A szerelődobozokat el lehet kerülni másképp is ahol meg zavaró ott vagy tapéta rá vagy ha festve lessz akkor papír rá. különben meg egy kicsit több munka, de olyan helyre kell tenni a dobozt ahol nem látványos pl. folyosó.
Kösz a választ.
Nem kell belemennem, én szeretném a padlóban vitetni. Nagyon nem szeretem a szerelődobozokat (vagy mit) a falban.
Nem vésnék azt tudom, talán flex lenne, de még nem adott árat, így a részleteket sem tudom. Ha meglesz, úgyis megkérdezem, jó-e az ár. :o)
Hát kényelmes dolog a padlóban gégecsővezni kezdő koromban én is szerettem.
Most csak akkor alakalmazom ha különben elkerülhetetlen. pl. kéményt, pillért kellene vésni.
Pláne ha 3-4 törés kerül bele utólag lehetetlen utánahuzni.
Én semmiképpen nem mennék bele!
Árakról: tavaly vettem olyan gégecsövet ami monolitf ödémbe kellett tenni, vibrálást is kibirt. A 20 as 52 a 25 ös75 Ft bruttó volt. Tehát sokkal kevésbé több, mint amennyi a vésés díja.
Kérdezz már rá, hogy flexel, vagy horonyvágóval dolgozik-e, mert láttam már egypászor, hogy beállitanak néhány segédmunkást vésni, és olyan lesz a válaszfal mintha bombatámadás érte volna.
Azért kiváncsiságból elmondhatnál néhány adatot ár, nm, tartalom.
Villanyszerelő urak!
Azt mondta egy villanyszerelő a leendő házunkkal kapcsolatban, hogy a padlóban a vezetékeket akár a padlófűtés fölött is elviszi (természetesen védőcsőben). Jó ötlet ez? Nekem kicsit magasnak tűnik a vasháló, fűtéscsövek, villangy védőcső.
Másik kérdés: azt mondta, hiába nem kell vésni a padlóban vitt vezetéknél (illetve nagyságrenddel kevesebbet, mint a hagyományos módszernél), drágábban csinálja, mert drága a lépésálló védőcső. Ti is így kalkuláltok?
Én a mi Hajdú bojlerünket már jópárszor vízkötlenítettem.
Most 20 éves és még nem lyukas.
Igaz, amíg állandóan használtuk, kb. 60-70 fokos volt max. a víz, amikor állandóan fűthetett, akkor kb. 50 fok.
Évente vízkőtlenítettem és kétévente az anódot is cseréltem benne.
Az alaplapot edig kétszer kellett kidobnom, mert az viszont kilyukadt.
Minden alkalommal minden tömítést is cseréltem.
Ismeri valaki közületek a szilárdtest reléket a gyakorlatban?
Kb. milyen gyorsan/lassan kapcsolnak (msec.)?
Amit 230 V 16 Amperosnak árulnnak, az tartósan - több órán keresztül is elvisel legalább 10 Ampert?
A másik kérdésem: triac-al szeretnék összehozni egy olyankapcsolást, aminek a vezérlőjele 230 V és 230 V-ot kapcsol is rel. nagy árammal.
Nincs véletlenül valamelyikőtöknek ilyen kész kapcsolása?
Pár évvel ezelőtt még én is tisztítottam ilyen bojlert. Nem egy leányálom, de kilehet tisztítani. Viszont ha 10 éve nem volt tisztítva, és kemény a víz felétek, akkor nem irigylem a szakit aki elvállalja. Nekem egy régen tisztítottnál vésővel kellett lefeszíteni az alaplapot. Alkatrészt szerintem is be lehet még szerezni. Szerintem érdemes megpróbálni, de ha új kell akkor a Hajdút javaslom én is.
Van egy legalább 10 éves Tatramat márkájú villanybojlerem. Még sosem volt vízkőtlenítve, újabban elég lassan melegíti fel a vizet, gondolom örgeszik, ráférne a tisztítás. Sajnos az összes ezzel foglalkozó szakember szerint nem érdemes ezt tisztítani, mert nincs már hozzá alkatrész. Én viszont 2 perc alatt találtam a neten olyan boltot Bp-en, ahol árulnak Tatramathoz alkatrészt. Most vagy a szerelők ilyen lámák, vagy igazuk van és tényleg érdemes inkább lerohasztani a bojlert?
Szerintetek is rohasszam, vagy megéri vadászni egy normális szerelőre, aki vállalja?
A másik kérdés, hogy a szerelők szerint csak Hajdút érdemes venni, a noname olasz bojlerek 3 év alatt tönkre mennek. Van ezekkel valami tapasztalat? Tényleg ilyen szarok?
Mindent szabad, csak nem biztos, hogy szabványos lesz. Igaz jelenleg nem biztos, hogy kötelező a szabvány előírásait betartani, de melegen ajánlott. Véleményem szerint már nem kell kétpólusú kapcsolót használni a fürdőszobákban /ez régen volt kötelező/, de én régen sem láttam túl sok értelmét. Nyugodtan használhatsz csillárkapcsolót. Viszont a 30 mA érzékenységű ÁVK kapcsoló felszerelését fontosnak taranám. Ha ezt felszereled nyugodtan aludhatsz.
Nem a vezerles miatt nem jo a csillarkapcsolo, hanem a furdoszoba volta miatt... En ugy tudtam, oda nem lehet, csak 2 polusu kapcsolot tenni. Lacivill arnyalta a kepet, de meg most sem tudom igazan, h mit szabad, es mit nem az en esetemben...
Kösz a választ! Ha ezek így vannak, tényleg meggondolandó. Bár nem akarnék én rövid távon 3 fázisra bővíteni.
Illetve ma beszéltem ajánlat-ügyben egy szerelővel, Ő a villanytűzhelyet inkább 3 fázisra kötné.
Villanytűzhely: most néztem egyet, csak a főzőlapok max. fogyasztása 7.1 Kw(h?, sose tudom), ami önmagában 30A... Nem tervezek én egyszerre ennyit főzni, de azért meglepődtem.
Nem egészen értem miért nem jó a vezérlés minatt a csillár kapcsoló de Prodax-ból létezik dupla alternatív kapcsoló ez kívülről úgy néz ki mint a csillár kapcsoló de két egymástól független alternatív kapcsolót tartalmaz amit használhatsz két egymászól független egysarkú kapcsolónak is.
MzperYpsz
Ha jól értem most új bekötést tervezel. 1*40 és 3*16 között 30000 Ft. külömbség van ha minden mást 3 fázisra építesz ki. De az új fogyasztó bekapcsolása légvezetéken 30 méterig inygyenes. Most kapsz egy 1 fázisú csatlakozót és egy mérőt. Ha később kéred a három fázist akkor befizeted az akkori A/Ft. díjat + a csatlakozó csere költségét jelenleg 35000 körül + a mérőcserét+autómatta cserét+plombálást ezek eggyütt jelenleg 15-20000.
Magyarul ha 1-2 éven belül szeretnél 3fázist (pl: szauna miatt) akkor inkább most mint később.
Vonalsugárzót megnézem.
Légkábelem lesz.
A 40A nem feltétlenül 40A? Akkor a számla befizetésekor mondhatom, hogy én csak 90%-át fizetem be? :o)
Komolyan: a 40A lehet csak 35A és nincs alap reklamálni?
Megkaptam, megnéztem, de valamiért nem tudom lementeni a képeket, a levelezőprogim sztrájkol.
A bekötéshez nem tudsz valakit áthivni, tudom nem volt túl egyértelmű a magyrázat. Ha van egy vezetékes számod pesti akkor felhívlak vacsi után ma este nekem ingyé van. Küld el mailban!
Kerek formájúak? Akkor nehezen tudnám elképzelni a fürdőszobámban. :o) Egyébként akkor ez olyan lehet, mint egyes lakótelepeken régen.
Fogyasztók: sok. :o) Villanytűzhely (ami a legnagyobb), mosogatógép, mosógép, mindenféle. Természetesen még összeírom, összeadom, de úgy gondolom, ha max. 55-60A jön ki, azt még bírnia kellene a 40A-nek. (Mindent azért mégsem nyomunk be egyszerre.)
3 fázisú előkészítés természetesen lenne, de most nem élnék a lehetőséggel.
Kösz.
Tudom, hogy a +8A is pénz, de még mindig kevesebb, mint a 20A (2x16+1x20). :o)
A pénzen kívül tényleg az zavar, hogy neki kellene állni, oszt eljátszani, melyik szoba melyik konektora melyik fázison legyen és ha éppen az "1"-esre van dugva a porszívó, vill.borotva, kávéfőző, elég legyen, de ha a porszívó átkerül egy másik konektorba, ami a "2"-es fázis, ott is legyen elég kapacitás... Ezt szivesen kihagynám.
Ez a "úgyis valószínűleg elmegy mind3 fázis" elgondolkodtat. Eddig mindig azt hallottam, hogy mennyivel biztonságosabb a pilács, ha 3 fázisom van. Ezek szerint nem is annyira.
Még egy kérdés:
Lacivill, szoktad emlegetni a vonalsugárzót. Rákerestem a net-en, nincs ilyen. :o) Mi lenne ez? Valami speciális hősugárzó, ami szabályozott irányban fűt? Tudsz valami helyet a net-en, ahol megnézhetem, mi is ez/hogy néz ki?
Ritkán van olyan, hogy csak egy fázist nem ad a szolgáltató, legtöbbször mind a 3 elmegy. tudni kéne a nagy fogyasztóidat, tűzhely mosó- mosógatógép klima villanybojler. Az 1*40 is plussz 8*3750 Ft. ám!
Kosz - egyaltalan nem zargatni akartalak, csak a tobbieknek "miheztartas" vegett irtam..:)
Jobbulast!
Sajnos egyik kitetel sem teljesul....
A ventinek csak a vezerlese megy a kapcsolon keresztul (kesleltetett)
Tehat akkor nem szabad, igaz? :(
2 bajom van a mostani felallassal:
-1. "felhuzhato" fregoli van, es egyszeruen nem szaradnak a ruhak, ha nem megy a ventillator folyamatosan, mert kicsi a helyiseg, es hamar beparasodik. Ilyenkor jo lenne "fixre" kapcsolni a ventit a lampa nelkul
-2. Irrital, hogy ha kezet mosni megyek be, akkor is felzug a masina....
Kulon kapcsolot nem szeretnek neki, vagy csak nagyon vegszuksegben. (ugyebar furassal jar)
Kösz.
Valóban "hétköznapi" gondokra gondolok. Egyébként előkészíttetném a 3 fázist, de nincs kedvem azzal szórakozni, hogy melyik villany, melyik konektor csoport melyik fázisra kerüljön, na meg, ha jól gondolom, akkor kevesebb A-rel megúszom.
Csak az a fránya áramszünet meg még amit esetleg írtok.
Például nem tudsz működtetni nagyteljesítményű háromfázisú gépet, berendezést. Bár azt hiszem ennél kevésbé előrelátható problémáról érdeklődsz. Nekem egy kétfázisú ! 400V-os ponthegesztőm működik 220-ról (240) igen haloványan. De ha nagyon kell áthozom a szomszéd fázisát is
Gondolkodom a leendő villanyhálózaton. Eddig a 3 fázis evidensnek tűnt, de elbizonytalanodtam. Ha 3 fázisom van, akkor úgy kell fázisonként megrendelni, a hálózatot osztogatni, hogy mind a 3 fázison elég A legyen, ha "minden" megy róla. Ha 1 fázist választok, a max. 40A-rel, akkor nagy valószínűséggel elég lesz, de ha 3 fázis, akkor már nem elég a 40A. (Remélem, érthető, szóban is alig tudtam elmagyarázni valakinek.)
És a lényeg: mi a hátránya az 1 fázisnak? Nagyobb az esély az áramszünetre, ezt tudom, de mi van még?
Oké jöhet a cimre, csak most elmentem majd egy óra mulva próbálok válaszolni. addig is ha nincs ohmmérőd akkor csinálj egy elemlámpából szakadásvizsgálót.
A másik 4 mint egy kétsarkú kapcsoló möködik, és ha megszalad a hőmérséklet, elromlik a beállíthatós szabályzó akkor leold. Valami szakadásvizsgálól legalább van?
helo
nincs a sapkában semmi sajna,megvettem kompletten mindent az eggyiken a szabályozo van amelyik a höfokot allitja ,a masikon megcsak katod van vagy mifene meg 5 saru a höfok szabályzon három,annyit sejtek hogy egy vezeték megy a lampahoz és egy masik meg megy a szabalyzobol a az 5böl az eggyikre de hogy mi hova az passz
köszi
üdv
Az utolsó mondatod szíven ütött, már rég felraktam volna fi relét csak november vége óta beteg vagyok egy kemény virus megtámadott. Cserébe elárulom, hogy nyugodtan lecserélheted csillárkaocsolóra, mert a fürdőszobád nem tartósan párás helység. De! Ugye nem a kád fölött vagy a közelében lessz a venti? A lámpától megvan 60 cm a kád?
sziasztok megvettem a hajdu bojler-hez mindent ami kellett most már csak összekéne szerelnem az alkatrészeket nincs véletlenül erröl egy rajz hogy kell bekötögetni meg rászerelni az alaplapra a dolgokat köszi üdv
A furdoszobaban szeretnem kicserelni a mennyiezeti vilagitas kapcsolojat csillarkapcsolora, h a ventillatort kulon is lehessen mukodtetni. Persze nem talaltam 2polusu csillarkapcsolot...
Szabad ezt egypolusuval megoldani?
A kapcsolo messze van a "viztol", a lampa a plafonon.
Egy alternatív kapcsoló két kapcsolója közötti egyik vezetéket sikerült egy roppant figyelmetlen módon elvégzett falfúrás során elszakítanom, így mostmár csak az egyik kapcsolóval lehet működtetni a világítást. Figyelmetlenségemnél valószínűleg csak tudatlanságom nagyobb: mekkora az esélye, vagy min múlik az, hogy komoly bontás nélkül ki lehet-e cserélni az elszakított vezetéket?
fenetuggya, a Kontallux kapcsolók közt nagyon frankó élvilágítós (a glimmlámpa fényét kivezették a billentyűk szélére) példányok is voltak
sokkal praktikusabbak voltak, mint a mai, pontszerűen világító gyártányok
a konnektorjaik viszont valóban nem voltak szépek
A kérdés az volt, a Kontallux (vagy mi) is van olyan, mint a Legrand (hisz' ugyanaz a cég gyártja). :o)
Bár lehet, hogy felesleges kérdezni, a Kontallux emlékeim szerint a cocializmus "dizájnját" mutatja - ha jól emlékszem, akkor olyat biztos nem veszek.
Itt, Debrecenben egyébként egy "Alfa" nevű kapcsoló-családot találtam, a Prodax/Legrand árának kb. 3/4-éért. Ismeri esetleg valaki?
Turheto ar, aranylag jo kinezet, jo szerelhetoseg es jo beszerezhetoseg. + mindig van alkatresz hozza. Persze nem praktiker, obi, stb ben kell a termek palettat keresni :-)
Nem is azt várom el a 3 darabból álló vezetéknél, hogy jobban szóljon, csak ne legyen hallhatóan rosszabb.
Ha a nem csúcskategóriás cuccomat és a még gyengébb fülemet veszem, talán nem lehet gond, :o)
Egy másik kérdés: pár hónapja írta valaki, hogy Prodax, Legrand, meg az itt lentebb írt márkák javasoltak. A Legrandot a Kontavill gyártja, az ajánlás azt jelenti, hogy a Kontavill egyéb cuccai is jók, vagy a Legrand név az áron kívül más minőséget is takar?
Hangfalcsatlakozó van, de a kérdés az az, hogy az erősítő csatlakozója és a hangfal csatlakozója közé közvetlen hangfalkábel kerüljön vagy darab hangfalkábel az erősítőből - szorítós, csavaros, dugós csatlakozó - kábel a falban- szorítós, csavaros, dugós csatlakozó - darab hangfalkábel a hangfalig tipusú szétszabdalt vezetékezés. Ez utóbbi azt hiszem kevés berendezés esetén javítja a hangképet.
Lehet, hogy hülyeséget mondok, de a Legrand standján a Construmán voltak mindenféle új csatlakozók... nem lehetséges, hogy nekik van olyan, ami a hangfalakhoz is jó? (kvázi nem lóg a falból vezeték)
Elég jól kiszámoltam a helyeket, mivel a saját házamról van szó.
Igazából a keret színek érdekelnek ( nem is engem hanem az asszonyt.)
A másik, hogy van egy alaplapra szerelt két billentyűs sorozat olyan mint egy csillár kapcsoló és nem tudom milyen billentyű kombinációkkal rendelkezik. A modulos szerelőkeret pedig a katalógus szerint 3 egység széles minden 1,2 vagy 3 modul esetén is csak a luk méret más. Magyarul az egyes keret kb úgy néz ki mint egy jó széles keretben lévő solid kapcsoló.
Az is érdekel még, hogy a Gewis legnagyobb dobozába ( ami mm-re megegyezik a Modul és a Btichino nagy dobozával) a gewisből 6 modul fér a többiből 7.
Gewiss ulloi uton van az uzlet. A Gewiss sajat szerelvenyeivel alkalamzahato es a kapcsolok fele szelesek mint a hagyomanyos kapcsolok (kontavill). Jol szerelheto de nincs lehetoseg egy hibas elkepzelest korrigalni konyen. Ersd ha 4 helyes doboznal kiderul kellene + 1 csak veses uj doboz segit.
Eleg jo minoseg de 1-2 het mig behozzak a termeket. Decemberben es nyaron lealnak akkor nincs szallitas.
A Gewis az Üllői uti üzletben lehet tapogatni ha üllő felől jössz jobb oldalra esik az egyik vasuti átjáró után jobb oldalon van egy nagy tégla épület asinek mellett.
Ott van egy benzinkút ami vagy 5 évig épült...
Még én sem szereltem, de valaki már irta talán péter atyuska, hogy forgalmazzák.
Kérdezném a kollégákat, hogy modul rendszerű kapcsolókkal szerelt e már valaki.
A konkrét kérdés, hogy mennyire variálhatók egymással a különböző típusok mint a Gewiss, Btichino ill a Modul.
A modulnak jók az árai de nem sok minden van belőlle. A Btichino-ból minden van de arany árban a kakukk tojás a Gewiss amit nem tudom hol lehet megtapogatni még csak katalógusban láttam ki tud erről többet.
Tamás
Ui: Minden kedves topic lakónak Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok.
A furdoszobamban egy ketpolusu kapcsolorol megy a vilagitas es a ventillator, kulon vezeteken. Szeretnem "szetvalasztani" oket, am kulon kapcsolo nelkul.
Gondoltam, mi sem egyszerubb - ketpolusu csillarkapcsolo. aha. De ilyen nincs.... Legalabbis Prodaxban , sullyesztve (Classic) nincs....
A vilagitas a plafonon van, a kapcsolo messze minden viztol.
Jol gondolom, hogy nem szabad normal csillarkapcsolot odavarazsolni? Ha semmikeppen sem szabad igy - akkor van a piacon ketpolusu csillarkapcsolo egyaltalan?
Segítséget kérek, akváriumot helyzünk üzembe, és gondolom, hogy a szűrők miatt itt fontos a földelés. Van is olyan dugaljam, ahol rá van kötve a föld. De! Honnan lehet megállapítani egy házban, hogy az a föld ténylegesen le van-e földelve, ki lehet ezt mérni valahogy? (nem én építettem a házat, ezért vagyok szkeptikus). Kösz előre is.
Matávos kábelszerelőknél láttam olyan vastagfalú zsugorcsövet amelynek belsejében többszörös, gyűrűsen felhordott tömítőanyag is van. Azt hiszem azzal biztonságosan vízzáró kötést lehet csinálni. Azért ilyen vízben tocsogó elektromos cuccoknál egy fi relé kell hogy legyen
Én a helyedben nem barkácsolnék, hanem elvinném márkaszervízbe és ott kérném az egészt tyúkbél cseréjét. A toldás az elég rázós dolog, ha víz alatt van.
Ha a szerviz csinálja, kapsz számlát, pecséttel, és a garaniád is megmarad. Egy elég sok nullával leírható árú búvárszivattyúnál ez nem közömbös.
sziasztok
ilyen vezetéket keresek H07 RNF hol lehetne kapni és kb mennyi métere és volna egy kérdésem még hogy tudnék olyan kötést csinálni ami vizhatlan lenne mert vizben volna?
köszönöm
üdv
Ha az omh megállapítja hány százalékot csal az órád azt a számládból jóváírják.
Egyébként régebben foglalkoztam ilyen hibák keresésével, de pont az ilyen" eddig mér nem volt a régi órával" hozzá állás miatt inkább nem foglalkozom vele.
Gondolj bele a gyárba ellenörzik az omh-nál hitelesítik ráadásul egy nagyrészben mechanikus szerkezet (tudom a te új mérőd már elektronikus, de a számláló része mechanikus) minek van nagyobb esélye, hogy a tíz éves mechanikus szorult koszos volt stb, vagy annak, hogy az új ellenörzött és hitelesített mérőd többet mér. Nem vélelenül cseréli az elmű ilyen szorgalomal a mérőt a saját pénzén, nézd meg a vízműveket az nem strapálja magát ennyire ha épp nem vagy othon amikor jönnek, neki ugyanis annál jobb minél szűkebb a mérőben a keresztmetszet a vízkőtől.
Egészen közel a padlóhoz kell kibújtatni a cső végét, ha ott fekszik egy méter (annál több nemigen szokott kelleni) madzag összetekerve, nem fogja bántani a szemedet.
Az tényleg nem egy szemet gyönyörködtető látvány, de miért kellene elmozdítani a hangfalakat? Én egyszer megtalálom a fix helyét és csak akkor teszem máshová, ha kicserélem jobbfajtára.
Nekem nagyon idétlennek tűnik a falból kiálló vezeték, ha valamilyen okból nincs ott a hangfal. Vagy vájjak egy barlangot a kimenetnél, oszt oda tekergessem be a madzagot, ha nem kell? :o)
bizony, olcsó rendszeren is hallani a kábelek közti eltérést, vagy pl multikábelezést, ha a hangdoboz engedi
én is arra szavazok, h csak a surround-oknak menjen így
Árkategóriátó függetlenül nem ajánlatosak a csatlakozók, kivéve a két végére, ahová kifejezetten kellenek! Házimozihoz, a surround dobozokhoz talán még elfogadható, persze csakis különleges minőségű csatlakozókkal amelyek többe kerülnek, mint amennyit az egész kábelezésre szánnál, de minőségi zenehallgatáshoz semmiképp!
Erősítőből a falba, falból a hangdobozba! Ilyen egyszerű.
Nos, en megmondom Neked: amennyiben nem MHz-es jeleket viszel at rajta, akkor nem szamitanak a csatlakozok :)))))
Mar amennyiben nem koszos/rozsdos/nemrendesenerintkezos/etc.
Egyebkent a 20eFt/m feletti kabeleknel sem szamitanak, de ott a Placebo-hatassal is szamolni kell.... ;-)
Abban bíztam, valaki azt írja, 20e ft/m alatti kábelnél, 500e alatti hangfalnál, .... nem számítanak a csatlakozók.
Kb. ezt akartad írni? :o)
Mert igazság szerint csak ezt a módszert tudom elképzelni és szívesen olvasom, hogy olcsó cuccnál nem számít.
Sajnos az elmult időszakban nem voltam netközelben. Mindenkinek köszönöm a reagálásokat!
Lacivill!
Természetesen nem sértődtem meg, mert igy utólag visszaolvasva, nos...hát elég sok blődséget irtam össze, pedig általában nem szokásom. Csak akkor hirtelen a logikai fonal tök egyértelműnek tünt. 110V-ot mértem... kicsi piros izé világit a kapcsolóban, az biztos led...az meg ugye egyenirányit...220 fele pont 110...stb. stb. Sokszor előferdül velem, hogy ragaszkodom az első gondolathoz és nem is gondolom tovább. Ezek általában olyanok, hogy mikor kimondja az ember, tudja, hogy hülyeséget beszél. Azt már nem gondoltam végig, hogy a ~230V-os szinuszhullám az plussz-minusz 230 és nem 110-nél van a közepe... Azt sem, hogy mit keresne egy 230-as hálozatban egy 2V-os led, tehát sokmindent nem gondoltam végig. Sajnos régen foglalkoztam elektromossággal. :(
Ez persze a saját hülyeségem, ezért elnézést kérek mindenkitől.
De azt hiszem, nem véletlenűl feltételezem, hogy a villanyszerelők nem szakszerűen jártak el, mikor bekötötték hozzánk a dolgokat. Természetesen tisztelem én az elektromosságot, hiszen az ember életéről van szó. Ezért ezerszer utánanézek mindennek, mielőtt bármibe is belekezdenék. Pont ezért kérdezek itt a fórumon is. Nem szeretném, hogy egy zárlatos készüléktől a családom valamely kedves tagja megsüljön a fürdőkádban, mivel arra erősen rá van csomózva a földelés, de azt sem, hogy a kedvenc laptopom tápja elhaljon. Ugy gondolom, minden megtanulható (kivéve az őrkötelmeket), ezért a jövőben is várom minden nagyra becsült öreg rája kiokitását. :)
Magára valamit is adó audiophil rajongó a kábelekre annyit áldoz mint az egész berendezésre. Ezt a kábelt akarod Te miszlikbe vágni ??? Becsövezve, a falba húzva hogy lesznel a kábelek milliméterre egyforma hosszúak?
Az antennás- és a hangszoró kérdésre nem könnyű egyértelmű választ adni.
Attól fűgg hány wattal akarod hajtani a rendszeredet, 10-20 wattnál elenyésző a veszteség a jó csatlakozóknál. Nagyobb teljesítménynél növekeszik a veszteség, és a torzítás.
Antennáskérdésre: tudni kéne a bejövő jel nagyságát a tv készülékeid érzékenységét.
Én pl egy családi házban 5 leállást egy jó minőségű osztóval erősitő nélkül megoldottan.
Ha lehet akkor ne legyen egy rendszerben több osztó, illetve átmenős csatlakozás.
Aranyos vagy, de túlhaladott állapot. Villanyszerelő dobozt vésett a falba, burkoló körbecsempézte, én meg most már teszek bele aljzatot. A kimenőponton (a szobában) majd letakarítom a belsejét (ahogy Remote mondta).
Ha be akarom vezetékezni a hangfalat, mi a teendő?
A legszebb, ha a torony mögött csatlakozó a falon, abba kábel erősítőből, kábel a falban, hangfal mögött csatlakozó, abba hangfal. Ez viszont 2 csatlakozó, 3 darab kábel. A kérdés, mennyit ront ez a hangon?
Azért kellenek aljzatok, mert a kábelek betonozás előtt hajlékony csőbe lettek fektetve, alig állt ki 10 cm kábelvég a falból, és nem bíznék benne, hogy másikat húzhatok helyette 6 kanyaron keresztül.
Asszem ki is alakult a fejemben a tennivaló, kösz mindenkinek, le is zárhatjuk, ne bosszantsuk Stevet! :-))))))))
de miért kell aljzat (és ismét veszteség) a konyhába? tudod, h ott hova fog kerülni a TV, gondolom túl sok lehetősége nincs, kihúzol hát odáig egy koaxot (a videó kimenetéről), és kész
a videó kimenete és bemenete ellentétes csatlakozó (egyik apa másik anya), tehát eltávolításkor a vezetékek vége egyszerűen összedugható
Lehet, hogy véletlen, de kettős árnyékolású a kábel (amúgy beraktam a földbe, nem tetszik a légkábel). No persze az utcáról oszlopra áll be, de onnan a házba föld alatt vittem tovább.
A kábelTV jele ugye beérkezik A1 aljzatra (a szobába). Ebből lengő (lég) kábel viszi a videoba (120 centire a komodon). De a video kimenőjelével a KONYHAI TV-t (is) szeretném tudni hajtani, tehát az A3-as konyhai aljzatot.
Még annyit bonyolítanék a dologgal, hogy a video esetleges eltávolítása esetén (előállhat ilyen eset) egyszerűen rövidrezárnám azt a két kábelvéget, ami a video bemenetére ill. kimenetére volt dugva.
épp csak a legfontosabbat hagytad ki... mi a bejövő jel forrása, saját antenna v kábel?
egyébként ökölszabály nincsen, de a kábeltv-k jele általában egészen sokáig elvezethető külön erősítés nélkül is
mindenesetre ha sok helyre kell elvinni, akkor valszeg kelleni fog egy erősítő, ahonnan ha csak lehet, csillagpontosan érdemes továbbvinni
én is 8-as elosztót tettem föl a tetőtérbe, egy Hirschmann erősítő (ezen nem érdemes spórolni, pár ezer Ft-os szappantartó ilyesmire nem jó) után
persze nincs 8 eszköz rajta, de így mindenütt ott a lehetőség a vételre, ha netán kellene
mellesleg a koaxon sem érdemes spórolni, pláne ha hosszú
alapvető, h kétszeres árnyékolása legyen (fémszálas és fólia is)
a rádió és tv közt többnyire csak a csatlakozó eltérő
régebben még előfordult, h a "rádió"-s rész szűrte a magasabb sávokat (a TV-nél a fordítottja eleve szóba sem jöhet: a legalsó csatornák még az FM rádiósávok alatt indulnak), de ami manapság a kezemben járt, az nem ilyen volt
Hol lehet információt szerezni a tv rádió antenna szerelés-kábelezés ALAPJAI-ról:
A padlásomról vinném több helyre a tv-k és rádiók felé,
be van csövezve.
Milyen koax kábel kell,
hogy ágaztathatom el,
hány helyre, mekkora hosszra vezethető egy antennajele erősítés nélkül,
mekkora és milyen erősítő kellhetne,
a fali aljzatokon külön rádió és tv felirat van ennek mi a jelentősége,
stb.
Ehhez hasonló kérdéseim vannak, ilyenek után hol tudnék utána nézni,
hogy megtervezzem és utána megcsináljam?
(könyvesboltban és interneten ilyen egyszerű anyagra nem akadtam - eddig)
Köszi, hogy megosztottad velem az esetedet.
Az én esetemben arról van szó, hogy 1 hete a régi órával még semmi gond nem volt. A gond az új óra megjelenésével kezdődött. Nálam nincsen se garázs, se pince, se padlás.
Hogy akkor mi van? Van 31 nm, 1 szoba, 1 fürdő és 1 főzőfülke. Ekkora területen ha akarnék se tudnék elrejteni plussz fogyasztót. :)))
És 1 hete a régi órával még nem volt ilyen gondom. Lehet, hogy a szerelő rejtett el egy 3-400 W-os valamit? :)))
Amikor családi házban laktam, cirkóval, fagyasztóval, hűtővel, kertvilágítással, akkor volt ennyi a napi fogyasztásom...:(((
Na mindegy, nem idegesítem magam, hamarosan kész a lakás amire befizettünk, addig meg csak kibírjuk így is. A tulaj akitől a lakást béreljük, úgysem járna utána a dolognak.
Azért csak leírom a saját butaságomat. Én is valamikor egy ilyen problémával küszködtem, de azért hamarabb kiszűrtem a rejtett fogysztót. A garázsba be volt dugva egy NOVA sütő. Nem vettem észre, hogy 1-es fokozaton szépen langyosította magát, én meg egy-két hónapig fizettem érte. Azért nem ennyi idő kellett a felderítéére, csak nem vettem észre, hogy nagyobb a számla összege. Viszonylag könnyű behatárolni az ilyen fogyasztókat /kis logika kell hozzá és kis szakértelem/ az egyéb ilyen jellegű hibákat. Ha nem megy inkább hívj szerelőt vagy bizony fizetni kell a semmiért. Annak nem sok esélye van, hogy az óra csal.
Na szóval a tegnapi napon egyetlen fogyasztó sem üzemelt a lakásban reggel 6.30 és 18.30 között. A korszerű, új villanyóra pedig 2 kWh-t mért ebben az időszakban...
Majd az ünnepek után kihívom őket és intézkedjenek. :)
Szó volt róla, hogy ha bebizonyosodik, hogy hiteles az óra, akkor rámhárítják a költségeket. Mi a helyzet akkor, ha bebizonyosodik, hogy hibás volt az óra???
Ezt a napi 2-3 kWh "túlmérést" jóváírják? Hülye kérdés, mert tuti nem, de hát az ember azért próbálkozik. :)))
Tulajdonképpen jól gondoltad, de ha jelet az aljzat kimenetén adod be abból olyan probléma lehet, hogy nem érkezik meg a konyhai tv-hez. Ezek az aljzatok általában iránycsatoltak, a visszairányú zavarok csökkentése érdekében. Normál bekötés esetén is 3-6-10-20 dB csillapítást szenved a jel a kimeneten, attól függően, hogy melyik csillapításút veszed meg a boltban. Az A2-vel jelölt aljzatoból szedj ki minden vasmagos tekercset, ellenállást és direktbe kötve már nem lesz jelcsökkentő hatása. Bemenő jel nagyságától függően azért azt gondolom, hogy lehetőleg a 3dB-es csillapításút vedd meg
Segítséget szeretnék kérni... (két TV és egy video összekötése)
Bejön a falon át a kábeltv koax a szobába. Itt felállítanék egy TV-t és egy videot. A beérkezési ponttól tovább halad egy koax a konyhába, mert néha ott is szeretnék TV-zni. Ez utóbbi egy olyan régi márkájú TV, amit csak antennabemeneten lehet meghajtani a videoról. Ez most nekem kapóra is jöhet, mert a szobában lévő videóról meghajthatnám a koaxon át a konyhai TV-t, videózhatnék a konyhában.
A szobában a videoról azon a többpólúsú kábelen át hajtanám a szobai TV-t (EURO vagy SCART - hogy hívják ezt a kábelt?). (ez a TV még nincs meg!)
Ezek után a falon beérkező kábeltv jelét a következőképpen képzeltem el.
Kábel bejön, rákötöm egy TValjzatra (A1).
A1-ből lengőkoax menne a video és a szobai TV felé, lengő osztóval.
Videoból lengőkoax menne az A1 mellé szerelt A2 fali TValjzatba.
A2 aljzatba a konyha felé elmenő koax lenne kötve.
A konyhába beérkező koaxot bekötném egy A3 TV aljzatba, erről hajtanám lengő koaxkábellel a konyhai TV-t.
Mivel a szobai TV-met csak hetek múlva tudom megvenni, addig gyak a videon keresztül áthaladó nagyfrekis jel tudná táplálni a konyhai TV-t, azt nézhetném.
Az aljzatokkal vagyok bajban. A kereskedőnek elmondtam a tervemet, de ő csak azt hajtogatta, hogy közbenső pontról van szó vagy végpontról? Aztán nézegettük az aljzatokat, és kis nyáklapon ellenállásokat véltem látni, de a színkódját nem tudtam leolvasni (ezek talán illesztők és/vagy osztók?)
Léteznek-e olyan TV-aljzatok, amikben nincsenek is ellenállások? Vagy nekem is olyat kell használnom, csak tudnikéne, hogy melyik fajtát?
A tizedesvessző jó helyen van. :)))
Ez kb olyan volt, mint a Windows sugó: győződjön meg róla, csatlakoztatva van-e a készülék az elektromos hálózatra... :)))
Na ma minden kiderül, ugyanis reggel úgy jöttem el otthonról, hogy kihúztam, kikapcsoltam mindent. Most nem megy se hűtő, se óra, se telefon töltő, semmi.
Ha mégis lesz fogyasztásom, akkor növelem a statisztikát, 15 év alatt ez lesz a második hibás új óra. :))
Tök mindegy hogyan számolod a hűtő fogyasztását, gondolom a lényeget érted Te is, hogy egy olyan háztartásban, ahol egy picike hűtő van összesen folyamatosan üzemeltetve, nem lehet 500 W / h a fogyasztás. Ugye ebben egyetértünk?
Sziasztok!
A forrasztásal kapcsolatban kérdezném, hogy a sodrott (nem tömör ) vezeték végét leforrasztva csokiba bekötni nem ok? :((( ,
hanem érvéghüvely a kötelező, és csak így mehet a csokiba ????
Mekkora a legkisebb kiszerelés, amiben kapható érvéghüvely, és menyibe kerül hozzá egy nem egyszer használható szorítófogó ???
A nem hegesztett vezetékkötéseket továbbra is csak szerelvénnyel szabad megoldani, a csupán a vezetékek összesodrásával készített kötések alkalmazása nem megengedet A lágyforrasztások mechanikai igénybevételnek nem ellenállóak, ezért alkalmazásuk kizárólag mechanikai tehermentesítésük mellett megengedett. Ezt írja az MSZ 2364 szabvány.
Az én értelmezésem szerint nem szabad sodrott kötést szerelvény nélkül vagy csak forrasztással készíteni. Hogy a mechanikai tehermentesítés miből áll nem tudom, mert soha nem szoktam sodorni és főleg forrasztani erősáramú vezetékeket /összekötés céljából/.
Igen Én is fényképezek, vagy kamerázok ez már vakolás után is jól jön a legtöbb esetben. A tűzoltók ha nem találnak mást úgy is elektromos tűzre fogják. A városligetbe a Globe színháznál az volt a mázlim, hogy két nappal előtte tartottak nagyobb ellenörzést és mindent rendben találtak így komolyan keresték az okot.
Nemrég szereltünk át egy hasonló nagyságú lakást, 250 000 be került a gazdának. Benne volt az összes szerelvény ( VALENA ), és új csövezés, vezetékezés, lámpafelszerelés, elosztó csere.
Jól irtad csak a sodrott vezeték végét nem szabad cinezni, ha összsodrod akár tömör akár sodrott vezetéket , és leforrasztod akkor az jó. Mert az onnantól nem sodrott kötés hanem forrasztott.
Ettől függetlenül egy tűzoltó azt mondta, hoha leég egy lakás és szétégnek a vezetékek akkor nemigen látszik, hogy le volt-e forrasztva a kötés.
Szerintem egyre nagyobb jelentőse van, hogy minél jobban dokumentáljuk, és arhiváljuk magunk számára az elkészült munkát.
Pl. én 2 éve mióta van egy digit gépem a nyomvonalat lefotozom, és kiirom CD-re.
Ha olyan a kuncsaft még meg is kapja::)
Abszolute nem voltál hosszú, szerintem ez a topic arra is jó, többek között, hogy megosszuk tapasztalatainkat.
Egyszer tegyük már tisztába ezt a sodrott kötést. Én úgy emlékszem a szabványból, hogy a forrasztott vezeték vég kialakítást nem engedi magyarul nem lehet a sodrott vezeték végét cinezni érvéghüvely helyett tömör vezetéknél viszont ismeri a forrasztott, heggesztett kötéseket amit csak úgy tudok elképzelni, hogy össze sodrom és forrasztok. Én is inkább Wagó-t használok de érdekelne, hogy szerintetek félre értelmezek valamit vagy ti is így látjátok.
Péter Atyuska
Én legalább 10 féle mérőszekrényt ismerek amit az elmű elfogad nem értem szerinted melyik az az egy amihez ragaszkodik.
Péter1287
Ahova tervezed a mérőt (gondolom kuka tároló) zsalukőből, vagy akármiből rakd fel azt a kis falat és mehet oda a mérő. Ha az utcán nem kábeles hálózat van akkor a csatlakozás költsége horrorisztikus.
Zzoltán
A régi 10A-es autómatta (BS) egy órán keresztül akár 16A is elviselt. Az új 10A-es valószínüleg FG legalsó sorában van egy vastagon sírt B vagy C betű ez mutatja a karakterisztikát. A C-s kicsit lomhább de még az sem visel el annyit mint a régi. A technika fejlődik. Kérhetsz mérő hitelesítést ekkor első körben kimegy a szerelő kihuzat mindent és bedugat valami 1KW-os készüléket (pl. Vasaló) és megnézi mennyit megy a mérő adott idő alatt majd számol. Ezt Te is megteheted.
Második eset mérő lecserél OMH-hoz elvisz ott hitelesít ha nem hiteles ELmű fizett ha mérő jó Te fizetsz minden költséget. Még annyit, hogy 15 év alatt 1 Új és hibás mérővel találkoztam az is jól mért csak két számsora összeragadt és vitte az egyik magával a másikat így pont 10-szer annyit mért. Bocs a kérdésért de az nem lehet, hogy rosszul olvasod le és máshol van a tizedes vessző?
Hűtő esetén nem úgy számoljuk, hogyha 0,75Kw/24h akkor az 31,25W/h. Ezek mindig szakaszos üzemben dolgoznak, kompresszoruk teljesítménye többszáz watt lehet amikor dolgozik. A mikró sem olyan egyszerű, hogy letekerem 150 wattra és akkor az annyi. Szakaszosan kapcsolgatja a magnetront, de amikor pörköl akkor megy full teljesítménnyel, ráadásul a magnetron gerjesztésekor igen agresszív áramlökést kelt
Jaj ez a matematika. :)) Előző hozzászólásom számításait módosítanom kell + 3,7 W-al, ugyanis a 100 W/h az 5 percre nem 8,3 hanem 12 W :)))) De azt hiszem ez nem oszt nem szoroz. :)
Milyen hűtő eszik 100-at? A régi kombi hűtőmnek is 0,75 kWh volt a fogyasztása per nap. Az 31,25 W / óra. Ez meg egy kis hűtő és új, nem ősrégi.
Oké legyen 100W /óra. Ha nem nyitom ki az ajtaját, akkor 1 óra alatt kb 1x kapcsol be mondjuk 5 percre. Az 8,3 W ugye? Akkor még mindig keresünk 491,7 W-ot. :)
Legyen gyengébb számítógép 30W, TV 4W, mobiltöltő 10 W jó? Ez összesen hűtővel együtt 52,3. De hol a fészkes fenében van a maradék 447,7 W???? :)))
Vagy ezek az új órák úgy működnek, hogy a kijelző értékét osztják 10-el, utána leintegrálják és ezt az értéket számlázzák? :)))
Remélem azért értitek a problémát, hogy nem 1-2 W-ról van szó, hanem tízszeres nagyságrendről!!! :)
Oké, akkor elölről kezdem:
Hazamentem, kihúztam mindent, csak a hűtő maradt, eredmény 500 W fogyasztás 1 óra alatt.
Na mindegy, hétvégén kipróbálom hogy mindent lekapcsolok, eljátszadozom a megszakítókkal is és felveszem videóra a mérőóra viselkedését. :)
Hűtő eszik 100-at, TV/video/számgép alapban 4 watt körül, ha nincs bekapcsolva, gyengébb számgép akár 30 W-ot is ehet. Mobiltöltő, egyebek? Meg tudják ezek is dobni, bár 500 watt azért sok. Kivéve, ha régi hűtő, annak már alapban az reális.
Oké, nem látom... De eddig sem láttam és harmad ennyit fogyasztottam.
Az óracsere óta sem életstílust nem váltottam, sem új fogyasztót nem vásároltam. Ráadásul mint mondtam 1 óra alatt 500W volt a fogyasztás, úgy hogy csak a hűtő ment. Ezek szerint egy 499 W-os valami eszi meg az áramot. Az meg nem lehet egy apró dolog, amit nem veszek észre.... Vagy rosszul gondolkozom?
A mosógépet kifelejtettem, (A energiaosztályú), de az még be sem lett kapcsolva az óracsere óta. :( Attól félek ezek után az élből már a vízszivattyúzásnál megadja magát. :(
3x 10A van. Anno mikor vettem a mosógépet megkérdeztem és elájultam amikor közölték mibe kerülne felbővíteni 16A-ra. A tulajt már fel sem idegesítettem ezzel. :)
A mikro nem az indításnál szállt el, már kb 2 perce dolgozott, amikor elsötétült minden. És csak 650W-on ment. Mi lesz ha felteszem 1000W-ra + grill??? Meg se próbáljam? Lehet, hogy az egész kerületben áramszünetet okoznék? :))))
Karakterisztika???? Engem az érdekel, hogy ugyanakkora bizti ugyanannyi terhelést bírjon ki, és ugyanakkora fogyasztást a két óra ugyanakkorának mérjen. :)
Ez baromi jó, akkor ezek szerint az új órák egyre többet mérnek, miközben a biztik meg egyre kevesebbet bírnak???? Ez pont olyan, mint ha vizeznék a benzint. :) Vagy lehet, hogy az elektronokat ritkították és ezáltal ugyanakkora teljesítményhez több áram folyik át az órán? :)))))
Nincsen semmilyen bojler, távfűtés van. :)
Az egész lakásban ez van, ami áramot fogyaszt:
- egy baromi kicsi hűtő, A energiaosztályú
- egy nagy mikro, grillel és crisppel
- számítógép
- HIFI, aminek stand by-on megy az órája
- rádiós óra, ami szintén folyamatosan mutatja az időt
- 37 cm-es TV
- ha az összes világítást felkapcsolom, akkor 3*60W + 1*40W + 2*100W
Ha jól számolok, akkor ha a mikrón kívül mindent egyidejűleg üzemeltetnék, akkor kéne óránként 500W-ot fogyasztania. :(((
"A biztosíték 10 Amperes, de eddig is ekkora volt, igaz abból is újat tettek fel. :(
Mindenesetre nagyon nagyon gyanús nekem, hogy jóváírás utén élből jönnek mindent lecserélni és hirtelen háromszorosára nő a fogyasztás."
Egyaltalan nem biztos am, hogy nem a mostani meroora mer jol!
Még nem csináltam meg, mert későn értem haza, így nem volt idő rá. Ráadásul már sötét is volt, az orromig nem láttam volna. :)
A biztosíték 10 Amperes, de eddig is ekkora volt, igaz abból is újat tettek fel. :(
Mindenesetre nagyon nagyon gyanús nekem, hogy jóváírás utén élből jönnek mindent lecserélni és hirtelen háromszorosára nő a fogyasztás.
Na majd a hétvégén megcsinálom a lépéseket, kihúzok, kikapcsolok mindent és ha a villanyórán lévő led pislogni merészel, leverem a falról az egészet. :))))
Főbérlő nem fogyaszt, a város másik felén lakik. :)
És eddig minden oké volt, az óracseréig.
Tegnap hazamentem, felírtam az óraállást. Mindent kikapcsoltam, kihúztam, csak a kis picike hűtőt nem, ami elvileg naponta 0,6 kWh-t fogyaszt. Egy óra múlva ismét megnéztem az óraállást. 0,5 kWh-t fogyasztottam 1 óra alatt. Ugye jól számolok, ez azt jelenti, hogy egy 500 W-os valamit kellett volna üzemeltessek 1 órán keresztül?
Utána eljött a vacsora ideje és olyan dolog történt, ami még eddig soha. Mikró 650 W kajamelegítés + TV + 2 db 100 W-os izzó, és mi történik? Na mi? Úgy le..... a biztosítékot, hogy csak na. Ilyenkor mi van? Eddig ha ment a mosógép, mikró, TV, számítógép együtt, akkor sem vágta le a biztit.
Egy régebbi Hajdú villanybojlerem van,
amit éjszakai árammal használok.
Éppen nem voltam otthon mikor elromlott,
így az otthon levők hívtak egy villanyszerelőt,
aki megjavította: hőfokszabályzót cserélt.
(megnéztem az újat, teljesen olyan mint a kicserélt,
szemre semmi különbség, ua. feliratok vannak rajta)
Azóta viszont kevés lett a melegvizünk,
és (idejét tekintve) sokkal gyorsabban fűt fel.
Ha teljesen feltekerjük,
most akkor is kevés a családomnak a melegvíz,
pedig eddig ¾ állásnál is elég volt.
Valami nagyon el lett állítva(?) ,
vagy ekkora a szórása az új alkatrésznek?
Cseréljem egy másik, újra a hőfokszabályzót,
hátha az jobb lesz?
Mit tanácsoltok, mit kéne tennem?
Köszönöm a segítséget, kinyomtatom és soronként végigmegyek rajta otthon. :)
Fogyasztót bizti nem találok, ugyanis mivel albérlet, tényleg csak egy kis hűtőnk van, se bojler, se vízmelegítő.
És mindez az óracsere előtt nem volt gond. :)
Egyébként nehéz sajnos észrevenni, hogy pörög-e vagy sem, ugyanis ez már hyperszuper új mérő és nem forog semmi benne, csak egy led pislog, annak függvényében, hogy épp mennyi a fogyasztás. Vagyis ha lekapcsolok mindent és mégis mér, akkor akár fél órát is várhatok, mire pislog egyet. Bár akkor meg mi a fenétől mér 10 óra alatt 3 kwh-t? :)
A napi fogyaszásunk alapján kiszámoltam, ugyanannyit fogyasztunk, mint szüleim egy családi házban, ahol 2 bojler, 2 fagyasztó és cirkófűtés van, ami mind zabálja az áramot. :)
a) megoldas: lekapcsolod a megszakitot az ora alatt es
a1) porog tovabb -> kihivod a szolgaltatot, hogy vigyek a francba a szar merojuket, mert kikapcsolt halozaton is mer,
a2) nem porog tovabb -> ez nem nyert, megyunk tovabb ->
b) megoldas: ha vannak tovabbi megszakitok (tobb aramkorre van bontva), lekapcsolod oket mind es
b1) porog tovabb -> villanyszerelot hivsz, megcsinaltatod a vezeteket a falban a megszakitok kozott es/vagy a megszakitokat magukat,
b2) nem porog tovabb -> egyesevel visszakapcsolod oket, amelyiknel megindul az ora, azon a halozaton van valami gebasz ->
b22) megtalalod az eddig meg fel nem fedezett fogyasztot, lekapcsolod, es orulsz,
b23) villanyszerelot hivsz, aki megkeresi, hogy mi fogyaszt, lekapcsolod/kijavittatod es orulsz.
:)))
Egyebkent a legnagyobb fogyasztok ezek szoktak lenni: elektromos futes, elektromos hosugarzo, elektromos vizmelegito.
Egy rossz konyhai vizmelegito egy nap alatt lazan elhasznal 3kWh-t, ha pl. egyfolytaban folyik belole a melegviz!
Segítsetek nekem. A helyzet a következő: albérletünkben szépen fizetgettük a havi általányt, amit meghatároztak, és sokkal kevesebbet fogyasztottunk, tehát most az évi elszámolásnál visszatérítés járt. Persze élből küldték is a levelet, hogy villanyórát cserélnek, korszerűsítés, stb... miatt.
A villanyóra csere meg is történt, viszont azóta 2 nap alatt annyi a fogyasztásom, mint előtte egy hét alatt. Gondoltam rá, hogy esetleg a régi óra nem volt hiteles, de aztán számoltam kicsit...
Reggel 6-kor eljövök otthonról és délután 4-kor hazaérek, az 10 óra. Ezalatt 3 kWh a fogyasztás, holott mindössze egy picike hűtő üzemel, az is A energiaosztályú, és semmi más. És mivel ugye ez időben nem vagyok otthon, se lámpa, se számítógép nem megy, az óra mégis pörög, mint a vidámparki körhinta.
Mit tegyek? Ha kihívom az elektromos műveket, úgyis azt mondják, hogy az óra hiteles, pedig nagyon bűzlik ez az egész óracsere dolog.
Vélemény?
Az MSZ 2364 jelenleg érvényben lévő szabvány sem engedi meg a sodrással készült kötéseket. Azért két-három 1,5-ös réz vezeték összesodorva elég stabil, bírja az időt és a terhelést /áramot/ is, de szerintem felesleges incselkedni a szabvánnyal amikor ma már sokféle jó minőségű kötőelemeket lehet kapni. A réz és alumínium összesodrását tilosnak lehet tekinteni, az előbb utóbb megadja magát.
Elég régi MSZ 1600-at találtam ezzel kapcsolatban, és ott is felsorolja a lehetséges kötési módokat, és kiemelve írja, hogy TILOS a SODROTT KÖTÉS!
Lobby vagy nem lobby, én régebben forrasztottam mindig a vezetékeket.
Ma már W*go, és más hasonló bedugdosos eszközöket használom, mert az időm drágább mint az anyag.
21 év alatt találkoztam sok olyan sodrott kötessel aminek semmi baja nem volt nem olvadt, nem égett a kötés volt ebben villtüzhely alu/sodrott réz összesodorva is!
De sok-sok olyan kötéssel találkoztam ami szét volt égve a terhelés alatt.
Egy biztos ha szakértő nézi meg a kötést netán perre kerül a sor akkor tuti bukta van.
A Tüzoltók szeretnek mindent elektromos tűznek feltüntetni.
Tehát sz lopez a szerelőd nem szabvány szerint készítette a kötést.
Nem hiszem, hogy megér egy átlag családi házban 4-8 ezer Ft-ot, hogy bármilyen gond is legyen.
Ha én kapcsoló magasságról beszélek akkor mindig a doboz közepe.
Az, hogy milyen messze van a fal szélétől az azt dönti el, hogy milyen tipusú ajtó kerül oda, illetve amit a megrendelő szeretne.
Tervrajzon hogyan adják meg, hogy hová kell tenni a villamos szerelvényeket?
Gondolom a legközelebbi faltól és a burkolt alzattól kell számolni, de a szerelvény közepe vagy valamelyik sarka a 0-pont? Ha sorolunk akkor csak egy pontot kell megadni, ugye? Mire kell figyelni az ilyen terveknél, mert nemrég láttam olyat, hogy az ajtótoktól min 10 cm-re rakták a kapcsolót.
Milyen standard, bevált távolságok vannak? (Aljzattól, saroktól, ajtótól stb.)
Tudom hogy tiltja. Helyette megengedi az erhuvelyezest. Edekes viszont, hogy a forasztasrol nem ir. Vagy en nem talalom.
A szabvany tortenete vegig olvasva (egy ket resz) viszont pontosan kovetheto kiknek a lobbi erdeke volt akkor eppen erosebb. Alkalmazando technologiak egy ket esetben annyira lathato kinek a termekerol beszel. Ez magan velemeny termeszetesen.
A sodrott kotest tomor vezetoknel soha sem hasznaltam sot nem is szabad hasznalni szerintem. De sodrott vezeteknel miert nem lehet az szamomra eddigsem es ezutan sem lesz vilagos es ennek tiltasa esszeru. Ha erhuvelyezek azt is lehet "szarul" csinalni. A csavaros koteseket is lehet "ocskan" csinalni.
A szabvany viszont nem torodik a szigeteles oregedesevel. En szettem ki falbol 5 eves muanyag vezetekeket amirol toredezett a szigeteles. Olyan helyen volt kalyha mogott vezetve eppen csak besulyesztve a vedocso. A vegen az a szakasz hoallo szigetelesu vezetekkel lett elkeszitve (vesni nem lehetet sem hely sem statikailag nem volt esszeru).
Vagy vegyuk a merohely oraknak keszult dobozokat. Az ELMU egy bizonyos tipushoz ragaszkodik holott nem lehetne ami megfelel a szabvany eloirasainak azt elkellene fogadnia de nem teszi a tulaj sajat termeket koveteli meg. Egy felol igaza van szigoruan tokes szempontbol nezve, masik oldalrol nezve perelheto lenne mint azt megtettek a nemeteknel anno es azota kinosan ugyelnek, hogy nem sugaljanak egyetlen egy termeket sem mint elfogadott "egyetlen" alkalmazhato termek. Ezt szeretnem latni nalunk is, igaz nem csak ebben a temaban. De ehez szembe kene "pisilni" egy kicsit a szellel. Amit senki sem mer felvallalni, jogosan.
Ez a ketyere inkabb kisfeszen dolgozo rendszerekhez elegendo (riaszto, telefon). Amire akarod hasznalni nem.
Sodrottat azert erdemes alkalmazni, mert
- jobban terhelheto azonos keresztmetszeten
- igen jobban huzhato be (kesobb is)
- jo szerelesi tulajdonsagokkal bir (megfelelo szerelvenyekkel)
De
- erhuvelyezni kell bizonyos szerelvenyeknel
- dragabb ezert nem hasznaljak sok helyen
A kotes lehet sodrott es szikszalagos vagy zsugorcsoves (10 eves szerelesekkel sincs gond) "csokis" de akkor erhuvelyezni kell es ugyan ugy van melegedes vagy nagyobb merteku, illetve olyan osszekoto alkalmazasa amiben sodrott vezetek is alkalmazhato Wago.
A foldelesnel van potencial kulonbseg es nem vagja le a biztositekot az kotesi hibat jelent, vagy amint masok is irtak azokat a problemakat.
Gyanitom, hogy abszolute nincs földelésed, mert rövidrezárás esetén le kellene oldani egyrészt a fi-nek másrészt az áramköri megszakítónak, harmadrészt a mérőnél a kismegszakítónak.
"Méregetés közben érdekes dolgokat tapasztaltam. Némely konnektorban a föld és a nulla között van huszonegynéhány volt. Bar ebben szerintem valamelyik készülékünk a ludas. Az életvédelmi relé meg sem moccan, ha rövidre zárom a fázist a földdel. Ez vajon normális?"
Egy ilyen manővernek valamit le kell vernie. Ha nincs Fi relé, akkor valamelyik megszakítónak kéne a kiváló zárlatra reagálnia.
De ha netán a nullát és a földet az év relé után közösítették, akkor jelentkezhet a fenti jelenség, és akkor rosszul van bekötve.
Már, ha egyátalán közösítették, mert azért lakáson belül fura, hogy potenciálkülönbség van a föld és a nulla között, ha egyébként nullázva van. Esetleg valahol nem sikerült I. osztályúra a drótók összepödörgetése...
Még egy kérdés érvéghüvellyel kapcsolatban: Az vajon elég, ha ráhúzom a csupaszitott végre és összenyomom "mezei" kombinált fogóval?
hali ''
Ha ezt igy gondoltad csinálni szerintem bele se fogj inkább gyujsd magadra a lakást az egyszerübb!!!!
Én se vagyok tanult villanyszerelő de egy pár lakást már megcsináltunk a haverokkal akik viszont azok de hidd el gányolni nem éri meg.
A legegyszerübb ha keresel egy hozzáértő szakit aki garanciát vállal a melójára.(fényképpel,jegyzőkönyvel ,bemérve stb) mert a leirtak alapján ha te csinálod az eredmény még rosszabb lehet ez a dolog kicsit nagyon más mint egy max 12 v egyenfeszről menő kis áramkör.
Azt a fogót meg hajisd el jo messzire !!! Nekem 2 vágás után kikopot a kétszárat összekötő stift .de mit vár az ember egy rizsszagú 500 ft és vacakért!!
na erről ennyit !! ritán szólok hozzá de ez kicsit sok volt számomra ledes kapcsoló meg társai .... bocs:)
Ha jó akarsz, veszel egy rendes érvéghüvely fogót. 5-6 ezerét teljesen jó, félprofi racsnisat kapsz, amivel öröm dolgozni. Minden más = orbitális szívás. Szerszámból vagy jót, vagy semilyet.
ezt azért ne hagyjuk: nem LED-es, hanem glimmlámpás (kb ugyanaz, mint a fázisceruzában) a kapcsoló, ez a pici lámpa hidalja át a kapcsolót - ez a magyarázata miért világít a ceruza a kapcsoló lekapcsolt állapotában is
megrázni nem fog, de arra elég lehet, h az érzékenyebb kompaktfénycsövek megpróbáljanak be-begyújtani
Az volna a kérdésem, hogy a külömböző (számokkal jelölt) részei mire valók.
Az ugye egyértelmű, hogy
1: vezeték csupaszitásra
2: vezeték vágásra
A többit sajnos nem tudom. Bár a 4-re van egy tippem, hogy szintén vezeték vágásra való, az 5-ös pedig érvéghüvely préselésre. Vajon jól gondolom?
Igazából azért kérdezem, mert fel kellene raknom egy rakás érvéghüvelyt, mivel nincs kedvem vezetékvégeketet forrasztgatni. Meg ugye, ha a villanyt kikapcsolom, akkor a pákába is nehezen varázsolok delejt.
Tavaj kicseréltettük "szakemberrel" az összes vezetéket a lakásban. Akkor őszintén szolva eszembe sem jutott, hogy meg kellene nézni, milyen vezetéket használnak, hiszen ők a hozzáértők. Mindenhova sodrottat raktak "egyszálbelű" helyett. Pedig úgy tudom, ez épületgépészetben nem nagyon divik egy ideje. Bár bizonyára befűzni könnyebb. Ezt csak most vettem észre, mikor lámpákat akartam felrakni. A kötéseket is roppant "szakszerűen" csinálták. A drótvégek csak simán össze vannak tekerve, aztán van rajta némi szigetelőszalag. Úgy gondolom, ez sem tűzvédelmi, sem egyéb szempontból nem igazán szabályos, mivel valószinűleg idővel igencsak megnő az ellenállás az oxidáció miatt. Ezeket is át akarom rakni "csokiba".
Eddig csak kőművest, festőt és vizest nem hivtam, de ezentúl talán a villanyt is inkább magam szerelem. Elvégre gépész vagyok és "gyengeáramban" is némileg jártas, mivel gyerekkorom óta "épitgetek" kapcsolásokat, de a 220-at eddig inkább szakemberre hagytam.
Aztán vannak itt még varázslatos dolgok. Több helyre ledes villanykapcsolót rakattunk. Nos, ezeket szerintem forditva kötötték be, ugyanis lekapcsolt állapotban a fázison ~110V jön. Gondolom, a kapcsoló csak "leegyenirányitja". Ezt tulajdonképpen tök véletlenül vettem észre, mikor lámpát akartam cserélni a kamrában. Még jó, hogy véletlenül hozzáértem fáziscerkával. Azóta mindent fázisceruzával és multiméterrel kezdek még akkor is, ha az automaták le vannak kapcsolva. :)
Méregetés közben érdekes dolgokat tapasztaltam. Némely konnektorban a föld és a nulla között van huszonegynéhány volt. Bar ebben szerintem valamelyik készülékünk a ludas. Az életvédelmi relé meg sem moccan, ha rövidre zárom a fázist a földdel. Ez vajon normális?
Még egy kérdés érvéghüvellyel kapcsolatban: Az vajon elég, ha ráhúzom a csupaszitott végre és összenyomom "mezei" kombinált fogóval?
Hú, ez jó hosszúra sikerült. Előre is köszönöm, ha némely kérdésemre választ kapok tőletek!
Bizony, végig kell böngészni az áramkört. Valószínű a mérőszekrényben, vagy annak környékén lehet egy bizonytalan kötés. Ha nem látható a rossz /elégett/ kötés esetleg műszeres méréssel be lehet határolni a hiba helyét. Egy nagyobb fogyasztó
/mondjuk egy 2-3 Kw-os hősugárzó/ huzamossabb bekapcsolása esetleg segíthet a hiba feltárásában, vagy végleg sötétben maradtok /de ez fiataloknál nem olyan nagy baj.
és ismét: ha más nem, egy új szál kihúzása az órától nem lenne olyan drága, és arra nyugod szívvel köthetnél bármit
ha falba vésetni nem akarod, a műanyag kábelcsatorna akár le is festhető, nem olyan ronda a sarokban
Ha nincs lóvé, akkor darabokban kell megfejteni, sorban megveszegeted a szerelvényeket, amikor egy adag egyben van, akkor nekilátni, bár így darabokban meg a melódíj lesz több a végére, mint egyben.
Hát 4-5 évig tervezzük aztán új lakás. Most nem igazán van lóvé egy átkebelezéshez, szóval valami olcsó megoldás jöhet szóba. A biztosítékoknak ehhez semmi közük , ugye?
fenetuggya a TV épp mire érzékeny, de az biztos, h ha nagy átmeneti ellenállások vannak a (régi) kötéseknél, akkor elég komoly feszültségesést okozhat egy nagyobb fogyasztó
egy újrakábelezés persze jókora költség (olcsóbban megvan egy barátnőcsere :), de ha még sokáig fogtok ott lakni, érdemes lenne villanyszerelővel átnézetni
aztán ha más nem, legalább a nagy (vagy értékes) fogyasztóknak ki lehet húzni egy új, falon kívüli szálat az órától
az nem lenne túl drága
Remélem tudtok segíteni. Hamarosan összeköltözök a párommal, de ő egy kb 35-40 éves házban lakik. Namármost, akárhányszor felkapcsolom a villanyt vagy bekapcsolom a mikrót vagy bármi elektromos berendezést a tv-n látható egy zizzenés. Namost én vinném ő hozzá a zenei motyómat is amiben van többek között egy igen jó minőségű hangfal és valahogy nem szeretném, hogy minden elektromos berendezés ki-be kapcsolásakor "pattogjon" a hangszóró, mert így hamar tönkremegy. Kérdés: mitől lehet ez? Lehet annyira régiek a vezetékek vagy csak a biztosítékot kéne kicserélni?
Miért nem raksz fel érintőkapcsolót?! Azon nem látszik, milyen állásban van.
Sőt, van, amelyiket (bármilyen) távkapcsolóval is lehet működtetni. Ez hálószobában fantasztikus. TV ki/bekapcs, villany leölt... :-o
Wago és fogyóeszközök az tipli/csavar, némi csatorna/cső. De emberenként változik úgyis. Szerevényekről annyit tudok, amit magamnak veszek, az nem volt egyszerű, olyan jó 100 pénzbe még a szétcseszett fúrószárak is belefértek, Prodax Arcus falon kívüli cuccokkal, meg csatornákkal.
Ha vésni kell, akkor az gyors, de baszott hangos, és mocskosul porol, utána gipszelés, festés/tapétázás. Ha csőben vannak, akkor nálam elég sok kábel ki sem jött, vagy utána nem tudtam visszahúzni, esetleg nem volt végig cső, hanem kijött a falból, és lapos vezetékkel szépen oda volt rögzítve, majd vastagon föléfestve. Nos, ezzel meg sok jót nem lehet csinálni.
De ha falon kívüli csatornára kíváncsi vagyol, (ami nálam ugyan elég vastag lett) akkor Csepelen akármelyik esteflé meglesheted, és megmutagotaom, hogy el lehet viselni, meg mik a buktatói.
szia Jahno! köszi a választ. a wago és fogyóeszközök mit takarnak? a szerelvények külön mennyibe kerülhetnek? oké, márkától függ, de vegyünk egy középárat és kb. 10 kapcsolóval és 30 konnektorral számolva.
milyen különbségek vannak, ha a kábelek csatornában vannak és csak újra kell húzni, vagy ha vésni kell? egyébként azt hiszem csatornában van.
320-ba a szerelvények is benne vannak, 2 napos melóval lehet számolni, 20ezret egy rendesebbb embernél kevesellem, főleg ha a wago és pár "fogyóeszköz" is benne vanik. Régebben terveztek itt lakást, szerelvényekkel olyan 80-200ezer közt mozogtak a dolgok, márkától függően. Valamint hogy vésve van, csatornázva, vagy újrahúzva.
sziasztok! szerintetek mennyibe kerülhet egy kb. 55nm-es 2 szobás (+konyha+fürdőszoba) elektromos hálózatának kicserélése? tudom ezt így nehéz megmondani, én csak azt szeretném megtudni, hogy nagyságrendben körülbelül mennyibe szokott kerülni az anyagköltség és a villanyszerelő munkadíja. vagy ha tudtok mondani valamit, hogyan lehetne kiszámolni, azt is megköszönném. van aki 20ezer forintot mondott nekem, van aki 320ezret. mennyi lehet körülbelül? előre is köszi!
Jahno jól írja, a kismegszakítónál is kell elhelyezni egy túlfeszvédőt (C) a fogyasztót (készülékeket) is kell védeni (D szint: konnektoros túlfeszvédő, számítógépekhez az UPS)
400 volt rendben van, azt kismegszakítónál le tudod védeni, de számgép elé azért nem árt plusz túlfeszvédő. Majd okosak beszámolnak itt az ABC körökről, hogy egyik a kilovoltot nyesi le, másik a 230 voltban lévő apróbb tüskéket. Érdemes.
Mi a véleményetek a túlfeszvédőkről? Elsősorban az ELMŰ beengedi a 400 V-ot jellegű esetekre (voltak itt a környéken ilyenek) gondolok, tehát nem csak pl. a számítógépet akarom védeni, hanem tv, cirkó, videó...
Célszerű az egész lakást védeni egy ilyesmivel? Merhogy amúgy is maradt még sín a kismegszakítók melett...
Lehet, hogy ez volt a vége, már nem emlékszem.
Az imp. relé mennyibe kerül? A villanyszerelő kapcsolónként 3-4e Ft-os plusz árat mondott, ha ilyen mókát akarok.
Szerintem már multkor is irták, hogy impulzus relé és nyomógomb a kapcsoló helyén.
Ez amiatt macerás, hogy mindkét nyomógombot el kell vezetékezni a reléhez és onnan vissza a lámpához. Ráadásul ez nem igazán a te problémádat oldja meg hiszen a nyomógomb is úgy ál mint a lekapcsolt kapcsoló és mégis világít a lámpa.
Persze berakhatod fejjel lefelé is de akkor ne nézdmeg hogy ál mikor nem világít a lámpa:-)
Azt a kapcsolót még nem találták ki amelyikel lekapcsolód a villanyt és miután a szoba másik végén egy másik kapcsolóval felkapcsolod ismét akkor az első kapcsoló billentyűje is poziciót vált anélkül, hogy kapcsolna, mert ha kapcsolna is akkor mindjárt le is kapcsolná a villanyt.
Múltkor volt szó az olyan alternatív kapcsolóról, ahol gombnyomásra kapcsolna fel/le a pilács. (Tehát nem állna lefele 2 kapcsoló, miközben ég a lámpa.)
Az volt a vélemény, ha jól emlékszem, hogy megoldható, de macerás (meg drága).
Gondolkodtam, mint totál laikus. Arra jutottam, a felkapcsolás mehetne, mint pl. a lépcsóházvilágítás, csak kondenzátor helyett valami más kellene. Vagy olyan kondi, amit valahogy (egyszerűen, olcsón) ki lehetne sütni.
Van valakinek ötlete? El se akarom hinni, hogy erre ne lenne valami kidolgozott rendszer, szerintem nem egyedi igény lenne.
Nem olyan vad a fantáziád. 300 W-os Fényerőszabályozós rádiós kapcsoló
3-4000 Ft./db távirányító 4 csatornás kb akkora mint egy autóriasztó 3500
A kapcsoló vagy kb 65-ös doboz méretű vagy kb 8x12cm-es téglalap ez utóbbi kültéri és vízmentes. A kapcsolónak fázis és nulla is kell a működéshez.
A nagyobb távirányító kb. 8*8cm 16 csatornás van hozzá fali taró mint a klima távirányítóhoz. Egy lakásba max 256 db (16*16) kapcsoló helyezhető el ennyi variációra állítható egy kapcsoló.
Másik megoldás
Kb. olyan mint egy T dugó bedugod az aljzatba és abba dugod amit kapcsolni szeretnél vezérelni. Ez olyan panelba egyszerű ahol a kapcsoló felett aljzat van és abba van bedugva a lámpa. Ilyet a legtöbb tescoban vagy hasonlóban kapsz.
Lehet, hogy csak vad a fantáziám, de hallott-e már valaki olyanról, hogy rádióvezérlésű kapcsoló? Speciel nekem arra kéne, hogy (panel lakás) az ajtó mellé rakok egy kapcsolót, ami egy másik ágról táplált csillárt (pontosabban a csillár vezetékére szerelt rádióvezérlésű kapcsolót) izgat rádióvezérléssel, s így nem kellene szétflexelni körben a betonfalat (már csak azért se lenne az jó, mert nem előnyös vízszintes csatornával begyengítem a betonfalat az első emeleten :-). Az meg már az élvezetek csimborasszója lenne, ha netán még mást is (pl. másik lámpát) tudna rádióvezérléssel kapcsolgatni.
Még annyit, hogy a relé ált. nem alkalmas nagy áramokra és legfőképpen nem induktív jellegű fogyasztás kapcsolására. A mágneskapcsoló komoly(abb) ívoltószerkezettel van ellátva, ezért alkalmas nagyobb áramok gyakori kapcsolására.
Adott esetben nemigazán van tényleg különbség a relé vagy mágneskapcsoló között.
Ami boltban általában kapható relé az egy érintkezőn max. 7A enged a relék alapból többet tudnak kapcsolni, de a relének altalában több érintkezőpárosa van.
röviden ennyi...
Nem értettelek félre de a kérdező az összes lámpát, és több konektort szeretne egyetlen kapcsolóval lekapcsolni, ezeket sem illik egyetlen áramkörre kötni, pl kimegy egy izzó, és az egész lakásban sőtétség lesz.....
Szerintem felreertettel. Nem mondtam, hogy a lekapcsolast nyujto alkatreszen kivul nem lehet annyi kismegszakitora szetszedve a rendszer, ahogy eppen jolesik...
Az teny, hogy van, akinek szar helyen van a doboz, masnak meg kezreesik.
Viszont erdekelnenek a 'rele' versus 'magneskapcsolo' kulonbsegei. Mert nalam ez a ket dolog nem kulonbozik egymastol.
Má bocsi, de annyi cuucot amit a kollega akar lekapcsolni nem illik egy kismegszakítóra kötni, 4eFt körül van olyan mágneskapcsoló ami erre jó, vagy akár relé foglalattal együtt.
Arról nem is beszélve, hogy valószilüg a bizti tábla nem esik kézre...
Ha csak naponta akarod kapcsolgatni, arra meg jo egy kismegszakito is (10-20000 kapcsolasra szoktak oket tervezni). A rele annyibol jobb, hogy konnyu tavvezerelni, nem kell a kapcsoloszekrenyen matatni.
Amugy felhivhatsz nyugodtan, de tudod a szamomat is?
Az 1,7-szeres határáramot az olvadó biztosítóbetétek világából vettem, de ez még gyerekkori emlék 1962-ből. Az talán még igaz, hogy (termikus) határáramnak azt az értéket tekintjük, ahol a védelem végtelen idő alatt old le. Ennél nagyobb áram esetén a leoldási idő hiperbola ill. karakterisztika szerint csökken.
Most még arra nem emlékszem, hogy a kismegszakítók határáramszorzója mintha magasabb lenne az olvadó betétekénél B:3-5 C:5-? valami ilyesmi(karakterisztika szerint változik).
Megköszönném, ha valaki utánanézne, hadd frissítsem fel! :-)))))))))
Épits be egy tokozott egyfázisú mágneskapcsolót, amit egy központi áramtalanító kapcsoló vezérli, és ez után tedd be a lekapcsolni kivánt fogyasztókat kismegszakítokkal.
Hát 6A nál nagyobbal nem illik védeni a 1,5 Alu-t. Persze legjobb lenne kirángatni a falból, mert semmire sem jó.
A nagy kisérletező Szicsu kollega irásai tetszenek, de a 16 -os kismegszakító gyártmánytól, és karakterisztikától függetlenül 27A- t max 1-2 másodpercre bírhat ki.
Nézzünk egy gyakorlatban is (majdnem) végrehajtható kísérletet. A 16 Amperes kismegszak 27 Amper alatt nem olvad ki (szóljatok, ha tévedek!!!). Tételezzünk fel egy olyan túlterhelést (ez még nem totál zárlat), amikor 27 A folyik a másfeles dróton. Ez kb 18 Amperes áramsűrűséget jelent, hiszen a drótot nem az ÁRAM, hanem az ÁRAMSŰRŰSÉG teszi tönkre.
Persze nem könnyű egy lakásban 27 Ampert produkálni (egyetlen drótra), és nem is célszerű!
Könnyítsünk.
Hátha akad valahol a padláson egy 2 kW-os fogyasztó, aminek 220-on 9 Amper a fogyasztása. Már csak egy 0.5 mm2-es drótot kell szerezni (kérdés, hogy kapható-e, lehet ez akár zománcozott rézhuzal!). Ha ezen átengedjük a 9 Ampert, az 18 amper/mm2.
Ha szigetelt, akkor figyelhetjük, hogy füstöl-e a műanyag, ha zománcozott rézhuzal, akkor az ujjunkat a közelébe téve érzékelhetjük, hogy meleg-e (NE NYÚLJ HOZZÁ!!!!!)
A kísérlet több ponton sántít:
1. A védőcsőben nem hűti a levegő a forródrótot (ez nem Moszka-Washington!)
2. Szvsz az áramsűrűség korlátozó hatása kissé függ a keresztmetszettől (de hogy milyen irányban, azt elfelejtettem.)
3. A védőcsőben a visszatérő nulla is besegít a melegítésbe, tehát rossz irányba hat.
4, A védőcsőben lehet egy szomszédos meleg drót.
Ha polisztirolt lehet vágni a 0.5-ös meleg dróttal, akkor el lehetünk szontyolodva!
Ennek ellenére mit látunk? 16 amperes kismegszakkal védi a mester a 1,5-es drótot (jelenlévők kivételek:-)))))))))))))
gondolom ugy a legegyszerubb, ha azokat a fogyasztokat amiket nem szeretnel aramtalanitani kulon kismegszakito(k)ra kotod. Ezutan mar csak az a teendo, hogy mikor nyarani mesz, a tobbi kismegszakitot lekapcsolod.
Jónapot, klubtárs. :) Miután megnéztem, mit írtam, akkor láttam, kogy klubtárs mindenütt akad. :) Te otthon vagy egyébként ezekben a dolgokban? Akkor majd jól felhívlak. :)
Ha relé, akkor két fix állapotú relé kellene, hogy folyjon rajta az áram, amikor nem kell. Mint a ceruzaelemes termosztátban. Fel a kismegszakítók mellé, ugye?
a) rele - klasszikus
b) "solid-state" rele - asszem Triac, vagy valami hasonlo nevu izevel van megepitve, szilicum-alapu technologia, legfeljebb a tularammal olheto meg :)
c) tavvezerelheto kismegszakito (ilyet mostanaban lattam valami schneider-electric katalogusban)
Jónapot. :) Újonc vagyok errefelé. Villamosmérnök volnék, ez aztán csak rontja a helyzetemet villanyszerelésileg...
Egy teljes elektromos felújítást is magába foglaló lakásrenova kapcsán merült fel a központi lámpakapcsoló (biztos van ennek rendes neve is, de nem tudom) kérdése.
A bejárat közelében el kellene helyezni egy kapcsolót, amivel a lakás összes világítását, illetve néhány egyéb fogyasztóját lehetne áramtalanítani.
Hogyan szokás ezt csinálni? Nem hiszem, hogy egy szimpla kapcsolón át kellene vezetni mindent, relé?
A Test gomb az L1/L2 egyiket koti ossze az L3/N egyikevel. Tok nyilvanvalo. Mivel az L3 - N lehetoseget mar kiprobaltad, az egyeduli alternativa, ahol nem jott volna be a srac javaslata, ha az L1 - L2 kozott lenne a Test gomb. Az osszes tobbi kombinaciora (osszesen meg 4 van ugye) jo volt a javaslata. Altalanos iskolas matekversenyre jo feladat lenne... :))
Ok. Tudom. Majd valahonnan szerzek egy kisebb izzót.
Ahogy azt korábban javasoltad, kipróbálom majd egy 15W-os izzóval, akkor az ha 30mA-os kiold. Ha nem, csere.
Köszi:
LeveLez
Hi!
Barátom barátja reggel átjött, meséltem a problémámat a 3 fázisu fi relét egy fázisra. Mondtam mit javasoltatok, csoválgatta a fejét, majd azt mondta van egy tuti megoldása, ért hozzá.
Bekötötte (lásd alább), müködik a test gomb, 60W -os izzó föld-fázisra kiold. Bár előkerestem villany könyveket és megnéztem egy fi kapcsolási rajzot. Az általatok megirt módon el tudtam volna képzelni hogy működik a dolog, de igy jelenleg nem értem miért működik.
Tehát a bekötés:
┌┐┌┐
┌┴┴┴┴┐
│ │
└┬┬┬┬┘
LLNN
És gyárilag igy van a sorrend: L1, L2, L3, N
Vissza van vezetve mind a fázis, mind a nulla.
Mi a vélemény? Hogy működhet? Mert végre működik!
Szerintetek ezek után nem kellene igy hagyni? Fontos venni újat?
Még egy kérdés: Panel lakásban 1.5 -ös alu vezeték van.
Mekkora kismegszakitóval kell biztosítani? Vezeték csere nem jöhet szóba,
de szeretném az olvadó biztiket kicserélni.
A fi-rele nem kismegszakito, es nem helyettesiti azt. (!!!!)
Pl. 40A-es fi-rele nem fog 80A-nal lekapcsolni, hanem nagy esellyel szeteg benne valami.
Arrol en is hallottam mar, hogy a kismegszakitok egyik funkcioja, hogy lekapcsolaskor az ivet minel gyorsabban megszuntesse. Tudtommal erre kvarchomok szokott benne lenni.
Mas kerdes, hogy nem igazan ertem a dolgot, hiszen a ket erintkezo szethuzasakor kozottuk lesz iv, es hat ez igy eleg szimmetrikus dolognak tunik nekem, nem latom miert ne lenne mindegy, hogy melyik oldal a betaplalas.
_lala_!
Mindegy hogy kötöm be a kismegszakitót? Régen pl a Bakony-nál volt bennük egy valamilyen bordázott felület a szikra elfogására. Ezeknek az oldalán nyíl jelölte a bekötési irányt. Ez az újakban már nincs? Vagy mindkét oldalra rakrak ilyen szikraelfogót?
LeveLez
Azt hiszem igazad van Lacivill. Veszek egy normálisat. Hány mA-et célszerú venni. Villanyóránál 25A, utána 10 db 16A kismegszakító.
De furdal a kiváncsiság, ezért kiprobálom amit javasoltatok bekötésileg. Gondolom akkor megfelelő a fi relé (legyen az régi vagy új), ha egy 100 W-os izzót a föld-fázisra kapcsolva levág? Vagy ez így kevés még? Itt is érvényes a P=UxI.
Egyébként ez egy régi fajta fi relé, és nagyon rosszul olvasható rajta a felirat, valami "O" vagy "G" a kezdőbetű. Hatalmas szürke doboz (kb 4 egyfázisú kismegszakitó egymás mellett a mérete), nagy fekete gombbal középütt. Nem tudom milyen tipus, de sokkal nagyobb mint a jelenleg is kaphatóak, és nem fér be a kismegszakitós táblába. Biztos jól működik, mert nem rég szereltem le valahonnan, és akkor kipróbáltam a test gombbal.
A szaki a ház vezetékezésével most lett kész a napokban (azaz majdnem), de nincs összekötve a nulla a radiátorral vagy ilyesmivel. Arra ott van a földelés. A szaki meg azért nem rakja be a fi relét, mert nem engedtem hogy befejezze a munkát. Fél évbe tartott neki a szerelési munkálatok, de elért egy olyan pontot ahol betelt a pohár. Pénz visszatartva, szaki elküldve. És ha találkoznám vele esetleg visszakérnék némi dohányt az el nem végzett munkálatokért.
De innen már én is megoldom, csak a fi relé-t jó lenne...
Elmeletileg mind az irany, mind a fazisok/nulla drotja egyforma kene, hogy legyen.
Tehat a 3 fazis es a nulla az 4 tokegyforma drot kene, hogy legyen belul. Az irany
sem kene, hogy szamitson, hiszen a valtoaram mindket iranyba folyik...
Ami kulonbseg megis lehet, az pl. a Test gomb, ami egyfazisunal trivialis, de haromfazisunal nem. Szoval lehet, hogy ha az L1 + N helyett valamelyik masik parra (mondjuk L1 + L3) kotod, akkor fog meni a Test gomb is. Esetleg ellenallasmerovel ki lehetne merni, hogy a Test gomb hova van belul kotve (ha nincs rarajzolva a tetejere).
Egyebkent egyaltalan nem lehetetlen, hogy nem a fi-rele rossz, amikor a TV meg a porszivo miatt kikapcsol. Lehet pl. a lakasban a nullavezetek valahol valami kelloen kis ellenallassal ossze van kotve pl. a radiatorral. Vagy valami hasonlo allatsag. Esetleg meg kene merni...
Ezen a fi relén nincs rajz, csal L1, L2, L3, N. Én az L3 bemenetére kötöttem a fázist, N-re a nullát, kimeneteket pedig ezek alá. A többi L-t üresen hagytam. A lakás világításai megfeleően működtek, de kikapcsolt mikor a TV-t, vagy egy porszivót kapcsoltam be. Azt hittem jól lett bekötve, tévedtem. Ezek után kikötöttem. A test gomb nem működött.
Pontosan mit jelent 1-5, vagy 3-5 bekötés? Nekem L1-3 és N van rajta!
Még egy apró kérdés: fontos ezeknél (kismegszakitó, fi relé) a bekötés iránya. Teszem azt alulról fölfelé, vagy fölülről lefelé kötöm a bejövő vezetéket?
Nézd meg terheléssel a fázis és a föld között, hogy működik-e.
A teszt gomb ilyen esetben nem legtöbb típusnál nem működik, mert megnyomásakor egy ellenálláson keresztül folyat át áramot at 1. fázis kimenete és a 3. fázis bemenete között, így az a bizonyos áram átfolyik az 1 fázison és nem folyik víssza sehol, mert a bemeneti oldalra van vissza vezetve a 3. fázisnál. Azonos fázisnál viszont nincs fesz külömbség, így nem folyik az ellenálláson áram és nem megy le a firelé teszteléskor.
Pont emiatt viszont működhet a Laci által javasolt 1-5 bekötés.
Helló mindenkinek!
Lehet három fázisú fi relét bekötni 1 fázisra? A házba csak egy fázis jön be, de nincs pénzem 1 fázisut venni, 3 fázisú meg van. 1 fázisut már kötöttem be valamikor. Megpróbáltam a 3 fázisut hasonlóképpen mint az 1 fázisut, de nem működött (mindhárom bemenetre 1 fázist, föld nulla a fi relé előtt összekötve). Szerelővel konzultáltam, azt mondja hogy megoldja. Szeretném magam megcsinálni, ha lehet.
LeveLez
Ha műanyag a cső akkor nincs mit tenni, az összekötés lényege, hogy egypotenciálra kerüljön a két cső, amikor pl cserélik az órát akkor nem történhet baj.
Nullázás: ahol a 4*25 összejön gondolom az egy doboz.
Oda kell vinni a földelést amit levertél, és ott összekötheted a földet a nullával.
A gázora két csövét csak összekötöm?! , annyi elég ??
Nekem az órától a házig a földe jön a gáz, műanyagcsőbe, igy a földelőszondával nincs kapcsolatban az óra egyik fele sem.
A f.szondám a ház oldalánál van ahol a földkábel bejön, a földkábelem (4x25 SZAMKAM) a végén egy sorkapocsal és innen 5 x 6mm es rézkábel megy a lakáselosztoig (3 fázis,nulla, v.föld) . A nullázást, hogy gondoltad megoldani??
Köszi a választ !
A földelősinről gondoltam én is a kötést.
A gázóránál nekem a bejövő müanyagcső és műanyagcsöbe jön a házig is .
A műanyagcsövek végén lévő vascsőre gondolsz, amira az órát csavarják?
A két csőre bilincsel rézdrót és a földbe leverni 10 vasrudat, majd ehhez kötni? Így OK?
Sziaszok!
Érintésvédelmi kérdeésem lenne.
Az összes csövem réz cső (gáz, hideg, meleg), ha a csővekre a földelés úgy forrasztom hozzá az jó, vagy csak a bilincs ami szabályos ????
Összekötésre a lakáselosztóból hozot 6mm2-es rézdrotot használnám.
Tehat ha szakemberrel csinaltatom, 10-15-bol kijon? (tehat max. 5e a munkadij?) Annyit meger nekem.
Sajnos az email cimed nem publikus, igy itt kerdezem meg, h nem tudsz-e valaki megbizhatot, aki vallal ilyet? (es a foldeleseket is lecsekkolna jol mondjuk terhelessel)
Ahogy a tábládat néztem ráfér egy három fázisú, a másikat azért nem kellene kidobni, bár nem hinném, hogy el lehetne adni, az maradhatna a meglévő áramkörön.
Egy 3fázisu Fi 10eFt kostál. Beépítéssel liszálással méréssel 10-15 körül mozoghat az ára.
Bekötni TE is betudod nem olyan nagy művészet, csak az ellenörzéssel lessz gondod. De elvileg próbalámpával elvégezhető egy komolyabb próba is.
OK, meg vagyok gyozve, lesz Fi rele az egesz lakasra, punktum. Jovore jon a tronorokos, jo lenne, ha tudna orokolni...
Ahogy en kepzelem - mostani fi relet ki a fenebe, helyere be egy 3 fazisos darab. Ahogy en gondolom, siman be lehet ezt utolag is epiteni, igaz?
Mindenkeppen szakemberrel csinaltassam a szerelest, vagy en is elboldogulok vele? (alap gyakorlati ismereteim vannak villanyilag.) Muszerrel kimerni ugye nem tudom, de az mennyire kell? Sajna eleg koltsegerzekeny vagyok, de olyat nem akarok, h eletveszelyeset "barkacsoljak"....
Vegezetul - mibe kerul ez zusammen? (sajat / villanyszerelos megoldas)
Gondolom akivel beszéltél az a generálkivitelező volt, és ne ma villanyász!
Ha teljesn felesleges a fi relé akkor vissza lehetne kérdezni, hogy minek akkor s csőtermosztátnak.
Egyszónak is száz a vége: nem kötelező ilyet tenni az egész lakás védelmére.
Sajna az ilyen lakásoknál amit generál építtet az próbál minden nem kötelező dolgot lehúzni a költségvetésből.
Én tavaly dolgoztam egy társasházban ahol szobánként 2 konnektor volt, és az egész 100 nm-ben 1 antenna, és egy telefen kiállás. Értelemszerűen a Fi relék sem kellettek.
Én mostmár vagy 3 éve családi házat nem szerelek Fi nélkül, és még panelban is megpróbálok mindenkit rábeszélni.
Keszthelyen mutattak egy gyönyőrű házat és meghallt benne egy kislány mert a hajszárító a vízbe került.
Szomorú történet.
Az előzőre visszatérve már elhangzott helyesen: a kismegszakító a vezetéket védi, és csak teljes zárlatra old ki.
No, beszeltem a kivitelezovel - aszondja, hogy a fi-rele csak a furdoszobai torolkozoszaritot vedi. (Lehet, erre nem gondoltam). MEgkerdeztem, h be tudok-e tenni en is fi-relet. Azt a valaszt kaptam, h teljesen felesleges, mert akismegszakitok olyanok, hogy nincs ra szukseg (mert hogy o szemelyesen babralt vele, hozzaert a vezetekhez, es nem razta meg, hanem azonnal levagott).
Én hülye ránéztem a Prodax oldalára. Most már teljesen tanácstalan vagyok:)))
Bejön a házba a koax. Van egy hármas osztó, abból egy megy az alsó szintre, ott elosztva kétfelé. Az ottani aljzatok megvannak, működnek és fogalmam sincs, hogy milyenek:)
A felső szinten lesz még két aljzat. Ha az osztóból viszem a kábelt külön mindkettőhöz, akkor végponti aljzat kell ugye? Hány db kicsatolási csillapítású?
Ha az egyikből a másikba húzom a tyúkbelet, akkor egy átmenő kell és egy vég. De megintcsak: milyen csillapítás?
A csillapítás? Alapvető tulajdonsága az aljzatnak. Vehetsz 6 dB-set, amin keresztül kis jel is kijön de van 20 dB-s is , azon csak erősített jel jön ki
Annyiban igaza volt az erősáramú szakinak, hogy kétfajta van, egyik melyből tovább megy a jel a szomszédba, szomszéd szobába, következő szintre és van a végponti melyben nincs is lehetőség a kimenő kábel bekötésére és 75ohm-mal le van zárva.
Mindenképp szerelj aljzatot, csak vigyázz arra milyen csillapításút veszel. Ezek igazából nagyjelű hálózatok szinbeállításához készülnek, bemenő jeltől függően elképzelhető, hogy nem tudsz elegendő jelet kivenni belőle.
Én mosolyogtam, de a "szaki" komolyan gondolta, amit mondott. Bár azt is mondta, hogy ő becsövezi, de kábelt nem tesz bele. Azt oldjam meg én. Áhh. Kisváros ez, kisvárosi maestrokkal:)
Az alsó szinten csodajól műxik a Prodax TV csati, fent is az lesz. Valami olyant magyarázott, hogy az aljzatok között van olyan, amelyik végpont és van olyan, amelyik közbenső. Mint a régi bnc-s hálózatoknál a T dugó és a lezáró:)
Akkor ott az volt a véleményem, hogy nem igazán érti miről beszél, de azért meg akartam róla bizonyosodni.
Aljzat lesz, köszi mégegyszer.
Most hülyéskedünk, vagy komoly? Egyrészt randa, másrészt ha költözik a TV, akkor nem lóg ki a tyúkbél a falból, hanem ott egy aljzat. Kíváncsi vagyok fal mögött mit keréltek azok a szerelők, engem igényes munkáért is basztatnak... Másrészt ha átesel a tV mögött a kábelen, akkor szétjön a kábel, kicsit megnyomorítja az aljzatot, vagy TVnél forrasztani kell, de jó dolog mikor tart a falban, aztán jól megrántasz vele mindent.
Prodax szereléséhez kell egy tapétavágó, meg oldalvágó, semmi spéci. UTP falikábelt kell venned, 300 méteres dobozban adják, 10-15ezer környéke. Falból kilógatás baromság, most felejtsd el. Gigabiteshez Cat5e elég elvileg, de ott már figyelni kell dolgokra, ha nem akarod évente lebontani, akkor szerintem Cat6-S kábel jönne jól, abból a fali verzió asszem 100 v 200 forint/méter, ezt méterre lehet leméretni. Én kiométeres dobon veszem, szóval van olyan is :-)
Ugyelj a színsorrendre, helyes bekötésre. Használhtasz S-es kábelt S nélküli aljzatokhoz, mert ezoknak elég horror ára van. Erősáramot nem keresztezhet, hajlítási sugár minimum 1", de de kábel átmérőjének 8szorosa, csöveket gyakorlatban kb. félig tudod kihasználni, ha behúzás akkor egyszerre 1 méternél vagy 2 kanyarnál többet úgysem tudsz rendesen.
Aljzatbekötéshez betűzőszerszám van, azért 10 darab felett én már megvenném, bár lapos csavarhúzóval, és tapétavágóval is műxik jól.
És ehhez mindjárt mégegy kérdés:
a tv csatlakozókat érdemes aljzatba tenni? A villanyszerelő szerint jobb, ha simán kilógatom a vezetéket a falból és ráteszem a koax csatit. De ez olyan barkács megoldásnak tűnik.
Szeretnék otthoni számítógéphálózatot és becsöveztettem. Milyen utp kábelt vegyek? Úgytudom falba másmilyen kell, mint a patchkábel (talán tömör vezeték?).
Érdemes prodax aljzatokat használni vagy inkább lógassam ki a csatlakozót a falból? Speckó fogó nélkül lehet aljzatot szerelni? A végpontok fixek lennének, tehát későbbiekben nem lesznek átrendezve. A gigabites hálóhoz Cat5e elég? Egyelőre 100-as háló lenne, de a jövőre tervezünk ugyi;)
Értelek, csak arra akartam utalni, hogy 16A Fi relé nélkül OK, 25A már nem. Természetesen tudom, hogy változnak a dolgok és általában visszamenőlegesen ezeket már nem követelik meg. Mégegyszer, a Fi relé nem kidobott pénz.
a kismegszakító a túlterhelés és a zárlati áram ellen véd, a fi relé a földzárlati áramütéstől, ezért utóbbi már kötelező az EU-ban, de nálunk még a magánházaknál nem (de jakuzzinál már igen)
Nem az, hogy nem kapcsol le, hanem mikor fogod a mikrót, egyik ág a fázisba, másik a radiátorra, aztán csókolom, még tán működni is fog. Nahh, ez ellen jó a Fí relé. Én is itt tanultam :-)
Igazából nem tudom mi az előírás de nekem a 16 A/25 A teljesítménynövelésnél a szolgáltató előírta a Fi relé beszerelését. És mivel ez életet menthet inkább bekötöttem, ( a villanyszerelőm meg aláírt és pöcsételt). Egyébként a régi 16A-es kinyomós kismegszakítón is képes volt annyi áram átfolyni ami többszörösen elég a bajhoz, szokásos kisteljesítményű berendezések, elektromos sütő+ a 3,5KW-os klíma és nem kapcsolt le. Pedig ez utóbbi mint fogyasztó elég durván indul.
Majd számoljál be mindenképpen, ráadásul gyorsan, mert ez nem játék. Voltak közelemben bénult/megvakult emberek áramütéstől, és akkor még mondhatni jól is jártak...
Itt szerencsem van - a fovallalkozo eleg korrekt - csak sajna nem ellenorzi rendesen az alvallalkozoit... (tehat hogy a konnektorok feleben ne legyen aram (illetve lehet h 2 fazis volt, nem neztem faziscerkaval), az arra utal, hogy nem ellenoriztek semmit...
Ja, nem is csoda - egyszer talaltam egy rakason 5 feles uveget a lakasban...
Az ilyenkor rég felszívódik, kis lakóparkos izék is sorban nem fizetik ki az alvállalkozókat, szarul adják át, céget meg eladja, majd új égisz alatt belefog a következőbe. Elég sok garis nyűg van ezekkel az új cuccokkal, ha családi ház, akkor még lehet esély, ott nincs akkora maffia.
Ne szenvedj az ilyen kivitelezővel! Ha ilyen durva hibát vét, akkor mentes a lelkiismeretes meló gyakorlatától, megint hagy maga után valami kakit! Hívj egy rendes szerelőt, aki rendesen átköti az egészet, a végén pedig megméri a FI-relé leoldási idejét 1x, 2x és 5x névleges kioldási áramnál pozitív és negatív induló fázissal, illetve 0,5x névleges kioldási áramnál nem oldhat le. Természetesen erről papírt ad, a műszere pedig hitelesített. Nem olcsó, de jól jön, ha a gyerek leveri a lámpát és kézzel babrálja a "maradékot". Talán lesz esélye!
Halkan jegyzem meg, h ha az a valami valoban fi-rele, akkor siman el tudom kepzelni, hogy nincs bekotve... Vagy nem tudom mit ved... (A fordoben sem megy le az aram, ha lekapcsol)
Asszem nincs mese, elo kell szedni a kivitelezot..:(
Nem semmi, hogy FI relé nem áramtalanította a fogyasztókat.
Ezt fel nem foghatom!
Még annyit hadd monologizáljak a dolgokon, hogy szvsz a FI relé nem kapcsol le olyankor, amikor az eldurranó villanykörte zárlatba megy. Ilyenkor a 10-16 amperes kisautomatára van bizva a védelem. És ez most nem életvédelem, hanem a falban lévő 1.5 mm2-es drót védelme leégés ellen.
És még egy.
Akadtak itt már panaszkodók, akiknél időnként váratlanul lekapcsolt a FI relé. Csak sejteni vélem az okát valami asszimetrikus fogyasztó képében. De ha a kombi cirko fázisérzékeny, akkor ő vajon nem aszimetrikus fogyasztó?
Csak halkan merem bevallani, hogy nekem főágban nincs FI relém, csak a szivattyús fürdőkádhoz leágazva. Nem pezsdítek túl gyakran, de olyankor mindig tesztelem a saját gombjával a FI relét.
NEm, normal furdokadam vanm..:) (Tudom, Jacuzziba kotelezo)
2 kismegszakitonyi.
Nincs ilyen felirat rajta.
Ami rajta van: MErlin Gerin, 25A, 30mA
alul egy kis haziko, DCKB2, illetve 11024.
Van rajta egy kapcsolo (mint a kismegszakiton), ez narancssarga, illetve egy ovalis alaku nyomogomb felette (feher) - ha ez megnyomom, lecsap a kapcsolo...
Ez egyaltalan fi-rele??
Sajna nincs fenykepezogepem.. MOge nem latok be, mert le kene szednem a fel burkolatot hozza (be van festve...)
Na, odablattyogtam a kapcsolotablahoz, es megnyomtam a "Merlin Gerin 25A 30mA" feliratu keszuleken a gombocskat. A kapcsolo levagott - es minden mukodik tovabb a lakasban....
Jol sejtem, hogy mindennek ki kellett volna hunnyia??
Mondjuk semmin nem csodalkozok, 2 valtokapcsolo + keresztkapcsolo rosszul volt bekotve, veletlenszeruen nem mukodtek konnektorok miutan atvettuk a lakast....
Szvsz földelés ellenőrzésére nem elég a FI relét kiütni a fázis és a föld közé kötött próbalámpával. Ez csak a FI relé jóságát mutatja. De ha pl. sikerülne egy 11 Wattos izzót odatenni, a FI relé pedig 100 mA-es (nemtom van-e ilyen), azt valszeg nem veri le a a 11 Watt 50 miliAmpere.
Visszatérve a földelésre. A földelés arra való, hogy IGENIS AUTOMATÁT LEVERŐ zárlati áram folyjon a fázisból a zárlaton át a föld felé, hogy megvédje emberfiát.
Tételezzük fel, hogy 10 A-es körön vagyunk. Ez 15 amperig meg se nyikkan (ez a dolga!!). 22 ampernél már biztosan leold. Hogy ekkora lehessen a ZÁRLATI áram, ahhoz 220 Volton 10 ohmos körnek kell lennie. Ha a földelési ellenállás (ami a konnektor aljzaton lévő védőérintkező és a sarki trafó NEFH-s nullpontja között értendő) mondjuk 22 ohm (VAN ILYEN SAJNOS!!!!!), akkor a zárlati áram nem is zárlati, mert pont a névleges 10 amper. Ekkor az automata nem old le (a FI igen - ha van!), emberfiát viszont agyonüti a mosógép.
Mit lehet tenni?
Én elmondom, hogy mit tettem, a többiek meg forduljanak szakemberhez!!!!!!!
Van egy 2kW-os villanykályhám (most jut eszembe, ezt már elmondtam, csak régen:-))). Annak a melegellenállása pontosan 22 ohm, ami 10 ampert jelent = 2200 watt.
Ezt a fogyasztót a fázis és a föld közé kötöttem (TILOS!!!!!!!!). Ha rossz a földelési ellenállás (pl. 22 ohm), akkor a környezetben lévő földelődrótok potenciálja megemelkedik, 110 volt lesz rajta. Ez agyonüti az asszonyt, aki éppen a ruhát szedi ki a mosógépből. (Én a kísérletet nyaralóban végeztem, család otthonhagyva!!!)
Egy voltmérővel megmértem a feszültséget a villanykályha két sarkán. VIGYÁZAT, MINDKETTŐ MELEG !!!!! PONT, MEGHALSZ!!!
Aztán az udvaron addig vertem lefelé egyre több összehegesztett vasrudat a földbe, amig a villánykályha sarkain mért feszültség meg nem emelkedett 180 Voltra (nem tudtam feljebb vinni). Ez kb. 5 ohmos földelési ellenállást jelentett nálam, ami 44 amper zárlati amperrel már vélhetően leveri a relét.
Kipróbáltam. Drót a fázis és a föld közé (NE TEDD!!), hatalmas lángcsattanás, drót odaragadt a földelőkéshez, DE AZ AUTOMATA LEOLDOTT.
Ezzel befejeztem a kísérletet.
Következő száraz nyáron nem oldott le az automata, sós vízzel locsolgattam.
Az előbb valaki azt irta, hogy néha a firelé testgomjával lehet ellenőrizni a működését.
Inkább azt mondanám, hogy előírás szerint havonta egyszer kőtelező megnyomni a tesztet, mert bizony a firelék is elromlanak. Ha nem jó a földelés akkor viszont baj van....
A szineket tudom, a funkciojukkal is tisztaban vagyok..:)
Degeczi vegulis megadta a valaszt, es most csodalkozok...
eszerint a szuleim Energomatjat nem tudnam hasznalni a mostani lakasomban. (szegeny valahol zarlatos vagy 5 eve, nem nagyon, faziscerka mutatja, de kezzel nagyon picit erezni csak - foldelt konnektorban, igy tunetmentesen tengeti eletet...
Koszonom a felvilagositast! Akkor lesz egy fazis-fold koze bekotott izzo tesztcelra... :) (a gombbal sztem sokra nem megyek, mert ha nehany agat elfelejtettek bekotni a relebe, akkor azt azzal nem deritem ki - es sajnos ezt is elkepzelhetonek tartom....)
a fi relé asszem annyit tesz, h "ami itt bejött, annak kell kimennie" alapon a fázis és a nulla vezetékeken folyó áramot figyeli, aminek hajszálpontosan meg kell egyeznie
ha nem egyezik, akkor valahol föld felé ment el
hogy szivárgás (teszem azt vizes környezet) miatt, vagy mert éppen ráz vkit az áram és az ő teste földel - az már mindegy, nem különíthető el, mindenképp le kell kapcsolnia
Erdekelne, hogy hogy tudom leellenorizni, h a lakas konnektoraiban jo-e (mukodik-e) a foldeles? Kossek ra egy izzot, es kesz?
MAsik - a kapcsoloszekrenyben van egy "furcsa" kapcsolo (narancssarga billenoke, felette egy szinten narancssarga nyomogomb) - ez a fi-rele? Ha igen, hogy tudom letesztelni anelkul, h agyonvagatnam magam, vagy a szomszedot a radiatoron keresztul....
KOsz!
Ja, uj a lakas, es voltak gondok a villannyal, azert parazok...
Wago-t egy időben fikáztam, de aztán használtam is. Gyors, mindig ugyanolyan, működik. Villanyszerelő kolléga által meg megmondva, ha rá ban írva, hogy X amper, akkor azt bírnia is kell, szabványos, pont. Szerintem igaza van, mi mást mondjak? Vezeték leblankol, ell több?
Ha csak pár hónap mire felhúzod a falat akkor az alapdíj és az olcsóbb tarifa kiegyenkíti egymást a lényeg, hogy ne áljon. Mint irtam Elmű területen végleges mérőt csak szabvány oszlopra kapsz az meg nagyon drága. (lehet, hogy ezért mondják, hogy nincs az árban az oszlop) Ha esetleg építkezésnél nagyobb teljesítmény kell mint ami a végleges lesz (pl lift vagy gépi vakolás) akkor még hasznos is hogy ideiglenesnél akár menyit kapsz a fejlesztési díj befizetése nélkül és csak akkor fizetsz ha véglegesíted és csak annyit amenyi a végleges lessz.
Ha lakatlan a terület akkor mindenképp csak tavasszal.
Kösz a választ!
Az áthelyezés annyival jobb, hogy ideiglenesként többet fizetnék - Te írtad.:o)
Építkezés tavasszal, jó lakatlan helyen, úgyhogy én is arra jutottam, hogy majd jövőre. Most csak az áraknak meg a lehetőségeknek járok utána, de jó előre, mert a Titásznál hónapokban mérik a delej bekapcsolását...
Sziasztok!
Érdeklődnél, hogy a kötödobozokban milyen kötésfajtát ajánlatok ??
WAGO vagy blankolás majd összecsavarás és leforrasztás, milyen tapasztalataitok vannak költségileg, munkailag a wago mennyire jó ???
Köszi
Nem értem ha alacsonyabra állítod a kályhát mért fújna gyakrabban, mindenképpen akkor fúj ha a hőmérséklet lecsökken a termosztáton beállítotthoz képest.
Ha alacsonyabra állítod tovább tart elérni azt a hőmérsékletet amikor a termosztát már leállítja. ( Ha egyáltalán eltudja érni és nem hül ki hamarabb a samott. )
Nem hiszem, hogy jelentős lehet az eltérés a kevesebb ideig fűés miatt kevesebb éjszakai fogyasztás és a hoszabb ideig való fújás nappali tarifával között.
Ha kint nagyon hideg van akkor mindenképp a melegebb kályha a jó mert különben hamar kihül és csak hideget fúj.
A 32A-es kedvezmény és a 30m is a VET-ben van. Amióta a Titász = Eon azóta (is) elég nagy a tudatlanság a telefonos ügyintézőknél. (Ez az Elmű-Émász-nál sincs másképp) Végleges mérő ideiglenes oszlopon erre felé nem ismert, ha gyorsan építkezel akkor tökmindegy, hogy a véglegesítés miatt hívod őket mégegyszer, vagy az áthelyezés miatt. Nem tudom mennyire lakott a környék ahol építkezni akarsz, és hogy mikor akarsz építkezni de arra vigyázz, hogy szeretik lopni ezeket a szekrényeket. Úgyhogy ha csak a tavaszi építkezés előkészülete akkor inkább elhalasztanám.
Régolvasom a forumot beleszólni nem szoktam de elszoktam járni haverommal villanytszerelni . Lopez te itt egyet felejtesz el Panelban lévő Betonról van szó!!! a horony kb olyan mély szokott lenni mint az mm fal vagy csak picivel mélyebb . A kötéshez én WAGO csatit javaslok. ha én csinálnám a gerincet 2, 5 mm esréz a leágazások 1,5 ösök. Az összes alu vezetéket pucold ki a falakból . a vezetéket szerintem ne ragaszgasd palmatexxel. a Körök kialakitása a te egyéni gondolatod :)) tehát attol függ mit akarsz és mennyi fogyasztót akarsz használni és milyen teljesitményüeket .
Lesz majd itt szakértő is, de addig is:
- A 3x1.5 általában elég. Kivéve villanysütő, bojler, nagy teljesítményű cuccok.
- a köröket előre tervezd meg mindenképpen. Ha már úgyis bombázol, akkor csináld olyanra, ami neked lesz jó.
- "Kérdés: célszerű pl. palmatexxel felragasztani az új vezetéket???"
Védőcső nem fér el? Mindenképpen az lenne a legcélszerűbb.
- "milyen vakolatot ajánlotok a vezetékek eltüntetésére? " Attól is függ, hogy mivel akarsz festeni. Ha diszperzittel, akkor jók a Rigips glettjei-vékonyvakolatai. A 6-30-as elég durva, azzal érdemes eltakarni a nyomokat, aztán 3-6-ossal vagy 0-3-assal (inkább az előbbivel) utánglettelni, ha az előző anyag már jól meghúzott (ugyanis zsugorodik).
- "célszerű lenne még valamit behúzni most a villannyal együtt??" Tv antenna, számítógéphálózat, hifi kábelek-hangfalak, riasztó kábelezése.
Én mindenképp védőcsövezve csinálnám. Ha máshogy nem lehetséges, akkor pár dolog elfér parkettaszegélyben (lehet, hogy csak a gyengeáramú cuccok). A kapcsolókat nem a régi szabvány szerinti magasságba tenném, hanem lejjebb. Majdnem minden kapcsoló mellé érdemes tenni egy konnektort is. Inkább úgy mondanám, hogy több konnektort tennék be, mint amennyi van jelenleg. Kiváltanám a hosszabbítókat, elosztókat. Először a dobozokat és a vezetékezést csináld meg, a szerelvényeket csak a legvégén vedd meg, mert lehet, hogy menet közben változtatsz és pl.lesz egy rakás fölösleges 2-es sorolókereted, ahova 3-as kéne.
20 éves panellakás felújítása kapcsán előtérbe került a vellanyos hálózat cseréje is.
A lakást 95%-ban 3*1,5-es mmfal aluminium vezetékkel szerelte a házgyár anno. Ezt cserélném ki rézre.
-Elég mindenhova a 3*1,5-es keresztmetszet rézből?
Az új rézvezetékek kötéséhez milyen kütyüt használjak? Mit érdemes venni, ami nem gagyi, de nem is méregdrága? a régi kupolfix használható rézhez? célszerű? vagy mást?
- a lakás most 3 kismegszakítós körre van szétosztva. Érdemes belenyúlni a szétosztásban? pl. azt látom, hogy az egyik félszoba dugaljai a konyhán keresztül vannak ellátva. csináljak a konyhának külön kört? Gondolkodás után talán a konyhában lesz a legnagyobb áramfelvétel: 2 hűtő, mikro, konyhai gépek. villany tűzhely nincs!
- úgy néz ki, hogy a régi ezetékek nyomvonalát sikerült megtalálnom, kivésnem a vékony vakolatot. Nálam szerencsére nincs a vezeték a betonba öntve, hanem a panelokon van kialakítva egy horony, arra vannak felragasztva az mmfal vezetékek és azon van egy vékony vakolat. Én szintén ezt a nyomvonalat használnám.
Kérdés: célszerű pl. palmatexxel felragasztani az új vezetéket???
kérdés2: milyen vakolatot ajánlotok a vezetékek eltüntetésére? nézegettem a rigips gipszes vakolatát, az pl. jó? és milyen? a durva 6-30mm vastag??
és a panel vezetékcseréhez minden jótanácsot szívesen fogadok! :)) pl. célszerű lenne még valamit behúzni most a villannyal együtt??
Hali, RG500!
Nálunk végleges lenne, de ideiglenesen (építkezés alatt) oszlopon, aztán házfalon.
A vezeték érdekes. A 30m-be beleférünk, de technikailag nemigen tudja a Titász (nálunk ők vannak) adni. Legalábbis a szerelő azt mondta, hogy oszlopot felállít, vezetéket áthúz, szekrényt, mindent megcsinál aztán a Titász delejt ad nekünk. Nem hiszem, hogy a 30 m kábelért besétálna a Titászhoz, hogy adják már oda, mert bekötést végez.
Úgy látom, a más szerelőtől kérendő ajánlat mellett be kell mennem a Titászhoz is, hogy mondják el, mi merre. (Be kell menni, mert a telefonos ügyfélszolgálat még azt se tudta megmondani, hogy 32A-ig ingyenes a csatlakozás... Információs társadalom, Mo, 2004...)
Mérőhely és mérőhely között lényeges külömbség van.
1
Ha ideiglenes max 1 év akkor lehet sima 20*20 gerenda az oszlop arról müanyag cső a lefelé a szekrényig és ott a kültéri (S jelű) szekrény. Mi megszoktuk fordítani a belsejét és akkor felül a mérő és alul az elosztó így egyszerűbb felülüről bevinni a méretlent és alulról elosztóba a földelést. Ebben az esetben a csatlakozó vezetéket a fogyasztónak kell kiépíteni az oszlopig. Ideiglenes mérőnél nem kell a teljesítményért fizetni 32 A felett sem viszont a számla olyan lessz mint az ipari fogyasztóké alapdíj 105 Ft (kb) / Amper /hó és + a fogyasztás pár forintal olcsobban kW-onként mint a lakossági.
A csatlakozó hálózatra való felkötéséért és az óra felszereléséért az Elmű kb 2-3 hónap múlva kiküld egy számlát kb 15000 Ft.-ról indegy, hogy esetleg a szerelőd megcsinálja valami ismereretségen keresztül vagy nem a gép autómatikusan küldi a számlával.
2
Végleges mérőhely szabvány fa oszlop beton gyámmal oszlop tetejétől KPE védőcső tüzihorganyzott tartó bilincsekkel és mérőhely tartóval. A szekrény és a többi ugyan az. A csatlakozó vezetéket a hálózatig az ELmű adja ( 30m-ig ingyen )
Új fogyasztó első bekötése díjmentes. Hálózat fejlesztés 32 A felett 3000+áfa
Ha nem is a Conradban, de egy gagyibb fogó elkél a háztartásokban, főleg akinél ilyen ambíciók vannak. 1-2 ezer körül van fogó, meg pár darab saru, végzár is. ezek mindig jól jönnek.
Tudom, szerencsetlenkedtem eleget laposfogoval mar anno... :) Megyek a Conrad-ba, veszek "Conrad gazdasagos all in one" krimpelofogot kabelsaruhoz 1200-ert, meg ra is forrasztok, ha nem eleg eros...
Koszi megegyszer az otletet, en mar 2 napja agyalok rajta, es nem ugrott be... Nekem valahogy a kabelsaru mindig csak az autoszereles vonatkozasaban ugrik be...
Adott egy nagyon pici kabelcsatorna (kb. 5 szal fer el benne passzosan), amiben 3 szalat kene vezetni. Ez meg nem gond - de kotes is lenne... A merete miatt sorkapocs nem jatszik - megy egy darab sem fer el. Valami mas, szabvanyos megoldas?
A falbol tomor rezvezetek jon ki, a tovabbmeno vezetek eldontes kerdese.
Az egesz egy 18W-os fenycsohoz fog majd vezetni. Tekerjem meg egy masik tomor vezetekkel, forrasszam ossze, es csokolom?
Bizti, konnektor. :o)
MI 72445-0
Körvonalméret: 300 x 750 mm, univerzális mérőhely 1 db mérő számára, fogyasztói elosztóval, csapófedéllel, kék takarólemezzel Ezt én rögtön úgy gondoltam, hogy a fogyasztói elosztó a 2 konnektor. :o)
Helyszínrajz: Peter atyuska ajánlotta, ajánlatkérésre. Szerintem egy alaprajzra gondolt, hogy árajánlatnál a szerelő lássa, mennyi kábel/cső is kell, de lehet, hogy félreértettem.
Szóval a 2 kérdés:
A Hensel szekréyben nincs semmi? A honlapjukon pedig úgy tűnik...
Mit jelent a méretezett helyszínrajz? Gondolom, (például) az 1:100-as alaprajzra gondolsz?
- ebbe beszereli a henszel szekrényt (ebben semmi sincs)
- bekábelezi és berakja a szükséges biztosítékokat
- az oszlopra felszereli a légkábel tartót
- ha nagyon preciz felrak néhány rőgzítő bilincset is a lejövő kábel részére, de nem szükséges
- elhelyez a külső szekrénybe egy vagy kettő IP55 -ős csatlakozó aljzatot
- a légkábelt felszereli és kifesziti
- a kábelt beköti vissza hurkolva a szekrénybe
- egyes esetekben a szekrényig csinálnak egy kb 2-2,5 m -es vassővet bebúlyó tetővel a kábel védelme érdekében (terven szerepel akkor igen)
Ami nem egyértelmű:
- ő hozza az órát akkor azt is beköti
- ő készíti el a fő bekőtést akkor azt vagy fesz alatt a megfeleő technológiával csinálja (külön vizsgás és elég macerás munka), vagy lekapcsolják és úgy kötik
- ezeket leblombálja
A fentiek első ránézésre anaygban nem sokat jelentenek de a sok apró néhány ezeres plusz a nagyobb tételek (szekrény, hensel, kábel) után kb 4-5 órás meló. Ha így számolunkreális.
De késöbb javaslom, hogy a háznál jól átgondolt elképzelések alapján egy méretezett helyszínrajzal együtt. És ezt átadva többnek lehet megversenyeztetni öket árban, minőségben, garanciában.
Mondjuk kell még egy földelőszonda is a dologhoz, pár ezres az is ha ő gyártja le, a légkábel 20 m rég vettem ilyet de 12 körül lehet. Lehet, hogy a tervezést nem ő csinálja, így a végére tényleg 15 vagy egy kicsit több marad. A szolgáltatók elég sürün változtatják az előirásaikat sajna. A lényeg az legyen, hogy a felépült házadhoz már ne kelljen őket mégegyszer kihivni, hanem áthelyezhető legyen az óra.
Nézőpont és user kérdése, van aki szeret kevés melót hallani 1-1 melóért, 1 HDD csere vindózinstallal együtt 1 nap. Cég rezsije napi 20 rugó. HDD lehet felőlem 12ezer, de akkor fizessen 15-öt a melóért, vagy ha 15-re húzná a száját, akkor elmehet HDD-t venni, és szerelje be. Másnap meg 16 a HDD, és 11ezer a melódíj, mikorhogy, vége ugyanaz.
Köszi!
Bevallom, nem sokat értek belőle. :o)
Azért kérdeztem az árat, mert a szerelő a br. 115e-ből br. 80e-t mondott anyagra. De ha visszakérdezel, melyik dobozra gondolt, meg vagyok lőve. (Annyit tudok, hogy három fázishoz jó szekrény van az árban.)
Körvonalméret: 300 x 300 mm, 1 db egyfázisú mérő számára, kék takarólemezzel
8 247 Ft
MI 72203-0
Körvonalméret: 300 x 300 mm, 1 db egyfázisú mérő számára, kék takarólemezzel
10 656 Ft
MI 72203S-0
Körvonalméret: 300 x 300 mm, 1 db egyfázisú mérő számára, megerősített oldalfallal, kék takarólemezzel
11 141 Ft
MI 72213-0
Körvonalméret: 300 x 450 mm, 1 db egyfázisú mérő számára, fogyasztói elosztóval, 2 db csapófedéllel, kék takarólemezzel
20 316 Ft
MI 72431-0
Körvonalméret: 300 x 600 mm, univerzális mérőhely 1 db mérő számára, csapófedéllel, kék takarólemezzel
16 965 Ft
MI 72431S-0
Körvonalméret: 300 x 600 mm, univerzális mérőhely 1 db mérő számára, csapófedéllel, megerősített oldalfallal, kék takarólemezzel
17 988 Ft
MI 72444-0
Körvonalméret: 300 x 750 mm, univerzális mérőhely 1 db mérő számára, fogyasztói elosztóval , kék takarólemezzel
23 589 Ft
MI 72445-0
Körvonalméret: 300 x 750 mm, univerzális mérőhely 1 db mérő számára, fogyasztói elosztóval, csapófedéllel, kék takarólemezzel
24 654 Ft
MI 72460-0
Körvonalméret: 600 x 300 mm, egyfázisú nappali és éjszakai mérőhöz, kék takarólemezzel
22 154 Ft
MI 72860-1
Körvonalméret: 600 x 600 mm, egyfázisú nappali és éjszakai mérőhöz, szürke takarólemezzel
35 442 Ft
Nettó árak, a www.hensel.hu kinézheted neked mire van szükséged, a szerénybe gondolom fi relé 1- 3 fázisú csatik és biztik kerülnek, sacc/kb 15eFt bruttó
Termosztáthoz nem kell föld, az ujakhoz nulla sem.
Tehát a régi termosztáthoz menő vezetékek közül állapítsd meg melyik a Fázis, melyik a nulla, melyik megy vissza a vezérléshez,a nullát szigeteld le a másik kettőt kösd be.NO ra és a Com ra
Az eggyik feketét (amin mindig van fázis) kösdd a COMM-ra, a másik feketét az NO-ra. A zöld-sárgát szigeteldd le, és nyomkodd vissza a csőbe (rák tudja mi van rajta).
A relé nyugalmi állapotában (a termosztát nem akarja indítani a fűtést) a COMM és az NC vann összekötve, de az NC-t te nem használod. Ha a termosztát indítani akarja a fűtést, a relé meghúz, éa a COMM átkapcsol az NO-ra, tehát az NO-n megjelenik a fázis.
Kösz, de bocsika, ettől még nem tudom, hová kössem a fázist, nullát és földet. Földet lehet, hogy sehová, mert az utasítás csak kettő pólust ír, NO, COM.
Kösz Neked is!
Igen, házfalra kerül (majd egyszer...) Fa doboz úgy rémlik, hogy a műanyag körő menne a falban, de rákérdezek, úgyis beszélünk nemsoká.
Ennek a műanyag doboznak nem tudjátok a kb-i árát?
Kis segítséget kérenék egy új thermosztát bekötéséhez. A régi thermosztátba 3 vezeték jön be, 1-zöld-sárga, 2-fekete - amiben akkor van áram, ha bekapcsol a fűtés, 3-fekete - amiben mindig van áram.
Az újról az utasítás azt mondja, hogy a meglévő 3 csatlakozási pontból kettőt kell bekötni, a három jele: NO, COM, NC, amikből a NO és a COM bekötendő. Valaki meg tudja-e mondani, a fenti 1,2,3 drótokból miket kössek és melyik bementekre az új készüléken. Én a 2-NO, 3-COM-ra saccolnék. Előre is köszi.
Köszi!
Az oszlop és szállítása nincs benne, de a felállítás igen. Meg minden más, meg egy fadoboz, ami a későbbi falbaépítéshez kell(?).
Annyi, hogy ebben csak a 32A van benne, a többi még majd rájön.
Most így hirtelen 115+75(20A)+20(oszlop)=210e. Már több, mint a szomszédodnak, kérdés, hogy neki hány A volt az árban.
Villany telekre bevitelére kaptam ma ajánlatot:
Oszlopállítás, kb. 20m légkábel áthozása, műanyag szekrény felszerelése, ... összes anyaggal (kivéve az oszlop) számlával 115e. Korrekt?
(Szomszédban szintén oszlop nélkül 65e volt, de állítólag azóta (1-2 hónapja) megváltozott az előírás a dobozra és a mostani jóval drágább.)
Köszönöm az infokat. Közben apu talált egyet Veresegyházán. 5000/24 óra a gép + 2000/24 óra a porszívó. A részletesebb elérhetőséget megírom amint beszéltem vele.
ők is kölcsönöznek?
mert a Baumaxról tudtam, de ilyen gép ott nincs
ha Praktikerben van, az engem is érdekelne: falon kívüli csatornával terveztem pár dolgot megoldani, de nyilván szebb lenne bevésve
Ilyen engem is érdekelne, főként kéttárcsás állítható, porszívóval együtt, ami viszonylag könnyű. Bosch egytárcsással dolgoztam de az olyan nehéz volt, alig bírtam vele a létrára menni.
A tükör hátuljára ragasztható fűtőszálnak tükör hátuljára ragasztható fűtőszál a neve:-) legalábbis én így hívom.
Ez nem egy szál, hanem egy vékony lap amin rajta van a szál és rá van rögzítve a csatlakozó vezeték, és így egy az egyben kell a tükör hátuljára tenni. Mivel különböző méretekben és különböző teljesítményben kapható így nincs értelme szabályozgatni egyszerűen használni kell és kész.
Nem értem miért kellenek nagyon párás, közepesen párás, és kicsit párás tükör fokozatok, a végén úgy is a teljesen páramentes fokozatot használod.:-))
Én a XV. ker Fő u. Kazinczy u. sarkán szoktam venni. Tel: 3050044
"a lámpával együtt menne csak, nehogy égve lehessen hagyni!"
miért, azt nem lehet égve hagyni? persze ha nem túl nagy teljesítményű (pl a melegítőtakarók is 50-60W körüliek), nem melegszik túlzottan, akkor nagyobb bajt nem okoz
Arra gondoltam, hogy egy tekerhető potméterrel (vagy mi?) lehetne beállítania fűtést, 0-tól valameddig. Mint egy falra szerelt főzőlapon. Persze, a lámpával együtt menne csak, nehogy égve lehessen hagyni!
Mi a neve az ilyen teekrős kapcsolónak, és magának a tükör hátuljára ragasztható fűtűszálnak? Hol lehet kapni pl.?
Van olyan wc tartály amiben elszívó ventillátor van és a "tónon" ülő alól az öblítő csövön keresztül folyamatosan szállítja a szabadba a belégzésre nem alkalmas levegőt.
És olyan, ami szagra? Az lenne az ideális.
Ha már belelóg a kezem a bilibe: potméterrel szabályozhatóan, hogy mindenki a saját szag-inger-küszöbéhez állíthassa. :o)
Nem tudjátok véletlenül, hogy hol van taxative felsorolva, hogy a vezérelt külön mért hálózatra milyen fogyasztók köthetők ? (jó, tudom, vízmelegítő, villanykályha de mi még?)
A jobb vill. szerelő boltokban lehet kapni a tükör hátuljára ragasztható fűtőszálat különböző méretben. Kb. 1,5 m hálózati vezeték van hozzá dugvillával a végén.
Mivel nincs hőfokszabályzó része vagy a borotválkozó konektorba érdemes dugni, vagy a világításra kötni mert különben fűt éjjel nappal.
Biztos, hogy van, mert láttam már ilyet, hogy "fűthető fali tükör", de hogy hol???
Két ötletem lenne:
1. nézz el egy üveges műhelybe, hátha van rá ötletük, és ott rögtön méret szerint meg is csináltathatod,
2. -ez egy kicsit banálisnak hathat, de létezik olyan spray, hogy "szélvédő párátlanító". Próbáld meg áttörölni vele a tükröt, hátha bejön. Kocsiban végülis működik, de a hatásfokát nem teszteltem!
Egyetértek. Az olyan beavatkozás ami az órát, kismegszakítót vagy a méretlen részt érinti az szinte tuti bukó, mivel egy ellenőrzésnél, ha elviszik az órát az Elmü laborjában akár mikroszkóppal is végignézhetik és megtalánnak rajta mindenféle karcolást és egyéb nyomokat.
Ugyan a lopótök működőképes de használni csak az használja aki letétbe helyez néhány százezret a büntetésre. Egyébként nem elsődlegesen az a lényege, hogy lassítja a villanyórát, ehhez elég egy sima átkötés is, nem kell egy rejtélyes doboz, de kegyetlen tempóban visszaforgatja az órát ha nincs benne reteszelés. A lebukás miatti nagy rizikón túl a kismegszakítót vagy szétégeti, de mindenképp maradandó és később kompromittáló nyomokat hagy. Ha valaki pedig rossz vásárt csinál akkor olyat vesz ami csak gyorsítja a forgást előre. Szóval nagyon-nagyon meggondolandó belevágni a dologba.
A konektorba dugható vacak valóban úgy működik, ahogy már valaki írta, tartozik hozzá egy vezeték amit az autómata nyelve alá kell dugni, így mezei egyszerűséggel ki söntöli a mérő feszültség tekercsét egy feszültség osztóként. A készítő alapötlete az lehetett, hogy mindezt nagyon közel teszi a mérőhöz és így az áram inkább a mérő áram tekercsén és a hagyományos uton folyik. De ez sokszor nem jön össze és az egész szét ég az érintkezésnél.
Egyébként
A forgótárcsás teljesítmény mérőben a két tekercs mágneses tere ill a két mágnesetér közötti szögeltérés adja a forgató nyomatékot. Hatásos teljesítmény mérőnél ez az áram és a feszültség szorzatával arányos az alfa szög pedig 90 fok.
Üdvözlet a Kollégáknak (netán szintén KKMF?) :-))))
Efféle konnektorba dugható "kincsekről" mindig hallani, aztán sitty-sutty el is tűnnek.
Emlegettek nekem már valami fázis-eltolásos trükköt is, amitől kisebb teret gerjeszt az órában az áram, így az lassabban pörög.
(ha az elv igaz, akkor ha fordítva dugom be a kütyüt, akkor meg gyorsítani fogja???)
:-))
Az egész szerintem tök pszichés trükk. Ha valaki vesz egy ilyet, azért teszi, mert spórolni akar.
Bedugja a konnektorba, majd onnantól kezdve minden villanyt lekapcsol maga után, és köv. óra-leolvasáskor örül a fejének, hogy 100 Ft-al kevesebb lett a számla.
(erről persze a csodakütyü nem tehet, de Ő gyorsan vesz még vagy huszat az egész családnak)
Aztán az is lehet, hogy csak mi mind hitetlenek vagyunk, ott a piacon a TUTI, mi meg elszalasztjuk a lehetőséget :-))
Nem is szándékoztam ilyet venni, tekintettel arra, hogy igy is elég kevés a villanyszámlám (az ELMÜ nem rajtam gazdagszik meg:-))), csak szakmai szempontból érdekelt az ügy. Amit én láttam azt konnektorba kellett dugni azért is vagyok szkeptikus egy kissé ....
ebben a szerkentyűben semmi nincs. adott egy darab rézlemez amit életveszélyes módon be kell dugni az óra alatti kismegszakító billentyűje alá majd a másik végét egy konnektor fázisérintkezőjébe. Az egész azért egy kalap szar, mert a gyalázatos kontaktus miatt gyakorlatilag szarrá ég, olvad minden a csatlakozás helyén. Az első ellenőrzéskor - ami mostanában bőven akad - akkorát bukhattok, mint rottenbiller. A másik meg, nem tudom, hogy van-e ezekben valami védelem, mert ha nincs akkor - mivel az utcai kisfeszültségű kapacitás szabadul rád - akár többszáz amper is szédeleghet ott rövidzárkor ami lazán rád is gyújthatja a házadat. Inkább hagyd ki.
Akkor lehet, hogy ezt láttam. Mindenesetre kiváncsi lennék a működésére.... Aki árulta az nem úgy nézett ki, mint aki ezzel tisztában van, ezért is gondoltam átverésre .....
Még véletlenül sem vettem ! :-))) De nekem ez a végzettségem (villaposmérnök) így nem igazán lehet ezzel bepalizni, de gyanitom, hogy sok embert léprecsalnak vele.
Gondolom ez nem az a "műszaki cikk" amivel utána a fogyasztóvédelemhez lehetne fordulni :-))))
A piacon járkáltam és egy ujabb lehúzási trükköt láttam. Egy fószer egy kis dobozkát árult amit egy konnektorba dugva állítólag lassitja vagy leállítja az órát.
Csak kiváncsi vagyok kit tud ezzel átverni ?! :-)))
érdemes ismerősök között érdeklődni, tudnak-e olyan cégről, ahol alközpontot cserélnek
előfordul, h a régit bagóért meg lehet kapni
az alant említett 6 mellékes Ericssonomat gyakorlatilag ingyen kaptam pár éve
ha nagy, vagy többszintes a lakás, egyébként is nagyon hasznos, kaputelefon nélkül is
Az előző hsz. helytálló volt, vagy alközponton keresztül oldod meg, vagy létezik már olyan szett, ami egyben DECT-es telefon + kaputelefon készülék. Nagyon korrekt kis cucc, de gyakorlatilag ez sem más, mint egy vezeték nélküli alközpont-rendszer.
Áráról csak annyit, hogy hatszámjegyű! :-(
Társasházi rendszerben pedig semmilyen megoldás nincs a problémára, mert a két rendszer alapvetően más rendszer!
Van. Azt nem tudom, hogy van-e olyan telefonkészülék, ami erre képes, de az biztos, hogy a legkisebb alközpont is tudja ezt. Valószínűleg olyat fogsz tudni vásárolni, ami egy fővonalat négy mellékállomással plusz egy kaputelefonnal tud kezelni.
Van-e mód arra, hogy a kaputelefont és a sima telefont egy készülékben ötvözzük? Beszélgetés és kapunyitás is. Még nincsen készülékünk, tehát tudnánk megfelelőket venni, mindkettőből.
Szerintem parabolafejet senki nem fog servicelni, ha korrodálódtak benne a dráútok, akkor azzal szívni lehet, és biza újonnan 3ezer az új fej, 10 rugó meg egy duálverziós. Típusod alapján nem néztem meg, hogy kiféle és keféle, de ez ilyen cseréljük újra opció lesz asszem.
Hát nem tanácsolnám, hogy ilyen eszközökkel "essél" neki. Talán a burkolatot le lehet cserélni, és nem ment tönkre semmi benne, de szervízbe kéne vinni, vagy kihivni olyat aki ebben jártas.
nevű UPC parabola fejegységem. Az a része, ahol a jel "bemegy" zárt kellene hogy legyen, de ez az idők folyamán beszakadt és szerintem most beázott. ha kiszárítom és befalazom valamilyen nylonnal segíthetek rajta? Most ugyanis a vevő még hangyák háborúját sem fog.
Túlfeszvédelem ügyben kérnék tanácsot, mert meguntam a villanyosommal való parttalan vitát.
B+C osztályost szereltettem volna a lakásba, de a villanyos megvetetett egyetlen V20-C-t és ezt elkezdte bekötni a fázisra az óra után. Miután bekötötte, elment az áram, a patronra fogta, hogy szar, kicseréltettem, az újjal szintén nem volt áram. Erre összedrótozta a két sarut a panelban és némi feszült vita után otthagyta az egészet. Most kissé ideges vagyok emiatt, mert én nem tudom, hogy kellene ezt megoldani.
Ötlet, ajánlat?
szóval akkor most az alközponttól független a kaputelefon, csak szeretnéd összeházasítani őket?
Hááát, ha így van, akkor szerintem ne keverd a tápokat, mert abból sok jó nem sülhet ki.
Viszont akkor fel tudsz tenni egy normális kaputelefont, ami JÓL működik (megbízható, nem gerjed...), és még mágneszárat is tudsz vele vezérelni.
Vagy ha létezik még ilyen, akkor próbálj egy kaputelefon modult szerezni az alközpontba, és azt beizzítani.
Azzal, hogy a kaputelefon az alközponton keresztül csörgesse a mellékeket - már többen próbálkoztunk, sajnos igen kevés sikerrel. Olyan szinten különbözik a két rendszer, hogy esélytelen volt illeszteni őket. :-(
á, annyira nem fontos, a központ programozása nem gond, arról van leírás, a kaputelefon noname
de valszeg azt majd kipróbálom, hátha elég a kaputelefonnak amit a központ ad, tehát a saját tápja nélkül
kicsi az esélye, mert ennek a kis központnak csak 12V vonali feszültsége, ami mondjuk egy GE vagy Siemens készüléknek nem gond, de pl egy Panasonicnak már kevés, azon alig hallani amit a másik mond
távnyitós zár nincs, igazából csak egy "ki az?"-ra lenne jó az egész
Peter atyuska jó választ adott Neked, még frissiben.
Az alközponti kaputelefon-modulnak gyak. semmi köze az igazi kaputelefonhoz. Az egyszerűen csak egy lebutított mellék, amiről csak a többi melléket lehet hívni, ha pedig azt érzékeli, hogy a hívott melléken megnyomták a #-et (vagy éppen amelyik a nyitógombként szolgál), akkor behúz egy relét, ami működteti a mágneszárat.
Tehát a külön trafó elvileg k.b. ~12V -t kell, hogy kiadjon, mert erről megy a zár.
A rendszer pedig sima a/b ágas tel. vonal, központtól függ, de k.b. ~30-40V vonali távtáppal.
De ez csak az ELV, minden gyártó variál valamit, hogy egyedit alkosson, és még véletlenül se legyen kompatibilis más cuccokkal.
Ja, és hogy melyik mellék csörögjön, az vagy fix (az egyszerűbb központoknál), vagy programozható, ehhez kell tudnod a kp. pontos típusát, és megszerezned a leírását.
otthon használok egy kis, 2/6-os Ericsson alközpontot, azon az egyik mellék lehetne egy kaputelefon
valójában van is már fölszerelve, még az előző lakó telepítette... a lakásban csak egy falról levehető kagyló van (ami frankón hajlamos gerjedni ha leveri vki) elég vacak helyen, ezért is lenne jobb, ha a mellékek lennének helyette használhatóak
a külső egységhez azonban tartozik egy saját tápegység is, aztán a fene tudja milyen feszültséggel dolgozik, nem mertem összekötni a két kört, nehogy hazavágja a központocskám
vagy van erre vmi szabvány, aminek meg kell feleljen és akkor nyugodtan összeköthetőek?
Ne dobd ki kapásból, első a próba, csak kivitelében rosszabb. Ha van jel ez is jó lesz, ha nincs akkor rakhatsz bármit. Mindkét tipus beltartalma 0. Ha kifogok egy rossz példányt letépem a hátulját, simán átkötöm és ok.
El kell vinni, konektortól nem megfelelő ( keresztnetszet), ha a gázórához van közelebb úgy is jó. Ha kell jegyzőkönyv írj, akkor péntek késő délután arra járok...
Megoldható de nem célszerü. A termosztátokat ha sima kapcsolósak összetudod kötni párhuzamosan vagy sorosan. Lakásszinten nincs értelme mivel úgyis csak mindíg 1ik szabályoz.
Ajánlom figyelmedbe esetleg a termosztatikus szeleppeket.
Mit, mivel, hogyan? Gázcsövet a cirkó hideg ill. meleg vizet szállító vezetékeivel kössem össze? Használhatok -e az összekötéshez Hilti-szalagot, vagy csak a szabványos összekötő bilincseket fogadják el? Milyen átmérőjű földelő vezetéket kell
használni, stb. ? Az "EPH-jegyzőkönyv" kiállításáról eddig kettő ajánlatot kaptam.
5000HUF és 12.000HUF!!! Mennyire reális ez? Előre is köszi minden építő gondolatot!
A meglévő szobatermosztát mellé vettem egy rádiós ketyerét, amit elvileg 50m en belul barhol uzemeltetni lehet. Azt szeretném kérdezni, hogy lehetséges e és hogyan a két szobatermnosztát párhuzamos üzemeltetése. A lényeg, hogy akár egyuik akár másik el tudja inditani a kazánt. Ha valaki tud segiteni azt megkoszönném. Egyébként 24V os a kazán jele.
Tv antenna koax kábelének az osztásához jó a barkácsáruházakban kapható F váltó nevű mütyür? Egyet szeretnék háromba osztani. Csavaros a csatlakozója.
Volt hozzá dugó is (kábelvég), de abból kétfajta. Mi lehet a különbség?
Kösz!
Mindjárt jobban hangzik 60e, mint 180e ft... Csak az bosszant, hogy a Titász telefonos ügyfélszolgálata hogy a bánatba nem tudja ezt megmondani, miért kell személyesen bemenni hozzájuk. Nesze neked XXI. század...
Volt itt szó róla, de nem találom...
Mennyi lehet a hálózatra csatlakozás (hálózatfejlesztés) díja? Egy árat találtam, Lacivill írta valakinek, hogy 1A=3750 Ft, de ott bővítésről volt szó. Újnál is ennyi? Mert akkor a 3x16A-em 180e Ft lenne. Akkor már inkább szobabicikli a család minden tagjának, aztán termeljük az áramot. :o)
Ja, Titász terület lenne a legjobb, de jobb híján más is jöhet. A Titász ügyfélszolgálata nem tudja megmondani...
Az óra dobozon kivül milyen becsatlakozó cuccok vannak nézd meg a www.hensel.hu t. Csak azért, mert a fi meg egyebek egy másik Henselben szoktak lenni.
Köszi a választ !
Az órát a kerítésbe szeretném tenni, mert jelenleg elötte áll 1 méterre!
Kötödoboz, azért kéne mert az óra levan blombizva, abból egy gégecsövel van összekötve az óra mögött ideiglenesen felrakott doboz (benne fi, kismegszakitók, aljzatok) Az ideiglenes dobozt szeretném levenni, és a helyére menne a kötödoboz, amibe az órától jövő kábelek rácsatlakoznak a házhoz vezető földkábelre, a házba lévő kötődobozba, pedig a földkábel csatlakozik a 10 mm-es vezetékre és irány a lakáselosztó...[image1][image1]
Nézd meg a búra és a foglalat tartócsövének méretét. Én először egy foglalatot vettem, s működik a dolog. A búra a nagy foglalathoz is jó valszeg, és a foglalat csillárra fogatása is ugyanolyan szvsz, mint ahogy nálam is így volt. Az energiatakarékos izzó vége kilóg egy kicsit a búrából, de néha lehet kapni már rövidebb kivitelű izzót is. Valószínűleg meg lehet csinálni, ne félj tőle. Persze a kockázat a tiéd! :-)
Tungsram volt mind, azóta elszállt a 4. is. Nagy a feszültség? Kérdezgessem a többi lakót? Az mennyire természetes, hogy levágja a megszakítót? A régi panel lakásunkban talán ha egyszer vágta le, akkor is csak a saját körét, nem az egész lakásét.
xendimo! Félek, nem fér bele a normál (nagy) foglalat. Lehet ilyet szólóban kapni?
Szia Lacivill
A te válaszodat vártam leginkább.
Ellentmondás nincs, csak rosszul fogalmaztam esetleg.
Az órátol (kerítés) a ház faláig (6 méter) egy szamkamra gondoltam, ott egy dobozba csoki, majd 6mm réz vezeték a falba, (10 méter a lakáselosztó dobozig).
Az óránál 3 fázis van 3*16 A
Mivel az oszlopról szamkam-mal jön be az óráig, ezért gondoltam a házig is olyan keresztmetszetüvel viszem el, de a ház falába ,hogy vékonyabb csőbe beleférjen 6 mm-es vezetékekkel kötném össze a lakáselosztó dobozig.(16A -t a 6mm-es kábelnek ell kell, hogy bírja)
Köszi válaszod
"Az órát és a házat egy 5*25 SZAMKAM földkábelel szeretném bekötni (földkábel sorkapocsal) A ház falától (földkábel) a lakáseloszoig milyen vastag vezetéket javasoltok ( 3*16A van) 6mm-esre gondoltam... "
Sziasztok!
Villanyszerelési kérdeésem lenne:
A telkemre a vill.póznáról 4*25 SZAMKAM földkábelen érkezik a 3 fázis.
Itt egy tartóra az óra van felszerelve, és egy másik dobozba kismegszakítók fi, aljzatok. A házamba most szeretném bekötni az áramot.
A szakemberek egy kb. 1m hossszú igen rozsdás vascsövet ütöttek le földnek.
A földet kiszeretném cserélni horganyzott védöszondára, a fi az automaták bekerülnek a házba, az óra a kerítésbe.
Kérdésem :
Az órát milyen magasra, milyen távolra lehet elhelyezni az utcafronti kerítéstől?
Az órát és a házat egy 5*25 SZAMKAM földkábelel szeretném bekötni (földkábel sorkapocsal)
A ház falától (földkábel) a lakáseloszoig milyen vastag vezetéket javasoltok ( 3*16A van) 6mm-esre gondoltam...
A foldhurok tipikusan ugy indul, hogy van ket keszulek, amiknek a fem haza hozza van kotve a vedofoldeleshez. Eddig meg minden okes, nem lenne foldhurok, ha azonban a keszulekeket valamilyen kabellel osszekotjuk (pl. egy erosito meg egy szamitogep eseten a gep hangkartyajanak kimenetet az erosito audio bemenetevel), es nem gondoskodunk arrol, hogy a kabel arnyekolasa ne legyen hozzakotve mindket keszulek hazahoz, akkor el is keszult a jo kis foldhurok.
Ugyanis a ket keszulekhaz, az audio kabel arnyekolasa, ill. a konnektor vedofold vezeteke egy szep nagy egymenetes tekercset fog kepezni, amely a kornyezo osszes zajt szepen felszedi, es ezt az erosito igen nagy esellyel fel fogja erositeni... tipikusan a halozati 50Hz-es brummogas szokott a leghallhatobban megjelenni - ez az egyik legnyilvanvalobb jele a foldhuroknak.
A lehetseges megoldasok:
a) olyan keszuleket veszunk, amelynel nincsenek osszekotve a kimenetek/bemenetek arnyekolasa a hazzal, ill. a halozati vedofoldelessel (vagy pl. egyaltalan nem vedofoldeleses),
b) kimerjuk ellenallasmerovel, hogy melyik kimenet/bemenet nincs elszigetelve, es az ide csatlakozo kabel *egyik* vegen az arnyekolast megszakitjuk. Innentol persze ez egy speci kabel lesz, hasznos megjelolni,
c) esetleg felmerulhet barkiben, hogy mennyire egyszeru lenne a keszuleket nem vedofoldeleses aljzatba dugni, vagy kikotni a kabelbol ezt az eret: EZ NEM JO MEGOLDAS!!!
Megjegyeznem, hogy nem csak halozati vedofoldelesen keresztul lehet foldhurkot gyartani, osszehozhato ugyanez ugy is, hogy mondjuk ket parhuzamos kabel van (pl. bal es jobb csatorna), es mindket vegen ossze vannak egymassal kotve az arnyekolasok a keszulekeken belul (esetleg a keszulekhazon at).
Én barkácsoltam két koax dugó és lengő aljzat, kis fémdobozka, meg négy 40 nano Farad körüli kondi segítségével szűrőt, ami nem engedi át az alacsony frekvenciájú jelet. Ezzel megoldódott az a gond, hogy vagy TV/Rádiót hallgatok, vagy számítógépről zenét. Ja, nem mellékes, hogy mindenem volt otthon hozzá a koax dugók és aljzatok kivételével, így párszáz froncsiból megvolt, talán 200-ból.
Szamtechboltan tulfesyultsegvedos elosytonak hivjak, van amelzik csak aram ellen jo, van amiben ilzen TV/s cucc is van, van amiben telefon^UTP vedelem is van. Ey MGE Pulsar CL5TV tipusu.
Nekem is hasonló volt a tapasztalatom. Gondolom, ez a kicsi gyertyaizzó. Nekem is ilyen csillárom volt, nem győztem venni bele az izzókat, s még nem is volt túl világos tőle. Én úgy oldottam meg a dolgot, hogy csillár szét, foglalatcsere, majd energiatakarékos izzó bele. Most fény is van, keveset fogyaszt és tökéletesen műkszik, megállt az izzók kiégése.
Az izzó kiégésekor előfordul hogy leüti az automatát. Semmi rendkívüli nincs benne. Az élettartama viszont kevés. Ez 2 dologra vezethető vissza, magas a hálózati feszültség, vagy rossz minőségűek az izzók. Az utóbbira tippelnék. Vegyél rendes Tungsram izzókat, az a legjobb.
A kapcsólók megvilágítására természetesen lehet barkácsolni ledeket, de nem érdemes , mivel gyárilag van glimmlámpás már megfizethető áron.
Egy laikus kérdésem lenne. Szeretnék valahonnan amolyan glimm lámpa féle világítást szerelni a villany kapcsolókba. Szerintetek erre mi lenne a legegyszerűbb megoldás? Arra gondoltam, hogya kapcsoló résein kiszűrődő fény nekem bőven elég lenne. Esetleg valami LED-es megoldást tudtok javasolni?
Sziasztok! Új építésű társasházba költöztünk 6-7 hete. A lakás nagy részére ugyanolyan ikeás csillárt szereltem (3x40W, kicsi izzós), összesen 7 db-ot. 1 hónap alatt az egyik csillárban az összes izzó kiégett (sorban egymás után). Mondjuk az a legsötétebb hely a lakásban, elég sokat világítanak, viszont kevesebbet kapcsolgatjuk. Szerintem 1 hónap akkor is kevés arra, hogy mind a 3 kiégjen. A plusz furcsaság még ebben, hogy minden kiégéskor durrant egyet, kivágta a sajár kismegszakítóját, de még a villanyóra melletti kismegszakító-szerűség is leoldott (kint a lépcsőházban), így az egész lakás áram nélkül maradt egy izzó miatt. A lámpák egyébként nem villognak, nem sercegnek. Gondoltam rákérdezek itt, mert az építők elég spórolósan dolgoztak (erre még a vizes topicban visszatérek), ők nem fogják bevallani, ha valamit kihagytak. Az izzókat egyébként egyszerre egy helyen vettem, elképzelhető ilyen szériahiba? A kapcsolók Pr*dax classic - ez mennyire jó? Mi lehet az oka?
Pont ez való erre. Bár van rá céleszköz, amibe csak a koaxokat, meg ilyesmit lehet beledugni, de az is mintha 5ezres körül mozogna, egy jó hosszító a TV-HIFI mögé amúgy sem árt, felakasztható az állványra, van rajt főkapcsoló, meg szünetmentesre is lehet kötni. Sima ügy, földhuroknak híjják, ebben meg van hozzá egy izolátor vagy mi, elnyesi azt a rohadt hurkot.
Az volt a gondom a régebbi lakásomban, ahol a teljesen új villanyvezetékezés ellenére, ha az erősítőben együtt volt a számítógép a videó és a TV, akkor zúgott. A számítógép kivétele után a zúgás megszűnt. Állítólag valami földhurok okozza. Lehetséges, vagy más?
Hogyan lehet elkerülni szereléskor? Vagy csak egy ilyen készülék menthet meg tőle?
Azért egy ilyenre beruháztam, már alapban megérte, hogy a TV-n nem zúg a hang, ha össze vna kötve a PCvel, és be van dugva az antenna. Persze a földelés azért európai kivitel.
Megelőzöm a következő kérdést mibe kerül mindez? A BC osztályú védelem komplett anyagköltsége kb. 100e Ft A D osztályú védelem kb 5-8 e Ft/db védendő dugaljanként, ill végpontonként, mert természetesen létezik védelem a telefonra, koax, UTP. stb kábelre.
Régen néztem be ide, látom van egy pár megválaszolni való kérdés. :)
1, Kapcsolók szerelési magassága: max. 110 cm. (Építészeti előírás van rá.)
2, Az álmennyezeti spotlámpák szigetelőanyagban történő elhelyezése tényleg gond Magyarországon, nem igazán van rá technológia. Külföldi tapasztalataim alapján fém dobozt javaslok. Ott kifejezetten erre a célra kifejlesztett lámpák voltak, horganyzott acéllemez (0,5mm) házban. kb. 30x40x30 cm volt a ház külső mérete.
3, VILLÁMVÉDELEM
Ez egy szép területe a szakmának. Mégpedig annyira, hogy külön szakma. :) Először is vegyük az elsődleges védelmet a közvetlen villámcsapást. A szabvány szerint nem kötelező minden épületre. (nem részletezném most, hová kell hová nem) De tényleg nem érdemes mindenhová, mert ha nagyon jól sikerül akkor hárít az igaz, mármint a fizikai hatást, de oda vonzhatja azokat a villámokat is, amiknek addig eszükbe sem volt odamenni. Ezeket le fogja vezetni, de közben átindukálja a feszültséget a belső elektromos hálózaztra. /Ja érdekesség, hogy régebben minden fémtárgyat össze kellett kötni a tetőn, manapság már a szigetelt villámvédelem a menő. / Tehát ott tartunk, hogy van egy túlfesz az elektromos hálózatunkon, ami indukálódhatott a mi hálózatunkban a saját privát villámcsapásunktól, vagy jöhetett a külső hálózatról is. Ez ellen is lehet védekezni elég jó hatásfokkal. Először is kell egy B ostályú védelem. Ezt a villanyóra elé kell elhelyezni. Aztán a C osztályú védelem következik a villanyóra után, mondjuk a kiselosztóban az automaták között. Na és legvégül a D osztályú védelem a dugaljal egybeépítve vagy pl. lehet kapni túlfesz védett elosztót hosszabbítót. Tehát így nézne ki egy komplett védelem. Ez már 99,99%-os védelmet nyújt. :)) A tévedések elkerülése végett: a villámvédelemmel rendelkező túlfeszvédelmes hosszabbító mellett nem lehet nyugodtan aludni! Az nem fog levezetni mondjuk egy átlagos 30kA-es villámot !!
Hát ha nem kell átvetetni a kéményt a seprőkkel, akkor valóban...
Nekem a konyhai boltívet, amelynek egyik oldala a kéménybe támaszkodik, sem nézték jó szemmel mindaddig, amíg nem került át a kezemből egy papírdarab az ő kezükbe...:))
De ha le van vakolva a kémény, nem fognak fémkeresőzni, az biztos...
Szeretném kérdezni, hogy hornyot lehet-e vágni a falba ha kémény megy benne.. de tuti, hogy már nem használják és a fal eredeti vastagsága 80cm.. szal vihetem arra a védőcsövet? nemigazán van kedvem a másik irányból megközelíteni a sarkot:)
Szerintem a 90 kissé alacsony, a 140 pedig túl magas. Az ajánlásokban 115 cm van meghatározva, nálunk ahol nem kellett külön viszonyulni vmihez, ott mindenhol ilyen magasságra tettem, ez a legkényelmesebb és a legpraktikusabb is (pl. valamivel magasabban van a kéz- és a kézben hordozási magasságnál, így a véletlen kapcsolások többnyire elkerülve).
Kapcsolóra elvileg 90 és 140 centi szokott lenni, de én inkább család eszére bíztam a dolgot, asszony odamutatalraott reflexből a falra, az pont 140 centi lett, oda is raktuk.
A doboztetőt eltakarja a PS (dryvit), de a helye fotózva és dokumentálva van. A megépítés óta sajnos két másik ilyen kültéri dobozt is fel kellett tárnom. Az egyikre doboztetőt ragasztottam, a másikat megpróbálom visszadryvitolni (sajnos látszani fog, de nem kiemelt helyen van!)
Aha, megnéztem, jónak tűnne, ha nem 73-as, hanem mondjuk 150-es lenne, - egyébként milyen anyagból van? Nem nagyon szeretném, ha hőre lágyuló műanyagból lenne, még 150-es méretnél sem. Ahogy néztem, egy dobozba zárt spotlámpát akár 1,5-2 óráig is be kell hagyni kapcsolva, amíg a levegője a max. hőmérsékletet eléri. Lehet, hogy amely dobozt jónak találná az ember fél óra múlva, az még fél óra múlva már olvadni kezd.
Sajnos az egyik lámpám közvetlenül egy fogópár mellett van, ezért is lényeges, milyen a doboz anyaga.
Jó lenne valami bakelit v. ilyesmi anyag.
Azért köszi a választ, ha nincs más, lehet, hogy ilyen v. gipszkarton irányba indulok el.
Én is a süllyesztett dobozra gondoltam. Csinálsz egy öt oldalú dobozt akár összeragasztva akár simán össze csavarozva, ha túl szépet akarsz akkor élvédővel is csinálhatod ragasztógipszel, bár szerintem tök fölösleges.
A dobozt oldalirányban, vagy felfele rögzíted. Ha a lámpatestednek kör alakú luk kell mindenképp, akkor csináld meg a hatodik oldalt is és körkiszúróval vagy más módon fúrd ki a lukat. A papír megpörkölődésétől ne tarts pont ezért van ilyen távolságban a lámpától, mert ott már nincs akkora hő.
Sajnos en sem lattam ilyen megoldast (falba sulyesztet), a gipszkartonos egysegek meg feltelezik, hogy a faltol a gipszkarton tavtartoval van felszerelve.
Megoldas lehet egy mely kialakitasu kotodoboz ami jellemzoen betonba terveztek. Ezek a hagyomanyostol elteroen kb 4 cm melyebbek. Ritkan lehet kapni es csak egy meretben 60-as. Feljanalanam a segedelmemet de sajnos csak kartonnal tudok szallitani.
Nem tudom, ugyanarra gondolunk-e: a spotlámpás rész "kiemelésére" gondolsz, vagyis egy külön kis álmennyezetre a gk mennyezet alatt, vagy magára a dobozra - a plafon feletti hőszigetelésben - gk-ból? Mert nekem a normál feltett gk mennyezeti síkba süllyesztett spotjaim vannak.
Ha egyre gondolunk, mármint a gk anyagú dobozra, ezt hogyan csináljam? Simán kivágok gk lapkákat (fedővel együtt 5 db) és ragasztógipsszel v. egyszerűen valamilyen ragasztószalaggal összebarkácsolom egy alul lyukas kockává?
Anyagra végül is jól hangzik a gipsz, esetleg a papír pörkölődésétől tartok egy kicsit (van, ahol fogópár mellett lesz közvetlenül a doboz), de mondjuk azt is le tudom löttyinteni pl. tetollal... netán öntök henger alakú dobozokat gipszből...
...csak jár az agyam...
Még nem láttam ilyen dobozmegoldást sehol, azért kérdezem, hogy hogyan is kell konkrétan.
sőt, a Metróban eddig is 2e alatt volt, most pedig másfél ezer a "Sweex" hasonló túlfeszvédő konnektora.
Ha valszeg nem is olyan jó, mint egy APC, ártani nyilván nem árt és már mint egy fajintos, glimmlámpás kapcsolós, falra is szerelhető 5-ös aljzatként is megér ennyit...
220V-os, 50W-os spotjaim vannak a nappaliban és a folyosómon, gipszkarton mennyezetbe építve. Nagyon Hawaii, a nappaliban dimmerrel kombizva, folyosón keresztkapcsolással, szal volt előtte gondolkodás, tervezgetés és nagyon praktikus, hangulatos és nagyon tetszik.
A spotok felett meghatározott légteret kell hagyni (adott átmérőjű és magasságú, henger alakú dobozra gondolok) a 15 cm kőzetgyapot szigetelésbe ágyazva. A spotlámpa tájékoztatójában vannak a minimális méretek, most kapásból nem tudom, de kb. 18-20 cm átmérő és 12-15 cm magasságról van szó, a lényeg: egy kérdésre nincs még válaszom: lehet-e kapni készen ilyen "hűtődobozt", ha igen, ez milyen anyagból van és mennyiért vesztegetik, vagy ha barkácsolnom kell, milyen anyagból csináljam? Műanyag csőből nem szívesen csinálnám, meg persze az ilyen átmérő sem egy "háztartási" méret, a tiszta fémtől pedig a hővezetés miatt ódzkodom. Van ötlete, tapasztalata valakinek? Előre is köszönöm!
Nem biztos, hogy közvetlenül a villanyhálózatra került rá a villám feszültsége. Ha pont a házba csapott bele akkor a mágneses tere indukálhatott a 220-as hálózatban egy csúcsot galvanikus kapcsolat nélkül is. Sajnos tényleg csak az erre szóló biztosítás és/vagy a túlfeszvédő áramkörök felszerelése a biztos megoldás. :(
A legegyszerűbb megoldás, ha bemész mondjuk az első számítástechnikai boltba és azt mondod, hogy kérsz egy APC SurgeArrest-et (vagy többet :) ) Ez nem más mint egy hosszabbító egyuk fele megy a dugaljba, a másik fele egy négyes elosztó, van még rajta egy kapcsoló, de a legfontosabb, hogy van benne túlfeszültségvédelem. HA ennél komolyabbat akarsz akkor nem egyedileg kell védened a cuccaidat, hanem villamossági boltban kapható nagyteljesítményű villámvédelemmel. De ezt te nem tudod felrakni, csak villanyszerelő, mert a kismegszakítók és a mérőórád közé kell betenni. (Cserébe az egész lakást védi)
Hogy ajelenlegi károd hogyan hajtható be nem tudom :(
Sajnos utolag nem sokat. De lehet tenni lepeseket, ha az epites nem regebbi 5 evenl a terveket be kell szerezni (onkormanyzatnal kell lennie belole) es megnezetni milyen villamvedelem lett tervezve es az avalsosult e meg. Ha igen a kovetkezo lepes a terv szerinti megfeleloseg ellenorzese szakertovel (igazsagugyis legyen). ha itt is oke, akkor a kivitelezo nem hibas.
Ha a tervtol eltertek a kivitelezheto perelheto es kotelezheto a terv szerinti vedelem utolagos megvalositasara (evek). Ha a tervek nem feleltek meg akkor maga a tervezo iroda perelheto plusz az engedelyezeteto hatosag.
A fenti maceras es nulla a gyors eredmeny.
A legegszerubb ellenorzes:
- villamharitotol kiindulva vegig kell kovetni a kabelek utjat
- semilyen formaban nem lehet osszekotve mas villamos egyseggel
- a levezeto a foldben kell vegzodni
- ha hianyos javitattni
Lakasban lehet telepiteni utolag is. Az ora utan a berendezes egyszeru hasonlatos egy biztositekhoz de foldeles kell hozza.
Ez valóban a lakó vesztesége, ha nincs biztosítás, akkor nek kell állni a kárt.
De a biztosítással is vigyázni kell, mert van "elsődleges" kár (pl amikor A belecsap a külső antennába a villám és az ennek következtében komoly károsodást szenved), Valamint van a "másodlagos" kár, ami az előző esetet figyelembe véve az antennához csatlakozó berendezésekben keletkezik. Egyes biztosítások csak az elsődleges károkra vonatkoznak, más esetben külön modulként illeszthető (csak ha kéred!!!) a biztosításhoz. Az elektromos hálózatban keletkezett feszültség csúcs miatti meghibásodás tipikusan ilyen villámcsapás okozta "másodlagos" kár.
Aztán majd lacivill valszeg elmondja, hogy milyen kütyüket lehet az el. hálozatba berakni, hogy azok védjék a vill. berendezéseket.
2 hónapja költöztünk egy Pest környéki társasházba, ahol eddig minden szép és jó volt, azonban a múlt hét szerda éjszakai vihar már "kifogott rajtunk". Ugyanis villámcsapás következtében a ház elektromos hálozatában túlfeszültség lépett fel, és a lakásokban számos elektromos berendezés tönkrement, meghibásodott. Több lakónak nincs külön lakásbiztosítása, ami azt jelenti, hogy a javítás költségeit maguknak kell állniuk. Azonban nem lehet esetleg kideríteni, hogy kinek a felelőssége révén következhetett be ez a hiba? Esetleg az ELMÜ nem csinált valamit jól, vagy a kivitelező nem megfelelő védelemmel látta el a házat? Számomra hihetetlen, hogy a 21-ik század elején még ilyen előfordulhat, vihar esetén ki kell húzni az elektromos készülékeket az aljzatból.... Mellesleg fél évvel ezelőtt az építkezés első ütemében átadott társasház esetében ugyancsak villámcsapás okozott károkat.
Érdekelne, hogy van-e valakinek hasonló tapasztalata, és hogyan oldotta meg a problémát? Az is hasznos lenne, ha tanácsokat adnátok, hogy milyen plusz védekezési rendszerekkel lehet megakadályozni az efféle eseteket, hova lehet fordulni?
Gewiss ben tudok segiteni (mint nagyker is). Itt egyre kell ugyelni nem a megszokott meretek ezert sajat dobozkell neki. De fele akkora helyet foglal egy egyseg mint a tobbi eseteben es tobb soros is lehet pld. 2*4 felul kapcsolok alul dugaljak.
