Üdv! Az lenne a kérdésem hogy használt-e már valaki 2kw közeli motort kondenzátorral átkötve? Lehet vele biztonságosan használni? 2,2kw teljesítményű 960/p fordulatú villanymotort szeretnék 1 fázisról használni, hanyas üzemi és indító kondi kell rá hogy biztonságosan működjön? Illetve a az indító kondit és a nyomógombot hová célszerű bekötni hogy jó legyen?
Sírt, hogy a képzeletbeli haverja hobbi melókat sem tud összerakni én meg kb. fél könyvet tudnék írni, hogy ismerősi kör ez alatt akármilyen vegyes témában mit tanult ki és hozott össze. Igaz rinyálni meg fikázni egyszerűbb. Én is nekimentem olyannak, hogy nemzetközi fotóművész minősítés. Nem tudom mi értelme van és amúgy is, de lehet mutogatni az ilyen majmoknak, hogy ha nekem ment akkor lehet nem a világgal van a baj. Oszt ha 10+ országban értem el eredmény olyan hülye helyen is, hogy India, Kenya, Nigéria, Norvégia, mittomén akkor ezt lehet már nehéz lesz arra is fogni, hogy mekkora pártkatona vagyok, de Elek biztos meg fogja próbálni.
Nyilván 23 éves kezdőként nem. De ha belevesszük hogy mennyi ideje vonyít itt akkor már régesrég senior is lehetne.
De van egy másik ötletem, hogy nincs nője. Az is egy igen nagy gond. De most komolyan. Ha vágyik családra es csak balfékekkel hozza össze a sors megkeseredik az ember.
Dehogy tudta volna, szerintem már a középiskolával is problémák voltak. (a szőke hr-eseken és a politikusokon kívül a kedvenc vesszőparipája az oktatás)
Másrészt nem kell mindent elhinni, amit a Hays fizetett hirdetésben az indexre kirak. Kezdőként nagyon nem átlag a milliós fizetés. Viszont 3+ év tapasztalattal teljesen átlagos. (nálunk van olyan, aki simán pályakezdőként ennyit keres, de belőle 1db van, a többi kezdő messze van azért még ettől)
Elek saját bevallása szerint végtelen pénzt keres, két végtelen pénzt spórol meg az ügyfeleinek. Ennek ellenére szociálisan érzékeny, és sajnálja a nélkülözőket (de pont semmit nem tesz értük)
De ennyi idő alatt el tudtad volna végezni mondjuk debrecenben egy mérnök info szakot 3 év, esetleg hozzá egy CCNP vizsgát, és garantált a milla feletti fizetés.
Nem most volt - lehet már lassan 5-10 éve - hogy önszántamból papirért beiratkoztam villanyszerelőnek. Azóta sokan közülünk már többminden papirt összeszedtek, mint klimás, érintésvédelmi felülvizsgáló, regisztrált szerelő, stb stb ...
Élik világukat dolgoznak, nem nyavajognak mindenki jol van.
Én azóta olvasgatom, hogy neked szar az élet, nem ismernek el, mindenki hülye már itt is csak te vagy helikopter.
Nem gondolod ennyi idő távlatában hogy nem másban az életben kellene keresni a froblémáid fő okát hanem magadban?
"Minden politikus vagy bűnöző, vagy bűnözőket segít (cinkos) előnyökért/pénzért cserébe, vagy bűnöző (közpénz-tolvaaj) szeretne lenni (pl a teljes ellenzék). Ha a Parlamentből minden bűnöző még ma sittre kerülne, akkor holnap a kupolateremben a takarítónő ultizna az ügyeletes villanyszerelővel. Ezekben a mondatokban sem volt politika, hiába is próbálja bárki annak beállítani."
Mutasd már meg egy értelmes embernek a környezetedben. Teljesen elmeháborodott vagy.
Van a látókörömben olyan kismegszakító, amire szívesen rászerelnék ilyen mobiltelefonos visszakapcsoló készüléket. Talán ki is fizetnék, mert utálnak naponta többször több száz métereket gyalogolni :)
"Először az egészségről beszéltél, most meg a bűnözésről."
Az egészségügy bajainak túlnyomó részét a szakember hiány okozza.
A szakember hiányt leginkább a szar bérek okozzák.
Az egészségügyre költött évi 1000+ milliárd forintnak legalább a fele nyomtalanul eltűnik a bűnözők segítségével (korrupció+közpénzlopás+stb), az évente így eltűnő pénzmenyiség töredékéből többszörösére lehetett volna emelni az összes fizetést az egészségügyben még akkor, amikor még nem volt szakemberhiány. És most nem lenne az orvosok+ápolók jobbik fele külföldön, hanem minden betegre jutna három orvos (külföldi orvosok tömegével pályáznának a szép magyar orvosi fizetésekre).
Meglep, hogy szerinted nem a bűnözés miatt ennyire szar az egészségügy, azt hittem, hogy ez mindenki számára világos bizonyos IQ felett, de lehet, hogy egyedül én vagyok ennyire zseniális, hogy mindennek tisztán látom az okát :)
"A nyugdíjas fizethetne eü járulékot, ha jobb ellátást akar."
A nyugdíja előre kifizette a társadalomBIZTOSÍTÁST élete végéig. Ha 110 évig él, akkor addig. A biztosítók sem aznap kérik a biztosítási díjat, amikor becsapott a villám, erre való a kockázat-elemzés 150 éves tudománya.
Ha ekkor még fennnáll a veszélyhelyzet (nem kívánt áramszivárgás), akkor a távolról történő felkapcsolás után fél tizedmásodperccel újra le fog csapódni.
"A politikát a villanyszerelő forumba a hires Mekk Elek ezermester vezette be"
Minden esetben csakis bűnözésről és annak negatív hatásairól beszéltem, mint külső pártatlan megfigyelő. Vajon miért próbálsz egy politikailag semleges témát politikainak beállítani?
Minden politikus vagy bűnöző, vagy bűnözőket segít (cinkos) előnyökért/pénzért cserébe, vagy bűnöző (közpénz-tolvaaj) szeretne lenni (pl a teljes ellenzék). Ha a Parlamentből minden bűnöző még ma sittre kerülne, akkor holnap a kupolateremben a takarítónő ultizna az ügyeletes villanyszerelővel. Ezekben a mondatokban sem volt politika, hiába is próbálja bárki annak beállítani.
A politikát a villanyszerelő forumba a hires Mekk Elek ezermester vezette be tényleg ezermester de politikai megjegyzéseit más forumra kellene át vezérelje.
Ez se oldana meg semmit sem.Odáig süllyedt az egésszégügy, hogy a magánrendelésen is ugyanazok a trógerek ordibálnak , minősithetetlenül.......
Még rosszabb szinvonallal találkoztam--- mint az államiban .
De ajánlom a figyelmedbe ha mérni, dolgozni méssz egy magánrendelőbe --micsoda rinyálással találkozol.!!!ill. felvilágositottak magánorvos 50 eFt/óra, ápolók 15eFt/óra .de hogy mersz te melósként 4eFt/órát kérni?
"nyugdíjas körülnéz a szomszédai között és azt látja, hogy becsületes emberek szinte éheznek, csak az aljasok boldogok és gazdagodnak, annak nincs köze a bűnözéshez?"
Furcsa kényszerképzeteid vannak a világról. Csak az éhezők a becsületesek. Aki dolgozik, mindent megtesz azért, hogy boldoguljon (tanul, munkát vállal, képzi magát) az aljas. Normális vagy idiótája? Te minek tartod magad kecske? Emlékszel hogy hívtalak régebben? Köztörvényes idiótának, azért mert minden gátlás nélkül adtad a nagyívű tanácsaidat arról, amiről halvány fingod se volt. Emberek életét veszélyeztetted tudatlanságoddal.
Pl. 50V-os vezetéket szigetelés nélkül a földre ledobva javasoltad elvezetni.
Minek tartod azt, ha valaki idéz a saját mondanivalójának igazolására és az idézetet meghamisítja? Ez is te voltál kecske, a tankönyvi idézetet meghamisítottad. Szerinted hamisítani BŰN? Szerintem te egy ócska bűnöző vagy. Azt a rongy életed itt töltöd az interneten reggeltől estig és guglizol, hogy okosnak látszódj. Gondoltál-e már arra, hogy dolgozni kellene, valami hasznosat tenni, hogy azzal az érzéssel feküdj le este, valamit tettem ma.
Először az egészségről beszéltél, most meg a bűnözésről.
Ez 1965-ben a járási párttitkárok stílusa volt, hogy mondtak egy ellenérvet, és amikor azt megcáfolták, akkor előkaptak egy másikat. Egyik sem volt valódi (mint nálad), csak látszott, hogy úgysem egyeznek bele, kifárasztják a normális embereket, míg azok legyintenek és hátat fordítanak. Nem hittem volna, hogy még van, aki csípi ezt a harcmodort. :D .
Ami meg ezeket a nekem címzett szövegeket illeti, hogy:
- aki az életét rózsaszínű védőbuborékban élte le és az is, aki az utóbbi 33 évben vakon és süketen élt, az önálló gondolatok teljes mellőzésével
- az szintén vak
...hát ezekkel az aljaskodó, kispályás savazós (és egyébként meg teljesen légből kaPOTT) kijelentésekkel kapcsolatosan csak még jobban megerősödik a hitem, hogy Cosomega látja jól, mennyit érsz.
"még tetézed is a félelmetes ostobaságokat. Ezeknek is mi közte van bármihez?"
Az emberi butaság és a bűnözés elleni küzdelemnek MINDENHEZ van köze.
Amikor a nyugdíjas elmegy orvoshoz időpontra és tíz perc helyett 4-5 óra múlva kerül sorra, annak a bűnözés az oka. Amikor a nyugdíjas körülnéz a szomszédai között és azt látja, hogy becsületes emberek szinte éheznek, csak az aljasok boldogok és gazdagodnak, annak nincs köze a bűnözéshez? Na egy ilyen országban vállaljon önkéntes munkát egy nyugdíjas a közösség érdekében.
Aki nem teljesen hülye, az látja, hogy szinte minden rossznak a bűnözők az okai és azok, akik önként védik, támogatják a bűnözőket, pl nekitámadnak mindenkinek, aki felhívja a vakok+buták figyelmét az orruk előtt zajló bűnözésre.
Két primó, az egyik egy láthatóan utángyártott, modern alaplap, mindenesetre van benne egy nagy flash rom átkapcsolós foglalat is..a billentyűzete sem gyárias így képen, de szépen van lefestve, ha megbízhhatóan működik, akkor hipertérugrás történt a primó univerzumban, mióta -jórég- eltettem a sajátomat az egyik szekrénybe.
A másik a ponthogy szar bill okán született kisipari, kapcsolós billentyűzetes változat, egy egész praktikus, bár nem esztétikus házban, amit valami műanyagdobozból faragtak, --láttam ennél szebb 3d nyomtatottakat is--
A ki-be doboz, az a tápja lehet, mivelhogy az eredeti primó táp az valami bűntény, a kicsike és egészen fincsi, vékony, könnyű, érintőbillentyűs, stb géphez egy akkora bordás trafós kilós szar járt, amibe még a korban kötelező modulátort is beleálmondta a magyar kisipar.
(valami másik mgtsz melléközemág fabrikálta, nem a sárisápiak, ők csak a panelt okádták kifelé, és nem sokat, mindenféle tipik szoci viharok kapcsán)
Hogy Z80at programozzak a sikerélmény végett, assemblyben, mit lehet belőle kihozni, abból már kicsit kiégtem..
Néha még bizonyos hangulatomban eszembe jut, vajon meddig lenne a kretán elmebetegség fokozható így 2021ben?
pl poweshellben(!) tudok-e használható sebességű primo emulátort írni.....vajon.....na ilyenkor szoktam a fejem a csap alá dugni mielőtt még tényleg nekiállok
Én már utaltam a sávszélre és arra, hogy akár /darab szektorra is át lehetne számolni, hogy mit kell kiírnia a cuccnak de ezt nehéz magyarázni, mert a téma alapjaiban van elbaszva ezen nincs mit megfejteni. Bár éppen most estem haza mikroklubból, azért ott is volt még mit megfejteni közel 40 év után, hogy a 3 Mhz-es Z80as prociból mit lehet kicsavarni milyenféle optimalizálásokkal. Félelmetesek azok az arcok. És volt Elek-féle gomb is:
Ezt kapcsolta:
Csak, hogy tudjuk megint hol a helyünk :-D Mert ugye akik értenek hozzá. Bammeg, GameCube CDolvasó helyére a szalagkábelre tesznek interfészt, ami SDkártyáról indít egy menüs keretrendszert és ISOból olvassa fel a CD-s lemezképet, a cucc meg teljesen natívan műxik. Ugyanez C64nél, magnó vagy soros helyére dugott SD olvasóval. Meg Videoton TVCbe dugott cartridge, Amigába faragott félig IDE szabványokkal operáló CF kártyák és még folytathatnám a sort. Bár a szájbavert Xboxba most sikerült olyan SATA adaptert szerezni ami sokáig vár és inkább feladja, eldobja a buszt, de attól még sikerült a gyári 4 gigás PATA merevlemez helyére 2 terás SATÁsat rakni :-D
> Tehát aki attól fél, hogy egy korszerű adathordozón adatok fognak elveszni az adathordozó energiaellátásának hirtelen megszűnése miatt, az el van maradva egy kicsit :)
Tényleg nem akarok mélyen a szakmába belemászni, de lássunk egy egyszerű példát. Másolod a barátok közt teljest a backup vinyódra, legyen mondjuk fél giga epizódonként. S283E39-nél tartasz, annak is a 30%-nál, amikor nagy boldogan kikapcsolod a tápot a vinyó/ssd alól. Na, szerinted mi a bánat fog történni azzal a maradék 358MB adattal, ami az adott epizódból hiányzik ? Mi fog történni a maradék 486db seasonnal, ami még a queue-ban áll ? Gondolom akkora kondi van a vinyódon, hogy ezt az apróságot majd áthidalja, ugye ? Persze, tudom, te okos vagy, majd csak a másolás végén fogod lekapcsolni a diszket, mert ugye poweruser vagy. Arról van valami fogalmad, hogy ebben a pillanatban még mennyi adat nincs kiírva a diszkre ?
Van valami halvány foglamad arról, hogy az in-flight data, a HDD cached data, az OS write cache illetve az app write cache mit jelent és a fent leírt példában milyen szerepeket játszanak ? Vagy akár arról, hogy egy áramkiesés esetén hány lehetséges állapot lehet ? Az OS file handle-t inkább engedjük is el, mert azt hétszentség, hogy a következő évtizedben sem fogod megérteni.
Nem az a baj, hogy végtelelül sötét vagy a témához, hanem az, hogy fel sem fogod, de legalább egyre mélyebbre ásod magad. Kapcsolgasd csak a backup diszk áramát, jó lesz az. Győzz meg róla sok embert, biztosan szeretni fognak utána. Mondjuk az egész értelméről azóta sem sikerült sokat megtudnunk.
Szóval az van, hogy megint nagyot akartál mondani, aztán nem sikerült. Nem lenne ezzel baj, ha nem lenne akkora arcod, hogy a faszságot magyarázod azóta is. Tudod, ha lenne legalább 70 az IQ-d, akkor csendben maradnál. Ha lenne legalább 100, akkor belátnád, hogy elbasztad. Saját bevallásod szerint persze 200, de érdekes módon a mensa is bevallottan csak 140-ig mér. De nem, te bazzeg még tovább magyarázod a faszságot, olyan embereknek, akik veled ellentétben értenek is ehhez.
De még ez sem zavarna, tényleg. Hiszem, hogy mindenkinek joga olyan hülyének lenni, amilyen akar. Viszont amikor idekeveredik valaki a topicba, te elmagyarázol neki valami faszságot pillanatok alatt, aztán a szerencsétlen még meg is köszöni, mert azt hiszi, hogy segítettek neki, na az kurvanagy baj. Szóval sajnos az újak kedvéért időről időre fel kell eleveníteni ezt. De be kell vallanom, hogy ez kezd nagyon-nagyon unalmas lenni. Menj a kocsmába és szidd a magyar valóságot ott, a pékinformatikusok vállán sírva, sokkal kisebb kárt tudsz okozni így.
"Némely SSD gyártó PLDP szolgáltatásnak nevezi (power loss data protection) amikor az adattároló az energia megszakadása után extra kondenzátor(ok)ból dolgozik még néhány tizedmásodpercig (kommunikál az operációs rendszerrel és lezárja a lezárnivalókat)."
NEM KOMMUNIKÁL AZ OPERÁCIÓS RENDSZERREL ÉS NEM ZÁR LE SEMMI TENNIVALÓT!
Ne legyél már ennyire csökönyös hülye.
A HDD/SSD-ben lévő cache memória tartalmát írja még rá a lemezre (SSD esetén a flash-be).
Nem a windowssal beszélget mint állítod.
Fejezd be a népek hülyítését és félretájékoztatását, ez már nevetségesen alacsony szint.
Fogalmad sincs, hogy életem során miket tapasztaltam és milyen élettapasztalatú emberekkel találkozok rendszeresen. Könnyen ítélkezik mások felet az, aki az életét rózsaszínű védőbuborékban élte le és az is, aki az utóbbi 33 évben vakon és süketen élt, az önálló gondolatok teljes mellőzésével = ideális állampolgár bármely diktatúrában :)
Érdekességek (főleg google fordítóval, mert utálok sokat gépelni):
Szövegy egy Toshiba HDD-hez:
"PLP (Power Loss Protection): A PLP támogatja az adatok rögzítését a puffermemóriában a merevlemez adathordozóra, visszafelé ható elektromotoros erőt és az adathordozó forgási tehetetlenségét kihasználva. hirtelen áramszünet esetén."
Némely SSD gyártó PLDP szolgáltatásnak nevezi (power loss data protection) amikor az adattároló az energia megszakadása után extra kondenzátor(ok)ból dolgozik még néhány tizedmásodpercig (kommunikál az operációs rendszerrel és lezárja a lezárnivalókat).
"Váratlan hirtelen áramkimaradás esetén, például a rendszer tápellátásának előzetes értesítés nélkül történő kihúzása, váratlan áramkimaradás, hirtelen akkumulátorkimaradás vagy az eszközök rendszerről való leválasztása esetén az öblítési folyamat nem fejezhető be, és a rendszer típusától függően gyorsítótárazott adatok a DRAM memóriában, a hirtelen áramkimaradás komoly eszközhibákat okozhat. Ezért a PLP egy módja annak, hogy több időt biztosítson az adatöblítési folyamathoz hirtelen kikapcsolt helyzetekben, dedikált kondenzátorkomponensek használatával. Ezek a kondenzátorok a bekapcsoláskor feltöltődnek, és feltöltve tápellátást biztosítanak az SSD-áramkörnek, amikor a külső táp megszűnik, így az adatöblítés befejezhető."
Tehát aki attól fél, hogy egy korszerű adathordozón adatok fognak elveszni az adathordozó energiaellátásának hirtelen megszűnése miatt, az el van maradva egy kicsit :)
persze lehet, hogy csak én vagyok ennyire vakmerő az országban...
Disassemblált kontroller forráskódra gondolsz? Nyilvánvaló, hogy a lemez mágneses struktúráját minden áron meg kell őrizni, a fizikai szektort nem lehet félbehagyni crc minden nélkül ,hogy a fej ott azon a biten "feladja", ahol épp elment a táp.
Hogy mi hány ezredmp, itt mindegy, itt mikroszekundumokról van szó, amíg a lemez fordul pár centit,és a fej (miközben a feszültség egyre csökken) ráköpi még azt a pár bitet, hogy épségben maradjon a mágneses struktúra.
Ennek semmi köze a logikai réteghez, ahol a logical sectort átvisszük, meg hol marad félbe a kommunikáció, meg mi marad a pufferben (és veszik el) meg balblaba.
"Később lesz az, kevered a funkciót a HDD keretekkel,"
Egyáltalán nem keverem, de kár volt elek egyetlen hülyeségét is részben validálnom, mert most erről megy a vergődés hogy nem volt ilyen.
De volt, kisipari fél házilagos lemez lekapcsoló szarság sokféle volt, bár akkoriban nem is lehetett más, mivel az egész PC home-kisipar volt.
Ha használták a cégek is már erre-arra, akkor is. Nem voltak X86os kimondott szerverek meg semmi egyéb, az egész pécé ugyebár egy personal computer jellegű téma volt...még nagyon sokáig.
Direkt leírtam ,hogy nem cserélhető keret, bár a cserélhető keret máig létezik. És semmivel nem "szarabb" mintha kihúzod a lemezt menet közben, amit a biosok (hoptplug) nem véletlenül támogatnak. Nekem is van a toronyban pár keret is, pl szerviz célokra.
"Szerintem a parkolásra gondolsz, az már tényleg sötét középkor."
A középkor az más. MFM lemeznek te aztán monhattad, kontroller állítsad le, mert semmi ne mtörtént, nem létezett ilyesmi. Még a SCSI hajnalán sem mindenben voltak ezek helyesen implemetálva. Include parkolás, mert az MFM lemezek kezdetei, hogy külön parkolási parancsot kellett adni.
Az ilyen pár 10-100 megás IDE lemezek korszakában meg, amivel a többség nem is találkozott, még nem mindent valósítottak meg amit az akkori ATA specifikáció már tartalmazott. Ugye volt ami nem tudott DMA-t vagy később UDMA-t, nem véletlenül volt mode 1-2-3-4 stb.
Ezek az X gigás HDD korszakra (seagate medalist, quantum fireball, stb) jórész kihaltak, alapértelmezetté vált ,hogy bemész a boltba, terméket megveszed, mindent is tud. Ahogy a lemez leállítgatók is kivesztek, ma természetesnek veszük az alvást, a képernyő lekapcsolást, a lemez leállását, az órajel visszaskálázást, a dinamikusan skálázódó hűtést, ezer és egy energy managment dolgot, ami még a pentium1 korszakban is csak lárvaállapotban létezett.
Na látod, az ilyen kommentjeid miatt értek egyet Cosomega nem igazán hízelgő értékelésével, ami téged illet.
Miután mi köze van ennek a nyugdíjhoz kicsiségéhez? Általában annyi azért jut a nyugdíjasnak, hogy zsíroskenyeret eszik. Hát akkor ezt a zsíroskenyeret elviszi magával a munkahelyére, ahová ingyen megy menetrendszerű járattal, és ahelyett, hogy otthon ténferegne, heti háromszor két órát valami értelmes tevékenységgel tölt. Gyakorlatilag ebben a ruhája, cipője sem kopik el jobban. Egészsége (lelki is) meg csak jobban megmarad némi mozgástól.
Értem én, de mint írtam, anno javítottunk ki régi hálózatokat, mint pl. az itteni.
Akkor olyan JKV-et olvastunk, hogy ami nagyon határeset (itt azért akad) legalább javasolták, de a 40-50 éves kötések rendre fel voltak sorolva, hogy utánhúzás, szigetelés, fémajtóra védővezető, etc...
Pont a leírtak miatt pofázom a KKV-nek is, hogy nem csak a 11 db lámpa van, ami aggályos, ha gond lesz. Erre az a válasz, hogy csak ezt írták le. :-)
"aki egy hangyafasznyit is konyít ehhez a szakmához"
Hát éppen ez a baj! Jössz itt ezzel a hagyományos gondolkodás módsztertanoddal. Csupa olyan zseniket elnyomó apuci fia és pártkatona van ezeken a helyeken akik Eleket csak hátráltatják a világot megváltó ötletei ellen. Jó lenne már ezt a földhöz ragadt gondolkodásmódot elhagyni és a mindenféle újítókat (pld. Eleket) érvényesülni hagyni. Pfejj. Oszt az innováció meg hol-e marad?
A karbantartás hiánya csak akkor felülvizsgálati téma...
HA élet és/vagy tűzveszélyt jelent a fellelt állapotában.
-----
Alapban !!!
A villamos hálózat - MEGFELELŐ ÁLLAPOT-ban TARTÁSA - KIZÁRÓLAG a tulajdonos/üzemeltető - feladata és felelőssége.
Ez esetben (a közös részekre nézve) a TÁRSASHÁZ (tulajdonosi közössége) a felelős. Azaz mindenki akinek a házban tulajdona van.... elővehető baj esetén, mint tulajdonos.
Akkor is, ha egyébként a közös képviselőre van megbízva a feladat elvégzésével konkrétan. (mivel a megbízónak is kell a megbízott megfelelő munkáját ellenőrizni-számonkérni)
Nem mondom, hogy nem, de most a Mezépszer helyett egy Hensel nem oszt-szoroz, csak legyen benne rend.
A bejövővel megegyezik a felszálló, nagyot nem tudunk álmodni, de nincs is itt igény a gáz mellett villanyra. A felszálló fővezetékek legalább folytonosak. Ami egy teljest megdob, az a terveztetés és az egyedi mérőket is variálni kellene, az így már zsírosra jönne ki.
Mint az olvtárs írta, itt a karbantartás hiánya, ami üvölt és készült egy megfelelő minősítésű jegyzőkönyv, ami bevallom, hogy bosszant.
> betervez egy plusz kandenzátort a megfelelő helyre
Hova baszki ?
Az OS write cache-be ? Vagy a powerpoint alá, ami feldobja az ablakot, hogy el akarod-e menteni ?
Elek, tényleg, legmélyebb tisztelettel kérlek, hagyd abba. Akkora egetrengető baromságokat beszélsz (és fogalmad nincs róla), hogy mindenki, aki egy hangyafasznyit is konyít ehhez a szakmához a haját tépi. Nem basszus, nem a HDD/SSD gyártók dolga, hogy ezt a problémát megoldják, senki nem is várja tőlük. Az meg aki szándékosan veszi el a diszkektől az áramot, az egészen egyszerűen hülye.
Kb ott tartasz, hogy raksz egy kapcsolót a kismegszakító helyett, hogy ha a józsit rázza az áram, majd te odaballagsz, és lekapcsolod.
Szóval tényleg, vagyunk itt legalább 5-6-an, akiknek ez a szakmája, hidd el nekünk, hogy vannak erre a problémára működő és olcsó megoldások (UPS), nem kell itt megint feltalálnod a melegvizet.
Tudom, gonosz vagyok, _biztosan_ csak rosszat akarok neked. Pedig nem. Sőt, még az sem baj, hogy teljesen hülye vagy a témához, a baj az, hogy mindezek mellett leszarod az észérveket, de legalább szorgalmas vagy.
"Persze, nem teljes terveztetett szabványosítást vízionálok..."
Miért nem? Több mint 55év után ráfér biztosan egy korszerűsítés.
"... arra gondoltam, hogy az építéskori állapot vissza álljon..."
Szerinted ha minden szükségest kicserélsz,a hiányosságokat pótolod, miféle eredeti állapot lesz visszaállítva?
"Lehet kifizetek egy korrektebb vizsgálatot?"
És mit vársz el tőle?Ha szakemberként problémákat látsz a közgyűlésen kezdeményezd a hálózat felújítását. Ez ha elkészül kaptok róla egy jegyzőkönyvet.
a régebbi "körbeforgók", (eszembe nem jut a típus)
kamrás kapcsoló, pacco kapcsoló
sodrott kötések
Hát az mindig szabványtalan volt Magyarországon...
málló vászonszigszalag
Nem hiszem, hogy lenne szakszerű vizsgálati eredmény.
50 éve utána nem húzott kötések
Hát, a karbantartás hiánya az valóban hiány.
hiányzó EPH
Az kétségtelen, hogy az 55 éve érvényes 1/1964 NIM számú rendelet is már előírta a házi fémhálózatoknak vagy a nullavezetőhöz, vagy a különálló védőföldeléshez kötését.
Még 5-6 évvel ezelőtt, amig ebben dolgoztam, javítottunk ki jkv utáni hibákat, amiben magát is védve a szaki felírta, ami már súrolja az üzembiztosság határát. Itt ez maradt ki számomra.
A málló vászonszigszalagra, sodrott kötésekre, az 50 éve utána nem húzott kötésekre és az elosztó szekrényekre haraptak akkor.
Persze, nem teljes terveztetett szabványosítást vízionálok én sem, csak legalább arra gondoltam, hogy az építéskori állapot vissza álljon, amiket, mint írtam javítottunk ki mi is anno.
A lámpatestekhez értelmetlen odacsatornázni védővezetőt, fel kell rakni wega lámpát, ez ami látszik, persze. :-)
Azonban az is érdekes, hogy hiányzó EPH nincs benne egy jegyzőkönyvben?
Saccolok 6-7 kilot erre, ezt meg bőven ki tudja fizetni a ház, teljes felújítást is, de 35-ös SZAMKAM a bejövő, 35-ös MAl a felszálló, így ennek egyelőre nyilván semmi értelme.
Kapcsolók alatt nem a VGK-k értendők, hanem a régebbi "körbeforgók", (eszembe nem jut a típus) ahol a 10-es rezet be sem lehet normálisan kötni. Ennek azért nyoma is van már.
Én most nem éreztem magaménak az első kérdést, de így mennyivel bonyolultabb volt leírni, mint azt, hogy nem Miracast képest eszközt szeretne Miracastra bírni...
"Van egy távirányítója azzal lehet(ne) leállítani az androidot. De nem akarom, ha nem muszáj."
Egy haver vett egy olyan médialejátszót, ami tudja a DLNA médiaszerver funkciót is. Kihúztam a TV-ből, egy 30 centis UTP kábellel rádugtam kábellel a ház központi routerére, hogy mindenki nézhessen filmeket bárhol a házban (és a kertben). A táviányítóját rátettem a tetejére, hogy ne vesszen el. Ők sem kapcsolgatják távirányítóval, mert nem muszáj :)
- a számítógéped talán nem képes annyira nagy wifi sávszélességre, ami a video átviteléhez szükséges lenne azon a felbontáson (UHD/4K?)
- a windows 10 szolgáltatásait sok esetben nem a rendszered műszaki képessége korlátozza, hanem hogy a Microsoft melyik céggel milyen szerződést kötött.
Nyilván mindenki hülye aki nem úgy csinálja oszt tovább bonyolítod a hülyeségeid. Én meg ma is éppen bővítek egy adag felhőt is építek egy kapcsoló sort kivezeteve a szomszéd rakck szekrénybe, amivel egyenként le lehet kapcsolgatni a lemezeket.
"És SSD-n van is lehúzás pillanatában még "energia" arra, hogy még bizonyos dolgokat rendezzen "magában" a lemez mikor hirtelen kiütik alóla a tápot, de az egy szilárdtest cucc, szuper kicsike energiaigénnyel)"
Ha a winchester fejlesztő azt akarja, hogy a tápellátás megszűnésének pillanatában legyen még bőven energia a szükséges ideig, akkor betervez egy plusz kandenzátort a megfelelő helyre. (sőt, éppen forog ott még egy nagy tömegű lemeztányér is, aminek a lendületével jelentős energia termelhető még jó hosszú ideig, akár több tizedmásodpercig is)
Nehéz megszabadulni a hagyományos gondolkodástól olyan területen, ahol egy feladat elvégzéséhez bőven elegendő néhány század watt energia néhány ezred másodpercig :)
Az effajta fejlesztések (igények) csak az utóbbi években jelentek meg, előtte az volt a technika csúcsa, hogy az áram megszűnésekor a winchesterben legyen még annyi energia, hogy az író-olvasó fejet visszavigyye a lemez parkolósávjára még mielőtt a fej abbahagyja a lebegést. Tehát ezek a trükkök a fiók mélyéről előhalászott múzeális wingchesterekkel nem működnek :)
- az életveszélyes és/vagy - tűzveszélyes állapot észlelése.
Mégpedig - a MEGLÉVŐ létező állapotot vizsgálva - a LÉTESÍTÉSKORI szabályok alapján ------
Nem célja tehát, hogy: a MAI szabályok-szabványok szerinti legyen a rendszer. Csak a fennálló HIBÁKAT kell észelni és azok KIJAVÍTÁSA lesz a ház feladata.
Vagyis a felülvizsgáló mérnök vélhetően jól végezte a feladatát. Te pedig olyamit várnál tőle ami a FELÜLvizsgálatnak NEM célja/feladata.
Avagy: miért is kéne a régi rendszert mindenáron cserélni-átalakítni?! Amikor az egyébként - megfelelően működik - nem életveszélyes - nem tűzveszélyes
*********** A korszerűsítés a ház ÖNÁLLÓ döntése!!! Amire okot adhatnak a feltárt hibák is persze. Ha azok olyannyira számottevőek, hogy ésszerűbb a felújítás/átalakítás a javításoknál. ***********
55 éves társasházi épületben lakom, ahol nemrég végeztek el egy érintés és tűzvédelmi felülvizsgálatot. Jómagam is villanyszerelő vagyok, 30 évet lerántottam a szakmában, 5 éve mást csinálok, tehát látom a belső, társasházi hálózat állapotát. A fővezeték leágazó kötései alumax-szal szereltek, de még a bitumenes vászon szigetelőszalag van rajtuk, úgy ahogy és mindez egy fém ajtó mögött. Az összes kisebb áramú kötés sodrott MMAl, a szigetelés az előbbi. A bejövő főelosztóban még az '50-es évek forgókapcsolói, ezek 10-es rézzel bekötve, 50A-re biztosítva, majd a felszálló MAl 35-ös vezeték EKA, vagy bármi nélkül egy csavarral csatlakozik az osztósínre. Értelem szerint a nullán bontó, hasonlóan kötve. Az épületen konkrétan az EPH nincs kialakítva a fővezetékeken gáz/víz.
Amikor ezt normálisan felvázoltam az illetőnek, mikor olvastam a "munkáját": "meg ne mondjam már neki, ő villamosipari mérnök" OK! :-) (volt a srác 25 éves? Hatalmas szakmai tapasztalattal)
A Közös képviselőnk egy nő, köze nincs semmihez, de tudjuk, hogy egy OKJ-s tanfolyam elég hozzá.
Ki az illetékes abban, hogy aki ilyen ellenőrzést végez, jegyzőkönyvet állít ki, ő és a "munkája" felülvizsgálható legyen?
Nem vezérel semmi, mielőtt ez jönne le, csak szeretném, ha normálisan rendbe lenne rakva az épület ezen a téren. A fémházas lámpatestek, amin valóban nincs védővezető sem megfelelő, csak nem ennyi hiba, hiányosság van.
Ja, driodos dobozon a Kodinak meg kiad egy szabályos leállás parancsot és még GoodBye képernyőt is kirak, lehúzza a kijelző fényerejét és kirakja rá az órát. Oszt?
Ost ezek még kicsit, csak itt szabad fényképeznem. Nem is értem miért nem lehet csak úgy kihúzni belőle a tápot meg van rajt csoda kapcsoló, miért ezer év egy szabályos leállás. Biztos azért mert ez még occsó :-D
"a már megkezdett szektor írást be tudja fejezni, ha hirtelen elmegy a tápja."
Erre van valami forrásod?
Amúgy a megkezdett szektor elég? Mi lesz a többivel, vagy hol marad félbe ha a SATA ír mondjuk pár gigabittel, az annyi szektor másodpercenként, hogy...
"Az előlapra szerelt "HDD kapcsoló" úgy a 286os korszak elején(!) volt talán legutoljára "divat", 90es évek elejéről beszélünk,... 30éve!"
Később lesz az, kevered a funkciót a HDD keretekkel, ott meg aztán a vezérlő nem volt képes semmire, de pont ezért volt a kapcsoló, hogy akkor indul el ha jól bent van meg leválasztva tudod kihúzni. Semmi több. Szarok is voltak.
"Amikor sok lemez "nem értette" vagy csak nem hajtotta végre a leállítási parancsot."
Szerintem a parkolásra gondolsz, az már tényleg sötét középkor.
Képernyő megosztást tud Youtube használatakor, illetve az EDGE böngésző fejlécében is van egy ikon, amivel tudok böngésző oldalt, vagy tetszőleges képernyő megosztást produkálni, pl:desktop.
Wi-Fi-n használtam ezeket a lehetőségeket, működik is a nappaliban lévő Philips smart tv-vel.
És most jön a kérdés.
A windows display switch menüjében nem látszik a TV, csak a notira kábellel csatlakoztatott 2. monitor.
Illetve a Gépház kijelző menüjében látszik a TV de tartalmat nem tudok rá kitenni.
Gugliztam már utána, az jött ki, h a noti nem Miracast képes, ezért nem tudok Wi-Fi-n képernyő megosztást csinálni, csak a fent említett opciókkal.
Még olyan hadvert is gyártott valaki(xy szövetkezet..gmk..?), valami hardveres időzítővel, ami lerelézte a tápot a lemzről, de szoftveresen kapcsolta vissza, vagy hardveres gépreset hatására.
De igazad van, ezek nem a házak részei voltak, hanem külön megvehető keretek, na nem a "mai" cserélhető, kapcsolós sata fiókok, hanem nagy böszme féligmeddig kisipari cuccok, fix lemezekkel mögötte, saját rögzített kapcsolós előlappal.
Amúgy mutass már egy 286-ost hdd kapcsolóval légyszi, mert olyat még nekem se sikerült látnom, pedig volt 286-osom, még turbo gomb is volt rajta... (jahno talán még látta is / emlékezik is rá :)
De mind1, abbahagyom, _feltételezem_ hogy ezt eleknek szántad, nem engem akarsz kioktatni a szakmámból :)
Brutál. Amikor épp IT-ról beszél, akkor látszik, hogy mennyire halvány lila fingja nincs a témáról. A hőszivattyúkhoz meg a mélyelektronikához nem tudok hozzászólni, csak simán ignorálom, de ez basszus, ez simán bizonyítja, hogy mekkora egy gondolkodóval van dolgunk... :)
De figyeld meg, 1-2 nap, aztán jön azzal, hogy a "gonoszak" mindig csak bántják őt, pedig jót akar. Vagy lesz valami kínos magyarázkodás, hogy nem is úgy gondolta és hogy mindenki más a hülye.
(ja bazzmeg, a backup vinyó tápellátását megszakítani, kb mint egy lábkapcsolót tenni a betegágy mellé a lélegeztetőgép betápjához)
Ha nincs az oprendszerben engedve a write cache, (backupra jó az), tehát rögvest ki kell írni ami a pufferben van, akkor olyan nagy sérülés nem történik a táp (különben értelmetlen) kinyomsáával, sőt backup időszakon kívül semmi, hiszen nincsen adatforgalom.
Az unmount is simán megy, a rendszer egyszerűen érvényteleníti azokat a hande-kat ami a már elérhetetlen eszközön lévő kötethez tartozik,(ha vannak, lennének ilyenek), hiszen ez maga a mount/unmount lényege.
A HDD semmit nem "tud" a file-okról, azon szektorok vannak.
Kivétel a modern SATA lemezek bizonyos fejlettebb képességei, főleg az SSD-k világa, ahol már kicsit más a téma, bár ott sem file-okat, hanem szektorokat visznek át a lemeznek, de vannak összetett lehetőségek, amik a file rendszer jobb szervezését segítik.
(És SSD-n van is lehúzás pillanatában még "energia" arra, hogy még bizonyos dolgokat rendezzen "magában" a lemez mikor hirtelen kiütik alóla a tápot, de az egy szilárdtest cucc, szuper kicsike energiaigénnyel)
Egy sima mechanikus HDD-nek annyira lehet és van "ereje", hogy mielőtt elkezd lassulni a tárcsa, eltűnni az utolsó voltok a tápon, és lehetetlenné válik az írás, a már megkezdett szektor írást be tudja fejezni, ha hirtelen elmegy a tápja.
Tehát nem "hard" struktúra sérült lesz a tárcsa, félig írt "szétcsúszott" bad sectorral, hanem csak logical bad-es lesz a filerednszer, mivel hiába vitte már át a host a több szektornyi kiiradnó okosságot, (bár attól még továbbra is lehet filerendszer inkonzisztencia) egyszerűen nincsen a HDD-nek "ereje" arra, hogy miközben már nincs táp, megákat írjon, márpedig ezeken több mega cache van.
Az elemes kontrollerkártyák, egy sokkal nagyobb, általában valamiféle ram modulokból összerakott saját cache-t üzemetetnek. Ez több száz megás, újabb időkban sok-sok gigás is lehet.
Ezt sem képes kiírni, mikor elmegy a táp, nem a lemezt, hanem a memóriát táplálja az aksi.
Egyszerűen vár arra, hogy újra feljöjjenek a lemezek, és be tudja fejezni a műveleteket.
Mivel ezek szerverben szokásos megoldások, ahol mindent megteszünk a táp hirtelen kiesése, meg a szerver évekre (lemerül az aksi) leállása ellen, ez csak egy n+1 biztonság.
Ami egyben hasznos is, mert a gyors ram és a kártyán lévő logika, jelentősen gyorsabbá teszi pl a fejlett sok lemezes raid funkciókat, mert a kártya az agyában ide-oda szervezi az adatot, a rendszer felől már teljesen transzparens lemeznek látszik a raid.
Ami minél több lemezből áll, annál gyorsabb különben, hiszen az összefésült szektorokat egyszerre olvassa az összes lemez, majd a memóriában "összelegózva", azt az összes olvasási sebesség összegével tudja a kártya a rendszernek átadni. Írásara kb ugyanez.
Emiatt viszont hirtelen táp kicsapáskor a raid struktúa maga is sérülne, ami horror, ezért az akkumulátoros plusz védelem nemcsak opció rengeteg ilyen raid kártyán, és szigorú felügyelet alatt áll, azonnal óbégat, ha nem találja az aksit megfelelőnek, ne akkor vesszen minden, amikor az aksi esetleg mégis élesben kell. (továbbá a cache legtöbb komolyabb funkcióját kikapcsolja, tehát a kártya IO sebessége a rossz akku miatt a töredékére zuhan)
Amiből indult a dolog "médialejátszó", lévén primitív lejátszó eszköz, (ami nem igen írja a "lemezeit"), komoly filerendszer sérüléssel nem igen lehet számolni.
Az előlapra szerelt "HDD kapcsoló" úgy a 286os korszak elején(!) volt talán legutoljára "divat", 90es évek elejéről beszélünk,... 30éve!
Amikor sok lemez "nem értette" vagy csak nem hajtotta végre a leállítási parancsot.
Később bejöttek azok a szoftveres cumók, amik eleinte primitíven parancsra leállították, parancsra indították (mint holmi szotver "kapcsoló"), később beépülve a rendszerhívásokba, már tétlenség esetén állt le, majd ha szükség volt rá, rögtön felpörgött.
Ezt a jobb biosok úgy win95 kora körül már stabilan támogatták, minden kis utólagos viccprogramok telepítése nélkül, 98/XP táján pedig már egyre inkább a windows-ban lévő ATA driver intézte ezt.
Megkönnyeztem ma ezt a baromságot, rég hallottam már ilyet.
Mindig van lejjebb úgy látszik.
El tudom képzelni ahogy elek speciális winyója észleli hogy elment az áram, szól az OS-nek hogy a fájlokat zárni kéne. Majd így áram nélkül a HDD cache tartalmát még kiírja a lemezre, leparkolja a fejeket és elmegy aludni.
Lehet hogy supercap-okat szerelt rá? 2000-es íkúval kitellik az is.
Hubazzeg, elek, ekkora balfaszságot nem írtál a rack szekrény óta, szóval inkább engedd el. Ha te pont a backupokat akarod megölni a kis kapcsolóddal, akkor hajrá, de minden egyesz része az írásodnak IT szempontból hibás, és óriási nagy baromság. (agyrém, ki az a barom, aki a backup vinyók _tápjának_ egy kapcsolót szerel a gép előlapjára ???)
"ha a kis kapcsolót lekapcsolom, akkor a winchester tápfeszültsége megszűnik, ez UTÁN tized másodperc alatt a winchester megszünteti a kapcsolatot az operációs rendszerrel (unmount), elbúcsúzik mindenkitől, lezárja a fájlokat, a winchester fejet parkoló pályára teszi majd nyugovóra tér."
Ne vezesd félre a sületlenségeiddel az ittenieket. Semmi ilyen nem történik, a HDD parkolja a fejet és kész.
Hogy a rákban zárná le a fájlokat???? Agyament baromság.
Pl az asztali gépemben a biztonsági mentés úgy történik, hogy
- a gép előlapján van egy (pár) pici kapcsoló, ami a backup winchester(ek) tápfeszültségeit szakítja meg
- ha a kis kapcsolót felkapcsolom, akkor a winchester felpörög és bejelentkezik az operációs rendszerbe (hot swap / hotplug funkció az alaplapon).
- ha a kis kapcsolót lekapcsolom, akkor a winchester tápfeszültsége megszűnik, ez UTÁN tized másodperc alatt a winchester megszünteti a kapcsolatot az operációs rendszerrel (unmount), elbúcsúzik mindenkitől, lezárja a fájlokat, a winchester fejet parkoló pályára teszi majd nyugovóra tér.
A korszerű adattárolókban (még a winchesterekben is) szokik lenni egy kis adat-biztonsági extre szolgáltatás: a tápfeszültség megszűnésekor van még annyi energia a vezérlésben (pl egy kondenzátorban), hogy biztonságal lezárja a nyitott fájlokat SŐT még van ideje a csatlakozón át "elbúcsúzni" az operációs rendszertől (!).
A komolyabb külső tápegységek ezeket le szokták nyelni,
onnan tovább a vezetéken már sima egyenáram szokik menni a ketyeréhez. A készülék belseje a táp csatlakozó után úgyis egy kis puffer kondival kezdődik, meg mondjuk egy 100 nanofarádossal, ami a nagyfrekvenciás szemetet szippantja fel.
"Ha egy mediaplayert a tápfeszültség megszüntetésével "kapcsolunk" ki, akkor lesz/lehet valami baja a készüléknek?"
rövd válasz:
bármi elromolhat, ha nem a kezelési utasítás szerint használod, minden mást csak saját feleősségre.
Hosszú válasz:
Nagyon sokféle készüléket neveznek mediaplayernek.
Ha a fejlesztők azt akarják, hogy ne okozhasson benne semmi kárt a feszültség megszűnése, akkor olyanra tervezik az áramköreit. Szóval még egy pontos típus+névből sem lehet megállapítani, hogy a fejlesztő csapat azon a héten olcsóságra gyúrt, vagy megbízhatóságra. Persze vannak márkás gyártók, amelyek (többnyire) megbízható termékeket csinálnak, de még ezek között is lehetnek gyengén sikerültek.
Olyan mediaplayert, aminek saját külső tápegysége van én pl rendszeresen kapcsolgatok 230V oldalról (TV USB kimenet -> 5V relé -> 230V) nincs semmi baja, de lehet, hogy csak szerencsém van vele.
Nem szokott, elég jól bírják ezek. Van sok amit ráadásul külső időzítővel kapcsolgatunk, mert nem szerettek volna drágább cuccot venni, Málna PC, Kodi alapú, X95-6 droidos dobozok meg mindenfélét is láttam már a világban.
Ha egy mediaplayert a tápfeszültség megszüntetésével "kapcsolunk" ki, akkor lesz/lehet valami baja a készüléknek? Főleg a filerendszer sérülése miatt aggódok.
..azon gondolkodtam, hogy egy ennyire egyszerű jószág a feszültség megjelenése pillanatában honnan tudhatja, hogy néhány másodperccel ezelőtt még feszültség alatt volt.
"nem egy-két másodperces szünet kell, hanem 3 másodpercnél hosszabb."
gondolom egy kondenzátorától függ: ha még maradt elég tápfeszültség a vezérlő chip-nél abban a pillanatban, amikor visszajön az energia, azt úgy tekinti, hogy induljon az állandóan világítós üzemmód. Az évek során ahogy csökken a kondenzátor kapacitása, úgy fog rövidülni ez az időtartam.
Az érzékelő műszaki leírása nem említ ajánlott le-felkapcsolási időt?
A két tojásbrikett pedig arra való, hogy fűthető legyen (télen is lehessen vele egeret fogni) ezek segítségével mínusz 25 fokig és 25 ezer voltig használható.
"nekem külön van kivezetve az érzékelő és a lámpa is"
Ha más-más helyre van felszerelve a mozgásérzékelő és a lámpa, az lehet okosság is, mert szinte soha nem ugyanott van az optimális helyük. A külön-külön kábelezés lehet, hogy pazarlás.
Kültéri mozgásézékelőről beltéri berregőt működtetni is lehet okos dolog, ha nem zavar, hogy minden mozgás után hosszú ideig berreg. Talán jobb lenne helyette mondjuk egy vezetékes 230V bim-bam csengő.
"Szakemberek többnyire úgy szerelik a mozgásérzékelős lámpákat, hogy nincs hozzájuk kapcsoló, (folyamatosan kapják az energiát) ezért ezt a szolgáltatást leginkább azok ismerik/használják, akik nem szakemberek."
Ez jó. És akinek egy komplett vezérlődoboz van hozzá az mi lehet?
Mert nekem külön van kivezetve az érzékelő és a lámpa is,
Ha akarom berregőt vagy a lámpát működteti, vagy mindkettőt
Ha akarom időre kapcsol be akár a lámpa, akár az érzékelő, vagy mindkettő.
"Vannak olyanok, amelyek ezt az áramszünet és megszűnik ciklust úgy érzékelik, mint parancsot arra, hogy állandóan világítsanak."
Ha hagyományos villanykapcsolóval kapcsolt lámpa helyére teszünk egy mozgásérzékelős lámpát, akkor az eredeti villanykapcsolónak folyamatosan felkapcsolva kell lennie, hogy a mozgásérzékelő számára folyamatosan legyen energia.
Ha a régi lámpakapcsolót egy pillanatra le- majd felkapcsoljuk, tehát a mozgásérzékelő energia ellátása kb egy-két másodpercre megszűnik, majd újra visszajön, azt egyes mozgásérzékelők úgy tekintik, mint parancsot a lámpa azonnali felkapcsolására, függetlenül attól, hogy éppen van-e mozgás és sötét van-e.
Az ilyen, pillanatnyi áramkimaradásokat nem szokás egyszerűen áramszünetnek nevezni. Valódi (több perces/órás) áramszünet esetén ez a funkció nem működik.
Szakemberek többnyire úgy szerelik a mozgásérzékelős lámpákat, hogy nincs hozzájuk kapcsoló, (folyamatosan kapják az energiát) ezért ezt a szolgáltatást leginkább azok ismerik/használják, akik nem szakemberek.
Ha ismered, akkor gondolom helyesen be is állítottad és egy darabig (néhány napig/évig) jól is üzemelt. De ezt elfelejtetted említeni. Eben az esetben a mozgásérzékelő valószínűleg kuka.
"Csak azt nem értem egy áramszünet miatt miért kell újra kalibrálni az egészet?"
Semmi olyasmit nem írtam, hogy ezeket minden áramszünet után újra be kell állítani. Az áramszünettől nem fordulnak vissza gyári alaphelyzetbe az általam említett "tekerők".
A használati utasításhoz kéne fordulni. Vannak olyanok, amelyek ezt az áramszünet és megszűnik ciklust úgy érzékelik, mint parancsot arra, hogy állandóan világítsanak. Vannak, amelyeknél csak meg kell várni, hogy elaludjon.
"egy fény és mozgásérzékelős lámpa az áramszünet után az esti sötétséget elérve miért kapcsol be és nem kapcsol ki?"
Van rajta valahol egy olyan tekerő, ahol azt a környezeti fényerősség-szintet lehet beállítani, ami alatt be kell kapcsolódnia mozgás esetén. Beállítottad-e sötétedéskor, hogy "a mostani fényerőnél kezdj el dolgozni?"
És szokott lenni egy másik tekerő is, amivel azt lehet beállítítani, hogy mozgás esetén menyi ideig világítson. Ez a tekerő szélső állásban elég hosszú idejű világítást kapcsol, akár 20 percet is és többnyire úgy működik, hogy ha ezen idő alatt mozgást érzékel, akkor mindig elölről kezdi a 20 perc számolását, tehát ha pl 19 percenként odamész a lámpa alá, hogy elaludt-e már, akkor soha az életben nem fog lekapcsolódni :) Ezt az idő-tekerőt tekerd át a túlsó végállásba és akkor a 20-30 perc lecsökken 5-10 másodpercre és innen kezdve tekerd lassan felfelé a szükséges időig.
Találkoztam olyan esettel, hogy valaki megvette a lámpát, felszerelte és tőlem tudta meg (két héttel később), hogy helyes beállítás (tekergetés) nélkül valószínűleg soha nem fog rendesen működni a lámpája.
Ezen a képen három-tekerős mozgáskapcsoló része látható:
- SENS: mozgás-érzékenyég (kisebb élőlényre vagy nagyobb távolságra kapcsoljon)
ezen a felületen adja le a hőjét, ehhez kell hozzácsavarozni a hűtőbordát, amikor sok (több ezer) wattal dolgoztatod.
Ha viszont csak kevés (egy-két száz) wattot kell kapcsolnia, akkor elég, ha ez a fém felület függőleges és legalább 2-4 centis résben járni tud (hűtő) levegő a fém lap mentén alulról felfelé.
100% terheléshez közelítve viszont még a hűtőborda is kevés lehet, akkor jöhet a hűtőborda+ventilátor.
Az időkapcsolóból kijövő áramot akarom még megszakítani a smart pluggal, nem az áramfelvétel miatt iktatnék be plusszba egy relét. Azért nem tudom közvetlenül közbeiktatni, mert ha az időkapcsoló elé teszem, akkor nem kap áramot az időkapcsoló, az időbeállítása elvész. Fontos hogy ez megmaradjon, hiszen időben reggel 9 és délután 4 között kell fűteni a fűtőnek. Ha pedig az időkapcsoló utánra teszem, akkor a smart plug nem kap áramot 9 óra előtt és 16 óra után, így nem tudom kapcsolgatni csak 9-16-ig, ami végülis elégséges is lehetne, ha nem felejteném el esetleg. A smart plugot is be lehet programozni 9-16-ig, de valahogy jobban bízok egy mechanikus időkapcsolóban.:-)
Leteszteltem a mechanikus moeller relét, 2 órát volt behúzva a mágnestekercse. Sajnos eléggé felmelegedett, így nem hagyhatom napokig nehogy tűz legyen. Be kell szereznem a szilárdtest relét.:-)
"Lényeges, hogy 230 AC-val vezérelhető legyen a szilártest relé, egyből a smart plugból."
Szinte mindegyik smart plug tud közvetlenül kapcsolni akár 2-3 ezer wattot is, bármiféle plusz relé közbeiktatása nélkül. A legtöbb smart plug belsejében is egy relé kapcsol, felesleges pazarlás lenne a benne lévő relével vezérelni egy külső relét :)
"Ha egy laikus kérdéssel fordul hozzám és én szlengben válaszolok, az egyrészt nagyképűség, ráadásul a kérdező sem lesz tőle okosabb. Sajnos e fórumban is sokak számára a kérdező okosítása NEM szerepel a célok között."
"Ha csak egy laikus (mugli) is van a társaságban, azzal szemben udvariatlanság érthetetlen nyelven beszélni."
Azonkívül, hogy képtelen vagy különbséget tenni a szakmai nyelv és a szleng között, hadd kérdezzek valamit. Ilyen hülyén honnan van az az óriási küldetéstudatod, hogy neked okítanod kell a fórumon lévőket? Már többedszer említetted eme kényszeredet. kecske, te ne oktass senkit, inkább képezd magad!
Tud valaki arra magyarázatot adni, hogy egy fény és mozgásérzékelős lámpa az áramszünet után az esti sötétséget elérve miért kapcsol be és nem kapcsol ki?
Szakkifejezés ja, hülyegyerek. Szakkifejezés a fővezetéki leágazó. Szleng meg a bigyó és basz, mert ha szomszéd átküldi a gyereket, hogy kell egy ilyen izé ahhoz a kurvaanyjához, akkor sejtem, hogy vágókorongot keres rajtam, ami nem flex. Makukázni sem az Alföldön szoktunk, mert mi ott szotyizunk. Idióta.
Zárójelbe tett szóval egy pillanat alatt a szakkifejezésből szlenget csinálsz és el vagy ámulva magadtól. Te képes vagy bármit és bárkit meghazudtolni.
A szleng olyan csoportnyelv, mely kis létszámú, sok időt együtt töltő, azonos foglalkozású vagy érdeklődési körű csoportokban születik, és fontos társas szerepet tölt be ezekben a közösségekben: erősíti az összetartozás érzését, és elkülöníti az adott közösséget a többitől.
Tehát aki egy nyilvános fórumban mindenáron szakkifejezéseket (szlenget) használ, az tudatosan elkülöníti magát a hozzánemértőktől. Ha egy laikus kérdéssel fordul hozzám és én szlengben válaszolok, az egyrészt nagyképűség, ráadásul a kérdező sem lesz tőle okosabb. Sajnos e fórumban is sokak számára a kérdező okosítása NEM szerepel a célok között.
A szakmai szlengnek csak akkor van sok haszna, ha a kommunikációban részt vevő valamennyi fél szintén ismeri (pl mindenki szakember). Ha csak egy laikus (mugli) is van a társaságban, azzal szemben udvariatlanság érthetetlen nyelven beszélni.
Ha azt akarom, hogy a kérdező ne értse meg a segítséget, akkor majd én is általa ismeretlen szavakat (szakmai szlenget) fogok használni. És az a szakembereket nem fogja zavarni.
Ha a laikusokat nem segítjük az okosodásban, attól nem halad előbbre az emberiség. Ha kérdeznek, tessék az ő nyelvükön fogalmazni, bármilyen nehéz is.
Remélem vsak a nagyon buta emberekben merül fel, hogy komolyan vegyék.
Terjeszteni pedig azok szokták. Akik nem ismerik fel, hogy minden idézés-szóbahozás csak rontja a helyzetet.
Az egyre több internetes hivatkozással... Ami niatt a keresők egyre csak növelik a "fontosság" mutatóját. Amitől végül már a csapból is az ilyen szarság folyik.
-----
Szóval jobb az ilyesmit nem idézni nem linkelni >> nem terjeszteni!!! Még érdekesség vagy poén gyanánt sem. Szerintem.
"túlnyomórészt olyanokat találtam csak, amik 13C foknál már kikapcsolnak"
Alapesetben ezeket fagyvédelemre gyártják, arra meg jó a 13 fok.
Egy esőálló (legalább IP 44-es védelmű) elektromos dobozba tegyél egy kapillárcsöves termosztátot 30 fokra állítva, a kapillárcső végén lévő hőérzékelő bumszlit pedig tedd be az ivóvízbe:
Átnéztem a fűtőkábeleket, de túlnyomórészt olyanokat találtam csak, amik 13C foknál már kikapcsolnak, ide meg 30C fok kellene.
Be lett téve a doboz és a fűtő közé egy időkapcsoló is, mely csak 9-16h-ig enged fűteni, éjszaka nincs rá szükség. Sőt nem is kell minden nap fűteni, emiatt az időkapcsoló után még beépítek egy relét, amit egy smart pluggal tudok távolról kapcsolgatni. Ennek az a lényege, hogy ha hideg van nem járnak a méhek, tehát meleg víz sem kell, reggel be sem kapcsolom. Ha viszont napokig jó idő van, akkor ki sem kapcsolnám, csak az időrelé vezérelné.
Egy ilyen relét találtam itthon, csak azt nem tudom bírja-e azt ha napokon keresztül be van kapcsolva. Jól szellőző dobozba kellene betenni hogy a tekercse ne melegedjen túl? Vagy alapból nem melegszik nagyon? Jobb lett volna egy kisebb és kevesebbet fogyasztó relé, de csak ez van itthon.
Hát, az úgy van, hogy ezeket nem véletlenül kapod mert a Google ismer, vagy olyan alja oldalakat nézegetsz. Hidd el, itt marhára nem kap ilyesmiért senki kenőpénzt, mert megy nélküle is, de nyomjad csak az elméleteid.
Falom kívüli, szabadon lifegő gégecsövet a túl merev (pl üvegszálas/műanyag) behúzószalag sajnos betolás közben megnyújthatja és éles töréseket csinálhat rajta.
Olyan behúzót választanék, ami
- a behúzó nagyon hajlékony legyen (kis karikába könnyen összetekerhető)
- a behúzó elején jó nagy gömbölyű bumszli legyen (ami éles kanyarban nem akad el a gégecső belső recéiben)
"Azért nem merek úszó dolgokat beletenni, mert ha véletlenül elfogy a víz, akkor elérik az úszó dolgok fűtőbetétet és tűzveszélyes lenne."
A már említett önszabályozó fűtőkábelek egyik trükkje, hogy minél melegebb, annál kevésbé fűt, ilen a bene lévő speciális anyag (a hőmérsékletétől függően csökkenti a teljesítményét), tehát nem tud túl forró lenni akkor sem, ha teljesen elfogy a víz körülötte. Szerintem vegyél egy készre szerelt olcsó fűtőkábelt és próbáld ki szárazon. Ha szabad levegőn van (nem csomagolod hőszigetelő anyagba, járni tud a levegő körülöte), akkor lehet, hogy 40-50 foknál melegebb sosem tud lenni, azt meg kibírják a méhek hőálló csizma nélkül is:
Azért látsz kevés méhecskét, mert még hideg van. Csúcsidőben tele szokott lenni mindkét tengerpart.:-)
Azért nem merek úszó dolgokat beletenni, mert ha véletlenül elfogy a víz, akkor elérik az úszó dolgok fűtőbetétet és tűzveszélyes lenne. Így a perforált lemezre fogatva a fűtő elég távolságra van a műanyag ládától is.
Jelenleg félig kész állapotban így néz ki, a hordó és az összekötőcső még hiányzik(a dugalj le van már takarva).
A poweruserek tudják, hogy a gugli algoritmusai mindenféle keresési előzmények alapján dobálják a hirdetéseket az arcodba. Érdekes módon én sosem kapok ilyen hirdeteseket. Mondjuk nem is vagyok poweruser, az már nagyon-nagyon régen elmúlt :)
Aki meg mondjuk látott már számítógépet közelről, az első körben valamilyen adblocker telepítésével kezd, és ez az egész problémakör pillanatok alatt megoldódik.
De nyilván igazad van, valaki lefizetett valakit, hogy illegális hirdetések kerülhessenek fel. Teljesen egyértelmű.
Ahhoz képest hogy állandóan a saját IQ-al villogsz, ritka nagy faszságokat bírsz összehordani :)
Naponta kb tíz olyan Google hirdetés kerül elém, ami egyértelműen a BTK "csalás" jogi kategóriába tartozik. Ha jogállamban élnénk, akkor érdemes lenne leállítani ezeket, hogy ezek a csalók ne hálózzák be a szerencsétlen hülyéket (tehát a lakosság 80 százalékát :) De Magyarországon sose lehet tudni, hogy melyik fejes kap kenőpénzt/jutalékot azért, hogy ne keresse/üldözze senki ezeket a nyilvánvaló csalókat (se).
Ki találkozott--vagy nem találkozott eme hirdetéssel;
NucleoSTOP, egy kompakt eszköz, amely ütőképes. Egy innovatív eljárás segítségével az atomenergiát azonnal és teljes mértékben, valós időben felismerik, és visszaküldik a gyártónak, mielőtt elárasztaná értékes elektronikus eszközeit. A legújabb verzióban a külföldről érkező atomenergiát is felismerik, és egy egyedi átirányítási algoritmus segítségével visszaküldik oda, ahonnan származtak.
Az ár mindössze szenzációs 1889 euró áfával..
A készülék egyszerűen csatlakoztatható bármilyen áramkörhöz, ideális esetben a mérőhöz közeli csatlakozáshoz - és nyugodt lelkiismerettel azonnal elkezdheti az áramot használni, az atomlobby már nem profitál belőle.
Szerintem is zseniális--kár,hogy nem nekem folyik be ez az összeg !
Három féle halmazállapot létezik: szilárd, folyadék, gáz.
A víz >> gáz halmazállapota a vízGÁZ vagy másnéven vízpára >> pára.
Ami a mi valóvilágunkban konkrétan gőz >> vízgőz. Mivel a víz kritikus pontja alatt élünk ezen a bolygón.
(Víz: ~374 °C hőmérséklet és 22,16 MPa (~221 bar) nyomás fölött kritikus állapotú) ---------
A gáz halmazállapotnak két fajtája van. - a gőz és - a gáz
A kritikus hőmérséklet alatti elpárolgott anyag >> gáz: gőz A kritikus hőmérséklet feletti elpárolgott anyag >> gáz: gáz
A gőz még folyadékká tud válni nyomás hatására. A gáz már nem tud, mindig gáz marad.
A gőz képes nedvesíteni, a gázok mindig szárazak.
A gőz a megfelelő felületeken lecsapódik. A gáz már nem csapódik le.
------
A kritikus hőmérséklet az anyag tulajdonsága.
A kritikus hőmérséklet alatt a nyomástól függ, hogy az anyag a három ismert halmazállapot közül melyikbe sorolható.
A kritikus hőmérséklet alatt a légnemű halmazállapot csakis gőz lehet. A kritikus hőmérsékletük felett már nem lehet cseppfolyósítani csakis gáz lehet a halmazállapot.
Nagy marha volt az aki egy nedvesedő-salétromos falat hőszigetelt... Azaz elzárt az addigi KIFELÉ történő párolgástól-száradástól.
A hőszigetelés ELŐTT, ha nedvesedés/sok_pára gond van akkor ELŐBB azt KELL megoldani!!!
HA hiányzik (vagy nem működik jól) akkor az utólagos vízszigeteléssel a fal/alap között. Ha más oka van akkor az OK megszüntetésével.
Nem működik jól pl. akkor ha van ugyan alap/fal között vízszigetleés. DE azt átfedi a vakolat és a vakolatban megy fel víz a magasba. A vízszigetelés fölé... mert ki tudja kerülni a vízvédelmet. Megoldás meg kell keresni az áthídalást és megszüntetni. (vízszigetelésig vakolat kikapar, pluszban vízszigetel, alatta/fölötte külön visszavakol)
35-40%-os relatív páratartalom mellett csak az annyira nagyon hideg fal nedvesedik, ami lakásban nem valószínű (infra hőmérővel mérd meg a fal felszíni hőmérsékletét pár ponton). Tehát az a fal valószínűleg nem a levegőben lévő párától vizes, hanem máshonnan kapja a vizet.
Lehet, hogy sérült (vagy sosem volt) a fal alatti vízszintes vízszigetelés és a talaj/alap felől van felfelé vízszivárgás. A salétrom is ilyesmire utalhat.
pl KPE cső jól bírja az UV sugárzást, ha smirglivel jó érdessé tesszük, akkor a méhek sem fognak a vízbe csúszkálni rajta. Az úszó csövek végeit mondjuk zárt cellás purhabbal lehetne lezárni.
Az elején annyit tudtunk, hogy 30 literes az edény. Akkor még nem tudtunk semmit sem. Hogy kevés anyag kelljen 30 literes tartályhoz, én négyzetesnek képzeltem el a tartályt. A kecske is csak annyit tudott, mint én.
"
"Hol tekersz te bele 37m fűtőkábelt a 30l es medencébe?"
"Ha látom azt a medencét, akkor mondok tíz megoldást (IQ kérdése :)"
Az edény nem téglatest alakú, így nyugodtan feltételezhetünk pontos méretek nélkül bármilyen hosszt. Az a lényeg, hogy nem tévedünk nagyot, ha hosszúnak ítélem meg 37 m-es fűtőkábelt.
Ha 1x30x1 dm-es lenne a mérete az itatónak, akkor 3,2 m kellene egy körültekeréshez, ami 10 karika. Ilyenkor egymástól 1 cm-re lennének a fűtőkábelek feltekerve. Aztán le lehet jól szigetelni körbe.
Megint kitüremkedik a lapos homlokodból a 913-as IQ-d. Feltekerve beledobod a vízbe? Milyen közel lehetnek a kábelek egymáshoz? Nagyjából 3,5x3,5x3,5 dm az edény mérete. Egy körbetekerés 1 m, 30-szor kellene körbetekerned az oldalán.
Lehet, hogy a lejtő helyett jobb lenne úszó itató- szigeteket szórni a víz felszínére. Egy nyílt cellás (= jó nedvszívó) polifoamnak vagy szivacsnak (purhabnak?) talán a külső/felső felületéről is tudnának szivornyázni.
Ebben így kihasználatlanul sok és fölöslegesen mély víz van... Miközben kevés méh dér oda és az is nehézkesen a lemezen.
A láda nagy hűlő felülete miatt sokat is kell fűteni, áram pazarlás. (hungarocell burkolat köré?)
----
A célra egy laposabb hosszabb vályú szerintem ésszerűbb volna.
pl. 10 cm széles deszka négy oldala egy-egy léccel magasítva és az aljén a fútés. Benne a rács a leszálló méheknek valamiből pl. akár kavicsokból, cserépdarabokból :-) extra: kivűl-alul egy darab legalább 5 cm vastag hungarocellel hőszigetelve.
A végén egy befenekelt csődarabban mozoghat wc szelep úszója is és akkor a szintszabályozás is megvan.
2 méter hosszan, 10 cm szélesen és 4 cm mélyen. 20x1x0,4=8 dm3 >> 8 liter víz max
Köszi, akkor ezen még rágódunk kicsit, de a legvalószínűbb, hogy átkötjük fixre a bojlert, az évi 1000 kWh-nak meg kitalálunk valamit.
Két éve nem kevés pénz és ideg ment el arra, hogy a korábbi sok évtizedes henkölések a villannyal talán meg lettek csinálva normálisan, nem szeretnék semmilyen maszatolós megoldást, ezért is kérdeztem rá. Így is kiderült a napokban egy újabb baki, a bojlerben fordítva lett bekötve a nulla és a fázis, a termosztát a nullát szakította. A mostani villanyszerelő meg ajánlotta ezt a szabálytalan kapcsolós megoldást, már az 5. villanyszerelőt fogyasztjuk, akit nem hívünk többet.
Lehetne fűteni 100 literes itatót is, az kibírna egy hetet utántöltés nélkül,de nem lenne gazdaságos 100 litert minden nap 35C fokra felmelegíteni(10C fokos külső hőmérséklet esetén).
Mi volna akkor a megoldás? Fél évente hívogassam a villanyszerelőt, szedje szét a kismegszakító szekrényt és kösse át a vezetékeket? Több a munkadíja, mint amit az egészen fogni szeretnénk.
Méhkaptár ügyben annyi a lopás, hogy szokássá vált a mobiltelefonos riasztó alkalmazása (én pl már rejtett kamerát is csináltam méhésznek). Egy ilyen mobilos ketyere (ha nem a legolcsóbb) szimán értesítheti a gazdit arról, hogy lecsapódott egy kismegszakító, valaki menjen oda felnyomni. De egy rákötött úszókapcsoló telefonon figyelmeztethet a túl alacsony vízszintre is az itatóban.
Ehhez az elvhez kevés víz kell.... Nem kell a 30 litert fűteni csak a horonyban lévő keveset.
A fűtőhuzal is elfér a horony aljában és elég is amennyit tud fűteni 10-20 Watt/méter. Mivel az xps (lábazati hőszigetelő) hab hőszigeteli lefelé+oldalt a melegvizet.
"Hol tekersz te bele 37m fűtőkábelt a 30l es medencébe?"
Ha látom azt a medencét, akkor mondok tíz megoldást (IQ kérdése :)
Pl nem muszáj közvetlenül az itató vizét fűteni, lehet mellette egy másik víztartály, az itatóval két csővel összekötve, hogy gravitációsan forogjon a víz közöttük. Ebben a segéd-tartályban már százféle módon fűthetjük a vizet, pl akár egyszerű villanybojler fűtőbetéttel+termosztáttal is.
Mindenre van megoldás, csak az esetek többségében a kedves ügyfél maximum két forintot hajlandó költeni arra, amire százezer forint a legolcsóbb megoldás :)
Jelen esetben pl talán egy szép nagy 230/230 V 1500-2000 W leválasztó transzformátor lehet a megoldás.
Hanem abban, amelyikbe folyik a hordóból a víz. Úgy gondolom, abból is elfolyik a víz valahová, nem hiszem, hogy csak úgy melegítgeti a vizet a semmibe, mert azért kiürül a tartály.
Van nappali, normál A tarifás mérőóránk és éjszakai, B tarifás mérőóránk is, amiről használtuk régen a villanybojlert. 2 évvel ezelőtt lett napelem rendszer telepítve a tetőre, ekkor át lett alakítva, modernizálva lett a ház belső elektromos hálózata és a kismegszakító szekrénye, és minden, még a bojler is rá lett kötve a nappali órára. Elkezdtünk klímával fűteni, elektromos tűzhelyet vettünk, stb. stb. és most ott tartunk, hogy az éves termelés nem fedezi az éves fogyasztást, kb 1000 kWh hiányzik éves szinten.
Az az ötlet, hogy az év felében a bojlert használjuk a B tarifás óráról, akkor kb. kijönne a matek, mert éves szinten olyan 2000 kWh megy el a melegvízre. Valami egyszerű és gyors megoldást szeretnénk erre, az nem játszik, hogy a bojler vezetékeit kötöm másik kismegszakítóba meg másik nulla, védővezető sínre. Az egy fázisű éjszakai áram hálózaton is van Fi relé meg a három fázisú nappali hálózaton is.
Megfelelő megoldás-e, ha beszerelésre kerül egy 3 polusú (egy fázis, nulla, föld) 3 állású választókapcsoló, pl: Tracon Sorolható választókapcsoló, SVK3-32
Az egyikbe bemenetre menne a nappali kör vezetékei, a másikra az éjszakai áram vezetékei, a köztes nullás kapcsoló állás biztosítaná, hogy biztos "ne érjen össze" a két kör. A villanyszerelőnk ezt a megoldást javasolta, mint aránylag olcsó és egyszerű megoldás.
A fűtőkábel akár 1000 liter vizet is fel tud melegíteni akár 90 fokosra is.
Csak tudni kell, hogy ehhez hány wattnyi fűtőkábelt kell alkalmazni.
De ez könnyen kiszámolható: ahhoz, hogy 1 liter vizet 1 óra alatt 1 fokkal felmelegítsünk, ahhoz 1,17 watt fűtés szükséges. Ezt az 1,17-et kell megszorozni a tényleges literrel és a tényleges hőmérséklet-emelkedéssel.
Ha megvan, akkor
- be kell szerezni (le kell gyártatni) a szükséges mennyiségű fűtést (termosztáttal, hogy álljon le a fűtés, amikor megvan a kért hőfok.)
- a fűtést úgy elhelyezni az itató vályú alján, hogy az állat soha ne tudjon pl beleharapni a fűtőkábelbe vagy bármilyen fizikai sérülést okozni (pl ezért írtam a lyukacsos fém csövet, de sok megoldás létezik).
Elvileg most már kizárható a zárlat, ha folyamatos a vízutánpótlás, és a fűtő mindig a víz alatt marad. Bár ez sem 100%-os, pl. eldugulhat a szintszabályzó stb.
A fűtőnek saját termosztátja van, automatikusan ki-be kapcsolgat.
Szivattyú nincs, ejtőtartály van. Nem vagy be a víz sehol, mert ez az egész itatórendszer csak +10C fok felett van kihelyezve.
Az elmúlt évben mikor szétdurrant a fűtő, még nem volt szintszabályzás.
A szintszabályzó egy egyszerű WC tartály szintszabályzó, melybe egy 120 literes hordóból megy a víz ejtőtartályos módszerrel, tehát nyomás nem nagyon van.
...Csak furcsa, hogy erre még nem találtak fel valami megoldást, pl. egy kisebb kütyü beiktatása a fő kismegszakító és a doboz közé, hogy el legyen szeparálva ettől az aláramkörtől a fő kismegszakító
Szóval, amit én írtam, az nem értelmezhető, ugyanakkor neked határozott leképzeléseid vannak arról, mit kéne tenni. Ez annyira magyaros. :D
Leírtam a fizikai hátterét, középiskolás szinten érthetően (bár az energia az általános iskolás anyag...), ez volt a tanulság belőle, hogy egyszerűen általános iskolás fizikai okokból nem lehet megoldani. Aki megérti, megköszöni, aki meg nem érti meg, az is megköszöni, udvariasságból. Külföldön.
Nem sok tanulság van belőle.:-) Csak furcsa, hogy erre még nem találtak fel valami megoldást, pl. egy kisebb kütyü beiktatása a fő kismegszakító és a doboz közé, hogy el legyen szeparálva ettől az aláramkörtől a fő kismegszakító.
Annyit fogok tenni, hogy a C6-os kismegszakító helyett beteszek egy B6-osat, az az 1000Ft. már nem oszt nem szoroz. Ill. az üvegcsöves fűtőt kicserélem egy fémházas akváriumi fűtőre. Ha elfogy a víz ennek is mindegy mert leég, de legalább nem durran szét és nem lesz akkora tűzveszély.
Természetesen nem szeretnék zárlatot gyártani naponta, de bármi előfordulhat, pl. a vízszintszabályzó nem enged vizet az itatóba és már meg is van a zárlat.
Mivel erre a telephelyre 4-5 naponta tudok kijárni. Pl. a 2. nap a vízhiány miatt vagy bármi más miatt hiba adódik és lever minden kismegszakítót, az probléma, ugyanis akkor 3 napig nem látom a telephelyet a kamerarendszeren keresztül. Ezért lenne fontos, hogy a fő kismegszakító az itató hibája miatt ne csapódjon le.
És lehet azzal is kezdeni, hogy naponta ugyanakkor leolvassák a mérőt, célszerűen este, na meg reggel is, így mindjárt megvan a napi fogyasztás (mindig ugyanannyi? Kiugrások?), meg az éjszakai és a nappali. Ez is veszélytelenül végezhető tevékenység, mind a leolvasás, mind az elemzés.
Keres egy hozzáértőt, amúgy meg kihúznak mindent és megnézik forog-e az óra. Összeírni a nagyobb fogyasztókat és kitalálni, hogy eddigi mihez viszonyítanak, mi az a "sok". Mert ha 60 négyzetről költöztek 400-ba és elektromos fűtés meg 4 plazmatévé megy állandóan, akkor az olyan.
Sziasztok, tudtok segíteni, ismerősömék most költöztek egy új házba és feltűnt nekik, hogy kiugróan magas a villanyszámla...Ti hogy kezdenétek a ház átvizsgálását? köszi
Szerintem nem ez érdekli a kérdezőt. Arra jó, hogy be lehessen vinni az erdőbe. Te az Ic-ről írsz, ami a legnagyobb zárlati áram megszakítóképességéről szól.
Nem, egyáltalán nem arról beszélek. Pont, hogy arról beszélek, hogy miért kapcsolódik ki mindegyik általában.
Arról beszélek, hogy például a Schrack katalógus szerint a 10 A-es B kismegszakító az kiold 900 A2s Joule-integrál (energia) áteresztésekor, a 16 A-es meg 1100-nál, Ugyanilyen gyártmányú C jelleggörbéjű 10 A-es 1100-nál, C16 meg 1400-nál - 500 A zárlati áram esetén, amely esetben a, ha a teljes félperiódus lejátszódna, akkor 2500 A2s. Mivel az áram teljes kifejlődéséig ennek a fele képződik, az meg 1250 A2s, ez is már elég jó energiakorlátozás, de ennek az ára az, hogy nagyjából egyforma energiára kikattan bármelyik.
Nagyobb zárlati áramoknál meg a korlátozó hatás kifejezettebb, például 2000 A-es zárlat esetén az említett C16 az 10000 A2s átengedésekor szakít meg, de 2000 A-nél a félperiódusnyi energia az már 40000 A2s, aminek a fele 20000 lenne, tehát jelentősen beleszakít a színuszhullám felfelé spurizó szakaszába. Ugyanekkor a B10 az meg 7000 A2s-nál kapcsolna ki, az meg nem sokban különbözik a 10000-től.
Az adatokból látszik, hogy a C az többet enged át, mint a B, mint előző hozzászólásomban írtam a megengedett felső korlátokkal kapcsolatban.
Áramütéskor a testen átfolyó áramot előre nem lehet megmondani. A szabvány ezért azt vizsgálja, hogy az emberi test ellenállását a legkedvezőtlenebb 1000 Ohm értékűnek feltételezve, mekkora feszültség hatására jön létre az a még megengedhető áram, amely nem okoz halált. Értéket a magyar szabvány 65 mA-ben határozta meg. Ebből adódik az a hibafeszültség, amit elvben az ember hosszabb ideig képes elviselni. Az értékeket az ismert egyenletbe behelyettesítve az alábbi eredményt kapjuk:
U= I*R = 0,065 *1000 = 65 V
A fenti hibafeszültség hatására a védelemnek a szabványban előírt időn belül le kell oldania!
Szerintem a 20 mA-es nagyon jó kertbe. Nem egyszer rázott meg. Vizes hajókapcsolót fogtam meg (eső után). Nem is vettem észre. Munkahelyen is tapogattam, azt már éreztem, de nem volt megrendítő. Én megérzem a 24 V-ot is. Persze mindenki azt tesz fel, amit akar. Ő tudja melyiket érzi biztonságosnak.
Kutyaház aljazat fűtésének 1998-ban azt használtam. Sajtológép olajának felmelegítésére is azt használtam, mert az olaj reggelre ledermedt, nem lehetett elindítani.
Ez valószínűleg nem fűtés, csak fagyvédelem. Tehát valószínűleg nem a jó meleg ivóvíz a cél.
Állatok elé üvegcsöves fűtést tenni nem túl bölcs ötlet. Vagy fűtőkábelt alkalmaznék (mechanikus védelemmel, pl lyukacsos csőben), vagy törpefeszültségű (pl 3-6 voltos) elektromos fűtést.
Rövidzárlatnál nagy áramok lépnek fel, viszi a rendszert amíg valami megakasztja.
Testzárlat, földzárlat, itt egy kvázi ellenálláson keresztül záródik, mérsékeltebb áramok képében, azért ez is viszi minimum az első védelmet, de van hogy mögötte is megy még.
Túlmelegedett a csöved. Nem tudom, mivel szokták fűteni az akváriumokat. Mivel nem volt hűtése, eldurrant a cső és teljes rövidzár alakult ki. Akár megéghetett a bekötésnél a vezeték szigetelése és rövidzár lett. Látni kellene.
A kismegszakítók belsejében nem egy, hanem két áram-érzékelő van,
ebből csak az egyikre vonatkozik a kismegszakítóra írt amper érték és a B/C karakterisztika.
A másik a zárlati áram érzékelő, ez csak óriási áram esetén reagál (viszont azonnal).
Házi feladat: tételezzük fel, hogy a fő kismegszakítóban lévő zárlati érzékelő 100 amper esetén csapódik le, a kisebb kismegszakítóban lévő érzékelő 50 ampernél csapódik le. Melyik fog lecsapódni akkor, ha a zárlati áram 500 amper? Mindkettő le fog csapódni, vagy ha az egyik sokkal gyorsabb a másiknál, akkor csak az egyik, teljesen véletlenszerűen. Zárlati áram esetén el kell felejteni a kismegszakítókra ráírt ampereket és B/C karakterisztikákat, ez egy "leoldási verseny" az ezred másodpercekért.
Nem, nem vagyok villanyszerelő(ha az lennék, lehet nem tettem volna fel ezt a kérdést), csak érdekel a villanyszerelés. Viszont az ismereteim még hiányosak.:-)
Gyakorlati eset: Az itatófűtés egy akváriumi fűtőből áll. Egy éve túl gyorsan kifogyott belőle a víz(azóta ezt megoldottam tartállyal, úszóval). A fűtő fűtött víz nélkül, eldurrant az üveg, és ebben a pillanatban levágta a B10-es kismegszakítót az óra alatt. Ez az eset minek minősül villanyszerelési szempontból? Zárlatnak?
Azért ez nem egy általános eset, mert akkor felesleges lenne a szelektívítással foglalkozni. Elég lenne csak a 80 A-es megszakítót feltenni. A teljes rövidzár az más eset. Nem tudom, hogy a kérdező villanyszerelő?
Tulajdonképpen arra szeretnék megoldást, hogy zárlat vagy túláram esetén csakis a dobozban lévő kismegszakító és fi relé oldjon le, az óra alatti fő kismegszakító pedig ne.
Szerintem nem ez érdekli a kérdezőt. Arra jó, hogy be lehessen vinni az erdőbe. Te az Ic-ről írsz, ami a legnagyobb zárlati áram megszakítóképességéről szól.
Nem ragadnak össze az érintkezők, az ívet kioltja. A Diazed-eknél pedig nem alakul ki vezető csatorna.
Csak TÚLáram esetén EGYFORMÁNM viselkednek. A 3X-os áramig.
Fölötte lesz a különbség! - a "B" típus 3-5X áramra leold 0,1 másodpercen belül - a "C" típus 5-10X áramra leold 0,1 másodpercen belül
Teljes ZÁRLATRA=naaaagy áram mindkettő "azonnal" leold.
----------------------
A kismegszakítónak
- a 13%-os túlterhelést több mint 1 órán át kell megengednie - a 45%-os túlterhelés esetén 1 órán belül ki kell oldania - a 225% túlterhelésre pedig 1 percen belül kell oldania (32 Amper alatt) ------------------ A 10 Amperes tehát 11,3 Ampert több mint 1 óra után kapcsol le. 14,5 Ampert kevesebb mint 1 órán át enged meg csak. 22,5 Ampert MÁR 1 percen belül lekapcsol !!!!!
Kismegszakítók között sajnos nincs zárlatra szelektivitás. Ezek nagyjából átengedett energia szerint kapcsolnak ki, és a különbség nem elég nagy. Például 6 kA-es kismegszakítónál 16 A névleges áramerősségig a C az 42 000 Anégyzetsec-ot enged át, a B meg 35ezret.
Adott egy ház a villanyóra alatti B10-es kismegszakítóval. Ez után ki van építve egy doboz a házi vízműnek és egy itatófűtésnek fi relével, és egy C6-os kismegszakítóval. Ha jól gondolom, a C karakterisztikájú kismegszakító később old le mint a villanyóra alatti B10-es. Ha a dobozban kicserélem a C6-os kismegszakítót egy B6-osra, akkor ha valami gáz van a doboz után, akkor leveri-e a villanyóra alatti kismegszakítót? A lényeg az lenne, hogy csak a dobozban vágja le ha valami zárlat van, és az óra alattit hagyja békén.
Gégecső helyett inkább meggondolnám a merev szürke védőcsövet. Nem lóg, nem kanyarog feleslegesen. És a cső végét be lehet dugni az OBO dobozba 1-2 centi mélyre, ahol a vezetéket várja a 3 db WAGO.
"Ezt én is tudom, azért kezdtem a kérdést egy IP65-el :-)"
Nagyon helyes. Ahol a második IP szám 5 (vagy több), az a termék elméletileg bírja a távoli slagos locsolást (közelről nem biztos).
A termékeken megadott IP értékeket tudtommal nem ellenőrzi semmiféle hatóság, a gyártók felelőssége, hogy megfeleljen a valóságnak.
De ha aggódsz a locsolás miatt, akkor a szabadtéri (kertbe kimenő) áramköröket védheted pl egy 10 milliamperes FI relével. Egsesek azt mondják, hogy ennyire érzékeny FI relé folyton le fog csapódni, ok nélkül. Én erre azt mondom, hogy csak azoknak csapódik le "ok nélkül" a FI relé, akik szakmailag nem képesek rájönni a lecsapódás okára.
Külön mozgásérzékelőt raktam én is, ugyanazt a gömbfejű IP44-est, ami a linkelt cég kínálatában is van, csak akkor éppen Düwi-nek hívták. Ugyanaz egy házfalon, részlegesen védve évekig tökéletes.
Volt még KOPP-ból IP55, de csak fehérben van, az is ritka, mint a fehér holló.
Ha attól tartasz, hogy véletlenül kerti slaggal fogják locsolni, akkor szerintem jobb, ha olyan IP védettségi fokozatút választasz, aminek a második számjegye 4-nél több, pl léteznek olcsón IP65-ös mozgáskapcsolók is.
"Az IP44-ek az első komolyabb zápor után már fényorgonáznak"
Én még soha nem láttam indokolatlan villogást esőtől, pedig jó pár hasonlót már felszereltem (szerintem pont ilyen is volt közöttük) és zápor is volt azóta pár százszor.
Érdekelne, hogy milyen gyártmányú volt az, ami neked "fényorgonázott" esőben. Csak nem valami 999 forintos teszkó akciós kínai mozgásérzékelős reflektor? Mert az egybeépített reflektor+mozgásérzékelők között nagyon szemét kivitelezésűek is előfordulnak (én MIDIG külön mozgásérzékelőt és külön lámpát alkalmazok mert mindig máshol van a legjobb helyük).
Hmm, értem. És a plombálásra, a külön doboz plombálására külön ki kell hívni az EMLŰ-t? Mi van ha pont magamra hívom őket, és úgymond ezen kihívással hívom fel a plusz saját telepítésű mérő éa dí relé dobozomra a figyelmet?
Drótkefézést el tudom képzelni 2,5- 4 mm2-es vezetékeknél. Azt elhiszem, hogy Al, vagy Cu síneknél ez volt az eljárás.
Ilyen pasztánál nagyon apró a szilícium-dioxid, amit szerintem kézzel sem érzünk, de reméljük célját eléri. Nem szarrá égett vezetékekről van szó, hanem a pillanatok alatt kialakuló oxid rétegről, ami nagyon vékony bevonatot képez.
Dolgoztam olyan helyen ahol, ahol folyamatos fejlesztések voltak. Hónapokon át vizsgálták laborokban a tervezett cuccokat, mire elkezdődött a gyártás. Szerintem ez így van az AluPlussal is.
Vegyész én se, ezt egy Milenko Braunovic nevű jugoszláv származású fizikus, aki Kanadában volt szakértő pár évtizeden át, Electrical Contacts című könyvében olvasom.
Az AluPlussal kapcsolatban viszont az a baj, hogy az a leírás szerint csak homokot meg vazelint tartalmaz (Google fordítás: kémiai jellemzése: Tisztított, fehérített, túlnyomórészt telített szénhidrogének keveréke és szilícium-dioxid).
A homok épp le tudja dörgölni az oxidréteget, de ha ott van (marad) a két anyag között, attól ugyan jó érintkezés nem lesz.
Magyarországon volt alumíniumhoz paszta, a hatvanas évektől kezdve, abban viszont cinkszemcsék voltak, mely a leírás szerint keményebb, mint az oxidréteg, így feltöri azt, és fémes érintkezéseket biztosít.
Az ENSTO is előír drótkefézést és pasztázást, az ő pasztájukról semmi információ nincs, de legalább a neve megvan, hogy SR1.
A SICAME kötőelemekben is van kontaktpaszta, annak még a nevét se tudjuk.
Egyébként a drótkefézés és a bekenés az már a 40-es években előírás volt alumínium vezetők kötőelemeinél, volt egy MEE irányelv a háború előtt - az ELMŰ is csinálta, mióta a világ világ
Nem vagyok vegyészmérnök, már nem is leszek. Így elfogadom a megadott leírást.
A WAGO Alu-Plus
az oxidréteget feltöri a bekötéskor
megakadályozza az újraoxidálódást
megakadályozza az elektrokémiai korróziót az áramvezető réz és az alumínium vezető között
hosszú idejű korrózióvédelmet biztosít.
Azt viszont láttam, amikor látszik az erős oxidáció, akkor a villanyszerelő nem vakargat, nem smirglizik, hanem lecsípi a kötést, újra blankolja a vezetéket és úgy csinálja meg a kötést.Ez a mondat is le van írva:
"A vezeték láthatóan korrodált felületét a bekötés előtt meg kell tisztítani!"
A szabvány valószínűleg nem rögzíti az életvédelmi leválasztó kapcsoló pontos típusát, színét, szagát... ezért valószínűleg lehet a vezeték megszakítás helyén akár egy két méteres elektromos szekrény is, száz darab beépített ketyerével.
Az viszont előírás, hogy onnan az energia hova mehet tovább (pl bojler) és hova nem mehet (pl fűnyíró).
Milyen keresztmetszetű az az alu vezeték, aminek az egyik végére rá lett akasztva a 16-os biztosíték? Tapasztalatom szerint inkább a vezeték melegedése szokta megolvasztani a Wago-t a helytelenül megválasztott túláram védelem miatt.
Én nemrég elbizonytalanodtam, mert bedugós tömör rézhez való "wago" okozott tüzet egy ismerősnél, weidmüller gyártmány.
Mondjuk az elolvadt kötés utáni vezetékszakaszon (kb 5-6 centin) a lenyúzott szigetelés alatt zöld oxidréteg volt végig. Az áramkörön egyetlen fogyasztó volt, egy mosogatógép, ami max 10A-t fogyaszt.
Hogy beázott-e a kötés vagy mi egyéb történt, már talán sose tudjuk meg.
Éccakai és H tarifás villanyórák után tudtommal nem kötelező a mért főelosztó, sőt nem kötelező a 10 mm2-es MKH sem. Asszem elegendő, ha 4 mm2-es vezetékek futnak a villanyórából közvetlenül a fogyasztóig, vagy a fogyasztó előtti csatlakozóig (leválasztó kapcsolóig).
"Az ÉVÉ műszer tapintójával simán tudok egy pólussal csatlakozni! ... A villásdugót valóban nehezebb beledugni"
Én láttam olyan gyerekzárat dugaljban, ahol a két lyuk zsaluja belül mechanikusan reteszelve volt: a két kis zsalu úgy volt összekötve egymással, hogy csakis egyidőben történő (egyforma) nyomásra tudtak elmozdulni, tehát kizárólag az egyik lyukba lehetetlen volt bármit is bedugni, akármilyen erősen próbálkoztál. Azóta amelyik gyerekzár nem ilyen reteszelős, azt nem tekintem komolynak.
"a gyerekek minden képzeletet felülmúlva képesek piszkálódni, babrálni. "
Egy kísérlet (otthon bárki elvégezheti):
- fogj egy szabványos földelt villásdugót
- a képen látható hoz hasonló földelt dugaljba nyomd be annyira, hogy villa fémje épphogy érintkezzen az aljzatban lévő fém érintkezővel
- nézd meg, hogy a dugó és az aljtat között mennyi rés/hely maradt egy emberi ujj számára, és utána mondd azt, hogy a villásdugó kihúzása közben a gyerek ujja "véletlenül" becsúszott a dugó alá.
"Nem lehet tudni mivel, hogyan nyúlt mögé, mit csinált"
Köszönöm a korábbi válaszokat, ezúttal egy kicsit más tárgyban is szeretnék kérdezni Tőletek.
Alapvetően B tarifás eszköz kábelezésénél az első fogyasztói elosztó (nálunk a villanyóra szekrény alatti szabvány kültéri doboz) és az eszköz között megszakítatlan kéne legyen. A bojler elé azonban egy plusz külön kis fogyasztásmérővel és fí relével meg lehetne (fali dobozban) szakítani a kábelezést?
Nem fér a villanyóra alá és külőn is akarnám mérni a B tarifás fogyasztókat...
Na ott még nem láttam vezeték cserét.! Tehát az az '50-60 s években kiépitett Al vezetékes hálózat ,a forgócsapos bakelit kapcsolóval -s földeletlen dugaljjal van , még most is.
Amit kénytelenek hozzáépiteni; fejőállás ,mosóállás az meg a mai Cu vezetékkel.
De jártam 1947ben épitett pálinkafőzőben is.Meg jó pár Templomban .
Szerintem nyugodtan tegyük hozzá: igényes lakástulajdonos, vagy állattelep üzemeltető ne használjon már alumínium vezetéket, főleg nem rézzel "kombinálva" . A rezet viszont minden esetben kaparni/csiszolni kell, és hát a legjobb ha forrassza az ember, nem pedig ezeket a pelenka összekötőket használja :(
Az élet ennél kissé bonyolultabb. Az alumíniumon az oxid két rétegből áll, a belső az valóban mikromásodpercek alatt képződik, de annak a vastagsága kisebb, mint a szokásos felületen az elemi dudorok, melyeken át az áram fog folyni, tehát ezek a dudorok ezt a réteget áttörik. Az oxidréteg külső része az lassan növekszik (hetek alatt éri el a végső vastagságot) és a levegő nedvességétől is függ.
Ezt már nem fogod megtudni.................(van az a népesség felénk ..BAZ megye )
"Velük mindig történnek csodák " leesik az a felső boritó fedél stb..stb...S a 30m-el arrébb lévő házukban . a kikapcsolás ellenére is ráz a fal ---miattad?
De a rendőrök is kiszálnak ilyen miatt ---Mert áramot vezettél a keritésbe!
Az egyik ház kertjében ezért kellett a keritéstől 1,5m -el beljebb rakni a dugaljakat !!
Az eredeti probléma ; Az a gyerekzár szinte semmit nem ér.bármelyikuk képes egy szöggel félretolni.
"Az oxidtól nem tisztítottam meg, de attól olvadt meg?"
Az alu paszta valószínűleg egyszerű szilikon zsír, némi látványos adalékkal :)
magas (200 fok körüli) hőmérsékleten folyósra lágyul. A magas hőmérsékletet pedig a rossz (alumínium oxidos) érintkezési pont biztosította a wagó belesejében.
Ha az alu jól meg lett volna csiszolva, akkor a lecsukáskor az alu-wago érintkezési pont is jó (tehát alacsony ellenállású) lett volna és az alu paszta is ezt a jó állapotot konzerválta volna.
A földelt dugaljak ürege annyira mély, hogy lehetetlen a földelt villásdugó mögé bedugni az ujjadat, miközben rendben még van elektromos érintkezés.
Szóval megnézném egy fotón azt a gyerekzáras földelt dugaljat (és állítólag földelt dugót!), ami mögé be tudott nyúlni a gyerek. Mert ha pl NEM földelt (lapos) villlásdugó volt dugva egy földelt dugaljba, akkor talán nem is a dugalj volt a hibás...
A kerítésen van ilyen gyerekbiztos dugaszom. Hosszabbító volt beledugva nyáron és egyszer csak a szomszéd öt éves hiperaktív kis(hülye)gyerek, ordítva szaladt abból az irányból.
Kihúzta kicsit a villást de közben mögé nyúlt valahogy. Hogy sikerült neki nem tudom, de megrázta.
A bal talpán ment le az áram:-( Csináltak EKG-t szerencsére nem lett baja.
Kétszázszor el lett mondva neki, hogy TILOS ott nyúlkáni!
Az alumínium vezeték felületéről a (láthatalan) alumínium oxidot kb 3 másodperc eltávolítani a wagóba bedugás előtt (pl a jobb zsebedben lévő késsel megkapargatod, de egy kis darab smirgli is segíthet). Nekem számos ilyen kötésem működik (alu paszta nélkül), sokok éve hibátlanul.
"Egy inventív gyerek amúgy is kitalálná, hogy egyszerre két fémdarabbal piszkálódjon,"
Ilyen "inventív" gyerek csak az elszabadult fantáziádban létezik, a valóságban nem. Képzeld magad a gyerek helyébe és próbálj meg "véletlenül" belenyúlni egy ilyen zsalus kdugaljba. Rá fogsz jönni a sok kísérlet közben, hogy mire a gyerek műszaki tapasztalata elég lesz ahhoz, hogy egyidőben félretolja mindkét lyuk előtti zsalut, addigra meglesz a gyereknek a villamosmérnöki diploma is :)
Egy műhelyben van tehenészetben. Elment az áram és egy megolvadt wago miatt, már nem szorította a vezetéket. (szürke, narancs lecsukókkal wago bele van írva)
16A-s automatája van azt sosem verte le, tehát nem érhette extra terhelés.
Alu és réz van a kötésben ezért nem lehet összecsavarni, forrasztani.
Elnéztem a fém részét, hát nagyon pici felületen érintkezik a 2,5mm tömör vezetékkel.
(Esetleg nézhette volna még a fázis - "vascső" viszonylatot :) )
Jó pénzért természetesen kimennek hozzád megnézni, hogy a 30 mA tényleg annyi-e, nem tudom, hogy mekkora jelentősége van ennek.
Ingatlan vásárlás esetén célszerű ilyen vizsgálatot kérni, meg olyat, amivel meg tudják állapítani, hogy nincs-e össze/elkötve valahol a 0 és a vf az elosztó tábla után.
Ez kínos kérdés, mert érintésvédelmi célműszer nélkül, ami meg többszázezer forint lehet, olyan teszterrel, próbalámpával kéne ellenőrizni, ami minimum 20 mA-es áramot kerget, arra meg a legtöbb 30 mA-es ÁVK leugrik (de ha nem ugrana le, az ember elkezdene gondolkodni, hogy vaon 28 mA-re le fog-e ugrani :D ).
Így hát marad a lecsapás. Mivel a normális FI-relék kapcsolási élettartama terhelés nélkül mondjuk húszezer, olyan sokat nem rongál rajta, ha mondjuk 15 év alatt havonta egyszer megnyomják a gombot (180 kapcsolás, de már nem kötelező amúgy havonta nyomni), és 5 évente egyszer villamos munka után lecsapatja az összes lehetséges helyen, mondjuk 50 helyen (150 kapcsolás).
Én otthon első lépcsőben egy 300 Ft-os LCD kijelzős "fázisceruzát" használok, mert a szakadt védővezetőnél, még ha rövid is, megjelenik rajta az első kettő feszültség (12 és 24 V).
hogy a földeletlen, szakadt védővezetős konnektorba dugott készülékek ráznak
Erre is kérdeznék egyet ti (szakemberek) hogyan ellenőriztek a föld szakadásmentességét volt nálam egy villanyszerelő aki kiküldte a tanoncot a megszakítókhoz és kb minden konnektornál az ÉV-t lecsapatta ez a hivatalos módja?
Fali dugaljaknál annyira nincs értelme a "biztonsági zsalunak" nem? Egy inventív gyerek amúgy is kitalálná, hogy egyszerre két fémdarabbal piszkálódjon, szóval olyan esetre valami eltávolíthatatlanabb dugó kell...
Vagy ti olyanokat szoktatok rakni?
A konnektor belsejének védelméért meg gondolom inkább a csapfedél a célszerű... Ilyen főzőlap közelébe olajpára hasonlók miatt lehet konyhába sem árthat (fürdőbe meg az ember rakhat ilyeneket az összes helyre talán). Vagy alapvetően ha sokat ki-be dugogat az ember ilyenbe dugaljat akkor hamar tönkremegy?
A hozzászólások általában úgy kezdődnek, hogy a földeletlen, szakadt védővezetős konnektorba dugott készülékek ráznak. Automata mosógép vizes dobját érinteni kimondottan kellemetlen.
(nem szándékosan) a földelésre nagyon gyenge fél feszültségű jelet tesz
Szándékosan teszi, olyan értelemben, hogy két zavarszűrő kondenzátor van, az egyik fázis-föld, a másik nulla-föld között, és ha a földpont a levegőben lóg, akkor lesz ez két sorbakötött, fázis és nulla közé kötött kondenzátor, a kettő közötti a földpont miként ezt Ruzsa János és RisznakT már előtte leírta normálisan.
"létezik öntapadós gipszkarton szalag, azt lehet glettelni, mert arra találták ki."
Ha az a szalag is szövet/szál erőősítésű, akkor valószínűleg még jobb,mint a duct tape.
Csak ha később mozog/rezeg az utólag beültetett gipszkarton darab, akkor a ragasztószalagnál pici repedések jelenhetnek meg a merev gletten. Hacsak nincs valami jó rugalmas (festhető) glett anyag.
Lehet csinálni gipszkartonból egy olyan karikát/keretet, aminek külseje illeszkedik a lyukba, a közepébe pedig pont beleillik a spotlámpa.
- aprófogú + KESKENY gipszkarton fűrész (dekopir fűrész)
- apró fogú félkör ráspoly
- filctoll/ceruza
- elsősegély doboz :)
a foltnak nem muszáj milliméter pontosan belecuopanni a lyukba,
ha fél centivel kisebb, az sem számít. Berakás után a lyukon benyúlva felülről bkörbetapasztod a foltot (pl folyós gipsz masszába belemártogatott géz-darabokkal (pl 100 db 10x10 cm steril mull-lap) körben a rést alulról legletteled. Ha ügyes voltál, szinte semmi nem fog látszani miután megkötött a glett.
Vagy veszel egy akkora spotlámpát, amekkora lyukat vágtál :)
Max addig kell a kezedbe egy egyenes léc (deszka) amíg meghúz kicsit a helyén.
Kb szerelőgipsszel vagy hígabbra kevert 6-30al visszagányolható a darab, a szépsége pedig azon múlik, mennyire ügyesen tudod elhúzni az anyagot és síkbanyomni a darabot.
Ezért jobb a vastagglett, lassabban finomabban köt, nem hirtelen nem lehet már mozgatni.
Mivel a kivágás nagyon kevés anyaghiányt okoz, a visszanyomott darab kb fél egy perc mulva már nem akar kiesni, az elméleti szilárdsága pedig egy amúgysem teherviselő anyagnál, mint a karton, nem lényeges.
De egyébként "szinte visszahegeszti" a gipsz, utána ha lebontassz egy ilyet, akárhogy ütöd, nem szakítható ki a visszatett darab egyben, máshol fog az anyag széthasadni.
A keletkezett többlet gipsz utána simán síkbacsiszolható, pár óra múlva akár mm-ekkel odább a luk újravágható, kisebbre vágható, akármi.
Nem tudom, hogyan van függesztve, da ha elfér, akkor vágsz egy "kazettát", abba kivágod a jó spot méretet, aztán a meglévő, rossz lyukat kivágod "kazetta" méretre, széleire belülről léc, ahhoz fogat a "kazetta" és kész, háló, glett, csiszol.
Feltéve ha elfér, ha nem, akkor ennek bármely barkács formája, akár úgy, hogy a mostani lyukat szűkíted be, de az sosem lesz szép.
Sziasztok lenne egy olyan kérdésem, ha mennyezetre nagyobbra sikeredet a körkivágás a gipszkartonba mint amekkora spotot tennék bele, ilyenkor hogy tudom bebarkácsolni a helyére? Van erre valami trükk? Köszi
Van e valami érvényes korlátozás arra, hogy a villamos kiselosztót el lehet e helyezni ua helységben?"
A GMBSZ gáz-szabályzat (tudtommal ma már hivatalosan szabványnak számít, nyilvánosan hozzáférhető), részletesen leírja, hogy milyen gázkészüléket milyen (szellőzésű) helyiségben szabad elhelyezni. Emiatt ahol (tervező által odatervezett) gázkészülék van, olyan helyiségben tudtommal akármilyen IP fokozatú elektromos szerelvények alkalmazhatók.
Ha nem vagy biztos a dologban, akkor olvass utána a vonatkozó villamos szabványban, hogy hol kell robbanásbiztos elektromos szerelvényeket alkalmazni (a hagyományos IP fokozatok gázzal nem foglalkoznak).
"a gépből kijövő föld és az elmenő föld között 100V mérek."
Elektromos szakember így gondolkodna:
- amit "elmenő földnek" nevezel, az nem egy el sehova, éppenhogy az az "odajövő" föld a villamos hálózatból és a földelő szondából
- ami mosogatógépből kijön, annak semmi köze a valódi földpotenciálhoz
Tehát most éppen azon csodálkozol, hogy feszültség különbség van a valódi földpotenciál és egy földeletlen háztartási gépből kijövő, véletlenül ződsárga színű drót között :)
Nagyon sok elektromos berendezésben (pl mosogatógépekben) van olyan zavarszűrő áramkör, ami (nem szándékosan) a földelésre nagyon gyenge fél feszültségű jelet tesz. Tehát 230V esetén 115 voltot. Ez annyira gyenge áram, amit egy átlagos ember meg sem érez, de egyes túlérzékeny műszerek (pl fáziskereső, digitális multiméter, stb) kimutathatják.
A villanyszerelő szakma egyik érdekes területe, hogy az effajta vakriasztásokat hogyan különböztessük meg a valóban veszélyes helyzetektől. A fáziskeresők amatőr vásárlóit sajnos nem oktatják ki ere a szakterületre, aminek évente soksok ezer hamis pánik az eredménye.
Ha a műszered (oszcilloszkóp) bemeneti ellenállását lecsökkentenéd egy emberéhez hasonló ellenállásúra ( pl 5-10 ezer ohm a műszer bemenettel párhuzamosan), akkor olyan feszültségeket mutatna neked, amit egy emberi érintés esetén lenne érvényes. Pl kiderülne, hogy az a 100 volt feszültség emberi érintés esetén mondjuk csak 3 V.
Minden bizonnyal kapcsolóüzemű táp van benne, abban pedig egy szűrő, amibe a fázis és a nulla egy-eyg kondenzátorral megy a végővezetőre. Ha tehát be van dugva egy RENDESEN kialakított védővezetős aljzatba, akkor ott (a fázis felől) elszivárog egy kb 1-2 mA áram a föld felé. Amennyiben a gép aljzata nincs rendben, tehát nincs földelve, akkor a földhöz, illetve a nullavezetőhöz képest megjelenik rajta a fázisfeszültség fele, nyilván szinuszos.
"... a gépből kijövő föld és az elmenő föld között 100V mérek"... ezt hogyan, úgy, hogy szétcsatlakoztatod? Nem értem. Vagy a gép háza és a tényleges földelő vezeték között?
Ha megnézed ez egy kapacitív feszültségosztóként viselkedik, ha a közepére mérsz, ezért mérsz kb fél hálózati feszt,
A zavarszűrő kondenzátorán (amíg meg nem hibásodik) nem folyik jelentősebb áram, tehát a történet nem veszélyes, ...
de az akkor sem teljesen kóser, hogy úgy nyúlkálsz feszültség alatt mindenhez, hogy nincsenek villamos alapismereteid, sőt még a szkópot is közétunkolod bárminek, általában így szoktak a lelkes önjelölt villanyszerelők súlyos balesetet szenvedni.
Sima háztartási szituációban már egyre nehezebb meghalni hálaégnek, de ha valaki kiköt, leköt, összeköt saját szakállára, akkor elég könnyű vezsélyes dolgokat elkövetni.
Lenne egy kérdésem, van egy mosogató gép konnektorom külön biztosítva és tőle kb 1 méterre egy másik konyhai konnektor külön biztosítva.
A földjük mivel elég közel vannak láncolva vannak a konnektor mögött nem oldható wagóval (nem konnektoron keresztül), null és fázis külön megy.
(A szerelést nem én csináltam)
A minap csak ki akartam cserélni a konyhai konnektort így (csak) annak a biztosítékát megszakítottam. Kimértem és úgy látszott minden feszültség mentes. El kezdtem szerelni és szétszedtem a nem-oldható wagót is kényelmi okokból és mikor a contactless fázis cerka a közelébe került random egyszer egyszer felvillant. Na mondom kicsit rámérek. Itt vettem észre hogy a gépből kijövő föld és az elmenő föld között 100V mérek. Rádugtam egy szkópot és 100V szinuszos. (A gép ugye áram alatt van)
Ha a gépet kihúzom akkor a 100V megszűnik. A tápkábelt is próbáltam megfordítani hátha nem a fázist szakítja meg de úgy is marad ez a potenciál.
Nem értek a mosogató gépekhez hogy van pl az aqua stop földelés stb valakinek van valami tippje mi lehet, egyáltalán ez normális? Induktívvitás, kondi okozhatja?
Ha mindent visszakötök teljesen jó minden null, föld között nincs fesz stb.
A kék vezeték és a régi szerelés miatt még az is előfordulhat, hogy a szabálytalan fázis-nulla kapcsolás van! Ilyenkor nem egészséges az L-re kötni a kéket!
A legjobb az lenne, ha leírnád mit honnan kötöttél ki! Meg persze lehet méricskélni.
gondolom kétévente ventilátor csere = tervezett avultatás
Azért a hőtárolós kályha ventilátorok elmentek 15 évig...
Tehát ilyen motort vagy csak 1-2 másodperces működési időre érdemes alkalmazni, vagy olcsón rásózni tudatlan balekokra, hadd fizesse a villanyszámlát :)
Egy 1 W-os tengelyteljesítményű motornál, ami naponta megy összesen 2 órát, az a 20 %-os hatásfok miatt egy év alatt 3,65 kWh energiát fogyaszt. Az tényleg nagy villanyszámlát okoz. Igaz, szökőévben valamivel több. :D
Itt más volt a kérdés ,én is később kaptam meg. Ez egy 3 fázisú késforgató motor. Egy rossz mozdulattal, nekicsapták a csúcsnak, és egyből 5 szálat elvágtak belőle. De mivel a főnök fia szétkapta, nem tudták megállapítani hogy melyik szál a tekercs eleje és vége, hogy kell bekötni. Végül elvitték egy tekercselőhöz, aki meggolyózta.
A rövidrezárt forgorészű motorok hosszú távú TCO költségaránya: kb 95% energiaköltség és kb 5% beszerzési ár. Tehát ilyen motort vagy csak 1-2 másodperces működési időre érdemes alkalmazni...
"Igen, azért rakták bele magnetofon, lemezjátszó stb motorokba."
A rövidrezárt forgorészű motorok hosszú távú TCO költségaránya: kb 95% energiaköltség és kb 5% beszerzési ár. Tehát ilyen motort vagy csak 1-2 másodperces működési időre érdemes alkalmazni, vagy olcsón rásózni tudatlan balekokra, hadd fizesse a villanyszámlát :) Ráadásul a folyamatos forró üzemelés miatt a csapágyai is kérészéletűek, élettartamuk röhejes (MTBF: 5-10 ezer óra).
Nemrég még kapható volt az interneten ilyen elven működő olcsó hőtárolós kályha ventilátor, na az egy ravasz kicseszés a kedves vásárlókkal (gondolom kétévente ventilátor csere = tervezett avultatás). Viszont annyi hőt termel, hogy fűtőbetétre már nincs is szükség :)
Véletlenül(?) van egy félig kibelezett kinaji ventilátor a pincémben. A fő motor típusa: YSY-40, eredeti "Meihua Electric Appliance Co. ltd" termék. Kondenzátort nem láttam, egy kínai leírás szerint 1,5 uF "indító" kondentátor kell hozzá (a "start" szó valószínűleg elírás): https://www.aliexpress.com/item/32392794998.html
Lefényképeztem, de állítólag Firefox felhasználóknak tilos képet betenni az Index fórumba.
Igen, azért rakták bele magnetofon, lemezjátszó stb motorokba. Van 230-as ventim holnap szétszedek 1.et. Azt tudom hogy a kis 5-12 Voltos ventilátorokba 2 kis tranzisztor van.
(dehogy van a papst ventikben bármiféle elektronika, elő kéne keressem a kisebbek romjait, mert most elgondolkodtam hogyan indul, mert nem emlékszem árnyékolt pólusra benne, -vagy csak valami trükk miatt nem látszik- )
Az árnyékolt pólusú villanymotoroknak annyira szar az energetikai hatásfoka (sok felwett watt és nagyon kevés leadott erő), hogy valószínűleg ma már szinte sehol nem alkalmaznak ilyet (maximum elmaradott indiai, kongói és albán manufaktúrákban :)
A Papst cég pedig annyira magas színvonalú, hogy arról a ventilátorról még azt is elhinném, ha kiderülne, hogy BLDC motor + kapcsolóüzemű tápegység van benne.
Az érintés nélküli feszültség keresők egy része csak akkor működik, ha a keresett vezetékben éppen van feszültség,
más részük pedig csak akkor, ha a feszültség mellett valamennyi (váltó)áram is folyik a vezetékben.
Jelen esetben talán egyik feltétel sem teljesül: "panel lakás egyik oldalában elment az összes konnektor".
Ezért tartom jobbnak a két készülékből álló vezetékkeresőket, ezeknél az egyik (a jel-adó) egység "ráteszi" a követni kívánt vezetékre azt a nagyfrekvenciás jelet, amit a másik (vevő) egység keres/követ a falon (legalábbis a vezeték szakadás pontjáig) https://www.google.hu/search?q=vezet%C3%A9kkeres%C5%91&source=lnms&tbm=isch&sa=X
Érzékenyebb érintés nélküli feszültség keresővel már sikerült ilyen hibahelyet megtalálni. A többi áramkör kismegszakítóját lekapcsolni, hogy csak a hibás áramkör éljen.
Doboz nincs sehol. Minden konnektorhoz egy vezeték megy (ill. értelem szerűen 3 szál, a föld még piros) és csőben, nem falkábel. Tehát nem sorba vannak fűzve. Utána olvasva gyanítom, hogy a függőlegesek csövezve vannak, vízszintesen meg a fal-plafon találkozásánál horonyban.
A bejövő dobozból 1 szál fázis indul el a konnektorokhoz, szóval kell lenni valahol egy elosztásnak, azt jó lenne megtalálni...
Bíztam benne, hogy itt lesz olyan, aki találkozott már ilyen kivitelezéssel.
Az amatőrök körében szokásos egyszerű fémkeresők vasbetonban értelemszerűen használhatatlanok vezeték követésére. A nagyfrekvenciás (rádiós jeladó és vevő egységből álló)vezetékkeresők működését viszont nem befolyásolja a betonban lévő ezernyi vas: https://www.google.hu/search?q=vezet%C3%A9kkeres%C5%91&source=lnms&tbm=isch&sa=X
A helyi (a lakótelepen dolgozó) villanyszerelőknek valószínűleg van ilyen műszer a táskájában és azt is tudják, hogy hogyan kell használni vasbetonban.
