Nem tudok, egyrészt még nincs a tetőben a végleges szigetelés, a födém van letakarva csak paplanokkal.
Meg nem foglalkoztam ilyen számításokkal. Ha van valami jó célirányos szakirodalom, akkor megpróbálnék esetleg az alapján pontosítani, de erre nem fogok szakértőt keresgélni jelen állapot mellett.
Reálisan 75 fok körülire lehet kínlódás nélkül felfűteni egy puffert, egyszerű vegyes kazánnal. Ha egészen 25 fokig kitudod venni belőle a hőt, akkor 500liter x 50fok = 25kWh.
Jelenleg egy 7kW-os kandallóval fűtök, amibe csináltam egy hőcserélőt a fűtési körökhöz, nem mondom, hogy szaunázunk télen, de már megszoktuk.
Ha este kialszik a kandalló, akkor reggelre már nagy hidegbe eléggé leesik reggelre.
A kandalló kevés, hogy felfűtse, normálisan a házat, meg a hatásfoka is rossz lehet, de szerintem a duplájával jobb hatásfokkal már meglennénk, és reggelig a puffer szerintem kitart.
Falfűtés, meg padlófűtés van, nem radiátor, szóval viszonylag nagy a hőtároló képessége.
Tudom, hogy 1000l lenne az ajánlott, de túl nagy, nem fér el, és csak arra szeretném használni, hogy a kazán ne szabályozza le a huzatot, amíg leég.
A fűtési körök, meg ez a puffer talán meg tudja ezt oldani.
A 750-es-en még vacillálok! Vagy ha kiderül, hogy kevés, akkor még egy 500-as párhuzamosan.
Puffer tartállyal kapcsolatban mik a tapasztalatok?
Néztem
Hajdú AQ PT 500-at 69kg
Hajdú AQ PT 500 ERP 66kg
Kicsit félek, hogy összetörik, mire kiszállítják! Miből vannak ezek? Létezik, hogy ennyire vékony anyagból lennének. Vagy felfújható?
Néztem suntech tartályt 500l 90kg.
Concept 500 szintén 90kg 3mm-es lemez.
Van ajánlott, meg nem ajánlott?
PU hab vagy poliészter szálas szigetelés?
Felső, vagy oldalsó kimenő meleg csonk?
Ezen nem akarok spórolni, mert nem akarok pár év múlva azon tanakodni, hogy mit vegyek a lyukas tartály helyére, meg hogyan csövezzem át a másik csonkkiosztására!?
A a 6 centis EPS100 négyzetméterenként 10 tonnától lapulna 10 százalékot, tehát 6 millimétert.
De ha minden elfér egy négyzetméteren, akkor is csak 0,8 tonna fog ránehezedni, ezért csak kb 0,5 milliméternyi átlagos összenyomódásra számítanék. Mivel ez vasalt beton, ezért a terhelés határvonalán nyíró irányú törésre nem számítanék.
A legvalószínűbb, hogy a beton (mivel rugalmas) egyszerűen meg fog hajolni (lefelé görbülni) a sarok irányába (a beton sarka lejjebb lesz kb 0,7 mm-el). Ha jó minőségű a beton, akkor a terhelés határán még hajszál repedére sem számítanék, de ha mégis, ezt a max 0,1 mm-nyi elmozdulást a műanyag fűtéscsövek valószínűleg akkor is túlélik egészségesen.
De mindez csak egy hülyegyerek saccolgatása, komoly értékekért tessék statikushoz fordulni.
Vaslemezt néztem már, nem tudom, honnan lehetne beszerezni 1mx1m-es darabot, legalább 6mm vastag kellene, de azzal sem érzem sokkal előrébb a dolgot statikailag, nem abban látom a problémát, hogy a felületi nyomás van túl kis helyen, hanem az a probléma, hogy a beton széle lefelé hajlásra van igénybe véve.
Ezen már agyaltam sokat, és jobb megoldás, ha csinálok egy olyan keretet T-idomból, meg szögvasból, ami elosztja a terhelést, a beton padlón, a fal felőli oldalát meg betondűbellel odafogatom a falhoz, és akkor nem terheli lefelé a beton szélét. De nem is ez lenne a lényeg, hanem a kémény átvezetés, hogy mennyire lenne szívás, az a két megoldás, ahol a belső sarokban van a tartály, és a füstcsövet viszonylag kanyargósan kell odavezetni, és lenne vízszintes rész is benne!?
Miért nem teszel az egész alá egy teherelosztó lapot . Laikusként arra gondoltam , hogy akár egy vastagabb fém lemezt , vagy QSB lapot ,ami : " Teherbíró építőelem beltéri, nedves környezetben "
Valóban elírtam! Expandált, EPS100, 60mm. A betonban 4mm-es háló van a fűtéscsövek alatt.
Nem is attól tartok, hogy a Hőszigetelés összenyomódik, hanem az a problémám, hogy nem a tábla közepén lenne a tartály, hanem a szélén, és úgy érzem, hogy ott esetleg valamilyen csavarást ébreszthet a betonlapban és ez elpattintja beljebb a betont, mert ha a beton tábla közepén van akkor be akar hajlani, és a vasalást húzó igénybevételnek tenné ki, de így, hogy a szélén van, így pont a másik irányba terhelné a vasalatot.
Nem jó oldalon van így a terhelés szempontjából a vasalás.
De lehet, hogy teljesen indokolatlanul aggódom ezen!
Más jelentős terhelés nincs a padlón, amivel számolni kellene, könnyű fém polcok vannak a falak mentén, de azok max 100kg terhelést adnak darabonként.,
Szeretnék vegyes tüzelésű kazánt, meg egy 500l-es puffert berakni a pincébe, de eléggé meg vagyok lőve a hely kialakításával, mindenhogyan van valami problémám.
Egyrészt aggódom, hogy kb 60mm beton van csak a padlón az xps100-sa hungarocell lapokon, és van benne padlófűtés is. Félek, hogy meg fog repedni, főleg a saroknál, kazán kb 200kg, puffer feltöltve ~600kg.
Ha a puffert be tudom rakni a sarokba, a kéményhez, akkor ott van a kémény alatt 1nm- ami alatt nincs szigetelés, így ott stabil alátámasztása lenne legalább az egyik oldalon, és gondolkozom egy kereten, amivel el tudom osztani a súlyt a padlón a tartály alatt.
Viszont ebben az elrendezésben a füstcső kivezetése a kéménybe szerintem nem lesz optimális, mert a tartály fölött vízszintesen kell mennie kb 1m hosszan.
A kazán elhelyezésétől függően az egyik esetben vissza felé kéne a kazán fölé kanyarodni.
Mi a véleményetek ezek alapján, melyik elrendezés lenne a legoptimálisabb?
Esetleg csinálj 180 fokos falikorongot :) Ha jól sejtem ez azt jelenti, hogy a túloldalról átdugod és a csövek felől van egy bazi nagy alátét ráheggesztve a vascsőre amit feltiplizel 2-3 helyen, hogy ott is maradjon. A csempés oldalon meg csak a 2 db kopasz cső jön ki, megmenetezve. Kicsit ruszki megoldás, de atombiztos és a csempét se kell szétbarmolni, ha a csempe felől fúrsz át pontos helyen és távolságban. A csövek felől lerobbanhat a fal.
Adott egy 10cm-es beton fal, szerelés 16-os ötrétegű csővel az egyik oldalon, szerelvények (kézmosó, mosógéptöltő, tusoló) a másikon. Nem szeretnék túl sokat vésni, ezért célszerű lenne, ha kiállásokhoz csak át kellene fúrni a falat. Két lehetőségre gondoltam:
Szerelt falikorong a szerelés felőli oldalon, csaphosszabbító a falban. Hátránya, ha kitekerem a szerelvényt, a csaphosszabbító is kitekeredhet.
90°-os press idom a szerelés felőli oldalon, ötrétegű csővel a falon át, a szerelvények felőli oldalon belső menetes press csatlakozó. Hátránya, hogy a BM csatlakozónak a falon kívül kell lennie, annak érdekében, hogy elfordulás ellen kulccsal megfogható legyen.
Az igazi 180°-os falikorong lenne, olyant nem találtam. Szerintetek van más megoldás? Vagy a fentiek közül melyik lenne jó. Esetleg véssek... :-(
"Ez azt jelentette, hogy bármelyik vizes boltban kapsz."
Nem valószínű, hogy kisebb boltok 50 mm-es csőre ráhúzható méreteben is tartanának ilyesmit (szerintem még nem is láttak ekkorát), de legyen neked igazad, meg fogom nézni :)
Attól tartok, hogy ezek a kétkomponenes csoda-trrutymók kizárólag tiszta fémhez ragadnak, a rozsdához nem. És ha nekiállok fémig letisztítani ez részt, akkor az fog kiderülni, hogy tiszta fém azon a környéken csak nyomokban található :)
De azért rászánok pár percet, hátha van remény az egyszerűbb+olcsóbb megoldásra.
- egyrészt attól tartok, hogy a csőfal anyaga már 99% rozsda és 1% fém, (vagy még rosszabb :), ezért a lemezcsavar betekerése közben keletkező lyuk-szétfeszítő erő olyan repesztéseket csinálhat, ami miatt a probléma csak percekig lenne megoldva
- másrészt a képenis látható, hogy a csövön azon a környéken bármelyik pillanatban újabb lyukak jelenhetnek meg, amitől a fűtési szezon közepére olyan lesz az a csőfelület, mintha a zuhanyrózsát használat közben a sarokba ejtették volna :)
Tehát mindenképpen vagy nagyobb felületű (pl kenhető) megoldásban gondolkodom,vagy az egész csőszakasz kiváltásában.
Úgy néz ki, hogy léteznek 50 mm-es csőre ráhúzható KPE tömszelencék, úgyhogy ha az öreg lemond a gravitációs fűtésről, akkor a lyukas csőszakaszt ki tudom váltan KPE tömszelencék között egy új cső létesítésével.
Jobban örültem volna pl egy rozsdás csőre is kiválóan rátapadó, 0,5 bar nyomást vidáman kibíró kenhető műgyantának, de ha ezt még nem találták fel, akkor nincs mit tenni :)
Na ez már tetszik, csak a 2x10 ezer ft-os ár nagyon durva két olyan tömszelencéért, aminek csupán 0,5 bar nyomást kell kibírnia. Mingyá megnézem, hogy a műanyag KPE idomok között nem-e van-e ennyire vastag tömszelence.
"Mi a lószar kerülne ezen 100eFt-ba ötrétegű csővel?"
A vastag vas csöveket nyomás alá hegeszteni tudó szakemberek igen drágán dolgoznak (kiszállás + 5-6 körbehegesztés fal közelében + legalább egy faláttörés, stb), a felhasznált anyag ára szinte nem is számít a munkadíj mellett.
Időközben lemondtam az eredeti csővastagságról (5 centis ötrétegű cső nem létezik), legfeljebb nem fog tudni működni gravitációsan a fűtés teljes erővel (ez a cső a ház 1/3-ának fűtési visszatérő ága). A rendszert húsz éve keringető szivattyús gázkazán fűti (a keringető számára nem lenne gond a vékonyabb cső), de az öreg azt szeretné, hogy a régi fatüzelésű kzánt bármikor használatba lehessen venni.
Ha lesz olcsó házibarkács megoldásom, akkor majd megkérdezem tőle, hogy melyik váltoozat érdekli:
- maradjon használható a húsz éve szükségtelen vegyes kazán is, de akkor a javítás száz ezerbe lesz (új 50 mm-es csőszakasz, hegesztve),
- vagy megbarkácsolom neki mondjuk 15 ezer ft értékű anyagból, de azután a vegyeskazán csak csökkentett hangerővel fog tudni muzsikálni :)
Ezek a nyomásálló ragasztó szalagok felrakás közben a cső körül keringenek, amihez sok hely kell, jelen esetben igen csúnya padló szétverés lenne szükséges.
Idős kisnyugdíjasnak feltűnt, hogy a fűtésrendszer egy pontján vízcsepp van. Nekiállt feltárni a hibát (kezdte lefeszegetni a rozsdát) és a helyzet egyre rosszabb lett :) egyre gyorsabb lett a csepegés. Ismerősként engem kért meg, hogy szakértsem a dolgot, de én nem értek az ilyesmihez. Annyit tudtam tenni, hogy a fűtésrendszert víztelenítettem (megállt a csepegés) és lefényképeztem a lyukat.
A lyuk helyén a cső nem hegeszthető, mivel egyrészt a helyiség (fürdőszoba) padlója alulról koppanásig neki van tolva, másrészt a lyuktól pár centire a cső eltűnik a zuhanytálca falazott lábazatában.
Mivel ne szeretnék szétverni a nemrég felújított fürdőszobát, akkor a következő két megoldásra gondoltam:
1: a rozsdás csőszakaszt vízszerelő kiváltja egy magasabban elvezetett új csővel, ami a legközelebbi hegesztési hozzáférési pontok miatt összesen kb 5 méternyi cső lenne egy faláttöréssel és 3 db 90 fokos kanyarral De mindez szerintem akár száz ezer forintba is kerülhet, amire jelenleg nincs keret.
2: a csövön a lyukat befoltozni valami kenhető anyaggal, ami elviseli az ott uralkodó kb 4 éternyi vízoszlop nyomását (nyitott rendszerű a fűtés) Persze tökéletes tömítésre nem számítanék, de egy pici szivárgás nem számít és ez gyors és olcsó megoldás lenne átvészelni még egy fűtési szezont, addig össze tudná spórolni a pénzt az első pontban leírt nagyobb javításra
Tehát a kérdésem: hogyan (milyen kencével/trutymóval) lehetne pirinyó szivárgássá lefékezni egy kb egy milliméteres lyukat egy rozsdás csövön, 0,4 bar nyomás esetén? Arra gondoltam, hogy ha valami komolyabb műgyantás vízzáró habarccsal jó vastagon körbetapasztom a csövet azon a szakaszon, akkor remélhetőleg kibír a cső még egy fűtési szezont.
En ugy gondolnam, olyan mint egy beepitett kicsi gazbojler. Nyitasra rogton ott a 60 fokos viz. Osszesen 6 csap (1 konyha 5 mosdo) 2 zuhanyzo 1 kad lesz - ennyi melegviz hely.
Igazabol nem is az hogy megeri (nalunk 2 emeletre kell felvinnia melegvizet, tehat mire a gaz felmelegiti, es odaer, kimegy par liter), szoval ilyen ertelemben igen (kenyelem), hanem az, hogy mennyire megbizhato, mennyire plusz szervizigenyes a "sima"-hoz kepest, egyeb problemak?
Ahogy neztem, kb +200e ft, de kemeny beles, stb, akkor 1.3 vs 1.5 - nem ezen fog mulni.
Igen , az apósom kertjében régen így volt megoldva , ahogyan írod . A mostaninál a levert csö lesz elvágva a föld felett és abba lesz a KPE csö leengedve . Teszünk lábszelepet majd olyan méretüt ami belefér a csöbe .
Az előző kérdésedre azt tudom mondani: Nálunk 4 éve fúrtak 50-es csővel, az alján 2db 1 méteres szűrő, 25 méter és nem volt lábszelep, csak a kézi pumpában. Amikor a kézipumpát felöntödted, felszívta a vizet, és onnan y elágazással ment a szivattyú.
Szombaton volt szó a kútról , ma meg ünnepnap van nálunk , így holnap elugrok a haverhoz az üzletbe , megkérdezem . Szomszéddal a közös kutunkat már régebben csináltuk ( 2000 környéke ) és ott nem gond a vastagság , 200-as csö van leiszapolva 17 méterig .
Na hát pedig pont ugyan így működik a 140m kutam is ;-)
Azért ilyen mély mert régen étterem/kocsma volt ott és ahhoz az ÁNTSZ csak minőségi vizet fogadott el, mert akkor még ott nem volt vezetékes víz. Ásványvíz minőségű víz jön belőle. ;-)
Én is azt mondtam , hogy müködhet , ha fel tudjuk a szivattyúval kapatni a vizet és utánna nem kap fals levegöt leállítás után . Azért lenne ez a megoldás , mert a szívókosár a visszacsapó szeleppel nem fér le a jelenlegi csöbe .
Elvileg működnie kéne (mint a kölnisüveg), de nagyon kockázatos a dolog. Az erős vákum miatt a legkisebb résen is kaphat egy pici levegőt, és már nem működik.
Szerintem nem fog, de ha mégis, akkor feltétlen írd meg.
Nem vitatkozni akarok , csak egy kérdés , ha nem gond . A kútba lentre a szívókosárhoz kell visszacsapószelep , vagy elég fentre a szivattyúnál a szívótoroknál . Nekem lent van a kútban , de az egyik ismerösöm azt állítja , hogy elég csak a KPE csövet leengedni . Egy régi húzós vert kutat akar átcsinálni szivattyúsra és a régi csöbe akarja leengedni a KPE csövet .
A víz nem mindig pont 100 fokon forr, minél alacsonyabb a környezeti nyomás, annál alacsonyabb hőmérséklet elég ahhoz, hogy a víz forrni kezdjen. Magashegyi hegymászók pl soha nem esznek keménytojást :)
Egy szivattyú minél magasabb vízoszlopot emel, annál nagyobb a vízoszlop súlyának "szívó ereje" avíz oszlop tetején, magyarul annál alacsonyabb a nyomás az oszlop tetején. És létezik ANNYIRA alacsony nyomás is, amikor a főd alól felszívott 14 fokos víz is felforr.
A lenti grafikonon egy-egy vízszintes vonal-köz 2 méternyi vízoszlop szívóerejét jelenti, tehát láthatod, hogy kb 9,8 méternyi felemelt ("lefelé lógó") vízoszlop esetén még a 14 fokos talajvíz is felforrna a csőben. Tehát hiába lenének képesek a gyártók szuper erős szivattyúkat készíteni, nincs értelme a dolognak, mert a vízgőzt igen nehéz szivattyúzni :)
Érdekesség: vizet (és alkoholt ;) desztillálni nem csak forralással lehet, hanem vákuummal is.
Ha talajvized 7-8-9 méternél mélyebben van, akkor
- vagy egy felszívó szivattyút tegyél közelebb a vízszinthez (gödörbe/aknába)
- vagy egy búvárszivattyút engedj le a kútba a vízszint alá
A vizet nem lehet húzni, csak a fölötte lévő légnyomást csökkenteni, miáltal a másutt nem csökkentett légnyomás felnyomja, de maximum olyan magasra, ami egyensúlyban lesz a légnyomáskülönbséggel.
> Nekünk 140m kút van a telken és házi vízmű van rajta.
Ezt nem akarom vitatni, de ha a kútban szabad vízfelszín van, ami a szabad légkörrel érintkezik, és a vízbe csak egy alul nyitott cső nyúlik bele, amiben az első szerkezet a szabad vízfelszíntől felfelé több mint 10 m magasan van, akkor az a szerkezet csinálhat akármit, az a lent lévő vizet nem fogja érdekelni, és nem fogja rávenni, hogy elinduljon felfele.
Abszolút vákuum alá tud szívni a vízműved?? Vagy a kút van felfújva kompresszorral? 😀
"Törvényszerűség, hogy a szivattyúk maximális szívómagassága 10 m. Ennek az az oka, hogy a légkör nyomása ilyen magas vízoszloppal tud egyensúlyt tartani, mivel a kiszívott víz helyére a külső levegő nyomása nyomja be a vizet. Ha ennél mélyebbről akarjuk kiszívni a vizet, a nyomás a csőben zérusra csökken és a folyadékoszlop elszakad. A valóságban ennél kisebb a biztonságos szívás mélysége"
Ha egyszer felkapatod a vizet egy csövön és lesz egy víz oszlopod amit meg tudsz tartani, akkor mindegy hogy 10m vagy 100m. Nekünk 140m kút van a telken és házi vízmű van rajta.
Köszönöm mindenkinek a tanácsot, őszintén szólva ezekre számítottam én is..
Viszont most megvilágosodtam asszem :)
Viszek Maminak egy 1000literes IBC tartályt, amit lerakok a kút mellé. Azt az eddigi szivattyújával+rendes slaggal teleengedi x idő alatt, majd az IBC-be egy normál 10ezer forintos búvárszivattyút belelógatok neki a viccslaggal és hurrá van.
Hurrá van? Jól gondolom?
IBC van a melóhelyen vagy 150db használaton kívüli, kimos és OK.
Búvárszivattyút meg veszek a bóótba, azután lesz paradicsom+paprika+egyebek rogyásig.
Mami ide vagy oda... szennyvíz szivattyút felejtsd el. Ebben a megoldásban mélykúti szivattyú kellene, ami jó eséllyel tolni tudja a vizet, de az kb 100e-től indul az ára. Inkább tolnék le KPE vagy PPR csövet abba a kútba egy minőségi lábszeleppel a végén, és rátennék egy normális szivattyút, vagy akár házi vízművet. Utána mehet az a vicc slag rá :)
Szennyvízszivattyúnak jó eséllyel nincs ekkora emelőmagassága.
Legolcsóbb megoldás (kb 10-20e ft típustól függően) egy kis membrános szivattyú, ez ezen a hosszon tud kb 150 litert óránként, de úszókapcsoló hiányában nem kapcsol ki, ha kiürül a kút.
A kompresszor egy berohadt autós szelepre tölt ,ha a vízoldal sem emelkedik.
Akkor a zsák mellett ezt is cserélni kell. Ez mezei szelep amit bármelyik bringás vagy autós boltban vehetek, vagy valami spéci amit csak a víz- gáz- fűtésszerelés boltban kapni? Ahol van zsák ehhez a tartályhoz, ott nem látok szelepet is, de majd rákérdezek.
Lassan naptárba kell vezetni, hogy mikor mit ellenőrizzek, annyi vackot kell már simogatni, hogy ne menjenek (idő előtt) tönkre... :(
Az a baj, nem tudom hova, melyik piacra gyártja a Pipe Life a szürke PVC és KG csatornacsöveit, merthogy egyik gépész boltban sincs. Csak a Pestan féle PP csövet lehet kapni, amit ugye nem lehet ragasztani és sokkal gagyibb is mint az eredeti PVC cső.
Azt aki 20-as csőre cserélte a strangot agyon kéne ütni!
3 emeletnél, úgy hogy nálad bőven lesz felhasználás, azt a nyomót 32-es 5rétegűre kellene cserélni, vagy 28-as rézre. Nálad a lakásban pedig 26-os 5rétegű vagy 22-es réz cső gerinc legyen.
Nyolcvan literes hidrofor tartály fúrt kútról töltve. Azt vettem észre, hogy a nyomáskapcsoló bekapcsolás után pár másodperccel már kapcsol is ki, a nyomásmérő órája szerint 0-2 bárról 1-2 másodperc alatt felugrik a nyomás 4 bárra. Kizárt, hogy ilyen hamar feltöltődne a 80 literes tartály, pár perc szokott kelleni ehhez. Áramtalanítottam a nyomáskapcsolót, leengedtem 0 bárra a vizet. A tartály tetején levő autós szelepet benyomva nem jön semmi, 0 nyomás. Próbáltam autós lábpumpával és kompresszorral is levegőt fújni bele. Olyan mintha nem lehetne levegőt fújni bele, a pumpa/kompresszor nyomásmérője egyből felmegy és sziszeg a szelepnél a levegő akárhogy is rakom rá, lecsatlakozáskor meg nagy szisszenés.
Hétvégén megpróbálom kiszedni az aknából. Mi lehet a baja? Tönkrement a gumimembrán? Négy éve vette az előző tulaj (a korábbi hidrofornak is szétment a gumimembránja), ilyen hamar tönkremennek ezek a szarok? Ahogy nézem nem valami olcsó bele egy új membrán.
Nem akarom megzavarni ezt a könnyed baráti csevejt, csupán lenne egy valószínüleg hozzáértőknek egyszerű kèrdés.
Társasházi lakásban (Bp) a felszálló nyomócsőre 20mm-es csövet raktak és az jön be a lakásba.
Na most ha két elektromos vízmelegítővel( villanybojler) szolgáltatom a melegvizet annak a 3 fürdőnek plusz konyhának, jól sejtem, hogy ezt a csövet bizony cserélni kell jóval nagyobb átmérőre? (és nem elég a vízóra után növelni az alubetétes cső keresztmetszetét)
2 hidromasszázs zuhany illetve egy ilyen kád lenne majd a lakásban illetve ugye egy mosó & mosogatógép.
"A hozzászólás(aid) pedig téged minősítenek minden szinten."
Na ezt tökéletesen írtad, csak magadról. :D
Idejöttél, kérdeztél, segítettünk... leszartad, meghekkelted és megmagyaráztad a szart, utána meg még ki is akarsz itt oktatni... sőt most még a Mekk Elek megmozdulásodra büszke is vagy! :XD Hamuvá égtél... de még büszkén "nyomod a gombot", ahelyett hogy szépen lesütött szemmel, lapítva mint szar a fűben elsunnyognál.
Kicsit benéztem, mert víz takarékos céllal a vízfogyasztást mutatja, kimondottan sóherbarát termék...:DDD Még mindig ez jár a fejembe ilyen bunkóbaxi ember nincs még egy mint ez a Fekete Szonja. :D
Továbbá azt már félve írom le, hogy akciós volt...:DDD Legközelebb két bolt közül onnan rendelem, ahol 1.5-2x annyiért adják, hogy te is megnyugodj, bár tippem és tapasztalatom szerint is a nyugdíjas öreglánynak amikor a nagykerből odaviszik 3-ért és 8-nak állítják be, valamilyen szinten az is sóherség :DD
Ennek ékes példája, amikor a társasházban az albérlő muszlimok cseszették a hazait, mert fürdeni mert naponta(víz pazarlás??), miközben a magyar/európai lakos meg fogy elfele.
Még, ha április 1. írnánk elmenne, de júniusban ez hülyeség.
Merkel 2013. december 17-én immár harmadik szövetségi kancellári periódusát kezdhette meg.
Merkel előző kancellárságának félidejétől a második legfontosabb téma (az európai gazdaságiválság-kezelés után) az energiapolitikai fordulat (Energiewende) volt. A fukusimai sokk és az azt követő németországi környezetvédő tömegdemonstrációk hatására, valamint a Zöldek népszerűség-növekedésének ellensúlyozására a korábban meglehetősen atomenergia-barát kereszténydemokraták 180 fokos fordulatot vettek. Lényegében az európai partnerekkel való egyeztetés nélkül döntöttek a nukleáris erőművek fokozatos leállításáról.
17 atomerőművük volt ,szakemberrel,képzéssel ..
És annyira zöldek ,hogy a szenes erőműveket üzemeltetik,franciáktól meg veszik
az AE-ben termelt áramot.
(az európai ne szüljön gyereket mert nagy a széndioxid kibocsátás,csak azt
nem látom, hogy ahol 8 gyereket szülnek, meg vándorolnak, oda nem megy tonnaszám a fogalmazásgátló)
Olyan gazdagok, hogy a hatalom megtartása érdekében nagyon sok mindent megtehetnek.
Nem a cső és a szerelény ára a baj, mindegy h. 10 vagy 10000 Ft métere, de rá van téve egy védő láda a motorra és a merevebb cső ami nagy ívben hajlana már nem férne alá....
A bilincs továbbra is tartja, így naponta imádkozz, hogy máshol is megtörjön, mert tényleg jó lett vele. Lehet sóherkedek vele
, de tuti van nálam olyan technikai cucc vagy jármű, amivel meg te jönnél ki kettőnk közül sóherbajnoknak. A hozzászólás(aid) pedig téged minősítenek minden szinten.
Nem az alacsony fizetés végett vándorolnak ki , hanem a személyi biztonság végett , valamint az NWO elöl . Egy erömübe nem úgy vesznek fel , hogy hétfön aláírod a szerzödést és kedden már a reaktort vezéreled .
Mivel ráérek , így segítek egy kis információval , hátha valamelyik lehetöség elfogadható és akkor a gond megszünik .:-)
Sajnos az a tapasztalatom a saját szakmámon belül is , hogy a " szakemberek " , munkatársaim is sokszor alap problémákat nem tudnak megoldani , hiányzik a tudás , parasztlogika , akkor mit várunk egy laikustól ? Nem mindenki barkács típus . Három hónapot dolgoztam egy lakásszövetkezetnél ezelött 25 éve . Nem fogod elhinni , hogy még égöcseréhez is kihívtak . Akkor ? Ilyen ez a világ . Csak a kérdés az az , hogy mi lesz , ha az idösebb korosztály elmegy nyugdíjba ? A németek is azért zárják be az atomerömüveket ( csak nem mondják hangosan ), mert a mai IQ 80-asok nem tudnák biztonságosan üzemeltetni .:-(
Sziasztok! ZFR-ÉMI-TÁV/2020 költségmegosztásról volt a társasházunkban írásbeli szavazás. Igenek száma nem érte el az 50% +1 szavazatot, tehát a többség nem támogatta az átalakítást. Pontos eredményt nem tudjuk, de 2 nap múlva újabb írásbeli szavazást indítottak, mindenféle tájékoztatás nélkül. Erről a ZFR-ÉMI-TÁV/2020 hányszor lehet szavaztatni a lakókat? Úgy emlékszem egyszer, de nem találom, hol olvashattam.
Szerintem te simán csak trolllkodni jöttél ide. 1" csatlakozású szivattyúra rátetted a 8 mm furatú gyorscsatlakozót, majd elmagyarázod, hogy egy 1" könyök mennyire lefojtaná a szivattyút. Na mesélj még...
Szia, az a baj ezzel a horganyzottal, h. a nyomóági közcsavar is olyan és nagyon hamar elrozsdál nálam, nem tudsz véletlenül nyomóágra 1 colos műanyag közcsavart aminek a menete ugyanolyan hosszú, mint a horganyzottnak? Sajnos tekertem bele műanyagot, de a menet fele olyan hosszú volt és a teflonnal együtt kb. maradt 5-6 mm menet a motorba tekeréshez, természetesen a slag legkisebb forgatására kitekeredett a menetből az idom... Legjobb olyan lenne, amihez nem is kell teflon, hanem valamilyen gumi gyűrűvel vízzárós kivitelű műanyag idom közvetlen a motorba, ami kicsit ívesen elhajlik felül, és arra már mehet a slag közvetlenül vagy valamilyen csavaros összekötővel. De az se baj, ha nem íves, csak gumi tömítéses legyen.
Nehéz a felfogásod, vagy az értelmezésed, mivel írtam, h. csak teszt jellegű, és kb. fél perc alatt rácsavartam az amúgy 10 éve a fiókban levő bilincset...Mellesleg nem tört meg a többi részén, és nem 1 méterre megy fel egy erős cső formájában, minek vegyem meg ha simán ezzel kiküszöbölöm a horpadást?? Egyébként a mosógép műanyag is képben volt amit alattam írtak. De ő se legyen smucc és vegyen 2 méter jó csövet a műanyag tartó ív helyett, hiába a célnak megfelel. Továbbá minek tegyek bele 90 fokos könyököt, amikor pont az a lényeg, h,. akkor jobban lefolytja a motort, míg a képen látható módon sokkal enyhébb szögben hajlik meg végig...De biztos cső boltod van :DDDD
A bilinccsel semmit nem folytok rajta, azonban a gyors csatlakozóval valóban lefojtom, de mint írtam az kuka, és jelenleg úgy lesz, hogy bilinccsel slag csatlakozó + ez a slagrész félkörben, a talajnál elvágva, oda megy egy slag összekötő adapter(ezt oldom ki télen bevitelkor), így könnyű a motort téliesíteni majd, és egyúttal kiiktatom a gyorscsatlakozót is, így egy esetleges szivárgással is kevesebb.
Én egy 100 éves 3/4"-os slagot használok az asővíz kiszivattyúzására a gyűjtőkből, egy gyenge kerti búvárszivattyúval. Hogy ne törjön a cső az edény szélén, egy mosógép kifolyócső külső ív idomja (ha érthető) van rátéve.
Nagymértékben folytod a szivattyút, de engem nem érdekel, majd hamarabb leég azt kész... Be kell tenni egy darab KPE csövet és ahol már nem tud törni a slag onnantól mehet a slag. De hát annyira skót vagy, hogy heftölgeted a slagot :D Majd amikor a 26.-ik kerékpár lámpa bilincset teszed rá a törésre, akkor lehet felfogod azt is amit írunk... :D:D
Íme a végeredmény. A törést fogja a bilincs, ami jelen esetben egy kerékpár lámpa bilincse. Ha törik tovább, akkor 5-10 cm-enként még felrakok 3-4 pántolót. A pántolót továbbgondolva eljátszottam a gondolattal, hogy ha a slag teljes hosszában 20-30 cm-enkét megpántolnám, esetleg az idegesítő locsolás alatti összecsavarodásos törést is ki lehetne iktatni.
Amíg beszerzem az alkatrészeket, addig kipróbálom, hogy beválik e, ha a slag törés helyét bilinccsel kissé megfogatom, hátha akkor a bilincs megakadályozza a behorpadását a slagnak(mintha két ujjal folyamatosan összenyomnám ott) azon a kritikus részen, és ha utána még 10+ cm után ismét törik, akkor oda is teszek egy bilincset, utána már egyenesen fog valószínűleg lejteni a földig, illetve nem kell a slagnak akkora ívben kanyarodni, hogy törjön. Továbbá a második bilinccsel a slagot enyhén hozzá tudom fogatni a motor fogantyújához, hogy fixáljam azt, és így meghúzáskor sem fog szivárogni a gyorscsat. Egyébként ezt a két megfogatást 2 db műanyag pánttal is meg lehet oldani. Ettől függetlenül a jelenlegi gyorscsatot mindenképp ki kell cserélni egy nagyobb átfolyásúra.
Itt a lefittyenés, napok óta nem volt használva, nem volt lenyomva a slag, egyszerűen lehajlik és megtörik, izomból kell visszanyomni, a szivattyú sem tudja magától kinyomni a gyűrődést, segíteni kell neki..
A derékszög is lassítja rendesen. Ez a KPE cső ha jól sejtem ugye nem törik meg könnyen?? Mert akkor egyszerűen teszek a motorra egy 1 colos fém nyomóági külső menetes idomot, arra pedig bilinccsel KPE csövet 'oszt jónapot. A nyomóági idomot eleve cserélnem kell, mert elrozsdált. Viszont műanyagokkal nincs jó tapasztalatom, hajlamos vagyok túltekerni mindent, és reped a menetnél. :) Ide egyébként teflonnal van betekerve az idom a motorba. A szaki aki telepítette az tette be így függőlegesbe. 90 fokost teszek be lefolytja, és a gyorscsatit is cserélnem kell, mert az is folytja, viszont mint írtam 1 colos márka gyorscsati termék 4-5 K.
Vagy pedig egy olyan fém idom , amit közvetlen betekerek a nyomóágba, és az idom 90 fokos 1 colos a belső átmérője, a vége menetes, és rá valami rövid egyenes idom, ami tekerős, télre könnyen leoldható róla a slag, viszont nincs benne az a hibakód, hogy mozgatásra szivároghat, mint a gyorscsatlakozó. Vagy egyenes fém idom+KPE cső(ha az nem törik-nyeklik)+rövid műanyag hollander+slag.
Most megnéztem a garázsba, mert emlékeztem hogy van itthon, könyök sima meg hollanderes KPE csati is.
Közvetlen a szivattyúra ne tegyél ilyet, mert ez is nagyon szűkít! Ide menetes réz hollandit vegyél és arra réz könyököt, és utána mehet az egyenes KPE csatlakozó, mert az nem szűkít. Az a lényeg minél messzebb kell szűkíteni a keresztmetszetet a szivattyútól!
A szivattyúra közvetlen mehet egy 1"-os KPE könyök és ahogy Kapocska is írta én itt 32-es KPE csővel mennék addig, amig csak lehet, és utána a végére szintén valamilyen KPE idom, attól függ mit akarsz vele, akár osztó, vagy közvetlen a slag.
Az, hogy a slag ne törjön meg az csak és kizárólag a júzertől függ. Nem kell tépni. És nem fogod tépni, ha hosszabb a slag nem smucigos hosszúságú és egy karikába hajlítással indítasz, amit karikát nem húzol össze.... Vagy ott a gyári megoldás 4eFt-ért és lehet rángatni.
Elpumps JPV 800-as kerti szivattyúra tett, kertészetben vásárolt olcsóbb gyors csatlakozót sokszor a nagy nyomás lenyomja. Az 1 collos nyomócsonkra tett sokkal szűkebb gyorscsatlakozó is fojthat rajta sokat, de a boltban 4000-ért tudtak volna adni rá 1 collos komplett gyorscsatlakozót, amit bevallom sokallottam. Nincs rá valamilyen erősebb 1 collos gyorscsatlakozó szett kedvezőbb áron? Volt egy régi colos csatlakozó, és a slagot bilinccsel rögzítettem, de sajnos a vastag slag csöve közvetlen a bilincs után rendre "meghajlik", így gyakran vissza is kell vágni belőle. Továbbá a jelenleg rajta lévő szűkebb gyorscsatlakozó locsoláskor, már a cső kis meghúzására is elkezd szivárogni a két csatlakozó rész kapcsolódásánál(elmozdul). Tudtok rá valami jó szettet jó áron? Legszívesebben tennék rá egy réz 1 collos csonkot és rá bilinccsel a slagot, de mint írtam ilyenkor valamiért rendszeresen megtörik a slag a bilincs után.
A takarékosság a kezedben van, a perlátor csak olyan, mintha vastagabb sugárban jönne a víz. (Így is van, de a levegővel együtt)
a nyomás nem fog változni, de a víz öblítőereje a bekevert levegőtől csökken. A rátapadt dzsuvát ne akard ezzel eltávolítani, ahhoz kefe/dörzsi kell, vagy 100 bar-os nagynyomású mosó.
3,5kw parapetes konvektor. néha vagy büdöset vagy gázszagot éreztem
Gázos jött, mondta ki kell cserélni az egész vezérlő egységet 40-50ezer az anyag. Ne zárjam el a gyujtólángot, akkor egy darabig nem lesz gond, merthogy tél volt
Találtam egy készülékjavitó gázost, szétszedett mindent, tömitéseket cserélt. Kértem hogy szabályozza a max lángot feljebb, ha lehet
Lehetett, de nem sikreült :)
Hozott egy másik hőérzékelőt/membránt, berakta , jó lesz. Ez a hőérzékelő +2500Ft lesz
Semmi gond, nem volt nálam pénz, mondta majd visszajön
Szarabb lett , 7-nél kapcsol be ha feltekerem a szabályzót de alig pislákol a nagyláng
Jó mester szokás szerint a 2500-ért sem jött vissza
Elméletileg feljebb lehet szabályozni a nagylángot? Nem mintha én belepiszkálnék
Fejzuhanyt (csak a rózsát) kell cserélnem, az újban viszont nincs még egy móricka-ábra se, csak három különböző formájú szilikon-tömítés, egy normál tömítés, egy perlátor forma (fémszita a közepén), és egy olyan szilikonkorong aminek a közepében egy kis lyuk van. Vajh mi lehet a helyes sorrend?
Üdvözlet. Perlátorral kapcsolatban van valakinek tapasztalata mosogató csapra és kézmosó csapra téve? Az ára 300-2500-ig változik, de pl. a 300 ft-osra is azt írják, h. víztakarékos... Lényegében az is levegőt nyom bele a vízbe, mi a különbség a 2500 Ft-os fröccsöntött műanyag és e között? Olvastam, hogy van amelyik annyira lefolytja a vizet, h. nem kapcsol be a kazán...
Nekem mindenképp víztakarékossági okokból kellene, de láttam olyat , amelyik 1.5 l -t tud percenként átengedni! Ez most vagy elírás volt vagy nem tudom, de az elég kevésnek tűnik. Továbbá az sem hátrány, ha a víznyomás nagyobb vagy ugyanakkora marad, mint perlátor nélkül, mert mosogatásnál a ráragadt maradékot a lengén pisilős nemigen szedi le.
Tudtok ajánlani egy konkrét márkát/típust, ami tényleg jó, és megéri az árát?
Eleve a modulálást mint olyat kérdezted. Kondenzációs gázkazánok ma már nagyon okosak a lemodulálás már csak egy a sok müvelet közül , amire képesek . A keringetöszivattyúik és a ventilátorjaik is már modulálnak , teljesítmény igénytöl függöen . :-)
Ez a "lemodulálás" kifejezés engem eleve más gondolatra ébreszt. Ugyanis nem tudom, hogyan került ide, szerintem nem teljesen ide való. De valszeg nem jól gondolom...
A célja nyilván az, -mármint a megoldásnak- hogy a hideg kazánt ne kapja telibe a maximális láng, hanem csak fokozatosan melegítse fel. Így kíméli a kazánt, meg a tulaj pénztárcáját.
Úgy tudom, vannak olyan fűtő berendezések is, ahol a külső hőmérséklet alapján állítja be a láng magasságot, de arről majd a gyakorlott szakik mesélnek.
Gondolom a legegyszerübben úgy , hogy Te a kazánon megválasztod , hogy milyen elöremenövel fütsön . Utánna a kazán az elöremenöt és a visszatéröt figyeli . Amennyiben emelkedne az elöremenö a beállítotton túl , akkor addíg veszi vissza a gáz mennyiségét , míg be nem áll az egyensúly az elöremenö , visszatérö hömérséklet és a leadható hömennyiség között . Amennyiben nem tudja a legkisebb lemodulált teljesítményt leadni a víznek , akkor letilt . Vagy közbeszól a szobatermosztát , ha közben a beállított szobahömérsékletet eléri a felfütés . Nekem maximális teljesítménnyel kezd a kazán , utánna lemodulál . Az új kazánok már sokkal inteligensebbek és már sok mindent figyelembe vesznek .
Urak, ez a gáz kazán modulálás hogyan működik, ha csak egyszerű termosztát van, ami a csak a ki-be jelet tudja szolgáltatni? Vagy csak hipi-szupi modern termosztátokkal működik?
Térkövezés előtt állunk (személyautónak készül behajtó az uvarba).
1. A kapuban a leendő behajtó alatt helyezkedi el a szennyvíz gerincvezeték 80 cm mélyen. Régen nem itt volt a kapu, ezért csak a szürke színű 110es cső lett letéve. Az autók (sőt kisteherautó is) eddig is jártak rajta, de nem sérült meg. A térkövezéshez ki fognak szedni 30 cm földet, így kb. 50 cm föld marad a cső felett, amit lebékáznak és utána betöltik zúzottkővel és újra letömörítik.
Szerintetek kell aggódnom amiatt, hogy megsérül a cső ilyen mélységben a békázás során?
2. Az udvar hátsó részébe is szeretném eljuttatni a szennyvíz csövet, mert később már nem akarom majd a térkövet felbontani.
Ide mindenképp 110es KG csövet fogok fektetni. Viszont az 5cm/10m lejtéssel számolva, lesz olyan rész, ahol a térkövezéshez a 30 cm földréteg kitermelése után csupán 30 cm földréteg fog maradni a cső felett. Ezt békázzák, majd jön a zúzottkő és ismét tömörítés.
Szerintetek ez esetben a 30 cm föld már megvédi a KG csövet a békázás során?
Ha nem, akkor mit tehetek? Lejjebb nem tudom rakni a csövet.
A házunkban az előző tulaj FAR típusú osztó-gyűjtőket szereltetett be, de olyat, amin nincs áramlásmérő.
Így viszont nagyon nehéz beállítani. Ráadásul 1-2 szelepnél van vízkövesedés is, ami kis szivárgásra utal.
A FAR típus viszont nagyon sokba kerül. Arra gondoltam, hogy inkább WATTS típusra cserélném le, ami a két osztó-gyűjtőnél (7-es és 8-as) közel 50000-el olcsóbb lenne.
A konyha felé én is 50-est raktam volna. Calcitos esetéből tanulva pláne! Tudod nem nagy távolságról beszélünk kb egy 4 méter. Mivel nem szoktatok butaságokat írni így akkor 50-esel megyek a zuhany felé is ezentúl ha én építem. Köszönöm a segítségeseteket ebbe a jó melegben!-:) De a mostani szerelésnél jaj fiatalember a csempe ne sérüljön! Minden falon kívül van szép látvány mit ne mondjak. Azt viszont nem tudom,hogy válaszolok többeteknek egy szere?
"miért futok bele panelben,hogy a régi szerelések mind 32-es csövel vannak szerelve? "
Mert akkor momentán csak az a cső volt kéznél.
Amúgy magában az hogy 40 -es cső nem mérvadó. Mindig mellé kell tenni, hogy milyen hosszú.
Anno régen belefutottam ebbe a problémába.
Egy idős tantinak felajánlottam egy mosogató és a hozzá tartozó lefolyó rendszer szerelését.... csak úgy ajándékba.
Elkövettem azt a hibát hogy végig 40 -es csővel szereltem a mosogatótól a szikkasztó gödörig. Kb olyan 8 m lehetett ( kettő szál 40 -es csövet vettem ).
Működött is kitűnően. na de meddig ?
Úgy 3 év múlva jött a panasz eldugult tanti mosogatója. Eldugult végérvényesen.
A mami jobbára hidegvizet öntött le , jó zsírosat, az meg lerakodott a cső belső falára. Amikor már eltömődik öntögethetnek minden csoda vegyszert , nem segít.
sajnos akkor csak azt tudtam.min. 60 -s vagy 80 -as csőnek kellett volna lenni.
Habár a lefolyó csövek szabványos mérete a gyűjtőtől min. 100 mm.
Sziasztok! Egy picit segítsetek ha jól emlékszem a zuhany lefolyórendszerét 40-es csővel illendő szerelni ugye? Akkor miért futok bele panelben,hogy a régi szerelések mind 32-es csövel vannak szerelve? Köszönöm!
Egy Hajdu HGK Smart 24 mellé érdemes tárolót venni? Azt mondják utólag is könnyen beszerelhető, ha nem lenne megfeleő számunkra. Esetleg érdemes most a HGK-val együtt beszerelni?
Egyik szerelő a Hajdút javasolta, másik pedig a Heizert. Melyiket vegyük ha egyáltalán kell?
HGK 24 smarthoz kell még valamit beszerezni? Több helyen is olvastam, hogy plusszba kellett hozzá vásárolni dolgokat, csak nem írták, hogy mit.
A mostani szaki aki kijött durva árat mondott a gázóra áthelyezésre, mondván azt kintre lehet csak tenni, ott meg betonjárda vésés stb...
Ez így van. Gázóra áthelyezésben ne gondolkozzatok!
Mondtuk, hogy akkor óra marad annyira mégse zavaró :) de erre is azt mondta ha új kazán lesz, konvektor helyett akkor is ki kell tetetni az órát mert hozzányulunk a rendszerhez.
Ez nem igaz! Ha a gázóra marad a helyén, akkor tervköteles készülékcsere. Csak a fogyasztói vezetékhez kell hozzányúlni, viszont azt célszerű cserélni az órától a kazánig. A kivitelezés után a gáztervező lesz a MEO is. Szolgáltatónak nem kell kimenni, tervet nem kell engedélyeztetni. Olyan gázszerelőt keress, akinek van gáztervezője is, összeszoktak. Nem jó ha idegen a tervező és a gázszerelő egymásnak, mert akkor csak fennakadást okoz.
Tehát van egy konvektoros fűtéshez kialakított gázhálózat, ami lecserélésre kerül. Ahhoz biza' új gázterv kell, és abban már nem maradhat bent az óra... De ahogy előttem írták, egy, a helyi viszonyokat ismerő tervezővel egyeztess róla, hogy mi az, amit minimum elvár a gázszolgáltató a mérő elhelyezésével kapcsolatban, és hogy az egész (gyakorlatilag nulláról) újratervezés mennyibe kerülne.
Adott egy kádárkocka ház Zala megyében. Jelenleg konvektoros fűtés van. A gázóra egyből a bejárat mellett van (bent) az előszobafalon. Szeretnénk új gázkazánt felszerelni radiátoros körrel. A kazán a spájzba menne be, és gondoltuk a gázórát is átrakni máshova. Tudom, hogy a kazánhoz új kémény kell, tervezés, engedélyezés stb...
A mostani szaki aki kijött durva árat mondott a gázóra áthelyezésre, mondván azt kintre lehet csak tenni, ott meg betonjárda vésés stb... Mondtuk, hogy akkor óra marad annyira mégse zavaró :) de erre is azt mondta ha új kazán lesz, konvektor helyett akkor is ki kell tetetni az órát mert hozzányulunk a rendszerhez.
Erről sehol nem találtam tényleges jogszabályt, és félő hogy a mester "túl" lelkes és munkát szeretne. Tudtok ebben segíteni hol keresem a szabályokat? vagy keressek másik mestert? Julika az MVM telefonos ügyfélszolgálatán nem volt a toppon...
Teljesen jó az elgondolás. 90o be ne rakj, mert az életben nem tisztítható sehogy! Az a kis szakasz 45o "csúszda" nem fog eldugulni ne aggódjál. De ha az megnyugtat közvetlen elé tegyél be egy 110 ágat és oda egy csövet függőleges tisztitónak!
Mivel az egész településen most készült el a csatorna és mindenki most köt rá, nem kérnek tervet.
A vázlaton a szaggatott szakasz megszűnik, a piros összekötő szakaszt kell most kialakítani. A ház 14 éve épült, a kilépés és a bekötőakna között kb. 25 m távolság van. Ez annakidején szürke PVC csővel készült, de a tájékoztatás szerint narancs színű KG-PVC csővel kell összekötni és kérhetnek "Víztartási próba igazolólapot". Elérhető erre valahol egy minta?
Újoncként az alábbi problémám van - bocs, ha korábban szerepelt... hihetetlen mennyiségű bejegyzés van.
Évekkel ezelőtt vettem egy alig használt mosogatót - GROHE csapteleppel. A mosogatót már akkor beépítettem, s most a csaptelepet szeretném. A csaptelep aljába a két flexibilis cső egy-egy "kupakkal"? csatlakozik - az általam ismert menetes megoldás helyett! Az egyik nagyon fixen "áll", a másik viszont könnyen (végtelenül) forgatható és kb. fél mm-es hosszirányú játéka is van.
Próbáltam rákeresni a neten erre a kivitelre, semmit sem találtam.
Kérdésem a szakemberekhez, hogy így használható-e vagy mi a megoldás?
Nem ártana egy nyomvonal vázlat - már csak azért is mert a szolgáltató a bekötéskor kér majd egy tervet is.
Addig is . Úgy általában van a telken belül egy fogadó akna. Betonból, műanyagból. Ez a telken belül úgy max 1 m. -re van. Erre kell rácsatlakozni.
Na most ha már megvan a külső vezeték és van még 120 cm az akan csonkig azt a leírtak szerint meg lehet csinálni. Kérdés , hogy milyen távolság van az épületből való ki lépés és az akna között összesen.
Tisztító nyílás kb. a teljes vezeték szakasz felére kell.
"Tisztítónyílás közvetlenül az első vízszintes iránytörés előtt és a bekötővezeték csonkja után van. "
A bekötővezeték csonkja után már csak az akna van. Oda felesleges tisztító... az aknából lehet tisztítani kb. 4 m -t visszafelé.
Településünkön most épült ki a csatornahálózat, mostanában kell rákötni a bekötővezetékre. A csonk nálam kb. 120 cm vízszintes távolságra és 40 cm-rel mélyebben van, mint a saját szennyvízvezeték csatlakozási pontja. A tervem szerint a rákötés úgy történne, hogy egy 45 fokos vízszintes ív, majd rövid egyenes szakasz után 45 fokos lefelé fordulással éri el a bekötőcsonk szintjét és egy 45 fokos ív+rövid vízszintes egyenes szakasszal csatlakozik a csonkhoz. Tisztítónyílás közvetlenül az első vízszintes iránytörés előtt és a bekötővezeték csonkja után van.
Kérdésem, hogy megfelelő-e ez a bekötési mód, okozhat-e problémát a 3 db 45 fokos iránytörés, ill. a rövid szakaszon való 45 fokos lejtés a későbbiekben, ill. a bekötés szolgáltató általi átvételekor a tapasztalatok szerint? Ha problémás, akkor milyen jobb megoldást tudtok javasolni?
Nekünk régen Nyíregyházán is csak a szennyvíz díjat engedték el, igaz nem hívtuk ki a vízműveket szemlére, csak képeket, meg egy szerelői nyilatkozatot mellékeltünk.
A "KMT" csaptelep sz@r. Röviden. Nálunk (szintén panel) is előfordult, hogy a hideg oldalon is forró víz jött - mert a strangon volt egy khm. "hibás" egykaros csaptelep.
Én nem tudom hol volt ez az eset, nem is akarok nagyon belemenni, de a lényeg az hogy úgy néz ki elfolyt valamennyi víz...
Van rá lehetőség, hogy a csőtörés, vagy egyéb meghibásodás miatti többlet víz fogysztást a vízművek elengedje. Ez egyátalán nem ördöktől való. Budapesten ez úgy működik, hogy a vízműveket kell kihivni, akiknek meg kell mutatni a hiba okát, a többlet vízfogyasztás miatti problémát fotózzák, jegyzőkönyvbe veszik stb... ezek alapján kérvényezni kell a méltányosságot és el szoták engedni az elfolyt víz árát.
Szerintem ez az év vicce. Akkor nem lenne eleve csatornadíj, ha eleve lenne egy külön kerticsap kerticsapnak beregisztrálva. Na annak nem lenne csatornadíja. De miért is engedné el? És különben is, nem ment kárba, füvet locsolta vele ugyan úgy. Ha száraz lett volna az idő akkor is elfolyatott volna ennyit, ha nem többet.
Házgyári lakásban a W.C. tartály sarokszelep elzáróját leszereltem, előtte a lakásban a hidegvízóránál lévő golyóscsapot elzártam.
Miután a fürdőszobában a "KMT" csaptelepet megnyitottam a W.C. sarokelzárójához tartozó csőből melegvíz folyt ki, pedig a hidegvizes rendszerre van bekötve a W.C. sarokelzáróhoz tartozó cső vezeték.
Miért jön melegvíz abból a vezetékből amikor az a hidegvízes hálózatra van bekötve?
Lehet az a probléma hogy a "KMT" csaptelepen keresztül átfolyik a meleg víz a hidegvizes vezetékekbe?
Ha igen, akkor ezt valamilyen visszacsapó szeleppel meg lehet oldani hogy ne folyjon át a melegvíz a hidegvizes vezetékekbe?
Köszönöm a választ. Az 1. megoldást elvetném, mivel a termosztát egy darab érzékelőt tud csak fogadni és merülőhüvelyből is csak egy lett behegesztve. A 2. jó lesz, vettem is hozzá relét, de anélkül raktam össze.
Kíváncsiság és tanulás okán kérdezem, hogy miért kell relézni a szivattyút? Borzasztó béna a Bosch gyári telepítési leírása. Nem írják le a külső szivattyú vezérlő kimenet fajátáját (24V, 230V, Potenciálmentes kontakt.),sem a terhelhetőségét, semmit. Az én gondolatom szerint ez arra lenne, hogy direktben ráköss egy keringtetőszivattyút és potenciálmentes kimenetként kapcsolja neki ki/be a hálózati feszültséget. Ezek alapján az NP/LP 230V-ot kéne, hogy kiadjon és azzal tudom a relé tekercsét kapcsolni?
Nézd én kertész mellett nőttem fel. Azt tanultam, hogy hajnalban kell locsolni és nem minden nap. Azt se feledd el, hogy májusban bőségesen csapadékos idő volt. Tehát akár ebben az időszakban vagy szárazságban egy időkapcsolóval egyenletesen locsolnék azzal jó taccsra vágnám a füves területet
ami nem tudja akkor bekapcsolni amikor én akarom. Cél volt anno, hogy hajnalba szüleimnek ne kelljen felkelni. Van meteorológia állomás, kamera és akkor locsolok amikor én akarok. A rendszer 4 éve megy jól csak most akadtak gondok.
A hibátlan, csöpögésmentes vízóra után, van neked egy úri kényed-kedved szerinti összetákolt játékszered ami bekrepált és a vízszolgáltató még el fogja engedni a fél vízpocséklásodat????
a következőt értem el a vízszolgáltatónál: ha be tudom bizonyítani, hogy a locsoló rendszer hibája miatt volt a nagy fogyasztás akkor elengedik a felét. Emiatt ma rá lesz engedve a rendszerre a víz és kamera vesz mindent. Ha tényleg ez van akkor után a vízszolgáltató ezt jegyzőkönyvezi, majd majdnem 50%-a visszatérítésre kerül.
sajnos nehéz ha az ember nincs ott és később jutnak eszembe részletek mint az időkapcsolós napi reset. De a rendszer arra lett építve és bő 3 évi ment is rendben, hogy ne a szüleimnek kelljen hajnalba felkelni és locsolni.
mivel nem élek ott - sőt Magyarországon sem - azt tudom tenni, hogy holnap amikor nyírja a megbízott a füvet ráengedi a vizet (amúgy is locsolni kell) én meg arra forgatom a kerti kamerát, éjjellátót be és felvételi mód. Majd másnap én visszanézem a felvételt, ő meg a vízórát.
Tudna valaki segíteni Bosch Condens 3000W elektromos bekötésével kapcsolatban?
Egy szekunder köri szivattyút kéne kapcsolnia a saját keringtetőszivattyújával együtt, mivel hőcserélővel levan választva a gázkazkán a nyitott fűtési körről (fás kazán is van rajta). Két csatlakozó is van erre, de nem tudom melyik kéne nekem. Továbbá nem említik sehol, hogy ez potenciálmentes kimenet-e. Mérés alapján egyébként igen, mert, ha indul a kazán szivattyúja, akkor a kimenet záródik, a szakadásvizsgáló műszer sípol.
30. oldal. Említ LN/NZ csatit és NP/LP csatlakozót is.
Van egy egyszerű szivattyú átkapcsolóm: fás kazán üzemmódban egy digitális NTC termosztát indítja 30 fokos előremenőnél. Gázkazán üzemben pedig egyszerűen a gázkazán kapcsolná (ha tényleg potenciálmentes a kontaktus.). A kettő között egy szimpla forgókapcsolóval lehet váltani, van egy visszajelző lámpa párhuzamosan kötve a szivattyúval, ennyi. Leteszteltem önállóan, minden működik. A gázkazánra kötve viszont vagy az ÉV relét csapta le, vagy a kismegszakítót. Leguóbb pedig a kazán főbiztosítéka ment ki. Eddig mertem próbálkozni. Védőföld megvan, bekötve mindenhol, EPH szintén. Nem értem.
Bármennyire hiszed nincs, mert a rendszer több mint a felét kiástam a dobozokkal együtt ahol a slag meg a KPE cső bekötése van
megnéztem a kötéseket is. Valamint: az Arduino és a szelepek minden nap 23:23 3:11 közötti időszakban nem kapnak áramot. Tehát az eddigi időintervallum le lett redukálva.
Azaz 22:00 - 23:23 meg 3:11 meg 4:30 között nem mehet el 8.000 köb és nem is volt a rendszer bekapcsolva.
mágnesszelepig a földben KPE csövek vannak amiket 2 éve cseréltek ki az udvar felújítás miatt. De ha ez igaz is lenne mi miatt csakis 21:00 meg 04:00 között meg el kerek 8 köb?
A mágnesszelep UTÁN lehet csőtörés, éppen ezért csak akkor folyik el a sok víz amikor a mágnesszelep nyitva van! Ennél egyértelműbben nem tudom már leírni.
A többire nem is írok semmit, ha szerinted minden frankó akkor nincs is semmi probléma.
- az Arduino hülyült meg (rádiós zavarás, elfáradt alkatrész, stb);
Ha ez igaz miért csak este 22:00 és hajnali 4:00 között teszi? Napközben ott voltunk a kertben és semmi negatívum. Meg kell jegyeznem a kezdetek óta van egy hajnali 1-2 órás üzemszünet időkapcsolóval.
- a programban van valami hiba ami csak most jött elő (idő/dátumkezelés, stb);
nincs ilyen. Semmi más nincs, csak a lábak ki meg bekapcsolása. Nincs idő/dátum
- valamelyik relé haldoklik vagy a relépanelen valamelyik alkatrész, ezért a mágnesszelep tovább nyitva marad mint kellene;
ha én magam kapcsolom be vagy ki (több teszt volt a napokban) akkor rendben ment minden
- sima mezei csőtörés (valamelyik idom ereszt vagy szétjött, megsérült a cső, stb) valamelyik mágnesszelep és a hozzá tartozó zónában levő szórófej(ek) között.
A mágnesszelepig a földben KPE csövek vannak amiket 2 éve cseréltek ki az udvar felújítás miatt. De ha ez igaz is lenne mi miatt csakis 21:00 meg 04:00 között meg el kerek 8 köb?
Írd fel a vízóra állását. Próba erejéig iktasd ki az Arduinot és a reléket, valamivel közvetlenül adják 24 V AC-t az egyik mágnesszelepnek és menjen így az a zóna 10 percig (vagy ameddig szokott menni). Aztán nézd meg, hogy mennyi víz fogyott az óra szerint. Ugyanez a másik mágnesszeleppel is. Ha a szokásosnál nagyobb, kiugró a vízfogyasztás, akkor biza azon zónán olyan helyen is megy el a víz, ahol nem kéne -> "csőtörés". A földben levő sérült csőből vagy idomból szépen el tud folyni egy csomó víz anélkül, hogy abból túl sokat észrevennél a felszínen ha az a felszín közben locsolva van.
Volt vasárnap egy próba ahol egy Gardena Zoommaxx fej ment, direkt Arduino, stb. nélkül egy Gardena almérővel. Itt a főmérő fogyasztás megegyezett kb. 10 perc 150 L.
Egyébként a pázsit locsolását hajnalra érdemes időzíteni (még napfelkelte előtt befejeződjön). Nem csak a pázsitnak jobb, de a bármilyen hiba, probléma miatti túllocsolást is hamarabb észreveszed (mi a fenéért megy még a szórófej / megy a kútszivattyú / pörög a vízóra) és kevesebb víz folyik el feleslegesen.
Tudom akkor jó, valamint van egy meteorológia állomás, kamera és én magam kapcsolom be és ki.
- az Arduino hülyült meg (rádiós zavarás, elfáradt alkatrész, stb);
- a programban van valami hiba ami csak most jött elő (idő/dátumkezelés, stb);
- valamelyik relé haldoklik vagy a relépanelen valamelyik alkatrész, ezért a mágnesszelep tovább nyitva marad mint kellene;
- sima mezei csőtörés (valamelyik idom ereszt vagy szétjött, megsérült a cső, stb) valamelyik mágnesszelep és a hozzá tartozó zónában levő szórófej(ek) között.
Írd fel a vízóra állását. Próba erejéig iktasd ki az Arduinot és a reléket, valamivel közvetlenül adják 24 V AC-t az egyik mágnesszelepnek és menjen így az a zóna 10 percig (vagy ameddig szokott menni). Aztán nézd meg, hogy mennyi víz fogyott az óra szerint. Ugyanez a másik mágnesszeleppel is. Ha a szokásosnál nagyobb, kiugró a vízfogyasztás, akkor biza azon zónán olyan helyen is megy el a víz, ahol nem kéne -> "csőtörés". A földben levő sérült csőből vagy idomból szépen el tud folyni egy csomó víz anélkül, hogy abból túl sokat észrevennél a felszínen ha az a felszín közben locsolva van.
Egyébként a pázsit locsolását hajnalra érdemes időzíteni (még napfelkelte előtt befejeződjön). Nem csak a pázsitnak jobb, de a bármilyen hiba, probléma miatti túllocsolást is hamarabb észreveszed (mi a fenéért megy még a szórófej / megy a kútszivattyú / pörög a vízóra) és kevesebb víz folyik el feleslegesen.
Immergas 125-ös indirekt tárolóba kellene anódrúd. Ezt van pofájuk 7-9 ezerért adni, miközben a Hajdu villanybojleré mérettől függően 2-4 ezerért megvehető.
Gondolom, az anyaga ugyanaz a magnézium ötvözet, van-e ellenérv a helyettesítésre?
sziasztok, van olyan flexibilis cső, ami ajánlható kazánhoz fűtéscső bekötésére? Azt tudom, hogy a gumibelsős nem jó (szűk belül), viszont vannak nagyobb keresztmetszetű inox / acél bordás csövek is. Azzal tisztában vagyok, hogy nem örök élet.
Egyik ismerős gázcsövet ajánlott (lefejtve a sárga borítást a rend kedvéért :) ). Ez mennyire jó/rossz ötlet?
egy nagyon fontos tény kimaradt. Az Arduiono Board WiFi-vel kommunikál és az antenna olyan helyen van (padláson), hogy néha kimarad a jel. Emiatt van ez időkapcsoló ami min. 1 órát, de lehet többet is áramtalanít mindent. Majd hajnali 3:30 áramot kap, azaz napi reset. Tehát a 400 perc lehet csak 340 vagy annál is kevesebb
Nincs automata. A rendszert magam vezérlem. Arduino Board, relé kártya, webapp.
A rendszer egy napi reset miatt 0:30 és 1:30 között nem kap áramot. Ez alatt nem nyit ki, ha visszakapja akkor arra a pár másodpercre kinyit, majd zár. Ez így van 2018 óta
Indíts egy manuális öntözést ugyanolyan hosszú időtartammal mint amire az automata be van állítva, aztán nézd meg, hogy a végén leáll-e és mennyi víz fogyott. A PGV-100 elvileg 10 bárig jó, annál csak nincs nagyobb nyomás nálatok - ha esetleg mégis, akkor nyomáscsökkentőt kell berakni. Ugye a 24V AC változat, nem pedig a 9V DC és a vezérlő is 230 Voltról megy, nem pedig valami elemes cucc?
Nyolc köbméter elég sok víz, biztosan ott és akkor fogyott el egyszerre?
tegyük fel mind a 4 megy. Akkor ez a vödör miért nincs tele?
tegyük fel csak a jobb oldali zóna megy, itt ahol csak lent vizes a nádszövet.
Itt el tud menni este 22:00 meg hajnali 4 között 2 nap egymás után 2x8 köb azaz 16.000 Liter víz, hogy nem úszik a kert a vízben, a nádszövet mögötti rész meg csont száraz a szomszéd földjén
Az órától egészen a ház földszintig 2 éve térkövezés miatt a horganyzott vas KPE-re lett cserélve. Tehát itt nagyon kis sanszot adok annak, hogy elmenne a földbe. Ha a vezetékkel lenne gond, akkor napközben is lenne folyás. Szombat, vasárnap, hétfő délig figyeltük az órát, meg a 2 db Hunter PGV-100 Mágnesszelep nyomás alatt volt.
Csak este 21:00 meg hajnal között ment el 8 köb 2 napig. Amit tudni kell a gyep bal és jobb oldala 2 zóna ahol 2-2 darab bólogató fej van. A bal oldali zóna egyik fele mellé tettem egy üres vödröt amibe ennyi víz lett reggel 4:30-ig.
Ami viszont gyanús, hogy a jobb oldalon, de csak lent a 2. fejnél a nádszövet, meg fa nedves lett
Maga a gyep terület egyforma nedves volt (hajnali pára) mint a hatósugáron kívüli tárgyak kis.
Kérdés: 8 köbméter víz egy kerti füves területet locsolva 2 fejjel el tud-e este 22:00 és hajnali 4:30 között fogyni? Majd következő éjjel megint ugyancsak 8 anélkül, hogy reggel 6-kor kimenve a kertbe nem lenne láthatóan vizes a terep.
Köszi az infót. Mondjuk nálam üzemszerűen csak a wc öblításre menne ezen át a kútvíz, ami nem olyan nagy igánybevétel, de meglátom majd, hogy mennyit bír.
Ha jól értem a YouTube videókat, ennél a pontnál csőkulccsal megfogom a fehér csövet, a szelepet pedig nyers erővel lehúzom róla, ugye? Próbáltam tekergetni, de úgy nem jön.
Hát működni biztosan működik, mert ugyanabból a kútból töltöttem fel tavaly is a medencémet meg az idén is, tavaly egészen sötétbarna lett amikor beklóroztam és négy napig szűrtem mire szép lett, most a szűrőn át töltöttem fel, szinte nem is látható, annyira kicsi barnás árnyalata lett csak és egy nap alatt az is eltűnt.
A képeken csak hollandi anyák vannak. Igaz azokat is csavarni kell, de azért nem csavarok hanem az anyák speciális fajtái. Jó a teflon, de magát a gumitömítést is rakd be !!
Emeletes házban az emeleten az egyik radiátor egész télen nem volt meleg, hiába tekergettem a szelepet. A többi radiátor a többi szobában meleg volt. Légtelenítettem is, ebből a radiátorból is jött ki egy kis víz, de ugyanúgy nem lett meleg. Megnézettem fűtésszerelővel, azt mondta, hogy eldugult mindkét szelep, majd a cserére mondott egy olyan árat, amire meg én gondoltam úgy, hogy ennyiért én is megcsinálom Jól gondolom, hogy ezek a csere lépései? 1, Törölköző(ke)t teszek a munkaterület alá, lavórt a szelepek alá, hogy a víz abba folyjon 2, Elzárom a földszinti kazán felől az emelet felé vezető fűtéscsöveken a szelepeket mind a felfelé, mind a lefelé vezető csövön (vagy ez felesleges, mert a radiátor úgyis méterekkel van a kazán fölött?) 3, Az alsó, majd a felső szelepnél kilazítom a szelep és a radiátor közötti csavart 4, Az alsó, majd a felső szelepnél kilazítom a szelep és a fal felől jövő cső közötti csavart 5, Kiveszem mindkét szelepet. Ezt meg tudom csinálni úgy, hogy a radiátort nem kell levenni/elmozgatni? 6, Berakom az új szelepeket, teflonszalaggal betekerem a meneteket. 7, Meghúzom az összes csavart.
Telepítettem 10 colos szűrőtartóba való BIRM vasszűrőt, hogy tudjak használni kútvizet WC-öblítésre és ne fogja össze a csészéket. Ez elvileg visszamosással regenerálható, szerintetek ez milyen módon végezhető el? Első ötletem, hogy veszek egy plusz szűrőházat és vissza irányban átnyomatom hálózati vízzel. Vagy van rá valami jó praktika?
Valóban elsöre a topiktárs által írt visszacsapószelep megnevezés vitt fére " ami egy visszacsapó szelepes hollandival ". A valós megnevezés viszont már elárulja , hogy mi is az valójában .
Így van ez , amikor a laikus válaszol és nem a szaki , aki már találkozott ilyen hollanderral . :-)
Kedves mesterek! Kilukadt a hidrofor tágulási tartálya és a Bauhausban vettem újat, konzollal együtt, ami egy visszacsapó szelepes hollandival csatlakozik a tartályhoz. Kérdésem, hogy kell-e ez a vétlen elzárás ellen biztosító szerelvény a rendszerbe, ha csak víztárolásra használom a tartályt, illetve egyáltalán használható lesz-e így a rendszer? Köszönettel
Tárolóst akkor ha több fürdőszoba van és nagy az esély az egy idejű fürdésre illetve van hely a tárolónak.
Kombi kazán egyszerre max 2db kis csapolót lát el, vagy 1db kádtöltőt.
Miért rédekes hogy az, hogy az indirekt tartály felfűtésekor kondenzál vagy nem a kazán, abban a 15-20percben napi 1x? :D
Lényegtelen fogyasztás szempontjából...de egyébként is kismértékben kondenzál csak, mindegy hány fokra van tekerve a hmv tartály hőfoka. Tartályt 55-60 fokra melegítjük, mert e föltött nagymértékben megnő a vizkő kiválás a vízből! Egyébként sem tud 60 foknál többre fűteni általában egyik kondis kazán sem tárolót... felesleges is.
A kombi kazán egyébként a leggazdaságosabb minden szempontból.
Amit nem teljesen értek, hogy egy indirekt tárolós bojler felfűtéséhet használt kondenzációs gázkazánnak mennyi fokon kell rotyognia, hogy az indirekt tároló a mindennapi melegvizet észrevétlenül jól adja? Mert ha max 55 fokosra hagyom a vizet (max eddig maximális a kondenzáció), az mégsem a bojlerek által adott 65-75C max hőmérséklet. Ha meg feljebbengedem, csökken a hatékonyság.
Panel albérlet, egyetlen cső vezeti el a fürdőszoba és a konyha szennyvizét (a WC egy másik csövön).
A legtávolabbi pontja a max. 1,5m-es gyűjtő csőnek az épített zuhanykabin, utána csatlakozik be a konyha a másik oldalról (mosógép + mosogató), majd megint a fürdőszoba felől a kézmosó.
2 héttel a gépi duguláselhárítás után (a zuhan lassan folyt le) az van, hogy a zuhany alig akar lefolyni, a kézmosóból a szappan habja feljön a zuhanykabin padlóján lévő összefolyó rácsán át, mosás után is látom hogy jön vissza némi víz. Ha a zuhanyt kicsit jobban megnyitom, akkor már telik meg a kabin padlója.
A kézmosó szifonja mögött flexibilis csőből még egy bűzelzáró S kanyar van hajtogatva. A kézmosónál órákkal az után is rendszeres hörrenés hallatszik, hogy utoljára kezet mostam ott.
Előfordult, hogy a zuhanyoztam már 5 perce, a vizet lassan engedve, mikor légbuborék jött ki - legalábbis úgy hallottam - a zuhany lefolyóján keresztül.
Kiszedtem a zuhanynál mindent (hajszál felfogó betétet) és egyértelműen látszik hogy sokszor változtik a vízszint a gyűjtőben.
Nem tudom elhinni hogy 2 héttel a gépi tisztítás után megint el lenne dugulva. Egyedül lakom, nincs hosszú hajam.
Nekem az gyanús hogy valami légbuborék mászkálhat ide-oda. Gyanakszom arra, hogy a kézmosó szifonja mögött keletkezhet a flexi cső S kanyarja miatt.
Jól gondolom?
Az a fura hogy más lakásokban a kézmosó szifonja mögött nem láttam még bűzelzáró S kanyart kiépítve se fix csőből, se flexibilisből. Ezért gyanakszom arra.
Egyelőre nem merem a kanyar kiegyenesíteni mert nem tudom mióta van ott a flexi cső és ha hajtogatásra kiszakad, nem biztos hogy tudom házilag cserélni.
Megjegyezném azért hogy nagyon a határeseten van, de tényleg nem megy. Viszont az általad gyűjtő kéménynek nevezett kémények azért lehet ,hogy csak egymás melletti egyedi kémények. Ezeket egy más mellett futtatják és az un. kéményfalban vannak egy más mellett.
tehát vagy a födém áttörés a javaslat szerint vagy egy a kéményfalban kiválasztott kémény járatott az előírásoknak megfelelően bélelni.
Mivel kicsi a fürdőszoba, igaz a kazán elfér, de az elektromos védettségére is kell figyelni.
Műszakilag a legegyszerűbb és legolcsóbb az oldalfali kivezetés lenne, de hát az a kéménylobbit különösebben nem érdekli.
Mert a jogszabályok nem az égből pottyannak, hanem különféle érdekcsoportok súgása alapján íródnak.
Egy most vásárolt használt, 3. emeleti, társasházi lakásban szeretnénk a konvektoros fűtést lecserélni radiátoros fűtésre, melynek a melegvizet egy kondenzációs kombi kazán állítaná elő.
Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni.
A kazánnak a fürdőszobában lenne hely, mivel oda mind a víz, gáz és áram be van vezetve. Még kémény is található a helyiségben.
Viszont én az égésterméket az oldalfalon szeretném kivezetni, mert a kémény nem valami jó állapotú és egy jókora vízszintes szakasz is van benne. (Amúgy felettünk már a padlástér van).
A fürdő egyik fala saját hátsó udvarra néz. Viszont velel szemben 4,5m-re már a somszéd épület ablakos fala található.
Egy kis rajzot tudok mellékelni, hogy egyszerűbb legyen elképzelni.
A kérdés, hogy engedélyezik/kiveitelhető lenne a kémény kivezetése az oldalfalon a jelenlegi körülmények között? (rajz)
Fali korongot mennyire érdemes a végső burkolat szintjéhez igazítani? Van fali korongból is rövid és hosszú, de bontáskor szinte csak rövid volt használva közcsavarral és így ért éppen ki a síkba. Nem lesz sehol közvetlen csaptelep rögzítve rá. A másik a rögzítés, elvileg van rajta két rögzítő fül, de nem volt semmihez sem rögzítve, vakolat nyilván tartja valamennyire. Érdemes rögzíteni a téglához?
Vakolat alatt ötrétegű csőre mit érdemes rakni, gégecsövet vagy szigetelt csőhéjat vagy is-is? Milyen mélyen érdemes vezetni? Elég ha a tégla szintjébe kerül a szigetelt cső legszélesebb része és még arra jön az 1.5cm vakolat?
"El kell felejteni azt a régi beidegződést, hogy nem kell állítgatni a fűtést, hanem egyenletesen hadd működjön, mert a vissza fűtésre úgyis elmegy az energia.
Amikor nincs rá szükség, éjjel, melóba járva, stb. igenis le kell venni!"
Hát azért ez pont nem így van... lejjebb lehet venni, de maximum 1,5oC-al.
Aki ennél többel veszi le a fűtést éjjel, vagy napközben meló miatt, az ráfizet...
Ha meg ráadásul kondenzációs a kazán akkor meg főleg. Annak meg pont az a lényege hogy a lehető legkevesebbszer kapcsoljon ki ;-)
Jól höszigetelt lakótömbnél és könnyüszerkezetes háznál lehet még igaz is az energiaspórolás ilyen módon . Viszont a topiktársunk lakásának a 3 fala külsö és nem höszigetelt . Ilyen lakásban kicsit fagyosabb idöben a 8 óra fütéskihagyás esetében nem lesz túl komfortos a hömérséklet a lakásban mikor hazatér .
Viszont mindenki úgy füt , ahogyan neki jó ! :-)
Nekem jól höszigetelt a házam , de nem tekergetek én a termosztáton , vagy enyhébb idöben a klímán ( kinti -5°C-ig ) . Legyen mindíg folyamatos a meleg .:-)
Megindul majd egy "verseny", hogy ki tud jobban spórolni, és esetleg hiába spórolsz jól, ha a többi lakó még jobb, akkor magasabb % jut neked (Gábornak)
Oda kell figyelni, hogyan fűt, meg szellőztet az ember. Nekünk volt lakó, aki 27 ezerről (össz) téli 14-re le tudta szorítani. Mondjuk ez hőszigetelés után volt, de a 27-is.
El kell felejteni azt a régi beidegződést, hogy nem kell állítgatni a fűtést, hanem egyenletesen hadd működjön, mert a vissza fűtésre úgyis elmegy az energia.
Amikor nincs rá szükség, éjjel, melóba járva, stb. igenis le kell venni!
Pedig érdemi változásra a hőfogyasztás csökkentésével lehet számítani (Nyílászárók cseréje+szigetelés), anélkül a költségmegosztó egyben közösségmegosztó is lesz, pláne, ha túltoljátok a költségmegosztós részarányt meg a lakások elhelyezkedése miatti kompenzációt.
Megint köszönöm mindenkinek! :) Sajnos a szigetelés nem jöhet szóba, mert arra nincs pályázat. Egycsöves rendszerünk van, ezt fogják mindenhol átkötni majd a radiátoroknál. Mármint ahol nincs még megcsinálva. Valamelyik rádiós ista megosztó lesz.
A radiátor esetében a teljesítmény megadása 90/70/20°C-ra értendö . 90°C elöremenö , 70°C visszatérö és a 20°C a fütött helyiség hömérséklete .
Ha a régi típusú elpárologtatóst fogják lecserélni digitális rádiósra , azzal sokmindent nem nyertek . Szerintem .
Egycsövesnél nehéz lenne felszerelni a valóban hömennyiséget kWh-ban mérö müszert , mert egy darab nem lenne elég egy lakásra .
A lakóközösség inkább a höszigetelésen gondolkodhatna el , az sokkal jobban megéri és pár éven belül megtérül a befektetés , amennyiben elég vastag höszigetelést ragasztanak fel a falakra , a tetöre és a pincében a mennyezetre .
A hőmennyiséget a társasház a távhőszolgáltatónak mérés alapján fizeti. Azt, hogy a társasház egyesl albetétjei között hogyan osztja fel, az a th. saját döntése. Ezt részben a fűtött légtér mérete (célszerűen a lakások alapterülete, hiszen a belmagasság azonos), részben pedig a költségmegosztók alapján kell megoldani. Ez utóbbi elég matekozós dolog, kezdve ott, hogy a költségmegosztót az adott radiátor tipusa alapján kell paraméterezni (ezt felrakás előtt/közben megcsinálják). Ez után az elszámoláskor a hőmennyiség fogyasztásarányosan elszámolni kívánt részét elosztják a költségmegosztók által számolt egységekre, és ebből kijön, hogy a nálad lévő x radiátoron számlált 1234 egység az mennyi hőmennyiséget takar, ami már simán átszámolható fizetendő összegre. Ebben a számolósdiban érvényesíthetőek a lakások elhelyezkedéséhez kapcsolódó korrekciók.
Köszi mindenkinek! Most látom, hogy *A táblázatban feltüntetett teljesítményértékek 90/70°C-os vízhőmérséklet esetén értendőek! Azt honnan lehet tudni, hogy a Főtáv milyen vízhőmérsékletet biztosít? Mondjuk az sem derült ki sem a kalkulátorból, sem a táblázatból, hogy ezzel a teljesítménnyel milyen hőmérsékletet lehet biztosítani. Azt mondták, hogy 2 hónapig lesz próbafűtés. Ebben az épülettömben laktam 8.emeleti belső lakásban, ott télen olyan meleg volt 28-29°C, hogy nem lehetett aludni. Ezekben a lakásokban teljesen jogosan kapcsolják ki a fűtést (szélsőknek ezt nem lehet kompenzálni), akkor is lesz 23-24°C. A mellette lévő szélső lakásban, viszont ezt nem lehet megtenni, sőt lehet még jobban kell majd fűteni, mert már kevesebb hőt kap a szomszédtól.
_ZE sajnos a másik topik nem nagyon pörög.
nixon70 de volt képviselő, de csak azt tudta mondani 2 hónapig lesz próbafűtés. Most, hogy szélső lakásban 81m²-en ugyanannyit fizetek, mint belső lakásban 68m²-en, 17-19% kompenzációt jelent. Nem tudja valaki, hogy ezt ki állapítja meg a Főtáv vagy a társasház. Persze az is lehet, hogy most a kivitelező cég állapítja meg, ha nincs rá törvény.
Érdekes módon, nem nagyon tolonganak erre a korszerűsítési pályázatra. Itt van az oldaluk, lejjebb a Benyújtott kérelmek-nél van táblázat, párszázezer forintokat kérnek, max 7,5M-ót, mi meg 65M-et.
Egyébként szerintem a fogyasztásalapú költségelszámolás, jó a többségnek, mert tényleg spórolhat a fűtés kikapcsolásával, csak mi széleken lakók fogunk szívni, mert a kikapcsolást nem lehet kompenzálni.
Egy próbafütésnél minden radiátort gondolom teljesen nyitnak és mérik a hömérsékletet , hogy bizonyos idön belül hogyan változnak az egyes lakásokban a hömérsékletek és az elfogyasztott höenergia . A kapott értékek alapján fogják meghatározni a végleges értékeket .
A radiátorod valóban a táblázat szerint megfelel . Viszont ki garantálja a gyártó által megadott elöremenö-visszatérö hömérsékleteket ? Mert ugye a radiátor azok alapján van besorolva a táblázatban . Nálad volt a radiátor felsö része fütésszezonban 80-90°C -os ? Ha igen , akkor veheted alapul a táblázati adatot .
Tájékoztatón azt mondták, hogy az átalakítás után lesz próbafűtés és utána ők állapítják meg a korrekciós szorzókat. Mondjuk nem tudom, hogy lehet ilyen próbafűtésből ezt megállapítani. Ezért lennék kíváncsi, hogy most kinek az adata alapján számolnak. Ha a belső 68m² lakás ugyanannyit fizet, mint a külső 81m² lehet még korrekt elszámolás is.
Ez jó kalkulátor lehet? Nem tudom, hogy a panel minek minősül, gondolom a közepesen szigetelt erős túlzás, de arra állítva 3217.5 watt jött ki. Az meg pont a nagyszobában lévő radiátor mérete, Silver táblázata alapján. Akkor lehet maradhat és nem lesz "büntető szorzó." Egyébként egyáltalán van ilyen vagy ez is csak olyan duma, hogy 2016. december 31-től kötelező a fogyasztásalapú költségelszámolás. Ami persze nem igaz, mert csak irányelv. nekünk már 2023-tól mondták kötelezőre.
Van egy cég aki a höt szolgáltatja . Neki a lakótömbbe bejuttatott hömennyiség és annak a pénzbeli megtérítése a fontos . Tehát miért érdekelné , hogy melyik lakásban mennyit fogyasztottak belöle ?
Valamint van a társasház , aki az elfogyasztott höenergiát fizeti . Neki az érdeke , hogy a lakók amennyire lehet , igazságosan meghatározott részét fizessék a lakótömb által összességében elfogyasztott höenergiának . Biztosan van államilag , vagy más idetartozó hivatalos szerv által kiadott irányelv a különbözö építésü háztömbökre , úgymond egy táblázat az egyes lakások szorzóira .
Igen, sajnos attól tartok, hogy mi szélső lakásokban lakók szívni fogunk. Belső, körbefűtött lakásokban lakók letekerhetik a fűtést, akár teljesen, nekünk a széleken mindenképpen fűteni kell. Ezt nem tudja kiegyenlíteni semmilyen kompenzációs szorzó. Igaz mondták lesz majd próbafűtés, és utána állapítják meg.
Valaki tudja, hogy van most? Főtáv vagy a társasház állapította meg?
Ahogyan a fotón látom , nálatok inkább a kellö vastagságú höszigetelés ami valóban hozna radikális változást úgy komfortban , mint anyagilag . A jelenlegi felújítással szerintem csak az elöírásoknak fogtok megfelelni , a Távhönek segítetek zöldebbnek lenni ( CO2 ) és egy picit magatoknak is segítetek .:-(
Ezt mindenképp megfogom érdeklődni, azért zavaró mert a kádba csöpög a kondenzvíz és annyira vízköves a víz hogy az valami rettenet.
A kapszulás kávéfőző tartálya itt 2 hónap után tiszta sárga, de pl. másik településen ahol Én lakom ott meg kb 6-7 hónapja van ugyanilyen kapszulás kávéfőzőm és még a vízkő legkisebb nyoma sem látszik a tartályán.
peterch, neked is köszönöm!
Régebbi vascsöves szerelés ha jól tudom, annyira nem volna egyszerű a vízóránál beiktatni egy ilyen nyomáscsökkentőt.
Előtte rákérdeznék a szolgáltatónál, hogy vajon mennyi is a normál nyomásuk! Jártam már úgy, hogy köszönték a jelzést és korrigáltak, amitől megszűnt a csöpögés.
Igen, biztos az elhelyezkedés miatt azonos a számlánk. Ezért kérdeztem, hogy ki számolja a kompenzációt a társasház vagy a Főtáv. Azt hittem ez valami új dolog, de ezek szerint már régóta van. Szerintem ezzel az átalakítással úgy lehet spórolni, hogy letekerjük a fűtést, akár teljesen. Ezt viszont csak a "körbeszomszészomdos" lakások tehetik meg, mi szélső lakásban lakók nem. Ezt viszont semmilyen kompenzációs szorzóval nem lehet kiegyenlíteni.
Ha jól olvastam a támogatás feltételei közt szerepel az egycsöves rendszer elöírás szerinti módosítása . Tehát az nem a Te gondod .
Az , hogy egy 68nm-es annyit fizet jelenleg mint a 81nm-es tulaj , az lehet azért is , mert a 68nm-es körbe van fogva a többi lakással , míg a 81nm-es meg nincs , vagy nem olyan arányban . A legfelsö 68nm-es annyit fizet mint az a 68nm-es aki középpen lakik ?
Ezért írtam az elején , hogy nagyon sokan másképpen fognak füteni , ha azt a hömennyiséget fogják fizetni amit valóban el is fogyasztanak .
Nincs ilyen nyomásmérő eszközöm, de kipróbáltam amit írtál és de, akkor talán kevésbé csöpögött. Ahogy elzártam a csapot utána jobban elkezdett csöpögni.
Akkor a megoldás egy nyomáscsökkentő lenne a biztonsági szelep Elé, jól gondolom?
Köszi! Hőigényt, hogy kell kiszámolni? Ezek a 4 szobás lakások kiállnak a síkból. 3 szobának, konyhának nincs szomszédja.
Azt mondta a Főtávos, hogy azért nem jó ez az átkötés, mert idáig egy csöves rendszernél a teljes víz mennyiség átment rajtunk. Most viszont vékonyabb a bejövő és vastagabb az átkötő cső. 24-25C° meleg van, csak nem tudom, hogy ez nem azért van, nem szabványos méretű ami kiegyenlíti a szintén nem szabványos átkötőt.
Kompenzációs számítás régebben is volt? Ez a Főtáv vagy a társasház számolja? Kiderült, hogy a 68m²-es lakás forintra ugyanannyit fizet, mint mi 81m²-en. Távhő alapdíj (5400Ft), Épületrész fűtési hődíja (8063Ft).
Hálózati nyomást mértél? Ha a közelében megnyitsz egy csapot, csökken a csöpögés? Ezek úgy 6-6,5bar környékén nyitnak, ha a hálózatban ennél több a nyomás, akkor biz átenged.
Nemrég cseréltem 50 éves Hajdú bojlernél biztonsági szelepet, viszont most látom hogy elég szépen csöpögteti a vizet hogyha nem melegít a bojler, akkor is.
Hideg víz csöpög belőle, gondolom nem a bojlerből, nem tudom.
Valóban csak átrohan a víz ? A radiátor meleg ,vagy nem ? Kifütötte idáig a lakást ? Ha az utolsó két kérdésre a válasz igen , akkor nincs semmi gond . Amennyiben a két kérdés közül az elsö igen - meleg a radiátor , a második nem - nem fütötte ki , akkor a radiátor alulméretezett .
Arra a kérdésedre , hogy 26nm-es lakásba mekkora radiátor kell , azt nehéz távúton megmondani . Ismerni kellene a höigényt .
Azt még ellejtettem írni, hogy a fűtési cső 1colos (kb. 35mm lehet az átmérője), átkötő cső is ilyen, a radiátorba menő viszont 3/4 colos (kb. 25mm az átmérője). Régebben azt mondata Főtávos ez nem jó, mert "átrohan" rajtunk a víz.
26m², 2,6m magas panellakásba mi a megfelelő radiátor? Azt mondták a tájékoztatón, ha valaki nem cserélni alumíniumra és nem szabvámnyos a radiátora, akkor "büntetőszorzóval" fogják programozni a rádiós jeladót. Nekem most kétsoros 160x60-as acélradiátorom van. Itt a pályázati leírás, ebben nem találtam ilyet. Csak azt, hogy nem kötelező mindent lecserélni.
"Amennyiben a lakóközösség a radiátorcsere mellett dönt, abban az esetben szabadon dönthetnek arról, hogy mely lakásokban, illetve nem lakáscélú helyiségben található elavult hőleadókat cserélik le új korszerű, az előírásoknak megfelelő alumínium radiátorra. Előzőek értelmében nem kötelező minden lakás/helyiség összes radiátorát lecserélni"
Egy szelep már volt cserélve, azt szétkaptam/összeraktam - a szelep része (ahol a szár meg a ház közé kerülő lötyi miatt meg szokott szorulni) sima precízen illesztett réz alkatrészekből áll, nincs benne sok űrtechnológia - de attól még valóban, a gáz nem játék :-/
Ezen törpöltem én is, és abban maradtam, hogy hamarosan lesz egy felújításra/bontásra elvihető gázgrilles Indesit tűzhelyem. Kell benne egy csapot cserélni, át kell nézni, kipucolni, piezzo-k szoktak nagyobb takarítás után folyamatosan "zizegni", amíg ki nem húzom a konnektorból, meg a sütő is rendetlenkedik :-/ 13 éves, úgyhogy fene tudja, mikor lenne a következő nyűgje...
MÉH-telepen nézz körül, hátha. Én már vittem legalább hármat, mindben jók voltak a szelepek, nem szokott elromlani. (igaz, én kivágtam, mert a szelep a nyóccáz, a tűzhely meg 25 Ft:-)
8-as csőkulcs, a vastagabbik végére húzz egy nagyobb csőkulcsot, ami passzol a külsejére( tekerni nem lesz egyszerű, valaki fogja megfelelő állásban közben felül a csapot)
Üdvözletem! Van esetemben egy elég furcsa mosdókagyló aminél alul/hátul kb lehetetlen hozzá férni a csaprögzítő csavarhoz. Főleg, hogy szekrénybe van építve. Szokványos m8-as mofém csaprögzítő készlettel van felszerelve csak lelazult. Mintha láttam volna ilyen műanyag csavarhúzó szerű szerszámot ilyesmire. Vagy rosszul emlékszem ? Ha létezik ilyen, mi a neve/mérete vagy hol lehet kapni ? Vagy ki milyen alternatívát használ ? Valamilyen csőkulcs és még azt is megtoldani valamivel ? Köszönöm!
Gáztűzhely megszorult csapját (belefolyt valami) nagy gáz szétszedni/összerakni (és utána használni)? Mert a csere 2-3 hét és alkatrészben 16-18E Ft, plusz nagyjából ennyi az, hogy pecsétes papíros szakember kicseréli.
Kezdeményezni kellene a szélsö , alsó és felsö lakások egyszintrehozását energetikailag . Nálunk a pincében a mennyezetet höszigetelték még annak idején , amikor panelban laktunk , pedig akkor még a lakók nem a fizetendö összeget sokalták , hanem a hideg padlót kifogásolták . Vannak közösségek , akik mint már írtam , a ház két végét szigetelték , hogy egyforma legyen megközelítöleg a höigény minden lakásban . A házam mellett lévö emeletesházat is most höszigetelték ilyen módon . Normálisabb közösségek meg kihasználták az állami támogatást a höszigetelésre , amit az EU-ból kaptak .
Igen, most jó, de attól tartok ez csak rosszabb lehet a házszigetelés illetve az ablakcsere hiánya miatt. Főtáv szerinte is a lehető legrosszabb lakásban vagyunk.
Amennyiben sikerül a lakások fűtési hőfogyasztásának a teljes épületéhez viszonyított arányát meghatározni elvileg már semmi akadálya nem volna ezek szerint az arányok szerint felosztani a főtés hődíjhányadát. A hődíj tulajdoni hányad alapú felosztási rendszeréről való áttéréskor azonban őmeglepetésként éri egyes lakások tulajdonosait, hogy lakásuk fűtési hőfogyasztása az eddigi, az épület összes fűtött légköbméterére vett átlaghoz képest jelentsen nagyobb, s ennek megfelelően fűtési költségei is megugranak. Pedig ez természetes jelenség. Vannak az időjárásnak jobban kitett lakások a saroklakások több falon át érintkeznek a külvilággal, a legfelső vagy legalsó szinten lévő lakások felülről, vagy alulról nem fűtött terekkel érintkeznek , mint a közbülső emeletek lakásai.
Felhívtam a Főtávot, azt mondták nincs ilyen oldaluk, ahol a költségmegosztásos házak díjcsökkenését lehet látni. Pedig az emberek a tájékoztatón elhangzó minimum 18%-ból indulnak ki. Azt is mondták a Főtávnál, hogy csak a Épületrész fűtési hődíját lehet csökkenteni. Ezért szerintem ez soha meg nem térülő beruházás nálunk.
81nm-re szerintem nagyon jó a fütésre felhasznált energia mennyisége , ha még a lakás szélsö is . Átlagban 1 órára 1,16kWh decemberben . Ha kötelezö lesz a hömennyiségmérö , akkor az ellen semmit sem tudsz tenni . Idövel minden lakásban kötelezö lesz . A radiátorok cseréjét meg gondold meg . Legalább a torlót és a termofejet ellenörizd le , hogy azok jól müködjenek , ha esetleg meghagyod a régi radiátorjaidat .
Így néz ki a számlánk. Nálunk négyzetméter, légköbméter alapú elszámolás van. 81m²-es a lakás. Díjbeszedőnek jelentjük a hideg víz órát, közös képviseletnek a meleg vizet. Ugye az Épületrész fűtési célú hődíja a lakás fűtése és csak ennek a díját tudom csökkenteni radiátorcserével, költségmegszítóval.
Nálunk a kazáncsere után csapvízzel történt a kimosás. Egy délután elment vele, egyesével kimosni minden radiátort. Irgalmatlan mennyiségű kosz jött ki. Utána egy hónapig minden 3-4 nap kipucoltam a filtert, még abból is jött ki rendesen - aztán egyre kevesebb.
" Távhő alapdíj (5400Ft), Épületrész melegvíz készítési hődíja (7900Ft), Épületrész fűtési hődíja (8063Ft), az első kettőre nincs kedvezmény, csak az utolsóra. Ugyanaz az összeg, 15% 1200Ft, "-buszjegy" után 1000Ft. "
Visszatérve a díjakra . A melegvíz készítési hödíja , ez a HMV akar lenni ? Ezt hogyan mérik nálatok , mert vagy nagyon kevés melegvíz fogy , vagy ezt személyek száma szerint állapítják meg ? A keresztlányoméknál 1m3 HMV 20 euró ( 7200 HUF ) környékén van ( Távhö ). Ezért ök ( az egész lakóközösség ) úgy döntöttek , hogy villanyboylert szereltetnek be . Ezt én meg is valósítottam a keresztlányoméknál ) . Így az 1m3 HMV elöállítása jelenleg 8 euróra ( 2680HUF ) csökkent mindent beleszámolva , hidegvíz + villany ( a boyler árának megtérülését nem vettük figyelembe , ami komplett anyag 500 euró , 18 000 HUF ) .
Az ablakok körüli hézagok höszigetelése az természetes . Minden normális helyen ez meg van . Így a termofej végzi a dolgát az igényeidnek megfelelve . A hömennyiségmérö is segíthet annyiban , hogy csak azt az elhasznált energiamennyiséget fizeted , amit Te fogyasztasz el . Sok ember fütésszokása megfog változni , ha majd a valós fogyasztást fogja fizetni .
Szia! Köszi! Most sajnos csak erre van támogatás. A lakók meg azt hiszik, hogy a teljes fűtésköltség fog, minimum 18%-al csökkenni. Szerintem ráadásul meg növekedni fog a többségnél, mert ablakcsere kevés helyen volt és olvasom, hogy Könnyen előfordulhat az is, hogy az ablak hézagain (szigetelés hiánya miatt) beáramló hideg levegő kényszeríti nyitásra a szelepet, amely többletfogyasztást eredményezhet. A termosztatikus szelepfej csak akkor zárja le a szelepet, ha a beállított értéknél magasabb a helyiség hőmérséklete. Állandóan hideg levegőt érzékelő termosztatikus fej folyamatos nyitásra készteti a szelepet.
Ezért lenne fontos tudni, hogy valakinél volt már ilyen fűtéskorszerűsítés, és milyen díjcsökkenéssel járt?
Nekem már semennyivel , mert 1998-ban otthagytam a panelt és elköltöztem egy kis családiházba .
Itt az hozott nagy változást , amikor 15 éve höszigeteltem a házat 20cm-es EPS réteggel a falakon és minimum 35cm gyapottal a padláson .:-) Nálatok is gondolom az állami támogatást inkább ilyen modernizálásra kellene költeni .
Fogyasztásarányos költségosztást bevezeti, és az ezzel együtt járó, szükséges rekonstrukciókat elvégzi fővárosi épületek példája azt mutatja, hogy átlagban megközelítőleg 10 15 % megtakarítás jelentkezett a hőfelhasználásban. Ez kb. 4 6 %-os csökkenést jelent a távhőköltségekben. A költségosztási rendszer bevezetésének és üzemeltetésének költsége ezt az anyagi előnyt valamelyest csökkenti.
21.000Ft átalányt fizetek, ennek a 6%-a 1260Ft. Azt mondták a rádiós jeladó költsége egy buszjegy ára. Akkor marad 1000Ft havonta. Azaz a 400.000Ft 33 év után térül meg. Ez kinek éri meg? Az a szívás a Főtávnál, hogy a számla 3 részből áll, Távhő alapdíj (5400Ft), Épületrész melegvíz készítési hődíja (7900Ft), Épületrész fűtési hődíja (8063Ft), az első kettőre nincs kedvezmény, csak az utolsóra. Ugyanaz az összeg, 15% 1200Ft, "-buszjegy" után 1000Ft.
Üdv.midnenkinek.Egy orosz Káma szivattyú felszerelésével kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Egy ötnegyed colos hollanderrel ellátott fém béka szelepre szeretném csatlakoztatni,de folyton levegősödik vagy fel sem veszi a vizet.Sajnos eddig csak olyan tömítő gyűrűt kaptam ami valószínűleg műanyag hollanderhez való és szerintem túl vékony.A kérdésem az lenne hogy fém hollanderhez kapható olyan tömítés amivel megbízhatóan tudna működni a szivattyú?Köszönöm a segítséget előre is.
Csak laikusként: szerintem a radiátor csere soha nem térül meg.
Ez így egy leheletnyit erős, a magam részéről inkább úgy fogalmaznék, csak erősen atipikus igények esetében térülhet meg. Különösen ott lehet nyereséh ahol viszonylag rendszeresen rövid időre kell fűteni, és a hőn tartásnak nincs értelme.
Mondjuk ez nem egy lakóház esete, sokkal inkább egy templomé...
2020.októberben elzártam az óránál es lent a gázkazánnál is a gázcsapot, mert fával tüzeltünk.Most megnyitottam volna, és begyújotttam volna a gázkazánt, ami volt a csőben gáz az őrlángot ( Termoteka) égette egy kicsit, de szó szerint olyan ,mintha elfogyott volna a gáz:) amikor megnyitottam az óránál, egy nyikorgó hangot hallottam az utcafront felől, ahol jön be a gáz. Mi lehet a probléma? Nagyon köszi urak előre is a segítséget.
Akkor még senkit sem érdekelt , hogy mennyi gáz fogy , vagy mennyi hö szökik ki az ablakráma mellett , mert nagyon olcsón laktunk . A keresetem töredéke ment a lakbérre , durván az egy tizede . 2000-es év környékén már nálunk kezdték ezeket a hömennyiségméröket szereltetni a lakóközösségek , hogy ne legyen vita .
Minden lakásban az ilyen típusú panelházakban a WC hátsó fala takarta a víz , gáz , fütés , szennyvíz gerincet . Az elöremenöre ment a vízmennyiségmérés a hömérsékletméréssel , plusz a visszatéröre a hömérés . Itt volt található még a gázóra és a két vízóra is , a villanyóra az a lépcsöházban volt .:-)
Ház kisebb felújítása előtt állok. Vízvezetékcsere, kondenzációs kazános fűtés kialakítása lesz radiátorokkal. Kiderült, hogy a gáztervező csak egy hónap múlva ér rá és még utána jön az ezzel kapcsolatos ügyintézés is, tehát addig a gázt nem lehet szerelni. Érdemes a vízcsőrendszer cserét elvégeztetni addig vagy összefügg a víz- és gázvezeték és esetleg nem fog egymáshoz passzolni, ha gázhoz nem értő szerelő végzi a vizes munkát?
Ha valóban nem reklám , akkor írd már le légyszíves , hogy mekkora a lakás , milyen a höszigeteltsége , mekkora a höigénye és mennyi energia fogyott a fütésszezon folyamán és bent hány fokra fütöttetek ?
Figyeld meg , hogy amint felkerülnek a rádiós költségosztók , nagyon megfog változni a lakók fütésstílusa . Nálunk is így volt , amíg csak a radiátorokon összeszámolt egységek összesített értékével osztották el a lakótömb által fogyasztott höenergiát , addig sokan teljesgözön fütöttek nyitott ablakokkal . Amint felszerelték a saját hömennyiségméröket , minden megváltozott .:-) Szélsö lakásokra nálunk ezért ragasztottak höszigetelést , hogy egy az egyben számlázzanak , semmi szorzó így nem kell . Még egy gondolat a végére . Most van alkalom , a radiátorok torló és termofej cseréjére , ha valamelyik nem müködik . Azért is jó , ha odafigyelsz erre a dologra is , mert amennyiben nem cserélsz radiátorokat , akkor esetleg a jövöben egy radiátor kilyukadásnál ezek segítségével kitudod zárni a körböl és könnyen kitudod akár egyedül is cserélni a radiátort . Csak a radiátorban lévö víz ami gondot jelent .
Megosztanék veletek pár hasznos infót, ami lehet pár felújítás előtt állónak segitséget nyujthat. A párommal tavaly ősszel fogtunk neki a lakásunk felujításának. Próbáltunk mindent gazdaságosan megoldani, mindezt úgy, hogy a minőség rovására azért ne menjen. Sajnos nekünk is végesek voltak a kereteink. Épp a fűtés berendezésünkön gondoltunk, hogy hogyan lehetne modernizálni, vagy éppen gazdaságosabbá tenni. Az egyik ismerősünk az Intelligens Fűtőfóliát ajánlotta. Rákerestünk a neten, szerencsére minden hasznos infó le van irva a weboldalukon. Annyira megtetszett az, amit kináltak, hogy egyből kértünk egy árajánlatot is. Ami a legjobb, hogy nagyon jó áron kaptunk prémium minőségű termékeket. Nem mellesleg egészségesek és jó a fogyasztásuk ezeknek az elektromos fűtéseknek. Nagyon komfortos meleg van az otthonunkban.
"A netes ajánlatokban ezek a különbségek nem látszanak, vagy csak én nem vettem észre."
Nézd meg őket jobban! :)
"a kazáncsere esetén a rendszer átmosás mennyire fontos? Olvastam itt is korábban , hogy szükséges lenne az is, vagy az iszapleválasztó megoldja ezt a gondot?"
Ezt most ugye nem komolyan kérdezted? :)
Nem oldja meg az iszapleválasztó, a 10-30év alatt rendszerben lerakódott mocskot!
Kazáncsere előtt egy radiátoron keresztül F3 cleaner és járatni kell 60fokon a kazánt, úgy hogy összes radiátor nyitva, meg úgy is hogy mindet elzárod és egyesével nyitod ki és hagyod hogy a kazán csak azt a 1 radiátort melegítse darabonként fél órát. Ha túl kicsi, kettesével is csinálhatod. így szórakozzál el vele egy napot, és utána le kell ereszteni a vizet és szintén hálózati vízzel át kell mosni a rendszert oda-vissza! (ha tél lenne, azt mondanám nyisd ki az összeset tökig, hagyd benne az F3-at 2 hétig és fűtsél rendesen, de már azért nincs tél)
A netes ajánlatokban ezek a különbségek nem látszanak, vagy csak én nem vettem észre.
Már kellőképpen meg vagyok ijesztegetve, akkor még azt is megkérdezném, hogy a kazáncsere esetén a rendszer átmosás mennyire fontos? Olvastam itt is korábban , hogy szükséges lenne az is, vagy az iszapleválasztó megoldja ezt a gondot?
Köszi peterch, Sony Black! Igen rádiófrekvenciás költségosztó is lesz. Én pont ettől tartok, hogy szigetelés nélkül, mi külső lakásban lakók, megszívjuk majd. Ezért kérdés, hogy ha nem cserélek radiátort, akkor lehet nem kell fizetni semmit. Csak a rádiós költségelosztó, termoszelep lenne nálunk. Átkötést már megcsinálták régen. Igaz az átkötő cső ugyanolyan, mint a bejövő, azt mondták, hogy azt szűkíteni kellene. Fűtés tényleg szörnyű a panelekben, másik lépcsőházban is laktam a 8. emeleten, ott szomszédokkal voltam körbevéve, télen 29C° is volt. Nem is tudtam aludni. Átköltöztünk ebbe a külső lakásba, minden radiátort átköttetem, hogy szabályozható legyen, teljesen feleslegesen, mert itt 24-25C° van.
A 400k a lakásunkra eső összeg fele a másik 400k az állami támogatás. Még strangszabályozók beépítését, fűtési rendszer stragjainak hidraulikus beszabályozását csinálják meg. Mondjuk nem tudom a radiátorok cseréje, meg a strangos művelet, hogy aránylik egymáshoz, gondolom az utóbbi az olcsóbb.
Gyors számolással összesen ezek a radiátorok 100e ft-ba kerülnek 22k acéllemez. Egy normál csere darabonkén max 20e ft. Ez igy összesen 6db radi, vagyis 120e ft munkadíj. Anyaggal akkor összesen 220e ft-ból ki kell jönnie.
Ha mondjuk mind ezt alu radiátorban számolom, mondjuk Romantikban, akkor kb az anyag pont a duplája, tehát 200e ft. Úgy a 400e ft teljesen korrekt munkadíjjal. Az alu és az acél radiátor egy rendszeren nem veszik össze. Vörösréz nem lehet a rendszerben, de az is csak akkor ha nyilt rendszer. (lakótelep általában nyilt)
Nekem is 23 éve vannak Korad lapradiátorjaim és semmi gond velük . Viszont , ha nálatok mindenki belemegy a felújításba és kötelezö is , akkor talán saját megnyugtatásra lecserélném , így nyernék 10-12 év garanciát a radiátorokra , gyártótól függöen .
Nálunk a szélsö lakások falait höszigetelték olyan módon , hogy az egész falat , ami a többi szomszédnál közös azt höszigetelték és a ráfordulást a külsö falakra úgyszintén 60cm-re . Így nem kell szorzóval számolni . Sajnos a lakások közti höáramlást nem méri semmi , tehát a spórolós szomszédokkal körbevett lakás tulaja az megszívja a dolgot , ha ö meg szeret melegben lenni .:-(
2 soros radiátorok, 2db 40x60, 160x60, 60x60, 70x60 ez 8m²-es szobában van, mégsem tudja kifűteni, 80x60. Azt mondták az acél radiátorok is maradhatnak, de inkább ajánlanák a cserét alumíniumra. Egyébként nincs olyan probléma, hogy egy rendszeren belül az alumínium, acél "kilyukasztja" egymást?
Hány évesek a radiátorjaid ? Idáig semmi gondod nem volt velük? 20 évesek, talán Dubaferr. Akkor még volt. :)
" 81m² 400.000Ft lenne az önrész. " És mennyi lenne a tényleges ár ?? 179 lakásra, 130M Ft, felét fizeti az állam. Ebből már nem jönnek ki egy saját kazán? Azzal lehet tényleg olcsóbb lenne, mint a Főtávval.
Csak laikusként: szerintem a radiátor csere soha nem térül meg. Ami megtérül, az a hőszigetelés, és a fűtés mérése. Igen, szerintem is a szigetelés lenne a legfontosabb, de arra, nincs most pályázat. Illetve az a gond, hogy van 40 szélső lakás, akinek az egyik irányban nincs szomszédja. Náluk szinte biztos magasabb lesz a fűtés díj. És ugye semmilyen szigetelés nem ér fel a szomszéd, 5 méter széles fűtött szobájával. :) Azt mondták erre van kompenzációs szorzó. Egyébként ki lehet pontosan azt számolni, hogy egy belső lakásnak, mennyivel kevesebb fűtés kell, mint egy külsőnek? A belső lakások akár le is kapcsolhatják a fűtést, ezt gondolom semmilyen szorzó nem tudja kiegyenlíteni. Valakinél van iylen kompenzációs szorzó, mi a tapasztalat. Egyébként a panel házakat nem úgy tervezték, hogy a lakások egymást is fűtik. Egyéni szabályozásnál az is elképzelhető, hogy az egyik szomszéd kórházba kerül, a másik elutazik, a harmadik meg csak éjszaka van otthon, így napközben kikapcsolja a fűtést. Na ilyenkor extra fűtés kell az egyedül maradottnak, ha egyáltalán ki tud váltani 3 fűtött szomszéd falat.
Jónak jó az Omega is, csak az azért olcsóbb, mert se csapok, se inhibitort nem tartalmaz. 2db 3/4"-os golyós csap kb 7e ft, Fernox F1 inhibitor 9e ft. A Total Tilter amiben benne van a csap meg a lötty is az 37e ft, az Omega amiben nincs semmi, az 30e ft. Akkor melyik éri meg jobban? :) Ezen ne sporoljál mert a kazánba egy hőcserélő 150e ft + szerelési költség. Ha veszel egy szar iszapleválasztót és ledugul a kazán mert nem véd semmit, akkor az nem garanciális javitás. Sem a Bosch sem egyéb gyártó, nem tehet arról, hogy neked szutykos a fűtővized és tönkrevágta a kazánt. Érteni?
Csak laikusként: szerintem a radiátor csere soha nem térül meg.
Ami megtérül, az a hőszigetelés, és a fűtés mérése.
Nekünk, amikor fűtés korszerűsítés volt a panelben, a Radal alu radiátorokat cserélték egyesek acél lapradiátorra, mert az a"divat". Én nem cseréltettem, mert ha esetleg tényleg vízköves a régi (bár szerintem egy távhő rendszerben remélhetőleg lágyítják a vizet), akkor ha kevesebb hőt ad le, azt a kevesebb hőt méri a rajta levő kütyü.
Ha nagyon öreg, akkor fennállhat a kilyukadás veszélye, de ezek nem állnak annyit üresen, hogy jelentős lenne a korrózió. Hogy mi a "nagyon öreg" radiátornál, azt nem tudom.
Sziasztok! Társasházunban a ZFR-ÉMI-TÁV/2020 keretében, fűtés korszerűsítés lesz. Alkuminimum radiátorokat tesznek be, de a régi acél is maradhat. Mi lakásunk 81m² 400.000Ft lenne az önrész. Szerintetek ilyen beruházás mikor térül meg, érdemes radiátort cseréltetni aluminimumra?
Nekem itthon (Pesten) villanybojlerem van, 2018-ban cseréltem benne anódot, (meg kitakarítottam)most '21-ben szinte makulátlan volt az anódja. Más bajom volt vele, a műanyag melegvíz csöve rohadt szét, talán épp Te javasoltad, hogy a 16-os műa. villanycső pont jó bele.
Egyébként azt mondja a gáz szerelő ember, hogy ez az egyszerűsített készülékcsere (a kazánnál), az kijön kb 35 ropiból (a Főgázos adminisztráció). Ha tényleg csak ennyi, akkor nem cseréltetném "szürkén".
Ugyan úgy 2 évente karban kell tartani a tartályokat, mint a villany bojlereket! A helyi vízkeménység stb alapján ez lehet 1 év vagy lehet akár 3 év. Az anód attól függ milyen vastag van benne. Nyilván minél vastagabb annál tovább bírja.
Az tudni kell a vízkőröl, vagyis a kalcium és magnézium karbonátokról, hogy minél magasabb hőfokon van használva egy bojler/tároló, annál több csapódik ki, jobban vízkövesedik.
Nekem konkrétan egy fűtő kellene úgy 4 -5 kW körüli teljesítménnyel."
Az hogy az egyik kombi, a másik fűtő :)
Le modulál 4-5kW-ra ha kell...
"Ha tud meleg vizet nem baj, de csak akkor ha egy ajtó felett át tudja tolni a vizet."
Mind a 2 tud meleg vizet, csak különbőző módon. Bárhol tudja tólni a vizet, ahol csapot nyitsz. :D
De igazából azt a nyomás viszi, nem a kazán tolja.
"A cső a csőben lenne a jó... ha belefér a 14 x 14 -es kéménybe.
Ha nem fér bele, akkor a szétválasztott, de az sok rombolással járna."
Belefér koncentrikus mert 80/125. Meglévő épített kéménybe béléscsövet húznak és szétválasztott rendszerben olcsóbb, de ha sok a levegő oldal, 4m ahogy írod akkor nem biztos hogy nyerő.
"Mondjuk a cs. a cs. ben -nél a tetőlétra stb. még drágíthat"
Az nem csak a koncentrikus kivezetésnél drágít. Teljesen mindegy hogy a kémény koncentrikus, vagy szétválasztott. A jelenlegi jogszabályok alapján a kémény végét biztonságosan megközelíthetővé kell tenni. Kell lennie tetőkibuvónak, és ha az nem közvetlen a kémény mellett van, akkor valószinű kell tető lépcső, meg járda is.
Én azt ajánlom neked, hogy keress egy gázszerelőt, akinek van kéményes, és gáztervezői kontaktja is, és egyben lezavar neked mindent, meg részletesen elmagyarázza, mi a menete a dolognak... Ha ez Budapest, keress meg privátban!
Meg ne bontsál semmit! Csak a fexi hollandert letekered és kész, kicseréled a csövet. De jobban jársz ha nem ilyen szövetes flexit raksz vissza, hanem gebo csövet, pont mint ami mellette van csak az 3/4-es a vízre meg 1/2" kell ;-)
"Azt még értem is, hogy fűtő, nem kombi, de az eddigi infók alapján úgy tudom, hogy nem minden fűtő kazán tud melegvizet csinálni indirekt tárolóba. Vagy a Bosch-nál mind ilyen?"
Olyan fali kazán ami csak fűtő, és nem kezel külön HMV tartályt, talán 1996-ban lehetett utoljára, bár nem tudom pontosan. :D
Az biztos, hogy a mai kondenzációs 24-30kW-os fali kazánok szinte mindegyike beépített váltószelepes, és lekezeli a külső indirekt tartályokat. Igen a Bosch-nál mind ilyen ;-)
"Beretta volt korábban, egy kb másfél métere vízszintes kivezető csővel. (zárt égésterű) Ez a cső biztos, hogy nem jó más tipushoz, azaz mindenképp meg kell vennem hozzá az égéstermék elvezetőt is?"
Biztos hogy nem jó! :) Ha előtte Junkers, vagy Bosch lett volna fent, akkor is új homolkzati kivezető szettet kellene vásárolnod, mert az új kazán az KONDENZÁCIÓS! ;-)
A rajzon nekem úgy tünik , hogy a fenéklemez utólag van felhelyezve , amikor már a menetes részek a helyükön vannak . A gumi tömítésnél ha érzéssel , lassan húzod , akkor biztosan megérzed , amikor már csak nagyobb erökifejtéssel tudnál rajta még húzni .
Ha jól értem a robbantott rajzot , akkor a villa kihúzása után kitudod venni azt a részt , amire a flexicsövet kell felcsavarni , majd utánna visszadugni a helyére és a villával bebiztosítani . Több kérdés is van . A flexi csöanya átfér azon a négyszög lyukon amibe a kazán menetes része beleüll ? Ha szétveszed azt a kötést , akkor gondolom új tömítögyürüre is szükséged lesz , hogy ne ott kezdjen el folyni a víz . Szerintem ne szedd szét , inkább az eredeti állapotában cseréld a csövet .
Gondolom a szakik megmondják , hogy ök hogyan cserélik .
A szivárgó flexi cső cseréjekor szükséges a 120133 hsz.-hoz csatolt képen látható biztosító " villa " kihúzásával a csatlakozást megbontani, majd a flexi cső meghúzása után visszailleszteni, vagy mehet bontás nélkül is?
Igazából csak annyi lenne a fontos hogy programozható legyen,tudnál ajánlani az olcsóbb termosztátok közül olyat ami jó lehet condens 2300-hoz? Mondjuk 15 e ft-ig
Olyankor amikor az egyik végén nem lehet ellentartani , olyankor azon az oldalon kezdjük a szerelést , hogy a csö is tudjon fordulni az anyával együtt , ha akar . Majd azt a végét húzzuk be másodszorra , ahol tudunk ellentartani . Nem akarlak kioktatni és nem akarok okoskodónak sem látszani , de én így szokom az ilyen helyzetben a sorrendet megválasztani .
Egy csöfogóval , vagy kombináltfogóval az anya alatti részt rögzíteni kell . Tartani egyik kézzel a fogót egy helyben , a másik kézzel villáskulccsal meg az anyát ráhúzni . Ha már sérült a szövet , akkor inkább cseréld ki a csövet egy újra .
Nem húzni kell rajta , hanem a tömítést újra cserélni !
Nálam is volt ilyen gond a zuhanyfülke csövénél .:-) Ha jól emlékszem , akkor én dupláztam a gumitömítést , mert egy tömítés nálam a golyóscsap peremén , ami nagyon keskeny felület , elferdült .
Azt még értem is, hogy fűtő, nem kombi, de az eddigi infók alapján úgy tudom, hogy nem minden fűtő kazán tud melegvizet csinálni indirekt tárolóba. Vagy a Bosch-nál mind ilyen?
Másik kérdés: egy Beretta volt korábban, egy kb másfél métere vízszintes kivezető csővel. (zárt égésterű) Ez a cső biztos, hogy nem jó más tipushoz, azaz mindenképp meg kell vennem hozzá az égéstermék elvezetőt is?
" Elromlott a régi kazánunk, ezért cserélni kellet. Hosszas keresés kutatás után a Bosch Condens 2500 W WBC 24-1 DE (7736900787) ) kazánra esett a választásom, miután gázszerelövel konzultáltam, Ö is ajánlotta. 2 hete szerelte fel, eddig elégedett vagyok a termékkel."
Jól ki néznénk ha ennyi idő után elégedetlen lenne.
Üdv ! Igen, szinte vadi új , ez az alsó szinten van ,és azt 90-ben csináltunk !:-) Tudom nem lehet vele szabályozni ,de nekem kellett fojtani azon a radiátoron ,és a "hozzányúlást"nem vette jónéven !:D
Üdv ! Erről tudtam ,csak mikor kizártam a fűtésszezon után a lakáskört a kombi kazánról ,utánna is tovább esett a nyomás ,addig nem is kerestem máshol ,mert azt hittem az kell pótolnom csak !:-) Kápító?:-)
Üdv ! A Beretta kombimat beállítottam az instrukciók szerint(Kapocska,peterch v fordítva :D) ,1,2-1,3 bar volt a tágulási nyomása vízoldali nyomás nélkül ,0,7 barra állítottam(leengedtem) ,és vízoldalt 1 barra nyomtam ,érezhetően több feltöltő víz fért bele ! :-) Remélhetőleg tartja a nyomást ,a radiátorok kizárva ,de az meg egyre jobban csepeg ,úgyhogy ott megint lekell majd engednem a rendszervízet legalább a radiátor alatti minimum szintig a csere végett !:-)
régi társasházban az egyik lakás lefolyórendszerét szeretném kicserélni... a Strang az régi Ethernit cső, ebben csatlakozik e bele a hegesztett kpecső. amint látjátok elég szar az egész. Ti ezt hogyan oldanátok meg ? Erre a böhömnagy bumszlira tegyek egy gumikarmantyút ??
Mind a ketten ugyan arra a lehetséges hibára mutattunk rá . A kazán kézikönyve biztosan írja , hogy milyen nyomásnál tilt le a vezérlés . Figyelembe kellene venni a vízoszlop magasságot is , ha emeletesházról volna szó . De ahogyan írtad , hogy nálad a rendszer 1bar nyomásra volt felnyomatva , akkor már a leírt 0,7-0,8bar a tágulásiban elegendö . Ha idáig a tágulásid mérete megfelelt ( literre ) , akkor az nem okozhat gondot . Ha mindent beállítasz és továbbra is csökkenni fog a rendszernyomás , akkor valóban keresgélni kell a hiba helyét , amennyiben rövid idön belül veszti a nyomást .
Üdv ! Ok,csak Kapocska után írtál és azt gondoltam neked más nyomásértékek lennének az optimálisak ! Amire emlékszem anno amikor ez a kazán felkerült bő 1bar nyomás volt a tágulásiban és működdött szinte egész a szezon végéig és ott is a gyanusított a könnyez golyoscsap lett ,de kizárva azt a rendszerből is produkálta ,akkor kezdtem keresni a bajt ! Kazánt is szétbontottam tág.tartály is sziszeget nem lett gyanús ott semmi ,csak változatlanul szép lassan elejtette a nyomást ! Ma munka után beállítok erre mindent oszt Jónapot !-)
Akkor kell 0,7-0,8 bar elöfeszítés , ha a rendszerben a nyomás 1 bar , ahogyan Te írtad . Természetesen ezt az 1bar nyomást 20°C-os rendszerhömérsékletnél kell beállítani . Elsöre a rendszerböl engedd le a nyomást ! Majd állítsd be az elöfeszítést a tágulásin , utánna töltsd fel a rendszert 1bar nyomásra .
A légoldalt nem mértem ,a vízoldalt 1 baron tartottam ,amig nem kezdete lassan elejteni a nyomást ,a vízoldallal töltöttem vissza ha leesett ! A hiba is megvan ,a légoldalt holnap nézem meg !:-)
Pont azért írtam , hogy nem jól vannak a nyomások ! Mert abban az esetben , amit Te írtál , a tágulásinak semmi szerepe nincs a rendszerben . Csak ennyi , amit akartam írni . :-)
Vízvezetékszerelőnek könnyű kérdés, de nem tudok eligazodni. Tudnátok segíteni. Ha sarokszelepem 1/2" os, veszek egy 3/8" os csaptelepet, flexibilis átalakítócsővel szeretném bekötni, akkor nekem 3/8″belső-1/2″külső csatlakozós flexi cső kellene. De a boltok weboldalain, az elnevezések nem így vannak. Az M10x18x1/2"KB az jelentheti ezt ? Mert külső esetén M-el vannak megadva a méretek, de nem tudom a 3/8" nak mi felel meg.
Üdv ! Maradjunk annyiba ,hogy az előfeszített nyomásra csak emlékből rémlik bő 1 bar feletti nyomás ,a kazánnak meg ha jól rémlik min.0,3 bar üzemi nyomás kell ,az enyémbe 1 -et engedtem a feltöltővel és nem is volt gond eddig belőle !:-)
A szelepet néztem/nyomtam ott víz nem jött ,az kéne jöjjön ha lyukas lenne ! Nem?:-) Nem bánnám ha csak az lenne a hiba ,hogy jól beállítom a nyomásokat(holnap rámérek és eresztek le ha magasabb lenne 0,7 barnal )! :-)
1 baron áll most ,ha pár nap alatt leesik(van hogy 2 hét) ,éppen hogy kinyitom a feltöltöt ,egy pillanat alatt felmegy/visszamegy a nyomás 1 barra !:-) Nyomozok tovább ,nincs jobb ötletem !:-)
Tisztelt Fórumozók! 
