőrizni, akkor mit néznek meg? Ugye jól tudom, hogy a főmegszakító és a mérőóra után következő dolgokhoz semmi közük, illetve nem érdekli őket? (nem mintha takargatnivalóm lenne ;-)
Igazad van a munkánk sokrétüségében. Én éppen mérgalődtem, mivel 6 m-en belül a gázszerelő 6 helyen furta, véste meg a csövemet, pedig egy magasságban megy mindenhol, dobozok látszodnak. De ez az állat elhatározta, hogy nem megy feljebb, csak kétcentivel megy feljebb semmi gond. A menyezet, és a gázcső között 30 cm volt.
Más téma www.candela.hu egy szaküzlet, kimondottan 12V-os lámpatestekkel van teli. Laci.
Igazad van, egy jó vill.szerelő aranyat ér.
Nálunk főleg "pszichésen" volt probláma az ajánlattal. Mi az árajánlatot úgy kértük, hogy legyen benne ez a szakasz is, erre a vill.szerelés végén bökte ki, hogy ez nincs benne mégse. és így nem esett túl jól a 90e Ft-os plusz.
mű I 21-29 cső méterének elhelyezése - mindegy hogy hová - 0.32 óra, vagyis 1000 forintos rezsióradíjat számolva 320 forint métere. Na most két szálat fektet az ürge, ami 640 huf/méter. 40 x 640 az mennyi?
A villanyszerelőket ne bántsátok. A dupláját dolgozzák bármelyik szakmának s mégis csak a felét keresik. Ráadásul a többi iparossal ellentétben az egész épízkezést át kell látnia, mert az összes szakma kapcsolódik hozzá. A víz-gáz, fűtés, biztonságtechnika, tévéhálózat, informatikai hálózat, telekommunikációs hálózat, minden! Ugyanakkor emezeknek meg fingjuk sincs semmiről. Jönnek, megszerelik a maguk kis cuccát, aztán viszlát. Nagy bizonyossággal kijelenthetem, hogy ahol jó a villanyszerelő ott sokkal kevesebb a probléma is a kivitelezésen, mert teljes rálátása van a munkákra és emiatt segítségére lehet úgy a megrendelőnek, mint a többi szakinak.
Nem véletlenül került ki sok híres ember a villanyszerelők közül! Walensa is drótos volt! :)
Ez után nagy áruházat irok, nem akarok egyikkel sem kivételezni. Sokszor gond van az izzók élettartamával, és világítási teljesítményével is. Szoktam volt mondani, hogy ezek próbaiizók.
Az előbb véletlen 30 W-osat irtam helytelenül, 35 W-os létezik. Maga a "lámpatest" általában ugyanaz amit a szaküzletek is árulnak. Laci
Célszerű elektronikus "trafót" használni, Baumaxos csomagokat került. Csak villanyszerelési szaküzletben vásárolj.
Ha az álmenyezet fölött van 5 cm hely( duplán lécezve bramac tetőtéccel hosszában, majd keresztbe) akkor elfér benne a "trafó" azon a lyukon amelyet a lámpának vágsz be fér. Célszerű állítható keretet szerelni. A trafó általában 12V/105 VA, ez 3 db 30W-os, vagy 5 db 20 W-os izzóhoz elegendő.
Laci.
Sziasztok!
2x1,5 méteres panel fürdőszobában szeretnék vizálló gispzkarton a plafonra és abba spotokat.
Lehet-e bármilyen problémám ezzel?
Hol és milyen spotokat érdemes venni ehhez? A trafót (gondolom az van hozzá) hova érdemes elhelyezni, a gipszkarton mögé, vagy a későbbi esetleges meghibásodás miatt azon kívülre kell tenni? Ha igen van-e ehhez valami spec. borkolat (nedves helyiség miatt) illetve a spotokhoz gyárilag adott kábelek megfelelnek-e erre a célra is?
Szükséges eszközök: fázisceruza, feszültségmérő
A fázisceruzával kideríthető, hogy a konnektorokban melyik csatlakozó a fázis. Majd le kell mérni az egyes konnektorok fázisainak feszültségkülönbségét.
Ahol nincs feszültségkülönbség a fázisok között azok azonossak. Fázisok között a feszültség 400V.
picit OFF, de valszeg itt lehet a legtöbb hozzáértő: Hajdú Energomat (6-7 éves, felültöltős, elég régi konstrukció lëhet) mosógépből könnyen ki lehet szedni a fűtőszálat? Úgy értem van-e vmi szétszedési trükk, vagy speciális tömítés - bármi...
Köszi mindenkinek a segítséget.
3*25 amperről van szó.
És igen, a földben kéne vinni, egy árokban az áramot, telefont és kábeltv-t.
A vill.szer. témához abszolút nem értünk se a férjem, se én, ezért itt a sötétben tapogatózunk...
Én se az anyagköltséget tartottam soknak, hanem a munkadíjat. ugyanebben az ajánlatban szerepel az is, hogy felszerel 16 db átmeneti dugaljat és égőt foglalatba, ezt össz. 1500 ft-ért. ezért nem értem, hogy mi 8800 ft a műanyag cső lerakásán, ami időben biztos, hogy hamarabb megvan, mint 16 db cucc felszerelése....
Bár még új vagyok ezen a csatornán, de ebben a szakmában utazok már 20 éve. Nem szeretnék tulontúl is okoskodni de a kérdésben a telefon és tv földkábelként szerepelt. Persze kaputelefon, vagy 230 V-os hálózat részére lehet csövet letenni, de 40 m-en utólagos behuzás nem egyszerű. Bár lehetséges. Laci
Padlizsán!
Ugyan nem értem miért kell két Mü csövet külön kivinni, de ez a része valóban nem tünik olcsónak. Viszont a kábel bekötése mérőnél, és elosztó táblánál, és egyéb apró dolgokkal együtt ez az összeg reális lehet. Azonban nem tudom hány amperes a mérő, és a 40 fm 10mm2 kábel még ha réz is nem tünik túl combosnak.
Én biztos, hogy erősebbet tennék be.
Laci.
Szeretném véleményetek kérni, hogy reális-e a vill.szerelőnk ajánlata. A házban bent mindent normálisan, jó áron megcsinált. Most, hogy az elkészült villanyórától kéne a ház faláig el/bevezetni az áramot, kicsit sokallom az árait. villanyórától a házig 40 m van, árok kiásva, ide kéne áram, telefon és kábeltv kábelt tenni.
Anyagktg. 35e, munkadíj 43e. Az anyagköltséget még el is fogadnám a részletezés alapján. A munkadíj kb. úgy jön össze, hogy 8900 ft egy 29-es műa. cső, 8900 egy 21-es műa. cső lefektetése, 10e ebbe az 5*10 nmm-es kábel rakása, 6000 tv és 6000 tel. kábel, a többit most nem részletezem. Én a műa. csövek lerakásáért pofátlannak tartom a 18e Ft-ot, de szóljatok, ha nem jól látom a dolgokat.
A 1,5-es Cu vezeték simán viszi a hegesztőtrafót (tapasztalat). A csatlakozások, kötések tényleg nagyobb kritikát kapnak, de azért ha nem valami gagyi szerelvények vannak, a ráírtnál jóval többet tudnak. (Egy kis fűtés meg nemárt ilyen hűvös időben:))
Akkor mégsem hiába küzdöttem a 2.5-ös vezetékekkel a lakásban. Mondták páran, hogy csak szívatom magamat vele, elég lenne a 1.5-es. Én meg azt gondolom, hogy már túl vagyok rajta, és így még a fürdőszobai konnektorba is bátran bedugnék egy hegesztőtrafót ha éppen ahhoz lenne kedvem :-)
Hali Mindenki!
20 A / 2,5 mm2...
Döntsük már el, mert én se tudom:((((
Szvsz tényleg mehet a 20 A. Ereszd rá, de ne hagyd feltekerve a hosszabbítót. Fél óra után több ízben markold át a kábelt és próbáld érzékelni, hogy langyosnak érzed-e. Ha már lágyul a szigetelés, úgyis baj van!
Korábban én aggódtam a 10 A/mm2 áramsűrűség miatt. De most már bizonytalan vagyok. A villanyszerelőm telehúzta a házat 1,5 mm2-rel, és bizony helyenként el fogom érni a 16 A terhelést. Kicsit izgulok.
Megkockáztatom azt a kijelentést, hogy a melegedés nem csak az áramsűrűségtől függ, hanem kissé a drótvastagságtól is. Világosabban: szvsz 25 A egy 2,5-es dróton forróbb lesz, mint 7,5 A egy 0,75-ös dróton, pedig mindkettő 10 A/mm2. A prof ezt 1965-ben úgy magyarázta, hogy a vastagabb drótnál rosszabbul hűlnek a belső elemi szálak.
És még egy fontos dolog! Nem lepődnék meg, ha a 20 A terhelés a csatlakozási pontokon izzítaná a vonalat (gyengén megszorított csavarkötés, oxidált érintkezők...) és maga a kábel vidáman viszi. Érdemes tapogatni ezeket a pontokat is, mielőtt égett szagot érzel.
Üdv
szicsu
Ezt a konnektort most használtam volna először. Lekapcsoltam a kismegszakítót azon a körön, és kivettem a konnektort, hogy megnézzem. Lehet, hogy nagyon amatőr dolog, de a következőt követtem el: Kb egy hete, amikor a konnektort beszereltem, a nulla vezetékét a rögzítőkarommal véletlenül a szerelvénydoboz oldalához szorítottam, és a karom hegye kilyukasztotta a vezeték szigetelését. Emiatt amíg nem használtam a konnektort, addig semmi nem történt, viszont amint bedugtam a vasalót, a fázis a vasaló után vidáman kétfelé, a nullába, és a rögzítőkarmon át a védővezetőbe folydogált. Adtam neki egy kis szigetelőszalagot, most már ÓVATOSAN visszatettem a konnektort, de még így sem késtem el, mert 3 napja 20 perccel közelebb lakom a munkahelyemhez :-)
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat és a megosztott tapasztalatokat. A fenti apróságtól eltekintve minden jól működik.
ehhez kell 2 darab duplaváltó-kapcsoló, amelyek 4 szállal össze vannak kötve egymással. Továbbá az egyik kpcsolóhoz kell egy fázis - ami elvileg már ott van - és a másiktól meg el kell vezetni egy-egy szál vezetéket a mennyzeti ill. az oldalfali lámpához.
Természetesen úgy, hogy mindkét kapcsoló mindkét lámpát fel és lekapcsolja, váltóállásban is.
Vajh ehhez kell külön kábel, vagy csak a falban lévő kapcsolótáblában kell machinálni?
Megnyugtató, hogy többen is szedték már szét a kapcsolókat, de senkinek sincs konkrét emlékképe róla. <- Ha rettenetes nagy kínlódás árán jött volna csak le, vagy a billentyű/keret eltört volna, arra biztosan emlékeznétek ;-)
Lehet. Ha jól emléxem (én is jó régen szedtem már le) úgy volt a sorrend, hogy billentyű, keret, belsőrész. A keretet 4 fül tartja a 4 sarkon. A billentyű fix, hogy leszedhető külön és simán visszapattintható. Mindez a Prodax Classicra igaz.
Hali Lopez!
Lehet, hogy rosszul emlékszem. Bocs. Meg fogom nézni. Most emlékeimből úgy tűnt, hogy a billentyűt csak azért kellett levennem, hogy rászoríthassam a bedugott drótra a csavart.
A dobozba szorító karom csavarját nem a keret takarja???
Üdv
szicsu
Garanciális javítás csak akkor kérhető ha nem a megvalósított müködés szerepel e tervben. Át lehet alakítani, hogy mindkét kapcsoló kapcsolja mindkét lámpát, ha befér a csőbe még pár vezeték a két kapcsoló közé.
Nekem Prodax classic van (asszem). Szóval az az "eredeti" Prodax. Ott ennél a műveletnél elakadnék:
"Lazítsd ki a falból, hogy hozzáférj a hátuljához"
Ugyanis ahhoz, hogy kilazítsam a falból, le kell venni a billentyűt. És ugye azért küzdünk, hogy azt levegyük:)
Finoman kell csinálni és lejön az nyom nélkül. Ha kicsit enged, akkor lehet kézzel húzni, nem kell feszegetni. Nem muszáj csavarhúzóval csinálni, lehet finomabb eszközzel is (műanyag lap, fa pöcök, Hilti, véső, Caterpillar:))) ).
Hali Mindenki!
Prodax (legalábbis randevú)...
Szvsz ne feszegesd!
Lazítsd ki a falból, hogy hozzáférj a hátuljához. Valszeg 4 db horgos (orros) köröm (karom) tartja a helyén. 3 kéz kéne, de légy ügyes! Az egyik kezeddel finoman feszíted lefelé a billentyűt, mintha le akarnád húzni. De ne tedd, mert ha sikerül, már el is cseszted. A másik kezeddel és egy kb 3-as csavarhúzóval támadd meg rézsutosan az EGYIK horgos rögzítőt. Úgy nyomjad oldalra, mintha karót akarnál kidönteni. Praktikusabb lenne párosan dönteni a két szomszédos rögzítőt, de ezt gyakorolni kell (nekem már megy:))))) Érezni és látni fogod, hogy ő már enged. Ekkor támadd meg a csavarhúzóval a szomszéd rögzítőt, mert sajnos ő ilyenkor SZORULT helyzetben van. Amikor a második rögzítő is enged, érezni fogod a billentyűn, hogy picit lötyög. Nem fontos ilyenkor megtámadni az ellenoldali rögzítőpárost, hanem ide-oda mozgatással leesik a billentyű (ez volt a cél). Visszanyomásnál finoman bánj vele, mert ezek az apró orrocskák letörnek vagy elgörbülnek és annyi!
Naaaaaaaaaaaa...
Írtam egy disszertációt:))))))))
Azért kiváncsi lennék, hogy érthető volt-e és sikeres lesz-e?
Üdv
szicsu
Hogyan tudom levenni a Prodax kapcsoló kapcsolóbillentyűjét, anélkül, hogy eltörném? (A kérdés elméleti, tegnap szereltem fel, ha minden OK, pár évig biztos nem kell szétszedni, de azert kivancsi vagyok)
Helló mindenkinek, segítségeteket kérném az alábbiakban:
Nemrég költöztünk egy újonnan épített lakóparkos lakásba, ahol az alábbi jelenség idegesít bennünket, s nem tudjuk, h. garanciális javítást lehet-e kérni erre, vagy nem.
A fürdőszoba két ajtón közelíthető meg, a nagy és a kisszoba felől. Mindkét ajtó mellett van egy kapcsoló. A nagyszobai kapcsoló a fürdőszobában a mosdókagyló feletti lámpát működteti, míg a kisszobai a kád feletti lámpát.
Vagyis ha kisszobából szeretnék célirányosan fogatmosni indulni, akkor előbb a nagyszobában kell a kapcsolót megtalálnom. A kivitelező szerint ez így jó, és logikus. Én szerintem a kivitelező hülye, és elcseszte. Mivel nem értek hozzá, nem tudom mit lehetne tenni: hívjak privát szerelőt, mert könnyen orvosolható a probléma (azaz mindkét kapcsoló mindkét lámpát üzemeltesse), vagy inkább a kivitelezővel veszekedjek, hátha megcsinálják?
Azért arra figyelni, hogy ha megfogod egyszerre a fázist és a nullát és mondjuk jól el vagy szigetelve a földtől, akkor firelé ide vagy oda, odabasz az áram a földhöz, mivel háztartási berendezésnek vél. :)
FI ügyben:
"Ui.:A FI GYEREKÉLETET IS MENTHET!"
Egyik ismerősöm 2 éves fia bedugta a szöget a konnektorba !!! Szerencséjére a nullába . . . Apja elhúzta onnan a kissrácot aztán leült és nem tudott megszólalni órákig. A felesége már orvost akart hívni(mármint az apához)
Nekem 1,5 éve van FI és eddig 2x oldott le:
- kölcsön betonkeverő
- egy nyírkos-párás napon - garázstető cseréjekor nem figyeltem eléggé és a palaszöget belevertem a 220as vezetékbe. Akkor ott minden működött, csak ősszel derült ki...
Egy FI 6-8000Ft, ennyit talán megér egy emberélet ...
Sajnos nálam is még elég hanyagolt a rendszer, még csak nincs is földelő nyárs, hanem csak az oszlopról bejövő 10-es nulla van szétágaztatva földelésre és nullára. És ha jól emléxek sajnos a szabvány ebben az esetben azt írja (írta), hogy ha a túláramvédelmi eszköz 25A alatt van, nincs meghatározva ohmos földelő szonda érték, csak az hogy legyen. De viszont itt azt mondom hogy ha nincs megfelelő felületű cső vagy, valami megfelelő mélyre leverve,(talaj típus is válogatja) akkor annyi mintha nem is lenne.
A szétágaztatásnál még a csomópont előtti nullaszakadás is veszélyes, mivel ekkor a nullával együtt fázispotenciára kerül a védelem is, igy vele együtt a készülékek burkolata is.
Ezért kell olyan földelő szonda ami képes levezetni a zárlati áramot (mélyre iszapolt cső) és (vagy) Fi relé.
A Fi relé valóban vannak dolgok amivel kötözködik, Pl.: megnőtt szigetelési ellenállású készülék, aminek oka is van,(Pl.:bepárásodott) tehát ez csak jó, mert Fi relé nélkül ez a hiba ki sem derülne, pedig a szabvány a szigetelési ellenállás értéket is előírja, és ha ez miatt old le a relé, akkor bizonyára ez már jócskán határérték alatt van.
Szóval én nagyon javaslom, és úgy tudom hogy az ember meg sem nagyon érzi ha fázist fog olyan gyorsan reagál, és ok nélkül nem kapcsolgat le.Ha mégis, ott bibi van.
Fázisból a védőba ha áram folyik, akkor az a kismegszakító szerint folyhat vidáman, világíthatsz vele, ilyesmi. És ez az áramerősség már ölhet, de rendesen. Ha zárlatszerűen megy, akkor jó kérdés, hogy leold-e a kismegszakító, nem tudom. Fi relé meg simán leold, ha a föld felé folyik az a bizonyos áram.
Szerelő volt hülye. Ennek ellenére a fi relé szépen leold, ha UPC kábelt bedugom a számítógépbe, mert valami fesz visszajön szépen, szóval csínján vele.
Hmmm. Gondoltam, hogy hasznos dolog a fi-relé, csak a villanyszerelő borzasztott el azzal, hogy párhavonta lehet szereltetni a relét és kismértékű elektronyos zavarnál is le fog oldani. Úgy vélem a biztonság sosem lehet elég drága (nemcsak anyagi téren), de nem vagyok benne biztos, hogy egy totál megbízhatatlan szerkezet a biztonságot szolgálja. De lehet, hogy a szerelő volt hülye. Azzal zártuk a beszélgetést, hogyha jónak látom, akkor beköti. De a védőföldelést (ő készítette ezelőtt 4-5 éve a teljes ház átvezetékezésével együtt) elégséges megoldásnak tartja.
Hali Mindenki!
Védőföld... Azzal nem egészen értek egyet, hogy a földvezetőnek nem kell nagy áramokat bírnia. Hadd mondjak egy csúnya példát. Vegyünk egy ósdi lakást, relék nélkül, olvadó biztosító betéttel védve. A védőföld vezeték eltöredezett, a megmaradó egyetlen elemi szál már vékonyabb, mint a biztosítóra patkolt rézdrót. A védőföldmérő műszer megfelelően kis ellenállást mutat. Látszólag minden rendben van.
Jön egy berendezés fázis-test zárlata. Sajnos nem az olvadóbetét olvad ki, hanem elfüstöl az a vékony védőföldvezeték. Ha ezek után vezetős helyen állsz és megérinted a zárlatos berendezés fémházát, jó ha megúszod élve. Ha ezen a leágazáson lenne FI relé (is), akkor érintésed pillanatában ő leoldhat, ha tud folyni rajtad 30 mA. Ha csak 15 mA folyik, a FI relé nem old le, de te is élve maradsz, mert (ÚGY TUDOM!!!!!!!!!!!!!!) hogy ez 220 V 50 Hz-nél könnyed csípést jelent csupán. A szív (ÚGY TUDOM, NÉZZ utána!!!!!) 75 mA körül kezd károsodni.
Ebben az egészben az is baj, hogy sokan sokfélét mondunk, a szerelőkkel is lehet gond, nem lesz könnyű eligazodnod.
Búcsúzóul hadd említsek egy gyakorlati példát. A fémházas asztali lámpa testét védővezetőre kell kötni. A szabvány előírja, hogy a háromerű vezeték kitépésekor (lámpából) a védővezetőnek kell utoljára kiszakadnia (mert odabent lenni kell rajta egy lírának-huroknak!)Kiváncsi lennék, hogy a villanyszerelők mindegyike így köti-e be az ilyen berendezéseket.
Üdv
szicsu
A fi-reléről megkérdeztem egy villanyszerelőt és azt mondta, hogy több a gond vele, mint amennyit ér. Állítólag gyakran meghibásodik és ha bármilyen kis probléma van egy elektromos eszközzel, azonnal leold. Ezzel szemben nyilván ott a védelem, de ha abszolút elrontja az ember komfortérzetét, akkor már jobb, ha gyertyával világítok. Mi az igazság erről? Van olyan, aki megbánta, hogy fi-relét vett? Ja és a szaki szerint a védőföldelés elég védelem.
Igaz-e ez, különön tekintettel a végkövetkeztetésre:
1. Túl sok áram megy fázisból nullába -> kismegszakító leold.
2. Nincs fi .ÉS. túl sok áram megy fázisból védőbe -> kismegszakító leold.
3. Van fi (30mA-es) .ÉS. pld 42mA áram megy fázisból védőbe (azaz több, mint 30mA NEM a nulla felé távozik, hanem másfelé) -> fi leold.
4. Van fi (30mA) .ÉS. 30mA< bármekkora áram MENNE a védőbe -> megint csak a fi old le, még mielőtt a védőnek a 30, vagy 50, vagy akárhány A-t el kellene vezetni, hogy a kismegszakító oldjon le.
5. Elméletileg (feltételezve, hogy a fi nem romlik el soha) fi használata mellett a védővezetőnek nem kell nagy áramokat elvezetni. Viszont ha a fi meghibásodik, akkor valóban csak a - megfelelő kialakítás hiányában tökéletlen - védőföldeléses védelem marad.
a B kapcsokat felejtsd el, azt meg pláne, hogy a földelést odakötöd, már csak azért is, mert egyrészt sok esetben nincs is ott csavar, másrészt meg földelést nem szabad megszakítani! Egysarkú kapcsoló esetén csak fázisnak és a lámpához vezető kapcsolószálnak, kétsarkú kapcsolónál négy szálnak - bejövő fázis+nulla és velük szemben az elmenő fázis+nulla - van csak keresnivalója.
Hali Mindenki, aki még él:(((!
Szvsz a ház csőhálózata nem arra való, hogy védőföldet szolgáltasson a házbeli elektromos rendszernek. Ezt a feladatot csak akkor tudná ellátni, ha kiváló fémes kötéseken keresztül megfelelő mélységben, elegendően nedves talajban, minél hosszabban hálózná be a ház környékét. (Na és persze NEM KPE25!:)))
Az ettől függetlenül megvalósított, jól működő földelő rendszerhez azért kell hozzákötni az elektromos berendezések fémházait (tehát pl. a hidegvízcsövet, ami a boylerrel azonos potenciálon van!), hogy fázis-testzárlat esetén MEGFELELŐEN NAGY ZÁRLATI ÁRAM TUDJON FOLYNI a fázisból a föld felé, kioldásra késztetve a túláramrelét. Ez NEM a FI relés védelem, az egy másik dolog, de megírták már sokan (fázis-nulla áramkülönbségén alapul!).
Hogy lehet-e jó földelést csinálni? Nem könnyű. Ha a kőműves nem talál földelőkéses dugaljat a betonkeverőhöz, lever 70 cm mélyre egy vasrudat, ahhoz köti a keverőt. Kételyeim vannak! Mint asszem egyszer már írtam, több vasrudat 1 m mélyre leütve, összehegesztve, sós vízzel locsolva sikerült végre zárlati áramot produkálnom. Alig tudtam 10 Ohm alá vergődni a földelési ellenállással, hogy a 28-30 Amper leoldhassa a 16 Amperes relét.
EZ EGY VALÓS TÖRTÉNET VOLT, AMIBE NÉHÁNY GYEREK MAJDNEM BELEHALT. A VIKENDHÁZ MINDEN VÍZCSÖVE ODA VOLT KÖTVE A FÖLDELÉSNEK BECÉZETT EGYETLEN VASRÚDHOZ, PLUSZ EGY 2 M-ES CSŐ 1 M MÉLYEN BEÁSVA. UTÓLAG KIDERÜLT, HOGY EZ CSAK 35 OHM, AMI ALIG 7 AMPER. A BOYLER ZÁRLATOS LETT, ÉS NEM VETTÜK ÉSZRE, HOGY PÖRÖG AZ ÓRA. A CSŐHÁLÓZAT GYAKORLATILAG FÁZSPOTENCIÁLRA EMELKEDETT, DE A PADLÓN LINOLEUM VOLT.
A GYEREKEK VISZONT A BARÁTAIKKAL VIZICSATÁT DULTAK A KERTI CSAPNÁL! BOKÁIG ÁLLTAK A VÍZBEN! A MÁSIK HÜLYESÉGEM AZ VOLT, HOGY KORRÓZIÓÁLLÓSÁG MIATT KÁTRÁNYBA ÉS NYLONBA TAKARTAM A HORGANYZOTT VÍZCSÖVET AZ AKNÁTÓL A HÁZIG. IGY EZ SEM FUNKCIONÁLT FÖLDELÉSKÉNT!!
MAJDNEM BÖRTÖMBE MEHETTEM VOLNA!!!!!!!!!!!!!!
Üdv
szicsu
Ez egy csillarkapcsolo de a tobbi is hasonlo ehhez.
L = bejovo fazis
N = nulla (ez csak a 2 sarkunal van)
B = ures (legtobb esetben be sem lehet ide kotni madzagot)
[kisharomszog] = az elmeno (kapcsolt) fazisok
ketsarkunal az egyik (az N-nel szemben levo)
Gyanítom a minősített szakemberek és a Prodax összeesküvése húzódik meg a háttérben. Nézegettem a régi kapcsolókat, azon minden "gömbölyű". Ez meg egy logikai rejtvény, ahol a rossz válasz hazavágja a hálózatot.
Tegnap este én is nézegettem a rajzokat a Prodax kapcsolókon, aztán inkább félretettem a kapcsolókat pihenni és beszereltem még néhány konnektort :-) Egyértelmű lehet a rajz annak, aki szakember (az van ráírva, hogy csak szakember szerelheti, hehe). Amúgy a rajz nekem (én sem szakember lenni) azt mondja, hogy a nyíllal jelölt helyre kell kötni az egyik drótot, a másikat meg bármelyik másik helyre.
Annak van jelentősége, hogy a kettő vezetéket esetleg felcserélem? A nyíllal jelzettre azt kössem, amin jön a fázis, vagy azt, ami megy a lámpához?
Ha egyértelmű lenne, nem kérdezném. De nem az. Ha értelmes lenne az alján a rajz, már rég felraktam volna. De nekem úgy tűnik, hogy direkt félrevezetés okán került a rajz az aljára.
Félreérthetően írtam, talán így értelmesebb a kérdés:
"...bejön a nulla, rá a (víz/gáz)csőre, aztán ezt viszem tovább a FI-n keresztül, és az a nulla. Ami pedig közvetlenül a csőről jön, FI-t kikerülve, az a védővezető. Rosszul gondolom? Így miért oldana le a FI állandóan?"
Továbbra is kérdés, hogy honnan lehet földelést keríteni, illetve az, hogy a víz/gáz csövek mennyire alkalmasak erre a célra, figyelembe véve azt is, hogy a csőre csak max 30mA menne a FI miatt.
van egy apróság, amit baromira nem értek. Vettem Prodax kapcsolókat az új fürdőszobámba, de a bemenetek feliratozása nekem kínai.
Az egypólusún van egy "L", két "B" meg egy háromszög, míg a kétpólusún "L", "B", "N" és két háromszög.
Ebből én arra következtettem, hogy az "L" a fázis, a háromszög a nulla, a két "B" meg két föld, de ebben a felállásban azonnal levágta a biztosítékot. Szóval akkor hogy is vannak ezek a jelölések? És hogy filozofáljak is egyet: miért nem lehet a nemzetközileg elismert jelzéseket alkalmazni?
Mind a ketto a nulla es a fazis is atmegy a fi relén. A fi azt figyeli hogy van-e es mekkora aramkulombség a nulla es a fazis kozott van van es egy ertéken feluli akkor valaki fogja a fazist es elmegy a testén keresztul a fold felé az áram.
Ugy gondolom, hogy bejön a nulla, rá a csőre, aztán mehet tovább a FI-n keresztül, és az a nulla, ami pedig közvetlenül a csőről jön, FI-t kikerülve, az a védővezető. Rosszul gondolom? Így miért oldana le a FI állandóan?
Igen ezt hivjak EPH-nak vagy egyen potencialra hozasnak. De nem csak ott nalam igy megtették.A nullára szerintem nem illik rakotni mert akkor a FI rele ok nélkul is le fog oldani.
Hi: Megint előjövök a védővezetős kérdésemmel. Jól tudom, hogy a soklakásos házakban (is) a víz és a gázvezetékeket a ház alapjánál leföldelik? Ekkor igaz-e az, hogy a lakásba bejövő nullát valamelyik csőre bilincselve, onnan elágazva lehet nullám és védővezetőm? A villanyszerelő mit tenne? Ő honnan szerezne földelést az emeleten, ha csak fázis meg nulla jön be a lakásba?
(Eddig egy darab "védőérintkezős" konnektor volt a lakásban, aminek a védőérintkezője egy vízcsőhöz volt bilincselve, a Nullához viszont sehol sem kötötték hozzá! (Ráadásul ezt a jó öreg ólomcsövet azóta kivéstük a falból.))
Olyan szekrényt érdemes venned, amit az elmü előír :-(. Ezen kívül úgy is kell bekötni, ahogy a Őméltóságuk előírja. (nekem pl 2m-re a villanyoszlopton Hensell szekrény+földkábel védőcsőben. Ez asszem a létető legdrágább megoldás)Mindenképpen regisztrált szerelői nyilatkozat kell, hogy az ilyen-olyan tervnek és szabványnak megfelelően készült a szekrény kiépítése.
Az ingyenes 30A az ha jól tudom csak 25A.
Ha kijönnek, akkor az "némi" költséggel jár. Ha később akarsz 3 fázist, akkor újra szerelői nyilatkozat+kiszállás+anyagköltség.(a beépített biztosítékok nem kerülnek a tulajdonodba, de ki kell fizetni:-)). Ha a 25A nem elég, akkor újfent szerelői nyilatkozat+....
Egyszóval jól gondold meg, hogy mit akarsz villannyal üzemeltetni, most és később és ez alapján dönts, mert tök mindegy mit kötnek be, a bekötés költsége ugyan az (kivéve a hálózatbővítést, ha nem elég a 25A), minden további módosítás fölösleges pénzkidobás.
(Nekem kb30e pénzbe került a spórolás)
Építési telkemre kell bevezettetnem villanyt.
Villanyoszlop a kerítéstől 1 méterre. Milyen szekrényt érdemes megvennem? Van még ilyen, hogy ideiglenes/végleges? Megvehetem ezt akárhol? 3 fázisú szekrényt szeretnék, de egyenlőre csak a normál "ingyenes 30valahány ampert köttetném be. Jól jöhet még a 3 fázis a jövőben...
Mennyibe kerülhet reálisan?
Nekem a 120000 a szekrényért + 50000 munkadíj kicsit magasnak tűnik.
Nem, a pislakolo lampa tuti nem feature, mert regen nem vilagitott, es nem hinnem, hogy letoltott maganak egy uj firmware-t a kavefozo, mert tegnap nem volt jo otthon az internet...
Hát az amit mondasz, szerintem olyan csengő, ami a trafóval egybe van építve, jobbanmondva maga a csengő eleve egy trafó is.És a 220 ugye a betáp, a 12 meg nem bele, hanem kifelé jön a csengőből amit a kapcsoló megnyomáskor rövidre zár.
(Szerintem!)
Ha így van akkor az új esetében 220: bele a trafóba, ami a trafóból kijön (általában 8V) az bele a csengőbe, és ide közbeiktatva a kapcsoló két szála. De mindezek előtt győződj meg azért hogy mi hogy van pl.: télleg befelé vagy kifelé megy az a 12V.
T-ai
Ez nem egy egyszerű védelem, hogy a pógár ne hajoljon a forró gőzök fölibé és ne égesse meg piciny ujjacskáit a kivett kávékiöntő helyét markolászva? Valamiféle olyan indíttatásból, hogy ami piros, az tilos:) Nem időkapcsolós konnektorban próbáltad?
Meglévő "rosszarcú" csengőmet szeretném lecserélni újra. A régi csengőbe belemegy 220V váltó és egy 12V váltó (a csengő folyamatosan zümmögő hangot ad ki, ami szerintem illegális a részéről :-).
A boltban ezzel szemben olyan csengőket lehet kapni, amikre 5-8V kapcsolható (és ha jól láttam, kapható hozzá kis csengőtrafó is kb. 4KFt-ért).
Kérdés: Hogyan lehet a második fajtát integrálni az első helyére? (ha érdemes ezzel szórakozni egyátalán)
Ha megfordítod a dugót (f-n csere), akkor ki kellene aludnia. Szerintem attól van, hogy kikapcsolat állapotban a lámpa fázist kap, és a szórt kapacitásokon át kap egy kis delejt.
Nekem el. sütőnél van ilyen jelenség.
A kis kattanás pedig a hőkorlátozó bimetall lehet, és az valszeg rendesen megszakít.
Egy erdekes jelensegre figyeltem fel.
Az alany egy elektromos kavefozo.
Van rajta egy "vilagitos" kapcsolo, ami ha be van kapcsolva, ugyebar vilagit.
Az eset.
Bekapcsolom, lefozom a kavet. Eddig minden OK. Kikapcsolom. A lampa NAGYON HALVANYAN vilagit tovabb. Hmm. KOnnektorbol kihuzom - elalszik. Visszadugom, tovabb pislakol. (A konnektor egy idokapcsolo!!!) Az idokapcsolot OFF-ra allitom - semmi valtozas, a lampa pislakol tovabb. Megforditom a dugot a konstans OFF-ra allitott idokapcsoloban - megint vilagit az a mocsok.
Egyszer csak kis kattanas a kavefozobol - a lampa teljesen elalszik.
A dugaljak, minden foldeleses.
A kavefozoben van homerseklet-kikapcsolo.
(Nem irom az otleteimet, csak szigoruan a tenyeket, hogy ne zavarjak senkit a gondolkodasban)
Kicsit zavar a dolog.
Szerintetek mi indokolja ezt a viselkedest?
Elvileg annak a mozgásérzékelő kapcsolónak megszakítható áramerősségnek kell hogy legyen megadva: mittudomén: 2A, 4A 6A stb... Amit általában túl szoktak valamennyire méretezni. Szóval szerintem egy plusz 120 Wattot nyugodtan rá lehet kötni. Ez kb plusz 0,5A-t jelent.
De azért a többiek véleményét is várjuk, mert ez csak az én véleményem.
Hali Mindenki!
Vettem egy mozgásérzékelőt, ami egybe van szerelve egy reflektorral. Arra rá van írva, hogy max hány watt. Vélem, hogy ez a reflektorba helyezett világítótest adata.
Úgy szeretném használni a rendszert, hogy mozgásra történő bekapcsoláskor még másik 2 db 60-as égőt is bekapcsoljon. Ehhez persze kivezetem belőle a vezérelt pontot.
Kérdés: a mozgásérzékelő kapcsoló része fogja ezt bírni? vagy neki csak a saját reflektorát kell elviselnie?
üdv
szicsu
Egy vállalkozas számára kellene villanyszeréshez szerszámokat beszereznem. Néztem néhány katalógust, és mindenki szép dolgokat ír a saját portékájáról. De a döntéshez szükségem lenne gyakorlati tapasztalatra is.
A legjobb, ha összesítem az eddigi tudásom/informácóimat, és akinek bármely részével van testközelben szerzett tapasztalata az ne sajnálja a billenty?zetét koptatni. :-)
El?re is köszönöm mindenkinek!
Ami kellene: horonymaró, vés?
A célom, hogy vizsanylag jó áron jól használható szerszámokat kapjak. A márka alapján kézenfekv? lenne a HILTI, de a többi gyártónál néhol 100-150 ezerrel drágábban kínálnak ugyanolyan tudású készüléket.
2-3 szerszám esetén ez már kemény 300-450 ezer forintos különbség, ami azért jelent?s összeg.
Ár alapjan tehát a következ? készülékek jöhetenek szóba.
Vés?:
GSH 5 E
Makita HR4000C
Makita HR4500C
Bosch GBD 5-40 DE
Horonymaró:
Bosch GNF 35 CA
A Dewalt gépekr?l van valakinek tapasztalata? Leveg?s vés?k? De bármi érdekel ebben a témában. Ki, milyet, mikor, hogyan használ!
Udv!
Pályamodosító
Ui1: Szeva Toma7715
Ui2: Újoncként mondom, hogy király a topic!
Bocs, hogy belebeszélek, de láttam nemrégiben egy megoldást ház bekábelezésre, ami nagyon tetszett.
Hallottam már régebben is ilyen megoldásról, de látni még nem láttam.
A manus az épülő házának összes konnektorából, lámpájából,kapcsolójától stb. szépen elkábelezett egy bazi nagy elosztótábláig mindent. Szó szerint mindegy egyes kütyütől kihúzta külön-külön a szálakat. Na most innentől úgy köt, meg azt csinál az egésszel amit akar. Baromi könnyű a hibakeresés, a terheléselosztás utólag módosítható, sőt intelligens vezérlést lehet építeni az egészhez.
Nem egy olcsó játék az biztos,de ellenben szerintem megéri a pénzét.
Azt hiszem valahol itt kezdődik az intelligens épület.
Üdv!
Hupolfix: Műanyag kupak a belsejében egy vékonyodó spirálrugóval, amit az összesodort vezetőérre lehet tekerni. Még alumíniumhoz kezdték használni. Természetesen a szigetelő szalag is jó.
Prodaxból ugyan nem, de elosztókból próbáltam ki gyerekzárast, miután perceket kell sakkozni 1-1 villásdugóval is, hogy rendesen belemenjen. Ennek ellenére a csavarhúzót elsőre sikerült. Aztán valami másik infoban olvastam, hogy a gyerekzárnak úgy kellene műxeni, hogy csak egyszerre, párhuzamban dugható bele a villásdugasz, akkor megy félre az a műanyag izé.
Üdv!
Bizony ezel vigyázni kell, főleg a "kukackötések"
pamutszalaggal letekerve okoznak tüzet, és nem kell feltétlen hozzá 25A. Nálam otthon 3x20A van, és az a célom hogy az összes alumíniumot kitakarítsam a falból.A papírkátrány csövek és dobozok is irritálnak, de hát az még talán elmegy. A műhelybe vezető áramkör kicsit drága lesz mert 5x2,5-ös rézzel akarom húzni de megéri. A kötéseket le szoktam forrasztani, és úgy tekerek rá hupolfixet. Így ott hibalehetőség kizárva.
Egyszer régen égett is ki vezeték a következő ok miatt: az EB típusú kismexakító érintkezője letört és hiába kapcsolt(uk) le akkor is volt áram. Felelőtlenek voltunk, mert éveken keresztül így volt mígnem a fűtéscső miatti falfúrás alkalmával szét nem lett fúrva a vezeték a falban.
(A patkolt bizti pedig képtelen volt kiégni, akkorát szólt mint egy gázpalack..:-))
T-ai
Egyetértek abban, hogy a Prodax jó, nekünk pár éve az van, azt vettünk a most készülő tetőtérbe is (Classic). A pattintós dobozokkal tényleg egyszerű a szerelés (legalábbis a villanyszerelő nem izzadt le és az eredmény is jó:) ). A kilökőkarnak az előnye nálunk a vakdugók eltávolításában van. Két gyerek mellett az összes dugalj le van vakdugózva és így könnyű kiszedni. A gyerek nem bírja benyomni. Szvsz praktikus és strapabíró.
RodrigeZZ írta:
"Jónéhány xxx éves házban van textil szigeteléses vezeték még. Az is csoda, ha eddig nem történt baj. Ha most erre simán ráraknának 25A-t, lenne tüzijáték... "
Nálunk pontosan ezt tették. A falon ott virít a 25A-es főmegszakító, fölötte 2 méterrel 4 db megpatkolt olvadó, a falakban meg a textilszigeteléses vékonyka drótok voltak. Szépen áthelyeztem őket egy zöld nylonzsákba (a főmegszakító kivételével) és lefedtem egy kis törmelékkel. A sárgaréz borítású villanykapcsolót meg eltettem emlékbe :-) Ez szerintem olyan, mintha a késnek a nyelét is élesre fennék.
Sorolókeret: Noezaz, hogy nálam eltértek kicsit a fal síkjától, ami szemre nem is látszik, másrészt sima kör alakú dobozokt raktak, egymástól függetlenül a falba. Ezek szerint ezt sem ésszel csinálták.
Kilökőkar: árban asszem drágább volt, és nincs használva, de cégnél ahol van, ott meg már lóg a bele, benyomva maradt, stb. Én úgyis lefogom a konnektort, ha kihúzok valamit.
Namost a közösítő kerettől nem kell megijedni, mert lehet olyan dobozt kani, ami egymásba pattintható és pontosan kiadja a követési távolságot. Csak arra kell figyelni, hogy függőlegesen vagy vízszintesen gipszeld be a falba, mert esetleg később zavaró lesz az összhatás. A másik pedig, hogy a fal szintjébe kell hozni a dobozokat.
Mi a gond a kilökőkarossal? Miért bántad meg?
A közösítő kerettől megijedtem, ezért inkább egy szerelvénydobozba építhető dupla konnektorokat vettem. Van ennek a fajtának valami hátránya? (Ha van, akkor együtt kell élnem vele, mert már megvettem, de biztos voltam benne, hogy nem tudnék olyan pontosan beépíteni 3-4 dobozt a falba, hogy aztán a keret rámenjen. Meg aztán nem is a hobbim a falvésés.)
Én a Classicra adtam a pénzszavazatomat. Az Arcus viszont szerintem kimondottan ronda.
Tegnap villanyszereltem. Vicces dolog létra tetején (3.7m) a vállamra akasztott hosszabbítóból vett árammal 3-4-5 db 2.5mm2-es drótot összeforrasztani, ha az emberfiának csak 100W-os forrasztópisztolya van. De azért nem lehetetlen :-)
Prodax árak: az OBIban annyiba kerül akciósan a fehér, mint máshol nem-akciósan bármely színű.
Én Az Origót preferálom, ez a legolcsóbb és szép szines is, ráadásul van sötétszürke belsővel is, ami igazán dekoratív egy szines kerettel. Kapcsolót 5-600 forintért, konnektort is 5-600 forintért vettem darabját. Csak szakboltban vegyél ilyet, mert a praktiker/baumaxx/bricostore/obi kurva drága.
Én kitartóan a prodaxot javaslom, azt sem felejtsd el, hogy eccer kell csak megvenni és hálás. Rengeteg féle változata van már, bár nekem még mindig az első kiadásuk asszem a "klasszik" jön be legjobban.
Prodaxot szeressük. Én mondjuk utólag bántam meg, hogy kilökőkaros lett, de igényes cucc, jó szerelni, sok színben van és tartós. Az árait azért nézd meg, hogy ne legyen elszállva, egyik usernél meg sorolókerettel rakták össze a dolgokat, de az aljzatokat nekem kellett bekötni, és lehetett sakkozni, hogy amikor bent van 4 aljzat, akkor a kerettel egy síkba fog-e esni. Oda kell kis szagértelem, meg percizitás.
