Egy ház felújításban vagyunk benne, a villanyszerelést én csinálom. Alapvető szempont volt, hogy több áramkör legyen (dugalj, világítás, hűtők...). A dugalj vezetékét (2.5) és a világítás vezetékét (1.5) a neki megfelelő nulla vezetékkel és egy védővezetővel (2.5) húztam be a védőcsőbe (összesen 5 vezeték). A villanyórában szabvány dobozban megcsináltam a bekötést, minden kört kismegszakítóval védtem le (B-s típusú). A fürdőszobai EPH-t és a földelőszondát is bekötöttem a megfelelő helyre. A nulla és a védővezeték sínje a dobozban természetesen alapból össze van kötve. A kötéseket WAGO-val készítettem. Most igazán csak a világítást és a dugaljakat szeretném használni (tényleg csak szeretném). A rendszerben van valami hiba mert az izzóim sorra kiégnek a kismegszakító lemegy, akár teljesen spontán. A spot lámpáim ugyanezt csinálják (nem égnek ki, csak hatalmasat durrannak és levágják az automatát). A probléma jelentkezik akkor is ha a dugaljba valami nagyobb fogyasztót kötök be (flex). Tanácstalan vagyok mert valamit biztos rosszul csináltam, de nem tudom, hogy hol követtem el a hibát.
Hát igen a Nova, ez a Prodax "felső kategóriás" szerelvénye, mint a Legrand-nak a Galea (Life). Azonban nézd meg ezeknek a szuper szerelvényeknek az árát... Valóban, szinte minden van a Nova-ban. (Az Arcus inkább középkategóriás szerelvénycsalád)
Az eredeti összehasonlítás a Legrand Valena és a Prodax Arcusra vonatkozott!
Érdekes, hogy Prodax Nova-ból sokkal több minden van, mint Arcus-ból. Pl. időkapcsoló, barométer, termosztát, húzókapcsoló, stb. Vagy én nézek rossz katalógust...
Létezik ilyen: Neked a funk elvűre (rádiótávvezérlésű és nem infrás) van szükséged. Olcsó kategória van a Düwi-nél, létezik profi is pl. Berker de elég drága...
Pl. ha a gyerek kíváncsiságból lepiszkálja a fedelet, akkor mondjuk lényeges szempont is lehet..., s ha mát itt tartunk ebben a szerelvénykategóriában már van gyermekvédelmi dugalj is, ami kb. 80-100 Ft-al több, de megéri....
A szerelvényeknél létezik úgynevezett lakossági csomagos, illetve szerelői kiszerelés.
A lakossági kiszerelés komplett szerelvényenként van csomagolva egyenként, a szerelői viszont darabokban külön dobozban csak pl. a kapcsoló betét... a szerelői csomag általában (listaárban nézve) mindíg olcsóbb...
Több a munka a katalógus számokkal, de nem marad a nyakadon egy csomó fölösleges nyomólap, egyes keret, stb...
de akkor most a kereten kívüli részeket egyben lehet megvenni, vagy külön a fedő-/nyomólapot és a belső szerelvényt?
Ez nem csak a modelltől függhet, hanem még a konkrét alkatrésztől is. Én pl. a sima mezei "classic" Prodaxot ismerem, és ott a kapcsolóknál külön tétel a "beltartalom" meg a fedele, míg pl. a fali aljzat esetében ez egy tétel.
Kérdezném, hogy létezik-e távirányítható lámpavezérlés?
Valami olyan kéne, hogy mikor hazaérek a házba, akko egy adóegységgel fel tudjam kapcsolni a kültéri világítást, majd mittomén 2 perc múlva automatikusan kikapcsoljon.
Jelenleg ház "oldalán" van egy kapcsoló a kültéri lámpának -meg egy belül is, alternatív bekötéssel-, de ez így nem jó. Olyan kéne, amit távvezérelni tudok. Létezik-e olyan valami adó/vevő egység, ami akár az elosztószekrénybe szerelve megoldhatná ezt a problémát?
Az én javaslatom inkább a Valena, bár egy kicsit drágább, de jobbak a gyengeáramú csatlakozói, sőt összerakható 1 db dupla telefonból és 1 db dupla RJ 45-ből
2 db 1RJ11+RJ45!
Ami viszont nekem a legfontosabb: ha leveszed a nyomólapot, akkor a Valenánál még mindíg nincs ott a fesz alatti bekötőcsavar!
pl. festés idején jó ez, ha leveszed a burkolatot, akkor is biztonsággal használható a kapcsoló.
Az addig tiszta, hogy keret nélküli, de akkor most a kereten kívüli részeket egyben lehet megvenni, vagy külön a fedő-/nyomólapot és a belső szerelvényt? És főként melyik a drágább? :)
Köszi a spot-os infót. Lógatott dolog lesz ebből, csak nyitható lesz az asztal és egyben mozgatható is, de max nyitott asztalnál majd más világítást használunk.
3 M belmagasagba stop lampa nagyon "idiotan fest" foleg egy almenyezettel, nem hangolodik ossze az ablakkal ajtokkal. Csillar amibe lehet energia takarekos egoket rakni vagy stoplampat mert van ilyen is. Masik megoldas a "logatot" sines - csoves stoplampas rendszer. Regi epuleteknel a plafont vesni nem szabad mert az ott levo tagla vagy beton elem a feleted lako teherviselo eleme is egy veses rosz esetben meggyengiti es hat rizikossa teszi annak a resznek a statikajat. Regen a gerendazatnal vagy ha boltives kialakitas akkor a boltives resznel vezettek a kabeleket, vagy siman a vakolatban. A rogzito elemek felett ritka a doboz.
Egy 81nm-es lakás villanyszerelését tervezem (mármint én is rajzolom egyelőre :), már amennyire tudom, mivel nem vagyok egy nagy villamossági guru, sőt...:)
Lenne pár kérdésem.
A villanykapcsolókat "lefelé nyúlós" magasságba szeretnénk szerelni. Van erre a magasságra valami ajánlás, vagy csak nyúljak le enyhén oldalra és mérjem meg, hogy az milyen magasan van? :)
A Prodax Arcus és a Legrand Valena sorozat között hezitálunk, melyiket ajánljátok inkább? Árban melyik a drágább? Nem sikerült összehasonlítani, mert még nem értettem meg, hogy hogy épülnek fel a 2 márka szerelvényei :) Mintha az Arcus-nál mind3 részt külön kéne megvenni (keret, szerelvény, fedlap), a Valena-nál pedig csak a keret lenne külön és a szerelvény plusz a nyomólap egyben lenne...
És még egy - kicsit off, világítási - kérdés: nappaliban lévő étkezőasztal fölé megfelelő világítás a plafonba sűlyesztett spotsor egy 3 méter belmagasságú lakásban? Egyáltalán lehet ezeket plafonba vésett fészekbe tenni, vagy kell nekik pl. egy gipszkarton álmennyezet, amibe bele lehet tenni?
Pedig a KSH baleseti statisztika szerint a vidéki kerékpárososok sem angyalok... 2005-ben 1796 kerékpáros okozott balesetet, ebből 434 ittasan. (Csak az összehasonlitas kedvéért: motorkerékpárosok esetében 875 és 84 ez a két szám.)
A rendőrségnek 71 esetben kellett biciglista által elgázoltak gyalogoshoz kiszállniuk (motorosoknál 41).
És még a motorosokról mondják, hogy közveszélyesen közlekednek... hihihi. Le a biciglistákkal!
elzárok minden melegvíz kifolyási lehetőséget,a bizt.szelepen addig engedem le a vizet mig vákum keletkezik, egy zuhanygégecsövet előkészítek, lecsavarom abizt szelepet, és gyorsan rá csavarom a1/2"-os gégecső csatlakozását a bojler hidegvízcsővére. igy temposabban folyik ki a víz, továbbá kitudom könnyen tisztítani a bizt.szelepet is, ha nem szorul cserére.
"A sajtóban" arról lehet olvasni, ha egy postás megharap egy kutyát, de arról még sosem láttam újságcikket, hogy forditva történt volna. Tehát minden postásra szájkosár kell! Ezt kivánja mindannyiunk biztonsága. :-)
Sajnos az a vállalkozó aki ilyen helyen dolgozik annak maximálisan le van faragva a haszna.
Ezért az ilyen kiegészitő munkákon próbálja ezt kiegyenliteni. Épp ezért nem hiszem, hogy engedni fog akkor sem ha ha egy másik konektor mellé helyezett új konektornál soknak tünik neked az ár.
Inkább az irányba mehetnél el, hogy van egy ajánlási szabvány, hogy adott helyiség tipusnál mennyi a minimális konektorszám négyzetméterre vetitve. Sajna fejből nem tudom a számokat. Ha ez alatt van akkor esetleg a vállalkozóval beszélhetsz.....
Kis segítség kellene kivitelezési árak tekintetében: Egy új építésű társasházi lakásban az alapból kialakítandó dugaljakon felüli aljzatokra 6500 Ft/db árat kaptunk, elhelyezéstől függetlenül. Tekintve, hogy 10-12 terven felüli darabról van szó, nem mindegy, hogy mennyi lesz a végösszeg. Ez az ár sok/reális/kevés? Szerintetek meg lehet velük egyezni úgy, hogy a plusz kialakítandó méterek (vésés+cső+kábel) és a plusz szerelvények (doboz+aljzat) alapján számolják az árat? Mert sok olyan lesz pl., hogy a fal két oldalánra, vagy a konyhában egymás mellé kellene új aljaz, ezekhez képest viszont soknak tűnik a 6500.
Eltel mar Cegleden? Vagy hasonlo alfoldi varosban? Telen is ezrek bicikliznek. Es nem azt olvasod a sajtoban, hogy elesnenek a jegen es belehalnanak. Hanem hogy barmok elutik oket.
Minek kell mindenbe beleszolni, olyanba is amirol fogalmad sincs?
Kerékpározni télen, lefagyott úton nem csak egészségkárosító, hanem borítékolhatóan tragédiához vezet. Én sem ülök fel ilyenkor a motoromra. Elég egy öntöttvas kanális, vagy egy kiöntött vödör víz, és már meg is néztem közelebbről a flasztert. A felnőtt még csak-csak tud esni a biciglivel, de szerencsétlen gyerek, aki jó erősen hozzá van kötözve, na rajta csak a jószerencse segíthet. Télen nem biciglizünk.
Nagy kár volt ezt beírnod ... Tudod az emberek egy részének nem telik autóra, és kerékpárral jár. Amúgy meg a KRESZ szerint sem szabálytalan ha fel van szerelve ülés. És marhára demagóg is egy olyan embertől aki mindenféle sir-sarból barkácsol csak hogy megtakarítson!
"Halálra gázoltak egy, az édesanyja kerékpárján utazó gyereket Cegléd belterületén kedden reggel, a szülőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.
A hat év körüli kisfiú édesanyja biciklijén hátul ült, amikor egy kisteherautó hátulról beléjük rohant - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.
A város belterületén, a Budai úton történt tragédiában a gyerek azonnal életét vesztette.
A kisteherautó vezetője a rendőröknek azt mondta, hogy a nap a szemébe sütött, ezért már csak az ütközés pillanatában vette észre az előtte haladó kerékpárt. "
Az utóbbi egy évben jól meg lett kergetve... és most is csak ennyi az érintésvédelme. Mondjuk nagyon rossz értéke nem lehet (nem arra mentél ki, hogy nincs melegvíz, viszont minden ráz :-)
Mekkora teljesítményű betét lehet ebben a boylerben???...és mekkora biztiről megy???
Móricka nagyon hülye, ezert az oroszóran a leghátsó padban ül. Szakfelugyelők érkeznek, leülnek a terem végében, a tanító néni pedig orosz mondatokat ír fel a táblára, a gyerekeknek pedig sorban le kell fordítaniuk. Tanitó néni tudja, hogy Móricka nagyon hülye, ezért jó könnyű mondatot ír fel neki. Móricka feláll, gondolkozik, hosszan töpreng majd kiböki: -Úgy megbasznám... -Micsodaaa? Nem takarodsz ki azonnal, mocskos hülye kölyök? Móricka hátrafordul a szakfelügyelőkhöz: -Maguk meg minek súgnak, ha maguk sem tudják?
Bocs, hogy belepofázok, de ha már átirányítódott a vízgázos topic... :-))
Én csináltam ilyet. Emelet és földszint. Éccaka az emeletit hasznmáltuk, ahol aludtunk, napközben a földszinti nagyszobait. Párhuzamosan érdemes, és tényleg figyelni kell, hogy legyen az adott részen NEM termofejes radiátor is, különben tényleg ki lehet akasztani a kazánt. Az a termosztát sima 220-at kapcsolt. De szeintem bármelyik sima kapcsoló jellegű párhuzamosítható. Sorbakötni szerintem nincs értelme. Legalábbis első blikkre nem látok olyan esetet, amikor az bármit megoldhatna.
Valamiért előírás az a minimum áramlás. Azért nem írtam, hogy biztosan ez vagy az megy tönkre, mert nem tudom :o), de valószínűleg nem véletlenül van ez az előírás. A szivattyún kívül én a hőcserélőre tudok még tippelni, esetleg az melegszik túl, mert lassan távozik a víz, de fene tudja.
Enginer persze ilyenkor nincs itt. Halló, Enginer! :o)
Ugy ugy. Veszett kapcsolgatas lesz, mert meri a hocserelo homersekletet, es ha az eleri a 95 fokot, akkor kikapcsol, aztan vissza. Ne kerdezd honnan tudom :-)
A szivattyunak nem lett semmi baja, pedig fordult elo hogy fixre bekapcsolva hagytam, ugy hogy elotte-utanna levo golyoscsapok zarva voltak. Kicsit langyos lett, de ennyi.
Írtam, hogy nálam a beüzemelő "szak"szervíz nem volt hajlandó állítani a belső bypass-on. Ha az nincs eléggé nyitva, akkor nem csak annyi történik, hogy veszett kapcsolgatás kezdődik. Gondolom, vagy a szivattyú látja kárát, vagy a hőcserélő, mert nem "jön el" tőle a forró víz.
Errol beszelek. Alapbol gond lenne, hogy nem is birja forgatni a vizet a rendszerben, de erre van a kazanban egy bypass, amin helyben korbefordul, igy viszont azonnal visszajon a melegviz, es pillanatok alatt eleri a 90 fokot amikor a kazan letilt. hul egy kicsit, aztan elolrol.
Azert a mindenhol termofej van-nal vigyazz. Ha a termofej 22 foknal lezar, a termosztatot meg valaki 24 fokra allitja, akkor a kazan vegtelen ciklusba kerul. Futenie kell, mert nincs meg a 24 fok, de minden radiator lezart, mert a termofejen beallitott ertek el van erve. A lezart radiatoron nem megy at a viz, a kazan lekapcsol, es percenkent ujra probalkozik.
OK...fiuk, kosz' az ESZF periodusidos hozzaszolasokat. Es orvendek, hogy senki fel se' vetette az év közi (napra 3 éves lejárati idot)
Itt Veszpremben a legfrisebb felulvizsgalok -sajna'- ezzel jottek ki a padokbol es azert rancoltam a homlokom, mert a MEE Elektrotechnika EV-MUBI kiadvanyait rendre elolvasom....-csak feltunt volna egy ilyeniranyu valtozas! ...na OK, ha januar elsejen olvasom...-akkor nem :-))
Köszönöm a válaszokat! Sima egykörös a rendszer, termosztátos radiátorszelepekkel mindenhol. Ezért ha a másik helységből kapcsolják be a kazánt mert ott hideg van, akkor sem fűtheti túl a már meleg házrészeket.
A probléma az volt, hogy ezt a cirkót két helyről kapcsolgathatom-e. Tehát akkor a sima párhuzamos kötés játszik, ha jól értem. Én attól tartottam, hogy párhuzamos kötésnél ha mindkettő bekapcsol, akkor nem vágja-e haza valamelyik termosztátot? Bár végülis miért vágná..
Köszönöm a segítséget, akkor bekötöm párhuzamosan.
Én így értelmeztem. Nem irta, hogy a fütési rendszere dupla lenne, mert akkor tudni kéne, hogy mi oldja meg a váltást/együttmüködést. Szerintem...........
A választ mugab megadta. Ha a cél egy közös rendszer 2 helyről való kapcsolása akkor simán párhuzamosan kell lapcsolni a két termosztátot, sima "vagy" kapcsolat.
Amit stewevill ajánlott kb 33 ezer pénz. Van sokkal egyszerübb megoldás, anélkül hogy azt a vezérlőt megvennéd. A Honeywell zónaszelep motorja ki van erre alakítva:
picit jogos, de ha kiszarad olyan szepen lepatogzik a muanyagrol mint a huzat. Persze csak ha eppen hogy bevan kenve vele. Ha meg eleve szenvedes egy vezetek behuzasa ott a tervezesel volt nagy gond es akkor tessek fejbe loni a tervezot erte :-) persze ha azok nem sajat magunk voltunk, akkor siman magunkban szentsegelunk :-)
Azért kell két termosztát, mert van egy elszeparált házrész, amiből külön kéne vezérelhetővé tenni a cikót. Ez a házrész nincs egylégtérben a ház többi részével, így az egyébként főfűtésként használt kandalló azt nem tudja fűteni. Ezért kéne rákötni pluszba az RC-s termosztátot is, hogy ha van valaki vendég abban a házrészben, akkor be tudja kapcsolni magának a cirkót.
Eredetileg nem volt ezzel gond, mert a cirkós rendszert használtuk főfűtésnek ami befűtötte azt a részt is, de mivel közben áttértünk a kandallóra, az a házrész most kissé problémás lett fűtés-vezérlésileg.
Ha sorba kötöd akkor csak akkor indul be a fűtés , ha mindkét termosztát bekapcsolt, ha párhuzamosan akkor meg ha bármelyik bekapcsol, bekapcsolja a fűtést. Szóval neked kell eldöntened mit szeretnél :)) + finomság, hogy ahol termosztát van oda nem tehetsz mindegyik fűtőtestre termofejet Én a legrosszabb helyzetű helyiségbe tenném a termosztátot , és a többibe meg termofejet.
Nagyon meg kell tudni választani a kenőanyagot, mert pl. a kenőszappanból elpárolog a nedvesség, magyarul beszárad, akkor többet abból a csőből nem lehet kihúzni a vezetéket. Persze ritkán kell kihúzni, de előfordulhat. Pl. szerelvényezésnél előfordulhat, hogy utánna kell húzni pár centit.
Nem lehet 100%-os biztonságot létrehozni! Vagy az egyik ujjam harapom vagy a másikat!
Az azért belátható, hogy - biztonságtechnikai oldalról sem rossz ha a lakó távollétében nincs minden áram alatt - nagyon-nagyon szerencsétlen helyzet kell ahhoz, hogy egy házban pont abban a három (egy 10 A-s és két 4 A-s) biztosítékkal védett körben "keletkezzen" olyan szivárgó áram ami tüzet okoz pont akkor amikor a FI -s védelem nincs rajta!
köszi a választ, a gégecső téglafalban van. Ez ugyanaz mint amit kenőszappannak neveznek (fehér műanyag tubusban van) mert olyan van itthon egy tubussal.
Látom nem értetted meg a lényeget. Mindegy mikor mérik, a jegyzőkönyv mindíg a naptári év végéig érvényes. Tehát dec. 31.-ig. Ezért a lejárat előtt leméred, mondjuk dec. 28.- án és január 1. dátummal írod meg. Így nyersz 1 évet.
100mA? Tüzet? Hát talán a benzines vödörben... 220V-on 100mA az csak 22W. Mint egy gyengébb villanykörte. Megnézném, mikor tud ez öngyulladási hőfokra melegíteni egy műanyag szigetelést!
Akár néhány 100mA-os szivárgóáramok már tüzet okozhatnak bárhol, ahol kialakul. Elágazódobozban vagy készülékben egyaránt. Tűzvédelmi szempontból, ezért javasoltak 300mA-os, vagy kisebb hibaáramú ÁVK-t.
Az átkapcsoláskor kell egy rövid késleltetést csinálni a FI előtt, mert képes kapcsoláskor oldani. - saját tapasztalat :(
Az én javaslatom inkább az volna, hogy a riasztó pgm kimenetéről egy kontaktort vezéreljetek, ami csak a FI relé oldása esetén (azaz áramszünetkor) áthidalja a FI-t, és kapcsol egy figyelmeztető fényt.
Az egész buli onnan indult, hogy nálunk a riasztó vezérli majd az elektromos hálózat egy részét. Nevezetesen - amint korábban írtam - néhány áramköri elemen túl a rendszer mindent áramtalanít. Erre javasolta az imént hivatkozott "kolléga", hogy talán célszerű lenne ha a bekopcsolva maradó rendszer elkerülni a FI-t az esetleges bonyodalmak elkerülése érdekében! Hogy ez miként valósul meg? Na ezt még nem tudom :)
Mint ahogy stewevill írta, ha 3 évente kell mérni, akkor 2010 december 31.-ig érvényes. Csak csendben jegyzem meg, mert magam ellen beszélek. Ha egy jegyzőkönyv december 31.-én jár le, akkor érdemes decemberben leméretni, de a jegyzőkönyvet úgy kérni, hogy január 1. dátuma legyen. Így gyakorlatilag 4 évig érvényes.:)))
Van pár lehetőség. A legegyszerűbb megoldás egy kis kapcsoló a kulcslyuknál. Ha belülről van benne a kulcs, akkor nyilván otthon levés van.
De lehet variálni mozgásérzéklővel is, vagy ha van riasztó, azzal is össze lehet kötni (hiszen ha elmegy a pasas, beélesíti, meg nem éles, akkor nyilvánvalóan otthon van.)
A 22/2005 (XII.21) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004 (IV. 19.) FMM rendelet a 2. §-ban meghatározza az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szerelői ellenőrzés és a szabványossági felülvizsgálat gyakoriságát:
"5/A.§ (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.
(2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni: a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel; b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel; c) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981.(XII.27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel; d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal."
Azt fognád fel, hogy a barom, akinek "Hiába van ESP-s sztaniolautója, a fizika törvényei rá is vonatkoznak, és ha felelőtlnül vezet, meg fog dögleni...", nem biztos, hogy meg fog dögleni, lehet, a gyerekedet csapja el a járdára szaladva, vagy téged a bicikliúton tekerve.
Ja, nem, a gyereked a járdán szabályosan sétál, Te a bicikliúton szabályosan tekersz és akkor ilyen nem történhet. Ezt nem akarod elmondani az ír paraszt által elütött gyerekek szüleinek? Tudják már meg, hogy a gyerekek is hibásak voltak...
Balra kanyarodás előtt belenézel a tükörbe - ha nem jön senki, kanyarodsz. Ha szerencséd van, a mögötted haladó mögül nem vág ki 160-nal egy miniszteri autó...
Motoros lehetett barom, de abban a szituban egy szabályosan közlekedő motoros volt.
Nem öltötök páncélba, mert nem rettegek, de nem is tagadok nyilvánvaló dolgot. Cserébe nem írok le olyan baromságot, hogy mindenkit baleset ér.
Átgondoltam, igazad van, szabályosan közlekedő embert soha az életben baleset nem érhet. Minden esetben addig kell nyomozniuk a rendőröknek, míg meg nem találják mind2 fél vétkét - lennie kell annak, még ha nem is látszik. Remélem, a biztonsági övet se kötöd be, hisz' kényelmetlen, összegyűri a ruhádat, baleset meg nem érhet.
Nem, nem vagyok sérthetetlen. Hanem elővigyázatossággal csökkentem a baleseti veszélyt. Pl nem mosogatok nedves szivaccsal áram alatt lévő készüléket, felveszem azt a rohadt védőszemüveget, ha flexel vágok valamit, karbantartom az járműveimet és körültekintően vezetek, kicentrírozom a köszörűkövet, és utána gondosan visszaszerelem a burkolatot, ha autó alá fekszek, mindig legalább két bakkal megtámasztom, nem csak úgy az emelőn billeg stb.
Persze vannak veszélyes helyzetek, én is megdögölhettem volna már számtalanszor, de a dolog éppen arról szól, hogy ezekre lelkileg és fizikailag is felkészüljél. Én pl. szoktam 50-nel, sőt, még lassabban is menni. Ha olyanok az út- és látási viszonyok. Párhuzamos közlekedésű úton nem sunnyogok a kamion tükörholtterében, hanem vagy elé, vagy mögé besorolok, mert ha nem lát, előbb-utóbb rám fogja húzni a kormányt, az tuti. Kerékpárúton kivilágítom magam, nem csak hátul, hanem elől is, és nem 30-al közelítek a kereszteződésekhez, még akkor sem, ha enyém az előny, mert tudom, hogy a kerékpáros sokszor rosszul látható. Ha motoron a sorok között előzgetek, csak olyan jármű mellé megyek be, ami már megállt, és csak olyan sebességgel, hogy ha a gazdája úgy dönt, hogy az ajtóval legyezi magát, akkor biztonságosan meg tudjak állni! Etcetera, etcetera.
Akivel meg folyamatosan balesetek történnek, az inkább szálljon magába, és gondokozzon el, hogy vajon miért, mert balesetet szenvedni nem normális dolog, sosem volt, és sosem lesz, és teljesen felesleges másokra hárítani a dolgot. Persze, a törvény előtti felelősség egzaktul megállapítható, de a baleseteket elkerülni mindenkinek kötelessége! Hiába van ESP-s sztaniolautója, a fizika törvényei rá is vonatkoznak, és ha felelőtlnül vezet, meg fog dögleni, mint egy büdösbogár, és én ugyan nem fogom sajnálni, az biztos.
Most jöttem rá, hogy a lakásomban 9 éven keresztül csak egyszer volt, hogy leoldott a FI.
Mindenesetre megfogadom Lacivill tanácsát a leoldással kapcsolatban. Ugyanis van egy ún. "fix" kör (fűtés, hűtés, riasztó, vezérlés) aminek nem tesz jót, ha esetleg nincs áram a házban. Ez a kör lesz úgy megoldva, hogy csak akkor megy a FI-n keresztül, ha otthon tartózkodik az ember.
Jóestét kívánok... Az lenne a kérdésem, hogy a 6-os úton elég lesz-e a 25A-es fi relé a csomagtérben ha el akarom kerülni a nyomvályús részen a balesetet egy fiat 850-esben, vagy sávonként rakjak le egyet -egyet ? ...:DD Meg kicsit onolni is lehetne ...
Lásd Trabantos pár 6 éve. - balra kanyarodás előtt meg kell győződni róla, hogy járművünk előzését nem kezdték-e meg. Ezt így tanítják minden autósiskolában.
Lásd a motoros a Mecsekben - Arra gondolsz, amelyik a terelővonalon motorozott 160-al, és szembeütközött egy másik, szintén a terelővonalon haladó motorossal, aki mellesleg a saját haverja volt, és ugyanolyan felelőtlen hülye, mint ő maga? Szerintem két hülye, egy pár! Minden rendes motoros mélyen megveti ezeket a szerpentineken rohangászó adrenalinfüggő donorbicikliseket. Maguknak keresték a bajt, ha szépen a sáv jobb szélén haladtak volna, mindketten vígan élnének még.
A többi esetet nem ismerem. De nem is érdekel. Neked meg azt tudom javasolni, hogy ha ilyeen rettegi vagy, akkor csakis teljes lovagi vértezetben menjél sétálni az utcára, és tekerj magad köré néhány gumimatracot is "ütközőzónának", hiszen bármikor érhet baleset, és akkor milyen jól fognak jönni ezek adolgok. ;-)
Lásd Trabantos pár 6 éve. Lásd Lucas a kodás fórumból. Lásd Imu2 ugyanonnan. Lásd utcánkban lakó csaj. Lásd itteni fórumtárs. Lásd a motoros a Mecsekben. .....
A számtani esély valóban ennyi. De ebben benne van a 17 éves csávó aki a discoból hazafele bedrogozva felmászik a fára, meg benne van a sok nyitott szemmel szunyáló túlhajszolt kamionos, a notorius gyorshatók, a színtévesztők, a kisebbségi komplexusos sofőrök, meg azok, akik szakadó esőben a 6-os út nyomvájús szakaszán dudálva előzgetnek ötödik sebességben. Benne van az összes donorbiciklis is, a fájós lábú anyókák, akik a háztáji trabanttal grasszálnak keresztbe a Váci úton a lehel piacnál, mert az aluljáró az nekik nagyon megerőltető, benne van az érdi bmw-s is, aki jogsi nélkül letarolta a buszmegállóban várakozókat, és még sorolhatnám.
Nyugodt, rendes hétvégi autósokkal sosem történik baleset.
És ezt te soknak találod egy tízmilliós országban? Visszaosztva ez 1:200000 esély! Emiatt még nem kell álmatlanul hánykolódni éjjelente! ;-) Gondolj bele, a lovin 1:8-hoz a nyerési esély, és az is csak de keveseknek jön be! ;-)
Hozzáértőket kérdezném, hogy egy Hensel Mi72453S-0 készre szerelt szekrény (óra nélkül) jó lesz nekem ideiglenes és végleges mérőszekrénynek (épületfalra szerelve)
Gondolom szükségem lesz még egy villanyfára betongyámmal, ugye?
Egy mai napon mért ÉSZF minősítő irata meddig érvényes, ha 3 éves periódusidejű környezetben mértünk???
Egyszerű kérdés -látszólag- de az utolsó tanfolyamról teljesen más idő(intevallum) értelmezéssel gurultak ki az új felülvizsgálók! (év../nap../naptári év) ...totál a keveredés!
én meg azt, hogy ha nyaralunk, akkor azért nem gyakori, hogy valaki szereljen nálunk. A búvár kismegszakítója ilyenkor lenyomva.
Én meg azt, hogy hacsak nem nullát is megszakító, kétpólusú megszakítókkal kötötted be azt a fogyasztót, akkor hiába kapcsolod le róla a fázist, ha a nullája fixen be van kötve, és azon keresztül is képes földzárlat esetén (jellemzően nedvesség útján) hibaáramot produkálni, ami lekapcsolja a Fi-relét. Érted: nincs fázis a fogyasztónál, mégis le tudja kapcsolni. Mert a nulláján van feszültség (a házad többi fogyasztója megemeli kicsit, esetleg ha nem annyira tökéletes a házadnál a földelés se, akkor ez még könnyebb), és arról akár csordogálhat annyi, hogy a hibaáram elég legyen a lekapcsoláshoz.
Valami CAT7-es kábelt én is vittem valakinek, első körben nem ájultam el tőle, második körben meg gagyi mp3-akat hallgatott rajt, akkor meg nem mindegy? Kiccsávó koromban kipróbáltuk a 2.5-es tömör rezet is, meg a sodortat, meg mindent, betonlábon álló hangfaltól a tüskénállókig, aztán mindenkinek más volt a "jobb".
Hifis topicban érdemes utánakérdezni, mert rémlik, hogy valamelyik több vékony érből sodort kábelt (UTP vagy telefon) dícsérték a vájtfülűek, hogy veri a több ezer ft/m árú hangszórókábeleket. (Ám ott az összes eret összesodorták.) Szóval a szaktopicban esetleg tudnak okosat mondani. :-)
És aztán az mit számít? Az tranzisztor meg a hangszóró ma is pontosan ugyanolyan, mint húsz éve, legfeljebb van hozzá távirányító, meg csilicsicsás fényorgiás műanyag doboz.
Tényleg csodálom, hogy mi minden drága gagyit el tudnak adni nektek, sztaniolautó, aranyozott kábel, meg a franc tudja még mi... Jobban mondva inkább az a csodálatra méltó, ahogy meggyőződéssel tudjátok állítani, hogy ezek nélkül a dolgok nélkül nem is lehet létezni - dacára, hogy száz évig egész jól sikerült. ;-)
Mivel nem vagyok vájtfül, csak minőségre igényes, ezért nem csinálok felesleges dolgokat. Pl. nem veszek többezer forintos kábeleket. Harman-Kardon erősítőm van, Orion HS280 Rumba-kal. Szépen szól ezekkel is. De megnéztem pl. ultradrága koax-kábellel a TV-met komponens bemeneten - azóta töknyugodtan kötöm össze a 240Ft-os RCA-val. Ez nem igénytelenség, hanem tényleg nem vettem észre különbséget.
Akkor is ha csak egy van valamiből és egy 150kg hátrányos helyzetben lévő embernek is az kellene és csak annyit tudna mondani érvként , huzzá innét me letépem a búrád.:-)))
Konkrétan 3 esetet írtam le, ebből 2 volt pesti, a 2 "verseny". De természetesen igazad van, igaz rájuk a "faluhelyről följönni rokonlátogatásra, és belecsöppenni, úgy, hogy az ember nincs hozzászokva, hogy rajta kívül bárki más is van az úton, ameedig a szem ellát, az talán rossz lehet, de hát akinek gyengék az idegei, szedjen andaxint vagy menjen taxival." És persze az évek alatt csak ez a 2 "verseny" volt.
Nem akartam én kezdeni, de megerősíthetem: nálam is leegolcsóbb-a-legjobb típusú 0,8-as, kéteres telefondróttal van behúzva a hangszóró, és köszöni szépen, remekül szól. De gyorsan hozzáteszem azt is, hogy én egyáltalán nem hallgatomhangosan, már az idejét sem tudom, mikor hangosítottam fel utoljára ütközésig a rádiót.
Én itt Budapesten élek, és körülbelül két-három évente látok balesetes autót az út szélén vesztegelni. Szemtanuja még sosem voltam komoly balesetnek, résztvevője is csak egyszer, és a hajam szála sem görbült meg. Pedig egy évig motoros futár is voltam, reggel nyolctól este hatig az utakon kóboroltam. Egyszer estem le róla, akkor is egy olajfolt miatt. Nekem nincs veszélyérztem Budapesten. Persze, vannak sudribunkók, akik tolakodnak, de egykis tolakodásból ritkán lesz emberhalál. ;-) Úgy általában nem rossz a közlekedési morál. Talán faluhelyről följönni rokonlátogatásra, és belecsöppenni, úgy, hogy az ember nincs hozzászokva, hogy rajta kívül bárki más is van az úton, ameedig a szem ellát, az talán rossz lehet, de hát akinek gyengék az idegei, szedjen andaxint vagy menjen taxival. ;-p
Ahogy te írtad az előző válaszodban, de ott nem szerepel átiratás, stb, mert akkor hozzá vehetnél még sok mindent. Bár ez attól függ milyen állapotban van a kocsid, de ahogy ismerlek egy sárvédő csere fényezés nélkül is gazd.totálkár.:-))) Bocs de ezt nem hagyhattam ki.
De ha kisgyerek mellett nem költ a szülő 1-2 százast gyerek által nem elérhető biztosításra, akkor ... inkább nem írom le. Ahogy egy bő félmillás villanyszerelésnél már nem tétel egy fi-relé.
Amúgy Te hol élsz? Ritka a baleset? Csak ha halmozod a kockázatot? Tudod, hánszor állt már bele az asszony a fékbe a 4-esen, mert szemből/mögülünk előztek és csak így fértek be? Nézz át a kodás fórumba, kérdezd meg Lucas-t, mit és hogyan halmozott, mikor 2 versenyző baromból az egyik telibetalálta? (Szerencsére volt gyűrődőzóna a sztaniol autóján és életbenmaradt.) A 2 sportkocsis egy hónapja csak egymást törte össze, de csak a szerencsén múlott. Vagy ott volt a Trabantos pár 6 évvel ezelőtt, akit a miniszteri autó letarolt. Csak hogy a legfrisebb, legemlékezetesebb eseteket említsem.
Nem felétlenül kell hangszórókábelt venni, mert az csak drágább. A lényeg, hogy sodrott elemi szálas legyen, de ezt már itt egyszer kitárgyaltuk. Én asszem 2x0,75-ös MT-t adtam neki, semmi bajom vele. :-))
Az enyim speciáliális eset, mert értéke olyan alacsony, hogy az már összemérhető egy másik hasonló jármű átírási költségeivel. Vagyis hiába állna be mondjuk 100e Ft kár benne, még mindig beljebb lennék, ha kijavítanám, mintha vennék egy másikat 60e-ért, és még gyurcsány zsebébe tömnéktovábbi 60e-t átírásra, forgalmira, törzskönyvr, eredetiségvizsgálatra, meg a faszom tudja még mi minden mondva csináltköltségre.
De adott esetben kapott egy sárhányót 5e-ért, meg kikevertettem a színét másik 5-ért, s egy nap alatt kicseréltem, lefsetettem, és mehetett tovább a verkli. Ez azért közel sem volt gazdasági totálkár. (Sőt, még kifejezetten igényes is voltam, hogy leefestettem, és nem csak miniumvörösben járkálok vele, mint oly sokan mások.)
Nem, én ezekre az esetekre hivatkozva kijelentem, hogy nem mindig az elképzelhető legrosszabb végkifejlete van egy balsetnek, és egyáltalán bármilyen végkifejletű baleset is igen ritkán történik. Kivéve persze, ha valaki halmozza a kockázati tényezőket, ittasan ül a volán mögé, vagy gyorsan hajt... Ugyanez van a negyedik emelettel is. A legtöbb negyedik emeleti ablak nincs berácsozva, oszt mégsem esnek ki rajtuk az emberek. Persze ha kiesnének, akkor könnyen meg is halhatnának... de ebből azt a következtetést levonni, hogy az ablakokat sürgősen be kell rácsoztatni az egy vaskos túlzás! Persze a lakatosok biztos jó üzletet csinálnának belőle...
Mindenki magából indul ki, nem kértem önjellemezést rólad. Te még nem mentél neki busznak, hanem csak löktetk neki, nem ugyanaz kispofám. De ha gondolod én szívesen találkozom veled, nem vagyok félős, ijedős típus. És jó lenne ha nem offolnánk tovább itt, szóval ha akarsz még válaszolj, mert tudod hogy a tiéd az utolsó szó. És csak hogy tisztázzuk és te is megértsed, én nem téged baromoztalak le az elején.
Én már mentem neki busznak mert meglöktek, tehát szerinted barom vagyok és lebaromoztál. És ki az aki direkt neki megy mert az nem barom hanem hülye az biztos. A mondandód értékel és ezek szerint nem vagy túl értékes. Ha kinyitom a szám itt nem ér semmit , klaviaturát meg csukott szájjal is lehet kezelni. Csatlakozom Gabika-hoz nagyon halovány utánzat vagy, egy gyerek korban elnyomott szeplős ,szeműveges gyerek aki felnőve a névtelenségbe burkolva éli ki általa elképzelt felsőrendűségét.
Te csökevényes barom! (látod MOST lebaromoztalak) de eddig nem -"ha te vonatnak, villamosnak meg busznak mész , akkor inkább autóba se ülj, mert ilyen barmokból van elég!!!"- kivéve ha te vonatoknak meg villamosoknak szoktál ütközni! Szóval olvass, értelmezz, gondolkozz és csak ezután nyisd ki a szád!
Én is kibírtam 5 bukfencet a kispókkal, de láttam Volvóban meghalni embert, meg nem volt öv, oszt kifejelte a szélvédőt. Valamint láttam negyedikról kiesni ember 8 napon belül gyógyuló minimális sérülésekkel. Ebből Te most levonod a következtetést, hogy simán ki lehet esni a negyedikről, nem lesz semmi bajunk?
Nagypolákom van, és úgy nekicsűrtek jobbkézről, hogy 270 fokot pördölt a kocsi, és a fogyasztomobil,amiezt tette, rövidebb lett 10 centivel. Én sárhányót cseréltem. Ő meg autót. (Gazdasági totálkár lett.) Na ennyit erről.
Azt írtuk valamelyik kollégával, hogy hosszú nyaralás előtt a hűtőn kívül mindent lenyomunk (telelésnél marad még a kazán is), így jó eséllyel csak ezek hibája miatt old a fi, az meg majdnem olyan, mintha külön fi-k lennének. Erre írta Vajk, hogy a konnektorszerelés, nullavezető érintés is lenyomhatja a fi-t, én meg azt, hogy ha nyaralunk, akkor azért nem gyakori, hogy valaki szereljen nálunk. A búvár kismegszakítója ilyenkor lenyomva.
A másik fórumon pont azt írtad vkinek, értelmezni kell a hozzászólásokat. Tedd te is ezt és akkor nem kérdezel engem, hogy mire írtam, hogy "egy" és mi az a "két hetes". A hsz. alján mindig ott van melyik fórumozó hsz-re reagáltam. Innentől már körvonalazódik a dolog ha visszaolvasol...
Neked nem kell vigyázni a szádra? Te minden további nélkül le baromozhatsz? Mert te vagy don corleone!!! Nézz magadba. És engedd meg nekem ,hogy úgy válaszoljak ahogy nekem írnak.
vigyázz a szádra, azért tud mit beszélsz! (benne állsz) egyébként az emberek nemnagyon mennek neki vonatnak, csak az agyilag degeneráltak. A piros jelzés nem azt jelenti hogy még gyorsan átmehetsz hanem hogy állj meg, nemugy ahogy sok barom értelmezi, na az ilyeneknek szivesen nekimennék. Ugyanez a buszról is elmondható, inkább az jön nekem nem én neki, tehát az emberek viszonylag ritkán mennek neki ilyeneknek. Nézőpont kérdése, de hagyjuk, mert kicsit már off. Ahogy a Fi relés veszekedés is, ha vkinek nem tetszik nem tesz és kész (nekem van és lesz is) 5-10 évvel ezelőtt még nem volt mégis elég sokan itt vagyunk. Szóval lapozzunk, zapkörtét se kell szidni csak a saját véleményét mondja mit itt sokan mások, a topik neve .... tippek, trükkök, nem pedig szabványok,szabályok. Mindenki elmondhatja a véleményét ha valaki nagyon kevés egy témában remélem nem csak 1 ember véleményére alapozva hozza meg a döntéseit. Ne egymást szapuljuk hanem segítsük inkább!
Kispolákja van szőke kapitánynak szerintem nem neki mentek csak koccantak oldalról.:-)) Az emberünk nincs tisztában a lassulás fogalmával, mert nem mindegy pl 70km/h-nál milyen távolságra állunk meg, 50cm gyűrődés is sokat számit, pl a májad a helyén marad.:-))
Nálunk beszart a vadiúj mosógatógép és kifolyt a víz belőle úgy ,hogy eláztatta a motort minden elektromos dolgot ami a gép alján van beszerelve. Képzeld ha nem lett volna a relé. Az egész család otthon volt ,én a kertben és a feleségemnek ott lett valami gyanus, hogy nincs áram. Mi van akkor ha valaki belesétál a tócsába? Egy életben elég ha egyszer leold vészhelyzetben akkor már bőven megérte. Nekem már megérte. Ez olyan mint a légzésfigyelő a csecsemőknél.
Esetleg oldalról csontra laposra összetolnak, akkor majd lesel. Meg tetejére fordult autóból is láttunk embert randán kivágni, főleg ha borulás mellett még egy oszlopot is eltalál, oszt nyeklik.
Hjahh, de nézzél körbe mennyi embert vágott meg a villany úgy combosan. Így valamivel több az esély rá, mint egy atomháborúra, Fí relé meg ezt az esélyt nullára redukálja.
Ha nem létfontosságú dolog miatt kiold, akkor max. kényelmetlenségem meg némi károm származik. Ez még mindig jobb (nekem), mint ha valakit megb.sz az áram, mert az esetleges kényelmetlenségek miatt kiiktatom.
Mellesleg, milyen paraméterei voltak azoknak az áramoknak? Talán olyan, mint egy meghibásodott, de még üzemelő forróvíztároló fűtőbetetje által 50-60voltal megemelt vizcső és lefolyó közti potenciál különbség, ami még nem oldja le a 10A-os túláramvédelmet sem?
Csak nem azt akarod mondani, hogy ólomszkafander nélkül élsz ebben a veszélyes világban? :-) Hisz abban el lehet felejteni a FI-relét is, mert Faraday-kalitkaként (is) működik...
Egyszer elém jött egy kocsi, kicsit oldalba kaptam, kicsúsztak a gumik a flaszterón, mégis meghalt a szerencsétlen. Rengeteg hülyeséget hordasz itt össze. Szerencsére, nekem volt kis ütköző zónám, azóta se vettem kis autót, de még alacsonyt se.
Mint mondtam: elképzelhető olyan baleset, amikor csak az ütközőzóna/FI relé stb. mentheti meg az életedet. A kérdés az, hogy mennyi a bekövetkeztének a valószínűsége? Véleményem szerint kevesebb, mint annak, hogy leköhögnek a 7-es buszon, és belehalsz a "lábon kihordott" influenzád szövődményeibe. És éppen úgy, mint ahogy a 7-ees buszra sem oxigénsátorban szállsz föl, éppen úgy felesleges súlyos milliókat elcseszni egy sztaniolautóra is. Inkább tedd félre a gyereked tandíjára vagy a saját időskori vizitdíjaidra! Volt már olyan eset is pár éve, amikor a VIII kerületben egy babakocsit toló anyára rádőlt a tűzfal, mégis, ki a fene visel állandóan munkavédelmi sisakot a VIII. kerületben? Senki! Nem lehet minden elképzeelhető hülyeségre előre feelkészülni. Atomháború is lehet, akkor most építsen mindenki egy-egy bunkert?
Persze, a legtöbb esetben nagyobb lesz a kár a kocsiban, mint amekkora baj történt. De azokat az eseteket sosem fogod tudni, amikor egy totálkáros kocsiból élve száll ki a család. Hidd el, hogy egy Dacia 1310TLX-ben negyedannyi esély sincs a túlélésre. Ez egy többtényezős dolog: akkor működik, ha valamennyire betartják a szabályokat is, pont, mint a villanyszerelésben. Minden tényező növeli az esélyeinket.
Belém már jöttek oldalról, elég keményen. A kár 4,5M volt, fizette a biztosítója. Azóta is van két karom és két lábam.
Ha oldalról jön belém, akkor semmi gond nincsen, kicsúsznak a gumik a flaszteron, megpördül, és az a mozgási energia, amit az "ütközőzóna" nyelt volna el, az a kerekek és az aszfalt köztiu surlódó felületen hővé alakul. Slusz pasz.
Ütközőzóna két esetben kell: a) nekirongyolsz egy betonfalnak, ami nem fog arrébb menni b) frontális karambolnál. Minden más esetben tökéltesen feleslges dolog, ami csak arra jó, hogy egyszerű parkoló-koccanások után zsákszámra hordhasd a pénzt a huzatopados lakatoshoz.
Nem hülyeség az 1db Fi-relé sem, de én nem közösíteném az egész kéróra.
A fürdőt és a kazánt tenném rá, meg esetleg azt a dugaljat, amibe nem kettős szigetelésű cuccot dugaszolnék. A hűtő kérdéses, bár ha jó a földelés, akkor azért nem basz hanyatt, ha testzárlatos lesz.
Autó: hiába nem mész betonfalnak, de ha belédjön oldalról egy balfasz 70-nel, a Polákból is alig marad, nemhogy belőled... Ezért is szeretem azt a 2 tonnát, ami körülvesz. :-))
Azt írtam, hogy egyet rakni faszság. Vagy többet, vagy egyet sem. Én takarékossági okokból az utóbbi megoldást választottam.
Megmondjam neked, mi a biztonságos autó? Aminek jó erős, krómozott lökhárítója van. Karambolozol vele? Na és? kicsit odébbcsúszik a flaszteren, és utána mehetsz tovább. Az ütközőzónális szarodban meg várhatod, amíg kiérnek a tűzoltók, és kivágnak a sztaniolgalacsinból.
Ez a konnektorba nyúlkáló gyerek az egyetlen érv, amit itt fel tudtak hozni. Nálam egy FI relé sincs, sőt, még soha nem is laktam olyan lakásban, ahol lett volna. Olyanban viszont már igen, ahol még védőföldelés sem volt. Mégis itt vagyok. Ez az egész dolog szrintem túl van lihegve, ugyanúgy, mint az "ütközőzónás autó". Mutogatják a lassított felvételeket, ahogy 60-nal betonfalnak rongyol az autó... ki a fenét érdekli? Én pl. sosem szoktam betonfalnak rongyolni, sőt, legjobb tudomásom szerint az egész családi és baráti körömben soha senkinek nem volt parkolókoccanásnál nagyobb esete. Minimális elővigyázatosság mellett nagyon jól túl lehet élni a villanydrótot is.
Mellesleg engem már többször csapott meg az áram (egy időben Tv-szerelőkén is működtem), oszt még mindig itt vagyok. FI relé? Hülyeség. Pénzkidobás. Egyszerű lehúzás, semmi több!
Vazze, a gyerek nem buta, megvan a magához való esze, és egy meccsboksz vagy összerakójáték százszor izgalmasabb neki, mint a konnektor a falon.
Egyébként meg nem kívánom neked, hogy mondjuk hajnali kettőkor arra ébredj, hogy kurva hideg van, és amikor villanyt akarsz gyújtani, ne gyulladjon. Ócska érzés. Kész istencsapása. Le a sötét-hideg lakásokkal!
Tudja a fene, nekem anyám megmondta, hogy a konnektorral ne játszak, és itt vagyok. Még csak azokat a filléres műanyag vakdugókat sem kellett beledugdosnia. Aztán persze lehet, hogy a mai gyerekek már nem olyan okosak, mint mondjuk én voltam... ;-)
Nem akarom meggyőzni, míg nincs gyerek, máshogy áll dolgokhoz az ember. Csak ez a sötét, hideg lakás bosszant, mintha valami istencsapása lenne. Fél éjszaka sötétbe, hidegbe egy normális házban még nem halunk bele.
Ha sípol a szünetmentes, felkapom az elemlámpát és lenyomok minden kismegszakítótt a kazánon meg hűtőn kívül és visszanyomom a fi-relét. Ha máshol volt hiba, akkor mennek. Ha a hűtőnél, akkor lenyomom azt is. (Ott rohadjon meg a kaja.) Ha a kazánnál, akkor a külön fi-relé is lekapcsolna a hibájára - hibásan meg úgysem működtetném.
Lehet ízlésnek is hívni azt, ha valakinek a gyereke(i) élete a legfontosabb...
Köszönöm, hogy szakmabeli is igazolta amit gondolok!
"Különben erre is van megoldás............" Ezt próbáltam én is sugallni azzal, hogy olyankor minimalizálom a ház létszükségletéhez szükséges köröket a kismegszakítókkal. Zapkortenek: Szerintem a boyler nem az ha elutazom, a pókok nem fürdenek meleg vízben..:)))
Szerintem meg jobb, ha egyetlen FI relé sincs, mintha egy van, ami mindent visz, és ott maradsz a sötét hideg lakásban, mint fax a lakodalomban. De elismerem: ez kizárólag ízlés dolga.
A kiváltó ok meg bármi lehet. Mondjuk meggyengül a villanybojler fűtőbetétének szigetelése. Ettől még nincsen semmi, még csak rázni sem fog, ha megfelelőképpen le van a háza földelve, csak esetleg 31mA-rel többet fogyaszt (mi az eg bojler normális fogyasztásához képest), és ez az áram nem a nullán, hanem a védővezetőn távozik az áramkörből. De egy 30mA-s FI relének ez már elég ahhoz, hogy leáramtalanítsa az egész házadat. És azt sem tudod, mi történt, hiszen látszólag senki nem nyúlt semmihez, csak valahol a fürdőben éppen bekapcsolódott volna a bojler.
Ha van riasztó - ami riaszt, ha nincs áram - akkor már csak 1 jó szomszéd kell: vagy a szirénára menjen oda, vagy a telefonomra (ha olyan a riasztó, hogy "telefonál" nekem).
Én már régebben megirtam, hogy pénztárca kérdése a Fi relék száma.
Családi házba alapvető, hogy 1db-ot mindenképpen telepitek. Olyan se volt még, hogy 3 nál több került egy házba, eddig nem sikerült többet rásoznom senkire::)
Azt is leirtam, hogy a fi relé csak úgy nem old magától. Nálunk úgy évente egyszer villámcsapáskor, tehát benne van a pakliban, hogy minden berendezés jó, mégis elutazás után megvan a balhé. Különben erre is van megoldás............
Ezeket természetesen én is tudom..az alapkérdés hogy ennek kivédésére szerintem elég egy FI relé is. Ha egy megszakító körén esetleg gond van azt külön FI relére még mindig tehetem a Tracon ládában kb 15 perces munkával, de nem sózok rá a kuncsaftra körönként egy 5-10000 Ft értékű Fi relét... Szerintem ez inkább lobbi a szerelők részéről (plusz FI plusz pénz) mintsem alapvetően indokolt dolog. Furcsálom is, hogy most egyik "hivatásos szerelő" fórumozó sem próbál szakmailag meggyőzni. Mindenki csak a következményeket taglalja, nem a kiváltó okokat, aminek tükrében lehetne igazán megvitatni rengeteg FI alkalmazásának kérdését, úgyhogy részemről lezártnak tekintem a kérdést.
Na jó, akkor nézzük. A kismegszakító TÚLÁRAMVÉDELEM, ha a rajta átfolyó áram mghalad egy bizonyos értéket (mondjuk 10A-t), megszakítja az áramkört. Vagyis rövidzárlat ellenvéd. A FI relé viszont azt csinálja, hogy figyeli a fázison és a nullán folyó áramot, és ha a kettő KÜLÖNBSÉGE meghalad egy bizonyos értéket (mondjuk 0,03A-t), akkor old le. Ennek a filozófiája az, hogy a nullán csak akkor folyhat kevesebb áram, mint a fázison, ha a mghibásodott szigetelésen át a védőföldelés felé szivárog, és e módon a visszáram megoszlik a nullán és a védőeren. Rosszabb esetben egy odaragadt gyereken át közvetlenül földelődik. (Itt szeretném megjegyezni, hogy a fentiekből következőleg a FI relé nem nyújt védelmet mondjuk abban az esetben, ha a gyerek gumitalpu cipőben két szöggel operál a konnektor mindkét lyukjába, hiszen ez esetben a fázison és nullán mérhető áram azonos, tehát a FI relé nem old le.)
Gipszkarton mennyezethez lámpadobozzal kapcsolatban itt találsz infót.
Mért fővezeték legkisebb megengedett keresztmetszete szabvány szerint 6mm2 ami mellesleg bőven elbírja a 16 ampert.
Típus: - ha doboztól dobozig megy a gégecső akkor MKh
- ha nem mindenhól védi a gégecső akkor inkább MT
Akkor az elejétől próbálok rájönni...Milyen eseménytől fog lemenni a Fi relé ami az általad leírt eseményeket okozza következményként? Miért nem az amúgy kisebb hibaáramra méretezett kismegszakító kapcsol le a hibás körön? Mert 1 jól méretezett rendszerben gonolom a 25-ös Fi relé mögött kisebb értékü megszakítók vannak, miért is kellene nagyobb egy sima konnektor áramkörre. Ha pedig olyan esemény következik be, ami életvédelmileg fontos, még mindig feltételezem hogy azt külső körülmény okozza nagy valószínűséggel...
Nekem nem szakmám, ennyire nem is merek belenyúlni, ember meg riogatott jóóó sok lóvéval. így használd oszt dobd el verzió, lett helyette új, 5 év helyszíni garancia, csókolom, majd ha 5.5 év múlva ráz, akkor megint veszünk újat. Ez leszolgált vagy 10 évet, ez van.
Majd ha fél napra elutazol, meg éjjel vágódik le, akkor megérted. Esetleg visít az UPS, videó nem veszi fel a dolgot, riasztó akkuja besokall, nem kapod meg a faxot, nem éred el othonról a PC-t. Van akinek ezek kellenek, csak tanuljunk meg gondolkozni a másik fejével is, hátha nem egyeznek az igények.
egész egyszerűen a FI relét visszanyomom a hibás kör kismegszakítóját meg nem??
Ha nem kétpólusú (a nullát is megszakító) kismegszakítókat használsz (és valljuk be, ez nem jellemző dolog beltérben, lakóházban), akkor pl. egy nulla-védőföld zárlat esetén hiába kapcsolod le a hibás kör kismegszakítóját, a Fi-relének ez nem lenne elég, a nullát is le kéne kötnöd.
Ha az 1 fi-relével védett házban 2 kismegszakítót fent hagy (hűtő, fűtés), a többit le, akkor csak akkor oldhat a fi-relé, ha ezeken van valami gebasz. Ha lenne 15 fi-reléje és a kazánnál vagy a hűtőnél van valami, akkor annak a fi-reléje szintén old. Tehát gyakorlatilag ugyanott van, annyi eltéréssel, hogy 1 fi-relé esetén a 2 eszköz közül bármelyik kiiktatja a másikat is, külön-külön fi-relénél meg vagy csak fűtés nem lenne, vagy csak a hűtő olvadna le. De azért ezzel (kismegszakítók le) már elég jól le lehet szűkíteni a hibalehetőséget a nyaralás/telelés alatt.
Ezért írtam, hogy azokat a köröket kismegszakítóval tudom áramtalanítani. Ha pont azon a körödön megy le a Fi relé ami a szétfagyott vizcsövekért lesz felelős, úgy őszintén gondoldd át a válaszod...szerinted lesz aki visszanyomja? Egyébként nálam ezt a konvektorokon lévő "N" állás hivatott megakadályozni ami +10 fok alá csökkenése esetén bekapcsolja a főégőt is....Máshol gondolom a termosztát. Tehát hagyom a azokat a megszakítókat bekapcsolva amik a ház alap életfunkcióit hivatottak működtetni. És ha nincs senki a házban, akkor miért pont az úgymond életvédelmi eszközök (FI) fogják megakadályozni ezek bekövetkezésést. Át kéne gondolni mi mire való..A Fi relé arra hogy ne vágjon agyon az áram, ami valljuk be elég kis valószínűséggel bír ha éppen a Havasokon siklok lefelé. Az áramkörök szelektálására, tűzvédelemre pedig a kismegszakító. Tehát még mindig fenttartom, hogy ezek nem indokok az 1 vagy 15 db Fi relé alkalmázása vitájában. Elbeszélünk egymás mellett.
Az az elmebeteg ötletem támadt, hogy a fürdőkád fölé is szerelek az álmenyezetbe szpotlámpákat - persze szigorúan 12 voltosat. Az lenne a kérdésem, hogy közületek valakinél van e ilyen és a szpotokat burkoló felforrósodott üveg hogy viselkedik, ha netán víz kerül rá.
:))) Én előrelátó, óvatos ember vagyok. Ha egy hétre elutazom azt nem úgy teszem, mintha a közértbe ugranék el. Tehát áramtalanítok, elzárom a gázt stb..vagy te úgy mész nyaralni, hogy csak bevágod magad mögött az ajtót? Nem hiszem, tehát ez nem indok számomra, hogy 15 Fi relét tegyek.
Családiház- 3*16A ,mérőhely és az elosztószekrény közé védőcső van fektetve(lépésálló gégecső) milyen kábellel érdemes rákötnöm? (tipus,keresztmetszet)
Miért ne lehetne az az elgondolás jó, hogy ha 1 db FI relé van és az összes többi kismegszakító utána, hogy a hiba elhárításáig egész egyszerűen a FI relét visszanyomom a hibás kör kismegszakítóját meg nem?? Akkor nem melegszik a sör a hűtőben, van áram a retyón stb...és még se kellett minden körre 5000-ért Fi relét venni. Ettől még a műhelyre mondjuk tennék 1-et külön mert az veszélyes gócpont ebből a szempontból.
Ja, ja, a gyárban, ahol dolgoztam, volt egy 2MOhmos fűtőbetét is. És nem rázott a gép! De azért a következő szerszámfelújításkor kidobtam a picsába, mert az már azért tényleg nagyon szolid volt. :-)
Na hát ez az. Egyszerűbb kikötni a fi relét a picsába, gondosan leföldelni és használni tovább a régi gépet. Az a pár milliamper kúszóáram messze nem kerül annyiba, mint egy új motyogatógép.
Fi relét a szabvány kötelezően csak az építkezési felvonulási szekrényhez ír elő az az a betonkeverőhöz , egyébként a szabályszerü nullázás mint érintésvédelmi védelmi megoldás megfelelő kioldószervvel miért nem jó ?
Felének nekikláttam, eddig 1 fogam valami jó 20 küvecsembe került, plusz aznap nem bírtam pénzt csinálni. De villanyom legalább teljesen jó, nem bontott megszakítókból meg méregdrága szerelvényekkel mérve is kb. 80ezrembe, meg 2 nap melóban van az 54 négyzet. Én előbb erre költöttem, foggal csak ijesztegettek, meg rá kellett szánni magam.
Láttam már ilyen 100 forintos szigszalag miatt embert újraéleszteni, megvakulni, estébé. Ehhez képest a mosogatógép ingyé van, de én is kurvaanyáztam, meg kikötöttem a Fí-t, mikor rendszeresen lecsapkodott. Probléma megoldása még folyamatban, lehet átrendezem, aztán körönként kapna Fí-t, csak azt meg plusz dobozba kell betenni, meg amittoménmi.
Ha viszont midnen ilyenre költenék, ami szükséges, pld. jó bejárati ajtó, rendbetetetném a fogsorom, meg hasonlók, akkor megint ott vagyunk, hogy 1 éves bevételen el kellene tolni rá, mert autón nincs cascó, lakáson nem sok biztosítás, meg a többi. Oszt ha beüt a bigyula, akkor nincs biztosítás, én meg földönfutó leszek, vagy merre a határ?
Le is vagy hülyézve, mert annál a fokozatnál a mosógép burkolata meg a föld közt erőteljes áramennyiség volt mérhető. Inenntől kezdve az nem elég, hogy vizet is visz, még a fém burkolatát is lehet fogdosni. Oszt lett új mosogatógép, azóta jó a Fí relé.
van igazság abban, amit mondsz. Ezért javasoltam, hogy minimum kettő legyen: egy a világításnak, egy minden másnak. De talán még jobb,ha három: egy a világításnak, egy az életfontosságúaknak (fűtés, mélyhűtő stb), és egy az összes többinek. Különben tény, hogy nagyon frankón meg vagy védve, de marha sok busszúságod, sőt, sokezer forintnyi károd is keletkezhet, mondjuk ha meglottyad a mélyhűtő tartalma.
"Mosogatógép meg egy bizonyos fokozatnál lehajítja" - engem meg hogy leehülyéztetek, amikor azt mondtam, hogy direkt nem szeerelek föl fi relét, mert nemhiányzik nekem, hoyg a régi bojler meg mosógép csapdossa... ;-)
AMúgy az én drága anyám műanyag dugókat tett a konnektorba hajdanán, hogy ne tudjak belenyúlni, és lám, itt vagyok. De ha valakinek netán nagyon műszaki indíttatású a gyereke, azt is megteheti, hogy egyszerűen lekapcsolja a kisautómatát, és akkor nyúlkálhat kedvére a srác.
Természetesen legjobb, ha körönként van fi-relé. Az ellen "tiltakozok", hogyha erre nincs mód, csak 1 kp-i fi-relé van, direkt kikerülöm a hűtő vezetékével, a kazán vezetékével, a számítógép vezetékével, a...... vezetékével. Mert így minek is van tulajdonképpen? Meg az ellen, hogy ne is legyen, mert csak bajt okoz, hogy mindent levág és sötétben kersem, hogy miért. Inkább mindent vigyen, mint hogy nincs és én mehetek a gyerekhez a temetőbe.
Ahamm, mindent visz, majd amikor időnként az éjszaka kellős közepén levágódik, akkor nézel furán, sokadik alkalom után meg üvöltözöl, mint az állat. Lacivill nekem mondjuk nagy okosan körönként tervezte a Fí reléket, aztán kész, így ha ház becsuk, kertész meg baromkodik, akkor csak az a kör hasal el, estére nem melegszik meg a söröm a hűtőben, mire hazaérek. Bár meg sem lett rendelve, mert 100 fonrittal drágább lett, mint a konkurencia ajánlata, akinek 1 darab Fí reléje van, az is kint az óránál. Mosogatógép meg egy bizonyos fokozatnál lehajítja, húdejó :-)
Az az igazság, hogy nekem a gyerekek élete (az enyém nem igazán :o)) többet ér, mint egy fagyasztónyi hús/zöldség. Ha mindent visz a fi-relé, hát mindent visz. De ha elkezdek bohóckodni, hogy a kazánt ne, mert hideg lesz, a hűtőt ne, mert leolvadhat, a számítógépet ne, mert elszállhat adatom, a ........, a végén ott vagyok, hogy semmi nincs a fi-relére kötve. A másik megoldás, körönként fi-relé már meglehetősen drága, legalábbis nekem.
A 3*16A bőven elég egy normális családi házhoz. Persze ha te a garázsban akarsz lakatosműhelyt üzemeleteni vagy garázsméretű szaunát fűteni, esetleg villannyal fűteni akkor legyen inkább 3*32A :)
3*16A-ről elmegy már a mosogép a főzőlap a villanysütő meg a többi apróság is gond nélkül, alá ne menj, nehogy később kljen bővítetni mert az csak felesleges idegeskedés lesz.
Lenne egy kérdésem: van olyan szabály, hogy a villanypóznától az óráig tartó kábel nem mehet a padlástérben? (az lenne a legesztétikusabb) Állítólag ez azért van, mert nem akarják, hogy megcsapoljuk a kábelt. Persze akarja a franc megcsapolni, és sokkal szebb lenne, ha nem állna ki egy oszlop a házunkból. (Kívül nem lehet vinni a vezetéket a ház falán, mert leszédülök a létráról 8 méter magasan...)
De miért sorosan? Ez csak egy félmegoldás! Hiába tudod visszakapcsolni a házat, ha már egyszer a videofelvételed tönkrement, a kompjuteredből elszállt a munka, amin éppen dolgoztáls stb stb. Nem lehet olyan nagy tett három szál vezetéket kihúzni az órától a szivattyúig, hogy meg ne érje... és akkor van egy külön áramköröd, amivel azt csinálsz, amit csak akarsz.
Ismered a mondást. Más .....-val nem verjük a csalánt.Továbbá kiváncsi vagyok a tevékenységedre. Lehet, hogy tudok tanácsot adni miképp tudod szakszerübben csinálni.
Valóban elég kellemetlen, ha a szivattyú leáramtalnítja a házat. A leírtak alapján azt látom a legjobbnak, ha a ház kap egy védelmet (már csak a gyerek miatt is). A szivattyú pedig sorosan egy másik FI relét, mivel nincs külön megszakítója, és már az egyébként is védett körökről lenne levéve. Így ha a szivattyú leoldja mindkettőt, akkor a házét még vissza tudom kapcsolni. A szivattyú hibakeresésére meg majd ráérek világosban :).
Miért lenne ez hülyeség??? Képzeld csak el: ülsz otthon békén egy téli esten, nézed a tv-t, és egyszerre csak leold a fi relé, kialszik a tv, a lámpa, elszáll a kompjuter, megáll a fűtés keringetőszivattyúja, elkezd olvadni a mélyhűtő stb stb. és te elkezdhetsz merengeni rajta, hogy vajon mi vitte le? A mosógép? A bojler? A szivattyú? vagy megrágta az egér a drótot a speizban? Vagy mi a franc van...? Fogod a gyertyádat, kibotorkálsz a megszakítókhoz, lekapcsolsz mindent, közben össze-vissza csöpögteted a szőnyeget viasszal, feelkapcsolod a "teljeskörű védelmi fi relét", és kezded szépen visszakapcsolgatni az áramköröket. Hoppá, az egyiknél megint kiold, és megint sötét és csend lesz. Fogod a kis gyertyádat, és a fényénél centiről-centire végignézed azt az áramkört... még több viasz, közben már csak 15 fok van, a mirelit árud meglottyadt, a gyerek bömböl, az asszony sürget... ez hülyeség!
Ez színtiszta mellébeszéd, ettől még jól seggbe kell rugni az olyan vilalnyszerelőt, aki olyan védelmet épít, ami mindent leáramtalanít. Ennek már csak azért sincs értelme, mert seemmiféle tájékoztatást nem nyújt arra nézvést, hogy hol, melyik áramkörben van a hibajelenség. Ennyi erővel kár is áramkörökre bontani a hálózatot, mehet minden egy biztosítékra, oszt mellé lehet készíteni egy doboz gyertyát. :-p
Én inkább áramkörönként tennék egyet-egyet. De legalábbis a világítást meg az összes többit mindenképpen különválasztanám. Különben a legkisebb üzemzavarra MINDEN VILLANY ki fog szűnni, és aztán lehet gyertyafénynél bóklászva keresni, hogy akkor most vajon mitől oldott le az a fi relé. Mert ugyebár amíg az üzemzavart meg nem szünteted, vissza sem lehet kapcsolni. És hát mitől ne sötétedés után lenne az az üzemzavar... szóval én nem csinálnék teljeskörű védelmi fi relét!
Én a helyedben nem spórolnék mégegy Fi-relén. Ezek a szivattyús dolgok, pláne szabadtéren, sok fájdalmat tudnak okozni. Ha közösíted az életvédelmi relén keresztül az egész házad fogyasztóival, és netán beszarik kint az a gépezet, áram nélkül maradsz. Vagy hidalhatod át azt a Fi-relét, hogy legalább a WC-ben legyen világítás. :-))
Köszönöm a gyors és teljeskörű választ. Örükök, hogy a teljes házra megoldható, már csak a gyerek miatt is. Közben találtam egy cikket a berendezésről és alkalmazási feltételeiről. De ezt már majd vizsgálja meg e vill.szerelő.
Szóval lehet, sőt célszerű egy teljeskörű védelmi Fi relé, ( riasztó kivételével).
Ennek a bejövő teljesítményhez kell idomulnia, ill. a tervezett bővitést is figyelembe kell venni. Vagyis ha csak 1 fázisod van, és előreláthatólag nem tervezel 3 fázist akkor elég egy 2P 40A 30mA, ha 3 fázisod van akkor 4P 25A 30mA.
Természetesen ezen felül még lehet több fi reléd különböző áramkörökre, ezekhez kisebb A érték elég. Természetesen ilyenkor nem szükséges sorba kötnöd a reléket.
30mA-nál kisebb felesleges, azt haggyuk meg a korházaknak, stb.
Hamarosan be fogom üzemelni a házi vízellátó rendszert, ami kültérben lesz egy aknában. A biztonság kedvéért szeretnék FI-relét felszereltetni az elektromos hálózatra, mert ugye az áram meg a víz nem a legjobb párosítás és bármilyen üzemzavar lehet. Kérdésem, hogy milyen érzékenységű legyen (én 30mA-re gondoltam vagy érzékenyebb) Van-e jelentősége, hogy hány A-es (16; 25 vagy 40A) vagy bármelyik lehet? Fel lehet-e úgy szerelni, hogy a ház teljes rendszerét védje vagy csak egy kört tud??
A legvastagabb hűtővízcsöveket közvetlenül a motorblokknál. Ügyelj arra, hogy a vízmelegítő vízköre ne menjen át a termosztáton, hidegen is szabadon tudjon a víz keringeni a blokk és a melegítő között.
Pedig ez mind igaz! Én már laktam öt különböző lakásban, és egyikben sem volt még sem fi relé, sem védővezető a csillárnál. A 0,75-ös vezeték 6A-t is bőven kibír, az több mint 1000W teljesítmény, ugyan kinek van ennél több a csillárjában??? Ami meg az alu vzetékeket illeti, még mindig adósok vagytok egy magyarázattal, hogy ugyan milyen okból kellene kerülnöm a használatukat azon kívűl, hogy valami vízfejű bürokrata egy hivatalban így döntött? Évtizedekig jók voltak azok az alu vezetékek, az összes panelban most is az van (hacsak azóta a tulajok ki nem cserélték), és semmi baj nincs velük! Kicsit vastagabb kell azonos terheléshez, na és? A kismegszakítókkal ugyanígy áll a helyzet, még mindig várom a magyarázatot, hogy milyen fizikai folyamatok által válna működésképtelenné egy kismegszakító ha leszerelik az egyik helyről, átviszik egy másik helyre, majd pedig oda felszerelik? A felszerelés káros nem lehet, hiszen újonan is felszerelik. A szállítás káros nem lehet, hiszen újonan is szállítják. Az idő múlása káros nem lehet, hiszen számos háztartásban is vígan működnek 20-30 éves kismegszakítók is. Akkor mitől károsodik? A leszereléstől? Miből áll egy leszerelés? Két csavar meglazítása, meg a sínről való lepattintás. Mennyiben károsítja ez egy kismegszakító szerkezetét? Kíváncsian várom a magyarázatodat.
Lentebb olvastam az utastérfűtő "boyleres2 vízmelegítőről. Nekem van is ilyenem, vaiszont abban szeretnék tanácsot kérni, hogy a vízkörben tudja-e esetleg valamelyikőtök, hogy melyik csövet bontsam meg?
Igazad van. Bár megjegyzem nem csak ezekben van hozzászólása. A másik nick nevén is írogat. De nincs is ezzel baj, írogasson, csak ne megtévesztő, hibás dolgokat, ne vezesse félre az érdeklődőket.
Nagyon szelektív az emlékezeted. A takarékos tanáccsaid:
-felesleges a Fi relé
- nem kell a menyezeti lámpákhoz védővezető
- a lámpákhoz elég a 0,75-ös vezeték
-nem tiltja a szabvány a 16 alatti alu vezetéket.
- guberáljunk kismegszakítókat
STB.
Nincs kedvem visszaolvasni az összes tanácsodat, de egy pár gyöngyszemet kiválasztottam. Ráadásul több néven is írogattál így elég nehéz követni. Minden tanácsod szakmailag helytelen és veszélyes! Inkább menj a festő-mázoló vagy az asztalos fórumba ott legalább nem lehet baj a tanácsaidból.
Igazad van, ezt a szakmát meglehet tanulni gyorstalpalón is és ez látszik a hozzászólásaidból is.
Nos, elektonikai műszerészként nekem is volt pár gondolatom amire egy erősáramú iskola elvégzése után már nem szivesen emlékszem vissza . Amúgy meg a szakember azért szeret szabályosabban dolgozni mert balhé esetén tudja hogy ő megy a börtönbe, és a védd a s.egged mozgalom nem hullt szét még ....
Összekeversz valakivel. Én nagyon jó és takarékos tanácsokat adok. Ti vagytok a bolondok, akik azt hiszitek, hogy a felelőtlen költekezéstől bármi is biztonságosabb lesz. Nem lesz. És felesleges a háztartási villanyszerelést misztifikálni, ugyanolyan szakmunka, mint az asztalosé vagy a kőművesé, meg lehet tanulni egy Oktávos gyorstalpalón vagy akár egy könyvből is. Az egyetlen veszélyes benne az, ha valaki saját szakállára kénytelen "kísérletezni" a javítással, mert senki sem hajlandó neki segíteni, és az unos-untalan áramütéssel meg házleégéssel fenyegetőző, önmaguk ködösítésébe vesző felkent szerelők meg olyan munkadíjakat követelnek tőlük, amelyet bérből és fizetésből élő szeemély megfizetni nem tud. Ez a veszélyes, nem az, ha én azt mondom, 22 (vagy 25) amperből elvan egy háztartás, és hogy a kisautómata meg a konnektor az nem osztriga, ami másnapra megromlik, hanem egy tartós fogyasztási cikk, amit a fizikai működésképtelenség beálltáig lehet használni, függetlenül korától, és attól, hogy időközben esetleg leszerelték, majd más helyen újra felszerelték.
Csak az áramszolgáltató felé ki kel csengetned a plusz amperekért 3000Ft + áfát.
A te esetedben ez 48 *3600 =172800 Ft.
A kivitelezés költsége sokkmindentől függ pl. alkalmas vagy nem a meglévő mérőhely a bővítésre ..
Eddig még csak hülyeségeket írtál és rossz tanácsokat adtál. Sajnos téged ez nem zavar és továbra is csinálod. Pedig a villany nem játék, emberek életébe kerülhet a rossz tanács.
Mert amit már tudok, azt szívesen megosztom másokkal. Ugyanis nemrég még én sem tudtam, és kurvára utáltam a "ha még ezt sem tudod, akkor hozzá se kezdj" tartalmú instant faszságokat. Az emberek azért kérdeznek, hogy információt szerezzenek, nem azért, hogy leugassák őket, vagy csillagászati számokkal kifejezhető "szakipari szolgáltatásokat" ajánlgassanak nekik. Szerintem azok menjenek a fenébe, akik itt olvasgatják a topicot, tudják is a választ a kérdésekre, és lusták vagy önzők leírni azt! Dixi.
Megvan a megoldás a 8,9 KW a leadott teljesítmény a 22,5 A meg a névleges áram.
Ha pontosan ki akarnám számolni az egyikből a másikat akkor tudnom kéne még a cosfit na és a hatásfokot.
Egyébként a gépben egy dahlander motor van aminek az adatai 5,5/7,5 KW és 16,5/16 A és egy 1,1 KW 4,9 A kisebb sima rövidrezárt forgórészű aszinkron motor és persze a vezérlés.
A dahlander motor látszólagos teljesítményét is ezzel a képlettel kell számolni?
S = 1,73 * U * i Szerintem igen. De ezek a .. adatok elbizonytalanítanak.:)
Villamos leírásban is ez a 22,5A szerepel névleges áramként. Az a baj hogy a gépel nem volt még semmilyen közelebbi kapcsolatom. :-) Mindössze ez a gépkönyvem van róla. De ha találkozok vele akkor se valószínű hogy ki tudom próbálni hacsak nem a teljesítmény adat a valós mert akkor számolásaim alapján 13,5 A vesz fel.
Ezt a képet egy gépkönyvből szkenneltem nekem sehogyse jönnek ki számolás alapján ezek az adatok. Ha a teljesítményből számolom az áramot az se de ebből kifolyólag fordítva se. De az is lehet hogy rosszul tudom a képletet. Segítsetek mert idegileg tönkre tesz ez a gépkönyv!
üdv! sajnos rég nem tudtam figyelemmel kisérni a fórumot.
Azt szeretném kérdezni, hogy van-e köztetek Pátyhoz közeli villanyszerelő?
Ugyanis a kishugiék oda költöztek és régi volt a villanyszerelés, villanykályhákkal cifrázva. Már kétszer voltam kiváltani egyenlőre vezcsatonával a régi, néhol 1,5-ös Al vezetéket, csak az a szépséghibája a dolognak, hogy én 200 km-re lakom.
Szóval, ha szükség lenne rá szeretnék valamelyest ismerős szakit ajánlani.
Heuréka!! Müxik, csak szartam kivárni az 5 percet amit a termosztát kivár kapcsolás előtt. Azért kösz-legalább frissült az áramfelvételes tudásom. Jó éjt mindenkinek
ŐŐŐŐŐ..... igen, meglátszik hogy 2-re vizsgáztam annó. köszi de akkor hol lehet a bibi? fázis be a termosztátba, onnan a panelbe és a nullát mindkettő direktbe kapja
Ha nagy az ellenállása, akkor kis áramot vesz fel. Minél nagyobb az ellenállása, annál kisebbet. Ha végtelen nagy az ellenállása (= szakadt drót), akkor nulla áramot vesz fel.
Mint praktikusan gondolkozó embert ez nem hat meg, engem az érdekel, ami kijön a szerelvényből... Asszem ebből ki sem lehet venni/kötni a jelzőfényt, legfeljebb kitörni...
Uraim! egy kis segítség kellene. Egy 350W-os 220V-ról üzemelő fűtőtest(infrapanel) vezérléséhez, beiktattam egy max 7A terhelhetőségű termosztátot. Kérdésem, ha a bekötés jó, akkor a zárlati áram ami az infrapanel működésekor keletkezik az hazavághatta e a termosztátot? Illetve jól értelmeztem e a rajzot és a fázist szakítja meg a kapcsoló? Nem digitális hanem sima kézi termosztát. Help plíííz
Nálam ez a megoldás van két éve két szobában. A gipszkartonba süllyesztve a spot, vezeték leterítve. A szigetelést kivágtam a spot körül kb. 10-12 cm átmérőben és a gipszkartontól felfelé is kell 10 cm. Többször ellenőriztem, hogy melegszik-e a környezete, de semmi. Még akkor sem, ha több órán keresztül fel van kapcsolva.
Hát ez az. Kell neki egy ellenállás, hogy jól világítson a jelzőfénye, és a fénycső kondija bekavar neki, legalábbis ha jól sejtem. Én most egy Legrand kapcsolóval jártam úgy, hogy egy fénycső (Philips, spirál alakú) kb. másodpercenként felvillan egy kicsit, gondolom, ennyi idő alatt gyűlik össze annyi töltés, ami már kisül. Persze számomra még mindig abszurd, hogy egy 0 állapotban lévő kapcsoló miért enged át bármekkora áramot is. Vagy netán a fénycsővel lenne gáz? Egyébként nálam egy Tungsram cső nem csinálja, de a Philipsnek szebb a fénye. Osrammal van valakinek tapasztalata?
Nem a legbiztonságosabb ez a szerelési mód, én mindenképpen ajánlanám a műanyag védőcsővet, vagy gégecsövet gipszkarton fölé, ami véd a mechanikai behatásoktól és az ennek következtében létrejövő esetleges tűztől.(mbcu megsérül stb...)
A spotokkal kapcsolatban : HA a spot ledes, akkor nincs mitől félni mert az nem ad le hőt. Ha pedig hagyományos a spot akkor a gipszkarton lehetne tűzálló vagy legalább elég légrés legyen a hűléshez.
2.,szintén ebbe a födémbe szeretnék spotlámpákat ,annak kialakítását hogyan lehet ,vagy célszerű kialakítani? (értem itt persze a hő ill.tűzvédelmi szempontból)
Ha lehet, kérd a 3 fázist, akár aszimmetrikusan is. Optimális a 3x25A, de pl. 1x25A+2x10A is jó lesz. Ha megy a klíma meg a villanysütő és rádparancsolnak, hogy porszívózz ki, akkor könnyen fel lehet emészteni a 20A-t. De az sem ritka, ha beindul egy mosógép.
Egy családi házban sem lesz nagyobb fogyasztód, legfeljebb klímából lesz több (vagy erősebb). A plusz házi vízmű, esetleg egy akkutöltő a garázsban, stb. a plusz, amire kell gondolni. A világítási többlet nem számottevő. Szóval odafigyelve elég lehet az 1x16A-is, csak kérdés, hogy oda akarsz-e ilyenekre figyelni, vagy csak használni a cuccokat...
Nálam 1x22A van. De gázon sütök, gázzal fűtök, nincs teljes klímatizálás sem, csak egy kisebb fajta szovjet ablakklímám. Viszont villanybojlerem az van.
Szerintem 1x32A-ból kényelmesen kiférsz. A vezetékmennyiség az alaprajztól erősen függ. No meg a leágazásoktól. Minden egyes konnektor kb. plusz 7m vezeték azon felül, amit az alaprajzon mérsz.
A kismegszakító nyilván az igényelt teljesítménynek megfelelő lesz, de pont ez lenne a kérdés. Mennyi az átlagos áramigény? Jelenleg panelban lakom, ott elég az 1x16A, családi házra több és nagyobb fogyasztók miatt a 3x16A-t saccolnám.
Nem drága, csak 2-3 havonta lemerül. A csere meg nem egyszerű, mert amíg berakom az újat a helyére, melegszik a kezemtől és onnantól összevissza mér (ne kérdezd, miért). A 2 mérő csak úgy mér egyformán, ha mind2-ből kiveszem az elemet, lerakom a hőmérők mellé, aztán mikor már garantáltan egyformán meleg minden, akkor k...a gyorsan be kell nyomni a helyükre az elemeket. Ha sikerül, akkor egyformán és jól mérnek, ha nem, akkor majd' 1 fokos eltérést mutatnak, míg ki nem veszem az elemeket és újra nem próbálom... Ráadászl az egyikben állandóan elhajlik az elemet befogó kis fém izé, ezért ugyan én hipp-hopp berakom, csak épp' nem érintkezik. Elem ki, fémen hajlítás, elem be - harmadikra sikerül a hajlítás. De ekkor meg a kütyü volt a kezemben, rosszul mérne, tehát elem ki, várakozás, elem gyorsan be - oszt vagy érintkezik, vagy nem. Van, hogy egy fél napba telik, mire sikerül az elemcsere. Ezért gondoltam, hogy akku/elem a hátuljára és megspórolom ezt a szopást.
Akkora a kismegszakító, amekkora az igényelt bejövő teljesítmény...
Egy 130nm-es házhoz legalább 20 áramkör kell, ez áramkörönként 35m-rel számolva 700m kábel. Ha 3 fázisod van, akkor 3x1,5-es a világításhoz, 3x2,5 ill. 5x2,5-es a dugaljakhoz vagy kiállásokhoz. Házon belül NYM-J, kívül NYY-J vagy SzAMKAM, esetleg NYCWY.
Számolj töknyugodtan 1000m kábellel, 500m védőcsővel és egy 50 rongyos kiselosztóval.
Azt úgy kell lepucolni, hogy az egyik ujjadra egy kis darab rongyot tekersz, megmelegíted a forrasz, majd a ronggyal egyszerűen letörlöd. Egy tizedmilliméternyinél is kevesebb marad rajta! De nem is kell feltétlenül az érintkező elemhez érő részér forrasztani, lehet a tövére is, vagy közvetlenül a készülék belső szerkeztébe. Sőt, ha már meg van forrasztva, le is vezetheted, és csinálhatsz tápegységet egy csengőreduktorból.
Én nagyáruházban vettem összedugható szerelvénydobozokat.
A képen a sárga van a közös előlapos megoldáshoz.
Van ugyanez narancssárgában (aminek egyik oldalán nagyobb a csöcs :-)) - ez az egymás mellé szerelős változathoz. Dugj össze kettőt, és próbálj bele pl. 2 külön kapcsolót, én is ez után mertem megvenni, mert nem értek hozzá. :-)
Akkor ha jól értelmezem mérőóránál csak akkor kell tűzvédelmi főkapcsoló ha több mérőóra van csoportosan elhelyezve. Ha egy óráról van szó akkor bőven elég az elosztótáblánál elhelyezni a tűzvédelmi főkapcsolót.???
Az MX OF így most már világos én más márkát használok azért nem volt ismerős a típusjelzés. Szerintem nagyon jó ez a megoldás, a tűzoltóság minden esetben elfogadja?
Írtam, hogy a forrasztás nem jó, mert ha nem működik elemmel (akkuval), a forrasztás miatt a gombelem már nem megy bele. De egy karton/műanyag karika lehet, hogy megoldja a gondot.
Ja, most látom, hogy CR2032. Azt meg egy azonos méretűre vágott 3mm vtg hordozójú nyákdarabbal lehet szimulálni. Nyákgyárban kell kunyizni egy ilyet, és kireszelgetni.
Gombelem-adapteer? Hiányoztál az iskolai technika órán? ;-) Két szál drótot forrassz bele az elemtartóba, oszt hali. Vagy ha még garanciális, fogj pár illeszkedő méretű csavaralátétet, tegyél közéjük egy kartonlapot, drótozd be, és kész.
Ha egyesével vannak olyan szerelvénydobozaid, amiket sorolni tudsz a falban, akkor azokat egymás mellé téve csak sorolókerettel szerelhetők majd.
Ha olyan dobozod van, ami egy hosszú téglatest, abba a szerelvényeket kétféleképpen szerelheted: szorosan egymás mellé, és akkor olyan sorolókeret kell, ami egy széles téglalap, a kapcsolók vagy dugaljak teljesen egymás mellett vannak; illetve kis helyközökkel dughatod bele a szerelvényt és akkor a normál sorolókeret megy majd rájuk (a szerelvények között kis műanyag elválasztókkal). És hát, ha elég nagy az a doboz, akkor lehet úgy is, hogy egyes kereteket teszel rá.
A fogyasztással "nincs baj", mert rádiós a drága, a külső hőmérő (ami amúgy egy másik szobában van, de mindegy) rádión küldi a jeleket. A gombelem 2-3 hónapnál nem bír többet. Meggondolandó, amit írsz, csak nem mondod biztosra. Nekem meg a ceruzaelemhez is be kellene forrasztani a vezetéket - ha nem jön be, dobhatom ki a kütyüt...
Olyat még nem találtak ki, hogy gombelem adapter: formájában gombelem, de kilóg belőle 2 madzag, a végén meg 2 ceruzaelemet fogadó ház? Ceruzaelemből góliát/bébi elemet szimuláló házat már láttam, nem is sokért.
Tegyel moge helyette 2db jobbfajta AA ceruzaelemet. Az nem toltheto, de ha a gombelemmel ment mondjuk fel evet, ezzel fog menni 4 evet, es a 3V is meglesz.
De rizikos kicsit. A gombelem ugyanis litiumelem, eleg pontosan tartja a feszt sokaig, a 2.4 (amugy feltolve inkabb 2.6V) nimh akksi lehet hogy keves neki, az AA cerkaelem talan jo lesz.
Raaasul a nimh akksi onkisulese majdcsak nagyobb lesz mint a fogyasztas. Ha felevente toltod, akkor is parszor lesz csak feltoltve mielott kidobnad. Cserebe a feenti ket cekaelemmel evekre el van felejtve a dolog. Taviranyitoba, falioraba nem erdemes akksit tenni.
3 v-os CR2032 gombelemet lehet vajon helyettesíteni 2 db 1.2 v-os tölthető akksival? Vagy próba-szerencse? Ven egy hőmérőm, amiben már nagyon unom az elemcserét, ha lehet, inkább mögéraknék 2 akksit. Viszont kipróbálni nemnagyon tudom, mert csak forrasztással tudnám bekötni az akksikat - ha nem megy, akkor viszont meg vagyok lőve, mert utána már tuti nem tudom belerakni a gombelemet...
Ha sorolható szerelvénydoboztokat használok, akkor ezekbe például kapcsolókat csak sorolókerettel tudom beteni, vagy elfér egymás mellett kettő sorolókeret nélkül??
Olyan kis nem lakáscélú létesítményekben amihez nem készül külön elektromos terv úgy alakítjuk ki a tűz védelmi tiltást (létesítményen belül), hogy a bejövő mért szakasz egy munkaáramú kioldóval társított kismegszakítba érkezik, a munkaáramú kioldó és a tűz védelmi tiltókapcsoló közé 60 vagy 90 percig tűzálló kábelt használunk, ha a létesítményben olyan készülékek vannak aminek a tápellátására tűz esetén is szűkség van(pl elszívó) azokat szintén tűzálló kábellel tápláljuk meg a munkaáramú kioldót megkerülve.A munkaáramú kioldok mindig nullára kapcsolnak, hogy a tűzálló kábelek elégése után a vezérlő kör feszültségmentes legyen.
De fontos, hogy az adott területen mindig egyeztetni kell az illetékes tűzoltósággal, mert két szomszédos kerületben totál ellentétes dolgokat kérhetnek sajnos akár szabványos akár nem.pl van ahol minden elszívást le kell állítani, hogy ne terjessze a tüzet, egy kerülettel arrébb meg azt akarják, hogy menjen minden elszívás, hogy elszívja a füstöt (meg táplálja az égést friss oxigénnel :-D )
A tûzvédelmi szempontból szükséges fõ- és szakaszonkénti kapcsolók számáról és elhelyezésérõl a vonatkozó rendelet** intézkedik.
E célra csak leválasztó kapcsoló (kapcsolókészülék) vagy az áramszolgáltató kezelésében lévõ (a fogyasztásmérõhöz felszerelt) kismegszakító alkalmazható.
*** A Belügyminisztérium Tûzoltóság Országos Parancsnokság állásfoglalásai szerint:
"Lakóépületekben megengedett a lakóépület villamos berendezéseinek külön fõkapcsoló nélküli kialakítása akkor, amikor az MSZ 447 szerinti házi elosztószekrényben (a fõelosztó berendezésben) egy helyen csoposrtosítottan (koncentráltan), minden leágazó (kiinduló) áramkör szakaszoltan (külön) leválasztó kapcsolóval (vagy valamennyi fázisban egyidejûleg kapcsolható biztosítóval ellátott
kapcsolókészülékkel, illetve távvezérelt, de helyileg is kapcsolható mágneskapcsolóval, stb.) is lekapcsolható."
Egyéb létesítményekben a központilag történõ leválasztás céljára általában betáplálásonként kell egy fõkapcsolót létesíteni. A felügyelet
nélkül folyamatosan üzemelõ villamos berendezések, a térvilágítás, a biztonsági berendezések és a biztonsági világítás betáplálá-sonkénti
leválasztó fõkapcsolóit ezek elõtt kell leágaztatni. Ha azonban egy létesítményen belül több, egymástól független jogi személy
fogyasztóberendezései is üzemelnek, akkor megengedett ezek külön-külön fõkapcsolókkal való leválasztása is. Ez esetben azonban vagy
magukat a kapcsolókat, vagy legalább ezek vész-kikapcsoló gombjait közös helyiségekben, egymás mellett olyan módon csoportosítva és
megjelölve kell elhelyezni, hogy ebbõl ne csak az egyes kapcsolók rendeltetése tûnjék ki egyértelmûen, de az is, hogy a létesítmény teljes
leválasztásához mely kapcsolók együttes kikapcsolása szükséges.
Mi minden nem lakáscélú létesítménybe MX OF -es tűz védelmi tiltást építünk ki, ha a létesítmény adottságai miatt bizonyos áramköröknek működnie kell ezek megtáplálását 90 percig tűzálló kábellel szereljük .
Adott egy 10kW-os szauna kályha. Ez ugy ha 1 fázison akarna üzemelni akkor kellene neki 10000/230=43.5A Nade ha 3 fázisról üzemel akkor mi kell neki? 10000/400=25A vagy hogy kell ezt számolni 3 fázisnál?
Tűzvédelmi főkapcsolót hova és mikor kell alkalmazni?
Van erre valamilyen villamos szabvány vagy csak a 35/1996. (XII.29.) tűzvédelmi szabályzat előírásainak kell eleget tenni?
Elég a főkapcsolót csak a villanyórához tenni vagy az elosztóba is kell, és külön kell a világításnak is?
Lent irtam a kemenyes topikot. Tenyleg menj el oda, segiteni fognak!!!
Egy ilyen kicsi haz nagyon rossz, mert meretehez kepest nagyon sok kulso fala van. Es a futes nem attol fugg mennyi m2-t futesz, hanem hogy mennyi m2 falon megy ki a meleg.
A kemeny katranyosodik. Meg kondenzal. Mivel a padlason hideg van, a fustbol a para lecsapodik es elaztatja a kemenyt. Valahogy hoszigetelni kellene a padlasban a kemenyt.
A szakember azert mondta a belelest, mert neki az a legnagyobb bevetel. Bar ketsegtelen hogy 20 evre megoldana a problemat. Ha meg nincs nagyon szethullva, akkor nem kell ujraepiteni, es egy igazi kemenyes valoszinuleg par tizezer forintert megjavitja.
Nekem a garázsban vannak NOBO-k, a legnagyobból (2000W) 3db. 80nm alapterület, 2 szekcionált kapu az egyik 2.30as a másik 4.50es. 30as N+F téglafal +5cm dryvit. Simán tudok akár 25 fokot is csinálni...
Egy kb. 35 négyzetméteres kis családi házat bérlek (egyedül, nem is házrész). Ebbôl kb. 27 nm-t f?tök folyamatosan. A penészedést a tulajék mondták, és én láttam is olyat náluk (a másik házukban), amikor a fal (a kéménynél) sárgás-barna, már szinte fekete. Ôk penésznek mondják. Nekem nem közvetlen a lakásban van ez szerencsére, hanem feljebb a tetôrészben a kémény oldalán valahol (nem láttam, nem mentem fel). A lényeg, hogy szakember megnézte, és ô is azt mondta, hogy béleléssel megoldható lenne a probléma. Nem füstszag volt nálam (jól fűtöttem a fával, nagyon ment), hanem nagyon büdös, még fűtésszezon után is több hónapig lehetett érezni, elég kellemetlen volt. Szóval, egy részét fűtöm a lakásnak egy (a legnagyobb) Nobo fűtőpanellal, és azt tapasztaltam, hogy nem képes felfűteni még 20 fokra sem a 27 nm-t, pedig még nincs igazán tél. És azt írják a honlapon, hogy 26 nm-t képes rendesen befűteni, én nem ezt tapasztaltam. Tény, hogy a szigetelés rengeteget számít. Ők a legmodernebb, legjobb szigetelésű házhoz viszonyítottak??? Kétlem, hogy az emberek nagy része tökéletes szigetelésű házban lakna.
Ez egy csaladi haz, aminek egy szobajat berled? Nekem ez most nagyon zavaros lett. Sajat villanyora van ahhoz a szobahoz?
Ezt a kemenybeleles dolgot kerdezd mar meg a kemenyes topikban, mert vegyestuzeleshez mar meglevo kemenyt nem kell belelni, es kemenypeneszrol sem hallottam meg eletemben.
Azt se felejtsd el, hogy mennyivel fizetsz többet így a fűtésért, mert könnyen lehet, hogy egy tél alatt simán össze fog jönni a 160-ból megmaradó rész...
"A villanyradiatorra koltott penzbol tuti meg lehetett volna javitani a kemenyt... :-(("
A kéménybélelés 160 000 Ft, a radiátor 30 valamennyi volt, azt hiszem (nem én vettem, albérletben lakom). + a fa... Ha az én házam lenne, kitalálnék valamit. Egyenlôre a siestában tudok még gondolkozni. A parapetes konvektornak fogok még utána nézni, azt ajánlották egy másik topikban.
Szerintem nyilvánvaló, hogy ami belement elektromos energiaként, az hővé is alakul ott, és az a tartályt melegíti. Megjegyzem, szerintem ilyenkor magasabb hőmérsékletre fog/tud melegedni a fűtőszál, és így meg is lesz a hőleadás - csak ez azzal jár, hogy sokkal hamarabb tönkremegy, mert nem arra az üzemi hőmérsékletre van tervezve.
A palackos gázból nyert energia árban a vezérelt áramnál drágább, a nappalinál olcsóbb. Ezért is tértem át villanytűzhelyre: főleg hétvégén használjuk, amikor általában van vezérelt áram. Sőt fűtőértékre vetítve a benzinnél is drágább: mióta el tudják adni az autósoknak a korábban melléktermék PB-t, azóta extraprofit van a palackos gázon... (Merthogy kb. ami a benzinárban jövedéki adó, az a PB-ben profit) http://www.kekenergia.hu/melleklet1.html Bár nincs egészen 400 Ft a PB kilója (azt hiszem 11,5 kg a nem egészen 4eFt-os palack, igaz szállítani is kell), de kb. egy árban van a benzinnel.
Na jó, de hova megy a plusz fél óra alatt beletett energia? Ha nem meleg lesz belőle, akkor mi? Ez itt a nagy kérdés... megdőlt az energiamegmaradás törvénye?
Amúgy a volt szovjet tagköztársaságokban simán kidugják a kályhacsövet a panelház ablakán, és azzal fűtenek.
Gondolom a cél nem ennek a "szintnek" (ezt még szintnek sem nevezném), elérése a cél. Végülis olyat is hallottunk már, hogy a "kisebbség" tüzet rakott a panel nappalijában parkettából, vagy disznótorost készített a fürdőkádban, de talán ne ez legyen már a követendő példa.
"Egyébként szép csőfűtőtest gyüjteményem van. Volt valamikor a tót 'tatramat' kisvizmeleítőm. Egy év használat után kilyukadt a tartály, majd úabb egy év és újra kilyukadt. Javításnál mindig kiszedték a csőfűtőtestet.
Ja van egy 'elekthermax' -- gyurcsánycity Pápa -- kisvízmelegítőm - túl a harmincéven és még működik - naponta - javítás nélkül. Csak azt nem tudom hova lesz a vizkő bellőle !!!
Japánt már csak e csúsztatás miatt sem veszek"
Evvel mit akarsz mondani, túl sokáig működik gyurcsány? :-)))))))))))))))
Relatíve csökken az élettartam mert egy vízköves fűtőszál tovább kell működjön egy bizonyos hőmérséklet előállításához. pl egy nem vízkőves felmelegíti 1óra alatt a vízkőves meg 1.5óra alatt tehát az üzemóra az egyforma csak az évek alatt nem mindegy mikor éri el, itt a "csúsztatás":-)))
Azert ha eddig a kalyha jol futott, es anyagilag is ok volt, akkor utannaneznek a kemeny megjavitasanak.
Palackos gazbol is siman el fog sz tolni telen havi 40-50000ft-ot, ami a 30 m2-hez eleg durva, nekem a tavfutes 56m2-re 25-ben megall, es ezt szokas sokallni.
A villanyradiatorra koltott penzbol tuti meg lehetett volna javitani a kemenyt... :-((
Csak egy kis ízelítő:1990 telén Winnipegben történt, hogy mindenki elment dolgozni(éjszakai műszak) és a parkolóban mindenki beledugta az autóján található dugot a parkolóban rendszeresített konnektorba, az egyik srác jött az 1200-es ladájával, szépen leparkolt. Jöttek is a megjegyzések ,hogy majd reggel nem fogják tologatni mert nem indul az biztos. S reggel láss csodát a lada pöc-röf beindult az állakat meg össze lehetett reperni. Szibériában ezért nincs, nem is kell. Kispolskit meg ha vesznek:-))) akkor garázsban kell tartani.:-)))
Így van, szibériában nincs is szükség ladához nem kellett.:-))) Kanadában van minden (persze attól függ milyen a város klímája, Vancouverben nem , de Winnipegben igen) autón van villásdugó.:-)))
Azóta kiderült. De első olvasatra az "az előtt kályhával fűtöttem de a bélelés 160e lett volna" alapján nem a kéményre, hanem a kályhára gondoltam, azt hittem, 160e-ért akarták kisamottozni a kályháját.
Amúgy a volt szovjet tagköztársaságokban simán kidugják a kályhacsövet a panelház ablakán, és azzal fűtenek.
Valójában ennél rosszabb a helyzet, mert az izzó hőkarakterisztikájától függ az ellenállása, és a hőtehetetlenség kb. a hálózati frekvenciához van számolva.
160e Ft? Na annak a kályhásnak is elgurult a gyógyszere!
A kolléga kéménybélelésre írta az árat ami teljesen reális, nem a kályha kerül ennyibe.
40.000 körül már vadiúj is van az áruházakban.
A Nobo-nál biztos sokkal olcsóbban fűtene vele, mindenképp jobb megoldás ez tény, de folyamatos üzemre ezek az óccsó áruházi csodák szintén nem alkalmasak.
Mivel kéménybélelésről írt a kolléga, gondolom nincs megfelelő kémény, tehát hiába vesz új kályhát, inkább kéménymegoldást kéne találnia.
Hát ha azt nézzük, hogy a bevezettet villamos energiával menyi höenergiát "termel" akkor igen, jobb a hatásfoka mint 100%.
De hát ezek hőszivattyúk gyakorlatilag a villany a szivattyuzáshoz kell, tehát igy nem igazán illik számolgatni a hatásfokot, (csak éppen használni :).
Az a baj, hogy marketingesek írják a reklámokat, és a célcsoportjuk sem éppen a fizika professzornők szűk kasztja. :-)
A bojlerfűtőbetéteekből meeg egy nagyon jópofa dolgot lehet csinálni: eleektromos kocsifűtést. Egy kis henger alakú tartályba kell beszerelni, amelynek az alját és tetejét be kell kötni a hűtővízkörbe. Ezek után egy kapcsolóórával bedugható a falba éjjelre, ébredés előtt elkezd fűteni,beindul a termoszifonos áramlás, és mire megittad akávédat, már üzemmeleg a motor, működik a páramentesítés, az utastérfűtés is. Svédországban, Szibériában mindenkinek van ilyenje!
A parapetes konvektor az a fűtőtest, aminek az a csúnya, rozsdás rácsa szokott lenni az ablakok alatt. Azon a rácson át szívja be a levegőt, és ugyanott megy ki a füst is, a lakótértől a láng légmentesen el van zárva, de a meleg bennt marad. Én már ajándékba is kaptam ilyet, de 5000 Ft körül mindig van a vaterán. Persze a falat ki kell neki fúrni. Ha van vezetékes gázod, akkor érdemes beköttetni is. Nekem 17e-ért csinálták idén a csőszerelést, priviben meg tudom adni a srác számát. A kőművesmunkát én csináltam magamnak, az nem tudom, mennyi. (Nagyon kényelmes tempóban fél napig piszmogtam vele.) De ha nincs vezetékes gázod, át lehet állítani palackosra is. És nem is kell feltétlenül a palackokatemelgetni, mert olyant is lehet csinálni, hogy veszel egy naaagy tartályt, leteszik a kertbe, ősszel telitöltik, és onnan csövön át bemegy a házba. Persze ez már megint nem olcsó mulatság...
Mielőtt siestát veszel számold ki, hogy mennyibe lesz, mert rég vettem pb-t de biztos van már 5000 Ft, és 2-3 naponta 1 tuti el fog menni. Azonjivül a siesta leginkább sugárzó hőt ad, és nem a szobát melegiti.
parapetes konvektor? Azt gondolom be kell köttetni, csak úgy nem tudom behelyezni, és már megy is. (Lány vagyok, és még kezdô e téren, bocsi).
A Nobonál azért írták, hogy hatékony, és takarékos, mert nincs benne olaj, víz, hanem közvetlen a levegôt fűti, alul a hideget beszívja, majd a meleget kiengedi. De ti ezt úgyis tudjátok. :) 2000 W, az 2000 W, akármi is fogyasztja. Vagy ez hülyeség?
Igen, a siestát csak akkor használnám, ha mellette vagyok.
Egy helységet fűtök, van még egy kis háló, és egy fürdőszoba, ott csukom az ajtót. Az egyhelységet a konyha és a nagyszoba jelenti (nincs ajtó).
A bélelés azért lett volna szükséges, mert penészedik a kémény, és már rendkívül büdös volt. Februárban fűtöttem fával utoljára, és még nyáron is büdös volt. Nem a füsttől.
160e Ft? Na annak a kályhásnak is elgurult a gyógyszere! Annyiért már vadonatúj 5x3x8 csempés cserépkályhát is építenek neked anyagostul, és még kocsmázni is marad!
Ezekszerint viszont van kéményed. Miért nem veszel egy másik kályhát? 40.000 körül már vadiúj is van az áruházakban.
Minden elektromos fűtés 100% hatasfoku, nincs jobb meg rosszabb.
Ha csaladi haz, es csak egy helyseget futes ( gondolom nem 27m2 az egesz), akkor azt a helyseget gondolom max 25 centis tomor tegla falak valasztjak el a tobbitol, meg belteri ajtok. Rossz esetben 10cm valaszfalak. Az egy alom hogy Te ott egy helyseget futesz. Futod Te ott a tobbit is. Raadasul minel kisebb egy futott ter, annal rosszabb a felulet/terfogat arany. A veszteseg a feluleten megy ki, tehat a nagy felulet hatrany.
A siesta-nal az a lenyeg, hogy miutan befutott ki kell kapcsolni, es semmikeppen nem aludni ugy hogy megy. Es gyakran szelloztetni!!! Igazibol nem valo lakoter futesere, de a szukseg nagy ur.
Miert kellett volna a beleles? Nagyon szetment a kemeny? Villanyra meg palackos gazra is el fog menni a 160rugo nagyon hamar :-(
Családiház, így nem határol szomszéd, aki fűtene nekem is. :) Kályhával fűtőttem, de a bélelés 160 E Ft-ba került volna, és olvastam, hogy a NOBO nagyon jó és takarékos. Be kell látni, ez is csak áramot fogyaszt. Igen, én is a siestára gondoltam, és azt szeretnék kiegészítésnek. Ha haza megyek, pár órát azzal fűtenék, állítólag nagyon hatékony.
- Ejszakai - vezerelt aram? - irod hogy a helyseg kicsi. Ez egy lakas? Vagy nyaralo? Mik a hatarolo falak? (szomszed, futetlen helyseg, utca, stb) - mennyire van a haz hoszigetelve??
Székesfehérváron egy bácsinak szintén villanyfűtése volt. Épített egy 1,5 méter fesztávú szélerőgépet, és azzal egy 3kW-s tűzoltódinamót hajtott, és az dolgozott a hőtárolós kályhára. Ott a Lidl közelében még mindig látható a torony a kertjében, de már a korrózió kikezdte, és amikor kezdtek hullani az alkatrészek, a bácsi inkább leszerelte a propellert.
De neked inkább azt javasolom, hogy ne egy második NOBO-t vegyél, inkább egy Siesta gázkályhát, jobban jársz! Az elektromos áram annyi, amennyi, és 1kW hő előállítása az1kW áramba kerül, nincs mit tenni. (Kivéve hőszivattyús rendszerek, ahol az áram csak segédenergia.)
Sziasztok! Én a múlthónapban már NOBO-val fűtöttem. Mikor kint még 17-20 fok volt, addig simán be tudtam pillanatok alatt fűteni a lakást 22 fokra is akár. Egy kb. 27 nm-es helységrôl van szó, belmagassága kb. 3m (max). Az elmúlt két héten már 20 fölé nem igazán ment. Nappal le volt ugyan véve 15-17 fokra, de a nap besüt egész nap (de. egyik oldalról, du másik oldalról). Nyáron az áramfogyasztásom 4-5 Ezer volt. A múlthavi 36 000!!!!!!!!!!!!! Rengeteg! És még nincs tél! Két panellel már jól be tudnám fűteni, de kétlem, hogy kevesebbet kéne fizetnem. Bár kevesebb ideig kapcsol be, de akkor már kettô. Lehet, hogy olcsóbb lenne, viszont akkor kéne vennem még egyet, az pedig plusz költség, ami nem tudom, hogy megtérül-e, illetve mennyi idő alatt.
Amikor a vezérlésnek van vibrálós funkciója is, oszt support megkérdezi, hogy akkor most _világít_ vagy _vibrál_ esetleg _villog_. Nahh, akkor majd izgatni fog valakit.
A relé, ami a vezérelt áramot kapcsolgatja, kinek a tulajdona? Kb. öt éve volt, hogy elromlott, és az áramszolgáltató azt mondta, hogy ők nem cserélik, mert nem az ő feladatuk, ha megcsináltattuk ingyen újraplombálják. Végül a vita helyett egyszerűbbnek tűnt egy szőlőszomszéd nyugdíjas szerelővel kicseréltetni, még plombát is tett rá, mert raktározott magának a nyugdíjas évekre...
(Onnan jutott eszembe, hogy most ráakadtam a garázsban az ominózus hibás relére, és megcsinálni se volt nehéz. Az volt a baja, hogy búgott rettentően, hogy aludni se lehetett tőle. A hiba meg egy pók petecsomó volt, amit a két, behúzáskor összeránduló vasmag közé installált az állat: ez+a kialakult rozsda volt a rugó, ami a váltóáram nulla pontjában szétlökte a vasakat, ez okozta a meglepően hangos búgást. Lecsiszolva, némi olajfilmmel bevonva tökéletes.)
Egy ipari gép vezérlőpultjából való a foglalat,amiben gyárilag ott van az ellenállás helye ill. az ellenállás is ott volt,csak ebből már valaki kioperálta.
Jaj ne már, látszik nem olvastad el rendesen az ajánlott hozzászólást.
Az említett hsz.-ben az van, hogy műanyagcsőnél a sarokszelep előtt kell bekötni az EPH-ba. Lehet, hogy én vagyok értetlen, de számomra nem derült ki a hsz.-ből, hogy ez miként biztosít folytonos áthidalást a radiátorokhoz? Nekem azt mondták, hogy a radiátorokat mindenképp össze kell kötni az EPH-val, és ez logikus is, hiszen nagy fémfelület (nálam 12db van)
Nyilvánvaló, hogy pl. rézcsöves rendszerben elegendő a kazánnál összekötni és kész, mivel a vízcső fémesen összeköti az összes radiátort is. De műanyagnál ez nyilván nem működik. Kimértem tegnap műszerrel. Természetesen hiába kötök rá a sarokszelepnél a csőre, a radiátorok továbbra is "lógnak a levegőben", nincsenek EPH-ban. A műanyagcső nem viszi át a kapcsolatot, és a víz sem. Az eredeti kérdésem pedig az volt, hogy mit mond erről a szabvány:
1. ilyenkor műanyagcsőnél átvigyem-e az EPH kapcsolatot egyesével mindegyik radiátorhoz valami kábellel
2. nem kell átvinni egyesével, mert műanyagcsöves szerelésnél nem előírás az összes radiátor EPH-ba kötése. De ebben az esetben az a 12db radiátor egyértelműen nincsen EPH-ra hozva a többi fémes akármivel, ez így nem jelent-e veszélyt?
Tehát ha megfogunk egy testzárlatos földeletlen bojlert, és egyszerre a vízcsapot
A testzárlatos bojleren keresztül a vízvezetékben levő víz kerül magasabb feszültségre. Ha sehol a környéken nincs EPH, ezzel szemben mindenki KPE csöveket használ (ami ugye egyre inkább trend manapság), akkor valószínűleg csak jó messze lesz a hálózatban valami fém alkatrész, ami leföldeli a vizet, esetleg mivel nem erre van kitalálva, nem is biztos, hogy kellően alacsony ellenállással, így nemcsak a bojleros háznál, de a szomszédoknál is számottevő feszültség lehet a víz(csap) és a föld között.
igen az lesz a megoldás köszönöm, bár enm tudom ezeken van e valamilyen kapcsoló, vagy csak bedugod és megy. bár a kapcsolót már megtudom oldani védett helyen.
És tkp azt is lehetne mondani, hogy fölösleges ezen gondolkodni, be kell rakni érintésvédelmi relét, az mindkét fennmaradó kockázatot kivédi, azt is, ha leföldeljük a műa kádat, azt is, ha nem. De relé mégsincs a háztartások többségében, és nincs is kötelezően előírva, tehát a kockázati tényező fennáll.
Nekem az a gyanúm, hogy ez egy nem teljesen átgondolt része lehet az ajánlásnak, mivel én ebben a speciális esetben nagyobbnak látom a kockázatát, mint a fordítottjának. Vagy --- esetleg annak a plusz kockázatát is beleszámolhatták, hogy a tisztán műanyag kádakra vonatkozó eltérő szabályozás is egy külön hibaforrás lenne. Nehéz pl megállapítani, hogy egy lefolyórendszerben vannak-e fém elemek, illetve inkább azt, hogy hol vannak, mert legtávolabb a szomszéd földelt vaskádjánál biztosan.
Én magamnak azt hiszem nem raknék földelést, ha műa kádam lenne, mert jobban tartok a fázistól, mint a rozsdás földelőszondától (több a testzárlatos készülék, mint a szakszerűtlen védőföldelés)
Persze ha van relé, akkor ez az egész csak sok1000-ből 1-szer érdekes, amikor elromlik a relé (és még meg is ráz valami).
(földelt kádban szerintem még a hajszárítót is nehezebb túlélni, mert sokkal inhomogénebb a potenciálmező)
"lehet" :-)
a vált fesz-re kicsit barátságtalanabbul reagál a szívizom, mint az egyenfesz-re. 50Hz körül kb. 10V az, ami alatt szinte nulla a halálos kockázat, és kb. 1000V, amit fölött meg szinte lehetetlen túlélni. A kettő között a véletlen játssza a legnagyobb szerepet, meg a körülmények.
Amíg csak egy dolog hibásodik meg, addig általában nem történhet semmi. Aztán ha több is, akkor a lehetőségek tárháza végtelen. A helyedben én nem az utp-től tartanék ettől függetlenül.
Olyan is elképzelhető, hogy a fázis egy csőhálózatra kerül, de én nem arra gondoltam, hanem a fürdőszobába, a csőhálózat pedig a föld. Tehát ha megfogunk egy testzárlatos földeletlen bojlert, és egyszerre a vízcsapot, akkor úgysincs mit tenni, de ha csak a kádban állunk, és megfogjuk a rossz bojlert, akkor 230 helyett kapunk mondjuk 40 V-ot, vagy 5-öt, a maradék a csatornában a bacikat rázza.
Én nem tennék dugaljt, hanem csak kilógatnám a cső végét, és valahol a mennyezetnél betennék egy kítődobozt. Kapcsolni meg mondjuk a villanykapcsoló mellől kapcsolnám.
sajnos most,a nurkolás után vettem észre, hogy lesz egy dugalj a törölköző szárítós radiátor fűtőpatronának, ami elég közel van a tus kicsapodó vizéhez.
tudtok valami kultúrált, biztonságos megoldást. a patron természetesen nem folyamatosan működne.
Most már csak az érdekelne, miképpen kerül egyáltalán potenciálkülönbség a nem EPH-zott vízvezeték és gázvezeték közé áramforrás hiányában? Vagy ez csak valami rossz kötés eredményeképp léphet fel? Szóval egyáltalán, hogyan kerül a csizma az asztalra illetve a fázis mondjuk valamelyik csőhálózatra?
Általánosságban: ami így vagy úgy földelve van, az legyen egyenpotenciálon, és közösen legyen földelve. Ennél nagyobb biztonságban csak akkor vagyunk, ha minél kevésbé vezető tárgyakkal vagyunk csak körülvéve (gumiszoba;-) A műanyag kád részben ezt teljesíti.
Értelek, hogy a "földeletlen" kád is föld potenciálon van, de egy jelentős ellenálláson keresztül (nagy szappanionok, kis diffúziós áram). Vagyis ha más potenciál és a föld közé iktatódik a kád, akkor már nem lesz föld potenciálon, hanem az ellenállások arányában köztes potenciálon. És persze, a 10-20 V-os vált. fesz. is hordoz halálos kockázatot, nagy felületű vizes bőrön keresztül, de csekélyet a 230-hoz képest, amit viszont egy földelt kád és a fázis között kaphatunk. Ezért kezdtem el gondolkodni a kérdésen.
OK, ebben egyetértünk, hogy ne legyen kétféle föld egy háztartásban, mert ha az egyik meghibásodik, akkor a test és a másik föld közt ráz.
Vagyis ez igaz arra az esetre, ha a mosógép is meg a kád is egyformán rosszul van földelve ugyanazon az EPH-n keresztül. Ekkor éppen megvéd az EPH, de minden más esetben nem. Más eset alatt a fázist értem.
(említettem tegnap a saját példámat, amikor zuhanyzás után törölköztem, a villanybojler egy nagyon kis fürdőszobában a kád fölé volt fölszerelve, és az alja szemmagasság alatt volt. Korábban valami "szerelő" kicserélt benne egy elégett kábelt, és a fenéklapot nem csavarozta vissza. Később meg is találtam a lapot a WC mögött. Én meg törölközés közben hüvelykujjal belenyúltam a fázisba, eközben a fém lefolyón álltam.
Akkor nem lett volna baj, ha a kád és a föld között nagy az ellenállás.
Namost annak, hogy megszakad a közös földelés, rendkívül kicsi az esélye (vastagság, a szabályozás szigorúsága, megbontás valószínűtlensége). Annak, hogy rákerül valamire a fázis, úgy gondolom, sokkal nagyobb (minden készülékben külön megszakadhat a föld, kontár szerelők, utólagos javítgatások, hibás konnektor stb)
A kisérletek szerint a műanyag lefolyócsőben lerakódott anyagok, mosószerek, szappan, sók vezezővé teszik a lefolyócsővet. Tehát gyakorlatilag főldpotenciálon lessz a kádban fürdő ember. Ha a kádból elérhető közelségben lévő fémszerkezethez képest, csak 10-20V feszültség különbbség lép fel az már komoly veszélyt jelent a vízben lévő ember életére. Mivel a vízben lévő ember ellenállása lecsökken és nagy felületen érintkezik. Ha a közelben lévő fémszerkezetekkel (vízcsap, mosógép, radiátor, kazán, bojler, stb.) egyen potenciálón van, akkor ez a veszély jelentősen csökken vagy megszűnik.
Ebéd óta tanakodom rajta, mi is lehet a műanyag kád földelésének a háttere, de arra jutottam, hogy gyakorlatilag inkább növeli a baleseti kockázatot.
Bármi megráz egy földeletlen kádban, nagyobb a túlélési esélyed, mint egy földeltben. A kád földelésének/EP-nek persze az szerrepe, hogy a kádon keresztül ne kerüljön rád fázis. Csakhogy ez egy műanyag kádban sehogyan sem képzelhető el. Az egyetlen eshetőségnek azt látom, hogy a vízvezetékre valamilyen többszörös hiba folytán rákerül a fázis, és nincs megfelelően földelve sem. Ekkor valamekkora váltakozó feszültség lesz a vízcsap és a földeletlen lefolyó között. Ilyen módon csak a víz-lefolyórendszer útvonalon tud záródni a kör a földig vagy egy másik földelésig. Ez egyrészt hosszú, tehát valószínűtlen a folytonos kapcsolat, másrészt borzasztó nagy az elenállása. A víz hígabb elektrolit oldat mint az emberi test, tehát sorba kapcsolva nagyobb lesz benne a feszültségesés. Egyebek közt ezért is szokás jó esélyjel túlélni a kádba dobott hajszárítós öngyilkossági kísérleteket.
(na még egy elvi lehetőség van, hogy a lefolyórendszerbe kerül valami kóboráram, és az a vízcsapon rajtad keresztül földelődik, de arra ugyanez vonatkozik)
Ezzel szemben a földelt műanyag kád esete azt a kockázatot hordozza, hogy bármi megráz a kádban (kivéve az EPH-zott vízcsap), az rajtad keresztül rövid úton megtalálja a földet. És a nedves bőr rendkívül jól vezet (szárazon ugye azért szokás túlélni a fázist, mert a feszültségesés nagyrészt a bőrben történik). Ha a víznek és a bőrnek kicsi az ellenállása, akkor jelentős feszültség esik a testen belül, ami meg nem sok jót jelent.
ignis
Elolvastam, köszi. :-)) A lefolyó akkor világos, bár nem toom hogy lehet abba fémcsövet applikálni, de majd megnézem. A radiátoroknál viszont akkor úgy érzem eddig is jól értettem, tehát minden sarokszelephez külön vinni kell egy kábelt, különben nincs meg az összeköttetés közöttük és a kazán között. Tehát még mindíg az a kérdés, hogy az összekötést (elágazást) wagoval engedi-e a szabályzat és az előírás .:-)
Tehát ha jól értem, a lényeg itt az, hogy minden fémes részt összekössünk (ez nem földelés, csak fémes csatlakoztatás, vagyis ez a tulajdonképpeni EPH), majd az így keletkezett tulképp 1db nagy fémet 1 ponton leföldeljük.
Jól értem?
De az akrillal mit kezdjek? Főként, hogy a vízcső is műanyag.
Még1 kérdés. Olyan megoldás létezik, hogy én megcsinálom a vezetékelést, és egy mester ezt ellenőrzi, majd valamilyen papírral igazolja, hogy minden ok (persze feltéve, hogy jól csináltam)?
Köszi a választ. A kazánig megvan az EPH, csak a műanyagcsövek miatt most a radiátorokhoz egyesével is külön el kell vinni. Akkor az a kérdésem, hogy a radiűtorokhoz a kazántól vigyem, vagy vihetem közvetlenül az órától is? Azért kérdem, mert több olyan radiátor van, ami sokkal közelebb van az órához.
Egyébként ha csinálom ezt a vezetékelést, akkor a kábeleket vihetem pl. kötődobozból elágaztatva úgy, hogy a kazántól beviszek a dobozba egy földet, majd onnan wago-kkal leosztom a radiátorokhoz?
Sok EPH után érdeklődő összekeveri az EPH-t a földelésel. az EPH lényege nem a hibaáram elvezetése, hanem a nagy kiterjedésű fém tárgyak Egyen Potenciálra Hozása , aminek a jelentősége akkor lehet fontos Pl. ha leszerelünk egy cirkót egy olyan rendszerben ahol nulla szakadás van és üzemi áram folyik a földön, a cirkó fém részein áram folyik a bekötő csonkok bontásával potenciál különbség lép fel a két fémrész között, ha a két csonk össze van kötve (EPH) akkor nem keletkezhet szikra, ha nincs akkor a gázcsonk bontásánál nagy meglepetés érhet.....
Két hete kiviteleztünk egy sörözőt, átjöttek szólni a szomszéd helységből,hogy pár napja izzik a bojler hideg bekötő csöve, átmentünk rámértünk a vízcsőre nem volt rajta feszkó, ráakasztottam a bojler flexi csövére a lakatfigót 15-20 A folydogált rajta, mint utólag kiderült néhány éve volt egy Nulla szakadás, és a rendszer a pince alatt futó csőhálózatról (mivel földelő szonda se volt)kapta a 0-át, mivel a szomszéd helységben futó horganyzott csöveket kicserélték műanyagra, a föld felé vezetö legrövidebb út a bojler flexi csöve volt ezért az áram arra indult meg (persze a csomóponti törvényt igazolva az összes többi leágazáson folyt 1-2 A :-) ) Ha PL itt valaki vízórát cserél akkor a vízóra levétele után a két csonkon 100-230V potenciál különbség van (a visszarakás elég rázós feladat lett volna) de ha le van EPH-va akkor ez nem fordul elő
Mostanában nem szereltem spotlámpákat de én biztos ilyenbe tenném.
